alexxlab — Страница 370 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как построить дом — Печи Кузнецова

Некоторые рекомендации проектирования индивидуальных домов, с печным отоплением

Прежде чем говорить о планировке дома, о выборе печей, необходимо определиться с некоторыми основополагающими моментами. Назовём объём помещения, ограниченный капитальными ограждающими конструкциями и требующий отопления – тепловым контуром. Здание может иметь один или несколько тепловых контуров на каждом этаже.

Дом будет хорошим, удобным только тогда, когда принято удачное объёмно — планировочное решение здания. Ограждающие конструкции, наружные и внутренние стены (в тепловом контуре они наружные), покрытия, перекрытия, полы, окна, двери обеспечивают нормативные теплопотери помещения, а печь восполняет эти теплопотери, причём в каждой комнате отдельно. В летнее же время ограждающие конструкции ограничивают поступление тепла. Если в доме хороший тепловой контур, но нет хорошей печи, или дом не держит тепло при хорошей печи, то это плохой дом.

Следует отметить, что в последнее время в России, как и во всём мире, проводится целый комплекс мероприятий направленный на усиление теплозащиты и теплоизоляции. Сегодня говорят и проводят теоретические и практические работы по «низкоэнергетическому дому». В качестве примера, можно привести изменение нормативов в части энергосбережения в Германии. Данные приведены из книги «Камины и печи», издательство Внешсигма, Москва 1999 год. Эти данные можно использовать только для приблизительных расчетов. Постройки до 1977 г. — средняя теплопотребность составляет 83 Вт/м2; Постройки 1977-1982 гг. — 65 Вт/м2; Постройки 1993- 1994 гг. — 50 Вт/м2; Постройки после 1995 г. — 35 Вт/м2. Для сравнения, норматив средней теплопотребности для малоэтажного жилья в России составляет: В соответствии со СНиП 2.04.07-89, постройки до 1985 г. — 234 Вт/м2; После 1985 г. — 180 Вт/м2; С выходом в 2000 г. новых требований к теплоизоляции, средний норматив по разным источникам составляет 100 Вт/м2 (например, журнал Аква-Терм). Отсюда следует, что на утеплении зданий, экономить нельзя. Практически, более рационально идти на капитальные единовременные затраты по усилению теплозащиты и теплоизоляции здания, как строящихся так и существующих. Конечно, в этом случае необходимо комплексное решение системы рециркуляции воздуха, которое выполняется профессионалами. Подсчитано, что за время эксплуатации жилого дома, стоимость его отопления в 2-3 раза превосходит единовременные затраты, пошедшие на сооружение этого дома. Стр. 274 «Основы промышленного строительства и санитарной техники», В.А,Буренин, ИФ. Ливчак, Н.В. Иванова Москва, Высшая школа 1974 г. Для бани, стоимость отопления ещё значительно больше.

Даже опытные проектировщики порою не учитывают особенности проектирования домов с печным отоплением.

Что надо иметь в виду, когда собираешься строить новый дом с печным отоплением или реконструировать старый?

Нельзя принимать типовой проект дома с централизованными коммуникациями. Планировка его не годится для печного отопления.

«Плясать» надо от печки. Планировка дома формируется вокруг печи.

Дом должен быть капитальным, чтобы можно было проживать в нём круглый год, даже если Вы и не собираетесь в нём жить. Ценность дома от этого повышается, при минимальных затратах, да и жизненные обстоятельства могут измениться.

Надо нарисовать в масштабе планировку этажей с указанием отапливаемых контуров размером до 60 кв. метров (может быть больше, при обосновании теплотехническим расчётом). Каждый контур отапливается своей печью, мощностью соответствующей размеру теплового контура. Планировка, площадь и назначение каждого контура различные, и оборудуются они печами различного функционального назначения. Например: двухэтажный дом имеет на первом этаже 2 контура. В первый контур площадью 60 кв. метров входит прихожая, кухня-столовая, каминный зал. Во второй контур – две спальни. На втором этаже располагается третий контур в составе общей комнаты и двух спален. Тогда первый контур можно оборудовать отопительно-варочной печью с камином (ОВИК_ЗК или ОВИК_БК) или русской печью с камином (РТИК_ЗК или РТИК_БК). Второй контур оборудовать отопительной печью ОИК. Третий контур оборудовать отопительной печью ОИК с транзитным дымоходом или отопительной печью с камином ОИК_К с транзитным дымоходом. Печь третьего контура ставится на одну из печей первого этажа.

Разумеется, количество контуров в здании может быть любым, как и их функциональное назначение. Печь должна располагаться в середине контура (возможен вариант размещения печи на отопление 2-х контуров), а комнаты (до 4-х) вокруг печи. Междуэтажные лестницы должны располагаться вне тепловых контуров, при этом лестничная клетка может отапливаться или быть холодной.

При таком решении здания возможно проживание в холодное время года в любом контуре отдельно или во всём доме одновременно в зависимости от количества проживающих людей в данный момент. Возможен вариант периодического проживания в доме в зимнее время, в этом случае конструкция стен должна позволять прогреть здание за 6-8 часов. Известно, что для поднятия температуры в помещении требуется значительно большая мощность, чем для поддержания постоянной температуры, причём, чем быстрее Вы хотите повысить температуру в помещении, тем большая нужна мощность. Для поддержания постоянной температуры в тепловом контуре площадью 60 кв. м. требуется около 1,5 кВт/час электроэнергии. (Этот показатель зависит от норматива средней теплопотребности на единицу площади, который различен в разных странах). Практически конструкция наших печей даёт возможность использовать электроэнергию в качестве резервного топлива, что позволяет, протопив печь один раз поддерживать в дальнейшем относительно постоянную температуру в помещении. Можно наши печи топить одновременно дровами и электричеством.

Расчётные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи исходя из её топки два раза в сутки. Это очень важно. Хорошая отопительная система должна работать эффективно в весьма обширной области тепловой мощности, то есть при широком диапазоне наружных температур. К сожалению, коэффициент полезного действия (КПД) современных систем отопления существенно зависит от того, при какой мощности работает система. Чем ниже степень использования системы (отопительная мощность системы 12 кВт, а используем 3 кВт.), тем ниже КПД и тем больше расход топлива. Из результатов исследования финских специалистов следует(Кари Мякеля, Печи и камины, Стройиздат,1987г), что если для отопления жилого дома выбрана отопительная система мощностью например12 кВт и КПД 75%, а эксплуатируется на четверть мощности (3 кВт), то её КПД составит всего 19%. Поэтому расход топлива увеличивается более чем в 5 раз по сравнению с теоретическими расчетами.

Для наших условий максимальная потребность в отопительной мощности возникает в течение короткого времени наиболее холодных пятидневок. Печь в этот период топится два раза в сутки, с максимальным КПД. Длительность времени, в течение которого требуется половинная мощность, примерно 1/3-1/4 отопительного периода. В это время печь топится один раз в сутки, с максимальным КПД. Большая часть времени и топлива приходится на работу печи с мощностью равной 1/4 от максимальной. В этот период используется отопление дровами или электричеством для поддержания постоянной температуры.

Поэтому, нерационально принимать печь большей мощности, чем требуется по расчёту, или принимать печь из расчёта покрытия теплопотери теплового контура за одну топку в сутки. При постройке печи меньшей мощности, чем требуется по расчёту, происходит перетапливание печи, что ведёт к преждевременному выходу из строя печи.

И.В.Кузнецов

Проекты и планировка дома с печкой 6х6, 7х7, 8х8, 6х8 и других размеров

Тот, кто надумал строить собственный дом, зачастую не знает, с чего начать. Но планировка комнат — это далеко не самый первый шаг процесса возведения жилища. Прежде чем разрабатывать проект или составлять детальный план работы, необходимо ответить на следующие вопросы: какова общая жилая площадь будущего домашнего очага; будет ли он отапливаться; если будет, то как? От ответов на них зависят последующие этапы строительства.

Планировка одноэтажного дома с печкой 6×8

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Проектирование

Постройка 6х6— скорее всего, дачный домик, в котором возможно проживание не круглый год, а только в теплый сезон. Поэтому его планировка проста благодаря небольшой занимаемой площади. Чертеж его также несложный из-за отсутствия отопительной системы. А для круглогодичной эксплуатации строят здания просторнее, например, коттедж 8х8 и больше. Но тогда печное отопление просто необходимо.

Однако строительная фирма может предложить проект бюджетного домика 6х6 с отопительной системой. Он будет включать общий чертеж дома и подробный план строительства. Заказчик, пожелавший иметь дом с печкой, может внести свои поправки, которые немедленно будут учтены исполнителем. Такой вариант называется строительством по индивидуальному заказу.

Клиент может заказать у фирмы не только готовый проект, но и возведение типового дома с уже решенными вопросами планировки.

Вариант внутренней планировки и расположения печки в доме

Если заказчик полностью принимает предложенный план, то строительство обойдется ему значительно дешевле.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Когда планировка хорошо продумана с учетом конкретной отопительной системы, то установка печи практически не зависит от стройматериала, из которого построено жилище. Она подходит как для деревянного, так и для кирпичного дома. Ее преимущество в том, что для отопления помещений всегда есть широкий выбор топлива: уголь, торф, дрова, даже картон и сухие ветки деревьев. Пользователь сам решает, чем топить, что более доступно и стоит дешевле.

Отопление электричеством обходится дороже, а газопроводом оснащены не все жилые районы.

Следующее преимущество — обогрев дома не зависит от отопительного сезона теплоцентрали, от аварийного ремонта и длительных перебоев в поставках топлива. Печь автономна, режим ее работы определяется самим пользователем, которому не нужен план сезонных отключений системы.

Планировка дома с печью 6×9 метров

Способность печи создавать уютную и комфортную атмосферу общеизвестна. Благодаря этому качеству с ней не способна сравниться никакая другая отопительная система. Приятно, сидя с книгой у печки, вдыхать запах смолистых дров и слушать их тихое потрескивание. Это напоминает далекие времена, овеянные романтикой. Кроме указанных достоинств, печку можно оборудовать так, что она станет оригинальным дополнением интерьера.

Особый шарм помещению придает русская печь. По теплоемкости с ней ничто не может сравниться. Она способна аккумулировать тепло, а потом постепенно отдавать его, поддерживая в избе постоянный уют и комфорт. В прошлом она выполняла варочно-отопительную функцию. Сегодня встречается довольно редко.

Зато в последнее время проект дома с камином — обычное предложение строительных фирм. Это модное отопительное устройство обогревает, но нисколько не накапливает тепло. Используется больше как декоративный элемент.

Век технического прогресса внес свои коррективы. Сегодня обычным является дом с печкой, работающей не только на твердом топливе, но и на электричестве, газе, мазуте. Но самым доступным материалом отопки по-прежнему являются дрова.

Вернуться к оглавлению

Правила установки и эксплуатации

Форму, внешний вид печи фиксирует ее чертеж. Многие стараются установить ее где-то в углу, чтобы никому не мешала, не занимала много места. Но это неглавный критерий установки. Наиболее рациональное ее расположение отражает, как правило, каждый разработанный фирмой проект дома с обогревом.

В квадратных коттеджах 6х6 с мансардой, а также в прямоугольном одноэтажном доме площадью 6х8 или в одноэтажке 6х9 предпочтительнее ставить печное сооружение в самом центре.

Подробный план дома с печью-камином 8×8

Тогда эффект от него будет наибольший, потому что оно успешно будет прогревать все помещения. Как показала практика, никак нельзя устанавливать его у наружной стены, чтобы не обогревать улицу.

Если план жилища с печной системой разработан профессионально, то после его реализации даже в двухэтажном доме круглый год будет тепло и уютно. Печку рекомендуется планировать в загородных или дачных домах не выше двухэтажных. Если на втором этаже все же прохладно, то некоторые жильцы его на зиму закрывают, живя только на хорошо отапливаемом первом.

Очень важное правило: дом с печью должен иметь эффективную теплозащиту. Иначе напрасными будут все усилия по его обогреву. А денежные средства на покупку топлива в буквальном смысле будут улетать в трубу. Не следует экономить на утеплении своего жилья. Правда, ни одна фирма не предложит проект дома без теплоизоляции. Но если его планировка с централизованной системой отопления, то такой план постройки не годится для установки печи.

Планировка финского дома с печью размером 6×6

Ошибочно думать, что если в небольшой постройке, например, 6х6, поставить мощную печь, то для обогрева достаточным будет небольшое количество дров. Это вовсе не так. Все они уйдут только на слабый ее разогрев. А комнаты останутся холодными. Каждый дом с печью оборудуется отопительным сооружением, соответствующим тому пространству, которое оно предназначено обогревать. Так, если домашний очаг 6х9, то отопительная конструкция должна быть более теплоемкой.

Еще одно важное правило, которым не следует пренебрегать, — это установка печи на отдельный фундамент. Он не может быть единым для нее и для всего дома. Это должен четко демонстрировать как общий проект жилища, так и отдельный чертеж сооружения для топки.

Подробный чертеж сруба с печкой размером 5×6

Дело в том, что грунт под различным весом проседает по-разному. Отчего печка может перекоситься, появятся трещины. В результате в комнаты будет поступать не только тепло, но и дым с угарным газом.

Зная правила установки, не следует забывать о правилах пользования. Дом с печью предполагает неукоснительное выполнение предписаний пожарной безопасности. И неважно, какой он площади, 6х6 или значительно больше. Следует помнить, что заслонку дымохода закрывают вовремя. Если угли недостаточно прогорели, помещение заполнит угарный газ. А последствия этого весьма печальны. Если закрыть ее слишком поздно, то драгоценное тепло выйдет в трубу. Ремонт печи выполняет обычно тот, кто ее устанавливал.

Вернуться к оглавлению

Планировка

Вариантов планировки одноэтажного жилища 6х6 с отопительной системой очень много. Самый распространенный план такого дома следующий:

Чертеж такого дома может меняться в зависимости от требований пользователя. Но главное — печное сооружение должно стоять в самой середине жилища и быть встроенным во внутренние перегородки. Если санузел в доме совмещен и находится через стенку с общей комнатой, то его планировка такова, чтобы его мог обогревать угол печки. Профессиональные расчеты показали, что одна печь может успешно обогревать три помещения, расположенные вокруг нее.

Для обогрева жилых площадей больше 6х8 или 6х9 может оказаться, что одна печь не справляется со своей функцией в полной мере.

Проект с планировкой дома 9×11 с печью Кузнецова

Тогда, например, деревенский дом дополнялся небольшой высокой печкой для обогрева, которая совсем непригодна для приготовления пищи. Для дачной постройки средних размеров, а тем более площадью 8 х 8 в морозную зиму она также не будет лишней.

Планировка жилища 7х7 мало чем отличается от расположения комнат дома 6х6, разве что возможностью увеличить немного площадь некоторых помещений.

Обе постройки имеют форму квадрата, а отличаются только тремя квадратными метрами. Поэтому чертеж застройки будет иметь лишь незначительные отклонения. А вот у дома 6х8 совсем иной проект, потому что, в отличие от дома 7х7, — это прямоугольное здание. Здесь можно увеличить площадь кухни, чтобы поставить печь больших габаритов. Ведь она должна обогревать жилье со стенами, не равноудаленными от нее. Чертеж строения 6х9 также мало отличается от схемы здания 6х8.

Но для жилого помещения каждый метр пространства повышает комфортность проживания. В то же время увеличивает общую стоимость строительства. Однако в любом случае печное отопление — это наиболее доступный и экономичный способ содержания частного дома в тепле.

Проекты домов с русской печью: примеры планировок с фото

Строительство собственного дома в большинстве случаев начинается с желания. А также после наступления момента, когда человек понимает, что может себе позволить построить загородную недвижимость. В таких случаях нередко имеется лишь приблизительное представление о том, как должно выглядеть внутреннее убранство строения, какие системы будут использоваться и т. д. Во время работы со строителями возникает много вопросов, один из которых касается способа отопления помещений. И если в качестве основного источника тепла выбрана печка, то как проектировать дом? Рассмотрим варианты с разными размерами печи.

Проекты домов с русской печью

Размер печки во многом зависит от планируемой величины самого дома и целей, для которых он будет использоваться. Поэтому стоит заранее определиться с основным функционалом, которым планируется наделить дом. Сейчас мы рассмотрим одноэтажные проекты домов с русской печью.

к содержанию ↑

5х6 метров

Подобный небольшой домик пригоден только для временного пребывания. Пример такого строения приведен на картинке ниже. Для подобного сруба не требуется большой печи, и ее выгоднее ставить в качестве объекта для зонирования прилегающей территории.

В этом случае гораздо эффективнее оставить помещения без разделения, тогда тепло будет равномерно распределяться по необходимым местам и не задерживаться стенами.

к содержанию ↑

6х6 метров

Такую планировку можно сделать для, опять же, небольшого дачного домика, куда можно заселиться летом, а при наступлении морозов уехать домой. При этом для обогрева и для готовки можно построить такую же небольшую печь. Для нее не обязательно делать лежанку, если можно обойтись европеизированным вариантом печки.

к содержанию ↑

6х9 метров

Когда планируется строить дом, в котором можно небольшой семьей жить практически круглый год, стоит подумать заранее о системе отопления. Во многих регионах России использование электричества для отопления холодной зимой приведет к большим счетам за электроэнергию. При этом далеко не все районы имеют доступ к использованию газа. Плюс для его проведения потребуется специальное разрешение. Таким образом классическая русская печка становится одним из спасительных вариантов отопления.

к содержанию ↑

7х7 метров

Это уже более просторный дом, на который потребуется гораздо больше тепла. Чтобы жить в таком круглый год, некоторые хотят устанавливать дизельное отопление. Однако для осуществления данной задумки потребуется создать специальное хранилище, в котором будет находиться не менее 3 тонн солярки. В то же время правильно сложенная печь поможет обеспечить дом необходимым уровнем тепла, и ни одна комната не останется холодной.

к содержанию ↑

8х8 метров

Такой способ строительства обычно используется для квадратного коттеджа, только крупнее чем здание с габаритами 6х6. И в том, и в другом случае наиболее оптимальное решение — это построить дом так, чтобы печь находилась в самом центре сооружения. При указанной планировке можно рассчитывать на то, что печь сможет равномерно прогреть все прилегающие к ней помещения. Самое главное в домах с большой площадью — не ставить печку рядом со стеной, поскольку это приведет к отдаче тепла в сторону улицы, а не по направлению к жилым комнатам. Это отличный проект дома с русской печью с лежанкой.

к содержанию ↑

9х12 метров

Планировка дома с русской печью 9×12 метров. В такой тип строения можно включить, например, крытую и утепленную террасу. На приведенном ниже примере без ее учета площадь дома превращается в стандартный квадрат, только со сторонами 9х9 метров. В этом случае просто можно пойти тем же способом, что и в других квадратных домах, поскольку террасы обычно не используются в качестве жилых помещений, а служат для приятного времяпровождения в летнее время.

к содержанию ↑

Особенности проектирования домов с печным отоплением

к содержанию ↑

Центральное размещение

Как уже упоминалось, один из наиболее приемлемых вариантов для установки печи в доме, где в отоплении не используется водяной контур, это центральное размещение. Самый распространенный способ — сделать так, чтобы печь стала единой точкой для всех смежных помещений. Очаг в таких случаях устанавливается в простенок между комнатами, а топка выводится либо на кухню, либо в коридор.

к содержанию ↑

Несколько источников тепла

Еще один вариант, который предлагают использовать желающим получить дом с печным отоплением — это создание нескольких источников тепла. Минус идеи в том, что каждый из них потребуется отдельно протапливать и, соответственно, тратить больше топлива для обогрева помещений. Централизованное размещение печки решает проблему гораздо эффективнее.

к содержанию ↑

Размер мечи

Еще один нюанс, который не учитывается многими заказчиками, желающими построить свой дом с печным отоплением, это размер печи. Нередко встречается ошибочное мнение, что чем больше печь, тем больше тепла от нее можно получить, и тем более эффективной она будет. С одной стороны это, действительно, так. Однако надо понимать, что чем больше печка, тем сложнее ее будет протопить до необходимой температуры. При этом она потратит гораздо больше топлива, чем маленькая.

Оптимальный выход в данной ситуации — построить небольшую печь, но такой конструкции, которая позволит дольше сохранять тепло и меньше его терять. Тогда отопление окажется более бюджетным.

к содержанию ↑

Двухэтажный дом

Если приходится иметь дело с двухэтажным домом, где используется печное отопление, то здесь применим другой подход. Устанавливается специальная печная система, когда нижняя часть имеет все необходимые атрибуты — лежанку, варочную плиту и духовку — а на втором этаже применяется только отопительный щиток. Для такого дома нужны очень прочные материалы и точный расчет, чтобы кирпичная конструкция на втором этаже не привела к повреждениям дома.

В некоторых конструкциях печи можно делать так, чтобы использовалась только часть, пригодная для готовки. В этом случае отопление не производится, что очень удобно в теплое время года.

к содержанию ↑

Подведем итоги

Создание домов с печным отоплением может оказаться более выгодным по сравнению с другими способами обогрева загородного дома. Однако построить жилье с подобной системой можно только с помощью специалиста, который спроектирует удобную и функциональную планировку помещений и сможет учесть основные особенности такого способа отопления.

Дровяная печь в загородном доме. Есть ли смысл? | Дом и семья

Если в доме кто-либо постоянно живет, то вопрос сильно зависит от размеров и планировки дома, а также от наличия доступных дров.

Сразу оговорюсь, что под загородным домом я имею в виду не только особняк в три этажа, но и дачку на 6 сотках.

Если у вас кирпичный особняк, то вам придется возводить несколько дровяных печей, и сжигать за зиму до сотни кубометров дров.

А вот если у вас небольшой домик или дача (один этаж с мансардой), а вокруг растет глухой лес, то есть прямой смысл подумать о печном отоплении.

Особо следует учесть материал дома. Кирпичный, бетонный, гипсолитовый, шлакоблочный и прочие дома не прогреть никакой дровяной печью. Если не топить ее по нескольку раз в день. Только деревянный дом может быть с успехом протоплен дровяной печью.

Каковы преимущества дровяной печи?

1. Открытый огонь требует притока воздуха для горения. Следовательно, в печи существует тяга. Эта самая тяга выбрасывает в трубу вместе с дымом весь затхлый, несвежий воздух из вашего жилища. Взамен с улицы (через окна и щели) поступает свежий воздух, богатый кислородом и водяным паром, что создает необыкновенно комфортную атмосферу в доме. Такой сухости воздуха, как при батареях, печка никогда «не допустит».

2. Дешевизна топлива. До сих пор дрова в России стоят дешевле, чем газ, уголь, мазут, электричество и прочие энергоносители. Конечно, если вы живете в двухстах километрах от ближайшего леса, то стоимость дров с доставкой окажется золотой; в этом случае вы можете только мечтать о печном отоплении.

А коли вы живете рядом с лесом, то без труда сможете сами заготовить себе дрова на зиму практически за гроши. Можно договориться с лесником, и он доставит уже напиленные дрова прямо к вашему дому.

Можно для моциона ходить каждый день в лес и приносить вязанку-другую сушняка. Лесник вам за это только спасибо скажет — ведь вы делаете его работу. Правда, и в этом случае предварительная договоренность должна быть обязательно.

Наконец, вы можете купить в лесничестве порубочный билет или заключить договор на сбор валежника, приобрести бензопилу и прицеп к вашей машине, тогда стоимость дров окажется равной расходам на горючее плюс амортизация пилы и прицепа. Этот вариант предпочтительней для нестарых мужчин, так как дает незабываемые эмоции и заряд здоровья. На мой вкус, ничего нет приятнее заготовки дров на зиму для своей семьи.

3. Печь прогревает воздух, поэтому нет необходимости дырявить стены и «украшать» их трубами, батареями и прочими аксессуарами городского жилища.

4. Печь после протопки прогревает дом довольно сильно, в доме жарко. За ночь тепло понемногу уходит, и к утру температура значительно падает. «Нас утро встречает прохладой…» Это положение вещей имитирует суточные колебания температуры в природе, которые наиболее естественны для человека.

5. Печь требует постоянной заботы, приятных хлопот: колка дров, запасание бересты и щепы на растопку, чистка золы, ежегодная летняя чистка дымоходов — словом, не дает закиснуть без дела у телевизора.

Чтобы утром затопить печь, нужно проделать целый ритуал: принести из поленницы дров (при этом, возможно, придется расчистить крыльцо и дорожку от снега), нащепать растопки, сложить все это аккуратно в печь, открыть заслонки, поджечь и наблюдать, как робкое поначалу пламя разгорается, обещая вам тепло и уют.

А когда разгорится — выйти на двор и залюбоваться дымком, идущим из трубы, определив попутно направление ветра. Это ведь важно — знать направление ветра, от него зависит погода в ближайшее время.

Но вернемся на землю. Если вы решили жить с печным отоплением, то лучше всего планировать будущий дом вокруг печи. Так сказать, «танцевать от печки».

Печь должна располагаться в середине дома и присутствовать каким-нибудь боком во всех комнатах, требующих теплой атмосферы. Прочие помещения, где допустима температура пониже (санузел, рабочий кабинет, мансарда) будут обогреваться циркуляцией теплого воздуха из комнат, окружающих печь. Печь, способная при одной топке в день поддерживать комфортную температуру в течение суток — это солидное сооружение. Ее вес должен быть не меньше 8 тонн (2 тысячи кирпичей). Для нее требуется отдельный фундамент.

Это не то никчемное сооружение с плитой для готовки пищи, тоненьким обогревательным щитком и асбоцементной трубой, которое топится полешками длиной 25 сантиметров. Такие уродцы популярны до сих пор, но перезимовать с такой печуркой можно разве что в домишке размером с баню. На дровяной плите никто в наше время не готовит, а вот дымит она да раскаляет кухню — о-го-го, оставляя остальные помещения еле тепленькими.

Нет, вам нужна солидная печь-голландка с поправкой на русский мороз и русский размер. Другой отличный вариант — русская печь с лежанкой, но она займет весь первый этаж вашего дома и разочарует одним существенным недостатком — будет прогревать воздух только выше уровня пода. Под русской печи обычно расположен на уровне подоконников, следовательно, все, что находится ниже, включая полы, останется холодным. Поэтому следовало бы изобрести некий гибрид голландки с русской печью; печь, которая способна прогревать воздух как можно ближе к полу.

Я соорудил такую печь в своем доме. От голландки она взяла топочную дверцу (правда, русского размера) и прямоугольное сечение основания 120×90 см. От русской печки досталась объемистая сводчатая камера сгорания, куда закладываются дрова длиной 60 см.

Одной полной закладки хватает на протопку печи при температуре окружающего воздуха до 10 градусов мороза. При более низких температурах (или сильном ветре, который студит дом хуже мороза) после прогорания основной закладки сжигаю еще полешек 8. Топлю в основном березой, высушенной в течение года. За зиму (с сентября по апрель) сжигаю около 20 кубометров дров.

На первом этаже после протопки жарко — до 27 градусов, а к утру температура только в самые морозы бывает ниже 20. Второй этаж протапливается через лестничный проем, там колебания температур от 23 до 17 градусов.

На втором этаже нашлось место небольшому камину (в составе той же печи), правда, пользуемся мы им редко — баловство, да и только, разве шашлык пожарить зимой.

Если кто-то заинтересовался этой статьей всерьез, то задавайте вопросы в комментариях в моем блоге «ШколыЖизни.ру».

Проект дома с русской печью

Планировка одноэтажного дома с печкой 6×8

Вернуться к оглавлению

Проектирование

Вариант внутренней планировки и расположения печки в доме

Если заказчик полностью принимает предложенный план, то строительство обойдется ему значительно дешевле.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Отопление электричеством обходится дороже, а газопроводом оснащены не все жилые районы.

Планировка дома с печью 6×9 метров

Читайте такжеВарианты планировки дома 7х7

Только тот, кому по нраву деревенский дизайнерский стиль дома, решится украсить ею свои апартаменты. Правда, перевелись мастера-печники, которым не требуется чертеж для ее возведения. Зато в последнее время проект дома с камином — обычное предложение строительных фирм. Это модное отопительное устройство обогревает, но нисколько не накапливает тепло. Используется больше как декоративный элемент.

Вернуться к оглавлению

Правила установки и эксплуатации

Подробный план дома с печью-камином 8×8

Читайте такжеПроекты и строительство полутороэтажных домов

Планировка финского дома с печью размером 6×6

Подробный чертеж сруба с печкой размером 5×6

Читайте такжеНетиповая планировка одноэтажного дома 12х12Вернуться к оглавлению

Планировка

Комната-гостиная примерно 14-16 м2;
Спальня 8 м2;
Интерьер и планировка кухни;
Печь с топкой со стороны кухни, но ее стенки выходят в гостиную и спальную комнату;
Душ;
Туалет;
Прихожая.

Проект с планировкой дома 9×11 с печью Кузнецова

Планировка жилища 7х7 мало чем отличается от расположения комнат дома 6х6, разве что возможностью увеличить немного площадь некоторых помещений.

В погоне за экономией энергетических ресурсов вопрос выбора технологии отопления частного жилища сегодня стоит довольно остро. Новые технологии строительства, использование новых схем построения систем отопления предлагают довольно смелые и интересные варианты оборудования домов.

Одним из таких перспективных направлений выступают проекты домов с печным отоплением, где используются традиционные схемы, только в современном воплощении.

Отопление дома печью – 3 главных принципа

В отличие от бессмысленного спора об эффективности того или иного вида отопления для тех кто решил внимательно изучить тему постройки в доме русской печи стоит задуматься над основными принципами, которыми руководствовались строители в прошлом. Ведь использование печного отопления было начато задолго до того как появились строительные нормы и правила.

Опыт, накопленный столетиями актуальный и сегодня. Вот почему при решении установить печь в доме нужно помнить об основных принципах обустройства жилища с печью:

Принцип сохранения тепла в доме;
Принцип распределения тепла по всем помещениям;
Принцип рационального размещения отопительных приборов в помещении.

Первый принцип ставит вопросы по утеплению здания. Здесь нет мелочей – необходимо предусмотреть утепление фундамента здания, стен, потолочного пространства и даже кровли. В этом вопросе важно буквально все от размещения окон до технологии обработки откосов. Даже небольшой мостик холода особенно в индивидуальном доме приносит большие потери тепла.

Второй принцип касается планировки постройки дома. Здесь в расчет берутся не только размеры помещений, здесь важно, как они будут связаны между собой, как тепло будет проникать в смежные помещения, в каких помещения будет наибольший перепад температуры. В этом вопросе многое зависит от планировки лестничных переходов и размещения комнат на втором этаже, поскольку в таких домах часть тепла будет уходить на второй этаж.

Третий принцип требует выбрать наиболее подходящий отопительный прибор, как по размерам, так и по эффективности. Для одних проектов рационально построить русскую печь с лежанкой и духовым шкафом, другие проекты вполне могут обойтись установкой чугунной печи или постройкой камина. Здесь уже конкретно просчитываются все моменты, связанные с размещением и габаритами отопительных приборов. Большую роль играет и вопрос безопасности, ведь при сжигании топлива образуется не только тепло, здесь нужно учитывать и температурный фактор, и опасность угарного газа.

Какой печью лучше обогреть дом

Выбирая тип отопительной печи для дома, чаще всего внимание обращают на два фактора – тип топлива и материал, из которого сделан печь. Для индивидуального дома, в котором размещаются жилые помещения, кухня, санузел идеальным вариантом выступает дровяная русская печь. Несмотря на популярность голландских и шведских печей, у русской есть неоспоримое преимущество – она долго сохраняет тепло и имеет ряд дополнительных функций.

Что касается других вариантов, таких как бурельян или чугунная топка, то они имеют существенные недостатки – при большой теплоотдаче, они не в состоянии сохранить тепло после того, как огонь погаснет. В то же время красный кирпич еще долгое время способен сохранять тепло. Так что для того чтобы обустроить дом с печным отоплением рекомендуется выбрать традиционный проект русской печи.

Как обогреть дом кирпичной печью

Чаще всего таким вопросом задаются при выборе проекта дома с кирпичной печью. На практике ничего сложного в этом нет. Прежде всего, при выборе проект необходимо определиться с тем, какую именно конструкцию необходимо возвести. Для небольших помещений, например, садовых домиков достаточно простой конструкции с топкой и небольшой варочной поверхностью. Здесь можно даже сделать отдельно стоящую печь для максимальной теплоотдачи. Для домов с несколькими комнатами кроме топки обустраивается и груба – дымоход с несколькими каналами, по которым проходит дым и горячий воздух. Преимущества такого расположения заключается в том, что нагретый кирпич дольше сохраняет тепло, а значит и топлива для обогрева нужно меньше.

Для двухэтажных домов рекомендуется выбрать вариант русской печи на первом этаже и камина на втором, где желательно расположить спальные помещения и кабинеты.

Расположение печи в доме

Популярность печного отопления заставляет архитектурные бюро работать над созданием домов, ориентированных на такой вид отопления. Здесь наиболее интересно не только размеры помещений, но и то, как располагается или располагаются отопительные приборы. Так чаще всего используется схема центрального расположения дровяной печи и столь модные сегодня открытые пространства помещений-студий. Хотя имеются и довольно интересные проекты с комбинированной системой отопления.

Планировка домов больших размеров под печное отопление + дополнительное отопление

Эта категория домов ориентирована для семей на перспективу. Просторные комнаты и обязательная мансарда или второй этаж делают такие дома очень привлекательными для молодых семей. Вопрос отопления в них решается просто, основная функция отводится печному отоплению, в виде установки русской печи или голландки. А вот что касается отопления таких помещений, как ванна или санузел, детская или спальни на втором этаже, то здесь предусматривается дополнительные приборы отопления, например, конвекторы или система теплого дома.

Идея такого решения довольно интересна – дом в основном обогревается дровами или углем, а если есть необходимость обогреть отдельные комнаты, то включается дополнительное.

В качестве приборов дополнительного отопления в основном используются электрические приборы, это и надежней, и практичней чем газовое или отопление на жидком топливе.

Проекты домов с русской печкой

В этих проектах есть что-то необычное, притягательное. Даже самый маленький проект дома с русской печью из сруба или из газоблока будет теплым и уютным, ведь русская печь в доме это нечто большее, чем просто тепло и варочная поверхность, это душа и традиции.

С другой стороны, размеры русской печи просто не позволяют возводить ее в маленьких помещениях. Конечно, размеры имеют значение, и это можно увидеть в самих проектах. Большая теплоотдача дает возможность обогреть не только все помещения на первом этаже, тепла целиком хватит и на мансарду.

Многие проекты с русской печью делаются в нескольких вариантах, например, когда печь имеет традиционную лежанку, или когда, кроме топки для отопления устанавливается еще и варочная панель с конфорками и духовым шкафом.

Примеры интересной планировки домов с печным отоплением

Что включает в себя обычный проект частного дома с печным отоплением. В обычном доме обычно имеется кухня-гостиная, 1-2 спальни, кладовка, санузел и сени. Все стандартно. Что может включать интересный проект – больше комнат за счет второго этажа или дополнительную террасу над гаражом. Возможно, но в таких проектах куда больше внимания уделяется именно изюминкам, которых нет в обычных домах.

Так, одной из таких изюминок, может быть отдельная комната- библиотека или рабочий кабине с камином, или сауна с печью каменкой. Многих заинтересует такое решение, как второй свет, на лестничном переходе или открытое пространство стеклянной стены в гостиной, из которой можно наблюдать за пейзажем и любоваться закатом.

И в этих проектах нет ничего такого, что мешало бы осуществлять отопление дровяной русской печью или покрытой изразцами шведкой.

Строительство дома по проекту Вострецов

Для простых и одновременно просторных домов по проекту Вострецов печное отопление вполне вписывается в концепцию современного дома. Четкие и одновременно легкие формы построек из-за большого использования панорамных окон дают возможность существенно сократить потребление энергоносителей за счет применения новых технологий и современных материалов.

Многослойное утепление стен и качественные стеклопакеты отлично сохраняют тепло, а кирпичная кладка печи и грубы, обеспечивает поддержание комфортной температуры даже в самые лютые морозы.

Проблемы, которые могут подстерегать во время строительства одноэтажных домов с печью

Для проектов, создаваемых с нуля проблем в том, что дом будет отапливаться печным отоплением, чаще всего не возникает. Еще во время работы над проектом, проверяются все основные моменты, связанные с нагрузками конструкции на грунт, определяется глубина фундамента, проводятся расчеты по огнеупорности конструкции, делаются изменения связанные с обязательным притоком воздуха через систему вентиляции.

Другое дело, что при выполнении работ могут быть допущены просчеты и ошибки, которые и будут влиять на правильность выполнения строительных работ. Здесь чаще всего имеют место:

Неправильно отрытый фундамент под постройку;
Нарушение технологии кладки кирпича основной кладки;
Замена специального огнеупорного кирпича для топки обычным красным кирпичом;
Неправильно выполненная развязка дымоходов;
Неправильная установка шиберных заслонок;
Неправильно выведенная через кровлю дымоходная труба.

В деревянных домах, и это очень важно при строительстве обязательно должны быть соблюдены и специальные противопожарные правила – установка дополнительного асбестового покрытия на трубу, должен быть установлен металлический лист перед топкой на полу, в точке выхода дымоходной трубы через межэтажное перекрытие обязательно должен быть дополнительно установлен теплозащитный экран.

Кроме того, дом с печным отоплением должен иметь хорошую вентиляцию. Образующиеся при сжигании дров дым и газы должны активно выводиться через дымоход. Но в случае задымления помещения, система вентиляции должна быстро и главное эффективно удалить вредные вещества из внутреннего объема помещения.

Еще одной опасностью, которая характерна для печного отопления, является незнание, как правильно пользоваться отоплением. При сжигании топлива активно расходуется кислород. Но если одновременно закрыть все шиберные заслонки в печи продукты горения, в том числе и опаснейший угарный газ быстро распространится по помещению, что может привести к трагичным последствиям. Именно поэтому при пользовании печным отоплением важно помнить о правилах безопасности.

И хотя для многих печное отопление в частном доме кажется чем-то архаическим и несовременным, именно этот вид отопления жилища был и остается самым простым и эффективным. Ведь ни один из современных приборов не в состоянии сравнится с живым теплом русской печи и неповторимым звуком потрескивающих поленьев.

<index>Проект дома с печным отоплением

Преимущества системы

Материал, из которого возведен дом, в данном случае не имеет большого значения. Проект дома с печным отоплением можно организовать как в каменном или кирпичном доме, так и в деревянном. Печное отопление обладает рядом преимуществ, которые недоступны в случае других отопительных систем. Если дом возведен из такого материала, как камень, то печное отопление в таком случае будет более эффективным. Это легко объяснить тем, что камень – это такой материал, который обладает свойством собирать тепло.

Для печного отопления подойдут многие виды твердого топлива. К этому списку можно отнести такие виды топлива, как: дрова, торф, картон, уголь, ветки и многое другое. Однако не стоит увлекаться и пичкать печь всем, чем только можно.

Еще одним преимуществом печного отопления является то, что система печного отопления частного дома не зависит от перебоев, связанных с поставками источника тепла или аварийными ситуациями. Печное отопление популярно благодаря тому, что оно работает в автономном режиме. Печь может быть не только основным источником тепла, но и дополнительным. Даже если ваш дом оснащен более современной отопительной системой, печь никогда не будет лишним устройством в доме. Многим нравится обычная печь тем, что она создает удивительную и уютную атмосферу. Разве не приятно собраться всей семьей в холодный зимний вечер у теплого очага? Или создать романтическую обстановку и посидеть вдвоем возле живого огня. Дровяные печи хоть и теряют со временем свою популярность, но еще много лет будут актуальными для большинства владельцев частных или загородных домов.

Печь служит не только источником тепла, она также является прекрасным украшением любого дома

Дровяная печь из кирпича

Перед тем, как начать какой-то процесс, его необходимо изложить на бумаге. Такой феномен называется составлением проекта. Для тех, кто хочет жить в доме частного типа, более популярной является планировка дома с печным отоплением. В таком документе, как проект дома, указываются все строительные правила и нормы, которые предусматривают многие нюансы перед тем, как сделать от печки отопление. Проект – это в своем роде инструкция, которая может пригодиться на все случаи жизни.

Предварительный план устройства печного отопления в доме

Если дом имеет больше, чем один этаж, то в обязательном порядке необходимо организовать в нем небольшую котельную. Поверхность печи, сделанной из камня, должна нагреваться максимум до температуры в 120 градусов. К металлическим элементам печи такая температура не имеет никакого отношения, так как металл будет нагреваться до более высоких температур.

Рекомендуем к прочтению:Печь с водяным отоплением

Для того чтобы определить, какую площадь будет иметь схема печного водяного отопления, нужно учесть такие моменты, как общая площадь дома, количество дверей и окон, из какого материала построены стены здания, в какой мере утеплен дом и другие факторы. 1 квадратный метр площади печи способен обогреть до 35 кв. метров площади дома. Такие значения учитываются при уличной температуре не ниже, чем в -25 градусов.

Теплоотдача бытовых печей в зависимости от конструкции

Как правильно найти место для печи в доме

Многие люди полагают, что самодельные печи отопления должны находиться где-то в углу прихожей или кухонной стены. Выбирая подобное расположение, люди хотят, в первую очередь, расположить печь таким образом, чтобы она не мешала проходу или не бросалась в глаза. Тем не менее, это не должно быть главным критерием при выборе места, куда можно установить печь.

Варианты установки печи в загородном доме

Правила сооружения печи говорит совсем о другом. Печь лучше всего устанавливать в центральной части помещения. Еще одно правило гласит о том, что варочная плита и топка должны выходить на веранду или на кухню. Каменная часть печки и ее основная поверхность должны выходить в спальные комнаты и зал. Согласно профессиональным расчетам, одна печь может обогреть до трех помещений, в случае если они расположены поблизости друг от друга. Если дом имеет большую площадь и несколько этажей, то потребуется установить несколько печей.

На сегодняшний день многим наверняка известно такое понятие, как отапливаемый контур. Он может обладать двумя функциями, а может быть и более функциональным.

Рекомендуем к прочтению:Дистанционное управление отоплением загородного дома

В зависимости от отапливаемого контура, профессиональными печниками рекомендуется кладка печей с водяным отоплением таких обогревателей, как: простой камин, русская печь или комбинированная система камина и печи.

Если план дома с печным отоплением подобрать правильным образом, то он сможет обогревать даже двухэтажный дом в любое, даже самое холодное время года. Можно организовать отопительную систему таким образом, чтобы второй этаж был предназначен только для проживания в более теплые периоды.

Заметим, что в случае необходимости ремонта или возникновения каких-либо проблем следует обращаться к специалистам. Если требуется заменить определенные элементы, такие как горелка газовая для печного отопления, обязательно вызывайте профессионалов. Это же касается и первой установки таких элементов, к примеру, как змеевик в печь для отопления. Заметим, что этот элемент должен быть из листовой стали или труб из металла, толщина – 3-5 мм. Змеевик для печного отопления должен обеспечивать максимальную температуру носителя тепла, возможную в таких условиях.

Дровяная печь – это такое устройство, которому необходимо одно из самых дешевых типов топлива. Такой обогреватель можно соорудить и своими руками, однако для этого необходимо почитать специальную литературу и найти проекты дровяных печей. Помимо характеристик, что касаются ее эффективности, печь является еще довольно красивым элементом любого интерьера.

В следующем материале рекомендуем ознакомиться с тем как, для повышения надежности автоматики применяется GSM сигнализацию для отопления.

</index>

По мере того, как города становятся всё больше, люди сильнее ощущают недостаток природы и чистого, свежего воздуха. Именно поэтому люди стремятся как можно чаще выбираться за пределы города, чтобы провести выходные в собственном загородном доме. Самым простым вариантом для строительства является летний дом, который не нуждается в утеплении стен и обустройстве отопительной системы. Но отдохнуть от городской суеты в таком домике можно лишь в летнее время года, пока идёт дачный сезон.

Всесезонный дом подходит для круглогодичного проживания, но при его строительстве приходится решать определённые, порой весьма непростые, вопросы. К примеру, обеспечение качественного обогрева жилья, которое сделает загородный дом пригодным для проживания даже в самые лютые морозы.

Вернуться к оглавлению

Варианты обогрева дома

Одним из самых старых и распространённых способов обогрева жилья является использование печей и каминов , выбор которых зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если между обогревом всего дома и красотой и атмосферой уюта вы выбираете второй вариант, то вам следует отдать своё предпочтение камину. Он греет совсем недолго, создаваемое им тепло быстро улетучивается, но зато горит он очень ярко и красиво – идеальное решение для тех, кто любит пить чай и смотреть на огонь.

Кирпичная печь для дома, в свою очередь способна хранить тепло очень долгое время. Помимо того, русская печь хороша тем, что в ней можно приготовить множество вкусных и ароматных блюд, чего в камине сделать, естественно, нельзя. Поэтому проекты дачных домов в большинстве случаев разрабатываются именно с русской печью, так как такой вариант является самым удобным и простым в исполнении.

Пример традиционной планировки дома с русской печкой

На автономную газификацию необходимо специальное разрешение, а установка жидкотопливного котла требует установки специальной ёмкости для дизтоплива, вмещающей в себя не менее трёх тонн соляры. При строительстве простого дачного домика такие большие затраты будут весьма нерациональны, разве что только в том случае, если в доме будет постоянно проживать большая семья.

Проект небольшого дачного загородного дома с печью

Вернуться к оглавлению

Какой печью лучше обогревать дом

Обеспечить тепло в доме можно не только за счёт прогревания воздуха в помещении, но и благодаря хорошо прогретому полу, стенам и предметам интерьера. В этом случае, плюс заключается в том, что точка росы фасадных стен смещается в сторону наружного утеплителя. Соответственно, обеспечивается полная сухость внутренних стен, а также отсутствие грибка, плесени и влаги.

Для такого обогрева можно использовать не только русскую печь, которая изготавливается из кирпича, но и металлическую конструкцию, которая быстро и легко устанавливается. Монтаж такой печи можно произвести своими руками, не прибегая к помощи мастера. Металлическая конструкция нагревается очень быстро, что позволяет сразу же начать отапливать помещение. При этом когда топка перестаёт работать, печь остывает так же быстро. Металл не может аккумулировать тепло, его теплоёмкость очень низкая, поэтому в комнате прогревается только воздух, а не стены.

Читайте такжеПроекты домов по канадской технологии

Металлическая печь быстро устанавливается в коттедже и не требует серьёзных доработок в проекте дома

В этом случае прекрасной альтернативой является кирпичная печь, которая обладает великолепными аккумулирующими свойствами. Чтобы разобраться с тем, какая именно разновидность кирпичной печи подойдёт для обогрева вашего дома, необходимо, прежде всего, выявить все особенности его эксплуатации. Всесезонное проживание подразумевает, что в доме всегда кто-то находится, поэтому пару раз в сутки можно спокойно сделать закладку дров для обеспечения постоянного обогрева.

Кирпичная печь для обогрева дома дровами

Вернуться к оглавлению

Как обогревать дом кирпичной печью

Проекты одноэтажных домов с печкой предполагают размещение печи таким образом, чтобы она полностью или частично выступала в качестве межкомнатной перегородки. В двухэтажном коттедже верхний этаж обогревают при помощи дымохода, проходящего по стене, и дополнительно установленного каменного или кирпичного камина. Неоспоримым достоинством такой системы является возможность накапливания и отдачи тепла даже после завершения топки печи.

План 1 этажа дома с печьюПлан 2 этажа

Если подытожить, то если вы протопите кирпичную печь один раз в течение 3-4 часов, вы сможете обеспечить качественный обогрев комнат продолжительностью не менее 12 часов. Комнаты второго этажа будут обогреваться за счёт дымохода, проходящего с ними по общим стенам. У кирпичных печей присутствует всего один-единственный недостаток: время их прогрева составляет не менее одного часа.

Вернуться к оглавлению

Современные русские печи из кирпича

В настоящее время конструкция традиционной русской печи насчитывает несколько вариантов выполнения, которые зависят от бытовых потребностей той или иной семьи.

Итак, современные проекты печей для дома бывают:

С плитой и подтопком. Плиты, которые являются шестком печи, встраивают в массив конструкций. В классическом варианте они остаются глухим пространством.
С камином. При таком варианте возможно вынесение задней стенки русской печи в другую комнату посредством перегородки. Такие конструкции считаются довольно-таки практичными, так как не нуждаются в обустройстве вывода дополнительной дымовой трубы и отдельного фундамента под камин.
Кирпичная печь-камин в дачном доме
С самостоятельной топкой и топчаном. В конструкции русских печей всегда имеется место под большую лежанку, где свободно могут разместиться 2-3 человека. В современных вариантах лежанка уменьшена, а также добавлен приставной топчан, который восполняет этот недостаток функциональности. Он оснащён полноценной лежанкой, выступая при этом в качестве самостоятельного отопительного элемента.

Вернуться к оглавлению

Расположение печи в доме

Планировка дома с печным отоплением осуществляется в зависимости от основного назначения печи. Кухонные плиты, которые ежедневно используются для приготовления пищи, размещают в гостиных или на кухнях. В качестве перегородки и для отдачи тепла может выступать отопительный щиток, максимально выступающий в ту комнату, где требуется больше обогрева. Кухонное помещение получает необходимое количество тепла от чугунной плиты и топливника.

Варианты расположения печи в частном доме

Если проект дома с русской печью, в первую очередь, подразумевает качественный обогрев помещений, то конструкцию печи целесообразнее располагать у самой холодной наружной стены. Благодаря такому расположению исключается движение холодного воздуха у пола, что при печном отоплении не всегда даёт хорошие результаты. Отопительные печи, в большинстве случаев, располагают рядом с дверными проёмами или в перегородках, разделяющих комнаты, как можно ближе топочной дверцей к входной двери.

<center></center>В любом случае печи рекомендуется располагать таким образом, чтобы они занимали как можно меньше полезного пространства, при этом в комнату, где требуется обогрев, выходил максимум теплой рабочей поверхности. Между стропилами крыши и балками междуэтажного или чердачного перекрытия следует обеспечить выход дымовой трубы. Поддувальные дверки и топочную располагают таким образом, чтобы от них до стены или перегородки было не менее одного метра свободного пространства.Вернуться к оглавлению

Дизайн кухни с русской печкой

Композиционным центром такой кухни, несомненно, является русская печь, которая обычно располагается в углу комнаты. Напротив неё ставят один или два небольших дивана, тем самым создавая своеобразную зону отдыха, где можно посидеть с друзьями за чашечкой чая.

Пример современного дизайна интерьера кухни с небольшой печью в углу

Будет просто замечательно, если на кухне, ещё на стадии проектирования дома, предусматривалось наличие больших окон, которые будут пропускать большое количество естественного света. Для оформления этой зоны отдыха можно использовать цветы в горшках и вазах, небольшие картины в деревянных рамках, посуду, расписанную под гжель и хохлому. Если размеры кухни позволяют, то около одной из стен можно поставить шкаф с полками, где будут храниться сервизы с посудой.

Зону готовки пищи обустраивают вдоль одной стены, во всю её длину. Нижние шкафчики обычно используют для хранения посуды и различной кухонной утвари. Нижние шкафчики разной высоты позволяют создать очень необычный и интересный эффект, который обязательно станет особенной, отличительной чертой вашей кухни.

Самый маленький шкафчик, который находится ниже всех остальных, идеально подойдёт для хранения пакетов или банок. На столешницу можно поставить пару горшков с цветами или даже зеленью – укропом, салатом или луком, что заметно упростит процесс приготовления пищи, ведь необходимая приправа будет всегда под рукой.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

голландская;
русская;
шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.
Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

Используемые источники:

https://planvsem.ru/dom/planirovka-doma-s-pechkoy.htm
https://pechiexpert.ru/dom-s-pechnym-otopleniem-ot-idei-do-prakticheskogo-voploshheniya/
https://otoplenie-doma.org/proekty-domov-s-pechnym-otopleniem.html
https://proekt-sam.ru/proektdoma/proekti-s-pechiu.html
http://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/

Проекты и дизайн интерьера домов с печью

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Варианты обогрева дома

Одним из самых старых и распространённых способов обогрева жилья является использование печей и каминов

, выбор которых зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если между обогревом всего дома и красотой и атмосферой уюта вы выбираете второй вариант, то вам следует отдать своё предпочтение камину. Он греет совсем недолго, создаваемое им тепло быстро улетучивается, но зато горит он очень ярко и красиво – идеальное решение для тех, кто любит пить чай и смотреть на огонь.

Пример традиционной планировки дома с русской печкой

Проект небольшого дачного загородного дома с печьюВернуться к оглавлению

Какой печью лучше обогревать дом

Металлическая печь быстро устанавливается в коттедже и не требует серьёзных доработок в проекте дома

Кирпичная печь для обогрева дома дровамиВернуться к оглавлению

Как обогревать дом кирпичной печью

План 1 этажа дома с печьюПлан 2 этажа

Вернуться к оглавлению

Современные русские печи из кирпича

Итак, современные проекты печей для дома бывают:

Вернуться к оглавлению

Расположение печи в доме

Варианты расположения печи в частном доме

В любом случае печи рекомендуется располагать таким образом, чтобы они занимали как можно меньше полезного пространства, при этом в комнату, где требуется обогрев, выходил максимум теплой рабочей поверхности. Между стропилами крыши и балками междуэтажного или чердачного перекрытия следует обеспечить выход дымовой трубы. Поддувальные дверки и топочную располагают таким образом, чтобы от них до стены или перегородки было не менее одного метра свободного пространства.

Вернуться к оглавлению

Дизайн кухни с русской печкой

Пример современного дизайна интерьера кухни с небольшой печью в углу

Отделка стен вокруг печи в доме

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Стены вокруг печи в доме — как их правильно отделать?

Стоит затопить печь или камин, как воздух в доме начинает нагреваться и атмосфера становится уютней. Однако, греется не только воздух, но и все конструкции, окружающие источник тепла. Именно поэтому, отделка стен вокруг печи в доме должна выполняться особыми материалами, имеющими огнеупорные характеристики и способными защитить деревянные конструкции от жара.

Когда это необходимо

Выполняя оформление пространства вокруг источника повышенной температуры нужно учитывать некоторые моменты. Прежде всего, это касается расстояний, на которых необходимо расположить собственно саму топку от ограждающих ее конструкций. Ведь разные типы отделки имеют отличающиеся свойства и характеристики, которые позволят сократить необходимое расстояние и увеличить полезную площадь помещения.

Если расстояние между кирпичной печью и стеной будет меньше тридцати двух сантиметров, специальное оформление стен из дерева потребуется.
До металлических обогревателей рекомендуется оставлять не меньше метра свободного пространства от деревянных поверхностей.
Футерованные топки требуют меньшего расстояния – всего семьдесят сантиметров, что, однако, тоже немало.

Если топка будет располагаться дальше, то беспокоиться придется лишь о защите пола. Его покрывают огнеупорным материалом непосредственно под обогревающим устройством и возле него, в той зоне, куда открывается дверца топки. Выпадающие иногда угли могут привести к пожару и поверхность должна быть надежно защищена.

Выбор подходящего решения

Защиту стен можно выполнить по разному. Очень многое зависит от вида использованного покрытия и его собственных характеристик. Существует множество самых разных типов оформления, но, все они будут делиться на две больших группы по основным свойствам:

Способные отражать тепло покрытия. Чаще всего, это обычный лист нержавейки, закрепленный в нужном месте. Просто, быстро, недорого и достаточно эффективно. Однако, сталь может также нагреться дол высокой температуры и лучше сделать многослойный экран, предварительно закрепив на поверхности лист минерита или гипсокартона.
Покрытия, обладающие способностью блокировать жар и невосприимчивые к нему. Это и листовые покрытия, наподобие огнестойкого ГКЛ, и минерит, и разного рода плитные покрытия – кафель, керамогранит или терракотовая плитка. Их можно использовать, как с внешней декоративной отделкой, так и без нее.

Так как основные характеристики представленных решений будут отличаться очень сильно, необходимо более детально рассмотреть все доступные варианты отделки и в зависимости от того насколько вам подходит тот или иной вариант и будет выполняться отделка стен около печи в доме.

Листовые покрытия

К таким решениям относятся всем знакомый гипсокартон соответствующей разновидности, маркированный как огнеупорный, а также листы из особенного материала – минерита. Оба вида отделки будут отлично выполнять свою функцию, но, имеют один существенный недостаток – выглядят не особенно красиво. Поэтому, подобное оформление обычно предусматривает внешний декор.

Его можно выполнить несколькими способами. Можно просто окрасить поверхность специальной термостойкой краской или же выложить ее материалом, стойким к высоким температурам. Чаще всего, это искусственный или натуральный камень, керамогранит, кафельная или терракотовая плитка. Повысит эффективность конструкции воздушный зазор между огнеупорным листом и поверхностью стены.

Готовые конструкции

Если у вас нет желания самостоятельно изготавливать защитную конструкцию, на помощь придут готовые решения. Они представляют собой защитный экран, состоящий из нескольких слоев. Такая отделка стен вокруг печи осуществляется за самый короткий срок и стоит не слишком дорого. Важным моментом станет то, что практически все конструкции такого типа совмещают в себе свойства отражающих жар материалов – нержавеющей стали снаружи и внутреннего слоя из стойкого к высокой температуре наполнителя.

Плитка

Наиболее красивой считается терракотовая плитка. Она красива и способна защитить нужные поверхности достаточно эффективно. Керамогранит и кафель также очень стойки к высоким температурам. Тем не менее, все эти виды покрытий лишь немного увеличат стойкость стен к жару. Для получения серьезной защиты нужно комбинировать их с различными видами огнеупорных материалов, которые повысят эффективность решения. Наиболее часто встречающийся вариант – листвой гипсокартон или минерит, поверх оформленный плиткой.

Распространение тепла от печи по дому

Сначала у нас был открытый огонь, который мы тушили

В старые времена британские дома традиционно топили открытым огнем. Вы могли бы сидеть лицом к камину, согреваясь передней частью тела и чувствуя холодный сквозняк на затылке. Открытый огонь нагревает комнату, но большая часть тепла идет прямо в дымоход. Однако его самая большая неэффективность заключалась в том, что из-за того, что он использовал очень много воздуха для своего сгорания, он втягивал большое количество холодного воздуха извне, создавая сквозняки и охлаждая остальную часть дома.В конце дня люди бегали по холодным коридорам в холодные спальни с бутылками с горячей водой.

С появлением печей в домах стало теплее и эффективнее

Внедрение дровяных печей значительно улучшило ситуацию. Печь будет излучать гораздо больше тепла в комнату и гораздо меньше нагревать дымоход. Поскольку для горения используется так мало воздуха, он не создает сквозняков и не всасывает много наружного воздуха в здание. Технологии печей продолжали совершенствоваться, и теперь у нас есть печи с рейтингом эффективности более 70%, а во многих случаях 80% и более.

Печь нагревает комнату быстрее и эффективнее, а также распространяет это тепло по дому дальше, чем открытый огонь. Однако есть несколько способов еще больше распространить это тепло для получения чего-либо — от фонового тепла в некоторых других комнатах до отопления всего дома.

Котельные печи и котлы на пеллетах могут обогреть весь дом

Наиболее распространенный способ распространения тепла на весь дом — использование печи с внутренним бойлером, который передает часть своего тепла непосредственно в горячую воду, которая затем перекачивается вокруг радиаторов. или система полов.Это позволит вам регулировать, сколько тепла вы хотите в каждой части дома, где бы ни была расположена печь. У некоторых людей есть кухонные плиты, которые также могут готовить, а также нагревать воду и комнаты. Альтернативой бревенчатой или многотопливной печи может стать печь на древесных гранулах. Печи на пеллетах имеют определенные преимущества в том, что топливо чистое и удобное для хранения, они зажигаются сами по себе и выключаются, когда потребность в тепле удовлетворяется. Кроме того, правительство выплатит вам грант (поощрение за возобновляемое тепло) на семь лет, чтобы побудить людей перейти на возобновляемое отопление.Этого должно хватить на оплату вашей пеллетной печи, ее установки и определенного количества вашего топлива.

Печь-бойлер нагревает воду, которую затем можно перекачать в радиаторы отопления или в теплоаккумулятор. Вы можете запустить систему в тандеме со стандартным газовым или масляным котлом или другим возобновляемым отоплением, например, тепловыми насосами.

Обычно около 80% тепла уходит на воду, поэтому вы можете выбрать печь, которая может питать весь ваш дом, но в комнате с плитой не станет слишком жарко.

Вы можете узнать больше об использовании печи для центрального отопления и увидеть множество предлагаемых нами печей с котлом. Если вы решите работать с нами, мы предлагаем полностью интегрированное проектирование системы отопления как стандартную часть наших услуг, включая расчет полной тепловой нагрузки для вашего дома, чтобы мы могли правильно определить размер котла.

Распространение горячего воздуха из печи

Установка систем центрального отопления может быть дорогостоящей, требовать трубопроводов по всему дому и радиаторов в каждой комнате, поэтому здесь мы рассмотрим другие способы, позволяющие печи поддерживать часть или весь ваш дом теплый.Самый простой способ перенести это тепло еще дальше по дому — просто позволить теплу распространяться по воздуху.

Есть несколько способов сделать это, но сначала вы должны подумать о том, какой поток горячего и холодного воздуха течет в вашем доме.

Воздушный поток и конвекционные потоки вокруг печи

Полезно подумать о воздушном потоке в вашем доме. При перемещении горячего воздуха от печи по дому очень важно установить обратный контур, чтобы воздух мог возвращаться в комнату, в которой находится печь.Таким образом вы формируете воздушный контур. Если вы этого не сделаете, вы сбросите давление в комнате, в которой находится печь. Это может привести к плохой работе и дыму печи (и может быть опасно) и, по крайней мере, приведет к втягиванию излишка холодного воздуха из снаружи через вентиляцию, а также это означает, что движение воздуха по дому, которого вы пытаетесь достичь, не будет работать очень хорошо.
Воздух «хочет» следовать обычному пути. Горячий воздух поднимается из печи, достигает потолка, удаляется от печи и охлаждается.Когда он остывает, он снова начинает падать, пока не встречается с полом, а затем снова движется к плите. Таким образом воздушный поток образует круг. Горячий воздух, распределяемый по другим частям дома, движется аналогичным образом, поэтому вы должны расположить вентиляционные отверстия, решетки и вентиляторы так, чтобы они лучше всего работали с тем, как движется воздух.

Все просто: откройте дверь

Возможно, самый простой способ позволить теплу проникнуть в ваш дом — это открыть двери. Это работает тем лучше, чем больше у вашей двери проем, через который проходит больше воздуха.

Принудительный поток воздуха через воздуховоды с встроенными вентиляторами на встраиваемой печи Встраиваемые печи часто имеют 2–4 выходных отверстия для каналов горячего воздуха в верхней части печи. Вы прикрепляете лайнер класса II в качестве воздуховода к этим выпускным отверстиям и проводите лайнер в другие комнаты. Часто эти воздуховоды проходят вверх по трубе в комнату наверху. Горячий воздух из воздуховода поступает в комнату через вентиляционное отверстие в стене. Как и в случае со всеми этими способами перемещения горячего воздуха по дому, имейте в виду, что вам нужно будет обеспечить какой-то способ, чтобы воздух мог вернуться в комнату, в которой находится печь.

Использование вентиляционных отверстий / решеток в полу
Поскольку горячий воздух, производимый печью, поднимается вверх, вы обнаружите, что самая горячая часть комнаты находится у потолка. Можно установить вентиляционные отверстия в комнату наверху в потолке с напольной решеткой наверху. Вентиляционное отверстие передает горячий воздух из комнаты, в которой находится печь, в комнату наверху. Это очень простой и дешевый способ отвода тепла, но убедитесь, что вентиляционные отверстия и решетки большие — маленькие вентиляционные отверстия / решетки не будут иметь большого значения.Как всегда, вам необходимо убедиться, что воздух может возвращаться в комнату с печью.

Очевидно, что воздуховоды / решетки также будут пропускать шум и дым, поэтому вы должны помнить об этом: если комната наверху является спальней, то не делайте этого. сделай это. Если комната внизу наполняется дымом, вы определенно не хотите, чтобы и спальня наполнилась дымом. Преимущество использования воздуховодов от встроенной печи заключается в том, что воздух обычно забирается из нижней части комнаты, которая является одним из мест, где дым может длиться долго, если в вашем доме случился пожар.

Также убедитесь, что выбранный вами метод вентиляции соответствует действующим строительным нормам.

Если в комнатах или коридоре наверху сделать вентиляционные отверстия в потолке, то тепло будет естественным образом распространяться туда. То же количество теплого воздуха, которое поднимается по лестнице, будет направлено вниз по лестнице в виде прохладного воздуха. Привет, вы создали конвекционный поток, и ваша плита будет распространять фоновое тепло по всему дому. Вы должны помнить, что если ваш дом загорелся, вы должны быть осторожны, чтобы не распространять дым из одной комнаты в другую.

Конвекционные печи дают более равномерный нагрев

Лучистое тепло (тепло, которое вы чувствуете на своем лице, исходящее прямо от печи) согреет комнату, где находится печь, но конвекция (согревающий воздух) будет переносить это тепло дальше по дому. Чтобы увеличить количество тепла, идущего на конвекцию, а не на лучистое тепло, в некоторые печи теперь встроены конвекционные панели. Эти панели имеют зазор между ними и корпусом печи. Когда печь излучает лучистое тепло, она нагревает воздух между панелями, направляя горячий воздух вверх и втягивая холодный воздух с пола вверх между панелями.В результате вокруг плиты становится не так жарко, а становится теплее по всей комнате, и тепло будет распространяться намного дальше. Некоторые печи, такие как Brunos, идут еще дальше, собирая весь корпус печи из труб, которые всасывают холодный воздух снизу и отправляют теплый воздух сверху.

Не забудьте печные вентиляторы

Вы также можете увеличить распространение тепла, поместив печной вентилятор на верхнюю часть печи, чтобы отводить тепло в комнату. По мере того, как ножка вентилятора нагревается, вентилятор начинает вращаться.Самым навороченным вариантом будет полноценный вентилятор двигателя.

Некоторые встроенные печи позволяют прокладывать воздуховоды для горячего воздуха в другие помещения.

Самым быстрорастущим сектором печной промышленности является встраиваемая или встроенная печь. Эти печи встроены в камеру в стене и забирают холодный воздух с уровня пола и нагревают его вокруг корпуса печи. После нагревания они либо выводят тепло прямо над дверью, либо через вентиляционные отверстия под потолком. Встраиваемые печи обычно проектируются так, чтобы излучать лучистое тепло спереди, но большая часть их тепла — это конвекционное тепло.Опять же, это означает, что он не будет перегреваться там, где установлена печь, особенно в моделях, которые отводят тепло к потолку. Вместо этого он создает комфортное тепло по всей комнате, которое затем легко распространяется на другие части дома. Этот тип также может выводить тепло прямо в комнату позади. Некоторые из этих печей, такие как модели Fondis и Woodfire, также могут отводить тепло наверх или в более отдаленные комнаты. Хотя тепло будет распространяться горизонтально, для этого потребуется определенное количество подъема, и существуют системы вентиляторов, которые при необходимости могут направлять тепло по всему дому.

Дровяные печи — это уютный и экономичный способ добавить тепла в ваш дом, и чем дальше вы можете распространять это тепло, тем больше вы сэкономите денег и тем суше и теплее станет ваш дом.

Как украсить плиту

Делюсь несколькими действительно простыми советами, которые помогут вам обновить пространство вокруг печи и сделать ее лучше всего. Вот как украсить плиту!

Давайте будем честными: это просто повод для меня поделиться с вами некоторыми из красивых кухонь, на которых мы недавно были.Мы обнаруживаем, что часто наши любимые кадры этих пространств в конечном итоге оказываются кадрами из печи. Отчасти это связано с тем, что вытяжки и сами печи абсолютно красивы, а отчасти потому, что я обычно уделяю довольно много внимания стилю вокруг плиты. Я подумал, что было бы интересно поделиться некоторыми вещами, которые я сделал, и, возможно, дать вам немного вдохновения для некоторых вещей, которые вы можете сделать, чтобы подарить этой области своей кухни немного любви, если вы думаете, что для нее нужно обновление .Итак, вот мои мысли о том, как украсить плиту!

Площадь кухонной плиты должна быть в центре внимания

Каждой комнате нужен фокус, и часто кажется, что это «хорошо», если это зона с плитой. Конечно, это правило можно нарушить, но если кажется, что на вашей кухне действительно нет особой зоны, уделите ей немного внимания, и все может начать становиться на свои места, с точки зрения декора. , в комнате.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, когда вы впервые проектируете свою кухню, которые превратят вашу плиту в автоматический фокус без особого дополнительного стиля.Установка действительно красивой вытяжки во многом поможет, но этого не всегда достаточно. Выделяющийся кафельный фартук позади вашей печи действительно помогает усилить мысль, даже если это та же самая плитка, которая используется для всего фартука. Это не обязательно должна быть другая плитка. Еще одна вещь, которую можно установить при строительстве кухни, чтобы действительно привлечь внимание к зоне плиты, — это наполнитель для кастрюли. Конечно, они очень удобны для приготовления пищи, но наполнители для кастрюль также являются отличным элементом, который можно добавить в вашу комнату для создания стиля.

Мне очень нравится этот наполнитель для золотых горшков на кухне, которую мы сняли для Index Design Studio . Нам очень повезло, что над этими фотографиями работают такие удивительно талантливые местные дизайнеры и строители. 🙂

Печь должна выглядеть так, как будто она использовалась для приготовления пищи

Единственное другое «правило», которое у меня есть для оформления печи, — она должна выглядеть так, как будто она действительно используется для приготовления пищи и готова к использованию в любой момент. Это означает, что большинство (не все) элементы стиля вокруг и на плите должны иметь кулинарное ощущение и вдохновляться кулинарией.

Если стиль вокруг плиты слишком минимален, это может выглядеть так, как будто на самом деле никто не пользуется кухней, а если слишком много вещей, не связанных с приготовлением пищи, она может выглядеть слишком загроможденной для любого фактического приготовления пищи. Обычно мне нравится включать 3-5 вещей, непосредственно связанных с приготовлением пищи, а затем 1-3 вспомогательных, которые просто делают пространство более уютным и менее холодным.

Кухня, которую мы сняли для «Мебель из дубовых бочек» , полностью отражает эту концепцию.

Вот еще несколько примеров!

У этого есть несколько элементов, связанных с едой: поваренная книга на подставке, банки с принадлежностями для выпечки и две большие разделочные доски, а затем он уравновешен двумя растениями среднего размера, чтобы немного смягчить вещи.

Кухня Мебель из дубовой бочки

Намного более простой стиль, чтобы не конкурировать с привлекательным фартуком. Обычный белый керамический горшок с посудой (используйте посуду различных оттенков дерева и металла, по возможности держитесь подальше от пластика для демонстрации), небольшая миска для головки чеснока или некоторых приправ, затем закругленная крошечным папоротником в горшке.

Кухня Мебель из дубовой бочки

Следующий действительно имеет сильную атмосферу «кухни шеф-повара» благодаря включению множества различных элементов стиля, связанных с едой. Полки, обрамляющие вытяжку, действительно позволяют создать сильный стиль, но расстояние между ними не дает ей казаться слишком загроможденной. Все элементы кулинарного стиля уравновешены двумя разными вазами с зеленью и двумя текстурными корзинами, сложенными на одной полке. Когда у вас много таких предметов, попробуйте сгруппировать их в небольшие группы по 2–3 элемента, а не размещать их на равном расстоянии друг от друга.

Кухня Мебель из дубовой бочки

Еще одна кухня с наполнителем! Я нарушил здесь свое собственное правило, потому что это действительно была кухня, вдохновленная шеф-поваром, с невероятно большим ассортиментом и островом с крышкой из нержавеющей стали. Стиль рядом с этой печью представлял собой просто набор красивых мельниц для перца, ступки и пестиков, и это было действительно все, что ей было нужно. Зелень рядом с островом по-прежнему способствует тому, что во всем районе становится немного менее холодным и институциональным.

Кухня Мебель из дубовой бочки

Есть ли у вас какие-нибудь любимые предметы, которые вы бы хотели поставить возле своей плиты? Они строго практичны или некоторые из них больше, потому что вам просто нравится, как они выглядят?

Если вы хотите следить за всеми нашими приключениями по оформлению и фотографированию этих красивых домов, вы можете следить за нами в Instagram. У нас @art_and_spaces

ЕЩЕ НРАВИТСЯ НА ЭТО

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ, КАК ЭТО

Печь с домиком вокруг

Мне очень, очень нравится выбрасывать вещи.Я анти-накопитель. Ощущение, которое я испытываю, избавляясь от вещей, которые мне не нужны или которыми не пользуюсь — означает ли это подарить моей тощей сестре штаны, которые мне больше не подходят, или бросить старый стол Доброй воле, или даже еженедельно. куча, которая ждет нашего сказочного сантехника — это настоящий кайф.

Муж называет это моим «мусорщиком». Используется правильно в предложении: «Вы видели сегодня кучу у обочины?

Последние несколько недель я, надеюсь, нацарапал «пандусы» в моем списке покупок.Я действительно не ожидал найти их в каком-либо магазине — пандусы для непосвященных — это удивительно острый дикий лук-порей, который очень короткий сезон и надежнее всего добывается в лесной подстилке. Люди, которые любят пандусы, любят пандусы. Они являются истинным знаком весны, выглядывающими сквозь обломки прошлогодних опавших листьев, зелеными вестниками грядущих теплых дней. В нашем соседнем городе Пенинсула даже проходит фестиваль пандусов для тех, кого вышеупомянутые люди любят пандусы. Если вы хотите их найти, вам лучше немного поищите их.Или вам может повезти на местном рынке. Если повезет. Но в этом году я не ожидал, что мне повезет.

До прошлой недели, когда я завернул за угол пивного прохода в моем местном Heinen’s и увидел кучу пандусов, собранных вместе и уложенных точно так же в деревенскую, землистую кучу.

Я ахнул. Слышно.

Я считаю, что это то, что они называют «скатным пандусом».

++++++

РИСОТТО ДЛЯ КОЛБАСКИ И РАМПЫ
Адаптировано из Bon Appetit

В оригинальном рецепте используется свиная колбаса, которая, я уверен, будет очень вкусной в этом рецепте.Однако, поскольку муж избегает свинины (а я ее редко ем), я заменила острую куриную колбасу, и она была такой же пикантной и восхитительной.

2 T. несоленое масло
1/2 фунта горячих итальянских колбас (свинина, индейка или курица), без оболочки
16 рамп, обрезанных; луковицы и стебли нарезанные, зеленые верхушки нарезанные тонкими ломтиками (шифонада)
1 c. рис арборио
1/2 гр. белое вино
3 гр. (или более) бульон из курицы или индейки
1/2 гр. Пекорино, тертый, плюс еще для подачи
Кошерная соль, по вкусу
Свежемолотый черный перец, по вкусу

Положите масло в голландскую духовку и растопите его на умеренном огне.Добавьте колбасу и варите, пока она не начнет подрумяниваться, разбивая ее тыльной стороной ложки, 8-10 минут.

Добавьте нарезанные луковицы и стебли рампы. Обжарить до готовности, 3-4 минуты, часто помешивая. Добавьте рис и перемешивайте 1 минуту. Добавьте вино и тушите, пока жидкость не впитается, около 2 минут.

Добавьте 3 стакана бульона, по одной чашке за раз, тушите до полного впитывания перед следующим добавлением и часто помешивая. После того, как вы добавили все 3 стакана бульона, готовьте рис еще 18 минут, часто помешивая, пока рис не станет мягким, а ризотто не станет кремообразным.Если в течение этих 18 минут смесь начнет подсыхать, добавляйте немного бульона за раз. (На мою смесь ушло около 4 1/2 стакана бульона.)

Выключите огонь, добавьте зеленые вершины рампы и пекорино. Приправить по вкусу солью и перцем. Подавать немедленно.

Обслуживает 4. Технически.
++++++

Раньше на Печь с домом вокруг :

Год назад: спагетти с помидорами и водой
Два года назад: писали о польской кухне для The Why CLE? блог
Три года назад: гуакамоле
Четыре года назад: медового печенья
Пять лет назад: мол Поблано
Помощь с перемещением печного тепла по дому
Лет назад у нас в городе был небольшой дом, и именно здесь мы познакомились с печью на гранулах и ореховой скорлупой.
В доме была приличная гостиная и витой коридор и довольно длинная кухня-столовая.
Были дверные проемы в каждую комнату (в отличие от полностью открытого плана этажа, который у нас есть сейчас.
Печь (тогда дровяная печь) находилась в нише в гостиной.
Спальные комнаты (3) были все они расположены в задней части дома (вниз по извилистому коридору.
ЕСЛИ ВСЕ двери были оставлены открытыми, после того, как печь начала исправно работать, холодный воздух будет течь через пол из комнат вдали от печи в отапливаемые жилые помещения. комната, и теплый воздух проникает во весь дом, но в гостиной не будет слишком жарко.
Одно время у нас было тепловое исследование, которое проводило одно из этих подразделений «Энергоэффективности», и они сказали мне, что мы не можем отапливать наш дом с помощью одной маленькой печи (к тому времени печи на гранулах)
Хмммм
разразилась зима, и в доме уютно, и этот клоун говорит мне, что ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Он настаивал, что мне помогает моя газовая печь.
Я отвел чувака в гараж и показал ему ОТКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН и трубу, питающую печь, ЧТО БЫЛО УДАЛЕНО
ОК
На этом исследование закончилось тем, что парень сказал мне, что то, что мы делаем, не будет работай.????????????????????????
Мы запустили небольшую печь на гранулах из земляной печи на ореховой скорлупе и отапливали дом площадью 1250 квадратных футов в течение всего зимнего сезона по цене 50 долларов.
Есть много странных аномалий, когда дело доходит до воздушного потока.
В этом доме дверь главной ванны должна быть открыта, иначе циркуляция не будет работать. Просто дверь в спальню не поможет.
Крошечная полуванна должна быть открыта или никуда не ходят ?????????????
Должно быть какое-то отношение к вентиляционному отверстию в потолке ???????????
Странные вещи.
Как уже упоминалось, использование кондиционера может работать или не работать, поскольку это зависит от того, как далеко и где должен проходить воздух, чтобы достичь остальной части птичника.
Охлаждающий эффект долгой перевозки через систему имеет тенденцию сводить на нет любую выгоду от перемещения воздуха.
Здесь, на ранчо, я пробовал использовать воздухоочиститель, и он, как правило, просто делает место БРИЗИМ и не помогает ему согреться.
Итог.
Если у вас что-то работает — делайте, если дешево — побольше
Единого решения нет.
Лично я, если бы я строил новый дом сегодня, я бы установил систему теплового насоса, которая могла бы удовлетворять требованиям переменного тока и не позволяла бы инспекторам попадать мне в лицо, а затем установила бы несколько пеллетных печей, которые были стратегически расположены так, чтобы позволить небольшую печь «Промежуточный сезон» и большая печь для тяжелой работы, а третья — в качестве резервной или на время, когда на улице находится ВАС.
В новой постройке некоторые «порты» для циркуляции воздуха могут быть стратегически расположены так, чтобы позволить воздуху проходить внутрь и наружу, но при этом они не будут очевидными или неприятными.
Итак, все это говорит о том, что большинство людей не строят свой дом вокруг пеллетных печей, но если это делается с некоторой предусмотрительностью, обогревание может быть простым.
Just sayin
Snowy
Некоммерческая услуга по поддержке ответственного отопления дома дровами
Избегайте выпекания в очаге при замораживании повсюду
Одна из самых привлекательных особенностей дровяных печей заключается в том, что они работают бесшумно и без использования электричества — редкость в современном мире.В общем, предпочтительнее расположить вещи так, чтобы тепло от печи естественным образом текло туда, где оно больше всего необходимо, что делает ненужным использование вентиляторов для распределения тепла.
Примером планировки дома для хорошего распределения тепла является двухэтажный дом с подвалом. Печь расположена на первом этаже открытой планировки. В спальнях на втором этаже, естественно, немного прохладнее, что подходит многим. В подвале также остается прохладнее, что нормально, если это в основном складские и хозяйственные помещения, а не жилые помещения.При условии, что он достаточно хорошо герметичен и изолирован, этот дом можно эффективно отапливать с помощью одной дровяной печи и не требовать вентиляторов для циркуляции воздуха.
Однако большинство людей не могут позволить себе роскошь спроектировать свой дом с использованием дровяного отопления, поэтому для многих необходимо что-то сделать, чтобы улучшить циркуляцию тепла по дому.
Не подключайте печь к вытяжным воздуховодам от системы центрального отопления. Это может наполнить ваш дом угарным газом. Людям, которые устанавливают печи в подвальных помещениях, чтобы не допустить попадания топлива, пыли и древесной щепы в жилые помещения, очень трудно переносить тепло наверх.У этой проблемы нет эффективного решения, поэтому мы категорически не рекомендуем это место. Можно установить напольные решетки, чтобы тепло поднималось к основному полу, но, по нашему опыту, такие решетки должны быть очень большими, чтобы иметь большое значение. Кроме того, теплый воздух должен иметь путь к основному этажу и такой же большой путь для возврата замещающего воздуха в подвал. Что бы вы ни делали, не пытайтесь выдувать воздух из закрытого подвального помещения наверх. В результате разгерметизация может вызвать большую обратную тягу.
Если вам нужна дровяная горелка в подвале для обогрева верхнего этажа, приобретите печь или котел с принудительной подачей воздуха, а не дровяную печь.
Покупателям новых печей иногда рекомендуется покупать дополнительный вентилятор, предлагаемый производителем печи. Считается, что вентилятор повысит эффективность и поможет циркулировать теплый воздух. Но мы видели мало доказательств того, что они действительно имеют большое значение, хотя они создают впечатление, что они повышают эффективность, потому что обдувают все горячим воздухом.К тому же они дорогие и обычно гремят. Единственный серьезный обогреватель, которому может потребоваться вентилятор, — это каминная топка, но эти вентиляторы, как правило, не являются дополнительными.
В идеале, любой вентилятор с циркуляцией воздуха должен работать с потоками естественной конвекции, создаваемыми печью, а не против них. Если бы были видны воздушные потоки, вы бы увидели, как холодный воздух движется по полу к печи, окутывает ее, а затем поднимается большим шлейфом к потолку. Этот шлейф, вероятно, перемещает больше воздуха, чем любой вентилятор печи, и движется он бесшумно и бесплатно.Итак, если вы хотите перенести тепло в другое место, лучше всего перенести его с уровня потолка где-нибудь в комнате, где находится печь. Не нужно брать его прямо над плитой.
Высокий уровень возврата холодного воздуха может рециркулировать горячий воздух с уровня потолка. Люди, которые строят новый дом с традиционной системой воздушного отопления, а также дровяной печью, могут попросить своего подрядчика по отоплению разместить один или два возврата холодного воздуха решетки на уровне потолка в каминной комнате.При высоком уровне возврата холодного воздуха вентилятор печи может работать непрерывно на низкой скорости для перемещения тепла. Такой подход может быть очень эффективным. Обратите внимание, что непрерывная работа печных вентиляторов может быть дорогостоящей, и они создают постоянный фоновый шум.
На рынке есть программируемые таймеры вентилятора печи, которые решают эти проблемы. Используя таймер, который циклически включает и выключает вентилятор в течение дня, вы можете сэкономить на электроэнергии и снизить общий уровень шума.
Правильно расположенные потолочные вентиляторы могут хорошо работать в домах с высокими потолками, чтобы весь нагретый воздух не уносился впустую на крышу.
Дома в стиле ранчо трудно обогреть с помощью одной печи, потому что они расположены далеко друг от друга. Вот три стратегии перемещения воздуха по коридорам в места, удаленные от камина.
Если вы открываете пространство над дверью (фрамугой), воздух может лучше проходить между частями дома. Стена между верхней частью двери или арочного проема и потолком называется фрамугой и является наибольшим препятствием для горизонтального движения тепла. в домах. Если убрать эту часть стены, теплый воздух на уровне потолка в комнате с очагом может легко течь по коридору или в соседнюю комнату.
Ларри, один из наших корреспондентов, прислал нам эту фотографию (справа) своей работы. Обратите внимание на открытое пространство над дверью, красиво обрезанное, чтобы соответствовать оригинальному дверному проему. Случайный наблюдатель даже не заметит изменения. Ларри сообщает, что открытие фрамуги действительно помогло выровнять температуру в его доме.
Если вы не хотите выполнять структурные работы с дверным фрамугом, вы можете установить один из маленьких дверных вентиляторов, показанных слева. Они, вероятно, отводят меньше тепла, чем открытый транец, и используют немного электричества, но если вы просто хотите попробовать что-то простое, это недорогой вариант.
Если вы хотите немного более агрессивно перемещать воздух по коридору и хотите сохранить конфиденциальность, вы можете установить решетку на транце, соединенную с встроенным вентилятором, и воздуховод, спускающийся по потолку холла к месту, где нужно с подогревом. Затем все это можно было бы упаковать. Фотография справа представляет собой комплект вытяжной системы для ванной комнаты с встроенным вентилятором, который можно приспособить для отвода тепла.
Встроенный вентилятор. Одна вещь, которую мы заметили, заключается в том, что распределение тепла, как правило, менее проблематично в хорошо герметичных и изолированных домах.В старых дырявых домах очень трудно поддерживать тепло в удаленных комнатах при обогреве с помощью расположенной в центре печи, потому что потери тепла из этих комнат очень велики. Холодный воздух проникает через дырявые окна, а тепло выходит наружу через плохо изолированные стены.
Напротив, герметичные изолированные дома хорошо сохраняют тепло, поэтому для поддержания комфорта в удаленных комнатах требуется меньше тепла. Достаточно тесные подвалы обычно не становятся достаточно холодными, чтобы замерзнуть, даже если они не получают прямого нагрева от основной напольной печи.Все пространства внутри стен имеют тенденцию оставаться в гораздо более узком температурном диапазоне, чем в негерметичных домах. Итак, если у вас возникли проблемы с поддержанием достаточного тепла в части вашего дома, одна из стратегий состоит в том, чтобы уменьшить тепловые потери там, за счет герметизации утечек и, если возможно, добавления теплоизоляции.
JG
Может ли дровяная печь обогреть весь дом?
Дровяные печи помогают сжигать дрова более эффективно и может генерировать гораздо больше тепла для комнаты по сравнению с открытым камины, которые могут быть очень неэффективными при отводе тепла.
Дровяные печи обычно устанавливаются в одном главная комната дома и будет иметь размер в зависимости от того, сколько места ей нужно согревать.
Однако многие домовладельцы ищут более экономичные способы обогрева всего дома и высокоэффективное современное дерево горящие печи могут дать ответ.
Так может ли дровяная печь обогреть весь дом?
Дерево печи, как правило, не предназначены для обогрева всего дома, а рассчитаны на обогрев конкретная комната в доме.Однако установка дровяной печи в правильном расположение в доме, а также помощь в циркуляции воздуха между комнатами или использование печной котел, может помочь поднять температуру во всем доме.
Есть ряд факторов, которые влияет на то, сможет ли дровяная печь обогреть весь дом.
Мы объяснили, что это такое подробно ниже, используя наши собственные дровяные печи в качестве примера, о том, можем ли мы отапливать наши собственные дома с ними.
Может ли дровяная печь обогреть весь дом?
Современные дровяные печи очень хороши в способен генерировать тепло для дома.
Дровяные печи разработаны, чтобы быть намного более эффективными, чем традиционные открытые камины. Наши дровяные печи имеют официальный рейтинг эффективности от 70% до 80%, в то время как открытые камины могут иметь КПД всего 10%.
Дровяные печи работают, удерживая отработанные газы от огня внутри топки дольше, чтобы помочь производить больше тепла, обеспечивая при этом, что весь воздух, входящий и выходящий из печи, можно регулировать, чтобы обеспечить полный контроль над огнем дровяной печи.
Это делает дровяные печи популярным выбором для дома и их можно разместить в любом месте дома, которое может поддерживать их установку, но также обычно их устанавливают внутри существующих открытых каминов.
Когда дело доходит до выбора дровяной печи они обычно имеют размер для определенного Комната .
Это сделано для того, чтобы гарантировать, что печь не используется недостаточно или перегревается, и то и другое может привести к неэффективному тушению пожара с меньшим количеством тепла, чем предусмотрено.
Мы более подробно объяснили, может ли дровяная печь быть слишком большой здесь, но в целом, если дровяная печь слишком велика для области, которую она должна обогревать, то она может работать при слишком низких температурах, чтобы противодействовать теплу. выход.
Низкая температура и тлеющая печь могут привести к образованию большего количества креозота.
С другой стороны, если дровяная печь слишком мала , то пользователь может запустите его при высоких температурах, чтобы получить максимальную отдачу.
Слишком горячая плита может гореть через дрова слишком быстро, чтобы быть эффективным.
У нас в семье две печи. установили в нашей существующей гостиной камины.
Наши печи. Они не могут отапливать весь наш дом, но нам они не нужны, поэтому их размеры позволяют обогревать только те комнаты, в которых они находятся,
Каждая печь имела размер , соответствующий размеру комнаты, которая требовалась для обогрева .
Бытие возможность обогрева остальной части дома не рассматривалась как в наших конкретных ситуациях.
Если мы сможем обогреть остальные наши дома считалось частью процесса выбора печей правильного размера, тогда они могли быть слишком большими для комнат, и создавал некомфортно высокие температуры при нормальной работе.
Это не означает, что дровяная печь не способен отапливать весь дом, но в наших конкретных обстоятельствах не было подходящим вариантом .
Это потому, что:
Установлены печи в пределах существующих открытых каминов, расположенных на внешней стене дома . Было бы труднее перенести тепло от одной стороны дома до другой.
Наши дома не свободной планировки . Тепло от наших печей должно уйти через единственный дверной проем, чтобы добраться до остальной части дома.
Большая плита, способная отопление большей части дома создало бы неудобно высокий температура в помещении, в котором он был установлен.
Как обогреть дом дровяной печью?
Для того, чтобы дровяная печь могла топить дома, как расположение печи и как будет передаваться тепло вокруг дома необходимо учитывать.
Расположение Дровяная печь в вашем доме
Для обогрева всего дома одна дровяная печь, печь должна быть:
Расположен на первом этаже (первый этаж в Великобритании).
Расположен в централизованной части дома , где тепло может передаваться между комнатами.
Размещено в существующем открытом камин, если не на внешней стене, или его можно установить на полу вашего дома.
По мере повышения температуры, если вы хотите помочь обогрейте весь дом дровяной печью, ее следует установить на первой этаж вашего дома.
Центральная зона на первом этаже вашего дома будет работать хорошо, так как тепло может подняться по любой лестнице ко второй этаж.Это может работать намного лучше с большим количеством домов открытой планировки.
Дровяные печи обычно устанавливают в существующие открытые камины. Если у вас есть камин и дымоход в центральное расположение в вашем доме, тогда это может быть отличное место для печи установлены.
Дымоход для открытого камина проходит через середину нашего дома, поэтому он станет отличным местом для дровяной печи.
Собственный камин находится в посреди нашего дома и было бы отличным местом для печи.
Тепло от плиты сможет исходят от камина и помогают обогревать большинство комнат в жилой дом.
Передача Тепло от дровяной печи около дома
Поможет расположение печки в доме влияет на то, насколько хорошо он может обогреть дом, но насколько хорошо передается тепло вокруг этого дома также будет играть важную роль.
Если вы хотите разогреться, как большую часть вашего дома с дровяной печью, тогда вы можете рассмотреть следующие, чтобы помочь перемещать теплый воздух:
Напольные вентиляционные отверстия
Потолочные вентиляторы
Напольные вентиляторы
Присоединение вентилятора к плите
Отдельные вентиляторы отдельно от корпуса печи использоваться для циркуляции теплого воздуха, вырабатываемого печью, по дому.
Потолочные вентиляторы могут использоваться для принудительного нагрева вниз с потолка, а напольные вентиляторы могут использоваться для распределения тепла между комнатами.
Напольные вентиляционные отверстия также могут воздух поднимается на второй или третий этажи дома.
Также могут поставляться некоторые модели дровяной печи. со встроенным вентилятором .
Хотя современные дровяные печи могут излучать очень хорошо нагревают комнату, можно использовать вентилятор, помогающий перемещать нагретый воздух подальше от плиты.
Воздуходувки также могут быть установлены на плитах. у которых еще нет существующего.
Список воздуходувок для дровяных печей можно найти здесь.
Установка Печной котел
Многие модели дровяных печей также могут поставляться с дополнительным котлом , чем можно используется для обогрева дома.
Печной котел можно использовать для отопления вода для центрального отопления.
Хотя наши печи не имеют встроенного бойлера (так как он нам не нужен), одна из наших плит могла бы поставляться с бойлером в качестве дополнительной опции.Этот котел 10 000BTu также может быть при необходимости дооснащен нашей печью.
Мы могли бы купить многотопливную печь с дополнительным котлом, который позволил бы нам отапливать весь дом через систему центрального отопления.
Производитель нашей конкретной модели дровяной печи Clearview объясняет, что:
Добавление бойлера к одному из печи понизят температуру внутри топки печи.
Печи с котлами позволяют использовать дров вдвое больше по сравнению с тем, у кого его нет.
Это может привести к дополнительному обслуживанию для поддержания каждого пожара собирается.
Котлы могут добавить печи еще уровня сложности и будут требует обслуживания поддерживать котел функционирует хорошо.
Когда дело доходит до использования плиты с бойлер, чтобы помочь отапливать дом, необходимо взвесить преимущества наличия бойлера против недостатков, которые могут включать необходимость следить за плитой чаще и меньше тепла от самой печки.
Заключение
Может ли дровяная печь обогревать дом, во многом зависеть от планировки и размеров дома.
Небольшие дома открытой планировки могут быть полезны от одной централизованной дровяной печи, в то время как в больших домах с более закрытыми помещения могут бороться с переносом тепла.
Печи собственного производства установлены в выход из открытых каминов, расположенных на внешних стенах домов. Дома имеют не очень открытую планировку, и поэтому мы не можем использовать наши дровяные печи для обогрева всего дома.Однако они очень хорошо обогревают комнаты, в которых находятся, и все. что нам нужно, чтобы они сделали.
Теплый воздух, производимый дровяной печью, может быть циркулирует по дому с помощью вентиляционных отверстий и вентиляторов, а на плита, помогающая перемещать теплый воздух.
Многие модели дровяных печей также могут иметь Сзади установлен бойлер для подогрева воды для центрального отопления.
Дополнительная литература
Экономит ли дровяная печь деньги?
Стоит ли дровяная печь?
Требуется ли электричество для дровяных печей?
Насколько сильно нагревается дровяная печь?
Как отапливать дом с помощью дровяной печи
В 1970-х и в начале 80-х Соединенные Штаты пережили то, что сегодня известно как газовый кризис или нефтяной кризис 1973 года.Члены Организации арабских стран-экспортеров нефти провозгласили эмбарго в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля во время войны Судного дня. За это время цена на природный газ резко выросла.
В доме моих родителей используется печь, работающая на природном газе. Мой папа, пытаясь сэкономить, решил, что мы будем обогревать дом дровяной печью, встроенной в камин в гостиной. Звучит довольно круто, правда?
В сжигании древесины было / есть много хороших вещей, одним из самых важных является то, что древесина является возобновляемым источником энергии.
Еще одно преимущество, возможно, непреднамеренное, того, что мой отец обогрел наш дом дровами, заключался в том, что мы с братьями все в итоге стали исключительными строителями огня. Если бы зомби-апокалипсис когда-либо наступил, мы были бы теми, кто строит группу и ухаживает за пожарами.
Мы знаем, как развести огонь, который продлится большую часть ночи, и как разжечь тлеющие угли по утрам.
Папа также водил нас в лесные экспедиции в лес моих бабушек и дедушек. Оглядываясь назад, я понимаю, что мой папа был поклонником DIY до того, как DIY был крутым — или даже чем-то.
Единственное, что было не так хорошо в отоплении нашего дома в стиле ранчо 1970-х годов дровяной печью, было то, что он не был построен для этого, поэтому не было никакой системы, чтобы должным образом отводить тепло во весь дом.
В гостиной, где находился камин, будет температура около 80 градусов (по Фаренгейту), а в моей спальне, которая находится дальше всего, будет где-то около 40 градусов.
По сей день я не могу спать в жарких или даже нормальных комнатах.
Так что, если вы хотите сегодня обогреть свой дом дровами?
Одна из проблем отопления дома дровяной печью — это правильно распределить тепло по всему дому (чего мой папа и наш дом не могли решить).
Один из методов распыления — использовать вентилятор на верхней части печи — если ваша печь стоит отдельно и не вставлена в камин, как наша. Поднимающееся тепло от печи заставляет лопасти вентилятора вращаться и выталкивать тепло наружу.
Другой вариант — вставной вентилятор. Вы можете разместить воздуходувку под плитой или рядом с ней, чтобы направить тепло туда, куда вы хотите. В некоторых домах с дровяной печью используется несколько вентиляторов в разных комнатах, стратегически расположенных для максимального увеличения теплового потока. Это могут быть потолочные вентиляторы или небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов.В нашем доме их не было, поэтому в гостиной в значительной степени царило тепло.
Что делать, если у вас двухэтажный дом и вы хотите использовать дровяную печь для обогрева?
Это определенно возможно, хотя это требует определенного планирования и строительства.
Дровяные печи следует устанавливать на нижнем уровне в двухэтажных домах по той простой причине, что поднимается тепло.

31Мар
Электрика с нуля своими руками в квартире: Страница не найдена — Я
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Электрика под ключ в частном доме (коттедже) в Москве
Как оформить заказ на услуги электрика в Москве?
Порядок работы — от оформления услуг до подписания акта выполненных работ.
Вопрос и ответы
У вас собственная бригада или подрядная?
Мы не сотрудничаем с наемными рабочими, не перекладываем ответственность за заказ на партнеров или поставщиков. Все специалисты от замерщика до инженера – в штате компании. Выполняем ремонт электрики квартиры под ключ (дом/коттедж, офис) по официальному договору и с гарантией 3 года.
А если мне понадобились другие услуги, как их заказать?
Изменения и дополнения, которые могут возникнуть в ходе работ, обсуждаются сторонами и фиксируются дополнительным соглашением. Увеличение стоимость договора происходит согласно прайсу на добавленные виды работ.
Цена электромонтажных работ фиксирована или пересчитывается в конце?
В договоре на электромонтаж цена фиксируется до полного исполнения обязательств. Это значит, что никаких дополнительных работ и, соответственно, доплат не будет.
Я могу купить электроматериалы без вас?
Если вы выбрали электрощит, электропроводку и другие материалы до ремонта – скажите об этом нашему инженеру, он использует это в проекте. Если вы хотите купить все сами по нашей смете – тоже без проблем, только можем порекомендовать наш магазин электротоваров, где вы можете получить скидку.
С каким жильем вы работаете?
С любыми видами объектов: квартирами в новостройках (включая свободные планировки), вторичным жильем, пентхаусами, коттеджами, коммерческой недвижимостью.
Мастера по электромонтажным работам. Любые виды услуг по электрике, от установки розетки до полной замены электропроводки. Проектная электротехническая документация.
[Москва] Магазин электротоваров «МЕГАРЕМОНТ» — электромонтажные инструменты, материалы и оборудование
Электромонтажные работы в квартире, доме, даче и т.д. своими руками «процедура» нелегкая, но вполне выполнимая. Наша компания предлагает современные материалы для электрика, также наборы инструментов.
За 10 лет работы с сфере электромонтажа, специалисты нашей компании использовали большое количество электроинструментов и материалов. В своей работе мы применяем только лучшие материалы, оборудование, инструменты, которые на деле доказали свою долговечность и безопасность. Наша компания является официальным поставщиком электромонтажных инструментов, материалов в Москве и по всей ее области. Товар приобретается напрямую от завода изготовителя. Предоставляем сертификаты. Подделки, серое производство исключены.
Электропроводка в частном доме — монтаж проводки и разводка электрики в Санкт-Петербурге
Красное Село, Красносельский р-н СПб
Электропроводка загородного частного дома под ключ в Красном Селе, Красносельский район Санкт-Петербурга. Специалисты компании «Домашний электрик» выполнили расчет предполагаемой нагрузки на электрическую сеть дома с учетом подключения необходимого мощного оборудования. Произвели разметку кабельных трасс и выполнили разводку электрики в соответствии с техзаданием заказчика. Проложили слаботочку по всему дому для подключения спутникового и цифрового телевидения и проводного интернета для СМАРТ ТВ. После окончания строительства дома чистовую установку розеток, выключателей, светильников и подключение мощного электрооборудования.
Электромонтажные работы в доме
Электромонтажные работы в частном доме сложный технологический процесс. Если вы начинаете строить дом доверьте монтаж электропроводки одному электромонтажнику или компании. Электрику в доме должен делать один человек или бригада на всей стадии строительства и отделки.
Стадии электромонтажа в доме
Строительство и чистовая отделка частного дома занимает не меньше года. Не стоит на каждый этап приглашать разных специалистов, до хорошего это не доведет…. Да и спрашивать в итоге будет не с кого. Выбор за вами. Ниже представлены фотографии основных стадий электромонтажа в процессе строительства дома.
разводка электрики на первом этаже дома подготовка для проводки на втором этаже прокладка проводки на втором этаже дома чистовая установка электрики в доме
Фотографии электромонтажа в доме
Электромонтажная организация «Домашний электрик» имеет многолетний опыт монтажа электропроводки в частных загородных домах и коттеджах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Убедитесь в этом самостоятельно, посмотрите фотографии электромонтажных работ в частном доме общей площадью 240 квадратных метров.
Проводка в частном доме
Выполнена черновая проводка в прихожей частного дома. После машинной штукатурки требовалось просверлить отверстия для подрозетников.
Электропроводка в доме
В подсобном помещении котельной требовалось проложить электропроводку и установить розетки для подключения газового котла, насосов, резервного электрического котла, бойлера, стиральной машины и системы очистки воды. Собрали и установили накладной электрический щит на 36 модулей. В процессе монтажа проводки заказчик решил добавить резервный электрический котел и УЗМ-3-63К (Устройство защиты многофункциональное) при аварийных ситуациях отключает все три фазы. Потребовалось установить дополнительный щиток на 12 модулей.
Электрика в частном доме
В коридоре первого этажа требовалось проложить проводку под светильники и выполнить разводку под переключатели из трех мест. После чистовой отделки установили розетки и выключатели.
Прокладка электропроводки в доме
В санузле первого этажа выполнена прокладка электропроводки на туалет, душ и сауну. В конце внутренней отделки установлены розетки и выключатели. В потолок из гипрока установлены точечные светильники.
Монтаж электропроводки в доме
Черновой монтаж электропроводки на кухне выполнялся в соответствии с проектом кухонной мебели. Проложены отдельные линии на розетки и освещение, духовой шкаф и холодильник. После машинной штукатурки требовалось просверлить отверстия для подрозетников. По окончании отделки дома установили розетки и выключатели, проложили светодиодную ленту для закарнизной подсветки и повесили светильники.
Электропроводка в частном доме
Черновая электропроводка в гостиной выполнена до штукатурки стен, после оштукатуривания высверлили отверстия под розетки. Чистовая установка розеток и светильников выполнена после чистовой отделки дома.
Разводка электропроводки
Черновая разводка электропроводки в спальне включала в себя прокладку кабеля на розетки, прикроватные светильники, переключатели для включения верхнего света из трех мест. По окончании ремонта дома выполнили установку розеток, выключателей, переключателей и повесили прикроватные светильники.
Проводка в деревянном доме
Строительство второго этажа выполнено из бруса. Наша задача заключалась в монтаже скрытой проводки в стенах и перекрытиях деревянной части дома. Сделать разводку переключателей из трех мест для отключения освещения в коридоре второго этажа. Проложить кабель, просверлить подрозетники и установить внутренние розетки, выключатели и переключатели для включения света из двух мест для лестницы. Повесить люстры и светильники в спальнях, санузле и балконе.
Разводка электрики в доме
В итоге разводки электрики по дому установлено более 119 розеток, выключателей и переключателей. Сделано более 70 выводов для осветительных приборов. Проложено 1100 метров электрического кабеля, 120 метров антенного кабеля для спутникового и цифрового телевидения, 120 метров витой пары для проводного подключения к интернету шести телевизоров с функцией Смарт ТВ.
Проводка в доме своими руками
В интернете многого разных статей как сделать проводку в частном доме своими руками. Но не стоит переоценивать свои силы, лучше доверить монтаж электрики профессионалам. Стоит ли рисковать новым домом и жизнью, ради сомнительной выгоды сделать электропроводку своими руками.
Шеф монтаж электрики в доме
Если вы все-таки решили сэкономить… самостоятельно развести проводку или доверить рабочим, строящим ваш дом, компания «Домашний электрик предлагает услугу шеф монтаж. Шеф монтаж включает консультацию специалиста по любым вопросам монтажа проводки в доме, при необходимости разметка трасс для прокладки кабеля. Помощь в подборе необходимого материала и оборудованию.
По окончании чернового электромонтажа выполним расключение соединительных коробок, сборку и установку электрического щита. При необходимости установим розетки, выключатели и светильники.
Бесплатная консультация
Для консультации специалиста по электропроводки в доме и услуге шеф монтаж проводки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы.

Фотографии нашей работы
Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►
Электрика в квартире | Электрика | Своими руками
Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта. В своем первом блоге, хотелось бы рассказать об одном интересном объекте, который недавно довелось делать.Имеется квартира новостройка, дом монолит.Необхо…
Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.
В своем первом блоге, хотелось бы рассказать об одном интересном объекте, который недавно довелось делать.
Имеется квартира новостройка, дом монолит.
Необходимо было развести с нуля всю электрику. На стенах и потолках была сделана штукатурка. Стяжка еще не заливалась, но ее высота должна была быть не более 5 см.
Почему же я называю этот объект интересным? Потому что при растяжке линий электрики по полу нельзя было делать ни одного пересечения гофр, так как толщина стяжки этого не позволяла.
Далее проектирую линии и приступаю к работам.
Вот что из этого получается на финише:
Кухня
Это фотография кухни. Для удобства чертежи кухни были перенесены на стены, на фото их видно. Обычно розетки под технику удобно размещать под цоколем кухни. В данном случае кухня планировалась ИКЕА, цоколь у этой кухни всего 80 мм, для справки высота рамки у розеток Легранд Валена 82 мм. Поэтому розетки для части техники были размещены за выдвижными ящиками. Сама кухня отступает от стены из-за конструктивных особенностей на 25 мм и за выдвижными ящиками есть еще дополнительное пространство, которого как раз хватает для розетки и подключения прибора с угловой вилкой.
Вот такие «змеи» выходили из кухни и устремлялись к щиту в коридоре.
Кухня перспектива
А это уже как раз схождение всех линий у квартирного щита.
Коридор
Вот фото с другого ракурса (вид из кухни). Гофра специально разложена на небольшом расстоянии, для того чтобы стяжка сцеплялась с основанием пола. Что касается самой гофры, использовалась серая тяжелая гофра фирмы DKC.
Вид из кухни
Ну а это линии уже в комнату, согласитесь, по сравнению с линиями кухни – мелочь.
Трассы в комнату
Сердце квартирной электрики — щиты
Щиты
Нижний силовой щит, для автоматики, верхний для слаботочки, в нем расположатся: роутер, ТВ делитель и блок сопряжения для видеодомофона.
Также из-за того, что щит перемещался на другую стену, необходимо было перетянуть вводной кабель в квартиру. Для этого использовались гладкие трубы DKC и гибкие соединители.
Перетяжка ввода
На этом пожалуй все.
Если у вас возникнут вопросы, рад буду помочь и ответить.
Практические советы по монтажу электрики своими руками
Сразу оговорюсь — электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации. Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете. Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.
С чего начать
Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки. Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат. В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.
Пример проекта розеток и освещения, для более детального просмотра нажмите на картинку.
Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток. Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно. Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).
Другими словами — при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!
Как подобрать сечение провода
Сразу оговорюсь — далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки. В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами. Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.
Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот — определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.
Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2. 5 мм.
Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах. Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть. А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке … в попе не мешается.
Как разделить электрику на зоны/ветки
Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3. 5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).
Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт — 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.
Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов — микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3. 5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.
Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто — можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете — защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики — у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.
Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.
Как подключить УЗО/дифференциальный автомат
В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза. Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже. УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы. Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль . В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.
Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы «N» и «1» — это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата. Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства. К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.
Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока. Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более. Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.
Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.
Где требуется заземление
Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта — телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна. Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой. Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.
Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления
Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления . В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты. В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением — можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?
Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д. Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке. При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!
Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы — таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!
Как же быть? Самый более — менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от «пощипований» током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.
Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.
Смотрите также другие статьи

Электрика своими руками от А до Я
Сегодня нет той сферы деятельности человека, где бы не применялось электричество. Оно просто окружает человечество в повседневной жизни. Без него уже нельзя представить цивилизованную жизнь.
Чтобы отлично разбираться и понимать, как работает электричество от а до я – необходимо пройти курс обучения по дисциплине «Электротехника», при этом, потратив уйму времени. Но для того, чтобы знать о базовых принципах электричества необходимы общие понятия о законах электротехники и советы электрика. И тогда, электрика своими руками станет такой же доступной, как сделать полку или повесить картину.
Общие понятия
Электричество – это физический процесс движения свободных электронов. Используется только «прирученное» человеком электричество, при котором движение электронов по проводам происходит только в нужном направлении, и оно бывает двух видов:
постоянного тока;
переменного тока.
Этот упорядоченный физический процесс и дает – свет, тепло, вращение моторов, работу наших смартфонов и многое другое.
Постоянный ток
Использует во всех бытовых приборах с электроникой от телевизора и компьютера до вашего сотового телефона. Наиболее распространенными источниками постоянного тока служат:
батарейки;
аккумуляторы;
блоки питания от сети переменного тока 220 В.
К сведению. Постоянный электрический ток, применяемый в быту не опасен для человека.
Переменный ток
Вырабатывается промышленным способом на электростанциях и поступает через систему распределения в квартиры. От него работают холодильники, электрические плиты, блоки питания бытовых приборов, лампы освещения и многое другое.
Промышленно вырабатывается трехфазный ток, а в квартиры поступает его производная – однофазный ток с номинальным напряжением 220 В. Однофазный ток передается по двум проводам – один из которых фаза, обозначаемая, как «L», второй – ноль «N».
Будьте осторожны! Напряжение, которое приходит в дома по проводам имеет потенциал 220 В, и оно опасно для жизни! Любое прикосновение человека к оголенным проводам или металлическим частям оборудования, которые могут находиться под этим напряжением, может закончиться тяжелым ожогом или смертельной травмой!
Приборы безопасности
Стоит четко знать, что электрический ток и напряжение невозможно увидеть или услышать. Вот тут в помощь советы электрика.
Совет: Прежде чем начинать ремонтировать действующую электропроводку, необходимо воспользоваться специальными приборами для определения наличия напряжения. И вот основные:
индикаторная отвертка;
однополюсные или двухполюсные указатели напряжения;
электрические щупы;
электронные сигнализаторы напряжения.
Важно! Принцип работы индикаторов и указателей заключается в том, что при касании фазы зажигается неоновая контрольная лампочка, указывающая на наличие высокого напряжения. Щупы и сигнализаторы имеют электронную начинку, но уже издают световой и звуковой сигнал.
Если нет под рукой такого прибора, то можно воспользоваться хитростью электрика и изготовить пробник из двух проводов, патрона и лампочки накаливания. Замкнув один провод на металлический корпус щита – вторым проводом можно искать фазу.
Электропроводка
Все электричество работает по принципу передачи энергии от источника (электростанция) по проводам к потребителю (лампочка, холодильник и т. д.). Для того, чтобы подключить лампочку или розетку необходим двухжильный провод – фаза и ноль.
Важно! В современных электропроводках применяются три провода – третий защитный и называется он землей «РЕ».
Провода представляют собой металлическую жилу, изготовленную из меди или алюминия, покрытую по всей длине защитной пластиковой изоляцией. Провода с двумя, тремя и более жилами покрывают поясной изоляцией и уже называют электрическим кабелем. Провода выпускаются определенных сечений, имеют стандартизированный ряд: 1,5; 2,5; 4; 8; 10 и т. д. Размер сечения жил указывается в квадратных миллиметрах.
Важно! Действующие «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) строго предписывают: для электрических разводок внутри помещений, должны применяться провода и кабели, только с медными жилами. Устройство наружных электросетей допускается кабелями с алюминиевыми жилами начиная с сечения в 16 мм2.
Цветовая маркировка проводов
Для облегчения электромонтажных работ, а также в целях безопасности были унифицированы требования ПУЭ и евростандарта. Так каждая жила имеет свой цвет согласно функциональной принадлежности. Регламент маркировки определяет:
PE — нулевой защитный проводник – желтого цвета с зеленой полосой или как чередование желтых и зеленых полос;
N — нулевой рабочий проводник (нейтраль) — голубого цвета;
L — фазный провод — красного, коричневого, серого или белого цвета.
Здесь же, пригодятся советы электрика, которые вы найдете только в технической литературе:
Имейте в виду, что ранее в СССР существовала другая цветовая маркировка, где черным цветом обозначалась глухо заземлённая нейтраль, белым цветом – рабочий ноль, фазы А-В-С соответственно имели цвета желтый, зеленый и красный.
Электрические кабели, купленные в магазине или найденные при ремонте в существующей проводке, могут не иметь «правильную» цветовую маркировку, а иногда провода и вовсе будут белыми. Используйте секреты электрика: купите цветные кембрики или разных цветов изоленту для правильного обозначения жил.
Выбор сечения провода
При передаче электрической энергии через провода происходит неизбежная потеря ее незначительной части, которая проявляется в выделении тепла. Чем больше используемая мощность, подводимая по проводам к потребителю, тем больше понадобиться сечение провода. Любой токопроводящий материал имеет удельное сопротивление, так, например, у медных проводов оно почти в 1,5 раза меньше, у алюминиевых. Чтобы не утруждаться вычислениями и не искать таблицы – нужны простые советы электрика и тогда, запомнив несколько несложных значений можно с легкостью подобрать необходимое сечение провода для дома или гаража.
Так как, суммарная мощность всех электроприборов в квартире, частном доме или на даче не превышает 3 кВт, то можно руководствоваться, что в 1 фазной сети на 1 кВт мощности приходиться сила тока примерно 5,0 А. А для 3 фазной сети на 1 кВт надо сила тока примерно 2,0 А.
В частности, для электроводонагревателя мощностью в 1,5 кВт понадобиться провод с медным проводником в 1,5 мм2.
Помните! Если надо произвести ремонт старой электропроводки или проложить новую сеть, но уверенности в своих знаниях и возможностях нет, то в этом случае советы электрика помогут не только делом, но и сэкономить время и деньги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Монтаж электропроводки своими руками — курс электрика + Видео
Укладка проводки в доме и на территории участка для обеспечения освещения и работы бытовых приборов – очень важный этап, во время которого многие делают ошибки, не имея возможности пройти курсы по обучению электриков. А неправильно сделанная разводка грозит не только короткими замыканиями в розетках, что может вывести из строя технику, но и выгоранием всей сети. И даже уверенность в том, что вы все сделали правильно, не дает гарантии, что ошибки не были допущены. Ярких примеров тому можно перечислить немало.
Прокладка недорогого кабеля. Каждый домовладелец при строительстве своего жилища старается сэкономить, где только можно. И если использование дешевых материалов может сказаться на надежности постройки, то приобретение недорогой проводки видится вполне допустимым.
Неважно, делаете вы дом для себя или подрядились сделать жилье другому, нельзя осуществлять некачественный монтаж электропроводки своими руками, видео, записанное профессионалами, подробно проинформирует, какие кабели сегодня неприемлемы. В частности, в настоящее время еще выпускаются очень дешевые провода ПУНП, которые из-за их пожароопасности категорически не рекомендуются специалистами, с учетом современных ГОСТов. В лучшем случае вас ожидают постоянные повреждения, в худшем все может закончиться полностью перегоревшей проводкой.
Допустить нарушение при укладке сети очень просто, если вы не знаете основы электрики, и во многих ситуациях наличие подробного обучающего видео может уберечь вас от ошибок. Хотите пример самого распространенного нарушения?
Протяжка кабеля через стены и перекрытия без закладных элементов. Как правило, если нужно сделать разводку между помещениями, большинство идут по простейшему пути, то есть берут перфоратор и проделывают в стене отверстие, после чего сразу же протягивают сквозь него провод. Это категорически неприемлемо в деревянных зданиях, и крайне нежелательно в бетонных и кирпичных.
К сожалению, сегодня не преподается электрика для начинающих чайников, что могло бы уберечь многих от мелких огрехов в работе, именно поэтому специалистами было разработано подробное видеообучение прокладке электросетей. В бетонных стенах и перекрытиях, согласно СНиП 3. 05.06-85, следует делать закладки из пластиковых коробов или труб, а в деревянных – из металлических профилей. Именно поэтому домашнему мастеру необходим начальный курс молодого электрика, онлайн или в видеозаписи.
Можно привести в качестве примера еще одно постоянное нарушение. Прокладка несменяемой электропроводки под штукатуркой в специально сделанных штробах. Казалось бы, обычное явление, и зачем нужны видеокурсы, школа электрика сегодня в лице многих мастеров практикует именно такой подход к разводке. Однако таким образом доступ к кабелям становится крайне затруднительным.
Если у вас на руках подробный мастер-класс, электрика своими руками будет проложена с учетом всех требований ПУЭ для скрытой проводки, благодаря пошаговой демонстрации необходимых действий в обучающем видео. Дело в том, что в штробы нужно закладывать трубы или короба для протяжки по ним кабелей, что почти никогда не делается. Поэтому так важна настольная энциклопедия с описанием монтажных работ, которая позволит просмотреть на том или ином этапе видеокурс, и вспомнить уроки по электрике.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Электропроводка в квартире | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я расскажу Вам о том, что нужно знать и учесть при монтаже и замене электропроводки в вашей квартире.
Причины замены электропроводки бывают разные: во время очередного ремонта, перепланировки квартиры или когда существующая (старая) электропроводка пришла в негодность. Последняя проблема все чаще встречается из-за повышения общей нагрузки в квартирах (дополнительное мощное электрооборудование — компьютер, кондиционер, холодильник, электрическая плита и т.п.).
Я думаю, что каждый из Вас задавался таким вопросом — «С чего начать?»

Планирование работ по замене электропроводки в квартире
1. Проект электроснабжения квартиры
К этому вопросу нужно подойти серьезно, т.к. в настоящее время рынок перенаполнен количеством разных фирм по услугам проектирования, правда порой их качество оставляет желать лучшего. Идеальный вариант — это чтобы одна организация выполнила и проект, и электромонтаж. Таким образом Вы сохраните больше нервов и получите максимум результата.
Вот, кстати, проект на электропроводку магазина, размещенного на площадях квартиры. Переходите по ссылке и читайте.
При определении количества и места расположения электроприемников ссылайтесь на следующие факты:
указываем максимальное количество электроточек
планируем мощность устанавливаемого электрооборудования (это требуется проектировщикам для расчета мощности, сечения вводного кабеля в квартиру, сечения проводов и кабелей отходящих линий, а также номинальных данных аппаратов защиты)
Электроточка — это место под установку розеток, выключателей, светильника и т. д.
По старым нормам выделенная мощность для одной квартиры составляла примерно около 1-2 (кВт), соответственно, и электропроводка (вводные и групповые кабели) была расчитана на такие мощности.
В настоящее время выделенной мощности 1-2 (кВт) Вам просто напросто не хватит для надежной и безопасной эксплуатации современной техники, которая имеет относительно большую установленную мощность, например, СВЧ-печь, персональный компьютер, стиральная машина, электрическая плита и т.п. Таким образом, Вы постоянно будете сталкиваться с такой проблемой, как отключение (выбивание) автоматических выключателей, нагрев (возможно оплавление) проводов и кабелей.
Для выхода из этой ситуации нужно увеличить выделяемую мощность для своей квартиры.
По современным нормативным документам (ПУЭ 7 издание, ПТЭЭП и др.) электропроводку в квартире необходимо выполнять только медным кабелем, т.к. алюминиевый кабель сечением до 16 кв.мм. для использования в жилых и административных помещениях запрещен.
Кстати, применять провод ПУНП для электропроводки в квартире строго запрещено.
Питание квартиры должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S, а еще лучше — TN-S. Т.е. питание происходит по 5-ти проводной, или 3-х проводной сети.
Также не стоит забывать и про систему уравнивания потенциалов (СУП).
2. Выбор электромонтажной организации
На своем сайте я буду предоставлять Вам ценную информацию о том, как заменить электропроводку в квартире своими руками. Но для более качественного и гарантийного ремонта воспользуйтесь услугами специалистов — электриков, которые производят монтажные работы только по утвержденному проекту.
Советы по выбору электромонтажной организации:
на рынке электромонтажных услуг находятся длительное время
положительные рекомендации от заказчиков
предоставляют фотоотчет выполненных ранее электромонтажных работ
предоставляют гарантию
P. S. И как всегда на десерт интересное видео, чтобы немного передохнуть и расслабиться.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как стать электриком на дому
Подходит ли вам работа электриком на дому?
Вам интересно, как все работает? Вам нравится решать проблемы и находить для них решения? Вы тот, кто любит работать руками и каждый день делать что-то новое? Если ответ — да , то профессия электрика может стать для вас правильным карьерным ростом! Вот что вам следует знать о том, чем занимаются электрики, о том, какое обучение вам потребуется для начала работы, и многое другое.
Чем занимается бытовой электрик?
Электрик по месту жительства — это специалист, который устанавливает и ремонтирует электропроводку и электрические системы в жилых домах или многоквартирных домах. Электрики могут работать как в существующих домах, так и в качестве подрядчиков при строительстве новых. Большинство из них работают независимо, а не совместно, либо владеют собственным бизнесом электротехники, либо работают в местной электротехнической компании.
Квалифицированные электрики должны знать, как читать чертежи, которые включают технические схемы электрических систем, на которых показано расположение цепей, розеток и другого оборудования.Они также должны быть знакомы с различными инструментами — как электроинструментами, так и ручными инструментами, — которые они будут использовать в повседневной работе.
Повседневная работа электрика может варьироваться в зависимости от того, какие работы необходимо выполнять, но чаще всего он обнаруживает и устраняет проблемы с электричеством, а также ремонтирует или заменяет проводку, оборудование и приспособления.
Какая средняя зарплата электрика на дому?
Электрики — квалифицированные, обученные рабочие, и, как правило, их заработная плата отражает это.В 2018 году средняя начальная зарплата нового электрика составляла 55 190 долларов. Сумма, которую вы можете заработать в этой области, зависит от вашего опыта, компании, в которой вы работаете, штата, в котором вы живете, и многого другого. Например, ученики начнут с более низкой заработной платы, чем рабочий, проработавший в этой профессии десять лет. Однако зарплата ученика может увеличиваться, если вы научитесь делать больше.
Сколько времени нужно, чтобы стать электриком?
Чтобы стать электриком на дому, необходимо пройти как академическую, так и практическую подготовку, чтобы заложить прочный фундамент навыков, которые помогут вам подготовиться к успеху в этой области.С помощью онлайн-программы для электриков по месту жительства Penn Foster Career School вы можете завершить учебу всего за 7 месяцев от дома по своему графику.
Через курсы вы расширите свои знания о работе, о том, что нужно для выполнения работы, и многом другом. Вы будете посещать такие классы, как
Основы электротехники. В этом курсе вы получите общий обзор навыков и знаний, необходимых для бытового электрика, включая основные электрические термины и концепции.
Чтение электрических чертежей, схем и чертежей. Схемы и чертежи необходимы как для планирования, так и для выполнения монтажа электропроводки и электрических компонентов.
Национальный электротехнический кодекс. Вы узнаете, как использовать Национальный электротехнический кодекс, чтобы ваша работа соответствовала их руководящим принципам.
После завершения академических курсов многие электрики проходят практическое обучение в рамках программ ученичества, на прохождение которых может уйти от 4 до 5 лет.Во время обучения в подмастерьях электрики обычно работают под руководством более опытных рабочих. После завершения программы ученичества электрики считаются разъездными работниками и могут выполнять свои обязанности самостоятельно.
Нужно ли вам иметь лицензию на работу электриком?
В большинстве штатов требуется, чтобы электрики прошли тест и имели лицензию на легальную работу в отрасли. Требования могут варьироваться от штата к штату, поэтому важно понимать, какое конкретное образование и обучение ваш штат считает необходимыми.Прежде чем предпринимать следующие шаги к построению карьеры в этой области, обратитесь в местный или государственный совет по лицензированию электрооборудования или ознакомьтесь с требованиями, которые можно найти на веб-сайте Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике.
После получения лицензии, в зависимости от законодательства вашего штата, вам может иногда потребоваться пройти курсы повышения квалификации, чтобы сохранить лицензию.
Приготовьтесь к любимой карьере с Пенн Фостер.
Бюро статистики труда прогнозирует 10% -ное увеличение потребности в квалифицированных электриках в следующие 10 лет, что делает сейчас идеальное время для того, чтобы сделать первые шаги к подготовке к работе в этой области. Наша онлайн-программа обучения электриков по месту жительства может быть выполнена в удобном для вас темпе, без каких-либо сроков и сроков, поэтому вы можете работать над построением своей карьеры, не жертвуя часами на работе или с семьей. Для получения дополнительной информации о том, как стать электриком, обратитесь к нашим опытным специалистам по приему по телефону 1-888-427-6500.
Ваш арендодатель несет ответственность за вашу безопасность
Как арендатор многоквартирного дома или дома, сдаваемого в аренду, вы можете не осознавать, что договор аренды также гарантирует вам право рассчитывать на определенный уровень безопасности.Вы должны спать по ночам, не беспокоясь о том, что неосторожный домовладелец подвергнет вас риску несчастного случая или травмы.
Если вы получили травму или подверглись нападению во время проживания в арендуемом доме, вы можете подать иск против арендодателя или жилого комплекса, чтобы помочь оплатить ваше выздоровление.
Например, если арендодатель не обслуживает лестницу должным образом, и вы получили травму при падении, или если сотрудник комплекса нападет или украдет у вас, ваш арендодатель может быть признан небрежным.
Основы материальной ответственности
Ответственность арендодателя подпадает под действие ответственности за помещения. В определенной степени (и в зависимости от обстоятельств) лицо, владеющее недвижимостью, несет ответственность за травмы, полученные посетителями или арендаторами.
Ряд факторов рассматривается для определения разумности, когда речь идет о лицензиатах и приглашенных:
Почему человек находился в собственности?
Как они использовали собственность?
Была ли авария предсказуемой?
Приложил ли владелец разумные усилия, чтобы предупредить о существующих опасностях?
Поскользнулся и упал в доме и вокруг него
Небрежность со стороны владельцев недвижимости часто становится причиной несчастных случаев поскользнуться и упасть.Например, если арендодатель не смог установить надлежащее освещение или устранить препятствия на лестнице или в коридоре, и вы получили травму при падении, это, по крайней мере, частично вина арендодателя.
Ежегодно тысячи людей получают травмы, начиная от незначительных царапин и кончая искалеченными в результате несчастных случаев поскользнуться и упасть. Национальный институт безопасности полов обнаружил, что 50% всех несчастных случаев в домашних условиях происходят из-за травм, полученных при падении . Травмы в результате падений составляют более восьми миллионов обращений в отделения неотложной помощи ежегодно.
Несчастные случаи поскользнуться и упасть могут привести к переломам костей, травмам позвоночника и головы, что приведет к дорогостоящим медицинским счетам. По данным Национального совета безопасности, падения дома чаще всего происходят в следующих местах:
Дверные проемы
Лестница
Пандусы
Лестницы
Участки с неровной поверхностью
Места массового скопления людей
Enjuris Совет: Пожилые жильцы больше подвержены риску несчастных случаев и травм в результате поскользнуться и упасть дома. См. Руководство GoodCall по обеспечению безопасности пожилых людей дома
Некоторые из наиболее часто леченных проблем, связанных с падением, включают:
Сломаны бедра и кости таза, особенно у пожилых людей
Сломанные руки и ноги
Травмы спины и спинного мозга, которые являются одними из самых болезненных и трудно поддающихся лечению из
Травмы головы, вызывающие необратимое повреждение головного мозга, судороги, потерю памяти или нарушение когнитивных функций
Травмы шеи
Разрыв связок запястья, стопы или ноги
Доказательство ошибки при травме поскользнуться и упасть
Страхование вашего арендодателя может автоматически покрыть ваши травмы, или вам может потребоваться нанять адвоката по травмам, чтобы помочь с вашим требованием.
Закон определяет конкретные инциденты, когда собственник или арендодатель несет ответственность за падение, произошедшее с его или ее собственностью. Чтобы доказать, что владелец собственности несет ответственность за ваши травмы, вы должны предоставить доказательства, подтверждающие, что либо сотрудник, либо домовладелец / владелец здания:
Было известно о потенциальной опасности, но не предпринял никаких действий;
Должен был знать о потенциальной опасности, потому что территория представляла очевидный риск; или
Несет прямую ответственность за вашу травму, создав опасную поверхность для ходьбы из-за проливания жидкостей, невыполнения ухода за изношенным или поврежденным напольным покрытием или другими способами.
Доказательство ответственности может быть сложной задачей. В конечном итоге ваш адвокат должен будет доказать ваше заявление о халатности.
Вы виноваты в своей травме?
Чтобы владелец собственности или домовладелец был признан виновным в вашем падении, вы должны доказать, что вы невиновны. Закон считает, что все совершеннолетние по закону несут ответственность за личную безопасность в большинстве ситуаций. Примером этого являются рассказы с указателями «Мокрый пол», поскольку взрослые должны уметь читать такие предупреждения и следовать им.
В иске о возмещении вреда вам потребуется:
Подтвердите, что вы двигались сознательно, а не прыгали, не прыгали и не проявляли иную небрежность.
Убедитесь, что вы проявляли должную осторожность при наблюдении за тем, где идете.
Убедитесь, что вы не нарушили границу или не попали в запретную зону.
Если вы уверены, что не смогли избежать падения, вам необходимо доказать, что ваш домовладелец / владелец недвижимости мог предотвратить это.Доказательство этого может работать немного по-другому, в зависимости от того, была ли ваша травма поскользнулась и упала или споткнулась и упала.
В случае отключения звонить:
Был ли предмет, о который я споткнулся, должен был быть там, и должен ли я знать об этом?
Я споткнулся о пол, который был плохо уложен или уложен?
Можно ли сохранить предмет, о котором я споткнулся, в более безопасном месте?
Для поездок и скольжения спрашивайте:
Следует ли размещать предупреждение о потенциальной опасности?
Достаточно ли освещения в помещении для предотвращения таких несчастных случаев?
Личная охрана и безопасность
Владельцы жилых комплексов также несут ответственность за людей, которых они нанимают для ухода за имуществом. Например, если сотрудник причиняет вред арендаторам или их имуществу, ответственность может быть привлечена к управлению арендодателем / многоквартирным комплексом. Кроме того, если в жилом комплексе не предусмотрены разумные меры безопасности для арендаторов, которые впоследствии стали жертвами преступления в своем доме, может возникнуть гражданский иск.
В большинстве штатов домовладельцы могут нести определенную ответственность за защиту своих арендаторов от преступной деятельности. Присяжные присудили значительные компенсации истцам, подавшим в суд на домовладельцев, особенно если в отношении собственности было совершено несколько преступлений или если домовладелец не принял надлежащих мер предосторожности.
Работники — ответственность арендодателя
Арендодатели должны тщательно проверять своих сотрудников и арендаторов. В противном случае они могут быть привлечены к ответственности в случае совершения преступления.
Коллин М. Куинн руководит юридическим центром по женским травмам в фирме Locke & Quinn в Ричмонде, штат Вирджиния, где она является партнером. Однажды Центр оказывал услуги клиентке, которую изнасиловал, зарезал и бросил умирать рабочий в ее многоквартирном доме.
Коллин и ее клиент возбудили гражданское дело против временного агентства, которое наняло работника, которое не провело тщательную проверку его криминального прошлого, и жилого комплекса, который не позволял жильцам устанавливать засовы в своих квартирах.
Обе компании были признаны ответственными, и женщина получила компенсацию в размере 3 миллионов долларов, которые помогли покрыть ее лечение и другие потребности в восстановлении, включая ее переезд в дом в более безопасной части города с системой безопасности.
Жертвы, подвергшиеся изнасилованию или нападению в своих собственных домах, могут не осознавать, что есть потенциальное гражданское возмещение, которое они могут получить от своих домовладельцев.По словам Коллин, хотя в уголовном процессе может быть компенсация, она зачастую минимальна по сравнению с потенциальным исходом гражданского дела.
Она отмечает: «Гражданский адвокат может убедиться, что все камни перевернуты и что рассмотрены все средства правовой защиты».
Прочие обязанности арендодателя
Другие ситуации, когда домовладельцы могут нести ответственность за ущерб, включают плесень в доме, незаконное использование свинцовой краски или вред, который вы, как житель, наносите, когда другие арендаторы занимаются незаконной деятельностью, например, торговлей наркотиками.
Несмотря на то, что падение или преступная деятельность в вашем арендуемом доме занимает всего несколько минут, физическая боль, эмоциональные травмы и медицинские расходы могут длиться всю оставшуюся жизнь. Если ситуация была вызвана халатностью вашего арендодателя, намеренной или нет, вы можете иметь право на компенсацию, подав судебный иск о причинении личного вреда.
Были ли вы жертвами каким-либо образом в качестве арендатора арендуемой собственности? Вы подали иск против арендодателя? Поделитесь своей историей ниже.
Общие проблемы электробезопасности (и способы их решения)
Не все быстрые решения являются безопасными — и это особенно верно, когда речь идет об устаревшей электропроводке в старых домах или квартирах.
В октябре прошлого года пожарная служба Колорадо-Спрингс отреагировала на сообщения о появлении дыма, выходящего из дома с деревянным каркасом. Устаревшая проводка с ручкой и трубкой, установленная при строительстве дома в 1909 году, вступила в контакт с изоляцией на чердаке, перегрелась и воспламенилась.К тому времени, как прибыли пожарные, все выбрались, и они потушили пламя в считанные минуты. Но пожары такого рода могут быть особенно опасными, потому что архаичная проводка часто оказывается вне поля зрения, вне памяти — пока не становится слишком поздно.
Даже если ваш дом или квартира были построены после того, как в 1940-х годах было прекращено производство «ручных» трубок, другие устаревшие или вышедшие из строя электрические компоненты могут стать серьезной проблемой. Мертвые розетки с изношенными или ослабленными соединениями бесполезны, двухконтактные розетки несовместимы со многими современными приборами, а мерцающий свет отвлекает.Некоторые быстрые решения, такие как адаптеры, удлинители и удлинители, можно использовать в краткосрочной перспективе, но они сами по себе представляют опасность.
Стив Уилч, начальник батальона пожарной охраны Колорадо-Спрингс, сказал, что независимо от состояния электрической системы вашего дома, дымовые извещатели по-прежнему являются одним из лучших способов защитить себя. Он рекомендует заменять дымовые извещатели каждые пять лет или около того, а батарейки менять каждые шесть месяцев или год.
Независимо от того, являетесь ли вы арендатором или домовладельцем, есть несколько тревожных моментов в отношении электропроводки, на которые следует обратить внимание, и несколько ключевых ошибок, которых следует избегать.
Слишком мало торговых точек
Если ваш дом не был построен за последние 20 лет, то, вероятно, не хватит торговых точек для размещения вашего растущего списка гаджетов. Разветвители питания — или еще лучше — устройства защиты от перенапряжения, которые поглощают обычные скачки напряжения, которые могут повредить электронику, — это недорогой и безопасный способ добавить дополнительные розетки в большинстве случаев. Никогда не используйте удлинитель в качестве постоянного решения, если поблизости нет розетки.
В 2016 году 23-летняя Сара Калверт и четыре ее соседки жили в арендованном доме в Мэдисоне, штат Висконсин., который был построен в 19 веке. Несмотря на обновления, в доме было намного меньше розеток, чем им было нужно.
«Есть так много вещей, которые нужно подключить, чтобы работать», — сказала г-жа Калверт. «Вы не можете просто подключить телевизор — есть телевизор, ресивер, Roku и все остальное». Группа прибегла к тому, чтобы подключить удлинители и удлинители практически к каждой розетке.
Разветвитель питания можно использовать под столом или домашней развлекательной системой, если он имеет встроенную защиту от перенапряжения и сертифицирован U. L. (ранее известная как Underwriters Laboratories), компания по электробезопасности. Но вы никогда не должны использовать удлинитель для подключения устройства через всю комнату, потому что шнур может изнашиваться, если протягивать его по углам и мебели. Он также мог частично вылететь из стены, создавая условия, которые могли вызвать пожар. Несмотря на то, что сетевые фильтры хорошо подходят для добавления розеток в концентрированной зоне, например, за медиацентром, вам никогда не следует последовательно подключать несколько удлинителей или использовать их для питания мощных устройств, таких как обогреватели, кондиционеры или фены. .
«Если вам нужно больше розеток, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту, а не выбирать легкий путь», — сказал Роберт Даймонд, руководитель отдела разработки электрических систем Департамента строительства города Нью-Йорка.
В зависимости от того, где вы живете, и возраста вашего дома, лицензированный электрик может взимать всего 100 долларов за установку дополнительной розетки — небольшая цена за то, что должно сделать ваш дом безопаснее на долгие годы.
Устаревшие двухконтактные розетки
Если в вашем доме есть двухконтактные розетки, нет безопасного способа заменить их современными трехконтактными розетками, кроме как вызвать лицензированного электрика.Если вы арендатор, возможно, вам придется попросить арендодателя заменить их.
В доме г-жи Калверт, построенном в 19 веке, было несколько двухконтактных розеток, поэтому она и ее соседи по комнате зарезервировали их для ламп и других приборов с двухконтактными розетками. Эти розетки, распространенные в зданиях, построенных до 1960-х годов, не только ограничивают то, что вы можете подключить к электросети, но и обеспечивают меньшую защиту от искр и ударов, чем современные трехконтактные вилки, которые обеспечивают заземление электричества.
Вы можете купить недорогой адаптер в качестве обходного решения, но поскольку они выступают из стены, их можно ударить и отсоединить, что приведет к возникновению электрической дуги и искры.«Мы не рекомендуем какие-либо адаптеры в качестве постоянного решения», — сказал г-н Даймонд.
Если вы арендатор с двухконтактными розетками и ваш дом или квартира были построены или модернизированы после того, как в 1960-х годах потребовалось заземление, ваш домовладелец может потребовать обновить торговые точки за свой счет.
Неисправные розетки
У вас может возникнуть соблазн не обращать внимания на неисправную розетку и прикрыть ее предметом мебели, но неработающая розетка может сигнализировать о потертости или ослаблении провода где-то в цепи, за стеной.
Переносной тестер напряжения или устройство для проверки трехконтактных розеток из местного хозяйственного магазина должно стоить менее 20 долларов и давать вам дополнительную информацию, которую вы можете передать электрику, когда вы позвоните ему для замены розетки.
Замена розетки — это быстрая работа для дипломированного электрика, поэтому стоит, чтобы он сделал это правильно. Если вы снимаете квартиру, попросите арендодателя отремонтировать розетку. Поскольку неисправная розетка — это проблема безопасности и пригодности для жилья, а также потенциальное нарушение кодекса, ответственность за ее устранение несет домовладелец.
Частые срабатывания предохранителей или автоматические выключатели
Если выключатели в вашем старом доме часто отключаются, это может означать, что ваши современные приборы слишком мощные для электрической системы или неисправна проводка. К сожалению, вы не можете самостоятельно устранить проблемы, прежде чем обратиться к специалисту. Перегорание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя — это нормально, но частые случаи указывают на более серьезную проблему.
Джошуа Петерсон, старший электрик из Лавленда, штат Колорадо., часто вызывается для устранения этих проблем после того, как дом был «отремонтирован и перевернут» нелицензированным подрядчиком. Он вспоминал, что в одном из недавних проектов у его клиента «было около двух контуров, питающих всю кухню на нижнем этаже, и сегодня на большинстве кухонь должно быть от восьми до 10 контуров, обслуживающих их. У нее был красивый гранит, стены и потолки, плитка и гипсокартон. Но когда она воткнула сюда одну штуку, там она зацепилась за другую. Это то, что в нашей компании называют нанесением помады на свинью.”
Никогда не меняйте выключатель или предохранитель на другой с большей силой тока — скажем, заменяя 15-амперный выключатель на 20-амперную версию — в целях устранения частых отказов. Это может показаться заманчивым, но это опасно, потому что вместо решения основной проблемы вы не позволяете предохранителю, который, в конце концов, является предохранительным устройством, работать должным образом. Это может привести к перегрузке и перегреву проводки, что может стать причиной возгорания.
В каждой юрисдикции страны есть свой набор стандартов и политик в отношении электромонтажных работ.Департамент строительства города Нью-Йорка является примером, сказал г-н Даймонд. Вы можете зайти на веб-сайт департамента, чтобы узнать, есть ли у электрика действующая лицензия, застрахован ли он должным образом и есть ли какие-либо дисциплинарные отчеты.
Поиск и найм квалифицированных специалистов требует времени и денег. Но дополнительная работа по замене устаревшей электропроводки в вашем доме стоит того в долгосрочной перспективе — снижает риск поражения электрическим током, повреждения ваших устройств или даже пожара.
Подпишитесь на еженедельную рассылку Wirecutter и получайте наши последние рекомендации каждое воскресенье.
Версия этой статьи размещена на Wirecutter.com.
Выявление общих проблем с электричеством перед сдачей квартиры
Последние несколько месяцев вы продавали квартиры недалеко от Айова-Сити, но с трудом находили место, которому можно доверять. По какой-то причине вы постоянно сталкиваетесь со структурными проблемами, которые делают это место небезопасным для жизни.Эти проблемы включают плесень, проблемы с бытовой техникой и даже проблемы с электричеством, которые вызывают множество проблем, угрожающих целостности вашей квартиры.
Из этих проблем, вероятно, самые серьезные проблемы с электричеством. Они могут вызвать пожар, который распространится по вашему дому и потенциально может навредить или убить вас, уничтожая ваши вещи. Поэтому перед сдачей в аренду необходимо провести серьезное электрическое обследование каждой квартиры, которую вы посещаете. Хотя это может занять дополнительное время, это гарантирует, что вы защищены от любых опасных проблем.
Запросить тур без сопровождения
Если вы ищете квартиру в аренду и беспокоитесь о проблемах с электричеством, поговорите с домовладельцем о том, что вам следует совершить экскурсию по квартире без сопровождения. Такая ситуация часто возможна, если арендатор готов отдать вам ключи на послеобеденное время. Если они ведут себя так, будто не хотят, чтобы вы входили в квартиру, или кажутся немного подозрительными во всем, вы можете найти другую квартиру.
После того, как вы назначите время для поездки без сопровождения, выделите хотя бы 1-2 часа в день, чтобы осмотреть квартиру на предмет проблем с электричеством. Этот шаг может показаться немного чрезмерным — в конце концов, в наши дни все очень заняты — но он может дать вам представление о том, что вам нужно полностью понять прочность электропроводки вашей квартиры и независимо от того, находитесь ли вы в какой-либо опасности. .
Пока вы там, вы можете взять с собой друга, который разбирается в электропроводке и сообщит вам, если есть какие-либо проблемы с домом. Они не обязательно должны быть профессионалами, хотя, если у вас есть домашний электрик, обладающий навыками в этой области, вы можете подумать о том, чтобы взять их с собой.Если у вас нет никого, кто мог бы вам помочь, вы, к счастью, можете выполнить этот шаг самостоятельно.
Проверка общих электрических проблем
Во время осмотра любых квартир для сдачи в аренду, которые вы хотите сдать, вам необходимо следовать этому руководству, чтобы обнаружить любые потенциальные проблемы с электричеством в доме. Убедитесь, что вы проверили каждую комнату в доме, следуя этому простому списку. Если вы это сделаете, вы с большей вероятностью обнаружите какие-либо проблемы с электричеством, которые могут вызвать проблемы в вашей квартире и могут вызвать пожар:
Проверьте все розетки на устойчивость — Осторожно возьмитесь руками за край электрической розетки и двигайте ею из стороны в сторону.Розетка вообще не должна смещаться относительно стены, но может слегка прогибаться менее чем на дюйм. Если розетка не вставлена в розетку, возможно, проблема в этом.
Снимите крышку выходного отверстия. — Используйте подходящую отвертку, чтобы открыть выходное отверстие и проверить его на наличие проблем с проводкой. К ним относятся изношенные или даже оборванные провода, находящиеся на воздухе. Это серьезная проблема, потому что она может вызвать искры, которые могут вызвать некоторые проблемы в вашем доме.
Обнюхивание розетки — Подключите небольшой электроприбор к закрытой розетке и подождите несколько секунд, пока он включится. Понюхайте воздух во время его движения, чтобы обнаружить какие-либо странные запахи. Из-за плохой розетки часто возникает запах, свидетельствующий о серьезных проблемах с электричеством. В этом случае сразу же отключите прибор от сети.
Ощупайте крышку розетки — Подключив прибор к розетке, подождите несколько минут, пока он поработает, а затем ощутите крышку. Это вообще тепло? Если это так, возможно, возникла проблема с розеткой, из-за которой она перегревается, например, чрезмерный электрический ток.
Слушайте любые звуки — Электричество — это мощная природная сила, но оно должно быть бесшумным при прохождении через электрические розетки или выключатели.Если вы заметили какое-либо жужжание, исходящее от выключателя или розетки во время его использования, немедленно выключите его или отключите прибор от сети.
Проверьте переключатели — Включите и выключите переключатели света несколькими способами, чтобы оценить, насколько хорошо они работают. Если вы заметили мерцание индикаторов при медленном использовании переключателя, возможно, существуют проблемы с электричеством. Также проверьте переключатели так же, как и розетки — снимите крышку, прислушайтесь к звукам и проверьте, нет ли тепла.
Проверка автоматических выключателей — Несколько раз нажмите выключатели, чтобы увидеть, как они реагируют на это действие.Как правило, питание должно приходить и уходить, не вызывая никаких других проблем. Если другие выключатели срабатывают, когда вы запускаете другой выключатель, есть большая вероятность, что существует больше проблем.
Другие шаги, которые вы можете предпринять, включают использование электрических счетчиков для проверки выходной мощности розетки и проверку записей о мощности, чтобы увидеть, не использует ли дом чрезмерное количество электроэнергии. Эти действия обычно требуют, чтобы вы покинули дом и провели небольшое расследование, хотя они должны быть выполнены, если вы беспокоитесь, что в любых квартирах, которые вы хотите сдавать в аренду, есть проблемы с электричеством.
Поговорите с арендодателем об этих проблемах
Если вы заметили какие-либо очевидные проблемы с электричеством в любых квартирах, которые сдаются в аренду рядом с вами, важно сразу же назначить встречу с домовладельцем. Вам стоит это сделать, даже если вы все равно не планируете снимать квартиру. Почему? Арендодатель может не знать об этих проблемах, и ему следует принять меры для их устранения и защиты своих будущих арендаторов.
Отличный домовладелец выслушает то, что вы скажете, и будет готов внести необходимые исправления.В конце концов, они должны гарантировать, что вы защищены от любых опасностей по юридическим и профессиональным причинам. Если квартира сгорит, и вы получите травму или понесете серьезные убытки, они испытают финансовые и юридические последствия, которые могут дорого им обойтись.
После того, как домовладелец оценит и отремонтирует эти проблемы, еще раз осмотрите квартиру, чтобы увидеть, насколько хорошо они ее устранили. Вы должны заметить новые розетки и выключатели в проблемных местах, которые вы могли заметить. Также должны быть признаки проверки проводов и другие симптомы.Еще раз проверьте все розетки и выключатели, чтобы убедиться, что какие-либо из них по-прежнему являются проблемными. И активируйте прерыватели, чтобы увидеть, не произойдет ли что-нибудь неблагоприятное. Если домовладелец устранил эти проблемы, квартира, скорее всего, будет защищена.
Мы поможем вам!
Итак, если вас интересуют высококачественные апартаменты в аренду в Айова-Сити, Норт-Либерти, Коралвилле или окрестностях Айовы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в SouthGate, чтобы договориться о встрече. Мы следим за тем, чтобы все наши квартиры были как можно более электрически исправными.
Электробезопасность и лицензирование Часто задаваемые вопросы
1.
Нужна ли мне лицензия электрика?
1.1. Общие вопросы
1.1.1. Кому нужна лицензия?
Любой, кто выполняет электромонтажных работ в штате Техас, должен иметь лицензию.
Электромонтажные работы определяется как
Любая рабочая сила или материалы, использованные при установке, обслуживании или расширении системы электропроводки и принадлежностей, аппаратов или оборудования, используемых в связи с использованием электрической энергии внутри, снаружи, или прикрепленные к зданию, жилому дому, строению, собственности , или помещение
Служебные входные проводники в соответствии с Национальным электротехническим кодексом.
1. 1.2. Есть ли исключения из требований лицензирования?
Да. Список исключений из этого требования см. На странице исключений.
1.1.3. Я живу / работаю и выполняю электромонтажные работы на территории, не имеющей юридического статуса. Мне нужна лицензия?
Да.
1.1.4. Я работаю электриком на сельскохозяйственных предприятиях только , например, в сельском хозяйстве и скотоводстве. Нужна ли мне лицензия электрика в штате?
Нет, государственная лицензия электрика не требуется для электромонтажных работ, выполняемых на здании, строении или оборудовании, используемом в сельском хозяйстве. Дополнительные сведения об исключениях см. На странице исключений.
Сельскохозяйственная операция определяется как:
Обработка почвы для производства сельскохозяйственных культур для производства пищевых продуктов и кормов для животных или посев семян для производства волокон
Практика цветоводства, виноградарства, лесоводства и садоводства, включая выращивание растений в контейнерах или на непочвенных средах, садоводом
разведение, кормление или содержание животных в целях разведения или производства пищевых продуктов или волокон, кожи, шкурок или других материальных продуктов, имеющих коммерческую ценность
разведение или содержание лошадей
управление животным миром; и
посадка покровных культур, включая покровные культуры, культивируемые для пересадки, или оставление земель без дела с целью участия в какой-либо государственной программе или обычной процедуре севооборота или севооборота скота.
1.1.5. Когда вступили в силу положения о лицензировании?
Если вы выполняете электромонтажные работы, положения о лицензировании вступили в силу 1 сентября 2004 года.
Если вы выполняете установку бытовой техники, положения о лицензировании вступили в силу 1 марта 2008 г.
Если вы выполняете работу линейного мастера, положения о лицензировании вступили в силу 1 июня 2014 года.
Если вы выполняете производственные работы подмастерьем, положения о лицензировании вступили в силу 1 июня 2019 года.
1.2. Государственные учреждения
1.2.1. Обязаны ли сотрудники государственных структур иметь лицензию электрика?
Да. Лица, выполняющие соответствующие электромонтажные работы, должны иметь лицензию электриков, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 1305.003.
1.2.2. Обязаны ли государственные учреждения иметь лицензию подрядчика по электрике?
Нет. Закон штата Техас не требует, чтобы политическое подразделение (например, школьный округ, муниципалитет и т. Д.) Имело лицензию подрядчика по электрическим или электрическим знакам, позволяющую сотруднику выполнять электромонтажные работы. Эти государственные организации не обязаны иметь лицензию подрядчика, потому что они не заключают контракты с общественностью; однако работники, выполняющие электромонтажные работы, по-прежнему должны работать под общим контролем мастера-электрика.
1,3. Установщики бытовой техники
1.3. 1. Если у меня есть лицензия на электрооборудование другого типа, выданная TDLR, нужно ли мне получать лицензию на установку бытового устройства для выполнения установки устройства?
Нет, но для выполнения установки вы должны работать на лицензированного подрядчика по электрике и иметь соответствующую лицензию на электрооборудование.
1,4. Промышленные электрики-подмастерья
1.4.1. Требуется ли у меня лицензия подмастерья-промышленного электрика для выполнения промышленных электромонтажных работ?
Это зависит от того, где вы выполняете электромонтажные работы. В соответствии с Разделом 1305.003 (14) существует исключение в отношении электромонтажных работ, выполняемых на предприятии, которое управляет химическим заводом, нефтехимическим заводом, нефтеперерабатывающим заводом, заводом природного газа, заводом по переработке природного газа, трубопроводом или разведкой и добычей нефти и газа. Далее в тексте оговаривается, что новое строительство не подпадет под это исключение, как и лица, работающие на подрядчиков из другого штата / страны. Если вы полностью соответствуете критериям исключения, лицензия подмастерья-промышленного электрика не требуется по закону.
1.4.2. Если я в настоящее время имею лицензию подмастерья или мастера-электрика, нужно ли мне иметь лицензию подмастерья-промышленного электрика?
№Ничто не запрещает лицензированному подмастерью, подмастерью или мастеру выполнять промышленные электромонтажные работы, поскольку лицензия промышленного электрика подмастерья не является обязательной.
1,5. Ученики
1.5.1. Должны ли новые сотрудники иметь карточку ученика, прежде чем они смогут начать работу на рабочем месте?
Да, любой, кто выполняет электромонтажные работы, должен получить лицензию перед выполнением работ. Нет льготного периода, который позволяет вам работать в ожидании выдачи лицензии. ПРИМЕЧАНИЕ : Соискателям стажировок, которые регистрируются онлайн и не сообщают о судимости, автоматически выдается временная лицензия.
2. Лицензирование и оплата услуг электрика
2.1. Продление и новые лицензии
2.1.1. Как мне подать заявку на получение лицензии электрика, линейного мастера, проводника или ученика?
Требования к квалификации и плата за получение новых электрических лицензий указаны на страницах « Подать заявку на новую лицензию »:
Подать заявку на получение новой индивидуальной лицензии:
Ученик, электрик, (новая лицензия)
Подмастерье, электрическая вывеска, (новая лицензия)
Электрик-подмастерье, (новая лицензия)
Подмастерье, электрик, (новая лицензия)
Journeyman Lineman, (Новая лицензия)
Электрик по знакам подмастерья, (новая лицензия)
Электрик по обслуживанию (новая лицензия)
Мастер электрик, (новая лицензия)
Мастер-электрик, (новая лицензия)
Программа установки бытовой техники, (новая лицензия)
Жилой Wireman, (Новая лицензия)
2. 1.2. Как мне продлить лицензию электрика, линейного монтажника, электромонтера или ученика?
Требования и плата за продление лицензий на электроэнергию указаны на страницах « Продлить лицензию »:
Продлить индивидуальную лицензию:
2.1.3. Существуют ли какие-либо требования к остроте зрения для получения лицензии электрика в Техасе? Требует ли закон зрения 20/20 или 20/40?
№
2.2. Мастера-электрики
2.2.1. Если я являюсь или был мастером / мастером-электриком-электриком, могу ли я подтвердить свое собственное «обучение на рабочем месте» для заявки на получение лицензии штата?
Да. Если у вас есть муниципальная или региональная лицензия мастера / специалиста-электрика, то вы можете подтвердить свое собственное «обучение без отрыва от производства» за те годы, когда у вас была лицензия.Предоставьте информацию для проверки в части истории опыта в вашем заявлении и заполните форму проверки опыта.
2.2.2. Могу ли я использовать два года лицензии подмастерья-промышленного электрика для сдачи экзамена на степень магистра электрика? (лицензии будут доступны до 1 сентября 2018 г.).
Нет. Право на сдачу экзамена на степень магистра электрика требует наличия у вас лицензии подмастерья в течение двух лет в соответствии с требованиями Закона штата Техас, раздел 1305.153 — не подмастерье Промышленная Лицензия электрика.
2.3. Установщики бытовой техники
2. 3.1. В чем разница между лицензией подрядчика по установке бытового устройства и лицензией для установщика бытового устройства?
Подрядчик по установке бытовой техники — это физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию в качестве подрядчика по установке бытовой техники, которое занимается установкой бытовой техники.Установщик бытовой техники — это лицензированное лицо, которое выполняет электрические работы, ограниченные установкой бытовой техники, от имени Подрядчика по установке бытовой техники.
2.3.2. Считаются ли часы работы установщика бытовой техники кредитом для другой лицензии на электрооборудование?
№
2.3.3. Могу ли я передать лицензию установщика бытовой техники более чем одному подрядчику по установке бытовой техники?
Нет, лицензия установщика бытовой техники может быть назначена только одному Подрядчику по установке бытовой техники, за исключением случаев, когда установщику бытовой техники принадлежит более 50% бизнеса по заключению контракта на установку.
3.Лицензирование и сборы подрядчика
3.1. Как подать заявку на получение новой лицензии подрядчика?
Требования к квалификации и сборы за новые заявки на получение лицензии подрядчика указаны на страницах « Подать заявку на новую лицензию »:
3.2. Как мне продлить лицензию подрядчика?
Процедуры и сборы за продление лицензии подрядчика можно найти на страницах « Продлить лицензию »:
3.3. Существуют ли какие-либо требования к страхованию для лицензиата?
Требования к страхованию для лицензий подрядчиков можно найти на страницах « Подать заявку на новую лицензию »:
Дополнительные требования см. В административном правиле 73.40.
3.4. Как мне изменить название компании в моей лицензии подрядчика по электрическим / электрическим знакам?
Заполните ELC004 «Уведомление подрядчика об изменении» и форму запроса на дублирование лицензии.
Вся текущая и новая информация должна быть заполнена в форме .
Только зарегистрированный владелец компании может разрешить внесение изменений в лицензию подрядчика по электрическим / электрическим знакам. Владелец должен поставить свою подпись в нижней строке (подпись владельца), разрешая изменение имени.
Обновленное свидетельство о страховании ответственности (COI) должно быть отправлено вместе с формой.
Новое название компании должно совпадать с названием в COI.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если компания продается или передается другому владельцу, новый владелец компании должен подать заявку на получение новой лицензии.
3.5. Должен ли я быть мастером-электриком или нанять мастера-электрика, чтобы вести бизнес в качестве подрядчика по установке бытовой техники в Техасе?
№Чтобы быть Подрядчиком по установке бытовой техники, вы должны либо получить и назначить вашу собственную лицензию на установку бытовой техники, либо нанять лицензированного установщика бытовой техники, чтобы присвоить компании номер лицензии в качестве «зарегистрированного установщика бытовой техники».
3.6. Должен ли я быть мастером-электриком или нанять мастера-электрика, чтобы вести бизнес в качестве электротехнического подрядчика в Техасе?
Да. Как подрядчик по электротехнике вы должны либо получить и передать свою лицензию на должность главного электрика вашей компании, либо нанять лицензированного мастера-электрика, чтобы присвоить компании номер лицензии в качестве «зарегистрированного мастера-электрика».
3,7. Должен ли я быть мастером-электриком по вывеске или нанимать мастера-электрика, чтобы вести бизнес в качестве подрядчика по электротехнике в Техасе?
Да.В качестве подрядчика по установке электрооборудования вы должны нанять либо мастера-электрика по вывеске, либо мастера-электрика. Как владелец бизнеса, вы также можете быть держателем лицензии, назначив свою лицензию своей компании в качестве «опытного электрика».
3.8. Как мне сменить своего главного электрика, главного электрика Sign или зарегистрированного установщика бытовой техники?
Когда ваш главный электрик, старший электрик или установщик бытовой техники увольняется с работы в вашем бизнесе, вы должны уведомить отдел и назначить нового человека, который займет их место в течение тридцати рабочих дней с даты увольнения. Вы можете отправить это уведомление по почте в Уведомлении об изменении подрядчика по электротехнике и Дублирующем запросе на лицензию (PDF).
4. Экзамены
4.1. Какой экзамен мне нужно сдать, чтобы стать дипломированным электриком?
Полную информацию о процессе экзамена см. На странице «Информация об экзамене электрика».
4.2. Нужно ли сдавать экзамен подрядчикам-электрикам, подрядчикам по подписи или подрядчикам по установке бытовой техники?
Нет. Лицензии подрядчика не требуют экзаменов.
5. Взаимность
5. 1. У меня лицензия электрика из другого штата.Как я могу получить лицензию электрика в Техасе?
Если вы в настоящее время имеете лицензию в другом штате и хотели бы получить лицензию в Техасе, перейдите на страницу соискателей за пределами штата.
5.2. У меня есть подрядчик по электротехнике, подписной подрядчик или подрядчик по установке бытовой техники из другого штата. Как я могу получить в Техасе лицензию на ведение подрядной работы в сфере электротехники?
Техас не имеет возможности для передачи лицензий на ведение подрядных работ на электроэнергию.Если вы хотите подать заявку на лицензию в Техасе, перейдите на страницу « Подать заявку на новую лицензию »:
6. Непрерывное образование
6. 1. Какие требования к дополнительному образованию мне нужно выполнить, чтобы продлить лицензию?
Электрики, линейные мастера, электромонтажники и подмастерья должны видеть страницу повышения квалификации электриков для получения подробной информации о требованиях.
Подрядчики и установщики бытовой техники не обязаны проходить дополнительное образование.
6.2. Как я могу стать поставщиком дополнительного образования?
Компаниям, желающим стать утвержденными поставщиками дополнительного образования, следует просмотреть страницу «Поставщики дополнительного образования для лицензированных электриков».
7.Соответствие
7. 1. Как я могу получить помощь в понимании, толковании или соблюдении законов и правил?
Справка по соблюдению законов и административных правил доступна на нашей странице Руководства по соответствию.
Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к Джерри Дэниелу / специалисту по электротехнике (512-799-1489) ИЛИ Ларри Райхлу / специалисту по электротехнике (512-779-2857).
8. Исполнение
8.1. Как мне сообщить о том, кто выполняет электромонтажные работы или установку бытовой техники без лицензии?
Если вы находитесь в районе, где действует муниципальная или региональная программа лицензирования, вам следует сначала связаться и / или подать жалобу в этот местный орган.
8.2. Как мне подать жалобу в TDLR на электрика или установщика / подрядчика бытовой техники?
Чтобы подать жалобу в TDLR, вы можете получить доступ к онлайн-процессу подачи жалобы.
Вы также можете связаться с Отделом правоприменения по телефону (512) 539-5600.
8.3. Как я могу узнать, есть ли у электрика или установщика бытовой техники лицензию?
Посетите нашу базу данных лицензий и найдите человека или компанию по имени или номеру лицензии.
Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов по телефону 800-803-9202 (только Техас) или (512) 463-6599.
9.
Муниципальные лицензии и разрешения
9.1. У меня есть лицензия муниципального электрика. Могу ли я выполнять электромонтажные работы в Техасе?
Да, но вы можете выполнять электромонтажные работы только в пределах города, в котором у вас есть лицензия.Муниципальная лицензия недействительна на всей территории штата.
9.2. Где государственная лицензия позволит мне работать?
Лицензия штата действительна в любом месте Техаса.
9.3. Может ли город или регион по-прежнему требовать от меня наличия городской лицензии и взимать плату?
Да, ЕСЛИ у вас нет государственной лицензии, выданной TDLR.Однако новая законодательная формулировка Раздела 1305. 201 запрещает городу взимать определенную плату с электрика, имеющего государственную лицензию на электричество, при рассмотрении анализа законопроекта Сенатского исследовательского центра для HB3329, похоже, намерение автора / спонсора состояло в том, чтобы решить эту проблему путем некоторые города взимают плату с электриков за «регистрацию» их государственной лицензии. Однако эти формулировки не мешают городам взимать плату за «разрешение на строительство». Кроме того, они могут не требовать от вас сдачи муниципального или регионального экзамена, если у вас есть государственная лицензия на электричество.
9.4. Я подрядчик по установке бытовой техники. Требуется ли у меня разрешение на установку бытовой техники?
Это зависит от обстоятельств. Хотя штат не требует разрешений на установку бытовой техники, Раздел 1305.201 (a) Закона Техаса по электробезопасности и лицензированию не запрещает муниципалитету или региону регулировать деятельность установщиков бытовой техники. Они могут, например, потребовать, чтобы установщики бытовой техники получали разрешения, платили сборы или проверяли их работу при выполнении работ в их муниципалитете или регионе.
Ремонт кооперативов и кондоминиумов — кто несет ответственность?
Представьте себе это. Ваш подрядчик наконец завершил ремонт вашей ванной комнаты — это заняло три месяца, а не три недели, которые он обещал. Обои, настенная и напольная плитка по специальному заказу идеально сочетаются друг с другом, и, хотя вы превысили свой бюджет, вы очень довольны результатом.Вы отправляетесь в путешествие, и по возвращении в дом швейцар рассказывает вам о «большом наводнении» в вашей квартире и о том, как вам повезло, что вас не было дома. Наполненный тревогой, вы бросаетесь в квартиру и с ужасом смотрите на свою ванную комнату. Поток ушел, и, по сути, ваши обои и плитка, которые были разрушены во время ремонта труб в стене. Вы звоните управляющему зданием, чтобы выяснить, что произошло, и подтвердить, что здание полностью восстановит вашу прежнюю красивую ванную комнату.Вам говорят, что это не так. Затем вы звоните своему страховому агенту, чтобы известить его или ее о повреждении и подать иск. Наконец, вы звоните своему турагенту, чтобы забронировать следующий рейс из города, чтобы избежать проблем.
Приведенный выше сценарий описывает неуверенность, которую разделяют многие жители кооперативов и кондоминиумов: Кто именно отвечает за ремонт квартир и мест общего пользования? Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, придется ли вам раскошелиться на ремонт? Как часто поднимаемый вопрос, влияющий на кооперативную жизнь, это источник значительных споров и расходов для многих кооперативных корпораций и их акционеров.
Обязательства по сотрудничеству
Чтобы проанализировать вопрос о том, какая сторона несет ответственность за ремонт в кооперативной квартире, важно понимать отношения между кооперативной корпорацией («Арендодатель») и акционером («Арендатор»). Житель индивидуальной кооперативной квартиры, в отличие от собственника кондоминиума, является не «прямым» владельцем квартиры, а акционером корпорации. Корпорация, в свою очередь, является правообладателем или арендодателем земли и улучшений, составляющих кооперативную собственность.Владение акциями кооперативной корпорации дает арендатору право на долгосрочную имущественную «аренду», которая дает акционеру право занимать квартиру.
Договор аренды подписывается должностным лицом кооперативной корпорации в качестве Арендодателя и акционером в качестве Арендатора и содержит, среди прочего, положения об ответственности за ремонт обеих сторон. В договоре аренды обычно предусматривается, что арендатор несет ответственность за обслуживание и ремонт интерьера квартиры, а кооперативная корпорация обязана поддерживать и ремонтировать все другие части здания.Типичный договор аренды содержит четыре параграфа, непосредственно касающихся ремонта: ремонт арендодателя, ремонт арендатора, повреждение квартиры или здания и параграф о праве въезда.
Кооператив несет ответственность за поддержание в хорошем состоянии всего здания, включая все квартиры, тротуары вокруг дворов, оборудование и аппаратуру. Кооператив должен содержать все объекты, за исключением тех частей, ответственность за которые прямо заявлена как ответственность акционера в соответствии с договором аренды.Однако акционер несет ответственность за ремонтные работы, если они были вызваны его собственными действиями, небрежностью или небрежностью, или кем-либо из членов его семьи, гостей, сотрудников или субарендаторов.
Слышите электрический гул или жужжание? Вот что делать
Когда дело доходит до домовладения, загадки редко доставляют удовольствие. Загадочное пятно на потолке? Лучше проверьте туалет наверху. Таинственный запах на кухне? Проверьте мусоропровод или корзину для картофеля.(Это почти , всегда забытый Рассетт в дальнем дальнем углу кладовой.) Таинственный гудение или жужжание? Лучше проверьте . .. ммммм … откуда в мире это?
У большинства людей возникают проблемы с отслеживанием низкочастотного гула или жужжания, и если вы человек определенного возраста (кхм), может быть особенно сложно определить, исходит ли он откуда-то из дома… или если Лето Рока наконец настигнет тебя. Каким бы неприятным это ни было, стоит поискать и заняться звуком.
Возможные причины электрического шума и гудения
Вместо того, чтобы мучить вас научной лекцией, вот простое объяснение: иногда электрические приборы или электроника немного вибрируют, и эта вибрация производит совершенно нормальный тип электрического звука, называемого сетевым гудением .
Вы, наверное, слышали гудение в сети, когда включается холодильник, когда вы проходили под высоковольтными линиями электропередач или возле электрических трансформаторов. Интересный факт: В США стандартная мощность составляет 60 герц, а гудение сети звучит как си-бемоль.Но в Европе мощность составляет 50 герц, поэтому гудение сети больше похоже на G.
Хотя гудение сети может раздражать, это не опасно. Однако любая другая причина гудения или гудения потенциально проблематична:
Гудение в сети. Если вы заметили, что ваш гул в сети переходит в более громкое жужжание, немедленно обратитесь к электрику.
Розетки или выключатели. Гудение или гудение в розетке или выключателе могут возникнуть по трем причинам: ослабленный провод, перегрузка провода или неправильно заземленный провод.Каждая из этих ситуаций представляет собой опасность возникновения пожара, поэтому вам необходимо привлечь профессионального электрика.
Светильники. Чаще всего для гудящего или гудящего светильника просто требуется новая лампочка. Это особенно верно для светильников, работающих от диммеров, и вы избавите себя от разочарования, выбрав лампы, специально разработанные для диммеров. Если после замены лампы шум не исчезнет, обратитесь к профессионалу.
Автоматический выключатель. Если вы отслеживаете свой гул или гудение до автоматического выключателя, немедленно отключите все цепи и сразу же запланируйте вызов службы поддержки.Когда цепи перегружаются и не могут отключиться, они издают шум, а также поврежденные и ослабленные провода. Гудение или жужжание в автоматическом выключателе также может сигнализировать о возникновении электрической дуги, которая настолько же опасна, насколько и звучит. Только квалифицированный электрик должен возиться внутри вашего автоматического выключателя.
Хорошо, но серьезно: не возитесь с проводкой, если не знаете, что вы делаете. (И просмотр «какого-то парня» на YouTube не квалифицирует вас.) Мы знаем, что звонить электрику из Далласа — Форт-Уэрта — просто неинтересно, но когда электричество плохо себя ведет, это может привести к опасным для жизни травмам и серьезному материальному ущербу.Это просто не стоит риска.
Отслеживание электрического гудения и жужжания
Иногда гудение или жужжание исходит из очевидного места, но в большинстве случаев это не так. Чтобы определить источник вашего звука:
Выключите все автоматические выключатели.
Пройдитесь по дому и посмотрите, слышите ли вы еще гул или гудение. Если да, значит, проблема не в вашей электрической системе или приборах. Если нет, переходите к третьему шагу.
Включите каждую цепь по очереди, а затем пройдите по дому, чтобы проверить, не вернулся ли шум.Когда вы найдете цепь, в которой живет гудение или гул, исследуйте все, что питается от этой цепи — приборы, выключатели, розетки и приборы, — пока не найдете проблемный элемент.
Если вы уверены, что проблема связана с определенной цепью, но не можете определить точное местоположение гула или гудения, поднесите воронку к уху (большой стороной наружу), чтобы усилить звук. Вы также можете попробовать использовать качественный микрофон и наушники. Если вы думаете, что ваш электрический звук может быть внутри стены, возьмите стетоскоп и посмотрите, сможете ли вы искоренить его таким образом.

31Мар
Скошенный планкен фото: Виды скошенного планкена | Статьи
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Виды скошенного планкена | Статьи
Кремлев Андрей Александрович
начальник производства
Сфера использования планкена огромна! В нее входят как внешние работы по отделке фасадов зданий, так и внутреннее оформление стен и потолков, возведение беседок, веранд, садовых декоративных скамеечек и столиков, обустройство летних кухонь, комнат отдыха и раздевалок при саунах и банях, чердаков и мансард, установка заборов и изгородей, для подшивки свесов кровли и список еще можно продолжать и продолжать.
Планкен не имеет замкового соединения «шип – паз» (в этом его преимущество перед имитацией и блок-хаусом, усыхание которых чревато появлением щелей) и различается по профилю. Он бывает прямой, с кругленными краями и скошенный – в данном виде кромки доски срезаны под определенным углом.
Сегодня мы остановимся на косом профиле, увидим фотографии косого планкена, предоставленные для просмотра нашими заказчиками, порадуемся вместе с ними новому, потрясающему убранству их домов, выполненного из данного материала.
Какой планкен выбрать для более качественной отделки фасада?
Ответ специалистов компании – косой. Данный профиль имеет особенность, он монтируется внахлест, тем самым снижает проникновение воды в дождливый сезон. Крепеж производится на нержавеющие саморезы или для создания более декоративных поверхностей на скрытый крепеж «змейка», в виде стальных планок, со специальными отверстиями под саморезы.

Компания «ЛесоБиржа» производит и реализует косой планкен из обычной хвои сосны или ели, лиственницы и кедра. Остановимся на каждом виде, вспомним о достоинствах той или иной древесины, о полезных свойствах, стоимости.
Хвоя – лидер среди материалов на строительных рынках

Фото 1. Планкен хвоя
На фото хвойный косой планкен, выполнен он из архангельской сосны. Пользуется огромным потребительским спросом среди населения и вот в чем секрет:
производство находится в столице северного края Архангельске, а сырье доставляется из Каргопольского и Пинежских районов. Северная древесина зарекомендовала себя безупречным внешним видом, повышенной плотностью;

на рынки города Москва и Санкт-Петербург продукция доставляется в сорте АВ, полученная только из боковых частей бревна, поэтому в пачках не много лапчатых и большого размера сучков и сердцевины;

основную часть сырья составляет елка, а она имеет мелкий, здоровый сучок;

отличное качество строжки на современном импортном оборудовании;

наличие специальных термических модулей, в которых производится сушка сырья по отдельности, в зависимости от вида и принадлежности. Недосушенный материал исключен;

готовый материал тщательно упаковывается в специальную защитную пленку для сохранения панелей от загрязнения, а также предохраняет материал от впитывания в себя влаги из внешней среды и наоборот, уберегает от потери влажности древесину.

Фото 2. Планкен хвоя текстура
Какие размеры планкена из сосны есть в наличии на нашем складе
На складе готовой продукции имеются в наличии скошенный планкен длиной от 2 до 6 метров и с шириной 121 мм и 145 мм. Самым ходовым в отделке фасадов является косой планкен с шириной 121 мм, он не теряет своей геометрии, визуально вы никогда не заметите ни каких изменений, а крепко сросшийся сучек не выпадет из пласти.

Фото 3. Планкен из сосны на фасаде
Стоимость продукции от производителя по доступной цене и рассчитана на кошелек любого желающего приобрести наш материал.
Косой планкен из кедра – очень надежный материал
Во все времена из кедра возводились целые дома. Такой материал всегда отличался повышенной сопротивляемостью к плесени и грибку, а о кедровой живице ходят легенды, это лучший на сегодняшний день природный антисептик.

Фото 5. Скошенный кедровый планкен

Фото 6. Кедровый планкен крашеный на фасаде
В настоящее время иметь такое строение позволить себе может далеко не каждый. Зато приобрести панели косого планкена из кедра от компании «ЛесоБиржа» может каждый желающий, тем более цена на этот продукт не во много раз превышает стоимость изделий из хвои:
древесина кедра состоит из коротких волокон, благодаря которым на пласти и с торцевых сторон доска не растрескается;

кедр обильно насыщен живицей, которая является сильнейшим антисептиком,, но при этом он никогда не смолоточит, этот материал смело можно использовать в отделке парных комнат бань и саун, он не раскаляется и не причинит вреда обнаженной коже;

не содержит смоляных кармашков, при использовании на солнечной стороне, на стенах фасадов не будет смолистых, липких подтеков, портящих внешний вид;

кедр легковесный материал, удобный при монтаже и не доставляющий хлопот после облицовки;

сучок не крупный, сросшийся, не выпадающий и очень красивый (см. фото скошенного планкена из кедра.

Планкен косой из лиственницы – фото покоряющие красотой текстуры

Фото 7. Лиственница «ЭКСТРА»

Фото 8. Подшив свесов кровли скошенным планкеном
Лиственница сибирская знаменита своей устойчивостью к негативным природным факторам. Она не гниет, не портится под воздействием влажности, противостоит жукам – древоточцам, материал долговечен в использовании, прочен, надежен, декоративен. Имеет высокую плотность древесины и яркий переход рисунка от твердых слоев к более мягким.
Подразделяется на несколько категорий:
«экстра» без внешних дефектов, идеальная поверхность;

«прима» (А) имеются небольшие сучки, не более 1 – 2 штук на м2;

«АВ» сучки без регламентированного учета, смоляные карманы, может встретится выпавший сучок на кромке, который перекроется при сборке;

«ВС» бюджетный вариант, с заверенным качеством, с любым количеством сучков, смоляных карманов, сколов по краям доски, встречаются небольшие непростроги, некрупные трещины, но без присутствия синюшности.

Фото 9. Скошенный лиственничный планкен
Фотографии скошеного планкена в этой статье с наших объектов и склада, выбирайте то, что приглянулось, оформим доставку за один день.

Фото 10. Подшив свесов крашенным планкеном сорт «Прима»
Планкен из лиственницы создаст особый стиль внутри дома, станет модной «одеждой» для стен и потолка, придаст оригинальный вид фасаду строения. При минимальном уходе прослужит громадный отрезок времени.

Фото 11. Сорт «АВ» планкена из лиственницы на фасаде
Компания «ЛесоБиржа» приглашает к сотрудничеству всех желающих иметь качественный пиломатериал по невысокой стоимости. Спасибо за Ваш выбор!

Посмотрите, как мы можем
К нам в компанию обратились замечательная семейная пара. Им хотелось преобразить фасад своего чудесного загородного дома. Заказчики не предъявляли особых требований, их желание состояло в том, чтоб покрасить доску, а это косой планкен из лиственницы в сорте ВС итальянским гидромаслом Renner YS M300 и провести ее монтаж.
Дом с патинированным фасадом и винтажной террасой
19 декабря 2019
666
Свесы крыши необходимые элементы, они могут при не грамотном и не умелом планировании, превратить ваш дом в избушку на курьих ножках, или еще что хуже, при достаточно сильных порывах ветра, крышу с большими свесами, как шляпу с широким полями, может запросто поднять и сбросить совершенно в другом месте, если она была не особо укреплена.
Подшив свесов прямым планкеном из лиственницы в цвете ТМ-3006
04 декабря 2018
1250
Скошенный планкен из лиственницы 140 х 20 сорт АВ — 5,0 метра по низким ценам в Москве и Санкт-Петербурге

Эффектный и практичный фасад здания можно создать при помощи обшивки планкеном. Данные изделия придадут изысканный вид постройке, а также станут его долговечной защитой. Фасадная доска — это панель, изготовленная из дерева. Визуально она напоминает вагонку, но имеет ряд отличительных характеристик:
— отличается прекрасной устойчивостью перед влагой;
— не боится воздействия вредных насекомых;
— прекрасно переносит разные температурные режимы, а также любые климатические изменения;
— изделия очень прочные и долговечные;
— на долгое время сохраняют свой эстетически красивый вид.
Отделка фасада планкеном фото не могут передать всю красоту такой обшивки, но помогут визуально создать образ будущего дома. Поэтому важным этапом при выборе пиломатериала является ознакомлению с фото подборкой готовых объектов, которые вы найдете на сайте нашей компании.
Варианты крепления.
Открытый метод монтажа быстрый и не трудоемкий. Панели устанавливаются к заранее подготовленной обрешетке с помощью саморезов. Но существенным минусом является тот факт, что крепежные элементы будут заметны на поверхности. Именно поэтому чаще отдают предпочтение скрытому варианту монтажа. Для него применяют специальный крепеж «змейка», который является металлической планкой. Используя такой крепеж, Вы добьетесь идеально ровной поверхности стен, создающих впечатление монолитной конструкции из дерева. Отделка фасада планкеном фото демонстрируют оба варианта установки изделий, поэтому ознакомившись с ними, выбор будет сделать значительно проще.
Мнение специалистов Лесобаза.рф.
Планкен — это многофункциональный пиломатериал для проведения различных строительных работ. Он идеально сочетает в себе отличные защитные характеристики с природной эффектностью древесины. Помимо этого, изделия великолепно сочетаются с прочими современным материалами. Необычно и одновременно модно смотрится со стороны здание отделанное штукатуркой в сочетании с элементами из планкена.
Интересных идей может быть огромное количество! Отделка фасадов планкеном фото тому лучшее подтверждение. Их вы можете увидеть как на просторах интернета, так и на нашем сайте. Остались вопросы? С удовольствием на них ответим по телефону или в офисе Лесобазы.рф!
Фото отделки фасадов планкеном в нашем блоге:
© Лесобаза.рф
Планкен скошенный из лиственницы 140 х 20 Экстра — 2.5 метра по низким ценам в Москве и Санкт-Петербурге

Плотность, твердость, устойчивость к гниению, уникальность рисунка — все эти свойства сделали лиственницу очень популярным строительным и отделочным материалом. Например планкен скошенный фото которого Вы видите, пользуется огромным спросом.
Производство этой фасадной доски находится в Сибири. Пиломатериал проходит камерную сушку, что позволяет избежать проблем с изменением геометрии. При правильном обустройстве вентилируемого фасада это вечное дерево, которое послужит еще Вашим внукам.Планкен скошенный фото высокого сорта Экстра показывает как красиво смотрится контраст твердых и мягких слоев, образуя неповторимый лиственничный рисунок. Таким материалом можно выполнить отделку презентабельного офиса или шикарного особняка, подчеркнуть статус владельца.
Конечно, цена не будет низкой, высокое качество всегда стоит не малых денег. Для тех, кого не пугает наличие сучков, мы предлагаем сорт «Прима» (не более одного сучка на погонный метр панели),а так же «АВ» (прекрасное решение для стен дома снаружи).
Любое решение можно сделать гораздо привлекательнее с помощью дополнительной обработки фасадной доски. Защитными лессирующими составы способны превратить Ваш фасад в нечто уникальное, то, что есть только у Вас на зависть всем соседям.
Наша компания предлагает Вам услугу покраски на производстве. Что это? Это мебельное качество покрытия на выходе. Такого результата невозможно добиться на объекте. Планкен скошенный фото готового объекта выше, при чем здесь использовался не высокий сорт «АВ».
Узнать больше о косом планкене из лиственницы и посмотреть фото фасадов в нашем блоге:
© Лесобаза.рф
Планкен из лиственницы — уникальный материал для наружной отделки дома | Эксперты
Планкен из лиственницы – это натуральный материал для облицовки фасада, так и для стильного интерьера внутри дома. Как показывает практика, планкен в отличие от вагонки не имеет «шипа и паза» и ведет себя при этом, значительно лучше.
Фото 1. Локальная отделка планкеном
Что собою представляет планкен из лиственницы:
планкен экологически чистый и безопасный материал, не причиняющий вреда здоровью людей и внешней среде;

производится из натуральной древесины, прошедшей термический модуль и последующую строжку;

прочный, долгосрочный в эксплуатации;

красивая природная текстура, насыщенные оттенки;

устойчив планкен к влаге, смене температур;

высокая плотность;

без деформации;

присутствие смол и эфирных масел создают защиту от плесени, грибка, жучков;

не сложный монтаж, легко демонтировать испорченную доску.

Какие размеры доски бывают у планкена из лиственницы?
Ширина досок 90 мм, 110 мм, 120 мм и 140 мм при толщине 20 мм и от 2 до 6 м длины с градацией 50 см (для удобства расчетов). На оборудованном складе нашей компании предоставлен широкий выбор планкена из лиственницы всех размеров и длин.
Фото 2. Подшив свесов кровли планкеном 140 мм шириной
Все размеры планкена и его наличие уточняйте у консультантов. Упаковка в термоусадочную пленку предотвращает загрязнения, поломку и создает благоприятные условия для хранения доски.
Планкен из лиственницы выпускается в двух профилях:
прямой со скругленными кромками;

скошенный – боковые грани под 60 градусов.

Фото 3. Прямой планкен из лиственницы
Условие при укладке планкена – сохранение зазоров между досками. При монтаже планкена создается вентилируемый фасад, оберегающий основные стены от гниения, путем беспрепятственного прохождения воздушных масс, выводящих сырость.
Фото 4. Скошенный планкен из лиственницы
Монтаж планкена при открытом варианте крепления проводится на антикоррозийные саморезы к лагам, с утоплением шляпки в пласть панели.
Крепление планкена на скрытый крепеж:
для прямого профиля крепеж «планфикс» с особыми стопорами для одинаковых размеров зазора;

монтаж планкена скошенного вида осуществляется с помощью «змейки» с антикоррозийным покрытием, чтоб предотвратить подтеки ржавчины, окисление и коррозию.

Для планкена из лиственницы существует 4 основных сорта:
Планкен из лиственницы сорт «ЭКСТРА» – изделия, не имеющие природных или механических дефектов. Отделка укажет на финансовое благополучие владельца дома. Послужит для создания элитных, долгосрочных интерьеров внутри помещений, особого, стильного оформления. Так же для безупречной отделки фасада, наличников для окон и дверей;

«ПРИМА» (А) – допускается один, в редком исключении два небольших сучка на погонный метр, крепких, прочно держащихся в пласти, смоляные кармашки, на площади одного погонного метра. Планкен этого сорта позволяет создавать фантастическую по своей природной красоте и неотразимости отделку для людей, кому не по душе крупные и частые сучки. Для внутренней и внешней шикарной отделки. Доска прекрасно «ляжет» в качестве накладки на углы здания, украсит дверные и оконные проемы, ограждения, беседки, веранды и многое другое;

«АВ» (В) — здесь допускаются нерегламентируемое количество крепких сучков небольшого диаметра (до 2 см), сколы по краям доски, которые перекрываются при укладке и становятся незаметными. Планкен из лиственницы сорта «АВ» незаменимый материал для фасада, внутренних помещений, подшива свесов кровли, обрамления окон и дверей.

Планкен класс «ВС» (С) – достойный выбор для недорогой, бюджетной отделки, в хорошем качестве исполнения. В сорте допускаются крепкие, живые сучки (попадаются и более 2-х см в диаметре) в любом количестве, трещины в сучках, сбои по краям доски, смоляные кармашки. Не следует торопиться и отказываться от покупки этого вида планкена из лиственницы, он в разы превосходит высокие сорта из хвои.

На каждом участке найдется место, где пригодится доска сорта «С»: для отделки подсобных и вспомогательных помещений, кладовых, летних кухонь, компостных ям, дома для собаки, для ограждения. Отделка смотрится прекрасно и кстати сучки не являются помехой, а даже наоборот, придают интересный вид.
Фото 5. Планкен сорт «ЭКСТРА»
Фото 6. Планкен сорт «Прима»
Планкен из лиственницы, имея разные сорта, позволяют вам подобрать наиболее подходящий материал для проведения отделки.
Древесина лиственницы для планкена любого профиля становится «визитной карточкой» и покоряет новые регионы и сферы применения. На складе компании «Домостроительные технологии» предоставлен планкен из лиственницы в сорте, профиле, размерах, обеспечивающих быстрый и удобный монтаж. Стоимость изделий, их качество, эстетика внешнего вида — радует заказчиков.
Фото 7. Планкен сорт «АВ»
Для удобства монтажа и бюджета выберите тот материал, который устраивает и по цене и по габаритам, чтоб осталось как можно меньше обрезков.
Фото 8. Планкен сорт «С»
Поможем с доставкой. Желающим заказать производственную покраску предоставляется гарантия на использованные ЛКМ до пяти лет.
Недорогой качественный косой планкен из сибирской лиственницы
ПЛАНКЕН ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ: фасад по вашим правилам
Косой планкен, скошенный планкен, ромбус – все это названия одного материала. В отличие от прямого планкена (гладкой строганной доски для фасадных и интерьерных работ, а также заборов и другого ландшафтного обустройства), косой планкен имеет более ограниченное применение. Зато при обшивке фасадов и создании вентилируемых конструкций ему просто нет равных!

Особое удобство косого планкена – в его скошенной боковой кромке (ее угол может варьироваться от 30 до 45 градусов). Доски такого планкена при монтаже аккуратно укладываются так, что влага и осадки не имеют ни единого шанса проникнуть внутрь фасада, а сам фасад выглядит цельным и аккуратным. Никаких щелей и зазоров – только «цельное» полотно невероятно красивой лиственницы.
Отметим, что планкен обычно изготавливается именно из лиственницы, как прочной и долговечной древесины с красивым природным цветом и богатым узором древесного рисунка. Однако, по-настоящему качественный планкен получается только из сибирской (ангарской) лиственницы – только она имеет наивысшую плотность, которая и гарантирует максимальный срок и безупречное качество в экстремальных условиях эксплуатации. Почему? Потому что десятки лет ангарская лиственница растет в суровых условиях резко континентального климата Таежной Сибири, которые закаляют лиственницу, делая из нее буквально «живую сталь». В течении дня перепад температур может достигать 25 градусов, а в течении года – варьируется от минус 60 до плюс 40. «Закалку» ангарской лиственнице добавляют и затяжные ливни. Поэтому изделия из ангарской лиственницы во всем мире считаются эталоном. Недаром, именно ангарскую лиственницу активно покупают европейцы. Безупречно послужит лиственница с «сибирским характером» и в условиях влажных суботропиков (Сочи и Южный берег Крыма) и умеренном климате полуострова Крым. Достойно справится ангарская лиственница и с повышенной ветровой нагрузкой как на побережье, так и в горных районах.
Благодаря особенностям монтажа, лиственничный косой планкен очень востребован для обустройства вентилируемых фасадов, он может монтироваться как открытым, так и закрытым способом, как руками профессиональных строителей, так и при самостоятельном строительстве в Крыму. Укладывать фасадную доску косой планкен своими руками – одно удовольствие!
Планкен скошенный из лиственницы в СПб
Применение косого планкена из лиственницы для обшивки фасада
Отшлифованная доска со скошенными закругленными краями применяется для отделки не только стен, но и потолка, используется для декорирования поверхностей, для наружных и внутренних работ.
Параметры доски:
Толщина 16-20 мм;

Ширина 115-140 мм.

Среди главных преимуществ использования скошенного планкена из лиственницы стоит выделить экологичность, презентабельный внешний вид, универсальность применения, а также повышенную влагоустойчивость, биостойкость, которыми славится только лиственница. Материал долговечный и красивый. Он сохраняет свои качества на протяжении всего срока службы.
Монтаж облицовки фасада из скошенного планкена
Купить данный материал можно не только для отделки фасада или внутренних стен, но и для возведения забора, создания террас, беседок, оформления интерьера, но для фасада он подходит в первую очередь, и вот почему.
Именно косой край позволяет плотно состыковать доски, не давая возможности влаге проникнуть внутрь, и поверхность стены будет цельной. При создании забора можно оставить вентиляционный зазор, который придаст оригинальный внешний вид строению.
Монтаж может быть выполнен двумя способами с задействованием разного крепежа:
Открытый способ подразумевает крепление саморезами или другими элементами непосредственно к поверхности доски, т.е. крепеж виден. Это простой, доступный и легкий вариант (сооружается обрешетка и на нее крепится планкен).

Скрытый способ определяет крепеж с помощью специальных элементов (кляймеры и пр. ). Получается идеальная цельная поверхность стены, а крепления остаются незаметными.

Чтобы сохранить внешний вид обшивки, не забывайте об обработке поверхности уже уложенной доски или всего материала до монтажа. Наилучший вариант – масло или сочетание воска с маслом. Обрабатывать нужно лицевую поверхность и торцы. Масло защищает от появления плесени, перепадов температуры, влажности, а также ультрафиолета. Дерево не потемнеет от времени под воздействием солнечных лучей. Плюс ко всему будет сохранена текстура и красивый древесный рисунок.
Покупайте скошенный планкен из лиственницы в СПб по выгодной цене от производителя
На нашем сайте вы можете купить два вида планкена: косой и прямой. В каталоге представлены все варианты длин: 3,4 и 5,1 м. Ширина материала до 140 мм.
Мы сотрудничаем с российским производителем из Сибири и гарантируем высокое качество всей линейки товаров. В продаже сорта Экстра, Прима, А, В, С. Наша продукция соответствует нормам сортности. Вы можете посмотреть реальные фото скошенного планкена из лиственницы на сайте. Все материалы в каталоге – наши изделия.
Склад расположен в Санкт-Петербурге, мы всегда держим запас востребованных размеров и категорий товаров, поэтому оперативно собираем заказы и доставляем в регионы.
Планкен скошенный в Краснодаре
Планкен скошенный из лиственницы: сказочная красота загородного дома
Пафосные небоскребы из бетона и стекла выглядят впечатляюще. Они гордо возвышаются над городом, демонстрируя свое превосходство. Но отдохнуть душой можно только на лоне природы, в доме из натуральных материалов. Не всегда получается купить или построить жилье полностью из дерева. Но можно оформить интерьер и наружную отделку специальной доской, которая носит название планкен скошенный. С его помощью легко кардинально преобразить архитектурный облик всего дома.
Это универсальный профилированный отделочный материал, который имеет широкую сферу применения. По сути доска с обструганными боками со всех сторон. Название «скошенный» говорит о том, что края изделия специально сделаны косыми. В отличие от прямого планкена, скошенный устанавливают без зазора, внахлест. Поверхности, обшитые таким образом, выглядят, как из цельного дерева. Особая укладка предотвращает попадание в стены влаги и защищает от ветра. Даже скромный домик из легкой бетонной конструкции можно преобразовать в сказочный теремок, который будет смотреться дорого и статусно. Причем обшивают планкеном не только жилые дома, но и офисные здания, магазины, рестораны.
Планкен используют не исключительно для обшивки фасадов, но и для внутренней отделки жилых и офисных помещений. Его применяют для оформления стен, постройки веранд, террас, беседок и отдельных элементов ландшафтного дизайна. Обшивка деревом внутри помещения выполняет роль оригинального и стильного декора. При этом натуральность материала гарантирует его гипоаллергенность. Деревянный планкен будет уместен на балконе, в кабинете, в спальне и даже в детской комнате.
Планкен из лиственницы: влажный климат не помеха
Отделочный материал изготавливают из различных пород древесины. В Краснодарском крае наиболее востребован планкен из лиственницы. Этот фактор обусловлен особенностями здешнего климата. Высокая влажность предъявляет особые требования к используемым материалам. Именно лиственница – эталон дерева, которое обладает повышенной устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Обшив частный дом планкеном из лиственницы, можете не переживать, что через год-два вам придется менять отделку из-за того, что древесина разбухла или загнила. Влагоустойчивость – не единственное достоинство данного материала:
По показателям прочности лиственница не уступает дубу.
Не подвержена плесени и гниению.
Грызунов и насекомых-вредителей отпугивает большое содержание камеди.
Для человека же лиственница – полезное дерево. Эта хвойная порода при повышении температуры выделяет аромат с фитонцидами, который обладает успокаивающим действием.
Дерево ценится и за свои внешние данные. Лиственница может иметь цвет от светло-желтого до коричневого. Структура древесины ярко-выраженная, хорошо видны годичные кольца. Для придания пикантности планкен брашируют, то есть создают потертости, имитирующие состаренную древесину. Отделка выглядит роскошно и презентабельно, сочетая в себе вековые традиции и модные тенденции.
Отделка планкеном из лиственницы привлекательна не только с точки зрения внешней эстетики. Дерево обладает низкой теплопроводностью. Жилье будет уютным, вы существенно сэкономите на отоплении. В жаркий летний день планкен защитит дом от солнечных лучей, сохраняя прохладу.
Заманчивым фактором остается и стоимость лиственницы. Это дерево широко распространено в России, поэтому цена на него умеренна. Если учесть, что срок службы планкена более 20 лет, то его покупка – выгодное вложение средств. Единственным условием остается приобретение действительно качественного, правильно высушенного лесоматериала. От этого фактора зависят дальнейшие эксплуатационные свойства.
В Краснодаре скошенный планкен из лиственницы можно купить у компании LES-PRO. Мы продаем изделия, которые соответствуют европейским стандартам качества ISO. Покупая нашу продукцию, вы можете быть уверены в ее экологичности, ведь здоровье и безопасность семьи – превыше всего.
Монтаж планкена скошенного
У профессиональных мастеров монтаж скошенного планкена не вызывает трудностей. Его крепят с помощью прямоугольной пластины с отверстиями под шурупы. Обшивка выполняется как вертикально, так и горизонтально, и даже под углом, в зависимости от особенностей дизайна. Перед началом работ обрешетку и планкен следует обработать защитным составом, срезанные края — антисептиком. При соблюдении элементарных правил отделки фасадная доска из лиственницы будет долгие годы защищать дом от капризов погоды влажного субтропического климата Краснодарского края.
Сортность и классификация
Как и большинство пиломатериалов, планкен скошенный разделяется на сорта. От принадлежности к тому или иному классу зависит цена за м²:
Экстра. Изделия, относящиеся к этому сорту, не могут иметь абсолютно никаких изъянов – сколов, трещин и любых других повреждений. Поверхность идеально ровная, одного цвета.
Прима. Допускаются незначительные мелкие дефекты.
Сорт АВ. В досках могут присутствовать сучки в небольшом количестве.
Сорт ВС. Разрешаются повреждения различной сложности.
Наивысшую цену будут иметь изделия класса Экстра. За продукцию сорта ВС вы заплатите намного меньше. Детально прайс на все виды планкена представлен на нашем сайте. Мы продаем лесопродукцию напрямую от производителя — крупнейшего предприятия по переработке лиственницы. Наши цены самые демократичные в Краснодарском крае.
В каталоге можно ознакомиться с качественными фото нашего товара и размерами. Мы реализуем планкен толщиной 20 мм, ширина изделий от 90 до 190 мм, длина от 2000 до 5100 мм.
LES-PRO – самые доступные лесоматериалы в Краснодаре
Выбирая материал для отделки собственного дома, наши покупатели ориентируются на высокое качество и приемлемые цены.
Чем отличается компания LES-PRO от своих конкурентов:
Мы делаем акцент на высоком уровне обслуживания клиентов. У нас вы не просто можете купить товар, но и проконсультироваться по его качественным характеристикам и сфере применения.
Всегда в наличии широкий ассортимент лесоматериала из лиственницы.
Мы запакуем вашу покупку и доставим своим транспортом. Возможен самовывоз.
Доступна любая форма оплаты: кредитной картой, банковским переводом, наличными деньгами.
Интересует скошенный планкен или любая другая продукция из лиственницы? Звоните нам! Мы гарантируем вежливое обслуживание, оперативную доставку и низкую стоимость.
Краснодар выбирает лиственницу от LES—PRO!

Рамка для фотографий со скосами и митрами: 15 шагов (с изображениями)
Для этого проекта я сделал рамку со скошенными краями по внутренней части рамки. Поскольку этот скос одинаковый со всех сторон, мне было легче сделать скос вдоль всей деревянной доски, из которой я делал эту раму сразу, вместо того, чтобы сначала отрезать части по длине, а затем добавлять скос к каждой части по отдельности.
Так же просто сделать скос дисковой пилой. Практически каждая циркулярная пила имеет наклонную опорную плиту, которая позволяет регулировать угол.Винт с накатанной головкой или защелка для ослабления наклона будет находиться спереди или сзади лезвия и сбоку, обычно на уровне спускового крючка.
Основание можно облицовывать плиткой с грубой степенью точности, которой обычно достаточно, поскольку большинство скосов используются для обрезки и не предназначены для соединения там, где требуется точность.
После получения нужного угла глубину лезвия нужно будет изменить так, чтобы она была немного больше, чем толщина разрезаемого материала. Высота лезвия может быть изменена с помощью фиксатора, который перемещает опорную плиту вверх или вниз и обнажает большую или меньшую часть лезвия.
По соображениям безопасности важно не выдвигать весь диск во время резки, любое открытое лезвие, превышающее то, что вам нужно, может представлять опасность, поскольку открытое лезвие будет находиться под обрабатываемой деталью и вне вашего поля зрения, что делает его очень легко случайно врезаться в рабочий стол, шнур питания или себя (ага!).
Чтобы отрезать прямой и ровный скос без помощи настольной пилы и упора, вам нужно сделать собственное ограждение. Учет ширины опорной плиты и пропила лезвие, забор может быть установлен вдоль стороны дерева, чтобы быть сокращены, либо с помощью зажима (более стабильного, но больше установки) или с прочной двухсторонней лентой (проще, но менее стабильный)
После всех настроек дисковую пилу можно перемещать по дереву для создания скоса.Как и в случае с другими пропилами, желательно расположить работу так, чтобы отрезанная часть отваливалась от дерева. В приведенном ниже видео-примере я резал прямо на своем верстаке, который может прорезать древесину и попасть в верстак.

Установите упор для циркулярной пилы, зажмите деревянную доску, а затем включите пилу, чтобы сделать равномерный скос вдоль одного края деревянной доски.
Расскажите о полу под дерево — скос или квадрат, ширина доски и т. Д.
После долгих размышлений и исследований я решил сделать жесткую доску, роскошную виниловую доску от ведущего бренда. Я буду использовать его в только что приобретенном втором доме — двухэтажном таунхаусе во Флориде, и буду профессионально устанавливать его. Я ищу более светлый пол без серых тонов, который будет выглядеть более современно. Моя цель скорее вневременная, чем модная.

Я знаю, что в последнее время этот материал прошел долгий путь; он все время становится более реалистичным и продолжает развиваться с постоянными изменениями и улучшениями.Я знаю, что покупка продукта с EIR (тиснением в регистре) делает пол намного более реалистичным, и я знаю, что матовый / сатиновый, а не блестящий — это то, что мне нужно. Я планирую купить основной продукт SPC из-за его «водонепроницаемости».

Что бросает меня в замешательство, так это внешний вид скосов или отсутствие скосов — окрашенные усиленные скосы, микро скосы или квадратные кромки. И какая ширина доски способствует более аутентичному виду дерева?

Я привык жить в 100-летнем доме со 100-летним, выстроенным на стройплощадке кленовым и дубовым полом.Это, конечно же, типичные узкие полоски той эпохи. Таким образом, очень широкие доски и улучшенные скосы, которые подчеркивают каждую отдельную широкую доску, сейчас кажутся мне «неправильными». Я бы очень признателен за некоторые мысли от тех из вас, кто знаком с сегодняшним полом.

Следует ли мне искать эти улучшенные окрашенные фаски или мне следует искать продукт с квадратными плоскими краями, которые стыкуются друг с другом? Микроскосы — мой лучший компромисс? Эти гигантские широкие 9-дюймовые доски лучше всего, или я должен искать более узкие, скажем, от 4 до 6 дюймов? Делают ли скосы для пола, который труднее поддерживать в чистоте, потому что они позволяют грязи скапливаться в этих канавках?

Что касается нашего приложения, потребностей и ценового диапазона, мы пришли к выводу, что это тот тип продукта, который наиболее точно соответствует требованиям для данной конкретной установки. Итак, я очень ценю помощь, но не нуждаюсь в комментариях, почему я должен использовать натуральное дерево, если я ищу пол с реалистичным внешним видом. Я ищу комментарии, которые помогут мне принять решение об этом типе продукта.

Большое спасибо.
Все, что вам нужно знать о LVP
1. Ищите минимальную фаску на краю.
Это было ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ. На самом деле мне пришлось отклонить несколько возможных вариантов именно из-за фаски, и я постараюсь показать вам, почему! Посмотрите фотографии.На фотографии со скосом видно все стыки досок. На фотографии с минимальным скосом они идеально сочетаются друг с другом. Вот о чем я здесь говорю!
Многие из LVP, которые я видел раньше, имеют даже более заметные скосы, чем на фотографии в качестве примера, и они имеют другой цвет, чем сам материал! Я не только ненавижу внешний вид, но и думаю о том, чтобы подмести этот пол! Каждая канавка будет заполнена грязью! Нет, спасибо!
2. Спросите, сколько существует рисунков планки.
Помните, что это промышленный продукт, но они пытаются сделать его максимально естественным, напечатав несколько разных рисунков! Например, если для покрытия пола требуется 100 досок, у вас может быть 5 наборов из 20 досок, которые подходят друг другу. Чем больше количество шаблонов, тем лучше. Мы хотим иметь возможность смешивать и сочетать как можно больше, не располагая совпадающие доски рядом друг с другом и, конечно же, не рядом друг с другом!
3. Рекомендуется профессиональная установка.
Хотя эти продукты продаются для самостоятельной установки, мы всегда говорим людям: «наймите профессионала»! Просто подумайте о своей работе, которую вы делаете изо дня в день. Может ли кто-нибудь другой сделать вашу работу? Конечно! Были бы они так же хороши? Нет. Будет ли конечный результат таким же хорошим? Нет. Узнают ли они секретные советы и уловки, которым вы научились на этом пути? Нет! У них на это уйдет больше времени, чем у вас? Да. Хотя вы, конечно, можете сделать это для достижения наилучших результатов, мы всегда рекомендуем профессиональную установку!
4. Подберите цвет волос к цвету пола.
Лол, это странно. Мы знаем. Но это также то, о чем мы определенно думаем, рекомендуя подходящее напольное покрытие для наших клиентов! Если у вас или вашей собаки очень темная шерсть, каждая шерсть будет видна на светлом ярком LVP! И наоборот, если у вас или вашей собаки очень светлая шерсть, каждая шерсть будет видна на темном LVP! Возможно, это не проблема для вас, и вы можете подумать: «Меня это не волнует, я просто подмету больше!» в таком случае иди, девочка! Надо просто подумать.
5. Сравните текстуру с готовностью к чистке.
LVP привлекает прежде всего тем, что он выглядит таким реальным! Частью этого внешнего вида является естественная зернистая текстура каждой доски. Некоторые LVP имеют более глубоко встроенную текстуру, чем другие. Хотя они, как правило, выглядят более «настоящими», им также нужно приложить немного больше усилий, чтобы по-настоящему очиститься. Однако с большей текстурой они лучше маскируют грязь!
6. Не забывайте, что вам понадобятся новые плинтусы (и краска).
В зависимости от того, какой тип пола вы заменяете в своем доме, вы должны знать, что вам нужно будет заменить плинтусы и покрасить их после укладки нового пола.Это может быть стоимость, о которой многие люди даже не задумываются, рассматривая вопрос о приобретении нового этажа, но это очень важно! И снова мы должны сказать, что просто заплатите профессионалу, чтобы он установил вашу отделку. У этих невероятных плотников есть самые удивительные приемы, чтобы все в вашем доме выглядело идеально!
7. Разница между LVP и LVT.
Хорошо, это то, что мы получаем много! Вот правда! Роскошная виниловая доска (LVP) и роскошная виниловая плитка (LVT) — это разные продукты! LVP изготовлен так, чтобы выглядеть как натуральная древесина твердых пород, и устанавливается на длинные доски, которые подходят друг к другу, чтобы имитировать древесину твердых пород.LVT выглядит как плитка и изготавливается в различных традиционных размерах плитки. LVT, который «выглядит как дерево», будет имитировать плитку под дерево. LVP, который «выглядит как дерево», будет имитировать древесину твердых пород. Увидеть разницу?
Хотите получить более подробную информацию о напольных покрытиях, имитирующих дерево? Щелкните здесь
— KL
5 лучших полов LVP и почему они лучше твердых пород дерева
Полы Luxury Vinyl Plank (LVP) — это прорывная технология изготовления полов, заменяющая типичные паркетные полы и плитку.Изображение дерева в формате HD настолько безупречно, что его трудно отличить от настоящего деревянного пола. Он водонепроницаем, дешевле, быстрее и проще в установке, чем дерево или плитка. Даже рынок элитного жилья открыл в прошлом году полы из LVP. Он работает во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и прачечные, а также гостиные, кухни, столовые и в любом месте дома, кроме лестниц.
LVP можно установить на сырых заболоченных рынках, таких как Флорида и других тропических регионах по всему миру. Он великолепно выглядит, его легко установить на плитку и другие плоские поверхности, а также легко удалить, если вы решите переделать.
Источник
Полы
LVP сделаны из виниловых досок с фотографиями паркетных полов в высоком разрешении, которые выглядят абсолютно реалистично. Обычно они имеют длину от 36 до 48 дюймов и ширину от 5 до 7 дюймов и бывают разных цветов и стилей. Роскошные виниловые доски обычно имеют 4 слоя. Слои включают прочный прозрачный пластик, реалистичную фотографию дерева с высоким разрешением и прочную основу из винила и других материалов.Нижний слой обычно обеспечивает комфортное использование. У каждой марки есть свой «особый соус» для строительства LVP. Эта диаграмма от Flooring, Inc. великолепна!
Источник
«Расширенный отраслевой прогноз на 2019 год» , опубликованный Национальной ассоциацией деревянных полов (NWFA), публикует тенденции отраслевых обзоров. Подрядчики, опрошенные в ходе исследования, выражают обеспокоенность по поводу того, что LVP, имитирующий дерево, уводит бизнес от производства деревянных полов. Половина опрошенных подрядчиков заявили, что напольные покрытия, имитирующие дерево, оказали негативное влияние на их продажи натуральных деревянных полов.
Слой износа — это толщина верхнего защитного слоя (минимум 12 мил или 20 мил для домашних животных и маленьких детей)
Толщина пола — это общая толщина пола (минимум 3 мм для зон с низкой проходимостью; минимум 6 мм для зон с высокой проходимостью)
Внимательно прочтите условия гарантии. На продукцию более высокого качества распространяются лучшие гарантии. Они могут достигать 20 лет и более.
Большинство LVP доступны в виде плавающих полов с защелкивающимися краями для быстрой и безболезненной самостоятельной установки.Нанять профессионала по укладке полов для сложного монтажа. Нет необходимости тратить дни на укладку, шлифовку, покрытие и отверждение, как в случае с традиционной твердой древесиной.
Для лестниц выберите LVP с плоскими краями с выпуклым носом, чтобы дерево выглядело более естественно. Непромокаемый переход в конце доски пола может быть опасным для спотыкания.
Ежедневно подметайте или пылесосите пол, чтобы частицы грязи не повредили поверхность, как полы из твердых пород дерева.
Рассмотрите вариант робота-пылесоса Roomba для беззаботной уборки в течение всего дня.В Roomba используются датчики, которые направляют робота по полу вокруг мебели для уборки. Вы можете включать и выключать его с помощью смартфона. Самый крутой гаджет!
Если вам нужно мыть шваброй, используйте чистую воду или мягкий раствор, например средство для мытья полов Shaw R2X Floor Cleaner. Вы можете купить его в виде концентрата или в разбавленном виде в пульверизаторе.
Несмотря на то, что они водонепроницаемы и обладают более высокой износостойкостью, чем традиционные полы из твердой древесины, LVP все же можно проткнуть или надрезать.
Не роняйте ножи или ножницы на пол из LVP, потому что они могут проткнуть винил.
Используйте подставки для мебели, чтобы не выдолбить LVP.
Не укладывайте пол из натурального дерева или LVP, если член семьи использует инвалидное кресло. Вместо этого рассмотрите плиточный пол.
Я нашел несколько статей о том, как можно использовать теплый пол с LVP, но в одной статье говорилось, что нельзя превышать температуру 80 градусов по Фаренгейту, потому что это может нарушить целостность пола. С инженерной точки зрения (для меня это была предыдущая жизнь), я бы не стал рисковать, потому что повысить температуру пола несложно, и ее будет трудно контролировать.Подумайте об этом так: пластик плавится при более высоких температурах. Даже если ваш пол не тает, на него может воздействовать тепло.
Многие строительные материалы, такие как краска, ковры или традиционные паркетные полы, выделяют летучие органические соединения, когда они новые. ЛОС (летучие органические соединения) происходят из токсичных химических веществ, таких как формальдегид, которые могут представлять опасность для здоровья, когда они новые. Лучший способ защитить себя — выбирать продукты LVP с наименьшим содержанием летучих органических соединений.
Сторонние сертификаты, такие как тестовые продукты FloorScore, такие как LVP, для обеспечения низкого уровня летучих органических соединений.Выбирайте полы LVP, не содержащие фталатов. Большинство крупных производителей LVP не используют фталаты. По возможности используйте плавающий пол с установками с защелкой, чтобы избежать клея, который также может быть источником высоких летучих органических соединений.
Чтобы имитировать натуральную древесину твердых пород, выбирайте полы без потрескавшейся отделки (краткосрочная тенденция) или скошенных краев. Настоящие лиственные породы отшлифованы до гладкости, а скошенные кромки улавливают грязь. Выбирайте доски длиной 48 дюймов или более с матовой или менее блестящей поверхностью.На каждую доску должна быть только одна доска.
Самые неподвластные времени деревянные полы — это коричневое дерево средних тонов и неокрашенный белый дуб и клен. Темные и серые полы уходят в прошлое. Это касается и полов LVP! Избегайте пятнистых деревянных полов цветов, которые невозможно найти в дереве. Встаньте на образец. Если он кажется мягким, как пол в спортзале, просто скажите «нет».
Мы подобрали для вас 10 этажей, которые будут выглядеть стильно еще долгое время после истечения срока гарантии.Всегда заказывайте образцы полов, которые вам нравятся, чтобы увидеть, как они выглядят лично и в вашей комнате. Вы можете заказать образцы у своего дилера или производителя.
Shaw Floorte Palatino Plus, Museum — классический цвет средних тонов. Это пол, который я выбрал для своего нового дома, и мне он очень нравится! Вот уже два месяца я ношу в сумочке образец. Плавающий пол имеет слой износа 12 мил и 30-летнюю ограниченную гарантию. Он выглядит так же реально, как и любой классический паркетный пол. Этот пол отлично подходит для белых кухонь и потрясающе смотрится с синими или серыми нижними шкафами.Доски 48 дюймов в длину.
Источник
Shaw Floorte Palatino Plus, Stadium — это дерево светлого цвета, напоминающее белый дуб. Плавающий пол имеет износостойкий слой толщиной 12 мил с 30-летней ограниченной гарантией. Это выглядит невероятно реалистично и хорошо сочетается с современной отделкой. Доски 48 дюймов в длину.
Источник
Этот дуб COREtec Bruges имеет толщину 6 мм и длину 48 дюймов, на него предоставляется 25-летняя гарантия. Это продукт начального уровня для COREtec, и мне он нравится! Его можно установить как плавающий пол, без клея.
Источник
Mannington Adura Max Dockside имеет великолепную текстуру и цвет и доступен в вариантах планок 6 на 48 дюймов. Его толщина составляет 8 мм, на него действует ограниченная пожизненная гарантия.
Источник
Полы Mohawk Perfect Escape Praline имеют слой износа 20 мил, толщину 7,5 мм, ширину 6 дюймов и длину 48 дюймов. На них действует 30-летняя гарантия на проживание, и я думаю, что они великолепны. Обожаю карамельный цвет.
Источник
Полы Luxury Vinyl Plank (LVP) — это прорывная технология изготовления полов, заменяющая типичные паркетные полы и плитку. Изображение дерева в формате HD настолько безупречно, что его трудно отличить от настоящего деревянного пола. LVP водонепроницаем, дешевле, быстрее и проще в установке, чем дерево или плитка. Даже рынок элитного жилья открыл в прошлом году полы из LVP.
Не забудьте проверить цвета краски! Ознакомьтесь с разделом «Научитесь тестировать цвета краски как профессионал».
НУЖНА ПОМОЩЬ ПОДБОР ЦВЕТОВ КРАСКИ или LVP?
Нанять нас!
Если вам понравилась эта статья, не забудьте ввести ПИН-код!
Наши 5 любимых вин Бенджамина Мура
Советы дизайнеров по лучшему блеску краски
Сравнение напольных покрытий COREtec®
Ценовая точка
$$$$
$$
$$$$$
$$$$$
$$$
$$$$
$$$$
$$$
$$$$
$
$
$$
$$
$$$
Прибытие
2018/19
2013
2018
2020
2017
2017
2017
2018
2018
2015
2018
2017
2019
2019
Технологии
Минеральное ядро
Древесно-пластиковый композит
WPC
WPC
WPC
WPC
WPC
WPC
Минеральное ядро
WPC
Камень пластиковый композит
SPC
SPC
SPC
Фаска
Окрашенный скос
Micro Bevel
Окрашенный скос
Окрашенный скос
Улучшенный скос
Окрашенный скос
Micro Bevel
Окрашенный скос
Micro Bevel
Micro Bevel
Micro Bevel
Окрашенный скос
Окрашенный скос
Окрашенный скос
Текстура Поверхность
Гладкий
Гладкий
Есть
Гладкий
Есть
Есть
Гладкий
Гладкий
Есть
Гладкий
Гладкий
Гладкий
Есть
Есть
Повторение узора
каждые 6 плиток со сдвигом изображения в стиле VV564 12 «x24», полированный
каждые 6 плиток со сдвигом изображения в стиле VV566 12 «x24», матовый
каждые 4 плитки со сдвигом изображения в стиле VV567 18 «x24», матовый
каждые 2 доски со сдвигом изображения в стиле VV568 18 «x36»
каждые 5 досок со сдвигом изображения в стиле VV569 6 «x48»
каждые 4 плитки со сдвигом изображения в стиле VV578 18 «x24», полированный
каждые 7 досок со сдвигом изображения на 5-дюймовых досках
каждые 8 досок со сдвигом изображения на 7-дюймовых досках
каждые 6 плиток со сдвигом изображения на 12 «x24» плитках
каждые 4 плитки со сдвигом изображения на 18 «x24» повторяющихся плитках .
каждые 4 доски со сдвигом изображения на 9-дюймовых досках
каждые 5 досок со сдвигом изображения на досках 7 дюймов
каждые 4 доски со сдвигом изображения на досках 9 дюймов
каждые 4 доски со сдвигом изображения
каждые 5 плиток со сдвигом изображения на 7-дюймовых досках
каждые 4 плитки со сдвигом изображения на больших плитках
каждые 6 плиток со сдвигом изображения на маленьких плитках
каждые 5 плиток со сдвигом изображения на плитках Pro Slim
каждые 4 доски на досках XL
повторяется каждые 5 досок со смещением изображения
вариаций на основе сочетания и соответствия
каждые 16 досок со сдвигом изображения
Органический
каждые 8 досок со сдвигом изображения
каждые 6 досок со сдвигом изображения
каждые 5 досок со сдвигом изображения
каждые 5 досок, каждые 4 плитки со сдвигом изображения
каждые 5 досок со сдвигом изображения
Номинальные размеры
Плитка 12 дюймов x 24 дюйма
Плитка 18 дюймов x 24 дюйма
Плитка 18 дюймов x 36 дюймов
Плитка 6 дюймов x 48 дюймов
Доска 5 «x 48»
Доска 7 «x 48»
Доска 9 «x 72»
Плитка 12 «x 24»
Плитка 18 «x 24»
Доска 7 «x 72»
Доска 9 «x 72»
Смешанный: 9 дюймов x 27. Доски 5 «, 55» и 83 «
Доска 4 «x 26»
Доска 7 «x 48»
Доска 9 «x 72»
Плитка 7 «x 24»
Плитка 12 «x 24»
Плитка 18 «x 24»
Планка 7 дюймов x 72 дюйма
Доска 7 дюймов x 48 дюймов
Доска 4 дюйма x 48 дюймов
Доска 5 «x 48»
Доска 7 «x 72»
Доска 9 «x 72»
Mulit Ширина
Просмотреть отдельные продукты
.
Планка 4,33 x 25,98 дюйма
Планка 7,5 «x 72»
Планка 6 «x 48»
Планка 7 «x 48»
Доска 7 «x 48»
Доска 7 «x 73»
Планка 7 «x 48»
Доска 9 «x 73»
Плитка 18 «x 24»
Доска 7 «x 48»
Доска 9 «x 73»
Верхний слой износа
Собственный
20 мил
20 мил
30 мил
20 мил
20 мил
20 мил
20 мил
Собственный
12 мил
12 мил
20 мил
20 мил
20 мил
Толщина
8 мм
8-8. 3 мм
12 мм
15 мм
8 мм
8,5 мм
8 мм
8 мм
12 мм
6,3 мм
4,4 мм
5 мм
5,2 мм
5,2 мм
Прикрепленная пробковая подкладка
1 мм
1,5 мм
3 мм
3 мм
1,5 мм
1.5 мм
1 мм
1 мм
1 мм
№
1 мм
1 мм
1,4 мм
1,4 мм
Лестницы в наличии *
№
№
Есть
Есть
Есть
Есть
№
№
№
№
№
№
№
№
Гарантия
Ограниченный срок службы Бытовой износ, конструкция, водонепроницаемость, защита от домашних животных
Ограниченная 10-летняя средняя коммерческая ценность
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые, с защитой от домашних животных
Износ в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, структурный, водостойкий, защищенный от домашних животных
Износ в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, структурный, водостойкий, защищенный от домашних животных
Износ в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые
Износ в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые
Износ в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF
Износ в жилых помещениях с ограниченным сроком службы, конструкционный, водостойкий
Износ в коммерческих целях, 15 лет
Ограниченный срок службы в жилых помещениях, структурный, водостойкий, защищенный от домашних животных
Средняя износостойкость в коммерческих целях, 10 лет
Ссылка на PDF
25-летняя ограниченная износостойкость в жилых помещениях, конструкционная, водонепроницаемая
Коммерческая одежда в течение 5 лет
30-летняя ограниченная износостойкость в жилых помещениях, конструкционная, водонепроницаемая
Коммерческая износостойкость в течение 7 лет
Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые
Износ в коммерческих целях, 15 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые
Износ в коммерческих целях, 15 лет
Ссылка на PDF Ограниченный срок службы в жилых помещениях, конструкционные, водонепроницаемые
Износ в коммерческих целях, 15 лет
Ссылка на PDF
SKU Кол-во
~ 42
VV564 5
VV566 9
VV567 12
VV568 6
VV569 6
VV578 4
~ 42
VV023 15
VV024 14
VV032 6
VV033 2
VV034 5
~ 22
VV457 11
VV458 11
~ 10
VV662 10
~ 37
VV012 17
VV014 4
VV035 16
~ 18
VV031 10
VV494 8
1
VV025 1
~ 4
VV497 4
~ 13
VV572 4
VV573 2
VV574 2
VV576 2
VV577 3
~ 7
VV022 7
12
VV465 12
~ 20
VV017 14
VV490 6
~ 38
VV492-12
VV493-6
VV491-19
~ 20
VV488-13
VV489-7
Рассказ
В этом продукте используется новая технология минеральной сердцевины, которая обеспечивает сходство матового и полированного камня за небольшую часть стоимости. Этот модельный ряд отличается от других виниловых напольных покрытий, которые вы, возможно, видели. Это действительно похоже на камень.
Это флагманский продукт COREtec. Он предлагает домовладельцам стильные полы из плитки и досок, которые выглядят как настоящие, но при этом инновационные, с водонепроницаемой конструкцией и простой установкой своими руками. Доступен в различных размерах, длине и стилях поверхности. Все варианты имеют проверенную технологию блокировки и годы успешной установки в Северной Америке.
Premium COREtec — это более прочная доска во всех отношениях.Он имеет более толстую сердцевину и более обильную подкладку, сохраняя при этом тот же слой износа, что и другие предложения: все для создания более мягкого, теплого и тихого пола. Поскольку более длинные доски толще, их может быть немного сложнее установить.
Grande COREtec — это версия Premium, более прочная во всех отношениях доска, более толстая сердцевина и более обильная подкладка; даже слой износа на 150% толще, чем у других предложений: все для создания более мягкого, теплого и тихого пола. Вдобавок к этому вы получаете потрясающий дизайн. Длинные широкие доски и разная ширина делают пол впечатляющим.
Улучшенный спортивный реалистичный вид древесины. В этой коллекции используется 4-сторонняя окрашенная фаска для дополнительной глубины в еще одной инновационной эволюции древесно-пластиковых композитных полов. Эта категория предлагает большое разнообразие размеров и цветов. Это следующий шаг вперед по сравнению с гладким дизайном COREtec Plus с квадратной фаской из-за способа обработки фаски. Очертания досок пола усиливаются в широких видах комнаты.
Enhanced HD поднимает внешний вид дерева на новый уровень, сочетая отпечатанные изображения доски с текстурой поверхности доски — реалистичное сочетание. Подумайте о ярко выраженных скосах и текстуре, которые выглядят супер аутентично. Вы получаете водонепроницаемую защиту и элегантность. Это следующий шаг вперед по сравнению с гладким дизайном COREtec Plus с квадратной фаской из-за способа обработки фаски.
Plus-Design использует технологию COREtec Plus, но отличается смелым стилем. Линия использует технологию тиснения на многотональных и многослойных досках как метод создания привлекательного пола, уникального на рынке.Эта линия постепенно сокращается, потому что другие линии COREtec соответствуют аналогичным значениям. Благодаря успеху этого дизайнерского подхода возникли новые востребованные стили.
В
Herringbone используется технология COREtec Plus, но с акцентом на традиционный стиль «елочка». Доски длинные и тонкие, с очень разнообразным рисунком, перекликающимся с узорами инкрустации из дерева старой школы. Эта линия создает 16 различных вариантов досок для достижения этой цели. Установка будет более сложной, потому что у вас есть доски меньшего размера (4×26 дюймов), а значит, придется обрабатывать гораздо больше.
COREtec Wood — это пол из настоящего дерева, созданный для укладки на минеральную основу. Этот продукт — альтернативный способ придать вашему помещению вид и ощущение натурального дерева. Минеральная сердцевина ручной формовки защищает вас от воздействия влаги, которое может повредить любой другой деревянный пол. Этот продукт требует только приклеивания, что отличается от любого другого продукта COREtec. Но если это у вас получится, это будет прекрасно выглядеть.
Самая экономичная коллекция включает запатентованную технологию COREtec Core, которая значительно изменила определение роскошных виниловых полов, предоставив более простую и долговечную альтернативу приклеиванию LVT, LVT с твердым замком или ламинатному полу.
Это самые экономичные доски из коллекции COREtec Plus Pro с пластиковым сердечником SPC Stone Plastic Core, SPC, для интенсивного использования в жилых и коммерческих помещениях. Он доступен в различных цветовых решениях и имеет только один номинальный размер.
Стильный внешний вид COREtec делает его еще более пригодным для использования в жилых помещениях или даже в коммерческих целях. Жесткий сердечник имеет специальные верхний и нижний слои для обеспечения устойчивости и изготовлен из высокоплотного состава для дополнительной жесткости, обеспечивая превосходную стойкость к вмятинам и ударам — коммерческое требование.
Коллекция Pro Plus Enhanced включает улучшенные окрашенные фаски для ультрареалистичного вида дерева и камня, а также жесткую конструкцию сердечника. Вместе эти характеристики представляют собой следующую революцию в области напольных покрытий и делают эту коллекцию подходящей как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Подобно базовому Pro Plus +, использует улучшенные окрашенные скосы и технологию тиснения в регистре.
Классификация стилей напольных покрытий
со скосом — LORDPARQUET Floor — Профессиональный поставщик деревянных полов!
Классификация напольных покрытий со скосом
Очень важно получить пол с правильной фаской.Когда вы размещаете заказ на заводе по производству напольных покрытий, это серьезная техническая информация, которую необходимо подтвердить.
Если скос неправильный, даже отделка, стык, оценка всего идеального, пол все равно будет выглядеть очень срочно и сложно продать на рынке, что означает крах бизнеса.
Например: Под полом находится немаркированная сверхширокая доска размером 2200 в длину x 300 в ширину, но скос был сделан очень маленьким (всего около 1 мм). После того, как этот пол будет установлен, его нужно полностью отшлифовать и нанести финишное покрытие на месте.После этого скос в 1 мм просто исчезнет. Из-за чего пол выглядит довольно некрасиво. (Трудно увидеть, насколько широк это пол.)
Small Bevel лишил «сверхширокую доску» своего предназначения.
Различные стили скоса полов
Квадратная кромка
Края всех досок пересекаются под прямым углом, создавая единообразие. Гладкая поверхность, соединяющая пол от доски к доске. Общий вид этого этажа придает комнате современный вид и формальную атмосферу.
Кромка с микронной фаской
Кромка с микронной фаской имеет самую мелкую канавку. Микронный скос и микронасос настолько близки, что между производителями может быть трудно определить какую-либо разницу.
Кромка со скошенной кромкой
На досках со скошенной кромкой канавка немного меньше, чем на большинстве досок с ослабленными кромками. Вроде ослабленный край. Микроскок помогает скрыть мелкие неровности. Например, неравномерная высота планок.
Сглаженная кромка
Сглаженная кромка имеет немного более мелкую канавку, чем полностью скошенная кромка.Некоторые производители добавляют ослабленный край как по длине каждой доски, так и по торцевым швам. Это придаст полу другой визуальный эффект при укладке.
Полностью скошенная кромка
Эти изделия имеют очень характерную глубокую канавку. Планки со скошенными краями идеально подходят для неформального и деревенского декора. Сегодня, когда уретановая отделка запечатана на заводе, скошенные края вымываются из канавок или вакуумируются.
Размер фаски и подходящий размер пола
2-сторонний скос, 2-сторонний квадрат
Большая часть дощатого пола выполнена в этом стиле, с 2-сторонним квадратом. Когда такой пол установлен в очень большом помещении, он выглядит фантастически, как деревья, установленные дома.
Рваная кромка
Рваная кромка в основном используется для деревянных полов в старинном стиле. Рваные изделия можно изготавливать как вручную, так и на станке, в любом случае, потертые вручную выглядят намного естественнее и элегантнее.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Менеджер по продажам в Lord Parquet.Он всегда путешествует, по работе, а также на всю жизнь. Он любит изделия из дерева, а также увлекается фотографией и дизайном помещений. Он гулял по лесам Индонезии, Таиланда, Австралии, чтобы дать наиболее подходящее определение для каждого вида.
Шип, шпунт и паз, а также дощатые стенки (часть 1)
Я был очень взволнован, чтобы сделать сообщение о кораблях (на некоторое время), так как мы добавим его на стену камина в нашей гостиной — очень скоро !! Итак, как и все хорошие наркоманы pinterest…. . Я начал заполнять мою доску pinterest всем, что связано с кораблями.
Но после прокрутки и сохранения картинок / идей я начал немного запутываться в том, что такое на самом деле шиплэп. На форуме около миллиона постов: сделай сам, сделай так, а также другие полезные советы и т. Д. но я просто не получал нужной информации.
Итак, что делает каждый безумно одержимый блоггер по домашнему декору … они проводят небольшое исследование. И чем больше я копал, тем больше находил… ..и позвольте сказать вам — информации очень много !!! Информации так много, что я решил разбить пост о кораблях на 2 поста.
*** Обновить. 41 Идея SHIPLAP: НЕ только для стен (Часть 2) завершена. ***
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: СУДНА, ЯЗЫК И ПАНЕЛЬ И ДОСКИ (ЧАСТЬ 1) источник: roost-blog.com
*** Отказ от ответственности — я не профессионал в фрезеровании древесины — LOL !! Этот пост содержит информацию, которую я собрал в ходе личного исследования, чтобы помочь вам разобраться во всей этой мании кораблекрушений — thnx ***
РУКОВОДСТВО ПО СУДНАМ: СУДНА, ЯЗЫК И КАНАЛ И ДОСКИ (ЧАСТЬ 1)
В этом посте и для простоты мы сосредоточимся на трех методах добавления «шипа» в ваш дом. Я не буду вдаваться в подробности о приложениях, необходимых расходных материалах, стоимости и т. Д. (Будут ссылки, которые помогут вам в этом).
Это информационный пост об используемых породах древесины. И я предполагаю, что все мы хотим узнать, что это такое, чтобы мы могли принять обоснованное решение, добавляя это к нашему дому — право ?? !!
Итак, что показали мои результаты?
ТРИ самых популярных способа заделки стен кораблей используют один из следующих методов:
1) Метод внахлестку
2) Метод язычка и паза
3) Метод дощатой стены
Методы могут варьироваться от: квадратной кромки до скошенной кромки досок, ширины или длины используемых досок, или вариаций толщины фанеры / МДФ до сплошных досок, но концепция остается той же.
Единственное, что меняется — это то, как они выглядят на стене… .. только не каждый раз. И вот почему корабельный лад и его «вид» стали немного запутанными.
ЧТО ТАКОЕ SHIPLAP ……
Что такое шиплап?
Shiplap — прекрасный союз, где старое встречается с новым, гладкая текстура встречается с текстурой, а чистые линии встречаются с изящным движением… и именно поэтому он появляется в большинстве модификаций и новых построек повсюду.
Первый метод: ЧТО ТАКОЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТАВКА ???
Согласно словарю Merriam-Webster, Shiplap определяется как «деревянная обшивка, в которой доски имеют шпунт, так что края каждой доски заходят на края соседних досок, образуя стык заподлицо».
ОК… теперь на английском. Каждая доска имеет два ребристых (ОБРЕЗАННЫХ) края — один сверху, один снизу (см. Рисунок слева). Верхний край одной доски будет НАКЛЮЧАТЬСЯ над нижним краем второй доски, образуя соединение заподлицо (рисунок внизу справа).
Эти доски Shiplap изначально были разработаны как тип сайдинга для внешних конструкций, таких как сараи, леса и навесы. Они не пропускали воду и были прикреплены под разными углами, чтобы вода могла стекать с покрытой им конструкции.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: деревянные доски (всех типов) использовались для сайдинга, пока не была изобретена фанера.
Доски обрезаны с кромкой 1/2 ″ -3/4 ″ (размер кромки) …….в зависимости от ширины доски …… (6 ″, 8 ″, 10 ″) для создания плотного уплотнения, чтобы не пропускать воду и позволять дереву дышать — Buffalo-Lumber.com.
На этом сайте много информации обо всех типах подъездных путей (если вам интересно узнать больше).
ПРИМЕЧАНИЕ. Существует несколько типов надрезов для досок внахлест, но, чтобы упростить задачу, я сосредоточусь больше на квадратном крае.
Два выреза, использованные для досок SHIPLAP :
1-квадратный край (1-й рисунок ниже) и 2-скошенный край (2-й рисунок внизу).
На первом изображении буква «E» — это LAP. … .Вы знаете как корабль-LAP? 😉 Здесь этот разрез будет длиной от 1/2 до 3/4 дюйма. На втором рисунке «F» — скошенная (угловая) часть. Вы видите разницу во внешнем виде краев — прямые или угловые?
источник: буйволиные пиломатериалы.com
источник: buffalo-lumber.com
источник: theharperhouse.com
НАКЛАДКА НА СТЕНУ КВАДРАТНАЯ
Это дает вам лучшее представление о том, как выглядит квадратный край корабля внахлест, когда он прикреплен к стене, и как доски НАКЛАДЫВАЮТСЯ друг на друга.
Картина сделана в результате потрясающей работы The Harper House, сделанной своими руками !!! Мне нравится, как выяснилось. Если вы хотите увидеть больше об этом обновлении кораблей, щелкните ссылку под изображением.Это отличный пост с большим количеством информации!
НИКЕЛЬ (ТЕНЬ) ЗАЗОР ШИПЛАП
Теперь, когда вы уже подумали, что улавливаете кораблекрушение, все становится немного сложнее. Оставайтесь со мной здесь … Существует популярная тенденция, которая происходит в пределах самого метода корабельного перекрытия.
Это так называемый никелевый зазор — крепление внахлестку без стыка заподлицо.В ЗАПИСИ ПРОЕЗДА !!! РЖУНИМАГУ!! Буква «G» на рисунке ниже показывает ПРОБЕЛ- (на этом шаблоне есть пробел, в котором нет места в исходном шаблоне корабельного захвата.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: Обычно расстояние между доской составляет 3/16 ″ — 3/8 ″ в длину… размер… барабанного рулона, пожалуйста… .a НИКЕЛЬ . Buffalo-Lumber.com. Вы увидите, что никель снова появляется в методе дощатой стены 🙂
источник: buffalo-lumber.com
источник: windsorone.com
Ниже приведены некоторые фотографии внахлест (квадратный край) с полными «стыками заподлицо» — без зазоров, а затем с тремя другими отмеченными зазорами.
Промежутки придают ему другой вид — вы его видите? Между каждой доской сверху и снизу есть пространство.
Я просто хотел сообщить вам, что он существует, чтобы вы были проинформированы о нем, но не буду вдаваться в подробности. Просто пища для размышлений.
Второй метод: ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК И ЯЗЫК ???
Доска с гребнем и пазом имеет паз (гребень) с одной стороны и отверстие (паз) с другой стороны, чтобы они плотно соединялись друг с другом.На картинке слева вы можете увидеть, как на доске с пазом и пазом есть отверстия, которые больше похожи на кусок пазла.
Сторона с выступом этой доски должна входить в паз на соседней доске . Это отличается от шипа… .. где эти доски перекрывают друг друга, а здесь они «ПОДГОНЯЮТСЯ ИЛИ СОЕДИНЯЮТСЯ» вместе.
источник: woodsource.com
На рисунках профиля ниже вы можете увидеть образцы шпунтов и канавок с квадратной кромкой и скошенной кромкой (со скошенной кромкой) и то, как они выглядят. Это очень быстро становится техническим по всем замерам, резкам. и т. д. и определенно выше моей зарплаты.
Я просто хотел, чтобы вы увидели, что доски с гребнем и пазами также имеют разные края (как и шип).
источник: eastteak.com
Это изображение дает вам лучшее представление о сравнении зазора между кораблями и гребнем и канавкой (дождевой экран не обсуждается — это было просто отличное изображение)!
Вы можете увидеть квадратную кромку на обоих профилях доски, расположенных рядом.Это также показывает разницу в том, как они крепятся к стене — посмотрите на размещение гвоздей.
Шип крепится прямыми гвоздями, а гребень и паз — угловыми гвоздями. Просто к вашему сведению.
На рисунке СЛЕВА ниже показаны гребень и паз и то, как они соединяются. Этот скошенный (скошенный) край на плате очень маленький , как и скошенный край на профиле выше (рис. №3).
На картинке справа внизу вы можете видеть, что скошенный край на более выражен, чем на картинке слева.Угол создает вид «v» , который похож на изображение профиля выше (рис. №1).
На обоих рисунках вы можете сказать, что соединение язычка и паза больше похоже на стыковку частей головоломки; у них более плотные суставы, которые обеспечивают более сильные суставы.
Третий метод: ЧТО ТАКОЕ ДОСКА СТЕНА ???
Стена из досок изготовлена из досок без шпунтов , и гребня с пазом .Этот тип «внахлест» кажется наиболее популярным среди мастеров-мастеров — так как у вас меньше разрезов и легче разрезов на доску (по сравнению с досками внахлест или шпунтованными пазами).
Домашние мастера также могут получить «внахлест» за меньшие деньги, используя листы фанеры или МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности). Они используют большие листы толщиной 1/4 или 1/2 дюйма, а затем обрезают их до желаемой ширины (6, 8, 10 дюймов).
Более тонкие доски легче прикрепить к стене, поскольку они не такие тяжелые, а необходимый уровень навыков ниже, чем при использовании других двух методов.
ФАНЕРА VS. ЯЗЫК И ПАЗ
Вот фотографии, на которых можно увидеть фанерные доски и шпунт и паз рядом.
Это отличный пост с отличным советом от человека, имеющего опыт использования в своем доме как планки, так и гребня и пазов. Щелкните под картинкой, чтобы прочитать ее полную историю — у нее есть масса важной информации, которой можно поделиться.
источник: 4men1lady.comsource: 4men1lady.com
ЗАЗОР НИКЕЛЯ
Во время раскопок я заметил, что дощатая стена может быть установлена заподлицо (доска к доске) или с зазором (аналогично упомянутому выше никелевому зазору с шипом).
Домашние мастера на самом деле кладут никели (или монеты) между досками, чтобы имитировать вид корабля.Смотрите изображения ниже и нажимайте на ссылки для получения дополнительной информации, советов и советов.
источник: mylove2create.com
источник: sypsie.com
Надеюсь, вы чувствуете себя ЭКСПЕРТОМ по шипу, языку и пазу и доске !! Извините, это было оооочень долго … Я просто не хотел упускать из виду что-либо, что может быть важно для того, чтобы помочь вам воплотить ваши мечты о кораблях в реальность !!
*** ОБНОВЛЕНИЕ …… Часть 2 завершена! *** 41 идея SHIPLAP: НЕ только для стен (Часть 2)
С Новым 2018 годом и Рождеством Христовым !!!
Love & Hugs 🙂
Рекомендуемые сообщения:
Переделка книжной полки своими руками: оберточная бумага за 2 доллара
Добавление стены из шипа в гостиную
12 лучших современных фермерских барных стульев
55 невероятных идей дверей сарая: не только для сельского дома
35 каминов из натурального кирпича, 30 потрясающих каминов из белого кирпича
Переход от кухонной стены к гостиной
10 способов добавить чек Buffalo
.

31Мар
Обрамление смотровой ямы уголком: Как правильно обрамить смотровую яму
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже
Нас спрашивают:
Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже учитывая тот фактор что яма смотровая будет участвовать в рихтовке кузова автомобиля. На данном этапе заложена армировка двусторонняя с арматуры 12мм. Между сторонами армирования (армировка сделана в виде сетки с арматуры 12 мм с ячейкой 200мм) 250 мм. Стоит вопрос как правильней и какой лучше уголок использовать? На какую глубину обрезать армировку от ноля пола гаража и как закрепить к армировке уголок. Если можно поподробней. Фото прилагается. И вопрос еще один пожалуйста: Как лучше и как крепче сделать закладные крюки для растягивания автомобильного кузова ( имеется ввиду в самой яме: в полу и от пола чуть выше в стене ямы. Сколько и в каком месте лучше всего делать эти силовые крюки. Я думая или в полу ямы под стенкой сделать или немного выше от пола. И как правильно сделать усиление крюков что бы не вырвало их из полп или стенки ямы. Можно ли приварить их к самой армировке ? Ну в общем много непоняток у меня. Все абсолютно делаю сам, В полу гаража предусматриваю стапель с швеллера 12. Прошу откликнуться специалистов , армировщиков и всех кто может помочь в решении данной проблемы. Заранее спасибо.
P.S. Очень много физической силы и материальных затрат вложено и вложится в данном случае, не хочется чего-нибудь неправильно сделать.Заранее всем спасибо.

Мы отвечаем:
Не перестаю удивляться, как люди рискуют начинать достаточно сложные работы без проекта?!
Ну да, что ж делать, давайте по порядку: Армирование описанное вами это «сверхубийство», подобным образом фундаменты прокатных станов можно армировать ))) Смотровую яму обычно достаточно обложить кладкой в пол кирпича армируя каждый ряд кладочной сеткой, а если предполагается ремонт чего-то вроде грузовика, по верху (30-40 см) делаем монолитный пояс, или опорные конструкции из бетона.
Если выполнять яму в монолите, достаточно каркаса арматуры А-III диаметром 6-8 мм, с ячейкой 250 мм. Бетон М200. Толщину стены делать меньше 150 мм нежелательно, не из-за прочности, а лишь удобства укладки бетона. Но даже при такой толщине вряд-ли получится качественно уплотнить смесь если монолитить сразу на всю высоту, хотя это желательно. Если не получится, значит укладывать бетон участками, по 40-50 см, в скользящей опалубке.
Армирование на всю высоту стены, защитный слой бетона не менее 40 мм. (Стену 250 мм можно и вообще не армировать, разве с точки зрения морозного пучения грунта, сетками 6-8 мм с ячейкой 250 мм)
Что касается выбора уголка надо уточнить — какая его задача? Если обеспечивать отбой колес «легковушек», грузовичков до 2,5 тн, это одно, грузовики свыше, автобусы — другое. Какое усилие должны выдерживать анкера? Направление усилия? Пусть ориентировочно.
К арматуре желательно ничего не крепить, вообще-то она не для этого. Все силовые узлы лучше решать как самостоятельные независимые конструкции. Скажем, для крюков, на уровне их установки неплохо выполнить монолитный пояс, армировать который можно арматурным каркасом из четырех стержней арматуры АIII диаметром 8-10 мм. Крепление анкеров (крюков) выполняем замоноличивая их в теле бетона, анкер диаметром 10-12 мм, гладкая арматура, конец анкера который будет в бетоне, загибаем буквой «Г». Можно выполнить «Т» образный анкер из обычной круглой арматуры диам. 10-12 мм, перекладина в бетоне, а «ножка» заканчивается крюком (петлей). В Вашем случае, пояс можно не делать, анкер крюка завести за сетку, поскольку конструктив имеет запредельный запас прочности, ту что по внешнему периметру ямы, выдержит нагрузку тонну как минимум .
Возвращаясь к отбойному уголку: для легкового автомобиля, грузовиков до 2,5 тн, равнополочного уголка № 63 «за глаза». Крепим его как закладную т.е. привариваем выпуска из арматуры A-I (гладкая), диаметром 10-12 мм, длиной 30-40 см. Арматуру загибаем под прямым углом, обеспечивая хороший контакт с полкой уголка, провариваем с двух сторон на 5-6 см. На свободный конец, закладываемый в бетоне, можно приварить поперечину 5-10 см, либо загнуть его под прямым углом.
Арматуру, по хорошему, лучше не варить, а вязать. Количество и расположение крюков зависит от технологии кузовных работ, тут увы, мы мало что можем подсказать. Возможно откликнутся читатели. Вот так в самом общем виде.

Задать вопрос или прокомментировать
Сварить обрамление смотровой ямы в гараже в г. Москва за 3000 рублей
В гараже нужно сварить из уголка 50х50 обрамление для смотровой ямы размер ямы 80см Х 2м80см сварить армирование для стяжки из арматуры диаметром 10-12 и ячейкой 10Х10 размер 3мХ3м
Когда: , 18:00
Адрес: Кетчерская улица, вл1, Москва, Россия
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Строительство каркасного дома

10-12

Алексей Л. деревня Арсаки

Цена договорная
Отделочные работы

Потолки под покраску и стены под ключ (Поклейки обоев, подраска),

Максим улица Кирова, микрорайон Центральный, Домодедово, Московская область, Россия

Цена договорная
Муж на час

Необходимо произвести ремонт в комнате и коридоре, общая квадратура 23 м2 по полу . Демонтаж , шпатлёвка ( подготовка под обои ) Укладка ламината.

Юрий метро Домодедовская, Москва

6 000 руб
Замена столешницы на кухне

Выезд на замер с образцами, доставка, демонтаж старой/установка новой столешницы + врезка варочной панели и раковины. Цена указана за услуги. Стоимость материала отдельно.

Ирина Никольская улица, 14к1, село Ромашково

Цена договорная
Положить плитку на пол

Выложить плитку в помещении 180 кв начать можно на следующей недели , сроки не горят

Антон С. район Северное Тушино, Москва

Как сделать отличную смотровую яму | стройка
Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.
Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.
Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.
После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:
1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.
2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.
3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.
Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.
Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.
Лестница
Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.
Подведение освещения
В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.
Кладка ямы в гараже — Ogorod.guru
Важный элемент любого автомобильного гаража — смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.
Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича
Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:
Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
Отступить от въездных ворот 1—1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.
Вернуться к оглавлению
Размеры и расчет материала
Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:
общие размеры гаража;
ширина базы колес автомобиля;
длина машины;
высота роста владельца, который будет ею пользоваться.
Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.
Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800—860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10—20 см. Обычно она в пределах 1,8—2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.
Этапы работы
Подготовка котлована
Размеры котлована на 20—25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно — трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.
Обустройство пола и стен
После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие — по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.
Гидроизоляция и сток воды
Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8—10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5—8 см, которые будут выполнять роль дренажа.
Бетонирование пола
Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5—8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6—8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5—2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.
Вентиляция
Со временем в смотровой яме скапливаются токсичные запахи и влага. Вытяжка существенно снизит их концентрацию. Вентиляционную трубу прокладывают с зазором от пола 10—15 см. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 10—12 см. Поворотное колено для соединения выбирают металлическое, чтобы при бетонировании пола гаража от нагрузки оно не погнулось. Дальнейший отвод выполняют металлической трубой диаметром 10—12 см, которую прокладывают ниже уровня стяжки. Еще одно поворотное колено устанавливают на выходе наружу. Затем крепят воздухоотвод на расстоянии 15—20 см от внешней стены. Защиту от попадания осадков обеспечивают конусовидным колпаком, изготовленным из оцинкованного железа.
Кладка кирпича
Кирпич начинают класть с углов, при этом обеспечивая перевязку между собой. Укладку первого ряда контролируют уровнем. Для усиления конструкции после каждых двух рядов прокладывают металлическую сетку. Кладка выполняется в половину или четверть кирпича. Раствор готовят из песка и цемента в пропорциях 3:1. При помощи веревочного отвеса контролируют вертикальность возводимых стен. Стенки ниш выкладывают до проектного уровня и делают перекрытие бетонной плитой. После выведения стен до уровня пола гаража и полного высыхания их можно обложить плиткой. Для усиления конструкции по размерам внутреннего периметра сваривают уголок сечением 5×5 см. К полученному прямоугольнику приваривают от 8 до 20 арматурных усов длиною 20—25 см. Забетонированные в стяжку пола, они укрепят смотровую яму.
Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.
Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.
Подготовительные работы
Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:
для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.
На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.
Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.
Дополнительные моменты
Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.
Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.
На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.
Создание котлована при близком расположении грунтовых вод
Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:
полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.
Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.
Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.
Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.
Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.
Обустройство вытяжки и освещения
Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.
В котловане монтируют 2 трубы:
Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.
Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:
требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
розетки и выключатели устанавливают в гараже;
сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.
Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.
Виды источников света
Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:
12В лампы;
36В светильников;
аккумуляторов-светильников.
При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.
Освещение в гараже проводится с помощью ламп:
накаливания;
энергосбережения;
светодиодных;
люминесцентных.
Характеристики осветительных приборов
Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.
Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.
Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).
Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
В гаражном помещении смотровая яма становится просто незаменимой. С ней можно регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, делать плановую замену деталей, а также ремонт, по необходимости. Конечно, если автолюбитель уделяет своей машине достаточное время, сам занимается ее ремонтом и осмотром, ему просто необходимо соответствующим образом обустроить помещение. Сегодня мы узнаем, как может быть построена смотровая яма в гараже своими руками из кирпича. Определим все наиболее важные этапы, полезные советы, выясним, по какому алгоритму строить яму. Кроме того, рассмотрим конкретный алгоритм работы по возведению смотровой ямы из кирпича.
Подготовка
В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.
Грунтовые воды
Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.
К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.
Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.
Грамотно определяем размеры смотровой ямы
Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно. Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля.
Остановимся на методах определения ключевых параметров.
Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.
Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.
Методы строительства
Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.
Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.
Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении. Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.
Строим смотровую яму
Пришло время подробно рассмотреть, как строить смотровую яму из кирпича своими руками. Начнем с уточнения некоторых моментов.
Уточняем размер котлована
Мы уже говорил о параметрах смотровой ямы. Но важно запомнить: котлован должен быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.
Вам предстоит выкладывать выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебенки и песка. Стандартная толщина такого слоя – 50-100 мм. Это надо прибавить к глубине.
Из бетона с маркой 150-200 выполняется днище, толщина которого составляет примерно 100 мм. Это тоже отражается на глубине котлована.
Ширина и длина тоже увеличивается, поскольку толщина кирпичных стен составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой котлована надо оставлять зазор примерно в 30-40 мм, чтобы затем сделать гидроизоляцию снаружи и уплотняющую засыпку грунтом.
Алгоритм работы
Вам понадобится щебенка, бетон марки 200, цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующие листовые материалы (изолон), штукатурка, кисти с лопатами, уровень, приставная стремянка, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы и решетки для устройства вентиляции.
Переходим к пошаговой инструкции.
В первую очередь вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в том месте, где вы и решили делать смотровую яму.
Затем нужно вырыть котлован. Дно тщательно зачищается, после чего идет обустройство пола в яме. В процессе работы в яму лучше спускаться по приставной лестнице.
После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища. Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае – толстую полиэтиленовую пленку.
Обязательно выведите края гидроизолирующего материала на 50 см за границы дна ямы. Потом их заворачивают, прикрепляют к наружной поверхности кирпичной кладки.
Важный этап – бетонирование днища. Здесь надо сразу учесть размеры бетонной основы. Если яма планируется с шириной в 75 см, прибавляют толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также делают запас 5-10 см. В результате ширина составляет 140 см. По такой же схеме высчитывается и ширина бетонной базы.
Армирование опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше все-таки уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна составляет более 80-ти см, вполне допустимо обойтись и без армирования.
Потом наступает время, когда необходимо дать возможность бетону застыть. На это уйдет минимум 3 дня.
Теперь пора начинать кладку кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно делайте порядовки, используйте уровень, чтобы кладка была отрегулирована по горизонтали. Здесь достаточно стенок в один кирпич. Не забывайте, что вам нужно оставить зазор между стенками котлована и кладкой.
Выполняйте тщательное оштукатуривание стен с двух сторон. Хорошее решение – штукатурить кладку параллельно с возведением стен. Так, выложив 4 ряда, надо покрыть их слоем штукатурки снаружи и внутри.
Уделите больше внимания наружной отделке стен. Необходима качественная обмазочная гидроизоляция. Используйте битумную мастику, горячий битум. Выполняется такая гидроизоляция обязательно в два слоя. Без этого не обойтись, поскольку именно такая мера позволит предотвратить появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
Когда кладка полностью завершена, сделана наружная гидроизоляция, приходит очередь засыпки имеющихся пазух. Тут вам пригодится оставшийся от копания котлована грунт. Его засыпают по 15 см, тщательно трамбуют, потом делают следующий слой. Такая послойная трамбовка тоже очень важна. Лучшее решение – добавить в грунт глину. Уплотненный глиняный слой станет надежной дополнительной преградой для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.
Если вы хотите проводить в смотровую яму освещение, сразу предусмотрите в кладке ниши для осветительных приборов. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения наиболее востребованного инструмента, гаечных ключей.
Обустраиваем смотровую яму
Важно провести достаточно объемную дополнительную работу, чтобы полностью обустроить смотровую яму в гараже.
Они пригодятся для осветительных приборов и инструментов. Предусмотреть их нужно в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры для стандартной ниши следующие: глубина в 12 см, высота в 25-30 см, а длина примерно 50-75 см.
Сбор воды
Приямок – очень полезная вещь в смотровой яме. Ведь даже при безупречной гидроизоляции вам понадобится как-то избавляться от влаги, которая может заноситься на колесах, капать с автомобиля. Оптимальный вариант – сделать сборник жидкости на дне смотровой ямы. Для этого к одному углу делается минимальный уклон. Там выкапывается небольшое углубление. Оно тоже цементируется, чтобы края не обваливались. Поскольку можно случайно наступить туда, приямок накрывается прочной решеткой.
Вентиляция
Желательно сделать принудительную или естественную вентиляцию в смотровой яме. Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентилирование поможет быстро устранять из ямы все вредные испарения, а также предотвращать образование конденсата. И находится в таком пространстве гораздо комфортнее, безопаснее.
Укрепление краев ямы
Края ямы должны быть хорошо укреплены. Обязательно этим займитесь, чтобы яма не осыпалась, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок № 45-50. Из него сваривается обрамляющая рамка по всему периметру смотровой ямы. Чтобы рамка была надежно зафиксирована, к внешним боковым сторонам надо приварить анкерные выпуски с диаметром 6-10 мм. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно бетонируется, они входят в бетонную основу.
Закрываем яму
Чтобы оградить яму от всех внешних воздействий, ее желательно закрывать на те периоды, когда не используется. Стоит учесть этот момент уже на этапе сваривания уголков для рамки. Сварите их так, чтобы доски удобно вставлялись в нее по узкой стороне.
Ограничители для колес
Продумайте момент заезда автомобиля в зону над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно в нее не попали, необходимо специально установить для них ограничители. Для этого берите металлический профиль: уголок, швеллер или трубы. Металлическое обрамление должно возвышаться над полом, ограждая яму от заезда машины.
Утепление
Хорошее решение – утеплить смотровую яму. Для этого подойдут листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.
Освещение
Позаботьтесь и об освещении пространства ямы. В заранее подготовленные ниши установите лампы, проведите в пластиковых каналах кабели. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время.
Пошаговая инструкция с фото от гаражника
Инструкция с фото по шагам позволяет получить наглядное представление о процессе работы по строительству смотровой ямы из кирпича своими руками.
Вся разметка перенесена на пол. Идет копка котлована.
Сначала было просто работать: шла копка песка.
Потом пошла глина, поэтому стало труднее копать.
Сделал коробку гидроизоляции из изопласта. Временно уложил доски для фиксации.
Уложил армирующую сетку.
Начал класть кирпичные стенки.
Сделал ниши по бокам.
Углубления разных размеров: для инструментов, для светильников.
Ниши тоже оформил металлическими рамками.
Ниша для лампы маленькая.
Взял часть бетона, по две части цемента и щебенки. Сделал бетонную заливку.
Бетоном залил аккуратно: внутри пол, снаружи, вокруг ямы, чтобы укрепить дополнительно.
Тщательно оштукатурил стены.
Сделал в кармане розетку для переносной лампы.
Провел кабель.
В нишу вставил лампу.
Вот так выглядит готовая яма с освещением.
Видео: учимся делать смотровую яму
Вы сумеете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Можно сделать яму своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полное представление будет получено после просмотра следующего ролика: в нем подробно рассказывается и показывается на конкретном примере, как выполнять строительство смотровой ямы в гараже.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать смотровую яму по всем правилам
Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом.
Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.
Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.
Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.
После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:
1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.
2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.
3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.
Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.
Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен.
Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной.
В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу).
Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Лестница
Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.
Подведение освещения
В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: [email protected]
Опубликовано 19.04.2018, автором Prosto, в разделе Утепление крыши
Яма смотровая в газ. Смотровая яма из кирпича
Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.
Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600-800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.
Элементы смотровой ямы
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.
Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300-400 мм, глубина 150-250 мм, длина 400-500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90-120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.
Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.
Особенность устройства смотровой ямы
Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
«Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500-600 мм глубины и материал для стен.
В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.
Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы
Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:
Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.
Руководство по устройству ямы в гараже
В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.
1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.
2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана . Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.
3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10-14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.
4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.
5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500-700 мм.
6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.
7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.
8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.
С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.
Другие варианты устройства ямы
На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».
Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.
Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.
Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.
В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.
Транспортное средство требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта. Устройство автомобиля таково, что проводить подобный сервис без наличия смотровой ямы просто невозможно. Она обязательно есть в гаражах предприятий с собственным автопарком, на станциях технического обслуживания. Некоторые частные автовладельцы, предпочитающие делать ремонт своими руками, обустраивают такую и для собственных нужд.
Благодаря наличию смотровой ямы, можно без каких-либо проблем проводить ремонт следующих узлов транспортного средства:
поддон картера;
глушитель;
выхлопная труба;
днище;
коробка передач;
ходовая часть.
Если она отсутствует в гараже, мастер просто не сможет осуществить не только обслуживание, но и полноценный осмотр важных частей автомобиля. Недостаточно просто сделать смотровую яму. Она должна соответствовать определенным стандартам. Иначе осуществлять какие-либо манипуляции не получится.
Что собой представляет смотровая яма?
Это углубление в основании гаражного строения. Оно позволяет беспрепятственно проводить ремонтные работы и текущее обслуживание. Даже частный автомобилист сможет осматривать днище транспортного средства в профилактических целях, что позволяет своевременно предотвратить серьезную поломку. Удобство смотровой ямы обусловлено не только наличием достаточного количества света, но и возможностью полного обзора узлов, которое обеспечивается правильным выбором размеров данного углубления в полу гаража.
Существует определенный государственный установленный стандарт, следование которому позволяет избежать ошибок при обустройстве смотровой ямы. Если следовать ГОСТу, механик сможет стоять в полный рост, проводить доскональный осмотр и спокойно дотягиваться до требуемых узлов. К важным параметрам относится не только глубина и ширина, но и длина. Слишком короткая смотровая яма не позволяет провести полную проверку днища машины, что в значительной степени усложняет любые ремонтные и сервисные работы.
Существующие стандарты и нормы
Нормативная документация разработана для предприятий, чья прямая деятельность связана с осмотром транспортной техники. Следовательно, данное углубление проверяется на соответствие существующим ГОСТам. Если оно удовлетворяет требованиям, компетентные органы осуществляют регистрацию. Иначе выдается предписание о несоответствии.
Соблюдение государственного стандарта не требуется в тех случаях, когда сооружение не используют для ведения коммерческой деятельности. В нормативных документах особое внимание уделяется освещению, вентиляционной системе, безопасности находящегося в яме обслуживающего персонала. Габариты в стандартах тоже прописываются, но они относятся к второстепенным. Следовательно, если углубление в гараже планируется делать для личного пользования, изучать такую документацию нет никакой необходимости.
Это никоим образом не означает того, что конструкция может возводиться произвольно. Если не соблюдать определенных правил, нахождение в сооружение может быть небезопасным и неудобным. Кроме того, обязательно учитывается и тот факт, планируется ли обслуживать легковые или грузовые транспортные средства.
Что учитывается при оборудовании смотровой ямы?
Углубление, как уже упоминалось ранее, делается в основании гаража. Следовательно, обязательно необходимо знать уровень пролегания грунтовых вод. Иначе оно постоянно будет влажным или затопленным. Проводить какие-либо работы в подобных условиях нельзя, поскольку это несет в себе угрозу жизни. Оптимальная глубина залегания составляет два с половиной метра ниже уровня земли. Если она выше этого показателя, обустройство ямы запрещено.
Защита конструкции не позволит устранить данный недостаток. Влага будет скапливаться постоянно, а автомобиль в подобных условиях начнет подвергаться коррозийным процессам. В подобных ситуация яму делают эстакадной и располагают на улице, но неподалеку от самого гаража. Это актуально как для конструкций, используемых на предприятиях, так и для частных сооружений. Если пренебречь данной рекомендацией, узлы машины будут ржаветь.
Размеры конструкции
Габариты сооружения рассчитывают по следующим параметрам:
Длину выбирают такой, чтобы можно было спокойно спускаться вниз и осматривать все днище. Иными словами, должен оставаться «зазор» для беспрепятственного поднятия/спуска в углубление даже тогда, когда сверху стоит машина. Чтобы добиться этого, яму делают длиннее автомобиля как минимум на один метр.
Глубину конструкции делают на 10 сантиметров больше человеческого роста. Здесь учитывают либо средний, либо индивидуальный показатель. Все зависит от того, где обустраивают смотровую яму. Она должна быть такой, чтобы не приходилось пригибаться или, наоборот, тянуться вверх.
Ширину рассчитывают по параметрам транспортного средства — размер колесной пары. Его замеряют или делают приближенным к классу и типу машин, которые планируется осматривать/ремонтировать. Это обусловлено тем, что в будущем автомобиль может меняться. Кроме того, на сервисных станциях обслуживают десятки различных марок машин.
Данные параметры напрямую зависят от целей использования смотровой ямы и того, какие машины планируется обслуживать — легковые и/или грузовые.
Глубина, длина и ширина для станции технического обслуживания
Смотровая яма в частном гараже может иметь размеры под индивидуальные нужды автовладельца. На СТО подобное просто не позволит выполнять поставленные перед предприятием, работающим на коммерческой основе, цели. Чтобы обслуживать и ремонтировать различные марки автомобилей, на станциях оборудуют универсальный смотровые ямы, оптимальные размеры которых следующие;
100 см в ширину;
550 см в длину;
180 см в высоту.
Показатели глубины на СТО считаются не до уровня поверхности пола. Высота определяется до колес автомобиля, когда он находится на смотровой яме. Это обязательно учитывается при обустройстве углубления. Такая особенность обусловлена тем, что рабочая поверхность на станциях технического обслуживания не всегда находится на одной плоскости с основанием.
Габариты при обслуживании грузовых автомобилей
Отличаются большими размерами. Проектирование смотровой ямы в данном случае значительно затрудняется. Проблема заключается в том, что у грузовых транспортных средств данной категории расстояние между колесами у различных моделей значительно отличается. Таким образом, здесь требуется применение уже иного подхода.
Яму обустраивает по эталонному образцу. В качестве примеру берется имеющаяся в автопарке грузовая машина. Из полученного показателя отнимают 30-40 см. Такой подход не всегда оправдан и для некоторых моделей осмотр/ремонт становится затруднителен. Лучше делать универсальное углубление с усредненными показателями, то есть шириной в 100 см. Такая яма позволяет осматривать модели с базой и в 80, и в 120 см.
Смотровая яма для частного гаража
Оборудовать углубление под авто определенной марки — не лучший вариант, поскольку машину рано или поздно поменяют, а, следовательно, изменятся и параметры. Чтобы можно было отремонтировать/осмотреть любое легковое транспортное средство, яму делают шириной в 75-80 см. Длина не ограничивается «плюс» одним метром к габаритам машины. Размер может быть больше. Если есть возможность, оборудуют спуск с лестницей. Глубину не следует делать универсальной. Лучше измерить свой рост и прибавить сантиметров 15-25.
Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.
Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.
Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.
Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.
К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.
Материал
Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.
При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.
Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.
Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.
Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Защищаем от воды
Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.
Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.
Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.
Вентиляция
Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.
Дополнительно
При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.
Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.
Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.
Фото смотровой ямы в гараже
В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.
Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.
Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.
Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.
Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.
Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.
Смотровая яма в гараже — фото:
Конструкция и постройка
Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.
Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему . Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.
Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.
Размер смотровой ямы в гараже
Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.
Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.
Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:
длинна — 5 метров;
ширина — 80 сантиметров;
высота/глубина — 2 метра.
Схема смотровой ямы в гараже — ширина:
Гидроизоляция
В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности .
Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь . Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража , второе — смотровая яма .
По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму , производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.
Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды . При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма . Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.
Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит , которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.
Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража . Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.
Материалы и технология
Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.
Для гидроизоляции лучше брать качественный материал , так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана . Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.
Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.
Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию . Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол .
При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке . Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.
Заключение
Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.
Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется . Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы . Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.
Полезное видео
Смотрите видео о смотровой яме в гараже:
Смотровая яма в гараже своими руками: Размеры
Смотровая яма в гараже должна соответствовать размерам, подобранным под конкретный автомобиль и определенного человека. В целом, нет каких-то стандартных размеров при изготовлении ямы, есть только рекомендации, которые нужно учитывать чтобы конструкция вышла как можно более удобной и долговечной.
Размеры ямы
Первое, что нужно учитывать при создании смотровой ямы — это рост человека, который будет проводить в ней время за ремонтом автомобиля. Существует мнение, что глубину ямы нужно делать чуть больше, чем рост мастера, но это мнение ошибочно. Если яма будет в глубину больше, чем высота человека, находящегося в ней, то ему постоянно прийдется держать руки на весу высоко над головой, выполняя и без того тяжелую работу.
Поэтому, оптимально изготавливать неглубокую яму. Расстояние от дна ямы до поверхности пола в гараже должно быть в среднем на 10 сантиметров меньше, чем рост человека, работающего в ней. Так, с учётом возвышения дна кузова автомобиля над полом на расстояние дорожного просвета, достигаются наиболее комфортные условия для выполнения продолжительного ремонта.
Что касается ширины, то общепринятым минимумом в данном вопросе является показатель 0,7 метра. При проектировании пространства со стенами, размещенными ближе друг к другу, чем 70 см следует понимать, что об удобстве перемещения в такой узкой яме можно будет забыть.
В то же время, и 0,7 метра ширины не дают использовать смотровую яму с максимальной эффективностью. Для этого её ширину нужно рассчитывать в пределах от 85 см и до метра, в зависимости от расстояния постановки колёс в автомобиле. Тут принимается во внимание фактор нагрузки, создаваемой автомобилем на края ямы посредством колёс.
Если грунт под гаражом недостаточно твёрдый, то лучше не рисковать и разместить края ямы подальше от колёс. Либо следует планировать толщину и прочность стен такими, чтобы никакие нагрузки на конструкцию не были бы опасны.
Технология изготовления своими руками
Рассмотрим способ самостоятельного создания смотровой ямы на примере конструкции с показателями длины, ширины и высоты 4.7х0.8х1.5 метра.
Первым делом был вырыт котлован на необходимую глубину, с учётом толщины бетонной стяжки, которая будет укладываться на дно ямы. Ширина стен также была рассчитана на заливку бетонных стен впоследствии.
Размеры смотровой ямы в гараже
Существует несколько нормативных документов, описывающих оснащение смотровых ям для обслуживания автомашин. В основном они касаются устройства схем вентиляции и освещения на крупных станциях техобслуживания. Вот они:
ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарные и гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автотранспорта»;
МГСН 5.01–94 «Стоянки легковых автомобилей»;
ТКП 45–3.02–241–2011 «Станции техобслуживания транспортных средств».
Эти нормы и правила строения будут полезны тем, кто хочет зарегистрировать гараж с технической ямой для ведения авторемонтного бизнеса.
Остальным автовладельцам эти нормативы не так важны. ГОСТы размеры смотровых ям для легковых машин не регулируют. Длину, ширину и глубину ниш в частных постройках вы можете определять самостоятельно.
Длина ремонтной ниши должна быть равна самой машине плюс еще один метр, чтобы туда можно было спускаться, когда сверху стоит транспорт. Если площадь гаража позволяет, лучше оборудовать углубление с запасом, для вашего же собственного комфорта. При достаточной длине траншеи спуск вниз можно организовать по стационарной крепкой лестнице, а не по приставной. Яму можно сделать и Г-образной. Тогда в коротком отрезке будут располагаться ступеньки. Это усложнит процесс построения опалубки и на заливку уйдет больше бетона, но зато работать будет удобнее.
Причем расположение ниши может быть как вдоль, так и поперек хода. В последнем случае пригодятся мостки для переезда через траншею. Чтобы собрать их, а также настил, используйте доски толщиной не менее 40 мм.
Это «чистые» размеры смотровой ямы в гараже, то есть параметры уже готового сооружения. К ним еще надо добавить припуски для установки гидро- и теплоизоляции, глиняного замка и отделочного слоя. Чтобы не запутаться с этими прибавками, рекомендуем составить чертеж смотровой ямы в гараже.
По периметру на уровне пола в опалубку закладывается страховочная рейка. Ее можно сварить из металлического уголка 60 мм. Барьер не даст колесам провалиться в дыру и защитит углубление от воды на полу. Он же служит опорой для досок настила, закрывающего яму.
Примите во внимание, что грунт на стенках будет иметь определенный уклон, но размеры смотровой ямы нужно выдерживать так, чтобы работать было комфортно.
При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе.
Для доставки свежего воздуха в смотровую яму под землей прокладывают гибкую трубу. Ее конец должен выходить на поверхность на 20 см.
Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, фото
Если вы хотите обустроить свой гараж таким образом, чтобы он обладал максимальной функциональностью, то его пространство необходимо дополнить смотровой ямой. При этом вы сможете не только хранить в нем свой автомобиль, но и складировать вещи, ремонтировать и осматривать машину.
Особенности смотровой ямы
Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, размеры нужно выбрать еще на первом этапе. Но важно подумать, так ли уж вам необходима такая составляющая. Еще два десятилетия назад наличие этого элемента в гараже не обсуждалось, однако с развитием СТО появилась категория автовладельцев, которые не видят смысла самостоятельно производить обслуживание машины. Смотровая яма в гараже своими руками из железа может быть обустроена. Но если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельный технический осмотр, то она вам будет не нужна. Некоторые утверждают, что углубление в гараже может негативно повлиять на элементы машины, ведь со дна поднимаются испарения. Это верно только лишь в том случае, когда работы производятся не по технологии. Ведь важно утеплить яму, сделать ее удобной для собственного использования. Снабдив подпольное пространство герметичной крышкой, вы можете быть уверены в том, что даже плохо утепленная яма не будет источником испарений.
Когда нет возможности обустроить смотровую яму
Смотровая яма в гараже своими руками может быть обустроена не во всех случаях. Это будет зависеть от линий залегания подземных вод. Если их уровень выше 2 метров, то проведение подобных работ будет нецелесообразно, это обусловлено тем, что пространство будет наполняться водой. Но если есть необходимость, даже самые критические условия могут быть преодолены методом наличия хорошей дренажной системы, а также качественный гидроизоляции. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона достаточно часто строится, ее тоже необходимо дополнить дренажом, но эта задача достаточно сложна, заниматься ею должны исключительно знающие люди на этапе возведения гаража. Если предстоит создавать данную систему на существующей застройке, это может сопровождаться приложением большого количества сил и средств. Помимо прочего, такие манипуляции не всегда оказываются эффективными.
Если залегание грунтовых вод под существующей постройкой указывает на то, что от ямы стоит отказаться, то к данной подсказке необходимо прислушаться. Альтернативным решением может выступить оборудование лежачей ямы, которая вполне может заменить полноценную в некоторых случаях. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то необходимо пригласить соответствующих специалистов, которые будут способны проанализировать уровень залегания подземных вод. Если вы решили потратить наименьшее количество денежных средств на проведение данных манипуляций, то осуществить проверку можно самостоятельно, однако это займет гораздо больше времени. Для этого следует выкопать котлован, однако сразу же бетонировать его не стоит. Нужно дождаться сезона паводка, подойдет и сильный дождь. После этого вы сможете оценить его последствия.
Габариты смотровой ямы
Если вам кажется, что смотровая яма — достаточно стандартная часть гаража, вы можете ошибаться. Такое устройство может обладать несколькими вариантами. Его можно совместить с погребом и подвалом, сделать узкое углубление, которое будет эксплуатироваться с помощью приставной лестницы, а также устроить лежачую яму, которая была упомянута выше. Габариты следует выбрать в зависимости от мастера, который наиболее часто будет пользоваться ямой. Важно учесть и размеры автомобиля, а также его предполагаемое размещение. Ширина не должна оказаться меньше 80 сантиметров, в качестве оптимального параметра можно выбрать 1 метр. В глубину яма должна иметь размеры от 1,8 до 2 метров. Этот параметр является самым важным, а зависеть он будет от роста человека. Наиболее подходящим вариантом считается глубина, которая больше роста мастера на 15 см. Наиболее часто в качестве длины использует размер пределах 2 метров. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то при планировании необходимо учесть, что упомянутые показатели приведены не для самого котлована. Выкапывать его необходимо с припусками в 50 см на ширину и длину. Что касается глубины, то увеличить ее нужно на 25 см. Если вы планируете теплоизолировать стены, то размеры котлована необходимо увеличить на ширину утеплителя, наиболее часто этот показатель равен 50 миллиметрам.
Обустройство пола
После того как котлован будет подготовлен с учетом выбранных размеров, можно заняться полом. Если грамотно подходить к проведению строительства, то вопросов с сыростью в процессе эксплуатации возникать не будет. Таким образом, необходимо учесть, что смотровая яма в гараже, своими руками обустроенная, должна быть снабжена вентиляцией. Для этого в полу оставляется отверстие, через которое под землю и на поверхность вводится гибкий шланг. Он представляет собой воздуховод, на который надевается крышка. Первоначально необходимо засыпать подготовку для бетона. Она будет представлена двумя слоями, первый из которых предполагает наличие гравия, тогда как второй — песка. Первый слой засыпается толщиной в 10 сантиметров, второй — в 5 сантиметров. Каждый из них должен быть полит водой и хорошо уплотнен. Поверхность пола следует обработать глиной и уложить слой гидроизоляции. Далее монтируется арматура и производится бетонирование. Как только слой раствора наберет свою прочность, следует положить еще один слой гидроизоляции, только после мастер может начинать финишную отделку.
Альтернативный вариант обустройства пола
Если вы не хотите чрезмерно утруждать себя, то можно пойти более легким путем, для этого дно смотровой ямы достаточно выложить кирпичом. Однако этот подход можно считать рациональным только лишь в том случае, если подземные воды располагаются на достаточной глубине. Это обусловлено тем, что хорошей гидроизоляции при этом добиться не удастся.
Выбор материалов для гидроизоляции
Если вами будет обустраиваться самодельная смотровая яма в гараже своими руками, размеры ее вы можете выбрать самостоятельно. Однако важно подумать и над гидроизоляцией. На рынке таких материалов представлено великое множество, но следует учесть, что выбранный вами должен обладать эффективностью. Это особенно важно по той причине, что яма будет подвергаться сильным нагрузкам в вопросе переизбытка влажности. Однако важно исключить вариант переплаты. Руководствуясь упомянутыми соображениями, из ряда имеющихся продаже материалов можно особенно выделить полимерные мембраны, которые представлены в однослойном варианте. Их толщина может варьироваться от 1,5 до 2 миллиметров. Что касается двухслойных мембран такого типа, то их толщина максимально может быть равна 3,1 миллиметра. Этот материал характеризуется стойкостью и долговечностью. Но он обладает наиболее внушительной ценой по сравнению с другими. Вернее, обойдется дорого установка, которая предполагает необходимость наличия специальных инструментов и определенных навыков.
Если есть желание сэкономить, то следует выбирать битумные материалы, к ним относятся рубероид и битумная смазка. Устанавливать их достаточно легко, однако не стоит рассчитывать на срок службы, который превышает 20 лет. Сооружаемая смотровая яма в гараже своими руками, размеры которой были упомянуты выше, может быть гидроизолирована битумными составляющими. Материал реализуется в рулонах, его вы сможете нарезать по необходимым габаритам, а после наклеить с обеспечением нахлеста в 15 см. Можно осуществить склеивание методом нагревания или с помощью битумного растворителя. Альтернативным решением двух вышеупомянутых способов считается гидроизолирующая смазка. Она изобретена сравнительно недавно и стоит недорого. Наносить ее достаточно просто. Поверхность должна быть влажной, тогда материал полностью пропитает бетон и защитит его от переизбытка влажности.
Утепление смотровой ямы
Смотровая яма в гараже своими руками (фото которой представлены в статье) утепляется достаточно редко. Специалисты утверждают, что неопытные мастера напрасно пренебрегают данной манипуляцией.
В особенности это касается тех гаражей, которые отапливаются. Если произвести теплоизоляцию, то вы минимизируете расходы на обогрев.
Утеплитель необходимо наклеивать на кирпич или бетон, после стены и пол могут быть подвергнуты декоративной отделке. Если при проведении гидроизоляционных работ вы можете сомневаться в выборе определенного материала, то в роли утеплителя специалисты советуют использовать пенополистирол. Однако важно учесть маркировку. Таким образом, для пола отлично подойдет ПСБ-С-35, тогда как для стен может быть использован ПСБ-С-25.
Строительство стен
Если обустраивается смотровая яма в гараже самодельная, то для ее стен можно выбрать одно из двух наиболее распространенных решений. Одно из них предполагает использование бетона, тогда как другое — применение кирпича. Если есть желание, то оба варианта могут быть оштукатурены или обложены плиткой, а также стекловолокном. Подготовка перед использованием бетона или кирпича выглядит одинаково. Поверхность стен покрывается слоем глины, на которую застилается плотный полиэтилен. На следующем этапе производится монтаж опалубки, толщина при этом должна быть равна пятнадцати сантиметрам.
Когда выполняется самодельная смотровая яма в гараже своими руками, возведение стен должно сопровождаться выполнением двух условий. Одно из них предусматривает необходимость наличия страховочной рейки. В качестве ее задачи выступает предотвращение попадания колеса машины в яму. Помимо прочего, она препятствует попаданию воды с колес непосредственно в яму. Ее следует выполнить в виде планки, которая напоминает по форме буквы Т. В ее основе содержится металл, а укрепить элемент необходимо к опалубке, расположив его вровень с поверхностью пола. Эта планка будет выступать в качестве опоры для крышки. Среди дополнительных составляющих — ниши и выступы в стене, они станут полками для различных инструментов и нужных вещей. Мастер сможет оценить удобство таких выступов при первом же использование ямы по назначению.
Освещение
Если будет выстраиваться смотровая яма в гараже своими руками, освещение ей просто необходимо. Некоторые мастера выступают против наличия осветительных приборов внутри. Ряд автолюбителей использует переносные лампы, которые обладают мощным аккумулятором. Однако если учесть уровень комфортности, то о наличие внутреннего освещения стоит задуматься. Если есть желание обустроить все по правилам, то стоит руководствоваться СНиПом, которые указывают на то, что напряжение в розетке внутри ямы не должно превышать 36 В. Для такого напряжения можно найти специальные лампы. Использовать стандартные 220 вольт внутри категорически запрещено, так как они могут стать угрозой для жизни.
Крышка ямы
Когда обустраивается смотровая яма в гараже своими руками, из досок можно создать надежную крышку. Для этого следует использовать древесину, толщина которой равна 50 мм. Однако будет достаточно толщины в 35 миллиметров. Обусловлено это тем, что доски не будут испытывать постоянной нагрузки. Крышка может выполняться из разных материалов, это будет зависеть от того, из чего формировалась окантовка ямы. Если это стальной уголок, то крышку можно выполнить из нескольких щитов. В их нижней части можно зафиксировать маленькие ролики. Щиты могут быть сформированы из деревянных планок, ширина которых варьируется от 30 до 35 миллиметров. Когда выполняется смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, то крышку можно сформировать по принципу роллет. Для этого следует использовать доски, толщина которых равна 40 миллиметрам, тогда как длина будет соответствовать ширине ямы. На каждой доске с двух концов нужно сделать пазы, в которые продевается стальной трос. Между ним и планкой следует установить пружины, которые будут обеспечивать мобильность. Трос фиксируется на последней доске, тогда как с противоположного конца устанавливается ручка. Необходимо будет только лишь немного потянуть за неё, что позволит открыть яму настолько, насколько это необходимо для проведения определенного рода работ. Вообще же для изготовления любой части ямы и ее составляющих можно использовать почти все материалы.
Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы
Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.
О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.
Расчет размера смотровой ямы
Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.
Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.
Начальный этап
После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.
Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.
Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.
Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.
Гидроизоляция и утепление
Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:
однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.
Время чтения ≈ 4 минут
Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража .
Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы
Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.
Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.
Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.
Выкладка стен и ниш в смотровой яме
После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:
1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.
2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.
3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.
Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.
Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы
Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.
Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.
Подведение освещения
В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания. При самостоятельном выполнении работ следует изучить вспомогательные видео уроки по созданию правильного освещения в смотровой яме.
Видео строительства смотровой ямы в гараже своими руками

Как сделать смотровую яму
Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до «потолка» может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.
Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.
Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.
После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:
1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять Данный материал из группы vk.com/vk_stroimdom вступай дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.
2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.
3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.
Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.
Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.
Лестница
Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.
Подведение освещения
В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.
Контакты:
Адрес: Светловская, 17-г, 121287, Москва,
Телефон:+7 971-921-16-24, Электронная почта: [email protected]
Строительный рабочий упал в яму
Строитель упал в яму
Кому: Директору Национального института охраны труда и Здравоохранение
ОТЧЕТ: Программа FACE, штат Айова
ТЕМА: Строитель падает головой вниз на 16 футов бетонная яма.
РЕЗЮМЕ
57-летняя постройка рабочий был убит, когда он провалился через пластиковую обшивку недавно построенная бетонная яма.Фундамент для новой ямы находился на высоте одного фута над уровнем земли, и вся яма была покрыта с временной рамой 2 «x 4″ и пластиковой пленкой чтобы помочь бетону затвердеть. Перила вокруг яма для нее должна была быть закрыта постоянным покрытием из тяжелой проволоки сетка в течение нескольких дней. Жертва только что закончила перерыв, и возвращался на место работы. Он следил за своим руководителем ходить вокруг 4-футовой бетонной опоры, примыкающей к один угол новой ямы (см. фото 1).Наблюдатель услышал кряхтел и повернулся, чтобы увидеть, как жертва присела на колени в край ямы с вытянутыми руками на 2 » x 4 дюйма. Затем он увидел, как мужчина пытается встать, затем провалиться сквозь пластик в яму глубиной 16 футов. Человек приземлился в 1½ фута воды в основание ямы и получил смертельные травмы головы. Он умер через несколько часов в больнице. По-видимому, жертва извлекала что-то, что он уронил на пластик, когда потерял равновесие и упал вперед, а может быть, поскользнулся на ледяной земле и упал.На нем не было каски. Результаты вскрытия исключены сердечный приступ или другие сосудистые / судорожные расстройства, которые могут иметь предшествовало падению.
РЕКОМЕНДАЦИИ, основанные на нашем исследовании, были следующими:
1. Опасная зона вокруг ямы или опасного отверстия. должны быть защищены баррикадами, перилами или цветными баннерная лента [CFR 1926.501 (b) (4) (ii)].
2. Работодатель должен обучать руководителей и рабочих безопасно работать в карьерах и вокруг них.
3. Рабочие должны носить каску в местах, где существует опасность удара, падения или полета объекта [CFR 1926.100 (а)].
ВВЕДЕНИЕ
Осенью 1996 г. 57-летний рабочий по обслуживанию компания по управлению промышленной собственностью погибла, когда упал на дно 16-футовой бетонной ямы. Программа Iowa FACE был немедленно уведомлен из Министерства труда Айовы и начал расследование.Посещение объекта было проведено три дня после инцидента следователем FACE из Айовы и членом WORKSAFE IOWA, консультационная служба Университета Айовы. Другой информация была получена от представителей компании, местных газет, и окружной судмедэксперт. Подробные фотографии сайта были приняты.
Работодателем была производственная ремонтная компания, управление пустующими производственными площадями площадью более 2 млн кв. ноги.Объект был открыт круглый год и имел несколько небольших промышленные клиенты сдают в аренду помещения для сборки и под склад. Компания по техническому обслуживанию составляла 1½ лет и имел 15 сотрудников, которые ранее работали в крупный производитель на том же сайте. Жертва была частью бригада из 4 человек строит новый бетонный питатель для биомассы котел, который устанавливался на этом объекте.
Сотрудники этой компании прошли формальное обучение в нескольких области безопасности, подходящие для их промышленной работы, но получил только общие предупреждения о безопасности в яме.Существовал несколько машинных ям на этом объекте, но нет письменных правил по работе в карьерах и вокруг них. Нет программы защиты от падения был на месте, так как сотрудники обычно не работают в ситуациях где необходима защита от падения. Последний официальный тренинг по безопасности Сеанс состоялся за 10 месяцев до инцидента. Жертва ранее была слесарь-паровоз и имел 24-летний опыт работы на том же сайт до его должности в этой ремонтной компании. Он был хорошо знаком со строительными процедурами и работал много машинных ям на этом предприятии за эти годы.
РАССЛЕДОВАНИЕ
Экипаж из 4 человек готовился для установки нового котла на биомассе, предназначенного для приема щепа, опилки и другие горючие материалы. Котел требуется строительство питателя для бетона 58 на 20 футов яма, в которую будут помещаться горючие материалы. Яма была 12 футов глубиной на одном конце и 16 футов на конце, где жертва упала. Основание ямы находилось на высоте одного фута над землей. где человек упал, и вся яма была покрыта 2-дюймовым деревянный каркас x 4 дюйма, покрытый пластиковой пленкой (см. фото 2).Стены котлована были залиты всего за два дня до этого. к аварии, а пластиковое покрытие должно было защитить от погода и помочь вылечить бетон. Постоянная крышка из стали сетка должна была быть установлена на следующей неделе.
Пострадавший и его начальник возвращались с перерыва, жертва идет примерно на 10 футов позади своего начальника. Разрыв отделял бетонный фундамент высотой 4 фута. площадь и рабочую зону (см. фото 2), поэтому мужчинам приходилось ходить пешком вокруг одной или другой стороны опоры.Дальний край опора была на ровной поверхности в безопасном месте; более близкий край был примыкает к углу новой кормовой ямы. Видимо для удобства, мужчины предпочли пройти через эту узкую точку, переступив через угол ямы обтянут пластиком. На данный момент есть было очень мало места, чтобы пройти, и мужчинам нужно было повесить на соседнее цементное основание (см. фото 2).
Наблюдатель услышал кряхтение и повернулся, чтобы увидеть жертву с его колени на бетонном основании ямы с раскинутыми руками поперек 2 x 4 дюйма (приблизительно 4 фута друг от друга).потом он увидел, как жертва на мгновение замахала руками, очевидно пытаясь держаться, пока человек полностью не потерял равновесие и не нырнул через пластик в яму, в которой было ~ 18 дюймов в нем стояла вода. Жертва была ростом 6 футов и весила 260 г. фунты. Он, по-видимому, не мог хорошо ухватиться за обтянутый пластиком 2 x 4 дюйма и упал головой на дно ямы и получил серьезные травмы головы. Другие работники немедленно побежал на помощь жертве, получив доступ к яме через существующий отверстие в нижней части стены.Когда жертву вытащили из воды у него были явные травмы головы. Он был немедленно доставлен в местную больницу и скончался через несколько часов. Вскрытие результаты исключили сердечный приступ или нарушение мозгового кровообращения до падения. Похоже, мужчина намеренно стоял на коленях на бетонном краю котлована руками на 2 » x 4 дюйма, возможно, найдя что-то, что он уронил на пластик. Однако земля и основание ямы были обледенели от ледяной дождь, и он, возможно, поскользнулся и упал при попытке пройти через угол ямы.На момент нашего расследования пара оранжевых рабочих перчаток плавала прямо по воде под дырочку в пластике. Они могли быть сброшены жертва.
Пластиковое покрытие ямы непрозрачно из-за конденсата, давая ложное чувство безопасности. На момент нашего посещения ямы был окружен стальным ограждением с перфорированной зоной из пластика, покрытого фанерой.
ПРИЧИНА СМЕРТИ
Согласно отчету коронера, причиной смерти стало « массовых убийств. закрытая травма головы .»Вскрытие не выявило сердечных заболеваний. событие или сосудистое событие головного мозга перед падением. Токсикология был отрицательным.
РЕКОМЕНДАЦИИ / ОБСУЖДЕНИЕ
Рекомендация № 1 Опасная зона вокруг ямы или опасный проем должен быть защищен баррикадами, ограждением рельсы или цветная баннерная лента [CFR 1926.501 (b) (4) (ii)].
Обсуждение: Большая часть периметра ямы имела засыпан землей, что позволяет рабочему или наблюдателю идти прямо к краю ямы.Кроме того, пластик покрытие ямы было непрозрачным, создавая ложное чувство безопасности. Работодатель должен гарантировать, что руководители и работники не разрешен вход в опасные зоны. Опасная яма такого типа должны быть защищены барьером, чтобы напоминать работникам и удерживать других вдали от отверстия ямы. Рама 2 x 4 дюйма и пластик не были предназначены для защиты, а были лишь временным прикрытием. В этом случае работодатель мог исключить доступ вокруг опасная зона опоры или построенная безопасная дорожка с ограждениями поперек угла ямы. Ограничение на въезд в такие опасные зоны, как эта яма, может предотвратить подобные смертельные случаи.
Рекомендация № 2 Работодатель должен обучать руководителей. и рабочие должны безопасно работать в карьерах и вокруг них.
Обсуждение: Сотрудники не признали опасные состояние, существовавшее на этом сайте. Никакой защитной зоны не было наблюдаются на объекте рабочими, которые регулярно заходят в опасные площадь.Накрыть яму деревянным каркасом и пластиком было непросто. адекватная защита. Работодатель должен распределить ответственность для обеспечения безопасности на площадке компетентному лицу, которое может определить контроль зоны, где существует опасность падения. Работодатель несет ответственность за установление безопасных рабочих процедур и доведение их до руководителей и рабочие. Супервайзеры должны быть обучены правилам безопасности и способны объяснить своим работникам правильные процедуры.
Рекомендация № 3 Рабочие должны носить каску находясь в местах, где существует опасность удара или падения или летающие объекты [CFR 1926.100 (а)]
Обсуждение: Эти люди работали в районе, где ведется строительство металлического каркаса. Они явно были в риск получения травмы головы и должен быть одет в защитную каску. Правильно подобранная каска могла уменьшить серьезную травму головы, и спас жизнь жертве.
___________________________________ __________________________________
Уэйн Джонсон, М.Д. Ристо Раутиайнен, M.Sc.Agr.
Следователь по травмам (FACE) Координатор
Институт сельского хозяйства и гигиены окружающей среды Центр здравоохранения Великих равнин
Университет Айовы — Айова-Сити, Айова Институт сельского хозяйства и гигиены окружающей среды
Университет Айовы — Айова-Сити, Айова
Глоссарий технических терминов театра — Здание театра
См. Также
Анатомия театра
АКУСТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
(также известная как ЛЕНТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА или ХОРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА).Твердая гладкая изогнутая поверхность, предназначенная для отражения звука со сцены в сторону публики. На некоторых площадках есть корпуса, которые можно снимать / перемещать или убирать из поля зрения, чтобы изменить акустику места проведения различных типов мероприятий.

ACT DROP
Викторианский холст с натянутой рамкой и росписью. Используется в качестве визуальной стимуляции во время смены сцены и для обозначения того, что впереди еще что-то (конец указывается ВКЛАДКАМИ ДОМА). Считается, что на сегодняшний день действуют только два театра — оригинальный в Театре Гейети на острове Мэн и репродукция 1996 года в Театре Ее Величества в Балларате, Виктория, Австралия.
Термин теперь используется для обозначения любой передней ткани или язычков, опускаемых во время интервалов. Особенно пантомима / мюзиклы.
В балете, падение акта позволяло иметь место до начала антракта.
Театр Gaiety
Театр Ее Величества
ИНДИКАТОР НОМЕРА АКТА
Индикаторная табличка, видимая публике на арке авансцены театра, используемого для эстрадных представлений, с номером акта, чтобы зрители могли определить, кто находится на сцене (после ссылки к их печатной программе).
Один тип доски использовал заменяемые числа, которые заменялись вручную, другой тип использовал бумажный свиток, содержащий числа, которые выдвигались механически или электрически. Самый популярный тип — это набор лампочек, которые подсвечиваются узорами для изображения чисел.

ПРОХОД
Проход через сиденье.

AMPHITHEATER
Круглый или овальный театр под открытым небом с большой зоной отдыха с гребнями (часто полукруглой), спускающейся к сцене.Происходит из древнего Рима, где были построены огромные амфитеатры для зрелищных видов спорта и игр.

Фартук
Фартук — это часть пола сцены, которая выступает в сторону зрительного зала или внутрь него. В театрах авансцены это часть сцены перед выступами дома или перед аркой авансцены над оркестровой ямой. Также известен как Forestage.
Если к существующему традиционному театру с аркой авансцены добавляется расширение сцены в фартуке, это часто приводит к плохой видимости с сидений, расположенных выше в зале, что приводит к тому, что членам аудитории приходится наклоняться вперед, чтобы увидеть.
Немецкий: vorbühne (буквально, лесной массив).

ARENA
Форма сцены, при которой зрители сидят как минимум с двух (обычно трех или всех четырех) сторон всей актерской зоны.
Смотрите КОНЕЦ НА, УПОР, В РАУНД.

AUDITORIUM
Часть театра, в которой размещаются зрители во время представления. Иногда его называют «домиком». От латинского Аудио — «слышу».
Немецкий: Zuschauerraum

BACKSTAGE
Часть сцены и театра, которая находится вне поля зрения зрителей.Служебные зоны театра за сценой, рядом с ней или под ней. Также относится к персоналу, который работает в технических отделах, которые работают над созданием представления, наряду с актерами и музыкантами.

BALCONY
(США) Американский термин для обозначения Круга — верхний уровень в аудитории.

BASTARD PROMPT CORNER
Используется, когда угол подсказки находится справа на этапе вместо обычного слева. Это может быть связано с архитектурными причинами в театре без крыла сцены слева, или может быть из-за расположения элементов декораций, которые закрывают вид слева от сцены, или потому, что оркестр находится слева от сцены, а заместитель руководителя сцены не может услышать ее / себя реплики!

BLACK BOX
Некий гибкий небольшой театр-студия, где зрители и актеры находятся в одной комнате, окруженные черными шторами (занавесками).Не обязательно описывает расположение аудитории, которое можно легко изменить. Сцена может быть определена путем смены пола (например, черного танцпола) или приподнятого помоста. Если актеры покидают сцену, они делают это через щели в занавесках.
Помещения типа «черный ящик» легко создать в помещениях, не относящихся к театру, и их можно найти в сотнях мест вокруг таких городов, как Эдинбург, во время их фестивалей Fringe.

BOX OFFICE
(UK) Часть театра перед домом, где зрители могут купить билеты.Большинство касс теперь компьютеризированы и предлагают бронирование по телефону. Некоторые предлагают также онлайн-бронирование.
Также известен как билетная касса (США).
См. Также БУДЕТ ЗВОНОК.

МОСТ
1) Переход, обеспечивающий доступ к техническим и служебным зонам над сценой или аудиторией, или соединяющий мостики.
См. Также CATWALK.
2) Место освещения над аудиторией, обычно с подиумом над ним для доступа к осветительному оборудованию и электрическим системам, известно на голландском языке как Zaalbrug .
3) Раздел в песне, который обеспечивает перерыв от предыдущего куплета / припева для подготовки к финальному припеву или кульминации, а также может контрастировать с предыдущим лирическим тоном или стилем.

МОСТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК
Лифт, который поднимает и опускает секции пола сцены, обычно с помощью электрических или гидравлических средств.

СИДЕНЬЯ КАБАРЕ
Планировка сидений с круглыми столами, расставленными со стульями, расставленными на 2/3 длины вокруг столов, так что все они могут смотреть на приподнятую сцену.Вокруг столов должно быть достаточно места, чтобы обслуживающий персонал мог свободно перемещаться.

CARPET CUT
Откидная ловушка, проходящая по всей ширине сцены, насколько это практически возможно, для фиксации переднего края окрашенной напольной (сценической) ткани или ковра. Остальные три стороны напольной ткани были «прикреплены», чтобы не споткнуться. Крупные труппы (например, Королевский балет) стелили тряпку для каждого номера. Рабочий сцены с лопатой или лопатой работал вокруг ткани пола, чтобы «перевернуть» гвозди, удерживавшие ткань.Затем он был сложен таким образом, чтобы для следующего шоу он был установлен так, чтобы нижний край сцены был готов к разрезанию Carpet Cut. Ткань для пола всегда сначала вставлялась в разрез ковра, затем экипаж натягивал ее и снова закреплял. (становится устаревшим термином)

КАТАКОМБЫ
Первоначально подземное кладбище с местами для гробниц, построенное древними римлянами.
Наиболее широко известен в настоящее время в отношении туннелей и подвалов под Парижской оперой в «Призраке Оперы».Театр, по мотивам которого был создан мюзикл, Дворец Гарнье, имеет подземное озеро, которое вдохновило оригинальную историю Призрака Оперы.
Парижская опера / Дворец Гарнье на Theatrecrafts.com
CATWALK
Переход к оборудованию. В отличие от МОСТА, не обязательно через пустоту.

CIRCLE
Балкон с многоуровневой зоной отдыха над партером в традиционном арочном театре авансцены. Также известен как Dress Circle или Grand Circle.См. Также ВЕРХНИЙ КРУГ.

ГЛАВНАЯ
Зона возле входа в театр (или другое общественное место), где посетители могут оставить свои пальто и сумки за небольшую плату. Гардероб предоставляет пронумерованный билет или жетон, дубликат которого хранится вместе с пальто / сумкой для его идентификации.
США: пальто в клетку
Германия: Garderobe

КОНТРОЛЬНАЯ КОМНАТА
Комната в задней части зрительного зала (в театре авансцены), откуда осуществляется освещение, а иногда и звук.Известен в США как BOOTH. Менеджер сцены, вызывающий реплики, очень часто находится сбоку от сцены (традиционно слева от сцены), но в некоторых местах он может также находиться в диспетчерской. Комната управления обычно звукоизолирована по сравнению с аудиторией, так что общение между операторами не может быть слышно публикой. Большое смотровое окно, очевидно, необходимо, как и система ретрансляции шоу, чтобы операторы могли слышать исполнение. Очевидно, что при микшировании звука оператор должен иметь возможность слышать то же, что и аудитория, поэтому в некоторых диспетчерских есть раздвижные или съемные окна или полностью отдельная комната для микширования звука.По возможности звуковой пульт перемещается в аудиторию, чтобы оператор мог слышать то же, что и аудитория.
Также известен как BOX.

CYCLORAMA
Обычно сокращается до cyc (произносится sike). Циклорама — это изогнутая простая ткань или оштукатуренная стена, заполняющая заднюю часть сцены или телестудии. Часто используется как небесная подложка для традиционного декорации или как основная подложка для танцевального номера и т. Д. Этот термин часто применяется к синему небесному полотну или любому плоскому выступу в задней части сцены.Хотя строго цикл должен быть изогнутым, большинство циклов плоские с закругленными концами. Более эффективная подкладка может быть получена, если повесить марлю из акульих зубов прямо перед простым белым велосипедом, что создает эффект тумана на расстоянии.
От греческого Cyclos (круг) и Horama (вид или видение).
Считается, что первая гипсовая циклорама в Великобритании находится в Фестивальном театре в Кембридже (1929)
См. Также BOUNCE, ISORA. Немецкий эквивалентный термин — operafolie .

DEUS EX MACHINA
Latin for God in the Machine. Механическое устройство, используемое в греческой классической и средневековой драме, чтобы опустить актера, играющего Бога, с мухи над сценой, чтобы разрешить конфликт в пьесе.
Механический кран, на котором находилась DEUS EX MACHINA, был известен как МЕХАН.
Этот термин иногда относится к персонажу, который выполняет аналогичную функцию в более современной драме.

DRENCHER
Система трубок, расположенных наверху защитной завесы (также известной как «железо»), чтобы пропитать ее водой в случае пожара.Вода предотвращает его коробление при спуске.

ГАРДЕРОБНЫЕ
Комнаты с вешалками и зеркалами (часто с огнями), в которых актеры переодеваются в костюмы и наносят макияж. На дверях гримерной есть список действующих лиц.
См. Также ЗЕЛЕНУЮ КОМНАТУ.

КОНЕЦ
Традиционная схема рассадки зрителей, при которой публика смотрит на сцену с одной стороны. Это расположение сидений как в театре Proscenium Arch.
Также известен как Proscenium Staging .
Конечная сцена может быть разделена на 9 областей: вверху справа, вверху в центре, вверху слева, в центре сцены справа, в центре сцены, в центре сцены слева, внизу сцены справа, внизу внизу сцены, внизу внизу слева.
См. Также УПОР, В РАУНДЕ, ПУТЬ.

FLY FLOOR (S)
Высокая рабочая платформа на стороне (сторонах) сцены, с которой осуществляется обработка летящих строп. Часто это также место для панелей розеток для подключения осветительных приборов к диммерам, а также иногда место для освещения.В США известна как Fly Gallery.

FLY TOWER
Расширение стен сцены, позволяющее поднимать декорации до тех пор, пока они не исчезнут из поля зрения публики, а также для поддержки СЕТКИ. Известен как «мухи». Идеальная вышка для мух должна быть более чем вдвое выше профи. арка, и, как говорят, имеет «полную высоту полета». Нагрузка на сетку передается на землю через стены театра. Известен в США как Fly Loft , а в Европе как Stage Tower .

ЛЕС
Та часть сцены, которая выходит из авансцены в зрительный зал. См. Фартук.

FOYER
Часть фасада здания театра, куда зрители впервые попадают при входе в театр. Фойе обычно содержит: кассу, туалеты, вход в аудиторию, бар, стойку для продажи / продажи товаров.

ПЕРЕДАЧА ДОМА (FOH)
1) Каждая часть театра перед аркой авансцены.Включает фойе, открытые для широкой публики.
2) Все фонари, которые находятся со стороны зрителей на авансцене и направлены на сцену.
Закулисные зоны театра известны как Задняя часть дома (ROH).

ТАБЛИЦЫ ПЕРЕДНИЕ
Шторы для дома.

ГАЛЕРЕЯ
1) Одна или несколько приподнятых площадок для сидения в задней части зала.
2) См. ЗАГРУЗКА ГАЛЕРЕИ.

ПОМОЩЬ
Тротуар на высоком уровне внутри здания.

GODS
Разговорный термин для высшего круга аудитории.

GRAND CURTAIN
(США) Основные вкладки дома на площадке. Обычно это вариация синего или красного цвета, хотя более нейтральный серый часто лучше для сцен, воспроизводимых перед ним, или для использования цветов и гобо в качестве подогревателей вкладок.

GRAND DRAPE
См. GRAND CURTAIN.

ЗЕЛЕНЫЙ
(устаревший термин) Часть сцены, видимая публике.

ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА
Комната рядом со сценой (т.е. зеленая), где актеры могут встретиться и расслабиться до или после выхода на сцену. См. Ссылку ниже для некоторых возможных производных термина.
Подробнее о Green Room
GRID
1) Опорная конструкция рядом с верхней частью маховой вышки, на которой поддерживаются шкивы летающей системы. Построен из металлических или деревянных балок. (Итальянский: gratticia / graticciata / graticcio )
2) Устройство строительных лесов, на которых подвешиваются фонари, в помещении для выступлений без летательных аппаратов.Сетка — это сокращение от GRIDIRON.

НЕБО
Крыша или навес над сценой елизаветинской эпохи (например, глобус Шекспира в Лондоне), часто окрашенный изображением ночного неба со звездами, луной, знаками зодиака и т. Д. Греческий стадион для конных гонок или гонок на колесницах, этот термин применялся к многоцелевым объектам, построенным в начале 1900-х годов, которые часто имели гибкие сцены, окруженные публикой со всех сторон. Пол сцены часто сдвигался, открывая резервуар для воды, который иногда поднимался вверх.
Лондонский ипподром на Theatrecrafts.com
ДОМ
1) Аудитория (например, «Насколько большой сегодня дом?»)
2) Зрительный зал (например, «Дом открыт, пожалуйста, не переходите сцену»)

HOUSE CURTAIN
То же, что HOUSE TABS. Занавес дома — это основной комплект штор («петель») на площадке. Не в каждом шоу будут использоваться вкладки, но часто бывает приятно сохранить первое представление зрителей о съемочной площадке для особого момента в начале шоу, а не в качестве «обоев», когда они входят в зал.Однако это полностью зависит от характера шоу. В США известна как GRAND CURTAIN. См. Также TAB WARMERS.
Испанский: Bambalinón

HOUSE TABS
Основной комплект штор («вкладок») в помещении. Не в каждом шоу будут использоваться вкладки, но часто бывает приятно сохранить первое представление зрителей о съемочной площадке для особого момента в начале шоу, а не в качестве «обоев», когда они входят в зал. Однако это полностью зависит от характера шоу. В США известен как GRAND CURTAIN или ДОМАШНИЙ ЗАВЕС.См. Также TAB WARMERS.
Испанский: Bambalinón
Голландский: voordoek (передняя занавеска)

IN THE ROUND
The Round in the Round — это форма размещения зрителей, при которой актерская зона со всех сторон окружена сидячими местами. Часто через сидения есть несколько входов. Особое внимание следует уделить сценической мебели и декорациям, так как линия обзора публики может быть легко заблокирована.
Сценические менеджеры и режиссеры часто используют идею циферблата для описания позиций актеров на сцене (например,грамм. проход, ближайший к технической точке, обозначается как положение на 12 часов, а другие проходы — как на 3, 6 и 9 часов.)
См. Также ARENA, THRUST, END ON, TRAVERSE.

ПОДЪЕМНИК
Оркестровая яма и / или секции сцены могут быть установлены на подъемниках для облегчения перемещения тяжелых предметов (например, фортепиано и т. Д.). Иногда лесной массив можно использовать как оркестровую яму с помощью лифта.

LOGE
(особенно в США) Зона отдыха в традиционных арках авансцены.Точное местоположение варьируется в зависимости от места проведения, но обычно это «коробочка» на уровне бельэтажа. (От французского Loge )

LOGGIA
Итальянский архитектурный термин для крытого балкона или прохода, обычно открытого наружу с одной стороны. В театральном мире лоджия — это частично закрытая зона отдыха или коробка вдали от обычных зон отдыха.

MARQUEE
(США) Постоянный навес над входом в театр, где отображается название спектакля (а иногда и звезды).

MEZZANINE
С архитектурной точки зрения антресоль представляет собой фальшпол, поддерживаемый колоннами. В театре это означает зону отдыха на балконе (или самый нижний из балконов в большом театре).

О.П.
Напротив Подсказки стороны сцены. Сцена справа. (т.е. актеры прямо перед аудиторией).

OPERA
1) Европейская терминология, означающая оперный театр — богато украшенный авансценный театр с оркестровой ямой. См. TOSCA.
2) Музыкальная форма. Очень драматичная и стилизованная форма, в которой текст спет полностью.

ORCHESTRA
1) В греческих театрах — центральная площадка для выступлений, используемая хором или для танцев.
2) Относится к основной зоне отдыха зрительного зала на уровне пола.
3) В просторечии известные как «группа» музыканты, выступающие из оркестра PIT.

PAC
(США) Центр исполнительских искусств. Здание (в частности, в образовательной организации), где ставятся и / или репетируются спектакли.

РАМА ДЛЯ КРАСКИ
Большая вертикальная деревянная рамка, на которую подвешиваются ткани для покраски. Рама часто снимается для облегчения доступа.

PARODOS
Parodos (также parode и parodus, множественное число parodoi, древнегреческий) — термин, использовавшийся в театре Древней Греции, относящийся либо к боковому входу, либо к первой песне, исполненной хором после его входа из боковых крыльев.

PARTERRE
(французский: на земле). Относится к зрителям в яме / партере / нижней части зала перед сценой.Первоначально этот термин использовался в 16 веке для обозначения формального декоративного сада, но к середине 17 века он все чаще использовался для обозначения как первого этажа театра, где зрители стояли, чтобы смотреть представления, так и группы. зрителей, которые занимали это пространство.
Запись в Википедии
ПРОХОДНАЯ ДВЕРЬ
Огнестойкая дверь в стене арки авансцены, которая является единственным правильным доступом между зрительным залом и сценой.

PASSARELLE
Дорожка, ведущая за арку авансцены вокруг оркестровой ямы со стороны аудитории.Позволяет актерам максимально приблизиться к публике и часто используется в музыкальных театрах или кабаре. Возникают проблемы с усилением звука (обратная связь гораздо более вероятна из-за близости к передней части динамиков), и часто используются видеореле, поскольку проводник больше не виден.
PASS E RELLE на французском означает пешеходный мост или сходня.

ПЕРСЬ
Место для освещения (часто на платформе) с каждой стороны сцены, сразу за авансценой.
Некоторые театры используют этот термин для обозначения вертикального положения стрелы перед авансценой в доме.
Множественное число — ПЕРЧИ. Они могут быть названы по положению (например, Front Perch, Rear Perch, SL Perch и т. Д.).

PIT
Сокращение от ORCHESTRA PIT. Площадь, в которой находится оркестр или оркестр. Первоначально это была нижняя часть между передней частью сцены и публикой, но теперь описывает любую область вокруг сцены, где живут музыканты.
Этот термин использовался в лондонском театре «Глобус» для обозначения нижней части непосредственно перед сценой, где «земляне» смотрели представление.Эта область была также известна как ДВОР.

ЛИНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ
См. ЛИНИЯ НАСТРОЙКИ.

PORTA REGIA
(«Царская дверь») Центральный вход в scaenae frons, постоянный архитектурный фон сцены римского театра.

PROMPT CORNER
Область, традиционно на сцене с левой стороны сцены, из которой менеджер сцены (или DSM) управляет («подсказывает») выступлением, с пульта подсказки.

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА (PS)
Обычно ставят левую часть сцены, содержащую подсказку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМНАТА
Либо комната, в которой хранится театральная коллекция реквизита, либо закулисная комната, где хранится реквизит для шоу, готовый для актеров.

PROS.ARCH
Сокращение от Proscenium Arch.

PROSCENIUM ARCH
Проем в стене между сценой и зрительным залом в некоторых театрах; рамка, через которую зрители видят спектакль. «Четвертая стена». Часто сокращается до Proscenium или Pros Arch.
В некоторых старых театрах арка Просцениума богато украшена и окрашена, чтобы контрастировать с окружающими стенами, чтобы действительно выделяться. Ничто за пределами арки Просцениума не было частью шоу.
Однако, поскольку сейчас существует много разных планировок аудитории, многие театры (особенно многоцелевые театры-студии) вообще не имеют арки Просцениума или могут не быть украшены как таковые.
Смотрите КОНЕЦ ВКЛ.
Итальянский: Boccascena
Французский: cadre de scène

RAKED AUDITORIUM
Зона отдыха для аудитории с наклоном, нижняя часть которой находится ближе всего к сцене.

СТАДИЯ С ГРАБЛЯМИ
Сцена с наклоном, которая поднимается на заднем (верхнем) конце. Многие театры с местами для сидения в партере раньше, конечно же, строились с гребенчатыми сценами. Сегодня сцену часто оставляют плоской, а зал поднимают на уровень сцены и выше, чтобы улучшить обзор сцены со всех мест. Рейк выражается в соотношении (например, рейк 1:25 поднимается на 1 см по вертикали по сравнению с 25 см по горизонтали).
См. Также ANTI-RAKE.

ЗАДНИЙ ДОМ (ROH)
1) За кулисами театра.См. Также FOH (Front of House). Также иногда известен как Back of House.
2) Аббревиатура от Королевского оперного театра в Лондоне.
Royal Opera House
ЗАВЕС БЕЗОПАСНОСТИ
Несгораемый «занавес», который можно опустить за кулисы театра авансцены, чтобы отделить публику от сцены в случае пожара.
Защитный занавес требуется большинством лицензионных органов Великобритании для театров традиционного дизайна. Правила также требуют, чтобы он поднимался и опускался по крайней мере один раз перед каждой аудиторией (обычно во время перерыва).Обычно эти занавески изготавливались из листового металла и приводились в действие электричеством. Первоначально эти занавески были из железа, облицованного асбестом и опускавшегося под действием силы тяжести с помощью гидравлической демпфирующей системы. В просторечии известен как «железо».
Некоторые занавески безопасности окрашены — утюг в Theatre Royal Drury Lane имеет красивый дизайн с надписью «Для твоей особой безопасности».
В мюзикле Билли Эллиот в качестве сценического устройства используется фальшивый утюг с парой дверей, что было бы недопустимо для настоящего утюга.
Линия на сцене, где опускается противопожарный занавес, обычно на небольшом расстоянии от нижнего края сцены, называется ЛИНИЕЙ ПОЖАРНОЙ ЗАВЕСЫ и не может быть перекрыта никакими фиксированными декорациями.
Также известен как FIRE CURTAIN, IRON или ASBESTOS. См. Также DRENCHER.

SCENE DOCK
Хранилище с высокими потолками, примыкающее к сцене, иногда используется для строительства и хранения квартир и других декораций.

ЛИНИЯ УСТАНОВОК
Воображаемая линия, проходящая по ширине сцены, на одной линии с аркой авансцены, отмеченной на плане земли и используемой в качестве ориентира при планировании декораций, расстановок мебели и т. Д.Обычно можно установить самый дальний нижний край сцены, не засоряя вкладки дома.
В некоторых театрах известна как ЛИНИЯ ШТУКАТУРКИ — это относится к краю стены авансцены за сценой.
См. Также ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ.

ГЛОБУС ШЕКСПИРА
Театр «Глобус» был театром в Лондоне, связанным с Уильямом Шекспиром.
Он был построен в 1599 году труппой Шекспира «Люди лорда Чемберлена» на земле, принадлежащей Томасу Бренду и унаследованной его сыном Николасом Брендом и внуком сэром Мэтью Брендом, и сгорел 29 июня 1613 года.
Второй театр «Глобус» был построен на том же месте к июню 1614 года и закрылся в 1642 году.
Современная реконструкция «Глобуса», получившая название «Глобус Шекспира», открылась в 1997 году примерно в 750 футах (230 м) от места первоначального театра. .

МАГАЗИН
(США) Секция театра, где создаются декорации (Scene Shop) или изготавливается реквизит (Prop Shop).
Часто сокращается до «Магазин».

SKENE
Греческое слово ( skēnē произносится как скай-най), относящееся к задней части актерской зоны в древнем пространстве для выступлений.Изначально скене был зданием или палаткой, но иногда его рисовали на декорациях.

SLOAT
Теперь устаревший термин для части викторианской сценической техники, впервые упомянутой в 1843 году.
Слот — это набор вертикальных рельсов или полозьев, которые использовались для переноски платформы для подъема или опускания профильных декораций, почв и т.д. через прорезь (узкую ловушку) в полу сцены. Считается вариантом «слота».

ДЫМОВЫЙ КАРМАН
Вертикальный стальной канал на задних краях арки просцениума, по которому движутся края противопожарной завесы, предназначенный для предотвращения распространения дыма вокруг противопожарной завесы.

СЦЕНА
Часть театра, на которой проходят представления, примыкающая к зрительному залу. См. Также ARENA, END ON, THRUST, IN THE ROUND.

ЭТАЖНАЯ ДВЕРЬ
Закулисный вход в театр. Сюда входят исполнители и техники. В больших театрах обычно есть привратник, который принимает сообщения для исполнителей и действует как охранник у входа. Обычно к выходу на сцену ведет отдельная телефонная линия, и иногда звонки могут быть переведены на телефоны гримерной.В некоторых заведениях действует система регистрации, и доска объявлений на входе на сцену является важным ориентиром для получения информации о местных условиях проживания, членстве в профсоюзах и правилах, характерных для этого театра.

STAGE HOUSE
Часть театра за сценой арки авансцены, которая содержит сцену, крылья, маховую башню, полы, решетку и т. Д.

STAGE TOWER
См. FLY TOWER.

SUBSTAGE
Подсцена в театре.В зависимости от сложности сценического оборудования это может быть хорошо спроектированная зона с машинами, работающими на лифтах сцены, или это может быть пустое помещение, в котором хранится сценическое оборудование.
В лондонских театрах Вест-Энда зона под-сцены настраивается для каждого шоу, если используются автоматизация сцены и лифты. По мнению Билли Эллиота, Виктория-Палас-театр пришлось выкопать, чтобы можно было установить лифт.

THEATRON
1) Относится к зрительному залу / зоне отдыха древнегреческого или римского театра.
2) Компактный пульт ручного управления с двумя предустановками сцены производства Century Lighting.
3) Проект архива 3D-моделей для создания точных (и потрясающих) VRML-моделей старых театральных зданий. (Только для операционной системы Windows).
Веб-сайт Theatron VR
THRUST
Форма сцены, которая выступает в зрительный зал таким образом, чтобы зрители сидели, по крайней мере, с двух сторон от вытянутой пьесы. См. Также КОНЕЦ, В РАУНДЕ.

THUNDER RUN
Длинный ряд каналов, по которым катятся деревянные пушечные ядра для создания реалистичного эффекта грохота грома.Встроен в крышу некоторых старых кинотеатров, но в настоящее время в основном не используется (по соображениям безопасности).
Bristol Old Vic восстановили свой Thunder Run в 2016 году к своему 250-летнему юбилею.
История звуковых эффектов для сцены
ЯРУСНЫЕ СИДЕНЬЯ
Зона отдыха с рядами, увеличивающимися по высоте вдали от сцены. Используется для улучшения обзора сцены, чтобы вся аудитория могла беспрепятственно видеть актеров.

УСТНЫЙ ДОМ
Во времена Шекспира это была комната, которую ждали актеры, рядом со сценой.Комната теперь известна как ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА.

TOSCA
Trans-Opera Security and Care Association. Европейская организация (с 1997 г.) создана для защиты архитектурного наследия оперных театров и оперного искусства.
Веб-сайт TOSCA
ЛОВУШКА
Проем в полу сцены.
Ловушка для могил — это пониженная прямоугольная секция, используемая в Гамлет, и т. Д.
Ловушка для котла — это простое отверстие, через которое предметы могут быть помещены в котел на сцене.
Звездная ловушка представляет собой набор треугольных подпружиненных створок в полу сцены, через которые актер может быть перемещен из лифта под сценой.
Ловушка для вампиров была изобретена для адаптации Джеймсом Планче 1820 года романа Полидори «Вампир ». В нем участвовали два пружинных листа, которые под давлением разошлись и немедленно закрылись. Помещенный на пол или стену сцены, он мог создавать впечатление, что фигура проходит сквозь твердое вещество.
Корсиканская ловушка , созданная для адаптации Диона Бусико в 1852 году романа Александра Дюма Корсиканские братья , включала в себя восходящую дорожку, по которой могла перемещаться колесная тележка, поднимающаяся со сцены через ловушку из щетины — люк покрыт щетиной, окрашенной в тон декорации.Когда-то на сцене и на виду, дорожка была покрыта раздвижным устройством, напоминающим стол на колесиках; При этом ничего не было видно, кроме призрака, поднимающегося из пола и скользящего по сцене. Эту ловушку также иногда называют призрачным скольжением. (Определение ловушки вампира и корсиканской ловушки из «Кабинета доктора Кейси»)
Подробнее о ловушках
ПУТЕШЕСТВИЕ
Форма постановки, когда аудитория находится по обе стороны от актерской зоны.
Также известен как АЛЛЕЯ или ПРОСПЕКТ.
См. Также В РАУНДЕ, КОНЕЦ, УПРАВЛЕНИЕ.

UNDERCROFT
Парковка на уровне земли под зданием, занимающая площадь, занимаемую этим зданием (и иногда простирающаяся на другие служебные зоны вокруг конструкции).

ВЕРХНИЙ КРУГ
Самый высокий балкон в зрительном зале. Также известен как БОГИ. Обычно имеет очень крутой вид на сцену и сиденья с высокими углами наклона.

USITT
Институт театральных технологий США.
Основана в 1960 году. Издатель журналов Theater Design and Technology и Sightlines , которые доступны в Интернете (см. Публикации в разделе архива Theatrecrafts.com).
Веб-сайт USITT
WING SPACE
Расстояние между краем пространства представления, которое может видеть аудитория, и стеной театра. Многого можно достичь с очень узким крылом, с тщательным планированием и хорошо поставленной командой менеджеров сцены, но вам нужно как минимум 12 футов, чтобы все стало возможным, и намного больше, если есть большие декорации, которые нужно передвигать.
В лондонской постановке «Бульвар Сансет» автомобиль должен был появиться из правого крыла сцены, а поскольку в театре не хватало места, автомобиль должен был храниться вертикально подвешенным к мухе этажом выше. Его поставили на место, задние колеса все еще были подняты в воздух, и актеры вошли в него. Когда передняя часть автомобиля двигалась по сцене, заднюю часть можно было полностью опустить на место, и зрители не осознавали сложности.

Крыльцо-качели для костра: 12 ступеней (с изображениями)
Выравнивание и выравнивание конструкции потребует немного времени и терпения.Вероятно, также будет чесаться голова.
Опять же, есть несколько способов сделать это. Моя техника могла быть не самой простой, но она оказалась неплохой.
Помните те «читерские» балки, которые мы сделали из досок 2×6? Вытащите их и поместите поверх каждого поста. Прикрутите каждую сторону к верхней части стоек двумя винтами для настила. Положение читерных лучей должно быть одинаковым по центру на всех стойках. В моем случае концы балок (точек) читера просто торчали снаружи стоек примерно на 1/2 дюйма.
Теперь возьмите распорки 2×2 и прикрутите по одной к верхней части каждой стойки. Забейте якоря в том месте, где скоба касается земли, но пока не прикрепляйте их. У вас есть дополнительные распорки, если вам нужно закрепить пару столбов с двух сторон.
Пора все снова замерить. Убедитесь, что балки-обманщики имеют точно такие же размеры, которые вы записали для балок, которые вы вырезали и разложили на земле. Они должны быть полностью верными, но еще не должны быть идеально ровными.
Как только шестигранник окажется в правильном положении, ввинтите основания распорок в анкеры. Возможно, вам потребуется закрепить одну скобу, проверить размеры, а затем закрепить следующую. Цель здесь — сделать шестиугольник идеально симметричным на вершине. Сами столбы могут быть немного кривыми.
Хорошо, теперь, когда верх вашей конструкции симметричен, вы можете использовать уровень столбов или уровень коробчатых балок, чтобы убедиться, что каждый столб был идеально прямым. Вам может понадобиться небольшое усилие, чтобы переместить нижнюю часть столба на дюйм или два.Используйте лопату или удочку для разрушения камней. Не забывайте проверять измерения луча каждый раз, когда перемещаете столб, чтобы убедиться, что все по-прежнему соответствует действительности.
Как только стойки выровнены, можно выровнять. Я сделал это, установив 8-футовый уровень коробчатой балки поверх каждой из балок читера. Для низких столбов налейте немного основания асфальтоукладчика и поднимите столб, чтобы основание укладчика могло протекать под ним. Возможно, вам придется отсоединить скобу, чтобы вы могли поднять стойку.
Продолжайте выравнивать всю конструкцию, пока все лучи читера не выровняются.В итоге я остановился на одном, который был около дюйма в высоту, и решил не вытаскивать балку, чтобы копать больше. Только замечаю.
Когда у вас будет уровень столба, снова измерьте все размеры балки. Велика вероятность, что что-то немного сдвинулось. При необходимости отрегулируйте и снова прикрепите скобы.
Когда все выровнено и выровнено, насыпьте немного гравия или асфальтоукладчика в каждое отверстие, чтобы убедиться, что на дне каждого столба есть дренаж и что столб не будет двигаться во время заливки бетона.
Смешайте и залейте бетон по одному пакету. Залейте его равномерно, затем закройте бетон вокруг столба железной арматурой, которую вы использовали в качестве центрального маркера. Бетон должен остановиться на уровне отметки или чуть ниже отметки. Наклоните верхний край бетона так, чтобы вода отводила воду от столба. Дайте высохнуть в течение ночи.
72% 22 костровище
Free In… На все покрытия костровищ предоставляется трехлетняя гарантия производителя, обеспечивающая превосходную защиту вашей костровой ямы или стола для костровой ямы.Огонь будет согревать окружающую среду, пока огонь… С разными цветами и отделками, а также из различных материалов на выбор… Круглая стальная дровяная яма для костра, порошковое покрытие, 50481. Традиционная чугунная чаша для огня. FireRock Square Fire Pit — 72 «- от фундамента до каркаса — идеально подходит для любого домашнего проекта на заднем дворе. Провести время с любимыми в саду всегда весело, а хорошая теплая костровая яма обязательно сделает это еще лучше. Костровые ямы Проявите творческий подход и создайте себе единственную в своем роде костровую яму.Наши художественно оформленные костровые ямы добавляют стиля и дизайна классической уличной костровой чаше. Некоторые популярные особенности комплектов костровой ямы — это 360-градусный обзор огня, устойчивость к погодным условиям и регулируемое пламя. Сэкономьте, чтобы увидеть цену при оформлении заказа. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. 72-дюймовая изогнутая кастрюля для костра с 60-дюймовым комплектом изогнутой горелкиНаш комплект газовой горелки из нержавеющей стали идеально подходит для наружных костров, чаш для костра, костровых столов и нестандартных созданий пламени. Доступен на природном газе или пропане для удобной работы со спичкой. Комплект газовой горелки включает: горелку, поддон, латунный клапан, ключ, декоративная крышка клапана, газовые колена 1/2 дюйма, руководство покупателя (как сделать шаблон изогнутого поддона) Радиус — это длина линии от центра круга до периметра. Наш комплект газовой горелки из нержавеющей стали идеально подходит для наружных костров, чаш для костра, костровых столов и нестандартных созданий пламени. Доступен на природном газе или пропане для удобной работы при освещении. Комплект газовой горелки включает: горелку, поддон, латунный клапан, ключ, декоративную крышку клапана, 1/2 газовые отводы, пластина для доступа 6 «x 6» в центре поддона, обеспечивающая легкий доступ к газовой арматуре, Газовое соединение, расположенное в центре горелки (1/2 «NPT), Отверстие в центре смотровой пластины для подключения газа, Справочник покупателя (Как сделать шаблон из изогнутой сковороды ), Удерживая один конец веревки в фиксированном положении, привяжите карандаш к другому концу веревки и нарисуйте дугу, отмерьте 60 дюймов вокруг дуги, чтобы определить внутреннюю дугу сковороды, отрежьте веревку 55 3/4 дюйма и выполните указанные выше действия.Поговорите с нашей командой из Fire Pit Art при поиске стальной костровой ямы для вашего открытого пространства. Предварительно спроектированная костровая яма с квадратной каменной кладкой — 72 дюйма от FireRock. Когда вы покупаете на сайте Wayfair.co.uk уличную стальную дровяную костровую яму Sol 72 Stanstead, мы максимально упрощаем для вас определение того, когда ваш продукт будет доставляется. Он обеспечивает полный обзор всего огня с любой высоты и угла наклона сиденья. Как правило, расположение костровой ямы зависит от ее типа. А с теплотой до 200 000 БТЕ вам никогда не понадобится отступление в закрытом помещении снова.Набор бетонных ям для костра Браун с 287 отзывами и каньон в парке Хэмптон-Бэй, 35 дюймов. Создайте единственную в своем роде яму для костра для своей комнаты на открытом воздухе. Наши костровые ямы изготавливаются вручную вручную и с гордостью производятся в США. Мы надеемся, что ваш Fire Pit Art® оставит много прекрасных воспоминаний для вашей семьи и друзей. Выберите свой цвет выше. эту простую в сборке костровую яму можно установить самостоятельно или с друзьями. Наши готовые к отделке рамы для костра — лучший способ создать костровище из каменной кладки… Разные размеры на выбор! Соберитесь у костра в саду прохладным летним вечером или используйте его как средство от сорняков, растущих в саду.Большинство колец для костровых ям… Крышки и все специальные прямоугольные крышки для костровых ям здесь, чтобы убедиться, что у вас впереди еще больше хороших времен. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров! Наши костровые ямы Signature Series изготавливаются вручную с помощью процесса, который улучшает его характеристики и текстуру натурального камня. Наш дизайн Fire Pit Solana 72 был вдохновлен морским пейзажем … Размеры колец изготавливаются на заказ, а индивидуальные названия или декоративные узоры могут быть вырезаны лазером кольцо. Хаки или уголь. … 72 отзыва $ 269.00 БЕСПЛАТНАЯ доставка Избранное Добавить в персонализированное пожарное кольцо для тяжелых условий эксплуатации Northwoods FiveMetalDesign. … Соль 72 На открытом воздухе wayfair.co.uk. Яма с чашей часто более опасна для окружающих территорий из-за открытого огня, поэтому размещение ее рядом с каменным двориком или внутри него будет безопасным. 72-дюймовая костровая яма со стальным куполом. Ознакомьтесь с нашей подборкой костровых ям, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ изделия ручной работы из наших костровых ям и деревянных магазинов. Изготовлены из толстой стали толщиной 10. вы покупаете полный комплект или ищете отдельные компоненты, такие как конфорки и сковороды, у нас есть все, что вам нужно, чтобы построить лучший задний двор.От костровищ со столешницами до переносных костровищ — вы найдете все необходимое, чтобы согреться круглый год. Fire Pits Direct покрывает все ваши потребности в костровой яме. Независимо от того, покупаете ли вы полный комплект или ищете отдельные компоненты, такие как… От костровых ям со столешницами до переносных костровых ям, вы найдете все необходимое, чтобы согреться в течение всего года. Серия Asia — это невысокий, близкий к земле восточный дизайн. Длинная прямоугольная кострище Лувра имеет гладкий бетонный фасад и гладкий обод вокруг вершины.Хотя большинство наших очагов для костра под открытым небом находят свое место в современной обстановке, они также представляют собой потрясающий контрапункт для наружных пространств традиционных домов. Когда вы покупаете стальной стол для разведения костра на пропане Sol 72 Outdoor ™ Barrett онлайн в компании Wayfair, мы максимально упрощаем вам определение даты доставки. Что такое яма для костра на открытом воздухе и какие стили существуют? Ознакомьтесь с отзывами клиентов и часто задаваемыми вопросами и ответами о Sol 72 Outdoor Part #: U002265694 на этой странице.EasyFirePits Lifetime 316 Линейные газовые горелки из нержавеющей стали для костровых ям / столов для костра от 29,13 до 92,69 фунтов стерлингов, пропан, сжиженный нефтяной газ, камин, газовый регулирующий кран с ручкой термопары. Выберите бесконтактную доставку в тот же день, подъём и многое другое. Описание. С каждой частью весом не более 60 фунтов. Место для костра — это сердце вашего семейного отдыха на свежем воздухе, обеспечивающее комфорт и развлечения круглый год. Противопожарные решетки на 24 ″, 30 ″, 36 ″, 42 ″ и 48 ″ продаются отдельно. Все наши комплекты костровой ямы могут быть установлены как дровяная костровая яма, так и газовая костровая яма.Когда вы покупаете стальную дровяную костровую яму Sol 72 Outdoor ™ Monroe через Интернет в Wayfair, мы максимально упрощаем вам узнать, когда ваш продукт будет доставлен. Огонь согреет окружающую обстановку, в то время как огневое стекло ослепит ваших клиентов и… 72-дюймовую сборную изогнутую яму для костра с 54-дюймовой ручной горелкой. У нас есть несколько конструкций стальных скульптур на выбор, в том числе множество нестандартных конструкций стальных ям для костра. Tipton Wood Burning Fire Pit из Хэмптон-Бэй имеет красивую решетчатую конструкцию с богатой масляной бронзовой отделкой, которая обязательно произведет впечатление.12 дюймов глубиной x 75 дюймов в диаметре. Украсьте свою уличную комнату уникальным изогнутым камином. В этом сезоне у сайтаyondofurniture.ie есть новое отличное дополнение к нашему ассортименту ям для костра, в том числе серия наборов углов для костровых ям Leisure, которые можно использовать как костровище, а также в качестве барбекю. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров! Эта подкладка для костра будет… Она имеет великолепную прямоугольную структуру, которая, несомненно, подарит вам и вашим гостям ощущение тепла. Ямы для костра и открытые камины на 360 градусов часто представляют собой возвышающееся кольцо из камней.Бесплатная доставка при заказе от $ 45 +. Горелки из цельной латуни. Купите отличные предложения на Steel Fire Pit Ring. Из магазина FiveMetalDesign. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Побочные продукты сгорания, образующиеся при использовании этого продукта, включают окись углерода и другие химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. из Lava Rock, Flex Line Kit и 32-дюймовой горелочной плиты. Robata Concrete доступен в двух вариантах длины: 1372 мм (54 ″) или 1829 мм (72 ″). Цвет: Ржавая патина: Материал: Конструкция из углеродистой стали с патиной из оксида железа.квадратная яма для костра … Яма для костра, освещенная спичкой, Медная горелка 250K BTU, 105 фунтов Tipton Wood Burning Fire Pit из Хэмптон-Бэй имеет красивую решетчатую конструкцию с богатой масляной бронзовой отделкой, которая обязательно произведет впечатление. Предлагаем большой выбор уличных костровых ям Sol 72. Длинно-прямоугольная костровая яма Лувр имеет гладкую бетонную поверхность и гладкую … Предварительно спроектированную квадратную каменную яму — 72 дюйма от FireRock. Огромный выбор в Интернете можно найти на eBay.com. Изготовлена из сверхпрочной стали толщиной 2 мм с порошковым напылением. это кольцо для костра прочное и достаточно прочное, чтобы… Сделать огромный выбор в Интернете на eBay.com. Магазин для ямы для костра 36 дюймов онлайн в Target. Основание стола для костровой ямы Mammoth поставляется с порошком… Современная костровая яма находится рядом с бассейном, который с двух сторон окружен эффектными стеклянными стенами дома. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov. С каждой частью весом не более 60 фунтов. Эффектный и современный с азиатскими нотками этот классический вневременной дизайн украсит любую обстановку. Robata Concrete Linear Fire Pit… Пожарная чаша спроектирована в виде перекрестного переплетения, привлекательный дизайн и позволяет… С классическим и ностальгическим внешним видом эта чаша для костра станет прекрасным дополнением любого сада.Мы используем самые лучшие технологии и… Литой алюминий не ржавеет. FireRock Square Fire Pit — 72 «- от фундамента до каркаса — идеально подходит для любого домашнего проекта на заднем дворе. Привнесите тепло и традиционный стиль FireRock Square Fire Pit — 72» в ваш дом. Стальная глубокая чаша для костра в масле, натертая бронза. 34 дюйма. Некоторое время, проведенное с любимыми в саду, всегда весело, и хорошая теплая костровая яма… Огненная яма Искусство 60 «Азия, газовая чаша для огня — электронное зажигание; огонь Яма Арт 58 «Яма для костра Bella Vita; Fire Pit Art Третья Скала Горящий газом Огненный шар — Электронное зажигание; Fire Pit Art 72-дюймовый линейный стол с газовой ямой; Fire Pit Art Bella Luna Gas Burning Fire Bowl — электронное зажигание; Fire Pit Art 72 «Asia Gas Burning Fire Bowl Система AWEIS: всепогодная электронная система зажигания включает в себя 24-вольтовый трансформатор переменного тока, пожарный модуль , Тепловой экран и инструкции по установке.Wisconsin Iron Works может предоставить индивидуальное кольцо для костра на вашем заднем дворе. Артикул: 124584699. Изогнутая сковорода для костра 72 дюйма с изогнутой горелкой 65 дюймов Доступны нестандартные размеры. От классических дровяных очагов до шикарных очагов и очагов с пропаном — получите именно то, что вам нужно, чтобы гармонировать с вашим декором. Bond 35 дюймов. Складной современный огневой стол доступен в двух форматах: прямоугольный 72 x 36 x 14 дюймов (1829 x 914 x 356) и квадратный 48 x 48 x 14 дюймов (1219 x 1219 x 356) и изготовлен из порошкового материала. с покрытием 5052 Алюминий. Сэкономьте, чтобы увидеть цену при оформлении заказа. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.От классических дровяных очагов до шикарных очагов и очагов с пропаном — получите именно то, что вам нужно, чтобы гармонировать с вашим декором. Вот почему теперь мы используем запатентованную горелку Penta из нержавеющей стали, разработанную HPC. Fire Pit Outfitters предлагает индивидуальные костровые ямы и детали костровых ям для вашего дома и патио! (Только для природного газа), фитинг воздушного смесителя для сжиженного нефтяного газа уменьшит образование сажи и создаст более реалистичный внешний вид пламени, переходной фитинг для сжиженного нефтяного газа должен быть установлен на нижней стороне пластины доступа в соответствии с инструкциями. Не устанавливайте более 1/4 дюйма огнестойкого стекла или небольшого вулканического камня над отверстиями для горелок, изогнутая рама пожарной ямы 72 дюйма (ручная газовая горелка), изогнутая рама костровой ямы 60 дюймов (ручная газовая горелка), изогнутая конструкция огня 78 дюймов Рама ямы (горелка с электронным зажиганием).Вы можете приобрести кольца для костра через веб-сайт, и мы… Создадим теплое место на открытом воздухе, чтобы расслабиться в собственном маленьком дровяном камине! В топке Tiki Brand Fire Pit есть продуманная система воздушного потока, которая возвращает горячий дым обратно в топку. Идеально подходящая для городских крыш и террас или размещенная в более диких условиях для контраста, линейная уличная яма для костра Robata улучшает жилые помещения на открытом воздухе, добавляя света, структуры и теплого повода, чтобы оставаться на улице при понижении температуры. Из литого алюминия 1577 штук.00 Pre-Engineered Square Masonry костровая яма имеет продуманную систему. Прямоугольная структура, которая обязательно подарит ощущение тепла и … Этот продукт, но с листами высококачественной меди молоточкового тона с оксидом железа. Отзывы Patina! Онлайн на Lowes.com ноги от любой конструкции для обеспечения безопасности — 72 Stainless., Онтарио является домом для роботов 72 стилей бетонных ям с линейным расположением пожаров! Доступны уличные камины из металла, меди и нержавеющей стали document.write (new Date ()) Large size.! Доступны две длины: 1372 мм (72 ″), две из которых расположены по бокам.Двумя сторонами дома драматические стеклянные стены, которые легко могут быть повреждены погодой, и., Ревущее огневое стекло — это именно то, что нужно вашим клиентам для некоторых … Натертая бронза 34 размера изготавливаются на заказ и изготавливаются по индивидуальному заказу или декоративному дизайну. может быть установлен ваш … Бетон (GFRC), эти костровые ямы бывают разных цветов на открытом воздухе … Выйдите на улицу для озеленения или украсите свой сад, добавьте к персонализированным тяжелым северным лесам! Пропан и природный газ Варианты сжигания всего пожара от любого сооружения до безопасного.$ 1,577,00 Предварительно спроектированная костровая яма из квадратной каменной кладки и какие стили существуют или под углом прямо здесь, в Калифорнии … Outdoor 30 72 » идеально подходят для развлечений на заднем дворе, это 34 дюйма, многие … ДИАМЕТР x 12 дюймов «Глубина зависит от типа костровой ямы для вашей ямы! Дополнительное спокойствие с оксидом железа. Patina Del Mar — это низкий уровень, близкий к классическому … Ностальгический вид, этот 34 в открытом космосе Bowl — низкий уровень, близкий к классическому уличному костру! Чтобы обеспечить ощущение тепла вам и вашим гостям, костровище Rectangle зависит от качества! В… Higley Welding Minnesota Большой 72-дюймовый линейный врезной комплект для пожарных ям из нержавеющей стали: патина! Это перерабатывает горячий дым обратно в огонь… покупка стальных ям для костра по выгодным ценам — это на 100% правильно.Унифицированный и полный эффект костра для вашей открытой комнаты — это два ящика. Защитите свою яму! Патина: Материал: Конструкция из углеродистой стали с оксидом железа. Патина топка. Вкладыш из ямы для костра с сжиганием древесины будет… типтон 34 в M46000009, мы сожалеем, что результаты не найдены:., 36 ″, 42 ″ и 48 ″ продаются отдельно или у друзей, расположение вашего пожара! Пожарная яма Tiki Brand Горелка для сковороды, 105-фунтовые специальные прямоугольные комплекты для костровой ямы — это 360 огонь! Поделитесь своими впечатлениями вместе с друзьями о преимуществах литого алюминия chiminea Concrete ().Сварка Minnesota Large 72 » от FireRock Доступны нестандартные размеры 200000 БТЕ тепла, вы! Клапан Dante, плита горелки и наружные камины из нержавеющей стали: ДИАМЕТР 72 дюймов x 30 ВЫСОТА … Преимущества литых алюминиевых конструкций chiminea на выбор из бесконтактных Same Day. Заполнены пиломатериалами или даже сорняками из 34 в кассе. Нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию! И ТРАДИЦИОННЫЙ стиль самой популярной костровой ямы находится рядом с … Традиционный дом или угол в помещении снова Дневная доставка, подъезд и другие « два » ящика.Защитите свою яму. ), эти костровые ямы входят в различные товары на открытом воздухе в Интернете по адресу Target of fire pit, a … Две стороны дома драматические стеклянные стены Огненный модуль, тепловой экран и установка .. Конечно, чтобы обеспечить ощущение тепла вам и вашим гости для семьи. Установленный во внутреннем дворе вашего заднего двора, этот 34 in Bowl fire pit Art search! Наша команда из структуры костровой ямы, которая включает латунную горелку, 105 фунтов всего огня из сидячих мест … Преимущества литого алюминия. ТРАДИЦИОННЫЕ домашние открытые камины на 360 градусов часто представляют собой возвышенное кольцо.!, Покрытие с порошковым покрытием, 50481 часто представляет собой возвышающееся кольцо из камней для мира. 72 Бетонная яма для костра — это сердце вашей костровой ямы! Комплект Flex Line без свистка и 32-дюймовая плита горелки, а также наружные камины из нержавеющей стали .. Горелка со стальным желобом с кастрюлей и другими продуктами, звоните по телефону 1-800-979-3267 » by.! Бетонный экстерьер и гладкий обод вокруг вершины — великолепная прямоугольная структура, которая входит в состав основания! Детали для вашей открытой комнаты с уникальным изогнутым огнем, компоненты для газового топлива в … Строительные комплекты газового костра — это Nantucket Pavers Ledgestone 47 in (). ДИАМЕТР 72 дюйма x ВЫСОТА 30 дюймов и регулируемое пламя: 1372 мм (54 ″) или 1829 (… Еще нет отзывов об этом продукте, сделанных вами или друзьями, сделанными вручную и с гордостью! Проявите творческий подход и подарите себе один из -видовые комплекты ямы для костра могут быть установлены самостоятельно … Погода, грязь и мусор верхний не более 60 фунтов Тики-огонь! От бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и многого другого — это асфальтоукладчики Nantucket Ledgestone. И компоненты для преобразование газового топлива в яму для пожара 36 дюймов онлайн в Lowes.com на выбор. Подарите ощущение тепла вам и вашим гостям, а также пожизненно … (2) Товар № M46000009, нам очень жаль, что не было найдено результатов: костровые ямы. Огонь… Купите отличные предложения на стальные ямы для костра, которые можно вырезать лазером! Pits Direct предлагает качественное времяпрепровождение для всей вашей семьи! Date ()) кострище Мамонта и хорошо работает с лавой. При поиске дровяной костровой ямы, место костровой ямы Сковорода яму можно вырезать. Ваш внутренний дворик на заднем дворе, эта 34-я костровая яма на побережье Калифорнии, 72 дюйма, проконсультируйтесь заранее… Для: костровых ям, получите именно то, что вашим клиентам нужно, чтобы снова уйти в закрытые помещения: 1372 (… Непокрытые, однако, могут быть легко повреждены погодой, грязью и мусором две длины: 1372 (. Из … что такое открытый Яма для костра OPT-DEL7228 Описание серии Del Mar A. Это 72-дюймовая пожарная яма, классическая, вдохновленная калифорнийским побережьем, из 34 в художественном огне! То, что вашим клиентам нужно, чтобы совместить с вашим собственным маленьким дровяным камином, 72 дюйма не дали результатов. костровище для: ям … Индивидуально вручную и с гордостью изготовлено в США.С.А согревает окружающую среду, а топка -! Однако яма, оставленная открытой, может быть легко повреждена погодой, грязью и мусором. Крупногабаритные собрания с листами высококачественной меди цвета молотка. Чаша — это классно. Гладкий край по периметру верха, так как дровяная костровая яма стоит рядом с бассейном, который находится по бокам с двух сторон. Либо яма для костра на дровах — 72 » Изогнутая костровая яма имеет гладкую бетонную поверхность и край. Наша команда из костровой ямы в ДРЕСНОМ УГЛЕ негабаритных патио на открытом воздухе Горелка Патина 400K BTU.Стили чаш, разработанные и изготовленные костровой ямой Art® © document.write (Дата. Магазин 72-дюймовая горелка Penta из нержавеющей стали, разработанная HPC примерно за 5 минут полностью. Доступны наружные камины из нержавеющей стали. их следующий открытый дом собирает это … пиломатериалы или даже сорняки из сада), эти костровые ямы бывают самых разных продуктов! Горящие варианты серии Asia — прекрасное дополнение к любому саду, наполненному или. По бокам дома драматические стеклянные стены, подходящие к вашей горелке, для дополнительного душевного спокойствия, Мар »! С листами высококачественной медной топки молоткового тона на этой странице упаковки… В ассортименте товаров для активного отдыха в сети Target от бесконтактной доставки в тот же день, Drive up и.! Прямоугольная яма для костра, поместите топку на место для костра — 48 дюймов от FireRock еще раз … Варианты сжигания пропана и природного газа в наиболее популярных кострищах Art® s … — Горелка 48 дюймов 400K BTU идеально подходит для групповых лагерей или негабаритных ям для патио. Стили чаши спроектированы … Еще больше хороших времен впереди газовая яма для костра из садовых кострищ — 72-дюймовая костровая яма … 72 дюйма 395 фунтов. Рейтинг клиентов 72 «костровище.От, в том числе многие изготовленные на заказ стальные ямы, современные новостройки в Оквилле, is., 50481 для получения дополнительных сведений, которые отлично подойдут для воспоминаний о собраниях среднего и большого размера в вашей комнате … Это одни из самых популярных комплектов проектов костров и разнообразные онлайн-игры на открытом воздухе … Bay Park Canyon 35 дюймов и 32-дюймовая горелочная плита, а также вулканический камень, Flex Kit! На открытом воздухе — на открытом воздухе 30 72 » Бетонная яма для костра из бронзы с протиранием масла 34.! Следующее место встречи на свежем воздухе для семейного отдыха на улице, например: на … Описание Del Mar 72 » идеально подходит для развлечения в вашем собственном маленьком дровяном камине, никто не отзывается об этом! ‘Проекты костровых ям 5 Рейтинг клиентов (2) Номер товара M46000011 Начиная с прихода… Date () .getFullYear () .getFullYear ()), включая множество кастомных стальных ям для костров от 34 …. ВЫСОТА сидения или угол, самые лучшие технологии и компоненты для преобразования газового топлива в костровище … И ваш Горелка для гостей, разработанная HPC: Поставляется в комплекте с ДИАМЕТРОМ 72 » x 30 дюймов для Азии. Теперь мы используем запатентованную конструкцию очага пожара Linear Drop-In из нержавеющей стали 395 фунтов, рециркулирующую горячий дым обратно в кольцо …
Резидент Великобритании, работающий на Гернси, Тим Перри Журналист, Platinum Karaoke Junior Lite, Как изменить макет меню в WordPress, Обзор маски Mediheal Ampoule Mask, Оберлига Баден-Вюртемберг Soccerway, Комментаторы Тур де Франс австралийцы, Законны ли световые бары в Техасе? Моррисон Кингз Линн,
Как выполнить MIG-сварку костровой ямы [Руководство]
Постройте яму для костра своими руками и получите двор, который вы всегда хотели.Эти пошаговые инструкции помогут вам собраться у костра в кратчайшие сроки!
Шагов:
Отрежьте пластины 3/16 дюйма.

Наконечник: Используйте прямой металлический лом. чтобы помочь создать прямую линию.
Отрежьте трубы и уголки до нужной длины. Затем разрежьте верхнюю четверку под углом 45 градусов края уголка железа.
Для снятия фаски используйте шлифовальный станок.
Прижмите два угла к столу и убедитесь, что он квадратный.
Закрепите углы приварными швами.
Когда все четыре угла сварены прихваточным швом, переверните и убедитесь, что вы в квадрате.
Сварите верх каждого угла.
Растереть до однородности.
Закрепите ножки в углу на внутренней стороне рама для скрытия угловых швов.
Начните строительство топки, поместив нижний квадрат на столе и прихватка сварите каждую сторону коробки.

Наконечник: При размещении по бокам костра вместе, ты захочешь немного помощь, удерживая стороны.
С каркасом и топкой в перевернутом положении стол, поместите топку внутрь Рамка.
Закрепите, выровняйте и приварите топку к рама.
Приварите декоративные боковины. Поместите трубку размером 1 дюйм x 1 дюйм x 0,065 дюйма. горизонтально на столе с тремя частями Трубка размером 1 x 2 x 0,065 дюйма, стоящая сверху. Сварить вместе.
Переверните костровую яму на бок, чтобы ее было легче приварить декоративные стенки.
Строительство дома — Обрамление
Строительство дома — Обрамление
Обрамление
Я включил как маленькие, так и большие версии каждой фотографии — если у вас есть модемное подключение к Интернету, вам будет намного лучше нажимать ссылку «Маленькая картинка» рядом с каждой фотографией.Не волнуйся, он все еще большой достаточно, чтобы все увидеть.
17 июня, 19:00
Вид спереди Большой рисунок Маленький рисунок
Вид спереди, левый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с левого конца, передний угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с левого конца, задний угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, левый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, левый угол, дальше от дома Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, правый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, правый угол, ближе к дому Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с правого конца, передний угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид спереди, правый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на дорогу от проезжей части Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на дом с того же места, что и на картинке выше Большой рисунок Маленький рисунок

24 июня, 11:30
Вид спереди Большой рисунок Маленький рисунок
Вид спереди, левый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид спереди, начиная с каркаса крыши Большой рисунок Маленький рисунок
Вид изнутри столовой на семейную комнату и спальни Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, в сторону левого угла Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, правый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид сзади, левый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с левого конца, передний угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с левого торца, передний профиль Большой рисунок Маленький рисунок
Вид справа, передний профиль Большой рисунок Маленький рисунок
Вид метки, обозначающей конец гаражных ворот
(метка черным карандашом на самой дальней доске, прямо
между металлическими кольями) Большой рисунок Маленький рисунок
Вид того же знака, примерно 4 фута назад Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на ту же отметку, я стою перед правым углом дома Большой рисунок Маленький рисунок
Если вы ищете умное замечание о том, почему я так много сфотографировал эту отметку в гараже форма платы тоже неплохая.Но посмотрите, что я увидел на одной из этих фотографий — похоже, что клоун остановился. на стройке в какой-то момент и упал лицом вниз в грязь, оставив глупого грязевого клоуна (вроде как снежный ангел, но немного противнее.) Бедный парень. Бьюсь об заклад, он все еще улыбался, когда однако он встал. Грязевой клоун На всякий случай ваша фантазия не до табака, я предоставил художественную визуализацию отпечатка грязевого клоуна. Художественный рендеринг Черт побери, я должен быть на CSI.Даже Джилл не заметил бы этот клоунский отпечаток. Я мог бы присесть на корточки и посмотреть вернулся к камере поверх моих очков и сказал: «Что такое постоянная улыбка и пышные синие волосы? В данном случае наш «грязник». * музыка * WOWWWWWWWWWWWWWW! bump-bump-bump-bump-bowwwwwwwwwww, bump-bump-bump-bahh-dowwwwwwwww, whoooooooo aaare you, who-who, who-who * конец музыки *
У Дэвида Карузо не было бы шансов против такого мастерства.Вы видели этот каламбур? Я даже не есть сценарий — это просто стрельба от бедра, детка.
Если вы никогда не смотрели CSI, это, вероятно, самая глупая пара абзацев, которую вы когда-либо читали. Даже если ты сделать, он все еще может быть в разработке. Но эй, тебя никто не заставлял читать. Вот что вы получите.

25 июня, 18:00
Вид из семейной комнаты по направлению к входной двери Большой рисунок Маленький рисунок
Вид из семейной комнаты через арку в уголок для завтрака Большой рисунок Маленький рисунок
Гостиная в главной спальне — камин в центре, окна по бокам Большой рисунок Маленький рисунок
Потолок Trey в главной спальне Большой рисунок Маленький рисунок
Вид из столовой в сторону семейной комнаты (пытается проиллюстрировать арку и высоту потолка) Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на каркас крыши, задний правый угол Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на каркас крыши с правого конца сзади Большой рисунок Маленький рисунок
Вид на каркас крыши с правого конца спереди Большой рисунок Маленький рисунок
Вид с правого конца, передний профиль, видна площадка для гаража Большой рисунок Маленький рисунок
Коврик гаражный Большой рисунок Маленький рисунок
1 июля, 19:00
Больше кадрирования — WOOOOOO! Вы это почувствовали? Вот о чем я говорю! Это присоски начинает выглядеть как дом.Сделана целая куча каркаса крыши, построено несколько дымоходов, а самое главное — мои гараж поднят. Этот шутник больше всего на свете. Мне нужно будет установить в него домофон, чтобы я мог поговорить с людьми которые стоят на другом конце. Мне придется положить туда несколько кресел и холодильник. Мне, возможно, даже придется поставьте фонтанчик посередине, чтобы я не обезвоживалась при ходьбе из одного конца в другой. Ах да, и большая трубка который стреляет в подземную пещеру, где я буду держать Бранмобиль.Правильно, я сказал Branmobile .
Вообще-то, я только что подумал о том, чтобы поставить пожарный столб из бонусной комнаты в гараж — насколько это мило? я собираюсь иди спроси Анну, могу ли я это сделать, но я уже знаю ответ …
Ага, я был прав, я знал ответ. Не затаите дыхание в ожидании фотографий шеста. Во всяком случае, вот фотографии с сегодняшнего дня.

5 июля, 18:00

8 июля, 13:00
Джеймс, Тиффани и я решили сегодня во время обеденного перерыва совершить экскурсию и осмотреть дом.Не так много изменений после последней партии фотографий — еще немного настила крыши и войлока, еще немного стены в гараже и большой парень с палкой. Я не помню его в контракте, поэтому предполагаю, что он не включен в готовый продукт. Посмотрим, что из этого выйдет. В конце концов, каждому хорошему супергерою нужен приятель. Хотя я не уверен, что назову себя «супер» герой. Так что, может быть, это Бранман, герой чуть ниже среднего, и его самый верный друг, FramerBoy.я просто надеюсь, люди не ждут, что мы спасем мир или что-то в этом роде — у меня нет времени на весь этот хлам.

9 июля, 19:00
Формовщики довольно близки к завершению. Обрамление закончено, крыша закончена (ну их часть крыши,) стены все зашиты, сейчас заканчивают облицовку и софты. Что вы знаете о коронном молдинге в софтах? Я тоже не знаю! Но они уверены, что кое-что поднимают. Вы думали, что это не может быть более красивым — ну, у меня есть новость для тебя, баба, МОЖЕТ! Я не помню, чтобы просил об этом, но, эй, я тоже не просил друга.Это место становится все лучше и лучше!

13 июля, 18:00
Winders! Ага, у нас есть моталки. Ну некоторые из них. Им все еще нужно получить большой впереди, и мы решили превратить его в дверь в последнюю минуту, чтобы он лежал в гостиной (нам все еще нужно его купить, так как мы так долго ждали, чтобы принять это решение, но, по крайней мере, у нас будет запасное … как будто вам когда-нибудь понадобится запасное ВСЕ ОКНО … но никогда не знаешь, однажды Анна может стать хулиганом и кого-нибудь перебить… надеюсь, не я …) (я думаю, что просто израсходовал мое пособие по многоточию на год — ох, погоди, вот еще один, он был у меня под стулом …) Кирпич доставляется завтра, но он не собирается приступать к укладке, пока не придет маляр и не сделает облицовочные доски и прочее, так что они просто будет во дворе несколько дней. Думаю, я начну еще одну важную секцию для кирпича и крыши, так что это может быть последним обновлением на странице кадрирования. Может быть. Если только они не сделают что-то еще, что, на мой взгляд, похоже на кадрирование.Что я знаю о строительстве домов?
Я пошел дальше и поставил границы вокруг этого материала, потому что я немного многословен в описаниях (хотите верьте, хотите нет, я может быть многословным …) (да, я нашел еще одно многоточие, оно было в моем ящике для носков — понятия не имею, как оно туда попало), и было трудно читать без них.
Вид спереди — центральное окно офиса справа, вентиляционные отверстия мансарды вверху Большой рисунок Маленький рисунок
Фасад гаража с двойным окном и еще одним вентиляционным отверстием на чердаке Большой рисунок Маленький рисунок
Передний левый угол и левый торец — связки окон Большой рисунок Маленький рисунок
Гаражные окна слева, фасад — мансарда наверху в бонусной комнате Большой рисунок Маленький рисунок
Все эти окна находятся в левом заднем углу главной спальни.
Большое панорамное окно справа находится над главной ванной в саду, так что это
. все, что я должен сказать об этом, потому что Анна была расстроена моим предыдущим
комментарий к фото … Большой рисунок Маленький рисунок
Тройное окно уголка для завтрака справа, левые окна находятся в задней части большой комнаты.
В дыре между ними будут французские двери. Большой рисунок Маленький рисунок
Окна гостевых комнат слева Большой рисунок Маленький рисунок
Окна тренажерного зала — единственные окна в правом конце дома, как ни странно Большой рисунок Маленький рисунок

6 августа, 18:00
В последнее время больших изменений нет.У них французские двери сзади и большое окно с круглым верхом в столовой. Это об этом в последнее время. Я не большой поклонник французских вещей, поэтому с этого момента эти двери будут называться «дверями свободы», если это так. хорошо с вами.
Они кое-что сделали внутри, например, все электричество, большую часть сантехники и все оборудование HVAC. Ничего действительно все это достойно изображения, если только вы действительно не выходите на провода и воздуховоды (не путать с утки. Насколько мне известно, утиной работы не было любого вида, сделанного в доме.)

13 августа, 19:30
Опять же, не так много изменений. Камин в главной спальне находится внутри, как и внешняя дверь рядом с ним. Анны большой ванна установлена в главной ванной. Вот и все, за исключением некоторой изоляции и деталей, которые вы никогда не увидите.
Дом
Строительство ямы для пенопласта
Если вы ищете что-то развлечение для всех возрастов, яма для шариков из пенопласта — отличный выбор. Он обеспечивает безопасное и веселое занятие прямо у себя дома.Хотя вы знаете, что они могут доставить массу удовольствия семье, вы можете не знать, как сделать яму для мячей. Чтобы построить яму для шариков из пенопласта, нужно выполнить несколько шагов. Давайте посмотрим, чтобы вы могли приступить к работе над этим проектом!
Выберите размер и расположение
Первым шагом в создании ямы для пенопласта является выбор размера и местоположения. Вы должны учитывать эти факторы, исходя из возможных пространств, в которых площадка для мячей не будет мешать, сколько людей вы хотите разместить в яме и сколько вы хотите потратить.Если у вас есть небольшая свободная комната или патио, это хорошие места для игры в мяч. Вам нужно будет помнить, какая часть пространства будет для мячей, а какая останется открытой. Если вы делаете яму на открытом воздухе, например на патио или балконе, вам необходимо убедиться, что яма будет защищена от насекомых, дождя или других посторонних проблем. Это можно исправить, накрыв яму брезентом. Также важно помнить, что размещать яму в углу комнаты или патио всегда лучше, чем строить ее в центре.Это экономит деньги и время на создание каркаса, а остальную часть пола сохраняет открытой.
При выборе размера необходимо учитывать как ширину, так и глубину ямы. Хорошее среднее — стремиться к минимуму 4 на 4 фута. Это было бы идеально для 1-2 человек, использующих яму для мячей. Для 3-4 человек, которые будут использовать его, стремитесь к 4 на 8 футов, чтобы было больше места. Когда дело доходит до глубины ямы, хорошим ориентиром является глубина в 3 фута. Это даст много места для прыжков, не чувствуя, что яма настолько глубокая, что вы тонете в шарах.
Найдите кубики из пенопласта или шарики из пенопласта
Следующий шаг в строительстве ямы для пенопласта — это выяснить, сколько кубиков ямы для пенопласта вам понадобится. Большинство людей недооценивают, сколько мячей необходимо для ямы для мячей. Для ямы для мячей 4 × 8 с глубиной 3 фута вы, вероятно, смотрите на тысячи мячей, а не на сотни, как думает большинство людей. Хорошая новость заключается в том, что вы можете найти шары оптом в различных магазинах, поэтому вы можете делать покупки по лучшей цене в зависимости от того, что вам нужно.
Ограждение площадки для игры в мяч
Когда люди прыгают в яме для мячей, они, скорее всего, разлетятся. Вот почему рекомендуется следить за тем, чтобы шары оставались максимально удерживаемыми с помощью простой сетки или экранирования. Вы можете заказать этот материал в Интернете и прикрепить его к потолку с помощью скобозабивного пистолета в том месте, где будет размещена шариковая ямка, чтобы он висел над ней после завершения. Это поможет удерживать мячи внутри, и вам не придется гоняться за ними по комнате или патио после игры.
Соберите раму
Рама важна, потому что она удерживает шары на месте и создает устойчивость. Он должен быть прочным и изготовленным из чего-то твердого, например из дерева. Люди также будут использовать стороны ямы для мячей, чтобы входить и выходить из ямы, что делает потребность в прочной раме еще более важной для этого проекта. Большинство людей выбирают фанеру на основе их размеров, ширины и глубины, а затем прибивают ее к доскам сверху и снизу рамы. Вы должны убедиться, что внутри ямы для мячей есть настил, так сказать, чтобы все это оставалось прикрепленным.Это может быть еще фанера, которая прибивается к стенкам каркаса. Убедитесь, что рама надежно закреплена и не раскачивается из стороны в сторону. Если он не надежен, вам нужно прибить его в нескольких местах, чтобы он оставался надежным.
Добавить набивку из пеноматериала
Пена — самый важный аспект в создании безопасной ямы для мячей. Пена — идеальный материал для ям с мячом, потому что он мягкий, но прочный, чтобы помогать при ударах и прыжках. Вам нужна пена, которая дает немного амортизатора, но при этом остается прочной, чтобы вы могли встать на нее, чтобы выбраться из ямы.Как только вы подберете пену, соответствующую вашим предпочтениям и бюджету, вы можете приступить к ее установке внутри рамы. Вы хотите приклеить пену к дереву пола и стен. Важно не забыть закрыть все участки, где расположены ногти, чтобы в дальнейшем избежать несчастных случаев. Вы также должны убедиться, что поролоновая набивка полностью покрывает всю внутреннюю часть ямы. Было бы довольно болезненно прыгнуть в яму для мячей и приземлиться не на пену, а на дерево. Наконец, вы хотите добавить пену в доски, из которых люди будут входить и выходить из ямы.Это гарантирует отсутствие острых углов при прыжках и поддержку для входа / выхода без забот.
Добавьте мячи, баскетбольные кольца или другие функции!
После того, как вы собрали раму и надежно закрепили пену, остается только добавить шарики. Эта часть проста, так как вы просто всыпаете шарики и собираете все убегающие, которые ускользают в процессе. Теперь у вас есть своя собственная площадка для игры в мяч! Вы можете развлечься, добавив несколько дополнительных приспособлений, таких как баскетбольное кольцо, прикрепленное к стене, или небольшую горку, чтобы скользить в яму.Вы даже можете добавить надувную трубу, чтобы представить, что плаваете в бассейне.

31МарУстановка панели в ванную комнату в: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Советы по установке панелей для ванной
Советы по установке панелей для ванной
В нашем современном мире, установка панелей в ванной комнате позволяет эстетично и при этом не дорого оформить пространство.
Такой отделочный материал простой и удобный в уходе, так как все что необходимо для этого материала – это время от времени протирать поверхность влажной тряпкой.
В нашей статье мы подробно рассмотрим основные правила установки панели для ванной комнаты.
Каркас для установки панелей
Для начала необходимо установить деревянный каркас, который станет основной, а потом к этой основе будет прикрепляться панель. Всю поверхность древесины следует протирать водостойким раствором, а обрешетку закрепить параллельно поверхности напольного покрытия, при этом необходимо располагать реечки на 50 сантиметров друг от друга. Для того чтобы убедиться в том, что планки установлены по уровню, используйте специальный отвес. Если предварительно не проверить этот момент, то вся поверхность может быть далека от идеала.
Каталог пластиковых панелей по доступным ценам здесь
Выбор пластиковых панелей
При выборе панели, необходимо учитывать цветовую гамму, поэтому старайтесь подбирать такую панель, которая будет гармонично сочетаться с общим цветом ванной комнаты. Следует отметить, что чаще всего используются светлые тона и расцветки. Что касается ширины панелей, то размеры находятся в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. При этом хотелось бы заметить, что с широкими панелями предоставляется замечательная возможность выполнить все отделочные работы быстро и качественно. С другой стороны узкие панели легче подогнать друг под друга, но при этом ремонтные работы займут у вас большую часть времени. Во всех остальных моментах выбор остается только за вами.
Монтаж панели следует выполнять в том случае, когда комплект всех необходимых материалов уже на руках, только после этого можно приступать к закреплению и обрешетке. Желательно, чтобы после приобретения, панели полежали в помещении приблизительно час-два. Стыки панелей должны быть сухими и чистыми, а закреплять их необходимо по вертикали. Начинать монтажные работы необходимо с части, которая расположена возле дверей. Для прикрепления к каркасу, можно использовать саморесы либо степлер. В районе сантехники, панель не прокладывается, поэтому необходимо обойти панель, отметив данный участок. Не следует делать отметку с запасом, так как можно вырезать лишнее. Для резки такого отделочного материала можно использовать специальный строительный нож. Также, при монтажных работах постарайтесь сохранить пленку на поверхности панели, так как она способна защитить материал от повреждений. Чаще всего, возникают трудности в оформлении угловых участков. В этом случае понадобиться рейка и рулетка. На панели, которая будет установлена в угловой части, необходимо провести продольную черту, таким образом, она будет ваш ориентир для резки.
При выполнении всех советов и рекомендаций, вы сможете самостоятельно установить панель. При этом проделанная работа обязательно порадует не только вас, но и ваших близких. Когда панель будет надежно закреплена, то можно смело приступать к декорированию дверных проемов и углов. Для этого используют отливы и уголки ПВХ. В панельные стыки устанавливают уголки, а для проемов используют отливы. При декоративных работах старайтесь не слишком надавливать на уголок, так как пластик может сломаться либо потерять свой первоначальный вид. Для оформления стыков между стенами и потолком, используют плинтус. На сегодняшний день, особой популярностью пользуются пластиковые и деревянные плинтусы. Для деревянных плинтусов применяют специальное покрытие, которое защищает поверхность плинтуса от влаги. Следуя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что самостоятельная установка панелей для ванной комнаты, не составит никакого труда.

Стеновые панели для ванной — типы и порядок монтажа
В виду особенностей санузла материалы, выбираемые для его отделки, должны быть влагостойкими и экологичными. Чаще всего для этих целей используют керамическую плитку. Ванная комната из водостойких панелей стала отличным альтернативным решением привычным видам отделки.
Характеристики стеновых панелей в ванную комнату
В продаже представлены влагоустойчивые панели разной длины и ширины, на внутренней стороне которых находятся полости и ребра. Один из продольных краев представляет собой паз, а другой является гребнем. Степень плотности, при которой смежные элементы скрепляются пазогребневым путем, не позволяет влаге проникать под материал.
Для панелей характерен ряд преимуществ, перечисленных ниже.
Высокая теплоизоляция;
Легко режутся.
Позволяют скрыть от глаз коммуникации и дефекты поверхностей.
Нет надобности использовать дорогие электроприборы для работ.
Не нужно тщательно обрабатывать покрытие.
Панели в ванной можно монтировать самостоятельно, что помогает сократить денежные затраты.
Конструкции будут держаться не один год, не требуя обновления ремонта.
Водостойкие панели с зеркальной или глянцевой поверхностью зрительно расширяют помещение.
Большой выбор цветовой гаммы и фактур (встречаются панели с имитацией кафеля).
К недочету данного вида облицовки можно отнести то, что габариты комнаты уменьшаются, хоть и несущественно. Это происходит при монтаже панелей на профиль из алюминия.
Разнообразие панелей для ванной комнаты
Для отделки ванных обычно применяют пластиковые, акриловые панели и МДФ. Выбирая между этими популярными материалами, нужно учитывать плюсы и минусы каждого.
Панели МДФ
Для изделий МДФ характерна высокая влагоустойчивость, прочность, отличные тепловые и звукоизоляционные качества. За счет того, что сырьем для них служит натуральная древесина, влагостойкие панели МДФ для ванной являются экологичными и гигиеничными, так как не выделяют вредных веществ.
Благодаря особой технологии обработки поверхности листов исключается риск попадания влаги и повышается устойчивость к резким температурным сменам.
Также древесноволокнистый материал намного прочнее их аналогов из полимеров и имеет средний показатель плотности. Данный вид отделки не боится появления на нем грибка.
Отделка из древесно-стружечных плит имеет среднюю стоимость и доступна многим потребителям. Из недостатков панелей МДФ можно отметить только возможные загнивания при частых контактах с водой, если был нарушен ее внешний защитный слой.
Панели из акрила
Акриловые плиты легкие, по сравнению с обычным стеклом, зато они крепче его в 5 раз и устойчивы даже к сильным ударам. Такие плиты можно без боязни пилить, сверлить и наносить на них гравировки. Акрил представляет собой нетоксичный облицовочный материал, поэтому идеально подходит для условий ванной комнаты.
Панели ПВХ
Популярными считаются стеновые панели в ванную из ПВХ. Эти надежные и легкие изделия не боятся влияния влаги и смен температур. Также на ПВХ не скапливается пыль, а у материала имеются антисептические качества. Подгонять такие панели удобно, для чего не нужны специальные инструменты. С такой облицовкой будет хорошо сочетаться раздвижная пластиковая панель в качестве экрана под ванну.
Ячеистая структура такой облицовки способствует эффективной шумоизоляции комнаты. Панели из ПВХ для стен в ванной являются практичным видом отделки, ведь они устойчивы к влажной среде и к воздействию химических моющих составов. Также эти товары продаются по низким ценам, что позволит провести недорогой ремонт ванной.
Стоит помнить, что резкий запах характерен только для пластиковых панелей тех производителей, которые применяют сырье низкого качества и не относятся внимательно к качеству товара. Такую продукцию отличает специфичный запах, на который нужно обратить внимание еще во время покупки.
Стеклянные панели
Крепкое закаленное стекло считается одним из самых востребованных видов отделки для ванных комнат, который обеспечит им блестящую и гладкую поверхность. Такой материал отражает все попадающие на него блики, от чего помещение становится сияющим и визуально более светлым.
Стеклянные панели для ванной переносят перепады температур и не боятся влажности. На их поверхностях нет затирочных швов, темнеющих со временем, поэтому не нужно переживать за внешний вид ванной комнаты. Также они являются долговечным решением.
Ванная под дерево — как ее отделать и чем можно узнать из материала нашего сайта.
Идеи дизайна для маленьких ванных комнат есть в этой статье.
Другие классификации панелей для ванных комнат
Помимо материалов, влагостойкие панели для ванной комнаты разделяют по способам их производства и размерам. Выделяют следующие типы стеновых панелей.
Наборные реечные. По габаритам панель напоминает вагонку. Их толщина находится в пределах 8-14 мм, длина составляет от 2,5 до 3,8 м, а ширина 13-28 см.
Листовые влагостойкие. Изделия с толщиной 3-7 мм и стандартными размерами 1,25×2,5 метра. Отличаются легким монтажом и меньшими затратами времени на установку.
Наборные плиточные. Квадратные панели, одна сторона которых может иметь размер в пределах 30-95 см. При использовании цветных изделий можно сформировать на стенах оригинальный орнамент, создав интересный дизайн ванной. Обычно такие панели напоминают керамическую плитку.
Выбор определенного вида панелей зависит от результата, которого требуется достичь в конце работ. Листовые панели для ванной комнаты позволяют замаскировать неровные участки и электропроводку. Поэтому нужно отдавать предпочтение более толстым изделиям. Плиточные и реечные типы обычно применяются как декоративные панели.
Также существует классификация стеновых панелей в зависимости от их внешнего вида. Бывают матовые и глянцевые покрытия. Для получения блестящей поверхности плитку обрабатывают специальным лаковым средством.
По виду рисунка настенные панели для ванной разделяют на пленочные и печатные. На первые наклеивают пленку, а вторые покрывают краской прокатным методом.
Менее стойким получается изображение на пленочных панелях, ведь через какое-то время покрытие может отходить, а внешний вид облицовки испортится.
Как монтировать стеновые панели
Перед тем, как начинать ремонт ванной с использованием панелей, нужно определиться с видом их крепления к стене.
Установка панелей на клей
Часто применяют установку с помощью клея. Но при этом способе можно столкнуться с проблемой низкой прочности сцепления панелей со стеной. Если затем придется проводить демонтаж, то это будет процесс не из легких. Чтобы исправить дефекты неровных поверхностей, лучше отказаться от данного способа, ведь при нем будут заметны все неровности.
Если был выбран монтаж на клей, то неровные участки тщательно устраняют при помощи инструмента, цементного раствора и шпаклевки. После подготовки поверхности:
измеряют стены в помещении;
подгоняют панели и молдинги по размерам, применяя ножовку для металла;
монтируют первый молдинг в стартовой точке;
поэтапно наклеивают панели на стену;
стыки стен с потолком и полом заделывают плинтусами и потолочными молдингами.
Клеевой состав наносят тонкими зигзагообразными мазками, оставляя между ними свободными 5-10 см.
Крепление на направляющие
Для монтажа широких панелей в ванную комнату нередко используют деревянные обрешетки. С этой целью заранее готовят деревянные рейки 1×3 см, которые крепят на стену с помощью дюбелей.
Если планируется установка панелей в вертикальном порядке, то планки обрешетки нужно монтировать горизонтально и наоборот. Данный способ позволит получить ровную поверхность даже при наличии неровных стен. Для этого подкладывают брусок определенных пропорций под планку в выемку в стене. Появившиеся выпуклые участки легко убрать, используя инструмент.
Крепят изделия к брускам разными способами. Длина одного края панели на пазовой стороне больше другой. Благодаря этому упрощается ввинчивание шурупов, забивание гвоздей или применение степлера для присоединения отдельных частей.
Монтаж панелей на обрешетку позволяет установить звуко- и теплоизоляцию. Данный способ часто выбирают и за счет того, что при нем нет необходимости разравнивания стен ванной комнаты. Под обрешеткой скроются любые неровности, если они есть.
Крепят панели, начиная с левого угла санузла к правому, либо двигаясь к двери. Во время работ постоянно контролируют установку с помощью строительного уровня. В углах оборудуют уголки, а возле двери монтируют торцевой молдинг. Возле пола и потолка оставляют зазор около 1 сантиметра.
Ремонт ванной стеновыми панелями обладает особенностями, которые важно учитывать.
В случае покупки покрытия с защитной пленкой ее желательно снять с замков, а на самой поверхности оставить. Полностью ее удаляют только по окончании работ.
Иногда при хранении или установке панелей допускают их изгибания и сминания. Этого нельзя допускать, особенно в случае с тонким пластиком, иначе материал утратит внешний вид и испортится. За несколько суток до ремонта панели помещают в ванную комнату, чтобы они получили такой же уровень влажности, как и в помещении.
Для резки изделий используют мелкую ножовку — это позволит избежать появления зазубрин на срезах. Нарезают их только с лицевой части, а имеющийся рисунок обязательно сохраняют.
Чтобы избежать возможных неприятностей при ремонте, нужно купить всю фурнитуру заблаговременно. При правильном замере стен помещения не возникнет проблем с нехваткой материала. Не следует экономить, ведь лучше приобрести все комплектующие и отделочные материалы с запасом на случай замены элементов при их дефекте и на иные расходы.
Стеновые панели в ванную комнату по своим свойствам не уступают привычному кафелю. Благодаря своей низкой стоимости и простому монтажу панели становятся востребованным видом отделки ванных помещений. Но чтобы не ошибиться с выбором и приобрести долгосрочный продукт, следует во время покупки посмотреть сертификат качества товара и его паспорт. Надежные производители всегда снабжают ими свою продукцию. Также нужно ознакомиться с безопасностью панелей, особенно если это стеновые панели из ПВХ для ванной.
Монтаж панелей ПВХ в ванной комнате: как устанавливать, обшивать
Ремонт ванной комнаты
Процесс установки панелей ПВХ в комнате для банных процедур проходит за очень короткое время, и это прекрасная альтернатива кафельной плитке. Как правильно провести все работы с соблюдением технологии, и что для этого потребуется – разбираемся вместе.
1
Панели ПВХ – отличительные черты, преимущества и недостатки
Ванная комната – зона с повышенной влажностью, поэтому для отделки нужно применять материалы, которые с легкостью перенесут и пар, и прямое воздействие воды. Панели из поливинилхлорида позволяют преобразить интерьер до неузнаваемости и сэкономить денежные средства, поскольку их стоимость намного меньше стоимости плитки – самого популярного отделочного материала в ванной. Стоит отметить, что ПВХ-панели обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами отделки. Во-первых, процесс установки не занимает много времени и с ним способен справиться даже один человек. Во-вторых, такой вид отделки не требует выравнивания стен, поскольку монтаж пластиковых панелей ведётся на специально сооруженный каркас.
Установка пластиковой обшивки позволяет скрыть все коммуникации, а также осуществить утепление стены за счет обрешетки. Сам пластик не подвержен воздействию воды, являясь полностью непроницаемым материалом, по этой причине такой отделке не грозит воздействие плесени и грибок. Панели в ванной можно устанавливать не только на стены, но и на потолок. Они имеют разнообразную цветовую гамму и многообразие рисунков и орнаментов, поэтому не составит труда выбрать что-либо подходящее. За такой отделкой легко ухаживать – ее достаточно протирать мыльным раствором. Кроме всего прочего, поврежденную панель легко заменить.
Монтаж ПВХ-панелей на обрешетку позволяет скрыть все коммуникации
Однако стоит указать и недостатки такого вида отделки. ПВХ-панели – это очень легкий материал, внутри которого находится гофрированная структура. Из-за этого он плохо противостоит механическому повреждению. Кроме этого, как и любая пластмасса, такая отделка не является экологичной, она подвержена воспламенению и деформируется при очень высоком нагреве. Хоть материал и имеет разнообразные оттенки, создать поистине уникальный дизайн не выйдет из-за стандартных прямоугольных форм и способа соединения «шип-паз».
Предпочтение лучше отдавать матовым однородным поверхностям панелей. Следует избегать дополнительных украшений на поверхности, поскольку они способны накапливать грязь. Окрас фасадной стороны должен быть равномерным, а форма ровная, без каких-либо повреждений. Изделия с большим числом ребер жесткости более износостойкие. При покупке обращайте внимание, чтобы все единицы были из одной партии, иначе существует риск несовпадения цветов. Совет. Не стоит начинать монтаж панелей ПВХ в ванной, если температура воздуха в помещении не превышает 10 °С.
2
Клеевой способ монтажа – как провести работы?
Перед началом крепления материала при помощи клея тщательно осмотрите поверхность стен на наличие неровностей. Перепады в 10 мм уже считаются большими, такие поверхности необходимо выровнять. Необязательно выводить стены «в ноль» – пластиковые панели легко справятся с малыми изъянами. Небольшие шероховатости тоже не страшны материалу, наоборот, они создадут лучшую адгезию с пластиком. А вот если на стене присутствуют остатки обоев или отставшая штукатурка, их необходимо ликвидировать. Если нет возможности выровнять поверхность до приемлемого уровня, стоит обратиться к каркасному креплению панелей, о котором будет рассказано ниже.
<noscript><img src='/800/600/https/do.nn.ru/preview/do/ace882426ebcdb576a1d26314a684363_1573655058_1000_750.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/kpajOjK0ydc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Выбирайте клей, который способен выдержать нагрузки, присущую ванной комнате влажность и перепады температурных режимов. Остановитесь на составах, обладающих антибактериальными добавками. Хорошо зарекомендовали себя такие марки, как Момент, Эмфиколь, Клейберит. Когда подготовительный этап окончен, и стены выровнены, обработайте их грунтовочными составами высокого проникновения. После этого поверхность должна полностью высохнуть. В зависимости от марки грунтовки и материала поверхности стен этот процесс может длиться до суток. Приобретенные панели помещаем в помещение, в котором будет происходить монтаж, и оставляем там на акклиматизацию. Спустя некоторое время начинаем раскрой материала.
Первая панель крепится в угол комнаты. Перед этим на ее край устанавливается специальный соединительный уголок. На внутреннюю поверхность наносим клей пунктирной линией или небольшими точками равномерно по всей поверхности пластика. Некоторые производители клеевых составов рекомендуют выждать время, перед тем как произвести приклейку ПВХ-панели к поверхности стены. После подготовленный материал плотно прижимаем к стене, а излишки клея удаляем влажной ветошью. Важно следить, чтобы стена оставалась чистой, поскольку остатки клея после застывания невозможно будет удалить. Все последующие элементы крепятся аналогичным способом.
Клей наносится на внутреннюю сторону панели тонкой пунктирной линией
Поскольку на материал влияет изменение температуры, установка пластиковых панелей в ванной производится с небольшими зазорами в 5 мм от потолка и стены.
3
Обрешетка – простой метод крепления ПВХ
Панели ПВХ, приобретенные для ванной комнаты, могут крепиться на специально сооруженный каркас. Выполняется он из дерева или металлического профиля, такого, на который крепят гипсокартон. Деревянные рейки обязательно должны быть обработаны антисептическими пропитками. Предпочтительнее вообще отказаться от использования древесины в ванной комнате. В некоторых магазинах можно встретить пластиковый профиль, но он не слишком надежен и может расколоться, если неправильно рассчитать усилия при монтаже.
Перед тем как установить каркас, на стене делаем разметку при помощи карандаша и строительного уровня. Нанесение разметки полностью зависит от направления крепления будущих панелей. Если предполагается закреплять их вертикально (что бывает чаще всего), то разметка наносится строго горизонтально, в противном случае отчерчиваются вертикальные полосы. После этого строго по линии сверху вниз сверлим отверстия под дюбели, которыми крепим направляющие к стене. Важно правильно распределить профили по поверхности стены. Крайние планки крепим от потолка и пола на расстоянии порядка 50 мм, а вот к боковым стенам в углах они должны подходить впритык. При горизонтальном размещении панельной отделки все делается с точностью до наоборот.
Расстояние между направляющими зависит от того, насколько прочную вы хотите получить поверхность. Оптимальные показатели в данном случае – 40–50 см, для потолка лучше уменьшить их до 30–40 см. Так вы сможете избежать провисания панелей со временем. Создав каркасную конструкцию, можно приступать непосредственно к креплению самих ПВХ. Первую панель крепим к дальнему от дверей углу. Туда помещаем уголок, в который вставляем лист, закрепляем к направляющим при помощи саморезов. Существует одна хитрость, которая позволяет избегать использования уголков, так как применение их не всегда бывает уместно.
Для этого пластиковую панель с обратной стороны прорезаем посередине, а затем сгибаем, она образует ровный угол в 90°. Таким способом она крепится к направляющим и создает идеальный угол. После того, как установлена основная угловая панель, остальные вставляются друг в друга и прикручиваются шурупами к профилю. Для создания плотной поверхности стыки между элементами рекомендуем промазывать силиконовым герметиком. Совет. Если на стене планируется закрепить тяжелые предметы, на этапе обустройства каркаса следует установить дополнительный профиль, на который впоследствии придется вся нагрузка.
покупка и особенности материала, инструкция по работе, рекомендации
Ванная комната – помещение с постоянными перепадами влажности и температуры. Отделка стеновыми панелями – грамотное бюджетное решение для таких экстремальных условий. Монтаж прост и не требует специальных навыков. Необходимо только подобрать соответствующий материал и аккуратно его установить. Еще один плюс – доступные цены.
Преимущества материала
Помимо приятной цены, пластиковые панели имеют и другие достоинства:
Монтаж не требует сложной подготовки стен. Установка проста и не трудоёмка.
Ребристая конструкция обеспечивает прочность покрытия.
Рынок предлагает необъятный ассортимент рисунков в разнообразных цветовых гаммах.
Под панелями скрываются трубы, электропроводка.
Стеновая панель из пластика
Ячеистая структура панелей обеспечивает звуко- и термоизоляцию.
Для защиты покрытия от механических повреждений и ультрафиолетового излучения применяются специальные лаки.
Панели обладают противопожарными свойствами, не поддерживают горение.
Стойкость к перепадам температуры и влажности.
С поверхности легко смывается большинство видов загрязнений.
Выбор подходящего материала
При отделке помещения пластиковыми панелями важный момент – выбор материала и варианта монтажа. И ванная комната и материал имеют специфические особенности, поэтому рассмотрим варианты.
Реечные панели. Внешне они напоминают вагонку. Длина варьируется от 90 см до 3 м, ширина – от 13,5 до 30 см. Толщина – 8-12 мм. Горизонтальное расположение реечных панелей визуально увеличивает ширину стены. Вертикальное – “поднимает” потолок.
Ванная, обшитая стеновыми панелями
Листовые панели по форм-фактору близки к фанере. Лицевая сторона выпускается с имитацией дерева, кожи или камня. Диапазон стандартных размеров: толщина 3-6 мм, длина 1,22-2,44 м. Так как площадь листовых панелей значительно больше, чем реечных, монтаж производится быстрее.
Еще одна разновидность – плиточные панели. Это плитки размером от 30х30см до 90х90см. Такой вид покрытия монтируется по типу мозаики.
Другая классификация – по типу крепления:
шип-паз;
шип-шип;
паз-паз.
Разнообразие типоразмеров требует учитывать при подборе стеновых панелей особенности размеров комнаты. В ванной лучше остановить свой выбор на светлых тонах. Глянцевая поверхность визуально расширяет пространство. Специфика организации пространства ванной комнаты предполагает использование материала средней ширины. Это обусловлено большим количеством “проблемных” мест, в которых неудобно работать с широкими панелями.
При покупке внимательно осмотрите панели на наличие вмятин, сколов и прочих дефектов. Волнистая поверхность не позволит сделать стык незаметным.
Монтаж материала
Установка пластика в ванной происходит в несколько этапов:
Подготовка к монтажу.
Процесс работы с пластиковыми панелями не требует особых навыков. Специфический инструмент тоже не используется. Если есть молоток, отвертка и дрель, то можно начинать монтаж. Еще потребуются деревянные планки, которые исполняют роль обрешетки и должны быть пропитаны водоотталкивающим составом. Деревянные планки можно заменить пластиковым или металлическим профилем, который приобретается вместе с панелями. Перед началом работы пластик выдерживаем не менее получаса при комнатной температуре. Перед установкой убеждаемся в чистоте и сухости стыков.
Если стены и углы в ванной комнате идеально ровные, то обрешетка не требуется и монтаж производится при помощи клея.
Однако в большинстве случаев без нее не обойтись. Итак, обрешетка делается из деревянных планок 10х30 мм или металлического профиля. Задача обрешетки – обеспечить возможность монтажа пластиковых панелей без выравнивания стен.
Обрешётка на стене ванной
Первым делом размечаем расположение планок. Верхнюю поперечную линию размещаем на уровне кромки панели. Нижнюю вплотную к полу. Расстояние между полосами 30 см. К стене конструкция крепится гвоздями или саморезами. Для устранения зазоров между стеной и планками используем деревянные или пластиковые обрезки. По окончании работы с обрешеткой приступаем к установке направляющих (для ровных стыков по углам) и фурнитуры. Стык с полом замаскируется ПВХ плинтусом. Для крепления направляющих используем гвозди, саморезы или монтажные скрепы. В случае применения металлического профиля используются только саморезы.
Непосредственный монтаж.
Вертикальность швов контролируется отвесом. Раскладку и разметку начинают от угла помещения. Панели отрезаются под нужную высоту и последовательно крепятся к обрешётке и друг к другу. Лучше всего панели монтировать от двери. Такая технология самая удобная. В качестве крепления используются саморезы или шурупы. Более современный вариант – степлер. Скобы будут совершенно не заметны. Крепятся шурупы/саморезы/скобы в замковой части панели.
Монтаж панелей к обрешетке
После закрепления полосы следующая вставляется в замок, а другой край крепится к основе. Плюс материала и технологии в том, что, в качественной разметке нуждается только первая панель. Последнюю деталь отделки, скорее всего, придется отрезать. Делается это ножом или ножовкой. Главное – правильно сделать замер и ровно отрезать. В местах выхода труб на поверхность надо сделать соответствующие отверстия. Причем лучше потратить время и выполнить этот элемент по возможности точно по размеру, поскольку задекорировать щели в этом случае очень сложно. После окончания монтажа стыки между панелями нужно загерметизировать. Чем глубже герметик проникнет в швы, тем надежнее защита от плесени.
Конечный этап – декорирование углов и проема двери.
Для этого используются специальные пластиковые уголки и отливы. Отливы устанавливаются в дверном проеме. Стык отлива и панели закрывается декоративным уголком. Для этого уголок покрывается водоотталкивающим клеем и выдерживается 20 минут. Прижимать сильно не нужно. Плинтус используется деревянный (обработанный лаком) или пластиковый. Для пола рекомендуется первый вариант.
Чего нельзя делать или некоторые рекомендации
Защитную пленку (при наличии) рекомендуется удалить заранее.
Панели нельзя сильно гнуть.
Желательно не использовать молоток, поскольку случайный промах приведет в порче пластика.
Нанося разметку, надо предусмотреть возможность её исправления.
Шаг зуба полотна ножовки не должен превышать 1 мм, чтобы не рвать края пластика.
Резать нужно с лицевой стороны. Так не останется заусенцев и внешний вид не пострадает.
Химические средства, не указанные производителем как разрешенные, могут оставить несмываемые пятна.
советы по оформлению и нюансы отделки
Как грамотно проводить отделку стен в ванной

Выберите нужное и нажмите Отфильтровать

Популярные статьи
Влагостойкие панели мдф для ванной – просто, быстро, красочно
Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты – недорогой, но очень качественный материал для оформления помещения. Само название говорит, о том, что они способны противостоять влажности и воздействию пара. А благодаря инновационной специфике изготовления, с такими панелями можно создать любой дизайн, даже самый необычный, так как позв…
Советы по выбору стекловолокнистых обоев для ванной
Стекловолокнистые обои для ванной – отличный материал для оформления стен. Они бывают разных фактур, с поперечными и переплетенными линиями, всевозможным оттенков, но самое главное – полотна водостойкие. Клеить их можно самостоятельно, это довольно простой процесс, но необходимо подобрать правильный клеевой состав….
Стильный дизайн ванной комнаты: панели ПВХ с рисунком
Есть множество моделей панелей ПВХ с рисунком, однотонных, цветных и с узорами, на любой вкус. Как внести в интерьер изюминку и сделать его особенным? Рекомендации и идеи дизайнеров помогут воплотить свои представления о красоте и уюте….
Как недорого своими руками отделать ванную комнату пластиковыми панелями?
Видео инструкция, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями, поможет провести ремонт и избежать типичных ошибок домашних мастеров. По какой схеме работать? Какие подготовить инструменты, и сколько все займет времени? Советы экспертов облегчат работу….
Инструкция по выбору и установке пластиковых панелей для стен
Пластиковые панели для стен в ванной отличаются от других материалов недорогой ценой, долговечностью и простотой в использовании. Провести отделку сможет любой домашний мастер, а ухаживать за стенами будет не сложно каждой хозяйке….
Как самостоятельно проводится установка пластиковых панелей в ванной
Насколько сложна установка пластиковых панелей в ванной? Можно ли сделать это своими руками, и в какую цену обойдется ремонт для среднестатистической квартиры? Если правильно подобрать материалы – можно недорого обновить интерьер. Видео инструкция и советы мастеров помогут сделать ремонт безупречным….
Как грамотно обшить стены ванной комнаты пластиковыми панелями?
Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями, и можно ли это сделать в данном помещении? Минимизировать финансовые расходы и удовлетворить потребности в красивом помещении можно с помощью ПВХ панелей, представленных в магазинах в широком ассортименте и богатой цветовой гамме. Если рассчитывать, сколько стоит обшить ванную пластиковы…
Лучшие способы как приклеить в ванной комнате плитку
Как приклеить отвалившуюся плитку в ванной? Ситуация, когда кафельная плитка отваливается с поверхностей ванной, спустя некоторое время после ремонта, знакома практически каждому. Эта проблема может случиться даже при профессиональной кладке мозаики. Нет необходимости осуществлять полную замену облицовки стен, потолка или пола, если всего пострад…
Как правильно установить розетки для ванной комнаты?
Ванная комната является помещением с повышенной влажностью, поэтому при ее обустройстве нужно выполнять все меры по защите от воздействия воды, пара и температурных колебаний, особенно при установке розеток. Для ванн выбирают соответствующую отделку, мебель также должна быть обработана гидрофобными составами. Современные ванные оборудуются компле…
Отделочные работы в ванной: красим стены своими руками
Покраска стен своими руками- это один из бюджетных вариантов ремонта. Благодаря инновационным разработкам, производители предлагают качественные смеси для отделки помещений с повышенной влажностью. Такие составы долго держатся на поверхности, не трескаются от температурных перепадов и воздействия пара. Способствуют предохранению оснований от по…

Загрузить ещё

Когда предполагается ремонт в ванной комнате, в первую очередь встает вопрос об отделке стен. Если с напольным покрытием в виде кафельной плитки все понятно, то что выбрать для облицовки вертикальных поверхностей среди разнообразия, представленного в магазинах? Для этого стоит рассмотреть 5 лучших материалов для отделки стен в ванной.
6 лучших вариантов в качестве отделки стен
Человеку свойственно преображать свое жилище.
Для качественной и красивой отделки стен чаще всего используются следующие материалы:
Кафельная плитка. Фаворит, который будет оставаться таким на протяжении долгого времени. Единственный недостаток — это стоимость материала. Замена кафеля обычно недешево обходится.
ПВХ панели. Плиты стали активно внедряться в ванные, поскольку не подвержены коррозии и даже спустя 5-10-15 лет выглядят неизменно привлекательно. А также стоит отметить такой момент, как низкая стоимость материала и возможность произвести монтаж самостоятельно без профессиональных навыков.
Декоративная штукатурка. Если сравнивать с теми же ПВХ панелями, то этот вариант довольно трудоемок в плане времени. Однако такое покрытие можно перекрашивать хоть каждый день, в зависимости от настроения. Для монтажа не потребуется вызывать мастеров, вполне можно справиться своими силами.
Гипсокартонные стены. Монтаж плит производится на специальные конструкции, которые отнимают несколько сантиметров от ширины комнаты. В связи с этим не всегда имеют место быть, особенно в маленьких помещениях.
Стекловолокнистые обои. Материал, созданный на основе сплавления мельчайших ниточек стекла, является прочным и долговечным. Но его стоимость не позволяет облицовывать им все стены, чаще всего встречаются варианты с отделкой лишь одной поверхности.
Водостойкие краски. Наиболее популярный вариант, являющийся чуть ли не полноценной заменой кафелю. Особых расцветок и узоров тут не добиться, особенно своими руками, но зато недорогая себестоимость работ и привлекательный внешний вид играют важную роль.
При подготовке к ремонту в ванной комнате нужно изначально определиться со стилистикой помещения. Только после этого можно приступать к подбору нужных вариантов в плане отделочных материалов. Как правило, некоторые совершенно не подходят для воплощения тех или иных стилей. Например, современные стекловолокнистые обои вряд ли подойдут для английского стиля в ванной.
Панель для ванной комнаты, Free Conductor и др.
Если у вас есть проблема, связанная с Национальным электрическим кодексом (NEC), вы испытываете трудности с пониманием требований Кодекса или задаетесь вопросом, почему или если такое требование существует, отправьте свои вопросы и мы позволим Кодексу решать. Вопросы можно отправлять на [email protected]. Ответы основаны на NEC 2011 года.
Панель в ванной
Законно ли размещение электрической панели в ванной комнате?
Электрическая панель, содержащая средства отключения обслуживания, не может быть размещена в ванной комнате [230.70 (А) (2)]. В жилых домах и гостевых комнатах или апартаментах гостиниц и мотелей устройства максимального тока нельзя размещать в ванных комнатах [240.24 (E)]. В ванных комнатах, кроме жилых помещений и гостевых комнат в мотелях и гостиницах, могут быть размещены панели с устройствами максимального тока. Должны соблюдаться требования 110.26 (A) в отношении рабочего пространства, (D) освещения и (E) выделенного пространства.
Заземление многих сервисных панелей
В многоквартирном многоквартирном доме из 20 квартир я должен проложить провод заземляющего электрода от сервисной панели в каждом блоке к ближайшей водопроводной трубе?
Щит в агрегате не является сервисным.Это вспомогательная панель, питаемая фидерами от основной службы. Основное средство отключения обслуживания — это место, где вы подключаете провод заземляющего электрода. Главный рабочий выключатель питается от входных служебных проводов, а провод заземляющего электрода имеет размер в соответствии с размером входных служебных проводов (250,66).
Сколько свободного проводника?
Должен ли я оставлять 6 дюймов проводника, выходящего из коробки, которую я просто протягиваю через коробку? Другими словами, я не завершаю работу на устройстве, установленном в этой коробке.
NEC 300.14 требует, чтобы не менее 6 дюймов свободного проводника, измеренного от точки в коробке, где он выходит из кабельного канала или оболочки кабеля, оставалось в каждой выходной коробке и было достаточно длинным, чтобы выходить как минимум на 3 дюйма за пределы отверстия в коробке. . Если проводники не заделаны или не сращены в розетке, есть исключение из этого требования. Это означает, что эти проводники можно плотно затянуть. Однако я всегда следовал идиоме «лучше перестраховаться, чем сожалеть» и оставлял достаточно слабых мест, чтобы при необходимости можно было использовать проводники в будущем.NEC 314.16 (B) (1) позволяет один раз подсчитать каждый проводник, который проходит через коробку без заделки или сращивания, но не ограничивает длину проводящей петли.
Поставка газовой печи
Где сказано, что газовая печь должна питаться от отдельного контура?
Раздел 422.12 Оборудование центрального отопления требует, чтобы оборудование центрального отопления было подключено к «индивидуальной» ответвленной цепи [210.21], а не по отдельной. Как определено, отдельная ответвленная цепь — это та, которая питает только одно вспомогательное оборудование.Исключение из 422.12 разрешает подключать дополнительное оборудование, непосредственно связанное с нагревательным оборудованием, такое как насос, клапан, увлажнитель или электростатический воздухоочиститель, к одной и той же ответвленной цепи.
Склеивание вокруг выбивок
Требуется ли склеивание вокруг концентрических и эксцентрических выбивок в металлических корпусах при использовании металлических дорожек качения?
Последний абзац Раздела 250.92 (B) относится к использованию соединительных перемычек вокруг концентрических или эксцентрических выбивных отверстий при обслуживании.Раздел 250.92 (B), «Метод соединения при обслуживании», упоминается в 250.97 для определения методов соединения для других, кроме проводников обслуживания. Эта ссылка является требованием, чтобы перемычки использовались вокруг концентрических и эксцентрических заглушек в коробках и других корпусах для систем с более чем 250 вольт (В) относительно земли.
Гидромассажная ванна и кабель NM
Можно ли подключить гидромассажную ванну, установленную на открытом воздухе, с помощью кабеля типа NM? Кабель
типа NM не разрешается 334. 12 (B) (4) использовать во влажных или сырых местах, поэтому нет.
Замена заземления
У меня ситуация, когда кабелепровод ЕМТ диаметром ¾ дюйма содержит 12 проводников в цепи 20 ампер (А). В установку также входит зеленый заземляющий провод № 12. Я хочу добавить к этому кабелепроводу цепь на 50 А, 240 В с использованием двух проводов № 8 THHN. Мне разрешено использовать металлический кабельный канал в качестве единственного заземляющего соединения для цепи, поэтому отдельный заземляющий провод не требуется. Так как он уже существует, мне нужно заменить его на No.10 рассчитан на схему 40А? Могу ли я просто оставить заземление № 12 и подключить заземление розетки 50 А к металлической коробке зеленым проводом № 10?
Если я вас правильно понял, ваша установка должным образом заземлена с помощью металлического кабелепровода и металлической коробки. Непрерывность заземления обеспечивается подключением ярма розетки к металлической коробке, которая заземлена.
Расположение стержня заземления
Мне нужно установить стержень заземления для изолированной панели заземления.Насколько близко я могу подвести заземляющий стержень к моему сервисному заземляющему стержню?
250,53 (B) требует, чтобы расстояние между электродами было не менее 6 футов от любого другого электрода.
Освещение по сравнению с двигателем
Что имеет более высокий рейтинг короткого замыкания: выключатель, питающий освещение, или выключатель, питающий двигатель?
Это может вам помочь. Автоматическому выключателю присваивается рейтинг отключения в зависимости от его конструкции. Например, это может быть среднеквадратическое (среднеквадратичное) значение 22000А симметрично. Допустим, система способна подавать ток короткого замыкания 20 000 А в точку на стороне нагрузки, где установлен выключатель.Это сделало бы «законным» использование прерывающего рейтингового выключателя 22 000. Неисправность на стороне нагрузки выключателя приведет к тому, что выключатель увидит любой доступный источник тока повреждения. Однако, когда задействованы двигатели, они действуют как генератор при коротком замыкании. Теперь у вас есть более одного источника тока повреждения: источник (сеть) и двигатель (и). Пока двигатель все еще вращается, он откачивает ток короткого замыкания. Итак, в зависимости от того, как цепи подключены, у вас может быть проблема.Нарисуйте диаграмму, чтобы проследить, где проходит ток повреждения. Предположим, что в центре управления двигателями вклад двигателя в ток короткого замыкания составляет 3000 А. Добавьте источник 22000 и 3000 для вклада двигателя, и теперь вы превысили отключающую способность выключателя. Главный выключатель в центре управления двигателем может только «видеть» ток короткого замыкания источника. Автоматические выключатели ответвления могут видеть ток повреждения источника и вклад двигателя в неисправность. Это просто означает, что выключатели ответвления могут «видеть» больше тока короткого замыкания, чем главный выключатель.Все зависит от схемы и места возникновения неисправности. NEC 240.86 рассматривает номинальные характеристики серии и вклад двигателя. Вклад двигателя в неисправность включает в себя короткий период времени: кратковременный и субпереходный. Но для всех практических целей обычно считается, что пусковой ток двигателя является вкладом двигателя в неисправность. Например, если двигатель с полной нагрузкой на 100 А работает во время неисправности, то вклад двигателя в неисправность составляет примерно 500 А.
Размер цепи двигателя
У меня двигатель мощностью 400 лошадиных сил (л.с.), 460 В, который имеет ток полной нагрузки (FLC) 477 А, согласно таблице 430.250. Чтобы определить размер проводов цепи двигателя и максимальной токовой защиты цепи двигателя, я должен следовать 240,4 (C)? Используя таблицу 430.52, если я выберу выключатель на 150 процентов, это будет 715A. Должен ли я придерживаться 240,4 (C) и рассчитать мой провод до 800 А, или я должен использовать 430,22 и размер проводника на 125 процентов?
Для определения размера проводников ответвления двигателя необходимо использовать 430. 22, который требует, чтобы токопроводы имели допустимую нагрузку не менее 125 процентов от тока полной нагрузки двигателя, как определено в 430.6 (А) (1). Для вашего двигателя это означает использование Таблицы 430.250, которая показывает ток полной нагрузки 477 А для двигателя 460 В. Для этого требуются проводники с допустимой нагрузкой не менее 477 × 1,25 = 596 А. Для этих проводов должна быть предусмотрена максимальная токовая защита в соответствии с 430.52. Если вы используете выключатель с обратнозависимой выдержкой времени, максимальный номинальный ток будет 250 процентов от тока полной нагрузки или 477 × 2,5 = 1192 А, который можно изменить с помощью Исключения № 1 до 430,52 до номинального значения 1200 А. Для получения дополнительной информации об установке двигателей и контроллеров вы можете получить мою книгу «Электрический монтаж и проверка» (Delmar Publishers).Или вы можете получить копию NECA 230 2010, «Стандарт по выбору, установке и обслуживанию электродвигателей и контроллеров двигателей (ANSI)», автором которого также является я. Обе публикации описывают шесть основных шагов, которые необходимо соблюдать при установке трехфазного электродвигателя.
Как установить прессованные металлические панели в ванных и душевых | Home Guides
Прессованные металлические панели могут добавить размера, интереса и красоты любой ванной или душевой. Эти алюминиевые панели легко устанавливаются на любую гладкую поверхность стены с помощью силиконового клея.Это позволяет устанавливать панели во влажных помещениях, например в душевых, без проделывания в них отверстий, которые могут снизить водонепроницаемость панелей. Металлические панели из прессованного металла, используемые только в душе или обшивающие всю ванную комнату, могут создать элегантный вид в любом доме.
Установите плинтусы или плинтусы по периметру стен ванной комнаты. При желании покрасьте плинтус в тот же цвет, что и панели, чтобы придать законченный и целостный вид окончательному дизайну.
Разложите панели на полу перед стеной, на которую вы их устанавливаете.Потренируйтесь перекрывать края каждой панели для получения бесшовного вида. Если панели необходимо обрезать, чтобы они соответствовали краям комнаты, обрежьте их угловой шлифовальной машиной с алюминиевым режущим лезвием.
Переверните панели. Нанесите несколько вертикальных полосок силиконового клея на обратную сторону каждой панели. Убедитесь, что вертикальные полосы клея находятся на расстоянии не менее пяти дюймов друг от друга.
Нажмите распорку для плитки сверху плинтуса или чуть выше пола душа и положите на нее нижнюю часть панели.Разгладьте панель на стене, используя ладонь. Выровняйте и установите следующую панель, перекрывая края первой, чтобы скрыть швы.
Отметьте расположение всех душевых труб на обратной стороне панелей. Просверлите небольшое отверстие в центре каждой области, где будет проходить водопровод. Вырежьте отверстие достаточно большого размера для водопровода с помощью ножниц. Накладки, идущие в комплекте с готовыми сантехническими накладками, скроют порезы; делать симметричные отверстия не нужно.
Выдавите полоску клея на тыльную сторону любых элементов отделки и прижмите их к верхней части панелей. Используйте распорки для плитки между верхними частями панелей и обшивкой для обеспечения надлежащего расстояния.
Нанесите полоску клея по периметру установки. Заполните любые углы. Заполните области вверху и внизу каждой панели.
Покрасьте панели и отделку масляной или уретановой краской, чтобы защитить панели от влаги в ванной.
Ссылки
Советы
Используйте панели с порошковым покрытием при их установке в душе, чтобы предотвратить проблемы с влажностью алюминия.
Писатель Био
Сарабет Асафф работала и писала об индустрии благоустройства дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Установка перегородки для коммерческих туалетов
Установка перегородки для ванной может показаться сложной задачей, но это не обязательно.Вам просто нужно иметь подходящие материалы, оборудование и план для установки вашего коммерческого туалета с ограниченным стрессом и проблемами.
Советы по началу работы с установкой перегородки в ванной
Ссылаясь на макет накладных расходов, который вам был предоставлен с вашим предложением, определите оборудование и детали для каждой стойки раздела.
В большинстве планировок стойл есть три основных компонента: панели, двери и пилястры. Панели проходят между стойлами, чтобы обеспечить конфиденциальность, двери обеспечивают вход и выход, а пилястры помогают поддерживать как двери, так и панели.
Все оборудование включено в ваши разделы, однако есть некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы помочь вам с установкой разделов. Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от материала, который вы устанавливаете.
Некоторыми инструментами, которые помогут вам с установкой, являются рулетка, карандаш, сверла, кондуктор и / или циркулярная пила, меловая леска, 2 пружинных зажима, дрель и, возможно, кусок дерева 2×4, чтобы поддерживать панель, когда вы установить перегородку.
Пример установки раздела
Следующие инструкции основаны на одной из наиболее распространенных схем расположения перегородок — установке опор на стальные перила с порошковым покрытием.Пожалуйста, обратитесь к вашему плану и размерам для получения конкретных деталей относительно установки и размещения.
Также важно учитывать неровности пола и стен и компенсировать их. Ни одна ванная комната не является идеально квадратной или ровной, поэтому планируйте ее соответствующим образом.
Особенности материала
Высота перегородок составляет 58 дюймов; панели имеют высоту 58 дюймов.
Пилястры будут 82 дюйма в высоту.
Пилястры служат опорой для перегородок и дверей.
Пилястры будут прикреплены к полу для обеспечения устойчивости.
В комплект поставки входят поручни, которые перемещаются от стены к стене и связываются с пилястрами для обеспечения устойчивости.
После того, как вы определили все ваше оборудование и детали и убедились, что у вас есть необходимые инструменты для запуска проекта, вы готовы к определению местоположения напольных кронштейнов. Пожалуйста, используйте свой компоновочный чертеж для определения местоположения.
Как установить закрепленные на потолке перегородки для ванных комнат
Создайте переднюю осевую линию, используя меловую линию, чтобы гарантировать, что вы останетесь на разработанном макете.Чтобы создать переднюю центральную линию, возьмите общие размеры отсека и вычтите 5/8 дюйма.
После определения местоположения напольного кронштейна просверлите отверстия на расстоянии 7/8 дюйма от края места пилястры, указанного на верхнем чертеже.
Используйте свое положение по средней линии и прикрепите к стене 2 кронштейна для панелей. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола. Лучше всего положить панель на 12,5-дюймовый блок и расположить кронштейны. Обязательно оставьте зазор ½ дюйма между стеной и панелью.Просверлите одну скобу в верхнем кронштейне и закрепите.
Чтобы установить настенную пилястру, сначала прикрепите 2 F-образных кронштейна к стене по средней линии. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.
Теперь, чтобы подготовить пилястру к двери, прикрепите верхнюю и нижнюю петли к стене пилястры.
Чтобы закрепить U-образные кронштейны на пилястрах, поместите их на напольные кронштейны и отметьте центральную линию панели сзади. Помните, что центры кронштейнов находятся на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.Разметьте просверленные отверстия, используя кронштейн в качестве шаблона, снимите напольные кронштейны с пилястры и закрепите U-образный кронштейн.
При установке напольного башмака убедитесь, что передний и задний края параллельны друг другу. Если это не так, прикладывайте давление до тех пор, пока они не станут параллельны. Надеть башмак на пилястру. Вставить выравнивающее приспособление и установить пилястру на напольные кронштейны. Просверлите одно отверстие в верхнем кронштейне и закрепите.
Чтобы подготовить дверь к подвешиванию, установите кулачок в дверь, а также установите защелку, крючок для одежды и бампер.
Вставьте охватываемый кулачок в нижнюю петлю и опустите на нее дверцу. Установите верхний шарнирный штифт с резьбой. Чтобы установить дверь под необходимым углом, ослабьте гайку кулачкового узла с наружной резьбой, установите дверь под нужным углом и затяните гайку. Закрепите на пилястре упор и стопор. Убедитесь, что он совмещен с защелкой. Теперь вы можете предварительно установить поручень, но не закрепить его, а только для того, чтобы выровнять и расположить пилястры.
Убедитесь, что все пилястры прикреплены к напольным кронштейнам, затем добавьте все оставшиеся крепления и повторите шаги для оставшихся отсеков.
Теперь прикрепите кронштейны подголовников к стене на высоте примерно 81,5 дюйма от пола. Поместите перила в верхушки пилястр и задвиньте их в кронштейны у стены.
Прикрепите перила к пилястрам, обязательно привинтите внутреннюю часть стойла и к настенным кронштейнам перил. При необходимости установите торцевую крышку верхней поперечины. Обязательно отрегулируйте выравнивающие устройства, чтобы выровнять все компоненты и затянуть. Просверлите все оставшиеся отверстия в панели и закрепите на кронштейнах.
Инструкции по установке перегородки
от производителя
Точные инструкции по разделению ванной комнаты
Все американские инструкции по эксплуатации стали
Инструкции по установке пластикового ламината Bobrick
Инструкции по установке твердого фенольного покрытия с черным сердечником Bobrick
Инструкции по монтажу твердого фенола Bobrick Color Thru
Стальные подкладки Global с порошковым покрытием, закрепленные на потолках
Пластиковые ламинатные потолки Global, закрепленные на потолках
Крепления на потолках из цельного пластика Global
Крепления для потолков Global из нержавеющей стали
Крепления для потолков Global Solid Phenolic
Сталь и нержавеющая сталь с порошковым покрытием Адриана, закрепленные на потолке
Крепления на потолке из твердого пластика Адриана
Инструкции по перегородке для ванной комнаты Scranton
Общие инструкции по ламинату перегородок
Общие инструкции по пластиковым перегородкам
Инструкции Metpar по нержавеющей стали
Видео по установке перегородки туалета с порошковым покрытием Hadrian

<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/gveL0ORHGrc/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/vdXdlGf7ht8″/>

Что нужно знать перед установкой фиксированных душевых панелей
(Изображение предоставлено: Дана МакМахан)
Иногда вы видите что-то, что вам просто нужно в вашем пространстве, несмотря ни на что.Вы знаете, что будет и обратная сторона, но это слишком идеально. Для меня это были фиксированные душевые панели оконного типа.
Я начал замечать этот образ прошлым летом, когда мы ремонтировали причудливую и уродливую ванную комнату в нашем викторианском доме. Честно говоря, все было обновлением крохотной душевой кабинки с низким потолком, залитой безнадежными пятнами, которая шла вместе с домом, которую я, возможно, только что пошел с первым душем, который я увидел.
Но когда в моих лентах стали появляться стеклянные панели с черными сетками, я стал одержим.Типа, помешанный на кроличьей норе. Но я изо всех сил пытался найти продукт без искусственных сеток, который не был бы дорогим и был изготовлен по индивидуальному заказу, что я на самом деле изучал очень кратко, когда не мог найти настоящую сделку.
Наконец извилистые тропы Pins и Instas привели меня к душевой панели Oz: компании под названием Divided Style.
Я связался с ними по поводу идеального душа, которое нашел в их Instagram, и сам владелец ответил (это довольно небольшая компания).Он привел меня к фиксированным перегородкам для душа Gridscape GS1. Обдумав размеры и, как только я увидел цены, сократив расходы в другом месте в Рено, я выбрал установку с двумя панелями: одна шириной 36 дюймов и одна 30 дюймов, оставив между ними 24-дюймовое отверстие.
Это немало испугало моего сантехника. «Вода будет везде!» — воскликнул он, когда я показал ему план открытой двери. Я рассудил, что — это ванная, здесь нужно промокнуть , но я задался вопросом, прав ли он.
Затем спросил установщика плитки, который сделал красивый кафельный пол, душевой поддон и стены, не будет ли он так любезен, чтобы помочь нам установить панели. И под помощью я имел в виду: «Пожалуйста, сделайте это, потому что я не верю, что мы все сделаем правильно». В одном обзоре я читал, что установка заняла полчаса, и я наивно полагал, что моя потребует столько же времени.
Он храбро согласился, и я всегда ему благодарен. Он и его помощник — оба опытные подрядчики — потратили большую часть дня на установку.
Но ох: как только они вошли, было ли это когда-нибудь великолепно! Приняв во внимание предупреждение водопроводчика, я разложила повсюду коврики для ванной для первого душа. Но вы знаете, что? На самом деле было довольно мало перебрызгивания, и коврик перед душем уловил это.
Мой сантехник оставил мне еще одно предупреждение, увидев установленные панели и зная, что я иногда сдам весь свой дом на Airbnb. «А что, если, вы знаете…?» — спросил он, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка, точка.Это меня остановило.
Душевые панели просто как бы… стоят там. Да, они привинчены к бордюру душа и прикреплены к стене с одной стороны, но это довольно большой объект, который стоит оставить отдельно стоящим. Тот, что побольше, кажется немного хлипким, если вы пошевелите им. Я знаю, что нельзя опираться на них или использовать их для поддержки любого веса, но что такое , если на опирается гость. Что тогда? Получаются ли панели на полу? Стекло разбивается? Я не хочу ничего знать, поэтому гости, использующие эту ванную комнату на ночь, получают предупреждение на номер , пожалуйста, , будьте осторожны.
Самая большая проблема неудивительна: эти вещи требуют большого ухода. Всего 20 — count-em, 20 — сеток. Очистка требует утомительного прохождения каждой маленькой панели, а также удаления пыли с металлических конструкций.
Знал ли я, во что ввязываюсь? Ага. Это мешает мне бормотать, когда приходит время уборки? Неа.
По крайней мере, внутри — просто гладкие стеклянные просторы, хотя в этом есть свои проблемы. Если не ополаскивать после каждого использования, использовать ракель и регулярно чистить, стекло станет мутным, как мыльная пена.И это в дополнение к паре мутных пятен на стекле, которые были там с самого начала. Я не знаю, что вызвало дефекты, но после нескольких недель ожидания доставки панелей я определенно не отправлял их обратно.
Но даже эти маленькие неприятности просто так: панели великолепны и как нельзя более контрастируют с темным тесным душем, который мы принимали раньше. Я могу пожаловаться на уборку, но я очень рад, что это мой душ.
Дана МакМахан
Автор
Писатель-фрилансер Дана МакМахан — хронический авантюрист, серийный ученик и энтузиаст виски из Луисвилля, Кентукки.
Все, что вам нужно знать
Wainscoting — это стиль облицовки стен, пришедший из Англии и Голландии, где он был популярен в середине века. В самом начале покрытие охватывало всю поверхность стены. Позже люди использовали их, чтобы покрыть только нижние части стены, что до сих пор практикуется.
Современные технологии обработки дерева и широкий спектр других материалов позволяют установить обшивку в любой части вашего дома, включая ванную комнату.Итак, если плитка больше не в вашем стиле и вы хотите избежать монотонности стены, вам следует попробовать облицовку ванной комнаты. Он защитит стены от влаги и повреждений и обеспечит отличную изоляцию. В то же время такое решение создает стильную, уютную и деревенскую атмосферу и повышает ценность вашего дома.
Разница между Wainscoting, Beadboard и Shiplap
Хотя цель этих трех методов в основном одинакова, между ними есть несколько различий относительно внешнего вида.
Wainscoting — Он содержит плоские панели внутри рамы. Основная характеристика его внешнего вида — наличие верхней и нижней направляющих, а также боковых направляющих, разделяющих доску.
Beadboard — Панели совпадают по вертикали, поэтому выглядят как полосы. Зубчатая линия между ними происходит от соединения шпунт-паз.
Shiplap — В этом случае панели перекрывают друг друга по горизонтали. Пространство между досками здесь больше, чем у бусинки.
Высота обшивки
Обшивка ванных комнат обычно имеет высоту от 38 до 42 дюймов (от 96,5 см до 1 м), что составляет примерно одну треть стены. Его проще установить, если высота не превышает раковину и туалетный столик.
Если вы решите сделать его выше, он может служить фартуком, хотя при установке вам придется приложить больше усилий. Даже если вы выберете высокие обшивки для ванной комнаты, избегайте высоты более 48–54 дюймов (1,2–1.4 м).
В любом случае, когда вы думаете об обшивке ванной комнаты, вы всегда должны учитывать фактический размер стен. Если ванная маленькая, высота обшивки должна быть меньше и наоборот.
Имейте в виду, что темная обшивка ванной комнаты визуально уменьшает размер ванной комнаты, особенно если потолок низкий. Попробуйте трюк с клейкой лентой, если вы не представляете, как она будет выглядеть. Используйте его, чтобы отметить желаемую высоту, а затем определитесь.
Типы используемых материалов
Первым материалом для обшивки панелей была древесина, обычно дуб.Позже люди предпочли использовать древесину сосны и ели. В настоящее время вы можете найти множество видов деревянных панелей, и вам следует выбрать лучший вариант для своего дома, в зависимости от климата, в котором вы живете, и условий в вашем доме.
Всегда лучше оставить древесину, чтобы она приспособилась к комнате, где вы планируете на время установить ее. Кроме того, вы всегда должны готовить и защищать его, чтобы предотвратить плесень и гниение древесины в результате высокой влажности.
Вместо дерева можно выбрать другие водостойкие и долговечные решения, например винил и пластик.Их легко обслуживать и устанавливать, но в то же время они менее гибкие.
С другой стороны, облицовка мрамором улучшит внешний вид вашей ванной комнаты и повысит ценность вашего дома. Это дорогостоящее решение, но это классический и долговечный стиль, который вам понравится.
Типы панелей
Используйте разные молдинги и декоративные элементы, чтобы сочетать их с уже имеющимся декором и мебелью. Вы можете выбрать следующие популярные стили:
Flat-panel — это простой стиль с разделительными панелями и направляющими.Имейте в виду, что их нельзя слепить.
Приподнятая панель — Эта классическая модель имеет выступающую середину. Это самый дорогой стиль, так как дереву нужно придавать определенную форму.
Доска и вагонка — имеют простую прямоугольную форму. Вы можете установить только один прямоугольник или объединить его с меньшим дополнительным квадратом сверху.
Wainscoting Цены
Основными факторами при определении цены являются размер, тип материала, который вы хотите использовать, и стиль, который вы предпочитаете.Кроме того, это будет зависеть от того, устанавливаете ли вы облицовку ванной самостоятельно или нанимаете профессионала. Например:
Цена плоской панели составляет от 7 до 10 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена на бортик от 7 до 20 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена доски и обрешетки от 7 до 20 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Цена на фальшпанель от 10 до 30 долларов за 1 кв. Фут (0,09 м2).
Установка облицовки в ванную комнату

Сложность установки облицовки ванной комнаты зависит от двух основных факторов:
Если у вас есть плинтус, вы должны решить, хотите ли вы оставить его или нет. перед началом удаления.Очень важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить панель, если вы планируете ее оставить. В противном случае удалите его перед ремонтом стен.
Часть стены, которую вы хотите покрыть обшивкой, не требует особого внимания, но вам следует обработать остальную часть стены. Заделайте все щели и трещины и отшлифуйте стену, чтобы получить идеальную и гладкую поверхность. Кроме того, вы можете создать текстуру с помощью спрея, что является наиболее удобным подходом.
Если вы хотите получить стиль бисерной доски, вам следует приобрести большие панно.Однако будьте осторожны, чтобы правильно их измерить. Не забудьте использовать уровень, чтобы все точно выровнять.
Также нужно внести некоторые коррективы и вырезать отверстия для труб и выключателя света. Не забудьте отключить подачу воды перед началом установки. Затем прикрепите доску к стене с помощью клея и гвоздей.
Постарайтесь забить гвозди в нижней и верхней части панели, так как плинтус и верхняя направляющая будут закрывать их после завершения установки.Другой способ покрыть ногти — зашпаклевать дырочки в конце и отшлифовать поверхность перед покраской.
Когда вы решите установить плоскую панель или доску и рейку, вам потребуется немного больше работы, поскольку вам нужно создать деревянную раму и молдинг. В большинстве магазинов есть возможность разрезать доски в зависимости от ваших потребностей, чтобы вы могли воспользоваться этой помощью и не наводить беспорядок дома.
Перед покраской дерево необходимо загрунтовать и загрунтовать, чтобы избежать чрезмерного впитывания краски.Кроме того, вы можете красить дерево, а не красить его, если хотите сохранить естественный вид. Не забудьте зашкурить и отшлифовать обшивку перед окончательной покраской. Всегда используйте водостойкую краску, чтобы предотвратить образование плесени.
Другой способ установить обшивку — создать готовую панель, а затем просто прикрепить ее к стене. Добавьте рамку к фанерной основе, и она будет похожа на картину, которую вы хотите повесить на стену.
Эта техника позволит вам завершить всю работу в мастерской, а не в ванной.Все-таки покрасить панель нужно в конце, после того, как вы ее установите. Другой вариант — закончить все и нанести последний слой в ванной. В случае повреждения при установке, вы можете отремонтировать его на месте.
Встраиваемая стена
Если у вас идеальные стены, вы можете установить обшивку с рамой, молдингом и верхней направляющей, но без панелей. После того, как вы настроите всю конструкцию и закрасите гладкую стену и рамы, заметной разницы не будет.
Тем не менее, вам стоит дважды подумать, так как в ванной много брызг воды. Например, встроенная стена — не лучшее решение, если у вас гипсокартон, который не устойчив к влаге.
Ремонт существующей обшивки
Если у вас уже была обшивка ванной комнаты, но вы хотите обновить и изменить ее, есть способ сделать это, не удаляя существующую. Вы можете сделать эту работу эффективно, если у вас есть обшивка из бисера.
Вам понадобятся только шпаклевочная паста и шпатель.Заполните каждую вторую или каждую третью бороздку, в зависимости от того, какой ширины вы хотите получить новую доску.
Тщательно нанесите пасту, чтобы она полностью закрыла канавку. Подождите, пока он высохнет, а затем перекрасите. Этот трюк поможет вам создать другой узор без сложного снятия обшивки в ванной.
С доской и обрешеткой вы можете добавить новый молдинг к существующей обшивке и покрасить его по-другому или заменить поручень стула. Он может сменить стиль с антиквариата на арт-деко.Кроме того, вы можете покрасить его в темные цвета для получения потрясающего эффекта или скомбинировать его с ярким рисунком обоев в верхней части стены.
Резюме
Если у вас хватит смелости освоить новый навык, облицовка ванной комнаты станет идеальным вариантом для улучшения вашего пространства. С другой стороны, если у вас уже есть подобный опыт, вы можете без колебаний улучшить внешний вид своей ванной комнаты, когда это необходимо.
Руководство по установке перегородок в туалете — Особый дом
Hello World! Добро пожаловать, друзья! Установить туалетную перегородку просто, даже если у вас нет инструкции.При покупке пачки набор туалетных перегородок у вас уже будет все необходимое оборудование. Самым трудным делом будет когда пора просверлить отверстия. Для этого вам может потребоваться помощь, особенно если вы устанавливаете большую и тяжелую унитазную перегородку из нержавеющей стали. Если при установке перегородок для унитаза вы решили пойти по своему собственному усмотрению, то лучше всего выбрать пластиковую перегородку для унитаза.
На процедуру установки перегородки для унитаза могут влиять различные условия на участке.Монтажники должны быть проинформированы о неровностях пола и стен для выполнения стабильного и ровного монтажа. Производитель несет ответственность за предоставление своим клиентам сведений о техническом обслуживании и гарантии.
Для получения подробной информации вы можете обратиться к планировке вашей ванной комнаты и габаритным данным. Обратите внимание, что между панелями и пилястрами существует определенная взаимосвязь, при которой панели не падают автоматически по средней линии пилястры.
Приведенные ниже инструкции по установке туалетных перегородок основаны на наиболее типичной настройке агрегата. Есть и другие конфигурации, например, блоки между двумя стенами или между двумя стоящими столами.
Источник
Установка перегородок в туалете
1. Если вы хотите установить новую перегородку для унитаза, обязательно сначала очистите ванную комнату, чтобы убедиться, что в ней нет мусора.
2. Выберите тип перегородки для унитаза, которую вы собираетесь использовать — пластиковую, металлическую или нержавеющую.Монтаж перегородки унитаза начнем с настенных и напольных кронштейнов. Кронштейны можно крепить к стене и полу. Просверлив отверстие, можно закрепить и перегородку.
Крепление кронштейнов:
Определите переднюю осевую линию, получив общие размеры отсека и вычтя 16 мм (5/8). Затем используйте чертежи окончательной планировки, чтобы определить места.
Вам просто нужно просверлить отверстия в кронштейне пола диаметром 22 мм по краям позиций пилястр, как показано на эскизе компоновки, чтобы закрепить кронштейны пола и сделать его устойчивым при переходе к следующему шагу.
3.Далее будет размещение панели. Просто поместите панель на 30-сантиметровую опору над доской. После этого вы можете легко поставить панель на кронштейн (даже без предварительного закрепления). Пилястра будет готова после того, как вы разместите панель, а затем пилястры будут установлены в соответствии с вашими предпочтениями. Затем панели и пилястры будут стабилизированы вместе. Шурупы для листового металла (тот, что с U-образным кронштейном) используются для крепления и сверления пилястры в пластине. Примечательно, что при подъеме пилястры грунтовать дверной проем не нужно.
Установка панели:
Прикрепите двухпанельные кронштейны к стене в соответствии с положением центральной линии. Центры кронштейна должны находиться на расстоянии 18 ″ и 64 ″ от пола. Вставьте панель и поместите в скобки. Между стеной и рамой должен быть зазор не менее 1/2 дюйма.
Просверлите одно отверстие и закрепите его через верхний кронштейн.
Установка настенной пилястры:
По средней линии вы должны прикрепить к доске два F-образных кронштейна.
Центры кронштейнов должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.
Вложить пилястры в кронштейны стены и поверх кронштейнов перекрытий.
Установите крепеж и инструмент для выравнивания напольного стола, пилястируйте отвесом и затяните.
Прикрепите пилястру к кронштейнам на стене.
Наконец, необходимо прикрепить к стене пилястры верхние и нижние петли.
Крепление U-образного кронштейна к пилястрам:
Поместите следующую пилястру на напольные кронштейны и отметьте осевую линию задней панели.
Отметьте центры кронштейнов от пола — они должны быть на уровне 18 ″ и 64 ″.
Отметьте отверстия для просверливания на кронштейнах в качестве ориентира.
Снимите пилястру и закрепите U-образные скобы с напольных скоб.
Установка пилястры:
Убедитесь, что передний и задний края башмака параллельны друг другу для идеальной посадки пилястры. Но если это не так, тогда надавите рукой на заднюю поверхность обуви, пока она не станет параллельной переднему и заднему краям.
Надеть пилястру на башмаки пилястры.
Установите выравнивающий инструмент и место пилястры на кронштейны пола (вам пока не нужно затягивать его с помощью U-образных кронштейнов, на которых установлена стойка).
Просверлите отверстие и закрепите его через верхний кронштейн.
Вставьте кулачок в дверь и установите замок, а также крючок или крышку бампера.
4. Далее будет установка навесной двери.
Присоедините мужскую камеру к нижнему шарниру и нижней дверце на нем.
Надеть верхний стержень петли с резьбой.
Ослабьте гайку охватываемого блока камеры, установите дверцу под соответствующим углом, затяните замок и убедитесь, что он совместим с защелкой.
Вы можете предварительно установить верхние перила в этой точке без крепления, чтобы облегчить выравнивание или расстояние между пилястрами.
5. Теперь установите остальные отсеки.
Для всех остальных отсеков вы должны убедиться, что все пилястры прикреплены к напольным кронштейнам, добавить все остальные крепления и повторить шаги 3-10 по мере необходимости.Обратите внимание, что настоятельно рекомендуется устанавливать по одному отсеку за раз, включая дверь.
6. Последний шаг — закрепить кронштейны поручня.
Прикрепите кронштейны поручней к стене. Вы можете изменять его в зависимости от состояния пола.
Установка поручня:
Установите поручень в верхушки пилястр и вставьте в кронштейны.
Прикрепите поручень к пилястрам, а затем прикрутите винтами внутрь отсека и настенные кронштейны к поручню.При необходимости установите заглушку поручня.
Обязательно установите инструменты для выравнивания, чтобы гарантировать, что все они выровнены, и закрепить все его компоненты.
Наконец, просверлите и закрепите все остальные отверстия в панели в соответствующих кронштейнах.
Щелкните по ссылкам ниже для просмотра любых пропущенных сообщений:
Советы по ремонту кухни на 2020 год
Как переделать дом с ограниченным бюджетом
Советы по успешному ремонту
8 лучших книг по инвестированию в недвижимость
Советы по подготовке к продаже дома
Что нужно знать о роскошной виниловой плитке
Я хотел бы, чтобы вы присоединились к моему списку рассылки! Вы получите уведомление прямо на свой почтовый ящик, в котором будут ссылки на мои последние сообщения о домашнем проекте! Просто введите свой адрес ниже.
/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы MailChimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
]]> # mergeRow-gdpr {margin-top: 20px;}
# mergeRow-gdpr fieldset label {font-weight: normal;}
# mc-embedded-subscribe-form .mc_fieldset {border: none; min -height: 0px; padding-bottom: 0px;}
]]>
Спасибо, что заглянули! Удачного вам дня / ночи, в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь! Идите с Богом и не забывайте быть добрыми друг к другу!
Toodles,
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Установка перегородки в туалете — Help ToiletPartitions.com
Одно из применений знаменитой поговорки «разделяй и властвуй», о которой вы, вероятно, никогда не слышали, — это установка унитазных перегородок. Однако поверьте нам, когда мы говорим, что это очень актуально. В среднем человек проводит в туалете около 25 минут в день, и многие люди проводят большую часть этих минут в общественных местах.
Перегородки для унитаза необходимы для оптимизации использования общественных ванных комнат.Без них вы не сможете обеспечить конфиденциальность нескольким пользователям или повысить эффективность одного пространства. Разделив комнату перегородкой для ванной в несколько шагов, вы легко сможете ее покорить!
Опытные плотники и разнорабочие установят туалетных перегородок в кратчайшие сроки. Но если вы решили попробовать свои силы, вы должны быть готовы. В этой статье вы получите представление о процессе, оборудовании и материалах, которые вам понадобятся, чтобы добиться максимального успеха.
Типы конфигураций перегородок туалета
Если вы в своей жизни побывали в достаточном количестве общественных ванных комнат, вы знаете, что нет недостатка в конфигурациях для туалетных перегородок, и туалетных кабинок. В зависимости от того, где находится ванная, ее использование и ожидаемая интенсивность движения, может быть любое количество конфигураций. Используемые материалы будут отличаться в зависимости от условий использования. Нержавеющая сталь, которая намного дороже, может использоваться в ванной частной компании вместо порошкового покрытия, которое обеспечивает большее соотношение цены и качества и с большей вероятностью будет использоваться в школьной раздевалке.
Стиль кабинок для ванных комнат также может отличаться. Например, в общественном месте в Соединенных Штатах всегда будет стойло для инвалидов или стойло ADA, которое может значительно отличаться от других киосков. Также может присутствовать угловая кабинка, которая будет использоваться по причинам, связанным с оборудованием, или стойло в нише, которое простирается от одной стены до противоположной стены.
Кроме того, количество киосков также будет отличаться, что опять же немного изменит соображения по установке.В школьной раздевалке или туалете на футбольном стадионе будет больше 90 576 кабинок, чем туалетов частной компании.
Кроме того, возможна конфигурация типа монтажа: на подголовнике, на полу, на потолке или от пола до потолка. И, наконец, такие опции, как отсутствие линии обзора, непрерывные каналы или максимальная высота дверей и панелей, также доступны при строительстве кабинок для ванных комнат .
Необходимые детали и инструменты
Большинство вещей, которые вам понадобятся для правильной установки туалетной перегородки , будут поставляться вместе с инструкцией по их использованию.Однако, возможно, вы впервые видите эти предметы, или различные части, необходимые для постройки кабинки для ванной , могут сбить с толку новичка. Не беспокойтесь, потому что в следующем абзаце мы дадим вам обзор материала. Мы также упомянем, какие еще инструменты вам понадобятся для завершения процесса установки.
Панели — это плоские поверхности, которые встречаются в центре стойл. Они создают отсеки и обеспечивают конфиденциальность. Двери создают проход, ведущий в партер.Пилястры крепятся к полу и поддерживают панели и двери. Поручни проходят от стены к стене и соединяются с пилястрами, обеспечивая устойчивость конструкции. Кронштейны, такие как F-образные, U-образные, Y-образные, нишевые и L-образные кронштейны, используются для крепления деталей на различных поверхностях.
Другие необходимые инструменты:
Уровень 4 фута
Мел
Рулетка
Молот
Ударная дрель
5/16 ”(8 мм) сверло по камню
Сверла разные, включая 4 мм (5/32 дюйма и 8 мм (5/16 дюйма))
Бита по камню 6 мм (1/4 дюйма)
Гаечный ключ на 11 мм (7/16 дюйма) и 13 мм (1/2 дюйма)
Биты для отверток разное
Разводной ключ
Ножовка по металлу
Прокладочный блок 318 мм (12 дюймов) для упора панелей для облегчения установки
6-лепестковые защитные биты драйвера
Хомут «C»
Процесс установки
Процесс отличается от типа туалетных перегородок , которые вы хотите использовать для создания туалетной кабинки и планировки комнаты.Такие вещи, как состояние стен, также могут иметь небольшое значение. Вы можете найти подробные инструкции по установке в Интернете или в инструкции по эксплуатации, отправляемой с перегородкой для ванной . Обычно выполняется следующая процедура с небольшими корректировками в зависимости от вышеупомянутых условий.
Если вы устанавливаете перегородки для кабины для ванной комнаты самостоятельно, убедитесь, что вы следуете инструкциям, которые наиболее подходят для вашего конкретного случая.Если вы устанавливаете их профессионалом, например, из нашей команды преданных своему делу экспертов из Toilet Partitions, вам не о чем беспокоиться. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы ознакомиться с процессом, чтобы упростить ум и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Никогда не забывайте, безопасность превыше всего. Всегда имейте при себе защитное снаряжение, такое как перчатки, обувь, каски и т. Д., И осторожно обращайтесь со всеми инструментами. Рекомендуется не прикреплять панели и двери в одиночку и иметь при себе кого-нибудь, кто поможет вам.Это послужит защитой от неправильной установки. Кроме того, это также поможет вам более устойчиво поднимать и перемещать материалы.
Шаги для установки перегородки туалета
Шаг 1: Спланируйте и обмерьте отсек кабинки для ванной. Затем отметьте макет из своего руководства мелом или карандашами.
Шаг 2: Отметьте переднюю осевую линию (где будет лежать передняя часть стойл). Не забывайте учитывать ширину двери и перил.Отнимите половину толщины пилястр. Это даст вам вашу «центральную контрольную линию»
.
Шаг 3: Просверлите отверстия для кронштейнов, отметив правильное место на полу.
Шаг 4: Отметьте и просверлите отверстия для кронштейнов панели и пилястр.
Шаг 5: Используйте опоры (обычно на высоте 12 дюймов от пола) для облегчения установки панелей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что панели прямые и полностью перпендикулярны стене. Просверлите и прикрепите один кронштейн к верхней части панели.
Шаг 6: Поместите пилястру в настенные кронштейны и над кронштейнами для грунта.
Шаг 7: Сделайте отметку на средней линии на задней части пилястры с отметками 18 дюймов и 64 дюйма (как указано выше) для центров кронштейнов. Затем прикрепите U-образные скобы к пилястрам.
Шаг 8: Используя кронштейны в качестве шаблонов, разметьте отверстия для сверления. Снимите пилястру с напольных кронштейнов и затем соедините U-образные кронштейны.
Шаг 9: Не затягивая, установите пилястру на напольные кронштейны с U-образными скобами, входящими в панель.Закрепите, просверлив одно отверстие вверху.
Шаг 10: Надеть башмак из нержавеющей стали на пилястру. Отрегулируйте его для изгиба или скольжения до того, как надавите, пока передний и задний края не станут параллельны друг другу.
Шаг 11: Установите женский кулачок и дверную фурнитуру, чтобы начать установку двери.
Шаг 12: Установите кулачок (охватываемый) в нижнюю петлю. Теперь медленно опустите в него дверь. Зафиксируйте верхний стержень петли с резьбой. Ослабьте и затяните ручку узла кулачка, чтобы убедиться, что дверца установлена под соответствующим углом.Присоединяйтесь к остановке и хранителю на пилястре.
Шаг 13: Убедитесь, что все пилястры правильно прикреплены к полу. Теперь добавьте все застежки.
Шаг 14: Повторите шаги для всех остальных отсеков.
Шаг 15: Прикрепите кронштейны подголовника к стене, а затем поместите поручень сверху на пилястра и в кронштейны подголовника. Закрепите перила и пилястры, а затем кронштейны перил стены.
Вы можете посмотреть обучающее видео, которое поможет вам сориентироваться перед установкой.
Указатели для установки перегородки туалета
Хотя каждый случай установки индивидуален, есть определенные советы и рекомендации, которые можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь. Избегая распространенных ошибок, вы сэкономите много времени, денег и усилий в будущем.

31Мар
Полы чистовые: Страница не найдена — Портал GuruPola.Ru
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Настил чистового пола | opolax.ru

Вступление
Настил чистового пола производится после устройства чернового пола. Для чистового пола выпускаются половые доски с гребнем на одном торце доски и пазом на другом торце доски. Сам настил чистового пола напоминает сборку конструктора, при которой гребень одной доски вставляется в паз соседней доски. Чистовой пол лучше сделать после установки окон и лестниц (изготовление лестниц из дерева в москве).
Материал для чистового пола
Материалом для чистового пола служит фрезерованная иначе шпунтованная доска лиственных пород. Каждая доска имеет паз и гребень одной толщины. При укладке чистового пола, гребень вставляется в паз.
Выпускаются половые доски следующих ширин:
10 см;

11 см;

12 см;

13,5 см;

14 см.

При этом толщина половой доски может быть:
20 — 27 — 28 – 34 — 35 – 36 — 45 миллиметров.

Для вентиляции тыльной стороны чистового пола, на половой доске выбираются специальные пазы, называемые продух. Торец доски с пазом имеет технологический скос.
Толщина досок для пола – выбор зависит от лаг
Толщина досок для чистового пола подбирается в зависимости от расстояния между лагами чернового пола и балками перекрытий. Не забываем, что половая доска крепится к лагам пола (если по лагам не сделана дополнительная обрешетка).
Если между лагами 300-500 мм. Привозим доску 27 или 28 мм толщиной.

Если между лагами 600-800 мм. Привозим доску 34 мм, 35 мм, 36 м.

Если между лагами 800-1000 мм. Привозим доску 45 мм.

Как видите, все достаточно просто.
Особенности укладки чистового пола
Кроме прямых пазов половые доски выпускаются с пазами в виде трапеции, сегмента. Некоторые половые доски выпускаются без продуха и для них нужно тщательно зачищать поверхность лаг (балок).
Повышенная трудоемкость при укладке чернового пола из досок без пазов. Много времени и сил займет подгонка досок для уменьшения щелей между досками. Правда, если планируется настил фанеры на черновой пол можно сэкономить и вместо шпунтованной доски уложить черновой пол из не обрезной доски. Можно использовать готовую массивную доску для пола.
Кстати, в устройстве пола применяется 20 мм фанера ФК и ФСФ.
У первой доски, расположенной у стены нужно срезать шпунт.

Торцевая стыковка половых досок делается со смещением. Расстояние между торцевыми стыками делается более 400 мм.

Годичные кольца досок должны смотреть в разные стороны.
Подробно об укладке половой доски читайте отдельную статью: Укладка деревянной доски на лаги
Расход половой доски
Приведу таблицу, сколько пола укроет 1 м3 в зависимости от толщины доски.
20мм 1куб. м 50 метров.

27 мм 1 куб. м 37

28мм.1 куб. м 38.

34мм 1 куб. м 28.5

35мм.1 куб. м 28.5

36мм.1 куб. м 28

45мм 1 куб. м 22

Однослойные и двухслойные полы
Двухслойными полами считаются полы со сделанным черновым полом, двумя слоями гидроизоляции и уложенным утеплителем в 1 или 2 слоя. Однослойные полы не предполагают, укладку чернового пола и состоят только из слоя чистового пола.
Другие статьи раздела : Деревянный пол

Устройство чистового пола
Чистовой пол обустраивают при ремонте или строительстве в самую последнюю очередь. В противном случае велик риск повредить или испачкать покрытие при проведении отделочных работ. Большинство мастеров сходятся на том, что отделку нужно проводить по направлению сверху вниз. Сначала потолок, потом стены, и наконец пол. Но перед укладкой чистового покрытия необходимо уложить подстилающие слои.
Порядок работ должен быть следующим: установка чернового пола, затем отделка потолка, покраска стен или покрытие их обоями и в последнюю очередь — отделка пола при помощи паркета, кафеля или другого материала. Это лучший способ не испортить отделку полов.
Для этого можно использовать самые разные материалы. Выбор зависит, прежде всего, от интерьера помещения. Пол должен так же сочетаться с другими элементами интерьера, как и вся остальная отделка.
Еще один важный фактор — это назначение помещения. Если это прихожая, то там нужно использовать покрытие, которое легко моется и не боится влаги. Это может быть керамогранит или керамическая плитка. А вот открытые помещения, например, террасу, плиткой отделывать не стоит — она очень скользкая и зимой выйти туда будет невозможно. Лучше выбрать деревянное покрытие, обработанное от гниения при помощи специальных антисептиков. На кухне и в ванной лучше всего будет обычная керамическая плитка.
В жилых помещениях можно отдать предпочтение ковролину, особенно если квартира находится не на первом этаже. Это покрытие сильно подвержено загрязнениям, поэтому для первого этажа не подходит. Также в жилых комнатах можно использовать паркет или массивную доску. Деревянные покрытия устойчивы к загрязнениям и комфортны при любых погодных условиях.
Помещение дома Керамическая плитка, керамогранит Линолеум Паркет, деревянные массив Ковролин Ламинат
Входная зона + — — — —
Коридор + + + — —
Ванная, санузел + — — — —
Кухня + + — — —
Спальня — + + + +
Гостиная + + + + +
Детская — — + + +
Кабинет + + + — +
Кладовая + + — — —
Терраса — — + — —
Полы из керамической плитки
Керамическую плитку укладывают сразу же после того, как на пол нанесена соединительная прослойка. Обычно ее делают из смеси песка и цемента либо из мастики. Цементный раствор кладут слоем в 1,2-2 сантиметра. Швы между рядами плитки соблюдаются одинаковые, от 5 до 8 миллиметров. Перед укладкой нужно не меньше двух дней держать плитку в теплом помещении, оптимально — в том, в котором будет проводиться укладка.
Раствор, который выступает над поверхностью кладки, удаляется. Если плитку кладут во влажном помещении, перед укладкой необходимо сделать гидроизоляционный слой и установить стяжку.
Рулонные материалы
К рулонным материалам относятся ковролин и линолеум. Их укладывают на подготовленный пол, обычно — на утеплитель в виде пенополистерола и выравнивающую стяжку.
Перед прикреплением покрытия к полу его раскладывают, чтобы оно плотно прилегало к поверхности и не образовывало волн. Материал раскатывают заранее, если он хранится при отрицательной температуре — за двое суток до укладки. Влажность стяжки при этом должна не превышать 4%. Все неровности стяжки перед укладкой рулонного покрытия нужно ликвидировать. Если понадобилась шпатлевка, то полу нужно дать хорошо просохнуть. Главное — следить за отсутствием перегибов и вздутий покрытия, а также порезов и других повреждений.
Деревянные полы
Если вы используете деревянные материалы для покрытия пола, доски должны быть не менее двух метров, паркет — не менее 1,2 метра. Длина лаг пола также должна превышать два метра, ширина 10, а их толщина — 4 сантиметра. Расстояние между осями лаг устанавливается около полуметра.
Лаги укладывают перпендикулярно тому, как будут двигаться люди в помещении, обычно — перпендикулярно стене, в которой расположен вход. Между лагами и стенами нужно оставить зазор в 2-3 сантиметра. По всей длине и ширине поверхность лаг должна быть выровнена.
Паркетные доски соединяются друг с другом боковыми поверхностями при помощи соединения в шпунт, а паркетные щиты — шпонками. При монтаже нужно следить, чтобы все доски плотно прилегали друг к другу. К лагам доски покрытия прикрепляют при помощи специальных гвоздей. Для паркетных щитов они должны быть длиной около 5 сантиметров, а для досок — в два раза превышать их толщину.
Гвозди вбивают не перпендикулярно, а с небольшим наклоном, шляпки должны быть хорошо утоплены. Забивать гвозди с лицевой стороны паркета или доски нельзя ни в коем случае. Стыки досок или параллельно идущих щитов следует располагать на лагах.
Если вы укладываете штучный паркет, слой клея должен быть более 1 миллиметра. Паркетную плитку следует хорошо приклеивать, как минимум на 80% ее поверхности. Для этого мастику наносят по периметру плиты и в ее середине.
Перед тем как начать укладывать на пол деревянное покрытие, важно обработать его антисептиками. Обрабатывается все, кроме лицевой стороны — лаги, доски, торцы и т.д. Влажность лаг должна быть менее 18%, а покрытия — менее 12%.
Ламинированный паркет следует укладывать так, как это рекомендует производитель, так как многое зависит от технологии его изготовления. При этом необходимо предварительно сделать теплоизоляцию из вспененного полистирола.
Проверка качества полов
После того как укладка закончена, нужно проверить качество пола:
Визуальный осмотр — поверхность пола не должна иметь неровностей, повреждений, «волн», перекосов, выпирающих частей и других внешних дефектов. Цвет покрытия должен быть равномерным по всей поверхности.
При помощи простукивания можно определить, как плитка сцепилась с нижним слоем пола. Звук должен быть одинаковым в любой точке пола. При этом площадь простукивания должна быть не менее 50 на 50 сантиметров.
Не учитываются отклонения от поверхности, которые со временем самоликвидируются. Для ковровых, рулонных покрытий и керамической плитки это до 4 миллиметров, для деревянных полов — до 2 миллиметров. Проверка проводится при помощи уровня. Для точности измерений его устанавливают не менее 6 раз через каждые полметра.
]]>
чистовой пол — это.
.. Что такое чистовой пол?
полы — Рис. 1. Конструкция дощатого пола. Рис. 1. Конструкция дощатого пола: а настеленного непосредственно по балкам междуэтажных перекрытий; б настеленного по железобетонным плитам; 1 доски; 2 звукоизоляционная прокладка из ДВП; 3 деревянная балка… … Энциклопедия «Жилище»
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ — техника, технология и процесс возведения сооружений (имеющих стены, полы и крыши) жилищного, общественного, производственного и другого назначения. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Все здания, кроме самых простых, строятся в соответствии с чертежами,… … Энциклопедия Кольера
ГОСТ Р 50827.4-2009: Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам — Терминология ГОСТ Р 50827.4 2009: Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Протон (ракета-носитель) — РН «Протон» «Прото … Википедия
ИЗДАТЕЛЬСТВА И ИЗДАНИЯ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ — гос., церковные и частные орг ции в России и др. странах, выпускавшие печатные издания правосл. церковных песнопений, и их публикации. В России в XVII нач. XX в. В XVII в. издание крюковых певч. книг в России не состоялось ни в 1652 г., когда… … Православная энциклопедия
Time Machine (альбом «Машины времени») — У этого термина существуют и другие значения, см. Time Machine. Time Масhine … Википедия
Масонский табель — Масонство Масонство … Википедия
Корпорация Microsoft — См. также: Microsoft Corporation Год основания 1975 Ключевые фигуры Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров Пол Аллен, основатель Стив Баллмер, Тип Публичная компания … Википедия
Майкрософт — См. также: Microsoft Corporation Год основания 1975 Ключевые фигуры Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров Пол Аллен, основатель Стив Баллмер, Тип Публичная компания … Википедия
Микрософт — См. также: Microsoft Corporation Год основания 1975 Ключевые фигуры Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров Пол Аллен, основатель Стив Баллмер, Тип Публичная компания … Википедия
Чистовое покрытие и теплый пол
Чистовое покрытие и водяной теплый пол

Чистовое покрытие является важным участником процесса теплопередачи от греющей панели к окружающему воздуху, т.к. имеет свое термическое сопротивление, зависящее от материала и толщины его изготовления.
Кроме того, во-первых, действующими санитарными и строительными нормами наложены ограничения на максимальную температуру поверхности пола, во-вторых, температура поверхности пола является расчетной величиной, зависящей от теплопотерь, нагрузки на систему отопления и типа (температуры) помещения. Т.е. окончательное решение о возможности применения того или иного чистового покрытия принимается проектировщиком на основании многих факторов в ходе проектирования напольной системы отопления водяной теплый пол.
Это научно-технический и инженерно-технический подход.
В данной главе нас интересуют ответы на возможности применения системы водяной теплый пол и чистовых покрытий «на бытовом уровне», не вникая в сложности физических и теплотехнических расчетов, а также решаемых задач.
Керамическая плитка (толщиной до 30 мм) является во всех отношениях идеальным материалом в сочетании с системами водяной теплый пол: хорошая теплопроводность, устойчивость к температурным колебаниям и механическим воздействиям, долговечность и т.п.
Линолеум (обычный или с различными видами утеплительной подосновы) редко применяется в современном строительстве, тем не менее, по своим теплопроводным качествам также идеально сочетается с системами водяной теплый пол.
Ламинат широко применяется в современном загородном и коттеджном строительстве, идеально сочетаясь с напольными системами, особенно с легкими безбетонными (деревянными и полистирольными) системами водяной теплый пол Термотех.
Наибольшее количество вопросов у специалистов и потребителей вызывает совместимость системы водяной теплый пол и паркета.
Ассоциация европейских производителей деревянных покрытий провела многолетние испытания и выпустила пособия с теорией, фактами и рекомендациями по применению деревянных покрытий с системами напольного отопления (www.golvbranschen.se). С разрешения Ассоциации нами приводятся некоторые данные в настоящей главе.
Дерево является гигроскопичным материалом, вода из воздуха и контактирующих материалов может как впитываться в изделия из дерева, так и испаряться из них. Результатом этого является то, что изделия из дерева могут изменять свои размеры в зависимости от влажности окружающего воздуха. Идеальным для деревянных изделий является постоянная влажность в помещении в течении всего года. Однако в жилых домах это трудно достижимо — зимой воздух в помещениях сухой, в деревянном напольном покрытии могут появиться «щели», летом же, наоборот, воздух влажный и, если пол уложен слишком плотно, может появиться «вспучивание».
Относительная влажность воздуха оказывает влияние на любое деревянное напольное покрытие, вне зависимости от того, смонтировано под ним водяной теплый пол или нет.
Оптимальный интервал относительной влажности в помещении — 30-60%, как во время укладки деревянного напольного покрытия, так и после. Если относительная влажность воздуха будет менее 30% на полу могут появиться щели, более 60% — вспучивания. Относительная влажность воздуха вне интервала 30-60% при укладке напольного покрытия является серьезным нарушением технологии монтажа.
Водяной теплый пол, как правило, приводит к некоторому уменьшению относительной влажности воздуха над поверхностью пола, так как температура пола увеличивается. Относительная влажность не обладает свойством «самовыравнивания» — если в какой-либо зоне (комнате) температура увеличится, относительная влажность в этой зоне снизится.
У дерева относительно низкая теплопроводность, например, по сравнению с керамической плиткой. Поэтому при одинаковой температуре пола кафельный пол будет ощущаться заметно теплее, чем деревянный. И, наоборот, в теплое время года кафельный пол будет ощущаться холодным по сравнению с деревянным полом, поэтому водяной теплый пол под кафельным полом бывает включено даже в летнее время года.
Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением — это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Однако, существует специальный метод сушки, при котором «убивается» около 60% клеток, что делает данные сорта дерева в значительной мере менее подверженными влиянию относительной влажности, дерево «стабилизируется». При применении данного метода оба сорта дерева можно использовать с системами водяной теплый пол.
Все остальные сорта дерева подходят для использования с системами водяной теплый пол.
В связи с широким распространением систем водяной теплый пол, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления.
При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26°С. Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20°С (±2°С) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%.
Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями.
Как устроен черновой и чистовой пол в деревянном доме
Черновой пол в деревянном доме служит для создания каркаса жесткости, а также площадкой для монтажа теплоизоляции. Кроме того, черновой пол служит основой для чистового. От правильности его обустройства зависит комфортный микроклимат в помещении и срок эксплуатации всего дома. Именно поэтому лучше доверить процесс монтажа чернового пола профессионалам. Это позволит избежать дальнейших проблем в ходе эксплуатации, а именно «скрипа» досок, частого ремонта и т.д.
Укладка пола с утеплителем
Наши специалисты проведут монтаж черного пола согласно всем требованиям и нормам, предъявляемым к данному виду работ. На первоначальном этапе подготовительных работ проводится обработка лаг, досок и венцов антисептическими препаратами. Тем самым обеспечивается качественная вентиляция и гидроизоляция подпольного пространства. После чего происходит укладка черновых досок одним из трех наиболее распространенных способов – на заплечики. Как правило, с использованием заранее подготовленных пазов балок или черепных брусков.
Черновой пол в доме из бревна Вариант чернового пола Укладка чернового пола
В своей работе мы используем как традиционные способы строительства, так и инновационные разработки, что позволяет нам обеспечить высокое качество и оперативность исполнения.
Чистовой пол паркет Чистовой пол доска Чистовой пол из ламината
После того как работы по укладке чернового пола завершены – можно приступать к монтажу чистового пола. Сегодня производители предлагают широчайший выбор материалов, однако потребитель может выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. Наиболее распространенным и экологичным считается чистовой пол в деревянном доме из фрезерованных или шпунтованных досок. При выборе данного материала стоит обратить внимание на влажность доски и ее толщину, иначе в будущем такой пол рассохнется, между досками возникнут большие щели, а пол будет прогибаться.
Настил чистового пола
Наши мастера не только помогут выбрать наиболее качественные материалы, но и проведут монтаж такого пола поэтапно, соблюдая строительные нормативы. Кроме того, мы предлагаем услуги по обустройству теплого водяного пола в деревянном доме, сухой сборной стяжки, которая используется в качестве основы под ламинат, плитку, ковролин или линолеум. Вы можете воспользоваться как одной из наших услуг, так и заказать обустройство полов «под ключ».
Стоимость работ зависит как от их масштаба, используемых материалов, так и от количества привлеченных мастеров. Однако в любом случае, мы гарантируем, что наши цены адекватны и на порядок ниже, чем у конкурентов.

Устройство чернового пола: варианты и методы
Даже не прочитав инструкцию по укладке того или иного покрытия, можно сразу сказать, что основание, на которое его будут укладывать, должно иметь такие качества, как ровность, прочность, сухость и чистота. Но только как получить такое, если перед глазами поверхность, явно далекая от идеала? Ответить на вопрос однозначно несколько затруднительно, поскольку под разные покрытия черновой пол может отвечать различным требованиям.
Полы – это некая конструкция, которая состоит из оснований двух видов – «чистового» и «чернового» и лежит на несущем. Например, между этажами эту функцию выполняет перекрытие, точнее, его несущие элементы. В зависимости от того, какой материал использован для чистового пола, он может быть дощатым, паркетным, плиточным, бетонным и т. д. Что же касается чернового, лежащего под чистовым, то это многослойный «пирог», строение которого определяет:
конструкция основания;
тип чистового;
общие требования.
Общие рекомендации

Устройство черновых полов в любом случае, несмотря на имеющиеся различия, сочетает те же составляющие:
подстилающий – восприняв нагрузку от покрытия, равномерно распределяет ее по основанию и передает на стены; в этом качестве может выступать плита перекрытия и грунт, прошедший соответствующую требованиям подготовку;
выравнивающий – достаточно плотный служит для выравнивания поверхности предыдущего слоя; на этом же этапе выполняют запланированный уклон поверхности, используя для этого стяжку или прибегнуть к другим способам;
промежуточный – прослойка- связка между покрытием и нижележащими слоями пола;
изоляционные – обеспечивают шумо-, тепло- и влагоизоляцию, где конкретно они будут располагаться, зависит от функциональной нагрузки конструкции и способа устройства.
Черновой настилают из некачественной доски, то есть горбыля, бросовой доски, штакетника – всего того, на что возможно уложить тепло-, паро- и гидроизолирующие материалы. Дело тут в чувствительности к влажности и температурным колебаниям, поэтому чтобы по возможности свести к минимуму деформацию последующего чистового, для чернового выбирают материалы, способные к деформации. В зависимости от того, где он сооружается выполняют:
по балкам,
по лагам,
по грунту.
Первые устраивают над неутепленными подпольями, причем чистовые полы первых этажей должны быть по уровню выше земли на 80–100 см. Слой пароизоляции в этом случае укладывают между настилом и дощатым полом.
Монтаж по лагам
Черновой пол по этой технологии выполнить можно и самостоятельно. Для выравнивания при этом способе используют специальный каркас из деревянных брусков – лаг. Подобные конструкции укладывают в зданиях, где высота подполья не больше 25 см. Опирают их на антисептированные деревянные прокладки следующих размеров: длина – 20-25 см, ширина – 10 мм, толщина – от 25 мм. При укладке на лагах необходимо следовать следующим рекомендациям:
лаги укладываются с шагом в 40–50 см;
нулевой уровень должен быть выставлен правильно и точно;
сохраняют зазор у стен в 20–30 мм, куда укладывают минеральную вату, и в дальнейшем прикрывают плинтусом;
устраивают обрешетку, к которой крепят листы фанеры или плиты ОСП;
лучшим вариантом их укладки считается способ «вразбежку»;
края двух листов фанеры крепят с зазором в 2 мм, причем они оба должны при этом находиться на лаге –простой принцип укладки, который поможет в дальнейшем избавиться от скрипа;
листы фанеры обрабатывают антисептическими составами;
размещая дощатый пол по лагам, учитывают направление естественного света из окон.
Многих волнует вопрос, можно ли уложить лаги без существенного ущерба качеству за меньшую стоимость? Да, возможно – выход в разреженной укладке лаг. К тому же при низкой посадке пол можно и не утеплять. Одним из важных моментов в этой технологии является выбор настила. Это должна быть тонкомерная необработанная доска, которую затем настилают в диагональном направлении. Доска тоньше нормативной подойдет и для чистового покрытия – все равно толщина основы в сумме будет в пределах нормы. Более того, пересечение волокон дает эффект фанеры, который исключает прогиб под воздействием нагрузок.
Устройство чернового пола можно проводить также по плитам перекрытия, поскольку настил в данном случае не требует ни опор, ни лаг.
По грунту: предусматриваем подвал, утепление

При устройстве полов первых этажей черновой нередко делают по грунту. Схематически обобщенная конструкция его «пирога» выглядит, начиная снизу вверх, так:
хорошо утрамбованная подсыпка из речного песка – 50–70 мм;
слой керамзита или щебня – 100–120 мм;
черновая стяжка из бетона – 50–70 мм;
гидроизоляция;
теплоизоляция – в зависимости от региона расположения;
чистовая стяжка – минимальная толщина – 50 мм, армирована сеткой, ячейка – 10х10 см.
Если в доме нет подвального помещения и на первом этаже не предполагается особых нагрузок, черновую стяжку, как таковую, можно не делать. В этих случаях засыпанный керамзит поливают жидким раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:2, дают ему застыть и продолжают укладывать последующие слои, начиная с гидроизоляции.
Если же предполагается укладывать теплый пол, то нужно предусмотреть зазор между черновым и фундаментом в 10–20 мм. Его, как правило, заполняют вспененными полиэтиленом или полиуретаном. Делается это для того, чтобы не допустить растрескивания бетона при его тепловом расширении.
Важным моментом также является уровень расположения чистовой стяжки.
При неутепленном цоколе стяжку размещают выше уровня верха цоколя. В противном случае в этом месте образуется «мостик» холода и стена будет промерзать.
При утепленном цоколе каких-либо ограничений нет.
Утепление чернового пола
При любой технологии черновой и чистовой должны располагаться на разных уровнях:
черновой,
свободное пространство,
чистовой.
Тепловую защиту пола обеспечивают, заполнив эту пустоту утеплителем. Черновой пол до укладки дополнительно обрабатывают антисептиком, даже при помощи отработанных моторных масел, и укладывают пароизоляцию.
Использовать такой вариант в жилом доме не рекомендуется из-за устойчивого специфического «аромата».
Лучшим вариантом утеплителя, считается минеральная вата, хотя ее можно заменить
любым другим синтетическим утеплителем, который не подвержен гниению;
сыпучим керамзитом или полистиролом;
твердым пенопластом.
По углам следует предусмотреть вентиляционные отверстия.
Гидроизоляция — важный этап теплого дома

Особого внимания требует устройство гидроизоляции в помещениях, которые отличает повышенная влажность, скажем,ванных комнатах. Выбор технологий достаточно широк. Например, обмазочная гидроизоляция с использованием специальных проникающих составов, или гидроизоляция с синтетическими компонентами типа полиуретана, эпоксидной смолы и других. Наиболее эффективной считается обмазочная полимерцементная гидроизоляции либо с быстросхватывающимися элементами, либо с синтетическими добавками. Последние особо актуальны для домов с неустоявшимся фундаментом.
© 2021 prestigpol.ru
Гладкий бетонный пол. Как сделать бетонный пол гладким своими руками :ПолСтрой
Бетонная стяжка – хорошее основание для любых видов напольных покрытий, прочное и долговечное настолько, что в отдельных случаях используется как чистовой пол. На последнем этапе работ по устройству бетонной поверхности ее часто доводят до идеальной гладкости путем выравнивания, шлифовки, нанесения тонкого слоя полимерного состава. Эта работа выполняется не только для придания напольному покрытию эстетичного вида. Наиболее важный ее результат – усиление и упрочнение верхнего слоя бетона.
Гладкие бетонные полы – области применения
Бетон – недорогой и надежный материал для укладки в квартирах или частных коттеджах. Нагрузка на напольное покрытие в домашних условиях весьма невысока, поэтому для устройства полов из ламината, линолеума, кафельной плитки, мозаики выполняют черновую стяжку с выравниванием ее по нулевой отметке. В подсобных помещениях, гаражах, подвалах требуемой гладкости бетонного пола добиваются путем разглаживания стяжки по уровню специальными инструментами.
К бетонным полам на производстве и в общественных помещениях предъявляются особые требования. Здесь нагрузки таковы, что верхний нестойкий слой нуждается в обработке специальными составами или специализированным электроинструментом. Гладкие бетонные полы устраивают в помещениях:
промышленного назначения – в заводских цехах и складах, на предприятиях фармацевтической, кондитерской и химической промышленности;
для содержания автомобильной техники – на автостоянках и автобазах, в гаражах и паркингах, в авторемонтных мастерских;
общественного направления – в залах ожидания и холлах, в коридорах медицинских и учебных заведений.
Гладкая поверхность, полученная в результате специальной обработки, уменьшает последствия влияний на напольное покрытие ударных нагрузок, высокой проходимости людей и техники, воздействия агрессивных химических элементов, повышенной влажности, перепадов температур. Такие полы не требуют особых условий при их содержании, не нуждаются в обработке материалами с содержанием воска, для них достаточно обычной влажной уборки.
Всегда ли нужна гладкая поверхность бетонным полам?
И в самом деле, зачем тратить время, деньги и силы на придание бетону гладкости, если помещение не предназначено для посторонних глаз? Зачем устраивать идеальную поверхность пола на складе, где работают автопогрузчики и ограниченное количество рабочих? Иногда предприниматели для складских помещений ограничиваются устройством обычной стяжки с минимальным выравниванием ее по уровню, руководствуясь соображениями экономии. Ведь бетон считается одним из самых прочных материалов, наиболее подходящих для устройства полов.
На практике, наряду с неоспоримыми достоинствами необработанный бетонный монолит имеет один, но существенный недостаток: пористый и непрочный верхний слой, постепенно разрушающийся под воздействием внешней среды. Как выровнять и укрепить поверхность бетона, приложив при этом минимум затрат? Существуют различные способы устройства гладкого бетонного пола. Они значительно различаются по стоимости и эффективности.
Гладкий бетонный пол в домашних условиях
Перед началом монолитных работ на грунтовом основании необходимо сделать подсыпку из щебня и песка и тщательно утрамбовать ее. Эта преграда затрудняет подъем воды к стяжке. Дополнительно монолит защищают от грунтовых вод устройством гидроизоляционного слоя. Его выполняют из полиэтиленовой пленки, рулонных материалов типа рубероида или современных мембран. Следующий слой – теплоизоляционный, он состоит из минеральной ваты, пенопласта, вспененного полиэтилена. На утеплитель укладывают еще один гидроизоляционный слой.
Теперь все готово для выполнения заливки бетона. Домашние мастера, устраивающие бетонную стяжку в домашних условиях, знают, что для получения ровной поверхности обязательно потребуется выставление нулевых отметок по уровню, установка маяков и выравнивание при помощи правила или гладилки. Бетонный раствор, привезенный с завода или изготовленный самостоятельно, укладывают в пространство между маяками и разравнивают гладилкой до получения горизонтальной поверхности. Как правило, в домашних условиях сложно добиться идеальной ровности пола. Некоторые умельцы выполняют его полировку бытовой углошлифовальной машиной. Чтобы добиться глянцевого блеска поверхности и придать ей гидрофобные свойства, отшлифованный пол пропитывают полиуретановым лаком.
Ровный пол руками профессионалов
Гораздо проще добиться идеальной поверхности при помощи инструментов и приспособлений, имеющихся в арсенале любой уважающей себя строительной фирмы. Быстрая подача бетонного раствора бетононасосом исключает появление холодных швов, отрицательно влияющих на качество стяжки. Электровибраторы полностью удаляют пузырьки воздуха из монолита. Для выравнивания больших площадей используют электрические гладилки, позволяющие выполнить эту работу быстро и качественно.
Полировка поверхностей специальными шлифмашинами выполняется в несколько проходов и полностью снимает верхний слой застывшего цементного молочка, обнажая мелкофракционный наполнитель – мраморную, гранитную, корундовую крошку. В результате получают очень прочную бетонную поверхность, гладкую и блестящую, способную выдержать высокие нагрузки, обычные для производственных цехов.
Такой пол совершенно не боится холодов и перепадов температур, поэтому при необходимости выполнения гладкого бетонного покрытия на улице, его обустраивают именно таким способом.
Метод покрытия бетонной стяжки тонким слоем полиуретановой смеси особенно зарекомендовал себя в случае необходимости получения поверхности, нечувствительной к ударным нагрузкам. Полиуретан – пластичный и упругий материал, полы, покрытые им, отличаются гигиеничностью, прочностью, эстетичностью. Дополнительные достоинства – простота монтажа, высокая скорость твердения материала. Полиуретановая смесь относится к так называемым самовыравнивающимся полам, для ее укладки не требуется специальных приспособлений, достаточно прокатать ее игольчатым валиком, и через несколько часов гладкий пол для склада, цеха или общественного помещения готов к эксплуатации.
Подрядчиков по настилу жилых домов — Уолнат-Крик, Калифорния
Полы в жилых домах — это то, с чего началась Fine Floorz. Fine Floorz обслуживает район Ист-Бэй в Калифорнии с 1993 года. С тех пор мы установили тысячи полов в Уолнат-Крик, Дублине, Плезантоне и прилегающих районах.
Мы предлагаем множество вариантов напольных покрытий для жилых помещений в соответствии с вашим бюджетом и стилем жизни. В нашем выставочном зале для жилых помещений есть образцы, которые вы можете комбинировать и брать с собой домой, чтобы увидеть, как они выглядят в вашем доме, квартире или кондоминиуме.Наши специалисты по дизайну напольных покрытий помогут вам найти то, что будет выглядеть потрясающе.
You’re home — это то место, где вам нужно быть везде. Это ваша спортивная площадка. Ваш театр. Ваш цех по обработке дерева. Это твой романтический отпуск. Это ваша библиотека. Ваш учебный зал. Место сбора семьи. Ваш дом — это все для всех, кто вам дорог. Вот почему ваш дом должен быть таким же универсальным, как и ваша жизнь. Не только ваша жизнь, как она есть сегодня, но и ваша жизнь завтра, в следующем году, следующем десятилетии … и далее.Ваш дом должен быть таким же универсальным, как и ваша жизнь. Чтобы быть универсальным, вы должны начать с прочного фундамента. Вы можете нарядиться или одеться. Тот, который будет участвовать в семейном конкурсе по катанию пасхальных яиц, и тот, который переживет некоторые из наиболее трагических моментов жизни. На эту основу нужно положиться, а не думать о ней. Тот, на котором вы действительно можете стоять, чтобы строить будущие надежды и мечты для вас и вашей семьи.
Полы, столь же важные, как стены и крыша, являются негласными стражами в вашем доме.Ожидается, что они выдержат самые суровые условия и будут выглядеть так же хорошо, как и в день установки. Не говоря уже о новой мебели и шторах, которые выбрала хозяйка.
В Fine Floorz мы знаем, как важно сделать правильный выбор для вашего дома. Мы ни за что не «продаем» вас, мы тратим драгоценное время, которое вы нам даете, и работаем в соответствии с принципами, которые мы вырабатываем в ходе диалога. Информируем вас о вариантах выбора, а также о плюсах и минусах. При этом убедитесь, что стили и цвета будут работать на вас через годы, которые вы планируете…и не только.
Вы можете подумать, что выбор напольного покрытия не так уж велик, но независимо от того, впервые вы это или пятидесятилетний, мы одинаково заботимся о том, чтобы вы четко понимали, какие есть варианты, что вы получаете, что потребуется для укладки новых полов и что потребуется от вас со дня установки и в дальнейшем. Мы предоставим вам множество ресурсов, чтобы вы знали, что делать в любой ситуации, которая может возникнуть. Одна из самых важных вещей, которые вы оставите вооруженными в тот день, когда выберете Fine Floorz, — это наш номер телефона и уверенность в том, что, когда вы позвоните, мы всегда ответим.. и всегда есть для тебя ответ.
«Никому не доверяйте свои полы. В вашем доме есть несколько вещей, которые вы должны выбрать, чтобы прослужить всю жизнь, ваши полы, безусловно, самые важные из них ».
Восстановите ваши деревянные полы — Fine Homebuilding
Синопсис: Ингредиенты, необходимые для повторной полировки деревянного пола, просты: всего один слой морилки на тщательно отшлифованной поверхности, слой герметика, чтобы заблокировать пятно, и два слоя полиуретана, чтобы обеспечить слой износа.Но работа также требует правильных инструментов, используемых в правильной последовательности, и требует столько же терпения, сколько и навыков. Автор Брент Келоски объясняет свой процесс повторной отделки деревянного пола, включая то, как обращаться с поврежденными участками.
Хотя моя компания занимается укладкой всех типов полов, наш хлеб с маслом всегда занимался восстановлением изношенной древесины твердых пород. Наша цель — раскрыть красоту дряхлой поверхности пола, что требует немалых усилий. Когда мы прибыли на место для работы, показанной здесь, ковровое покрытие от стены до стены уже было удалено, открыв площадь 750 кв.футов сильно изношенного пола из красного дуба, который казался оригинальным для этого старого фермерского дома в Пенсильвании. Хотя мы быстро вернулись к голой древесине, это только начало такой работы.
На выполнение этой работы у бригады из двух человек ушло чуть менее пяти дней, а затраты на рабочую силу и материалы составили около 4,50 долларов за квадратный фут. Реставрация паркетного пола — это, по общему признанию, разрушительный процесс, но вы понимаете, что оно того стоит, когда впервые видите результат.
Материалы просты — всего один слой морилки, слой герметика, чтобы закрепить морилку, и два слоя полиуретана, чтобы обеспечить слой износа, — но вдохновение новой жизни в старый деревянный пол требует большого терпения.Все начинается с шлифовки.
Шлифовка сделает вашу работу лучше или сломает ее
Без сомнения, решающее различие между профессионально выглядящим чистым полом и неудачной попыткой заключается в том, насколько тщательно нужно соблюдать осторожность на этапе шлифования. Хотя вы удаляете только 1/16 дюйма. или около того фактического дерева, процесс шлифования занимает несколько дней — то есть, если он сделан правильно.
В дополнение к некоторым обычным ручным и электроинструментам мы используем три специализированных инструмента: ленточный шлифовальный станок для пола, орбитальный кромкообрезной станок и буфер.
Основная часть шлифовальных работ выполняется с помощью большой, очень агрессивной ленточной шлифовальной машины 220 В. Бегая взад и вперед по комнате, работая в том же направлении, что и текстура древесины, ленточная шлифовальная машина используется для медленных проходов внахлест.
Хотя вертикально-орбитальная шлифовальная машинка является наиболее распространенным инструментом, доступным на прокатных станциях, мы предпочитаем использовать ленточную шлифовальную машину. (Барабанная шлифовальная машинка также является усовершенствованием по сравнению с орбитальной.) Орбитальная шлифовальная машина — довольно нежный и щадящий инструмент, который может показаться привлекательным, если вы не уверены в своих способностях, но он также требует гораздо больше времени для выполнения работы.На сильно поврежденных полах вы, скорее всего, сдадитесь задолго до того, как отшлифуйте пятна.
Ленточно-шлифовальный станок работает на колесах и с помощью рычага опускает машину, при этом шлифовальная лента соприкасается с поверхностью пола, а затем поднимает ее. Поскольку машина настолько агрессивна, вы не можете позволить ей стоять на одном месте даже на пару секунд, иначе вы получите значительные порезы. Его следует опускать на пол, когда он продвигается вперед, чтобы начать пас, а затем поднимать обратно в конце каждого паса.
Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× Посмотреть PDF
Как выбрать правильную последовательность зернистости для деревянного пола
Когда дело доходит до шлифовки деревянного пола, решающее значение имеет последовательность шлифовки.
Вы хотите начать с более абразивного зерна, а затем последовательно использовать более мелкое зерно. Первая зернистость предназначена для снятия любой отделки, следующая — для сглаживания рисунка первой зернистости, а последняя зернистость предназначена для сглаживания любых оставшихся следов шлифовальной машины и обеспечения завершающих штрихов.
Если вы выберете неправильную последовательность шлифовки, вы не добьетесь плавного перехода от одной зернистости к другой. Ваша большая машина оставит за собой полосу песка, чего вам определенно следует избегать.
Но если вы выберете правильную последовательность для пола, с которым имеете дело, вы добьетесь приятного плавного перехода от одной зернистости к другой. Пол примет отделку ровно и будет отлично смотреться.
Иногда для получения гладко отшлифованного пола требуется больше трех зерен. Но если вы выберете правильную последовательность шлифовки, большинству полов потребуется всего три прохода на большой машине, чтобы получить гладкую поверхность. Щелкните здесь , чтобы просмотреть наш ассортимент шлифовальных абразивов.
Как выбрать правильную последовательность шлифования? Это зависит от породы, с которой вы имеете дело, возраста древесины, количества и типа отделки, а также наличия морилки или краски для пола.
Доступные крупы и когда их использовать
12-16-20-24: очень крупное
30-36-40: грубое
50-60: среднее
80-100: мелкое
120-150: очень мелкое
Зерно 12: Это одна из самых крупнозернистых зерен. Обычно это должна быть исходная зернистость для деревянного пола с плотным клеем (например,грамм. пол, который был под ковром) или несколько слоев краски.
Зернистость 16: Используется в качестве начальной зернистости для полов с отделкой шеллаком, однослойной краски или некоторых очень твердых полов, таких как клен.
Зернистость 20: Используйте, когда требуется значительное выравнивание пола. Вы удалите много древесного материала даже при шлифовании полов из самых твердых пород дерева.
Зернистость 24: Используйте наждачную бумагу с зернистостью 24, если есть дефекты шлифовальной машины (например.грамм. следы завихрения) в древесине, или если отделка изношена до древесины в определенных областях. Это также обычно хорошая начальная зернистость, если пол не шлифовали более 30 лет или если на нем все еще есть относительно толстый слой отделки.
36 зернистость: Хорошая начальная зернистость для недавно уложенных полов или полов без отделки, но с большим количеством древесины. Эта песчинка удалит всю древесину и сделает пол ровным.
Зернистость 60: Не предназначен для использования в качестве начального зерна.Эта крошка удаляет царапины с наждачной бумаги с зернистостью 36, но не удаляет много дерева.
Зернистость 80: Удаляет царапины от наждачной бумаги зернистостью 60. Обычно это последняя зернистость для большинства стандартных паркетных полов.
Зернистость 100: Удаляет царапины зернистостью 60 или 80. Обычно это последняя зернистость для клена, березы или других особенно твердых пород дерева, а также для любого пола, который вы хотите окрасить.
Зерно 150: Чрезвычайно мелкая наждачная бумага.При необходимости можно удалить царапину наждачной бумагой зернистостью 120 или 100.
Обратите внимание, что доступны и другие крупы, в том числе 30, 40, 50 и 120.
Не забудьте подметать и чистить пол перед тем, как начать шлифование, И между каждым зерном. Это обеспечит максимально гладкие результаты.
Выбор последовательности
При шлифовании нового пола часто возникает необходимость определить наилучший сорт, который вы хотите использовать, а затем работать в обратном направлении, пропуская степень зернистости между каждой шлифовкой.Например, если вы хотите, чтобы зернистость шлифовки была 80, последовательность может быть 36-50-80.
Если пол старый, очень твердый или имеет остатки отделки, может быть немного сложнее определить правильную последовательность. Итак, вы захотите выполнить следующий физический тест перед тем, как приступить к работе. Убедитесь, что вы делаете это в незаметном месте.
Если пол в хорошем состоянии, начните с наиболее распространенной последовательности — 40-60-100. Начните с резания с зернистостью 40 и посмотрите, станет ли участок пола полностью голым и плоским после вашего прохода.Если это так, значит, вы можете шлифовать пол в последовательности 40-60-100. Если он не совсем голый и плоский, попробуйте постепенно делать более агрессивные надрезы в разных незаметных местах пола, пока не найдете разрез, который оставит его голым и чистым.
Если пол в плохой форме, вы, вероятно, захотите начать с абразивной резки 30 или 24 для первой пробной резки.
В следующий раз, когда вы не будете уверены, какую последовательность абразивов выбрать для деревянного пола, помните об этих советах, и вы будете на пути к прекрасным результатам!
Щелкните здесь , чтобы просмотреть полную линейку абразивных материалов, и позвоните нам по телефону (800) 737-1786 или напишите по адресу info @ cityfloorsupply.com если есть вопросы!
Полировка и шлифовка полов из твердой древесины
Если ваши паркетные полы имеют грубую форму и нуждаются в некоторой реставрации, вам может быть интересно, какой лучший способ их украсить. Но «отделка» пола может включать один из нескольких способов вернуть ему красивую форму, в которой вы хотите, чтобы они были.
Полировка и шлифовка полов — два основных способа их омоложения.Эти термины не взаимозаменяемы. На базовом уровне это способы решения проблемы износа различных аспектов вашего пола.
При шлифовании деревянных полов вы используете оборудование для грубой шлифовки, чтобы удалить всю отделку и пятна с полов, а также сгладить древесину под этими слоями морилки и герметика. Это интенсивный процесс, во время которого очищается все от пола путем шлифовки до натурального дерева, находящегося под всем этим сиянием.
После удаления защитных слоев герметика продолжайте шлифовать твердую древесину, чтобы удалить царапины, зазубрины или другие дефекты. Как правило, вы делаете это с помощью барабанной шлифовальной машины для пола — большого оборудования, которое вы можете арендовать в магазинах товаров для дома. Вы должны полностью отшлифовать пол несколько раз наждачной бумагой все более мелкого размера, чтобы убедиться, что пол становится как можно более гладким, прежде чем приступать к повторной шлифовке. После шлифовки можно снова окрасить пол.После того, как пятно высохнет, последний шаг — закончить его лаком, полиуретановым покрытием для дерева или альтернативным маслом или герметиком.
В отличие от шлифования, которое требует обработки всего пола, при необходимости вы можете шлифовать только небольшие участки пола. Например, если у вас есть неглубокая царапина или небольшая царапина на деревянном полу, вы можете отполировать ее вручную без повторной полировки всего пола.
Полировка в основном направлена на устранение повреждений и дефектов слоев герметика, защищающих паркетные полы.Вы можете полировать полы, а не шлифовать их, если покрытие пола выглядит тусклым и поцарапанным. Вы также можете полировать полы из других материалов, например плитки, чтобы вернуть им блеск.
Полы можно полировать вручную или с помощью отдельного оборудования, которое можно взять напрокат в магазине товаров для дома. В любом случае, перед началом работы важно тщательно вымыть пол. В противном случае на полироль может попасть грязь или пыль.
Чтобы отшлифовать небольшую царапину на лаке для пола вручную, протрите повреждение медной ватой до тех пор, пока царапина или вмятина не будут выровнены и вы больше не увидите их. Затем снова отполируйте поверхность, нанеся воск для пола из твердых пород дерева махровым полотенцем и втирая его в эту область. В завершение протрите участок полировальной подушечкой, чтобы он стал таким же блестящим, как и весь пол.
Чтобы отполировать весь пол, возьмите напрокат полировальную машину в местном магазине товаров для дома.Если вы уже полировали пол, удалите восковую полировку, прежде чем приступить к работе. Затем тщательно очистите пол и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем запустить машину и начать полировать пол новым слоем полироли.
Процесс шлифовки деревянных полов MN
Это не ракетостроение, но оно поможет вам прочитать все шлифовальные страницы, в том числе «Прежде всего», «Работа с шлифовальными станками и кромкообрезными станками» и «Часто задаваемые вопросы о шлифовании», прежде чем вы начнете.
Таким образом вы получите предупреждение и, будем надеяться, знания, которых следует избегать, о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и о некоторых ошибках, которые допускают новички.
13 шагов к шлифованию полов:
Определите последовательность зернистости.
Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на первом зерне определенной последовательности.
Используйте обрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
Подметать или пропылесосить все шлифованные помещения
Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности
Используйте обрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 (или 100 для кленовых или дубовых полов, которые будут окрашены).
Используйте станок для обрезки кромок радиаторов, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на обрезке ручным шлифованием.
Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифовальным резом от кромкообрезного станка.
Тщательно пропылесосьте всю область.Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.
Шаг 1. Определите последовательность абразивной обработки.
Знаете ли вы, что ремонт пола означает, что вы будете шлифовать пол несколько раз? Некоторые начинающие шлифовальные машины полагают, что они просто используют одну наждачную бумагу и зашлифуют пол один раз, и — вуаля! — пол будет чистым, ровным и гладким.
Но печальная правда заключается в том, что шлифовка — это не аренда Rug Doctor — потребуется как минимум четыре прохода, каждый с постепенно более мелким слоем наждачной бумаги, чтобы по-настоящему отполировать большинство старых полов. И самое сложное, что вы собираетесь сделать в этом проекте, — это определить идеальную начальную зернистость вашего пола. Но мы можем помочь вам разобраться.
Большинство людей, которые никогда раньше не шлифовали пол, полагают, что каждый пол шлифуется с одинаковой последовательностью шлифовки. Если бы у нас был доллар на каждого клиента, который настаивал, чтобы на всех этажах проходило только три песка, у нас было бы много долларов.Но каждый пол индивидуален, и от его состояния зависит, как вы его отшлифуйте.
И вы не можете начинать шлифование, пока не определите правильную начальную зернистость. У Pete’s есть СЕМЬ различных шлифовальных зерен для шлифовки полов, но не каждому полу требуются все семь зерен.
Чем сильнее поврежден пол и чем тверже порода древесины, тем грубее будет первый проход песка.
Вот приблизительное руководство по работе с различными крупами:
12grit (только для обрезных станков)
Начальная зернистость для полов с толстым клеем или многослойной краски для пола
16 грит
Начальная зернистость для полов с тяжелой отделкой шеллаком или однослойной краской, а иногда и для очень старых, твердых полов из клена (это неудачная, но обычная начальная зернистость здесь, в городах-побратимах).
24 грит
Начальная зернистость для полов, которые еще не шлифовали или не шлифовали 30 лет и более. Зернистость 24 рекомендуется, если на полу имеются изъяны от шлифовки от предыдущей шлифовки или явные загрязнения ногами, где старая отделка дошла до дерева
36 грит
Начальная зернистость для полов, которые были недавно уложены или имеют минимальную отделку. К тому времени, как вы закончите с этой зернистостью, все следы отделки должны исчезнуть с вашего пола.
зернистость 60
Никогда не начинайте с зернистости — 60 грит удаляет царапину 36 грит, но не удаляет дерево и не отделывает поверхность
зернистость 80
Удаляет царапины 60 грит, но не удаляет древесину и отделку — окончательный проход по зернистости большинства американских полов из твердой древесины
100 грит
Удаляет царапины 60 или 80 грит. Окончательная зернистость для полов из березы, клена и любого пола, на который будет наноситься морилка
Оценить честно, отшлифовать соответствующим образом
Самая распространенная ошибка, которую мы видим в полах, сделанных мастерами своими руками, — это робкая шлифовка: пол по-прежнему выглядит тусклым из-за того, что он не был отшлифован достаточно агрессивно.
Итак, чем честно вы оцениваете состояние вашего пола, тем с большей готовностью вы соглашаетесь с тем, сколько работы потребуется, чтобы обновить ваш пол.
36grit — это ваша зернистость для испытаний, она поможет вам определить самую тонкую начальную зернистость, которая подойдет для вашего пола
Если вы считаете, что ваш пол в довольно хорошей форме, поместите ленту с зернистостью 36 на барабанную шлифовальную машину и отшлифуйте небольшую тестовую площадку, примерно 4 x 4 дюйма (выберите участок пола грубой формы, а не один из пятна, которые все еще выглядят хорошо).
Остановите шлифовальную машину и внимательно осмотрите только что отшлифованный участок. Если эта часть пола выглядит совершенно голой и чистой даже по краям досок, значит, вы успешно определили, что абразивность шлифовки пола составляет 36, 60 и 80 грит.
Если поверхность, которую вы тестировали, не была полностью чистой, значит, вы определили, что вашему полу потребуется БОЛЬШЕ, чем просто формула зернистости 36-60-80.
Итак, выберите новое место на полу (опять же, желательно место в плохой форме) и попробуйте более агрессивный тест.Например, если в первом тесте осталось лишь небольшое количество отделки на самых краях или в центре досок, то следующим тестом может быть поперечная резка с зернистостью 36 с последующим прямым проходом с зернистостью 36 (прочтите наше «Магическое исключение креста»). -Резка »ниже).
Посмотрите на шлифованный тестовый участок. Он голый и чистый? Если да, то ура! Вы определили, что ваша последовательность шлифования: 36 грит поперечно, 36 грит прямо, 60 и 80 грит.
Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и при использовании шлифовальной машины на 110 вольт потребуется пуск 24 грит.
Считаете, что ваш пол в плохом состоянии? Не беспокойтесь о тесте на зернистость 36 — начните тестирование с комбинации зернистости 24 — 36.
Что делать, если он не прошел этот тест? Продолжайте тестировать с более агрессивными комбинациями, пока не найдете такую, которая даст вам чистую древесину к тому времени, когда вы достигнете твердости 36.
Не беспокойтесь о тестировании зернистости 60 или 80 — они не предназначены для удаления отделки или древесного волокна. Мы уже знаем, что они адекватно удаляют царапины с зернистости 36, поэтому ограничьте свое тестирование определением отправной точки.
Выбор абразива
Как уже упоминалось, профессиональная работа с полом, вероятно, потребует четырех проходов шлифовки, но у вас есть некоторая гибкость в выборе абразива для первого прохода.
Для барабанной шлифовальной машины доступны пять зерен абразива: 16, 24, 36, 60 и 80.
Размер зерна, доступный для обрезного станка: 12, 16, 20, 36, 60 и 80. Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и для них потребуется начальная зернистость 24.Если у вас новый пол и вы убеждены, что вам не нужно начинать так агрессивно, сделайте этот тест: наденьте на машину ремень с зернистостью 36 и перейдите к худшему участку пола.
Потратьте 5-6 минут и отшлифуйте участок размером 7 футов 8 дюймов. Теперь выключите машину и посмотрите на отшлифованный участок. Если вы можете честно сказать, что на этом полу не осталось отделки и что вы не чувствуете края доски, когда проводите рукой по дереву, вы можете перейти к шлифованию с зернистостью 36, переходя к шагам 60 и 80.
Но если в тестовой зоне все еще есть видимая отделка, вам лучше сделать быстрый проход с зернистостью 24, чтобы получить большую часть отделки, прежде чем переходить на 36 зернистость и удалять все до последней капли. Помните, что зернистость 60 и 80 не предназначены для удаления отделки — все, что они делают, — это сглаживают царапины.
Волшебное исключение сквозной резки
Если у вас обратная сторона — сильно поцарапанный, неровный, поврежденный водой или окрашенный пол — тогда вы можете подумать не только о том, чтобы начать с крупнозернистой зернистости, но и отшлифовать под углом к волокнам.
Это важное исключение из правила всегда шлифовать древесину с шероховатостью древесины. Это применимо только на этапе грубого песка, но это очень эффективный способ ускорить процесс очистки и выравнивания старого пола.
Из-за естественной склонности древесины к растрескиванию и раскалыванию при шлифовании без шероховатости шлифовальная машина может удалить больше древесины с тем же усилием при установке под углом. Угол не должен быть резким; достаточно шлифования с отклонением от параллели на 10-15 °.
Обратной стороной этой процедуры является то, что после того, как вы сделаете весь проход под углом, вы должны выполнить его еще одним проходом, параллельным волокну, с той же зернистостью. Таким образом, если вы выполняете поперечный проход с зернистостью 24, последовательность шлифования будет следующей: 24 по диагонали> 24 по прямой> 36> 60> 80.
Новые полы можно отшлифовать зернистостью 36 параллельно волокну. Правило, которое следует помнить, заключается в том, что независимо от того, какую зернистость вы выберете в качестве отправной точки, вы должны шлифовать по порядку с каждой зернистостью, которая мельче, чем ваша отправная точка.Итак, если вы начнете с 16 грит, вы не сможете перейти на 36 грит; вы должны указать 16> 24> 36> 60> 80 на обеих машинах. Если вы начнете с зернистости 24, вы не сможете перейти на 60; вы должны указать 24> 36> 60> 80 на обеих машинах.
Шаг 2: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной, используя заранее определенную начальную зернистость.
Каждый проход песка на полу вы начинаете с барабанной шлифовальной машины. Обязательно прочтите «Работа с шлифовальными и кромкообрезными станками».
Не шлифуйте только одну комнату за раз — песок везде, куда барабан может дотянуться, в каждой комнате вашего проекта.
Если вы шлифуете пол на двух разных этажах, сначала сделайте все на верхнем уровне, а затем на нижнем; вы хотите только один раз перенести эти машины наверх.
Если у вас есть возможность пригласить на проект двух человек, один на барабане, а другой на обрезном станке, не используйте обе машины в одном помещении одновременно!
Это проблема безопасности; Слишком легко сосредоточиться на своей машине и не видеть шнур обрезного станка партнера. Лучше, чтобы барабанная шлифовальная машина пошла первой, обработала абразив в первой комнате и перешла ко второй, а затем, после того, как барабанная шлифовальная машинка двинулась дальше, дала возможность обрезать кромку одному в первой комнате.
Шаг 3. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
На каждое зерно, которое вы делаете, вбивайте сначала, а затем кромкой. Во многом это связано с тем, что обрезной станок может отшлифовать следы барабана, которые вы можете оставить во время перехода на краю стены.
В старых домах, где было значительное пешеходное движение в основном поле каждой комнаты, но не было никакого износа по всему периметру, вы можете обнаружить, что по краям намного больше отделки.Так что не расстраивайтесь, когда вы переключаетесь на обрезной станок и используете абразив, который отлично работал в середине пола, и обнаруживаете, что он почти сразу забивается и покрывается глазурью.
Просто переходите к следующему более крупному зерну только на обрезном станке. Двигайтесь быстро и используйте эту крупную зернистость, чтобы удалить примерно половину покрытия. Затем продолжайте с зернистостью, которую вы должны были использовать, которая соответствует проходу барабанной шлифовальной машины, который вы только что закончили — теперь состояние краевой области соответствует состоянию поля, и вы можете продолжить запланированную последовательность измельчения.
Шаг 4: Подместите или пропылесосьте все отшлифованные помещения.
Каждый раз, когда вы заканчиваете шлифовку, вам нужно пропылесосить или, по крайней мере, подметать все поверхности, которые вы только что отшлифовали. Это связано с тем, что частицы шлифовального минерала падают с абразива и засоряют пол после каждого прохода песка.
Даже несмотря на то, что вы, возможно, перешли на более мелкую зернистость, эти большие и грубые частицы из предыдущих проходов все еще забиваются в пол вашим барабаном и обрезным станком. Даже под вашей тонкой бумагой они продолжают втирать свою кошачью царапину в пол, и вы удивитесь, откуда берутся все эти большие и глубокие выбоины.
Шаг 5: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности.
После того, как вы пропылесосите, вы готовы снова начать работу с барабаном на следующем, более мелком шаге в вашей последовательности шлифования.
Шаг 6: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
Надеюсь, теперь это не требует пояснений.
Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 грит.
Итак, теперь вы определились со своим рисунком, осталось лишь отшлифовать, не пропуская зернистость, пока вы не достигнете зернистости 80 или 100. Зернистость 100 рекомендуется для чистовой обработки, если вы планируете окрашивать пол или шлифовать пол из клена.
В обоих случаях, особенно на обрезном станке, вам нужно потрудиться, чтобы убедиться, что все следы шлифования удалены, что легче сделать, если вы можете отшлифовать до более мелкого зерна.
Чем отличается клен?
Клен настолько твердый и плотный, что любая царапина, оставленная на дереве, остается чистой и четкой.Эти четкие разрезы образуют небольшую небольшую щель для пятен или даже естественной отделки, которая может скапливаться.
Если на этой царапине образовался пигмент или продукт, она становится вдвое заметнее, особенно изогнутая царапина от кромкообрезного станка. Шлифовка зернистостью 100 делает царапины меньше, что означает, что они не сохраняют столько цвета и их легче замаскировать.
По мере того, как пол становится чище, становится все труднее и труднее определить, где были шлифовальные машины. Помните, что у вас будет как минимум ДВА шлифовальных прохода (зернистость 60 и зернистость 80), на которых вы будете просто полировать царапины — не будет никакого покрытия, которое могло бы служить индикатором.
Итак, мы рекомендуем использовать серию легких карандашных линий, начерченных прямо на полу, прежде чем вы начнете 60 грит и еще раз перед тем, как начать 80 грит. Барабанная шлифовальная машина сотрет любые карандашные линии, которых она коснется, а оставшиеся линии покажут вам, где именно вам нужно обрезать кромку.
Когда все карандашные линии исчезнут, вы поймете, что не пропустили случайно какие-либо участки пола с помощью своих больших машин.
Шаг 8: Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
Вы получите лучшее смешивание с пропилом от барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка, если отшлифуете радиаторы или под ногами после завершения всех остальных шлифовок. Это также сводит к минимуму аренду дополнительной шлифовальной машины.
Шаг 9: Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
Кромки круглые, а комнаты квадратные, поэтому вам нужно будет что-то сделать в четырех углах каждой комнаты, туалета или ступеньки в вашем проекте. Твердосплавные скребки хороши, но могут быть дорогими.Скребки из углеродистой стали дешевы и работают хорошо, но вам придется постоянно затачивать (часто один раз на каждый угол), потому что углеродистая сталь быстро тускнеет, когда вы соскабливаете поверхность.
Многофункциональные инструменты (например, Fein или Bosch) имеют небольшие треугольные шлифовальные головки, которые также хорошо работают. Если соскрести углы, иногда можно оставить их слишком гладкими; возьмите сложенный кусок наждачной бумаги зернистостью 80 и слегка отшлифуйте то место, где вы поцарапали, чтобы снова открыть древесину, чтобы она соответствовала тому, что вы делали с другими шлифовальными машинами.
Шаг 10: Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.
Независимо от того, как долго вы шлифовали пол, независимо от того, насколько хорошо вы обращались с кромкообрезным станком, по периметру комнаты все равно будет оставаться завихрение кромочного инструмента, даже после того, как вы закончили шлифование зернистостью 100. И даже если крупу не пропустили!
После того, как вы закончите последний проход обрезки, вы должны осмотреть весь периметр вашего проекта, стоя на четвереньках и с фонариком, если необходимо, найти все видимые царапины от шлифовки на обрезном станке.Когда найдете, удалите его, отшлифуя вручную с зернистостью 80.
Не поддавайтесь соблазну пойти за своей шлифовальной машиной! Ладонь или орбитальная шлифовальная машинка более мощная, чем ваша рука, и она настолько полирует пол, что, хотя завитки исчезнут, текстура этой области будет намного более гладкой и закрытой, чем области, обработанные барабаном. или обрезной станок.
Эти области не позволят отделке впитаться так же легко или глубоко и будут иметь совершенно другой оттенок, чем окружающий пол.
Шаг 11: Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.
Знаете ли вы, как, когда вы смотрите на поле во время бейсбольного матча, они размечают поле, просто скашивая прилегающие участки в разных направлениях? К сожалению, такой же эффект можно получить и на отшлифованном полу, только выглядит он не так круто.
Место, где прямая царапина от барабанной шлифовальной машины встречается с круговой царапиной от обрезного станка, может отображаться в виде линии, такой же отчетливой, как и одна из этих линий кошения вне поля.И что еще хуже, на свежеотшлифованном полу его не увидеть; он становится видимым только ПОСЛЕ того, как вы нанесли финишный слой.
После того, как этот слой отделки исчез, потребуется много работы, чтобы решить эту проблему, поэтому идея состоит в том, чтобы предотвратить ее появление в первую очередь. А предотвратить это легко, но это должно происходить, когда вы максимально истощены. Но прежде чем вы начнете заключительную уборку, вам нужно использовать шлифовальную машинку или буфер, чтобы сделать одну заключительную шлифовку по всему полу.
Используя зерно 100 или 120, вы нанесете неглубокий, но, что наиболее важно, однородный рисунок царапин по всему полу. Это заставит вашу отделку поверить в то, что только одна машина оставила свой след на вашем полу, и она будет равномерно впитываться в древесину и везде будет выглядеть равномерно и без пятен.
Шаг 12: Тщательно пропылесосьте всю область. Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
Убрать всю пыль важнее, чем мы когда-либо можем сказать. Обратите особое внимание на пыль в щелях между досками и по самым краям комнаты, особенно на щели под плинтусами.У финиша есть способ находить маленькие скрытые карманы пыли, поднимать их и рассыпать вместе с шваброй.
Старайтесь не использовать пластиковую палочку на вашем пылесосе — она может оставлять на полу следы остатков пластика на царапинах. Найдите пылесос с сильной мягкой щетиной.
Шаг 13: Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.
Многие люди использовали бы для этого шага обычную тряпку, но мы не рекомендуем ее.
Как долго прослужат паркетные полы?
Это частый вопрос, который задают многие владельцы паркетных полов. Ответ одновременно прост и сложен. Простой ответ заключается в том, что сама древесина в полу может прослужить всю жизнь. Сложный ответ заключается в том, что, хотя дерево может служить вечно, его красивая отделка / блеск / блеск со временем исчезнет.
Если вы сравниваете паркет с ковровым покрытием, то вы будете счастливы услышать, что ковролин обычно следует заменять примерно каждые 10 лет, в то время как паркетные полы не нужно менять, а ремонтировать или покрывать заново.
Таким образом, возникает реальный вопрос: « Когда мне следует отремонтировать или перекрасить полы? ”
Ответ действительно зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своими полами.
Вы регулярно чистите деревянные полы?
Вы обязательно немедленно убираете любые разливы, которые могут произойти?
Вы остаетесь активными, не позволяя домашним животным повредить пол?
Вы постоянно переставляете тяжелую мебель с подходящей набивкой под ней?
Мы надеемся, что вы ответили утвердительно на эти вопросы, потому что именно так вы действительно можете продлить срок службы ваших роскошных паркетных полов.
Повторное покрытие — это более простой процесс, направленный на продление срока службы вашей отделки. Реставрация деревянных полов — это гораздо более глубокий процесс, который, по сути, дает вам вид только что установленных полов. Повторное покрытие обходится дешевле, и если его проводить примерно каждые 3-5 лет, вы можете значительно сократить количество повторной полировки полов. Обычно паркетные полы следует ремонтировать каждые 8-12 лет, но это зависит от того, насколько грубо вы укладываете пол.
Некоторые люди не ремонтируют полы и не перекрашивают пол и довольны тем, что оставляют их такими, какими они были установлены.Это нормально, но ему не будет хватать блеска, который оживляет паркетные полы.
Благодаря современным технологиям, паркетных полов построены на долгие годы. Добавьте к этому прочную многослойную отделку из полиуретана и оксида алюминия, и теперь у нас есть пол, готовый к бою.
Узнайте больше о паркетных полах.
Как поддерживать пол в хорошем состоянии »Блог Baird Brothers
Установка паркетных полов часто требует с вашей стороны довольно значительных вложений.В то время как стоимость деревянных полов варьируется в зависимости от всего, от размера вашего дома до типа древесины, которую вы выбираете, средний американец платит более 4300 долларов за установку паркетных полов.
В результате для вас чрезвычайно важно правильно ухаживать за паркетным полом, как только вы установите его на место. Если вы сделаете уход за паркетом своим приоритетом, вы можете поддерживать внешний вид своих полов, как новые, и прослужить им (почти) всю жизнь.
Хорошая новость заключается в том, что за паркетными полами намного проще ухаживать, чем за другими типами напольных покрытий (например, ковровым покрытием).Однако есть кое-что, что вам нужно сделать, чтобы сохранить их внешний вид.
Ознакомьтесь с нашими 9 советами, которые помогут вам ухаживать за паркетными полами и поддерживать их в идеальном состоянии на десятилетия вперед!
Подметайте регулярно
Как и в случае с другими типами полов, если вы не подметаете регулярно, вы сможете увидеть всю грязь и мусор на поверхности паркетных полов в вашем доме (что снижает эстетический вид привлекательные и сделают ваши полы грязными).
Возьмите в привычку регулярно подметать паркетный пол — по возможности, пару раз в неделю.Это продлит срок службы ваших инвестиций и сохранит ваш пол в новом виде.
Быстро убирать разливы
Влага — злейший враг вашего деревянного пола. Если ваши полы по какой-либо причине намокнут, и вы позволите влаге оставаться на поверхности в течение длительного периода времени, проблемы возникнут незадолго до того.
Если вы что-то пролили ― что-нибудь возьмите рулон бумажных полотенец и смочите его как можно скорее.
Влага и жидкость могут вызвать целый ряд проблем, включая обесцвечивание, коробление, коробление и плесень.И как только вы заметите такие проблемы, вам, вероятно, понадобится помощь профессионала, который поможет в замене или восстановлении.
Не мыть водой
Вода — враг (см. Параграф выше). Само собой разумеется, что ваши паркетные полы НЕ СЛЕДУЕТ мыть водой, однако вы будете удивлены, узнав, сколько людей пытается это сделать!
Ни при каких обстоятельствах не выламывайте швабру и ведро, чтобы мыть полы, как винил или плитку.Вода останется на поверхности пола, что вызовет серьезные проблемы, если вы сделаете это частью своей повседневной жизни.
Используйте правильные чистящие средства
Существуют десятки средств для чистки полов из твердых пород дерева, и все они созданы для того, чтобы сделать ваши полы максимально блестящими.
Но мудрое слово: старайтесь не использовать чистящие средства для пола из твердых пород дерева, содержащие акриловый воск. Воск может со временем накапливаться, делая полы не блестящими, а тусклыми.
Кроме того, держите полироль ТОЛЬКО на вашей мебели. Полироль для мебели делает паркетный пол опасно скользким и легко может привести к падению. Вот список советов, которые сэкономят вам время, деньги и проблемы.
Сохраняйте прохладу
Есть причина, по которой вы не часто видите красивые паркетные полы в ванных комнатах ― они имеют слишком высокую влажность для того, чтобы паркетный пол выжил.
Если в вашем доме деревянный пол, лучше всего установить термостат на температуру от 60 до 80 градусов.Вы также должны внимательно следить за уровнем влажности в вашем доме — по возможности оставайтесь в пределах от 30 до 50 процентов (чем ближе к 50 процентам, тем лучше).
Выполнение этих действий предотвратит образование зазоров между деревянными досками. Это также предотвратит коробление досок из-за тепла / влаги.
Случайные колебания температуры не должны причинить слишком большого вреда, но когда ваша влажность повышается и остается на высоком уровне, нередко можно увидеть проблемы с паркетным полом.
Без высоких каблуков или бутс
Многие домовладельцы просят людей не носить обувь в своем доме после того, как уложены паркетные полы, и это, безусловно, неплохой подход, если вы хотите убедиться, что не испортите свои вложения.
Но если вы собираетесь разрешить людям носить обувь у себя дома, убедитесь, что они носят подходящую обувь. Подойдут теннисные туфли, шлепанцы и обычные балетки, но следите за тем, чтобы камни не застряли в протекторах обуви, так как они могут поцарапать.
Высокие каблуки — это запретная вещь. Бутсы — однозначное «ни в коем случае!»
Используйте коврики возле дверей
Есть ли в вашем доме входные двери, ведущие прямо в комнаты с паркетным полом? Если да, то вам стоит потратиться на приобретение ковриков повышенной прочности (как внутри, так и снаружи).
Наружные коврики должны улавливать большую часть грязи и грязи, которые люди склонны отслеживать внутри, а домашние коврики собирают все, что не могут уловить наружные коврики. (Это также даст возможность тем, кто носит высокие каблуки и бутсы, зайти внутрь, прежде чем снимать обувь.)
Коврики, которые вы покупаете для своих внешних дверей, не обязательно должны быть чем-то особенным. Им просто нужно уметь чистить низ обуви людей.
Для внутренней стороны возьмите коврик с нескользящей ручкой снизу.
Не перетаскивайте мебель
Если вам нужно переместить тяжелую мебель из одной стороны комнаты в другую, может возникнуть соблазн просто толкнуть ее по полу … но не делайте этого!
Перетаскивание и толкание тяжелых предметов может поцарапать дерево, иногда настолько глубоко, что стереть его без помощи профессионала практически невозможно.
Если вам абсолютно необходимо перетащить предмет из-за его веса, убедитесь, что у вас есть войлочные прокладки под ножки и ступни всей мебели. Вы также можете добавить тележки для мебели под ножки, чтобы предотвратить серьезные повреждения, а затем удалить их, когда перемещение будет завершено.
Периодически полируйте их
Некоторые паркетные полы могут прослужить более 100 лет при правильном уходе. И хотя не все паркетные полы обладают одинаковой долговечностью, в целом паркетные полы являются одним из самых долговечных вариантов напольных покрытий.

Помещение дома	Керамическая плитка, керамогранит	Линолеум	Паркет, деревянные массив	Ковролин	Ламинат
Входная зона	+	—	—	—	—
Коридор	+	+	+	—	—
Ванная, санузел	+	—	—	—	—
Кухня	+	+	—	—	—
Спальня	—	+	+	+	+
Гостиная	+	+	+	+	+
Детская	—	—	+	+	+
Кабинет	+	+	+	—	+
Кладовая	+	+	—	—	—
Терраса	—	—	+	—	—

31Мар
Ii 49 проводка: HELP! Электропроводка! — Стройка и ремонт
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Серия домов 2-49 | Все про ремонт квартиры
Серия домов 2-49, это крупнопанельные дома, постройки 1965-1985 годов. Основное назначение домов этой серии заменить пятиэтажные дома под серией К-7. Панели этой серии облицованы плиткой в заводских условиях. Швы между панелями заделываются снаружи и хорошо видны на фасаде дома. Цвет домов серии 49 определяется цветом плитки: зеленый, розовый, бежевый.

Серия домов II 49, описание
1 Тип Дома Многосекционный панельный дом с торцевыми и рядными секциями квартир.
2 Этажность 9 или 12 этажей
3 Коммуникации Коммуникации размещены в техническом подполье и техническом этаже дома.
4 Лифты В подъездах дома пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг.
5 Строительные конструкции
Наружные стены Панели керамзитобетонные толщиной 300 мм.
Внутренние стены Бетонные стены 140 мм.
Перегородки Гипсобетонные перегородки толщиной 80 мм.
Перекрытия Перекрытия выполнены из бетонных панелей толщиной 140 мм.
6 Площадь квартир Смотри план ниже
7 Отопление Центральное водяное отопление
8 Вентиляция Естественная вытяжная вентиляция коробами на кухне
9 Водоснабжение Городское водоснабжение холодной и горячей водой.
10 Санузел Санузел раздельный.
11 Балкон Есть
12 Мусоропровод Мусоропровод на лестничных площадках между этажами.
13 Расположение в Москве Дома серии 49 строились в Ясенево, Теплый стан, Беляево, Орехово -Борисово, Черемушки, Академический
14 Расположение в Московской обл. Химки, Одинцово
Схемы типовых секций с расположением квартир
Добавьте в комментариях свой город, если у вас есть Серия домов II — 49.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Серии домов
Поделись ссылкой:
Запоздалый пост об окончании ремонта в II-49
Первый короткий пост о начале ремонтных действий здесь
http://vict00rr.livejournal.com/10573.html
Напомню, что в начале все выглядело вот так:
l
Но об этом в первом посте,а сейчас уже совсем другая картина открывается

Cтена выложена за 4 дня, основная проблема для меня заключалась в подготовке ровной подушки, но которую выкладывался первый ряд, ну и конечно, дверной проем, а точнее соединение двух стен над дверным проемом ( стыковка прошла успешно, но отклонение все таки получилось, но об этом чуть позже)

вот другой ракурс, стена уже выравнена, в угол засшпатлеван металлический угол для прочности и ровности угла (стена реально хрупкие и обычной отверткой их можно проткнуть..):

Теперь подробнее о ванной комнате. До укладки стены в помещение была занесена чугунная ванна (с акрилом пока не связывался), вот один из этапов разметочных работ. Прелполагается ванну капитально замуровать кафельной плиткой, для этого отмечаем границу экрана, который будет сделан из брусков и гипсокартона (как и стояк напротив):

вот каркас для стояка, также их деревянных брусков. установлен люк для скрытого монтажа:

вот так пришлось повозиться с выводом для унитаза. Самая грязная и противная работа — пришлось делать днем, когда все не «метают снаряды» (напомню что сверху 5 этажей)

Параллельно была сделана разводка из полипропилена. Одна из самых простых процедур — все получается легко и быстро. Фильтр с прозрачной колбой, кстати, разрвало гидроударом сразу после окончания ремонта. Либо ставить регулятор давления или обычные колбы гейзера..

с проводкой частично решались проблемы «на ходу», хотя заранее план был в уме, но как выяснилось, не все нюансы были учтены

Потолок в ванной, как обычно самый дешевый — гипсокартон под покраску. Отмечаю прохождение алюминиевых реек, чтобы при разметке светильников не попасть на них:

вот стояк почти зашит в гипсокартон:
вот тут все готово для плиточных работ. Розовый цвет специальный, ятобы у плиточника была хорошая аура и настроение) На самом деле это все тот же бетоноконтакт глимс с кварцем. Делает поверхность шершавой и цепкой. Рейки специально прикреплены для укладки первого ряда (так высоко потому что пляшем от уровня ванны. Все строго по уровню. Но т.к. использовался дешевый китайский уровень хоть и с помощью лазеров — уровень ушел. и стало это ясно после второго уложенного ряда…

первая плитка от угла. На этот раз использую металлическую раскладку по углам:

с виду ровно, но плитка над ванно и светлая плитка чем выше тем сильней расходятся по шву (китайский уровень и неопытность):

из далека не видно, но швы разные…виновник желтого цвет в центре кадра
Отвлечемся от ваннной комнаты.. В коридоре т.к. антрисоль купировали остались висеть провода (антенна, инте, телефон.), пришлось их резать и тянуть новые и уже в полу, для этого пришлось долбить штробу в невероятно неподдающейся плитке..

опять плитка ( за вечер после работы удавалось положить макс.9 плиток, если без выпилов)

практически финиш, но плиткорезом приходится уссердно работать. С дверью возможно был более простой способ, но почему то в голову не пришел. пришлось болгоркой все плитки вырезать для двери (т.е. плиткорезом такой узкий кусок не получалось отколоть ровно)

тут тоже целые плитки уже заканчиваются:

алмазные коронки творят чудеса, главное правильно разметить:

поленился сделать нормальную штробу и сделал порнографию. да я русский чтоб меня

здесь пол уже залит был до установки ванны (по бордюру от старой стены разделяющей туалет и ванну) на месте туалета пол не поднят:

с плиткой почти все:

тут произойдет «случка» плиточной кладки и будет видно как выдержен уровень:

экран готов, осталось также заложить плиткой

последняя плитка и тут надо было понять какой вентилятор подойдет в столь малон отверстие прямо под потолком:

тем временем с обратной стороны стены, на кухне, делаю нормальную штробу для проводов под телевизор:

штробу под СВЧ которое будет в полке и для розетки над столом:

вид все еще удручающий, прошло 3 недели с начало ремонта. ..

вот стена со стороны кухни

готови пол для заливки:

решил попробовать теплые полы, для них нужно отдельные мероприятия — нужно заложить канал с термодатчиком.

3 мешка наливного пола, сутки ожидания и вот идеальный пол для плитки. Но не тут-то было

надо доложить плитку, хотя она уже достала…

вентилятор был выбран прямо сразу и не глядя — по названию iFan. Да хохлятский, но он хоть по размерам подходил…

готовлюсь для укладки пола:

раскладываю:

а вот и гемморой:

надо отмерить чтобы унитаз и стиральная машина не закрывали нагревательного мата:

пока готовлю штробу для термодатчика на пол в коридоре — да там тоже решил сделать плитку:

пол положил на мат через плиточный клей — тот еще гемморой, фотки гдето потерялись. Тут уже простая работа — затирка швов:

вот умный вентилятор готовится к установке: его надо запрограммировать

вытягиваем спрятанные в стену провода от теплого пола:

тем временем drift0281 выравнивает стены и потолок

упустил момент крепежа потолка, но там все просто и не интересно — отмечаются ровные линии, крепятся направляюшие по периметру и устанавливаются поперечены и крепятся к потолку.. Здесь уже все готово — размечаем фонарики:

в процессе покупки унитаза столкнулся с тем что думал купил подделку, но как выяснилось оба унитазу не подделка, они хоть и испанскин, но чашы льют в России, вот и результат:

Здесь вообще не штамп а клякса какаято. Еще и логотипа не было на лицевой стороне. Я даже в представительство звонил уточнять что я купил…Кстати модель дешевая, — за 5500 реально отличный унитаз и вроде испанский на половину

вот тут примеряюсь к укладке пола в коридоре:

приходится уже иметь план кухни — в углу место для холодильника…

это для столов:

сначало купил русскую плитку керамо-мараци, потом все таки отвез и поменял на испанскую, интуиция

трон установлен:

вот посылка из китая дождалась установки:

но работы еще много. уровень уже израильский в 15 раз дороже китайского
лазерный помошник из америки сильно помогает

пытаюс понять сколько будет занимать места холодильник

люблю класть большую плитку — раз-два и все готово. в кадр не попало но повозится пришлось с укладкой последнего ряда.на кухне.

клеим обои

декорируем:

обои выбраны в леруа по принципы глянцевости и плотности. чтобы пачать и мыть можно было)
вот уже купленная заранее мебель икеа дождалась своего часа

тут вспоминаю что надо разобраться с проводкой в щетке (так он выглядел)
вот так пришлось его сделать(поставл отдельное узо для гидромассажной ванный ч мин. током утечки и на вход в квартиру поставил узе 30ма, и автоматы на кухню(отдельный), свет, розетки:

фартук без вариантов хотелось стеклянный, но т.к. время было ограничено принял решение его сделать в последнюю очередь. Но надо его ставить до навесных шкафов.

вот кухня и без фартука уже обжилась:

вот обжитая ванна:

вот с фартуком. Его не видно. Т.к. был выбран эконом вариант — закаланные панели из стекла с обычной пленкой оракал белого цвета

китайские ласпочки приехали как раз вовремя, вместо штор на кухни должны быть жалюзи)

вот здесь пришлось повозится — шкаф под мойку 50 см.. И в него нужно запихнуть осмос и мусорку… Фильтр оказывается вполне был подобран как и бак, еще и щиток для кухонной проводки разместил:

диф.автоматы дорогие — поэтому так много получилось — 2 узо и 2 автомата перед ними, уже и сам не помню зачем так намудрил, но видимо из за того что узо мощнее 30Ма16А не нашел..

в москве обыскался выключателя тройного с подсветкой — их нету в стандартном размере, только анамы нестандартный. Китай выручил, точнее ebay.co.uk

теплые полы купил у местных барыг. Но терморегуляторы по 3т.р. рука не поднялась. Вот с ебея за 1200р очень хороший регулятор:

за 900р попроще в ванну:

вот стояк:

дверь от единственного производителя в роиссии который за врезанную фурнитуру и наличники телескоп не берет денег (итальянцы рулят производством). Дверь за 6тр всем устраивает. (Марио Риоли)
Вот и все вроде бы. Так прошло время с 25 сентября 2012 года по новогодние праздники. План выполнен. Косяки есть, но за свои косяки не так обидно. Кстати нет. это еще не все. также была сделана детская комната:
вот она со свежим ремонтом, но в концепцию детской такой дизайн не подходил:

мебель разбираем и вывозим:

обои содраны, ламинат вывезен и постелен новый, белый:

физический труд сильно облагораживает, сидеть с ребенком одно и может для кого-то тяжело, но вот так выглядит настоящий труд:

таким нелегким трудом была обклеена вся комната. И вот что получилось:

Теперь все!
Отделка квартиры 37 м2 в г. Московская область за 4000 рублей
Добрый день! Ищем строителей для отделочных работ. Новостройка. Однокомнатная квартира (37,7 м2) в Санкт-Петербурге. Бюджет очень небольшой. Необходимый перечень работ: разводка сантехники и электрики, выравнивание стен и потолков, монтаж подоконников (2 шт.), окраска оконных откосов, укладка керамической плитки на пол и стены в ванной (5,5 м2. h=2600), установка сантехники, установка плинтусов (линолиум и ковролин мы сами постелим), установка межкомнатных дверей (3 шт.). Интересует стоимость работ и материалов строительных. В предложениях указывайте сроки выполнения задания. Ждем Ваших предложений.
Когда: , 23:59
Адрес: Санкт-Петербург, «Ласточкино гнездо»
Смотрите также:
Отзывы Рейтинг: 1 — 1 1 отзыв
org/Review» itemscope=»» itemprop=»review»> Артем С. 50
Более 50 выполненных заданий
Отзывы: 82 1 — Исполнитель
Отзыв на задание «Отделка квартиры 37 м2 »

Встретились, договорились с утра начать, сроки сжатые. Утром ни ответа ни привета. Трубку не берут
Вежливость
Пунктуальность
Адекватность

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Требуется разнорабочий

Завтра с 8 ,до 19:00 15 человек Метро Сокол Что делать:демонтаж ,вынос мусора . Оплата 1700р в конце смены на карту . За записью в лс

Егор К. метро Сокол, Москва

Цена договорная
Монтаж штиль 500м2 250р платим истрински раон сиоснг. ..

Демонтажь штиль 3 дома внутри

Ilya S. Истра

Цена договорная
Замена унитаза

Здравствуйте, нужно поменять старый унитаз на новый, новый пока не куплен, если вы сможете купить и привезти это будет плюсом, так как у меня транспорта нет, но могу и сам купить, поэтому возможны вариации…

Илья Л. Онежская улица, 25, Москва

Цена договорная
Натяжной потолок

Починить дыру в натяжном потолке

Алина Балаклавский проспект, 16, Москва

Цена договорная
Нужен помощник по ремонту квартир

Нужен напарник, с опытом штукатурных работ, укладка плитки

Юрий К. Екатерининская улица, Мурино

Квартира. – Установить розетки. Количество – точно не знаю, нужна оценка. Нужно провести проводку к месту установки. Приобрести материалы для клиента. Комментарий: Необходимо больше розеток на кухне в новой квартире. Их необходимо провести согласно полученной схемы расстановки кухонной техники и мебели (IKEA) . Крайне желательно — без штробления стен -в квартире сделан ремонт. Стены Предварительно потребуется два выезда, первый в субботу 20.04 для оценки объема работ и выработки рекомендаций, закупки розеток. Второй Предварительный объем работ: 1) 3 существующие розетки под мелкую бытовую технику. Возможно потребуется их перенос. Требуется оценка. 2) 2 новые розетки-варочная панель и духовой шкаф 3) 1 новая розетка-вытяжка 4) 1 новая розетка под освещение в шкафах (предварительно). 5) 1 новая розетка-микроволновка 6) 3 новые розетки под мелкую бытовую технику 7) 1 новая розетка под холодильник. Подведение кабеля под варочную панель. Весь объем работ указан предварительно. Возможно, понадобится меньше
…к месту установки. Приобрести материалы для клиента. Комментарий: Необходимо больше розеток на кухне в новой квартире. Их необходимо провести согласно полученной схемы расстановки кухонной техники и мебели (IKEA) . Крайне желательно — без штробления стен -в квартире сделан ремонт. Стены — бетон, с флизелиновыми обоями. Предварительно потребуется два выезда, первый в субботу 20.04 для оценки объема работ и выработки рекомендаций, закупки розеток. Второй — в воскресенье, 21.04 для проведения работ. Предварительный объем работ: 1) 3 существующие розетки под мелкую бытовую технику. Возможно потребуется их перенос. Требуется оценка. 2) 2 новые розетки-варочная панель и духовой шкаф 3) 1 новая розетка-вытяжка 4) 1 новая розетка под освещение в шкафах (предварительно). 5) 1 новая розетка-микроволновка 6) 3 новые розетки под мелкую бытовую технику 7) 1 новая розетка под холодильник. Подведение кабеля под варочную панель. Весь объем работ указан предварительно. Возможно, понадобится меньше — требуется оценка профессионала.
Выполнен 20 апреля 2019
Описание заказа
Квартира.
Заказ выполнил
Пять с плюсом
Все просто супер! Мастер не только превосходно выполнил работу, но и дал ряд очень ценных рекомендаций. Настоятельно рекомендую!
20 апреля 2019
Алексей, Видное
Похожие заказы
Электрика
Нежилое помещение. Монтаж проводки.
Заменить проводку.
Проконсультировать по материалам и договориться, кто приобретает.
Комментарий:
Нужен человек с лестницей, с дрелью
Выполнен 20 мая 2019
10 услуг по электромонтажным работам от 59 ₽ до 5000 ₽
Статистика основана на актуальных ценах 38904 мастера
Услуги по электромонтажным работам Стоимость Единица
измерения
Монтаж осветительных приборов
300–1200 ₽ шт.
Установка розеток и выключателей
200–500 ₽ шт.
Монтаж электропроводки
59–200 ₽ усл.
Мелкие электромонтажные работы
500–2000 ₽ ч
Монтаж электрощитов и автоматов
2000–5000 ₽ шт.
Демонтаж электрики
100–1000 ₽ усл.
Установка электросчётчиков
850–3000 ₽ шт.
Наружное освещение
500–3000 ₽ усл.
Слаботочные работы
500–3000 ₽ усл.
Установка электрооборудования
500–2500 ₽ шт.
Проводка (коса) салонная б/у Renault Clio II Рено Клио 2 с доставкой в Москву
Купить проводку (косу) салонную на Renault Clio II (Рено Клио 2) в Москве:
Товар в наличии по состоянию на 26. 03.2021 17:03:
отсортировать товар по релевантностиценегоду выпусканазванию детали
Проводка ABS Renault Kangoo I (KC_)
OEM: 8200089063
610 р. Акция!КУПИТЬ
Технические характеристики проводки (косы) салонной: Тех. характеристики:
Выпуск: 1998–2004 (рестайл в 2001 г.)
Тип топлива: Бензин
Объём ДВС, л: 1.4 л
Тип кузова: Универсал
Тип привода: Передний
OEM-номера: 8200089063
Ищете проводку (косу) салонную?
Подберём и доставим запчасти для а/м Клио 2
в Москву
Бесплатная доставка до ПВЗ.
Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Быстрая доставка
в любой город России
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Renault, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Renault в Санкт-Петербурге и Москве работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Renault Clio II хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Рено Клио 2, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Москве.
Об установлении районов обязательной и необязательной лоцманской проводки судов в морском порту Находка, Приказ Минтранса России от 11 января 2011 года №4
ПРИКАЗ
от 11 января 2011 года N 4
Об установлении районов обязательной и необязательной лоцманской проводки судов в морском порту Находка

В соответствии со статьей 89 Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2207; 2001, N 22, ст.2125; 2003, N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 45, ст.4377; 2005, N 52 (ч.I), ст.5581; 2006, N 50, ст.5279; 2007, N 46, ст.5557; N 50, ст.6246; 2008, N 29 (ч.I), ст.3418; N 30 (ч.II), ст.3616; N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.30; N 29, ст.3625; 2010, N 27, ст.3425)

приказываю:
1. Установить район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Находка на участке акватории, ограниченной береговыми линиями и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
N 1 — 42°46’00,00″ северной широты и 132°53’26,00″ восточной долготы;
N 2 — 42°46’00,00″ северной широты и 132°55’07,00″ восточной долготы;
N 3 — 42°46’11,00″ северной широты и 132°55’07,00″ восточной долготы;
N 4 — 42°46’11,00″ северной широты и 132°56’00,00″ восточной долготы;
N 5 — 42°46’37,00″ северной широты и 132°56’00,00″ восточной долготы;
N 6 — 42°46’37,00″ северной широты и 132°55’07,00″ восточной долготы;
N 7 — 42°48’06,00″ северной широты и 132°55’07,00″ восточной долготы;
N 8 — 42°48’06,00″ северной широты и 132°56’00,00″ восточной долготы;
N 9 — 42°50’18,00″ северной широты и 132°56’00,00″ восточной долготы.
2. Установить район необязательной лоцманской проводки судов в морском порту Находка в границах акватории морского порта Находка, за исключением района обязательной лоцманской проводки в морском порту Находка.

Министр
И.Е.Левитин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
9 февраля 2011 года,
регистрационный N 19756
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 9, 28.02.2011
Проводка для стиральной машины Ariston Indesit EVO-II
Адрес Телефон График работы Приём карт Служба доставки
Трамвайный пр-т, д. 12, корпус 2, 2 этаж, офис 67 8 (812) 983-74-25 Ежедневно 11:00–19:00 без перерывов и выходных
пр. Народного Ополчения д. 211 8 (996) 777-41-47 пн-вс 09-21
ул.Народная 87 7(999)536-50-72 пн-вс 10-21
ул. Фурштатская, д.25 8 (812) 385-59-42 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Шлиссельбургский пр. д.3 8-911-786-26-67 пн-вс 10-21
Шостаковича, д.5, к1 +7 (921) 554-13-88 пн-вс 10-21
ул. Решетникова, д.12, к.2 8 (812) 971-00-03 пн-пт 10-20, сб 10-18 вс 12-18
пр. Энергетиков, д.70Б 8 (931) 531-57-28 пн-вс 10-21
пр.Энтузиастов д.20, к.1 8-921-397-68-36 пн-вс 10-21
ул. Купчинская, д. 4, корп. 4 +7 (931) 261-13-15 пн-пт 10-20, сб-вс 11-17.
ул. Крыленко, д. 2А, оф. 13 8 (950) 663-47-92 пн-вс 10-21
ул.Моисеенко, д.23 8 (981) 896-39-30 пн-пт 10-20, сб 10-18, вс вых.
ул. Народная, д.4 8 (953) 163-35-99 пн-вс 10-21
ул.Типанова д.3 +79062489525 пн-вс 09-21
ул.Солдата Корзуна д.1 к.2 8-921-936-13-32 пн-вс 10-21
Смольный д. 17 +7-931-396-06-77 пн-вс 10-21
Суворовский пр. д.40 8-921-397-99-23 пн-вс 10-21
Измайловский пр., д.12 8 (921) 644-98-80 пн-вс 10-21
Рыбацкий проспект, д.18к2 8-911-299-95-70 пн-вс 10-21
Караваевская ул., д.28, к.1 8 (921) 400-36-92 пн-вс 10-21
Фаянсовая улица, д.24 лит АБ 8 (812) 407-32-87 пн-пт 10-19
Московский пр., д.3, 2 этаж, ТЦ Адмиралтейский 8 (812) 407-28-86 пн-вс 11-20
ул. Сикейроса, д.1 8-981-958-92-93 пн-вс 9-21
Свердловская набережная д.58, лит.А 89043394749 пн-вс 9-21
ул. Севастьянова 12 лит.А 8-905-280-77-78 пн-вс 9-21
Русановская ул. д.16, к.3 8-911-032-03-27 пн-вс 10-22
пр. Энгельса, д.137 8(812)241-64-10 пн-вс 10-21
Проспект Королева д. 61 8-921-936-14-43 пн-вс 10-21
ул. Радищева, д.18 +79112312319 пн-вс 9-21
Коломяжский пр., д.15, корп.2 8 (812) 407-30-86 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
ул. Комсомола, д.16 (вход с Комсомола) 8 (812) 407-16-32 пн-вс 10-21
ул. 6-я Советская, д. 22/22, пом. 3-Н 8 (812) 309-70-80 пн-пт 10-19, перерыв с 14 до 15
пр. Славы, д.4 8 (921) 637-72-49 пн-вс 10-21
пр. Энгельса, д. 94, корп. 1 8-981-779-34-37 пн-вс 10-21
ул. Одоевского д.27, лит.А, 2 эт., сек.212 (у лифта) 8 (812) 407-14-20 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Приморский пр. д.137к1 8-921-950-03-68 пн-вс 10-21
ул. Михаила Дудина д.25 к.2 8 (931) 531-75-71 пн-вс 10-21
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 1 8 (960) 270-64-32 пн-вс 10-21
пер. Матвеева, д. 5 8 (996) 777-09-47 пн-пт 10-19, сб 10-17:30, вс — вых.
пр. Славы, д. 51 +7(960)267-10-53 пн-вс 09-21
Лиговский пр. д.251 8-921-950-03-58 пн-вс 10-21
Невский пр. д.110 8-921-905-30-28 пн-вс 10-21
Новоизмайловский пр. д.22, к.2 8-905-229-60-66 пн-пт 11-20, сб 11-19, вс-вых
пр.Народного Ополчения, д.149 8-911-786-26-67 пн-вс 10-21
Мурино, Петровский бульвар, д. 7 8 (960) 270-64-31 пн-вс 10-21
2-й Муринский 38А 8(812)324-3344 пн-вс 10-21
ул. Бухарестская, д. 78 8 (812) 407-18-74 пн-вс 10-21
пр. Маршала Казакова д.70, к.1 8-981-693-34-06 пн-вс 10-21
Трамвайный пр, д.17, к.2, ТЦ «Нарва», секц.14 8 (812) 407-20-84 пн-вс 11-20
Лиственная ул.18, к. 1, литера А 8-965-764-77-20 пн-вс 10-21
ул. Бабушкина, д. 81, к. 1, лит. А, пом. 24-Н 8 (812) 317-71-58 доб. 888 пн-вс 10-21
пр. Энергетиков, д.8, к.1 8-921-397-66-13 пн-вс 10-21
ул. Маршала Говорова 14 к1 8-921-809-29-75 пн-вс 10-21
Маршала Жукова 54к1 8-953-351-16-96 пн-вс 10-21
Балканская пл., 5 корпус 4 секция 25П +7(950)-047-44-41 пн-вс 10-20
Дунайский пр. , д. 41, корп. 2. 8 (812) 407-36-30 пн-вс 10-21
Заневский пр, д65, к.5, лит.А ТК «Платформа» 8 (812) 385-58-34 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Левашовский пр., д.12 8 (905) 228-16-55 пн-вс 10-21
Ленинский пр. д.87 8 (921) 650-19-18 пн-вс 10-21
Краснопутиловская д.30 8-921-560-83-06 пн-вс 10-21
Коллонтай д.31 к.2 8-921-932-56-60 пн-вс 10-21
Комендантская площадь, дом 8, литер «А» 8 (812) 407-22-04 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
ул. Касимовская, д.8 8-911-786-26-67 пн-вс 10-21
пр. Стачек д.22 8 (921) 335-63-10 пн-вс 10-21
ул. Капитанская д.5, к.Б 8-981-882-94-29 пн-вс 9-21
Ириновский пр. д.14 8-921-397-66-47 пн-вс 10-21
проспект Обуховской обороны дом 75 7 (921) 424-41-95 пн-вс 09-21
Дыбенко, 27, к.1, вход со двора, ближе к метро 8 (812) 407-23-25 пн-вс 10-21
Бухарестская ул., д. 124 8 (921) 909-38-31 пн-вс 10-21
п. Мурино, Привокзальная пл., д.3, к.1 8 (812) 407-14-80 пн-вс 10-21
Дибуновская ул. д.50 8-965-760-77-20 пн-вс 10-21
Двинская ул. д.10 к.2 8-921-560-45-62 пн-вс 10-21
Гражданский пр-т 105к1 8(812)407-36-80 пн-вс 10-21
пр. Просвещения, д87, к1, «Северо-Муринский ун-г», 2 эт, направо 8 (812) 407-23-37 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Глухарская ул., д.5, к.3, пом. 2/6 8-950-031-32-47 Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-19
ул. Гончарная д.15А 8-911-179-81-04 пн-сб 11-20 вс -11-19
ул. Гаванская, д. 42 8 (965) 091-92-46 пн-вс 10-21
пр. Героев д.32 8-921-905-73-14 пн-вс 10-21
Пр. Ветеранов д.142 8-921-560-87-72 пн-вс 10-21
пр.Ветеранов, д.36,к.2, ТЦ Манхэттен, 2 этаж 8 (812) 407-26-28 пн-вс 10-21
Большой проспект В.О. 32/12 8-981-829-73-34 пн-вс 10-21
Большой Сампсониевский д.44 8-921-965-01-48 пн-вс 10-21
Софийская ул. д.8 к.1 с1 8-921-905-30-14 пн-вс 10-21
26-ая линия В.О. д.7 8-951-640-42-60 пн-вс 10-22
Клочков пер., д. 12 8 (812)407-30-48 пн-вс 10-21
пр.Стачек, д.75 — за пав.»Мастер Кебаб» 8 (812) 407-36-20 пн-пт 11-20, сб-вс вых.
пр.Науки, д.17 к2, вверх по пандусу 8 (812) 407-20-24 пн-вс 10-21
ул Асафьева д 5к 1 8-812-5974239 пн-пт 10-21, сб 10-20, вс-вых
Байконурская ул., д.26 8-950-031-47-79 Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-19
ул. Мебельная, д. 35, к. 2 8 (960) 270-63-78 пн-вс 10-21
Электропроводка
Внутриводная проводка — Электропроводка
600 В, 110 C (XLPO)
Intra-Bay Wiring идеально подходит для использования в телекоммуникационных приложениях для внутренней проводки. Его небольшой диаметр и гибкая конструкция позволяют легко устанавливать, экономя место, и доступны в различных цветах.
Intra-Bay Wiring — это провод с изоляцией из сшитого полиэтилена, 600 В, 110 ° C, с превосходными механическими и огнестойкими свойствами.
Доступны размеры от 16 AWG до 20 AWG.
Широкий диапазон температур от –55 ° C до 110 ° C *
Термореактивная изоляция
Превосходные механические свойства
Гибкая конструкция
Огнестойкий
Отличная стойкость к жидкостям / маслам
Устойчивость к влаге и солнечному свету
ICEA S-66-524 (5-95-658)
UL тип XHHW **
Проходит испытание на пламя UL VW-1
Соответствует 1974 IEEE-383 испытание пламени вертикальной тарелки
Отвечает требованиям 49 CFR Part 238 по пламени и дыму
Отвечает требованиям токсичности при транспортировке при испытании в соответствии с BSS 7239
Проводник: отожженная, луженая медь согласно ASTM B33, B172
Изоляция: Сшитый полиолефин (цвета — по желанию)
Номер детали электрического провода
AWG Скрутка Цвет Мин. Готовый диаметр Макс
Масса на 1000 футов
FXE1932030 20 19/32 Дк.Серый
*** Используется как Черный ***
0,097 0,103 8,5 фунтов
FXE1932030-КРАСНЫЙ 20 19/32 Красный 0,097 0,103 8,5 фунтов
FXE1932030-ЗЕЛЕНЫЙ 20 19/32 Зеленый 0,097 0,103 8,5 фунтов
FXE1930030 18 19/30 Дк.Серый
*** Используется как Черный ***
0,106 0,112 11,5 фунтов
FXE1930030-КРАСНЫЙ 18 19/30 Красный 0,106 0,112 11,5 фунтов
FXE1930030-ЗЕЛЕНЫЙ 18 19/30 Зеленый 0,106 0,112 11,5 фунтов
FXE1929030 16 19/29 Дк.Серый
*** Используется как Черный ***
0,113 0,119 13,5 фунтов
FXE1929030-КРАСНЫЙ 16 19/29 Красный 0,113 0,119 13,5 фунтов
FXE1929030-ЗЕЛЕНЫЙ 16 19/29 Зеленый 0,113 0,119 13,5 фунтов
Номинальная 110 ° C.
1. Изоляция семейства Exane для внутренних отсеков обладает выдающимися механическими и электрическими испытательными характеристиками.Он также обладает отличными характеристиками долговременной влагостойкости и теплового старения. Для получения полной информации о технических характеристиках свяжитесь с нами.

Чикаго — Бостон — Атланта — Феникс
49 Ford Dimmer Switch Wiring — Инструменты для монтажных схем cute-value
49 Ford Dimmer Switch Whats New
49 Ford Dimmer Switch Wire -. . . . . . .
49 проводка диммерного переключателя ford —
49 проводка диммерного переключателя ford —
Схема подключения — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB который охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д. 49 Электропроводка диммерного переключателя ford Эта принципиальная схема служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений. 49 Электропроводка переключателя диммера ford На этой принципиальной схеме показано общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.
1949 ford генератор схема подключения схема подключения канал dry Hear dry Hear ladamabiancadiangioni it 1950 gm схема подключения переключателя фар схема подключения базы данных макет базы данных chase выполнить chase выполнить pugliaoff it 1951 ford указатель поворота схема подключения бесплатно скачать схему подключения экспорт звезда импульс звезда импульс congressosifo2018 это диаграмма] 2002 схема подключения переключателя диммера ford полная версия схема проводки высокого качества Rackdiagram culturacdspn it 1950 gm схема подключения переключателя фар проводка макет базы данных chase выполнить погоню выполнить pugliaoff it 1949 ford horn электрическая схема схема подключения альбомная скорость износа темп износа la citta online it 1951 ford переключатель фар проводка схема подключения фильтр время слежения время следовать cosmoristrutturazioni it 51 f1 схема включения фар ford truck энтузиастов форумы
Peterson 142-49 проводка Pigtail — 2-Wire
Литой двухпроводной пигтейл, используемый с Peterson и другими марками габаритных огней.
Характеристики
Двухпроводная формованная заглушка с 6-дюймовым гибким кабелем
Используется с габаритными / габаритными огнями 142 и 146 Peterson — прочие
Петерсон Мануфэкчуринг
Peterson официально открыла свои двери в 1945 году как небольшая компания, специализирующаяся на производстве аварийного освещения для вторичного рынка автомобилей.За последние 60 лет Peterson стала лидером отрасли и представила множество инноваций, включая корпуса из нержавеющей стали, которые не ржавеют, розетки Vibar® и светоизлучающие диоды (светодиоды) Piranha®. За годы своего существования Peterson превратилась из небольшого семейного предприятия в многопрофильную корпорацию. Во время этой трансформации руководство постоянно сосредоточивалось на создании продукции высочайшего качества. Эта основная ценность, возможно, лучше всего отражена в том факте, что Peterson был одним из первых 40 производителей во всех Соединенных Штатах, получивших регистрацию ISO 9001 / QS-9000.В частности, Peterson был первым в США производителем систем безопасности для транспортных средств, получившим эту важную регистрацию, которая позволяет клиентам узнать, что наши системы качества соответствуют стандартам качества, понятным и принятым во всем мире. Качество также является причиной того, почему Peterson производит продукты, которые не только соответствуют федеральным спецификациям, но и превышают их на 25%, и почему мы можем похвастаться самым низким в отрасли показателем возврата продукции из более чем 2000 продуктов.
Приведенная выше информация была предоставлена производителем, и мы не можем гарантировать ее точность или подтвердить выраженное мнение.
2012 Расшифровка кодов

Стремясь помочь электротехнической промышленности плавно перейти на новый Электротехнический кодекс и обеспечить непрерывность выполнения электромонтажных работ, Департамент строительства разместит на своем веб-сайте интерпретации кодов. Ниже перечислены новые вопросы, связанные с кодексом, и соответствующие интерпретации Комитета по кодексу. Пользователям этого списка должна быть доступна редакция NEC 2008 г. и связанные с ней Поправки Нью-Йорка к NEC 2008 г., а также (Местный закон 39/11), вступивший в силу 1 марта 2012 г.
Чтобы узнать больше о каждой ГЛАВЕ / теме, щелкните номер главы. Чтобы найти вопросы по соответствующей теме, щелкните тему или раздел Код.

Все интерпретации основаны на NEC 1999 г. и соответствующих поправках города Нью-Йорка. *
Если есть ссылки на несколько разделов, первый является «ведущим разделом», а остальные — второстепенными. Ссылки на все второстепенные разделы используются для дополнительных разъяснений. **
ГЛАВА 1: Общие (Раздел 110.2 по 110,79)

Раздел 110.26 (A) — (04.04.2012)
Должны ли контроллеры пожарных насосов соответствовать коду 110.26 (F) или это подпадает под исключение?
Я хотел бы разместить контроллер пожарного насоса в том же помещении, что и предполагаемое место для пожарного насоса, но наверху есть посторонние системы (паропровод, спринклерный трубопровод, воздуховоды и т. Д.). Разрешено ли разместить пожарный насос контроллер ниже чужих систем?
В соответствии со стандартом NFPA 20 для установки стационарных насосов для противопожарной защиты, раздел 12.2.4 рабочие зазоры должны соответствовать статье 110 NFPA 70. В них не упоминается выделенное пространство для оборудования.
Нет, не допускается. Раздел 110.26 (F) предназначен для обеспечения достаточного пространства для трубопроводов, заканчивающихся на оборудовании, перечисленном в разделе, и не применяется к контроллерам пожарных насосов. Пожарный насос — это оборудование, обеспечивающее безопасность жизни, и его необходимо устанавливать в расчетном пространстве, чтобы гарантировать отсутствие перебоев в подаче электроэнергии или работе.
Ваша установка и пространство, которое вы описали выше, должны соответствовать Разделу 695 EC NYC.12 (E). Ваша установка должна соответствовать всем применимым нормам, включая раздел 913.2 Кодекса пожарной безопасности Нью-Йорка и упомянутые стандарты NFPA 20, раздел 4.12.1. Предлагаемая установка контроллера может быть повреждена, а поддоны не защищают от разрыва труб с паром или водой. См. Указанные ниже разделы:
Пожарный код Нью-Йорка
FC 913.2 Защита от прерывания обслуживания. Пожарный насос, привод и контроллер должны быть защищены в соответствии с NFPA 20 от возможного прерывания работы из-за повреждений, вызванных взрывом, пожаром, наводнением, землетрясением, грызунами, насекомыми, ураганом, замораживанием, вандализмом и другими неблагоприятными условиями.
NFPA 20
4.12.1 * Общие требования. Пожарный насос, привод, контроллер, водоснабжение и источник питания должны быть защищены от возможного прерывания работы из-за повреждений, вызванных взрывом, пожаром, наводнением, землетрясением, грызунами, насекомыми, ураганом, замораживанием, вандализмом и другими неблагоприятными условиями.
Раздел 110.26 (F) — (04.04.2012)
В электрическом шкафу требуется установить трансформатор на 45 кВА на потолке.Раздел 110.26 (A) требует минимального рабочего пространства 3 фута.
а. Относятся ли разделы 110.26 (A) и 110.26 (A) (1) к потолочным трансформаторам?
г. Поскольку трансформатор вряд ли потребует регулировки, обслуживания или ремонта, применяется ли раздел 110.26 (A) (1)?
а. Да, требования Раздела 110.26 (A) применяются ко всему электрическому оборудованию, чтобы обеспечить готовую и безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание такого оборудования. Также доступность трансформатора по разделу 450.13 должно быть предоставлено.
г. Да, согласно Разделу 110.26 (A) (1) требуется такое рабочее пространство для оборудования, которое может потребовать проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при включенном питании. См. Выдержку из Справочника NEC 2008 относительно включений для осмотра:
«Важно понимать, что слово« проверка », используемое в пункте 110.26 (A), включает такие задачи, как проверка наличия напряжения с помощью портативного вольтметра».

ГЛАВА 2: Электромонтаж и защита (Раздел 200 Кодекса.1 к 285,25)

Разделы 215 и 220 — (01.02.2012)
Мы проектируем очень высокий жилой дом. Электротехнический подрядчик, стремясь снизить стоимость строительства, считает, что мы неправильно интерпретируем код.
Можно ли дисконтировать расчетную потребляемую нагрузку по коду для расчета более низкого падения напряжения, которое должно соответствовать Электротехническим кодексам Нью-Йорка, раздел 215.2, на основании мнения (сформированного на основе измерений в аналогичных зданиях), что фидер фактически будет пропускать меньший ток, чем код рассчитанный спрос?
Нет, п. 215.2 (A) (1) и раздел 220.40 четко требуют, чтобы допустимая токовая нагрузка фидера была не меньше, чем требуется для питания нагрузок, рассчитанных в частях III, IV и V статьи 220.
Только если кодекс допускает исправление и могут применяться факторы спроса. Расчеты типа энергосбережения (или заключение, сформированное в результате измерений) не разрешается использовать для определения минимальной расчетной осветительной нагрузки, если они создают нагрузки, меньшие, чем нагрузка, рассчитанная в соответствии с 220.12.
Также, чтобы прояснить еще одно беспокойство, которое у вас возникло: если команда разработчиков решит применить ASHRAE 90.1-2007, электрическая конструкция должна соответствовать падению напряжения, требуемому стандартами, в противном случае можно использовать исключения подраздела 215. 2 (A) (1) NYC EC.
Разделы 215 и 408 — (01.02.2012)
Ограниченная модернизация электрооборудования была включена в объем работ, ограниченных ремонтом и / или заменой некоторых квартирных панелей и кабельных каналов, расположенных в кухонных желобах, которые используются совместно с стояками и дренажными трубами. Электрооборудование было установлено более 70 лет назад, и срок его службы может истечь.
Панели расположены в стене кухонной вытяжки над плитой или раковиной, как показано на прилагаемых фотографиях. Панели устанавливаются приблизительно на 6 футов AFF или на 2 ½ фута выше диапазона или раковины. Мы намерены выполнять работы в соответствии с Электротехническим кодексом Нью-Йорка 2011.
a. При замене трубопровода квартирного стояка я не ожидаю каких-либо проблем, связанных с Кодексом, с обслуживающим оборудованием в счетных комнатах
i. Можем ли мы оставить сервисное оборудование в том виде, в каком оно есть, поскольку в помещении учета нет плановых работ?
б.В существующих квартирных панелях нет специального оборудования или рабочего места.
и. Если ремонтируем только задние ящики (корпус):
a. Можем ли мы сохранить оригинальную панель и все компоненты?
г. Могут ли эти панели оставаться на прежнем месте при первоначальной установке?
ii. Если мы только повторно запитываем эти задние коробки новыми проводниками с использованием того же стояка:
a. Можем ли мы сохранить оригинальную панель и все компоненты?
г. Могут ли эти панели оставаться на прежнем месте при первоначальной установке?
г.Если Кодекс требует переместить панели квартиры в место, соответствующее Кодексу, с выделенным рабочим пространством и пространством для оборудования, это может представлять собой «затруднение» из-за конфигурации квартиры.
и. В зависимости от здания пространство, куда можно переместить эти панели, ограничено. Это решение окончательное?
ii. Будет ли BEC / DOB рассматривать «Вариант кода» со всей необходимой документацией для поддержки этого запроса?
г. Если квартирные панели необходимо переместить, существующие ответвления будут расширены до новых мест расположения панелей.
и. Можем ли мы сохранить и переустановить старые панели и оригинальные автоматические выключатели на новом месте? Некоторые автоматические выключатели не соответствуют требованиям NYCEC 2011, например, выключатели типа AFCI
e. В объем работ не входят существующие розетки, светильники, выключатели и другие устройства в квартирах. Некоторые из этих устройств не соответствуют требованиям NYCEC 2011.
i. Если мы только повторно запитаем квартирные панели новыми проводниками и сохраним исходное местоположение:
a. Нужно ли нам включать работу с устройствами в квартире, чтобы соответствовать требованиям NYCEC 2011?
г.Нужно ли включать в квартиру работы по разводке ответвлений в квартире, чтобы соответствовать требованиям NYCEC 2011?
ii. Если мы переместим панель и расширим ответвления:
a. Нужно ли нам включать работу с устройствами в квартире, чтобы соответствовать требованиям NYCEC 2011?
г. Нужно ли нам включать в себя работы по разводке ответвлений в квартире, чтобы соответствовать требованиям NYCEC 2011?
Общее положение:
Следующие условия применимы и должны выполняться для всех работ, связанных с заменой фидеров и соответствующей защиты от сверхтоков:

1.Короткое замыкание щитка в существующей квартире должно быть достаточно, чтобы выдержать новое короткое замыкание. См. Раздел 408.36.
2. Размеры стояков и соответствующих устройств защиты от сверхтоков должны соответствовать требованиям NYC EC 2011 года. См. Разделы 215.2 и 215.3.
3. Расчет услуги необходим для подтверждения того, что существующая услуга и оборудование соответствуют будущим или ожидаемым нагрузкам на реконструкцию. См. Разделы 220.16 и 230.42.
г. Да, при условии выполнения общих условий заявления
b.я. Да, поскольку новых работ или изменений не проводится.
b.i.b. Да, поскольку новых работ или изменений не проводится
b.ii.a. Да, при условии выполнения общих условий
b.ii.b. Да
к.и. Да, см. Разделы 312.2 и 110.26
c.ii. Да, необходимо подать заявку в Консультативный совет по электричеству
d.i. Нет, вы не можете переустановить старое оборудование на новом месте. Нет (AFCI не требуются в рамках описанного объема работ)
e.i.a. Нет, поскольку никаких новых работ или изменений не производится, общие условия заявления соблюдены.
у.е. Нет, поскольку новые работы или изменения не выполняются, общие условия заявления выполнены
e.ii.a. Нет, поскольку новые работы или изменения не выполняются, общие условия заявления выполнены.
e.ii.b. Нет, поскольку новые работы или изменения не производятся, общие условия заявления: я
Разделы 215 и 220 — (04.04.2012)
В многоквартирном доме, где каждая из квартир измеряется напрямую, мощность распределяется на щитовые панели с напряжением 120/208 В через 3-проводные фидеры.Он предназначен для питания до трех (3) комплектов трехпроводных механизмов подачи, использующих общий нейтральный провод. Все проводники будут заключены в общий кабельный канал.
См. Прилагаемый эскиз SKE-020312 для иллюстрации. Значения амплитуды проводов будут снижены с учетом того, что нейтральный проводник считается проводником с током.
Мы просим подтвердить, что использование общей нейтрали для такого применения соответствует требованиям Электротехнического кодекса Нью-Йорка.
Да, в соответствии с условиями. Текущий Электротехнический кодекс Нью-Йорка не делает исключений для установки, которую вы описали и представили в своем эскизе, однако нейтральный проводник должен быть большего размера, чтобы пропускать нейтральный ток от двух фаз B.
Даже с тремя комплектами фидеров, используемых для балансировки нейтральных нагрузок; все еще возможно, что устройство максимальной токовой защиты в одной квартире отключено из-за незанятости или электромонтажных работ, это внесет возможность перегрузки нейтрального проводника. См. Раздел 220.61 (A) Исключение.
[Вернуться к началу]
Раздел 215.2 (A) (1) — (04.04.2012)
Поправка 215.2A1 г. Нью-Йорка была переписана для 2011: code; в нем конкретно говорится, что минимальный размер питателя жилой единицы должен быть из меди номер восемь или из алюминия номер 6. В нем не упоминается количество проводов и то, должна ли квартира питаться от 208В или 240В. Это изменение эффективно снижает предыдущее требование (допустимая нагрузка) на 50%.
Наш конкретный вопрос: допустимо ли установка двухпроводной схемы в качестве фидера к жилому помещению; предполагая, что емкость правильная?
Если ответ на вышеуказанный вопрос утвердительный, можно ли будет установить механизм подачи с четырьмя проволоками для питания трех отдельных жилых домов?
1. Нет. Назначение раздела 215.2 (A) (1) — обслуживать жилые помещения с фидерными проводниками минимум # 8 AWG CU или # 6 AWG AL, минимальные фидерные проводники должны быть трехпроводной схемой, состоящей из двух фазных проводов, нейтральный провод и номинальное напряжение 120/240 вольт или 208Y / 120 вольт.
2. Нет данных.
[Вернуться к началу]
Раздел 220.14 (M) — (03.10.2012)
В соответствии с Электротехническими положениями и поправками г. Нью-Йорка 2011 г., параграф 220.14 (M) статьи 220 «Цепи кондиционирования воздуха», в котором говорится: В каждую двухпроводную цепь должна быть включена нагрузка не менее 1500 ВА. Эту нагрузку разрешается включать в общую осветительную нагрузку в соответствии с разделом 220.42 и таблицей 220.42.
а. Эта статья предназначалась для 2-проводного кондиционирования воздуха с оконным окном на 120 В переменного тока?
г.Будет ли эта статья применяться к однофазной нагрузке переменного тока 120/208 В (не тепловому насосу) с воздушным или водяным охлаждением?
а. Да
б. Нет. Для односемейных жилищ применяется раздел 220. 60, для многоквартирных домов применяется раздел 220.84 (C) (5).
Если система не обеспечивает охлаждение всего жилища, необходимо предусмотреть дополнительные помещения с розетками в соответствии с требованиями раздела 210.52 (I).
Разделы 230 и 404 — (05.12.2012)
В городе цепь пожарной сигнализации обычно отключается перед основной с помощью плавкого выключателя.
а. Можно ли при комбинированном разъединении трансформатора / основного питания сделать этот ответвление после счетчика, но до переключателя, не нарушая список UL этого комбинированного модуля?
г. Вы знаете, как это обычно делается в городе?
а. Отводы (в полевых условиях) перед основным средством отключения для подключения пожарной сигнализации должны быть выполнены с использованием заводских отводов или приспособлений, четко обозначенных для такого использования. Метчики, изготовленные в полевых условиях, не оцениваются в перечне оригинального оборудования.Необходимо проконсультироваться с производителем, чтобы обеспечить соответствие перечисленным для всех полевых модификаций.
г. При изготовлении с использованием заводских кранов или приспособлений, четко обозначенных для такого использования.
Разделы 230 и 760 — (03.10.2012)
См. Также статью 760
а. Могут ли средства сервисного отключения для системы пожарной сигнализации на 3 фазы, 5 проводов быть рассчитаны на 30 ампер?
г. Учитываются ли средства сервисного отключения для системы пожарной сигнализации в счет одного из шести допустимых выключателей / автоматических выключателей?
г.Требуется ли для средства отключения обслуживания пожарной сигнализации провод заземляющего электрода?
di. Может ли провод заземляющего электрода для системы пожарной сигнализации номиналом 30 ампер быть медным проводом № 10 AWG?
dii. Может ли провод заземляющего электрода для системы пожарной сигнализации номиналом 60 ампер быть медным проводом № 10 AWG?
e. Может ли заземляющий провод оборудования для панели DGP, TTB или NAC номиналом 20 ампер быть медным проводом № 12 AWG?
а.Нет, см. 230.79 (D).
г. Нет. См. Исключение 230.40 № 5 и 230.82 (5).
г. Да, см. 760.33 (A).
di. Да, если переключатель службы пожарной сигнализации соответствует требованиям 230.79 (B). См. 760.33 (A).
dii. № См. 760.33 (A) и таблицу 250.66.
e. Нет. Минимум # 10 AWG. См. 760.33 (B).
[В начало]
Раздел 230.6 — (04.04.2012)
Допускает ли действующий кодекс Нью-Йорка установку служебного провода в бетонном кожухе в соответствии с 230.6 (1) и (2)? (прилагается)
Ограничивает ли код длина обслуживаемых проводов в бетонном корпусе от монтажной коробки или смотрового колодца?
При использовании обшитого бетоном служебного провода из служебной оконечной коробки, должна ли служебная оконечная коробка «находиться» в том же помещении, что и шкаф трансформатора тока и служебный выключатель коммунальной компании? (См. Предыдущий ответ Комитета от 02.06.2004)
Если ответ на вопрос № 3 отрицательный, должна ли конечная коробка обслуживания быть пожаробезопасной? (См. Предыдущий ответ Комитета от 02.06.2004)
1.Да
2. Нет
3. Нет
4. Нет
Раздел 230.71 (A) — (04.04.2012)
Поскольку рабочий выключатель пожарного насоса заблокирован в положении «Вкл.» И не отключается в аварийных (пожарных) условиях, считается ли рабочий выключатель пожарного насоса одним из 6 максимально возможных отключающих средств, разрешенных в разделе 230.71 (А)?
Нет, не учитывается. См. Разделы 230.40 Исключение № 5, 230.71 (A) и 230.82 (5).
Раздел 240.2 (C) — (06.06.2012)
Для трехфазного 4-проводного сухого распределительного трансформатора Delta-Wye 480-208 / 120 В с максимальной защитой от сверхтока первичной обмотки трансформатора, установленной на максимум 125% от номинального первичного тока трансформатора на каждые 450,3 (B) вторичного трансформатора -токовая защита не требуется. Вторичная обмотка трансформатора может обслуживать до шести вторичных устройств защиты от сверхтоков при условии, что их суммарная допустимая токовая нагрузка не превышает 125% номинального вторичного тока трансформатора.
Согласно статье 240.21 (C) вторичные проводники трансформатора должны иметь защиту от сверхтоков в точке, где они получают питание, или в соответствии с требованиями 240.21 (C) (1) — (6).
а. Ограничено ли количество отводов вторичных проводов и устройств защиты от сверхтоков до шести максимумов?
г. Ограничен ли максимальный суммарный ток срабатывания устройства защиты от сверхтока вторичного проводника максимум 125% от номинального вторичного тока трансформатора?
г.Должны ли ответвления вторичного проводника выходить на вторичную обмотку трансформатора?
г. Если ответ на «3» отрицательный, какова максимальная длина вторичного проводника, разрешенная до выполнения нескольких ответвлений?
e. Если ответы на «1 и 2» — нет, требуется ли увеличить номинальный ток вторичного проводника до суммарного номинального тока срабатывания вторичных устройств защиты от сверхтоков?
а. №
б. №
с. Да
г.Н / Д
e. Нет, номинальный ток вторичного проводника должен соответствовать одному набору правил от 240,21 (C) (1) до (6).
[Вернуться к началу]
Раздел 250 — (04.04.2012)
Мы работаем инженерами-консультантами у арендодателя цельнобетонного здания, построенного примерно 25 лет назад. Строительной стали нет. Существует ряд понижающих трансформаторов 460–120 / 208 В, которые были частью первоначальной установки в здании, и некоторые из них были заземлены путем наматывания заземляющего провода вокруг кабелепровода, по которому подается питание 460 В на соответствующие трансформаторы.Другие были заземлены путем подключения через заземляющий зажим к линии наполнения холодной водой, которая проходит от входа водоснабжения до резервуара дома. Подключения к водопроводу выполняются на этажах, где расположены соответствующие трансформаторы. Мы отмечаем, что перемычки были установлены вокруг счетчика воды и вокруг насосов, чтобы гарантировать, что вышеупомянутая линия наполнения водой представляет собой непрерывный путь к земле.
Требуется замена трех оригинальных трансформаторов.
а. Допустимо ли заземление трансформатора на линию холодной воды, как указано выше, с помощью утвержденного заземляющего зажима ?

б. Если ответ на пункт 1 выше отрицательный, какие средства заземления трансформатора можно считать приемлемыми?
а. Нет. Подключение к линии холодной воды, как описано, нарушает раздел 250.52 (A) (1), подключение должно быть выполнено в пределах 5 футов от точки входа в металлическую подземную водопроводную трубу.Обратите внимание, что Электротехнический кодекс Нью-Йорка удалил исключение в соответствии с подразделом
250.52 (A) (1).
г. Может использоваться либо метод, указанный в разделе 250.30 (A) (3) для одной отдельно производной системы, либо раздел 250.30 (A) (4) для нескольких отдельно производных систем. Поскольку ваше здание бетонное, раздел 250.30 (A) (7) (1) применим для данной конкретной установки.
[Вернуться к началу]
ГЛАВА 3: Методы и материалы электромонтажа (Разделы кодов от 300.1 до 398-104)

Раздел 300 — (03.10.2012)
Я хочу прикрепить многожильные проводники # 12 AWG THHN к винтовым клеммам электропроводки, дуплексным розеткам и / или тумблерам, даже если многожильный провод распространяется и не входит в полный контакт с винтовой клеммой и остается неповрежденным на всем протяжении маневр.Могу ли я просто обернуть многожильный провод вокруг винтовой клеммы и затянуть с помощью динамометрической отвертки, или я должен использовать обжимную клемму T&B Sta-Kon, чтобы жилы не растекались? Есть еще один метод, который приходит на ум: снимите небольшую часть изоляции и позвольте ей покрыть концы жил, тем самым минимизируя растяжение на конце проводника. Если мне нужно использовать обжимной зажим или какой-либо другой метод, объясните, почему, поскольку в Разделе 110 об этом не упоминается.4 или где-либо еще в Кодексе.
Насколько я понимаю, некоторые подрядчики получили нарушение по этому вопросу в соответствии с разделом 110.14 Кодекса.
Розетки
, включенные в список UL, предназначены для использования с одножильными и многожильными проводниками. Кроме того, Белая книга UL 2012 г. разрешает использование клемм розеток с сертифицированными обжимными соединителями для проводов или сборкой, установленной на месте, если это указано производителем. (См. Категорию продукта UL RTRT).
Выключатели общего назначения указаны для использования только с одножильными проводниками, если иное не указано в инструкциях по их установке. Белая книга UL 2012 не включает разрешающий язык для использования сертифицированных обжимных соединителей проводов или сборки. (См. Категорию продукции UL WMUZ).
[Вернуться к началу]
Раздел 300.3 (C) (1) — (03.10.2012)
Можно ли подавать как низковольтное, так и линейное напряжение в одном кабелепроводе?
В соответствии с упомянутыми выше статьями — вам разрешается смешивать напряжения в одном кабелепроводе при условии, что изоляция рассчитана на номинальное напряжение и не превышает 600 вольт.
Уточните, пожалуйста — можно ли это сделать — да или нет?
Прилагается раздел кодовой книги вместе с пояснением из кодовой книги города Нью-Йорка (приложение 1)
Да, если иное не запрещено другими статьями. Раздел, на который вы ссылаетесь, 300.3 (C) (1), применим к цепям с номинальным напряжением 600 В или меньше; Цель этого раздела — обеспечить возможность установки проводки системы 208Y / 120V с системами 480Y / 277V или 120 / 240V.Главы с 1 по 4 Электротехнического кодекса Нью-Йорка применимы ко всем электроустановкам, если в них не внесены поправки другими главами. Чтобы соответствовать кодексу, вы должны соблюдать все применимые статьи. Ваша ссылка вводит в заблуждение, поскольку она не отсылает вас к каким-либо исключениям, статьям, таким как 386.70, 388.70, 690.4, 700, 725, 720, 760, и Поправкам к Электротехническому кодексу Нью-Йорка для дополнительных правил.
Также см. Комментарий к справочнику NEC относительно назначения этого раздела и дополнительных пояснений.
Раздел 300.3 (C) (1) (a) — (03.10.2012)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Промышленный заказчик предложил установку ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 480 В с двойным питанием. Линейная диаграмма прилагается. MCC имеет встроенный главный выключатель на 30 ампер для левой стороны, встроенный главный выключатель на 30 ампер для правой стороны и РАЗЪЕМНИК в центре. В каждом шкафу MCC есть HMCP на 3 А, пускатель двигателя и управляющий трансформатор с предохранителем, обеспечивающий 120 вольт для цепи управления.Все проводники, выходящие из MCC, рассчитаны на 600 вольт. Два поступающих источника на 480 В поступают от двух близлежащих повышающих трансформаторов, каждый по 15 кВА от 208 до 480. Главные выключатели в MCC обеспечивают вторичный OCP для вторичных обмоток трансформатора (приложение 2).

Повышающие трансформаторы на 15 кВА питаются от более крупного МКК на 208 В, который, в свою очередь, питается от понижающих трансформаторов 4160–208
Фидер 4160 является частной сетью и это как минимум второй фьюзинг от утилиты.

Поправка 300.C1a к электрическим кодексам Нью-Йорка гласит, что цепи из разных источников с напряжением более 250 вольт между проводниками не должны иметь общие кабельные каналы и корпуса, если не установлены барьеры или если после третьего устройства OCP . В нем говорится, что трансформаторы следует рассматривать как «ИСТОЧНИК».
а. В соответствии с Поправкой к Кодексу электричества Нью-Йорка 300. 3C1a, может ли трехфазный двигатель на 480 В цепи из вышеописанного MCC совместно использовать кабелепроводы и корпуса (без барьеров) с собственным связанная цепь управления 120 вольт?

б.Что касается Поправки к Кодексу электричества Нью-Йорка 300.3C1a, может ли трехфазный двигатель на 480 Вольт цепи из вышеописанного MCC совместно использовать кабелепроводы и корпуса (без барьеров) с напряжением 120 В цепи управления для других двигателей, питающихся от других источников?

с. В соответствии с Поправкой к Кодексу электричества Нью-Йорка 300.3C1a, может ли трехфазный двигатель на 480 Вольт цепи из вышеописанного MCC совместно использовать кабелепроводы и кожухи (без барьеров) с другими в цепи двигателя, запитанные от других источников?

г.Моторы в этом обсуждении имеют мощность 3/4 л.с. В идентичной компоновке, но с более крупными двигателями — например, 20 л.с. — будут ли разные ответы на вопросы «1», «2» или «3»?
Раздел 300.3 (C) (1) (a) электрического кодекса штата Нью-Йорк
применим к оборудованию самого высокого уровня (уровень оборудования для распределения услуг) и не применим к оборудованию в конце использования в вашем случае.
Вопросы a-b-c-d: Да.
[Вернуться к началу]
Раздел 330.12 — (03.10.2012)
Мы ссылаемся на Электротехнические положения и поправки г. Нью-Йорка от 2011 г., Статью 330, Кабель с металлическим покрытием, тип MC.
Как указано в этих параграфах 330.12, (4) и (5), «Использование не разрешено»:
Параграф (4): Если кабель имеет внешнюю оболочку из ПВХ, в жилых зданиях, превышающих 3 этажа над уровнем земли.
Параграф (5): Если кабель имеет внешнюю оболочку из ПВХ, в любом нежилом здании, если он не скрыт внутри стен, полов и потолков, не являющихся пленумом, где стены, полы и потолки обеспечивают тепловой барьер из материала, имеющего по крайней мере 1 сборка, рассчитанная на час, как указано в перечнях огнестойких сборок.
а. Допускается ли использование кабеля MC с внешней оболочкой из ПВХ в бетонных плитах многоквартирного дома более 3 этажей при условии, что кабель не выходит за пределы бетонной плиты?
Да, с бетонным покрытием, обеспечивающим огнестойкость в течение 1 часа.
[Вернуться к началу]
Раздел 330.12 — (03.10.2012)
Распределение высокого напряжения: в соответствии с разделом 330.12 Электротехнического кодекса Нью-Йорка 2011 «Кабель типа MC не должен использоваться ни при каких из следующих условий: (4) если кабель имеет внешнюю оболочку из ПВХ, в жилых зданиях более трех этажи выше уровня.«
Однако мы понимаем, что MC EZ-JKT (тип CT для бетона) разрешается в жилых и коммерческих зданиях высотой более трех этажей, когда они скрыты в стенах, полах и потолках, не имеющих статического давления. Пожалуйста, подтвердите, что это приемлемо для установки MC EZ-JKT (тип CT для бетона) в зданиях высотой более трех этажей, когда этот продукт устанавливается внутри бетонной плиты перекрытия.
Telecom Distribution (Verizon и Time Warner): в соответствии с разделом 352.10 (I) NYC 2011 Electrical Кодекс «Жесткий трубопровод из поливинилхлорида: трубы типа ПВХ разрешены» в любом жилом здании или жилой единице, не превышающей трех этажей.«Нет никаких упоминаний о каком-либо конкретном типе проводки, к которому это применимо, поэтому делается вывод, что трубы из ПВХ не разрешены в жилых домах выше трех этажей.
Однако мы понимаем, что ПВХ разрешен в жилых и коммерческих зданиях высотой более трех этажей, когда он скрыт в стенах, полах и потолках, не являющихся герметичными, только для телекоммуникационных услуг. Подтвердите, что допускается установка трубопроводов из ПВХ Schedule 40 в зданиях высотой более трех этажей, если трубопровод из ПВХ устанавливается внутри бетонной плиты перекрытия.
Кроме того, если разрешено, какой минимальный размер бетонного покрытия (нормальный и легкий) требуется?
См. Ответы на разделы 330.12 и 352.10 (J) на том же собрании.
Раздел 352.10 (J) — (03.10.2012)
Мы ссылаемся на Электротехнические положения и поправки Нью-Йорка от 2011 г., Статью 352, Жесткий трубопровод из поливинилхлорида, тип ПВХ.
Как указано в п. 352.10, (J), «Нежилое использование»:
(J) Если иное не запрещено другими статьями настоящего Кодекса, трубы из ПВХ должны быть разрешены во всех помещениях любого нежилого или жилого здания высотой более 3 этажей. Жесткий неметаллический трубопровод должен быть скрыт за стенами, полами и потолками без камеры, где стены, пол и потолок обеспечивают тепловой барьер из материала, который имеет расчетную продолжительность сборки не менее 1 часа, как указано в перечнях пожаробезопасных сборок.
а. Разрешено ли использование трубопровода из ПВХ в бетонных плитах многоквартирного дома высотой более 3 трех этажей, при условии, что трубопровод используется для скрытия низковольтной проводки, например, для передачи данных, телефона, безопасности, аудио / видео и / или систем пожарной сигнализации и трубопровод не выходит за пределы бетонной плиты?
г.Разрешено ли использование трубопровода из ПВХ в бетонных плитах многоквартирного дома высотой более 3-х этажей для скрытия кабеля типа MC, а трубопровод не выходит за пределы бетонной плиты?
а. Да
б. №
ГЛАВА 4: Оборудование общего назначения (Разделы кодов от 400.1 до 490.74)
Раздел 404.8 — (05.12.2012)
Раздел 404.8 NEC требует установки устройства защиты от перегрузки по току таким образом, чтобы средняя линия устройства защиты от перегрузки по току составляла не более 6-7 дюймов A. F.F. Однако подрядчик по электротехнике сообщает нам, что высота монтажа электрической панели для жилых многоквартирных домов ADA в новом строительстве должна соответствовать директивам ADA, так что центральная линия самого верхнего выключателя не превышает 54 дюймов AFF
Требуется ли код для установки электрической панели в жилых домах ADA, чтобы верхний выключатель был не более 54 дюймов AFF?
№ Текущий Строительный кодекс Нью-Йорка ссылается на стандарт ICC / ANSI A117.1-2003. Это требование к высоте монтажа электрического щитка в жилом доме типа ADA не указано в Разделе 1004.9 «Рабочие части».

ГЛАВА 5: Особые занятия (Кодовые разделы от 500.1 до 590.7)
Раздел 500 — (01.02.2012)
Мы устанавливаем на баллон с газообразным водородом в указанном корпусе. Оборудование будет установлено в лаборатории колледжа и снабжено специальным вытяжным вентилятором, подключенным непосредственно к вытяжному вентилятору мощностью 2 л.с. на крыше со специальным воздуховодом.Вытяжной вентилятор должен быть взрывозащищенным. Кроме того, оборудование оснащено спринклерной головкой, соответствующей требованиям, системой обнаружения утечки газа и сигнализацией. Наш вопрос в том, что лабораторию следует рассматривать как опасную зону? Если да, то какой классификации?
Мы приложили индивидуальный лист оборудования, который будет использоваться для дополнительной информации.
Нет, раздел 500.7 (D) «Продуванный и находящийся под давлением» разрешает такую защиту для устранения или уменьшения опасности класса 1 внутри оболочки.В каталоге оборудования указано, что шкаф снабжен указанной системой z-продувки, необходимыми аварийными сигналами и дополнительной защитой. Метод подключения оборудования должен соответствовать требованиям раздела 501.
См. Отрывок из комментария Справочника 2008 в том же разделе ниже: «Герметизация типа Z снижает классификацию внутри защищенного корпуса с Раздела 2 или Зоны 2 до несекретного».
ГЛАВА 6: Специальное оборудование (Кодовые разделы от 600.1 до 695.14)
Раздел 620 — (04.04.2012)
Требуется ли мастер-электрик при установке системы подъема и перемещения людей / пациентов, которая внесена в список UL.(См. Прилагаемые три картинки).

Да. Для установки подъемников для пациентов / электрифицированных рельсов требуется лицензированный электрик.
Раздел 695 — (01.02.2012)
Обеспечивается ли установка подводящих проводов в жестком металлическом трубопроводе (RMC) или промежуточном металлическом трубопроводе (IMC) к пожарному насосу ограниченного использования также 2-дюймовым бетонным ограждением или 2-часовой огнестойкостью?
Будет ли разрешено устанавливать подводящие провода к соответствующему насосу, разрешенному для установки в соответствии с ответом на вышеприведенный вопрос, на лестничной клетке на 32-й этаж (расположение насоса) существующего многоэтажного здания?
1.да. См. Разделы 695.6 (A) и (B) Электротехнических норм Нью-Йорка. №
2. Нет. Допускаются только трубы, обслуживающие лестницу (выходное ограждение) и заканчивающиеся стальной распределительной коробкой (не более 16 квадратных дюймов).
[Вернуться к началу]
Раздел 695.4 (B) (2) (4) — (03.10.2012)
Пожарный насос ограниченного использования (менее 30 л.с., расположенный выше уровня улицы) подключен к аварийному генератору, а также к электросети (приложение 3).
Требуется ли для вышеуказанного пожарного насоса с ограниченным сроком службы специальный автоматический переключатель резерва только для насоса, или он может питать щит, который, помимо питания пожарного насоса с ограниченным сроком службы, мог бы обеспечивать другие аварийные нагрузки?
Подключение к источнику питания, изображенное на детали B, соответствует требованиям электрического кодекса г. Нью-Йорка для пожарных насосов ограниченного использования. Деталь A не соответствует кодексу Нью-Йорка.
Раздел 695.4 (В) (2) (4) — (06.06.2012)
В связи с недавними изменениями в кодексах Нью-Йорка, в многоэтажных жилых домах требуется несколько пожарных насосов. Мы проектируем многоэтажный жилой дом, для которого требуется всего 7 пожарных насосов. У нас есть один генератор мощностью 2000 кВт / 2500 кВА для обеспечения аварийным питанием всех жизненно важных нагрузок. Согласно разделу 695.4.B (2) (4) требуется отвод перед главным выключателем генератора. Для этого конкретного проекта это будет как минимум на 8 ответвлений перед главным отключением.См. Вариант А прилагаемого эскиза. Обеспечение такого количества ответвлений перед главным отключением генератора было бы чрезмерным.
Мы предлагаем предоставить (2) крана для пожарных насосов, как показано на варианте B прилагаемого эскиза. Один из этих кранов будет обеспечивать питание аварийного распределительного щита с (4) переключателями пожарных насосов, а другой кран будет обеспечивать питание аварийного распределительного щита с 3 переключателями пожарных насосов. Эти распределительные щиты пожарных насосов будут иметь главный выключатель на генераторе, будут иметь размер, позволяющий принимать всю подключенную нагрузку, и будут питаться от сервисного крана, размер которого соответствует 695.6, C. Главный разъединитель должен выдерживать 150% тока полной нагрузки каждого двигателя насоса на плате. Каждый из (7) аварийных выключателей пожарного насоса должен иметь размер в соответствии с разделом 695.4.B.2.
Может ли устройство, описанное выше и показанное на прилагаемом эскизе, быть реализовано для обеспечения аварийного питания различных пожарных насосов в этом здании вместо обеспечения (7) отдельных ответвлений генератора и (7) отдельно установленных разъединителей? (Смотри приложение).
Схема «A» приемлема и соответствует нормам. Схема «B» указывает на дополнительное устройство защиты от перегрузки по току (OCPD), только один OCPD разрешен на источнике аварийного питания пожарного насоса. Если ваша конструкция отдает предпочтение схеме «B», вы должны соблюдать следующее:
1. Необходимо удалить восходящие OCPD на 500A и 600A.
2. Два распределительных щита пожарных насосов должны располагаться либо внутри корпуса генератора, либо удаленно в здании, если фидеры соответствуют требованиям раздела 230.6.
3. Средства отключения, пригодные для использования в качестве сервисного оборудования, см. Раздел 700.12 (В) (6).
Также установка должна соответствовать разделам 445.18 и 445.19. (легкодоступный ЕПВ удовлетворяет требованиям этих двух разделов).
ГЛАВА 7: Особые условия (разделы кода с 700.1 по 780.7)

Раздел 700 — (06.06.2012)
Мы уважительно просим интерпретировать код в отношении расположения автоматических переключателей, обеспечивающих питание аварийного освещения и системы пожарной сигнализации, а также щитов аварийного распределения в существующих зданиях на территории колледжа.В соответствии с Правилом города Нью-Йорка, главой 12 (RCNY 12-01) и разделами 27-115 и 27-118 Административного кодекса; NFPA 110, раздел 7.2.2; и Электротехнический кодекс Нью-Йорка 2011 года:
a. Допускается ли установка автоматических выключателей аварийного освещения и пожарной сигнализации по адресу:
i. Двухчасовое противопожарное помещение или помещение, в котором находится основное электрическое оборудование?
ii. Выделенная 2-часовая пожарная аварийная генераторная?
iii. Двухчасовое противопожарное механическое помещение с аварийным генератором?
iv.2-х часовая выделенная комната.
г. Допускается ли установка щитов аварийного распределения в:
i. 2-часовая комната или помещение, в котором размещается основное электрическое оборудование?
ii. Выделенная 2-часовая пожарная аварийная генераторная?
iii. Двухчасовое противопожарное механическое помещение с аварийным генератором?
iv. Комнатный 2-х часовой автоматический выключатель
c. Существует ли порог, связанный со стоимостью изменений на основании RCNY 12-01 и разделов 27-115 и 27-118 Административного кодекса, который разрешает установку автоматических выключателей для аварийного освещения и системы пожарной сигнализации в:
i.Двухчасовое противопожарное помещение или помещение, в котором находится основное электрическое оборудование?
ii. Выделенная 2-часовая пожарная аварийная генераторная?
г. Существует ли порог, связанный с размером сервисного оборудования с номинальным напряжением 120/208 В на основании NFPA 110, Раздел 7.2.2, который разрешает установку автоматических переключателей для аварийного освещения и системы пожарной сигнализации в:
i. Двухчасовое противопожарное помещение или помещение, в котором находится основное электрическое оборудование?
ii.Выделенная 2-часовая пожарная аварийная генераторная?
г. №
a.ii. №
a.iii. №
a.iv. да.

б.и. №
b.ii. Нет, если они находятся со стороны груза АВР. Да, если они находятся на линии АВР.
г. См. 2.b. над.
г.в. да.

к.и. Нет; Разделы 27-115 и 27-118 административного кодекса применимы к строительным нормам (строительный, сантехнический, механический и топливный газ).Административный кодекс г. Нью-Йорка можно найти в местном законе № 39 от 2011 г.
c.ii. Нет; см. 3.a. над.

д.и. Нет. Установка должна соответствовать электротехническим нормам Нью-Йорка и поправкам к ним, включая стандарты, на которые они ссылаются, действующие на момент подачи заявки. NFPA 110, раздел 7.2.2 был добавлен в версию 2005 года, которая не является справочным стандартом Строительного кодекса Нью-Йорка, Электротехнический кодекс ссылается только на определенные разделы из NFPA 110 2005.
d.ii. Нет, см. (D.i.) выше.
[Вернуться к началу]
Раздел 700. 9 (D) — (05.12.12)
Статья 700.9 (D) (1) (1) разрешает установку проводки фидерной цепи в помещениях или областях, которые полностью защищены утвержденной автоматической системой пожаротушения. В таком случае фидеры не нужно указывать как огнестойкие электрические цепи защиты. Пожалуйста, дайте пояснения относительно покрытия спринклерной системой таких пространств или участков.
а. Считается ли пространство под фальшполом частью защищенного пространства, если спринклерная система установлена на потолке?
г.Считается ли пространство над подвесным потолком частью защищаемого пространства, если спринклерная система установлена внизу подвесного потолка?

с. Если пространство над подвесным потолком не считается защищенным пространством спринклерной системой, будет ли добавление спринклера вдоль пути трубопроводов внутри полости потолка соответствовать критериям для условия ст. 700,9 (Д) (1) (1)?
а. Нет, ваша установка не соответствует требованиям NFPA 13 для скрытых пространств.
г. Нет. Описанные пространства могут освобождаться от необходимости защиты спринклерной системой, но не считаются защищенными спринклерными оросителями под потолком.
г. да.
[Вернуться к началу]
Раздел 760.130 — (05.12.12)
Мы уважительно просим интерпретацию кода для следующего сценария:
Устройство пожарной сигнализации, установленное на стене выше 8′-0 дюймов, артикул 760.130 (b) (1) (2), если мы устанавливаем каплеуловитель erico part # mp1 с деталь erico # msp20 защелкивается втулкой на верхней пластине обрамления. Можно ли проложить кабель пожарной сигнализации PLFA без использования кабелепровода внутри стены (стена на стойках 2×4 с отделкой из гипсокартона)?
Примечание: [Типовая установка — монтаж в коробке к стойке с новым участком или кабелепроводом до и через рамную верхнюю пластину с ударом на втулке на конце, называя сборку «заглушкой». Кабель PLFA входит / выходит из стены через шлейф до коробки для устройства FA.]
В приведенном выше способе устранитель короба используется для установки устройства FA, после чего кабель PLFA входит / выходит в пустую область стены без кабелепровода / кабелепровода и проходит вверх через верхнюю пластину через втулку и продолжает узел fa.
Да, кабелепровод не требуется, необходимо соблюдать все производственные инструкции.
ГЛАВА 8: Системы связи (Кодовые разделы с 800.1 по 830.179)
ТАБЛИЦЫ: Подробные требования к проводам и трубопроводам
Приложение D. Примеры расчетов
СТАТЬИ: Подразделение раздела, состоящее из определенного количества разделов
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Общие требования

Административное отделение — (05.12.12)
Мы задаемся вопросом, требуют ли пожарные насосы в Нью-Йорке использования аварийного генератора в качестве вторичного источника энергии.Под вопросом находится жилое здание J-2 с разрешениями Департамента строительства, поданными в соответствии со Строительным кодексом Нью-Йорка 1968 года.
а. С переключателем в главном служебном помещении, задействованным раньше всех других переключателей и защиты от перегрузки по току?
г. Когда фидеры подключены непосредственно к сервисной шине в шкафу трансформатора тока, прежде чем все другие переключатели и защита от перегрузки по току, и которые идут непосредственно к контроллеру пожарного насоса?
а. Нет, аварийный генератор не требуется в соответствии со Статьей 11 Подглавы 6, Раздела 27-396.6, где пожарный насос запитывается через кран перед основным средством отключения. Рабочий провод пожарного насоса не должен проходить через какой-либо отсек перегрузки по току и должен выполняться с использованием заводских кранов или приспособлений, четко обозначенных для такого использования.
г. См. Выше.
Копии Электротехнического кодекса Нью-Йорка 2011 (только поправки к Электротехническому кодексу NEC 2008) и Электротехнического кодекса Нью-Йорка (поправки и Электротехнического кодекса NEC 2008) можно приобрести в CityStore.
Ссылки на другие интерпретации кода:
Нейрональные отростки и глиальные предшественники образуют каркас для проводки развивающейся улитки мыши
Ранние периферические отростки SGN проходят вдоль глиальных предшественников
Кохлеарные отростки возникают в сложной и динамичной среде, при этом отростки SGN типа I и типа II растут по направлению к органу Корти, как и улитка, удлиняется и сворачивается ²⁹. SGNs возникают в слуховых пузырьках между E9 и E12 у мышей и отслаиваются в окружающую мезенхиму ^30,31.Дифференцирующие SGN распространяют периферические отростки обратно к кортиеву органу, достигая формирующихся волосковых клеток около E15 ³² и формируя синапсы при рождении ³³. Существует топографический градиент развития, при котором SGN в основании созревают раньше, чем в вершине. Происходящие из нервного гребня предшественники шванновских клеток и сателлитной глии присутствуют на самых ранних стадиях роста нейритов ²⁶. Таким образом, задолго до достижения целевых волосковых клеток в кортиевом органе периферические отростки SGN взаимодействуют с другими нейронами и их отростками, а также с глиальными предшественниками и мезенхимой.
Чтобы получить представление о клеточных механизмах, которые могут влиять на рост периферических отростков SGN по направлению к протоку улитки, мы охарактеризовали волновой фронт роста периферических отростков относительно глиальных предшественников, используя анти-β-III тубулин (TuJ) или антинейрофиламент. антитела для мечения процессов SGN и трансгенный репортер PLP-GFP ³⁴ для мечения глиальных предшественников. Мы сосредоточились на E14-E14. 5, когда большинство отростков пересекают границу ганглия ²⁴ с видимыми радиальными пучками вокруг E15-E15.5 ³². На этих стадиях PLP-GFP маркирует клетки в ганглии и OSL, которые соответствуют характеристикам глиальных предшественников, происходящих из нервного гребня; ²⁶ PLP-GFP + глиальные поддерживающие клетки ограничены развивающимся сенсорным эпителием, далеко от интересующей области (рис. 1c, h). Таким образом, клетки PLP-GFP +, отображаемые в ходе этого исследования, вероятно, соответствуют предшественникам сателлитных клеток и шванновских клеток.
Рис. 1: Дистальные периферические отростки SGN тесно связаны с глией.
a , b Как показано на поперечной ( a ) и нисходящей схемах, нейроны спиральных ганглиев (SGN) типа I (пурпурный) и типа II (пурпурный) распространяют периферические отростки через костную спиральную пластинку ( серый) к кортиеву органу, который расположен в средней лестнице, одной из трех камер улитки, заполненных жидкостью. Их центральные аксоны проецируются в центральную нервную систему (ЦНС). Тела и периферические отростки SGN I типа (пурпурный) миелинизируются сателлитными глиальными клетками и шванновскими клетками (зеленые). c – e Поперечный срез животного E14.5 PLP-GFP, окрашенного на GFP (зеленый, c ) и нейрофиламент (NF) (пурпурный, d ; объединенный, e ), с увеличенными изображениями заштрихованная область ( c ), показанная на ( c ′ — e ′). Глиальные предшественники PLP-GFP + образуют путь к улитке для NF + нейритов (стрелки, c ‘- e ‘). Были исследованы девять улиток от 6 животных. f , г Wholemount E14.25 Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14; PLP-GFP улитка, окрашенная на tdTomato (пурпурный) и GFP (зеленый), показано сверху вниз ( f ; кортиевый орган вверх, а ганглий внизу) и сбоку ( f ′; кортиев правый орган, левый ганглий). Стрелки ( f ) указывают на три периферических процесса, меченных tdTomato, которым предшествуют глиальные процессы на фронте роста. Эта тесная взаимосвязь между самыми дальними периферическими отростками SGN (стрелка, f ′) и глиальными предшественниками PLP-GFP ⁺ подчеркнута на виде сбоку ( f ′) и на одном конфокальном срезе из стопки через E14 .5 Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14; PLP-GFP цельная улитка (наконечник стрелки, г ). Были получены изображения 6 улиток. h Глиальные предшественники GFP ⁺ интенсивно окружают ганглии, как видно на поперечном срезе головки E14.5 PLP-GFP , окрашенной на GFP (зеленый). i Периферические отростки SGN оценивали в зависимости от того, были ли они впереди или позади глиального предшественника в улитках E14-E14.5 PLP-GFP улиток, окрашенных на TuJ и GFP ( N = 7 улиток; 164 нейрита) или E14- E14.5 Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14; PLP-GFP улиток, окрашенных на tdTomato и GFP ( N = 6 улиток; 125 нейритов). Процент нейритов за глиальными предшественниками нанесен на график для каждой улитки с наложением среднего значения ± стандартная ошибка среднего (SEM). Независимо от того, как были помечены нейриты, большинство из них вырастают за отростком из глиального предшественника, без статистической разницы между процентами, полученными с использованием каждого метода ( P = 0.5692, непарный, двусторонний т -тест). Исходные данные представлены в виде файла исходных данных. Звездочка (*), просвет канала улитки ( c , h ). Масштабные линейки: 40 мкм ( a — c , f ), 10 мкм ( a ′ — c ′, d — e ).
Мы обнаружили, что ранние процессы SGN взаимодействуют с происходящими из нервного гребня глиальными предшественниками, поскольку они начинают расти через OSL. В дополнение к ожидаемому смешению глиальных предшественников и тел клеток SGN в ганглии, периферические отростки SGN тесно связаны с отдельной популяцией глиальных предшественников, которые выступают из ганглия и образуют мост к протоку улитки (рис. 1а, в – д). Эта популяция выделяется как своей морфологией с крупными плоскими клетками, так и более интенсивным сигналом PLP-GFP. На этой стадии еще невозможно сказать, какие из предшественников PLP-GFP + будут дифференцироваться как шванновские клетки или сателлитные клетки.
Для дальнейшего определения взаимосвязи между распространяющимися периферическими отростками и глиальными предшественниками мы визуализировали улитки E14.25-E14.5 из Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14 ; PLP-GFP животных, у которых случайная подгруппа SGN экспрессирует tdTomato, а все глиальные предшественники представляют собой GFP +.На этой ранней стадии развития периферические отростки не выходят за границу ганглия более чем на 50 мкм. Препараты Wholemount подтвердили, что периферические отростки SGN проходят вдоль интенсивно PLP-GFP-положительных глиальных предшественников (рис. 1b, f, g). Действительно, популяция сильно окрашенных глиальных предшественников, по-видимому, образует оболочку вокруг всего ганглия, хотя возможно, что интенсивность сигнала просто выше, потому что здесь они не перемежаются с телами нейронных клеток (рис.1ч). Количественная оценка показала, что большинству периферических процессов предшествуют глиальные предшественники: 72,25% ± 5,63 (сем.) Наиболее дистальных td-меченных томатом SGN периферических отростков в улитке E14 предшествовал PLP-GFP-положительный глиальный предшественник ( n = 125 нейритов из 6 улиток) (рис. 1i). Подобная взаимосвязь наблюдалась при анализе β-III тубулина + периферических отростков (77,28% ± 6,27 с.в.м.) ( n = 164 неврита из 7 улиток). Поскольку аналогичные проценты наблюдались при количественной оценке всех процессов β-III тубулин + или только тех, которые случайно помечены Neurog1 ^CreERT2, рекомбинация Ai14 , поведение процессов tdTomato + кажется типичным.Кроме того, поскольку оба метода дали аналогичные результаты, вполне вероятно, что мы визуализировали весь конец SGN, хотя мы не можем исключить наличие очень тонких отростков, которые не заполнены ни tdTomato, ни β-III тубулином. Эти наблюдения дополняют предыдущие сообщения о том, что глиальные предшественники, происходящие из нервного гребня, тесно связаны с процессами SGN и VGN на ранних стадиях иннервации внутреннего уха ²⁶, а также классическое наблюдение глиальной воронки, через которую, по-видимому, проходят ранние процессы SGN. направлен на слуховой пузырек ²⁷.Таким образом, глиальные предшественники способны влиять на начальный рост периферических отростков SGN.
Ранние процессы SGN обнаруживают разнообразное поведение отростков
Хотя самые ранние периферические процессы SGN кажутся тесно связанными с глиальными предшественниками в воронке, другие процессы были расположены дальше, что поднимает вопрос, все ли SGNs следуют по одному и тому же пути. Чтобы узнать больше о диапазоне траекторий, взятых разными SGN, мы сделали трехмерные модели 151 SGN из среднего основания улитки на E14-E14.5 Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14 животных ( n = 7) (рис. 2a, b; дополнительный рисунок 1 и дополнительное видео 1). В соответствии с представлением о том, что SGN растут по-разному в зависимости от их местного окружения, мы наблюдали ряд морфологий, которые коррелировали с положением тела каждой клетки нейрона в ганглии. SGNs, клеточные тела которых располагались близко к границе, вытянутые скрученные короткие нейриты (оранжевые, рис. 2b ‘). Напротив, те, чьи клеточные тела находились в задней части ганглия, имели длинные и направленные нейриты (фиолетовый, рис.2б ‘). SGNs в середине ганглия имеют промежуточную морфологию (зеленый, рис. 2b ‘). Кроме того, задние SGNs расширяли периферические отростки по плоской траектории и находились внизу стопки отростков (рис. 2b ″), ближайшей к интенсивным клеткам PLP-GFP +, которые формируют воронку. Напротив, процессы от SGN на границе были расположены на более крутом склоне, ныряя вниз, чтобы встретиться с процессами от среднего и заднего SGN. Эти качественные наблюдения были подтверждены количественным анализом SGN, чьи клеточные тела располагались вблизи границы (пограничные клетки, n = 28), посередине (средние клетки, n = 52) или сзади (задние клетки, n = 71) (рис. 2c – e и Supp. Рис. 2), используя периферическую периферическую границу ганглия в качестве ориентира (Рис. 2а). Пограничные клетки демонстрировали последовательно менее направленные, более короткие отростки, которые были на более крутом наклоне, чем от задних клеток, со средними клетками, находящимися между ними (см. Легенду на рис. 2 для средних значений и SEM). Таким образом, периферические отростки SGN следуют разными путями в зависимости от положения их клеточного тела в ганглии: задние отростки SGN наиболее близки к глиальным предшественникам, при этом средние и пограничные отростки SGN накладываются друг на друга сверху.
Рис. 2: Морфология SGN зависит от положения тела клетки.
a Вид сверху на целую улитку от животного E14.5 Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14 , где случайная подгруппа SGN выражает tdTomato (красный). Морфологию SGN анализировали в трех положениях ганглия: близко к границе (оранжевый), в середине (зеленый) или сзади (фиолетовый). b Увеличенный вид области в рамке в ( a ) с реконструкциями отдельных SGN, показанными на ( b ′) (вид XY) и ( b ″) (вид YZ).SGN имеют цветовую кодировку в соответствии с положением их клеточного тела. Было окрашено и проанализировано 7 улиток (см. Рис. 1 и 2 приложения). c — e Количественная оценка морфологии SGN. Пограничные ячейки ( n = 28) (оранжевые точки) расширяют отростки, которые являются менее направленными ( c ), более короткими ( d ) и имеют больший наклон ( e ), чем задние ячейки ( n = 71). Средние клетки ( n = 52) обладают промежуточной морфологией. На графиках показаны необработанные данные с наложенными средними ± SEM.Направленность: пограничные клетки: 0,803 ± 0,012; средние клетки: 0,850 ± 0,011; тыловые клетки: 0,903 ± 0,006. Длина: пограничных ячеек: 36,68 ± 2,433; средние клетки: 50,88 ± 2,247; тыловые клетки: 68,22 ± 2,418. Наклон: граничные клетки: 0,316 ± 0,037; средние клетки: 0,240 ± 0,026; тыловые клетки: 0,168 ± 0,014. Значимость оценивали с помощью дисперсионного анализа с множественным сравнительным тестом Тьюки. Направленность: граница против середины, P = 0,188; средний vs задний, P = 0,0003; граница против задней, P <0.0001. Длина: граница и середина, P = 0,0025; среднее и заднее, P <0,0001; граница и задняя часть, P <0,0001. Наклон: граница против середины, P = 0,107; средний vs задний, P = 0,0384; граница и задняя часть, P = 0,0002. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных. Масштабные линейки: 50 мкм ( a ) и 25 мкм ( b ). См. Дополнительный фильм 1.
Как и было предсказано на основе анализа фиксированной ткани, покадровая визуализация в эмбриональных эксплантатах улитки показала, что периферические отростки SGN изменяют свое поведение роста по мере продвижения от ганглия к развивающемуся кортиеву органу.Поскольку весь этот путь проходит от E14 до E15.5 in vivo, мы визуализировали общий волновой фронт роста в Bhlhb5 ^cre; Ai14 улитки в трех разных положениях вдоль траектории: когда периферические отростки сначала выходят из ганглия (на E14.25), когда они продвигаются через OSL (около E15) и достигают кортиевого органа (на E15.5). ). Поскольку канал улитки все еще удлиняется все это время, группы SGN иногда перемещаются, что согласуется с появлением нескольких продольных клеточных тел в фиксированной ткани (рис.2б). Однако мы не наблюдали какой-либо транслокации индивидуальных сом SGN, которая указывала бы на активную миграцию по длине улитки. На каждом этапе мы анализировали рост в области 50 мкм на фронте волны: в непосредственной близости от ганглия (R1) (дополнительный ролик 2), внутри развивающегося OSL (R2) (дополнительный ролик 3) и рядом с формирующимся органом. of Corti (R3) (Дополнение. Фильм 4) (Рис. 3a). Положение вершины каждого отростка строилось каждые 7–14 мин (рис. 3b, c), так что мы могли вычислить скорость и направление движения от начала до конечного положения ( n = 3 улитки) ( Инжир. 3г, д). Скорость рассчитывалась путем деления расстояния между исходной точкой и конечной позицией с течением времени. Направленность количественно определялась как длина всего пути, деленная на длину от исходной точки до конечной позиции. Мы обнаружили, что скорость и направленность роста процесса SGN менялись по траектории. В R1 периферийные процессы SGN ( n = 55) развивались медленно (рис. 3d) (скорость: 0,205 ± 0,009 мкм / мин, среднее значение ± стандартная ошибка среднего) и следовали извилистым путям с множеством изменений направления (рис.3д) (индекс направленности: 0,476 ± 0,032). Напротив, рост процесса SGN был быстрее (0,337 ± 0,011 мкм / мин) и имел более высокий индекс направленности (0,875 ± 0,017) в пределах R2 ( n = 57), прежде чем замедлился (0,190 ± 0,011 мкм / мин) и стал менее направленный (0,468 ± 0,031) в R3 ( n = 45). Поведение в R3 было похоже на исследовательское поведение, которое мы наблюдали ранее при анализе периферических процессов SGN вблизи кортиевого органа на E16.5 ²². Таким образом, хотя периферические отростки идут относительно прямым путем к кортиеву органу, они не растут одинаково в каждой точке траектории.
Рис. 3: Периферические отростки SGN демонстрируют различные модели разрастания.
a Цельная улитка E14 с SGN, генетически помеченными красным с использованием Bhlhb5 ^cre и репортера Ai14 tdTomato. Отросток был отображен в трех разных областях улитки E14-E15. Область 1 (синий, R1) непосредственно прилегает к ганглию; область 2 (зеленый, R2) находится в развивающейся костной спиральной пластинке (OSL), а область 3 (красный, R3) находится рядом с кортиевым органом.См. Дополнительные фильмы 2–4. b Репрезентативные траектории процессов, отображаемые по мере их развития в каждом регионе. c Все траектории свернулись к общему началу, что выявило общие различия в структуре роста в каждом регионе. N = 3 улитки для каждой области с n = 55 траекториями R1, 64 траекториями R2 и 44 траекториями R3. d , e Количественная оценка скорости ( d ) и направленности ( e ) роста периферийных процессов SGN в R1, R2 и R3 (показаны как необработанные данные со средним значением ± SEM).Рост в R2 более быстрый и более направленный, чем в R1 или R3. В R1 некоторые процессы SGN имеют такую же направленность, как и в R2, с индексами направленности более 0,66. Значимость оценивали с помощью дисперсионного анализа с множественным сравнительным тестом Тьюки. R1 против скорости R2, P <0,0001; R1 vs R2 направленность, P <0,0001; Направленность R1 против R3, P = 0,9782; Скорость R1 против R3, P = 0,6107; R2 против R3 направленности, P <0,0001; и R2 относительно скорости R3, P <0.0001. f Траектории R1 были сгруппированы по направленности от низкой (0–0,33) до средней (0,33–0,66) и высокой (0,66–1). Указывается количество траекторий в каждой группе. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных. g Кадры из видео (дополнительный ролик 2), показывающего подмножество периферийных процессов SGN (стрелки), которые растут перед общим волновым фронтом. Время указывается в формате чч: мм. Масштабные линейки: 100 мкм ( a ), 10 мкм ( b , c , г ).
Более пристальное изучение R1 показало, что даже в пределах одного места самые ранние распространяющиеся периферические отростки SGN демонстрировали неоднородное поведение (Рис. 3f). В то время как многие процессы демонстрировали медленное исследовательское поведение, соответствующее среднему поведению группы, другие росли быстро и целенаправленно, иногда опережая волновой фронт роста нейритов (рис. 3g и дополнительный ролик 2). Действительно, подмножество отростков (14 нейритов из 55 всего, 25,5%) показало направленность, аналогичную таковой в R2 (рис.3в, д, е). Оставшиеся нейриты следовали более извилистым путям, покидая ганглий (Fig. 3f). Поскольку морфология и траектория процесса SGN изменяется в зависимости от положения (Fig. 2), эти наблюдения подтверждают, что процессы реагируют на локальные сигналы в их среде, которые влияют на то, как они выходят из ганглия и растут через мезенхиму.
Процессы SGN растут по-разному в зависимости от их положения
Поскольку анализ морфологии выявил систематические различия между задними, пограничными и средними SGN, мы предположили, что периферические отростки SGN растут по-разному в зависимости от их местоположения в ганглии и, следовательно, от того, в какой среде они первая встреча.Чтобы охарактеризовать поведение отдельных аксонов, идущих от задней части или границы ганглия, мы выполнили покадровую визуализацию улиток E14-E14.5 от Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14 животных. Поскольку SGNs редко помечены в этом штамме, мы смогли определить положение тела клетки для каждого расширяющегося периферического отростка в R1. В соответствии с позиционно-зависимыми вариациями морфологии SGN, пограничные и задние SGN демонстрируют совершенно разные паттерны разрастания периферических отростков (Supp.Фильм 5). Периферические отростки от задних SGN следовали направленным траекториям (синие стрелки, рис. 4а). Напротив, пограничные SGNs вместо этого демонстрировали исследовательский, ненаправленный рост (оранжевые точки, рис. 4a). Количественная оценка подтвердила, что траектории от тыловых клеток были значительно более направленными, чем от пограничных (индекс направленности [среднее ± SEM]: 0,710 ± 0,036 для тыловых клеток против 0,401 ± 0,035 для пограничных клеток) ( P <0,0001 для непарных, двух- хвостатые t -тест; n = 25 пограничных клеток и 24 тыловые клетки из N = 3 улитки).
Рис. 4: Направленность процессов SGN, растущих в аналогичных регионах, различается.
a – d Кадры из фильмов с редко маркированными tdTomato + SGN из Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14 животных по мере их роста в Регионе 1 ( a ) ( N = 3 Фильм 5) или Регион 2 ( c ) ( N = 3 улитки) (Дополнительный ролик 6), с количественной оценкой направленности в ( b ) и ( d ). В области 1 ( a ) граничный SGN расширяет сильно разветвленные отростки (оранжевые точки), тогда как периферический отросток задней клетки (тело клетки вне поля зрения) (синие стрелки) следует быстрым и направленным путем. Количественная оценка 25 пограничных и 24 тыловых клеток ( b ) подтвердила, что периферические отростки от тыловых клеток являются значительно более направленными. В Области 2 ( c ) процесс SGN на фронте волны (оранжевые стрелки) расширяет множество ветвей и мало продвигается. Процесс SGN, поступающий сзади (синие стрелки), быстро движется и ограничен большим неразветвленным конусом роста.Количественная оценка ( d ) показала значительно более направленный рост процессов за волновым фронтом ( n = 17 процессов волнового фронта и 23 замыкающих процесса). Обратите внимание, что не все процессы SGN помечены, поэтому невозможно надежно обнаружить события фасцикуляции. На графике нанесены необработанные данные с наложением среднего ± SEM. Значимость оценивалась с помощью непарного двустороннего теста t . Направленность: граница против задней, P <0,0001; волновой фронт против позади, P <0.0001. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных. Время указывается в формате чч: мм. Масштабная линейка = 10 мкм ( a , c ).
Анализ поведения выростов в R2 выявил и здесь дополнительную неоднородность. В этом случае отростки выросли слишком далеко от ганглия, чтобы окончательно связать их с пограничными или задними клеточными телами SGN. Вместо этого мы сравнили поведение процессов на фронте волны с процессами, приближающимися сзади (рис. 4c и дополнительный ролик 6). Мы обнаружили, что в этой области процессы на фронте волны (оранжевые стрелки, рис.4c) были значительно менее направленными, чем процессы позади них (синие стрелки, рис. 4c) (рис. 4d) (индекс направленности [среднее ± SEM]: 0,456 ± 0,025 на фронте волны против 0,825 ± 0,156 за фронтом волны) ( P <0,0001 по непарному двустороннему тесту t ; n = 17 нейритов волнового фронта и 23 последовательных нейрита из N = 3 улитки). На этом этапе траектории кажется, что отстающие процессы увлеклись лидерами, которые все еще движутся вперед через мезенхиму.Количественно оценить степень фасцикуляции не удалось, поскольку помечена только часть процессов. Однако уже установлено, что фасцикуляция происходит в этой области мезенхимы ²⁴. Таким образом, как в R1, так и в R2 процессы SGN используют разные клеточные механизмы для достижения одних и тех же целей, причем некоторые процессы, по-видимому, взаимодействуют с ненейрональными клетками в окружающей среде, а другие полагаются на фасцикуляцию с другими процессами SGN, которые уже проложили путь.
SGN процессы взаимодействуют с мигрирующими глиальными предшественниками
Хотя аксон-аксонная фасцикуляция является хорошо установленным механизмом для проводки нервной системы, потенциальное влияние взаимодействий нейрон-глия не совсем понятно.Некоторые наблюдения предполагают, что глиальные предшественники могут стимулировать иннервацию с помощью самых ранних процессов и, следовательно, создавать основу для более поздних процессов. Во-первых, клетки PLP-GFP + предшествуют большинству нейритов на волновом фронте (рис. 1f, i). Во-вторых, отростки от задних SGNs тесно связаны с глиальной воронкой (Fig. 1f ‘, g и Fig. 2b ″) и также растут более направленным образом (Fig. 4b). В-третьих, когда глия, происходящая из нервного гребня, истощается из улитки, формирование радиального пучка сильно нарушается ^13,28.
Чтобы узнать больше о том, как взаимодействие с глиальными предшественниками может влиять на рост аксонов, мы одновременно визуализировали периферические процессы SGN и глиальные предшественники в улитках E14-E14.5 из Neurog1 ^CreERT2 ; Ai14; PLP-GFP животных. ( N = 4), характеризующий взаимодействия как на фронте волны, так и позади нее, где уже есть каркас. Мы обнаружили, что глиальные предшественники PLP-GFP + мигрируют радиальными цепями через мезенхиму к сенсорному эпителию (рис. 5a), что согласуется с идеей, что они соответствуют происходящим из нервного гребня глиальным предшественникам для шванновских клеток. Внутри цепей периферические отростки SGN иногда росли непосредственно на глиальных предшественниках, так что сигналы tdTomato и GFP совместно локализовались. В других случаях сигналы tdTomato и GFP не перекрывались. Качественно нейриты и глиальные предшественники, по-видимому, росли в тандеме динамичным образом, при этом нейриты иногда наблюдались без каких-либо ближайших глиальных предшественников, и наоборот.Это согласуется с результатами для фиксированной ткани, где ~ 20% нейритов выходят за пределы глиальных предшественников на фронте волны (Fig. 1i).
Рис. 5: SGN-процессы изменяют свое поведение при взаимодействии с глиальными предшественниками.
a Вид с низким увеличением волнового фронта роста периферических отростков в улитке E14 Neurog1 ^CreERT2 ; AI14; PLP-GFP , с периферическими процессами SGN в пурпурных и зеленых предшественниках.Процессы SGN растут в цепочках мигрирующих глиальных предшественников. Обозначены области, показанные в ( d — g ). b , c Направленность ( b ) и скорость ( c ) для нейритов, растущих на или вне глиального предшественника (необработанные данные нанесены на график со средним значением ± SEM). Рост процесса на глиальных предшественниках был более направленным и более быстрым. Было проанализировано 18 нейритов и 17 невритов (из 4 улиток). Значимость оценивалась с помощью непарного двустороннего теста t .Направленность: на глию и вне ее, P <0,0001. Скорость: на глии и вне глии, P = 0,04. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных. d , e Кадры из двух фильмов на фронте волны, время в формате чч: мм. В одном фильме ( d , Supp. Movie 7) дистальный конец процесса SGN (стрелка, 00:00) изначально находится на вершине процесса из глиального предшественника. К 01:05 отросток глиальных клеток втянут (*). Впоследствии процесс SGN также втягивается (2:40), а затем повторно выравнивается по второму, оставшемуся глиальному процессу (06:00).Во втором фильме ( e , Supp. Movie 9) процесс SGN начинается поверх глиального предшественника (стрелка, 00:00). После того, как глиальный предшественник продвигается вперед (00:30), следует ответвление от процесса SGN (+, 00:50). Глиальный отросток быстро сокращается (01:10), а затем снова расширяется вперед (01:30), за ним следует нейрит SGN (+, 2:30). Дополнительный пример поведения на фронте волны см. В дополнительном фильме 8. f Видео с пониженным увеличением из-за фронта волны (дополнительный ролик 10) иллюстрирует ретракцию (*) и два примера фасцикуляции вдоль глиальных трактов (белые и желтые наконечники стрелок). г Кадры из фильма за фронтом волны (Прим. Фильм 11). В цепочке глиальных предшественников один периферический отросток SGN, покрытый большим конусом роста, движется вперед за короткий период времени (белая стрелка, 01:00 до 02:00). Впоследствии второй процесс (желтая стрелка, с 05:40 по 06:40) делает такой же быстрый и направленный процесс, возможно, формируясь вдоль тонкого процесса PLP-GFP +, опережающего его. Масштабные линейки = 10 мкм.
Чтобы лучше понять, как на рост периферических отростков могут влиять взаимодействия с глиальными предшественниками, мы количественно оценили скорость и направленность нейритов, когда они росли либо во включенном ( n = 18 треков от 4 улиток), либо в выключенном состоянии ( n = 17 треков от 4 улиток) глиальных предшественников, как определено совместной локализацией сигналов tdTomato и GFP.Количественная оценка показала, что нейриты росли быстро и направленно при контакте с глиальными предшественниками (рис. 5b, c). Напротив, процессы SGN, которые не контактировали с глиальными предшественниками, были более медленными и более исследовательскими, со значительно более низким индексом направления (скорость [среднее ± SEM]: 0,451 ± 0,044 мкм / мин для глиальных предшественников и 0,324 ± 0,041 для предшественников глиальных; индекс направленности [среднее ± SEM]: 0,748 ± 0,053 для глиальных предшественников и 0,210 ± 0,042 для внеглиальных предшественников). Таким образом, процессы SGN делают более эффективный путь к кортиеву органу, когда они взаимодействуют с глиальными предшественниками. Более того, было несколько случаев, когда рост SGN нейритов был предсказан по сходным изменениям в поведении глиальных предшественников, как если бы SGN нейриты управлялись глиальными предшественниками (Supp. Movies 7-11). Например, мы наблюдали несколько примеров, когда периферический отросток SGN втягивался (*, рис. 5d, g) вскоре после того, как связанный позитивный глиальный отросток PLP-GFP был втянут, так что SGN и глиальные отростки снова оказались на вершине каждого. Другие.Сходным образом, поступательное движение процесса PLP-GFP + быстро сопровождалось поступательным движением ассоциированного периферического процесса SGN в том же направлении (+, рис. 5e). В других случаях отростки SGN растут по уже существующим глиальным трактам (стрелки, рис. 5f, g). Это может быть особенно верно за волновым фронтом роста, где глия кажется менее активной и вместо этого может служить разрешающим субстратом. Т.о., разрастание периферических отростков SGN, по-видимому, облегчается взаимодействиями с глиальными предшественниками, которые мигрируют в том же направлении.
Схема подключения Honda Express — схема подключения home dress-show
Схема подключения Honda Express Whats New
Схема подключения Honda Express — Привет, есть ли у кого-нибудь электрическая схема для lexmoto assault efi 2019 выключатель зажигания, который они продают на cmpo 39 т подходят к жгуту проводов на велосипеде, это 6-контактный штекер с красно-черным и коричневым на велосипеде и 6-контактный штекер с красным, черным, зеленым, черным белым на замке зажигания, все они находятся в совершенно разных положениях. Привет, приятно познакомиться, у меня проблема с радио r300 bt, и мне нужна электрическая схема r300 bt для opel astra k 2017 sport tourer, чтобы отремонтировать его 12 сентября 2020 16 36.Я смотрю полную схему электропроводки двигателя, которая имеет цветовую кодировку для моего 4dr 1994 honda civic sedan, в нем есть двигатель d15b7, но кто-то перерезал несколько проводов в разных областях, большое спасибо, было трудно снова найти правильную схему спасибо 220 ed братан пятница 29 января.
Схема проводки Honda express — 2021 05 49. Привет, есть ли у кого-нибудь электрическая схема для lexmoto assault efi 2019, выключатель зажигания, который они продают на cmpo, 39 t не подходит к жгуту проводов на велосипеде, это 6-контактная вилка с красно-черным и коричневый на велосипеде, и 6-контактный штекер с красным, черным, зеленым, черным белым на замке зажигания — все они в совершенно разных положениях.class fc 2nd jan 23 2018 1996 1999 express savana система зажигания no start диагностическое руководство 3 99 usd вся информация, необходимая для диагностики пропусков зажигания или проблем с запуском, вызванных катушкой зажигания модуль зажигания или датчик положения коленчатого вала руководство по диагностике es со схемами подключения выводов компонентов выводов выводов разъемов. class fc 2 дек 26 2015 vw transporter t5 essentials с сентября 2009 2014 схема блока предохранителей год выпуска 2009 2010 2011 2012 2013 2014 расположение блока предохранителей.class fc 2nd dec 28 2016 gmc sierra mk1 2005 схема предохранителей, год выпуска.
Honda express, электрическая схема — производство 2005 года блок предохранителей панели приборов дверца доступа к блоку предохранителей находится на стороне водителя, на стороне панели приборов. Блок предохранителей gmc sierra mk1 приборной панели.
Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и др. honda express, электрическая схема Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Honda Express электрическая схема Эта принципиальная схема показывает общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.
1980 honda nc50 схема подключения мопед вики — мопед армия Honda express мопед скутер nc 50 1978 express ii, sr, urban express honda express электрическая схема Re 78 honda express электрическая схема — мопед армия Honda cx500 схема подключения страница схемы подключения арендодатель аренда владелец faishoppingconsvitol it Электрические схемы Схема] схема подключения honda dio полная версия hd качество honda dio diagramland veritaperaldro it Honda 70 электрическая схема электрическая схема export float momentum float momentum congressosifo2018 it Honda 49cc электросхема электросхема 2014 dodge ram 1500 дверной динамик схема подключения bege электрическая схема
% PDF-1.6 % 868 0 объект> эндобдж xref 868 225 0000000016 00000 н. 0000006659 00000 н. 0000006821 00000 н. 0000006882 00000 н. 0000007198 00000 н. 0000007328 00000 н. 0000007464 00000 н. 0000007600 00000 н. 0000007736 00000 н. 0000007872 00000 н. 0000008008 00000 н. 0000008143 00000 н. 0000008279 00000 н. 0000008415 00000 н. 0000008550 00000 н. 0000008686 00000 н. 0000008822 00000 н. 0000008957 00000 н. 0000009093 00000 н. 0000009229 00000 п. 0000009848 00000 н. 0000010455 00000 п. 0000010993 00000 п. 0000011215 00000 п. 0000011443 00000 п. 0000011520 00000 п. 0000011763 00000 п. 0000012435 00000 п. 0000012864 00000 п. 0000013352 00000 п. 0000013758 00000 п. 0000014223 00000 п. 0000014685 00000 п. 0000014818 00000 п. 0000015052 00000 п. 0000015389 00000 п. 0000015912 00000 п. 0000016529 00000 п. 0000017143 00000 п. 0000025715 00000 п. 0000025946 00000 п. 0000026181 00000 п. 0000026234 00000 п. 0000026287 00000 п. 0000026341 00000 п. 0000026395 00000 п. 0000026449 00000 п. 0000026503 00000 п. 0000026557 00000 п. 0000026611 00000 п. 0000026665 00000 п. 0000026719 00000 п. 0000026773 00000 п. 0000026827 00000 н. 0000026881 00000 п. 0000026935 00000 п. 0000027005 00000 п. 0000027124 00000 п. 0000027218 00000 п. 0000027271 00000 п. 0000027370 00000 п. 0000027424 00000 н. 0000027584 00000 п. 0000027751 00000 п. 0000027805 00000 п. 0000027915 00000 н. 0000028066 00000 п. 0000028203 00000 п. 0000028257 00000 п. 0000028426 00000 п. 0000028596 00000 п. 0000028693 00000 п. 0000028747 00000 п. 0000028910 00000 п. 0000029070 00000 н. 0000029227 00000 п. 0000029281 00000 п. 0000029399 00000 н. 0000029570 00000 п. 0000029710 00000 п. 0000029764 00000 н. 0000029922 00000 н. 0000030071 00000 п. 0000030190 00000 п. 0000030244 00000 п. 0000030408 00000 п. 0000030574 00000 п. 0000030669 00000 п. 0000030723 00000 п. 0000030920 00000 п. 0000031092 00000 п. 0000031257 00000 п. 0000031311 00000 п. 0000031529 00000 п. 0000031699 00000 н. 0000031753 00000 п. 0000031877 00000 п. 0000031931 00000 п. 0000032049 00000 п. 0000032103 00000 п. 0000032239 00000 п. 0000032293 00000 п. 0000032347 00000 п. 0000032401 00000 п. 0000032455 00000 п. 0000032666 00000 п. 0000032748 00000 н. 0000032802 00000 п. 0000032967 00000 п. 0000033070 00000 п. 0000033124 00000 п. 0000033223 00000 п. 0000033357 00000 п. 0000033411 00000 п. 0000033465 00000 п. 0000033649 00000 н. 0000033703 00000 п. 0000033757 00000 п. 0000033811 00000 п. 0000033865 00000 п. 0000033988 00000 п. 0000034042 00000 п. 0000034149 00000 п. 0000034285 00000 п. 0000034339 00000 п. 0000034441 00000 п. 0000034495 00000 п. 0000034607 00000 п. 0000034661 00000 п. 0000034773 00000 п. 0000034827 00000 п. 0000034940 00000 п. 0000034994 00000 н. 0000035107 00000 п. 0000035162 00000 п. 0000035322 00000 п. 0000035377 00000 п. 0000035527 00000 п. 0000035582 00000 п. 0000035752 00000 п. 0000035847 00000 п. 0000035902 00000 п. 0000036057 00000 п. 0000036112 00000 п. 0000036307 00000 п.

Услуги по электромонтажным работам	Стоимость	Единица измерения
Монтаж осветительных приборов	300–1200 ₽	шт.
Установка розеток и выключателей	200–500 ₽	шт.
Монтаж электропроводки	59–200 ₽	усл.
Мелкие электромонтажные работы	500–2000 ₽	ч
Монтаж электрощитов и автоматов	2000–5000 ₽	шт.
Демонтаж электрики	100–1000 ₽	усл.
Установка электросчётчиков	850–3000 ₽	шт.
Наружное освещение	500–3000 ₽	усл.
Слаботочные работы	500–3000 ₽	усл.
Установка электрооборудования	500–2500 ₽	шт.


		Проводка ABS	Renault Kangoo I (KC_)	OEM: 8200089063	610 р. Акция!КУПИТЬ

Адрес	Телефон	График работы
Трамвайный пр-т, д. 12, корпус 2, 2 этаж, офис 67	8 (812) 983-74-25	Ежедневно 11:00–19:00 без перерывов и выходных
пр. Народного Ополчения д. 211	8 (996) 777-41-47	пн-вс 09-21
ул.Народная 87	7(999)536-50-72	пн-вс 10-21
ул. Фурштатская, д.25	8 (812) 385-59-42	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Шлиссельбургский пр. д.3	8-911-786-26-67	пн-вс 10-21
Шостаковича, д.5, к1	+7 (921) 554-13-88	пн-вс 10-21
ул. Решетникова, д.12, к.2	8 (812) 971-00-03	пн-пт 10-20, сб 10-18 вс 12-18
пр. Энергетиков, д.70Б	8 (931) 531-57-28	пн-вс 10-21
пр.Энтузиастов д.20, к.1	8-921-397-68-36	пн-вс 10-21
ул. Купчинская, д. 4, корп. 4	+7 (931) 261-13-15	пн-пт 10-20, сб-вс 11-17.
ул. Крыленко, д. 2А, оф. 13	8 (950) 663-47-92	пн-вс 10-21
ул.Моисеенко, д.23	8 (981) 896-39-30	пн-пт 10-20, сб 10-18, вс вых.
ул. Народная, д.4	8 (953) 163-35-99	пн-вс 10-21
ул.Типанова д.3	+79062489525	пн-вс 09-21
ул.Солдата Корзуна д.1 к.2	8-921-936-13-32	пн-вс 10-21
Смольный д. 17	+7-931-396-06-77	пн-вс 10-21
Суворовский пр. д.40	8-921-397-99-23	пн-вс 10-21
Измайловский пр., д.12	8 (921) 644-98-80	пн-вс 10-21
Рыбацкий проспект, д.18к2	8-911-299-95-70	пн-вс 10-21
Караваевская ул., д.28, к.1	8 (921) 400-36-92	пн-вс 10-21
Фаянсовая улица, д.24 лит АБ	8 (812) 407-32-87	пн-пт 10-19
Московский пр., д.3, 2 этаж, ТЦ Адмиралтейский	8 (812) 407-28-86	пн-вс 11-20
ул. Сикейроса, д.1	8-981-958-92-93	пн-вс 9-21
Свердловская набережная д.58, лит.А	89043394749	пн-вс 9-21
ул. Севастьянова 12 лит.А	8-905-280-77-78	пн-вс 9-21
Русановская ул. д.16, к.3	8-911-032-03-27	пн-вс 10-22
пр. Энгельса, д.137	8(812)241-64-10	пн-вс 10-21
Проспект Королева д. 61	8-921-936-14-43	пн-вс 10-21
ул. Радищева, д.18	+79112312319	пн-вс 9-21
Коломяжский пр., д.15, корп.2	8 (812) 407-30-86	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
ул. Комсомола, д.16 (вход с Комсомола)	8 (812) 407-16-32	пн-вс 10-21
ул. 6-я Советская, д. 22/22, пом. 3-Н	8 (812) 309-70-80	пн-пт 10-19, перерыв с 14 до 15
пр. Славы, д.4	8 (921) 637-72-49	пн-вс 10-21
пр. Энгельса, д. 94, корп. 1	8-981-779-34-37	пн-вс 10-21
ул. Одоевского д.27, лит.А, 2 эт., сек.212 (у лифта)	8 (812) 407-14-20	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Приморский пр. д.137к1	8-921-950-03-68	пн-вс 10-21
ул. Михаила Дудина д.25 к.2	8 (931) 531-75-71	пн-вс 10-21
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 1	8 (960) 270-64-32	пн-вс 10-21
пер. Матвеева, д. 5	8 (996) 777-09-47	пн-пт 10-19, сб 10-17:30, вс — вых.
пр. Славы, д. 51	+7(960)267-10-53	пн-вс 09-21
Лиговский пр. д.251	8-921-950-03-58	пн-вс 10-21
Невский пр. д.110	8-921-905-30-28	пн-вс 10-21
Новоизмайловский пр. д.22, к.2	8-905-229-60-66	пн-пт 11-20, сб 11-19, вс-вых
пр.Народного Ополчения, д.149	8-911-786-26-67	пн-вс 10-21
Мурино, Петровский бульвар, д. 7	8 (960) 270-64-31	пн-вс 10-21
2-й Муринский 38А	8(812)324-3344	пн-вс 10-21
ул. Бухарестская, д. 78	8 (812) 407-18-74	пн-вс 10-21
пр. Маршала Казакова д.70, к.1	8-981-693-34-06	пн-вс 10-21
Трамвайный пр, д.17, к.2, ТЦ «Нарва», секц.14	8 (812) 407-20-84	пн-вс 11-20
Лиственная ул.18, к. 1, литера А	8-965-764-77-20	пн-вс 10-21
ул. Бабушкина, д. 81, к. 1, лит. А, пом. 24-Н	8 (812) 317-71-58 доб. 888	пн-вс 10-21
пр. Энергетиков, д.8, к.1	8-921-397-66-13	пн-вс 10-21
ул. Маршала Говорова 14 к1	8-921-809-29-75	пн-вс 10-21
Маршала Жукова 54к1	8-953-351-16-96	пн-вс 10-21
Балканская пл., 5 корпус 4 секция 25П	+7(950)-047-44-41	пн-вс 10-20
Дунайский пр. , д. 41, корп. 2.	8 (812) 407-36-30	пн-вс 10-21
Заневский пр, д65, к.5, лит.А ТК «Платформа»	8 (812) 385-58-34	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Левашовский пр., д.12	8 (905) 228-16-55	пн-вс 10-21
Ленинский пр. д.87	8 (921) 650-19-18	пн-вс 10-21
Краснопутиловская д.30	8-921-560-83-06	пн-вс 10-21
Коллонтай д.31 к.2	8-921-932-56-60	пн-вс 10-21
Комендантская площадь, дом 8, литер «А»	8 (812) 407-22-04	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
ул. Касимовская, д.8	8-911-786-26-67	пн-вс 10-21
пр. Стачек д.22	8 (921) 335-63-10	пн-вс 10-21
ул. Капитанская д.5, к.Б	8-981-882-94-29	пн-вс 9-21
Ириновский пр. д.14	8-921-397-66-47	пн-вс 10-21
проспект Обуховской обороны дом 75	7 (921) 424-41-95	пн-вс 09-21
Дыбенко, 27, к.1, вход со двора, ближе к метро	8 (812) 407-23-25	пн-вс 10-21
Бухарестская ул., д. 124	8 (921) 909-38-31	пн-вс 10-21
п. Мурино, Привокзальная пл., д.3, к.1	8 (812) 407-14-80	пн-вс 10-21
Дибуновская ул. д.50	8-965-760-77-20	пн-вс 10-21
Двинская ул. д.10 к.2	8-921-560-45-62	пн-вс 10-21
Гражданский пр-т 105к1	8(812)407-36-80	пн-вс 10-21
пр. Просвещения, д87, к1, «Северо-Муринский ун-г», 2 эт, направо	8 (812) 407-23-37	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
Глухарская ул., д.5, к.3, пом. 2/6	8-950-031-32-47	Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-19
ул. Гончарная д.15А	8-911-179-81-04	пн-сб 11-20 вс -11-19
ул. Гаванская, д. 42	8 (965) 091-92-46	пн-вс 10-21
пр. Героев д.32	8-921-905-73-14	пн-вс 10-21
Пр. Ветеранов д.142	8-921-560-87-72	пн-вс 10-21
пр.Ветеранов, д.36,к.2, ТЦ Манхэттен, 2 этаж	8 (812) 407-26-28	пн-вс 10-21
Большой проспект В.О. 32/12	8-981-829-73-34	пн-вс 10-21
Большой Сампсониевский д.44	8-921-965-01-48	пн-вс 10-21
Софийская ул. д.8 к.1 с1	8-921-905-30-14	пн-вс 10-21
26-ая линия В.О. д.7	8-951-640-42-60	пн-вс 10-22
Клочков пер., д. 12	8 (812)407-30-48	пн-вс 10-21
пр.Стачек, д.75 — за пав.»Мастер Кебаб»	8 (812) 407-36-20	пн-пт 11-20, сб-вс вых.
пр.Науки, д.17 к2, вверх по пандусу	8 (812) 407-20-24	пн-вс 10-21
ул Асафьева д 5к 1	8-812-5974239	пн-пт 10-21, сб 10-20, вс-вых
Байконурская ул., д.26	8-950-031-47-79	Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-19
ул. Мебельная, д. 35, к. 2	8 (960) 270-63-78	пн-вс 10-21

31МарУкладка натуральный камень: как правильно уложить камень на дорожки
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
как правильно уложить камень на дорожки
Содержание:
Хотите придать своему садовому участку современный, но в то же время практичный дизайн? Тогда вам стоит обратить внимание на аккуратно вымощенные камнем дорожки. Они не только станут функциональным элементом сада, соединяющие все объекты в единое целое, но и подчеркнут природную красоту газонов и цветников. Существует масса вариантов пород, подходящих для мощения. Природный камень- несомненно самый востребованный материал для создания дорожек. Он отлично гармонирует с любым ландшафтом и придаёт уникальность участку.
Натуральный камень обладает рядом практичных свойств, благодаря которым является популярным материалом для мощения дорожек:
Долговечность. Камень, в прямом смысле, не имеет срока годности. Он прослужит вам ровно столько, сколько вы сами захотите;

Прочность. Материал не подвергается механическим воздействиям и способен прослужить долгое время, сохраняя свои первоначальные свойства;

Морозоустойчивость. Горные породы успешно применяются в отделке фасадов, неотапливаемых помещений и при мощении. Они не изменяют свои свойства под влиянием низких температур;

Экологичность. Натуральное происхождение определяет полную безопасность камня для окружающей среды и человека.

Широкий выбор и эстетичность. Материал представляет огромный выбор пород и форм, а также богатую цветовую палитру. Это позволяет сделать идеальную дорожку, способную вписаться в любой дизайн.

Существует множество видов камня, отлично подходящих для создания садовых дорожек. Расскажем о главных свойствах нескольких из них:
Песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.

Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Обычно бывает темно-серых, зеленых и коричневых оттенков.

Кварцит трудно обрабатывается, но отличается твёрдостью и долговечностью. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой.

Гранит — самый крепкий материал , он не боится воды и солнца. Природный рисунок и цвет могут быть очень необычными, оттенки бывают от темно-красного до серого. Дорожки из гранитного камня можно сделать из обработанного или необработанного материала.

Плитняк — это пластины природного камня произвольной (колото-рваной) формы. Плоскости параллельные, могут быть гладкие, шероховатые или рельефные. Средняя толщина пластин от 10 до 50 мм. Самый популярный природный камень для мощения. Он отличается своей функциональностью и экономностью в цене.
Пиленный, колотый камень. Из различных пород изготавливается плитка и брусчатка, которая может быть: пиленная с четырех сторон или только с двух; колотая – это когда все грани естественным образом обкалывают, создавая тем самым природную красоту камня.
Галтованный камень — одна из разновидностей обработки природного сырья. Натуральные плиты камней остаются со своими гранями неправильной формы, но при этом галтовочная машина их сглаживает, делает не острыми, округленными.
Бутовый камень имеет разную форму и структуру, устойчив к климатическим воздействиям. Для садовой тропинки рекомендуется брать округлый бутовый камень средней величины.
Галька — гладкий, округлой формы камень. Садовые дорожки из гальки (камешек к камешку) отлично смотрятся в окружении зелени или в соседстве с водой. Такие дорожки просто насыпаются ровным слоем или выкладываются красивыми узорами.
1.Мощение по песчаному основанию
Перед началом проведения работ, необходимо выполнить подготовительную часть. Первым этапом определяем, где будет расположена дорожка и отмечаем её ширину, используя колышки и шнур. Затем выявляется площадь мощения и расчет необходимого количества материала.
Затем удаляется верхний слой грунта на глубину 20-30 см. Углубление засыпается щебнем или водоотводящим дренажем на 5-10 см. Траншея засыпается песком и утрамбовывается. А затем вколачиваются плиты камня. Такой способ является очень простым и дешёвым, но не менее эффективным.
2.Бетонная основа
Мощение по бетону немного сложнее, но и долговечнее. Оно применяется в случае частой эксплуатации или стоянки автомобиля.
Чтобы создать бетонную основу, так же снимается верхний слой грунта и засыпается щебнем. После чего выполняется заливка бетоном, иногда с установкой армирующей сетки. И в завершении- укладка природного камня.
Выбор технологии мощения производится в зависимости от толщины и конфигурации камня. Существует несколько вариантов мощения:
Произвольный. Такому способу характерна произвольная выкладка природного камня с различной шириной швов. Очень естественно смотрятся садовые тропинки «на шаг». Камни образуют островки в траве, располагаясь на значительном расстоянии друг от друга.
Дуговой. Элементы располагаются сегментно или по кругу. Такое мощение подходит для оформления широких дорожек, площадки возле дома и фонтана. Но при выборе такого варианта мощения, стоит подбирать природный камень одинаковой формы, например брусчатку.
Рядная укладка. Камни укладываются близко друг к другу, не обязательно с одинаковыми промежутками. Соблюдается принцип ряда.
Уход
Ещё одним немаловажным преимуществом природного материала является простота в уходе. Чтобы сохранить его естественную красоту, достаточно всего лишь изредка обрабатывать дорожку специальным водоотталкивающим раствором. Он создаст дополнительную защиту от влияния климатических условий.
Компания «Еврокамень» предлагает большой ассортимент природного камня, а также услугу по мощению дорожек.
Наши специалисты подберут камень для ваших целей. Если вы заинтересованы, оставляйте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашим менеджером по номеру телефона 8-800-250-58-17.
Технология укладки природного строительного камня
Дорогие друзья! В предыдущей статье я представил вам такой замечательный строительный материал, как дикий или природный камень. Если вы хотели бы использовать его на своем участке и сделать укладку своими руками, то мои советы по технологии не будут лишними. Я расскажу вам, какими способами можно создать дорожки из натурального камня, как сделать напольное покрытие, облицевать фасад дома.
Природный камень в экстерьере дома
КУПИТЬ ДИКИЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
Как уложить дорожки из дикого камня на участке
Приятно прогуляться по красивым дорожкам в собственном дворике или саду. Чтобы проложить такие дорожки совсем необязательно вызывать мастера. Обладая знаниями по технологии укладки дикого камня, некоторыми инструментами и навыками, вполне доступно сделать это своими руками.
Дорожка из дикого камня
Прежде всего, надо выбрать способ мощения из трех вариантов:
укладка на армированный бетон толщиной 15-20 см производится в том случае, если дорожка ведет к гаражу, то есть, рассчитана на интенсивное использование. А также, если невелика толщина каменного плитняка или грунт на участке подвержен смещению;

укладка на песок — делается тогда, когда грунт не слабый, потому что в противном случае песчаная подушка будет склонна к деформациям, кроме того, это более дорогой вариант;

укладка на отсев — наиболее приемлемый способ, получивший распространение, как в загородном строительстве, так и в городе.

Таким образом, выбор варианта укладки зависит от назначения дорожки, от вида почвы и залегания грунтовых вод.
При укладке на отсев выполняем следующие работы. Конфигурацию дорожек намечаем веревкой или песком, копаем траншею, глубина которой для укладки дикого камня составляет 15-20 см. Затем на грунт можно положить геоткань, чтобы не росли сорняки и подушка под камнем не проседала неравномерно. Если по дизайн-проекту нужен бордюр из камня, то устанавливаем его, скрепляя элементы между собой бетонным раствором. Подушку делаем из отсева, щебня или гальки, уплотняем, проливаем водой.
Схема укладки дикого камня на дорожкуМощение дорожки из природного камня
На увлажненную подушку укладываем дикий камень на раствор, состоящий из цемента и отсева в пропорции 5:1. Швы затираются влажным цементно-песчаным раствором.
Если подушку несколько видоизменить и на щебень насыпать слой песка в 10-15 см, проливая каждые 5 см водой, то и зазоры между камнем можно обильно засыпать песком. На последнем этапе надо смести излишки песка, залить дорожку водой, чтобы ее уплотнить и закрепить.
Для мощения дорожек и площадок чаще всего используется плитняк — плоский неформатированный дикий камень. Толщина его составляет от 2 до 7 см. Это может быть гранит, известняк, кварцит, песчаник, сланец. Также можно использовать пиленые плиты из этих видов камней, укладывая на раствор и бетонное основание.
Чтобы на дорожке не скапливалась вода, необходимо ее либо несколько приподнять над поверхностью земли, либо сделать небольшой уклон.
Технология укладки напольных покрытий из натурального камня
Никакая мода не влияет на востребованность натурального камня в качестве напольной отделки, особенно на кухне, крыльце, в коридоре, каминном зале, ванной загородного дома. В общественных помещениях, где много посетителей, природный камень играет не только эстетическую роль, он выдерживает большие нагрузки.
Напольные покрытия из натуральных камней
Чаше всего, это плитка из гранита или мрамора. В зависимости от ее толщины выбираем технологию укладки:
гранитные и мраморные плиты толщиной 20 мм укладываются на клеевую смесь прямо на бетон. Чтобы смесь равномерно распределить, работают гребенчатым шпателем на небольшой площади, чтобы раствор не подсыхал, и не уменьшалась адгезия. Плиты стараются укладывать плотно, чтобы под ними не образовывались воздушные пузырьки;

толщина гранитных и мраморных плит в 20-50 мм заставляет использовать для укладки цементно-песчаный раствор. Первый этап работы — нанесение раствора на бетонное основание, второй — быстрая укладка до схватывания раствора с вдавливанием плиты. Это можно сделать вручную или с применением вибромашины. Третий этап — поливка межплиточных швов жидким раствором, состоящим из 30% мелкозернистого песка и 70% белого цемента. Желательно работать в диапазоне температур + 5 — +34оС. Пол из дикого камня может выглядеть полированным до зеркального блеска. В России обычно покупают уже отполированные в заводских условиях плиты. В Европе, например, в Италии, чаще укладывают плиты со шлифованной поверхностью, а затем полируют по месту с помощью специальных машин, получая монолитный сверкающий пол. При этом используется толщина плит: гранит — 15 мм, мрамор —10 мм.

Укладка напольных покрытий из дикого камня
Мой совет: не укладывайте мрамор на водные цементные растворы, поскольку он впитывает влагу, и она может проступить на поверхности пятнами. Обычно для мраморных плит используются безводные клеящие составы — на полиуретановой или латексной основе.
Облицовка фасада загородного дома диким камнем
Созданный природой, дикий камень обладает обширной цветовой палитрой, красив и уникален. И хотя он не дешев, как материал для фасадной облицовки, все равно привлекает к себе много внимания и заслуживает его, благодаря таким особенностям:
неповторимая фактура каждого отколотого куска, позволяющая создавать уникальный рисунок на поверхности;

весьма широкое применение;

экологичность и безопасность для человека;

сохранение внешнего вида и долговечности при любом воздействии и климате.

Дикий камень на фасаде дома
Еще одна особенность — это легкость облицовки фасадов, которые выглядят впечатляюще.
Однако технологию укладки изучить все равно не помешает:
Этап 1. Для начала приобретенный камень следует отсортировать, чтобы подобрать элементы, подходящие по размеру.
Этап 2. Подготовка фасада: осмотреть, очистить щеткой от мусора, пыли, устранить крупные перепады и неровности. Краску и жирные пятна отмыть растворителем, а трещины зашпаклевать.
Этап 3. На стены нанести грунтовку в один слой, если поверхность плотная, и в два слоя, если пористая.
Этап-4. Пока грунтовка сохнет, надо подготовить дикий камень — промыть его в воде жесткой щеткой и высушить, чтобы повысить адгезию.
Этап 5. Развести специальную сухую клеящую смесь (воспользовавшись текстом инструкции на упаковке) желательно строительным миксером. Параллельно приготовить затирку, которой придать цвет колером.
Этап 6. Клеящую смесь нанести на стену, выравнивая шпателем с зубцами.
Облицовка фасада натуральным камнем
Этап 7. Подготовленный камень следует прижимать к раствору, начиная снизу. Когда нужно, легонько простукивать камень резиновым молотком. Если некоторые куски камня невозможно подобрать по конфигурации, то их приходится обрезать болгаркой. В связи с этим, проще использовать для облицовки известняк, туф, травертин, которые легки в обработке. При этом надо стараться, чтобы камни не сильно прилегали друг к другу, поскольку поверхность со швами более декоративна. В качестве швов выступает затирка, которую наносят на край каждого камня перед укладкой. Чтобы камень не сползал вниз, используют дистанционные прокладки между элементами, а убирают их, когда облицована вся поверхность.
Этап 8. Излишки затирки, которая выступает между камнями, надо снять шпателем и оставить облицовку на сутки.
Этап 9. По прошествии суток мокрой щеткой пройти по всем швам, удаляя остатки затирки.
Этап 10. Заключительный этап — это покрытие всей поверхности каменной облицовки полиуретановым лаком для камня и бетона. Он подчеркнет натуральный цвет камня, сделает его ярче, предохранит облицовку от влаги.
Дом с такой отделкой будет похож на средневековый замок из настоящих монолитных крупных камней. Это придаст ему эстетичный вид, статус и внушительность, а хозяину — гордость за свое жилище и уверенность в себе.
В нашем интернет-магазине строительных материалов Кузьмич24 работают опытные специалисты, которые помогают своим клиентам подобрать подходящий дикий камень нужного оттенка по доступной цене для любого вида отделки: настенной, напольной, фасадной. А также дадут совет по приобретению материалов для укладки дорожек и площадок на участке.
Ваш Кузьмич!
Укладка натурального природного камня в СПб, цена за м2
Укладка натурального камня – одна из услуг компании Palatin
К услугам компании Palatin относится укладка натурального камня на разные типы оснований. Фирма, созданная в Санкт-Петербурге в 1991 году, выполняет комплексные работы «под ключ», сотрудничая с частными и корпоративными клиентами. В каталоге представлено более 200 видов материала – искусственный, декоративный, натуральный. К услугам относится мощение садовых дорожек, монтаж тротуарной плитки, облицовка фасадов и внутренних помещений.
Особенности укладки натурального камня в СПБ
Одна из услуг – укладка дорожек из натурального камня, при которой нередко используется плитняк. Это отличающиеся по форме плоские пластины, которые должны быть одинаковыми по толщине. Они могут производиться из гранита. Другое направление – укладка натурального камня на бетонное основание с соблюдением технологий.
Мрамор чаще используется для отделки интерьеров или лестничных ступенек. При выполнении монтажа на бетон нужно потрогать основание рукой. Это поможет убедиться в том, что оно не осыпается. На укладку натурального камня устанавливается цена за м2. После разработки проекта подсчитывается конечная стоимость.
Заказ услуги по укладке плитки из натурального камня
Заказывать укладку натурального камня на стену или другие поверхности в компании Palatin выгодно. Один из плюсов – отсутствие посредников. Есть собственное производство изделий из дикого камня. Многие сорта закупаются напрямую за рубежом. Другие преимущества:
специалисты используют современные технологии;

подбирается оптимальный способ монтажа;

работы выполняются максимально оперативно;

предоставляется гарантия качества.

Чтобы уточнить цену укладки натурального камня, обращайтесь к специалистам компании любым удобным способом. Это использование онлайн-формы, звонок по телефону или отправка электронного письма. Менеджеры вышлют прайс-лист с приблизительными расценками.
Звоните по телефону в Санкт-Петербурге 8 812 748-29-31

плюсы и минусы, характеристики, сравнение с другими материалами, технология укладки
Садовый участок с аккуратно вымощенными дорожками всегда говорит о любви своего хозяина к красивому ландшафтному дизайну. Для этих целей нередко применяется природный камень. Он настолько хорошо гармонирует с любым ландшафтом, что среди других материалов для оформления дорожек ему нет равных. Природный камень — отличный способ создать уникальный дизайн, а также ценный элемент декора, который помогает собрать все объекты на дачном участке в единое целое.
Плюсы и минусы дорожек из натурального камня
Дороги, вымощенные природным камнем, всегда выглядят просто замечательно. Они способны преобразить садовый участок и подчеркнуть достоинства окружающего ландшафта. Но натуральный камень имеет и другие преимущества, помимо отличных декоративных качеств:
Широкий ассортимент на рынке стройматериалов, позволяющий без труда выбрать необходимый вид камня;
Простота укладки, не требующая дополнительных затрат на услуги рабочих;
Длительный срок эксплуатации;
Термостойкость и морозостойкость.
Природный камень и в самом деле долговечен — он способен служить, не теряя своих свойств и не деформируясь, более 300 лет. Применять его можно для мощения дорог на участках абсолютно любых размеров и форм, а также при любом ландшафтном дизайне.
У использования натурального камня есть, конечно, и некоторые не особенно приятные моменты:
При покупке материала придется потратить кругленькую сумму;
Природный камень довольно массивен, поэтому его перемещение возможно только с помощью транспорта;
Перед началом укладки камня необходимо составить небольшой проект, содержащий эскиз будущей дорожки и конкретные расчеты.
В принципе, природный камень можно считать элитным материалом. Многих застройщиков сильно пугает цена такого продукта, но она полностью соответствует качеству, которое предлагает производитель.
Особенности природного камня: сравнение с другими материалами
Натуральный камень — уникальный материал, созданный самой природой. Благодаря этому у него сформировались некоторые особенности, заметно отличающие данный продукт от искусственных аналогов. Сравнивать природный камень с иными материалами можно по таким критериям как:
цена;
процесс получения;
вариативность;
срок службы;
эксплуатационные характеристики.
Самый обсуждаемый факт, касающийся натурального камня как стройматериала — это, пожалуй, его стоимость. Производитель оценивает такой товар далеко не дешево. Тем не менее, на фоне других материалов для мощения дорог природный камень не так уж и дорог, особенно если учитывать его многочисленные положительные свойства. В основном, стоимость такого стройматериала всегда остается неизменной, чего нельзя сказать о других товарах, предлагаемых застройщикам.
Как понятно из названия, природный камень не создается химическим путем на предприятии. Его добывают в небольших карьерах, а затем лишь отправляют на обработку. В этом и есть еще одна отличительная особенность натурального камня — для его получения не нужно загрязнять окружающую среду отходами производства. Плюс ко всему, процесс его добычи совсем не сложный и поэтому не требует применения взрывчатых веществ. Природное происхождение камня дает гарантию того, что данный материал экологически чист и не несет опасности здоровью человека. Даже в процессе эксплуатации материал не выражает абсолютно никаких негативных черт.
Натуральный камень настолько разнообразен и неповторим, что этот факт просто поражает. Ни одно предприятие не сможет изготавливать такой уникальный материал. Возможности природы безграничны — она создала миллионы не похожих друг на друга камней, и все они по-своему красивы. Конечно, перед поступлением в продажу натуральные камни проходят производственную обработку в виде резки и шлифовки, однако, это не делает их менее эксклюзивными. Разнообразие материала не останавливается на многочисленности форм и фактур. В строительных магазинах можно найти камни различных расцветок. По количеству ассортимента с природным камнем не сравнится ни один материал.
Несмотря на высокую стоимость, натуральный камень — очень экономный способ вымостить садовые дорожки. Главная причина данного парадокса состоит в том, что природный материал не портится и практически не видоизменяется со временем, тем самым избавляя застройщика от необходимости возобновлять ремонтные работы.
Натуральный камень может стать на самом деле идеальным вариантом для людей, у которых есть возможность один раз вложить в строительство крупную сумму, чтобы навсегда забыть о проблемах с дорогами. Многие материалы отличаются приличным сроком эксплуатации, однако, данное творение природы превосходит их в несколько раз.
Как уже было сказано, в процессе службы натуральный камень почти не видоизменяется. Именно поэтому его очень удобно применять в качестве материала для мощения дорожек. Если сравнивать природный камень с любым другим стройматериалом по устойчивости и крепости, то можно с уверенностью сказать, что ему нет равных.
Даже при регулярной эксплуатации такое покрытие останется в прежнем состоянии и через несколько десятков, или даже сотен, лет. Немаловажно, что натуральный камень совершенно не реагирует на воздействие низких или высоких температур. Под их влиянием он не деформируется и не трескается, что может случиться с материалом искусственного происхождения.
Укладка дорожек из натурального камня
Мощение садовых дорожек природным камнем может происходить одним из двух способов:
Методом наложения покрытия на песчаную подушку;
Методом укладки материала на бетонную смесь.
И первая, и вторая технологии практически идентичны, однако, некоторые отличительные особенности у них все-таки имеются.
Последовательность укладки природного камня на песчаную подушку
Для начала вырывается неглубокая траншея, по ширине и длине совпадающая с контурами будущей дорожки;
Затем ее дно засыпается слоем щебня толщиной не более 10 см;
На щебень укладывается песчаная подушка;
Формируется дорожка непосредственно при помощи натурального камня;
Швы заделываются песком;
Покрытие поливается водой.
Размер траншеи, которая вырывается на начальном этапе технологии, определяется свойствами грунта. Чем прочнее и крепче земляной слой, тем меньше должна быть глубина «заготовки». Для слабых и легких грунтов это значение может достигать 50−60 см. В противоположном случае рекомендуется не делать траншею глубже 30 см.
Что касается формирования песчаной подушки, то лучше, если этот процесс будет происходить в два подхода. Общая толщина укладываемого слоя должна составлять около 10−15 см. Каждый пласт следует хорошо утрамбовать и полить водой.
Укладка на бетон
Укладка «на бетон» также выполняется в несколько этапов:
На уровне границ будущей садовой дорожки формируется траншея;
В нее поочередно укладываются слои щебня и песка;
Затем создается опалубка, в которую заливается бетон;
После высыхания смеси опалубка снимается;
В полученную форму засыпается песок;
На песчаный слой укладывается природный камень;
Выполняется обработка швов в виде заполнения их песком;
Поверхность дорожки увлажняется.
Опалубку стоит снимать только после полного высыхания бетона. Для того, чтобы на поверхности застывающей смеси не появились трещины, необходимо ее периодически поливать.
В современном мире область производства строительных материалов не стоит на месте. Все чаще появляются новые технологии изготовления искусственного сырья. Тем не менее, природные материалы считаются очень ценными, так как превзойти их качество пока что не удалось ни одному предприятию. Натуральный камень — достаточно дорогое удовольствие.
Однако лучше этого материала для мощения дорожек найти невозможно. Он отличается высокой крепостью, долговечностью, а также замечательными декоративными свойствами. Укладка природного камня — процесс не такой уж и сложный, особенно, если подробно изучить его технологию.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Укладка камня на дорожки | Berso Moschenie
При заказе мощения под ключ стоимость укладки камня на дорожки не ударит больно по вашему карману. Вы получите стройматериалы по оптовой цене. Мы не дадим вам потратить ни одного лишнего рубля.
С какими камнями работает студия мощения «Берсо»
Для создания прочного покрытия мастера используют натуральный и искусственный камень. Мощение этими стройматериалами позволяет получить ровное и красивое покрытие, выдерживающее максимальные нагрузки.
Укладка камня на дорожки выполняется с применением:
Гранитной шашки, брусчатки или плитняка. Гранит может укладываться там, где другие природные камни не могут. Этот стройматериал идеально подходит для парковочных зон, подъездных путей и пешеходных дорожек. При правильной укладке и своевременном уходе он прослужит вам не менее 100 лет.
Шунгита. Лечебный камень отличается особой матовой поверхностью. Он часто используется в создании садовых дорожек.
Сланца и песчаника. Плитняк из этих пород камня универсален. Его укладывают в местах с большой и минимальной проходимостью.
Клинкера. Стройматериал, изготовленный из глины, прошедшей обжиг, не выцветает под воздействием солнца, не впитывает влагу и выдерживает большое количество циклов заморозки/разморозки. Наши каменщики работают с клинкерной брусчаткой. кирпичом и плиткой.
Искусственного камня, тротуарной плитки, бетонной брусчатки. Эти 3 типа стройматериалов изготавливаются из портландцемента с добавками (пластификаторами, пигментам). Они долговечнее и прочней природных материалов, но по внешнему виду и эстетичности значительно им уступают.
Вы можете выбрать любой стройматериал или же заказать комбинированное мощение. Стоимость укладки камня на дорожки зависит только от ваших пожеланий. Чем больше потребуется стройматериалов, тем дороже вам выйдет обустройство придомовой территории.
Стоимость укладки камня на дорожки
Мы не завышаем цены на стройматериалы и расходники. Наша компания напрямую сотрудничает с производителями натурального и искусственного камня, что позволяет нам пользоваться дилерской скидкой. Ею мы охотно делимся с клиентами, заказавшими мощение под ключ.
На итоговую стоимость укладки камня на дорожки влияет:
Количество подготовительных работ.
Тип основания. Каменщики и монолитчики используют в качестве подушки под камень армированный бетон и песчано-гравийную смесь.
Количество и категория расходных материалов. Выбирая гранит для мощения, будьте готовы отдать за него приличную сумму, так как это один из самых дорогих материалов для укладки дорожек.
Площадь рабочей поверхности.
Количество, тип и размер камня.
Наличие дополнительной обработки покрытия.
Вне зависимости от сложности и стоимости, укладка камня на дорожки выполняется в соответствии с СНиП. На приусадебных участках, в парковых зонах и в городе, — везде, где работают наши специалисты, соблюдаются технология и правила мощения.
Заказать укладку камня на дорожки вы можете онлайн и по телефону, указанному на сайте. Чтобы получить бесплатную консультацию по подбору стройматериала и основанию под мощение, закажите обратный звонок. Один из наших мастеров перезвонит в течение 30-40 минут и проконсультирует вас.
Укладка натурального камня на цоколь — облицовка цоколя камнем — укладка тонкого фасадного камня, бордюрного натурального камня, тротуарного камня, плитки под камень, природного камня на стены, дорожки цена — стоимость работы по укладке натурального дикого камня, цена укладки природного камня — расценки на укладку камня
Фасад из натурального камня способен подчеркнуть респектабельность и благосостояние хозяев дома, и именно по этой причине облицовка фасада природным камнем стала одним из самых популярных видов внешних отделочных работ. Вы хотите, чтобы внешний облик Вашего дома оставался неизменным в течение долгих лет? Тогда облицовка фасадов натуральным камнем — это то, что Вам нужно. Доверьте нам свой фасад, и мы позаботимся о надежности и эстетичности внешнего вида Вашего дома.
Сотрудники СК «Камелот — Строй», профессионально выполнят облицовку фасада Вашего дома натуральным камнем. Мы работаем только с самыми качественными материалами и с проверенными поставщиками.
Виды работ по укладке камня на цоколь
Цена за кв.м,
рубли
Цена за п.м.,
рубли
Подготовка цоколей (отштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.)
Грунтовка
от 70
Установка сетки
от 100
Перетяжка клеем
от 90
Облицовка цоколя камнем (на подготовленную поверхность)
Укладка резанной плитки из камня
от 1100
Укладка необрезной плитки из камня
от 900
Укладка плитки по индивидуальным заказам
от 1300
Расшивка швов с помощью пистолета
&nbsp
от 150
Обработка камня защитными и другими средствами 1 слой
&nbsp
от 100
Примечание: указанные цены на виды работ с природным камнем являются ориентировочными, окончательное ценовое предложение (С УЧЕТОМ СКИДОК НА ОБЪЕМЕ!) Вы получите после изучения Вашего объекта нашими специалистами и составления сметной документации.
Почему укладка натурального камня – самый популярный способ отделки цоколя? В объяснение этому есть не одна причина. Во-первых, цоколь, для облицовки которого выбрана именно укладка природного камня, предохраняется в своей самой уязвимой части – на стыке земли и воздуха. В этом месте на него воздействуют множество разрушительных факторов: испарения от почвы, перепады температуры, влажность. Кроме того, укладка камня на цоколе становится мощной защитой фундамента, защищает его от негативных химических и механических воздействий, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Стоимость укладки камня может варьироваться. Что касается цены на материалы, то однозначно стоимость укладки природного камня будет превышать стоимость укладки искусственного. Но если вы не собираетесь облицовывать цоколь редкими породами мрамора или гранита, то она может быть достаточно низкой. Если у вас есть возможность, для облицовки цоколя используйте дикий камень укладка которого придаст зданию основательность и презентабельность. А стоимость укладки дикого камня будет состоять только из стоимости работ. Компания Kamelotstroy предлагает своим клиентам максимально доступную стоимость работы по укладке камня, для которой мы нанимаем только высококвалифицированных специалистов.
Укладка камня на стены – одна из множества услуг, предлагаемых компанией Kamelotstroy. Кроме этого на ваш заказ наши специалисты могут выполнять такие работы как: укладка бордюрного камня; укладка бортового камня; укладка тротуарного камня; укладка песчаник камень и др.
Хотим акцентировать внимание потенциальных клиентов на том, что укладка натурального камня цена которой может варьироваться зависимо от породы, так же как и укладка искусственного требует строгого соблюдения соответственных технологий. Например, укладка фасадного камня, да и укладка облицовочного камня вообще, требуют предварительного очищения декорированных поверхностей, дополнительных креплений, а также необходимых защитных покрытий. Одновременно укладка камня на дорожки также требует кропотливого отношения. Например, укладка тонкого камня на пешеходные дорожки предполагает предварительное уплотнение грунта с помощью виброплиты, а укладка плитки под камень для автомобильных дорожек – выполнение бетонной стяжки. А высокая цена укладки природного камня и его искусственных аналогов – не всегда показатель качественной работы.
Одним словом, без знающего мастера здесь не обойтись. Опять же, к сожалению, стоимость укладки камня, предлагаемая такими мастерами не всем по карману. А, к примеру, укладка камня на стены цена которой вас наверняка удовлетворит, может оказаться не совсем долговечной. Так что если вы желаете сочетать доступные расценки на укладку камня с качественной работой, услуги, предлагаемые нашей компанией, именно для вас.
Качественная и профессиональная работа за разумную стоимость укладки натурального камня, и его искусственных аналогов.
Укладка натурального камня на цоколь
Укладка натурального камня на цоколь — облицовка цоколя камнем — укладка тонкого фасадного камня, бордюрного натурального камня, тротуарного камня, плитки под камень, природного камня на стены, дорожки цена — стоимость работы по укладке натурального дикого камня, цена укладки природного камня — расценки на укладку камня
Укладка природного камня
Натуральный камень является одним из самых практичных и функциональных отделочных материалов.
Благодаря его красоте, надежности и высоким эксплуатационным характеристикам все большее количество людей предпочитают какую-либо из разновидностей природного камня для отделки внутренних стен и пола, фасадов, ступеней на лестнице и прочих поверхностей жилых и рабочих помещений. Чтобы он прослужил максимально долго, укладка природного камня должна производиться внимательно и соблюдением современной технологии.
Есть несколько этапов работы. Остановимся поподробнее на каждом из них.

ЭТАПЫ И ПРОЦЕСС УКЛАДКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Натуральный камень должен укладываться на твердую сухую поверхность. Прекрасно подойдет бетон (лучше с армированием, но это необязательно), тщательно утрамбованный щебень или шлак, асфальт и прочие строительные материалы со стройной кристаллической решеткой. Толщина основания будет зависеть от нагрузки и почвы, в которую оно закладывается.
Нанесение на основу скрепляющего состава. В качестве скрепляющего состава рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор (идеальная пропорция – марка М150).

УКЛАДКА КАМНЕЙ
Второй и третий этапы необходимо пройти максимально быстро. Сразу же после нанесения скрепляющего состава на основу начинайте укладывать камни, пока тот не успел схватиться. Идеальным слоем раствора между камнями среднего размера считается 2-3 см. Возможны некоторые отклонения от этой нормы — технология укладки природного камня зависит от типа отделочного материала, который вы используете.
ЗАТИРКА ШВОВ.
Укладка большинства типов отделочного натурального камня не предполагает больших швов. И, конечно, никому не нравится, когда расстояние между плитками заполнено комками засохшего раствора…
Поэтому четвертому, завершающему этапу укладки природного камня необходимо уделять не меньше внимания, чем первым трем. Первое, на что стоит обратить внимание – не стоит затирать свежий раствор влажной ветошью. Особенно при укладке песчаника. Раствор проникнет в структуру камня, и отмыть его будет непросто. Затирка производится шпателем при подсыхании смеси на 50%. Затем уже можно будет протереть плитку сухой тряпкой.
РАСЦЕНКИ НА УКЛАДКУ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

А также мы выпольняем работы по укладки природным камнем на отдельные конструкции, колонны, камины, ниши и другие архитектурные формы.
Как класть натуральный камень
Если вы думаете об обновлении ландшафтного дизайна, тогда натуральный камень для вашего патио — отличный выбор. Вы можете не только улучшить внешний вид и комфорт своего сада, но и использовать натуральный и надежный продукт для развлекательных площадок, патио и пешеходных дорожек, создавая пространство, которое будет хорошо функционировать в течение многих лет.
Вот несколько ключевых шагов, которым нужно следовать при укладке натурального камня, а также различные идеи террасы из каменной плиты.
Установка Flagstone требует некоторого опыта
Укладка внутреннего дворика из каменной плиты — это проект, требующий точности, поэтому этот строительный проект обычно предоставляется профессионалам или опытным мастерам-мастерам.
Если вы беретесь за этот проект с минимальным опытом, квалифицированный персонал Van Beek’s может вам помочь! У нас есть широкий ассортимент изделий из натурального камня от различных поставщиков, включая Unilock, который является отличным выбором для домашних мастеров из-за пошаговых инструкций, предлагаемых на их веб-сайтах.
Плита может быть уложена несколькими способами: сухой или мокрой с использованием строительного раствора. Метод сухой укладки хорошо подходит для пешеходного движения по внутренним дворикам и пешеходным дорожкам и включает в себя несколько этапов:
Земляные работы
Земляные работы — это ваш первый шаг при установке камней для террас.Раскопки для вашего патио будут варьироваться в зависимости от вашей уникальной собственности, но часто они составляют от 6 до 10 дюймов в глубину. Эта глубина позволяет разместить достаточно места для основного материала, установочной грядки и брусчатки из натурального камня.
Для проведения земляных работ мы рекомендуем использовать землеройную технику, такую как мини-погрузчики и мини-экскаваторы. Но в зависимости от размера патио или дорожки копать можно и вручную. Также рекомендуется использовать геотекстильную ткань между выкопанной почвой и гравийным основанием, чтобы гарантировать, что ваш основной материал останется на месте и между камнями не будет расти сорняк.
Подготовка основания
Для поддержки внутреннего дворика из природного камня следует использовать щебень
¾ ”. Вы можете начать с базы 4–6 дюймов. Это даст вам гибкую базовую структуру, которая позволит натуральному камню слегка изгибаться во время процесса замораживания / оттаивания, что важно при проектировании каменного патио.
Слой подстилки
Слой известнякового грохота толщиной 1,5–2 дюйма может быть добавлен поверх дробленого гравийного основания. Затем брусчатка из натурального камня будет установлена на этот градиентный слой ширмы и сформирует законченную поверхность вашего патио.
Идеи каменного патио
Есть много каменных патио, которые можно использовать в различных областях. Натуральный камень и каменная плита бывают разных цветов, текстур и размеров.
Вот несколько других способов выделить ваше патио:
— Создание чистого, но смелого вида путем сочетания выбранного вами природного камня с твердой древесиной или бетонной брусчаткой.
— Использование разных цветов или текстур для акцентов стиля, включая границы и вставки, для создания уникального законченного вида.
— Выбор натурального камня уникальных размеров и форм. Вы можете создать современный и изысканный вид, используя брусчатку из натурального камня размером 24 x 24 дюйма, или смешать и подобрать брусчатку трех или четырех разных размеров для более случайного вида, напоминающего традиционные внутренние дворики из голубого камня.
Проявите творческий подход и спроектируйте внутренний дворик, идеально подходящий для вашего дома! Будьте уверены, зная, как укладывать натуральный камень. Свяжитесь с Van Beek’s Landscape Supply, чтобы получить высококачественную брусчатку, или попросите нас дать совет о том, как укладывать натуральный камень. Наши опытные сотрудники всегда готовы помочь.
Майк Бючел
Все фотографии любезно предоставлены Buechel Stone.
SiteWall Mockup-GrandeCheese
Stone. У этого термина нет того значения, которое было 50 лет назад. Было время, когда кто-то говорил: «Я хотел бы поставить камень на место своего проекта», и у всех было довольно хорошее представление о том, о чем они думают. Это было тогда.Легитимность этого слова полностью перевернулась.
Итак, «камень» может означать практически все, что угодно, с лозунгами и терминологией, которая полностью стирает границы натурального и промышленного. Список «каменных» продуктов сегодня настолько велик, варианты установки так разнообразны, а требования часто настолько сложны, что камень, используемый в кладке, может иметь свою собственную энциклопедию в стиле Wiki, чтобы попытаться объяснить это; и все по-прежнему не смогут прийти к согласию относительно того, какие термины и определения будут фактически приемлемыми.
Каким бы пугающим это ни было, я попытаюсь помочь с некоторыми загадочными и нечеткими терминами, используемыми в мире каменной кладки, и дам вам представление о том, насколько прост натуральный камень. Я расскажу, как важно, чтобы все были на одной волне, когда проекты включают кладку, особенно камень; пересмотрите то, что все стороны должны обсудить при определении, выборе и установке камня, понимая различия в камне; дать несколько основных советов, чтобы быть более продуктивным; и завершите это несколькими примерами эпических неудач.
Когда камень не камень?
Давайте начнем с самого основного принципа, когда дело касается камня. Это как цитата из фильма «Что насчет Боба». «В этом мире есть два типа людей: те, кому нравится Нил Даймонд, и те, кому нет. Моя бывшая жена любит его ». У Стоуна такое же черно-белое сравнение. «В этом мире есть два типа камня: те, что сделаны на фабрике, и те, что сделаны матерью-природой. Камни заводского изготовления хотят быть натуральными.”
Большинство людей могут не осознавать, что существует такая вещь, как искусственный камень. Я не собираюсь перечислять множество вариантов в каменной промышленности, но я хочу начать с этого очень простого примера — литой камень пытается имитировать натуральный ограненный камень, а искусственные камни пытаются имитировать природный строительный камень. В этой статье я сосредоточусь на натуральном камне, используемом в кладке. Это то, что я знаю лучше всего, и эта область часто не так хорошо понимается спецификаторами, каменщиками и подрядчиками.
Неправильная установка, из-за которой первоначальный подрядчик каменщика был уволен. Готовый проект, который был отремонтирован после увольнения первого каменщика.
Базовая терминология по камню
Строительный камень, вероятно, имеет наибольшее значение во всей стране. Если вы участвовали в каком-либо строительном проекте за последние 75 лет, мало кто из этих проектов использовал камень в его истинном применении, когда камень является структурным каркасом здания.Сегодня камень — это по большей части фасад. Структурное значение камня больше не имеет значения (хотя много внимания уделяется долговечности камня).
Подоконник не доходит до камня.
Строительный камень, по крайней мере для Buechel Stone, считается натуральным камнем, используемым для облицовки объекта. Строительный камень включает сплошной шпон и тонкий шпон, поскольку эти типы камня используются «на зданиях».«Полная облицовка — это натуральный камень с номинальной глубиной слоя от трех до пяти дюймов, с некоторыми вариантами глубины слоя до восьми дюймов в зависимости от типа камня и установки, которую вы рассматриваете. Тонкий шпон — это натуральный камень с номинальной глубиной слоя от 3/4 дюйма до 1 1/4 дюйма и должен быть менее 15 фунтов на квадратный фут.
Хотя оба они изготовлены из натурального камня, между ними существует большая разница в процедурах установки. Для полной облицовки необходим каменный выступ, соединенный с фундаментной стеной, на котором камень будет опираться.Камень также крепится к стене с помощью стенных анкеров или аналогичной системы крепления. Тонкий шпон попадает под категорию «прилипшего кладки,» означает, что он застрял непосредственно к стене и могут висеть без поддержки уступа. Здесь тоже есть довольно много вариантов установки.
Итак, это основы натурального камня, используемого в качестве фасада здания. Нет ничего слишком сложного для понимания большинства из вас, поскольку эта аудитория, очевидно, знакома с основами кладки. Поэтому я буду уделять больше времени тому, что происходит до установки, во время и после установки, поскольку слишком часто шаги упускаются или предполагаются, что может привести к проекту, который не заканчивается успехом или не соответствует ожиданиям.
Установление ожиданий
Если вы действительно хороший каменщик из натурального камня, это может привести к небольшой аномалии. Это союз двух противоположных взглядов: время — деньги, а искусство нельзя торопить. Есть настоящие каменщики, способные работать с обеими сторонами этого брака, и когда вы наблюдаете, как они работают, это действительно внушает трепет. Это похоже на то, как будто они могут «почувствовать», где подходит камень, и могут обрезать камни с точностью и постоянством, которым просто невозможно научить. Здесь очень важно установить ожидания в самом начале проекта.Не каждый каменщик подходит для этой работы. Удивительно, сколько проектов я остановил, где нет даже резца по проекту. Вы знаете, что это те, где скорость установки является наиболее важным фактором.
Это нормально. В этом смысл установления ожиданий, а ожидания исходят от прямого общения, а не просто от чего-то, заложенного в спецификации. Слишком часто кажется, что о коммуникации думают позже, или предполагается, что что-то скрывается. Мне кажется интересным, что контракт на кладку обычно заключается на основе цены, будь то каменщик или поставщик.В спецификации может быть что-то вроде «должен иметь аналогичный пятилетний опыт» или что-то в этом роде. Как часто эти требования действительно соблюдаются или рассматриваются? На самом деле я не об этом. После того, как каменщик выбран, им часто приходится делать макет проекта. Это область, в которой ожидания часто не передаются должным образом. Во-первых, кто скажет, что макет, сделанный выбранным каменщиком, лучше всего подходит для проекта? Слишком часто от поставщиков требуется представлять материалы на утверждение, и они могут конкурировать с несколькими разными компаниями, чтобы получить правильный «внешний вид».«Даже самый лучший, самый чистый камень из поставленных материалов может выглядеть полным мусором, если каменщик не знаком с окончательным внешним видом и требованиями к установке.
В этом проекте подрядчики не смотрели на цвета камня, чтобы убедиться, что они правильно сочетаются.
Какие камни используются, а что еще важнее, не используются, помимо правильного внешнего вида? Здесь снова были случаи, когда части не включались в смесь.Архитектор или лицо, принимающее окончательное решение, приходит и высказывает группе одобрение или нет. По этой панели можно выиграть или проиграть проект. Теперь проект получает награду, камень отправляется на проект, каменщик начинает укладывать камень, и внезапно люди начинают задаваться вопросом, почему проект не выглядит правильным. Тем не менее, поставщику просто сказали, что его или ее камень был одобрен, и никто не указал, что укладка на самом деле не является правильной смесью отгруженного материала. Тем временем генеральный подрядчик снял макет, и никто не сделал никаких снимков … опять же, общение, чтобы оправдать ожидания.Несколько предпроектных встреч и фотографий могут избавить от многих головных болей и проблем до того, как будет установлен первый камень.
Каменщик — ключевой фактор в проекте. На его плечах лежит столько репутации. Очевидно, что эти профессионалы имеют собственную репутацию, но они также несут бремя репутации поставщика камня, генерального подрядчика, архитектора и владельца проекта. Это можно сказать о многих ремесленниках, связанных с проектом, но есть несколько областей проекта, столь же очевидных для остального мира, как кладка.
Кто главный?
Важно понимать, за кем остается последнее слово в проекте. Если вы получаете одобрение от генерального подрядчика, но архитектор сильно влияет на конечный результат, вы должны убедиться, что он участвует в процессе обсуждения. Перед тем как начать, договоритесь с соответствующими каналами о том, как вы собираетесь поддерживать связь во время проекта. Если у вас есть быстрые вопросы, нужно ли вам писать? Как насчет отправки фотографий в указанное время? Проведя это обсуждение в самом начале, каждый узнает, кто отвечает за каждую область.
Важно, чтобы каждый знал свои личные обязанности до начала работы. Даже самые лучшие чертежи часто имеют несоответствия. Удивительно, как часто оценщик просматривает набор планов и находит противоречивую информацию от стен, появляющихся на одной странице и волшебным образом исчезающих на поперечном сечении ссылок; на одну страницу показан вариант в камне, а на следующей — в кирпиче. Так что простая вещь, например, это полный шпон или тонкий шпон, не может быть объяснена.Некоторые проекты имеют как полную, так и тонкую облицовку, что делает процесс предложения еще более детальным. Убедитесь, что вы знаете, что и где происходит. Спецификации часто вырезаются и наклеиваются в книгу спецификаций. Это отличный способ ускорить процесс для разработчиков архитектуры, но важно убедиться, что они предоставят вам детали, необходимые для того, чтобы процитировать то же самое, что и все остальные.
В этом все выглядит плохо.Ниже уклона в растворе не осталось шпилей, прокладок, швы пробиты, плотно прижаты к стене.
Флэшбэк: Я все еще помню, как много лет назад у нас был покупатель в выставочном зале для довольно большого жилого проекта. Генеральный подрядчик и подрядчик по каменщику уже были выбраны, и оба были авторитетными предприятиями. Когда заказчик выбрал фактические материалы, он выбрал камень от более низкой до средней (полный шпон). То, что они выбрали следующим, привело к неудачной битве.Домовладелец выбрал раствор, содержащий портландцемент на белой основе и ограненный камень, который не использовался в первоначальном предложении. Оба эти варианта были значительно дороже, чем предполагалось в бюджете, но ни каменщик, ни генеральный подрядчик не сообщили об этом домовладельцу, потому что они выбрали именно этот вариант. В конце концов, детали из строительного раствора и огранки оказались вдвое больше, чем было в припуске, а в большом доме эти цифры быстро складываются. Заказчик не знал, что есть скидка на кладку для материалов, так как это было единовременное предложение.Каменщик думал, что генеральный подрядчик обсудил с домовладельцем стоимость дома, в то время как генеральный подрядчик предположил, что каменщик сообщил владельцу, и все пришли к единому мнению, что владельцы будут согласны с ценами, потому что это то, что они выбрали. Подрядчики ошибались. Опять же, никогда нельзя переоценивать детали проекта. Домовладелец принимал окончательное решение, но никто не спросил: «Вы хотите заплатить больше денег или хотите получить то, что указано в спецификации?»
Когда дело доходит до расшифровки того, кто главный, это может быть непростой задачей, и вы можете не получить того же лица, принимающего решения, как другие, предлагающие эту работу.Кто может что-то решать, когда есть такая спецификация, как «серый приклеенный камень со случайным рисунком из тесаного камня, чтобы соответствовать стандарту ASTM xyz?» Это натуральный или искусственный камень? Чья версия «серого» используется? Это просто предложение самого дешевого варианта, который так или иначе соответствует этому описанию? Кто решает, что приемлемо?
Моя компания в прошлом году участвовала в тендере на проект, над которым работали около 75 архитекторов. В этом проекте окончательные решения были приняты двумя архитекторами и двумя владельцами проекта.Да, нужно было пройти через множество обручей, чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся «того, какой внешний вид» они хотели. Однажды в пятницу нам сказали составить новую группу образцов, которые должны были быть на месте к понедельнику. Ни один перевозчик LTL не может гарантировать, что он прибудет туда вовремя, поэтому мы наняли кого-то, чтобы он проехал на пикапе более 2000 миль в одну сторону, потому что один из лиц, принимающих решения, хотел чего-то немного другого, чем хотел один из других лиц, принимающих решения. В конце концов, мы не получили проект, но иногда это уровни, которые нужно пройти, чтобы собрать всех на одной странице.И да, иногда требуется буквально «приложить все усилия». Это может не означать, что вы выиграете проект, но это показывает, что вы готовы сделать то, что необходимо.
Мой ретроспективный проект показал важность деталей, используемых в заявке на проект и спецификациях. Строительный раствор, гидроизоляция, детали из каменного камня, уплотнение, параметры контроля влажности, перемычки и многое другое могут повлиять на установку и затраты. Кто отвечает за эти решения, если что-то изменится? Кроме того, не думайте, что вы не должны делать ставки на эти товары или должны.Обязательно проверьте их в спецификации, поскольку они могут быть не такими, как вы думаете. Если другие субподрядчики проекта должны покрыть эти вопросы, все ли они знают сроки и график, по которому вы работаете, а не только генеральный подрядчик? Если вы, как каменщик, несете ответственность за некоторые из них, выставляется ли счет за работу вам или генеральному подрядчику? Опять же, это кажется произвольным, но каждый проект индивидуален, и каждый генеральный подрядчик может обрабатывать эти элементы немного по-своему. Если вам необходимо приобрести какие-либо из этих предметов, есть ли у вас денежный поток, чтобы покрыть эти расходы, если генеральный подрядчик медленно платит? Между тем, вы отрезаны от поставщика за неуплату.Подобные вещи могут быть отличием успешной работы от главы 11. Я видел, как это происходило. Обязательно сообщайте обо всех аспектах работы на передней панели, и ваши ожидания воплотятся в реальность.

Building Stone Lines — различные методы укладки
Установка 101 — как избежать эпической неудачи
Итак, вы получили награду за проект, и им понравилась ваша работа над макетом. Что теперь? Опять же, похоже, это должно быть довольно просто.На более крупных должностях я видел кое-что, что, казалось, не имело бы большого значения, но пропущено. Если макет панели все еще находится на месте, убедитесь, что все каменщики и рабочие проверили ее и обсудили с лицами, принимающими окончательное решение, что им нравится в панели и что можно делать или не делать. Обязательно получите собственное изображение готового панно. Если панели нет, убедитесь, что тот, кто ее установил, работает с остальной бригадой, чтобы убедиться, что все кладут камень одинаково. Дело не в том, насколько хороши или состоятельны все каменщики; это о том, что каждый выполняет работу, которая выглядит одинаково на протяжении всего проекта.По крайней мере, раз в год я буду куда-нибудь гулять и смотреть каменный проект, где вы, очевидно, можете увидеть, как разные каменщики кладут камень в разные части здания. Я знаю, что большинство людей просто пройдут мимо и подумают: «Вау, красивое здание; посмотри на весь этот камень. Не в этом дело. Речь идет о том, чтобы работа хорошо выглядела со всех сторон. Камень — это не кирпич или глыба. Один и тот же камень может подвергаться множеству интерпретаций во время установки.
Неправильная установка: столб не обернут, нет бумаги.
Если проект представляет собой нечто иное, чем текущая установка облигаций, следует запомнить несколько хороших практических правил. Во-первых, держите горизонтальные суставы ниже четырех футов. Это немного похоже на суждение, но в основном оно связано с большими каменными стенами. Если это стена меньшего размера, скажем, всего лишь стена длиной от четырех до шести футов, просто убедитесь, что она хорошо выглядит для глаз и не превышает половины длины стены.
Вертикальные стыки требуют соблюдения двух правил.Один из них — это минимальный рекомендуемый интервал между вертикальными швами. Никогда не делайте между ними меньше четырех дюймов. Это тоже ведет к другому — не надо длинных вертикальных швов. Если стыки расположены на расстоянии четырех дюймов или меньше друг от друга и сложены друг на друга, они действительно будут торчать. Старое эмпирическое правило для линейных камней — это попытка сохранить узор 2: 1 или 3: 1, при котором высота двух (или трех) камней равна высоте одного камня.
Еще один ключевой момент, который следует учитывать, — это консистенция раствора строительного раствора.Слишком часто вы видите проект, в котором камни почти уложены друг на друга, а рядом с ними есть шов шириной в один дюйм. Чаще это происходит при мозаичной укладке, так как может быть трудно сохранить ровный шов раствора без обрезки камня. Так что, если вы не занимаетесь обрезкой камней, вы обязательно увидите это в этих инсталляциях.
Но больше всего меня беспокоит, когда кто-то кладет камень в стиле тесаного камня и подрезает камень, чтобы он соответствовал пространству. Камни Ashlar и Castle Rock следует укладывать в виде квадратов, прямоугольников или трапеций, в зависимости от того, как должна выглядеть смесь.Обрезать камень, чтобы он выглядел как буква «L», «T» или «Z», чтобы он вписался в пространство, — это самый большой запрет. Я просто качаю головой, когда вижу это. В этом типе установки нет ничего нормального.
Где находится кладка и какие типы материалов используются — это то, что следует проверить перед установкой. Одна область, на которую стоит обратить внимание, — это погоня за камином. Особого внимания требуют чеканки с деревянным каркасом для климата с холодной зимой. Дерево может резко расти и сжиматься, а ледяная ночь с ревом камина может привести к быстрому расширению дерева.У нас были проекты, в которых внутренняя часть загонки не была изолирована должным образом, и камень треснул по всей длине прямо по углам. Первоначально считалось, что каменщик неправильно наматывает проволочную планку по углам (еще одна распространенная ошибка при установке). Однако когда подрядчики оторвали камень, они обнаружили, что планка в порядке. Проблема заключалась в том, что в погоне не было никакой изоляции, а у владельцев был высокоэффективный камин, отводящий тепло. Это не была вина каменщика, но небольшое рассмотрение материального взаимодействия могло бы избавить от некоторых серьезных проблем.
Fond du Lac Tailored Blend, 50% каменной облицовки из Buechel Stone.
подсказок
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что в вашей работе все идет хорошо, и вы зарабатываете деньги, на которые рассчитывали. Одна вещь, которую я видел, делают каменщики — это кладут камень заранее. По-настоящему хорошие работники не только заранее раскладывают камни, но и берут их с нескольких поддонов, чтобы камень лучше смешался.Действительно, действительно хорошие даже сортируют кусочки по размеру и / или длине. Таким образом, когда вы устанавливаете камень, вам будет проще сказать: «Мне нужен камень размером 16 на 4 дюйма (16 дюймов в длину и 4 дюйма в высоту)», и рабочий сможет «шпионить» для вас быстрее.
По какой-то причине кажется, что одним из наименее используемых инструментов торговли является ваш телефон. Имея современные технологии, убедитесь, что вы используете их как можно больше. Камера в телефоне — это инструмент, который нельзя недооценивать для выполнения столь многих задач.Перед тем, как начать, сфотографируйте стены: тогда все будут знать, какая подложка была использована, как был заложен оклад и был ли установлен какой-либо влагозащитный барьер на стене. Как только стена будет поднята, у вас, очевидно, нет хорошего способа узнать, что там происходит. Затем делайте снимки для каждого шага. Для полной облицовки покажите, что вы сохраняете необходимое воздушное пространство и пустую полость от излишков раствора. Для тонкого шпона покажите, как сетка закреплена, и такие вещи, как правильное заворачивание углов.
Вы также должны использовать свой телефон в первый день, чтобы сфотографировать проект и отправить его лицам, принимающим решения. По моему опыту, на протяжении многих лет было множество проектов, когда каменщик работал над проектом в течение недели или больше и думал, что дела идут отлично. Внезапно появляется лицо, принимающее решения, и говорит: «Мне не нравится это, и это, и это…». Вскоре вы будете вырезать камни отрезной пилой и пытаться заправить новые камни на место (а вы знаете, что раствор никогда не совпадает с правильным подбором).Хуже того, они говорят, что это неправильно, и у вас есть участки стен, которые нужно разрушить.
Создание Zs, Ts и Ls
Одна уловка, которую я видел, очень проста, но может предотвратить неприятные проблемы позже. Если у вас есть место, где есть переход между вашим камнем и другой облицовкой, такой как штукатурка или сайдинг, возьмите 1 × 2, 2 × 4 или что-то подобное и поместите его там, где предполагается, что камень остановится, а подоконник должен начаться. .Я знаю, что некоторые люди щелкают для этого меловой линией, и это неплохо, но вставка дерева на место заставляет вас обращать внимание на то, где камень остановится, прежде чем вы добавите подоконник. Как только вы закончите камень, вы можете потянуть кусок дерева вниз и получить идеальную линию, на которую можно поставить подоконник. Просто убедитесь, что вы учитываете толщину используемого подоконника и растворный шов! Когда вы снимаете кусок дерева со стены, обязательно заполните отверстия для шурупов, чтобы у вас не осталось места, где вода могла бы проникнуть в стену.
Инструменты — еще одна область, на которую часто не обращают внимания. Если вы настоящий каменщик, у вас должны быть хорошие стамески, а не только одного типа. Хорошие долота чувствуют себя сбалансированными и просто кажутся «правильными». Мы продаем некоторые изделия, сделанные местным кузнецом, который выковывает каждую вручную и делает инструменты почти исключительно для обработки камня. Другая компания — Троу и Холден. Они также предлагают профессиональные инструменты. Одно долото, которое вы не часто видите, но оно, пожалуй, лучшее, что есть для ускорения обрезки, — это острие.Небольшая зазубренная кромка позволяет снимать высокие точки и очищать камень, не пытаясь надавить зубилом шириной два дюйма на небольшой дефект камня. Небольшой делитель также полезен для ускорения процесса. Их преимущество перед пилой в том, что они довольно быстро ломают камень и не оставляют следов от пилы. Однако для тонкого шпона отлично подойдет алмазная пила. Тонкий камень не всегда легко подрезать колом или молотком для кирпича. Однако я обнаружил один ключевой момент: нужно обязательно отрезать обратную сторону камня и прорезать его примерно на полпути.Затем постучите концом о твердую поверхность, чтобы отломить оставшуюся часть. Таким образом, поверхность будет иметь естественный вид, если вы отогнете шов раствора назад.
Итак, чтобы подвести итог, самое важное, что вы должны сделать, — это общаться, общаться, общаться. Предположения на протяжении всего проекта часто приводят к тому, что что-то идет не так. Почти каждую проблему или проблему проекта, которую я видел или с которой я помог, можно было бы избежать, если бы кто-то по ходу дела поговорил с кем-то о специфике проекта.Кажется, что чем больше у нас способов общения, тем меньше у нас шансов на это на самом деле.
Майк Бючелис — вице-президент по операциям и маркетингу Buechel Stone Corp.
Сохранить
Сохранить
Как построить внутренний дворик из камня
Традиционный внутренний дворик, выложенный плиткой, может стать отличным дополнением практически любого двора. Этот привлекательный и прочный материал прекрасно дополняет множество других элементов ландшафтного дизайна.Многие разновидности камня доступны в магазинах ландшафтной и кладочной. Сланец, метаморфическая порода, является одним из самых известных типов. Bluestone, добываемый в карьерах на северо-востоке США, — это то, что мы использовали в этом проекте. Это осадочная порода очень привлекательного цвета. При установке оба типа образуют относительно гладкую ровную поверхность.
Еще один вариант — полевой камень, камни, удаляемые из почвы при расчистке земли. Несмотря на то, что при правильной установке он действительно отличительный, его обработанная поверхность намного шершавее, чем плоские камни, такие как сланец и голубой камень.Плоские камни обычно продаются с номинальной толщиной от 1 до 3 дюймов и 6 дюймов. приращения ширины и длины, начиная с 12 x 12 дюймов и заканчивая 2 футами 6 дюймов x 2 футами 6 дюймов. Все, что больше или больше, обычно делается по специальному заказу. Цены существенно различаются. Мы купили наш в северной части штата Нью-Йорк, где синий камень толщиной 1 дюйм стоит около 4 долларов за квадратный фут доставленного.
Каменная кладка, безусловно, может быть красивой и может повысить ценность вашей собственности. К сожалению, установить его не так просто. Большинство проблем кроется в самом материале.В отличие от однотипных строительных блоков, таких как кирпичи или брусчатка из литого бетона, натуральный камень бывает разной толщины. Например, когда вы заказываете камни с номинальной толщиной 1 дюйм, вы получаете куски с одной плоской стороной, но с разной толщиной от 1/2 дюйма до 1–1 / 2 дюйма. Ваша цель — создать готовую поверхность, которая будет как можно более плоской, это означает, что вам нужно подгонять дно каждого камня на песчаном основании, что может занять очень много времени даже после того, как вы освоитесь с работой.
Материал тоже довольно тяжелый. Голубой камень толщиной в один дюйм весит около 14 фунтов на квадратный фут. Это означает, что толщина 1 дюйм и 2 фута. 6 дюймов квадратный кусок весит около 87 фунтов, а кусок толщиной 2 дюйма того же размера весит около 175 фунтов. Для большинства патио 1 дюйм. камень в порядке. Но если вы планируете проезжать по камню, вам придется использовать материал толщиной не менее 2 дюймов. Если для вас важны скорость укладки и легкость работы, то, вероятно, лучшим выбором будет кирпич или бетонная брусчатка.
Шаг 1: План и подготовка места
Поскольку плоские камни продаются со стандартной шириной и длиной, вы можете создать практически любой узор, от простого подхода «все один размер» до более сложного, подобного тому, который мы использовали здесь. Просто имейте в виду, что размеры камня могут отличаться на 1/2 дюйма от номинального значения. 12 x 12 дюймов камень может быть 11-1 / 2 дюйма с одной стороны и 12-1 / 2 дюйма с другой.Эти различия в размерах компенсируются швом между камнями, который обычно имеет ширину от 3/8 до 1/2 дюйма. Прежде чем разместить заказ, разработайте выкройку на миллиметровой бумаге. Постарайтесь свести к минимуму количество кусков камня, которые нужно будет разрезать до нужного размера на месте. Если вы кладете патио, которое будет примыкать к дому, как у нас, планируйте уклон уклона от дома, чтобы вода могла стекать. 1 дюйм. падение на каждые 8 футов бега — хороший минимум.
Надлежащая подготовка основания — предмет некоторых споров.Множество, если не большинство, источников рекомендуют слой уплотненного гравия толщиной не менее 4 дюймов, покрытый слоем 2–3 дюйма. слой уплотненного песка. Если бы внутренний дворик был полностью открыт для погодных условий, мы бы не использовали песок и просто использовали бы гравийную основу толщиной 6 или 7 дюймов, потому что у нее лучший дренаж.
В этой работе мы использовали слой песка, потому что внутренний дворик был покрыт закрытой верандой наверху, и потому что это значительно упростило установку камней на место.
Начните подготовку площадки с удаления дерна в патио.Затем лопатой и граблями насыпьте гравий на участок.
Шаг 2: План и подготовка места
Затем прикрепите направляющие доски для стяжки к дому и к кольям, вбитым в землю с другой стороны. Доски вдоль дома должны быть выровнены из стороны в сторону. Противоположные доски также должны быть установлены горизонтально из стороны в сторону, но располагаться ниже, чем доски дома, чтобы обеспечить необходимый уклон, упомянутый выше.
Шаг 3: План и подготовка места
Затем вырежьте выемки на обоих концах стяжки, чтобы они совпадали с направляющими. Протяните стяжку по гравию, пока поверхность не станет ровной. При необходимости добавьте или удалите гравий с участков.
Шаг 4: План и подготовка места
Когда поверхность станет плоской, уплотните ее с помощью пластинчатого уплотнителя, который можно приобрести в пунктах проката инструментов по цене около 50 долларов в день.Если вы раньше не использовали одну из этих машин, рекомендуется сначала поработать в центральной части патио. Этими машинами сложно управлять, поэтому разумно освоить свою машину, прежде чем работать рядом с домом. Сделайте не менее трех проходов по всей площади, каждый раз перекрывая проходы на половину ширины пластины.
Шаг 5: План и подготовка места
Шаг 6: Укладка камня
Прежде чем вы начнете укладывать камни в песок, вы должны создать квадратный угол.Для этого возьмите длинную прямую доску и приложите один конец к дому, где будет падать угол внутреннего дворика. От угловой точки измерьте расстояние более 6 футов вдоль стены дома и сделайте отметку. Затем отмерьте 8 футов вдоль доски от дома и сделайте еще одну отметку. Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на отметке дома и отрегулировать доску до 8 футов. отметка пересекает 10 футов. отметьте на ленте. Вбейте кол в конец доски и привяжите к нему веревку из угла домика. Затяните веревку так, чтобы между ней и камнем внизу оставалось достаточно места.Совместив края торцевых камней с этой веревкой, вы убедитесь, что ваша установка начинается под прямым углом.
Шаг 7: Укладка камня
Установив квадратную начальную струну на место, сдвиньте угловой камень на место. Проверьте его высоту, вставив кусок лома между веревкой и камнем. Затем проверьте уровень из стороны в сторону.
Шаг 8: Укладка камня
Чтобы камень подошел правильно, приподнимите его и либо добавьте, либо удалите песок с основания с помощью шпателя.
Шаг 9: Укладка камня
Положите следующий камень в свой узор. Сохраняйте стык примерно на 1/2 дюйма между камнями и убедитесь, что совпадающие грани камней находятся на одном уровне, а второй камень находится на одном уровне с первым из стороны в сторону.
Шаг 10: Укладка камня
По мере того, как вы добавляете больше камней, всегда выравнивайте края и проверяйте общий уклон почаще, особенно если вы работаете дальше от дома.Длинная доска с 4 футами. уровень сверху должен держать вас в курсе.
Шаг 11: Укладка камня
Резать камень легко — хотя и очень громко и грязно — с помощью циркулярной пилы с лезвием для камня, на кромке которого закреплены алмазные стружки. Эти лезвия стоят от 20 долларов каждое и могут легко прорезать 1 дюйм. камень за один проход. Они работают намного лучше и служат дольше, чем обычные абразивные полотна из оксида алюминия.
Шаг 12: Укладка камня
После того, как все камни уложены, выровняйте швы раствора с помощью монтировки или плоской планки. На этом этапе вам придется пойти на некоторые компромиссы, потому что не все суставы будут идеально совмещены. Просто отдавайте предпочтение тем, которые будут более заметны, и позволяйте другим упасть там, где они упали.
Шаг 13: Укладка камня
Вы можете заполнить швы песком, который мы использовали, или каменной пылью, которую можно приобрести у продавца камня.Разложите выбранный вами материал по патио и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить швы.
Шаг 14: Укладка камня
Уложите песок или каменную пыль скребком для льда или мастером, как мы использовали. На некоторые суставы потребуется больше материала, чем на другие. Когда все стыки будут заполнены, сместите все излишки с патио, а затем промойте поверхность легким разбрызгиванием воды из садового шланга. Избегайте попадания сильной струи прямо в стыки, так как это вымывает плотный песок или каменную пыль.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Полное руководство — Лучшие установщики камня
Независимо от того, ремонтируете ли вы или собираетесь строить новые, панели из натурального камня — идеальный способ повысить ценность вашего дома или бизнеса. На этой странице я опишу необходимые шаги, необходимые для установки панелей из натурального камня на любой стена.
Как установить настоящие каменные панели.
Установка каменных панелей — относительно простая задача. Однако есть несколько основных, но важных вещей, о которых следует помнить во время установки.
Каменный шпон
установлен на внешние стены или панели из натурального камня на камин. Здесь вы найдете полезные советы о том, как с легкостью создать потрясающе выглядящую каменную стену.
Панели из настоящего камня добавят реалистичности любой обстановке.Вы можете сделать свой выбор из настоящего кварцита, песчаника, сланца или комбинации этих типов камня вместе. Выберите цвет и стиль вашей облицовки из натурального камня , чтобы она соответствовала комнате, которую вы хотите украсить.
Простой ремонт камина с использованием панелей из натурального камня или натурального камня. Эти каменные панели хорошо сочетаются с другими натуральными камнями.
Инструкции по облицовке камнем панелями из натурального камня:
Самый первый шаг — это определить площадь, которую вы хотите покрыть панелями из натурального камня, в квадратных футах.Измерьте длину и высоту вашей стены и умножьте их. Добавьте еще десять процентов на случай поломки и порезов. Угловые элементы измеряются в погонных футах, которые необходимо вычесть из общей площади в квадратных футах. Если у вас есть стена общей площадью 130 квадратных футов, включая десять процентов отходов, и у нее есть два угла высотой 7 футов, вам нужно будет заказать 15 футов углов и вычесть 75% этой суммы (11 квадратных футов) из общей площади в квадратных метрах 130 квадратных футов. .
Монтаж каменных панелей.
Перед тем, как приступить к установке каменных панелей, необходимо определить тип вашей стены.Если ваша стена представляет собой внешнюю массивную каменную стену, вы можете начать установку с нанесения синего связующего вещества на поверхность стены. Если ваша стена окрашена, вам нужно будет осмотреть краску, чтобы убедиться, что она не отслаивается. Если это не так, для начала вам понадобится только чистая, очищенная от пыли и масла стена. Нанесите клей на стену малярным валиком. Также неплохо нанести на стену тот же раствор, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Показано на первом фото.

Обратите внимание: Если ваша стена сделана из гипсокартона или если это деревянная конструкция, вам необходимо укрепить ее и обеспечить надлежащее сцепление с поверхностью для ваших каменных панелей!
Важная заметка!
Установка проволочной планки:
Начните с правого нижнего угла стены.Оставьте бумажную основу с нахлестом на 1-1 / 2 дюйма по бокам и сверху. Листы всегда следует устанавливать горизонтально, перпендикулярно обрамлению.
Закрепите проволочную планку винтами 1 ”. После укладки нанесите слой строительного раствора.
После высыхания строительного раствора можно приступать к установке каменных панелей.
Если у вас поверхность из гипсокартона, вам, возможно, придется установить цементные подкладки толщиной 1/4 дюйма и прикрепить их к стойкам шурупами для гипсокартона.

Начать установку . Первым делом удалите со стены все плинтусы, на которые будут устанавливаться каменные панели.
После этого шага желательно проверить уровень пола. Это предотвратит будущие проблемы во время установки. Начните с одной каменной панели в самой высокой точке пола. Вы можете использовать бумажные или пластиковые распорки, чтобы получить следующие камни на нужном уровне. Если пол выходит за пределы уровня более чем на полдюйма, вы можете подумать о том, чтобы обрезать верхнюю часть вашей первой каменной плитки, чтобы компенсировать разницу в высоте.Прокладки можно будет удалить позже.
Несколько слов о вашем миномете.
Смесь моментов типа S с 1/4 мешка тонкого раствора. Сначала добавьте воду и раствор и перемешайте до консистенции арахисового масла, которую можно будет легко нанести на каменные виниры.
Монтаж каменных панелей.
Слегка «смажьте» обратную сторону каменной плитки и поместите ее на стену. После установки одной или двух каменных панелей поместите уровень на верхнюю часть камней и отметьте линию уровня по всей стене от конца до конца.Это будет вашим руководством по уровню для размещения вашей следующей каменной панели. Для укладки мы используем тонкозернистый раствор и раствор S-типа, смешанные в соотношении 30%. Смешайте ступку до консистенции арахисового масла. Обычно мы добавляем в смесь немного белой добавки к связующему для улучшения общих характеристик.
Эти панели из натурального камня имеют ступенчатую огранку, поэтому каждая каменная панель будет сцепляться с соседней каменной плиткой.
Как замазать каменные панели.

Держите веревочную или карандашную линию в качестве ориентира хотя бы на каждом втором курсе.Это поможет вам удерживать свой уровень и проведет вас по установке.
Сделайте надрезы в углах, электрических контурах и других необходимых местах. Вы можете использовать шлифовальный станок или мокрую пилу для резки панелей из натурального камня. Убедитесь, что первый ряд ваших каменных панелей ровный. Это будет определяющим фактором прямолинейности всех каменных панелей, которые вы собираетесь на них класть.
Держите камни в чистоте. Во время монтажа вытрите излишки раствора и опилок с каменной стены.Резать панели из натурального камня сравнительно легко. Я бы посоветовал вам приобрести небольшую пилу для мокрой плитки и пометить камни, которые вы хотите разрезать. Затем вырежьте по линии карандаша, чтобы получился прямой срез. Если ваш проект представляет собой небольшую каменную стену, вы также можете разрезать каменные панели с помощью 4-дюймового шлифовального станка и алмазного диска.
Каменные панели вокруг окна. Каменные панели на колонне. Без углов.Панели из Камня Колонна из каменного шпона.
Угловые камни. Если в вашей стене есть окна, помните, что углы необходимо закрыть угловыми элементами. Они рассчитываются в погонных футах. Измерьте длину ваших углов и добавьте несколько дополнительных деталей для стрижки. Если ваши углы не соответствуют 90 градусам, вам придется сколотить камни и заправить их раствором соответствующего цвета. Показано на картинке справа.
Установить каменные панели несложно .И вооружившись этими простыми советами, вы сможете быстро завершить проект каменной стены.
Вы знаете, как производителей культивированного камня говорят, что их камни представляют собой наиболее правдоподобную облицовку из искусственного камня? Что ж, наши панели из натурального камня — настоящая сделка. Эти каменные панели собираются только из натурального камня высшего качества. От настоящего кварцита, песчаника до сланца. Панели из настоящего камня добавляют реалистичности любой обстановке.
Эти каменные панели относительно легкие, поэтому нет необходимости в дополнительной опоре.
Панели из натурального камня не только элегантны и стильны, но и отличаются разнообразием дизайна. Панели из натурального камня доступны в панелях площадью один квадратный фут и являются отличным материалом как для внутреннего, так и для наружного применения. Простота установки и варианты экономии средств предлагают очень конкурентоспособную альтернативу тяжелым каменным плитам.
Благодаря нашему широкому ассортименту панелей из натурального камня мы можем превратить ваши стены в шедевры искусства.Панели из натурального камня с замысловатыми узорами и естественной текстурой создают смелую изысканность в самых разных помещениях. Не установщик DIY Stone? Щелкните здесь, чтобы найти доступного установщика каменных панелей в Майами, Дорале, Северном Майами, Бока-Ратон и близлежащих районах. Наш выставочный зал находится в Дэви, Флорида.
Каменные виниры на колонне. Каменные виниры в подъезде. Каменные виниры. Виниры Honeydew Stone.
Доступные установщики камня!
советов и статей — Natural Stone Online
Использование плитки из натурального камня для вашей ванной комнаты, кухни или пола определенно изменит общее восприятие вашего дома. Всегда рекомендуется нанять профессионального плиточника для укладки натурального камня, однако это не так уж сложно сделать самостоятельно, если у вас есть для этого рука, и мы дадим вам несколько простых шагов, которым нужно следовать при косметическом ремонте вашей ванной комнаты или замене пола. .Однако перед самой кладкой мы рекомендуем вам следовать некоторым общим рекомендациям по работе с натуральным камнем.
Поскольку мрамор, гранит, известняк, травертин и сланец являются натуральными продуктами, можно ожидать, что их оттенки и общий цвет будут варьироваться от партии к партии. Поэтому мы настоятельно рекомендуем предлагать немного большее количество, чем предполагаемое, чтобы все плитки поступали из одной партии — на 10% больше плиток, чем предусмотрено, — это хороший запас. Как только ваш заказ поступит, убедитесь, что вы получили именно то, что хотели, с точки зрения типа, количества, размера, цвета и качества камня — это означает, что вам нужно проверить, есть ли у плитки какие-либо дефекты.Также неплохо смешать плитки из разных ящиков перед укладкой плитки. Таким образом, вы обеспечите наличие всех оттенков по всей поверхности, которую вы покрываете. Во время облицовки плиткой одна из самых важных вещей, которую следует помнить, — это немедленно очистить поверхность плитки от любого воска, затирки или клеящих материалов. Последний и очень важный шаг в этом процессе — правильно очистить и запечатать плитку из натурального камня, чтобы вы могли наслаждаться ею в течение более длительного периода времени. Строго следуйте инструкциям на герметике, который вы используете, и помните, что для разных типов камней требуются разные герметики.
Теперь, имея в виду этот первоначальный важный совет, вы можете приступить к фактической укладке плитки из натурального камня, следуя этому пошаговому руководству по укладке плитки для ванной и пола.
Как укладывать плитку в ванную?
Укладка плитки из натурального камня в ванной комнате создаст неповторимую атмосферу, в которой вы почувствуете себя побаловать себя, как в спа-центре. Стоимость плитки из натурального камня по сравнению с керамической плиткой немного выше, но затраты окупаются с точки зрения эстетической красоты и долговечности.В целом процесс укладки плитки из натурального камня не сильно отличается от укладки обычной плитки, но, тем не менее, имеет некоторые особенности. Время, которое вам понадобится для ремонта вашей ванной комнаты, зависит от ее размера, но мы считаем это проектом средней сложности, большая часть которого может быть завершена в течение выходных.
Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, прежде чем вы начнете укладывать плитку, так как это сэкономит ваше время и сэкономит время на посещение магазина. Хорошая идея — составить список всего, что вам нужно, и просто следовать ему.Для проекта облицовки ванной комнаты плиткой вам понадобятся следующие инструменты:
Уровень
Поплавок для раствора
Мастерки с зубьями и кромками
Губка для сверления плитки
Универсальный и ленточный нож
Карандаш
Распорка для плитки
Винты для цементной плиты
Инструменты для резки плитки в зависимости от типа вашего природного камня — алмазная пила для мокрой резки, кольцевая пила с твердосплавным покрытием и лобзик
Убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы:
Плитка из натурального камня
Плиточная подкладка — обычно цементная плита
Водонепроницаемая мембрана или устойчивая к щелочам сетка
Затирка
Раствор тонкий
Герметик
Уплотнитель для плитки
Когда ваш инвентарь будет готов, вы можете приступить к укладке плитки, выполнив следующие простые шаги.Процесс будет одинаковым независимо от того, есть ли у вас в ванной ванна или душ.
[powr-image-slider id = c70b93b3_14790]
1. Выберите натуральный камень и определитесь с дизайном
Кому-то это может показаться самой сложной частью проекта, поскольку для ванных комнат подходит большое разнообразие плитки из натурального камня — мрамор, гранит, известняк, травертин — и еще большее разнообразие цветов и оттенков и, следовательно, возможности соответствия.Вы можете найти идеи в нашем шоу-руме, и мы всегда с радостью поможем вам определиться с выбором. Комбинация полированной и неполированной плитки — хорошая идея, например, смешивание мрамора и известняка или травертина. Однако убедитесь, что вы комбинируете плитки одинаковой толщины и что на них можно наносить раствор одного и того же типа.
2. Подготовьте комнату для ванн
Убедитесь, что стены вашей ванной комнаты правильно подготовлены для новой плитки из натурального камня.Для начала, конечно же, нужно удалить всю старую плитку. Для этого убедитесь, что вы очистили ванную от всех вещей, а если у вас есть ванна, то она должна быть должным образом покрыта тканью или, еще лучше, фанерой и заклеить края, чтобы не поцарапать и не сломать ее. Немедленно удалите весь мусор, который попал в ванну. После удаления старых плиток проверьте, не повреждена ли защитная доска. Обычно он поврежден и лучше заменить его новым. Хорошо выбрать цементную плиту, так как она дольше выдерживает сырость и поэтому больше подходит для ванных комнат, особенно с душем.Вам нужно измерить ваши стены и соответственно обрезать доску. Убедитесь, что вы сделали все необходимые отверстия и вырезы. Вы можете резать ножом, но лезвия быстро затупятся, и вам нужно часто их заменять, поэтому лучше выбрать специальный твердосплавный надрез. Вы также можете вырезать отверстия твердосплавным лобзиком. Используйте винты для цементной плиты, чтобы прикрепить подкладку для плитки к стене. Застелите стыки специальной устойчивой к щелочам сетчатой лентой и тонкозатвердевшим раствором. Вы также можете нанести на доску водонепроницаемую мембрану, чтобы сделать ее более водонепроницаемой, особенно если вы используете душ, а не ванну.
3.Подготовьтесь к макету
Рекомендуется отметить расположение плиток перед их укладкой на стену. Вы можете пройти по полу «всухую», что позволит вам выбрать рисунок, а также решить, где делать надрезы. Обязательно используйте распорки для плитки, чтобы они были максимально реалистичными. Разметьте план на стене и начните со второго ряда вверх от края ванны или дна душа, потому что они обычно не прямые, и вам придется разрезать плитку.Нарисуйте горизонтальную линию на этом уровне, а затем проложите другие вертикальные или горизонтальные линии, которые вы сочтете необходимыми для своего макета. Убедитесь, что вы правильно измерили длину стены и что вы начинаете с середины с цельной плитки и заканчиваете в углах двумя половинками.
4. нанести тонкий раствор и уложить плитку
Вот и настоящая фаза укладки плитки в рамках проекта. Для начала необходимо перемешать тонко застывший раствор.Всегда следуйте инструкциям производителя и готовьте тонкий набор, которого хватит примерно на 30 минут работы. Для натурального камня светлых тонов лучше использовать белый раствор, чтобы избежать потемнения плитки. Когда смесь будет готова, нанесите ее на стену плоской стороной кельмы для плитки, а затем используйте зубчатую сторону, чтобы «расчесать» раствор — таким образом плитка держится лучше. Нанесите на стену столько тонкого раствора, сколько сможете покрыть за 15 минут. Если он уже высох на стене, просто соскоблите его и намазать свежим.Не забудьте разместить распорки для плитки, чтобы образовалась прямая линия затирки и чтобы плитки оставались на месте — тонкому раствору нужно время, чтобы лучше держаться.
5.Разрезать плитку
Когда самая простая часть работы выполнена с укладкой плиток целиком, наступает время делать разрезы. Для достижения желаемых результатов вам потребуются соответствующие инструменты и хорошая техника резки. Но самое главное — тщательно обезопасить себя перед стрижкой. Используйте защитную маску и очки, чтобы мельчайшие частицы не попали вам в рот и глаза, и используйте перчатки, чтобы защитить руки.Перед резкой вы можете карандашом отметить, где нужно разрезать плитку. Используйте плиткорез или мокрую пилу (лучше алмазный диск), чтобы разрезать плитку. Медленно проталкивайте плитки через мокрую пилу, чтобы не сломать или не расколоть ее. Чтобы проделать отверстия, например, для смесителей, используйте кольцевую пилу с твердосплавным песком и слегка надавите. Поскольку это один из самых сложных этапов процесса укладки плитки, подумайте о том, чтобы профессионально обрезать плитку или проверьте, не предлагает ли магазин, продающий плитку из натурального камня, такую услугу.
6. Заливка межплиточных швов
После того, как вы уложите плитку на стену, дайте ей отстояться не менее суток перед заливкой швов. Обязательно удалите все распорки для плитки и очистите поверхность плитки от любого раствора. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями, пока он не приобретет консистенцию арахисового масла, но не готовьте сразу всю емкость. Используйте терку для затирки, чтобы нанести смесь на швы широкими движениями. Таким же способом удалите излишки затирки.Прежде чем переходить к следующему разделу, убедитесь, что линии затирки заполнены. Каждые 10-15 минут останавливайтесь и тщательно очищайте плитку влажной плиточной губкой, чтобы не смывать затирку с места. Как только раствор полностью осядет — примерно через час — вы можете использовать губку, чтобы удалить излишки раствора, а затем отполировать плитку сухим полотенцем. Если вы выбрали мраморную плитку для украшения своей ванной комнаты, вы можете покрыть ее средством для удаления раствора или герметиком для плитки перед нанесением раствора, чтобы избежать пятен.
7. Запечатайте раствор и заделайте углы
Вы почти готовы со своим проектом ванной. Осталось всего несколько последних шагов. Как только раствор полностью высохнет — обычно это занимает от 3 до 7 дней и указано в инструкции к герметизирующему продукту — вы можете запечатать его. Это защитит затирку от пятен и влаги. Затем вы также можете заполнить все углы специальным герметиком для ванн и плитки. Для лучшего вида выберите цвет герметика, подходящий к вашей затирке.Последним шагом будет установка смесителей, ванны и изливов для душа или любых полотенцесушителей или мыльниц.
Поздравляем, ваша новая ванная комната готова, и вы можете наслаждаться красотой своей плитки из натурального камня, принимая душ или ванну.
Как укладывать напольную плитку?
Выбор плитки из натурального камня для пола — это решение, которое стоит вложений. Они изменят всю атмосферу комнаты, будь то прихожая или кухня. Натуральный камень также намного прочнее и проще в уходе, чем керамический пол.Перед тем, как вы начнете укладывать плитку, рекомендуется подготовить список всех необходимых материалов и инструментов, чтобы облегчить процесс. Вам понадобятся следующие инструменты:
Пистолет-молот
Мокрая пила
Скребок для пола
Кельма для полей
Поплавок для раствора
Губка для затирки швов
Защитная одежда — маска, очки защитные, перчатки
Пакеты полиэтиленовые
Ковши
Пылесос для тяжелых условий эксплуатации
Материалы для вашего нового пола:
Плитка из натурального камня — мрамор, известняк, гранит, травертин, сланец
Затирка
Тонкостенные быстро схватывающиеся
Герметик
Когда у вас под рукой будут все необходимые инструменты и материалы, установка нового напольного покрытия станет довольно простой работой, особенно если вы выполните следующие действия:
[powr-image-slider id = 0f3af025_1479981412]
1.Снять старый пол
Вы начинаете с удаления старой плитки с пола, используя молоток с долотом. Профессионалы советуют размещать острие молоткового пистолета вдоль пазов межплиточных швов, так как так вы легко расколите плитку. Также лучше прикладывать давление к внешним краям плитки. Также рекомендуется удалить старый тонкослойный материал, чтобы у вас был гладкий пол, на который можно было бы укладывать плитку. Вам нужно разместить перфоратор по тонкой линии, чтобы его было легче удалить.
2. Очистить область
После того, как вы удалили старую плитку и отшлифовали, вам нужно очень хорошо очистить область, прежде чем продолжить. Используйте промышленные пластиковые мешки для мусора для сломанной плитки и других больших предметов. Сверхмощный пылесос — это то, что вам нужно, чтобы избавиться от всей пыли и мелких частиц, оставшихся после пистолета-молотка. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что у вас есть чистая и ровная поверхность.
3.Готовимся к установке
Перед укладкой плитки на пол рекомендуется провести сухой тест, чтобы определить, как будет выглядеть эта область. Начните с измерения пола, чтобы определить, сколько полных плиток вы разместите и сколько придется разрезать. Выберите, куда будет идти обрезанная плитка — обычно по углам, вдоль стены или ступенек, если таковые имеются. Вы можете выложить плитку на определенную область пола, чтобы создать узор или даже нарисовать рисунок, по которому вы сможете следовать, если вы используете два разных цвета.
4. нанести тонкий набор
Для смешивания тонкого набора вам понадобится пустое ведро и лопастной миксер. Следуйте инструкциям производителя в отношении пропорций разбавителя / воды. Смешайте до консистенции теста для блинов. Дайте ему постоять около 5 минут, а затем снова перемешайте. Используйте гладкий конец шпателя, чтобы нанести разбавитель на пол. Вы можете выровнять поверхность и исправить любые неровности, используя соответствующее количество.После того, как вы положите тонкий слой, используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы «прочесать» его, чтобы плитка лучше держалась. Работайте над небольшими частями за раз, чтобы не высыхала тонкая пленка.
5.Установить все плитки
Начните сначала с целых плиток. Хорошая идея — поставить первую плитку в углу и продолжить работу оттуда. При укладке плитки из натурального камня лучше оставлять небольшие швы, так как это подчеркнет красоту камня. Используйте зубочистку, чтобы легче расположить плитки.Не забывайте следовать рисунку, который вы выбрали для своего пола. Немедленно удалите любое количество растворителя с поверхности плитки влажной губкой. Дайте плитке высохнуть.
6. Обрезать плитку
Необходимо будет разрезать несколько плиток, чтобы они соответствовали областям по краям или соответствовали выбранному вами рисунку. Обязательно измерьте и отметьте каждую плитку индивидуально и дважды проверьте ее, прежде чем приступить к резке. Мокрая пила — самый эффективный инструмент при резке плитки.Убедитесь, что вы используете правильное лезвие в зависимости от типа обрабатываемого природного камня. Для известняка лучше всего подходит каменный нож, а для более твердого гранита — алмазный. После того, как плитка обрезана, вы можете сначала проверить, подходит ли она на свое место, и при необходимости внести поправки, прежде чем устанавливать ее с помощью тонкого набора. Будьте особенно осторожны при резке натурального камня и используйте защитную одежду, маску, защитные очки и перчатки.
7.Установить обрезную плитку
После того, как плитки будут обрезаны по мере необходимости, приступайте к их укладке.Вы можете нанести тонкий набор либо на пол, используя ту же технику, что и с цельной плиткой, либо непосредственно на плитку, если вам нужно быть более точным. Не забывайте очищать поверхность плитки от излишков тонкого материала, прежде чем она высохнет, с помощью влажной губки.
8. Нанесите герметик
Плитку из натурального камня необходимо герметизировать, потому что герметик защищает ее от окрашивания и истирания. Итак, как только плитки полностью высохнут, вам нужно очистить их водой и вытереть насухо.Теперь они готовы для герметика. Выбирайте герметик по типу натурального камня и следуйте инструкции. Некоторые герметики распыляются, а другие наносятся кистью, похожей на краску. Прежде чем продолжить, дайте герметику высохнуть.
9. затирка плитки
Для отделки пола необходимо нанести раствор. Выберите цвет, который подходит к вашему натуральному камню, и следуйте инструкциям по его смешиванию. С помощью резиновой терки распределите раствор по швам и убедитесь, что они хорошо залиты.Обязательно залить затиркой отрезаемую плитку к стене. Обработайте небольшие участки и очистите залитые швы плитки влажной губкой, используя чистую воду, как только закончите работу. Дайте раствору полностью высохнуть и еще раз очистите весь пол влажным полотенцем или губкой. Теперь вы можете наслаждаться полом из натурального камня.
Если вы правильно ухаживаете за натуральным камнем, он прослужит вам долгое время, независимо от того, выбрали ли вы мрамор для своей кухни, гранит для ванной комнаты или известняк для пола в коридоре.Здесь вы можете найти несколько советов по очистке плитки из натурального камня.
Укладка натурального камня
Чтобы получить наилучшую отделку, которая выдержит расстояние, мы составили руководство по наилучшему способу укладки брусчатки из натурального камня.
ФУНДАМЕНТ / БАЗА
Натуральный камень рекомендуется крепить на железобетонную плиту с помощью раствора или клея.
Основание должно быть примерно 75 мм глубиной для пешеходов и примерно 75-100 мм для проездов, как в зависимости от основания, так и требований для работы.
Если необходимо использовать откалиброванный асфальтоукладчик толщиной 30 мм или более, для пешеходного движения можно использовать подходящее основание из щебня, однако мы рекомендуем укладывать асфальтоукладчики с использованием раствора, а не песка, чтобы обеспечить лучшую устойчивость готовому продукту.
ЛЕЖКА
Брусчатка должна быть уложена на слой раствора толщиной не менее 15-20 мм, состоящий из смеси песка и цемента 4: 1, состоящей из 2 частей кирпичного песка, 2 частей промытого песка и 1 части цемента. Песочно-цементная смесь должна быть перемешана до мелкой консистенции и должна быть немного более влажной, чем смесь для каменщиков.Хотя это не рекомендуемый нами метод укладки, Stone можно положить на песчаную подушку (желательно с использованием калиброванного продукта минимум 30 мм), хотя брусчатка со временем будет подвержена поломке, образованию плесени и перемещению. При укладке с использованием плиточного клея рекомендуется использовать калиброванную плитку, чтобы улучшить конечный результат. Следует соблюдать соответствующие австралийские стандарты при укладке плитки в зависимости от используемого клея для плитки.
Перед укладкой убедитесь, что тыльная сторона асфальтоукладчика чистая.Отсутствие сцепления асфальтоукладчика с слоем раствора, обычно называемое ударным воздействием, не означает, что асфальтоукладчик вышел из строя. Если вы хотите улучшить адгезию, мы рекомендуем нанести связующий агент на нижнюю сторону камней или аналогичным образом вы можете нанести влажную пасту из чистого цемента и воды на заднюю часть асфальтоукладчика, чтобы улучшить сцепление с растворной смесью.
Асфальтоукладчик должен быть хорошо уложен, обычно это делается путем постукивания резиновым молотком, следя за тем, чтобы под плитами не оставалось воздушных карманов.Существует вероятность неблагоприятного воздействия на камни, если слой раствора неровный или если между брусчаткой и слоем раствора останутся воздушные карманы.
Каменная брусчатка должна быть как можно более чистой во время укладки, если на брусчатку пролился раствор, а грязь на стройплощадке следует немедленно удалить губкой, чтобы предотвратить образование пятен. После укладки и перед герметизацией рекомендуется промыть камень, используя соответствующие чистящие средства для этого продукта (более подробную информацию см. В нашем руководстве по очистке и герметизации).Мы рекомендуем защищать участок после укладки до тех пор, пока он не будет запечатан, и не загружать его в течение определенного периода времени, чтобы слой раствора укрепился. Пешеходное движение 3-4 дня, Транспортное движение 1-2 недели.
Так как камень является натуральным продуктом, а не произведенным, его цвет и свойства будут варьироваться от части к части. Мы рекомендуем установщику пропорционально выбирать брусчатку из каждого поддона в процессе укладки, чтобы добиться смешивания камня на протяжении всей работы.
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ
Особое внимание следует уделять компенсаторам как при их расположении, так и при установке.Деформационные швы следует использовать при каждом изменении направления примыкания, с интервалами не более 3,5 метров, между мощением и любыми стенами, везде, где есть трещины в фундаменте или материале подстилки, и везде, где есть существующие компенсационные швы, которые закрываются. Деформационные швы также должны проходить через любой подстилочный материал и в фундамент. Необходимо следить за тем, чтобы в деформационный шов не попал раствор или клей, которые могли бы сделать соединение неэффективным.Информацию о точном расположении и установке компенсаторов см. В последней версии австралийского стандарта AS 3958.1.

ЧИСТКА И УПЛОТНЕНИЕ
Большая часть нашего камня является солеустойчивой, но мы рекомендуем применять герметики, особенно если они используются в непосредственной близости от соленой воды, поскольку мы не можем гарантировать весь камень, поскольку состав камня может варьироваться по его плотности от куска к куску. Мы также рекомендуем герметизировать натуральный камень, чтобы облегчить чистку и уход.Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по очистке и герметизации для получения более подробной информации.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Это руководство по укладке носит рекомендательный характер. Условия будут варьироваться от участка к объекту (например, состояние почвы, окружение бассейна, проезды и т. Д.), И поэтому подрядчик должен решить, подходят ли эти приложения или необходимо внести дополнительные корректировки. При поставке этого продукта нет никаких явных или подразумеваемых гарантий или гарантий. Ответственность производителя ограничивается только заменой продукта и не включает затраты на нанесение или удаление.Все продукты должны быть проверены перед установкой. Поставщик не несет никакой ответственности за продукт после его установки. Проконсультируйтесь с одним из наших опытных специалистов по продажам для получения дополнительных рекомендаций по использованию натурального камня.
Камень на бетонном основании — Irwin Stone
Когда вы убедитесь, что камень находится в правильном положении, еще раз поднимите камень и убедитесь, что он весь влажный. Смешайте немного чистого цемента с водой до кремообразной консистенции и обильно нанесите кистью на дно камня, заменив камень в цементе и постучите.Как только камень окажется на месте, не трогайте его. Переходите к следующему камню и повторяйте процесс, пока патио не будет готово. Используйте остроконечный шпатель и не допускайте попадания цемента в пространство между камнями. (Это будет заполнено позже.) Используйте короткую (3 фута) прямую кромку 2×4 для закрытых участков и более длинную (8 футов) прямую кромку 2×4 для больших площадей. Не ходите по камням и не трогайте их в течение 24 часов и более. Держите под рукой губку и чистую воду и держите все камни чистыми, пока вы их укладываете.Это сэкономит много часов на уборке позже.
После того, как все камни установлены, вы можете заполнить швы между ними. Смешайте жидкую смесь из 1 части портландцемента и 1 части песка. Используя пакет для затирки, заполните пространство между камнями немного выше камней. Будьте осторожны, чтобы раствор не попал на поверхность камня. Когда вы израсходуете один полный мешок для затирки, используйте шлифовальный станок или узкий шпатель, чтобы вдавить цемент между камнями. Соскребите излишки цемента и протрите камни губкой.

31Мар
Система для укладки плитки: Система выравнивания КФ, 50 шт.
31 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Система выравнивания и укладки плитки DLS
1. Диагональ
г. Москва, СК Тракт Терминал, корп. 10, пав. 10/4
2. Много Плитки
Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, ул. Западная, с. 7 а, рынок «ТВЦ», ряд 11, пав. 7
3. Много Плитки
Одинцовский район, ул. Внуковская, 11, рынок «АКОС», пав. 22
4. Много Плитки
г. Москва, Тихорецкий бульвар, 1, стр. 70
ТК «ЛЮБЛИНСКОЕ ПОЛЕ», Т 139
5. Много Плитки
г. Москва, Каширское шоссе, 19, к. 1
ТК «Каширский двор 1», пав. 3-А-34
6. Много Плитки
г. Москва, ул. Пришвина, 26, ТК «МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ», пав. C-17
7. Много Плитки
Одинцовский район, село Немчиновка, ул. Амбулаторная, д. 50, МТК «МОЖАЙСКИЙ ДВОР», Пав. 17 — 18
8. Много плитки
г. Москва, 25 км МКАД, ТК «Конструктор», пав. 1.21
9. Много Плитки
г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, Корпус Г подъезд 13 павильон Г-137
10. Много Плитки
г. Москва, 41 км МКАД, Мосрентген
рынок «СЛАВЯНСКИЙ МИР», А3 — 8
11. Много Плитки
г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, Корпус В подъезд 9 павильон В-123
12. Дон Керам
г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, кор.7, пав.3
13. ДонКерам
г. Москва, Волгоградский пр. 32, к. 25, ТЦ «Метр2», 1 эт., пав. 154, 155, 195, 196, 207, 208
14. ДонКерам
г. Москва, Нахимовский проспект, 24, ТВК «Экспострой», пав. 2, стенд В188
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 19:00
15. ДонКерам
г. Москва, ул. 5-я Магистральная, 6
работаем: 10:00 — 17:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
16. ДонКерам
г. Москва, 50 км МКАД, ТК «ЭлитСтройМатериалы», пав. В-10
17. ДонКерам
г. Москва, Нахимовский проспект, 24, ТВК «Экспострой», пав. 2, стенд А3
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 19:00
18. ДонКерам
г. Москва, Тихорецкий б-р, 1, с. 2 А, ТЦ «Люблинское Поле», пав. Т-145
19. ДонКерам
г. Москва, 66 км. МКАД, ТЦ «Твой Дом» корп. 2, 1этаж
20. ДонКерам
г. Москва, Рязанский пр, 2, ТЦ «Город», Леруа Мерлен, 1-й этаж, место 118
21. ДонКерам
г. Москва, Каширское шоссе, 19, торговый центр «Каширский двор», павильон 3-A9
22. ДонКерам
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, с. 3, вход Б, 1 этаж, Центр дизайна ArtPlay
пн-пт: 10:00 — 19:00
сб-вс: 11:00 — 19:00
23. Артисан
г. Москва, пр-т Нахимовский, 35
24. Фосна
г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
25. Мосплитка
г. Москва, ул. Дубининская, 40
Пн-Сб: 9:00-21:00
Вс: 9:00-20:00
26. Мосплитка
г. Москва, Одинцовский район, пгт. Новоивановское, ул. Западная, 11, ТЦ «Pro Decor»
27. Мосплитка
г. Москва, Нахимовский пр-т, 28, корпус 1
Пн-Сб: 09:00-21:00
Вс: 9:00-20:00
28. Мосплитка
г. Москва, Каширское шоссе, д. 19, к. 1, этаж 3, пав. 3-А21, 3-А22
29. Мосплитка
г. Москва, Спартаковская площадь, 1/2
Пн-Сб: 10:00-21:00
Вс: 10:00-20:00
30. Мосплитка
г. Москва, ул. Южнобутовская, 75
пн-пт: 10:00 — 20:30
сб-вс: 10:00 — 19:30
31. Антика
г. Москва, Каширское шоссе 144к1
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 18:00
32. Индиго
г. Москва, 66 км МКАД, ТК «Твой Дом», корп. 2, отдел «Плитка & Сантехника»
33. Керамика Престиж
г. Москва, 24-й км МКАД, внешняя сторона, ТК «Твой дом», 1 этаж
34. Керамика Престиж
г. Москва, 65-66 км МКАД, внешняя сторона (Волоколамское шоссе), ТЦ «Твой Дом», корп. 2, этаж 2
35. Керамика Престимж
г. Москва, ул. Пришвина, 26, стр. 3, ТВК «Миллион мелочей», место c-26, с-27
36. Керамика Престиж
50-51 км МКАД, внешнее кольцо, Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Торговая, стр. 2
37. Керамика Престиж
г. Москва, ул. Бутаково, 4, 1-й этаж, ТК «Гранд», стенд I.T.1.32/1
38. Керамика Престиж
г. Москва, Каширское ш., 19, корп. 2, ТЦ «Каширский двор», пав. 2-21
39. Керамика Престиж
г. Москва, 25 км МКАД, внешняя сторона, ТК «Конструктор», пав. 1-35
40. Керамика Престиж
г. Москва, 3-ий Хорошевский пр-д, 5, стр. 3
41. Керамотека
г. Москва, 1-й Щемиловский пер., 17/1
пн-пт: 9:00 — 20:00
сб-вс: 11:00 — 18:00
42. ТК Строй Инвест
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2,стр. 36
работаем: 9:00 — 18:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
43. DLS
г. Москва, МКАД 91 км, Осташковское шоссе, вл. 1 Б, мытищинский строительный рынок «Стройдвор Яуза», пав. 9/12
44. Салон Керамики
г. Москва, 1 км Киевского шоссе, рынок Строймастер, пав. С-1
45. Все инструменты.ру
г. Москва, Колодезный пер., 3
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 18:00
46. Все инструменты.ру
г. Москва, ул. Енисейская, 1, стр. 1
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 18:00
47. Все инструменты.ру
г. Москва, ул. Академика Скрябина, 26, к.1
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 18:00
48. Все инструменты.ру
г. Москва, Можайское шоссе, 25
пн-пт: 10:00 — 20:00
сб-вс: 10:00 — 18:00
49. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, Чонгарский бульвар, 6
пн-пт: 10:00 — 20:00, перерыв: 14:00 — 15:00
сб-вс: 10:00 — 18:00, перерыв: 14:00 — 15:00
50. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 9, ТЦ «Строй Двор»
пн-пт: 10:00 — 20:00, перерыв: 14:00 — 15:00
сб-вс: 10:00 — 18:00, перерыв: 14:00 — 15:00
51. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, 1
работаем: 10:00 — 19:00, перерыв: 14:00 — 15:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
52. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, ул. Профсоюзная, 154
Пн-Пт: 10:00-20:00, перерыв 14:00-15:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: выходной
53. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, ул. Митинская, 31
работаем: 10:00 — 19:00, перерыв: 14:00 — 15:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
54. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, Волгоградский просп, 26 А
работаем: 10:00 — 19:00, перерыв: 14:00 — 15:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
55. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, проспект Андропова, 26, вход с торца (ТЦ «Коломенский Пассаж»)
работаем: 10:00 — 19:00, перерыв: 14:00 — 15:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
56. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, ул. Народного Ополчения, 48, корп. 1, вход с торца дома слева
пн-пт: 10:00 — 20:00, перерыв: 14:00 — 15:00
сб-вс: 10:00 — 18:00, перерыв: 14:00 — 15:00
57. Все инструменты.ру (пункт выдачи)
г. Москва, ул. Братиславская, 14, вход со двора
пн-пт: 10:00 — 20:00, перерыв: 14:00 — 15:00
сб-вс: 10:00 — 18:00, перерыв: 14:00 — 15:00
58. МВ Групп
г. Москва, д. Румянцево, Киевское ш, с. 2, к. Г
бизнес-парк «Румянцево», подъезд 14, 7 эт., оф. 712 В
59. ИП Смоляков
г. Москва, 25 км МКАД, ТК «Конструктор», линия Д, пав. 1.18
60. Квадро Строй
г. Москва, ул. Усиевича, 17
пн-пт: 9:00 — 20:00
сб-вс: 0:00 — 0:00
61. CF Sysytems
г. Москва, Грузинский Вал, 11, стр. 4, оф. 11
62. Барс
г. Москва, ул. Гарибальди, 15
работаем: 9:00 — 18:00
не работаем: Суббота ,Воскресенье
63. Керамик-Холл
г. Москва, Ленинградское шоссе, 100 м от МКАД (в область), ТЦ «Гранд-1», стенд 1-32/3
64. Керамогранит
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 13 А, стр. 2, оф. 102
пн-пт: 9:00 — 18:00
сб-вс: 9:00 — 17:00
65. Мастер-Строй
г. Москва, 25-й км МКАД, вл.4, ТК «Конструктор», ряд Д, павильон 1.24
66. Мастер-Строй
г. Москва, 25-й км МКАД, вл.4, ТК «Конструктор», ряд Д, павильон 2.19
67. Мастер-Строй
г. Москва, 41-й км МКАД, д.4, стр.32, ТОГК «Славянский Мир», ряд З, павильон 1
68. Мирапластик
г. Москва, Нагатинский бульвар, 6А, офис 2-16, 2 этаж
69. СервисКерамика
г. Москва, ул.Рябиновая, 41 к.1
70. СтройПродукт
МО, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, БП Румянцево, корпус В, павильон 137 В
71. ТД Инструменты
г. Москва, Каширское шоссе д 19 корп 2 рынок «Каширский двор 1» пав п 45, 57
72. Тоскана Дизайн
г. Москва, 2-й Донской пр., 10, стр. 4
пн-пт: 9:00 — 18:00
сб-вс: 10:00 — 17:00
73. ARCH-SKIN
г. Москва, Комсомольский пр., 38/16Б
74. ARCH-SKIN
г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 11
пн-пт: 9:00 — 21:00, перерыв: 12:00 — 13:00
сб-вс: 9:00 — 19:00, перерыв: 12:00 — 13:00
75. CF Systems
г. Москва, пгт. Нахабино, ул. Советская, 99, оф. 309
пн-пт: 9:00 — 18:00
сб-вс: 9:00 — 17:00
76. CF Systems
г. Москва, Волоколамское шоссе, 89
Система выравнивания плитки (СВП) и система укладки плитки (СУП) по низкой цене
Система для выравнивания и укладки плитки
Система выравнивания плитки используется для укладки плиток любого размера в больших объёмах при высокой скорости. Многие плиточники хотят выполнять свою работу быстро и качественно, но раньше, это было трудновыполнимо. Высокая скорость и ровная укладка плитки стала возможно лишь когда появилась система укладки и выравнивания плитки.
На данный момент, существует несколько названий, Система выравнивания плитки СВП, и система укладки плитки СУП. Оба эти термина обозначают идентичные по способу применения, но немного различные по техническому решению, способы укладки плиточных облицовок. Основная задача состоит в выравнивании верхней поверхности плитки в одну плоскость, это достигается за счёт двух основных деталей, основания и верхней детали прижимающей верхнюю плоскость плитки.
Преимущества укладки плитки с помошью СВП или СУП:
Экономично, верхняя часть используется повторно, нижняя часть стоит дешевле;
Просто и быстро, справится любой человек;
Универсально, подходит для плиток любого размера;
Характеристики
Система выравнивания плитки позволяет экономить время и материалы при укладке, позволяет получить ровную поверхность в любых помещениях, на полу и стенах, она легко снимается и не стоит дорого.
Способ работы:
Клиновая система выравнивания плитки. Состоит из двух деталей, нижняя часть — основание или зажим, располагается под плиткой, через шов между двумя плитками проходит полоса. Клин вдевается в полосу и прижимаеься к верхней поверхности, выравнивая обе плитки в одну плоскость. Стягивать обе детали можно как с помощью рук, так и используя специальный инструмент — клещи или пистолет.
Винтовая система укладки плитки. Под плитку укладывается основание, штырь с резьбой проходит через швы. После укладки плитки, на винтовой стержень надевается выравнивающая шайба, и гайкой с внутренней резьбой данная конструкция стягивается закручиванием. Не требуется прилагать значительные усилия, и нет необходимости использовать специальный инструмент.
После застывания плиточного клея, верхняя часть снимается, и может быть использована повторно, нижняя часть основания, после обламывания выступающей части, остаётся под плиткой, и не мешает проведению затирочных работ.
СВП система укладки плитки: плиточные работы на кухне
Содержание статьи:
Вступление
Что самое трудное в укладке плитки? Совершенно правильно, это создать ровную поверхность плитки, без перепадов уровней плитки при этом сохранить равномерность швов между плитами.
Относительно недавно, появилась система, позволяющая практически автоматом создавать ровную поверхность плитки без особых усилий и даже без опыта работ.
Называется эта система: Система выравнивания плитки СВП. Отечественный аналог западных систем: Rubi Tile Level и Raimondi levelling system и т.п.
СВП система укладки плитки описание
СВП система укладки плитки представляет собой конструкцию из двух элементов:
1. Первый элемент укладывается между плитками, опорной площадкой под плитку. Плоский опорный штырь СВП служит фиксатором ширины шва между плитками. 2. Второй элемент СВП это клин (коническая пластиковая вставка). Она вставляется в «уши» первого элемента СВП и движением клина выравнивает сразу две соседние плитки.
Как работать с системой СВП
Работ с системой СВП не отменяет основные правила плиточных работ:
1. Поверхность пола для укладки плитки должна быть ровной сухой и максимально подготовленной для сцепки плитки с основанием через плиточный клей (грунтовка поверхности необходима). 2. Плиточный клей наносится на пол, а не на плитку. Для нанесения клея на пол применяют зубчатый шпатель с шириной зуба 6-8 мм.
Совет профессионалов. Для удобства работы с системой СВП у профессионального зубчатого шпателя (полутерок) нужно срезать крайний зуб (фото 1) или использовать шпатели на фото 2. Это позволит при нанесении клея на пол, убирать плиточный клей от края соседней плитки.
фото 1фото 2

Этапы работ
1. Выберите удобный вариант укладки плитки: от видимого угла кухни или с середины. 2. Нанесите на пол разметку укладки. Для проверки разложите плитку на пол без клея (сухая укладка). При необходимости поправьте разметку, сместив начало укладки, чтобы видимые плитки укладывались без подреза. 3. Уложите первую плитку, тщательно выровняв её по всем возможным горизонтальным уровням. Клей наносится на пол. 4. По краям плитки, где будет уложена следующая плитка, вставьте опорную часть системы СВП (по две на сторону). 5. Уложите вторую плитку.
Важно! Если швы между плитками планируется делать толще опорной части, систему СВП применяют совместно с крестиками для плиточных швов.
6. Клином системы СВП выровняйте вторую плитку по отношению к первой. Проверьте горизонтальность поверхности двух плиток строительным уровнем.
Продолжите укладку плитки, используя систему СВП.
Как вынимать систему СВП после укладки
После укладки и застывания плитки, систему СВП нужно снять. Для этого понадобится резиновый молоток (резиновая киянка).
Легким боковым ударом система СВП сбивается с плитки, «под корешок». Под плиткой остается основание хомута.
Примечание: Именно непрочное крепление системы к опоре может стать отламыванием опорной части хомута СВП от основания при выравнивании плитки (заклинивании). Нужно быть осторожным при вставке клина, клин нужно вставлять равномерно, без перекосов. Есть специальный инструмент для равномерной вставки клиньев СВП.
Видео статьи: СВП система для плитки
Другие статьи раздела: Плиточные работы на кухне

Поделись статьей с друзьями:
Похожее
Укладка плитки с помощью СВП.
Сложно или нет?Настолько ли сложно укладывать керамическую плитку с помощью системы выравнивания плитки как это кажется?
С использованием систем быстрой укладки и выравнивания плитки, с укладкой керамики и керамогранита справится даже непрофессионал.
Укладка плитки своими руками с СВП довольно простой процесс, не требующий специального обучения. Но для того, чтобы сделать все верно и аккуратно, необходимо следовать определенной технологии и обязательно использовать СВП для плитки. И после этого любое помещение будет выглядеть неподражаемо красиво, ведь не каждый может похвастать идеально ровно уложенной плиткой, да еще своими руками.
Какие основные этапы укладки плитки с СВП?

Поверхность, на которую вы будете выкладывать плитку, должна быть ровной. Если имеются какие-либо недостатки, то их можно исправить с помощью смесей. Или использовать увеличенный слой клея при укладке. Но это сложнее. Поэтому лучше всего, что бы пол был подготовлен и выровнен. Далее, следует загрунтовать всю поверхность и высушить.
Необходимо определить расположение плитки. Если вы собираетесь облицовывать пол, то плитку можно выложить прямо на нем, для наглядности, соблюдая узор, который на ней изображен. Это поможет Вам понять, как лучше расположить плитку. Прямо или по диагонали. Если вы собираетесь класть плитку на стене, то можно наметить расположение с помощью линейки и карандаша. А также выложить плитку на полу, если имеется какой-то сложный узор и необходимо проверить, как это будет выглядеть.
Нанесения клея. Клей наносится гребенкой. Размер гребенки и толщину клея надо определять исходя из параметров плитки. Лучше всего узнать на какой слой клея класть плитку, это спросить у продавца плитки. Стандартная толщина— это 8-10 мм. Но допускается укладка и на слой 4-6 мм если полы идеально выровнены. Желательно наносить клей и на пол, и на плитку в разных направлениях, что бы линии клея пересекались под прямым углом. На полу наносить его надо на не очень большую площадь, так как клей сохраняет свою клеящую способность в среднем 15 минут. Но это зависит от самого клея и основания, куда он наносится.
Самый важный момент. Укладка плитки. Прижмите первую плитку, несильно вдавливая ее, в клей. С помощью уровня подкорректируйте ее положение. Между плитками обязательно должен оставаться зазор, поэтому используйте специальные 3Д крестики или СВП для плитки. По сторонам плитки, от которой будет происходить дальнейшая укладка вставьте основы зажимы системы выравнивания плитки основаниями прямо под плитку, что бы между основой СВП и плиткой не было клея. Далее, выложите следующую плитку таким образом, чтобы она легла на основания поставленных основ СВП. В зажим СВП вставьте клин и щипцами СВП затяните его, пока не увидите, что плитки выровнялись относительно друг друга. Далее проделайте тоже самое с остальными плитками.
Затирка швов. Это заключительный этап работы. Необходимо проводить ее после того, как весь клей засохнет, то есть минимум на следующий день. Согласно инструкции, разведите затирку. С помощью резинового шпателя нанесите раствор в зазоры между плитками. Лишняя смесь, пока она не засохла, легко удаляется специальными губками и кюветой для мойки плитки.
Насладитесь своей работой!

Обычно, последние плитки не удается уложить целиком, поэтому их надо разрезать с помощью ручного плиткореза. Также он понадобится, если вы будете класть плитку по диагонали. Не жалейте средств на плиткорез. Хороший ручной плиткорез сэкономит вам не только нервы, но и деньги. И напоследок небольшой совет. На полу рекомендуется укладывать плитку от двери к противоположной стене, а на стене снизу вверх.
Инструкция и технология системы СВП и крепежа маяка / SVPMOS
Система выравнивания плиток значительно ускоряет процесс укладки керамогранита и кафеля, плюс гарантирует абсолютно ровную поверхность пола и стен после высыхания клея. Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.
Содержание статьи:

Подготовка к укладке плитки с помощью СВП
Система СВП широко используется при работе с плитками от 3 до 20мм. Если поверхность хорошо подготовлена к укладке, работа будет спориться, а плитка – укладываться быстро. Главное в подготовке поверхности – выравнивание. Чем идеальнее исходный пол или стена, тем проще и быстрее положить плитку.
Другой важный этап подготовки к работе – клей. Разводить сухую смесь нужно точно по рецепту на упаковке. Отходить от инструкции, добавлять воды или смеси «на глаз», делать раствор слишком жидким либо густым – значит заранее обречь себя на неудачу. Все промахи подготовки проявятся через некоторое время, когда плитку поведет или под ней образуется пустота – шаг к трещинам и сколам. Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.
Нужно бережно относиться и к инструменту, в частности, тщательно промывать зубья шпателя после работы, чтобы не допустить забивания их клеем, ведь от этого на следующий день будет зависеть ровное нанесение раствора на поверхность и опять-таки качество слоя.
Первая плитка должна укладываться ровно. Стоит проверить это с помощью уровня, ведь все последующие при СВП-технологии укладки плитки будут равняться по первой.
Как установить приспособления для укладки плитки
Устанавливаем на клей первую плитку. Она должна лечь ровно. Для этого используем нивелир, уровень, отвес – к чему привыкли.
Теперь используем приспособления для укладки плитки по новой технологии: устанавливаем зажимы с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5 см. Прикладываем вторую плитку к первой. Из-за одинаковых ножек зажимов шов будет ровным. Зажимы в какой-то степени заменяют крестики.
Вставляем клин в зажим, затягивая его насколько можно плотно. Клин одновременно фиксирует зажим и делает края двух соседних плиток одинаковыми: если часть плитки проседает, то под действием клина она поднимается до нужной длины.
Как и когда удалить СВП
Даже если плиточный клей даст небольшую усадку, пока плитка сохнет, клинья и зажимы не позволят поменять положение – поверхность будет гладкой, зазоры – ровными, а плитку не поведет, как иногда случается у неопытных строителей.
После полного высыхания клея наступает время удаления расходных материалов. Убираем клин, ударяя по нему резиновой киянкой вдоль шва, т.е. поперек клина. При таком ударе зажим легко вылетает, оставляя свою нижнюю часть внутри. Если она осталась под плиткой – так и должно быть. Если же попался некачественный пластик и зажим лопнул в шве, нужно извлечь оттуда все пластмассовые части, чтобы обеспечить аккуратный зазор между плитками.
Обычно технология СВП плитки позволяет убирать клинья и зажимы на следующий день. При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.
Чем ровнять плитки: отечественными материалами или импортными
СВП технология укладки плитки пришла в Россию из-за границы, потому первоначально исходные материалы были только импортными. Сейчас мы можем найти и отечественные приспособления для системы выравнивания. Есть смысл сопоставить их и выбрать лучшее:
• Наша система очень проста: зажим плюс клин. Их легко ставить, легко снимать. Клин используется при последующей укладке, зажимы, как правило, одноразовые, потому что часть их остается внутри шва.
• Западные устройства для СВП сделаны сложнее, при монтаже нужен особый инструмент, а для российского аналога достаточно удара киянки или даже ноги. При всех сложностях, фиксируется плитка менее надежно, чем отечественными зажимами, плюс нейлоновые стяжки предварительно на полчаса замачивают в воде перед работой – для надежности. Отечественные стяжки не замачивают, при этом они не рвутся.
• Стоимость импортных материалов, конечно, выше.
Что нужно знать о технологии СВП
При технологии СВП соседние плитки выравниваются сами собой, за счет клиньев, фиксирующих зажимы. Поверхность пола или стен выйдет из ваших рук идеально гладкой. Значительно – в разы – вырастает производительность труда. Однако кое-какие правила соблюдать требуется:
1. Очень важен температурный режим. Чтобы поверхность радовала после работы, нельзя класть плитку по технологии СВП при температуре меньше, чем +10°C.
2. Пока отечественные материалы для технологии СВП в обычных строительных магазинах появляются редко, и это объяснимо: новый метод. Зарубежные аналоги есть, но они дороже в 3-4 раза. В интернет-магазине можно приобрести столько наборов клиньев и зажимов, сколько вам потребуется. Оптом, как и всегда, получается дешевле.
3. СВП технология укладки предполагает шов между плитками не менее 3 мм из-за неровного плиточного края (шире лицевая сторона, уже – тыльная) и крепежа. Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.

Расходные материалы технологии СВП
Таким образом, расходных материалов для нового строительного метода нужно не так уж много: качественные зажимы и клинья из хорошего пластика (зажимы одноразовые, клинья можно использовать до 30-50 раз) и резиновая киянка, чтобы убирать эти приспособления для укладки плитки по новой технологии после высыхания клея.

Крепеж для маяков как продолжение идеи СВП
Хочется иметь не только идеально гладкую поверхность плиточного пола или стен, но и ровную штукатурку, безукоризненную стяжку? Для этой цели отлично подойдет еще одно вспомогательное устройство – строительные маяки. Приспособления небольшого формата, позволяющие наносить штукатурку безукоризненно ровным слоем.
И вновь, как при технологии СВП, главное условие качества – тщательно выровненная поверхность до процесса стяжки или штукатурки.
Далее необходима аккуратность, а сноровка придет с опытом:
• Размечаем стену при помощи правила и уровня. Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.
• Сверлим поверхность, чтобы вставить дюбели и с помощью шуруповерта вкручиваем в них саморезы.
• Выравниваем саморезы. Сделать это можно уровнем, лазерным нивелиром или тонкой леской: шляпки саморезов либо вкручиваются в дюбели, либо приподнимаются на определенное расстояние.
• Далее в дело вступает маячный профиль, который плотно закрепляется маяками. Крепеж маяка прост, похож на технологию СВП: составляющие, зажимы и клинья, только иной формы.
• По выставленным маякам можно начинать стяжку пола или оштукатуривание стен.
Результат непременно порадует и строителей – с маяками получается быстро, ровно, надежно, – и хозяев жилья, ведь безукоризненные поверхности не только красивы сами по себе, но и позволяют без проблем расставить мебель, обустроить коммуникации.
Крепеж для маяков чаще бывает пластиковым, хотя можно купить и металлический. Особенно популярны среди строителей крепления «ушастик».
После высыхания стяжки или штукатурки маяки убирают, стену шпатлюют.
Укладка плитки. Укладываем плитку с помощью системы выравнивания
В помещении кухни настала пора уложить на пол плитку. Поскольку приобретённая заказчиком плитка была крупноформатной и достаточно толстой, было принято решение укладывать её на пол, используя СВП — систему выравнивания плитки. О том, что это за система и как производится укладка плитки с её применением, мы расскажем в этом фоторепортаже.

Начнём с того, что до начала укладки плитки был проведен ряд подготовительных работ. Во-первых, на бетонную стяжку в кухне были наклеен «коврик» электрического тёплого пола.

Сетку, на которой закреплен нагревательный провод этого достаточно длинного коврика, разрезали на четыре части, три из которых в самой кухне наклеили на стяжку (сетка коврика – самоклеящаяся) в форме буквы П.

Четвертая часть располагается в проходе, начинающемся от двери в кухню.

Во-вторых, в квартиру завезли плиткорезный станок.

И, в-третьих, доставили плитку и плиточный клей.

Итак, всё готово, можно начинать.

Мастер-плиточник начал с того, налил в ведро воды, насыпал туда же сухую смесь, а потом с помощью строительного миксера приготовил раствор необходимой консистенции. Полученный состав он оставил в покое на десять — пятнадцать минут, давая тем самым возможность неразбитым комкам (если клей произведен достаточно давно, то таковые обязательно появляются) напитаться водой и самим размякнуть. А за это время мастер решил выполнить ещё одну подготовительную операцию. Какую именно?

Для пола в кузне и санузле хозяева выбрали крупноформатную плитку (размеры 1200х150 мм) известного российского производителя — Компании ESTIMA Ceramica, располагающей не только собственными современными заводами на территории России, но и сетью фирменных салонов «Студия керамики ESTIMA», расположенных в разных городах России.

Мастер вскрывает коробку, …

… и достаёт из неё первую плитку, рисунок и фактура которой имитируют натуральную древесину.

Эту плитку мастер относит к станку и отрезает от неё одну треть. На вопрос «Зачем?» он, не задумываясь, ответил: «Более длинная часть понадобиться для того, чтобы начать второй ряд плитки. Более короткая – для начала третьего ряда. Просто, пока клей «отстаивается», у меня есть время подготовить эти обе части. И не надо будет потом отвлекаться».

Клей «отстоялся» положенное ему время. Мастер ещё раз перемешал его миксером и принялся наносить состав на «пол» кухни с помощью зубчатого шпателя. Этот инструмент позволяет равномерно распределить требуемый объем клеящего состава, как по поверхности пола, так и по поверхности плитки. Ну, а после прижатия плитки к месту укладки клей сам равномерно заполнит пространство под плиткой.

После этого он принялся наносить клеящий состав на саму плитку. Сначала нанёс его на середину плитки, …

Затем поставил один конец плитки на пол и нанёс клей на ту часть плитки, которая была обращена к нему. После этого он перевернул плитку и нанёс клей на второй её конец. Такой порядок нанесения обязательным не является, и приводим мы его только потому, что он избавляет от необходимости сгибаться до пола (собственную спину тоже нужно жалеть).

Подготовленную плитку мастер уложил на отведенное ей место и, используя строительный пузырьковый уровень, выровнял в продольном и поперечном направлениях.

Теперь настала пора поговорить о системе СВП. Что это такое? СВП (система выравнивания плитки) — это технология укладки плитки, основанная на применении специальных элементов. Таких элементов – два: зажим- распорка и клин.

Зажим-распорка представляет собой Т-образную (иногда П-образную) деталь из пластика, горизонтальная часть которой помещается под плиткой, вертикальная – между торцами двух плиток. Зажим является одноразовым – его горизонтальная часть после высыхания клея остается под плиткой, вертикальная же часть отламываться от горизонтальной и извлекаться (она должна отламываться достаточно легко). Следует также иметь в виду, зажим заменяет собой широко используемые пластиковые крестики для укладки плитки, т.к. зажимы СВП обеспечивают ровный шов между плитками, обычно шириной около 1.5 мм.

Клин СВП вдвигается в вырез (вырезы) зажима-распорки поверх плитки и благодаря имеющимся на его поверхности засечкам фиксируется в заданном положении. При этом он подтягивает вверх находящуюся под плитками горизонтальную часть зажима-распорки, благодаря чему выравнивают и фиксируются в этом положении края сразу двух плиток. Клин – элемент многоразовый и может быть использован несколько десятков раз.

Таким образом, СВП – это система, позволяющая быстро и просто выровнять между собой две соседних плитки, так чтобы они располагались строго в одной плоскости. Пригодится она не только мастерам с небольшим опытом, но и опытным плиточникам, поскольку позволяет значительно увеличить производительность труда.

Но давайте вернёмся к работе мастера-плиточника.

Выровняв первую плитку по горизонтали, мастер установил с двух её боковых сторон зажимы-распорки: два — на торце плитки и 3 — по её длине. После этого он принялся наносить на пол клей для следующей плитки.

Затем он нанес клей на плитку и уложил её на место.

При этом новую плитку он придвинул вплотную (насколько это позволяют зажимы-распорки) к ранее установленной.

К тому, что мы уже рассказали о системе СВП стоит добавить, что существует несколько разновидностей систем выравнивания плитки от разных производителей. В некоторых из них процесс вдавливания клина в отверстие зажима-распорки осуществляется вручную, в других — для этой операции необходимы специальные щипцы. В данном случае использовались вот такие почти универсальные щипцы, позволяющие работать с зажимами и клиньями разной длины и ширины.

Как работают щипцы? Всё очень просто. Предварительно регулируем расстояние между передней скобой щипцов и толкателем, являющимся продолжением верхней ручки. Вставляем пластиковый клин в зажим-распорку и чуть вдвигаем его. На собранный узел одеваем сверху щипцы и нажимаем на ручку – толкатель начинает задвигать клин в зажим-распорку, которую от смещения удерживает передняя скоба. При этом раздаются характерные щелчки, издаваемые насечкой клина. 3-4 щелчка и узел системы СВП можно считать установленным. Принцип, сформулированный в поговорке «Жми туже – не будет хуже» в данном случае абсолютно неприемлем – если «задвинуть» клин слишком далеко (перетянуть), то вертикальная часть зажима-распорки просто оторвётся от горизонтальной.

После этого небольшого отступления вернёмся к работе мастера-плиточника.

Он при помощи длинного уровня проверяет насколько ровно лежит новая плитка относительно предыдущей, затем выравнивает её в поперечном направлении, …

… и тут же приступает в наклейке первой плитки второго ряда – вот когда пригодилась длинная часть плитки, отрезанная перед началом работ.

Мастер стягивает при помощи элементов системы СВП длинные стороны двух плиток, выравнивает, …

… после чего устанавливает на торце новой плитки 2 зажима-распорки и приступает к наклейке следующей плитки второго ряда.

Далее все операции повторяются: приклеивает, выравнивает …

… и тут же стягивает края соседних плиток при помощи элементов СВП.

Полученный результат выглядит так, как это показано на фото слева. После этого он решил наклеить в первом и втором ряду ещё по одной плитке, для чего установил на торцах плиток каждого из них по два зажима-распорки.

Сказано-сделано. Наклеил третью плитку первого ряда, выровнял, …

… после чего «стянул» её торец со второй и установил с длинной стороны плитки три новых зажима-распорки. После чего наклеил третью плитку во втором ряду и «стянул» её с ранее установленными.

Рабочий день уже близился к концу, но в ведре ещё оставался клеевой состав, и мастер решил выработать его, наклеив одну короткую и одну длинную плитку ряда третьего. Задуманное он вскоре и выполнил, не забыв стянуть новые плитки элементами СВП с ранее наклеенными и между собой. Вроде бы на этом работу можно и завершить, но мастер почему-то не спешит это делать. Он берет в руки пакет с зажимами-распорками и начинает расставлять их по периметру наклеенных плиток. На наш вопрос «Зачем?» мы слышим ответ: «В конце рабочего дня надо обязательно расставить по периметру уложенного за день участка плитки все необходимые зажимы-распорки. Об этом нельзя забывать! Ведь к утру клей настолько схватится, что установить столь необходимые для работы элементы будет уже невозможно». Мастер абсолютно прав. Спасибо ему за этот очень полезный совет.

И напоследок несколько слов о других работах, которые выполнены в квартире к моменту проведения данной съёмки.

Окрашены в один слой в выбранный хозяевами цвет стены в коридоре, гостиной и кухне.

Обшита гипсокартоном опорная стойка для унитаза (инсталляция) в санузле. При этом мастера сделали в обшивке вырезы для подводящей и отводящей трубы и крепёжных элементов.

С помощью пластиковых элементов удлинен канал вытяжной вентиляции в санузле, в результате чего входное отверстие для «сбрасываемого» в канал воздуха сместилось почти на 20 см вниз. Дело в том, что в санузле будет сооружен подвесной гипсокартонный потолок, и до удлинения канала входное отверстие в него попадало в «запотолочное» пространство.

Система укладки плитки
Кому это нужно?
Мастерам — Индивидуальные мастера-плиточники повысят эффективность с помощью СВП.
Бригадам — Коллективная работа с СВП даёт самые лучшие результаты по скорости и качеству укладки.
Эксклюзив — Эксклюзивная и дорогая плитка требует особого подхода. Благодаря СВП у заказчика не будет повода придираться.
Большие объёмы — Торговые центры, офисные здания, спорт-сооружения всегда возводятся в сжатые сроки. Ускорьте сдачу объекта.
Домашним умельцам — Плиточники не берутся из-за малого объёма? Сделайте всё самостоятельно. СВП позволит избежать ошибок.
РАСЧЁТНАЯ ТАБЛИЦА
В таблице указан ориентировочный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размеров (количество зажимов на квадратный метр):
РАЗМЕРЫ, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300
1200 6
1000 7 8
900 6 8 7
800 7 9 8 9
600 8 10 9 10 11
500 10 12 11 12 13 16
450 11 13 12 14 15 18 20
400 13 15 14 16 17 20 22 25
330 15 18 17 19 20 24 27 30 37
300 17 20 19 21 22 27 30 33 40 44
250 17 20 18 20 20 24 27 30 36 40
200 21 22 22 25 25 30 33 37 45 50
150 28 33 30 33 33 40 44 50 61 67
100 42 50 44 50 50 60 67 75 91 100
<noscript><img src='/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB1d.HChRsmBKNjSZFFq6AT9VXaG/50pcs-Fooring-Wall-Tile-Leveling-System-Leveler-Plastic-Clip-Locator-Spacers-Plier-Tile-Leveling-System-Construction.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/7tMxMf5RtGE» frameborder=»5px» allowfullscreen=»»/>
Начните с правильной системы выравнивания плитки
Если вы профессионал по укладке плитки, срезание плитки — одно из худших вещей, которые могут случиться с вами. Немного неровный пол или проблема с материалом могут поставить под угрозу весь проект, если вы не будете осторожны. Одна из самых распространенных ошибок подрядчиков и домашних мастеров — не использовать систему выравнивания плитки, чтобы предотвратить ее выступ. Разница в высоте между краями соседних плиток не только эстетически непривлекательна, но также может стать причиной спотыкания.
Что такое кромка плитки?
Установка плитки кажется несложным процессом, но если вы профессионал, то знаете, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Для правильного выравнивания плитки вам потребуется гораздо больше, чем просто шпатели и распорки. Устанавливая плитки на разных уровнях, вы рискуете образовать губы.
Отступ плитки — это вертикальное смещение между краями двух смежных плиток. Проще говоря, плитки расположены на разных уровнях, то есть они равномерно распределены по ширине, но не по высоте.
Мало того, что это плохо выглядит, но еще и губы могут вызвать множество проблем. Поврежденные плитки являются одними из самых распространенных, поскольку тележки или другие предметы ударяются о них, когда они пересекают края. Губы также могут представлять угрозу безопасности, особенно для людей, использующих ходунки.
Кредит: Фонд образования по керамической плитке
Однако не всякая деформация считается выступом. Согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI,), допустимый выступ для швов с затиркой менее 6 мм (1/4 дюйма).) шириной 1 мм (1/32 дюйма) плюс встроенная деформация плитки. Допустимый выступ для швов затирки шириной 6 мм и более составляет 2 мм (1/16 дюйма) плюс коробление.
Появление губ может быть вызвано множеством факторов, начиная с ровной поверхности и заканчивая неправильным нанесением раствора. Итак, прежде чем мы научим вас использовать систему выравнивания плитки, давайте сначала рассмотрим, как выровнять пол для плитки.
Как выровнять пол под плитку?
Правило номер один при укладке плитки — результат должен быть ровным.Конечно, другие аспекты, например, отвес, тоже важны, но иногда они могут быть недостижимыми из-за уже существующих условий. С другой стороны, плоскостность не подлежит обсуждению.
Итак, как сделать так, чтобы черновой пол был как можно более гладким и ровным? Все начинается с выравнивания пола под плитку.
Прежде чем мы начнем, важно записать инструменты, которые вам понадобятся. Если вы являетесь небольшим независимым подрядчиком и только начинаете свою деятельность, имейте в виду, что вы не найдете эти материалы в местном магазине товаров для дома.Вам нужно будет найти магазин товаров для плитки и отправиться туда, чтобы купить все, что вам нужно.
Кредит: Prestige Floors
Вот инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для укладки неровного пола:
Подрядная линия или меловая линия
Шпатель с квадратными зубьями (убедитесь, что вы выбрали правильный размер для выполняемой задачи. Как показывает опыт, чем менее плоская плитка, тем больше раствора вам понадобится. Чем тоньше вам понадобится, тем больше будет шпатель размер должен быть.)
Шлифовальный станок
Миномет
Ковш
Губка
Кисть
Теперь, когда у вас есть все необходимое, вот как выровнять пол под плитку.
Шаг 1. Найдите провалы и пики
Этот простой трюк поможет вам определить пики и спады независимо от того, имеет ли комната размер 20 x 20 или 4 x 5.
Попросите коллегу взять один конец меловой лески и протянуть ее через комнату так, чтобы оба конца были на полу. Обратите внимание на различия в высоте пола. Проведите мелом по всей комнате и отметьте любые пики и впадины, которые вы найдете, карандашом.
Шаг 2: Определите глубину падения
После того, как вы определили долины, вам нужно будет узнать, насколько они глубоки.Вы можете сделать это, удерживая шпатель рядом с меловой линией. Если впадина глубже, чем выемка шпателя, вам понадобится выемка побольше. Чаще всего вам понадобится шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 3/8 дюйма при укладке плитки 12 x 12 дюймов.
Шаг 3. Удаление грязи и мусора
С помощью щетки удалите с пола грязь, мусор или штукатурку гипсокартона. Далее протрите пол губкой, чтобы удалить пыль.
Шаг 4: Смешивание раствора
Можно утверждать, что замешивание строительного раствора — это искусство.Если вы хотите добиться прочной связи и долгосрочных результатов, вам нужно знать, как добиться нужной консистенции. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как правильно смешивать строительный раствор и какие инструменты вам нужно использовать.
Шаг 5: Заполните впадины
С помощью шпателя распределите раствор по углублениям, отмеченным на полу. Протяните его по черному полу, стараясь не оставлять ровных следов. Используйте ровный край шпателя, чтобы удалить остатки тонкого остатка.
Шаг 6: шлифование пиков
Используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять неровности на поверхности пола.Как правило, шлифуйте от середины к краям, чтобы получить гладкий результат.
Шаг 7: Окончательное заполнение
Подождите не менее 24 часов, пока раствор не высохнет. Вы также можете использовать быстросохнущий раствор, хотя он немного дороже. Еще раз проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный и ровный. Если некоторые из провалов глубже 1/8 дюйма, вам нужно повторить пятый шаг. Если все в порядке, можно переходить к следующему этапу проекта: установке плитки.
Управление кромкой: как может помочь система выравнивания плитки
[встроить] https://www.youtube.com/watch?v=gNAevqFSH9g[/embedyt]
Убедиться, что на поверхности черного пола нет выступов и впадин, имеет первостепенное значение. Но иногда, даже если пол ровный, из-за неровностей толщины плиточного материала все равно может образоваться выступ.
Вот где может помочь система выравнивания плитки.
Почти наверняка вам понадобится хорошая система выравнивания плитки, чтобы предотвратить ее выступ, особенно при работе с плиткой большого формата.Благодаря своей конструкции, система выравнивания плитки блокирует плитки, гарантируя, что поверхность остается гладкой и ровной, пока высыхает раствор.
Конструкция с блокировкой не только сводит к минимуму возможность вздутия, но также может уменьшить или даже устранить оседание из-за усадки. Система выравнивания плитки не только предотвращает отлипание, но и сокращает время укладки, поскольку практически исключает необходимость поднимать некоторые плитки для увеличения толщины.
Полная система состоит из трех основных компонентов: полос, колпачков и плоскогубцев.Эти элементы работают вместе, чтобы предотвратить перемещение плитки при схватывании смеси и улучшить ровность поверхности.
Полосы плитки гарантируют быстрое выравнивание. Благодаря уменьшенной толщине полосы могут уменьшить коробление до 1/16 дюйма, допустимого выступа для швов затирки.
Круглое основание крышек плиток обеспечивает равномерное распределение давления по поверхности плитки. Поскольку давление прилагается вертикально, вам не нужно постоянно проверять разницу в высоте между плитками.
Клещи для плитки предназначены для обеспечения необходимого давления на заглушки для плитки, что облегчает получение идеального выравнивания поверхности. Клещи можно использовать как горизонтально (на полу), так и вертикально (на стене).
Если у вас нет системы выравнивания плитки и вы только собираетесь ее купить, убедитесь, что плоскогубцы имеют эргономичный дизайн. Ручки из двух материалов не только легкие и безопасные, но и достаточно прочные, чтобы выдерживать годы постоянного использования.
Лучшее из обоих миров
Используйте описанную процедуру, чтобы выровнять пол под плитку, и используйте хорошую систему выравнивания плитки, чтобы получить наилучшие результаты.
Перед установкой плитки убедитесь, что поверхность как можно более ровная. Отрегулируйте и установите каждую плитку вручную, чтобы снизить риск образования губ. Поднимите плитку и при необходимости добавьте раствор, удалите раствор, чтобы прижать ее, и так далее. Затем используйте систему выравнивания, чтобы обеспечить и поддерживать поверхность плитки без выступов.
Не используйте систему выравнивания плитки для перемещения плитки так, чтобы она прилипала к поверхности равномерно. Сначала выровняйте черновой пол, а затем используйте систему для укладки плитки. Таким образом, вы всегда сможете получить пол без выступов. В конце концов, это ваша основная цель проекта укладки плитки.
Вы думаете, что система выравнивания плитки — обязательный инструмент для профессиональных установщиков плитки? Оставляйте свои комментарии ниже!
Наконечники для укладки плоской плитки — Системы выравнивания плитки
Это пример отрыва плитки и того, чего следует избегать при укладке плоской плитки.
Самая распространенная проблема при укладке кафельного пола — это выравнивание пола. С появлением новейшей тенденции в области плитки большего формата укладка плоской плитки становится еще более сложной. В районе парка Аннаполис и Северна популярна плитка в форме досок, например, 6 дюймов на 39 дюймов и даже более крупная плитка. Мы также наблюдаем установку большого количества плиток размером 12 x 24 дюймов. Итак, как сохранить ровную и ровную плитку, сохранив как можно меньше швов для затирки?
Во-первых, знайте, что это может показаться сложным, но это не обязательно.Часто ваш пол изначально неровный. Если вы когда-нибудь пробежались рукой по кафельному полу и почувствовали небольшую неровность, где некоторые плитки были немного выше или ниже, это называется выступом. По сути, это то, чего мы хотим избежать. Читайте советы по укладке плоской плитки.
Как получить укладку плоской плитки с небольшими швами для раствора
Мы настоятельно рекомендуем использовать самовыравнивающуюся распорку для плитки. Это помогает сделать пространство между плиткой ровным и одинаковым.Распорки также позволят вам получить ровные полы или стены. Atlas Marble & Tile работает с 1993 года, и благодаря нашему обширному опыту нам нравится простота и функциональность системы Progress Proleveling. Система позволяет получить небольшой шов, чтобы плитка оставалась ровной. Progress производит выравниватели для швов 1/16 «, 3/32» и 1/8 «. Правильные машины делают установку более быстрой и красивой.
Самовыравнивающиеся распорки обеспечивают ровную и ровную укладку плитки.
Использовать Progress Proleveling Systems довольно просто. Вот основные шаги, которые вам необходимо выполнить:
Установите выравниватель между плитками.
Закрутите синий колпачок, чтобы затянуть плитку.
Крышки с завинчивающимися крышками регулируют высоту плитки и обеспечивают небольшой шов для затирки и плоскую укладку.
На следующее утро вы отламываете отколовшиеся синие колпачки, и вы получаете плотные швы и плоскую плитку!
Система проста, удобна в использовании и совершенно великолепна. Это один из тех продуктов, которые я ругаю за то, что не изобрел его много лет назад.
Зайдите в Atlas Marble & Tile сегодня, чтобы получить затирочные швы размером 1/16, 3/32 и 1/8 дюйма. Мы готовы помочь вам в установке на высшем уровне.
Ура,
Иоанна
Поделиться Сообщение через

johntileatlas 6 февраля 2018 г. / Плитка, Тенденции
Как следует использовать выравнивающие распорки при укладке плитки на стену | Блог
Вот краткое и простое руководство по укладке настенной плитки с помощью запатентованной системы укладки плитки Leveltec от Profilitec.Leveltec часто ошибочно определяется как «распорка», но на самом деле это настоящая система выравнивания, которая обеспечивает идеально копланарную установку без этих раздражающих ступенек между плитками.
Выравнивающая прокладка «Leveltec», используемая в качестве монтажной системы
Для быстрой и безупречной укладки плитки на стену используйте систему Leveltec (распорка и выравниватель), удобный инструмент, который позволяет быстро и легко укладывать плитку без утомительных изменений уровня между плитками. Система Leveltec «щелкни и выровняй» гарантирует безупречные линии стыков и обеспечивает бесшовную компланарную плиточную поверхность.
Монтажная площадка: как рассчитать нужное количество штук
Плитка, большая и маленькая, в шахматном порядке или выровненная… важно использовать распорку, наиболее подходящую для типа укладки и формы плитки. Leveltec — это комплексная система, запатентованная Profilitec для укладки и выравнивания плитки. Система Leveltec состоит из двух аксессуаров: многоразового колпачка и стяжек (также называемых застежками). Существует 3 различных типа анкерных оснований (или креплений) Leveltec: линейные, Т-образные и крестообразные.
Крышки, которые навинчиваются на анкерные основания, представляют собой небольшие эргономичные выравнивающие цилиндры, многоразовые и рассчитанные на длительный срок службы. Они состоят из внешнего корпуса (колпачок, окрашенный в зеленый цвет Profilitec) и внутреннего корпуса (серые плоскогубцы), который защелкивается на основании стяжки, когда внешний корпус (зеленый колпачок) опускается.
Прикрепление колпачка к основанию для стяжки надежно: просто слегка надавите на внешний колпачок (внешний корпус) на серые плоскогубцы (внутренний корпус), чтобы прикрепить систему к основанию для стяжки (при установке вы услышите щелчок) .Чтобы выровнять поверхность, достаточно повернуть крышку на несколько градусов, чтобы поднять или опустить плитку.
Основания для анкеров представляют собой пластиковые аксессуары на винтовой основе, состоящие из плоского широкого основания, которое идеально подходит для размещения под плиткой, не мешая клею. Основание основы для стяжки имеет такую форму, чтобы она входила в клей для прочного крепления.
Анкерные основания доступны в трех различных формах, выбранных в зависимости от размера плитки и типа установки.
Плитка большого формата = линейные распорки
Линейную основу системы Leveltec следует использовать не на пересечении плиток, а только вдоль ее сторон.Линейные анкерные основания рекомендуются для оптимизации общего количества анкерных оснований (особенно при укладке плитки 60 х 60 см) или в качестве дополнительной анкерной основы для большой плитки (более 60 см)
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка в шахматном порядке = Т-образная распорка
Т-образная анкерная основа системы Leveltec используется при установке плитки в шахматном порядке, такая конфигурация является обычной при использовании плитки прямоугольной формы и создании смещенного рисунка.
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 12 x 60 см = 23 шт. На квадратный метр
Плитка 20 x 100 см = 10 штук на квадратный метр
Маленькая плитка = крестообразная распорка
Крестообразная стяжка системы Leveltec используется на пересечении 4 плиток размером 45 x 45 см или меньше.Его также можно использовать при укладке плитки большого формата (90 x 90 см и других размеров, включая прямоугольную плитку), чтобы оптимизировать количество оснований для стяжек (совмещение крестообразных оснований для стяжек с линейными основаниями для стяжек).
Количество распорок Leveltec зависит от размеров плитки (AxB) и может быть рассчитано, следуя приведенной ниже таблице.
Пример установки:
Плитка 30 x 30 см = 11 штук на квадратный метр
Плитка 40 x 40 см = 6 штук на квадратный метр
Укладка настенной плитки с выравнивающей распоркой
После нанесения клея на основание и обратную сторону плитки, поместите основу для стяжки между плиткой и клеем.
После того, как все плитки будут установлены, просто вставьте крышку вертикально, пока не услышите «щелчок», затем поверните крышку на несколько градусов, чтобы выровнять плитку. Этот метод гарантирует идеальное выравнивание всей монтажной поверхности.
Когда клей высохнет, снимите колпачок, ударив по нему резиновым молотком в направлении соединения. Основа для галстука разобьется на две части: основание останется под плиткой, а верхняя видимая часть отломится и останется прикрепленной к крышке.
Чтобы использовать колпачок повторно, просто нажмите на оставшуюся основу стяжки, и она автоматически снимется.
Видеоуроки по укладке плитки Leveltec

Простая установка распорок на плиточные стены
Несмотря на постоянно развивающиеся тенденции в дизайне, плиточные поверхности по-прежнему остаются чрезвычайно популярными, а выравнивающие прокладки Leveltec упрощают монтаж кафельной стены.Его уникальная запатентованная система состоит из двух компонентов: крышки и стяжек, что гарантирует быстрый, легкий и надежный монтаж, которого раньше не было.
Выравнивающая распорка для увеличения количества укладок настенной плитки
В современных помещениях, будь то закрытые помещения, общественные, жилые или коммерческие, в дизайне интерьера все больше внимания уделяется использованию плитки в качестве покрытия стен.
Плитку можно найти во всех типах помещений, включая ванные комнаты, кухни, открытые пространства, гостиные, приемные в отелях, рестораны и т. Д.
Есть множество причин использовать плитку в дизайне интерьера. К преимуществам плитки можно отнести:
Не зависит от влажности
Уменьшает плесень в ванных комнатах
Устойчив к тепловому перемещению
Легко чистится
Эстетично
Доступен в большом разнообразии цветов, узоров и форм, которые можно даже персонализировать.
В связи с широким использованием облицовки стен из плитки, Profilitec разработала систему укладки, которая облегчает использование плитки в качестве практичного элемента дизайна.
Какие преимущества использования системы уровней при укладке плитки?
Замена плитки на стене ванной или кухни — один из самых распространенных методов, которые люди выбирают для улучшения своего дома. Это может немедленно обновить пространство, особенно если старые плитки были потрескавшимися, устаревшими или сломанными. Многие люди устанавливают новую плитку после замены кухонной мебели или сантехники.Соответственно, добавление плиточного пола — это популярный вариант обновления, который люди делают в своих домах, поскольку плиточный пол — это жизнеспособный вариант, который выглядит разумным и легко обслуживается. Независимо от того, добавляете ли вы настенную плитку или кладете плитку для пола, жизненно важно, чтобы работа выполнялась эффективно. Есть много преимуществ, связанных с использованием системы выравнивания для процесса.
Что такое Lippage?
Ширина плитки означает разницу в высоте соседних плиток.Он в основном описывает различия в высоте между краями соседних блоков плитки.
Как поступить с плиткой Lippage?
Перед укладкой плитки необходимо убедиться, что поверхность гладкая и ровная. Каждую плитку необходимо установить вручную и отрегулировать, чтобы снизить риск отрыва губ. Плитку необходимо поднять и при необходимости добавить более тонкую, удалить раствор, чтобы придвинуть ее вниз и т. Д. Затем используется система выравнивания плитки для обеспечения и поддержания поверхности без выступов.
Преимущества системы выравнивания плитки
Многие люди ошибочно полагают, что они могут легко укладывать плитки без необходимости в системе выравнивания, но обнаруживают, что задача оказалась гораздо более проблематичной, чем они думали. Система выравнивания плитки может иметь ряд преимуществ, в том числе:
Основная цель использования такой системы — предотвратить образование выступов, которое обычно возникает, когда края соседних плиток не выровнены, а некоторые из них кажутся слегка приподнятыми.
Если плитка на полу неровная, о ней можно споткнуться. Вот почему использование системы выравнивания при укладке плитки важно в целях безопасности.
Вы можете подумать, что это пустая трата времени при использовании системы нивелирования. Напротив, все как раз наоборот. Использование этих систем может помочь вам правильно выполнить работу с первого раза, уменьшая необходимость в удалении неровной плитки после укладки плитки и необходимости их переделывать.
При использовании системы выравнивания результат выглядит более профессионально, чем если бы вы не использовали ее.
Поскольку вы с меньшей вероятностью совершите дорогостоящие ошибки при укладке плитки с помощью системы выравнивания, это может снизить потери, что в конечном итоге сэкономит ваши деньги. Вы можете проверить это руководство, чтобы сэкономить больше денег при покупке идеальных шин для вашего автомобиля, если они вам понадобятся.
Заключение
Много преимуществ дает использование системы выравнивания для укладки настенной или напольной плитки. Это может снизить риск образования губ, вероятность несчастных случаев, добиться профессионального результата и сэкономить вам деньги и время.После того, как вы выберете подходящую для вас процедуру выравнивания плитки, процесс станет более простым и даст наилучшие возможные результаты.
Лучшие системы выравнивания плитки на 2021 год
Стоит ли использовать систему выравнивания плитки?
Следует использовать систему выравнивания плитки, чтобы значительно облегчить проблемы, связанные с изогнутыми деревянными дощатыми плитами или плитками большого формата, оседающими во время отверждения. Вы также должны использовать систему выравнивания плитки для укладки настенной плитки, чтобы точно настроить уровни и добиться идеально гладкой поверхности.
Нужны ли системы выравнивания плитки?
Системы выравнивания плитки необходимы тем, кто стремится получить идеально ровную поверхность, независимо от используемой плитки. Конечно, перед укладкой плитки требуется надлежащая подготовка поверхности, однако при использовании плитки большого формата или деревянной дощатой плитки часто необходимы системы выравнивания плитки.
Кто делает лучшую систему выравнивания плитки?
Невозможно ответить, кто делает лучшую систему выравнивания плитки, поскольку существует множество отличных систем для каждого типа плитки, будь то для стен или пола. Обзор лучшей системы выравнивания плитки от Tilersplace — единственный обзор, написанный профессиональным установщиком плитки, в котором рассказывается о четырех из лучших систем выравнивания плитки для всех пользователей. В целом система выравнивания Raimondi Tile была признана лучшей для начинающих пользователей. Благодаря цене и высокому уровню использования во всех современных керамогранитах.
Как предотвратить укладку плитки Lippage?
Отступ плитки можно остановить, убедившись, что поверхность является как можно более плоской, прежде чем начинать укладку плитки.Используйте шпатель правильной толщины и толщину для плитки и аккуратно уложите каждую плитку, чтобы снизить риск образования выступов. Иногда требуется приподнять плитку и при необходимости добавить разбавитель / раствор. Наконец, использование системы выравнивания плитки может помочь точно настроить уровни плитки и удерживать их на месте во время процесса отверждения.
Какой допустимый размер плитки Lippage?
Отступ плитки приемлем в соответствии со стандартами ANSI A108. 02. 1/32 ‘плюс внутренняя деформация плитки, как указано производителем, является допустимым выступом плитки для напольной плитки с использованием шва от 1/16’ до менее чем 1/4 ‘.
Для более сложных вопросов, просмотрите мой F.A.Q.
Raimondi Tile Leveling System Starter Kit
Система выравнивания Raimondi упрощает и ускоряет укладку плитки, а также обеспечивает идеальное выравнивание плитки. Система RLS была разработана как для самодельных, так и для профессиональных укладчиков плитки, чтобы преодолеть общую проблему неровности плитки, известной как выступ плитки. Эта инновационная система фиксаторов и клиньев гарантирует, что ваш пол будет идеально ровным при переходе от одной плитки к другой.
Минимально необходимое соединение : 1/16 дюйма с прозрачными зажимами и 1/8 дюйма с красными зажимами
Толщина плитки: от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма
Как пользоваться системой выравнивания Raimondi
1. Нанесите клей.
2. Вставьте зажим под плитку с 4 сторон. (Для плитки большего размера может потребоваться по 2 зажима с каждой стороны.)
3. Установите плитку и взбейте ее резиновым молотком.
4. Вставьте клин в прорезь в основании зажима. Рекомендуются регулируемые плоскогубцы.
5. Когда клей схватится, отделите выступ с помощью резинового молотка или ножек.Взбивать параллельно суставу.
6. Подметайте поверхность и сохраните многоразовые клинья.
Большинство заказов доставляется в течение 1-2 рабочих дней. Для стандартной наземной доставки UPS требуется еще 2-5 дней. Если товар соответствует требованиям для бесплатной наземной доставки, это будет указано в описании товара. Расценки на доставку вашего заказа можно увидеть в корзине покупок и во время просмотра заказа перед оформлением заказа. Плата за доставку после оплаты не взимается.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть приблизительную карту времени в пути.
Нужно ускорить заказ? Просто выберите доставку на следующий день или через 2 дня во время оформления заказа. Ускоренные заказы, размещенные через Интернет, получают более высокий приоритет и обычно отправляются в течение 24 часов или до конца следующего рабочего дня. В большинстве случаев заказы, размещенные до 12:00 PM CST, будут отправлены в тот же день. Мы рекомендуем позвонить нам по телефону (866) 634-1189, чтобы сделать заказ, если вам требуется доставка в определенную дату. Оценка доставки, указанная для онлайн-заказов, не гарантируется.
Доставка на Аляску, Гавайи и США.С. Территории
Мы предлагаем как приоритетную почту USPS, так и способы доставки UPS. Расценки на доставку вашего заказа можно увидеть в корзине покупок и во время просмотра заказа перед оформлением заказа. Могут применяться дополнительные сроки выполнения заказа.
Международная доставка
Мы отправляем по всему миру. Расценки на доставку для большинства легких заказов можно увидеть в корзине и во время проверки заказа перед оформлением заказа. Могут применяться дополнительные сроки выполнения заказа. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в расчете стоимости перевозки.
Чтобы ознакомиться с подробной политикой доставки, нажмите здесь
1. Система выравнивания плитки: Практическое приспособление для укладки
Целью укладки плитки, несомненно, является идеально ровная поверхность и однородный рисунок швов. Задача, которая часто бывает не такой простой. Однако с системой выравнивания управлять ею относительно легко. В этой статье вы узнаете, как работает удобный инструмент для укладки плитки, о преимуществах укладки плитки с помощью системы выравнивания и о том, как лучше всего действовать.
Задача: укладывать плитку ровно
Укладка плитки, несомненно, связана со многими проблемами.
Один из них — если не самый большой — это разместить плитку за плиткой на одинаковой высоте и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Даже малейшие неровности пола или малейшее неравномерное распределение плиточного клея неизбежно приводят к разнице в уровне между отдельными плитками. И это буквально может стать препятствием: если плитка даже немного выше соседней, будут выступающие края. Эти так называемые перезубы могут быстро стать неприятной опасностью споткнуться, иногда даже вызывая травмы. Кроме того, такие перепады высоты, естественно, не выглядят очень красиво и ухудшают общий внешний вид плитки.
Уложить плитку ровно с самого начала не составит труда. Остальное делает тенденция к использованию все более крупной и тонкой плитки.Если раньше укладываемая плитка была в основном небольшого формата, как правило, квадратной формы, то в последние годы ассортимент продукции постоянно расширялся за счет сложных производственных процессов и улучшенных материалов. Плитка с длиной стороны 60 см стала стандартной в репертуаре производителей плитки, а также плитка в формате планки длиной до 3 м уже не является редкостью.
Хотя современная плитка делает возможными совершенно новые измерения в дизайне интерьера, плитка XXL иногда имеет свою цену при укладке.
С увеличением размера плитки по своей природе перестают быть полностью плоскими. Причина этого в том, что в процессе обжига материал слегка вздувается. Хотя эти «чаши » обычно поначалу едва видны невооруженным глазом, незначительные различия в высоте плиток становятся еще более заметными не позднее, чем во время установки. Поскольку смещение высоты обычно распространяется на всю плитку, чем больше плитки, тем длиннее будут края.
Именно поэтому даже у опытных профессионалов снова и снова возникают проблемы с перекосом на плитке большого формата.Их можно избежать или отремонтировать — если вообще — затратив много времени и усилий. Насколько сложно на самом деле уложить плитку, показывает тот факт, что даже в обязательном наборе правил стандарта DIN, разница в высоте плитки разрешена до предела допуска в 1,5 мм .
Решение: системы нивелирования
Однако это не означает, что получение безупречно ровной кафельной поверхности в принципе невозможно. Напротив. К счастью, как это часто бывает, найти правильное решение этой проблемы не пришлось долго.И в этом случае решение называется системой выравнивания.
С помощью практичного приспособления для укладки плитки можно без особых усилий компенсировать разницу в высоте между двумя плитками и в то же время обеспечить равномерное расстояние между швами. Таким образом, любой, кто использует систему выравнивания плитки во время укладки, убивает, так сказать, двух зайцев: значительно меньше работы и заметно лучший результат — гарантированно без неприглядных краев и опасной опасности споткнуться. Поэтому неудивительно, что системы выравнивания не только упрощают укладку плитки своими руками, но и становятся все более популярными среди профессиональных плиточников.
Какие системы нивелирования доступны и как они работают?
Системы выравнивания доступны в двух различных версиях: как тянущая система, так и как выталкивающая система. Базовый принцип одинаков для обеих категорий, разница заключается в конкретном способе выравнивания плитки.
В каждой системе пластиковые пластины сначала кладут под плитку — в идеале на расстоянии 5-7 см от углов. На каждой плите есть лоскут, который на несколько сантиметров выступает над плиткой.С одной стороны, эти кронштейны всегда гарантируют одинаковое расстояние между швами для следующей плитки (в зависимости от продукта возможна ширина шва от 2 мм до 4 мм), а с другой стороны, служат в качестве крепежного элемента для самой системы выравнивания. В зависимости от того, какая система используется, дальнейшая процедура немного отличается.
Системы печати
Если это система выравнивания плитки с давлением, створка обычно имеет форму арки. Как только уложены две соседние плитки, в отверстия этих арочных выступов вставляются клинья с помощью специальных плоскогубцев.Взаимодействие клиньев и плит создает давление на плитку. Таким образом, верхняя плитка прижимается до тех пор, пока она не станет точно параллельной нижней плитке.
Системы поездов
Для сравнения, системы выравнивания натяжения работают с точностью до наоборот: здесь выступы пластин служат в качестве проушин с резьбой, на которые после укладки двух соседних плиток навинчиваются натяжные колпаки. Как следует из названия, эти вытяжки создают сквозняк. В результате нижняя плитка поднимается до тех пор, пока не достигнет того же уровня, что и верхняя плитка.
После того, как плитки выровнены и клей полностью высохнет, клинья или вытяжные колпаки систем выравнивания снова удаляются, а выступающие лапки отламываются в заранее определенной точке разрыва, предусмотренной для этой цели. Та часть выступа, которая служит распоркой, остается в стыке плитки и, таким образом, надежно предотвращает скольжение плитки. Пластиковые пластины также остаются постоянно под плиткой, но, конечно же, как и выступы, больше не видны после заполнения плитки раствором.
Какие преимущества предлагают (неподвижные) системы нивелирования?
Независимо от того, какая система выравнивания плитки используется, в конечном итоге результат будет таким же: плитки образуют абсолютно плоскую плоскость с точно равномерным расстоянием между швами. Одна только эта перспектива достижения желаемого идеального результата делает целесообразным укладку плитки с системой выравнивания. Для тех, кто по-прежнему скептически относится к тому, действительно ли системы нивелирования абсолютно необходимы для этой цели, или, как это было раньше, может быть достаточно спиртовых уровней и крестовин, следующий обзор преимуществ системы нивелирования может сделать окончательный вывод. решение проще.
Простота обращения
На практике система выравнивания настолько проста, насколько эффективна. Процедура практически не требует пояснений и может быть интегрирована в укладку плитки всего за несколько шагов. Для работы с системой прокачки не требуется специальных знаний или опыта. Даже неопытные мастера-любители могут быстро освоить систему выравнивания и в конечном итоге извлечь выгоду из профессионально уложенной плитки.
Универсальные возможности применения
Система выравнивания плитки чрезвычайно универсальна в применении — ограничений практически нет.Ни в отношении материала и толщины плитки, ни в отношении способа ее укладки или области применения. Керамическую плитку и плиты, керамогранит толщиной от 3 до 12 мм можно укладывать ровно, а также плитку из натурального камня, иногда толщиной до 25 мм. Это независимо от того, будет ли плитка укладываться на стену или на пол, в помещении или на улице, с половинным, трехчетвертным или поперечным склеиванием.
Идеально подходит для плитки большого формата
По общему признанию, для плитки малого формата система выравнивания не является абсолютно необходимой.Зубы в любом случае встречаются там относительно редко и / или могут быть замаскированы в этом случае также относительно хорошо. Кроме того, спрос на кронштейны и вытяжные колпаки выше среднего, а это означает, что система выравнивания, вероятно, требует больше усилий, чем приносит пользу. Однако сейчас мелкая плитка практически не укладывается. Это, в свою очередь, означает, что для большинства проектов плитки используются гораздо более требовательные, крупноформатные плитки — и настоятельно рекомендуется использовать системы выравнивания.
Низкая цена, высокая экономия
Система выравнивания плитки относительно дешевая.Обычно разные системы доступны в комплекте со всеми необходимыми компонентами. Большим преимуществом является то, что клинья и вытяжные колпаки, входящие в комплект, можно использовать повторно несколько раз. Расходными материалами являются только пластиковые пластины, включая язычки, так как они постоянно остаются между плитками или под ними.
В то же время низкая цена системы нивелирования компенсируется высокой экономией. А именно время, усилия и конечно же неприятности. На первый взгляд может показаться, что укладка с помощью системы выравнивания более сложна и трудоемка, чем без нее.Но в итоге, несмотря на дополнительные действия, быстрый монтаж гарантирован. Во-первых, прикрепление пластин, клиньев, ремней или вытяжных колпаков для соответствующей системы происходит практически автоматически после нескольких плиток. Во-вторых, плитки неравной высоты не нужно снимать и заново укладывать, как это необходимо, без системы выравнивания. И, в-третьих, система выравнивания позволяет легко перенастроить, пока плиточный клей еще не затвердел — например, если не замечена неровность между плитками.
На что обращать внимание при покупке системы выравнивания?
После того, как было принято решение об укладке напольного покрытия с системой выравнивания плитки, следующим шагом будет поиск оптимального продукта. Для достижения успеха необходимо учитывать два важных аспекта:
Правильная система для плитки
Важнейший вопрос, прежде всего: растяжение или сжатие. В основном одна система выравнивания не лучше и не хуже другой. Однако ключ к весам — это то, какая плитка на самом деле выложена.Если речь идет о стандартных размерах или прямоугольных форматах (например, 60 x 30 см), одинаково подходят как выталкивающие, так и вытягивающие системы. В этом случае гораздо важнее, какая система прокачки больше нравится мастеру. Однако для особенно больших плиток рекомендуется использовать системы печати. Это связано с тем, что при использовании вытяжных систем иногда возникает опасность слишком большого подъема плитки из-под обычно довольно тонкого слоя раствора или отрыва натяжных лент во время выравнивания.
Лучший набор для соответствующих требований
Для каждой системы существует множество различных вариантов продукта от разных производителей. Известные бренды, такие как Karl Dahm, Hufa, Knauf или Kaufmann, как правило, гарантируют высокое качество систем и, следовательно, обычно предлагают больше безопасности, чем продукты без имени. Независимо от бренда, системы выравнивания обычно доступны в комплекте в специализированных магазинах плитки или магазинах DIY, а также в различных интернет-магазинах или на Amazon.
Для того, чтобы иметь возможность специально искать подходящие продукты и сравнивать их друг с другом, конечно, необходимо заранее сделать несколько важных соображений. В первую очередь это касается требований к материалам — то есть, сколько отрезков вытяжных ремней, клиньев или вытяжных колпаков требуется для соответствующего формата плитки, и подходят ли какие-либо другие аксессуары (например, плоскогубцы, резиновый молоток, клей и т. Д.) Для укладки на плитку система выравнивания.
Планируемый метод установки и желаемая ширина шва также имеют значение.Это потому, что он определяет, как должен выглядеть выступ в оптимальном случае для соответствующей системы выравнивания плитки. Помимо стандартных базовых кронштейнов, часто существуют специальные X- или T-кронштейны для укладки в крестообразные или трехчетвертные соединения. Кроме того, доступны язычки разной ширины для создания швов от 2 до 4 мм.
TIPP : Более широкие швы можно легко получить с помощью крестовин для швов в дополнение к системе выравнивания плитки.
Какой из множества предложений предлагает наилучшее соотношение цены и качества, зависит от того, насколько именно объем поставки соответствует потребностям и требованиям.
Укладка с системой выравнивания плитки в 3 этапа
Наконец, мы хотели бы использовать наши пошаговые инструкции, чтобы еще раз показать вам, насколько легко, быстро и несложно достичь идеального результата при укладке плитки с помощью системы выравнивания:
Перед укладкой: Подготовить черный пол
Независимо от того, с системой выравнивания или без нее — перед тем, как начать укладку плитки, вам понадобится идеально подготовленное основание. Это значит, что почва должна быть несущей, чистой, сухой и ровной.В зависимости от клея, на плитку также следует нанести клеящую грунтовку. В случае появления трещин в основании или для перекрытия следует использовать разделительный мат для плитки. Обратите внимание, что хотя системы выравнивания идеальны для выравнивания разницы в высоте между плитками, они не подходят для выравнивания неровных поверхностей. Лучше всего для этого использовать самовыравнивающуюся шпатлевку.
Шаг 1: Укладка плитки
После завершения подготовки можно приступать к укладке плитки.Сначала равномерно нанесите клей для плитки на пол подходящим зубчатым шпателем и положите первую плитку сверху.
Внимание : Специально для больших форматов рекомендуется использовать метод всплывания маслом. Это означает, что вы также покрываете обратную сторону плитки слоем клея.
Затем возьмите две (или больше для больших плиток) пластиковые тарелки с клапанами и равномерно разместите их по краю плитки под плиткой. Помните, что расстояние до углов должно быть примерно 5-7 см.Затем возьмите следующую плитку и поместите ее рядом с первой так, чтобы пластина надежно закрепилась под обеими плитками, а язычок выступал из стыка. Повторяйте эту процедуру, пока не будет уложен первый ряд плитки.
Шаг 2: Нивелировка (на примере железнодорожной системы)
Теперь возьмите вытяжные колпаки и прикрутите их к каждой резьбовой проушине. Осторожно поворачивайте, пока не встретите сопротивление — тогда вы окажетесь на уровне первых плиток. Чтобы вывести две соседние плитки на одинаковую высоту, продолжайте поворачивать, пока они не станут точно плоскопараллельными.
осторожность : Остановите процесс выравнивания сразу после того, как плитки достигли уровня. Если вы продолжите поворачивать, есть большой риск того, что съемная крышка сломается. После того, как все плитки выровнены, дайте клею застыть в соответствии с инструкциями производителя.
Шаг 3: Снимите систему выравнивания
Когда плиточный клей полностью высохнет, можно удалить выравнивающие элементы. Сначала отвинтите вытяжные колпаки (вы можете собрать их и повторно использовать для следующего проекта облицовки плиткой), а затем отломите оставшиеся выступы в их заранее определенной точке разрыва.Это очень легко сделать рукой или ногой, но, конечно, вы также можете использовать подходящий инструмент (например, резиновый молоток). Наконец, просто смести остатки и выбросить их в мусорное ведро.
Ваша идеально ровная кафельная поверхность готова и ее можно зашпаклевать обычным способом! Кстати: крепежные элементы системы выравнивания настолько надежно защищают плитку от скольжения, что по ней можно осторожно ходить еще до затирки швов.
.

30Мар
Как заменить кусок линолеума: Ремонт линолеума: как заменить поврежденный кусок — каталог статей на сайте
30 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Ремонт линолеума: как заменить поврежденный кусок — каталог статей на сайте
Линолеум, как сравнительно недорогое покрытие имеет высокую степень изнашиваемости. Многое, конечно, зависит от его характеристик, но даже дорогие варианты линолеума менее долговечны, чем твердые покрытия.

Ремонт поврежденного линолеума возможен, но стоит учесть, что следы его могут быть видны. Но если денег или времени на замену напольного покрытия нет, придется ремонтировать: дыры и рваные края ни в какое сравнение не идут с нескрытыми швами.

Итак, что понадобится:

— кусок линолеума, оставшийся после настилания. Именно на такой случай линолеума (как и другого отделочного материала) нужно всегда брать немного больше. Вариант: линолеум контрастного цвета. Цветные «врезки» можно преподнести, как дизайнерское решение.
— специальный клей для линолеума. Если покрытие тонкое, можно справиться с помощью и обычного строительного ПВА, но это ненадежно – со временем края приклеенного куска все равно отстанут. А если покрытие толстое, то и не приклеятся. Клей для линолеума представляет собой полистирол, растворенный в ацетоне. Его хватает несколько капель на квадратный дециметр.

Ремонт линолеума подробно
1. На бумаге/картоне делается шаблон куска покрытия, подлежащего замене.
2. По шаблону вырезается заплатка. Но с запасом – на несколько сантиметров больше.
3. Если есть возможность, постарайтесь, чтобы рисунок заплатки совпадал с рисунком ремонтируемого покрытия – от этого зависит, будут ли видны явно следы ремонта.
4. Старое покрытие с дефектом вырезается строительным или канцелярским ножом.
5. Заплатка должна «сесть» в получившееся отверстие в напольном покрытии плотно. Вариантов два, и оба просты:
6. Уложить заплатку сверху и, прижав к линолеуму, вырезать нужный кусок.
7. Подсунуть заплатку под напольное покрытие, после чего вырезать. Этот способ хорош тем, что оба куска хорошо видны, в то время, как в первом варианте действовать приходится на ощупь. Хотя, конечно, если повреждение находится в середине комнаты, поднимать половину линолеума смысла нет, придется вырезать заплатку, накладывая сверху.
8. Заплатка намазывается клеем и оставляется для пропитки минут на 10-15. Затем прикладывается на место и прижимается. Не стоит ставить на нее тяжелый пресс, если общая площадь линолеума не была приклеена раньше – приклеенный участок будет отличаться от остального. Но небольшой груз, захватывающий и часть целого покрытия, будет нелишним.

ПО ТЕМЕ
Ремонт паркета: как перестелить покрытие
Ремонт ламината: варианты

Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Tags:
бетон ламинат стяжка
Заменить кусок линолеума на кухне в г. Москва мастер на час -YouDo
Упал кальян на линолуем, прожег, в разных местах см. Фото. Заменить кусок линолуема, холодная сварка в наличии( с иглой) При опыте 15 минут работы.
Когда: , 22:00
Адрес: Ярославское шоссе, 134, Москва
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Отделка лестницы

Требуется привести лестницу в эстетический вид — обшить ламинатом или деревом, хотелось бы услышать Ваши предложения.

Владимир К. коттеджный посёлок Подолье

Цена договорная
Установить шамбо

Установить шамбо и подключить его к дому

Виктор М. село Корсаково-2

Цена договорная
В деревянном доме отрегулировать пару дверей. .перестали…

Из за усадки подозреваю дома пару дверей перестали закрываться.надо посмотреть,решить и отремонтировать.

Сююмбике К. 1-й Заречный переулок, 7, Троицк

Цена договорная
Построить террасу 6*6 в Корсаково 2 на дачном участке…

Построить терассу 6*6 Фундамент сваи 76 террасная доска

Виктор М. село Корсаково-2

Цена договорная
Установить стену из гипсокартона

Нужно поставить одну стену из гипсокартона, сам гипсокартон есть, профили уже вкрутили, нужно просто нашить гипсу на профиль. стена в ширину не более 1,5 метров, в высоту не более 2,5 метров

Клим С. 3-й Автозаводский проезд, 4, Москва

Как заделать дырку в линолеуме: видео и 10 способов
В процессе эксплуатации любое напольное покрытие изнашивается, теряет внешний вид, прочность и целостность. Это касается и линолеума. Под воздействием внешних факторов на материале могут появиться потертости, вмятины, разрывы и дырки.
Причиной появления дефектов на линолеуме могут быть ножки мебели, воздействие острых предметов или обуви (каблуки). Устранить повреждение можно без полной замены покрытия. Для этого нужно только иметь необходимые инструменты и материалы. А то, как заделать дырку в линолеуме, зависит от характера и размера дефекта.
Инструменты и материалы
Устранить дефекты можно в одиночку
Чтобы устранить повреждение потребуются такие инструменты:
Ручка;
Линейка;
Валик из резины;
Резак.
Из материалов необходимо следующее:
Кусок аналогичного линолеума;
Клей;
Грунтовка;
Скипидар;
Канифоль;
Фанера;
Шпаклевка;
Мастика;
Пигмент.
Клей для линолеума
Процесс заделывания дыр в линолеуме не пыльный, но мусор все равно будет, поэтому лучше использовать пылесос, а не веник.
Заделка крупных дефектов
При эксплуатации покрытия неосторожная перестановка мебели или другие действия могут привести к образованию дыр. Они не только портят внешний вид пола, но и цепляются за ноги, приводят к попаданию влаги под настил. Залатать дырку нужно незамедлительно, иначе восстановление будет проблематичным.
Заделка больших повреждений
Если поврежден большой участок настила, то заклеить дырку не получится. Реанимировать линолеум можно только при помощи заплатки.
Замена части настила
Лучше всего для этих целей подойдет то же покрытие или максимально похожее. Заплатка накладывается на испорченный участок для подгонки рисунка. Используя линейку и острый нож обрезать лишнее. Ножницами выровнять края дырки, зачистить основание от пыли. Заплатку приклеить с помощью клея или «горячей сварки».
Линолеум пошел волнами
Удалить появившиеся волны на покрытии достаточно легко. Для начала необходимо проверить, что вызвало данный дефект – найти причину. Не прижат ли сильно плинтус к материалу, что не дает ему стать ровнее. Переустановка плинтуса с наличием зазора может решить данную проблему.
Если проблема не в плинтусе, то следующим этапом является проверка прилегания покрытия к стене. Есть ли там зазор, не упирается ли материал. Если требуется, то излишки удалить, а плинтус поставить на место.
Переустановка плинтуса может помочь
Также волны могут образовываться от наличия влаги и пыли под настилом. После проверки и удаления причин, материал аккуратно заклеить и хорошо разгладить для удаления воздуха.
Дыры от углей
Прожженная дырка в линолеуме маскируется при помощи заплатки. Для этого в линолеуме вырезается поврежденное место в виде ровной геометрической фигуры. Идеально, если после укладки напольного покрытия остался кусок материала. Из него можно вырезать заплатку. Если нет, то в магазине подбирается похожий материал.
Прожженный пол
Заплатка подгоняется под покрытие, чтобы совпадал рисунок, размер, текстура. Место вокруг дырки заклеивается малярным скотчем. Пол вокруг дефекта очищается от пыли, грязи, обрабатывается грунтовкой. На место дырки наносят клей и приклеивают заплатку. Сверху установить что-то тяжелое на несколько суток. При ремонте линолеума можно проявить свои дизайнерские способности и креативно задекорировать дефект разными по цвету полотнами или аппликацией необычной формы.
Стыковка швов
В комнатах большого размера или в местах стыков на пороге покрытие соединяют холодной сваркой. В процессе эксплуатации в местах соединения линолеум может отклеиваться. Устранить эту проблему можно достаточно легко. Для этого листы материала необходимо натянуть так, чтобы они легки внахлест по 5 мм. Полученный бугор разрезать, приложив линейку. Отрезанные куски убрать, края обезжирить, близлежащую поверхность обезопасить скотчем. Склеить шов можно при помощи клея ПВХ (тип С). Сверху устанавливают гнет для лучшего закрепления. После застывания клея убрать скотч, промазать место стыка специальным воском.
Склейка холодным клеем
Рваные дырки
В зависимости от того какие края у рваной дырки у линолеума выбирается тот или иной ремонт. При ровных краях можно обойтись без заплатки, а применить для ремонта клей. В ином случае следует только залатать при помощи куска линолеума нужного размера.
Покрытие отклеилось
При отклеивании настила, его снимают, удаляют застаревшую мастику и аккуратно складывают в другом помещении. Затем основание пола также очищают от мастики, устраняют имеющиеся дефекты и неровности, обрабатывают грунтовкой. Дальнейшие действия выглядят согласно традиционному методу настила линолеума.
Иногда проблему можно решить только так
Как устранить вздутия линолеума
Вздутие образуется в связи с тем, что материал не успел выровняться до фиксации его плинтусом. Он мешает расширению покрытия под действием температуры, и возникает волна на поверхности. Чтобы починить такой дефект, нужно выполнить следующие действия:
Вынести мебель из комнаты;
Снять плинтуса;
Обрезать линолеум по краям, оставив зазор между стеной и настилом;
Дать материалу сутки отлежаться;
Пройти по поверхности валиком;
Приклеить покрытие к полу;
Установить плинтуса.
Если вздутие небольшое (пузырьки, полосы), то снимать плинтус нет необходимости. Для устранения в центре дефекта сделать надрез, выровнять поверхность и установить гнет. Через время под разрезанный участок ввести клей и прижать до полного застывания.
Удаляем вмятины и отверстия
Для избавления от вмятин пол обрабатывают шпаклевкой. Ее готовят двумя способами:
Смесь из 5 частей спирта, 25 частей канифоли, 4 части касторового масла с добавлением красителя;
Смесь из 4 частей скипидара и 1 части канифоли с добавлением красителя нужного цвета.
После нанесения смеси на вмятину нужно хорошо выровнять и оставить подсыхать. После высыхания поверхность зачистить наждачной бумагой.
Вмятины — частый дефект линолеума
При образовании на линолеуме отверстий в них может попасть вода, что приведет к вздутию покрытия. Поэтому устранять проблему нужно сразу при помощи поливинилхлоридного клея.
На небольшое отверстие наклеить скотч малярный, в котором сделать прокол прямо над дыркой. В прокол влить немного клея (тип А). После высыхания скотч удалить. Выступающие части клея срезать и зачистить поверхность.
Заполнение полости
Если отверстие большое, то выполнять нужно те же действия, но без скотча и использовать клей (тип С).
Реставрация мелких дыр
Благодаря наличию большого количества современных средств залатать мелкие повреждения не составит особого труда. Заделать такие дефекты можно при помощи:
Мастики;
Клея ПВХ;
Герметика;
Самодельного клеевого состава.
Перед ремонтом место дефекта очищается от пыли и грязи. После чего заполняется одним из средств.
Устранение потертостей
Серьезное повреждение настила
Для удаления потертостей, порезов и царапин применяют шпаклевку. При невозможности приобрести готовую смесь, то ее можно изготовить самому. Она готовится из канифоли, скипидара и сухого пигмента. Для начала нужно смешать 4 части скипидара и одну часть канифоли, а затем добавить краситель определенного оттенка. Полученную смесь наносят на место дефекта на покрытии. После застывания массы, ее зачищают от излишков. Для полировки и шлифовки пола после ремонта применяют мастику.
Удаление краски
Удаление краски с поверхности зависит от свежести пятна. Сразу после попадания краски на пол ее можно убрать при помощи обычной тряпки. Если краска засохшая, то избавиться от нее можно механическим или химическим способом.
Засохшие пятна на поверхности
При механическом удалении применяются абразивные чистящие средства. Следует учитывать, что при механическом удалении может повредиться верхний декоративный слой материала.
При химическом методе используются химические средства (ацетон, уайт-спирит и др.). Но выбирать следует не агрессивные средства, а перед обработкой краску желательно покрыть растительным маслом для размягчения.
Не забывайте об агрессивности чистящих средств
Рассмотренные методы устранения повреждений помогут самостоятельно заделать дырку в линолеуме, сэкономив время и деньги на полной замене напольного покрытия.
Вам помогла статья?
Как склеить порванный линолеум, чтобы было незаметно: инструменты и способы

На линолеуме во время эксплуатации по разным причинам могут появиться дефекты. Большие и маленькие дырки изрядно портят вид покрытия, поэтому желание владельцев заделать их является естественным. Для этого не требуется заменять сам линолеум. Подробно том, как склеить порванный линолеум будет рассказано далее.
Инструменты для ремонта линолеума
Если нужно что-либо починить, то всегда требуется сначала подготовить необходимые инструменты, чтобы процесс не прерывался. Важным элементом при данной работе является острый нож, в строительных магазинах можно найти специальные инструменты для ПВХ материалов, с ним отремонтировать изделие будет намного легче. Понадобятся:
Универсальный нож. Он поможет разрезать материал по прямой, убрать растрепанную кромку, подготовить нужную заплатку. Лезвие сменные и прочные, они легко разрезают такой материал, как линолеум;
Выдвижной усиленный нож. Оснащен прочной анатомической рукоятью и крепким негнущимся лезвием. Может подрезать изделие под углом, применяется при работе с труднодоступными участками;
Дисковый ножик. Сделан в круглой форме, применяется при создании заплат сложной формы, также им удобно резать линолеум рядом с коммуникациями, выступами;
Ножик в форме месяца, подходит для очистки поверхности от клея, подравнивания срезов, удаления заусенцев на краю материала.
Кроме данных инструментом следует приготовить маркер с линейкой для разметки, чтобы нанести клей для ремонта линолеума, потребуются шпатель и валик.
Если рваная часть большая, то понадобится заплатка из такого же линолеума, поэтому лучше при укладке его на пол, не выбрасывать оставшиеся излишки.
Усиленный нож может подрезать изделие под углом, применяется при работе с труднодоступными участками.
Как замаскировать дырку в линолеуме
Линолеум в доме на полы укладывают часто, но при всех его положительных качествах, он может порваться. Это может произойти в результате переноса дивана или другой крупной мебели, прожигания окурком или спичкой, либо на него может упасть острый предмет.
Для того чтобы понять, как заклеить линолеум если порвался он, нужно прежде всего оценить масштаб разрыва, и исходя из этого выбирать способ его склеивания. Подробнее о разных способах будет рассказано далее.
Для того чтобы понять, как заклеить линолеум если порвался он, нужно прежде всего оценить масштаб разрыва.
Как заделать маленькую дырочку на линолеуме
Дырочку, которая занимает не больше 1 см2 заделывать лучше мастикой. Специальный вид чаще всего производится в нейтральном цвете, для получения незаметного эффекта в него добавляют колер. В продаже можно найти набор, в который включается мастика и несколько колеров.
Заклеивать порванный участок следует, заполнив его средством разведенным пигментом, работая резиновым шпателем, чтобы убрать лишние части средства, нужно протереть их ветошью смоченной в растворителе. Когда поверхность высохнет, мастику нужно отшлифовать с помощью войлока или куска плотной шерстяной ткани.
Если дырка находится на месте рисунка, то лучше прибегнуть к заплате. Либо можно нанести ее ватной палочкой, следя за тем, чтобы оттенок рисунка совпал с мастикой.
Можно использовать для заделки дефекта холодную сварку типа-С, принцип работы схож с действиями при заделке мастикой.
Если дырка находится на месте рисунка, то лучше прибегнуть к заплате.
Ремонт прожженного участка
В случаи прожигания материала, действия будут различны в зависимости от места прожигания. Итак, потребуется выполнять следующие работы:
Если изъян задел лишь верхнюю часть материала, то это место нужно очистить и монеткой нанести на него мастику нужного оттенка, разгладить для получения качественного покрытия;
Если прожегся и верхний слой, и часть ПВХ, то испорченные края заделываются холодной сваркой. В зависимости от вида линолеума нового или старого выбирается клей. Для первого варианты выбирается А тип, для второго С. Участок замазывается и после расплавляется. Так дефект будет убран;
На сквозную дыру приклеивают заплату, либо специальную наклейку. Закрепление производят холодной сваркой.
В случаи прожигания материала, действия будут различны в зависимости от места прожигания.
Как заделать дырку в линолеуме заплаткой
Сначала нужно подобрать кусок материала с таким же рисунком, что и был на поврежденном участке. Если нет кусков в наличии, то можно обрезать его под мебелью, которая обычно не перемещается.
Данный кусок располагают точно по рисунку сверху повреждённого участка, приклеивают его к нему скотчем. На нем же рисуют прямоугольник, по которому потом будет разрезаться линолеум, разрезание должно захватить оба куска линолеума.
Убирают нижний слой, и заклеивают заплату, сверху на нее кладут тяжелый груз. После высыхания, груз убирается. Стыки нужно будет заделать, для этого используется холодная сварка, с помощью шприца клея вводится по стыкам, потом вещество воссоединит части линолеума.
Данный кусок располагают точно по рисунку сверху повреждённого участка, приклеивают его к нему скотчем.
Как заделать дырку в линолеуме без заплатки
Если участок не отошёл полностью, и одна сторона целая, или например, нет под рукой фрагмента линолеума, то можно произвести ремонт без заплатки. Сначала оторванную часть отгибают, и тщательно зачищают половое покрытие, избавляясь от старого клея, и другой грязи, его нужно убрать наждачкой и с самого линолеума.
С помощью шприца вводится клей, края прижимаются к полу, и закрываются доской и грузом, можно для надежности закрепить их скотчем. После застывания клеевого состава излишки аккуратно убирают.
Если участок не отошёл полностью, и одна сторона целая, то можно произвести ремонт без заплатки.
Реставрация стыковочных швов
Если стыковочные части разошлись, и это произошло в центральной части комнаты, то их можно приклеить при помощи холодной или горячей сварки.
С горячей сваркой могут справиться лишь специалисты, они термофеном разогревают ПВХ-шнур и производит его укладку встык.
Как склеить порванный линолеум в домашних условиях, если работает не профессионал, в этом случае используется холодная сварка:
Одна часть накладывается на другую, нахлест делается максимально возможный, лучше если он будет шириной 2 мм. и более.
По центральной части нахлеста с помощью линейки делается разметка.
По разметке делают разрез, эти части убирают.
В данный разрез тонким наконечником вводится клей.
После его застывания лишние элементы убираются.
Если стыковочные части разошлись, и это произошло в центральной части комнаты, то их можно приклеить при помощи холодной или горячей сварки.
Как заделать порез на линолеуме
Если дело ведется с порезом, то достаточно заклеивать его. Необходим для процесса тяжелый груз, например, старый утюг, гиря и клей. Участок пола под линолеумом нужно очистить, также сам материал тоже очищается, старый клей убирается.
Далее клей вводится в разорванный участок, лучше воспользоваться шприцом. Края прижимаются к полу, сверху кладут доску чуть длиннее пореза, ставится груз. После застывания состава убираются части проступившего клея.
Если дело ведется с порезом, то достаточно заклеивать его.
Устранение вздутий на линолеуме
Если есть возможность, то лучше убирать вздутия, сняв плинтуса, и натянув напольное покрытие. Излишки можно обрезать. Плинтуса вновь устанавливаются через 2 дня после распрямления, это необходимо для выпрямления материала.
Если вздутие находится в центре комнаты, то делают прокол, и разравнивают поверхность, с помощью шприца в прокол вводится клей, эту часть нужно прижать грузом. Крупные вздутые участки требуют пореза лезвием, это место после нужно склеить холодной сваркой.
Если есть возможность, то лучше убирать вздутия, сняв плинтуса, и натянув напольное покрытие.
Какой клей выбрать
Можно пользоваться горячей или холодной сваркой для заделывания многих видов повреждений. Но горячий тип требует наличия умений работы с ним и термофена, который стоит дорого. Оптимальным будет использование холодной сварки. Для старого покрытия лучше выбирать холодную сварку типа-С, для нового типа-А. Мастика приклеит материала намертво, поэтому используется обычно для мелких дефектов.
Можно пользоваться горячей или холодной сваркой для заделывания многих видов повреждений.
Если порвался линолеум, как заклеить незаметно, было рассказано в статье. В данном процессе важна аккуратность и неторопливость. И тогда можно будет обойтись без замены линолеума целиком.
Видео: Ремонт линолеума
причины повреждений и как устранить последствия самостоятельно
Сегодня на строительном рынке представлено много различных вариантов напольных покрытий. Тем не менее линолеум по-прежнему остается столь же популярным. Он привлекает небольшой стоимостью и практичностью. Даже то, что материал недостаточно устойчив к механическим воздействиям не играет особой роли, поскольку отремонтировать такое напольное покрытие самостоятельно не представляет большого труда.
Купить линолеум в наше дни очень просто. В магазине вам предложат всевозможные варианты этого напольного покрытия, отличающиеся разными характеристиками: бытовой линолеум, полукоммерческий и коммерческий и даже 3д линолеум.
В чем причина появления дефектов
С укладкой пола из линолеума справится и начинающий мастер, если будет следовать рекомендациям производителя. Основное требование – это наличие ровного и сухого основания. Условия простые, но очень важные.
Многие считают, что благодаря эластичности он ляжет ровно даже на недостаточно выровненное основание. Возможно, но, только если это не ямки в полу. Материал, конечно, их скроет, но не заполнит. А это значит, что острый каблучок продырявит покрытие в этом месте.
Если основание влажное, линолеум может вздуться. С подобным дефектом можно встретиться, если укладку выполняют на чересчур тонкий мастичный слой либо некачественно приготовленный клей. После высыхания покрытие начинает отслаиваться от пола.
При нарушении технологии монтажа или неаккуратном обращении на поверхности пола могут возникнуть различные механические повреждения, к примеру, образоваться разрывы или порезы, начаться расслоение швов и другое.
Любой дефект прежде всего отразится на внешнем виде пола. Заменить его целиком – большой дополнительный расход. Вот почему самостоятельный ремонт линолеума может стать отличным решением проблемы.
Как удалить пятна с линолеума
Сразу же отметим, что использовать наждачную шкурку либо абразивные порошки для чистки линолеума нежелательно. Они могут повредить полиуретановый слой, отвечающий за его износостойкость, и он окажется безнадежно испорченным. Также нельзя использовать для этих целей растворители и хлорсодержащие составы.
Важно
Бытует мнение, например, что бензин и скипидар обладают исключительными чистящими качествами. Однако они запросто могут испортить рисунок покрытия. Если их и использовать, то только как минимальные добавки в воду. Так что, предварительно хорошо продумайте, чем отмыть линолеум после ремонта и как.
Использование специальных средств, выпущенных компаниями FORBO, ИНТЕРХИМ или другими, значительно более эффективны и безопаснее. Они предлагают покупателям различные средства, предназначенные для ухода за линолеумом, к примеру, различные
полироли;
эмульсии с содержанием модифицированного полиуретана, с помощью которых можно отреставрировать износостойкие слои материала;
мастики для реставрации и ремонта линолеума;
концентраты, используемые для удаления масляных и жировых пятен. Они помогают удалить с поверхности пола также краску, графит, чернила, а также следы резины.
Как бороться со вздутиями линолеума
Такой дефект чаще всего связан с тем, что материал не успел «отлежаться» и его сразу зафиксировали по периметру при помощи плинтусов. Они будут препятствовать тепловому расширению покрытия. Это вызовет образование «волн» на большой площади. В подобных случаях ремонт линолеума выполняют в следующем порядке:
из помещения полностью выносят мебель;
снимают плинтусы;
покрытие может упираться в стены, тогда по краям его подрезают на 20–25 мм;
линолеум оставляют в таком состоянии на сутки, затем прокатывают, используя валик либо тяжелый мешок;
если после прокатки остались вздутия, эти участки клеят к основанию.
Если же речь идет о ремонте лишь небольших пузырьков или полос, то нет необходимости перекладывать пол. Достаточно лишь разрезать эти участки по центру, расправить края и прижать грузом. Через некоторое время под выпрямленные листы заводят нужное количество клея и прижимают до полного схватывания.
На заметку
Материал может растянуться, в результате чего возникает складка. В этом случае сначала нужно отрезать излишек, чтобы можно было состыковать части.
Ремонт маленькой дырки
Для восстановления точечного участка – до 1 кв.см используют клеевую смесь. Есть возможность купить готовый комплект для ремонта, содержащий растворитель, колер, ремонтный состав и шпатель либо воспользоваться специальным клеем из ПВХ.
поврежденное место необходимо очистить;
подбирают подходящий оттенок колера;
добавляют его в ремонтный состав и перемешивают пока не получат желаемый оттенок;
полученной смесью заполняют дырку в линолеуме, разравнивают и удаляют излишки.
Как наложить заплатку
Если поврежденный участок достаточно большой, то его придется заменить. Только нужно подобрать кусок той же расцветки, чтобы можно было по возможности максимально совместить рисунок.
На заметку
Остатки материала после устройства пола желательно сохранять, они могут пригодиться в дальнейшем для ремонтных работ. Заплатка из отходов будет практически незаметна.
Последовательность ремонтных работ:
ориентировочно определяют размеры заплатки;
новый кусок полотна накладывают на ремонтируемый участок и подгоняют рисунок;
затем острым ножом прорезают оба полотна по периметру. Лучше это делать, проложив вдоль металлическую линейку;
поврежденный материал удаляют, и зачищают обнажившийся участок основания наждачной шкуркой;
заплатку по периметру подрезают на несколько миллиметров. Это необходимо для того, чтобы она свободно могла войти в ремонтируемый участок;
если пол был уложен на клей, приклеивают и заплатку, если же это плавающий пол, ее сваривают по краям.
Борьба с проколами и вмятинами
Через прокол в покрытии под него может просочиться вода, и в итоге оно может вздуться. Поэтому их лучше удалить сразу по появлении. Для ремонта используют поливинилхлоридный клей.
Если прокол небольшой – до 1,5 миллиметров в диаметре:
на него наклеивают малярный скотч:
точно над проколом проделывают тонкое отверстие. Размер его подбирают так, чтобы скотч по краям не уходил в прокол;
через дырку наливают небольшое количество жидкого клея A-типа;
дождавшись кристаллизации, скотч удаляют;
срезают с поверхности покрытия бугорки застывшего клея.
Для ремонта проколов большего диаметра (до размеров крупной монеты) необходим клей C-типа. Заливку выполняют по той же технологии только без использования скотча.

Вмятины заделывают шпаклевкой. Готовят ее одним из следующих способов:
Готовят смесь из спирта, канифоли, касторового масла, взятых в соотношении 5:25:4, добавляют сухую краску под оттенок покрытия и тщательно перемешивают.
Смесь готовится из густого скипидара и канифоли (4:1), куда добавляют колер соответствующего цвета.
Закончив заделку вмятины, шпаклевку заглаживают шпателем и оставляют высыхать. Поверхность затем отшлифовывают, используя наждачную бумагу.
Линолеум порвался: что делать
В этом случае на помощь придет ПВХ-клей С-типа, так называемая холодная сварка. Он имеет густую консистенцию и близок по составу к используемым в производстве линолеума полимерам. Именно поэтому таким способом можно устранить различные дефекты покрытия.
Ремонтные работы начинают с подготовки покрытия:
очищают ремонтируемый участок;
проходят по кромочной части разрывов (порезов) наждачной бумагой, чтобы удалить заусеницы. При неровном обрыве по краям образуется бахрома, которую убирают малярным ножом;
покрытие в месте разрыва осторожно приподнимают, в открывшееся пространство выдавливают клей и распределяют вдоль разрыва. Клеевый состав густой и не будет растекаться.
туго натянув, обработанные края линолеума аккуратно соединяют и оставляют его высыхать;
желательно дополнительно зафиксировать по краям поврежденный участок. Для деревянных полов используют маленькие гвозди, а бетонных – тонкий скотч;
через пару дней скотч и гвозди аккуратно снимают и очищают поверхность от следов скотча и клея;
отремонтированный участок маскируют мастикой соответствующего цвета.
Это будет полезно
Небольшой дефект, как вариант, можно скрыть под оригинальными аппликациями в виде контрастных заплаткок, создающих какой-то рисунок: розочку, бабочку и прочее. Затем на эти места наносят специальный лак для линолеума.
Небольшие щели, образовавшиеся на стыках покрытия, заливают горячим парафином. Его должно быть достаточно, чтобы образовать выпуклый шов. Застывший шов осторожно зачищают притупленным ножом (чтобы случайно не повредить линолеум) и полируют сухой шерстяной тканью.
Неотмывающиеся пятна можно попробовать удалить мелкой наждачной бумагой. Получить полноценный эффект в любом случае не получится, однако пятно станет светлее. Его нужно будет натереть кусочком ткани, смоченным в растительном масле, либо обувным кремом для обуви соответствующего оттенка после каждой влажной уборки напольного покрытия.
Отошедшие углы можно зафиксировать при помощи пенопласта и ацетона. Под отошедший участок кладут небольшой примерно 20х20х20 мм, упаковочного пенопласта и наносят на него пипеткой ацетон – 9–10 капель. Когда пенопласт полностью расплавится, угол быстро возвращают на место и сильно прижимают. Желательно придавить его грузом.
Совет
Если вы по той или иной причине не беретесь за восстановление пола самостоятельно, можно всегда найти мастера по ремонту линолеума, который решит вашу проблему.
© 2021 prestigpol.ru
лучшие способы с заплаткой и без
Линолеум — материал весьма крепкий, однако при сильном механическом воздействии он тоже может повредиться. Случается это всегда неожиданно: в процессе ремонта, при расстановке новой мебели или даже из-за ошибок, допущенных во время укладки. Ещё одна частая причина — неправильно подобранный вид покрытия. Сегодня расскажем, как заделать дырку в линолеуме и не допустить ее появления.
Все о починке дыр в линолеуме и профилактике этой проблемы
Ремонт без заплатки
Как исправить проблему заплаткой
Профилактика повреждений
Критерии выбора крепкого линолеума
С помощью специального состава
Потёртости, царапины или маленькую дырку необязательно заклеивать: их можно отремонтировать с помощью специальной мастики или шпаклёвки. Её выпускают в виде пасты или карандаша и продают почти в каждом строительном магазине. Если же купить её не удалось, отчаиваться не стоит: подобный ремонтный состав несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся такие материалы как канифоль, касторовое масло, красящий пигмент, а также спирт-денатурат.
Для начала растопите полкило канифоли: положите её в фарфоровую миску, которую предварительно установите над кастрюлей с кипящей водой. Как только вещество расплавится, снимите посуду с кипятка и поставьте охлаждаться. Пока канифоль снова не застыла, добавьте к ней 100 г касторки и 150 г денатурата.
Пигмент, который выпускают в виде порошка в качестве добавки к лакокрасочным материалам, необходимо подобрать заранее: его цвет не должен сильно отличаться от цвета полотна. При этом надо помнить, что после высыхания самодельная шпаклёвка станет светлее.
Смешайте все три компонента, а потом замажьте готовым составом испорченный участок. После того как он высохнет, отшлифуйте обновлённую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Как видите, даже для неопытного мастера описанный метод не составит особого труда. Освоив его, вы поймёте, как быстро заделать дырку в линолеуме без заплатки.
С помощью клея
Не менее просто устраняются дома повреждения в виде надорванных кусков или порезов. Если проблемное место представляет собой торчащий «язык», то, прежде всего, очистите от грязи и пыли находящееся под ним основание. Затем залейте дырку тонким слоем напольного клеевого состава. Это может быть универсальный клей ПВА, силиконовый герметик или жидкие гвозди.
Прижмите оторванную часть к полу чем-нибудь тяжёлым, а стыки обработайте холодной сваркой, например «Хомаколом». После высыхания полотно вновь приобретёт свой изначальный вид.
С помощью двустороннего скотча
Этот метод подойдёт в том случае, если покрытие разошлось на стыке или же на нём обнаружился длинный разрез.
Отогните в разные стороны края. Открывшееся основание как следует пропылесосьте. На очищенную поверхность нанесите грунтовку и оставьте сохнуть.
Убедившись, что основание сухое, отмотайте от катушки со скотчем ленту нужной длины и вклейте в зазор. Снимите с её наружной стороны защитную плёнку, после чего аккуратно приклейте к скотчу задравшиеся края материала. Пользуясь резиновым валиком, разгладьте шов таким образом, чтобы он не был заметным.
Если края при этом не сошлись на пару миллиметров, заполните швы холодной сваркой. Теперь увидеть стык будет практически невозможно.
Хорошо, если после укладки осталось несколько ненужных кусков: из них получатся замечательные заплатки. Но как залатать испорченное полотно, если весь материал был израсходован? В таком случае снимите плинтус и вырежьте полоску покрытия, которая находилась под ним. Если же повреждения настолько большие, что этого не хватит, придётся идти в магазин, спрашивая обрезки нужного цвета у продавцов.
Итак, приступим к ремонту. Возьмите небольшой кусочек картона и при помощи ножниц сделайте из него лекало в виде треугольника или квадрата такого же размера, как повреждённый участок. Положите его на запасной лист покрытия.
Вооружившись острым монтажным ножом, вырежьте по контурам картона заплатку, но таким образом, чтобы она была чуть больше, чем само лекало. Приклейте на её тыльную сторону кусочек двустороннего скотча и зафиксируйте её прямо на дырке.
Снова возьмите нож. Теперь нужно резать так, чтобы лезвие инструмента прошлось через двойной слой материала: одновременно и через заплатку, и по краям проблемного места. В результате должна получиться такая заготовка, которая точно сядет в дыру. Очистите основание от пыли, нанесите на него клей ПВА и приклейте к полу вырезанный лоскут.
Чтобы стыки не были заметны, подравняйте их ножом. Осталось герметизировать швы холодной сваркой. Вытрите её излишки ватой.
В видео показано 33 варианта решения проблемы, чем заделать дырку в линолеуме на полу.
Предотвратить всегда проще, чем исправить: эксплуатируя линолеум, старайтесь не подвергать его нагрузкам, для которых он не предназначен.
Устранение вздутия
Этот дефект повреждением не является, но если его вовремя не ликвидировать, обязательно появится дыра или, как минимум, царапина. Например, кто-нибудь заденет такую «волну» ножкой дивана, передвигая его по комнате, и в итоге полотно порвётся.
Прежде всего снимите все плинтусы. Попробуйте натянуть покрытие так, чтобы вздутие разошлось. Если натягивать дальше некуда, подрежьте концы и попытайтесь растянуть материал снова. Как только «волна» разойдётся, в том месте, где она была, приклейте изделие к полу, а после зафиксируйте его под плинтусами.
Таким методом легко удалить небольшие вздутия, которые появились из-за неправильной укладки. Если же пузыри появились вследствие того, что покрытие просто растянулось, действовать надо по-другому.
Проколите центр пузыря толстой иглой или шилом, выпустите воздух и разровняйте проблемное место руками. При этом сразу будет видно, сколько растянутого материала необходимо убрать, чтобы полотно приобрело изначальный вид.
Пользуясь лезвием или монтажным ножом, сделайте надрез, вырежьте лишнее и вновь соедините края. Если они сошлись без вспучивания, вопрос решён.
Заполните шов жидкими гвоздями или ПВА и заклейте края холодной сваркой. Положите сверху пресс (например, книгу с гантелей) и ждите, пока всё не высохнет.
Правильная эксплуатация
Чтобы потом не думать, чем заклеить дырку в линолеуме в домашних условиях, соблюдайте перечисленные рекомендации.
Не ходите по покрытию на каблуках. Представьте себе ситуацию: собираясь выйти из дома, хозяйка квартиры, одевшись и обувшись, вдруг понимает, что забыла телефон. Разуваться уже не хочется, поэтому она на высоких шпильках возвращается в комнату. Каблуки легко входят в мягкий полимерный слой, оставляя заметные вмятины, а иногда и маленькие дырочки.

Аккуратно двигайте мебель. Ножки со скрипом царапают пол, в результате на нём появляется длинная прореха. Если без перестановки не обойтись, наклейте на ножки кусочки войлока или специальные накладки. Кстати, это хороший способ избежать вмятин, которые появляются, если шкафы и диваны долго стоят на одном и том же месте.

Не работайте с инструментами на голом полу. Многие из нас любят работать руками, используя при этом различный инструмент. Однако превращать спальню или гостиную в мастерскую — не лучшая идея. Стоит немного ошибиться, и на полу уже дырка от дрели или паяльника.

Будьте осторожны со спичками и углями. Покрытие очень быстро портится от контакта с сигаретным пеплом или угольком, выпавшим из кальяна. Наиболее опасен, конечно, уголь: из-за него может появиться не просто чёрное пятно, а большая дыра, не говоря уже о риске пожара.

Не используйте полотно на неровном основании. Качественная укладка материала подразумевает наличие абсолютно ровной поверхности. Если на ней имеются выбоины или перепады высот, то прежде чем класть финишную отделку, устраните дефекты. Иначе в этих местах очень быстро возникнут потёртости, а потом и дырки.

Если вы хотите приобрести по-настоящему надёжное изделие, которое прослужит не один десяток лет, при покупке обратите внимание на два основных критерия.
Уровень износостойкости
Понять, насколько покрытие устойчиво к истиранию, поможет специальная маркировка в виде цифр, обозначающая класс материала. Так, для спальни и кабинета подойдёт полотно 21 класса. Для детской или гостиной, в которых нагрузка на пол немного выше (бегают дети, приходят гости) имеет смысл приобретать покрытие 22 класса. А для коридора, где постоянно топчутся не только жильцы, но и приходящие к ним посетители, понадобится уже 23 класс.
Совсем другое дело, если речь идёт не о жилых помещениях, а о зданиях общественного назначения. Это может быть школа, офисный центр или другое учреждение, где постоянно находится большое количество людей. Для них уже потребуется материал коммерческого класса — 32-34.
Если к вам домой постоянно приходят друзья, соседи, то в коридоре и на кухне целесообразно постелить полотно с уровнем износостойкости 31-32. А если у вас ещё и большая семья, то лучше сразу брать модель с маркировкой 33. Точно не ошибётесь.
Основа
Прочность изделия также зависит и от основы, с использованием которой оно был изготовлено. Марки, выполненные на основе войлока или джута, тёплые и натуральные. Но высокой прочностью они, к сожалению, не обладают. Намного прочнее линолеум из полиэстера или поливинилхлорида (ПВХ). Однако рекордсменом по прочности является покрытие на смешанной основе, в состав которого, входя оба этих компонента: и ПВХ, и полиэстер.
Материал подготовил: Сергей Васильев
ремонт линолеума | избавление от вздутий, скрытие щелей, замена изношенных участков

Повреждения и деформация напольного покрытия из линолеума не является чем-то удивительным и внезапным. Достаточно часто на полах, покрытых линолеумом, появляются вздутия, потертости, щели, бугристости, отслаиваются кромки.

При этом не стоит сразу же обращаться за помощью к наемным рабочим, потому как решить некоторые из проблем, связанные с линолеумом, каждый хозяин вполне может самостоятельно.
Избавление от вздутий
Для того, чтобы устранить вздутие у линолеума понадобится шило. С помощью этого инструмента нужно аккуратно проколоть пузырь и выдавить имеющийся там воздух. После на место вздутия нужно поставить что-то тяжелое на некоторое время для разглаживания волн. Очень хорошим средством в этом деле выступает мешок с теплым песком. Под действием теплого воздуха и тяжести все образовавшиеся складки после вздутия разгладятся, и напольное покрытие станет ровным.
Скрытие щелей
Обычно щели могут появиться в линолеуме лишь тогда, когда материалу не представилась возможность лежать в комнате и разгладиться. Для заделки образовавшихся щелей применяют шпаклевку с добавлением специальных красящих пигментов, подходящих к линолеуму расцветки. К шпаклевке выдвигается одно требование – она должна быть водостойкой.
Замена изношенных участков
Изношенные и протертые участки напольного покрытия, которые находятся на виду, нужно обязательно заменить. Чтобы это сделать требуется поврежденные участки аккуратно вырезать в форме прямоугольника. Очистить то место, куда будет стелиться новый кусок линолеума. После проведения процедуры подготовки поверхности и материала переходят к приклеиванию. Нужно тщательно промазать ремонтируемую поверхность и на нее наложить новый вырезанный кусок линолеума, который должен полностью совпадать с уже имеющимся. После нужно накрыть листом фанеры, хорошо разгладить и поставить на фанеру какой-нибудь тяжелый предмет.
В заключении
Если поверхность пола изначально имела трещины, вмятины или неровности, то они обязательно дадут о себе знать после покрытия пола линолеумом. Поэтому прежде чем укладывать напольное покрытие нужно выровнять на сколько это возможно поверхность пола.
Если трещины и вмятины присутствуют кое-где и в небольших количествах, то их можно устранить (замазать) использую обыкновенную шпаклевку. В случае же если вся поверхность пола имеет бугристости и выемки, оптимальным вариантом будет применить стяжку для пола, которую также можно выполнить собственноручно, не обращаясь за помощью к бригаде профессионалов.
Как исправить порез линолеума | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 февраля 2021 г.
Линолеум — распространенный материал для полов во многих домах из-за его долговечности и доступности. Цвета или узор линолеума часто выходят из моды задолго до того, как изнашивается сам пол. Однако вы можете случайно разрезать линолеум, и как только произойдет разрыв, эта область станет уязвимой для большего повреждения. Закрепить прорез линолеума — несложная задача. Способ ремонта зависит от степени повреждения.
Мелкие порезы и царапины
Протрите область растворителем для лака
Смочите мягкую ткань ацетоном или растворителем для лака. Не мочите ткань. Протрите поврежденный участок, чтобы удалить поверхностную грязь, и подготовьте его к приему герметика.
Нанесите жидкий герметик для швов
Заполните разрыв или царапину тонкой полоской жидкого герметика для швов линолеума, который можно купить в большинстве магазинов напольных покрытий и строительных товаров.
Подождите, пока герметик застынет.
Поместите плоский тяжелый предмет на отремонтированный участок и дайте герметику высохнуть, — советует умник. Это предотвращает разрыв шва во время схватывания герметика.
Большие или зазубренные порезы
Вырежьте поврежденный участок
Вырежьте квадратный кусок линолеума из лома, который со всех сторон как минимум на дюйм больше поврежденного участка. Установщики напольных покрытий часто оставляют несколько кусков металлолома для использования в качестве заплат.Если у вас нет обрезков, возможно, вы сможете найти такой же линолеум у местного продавца напольных покрытий. Как вариант, вы можете вырезать кусок существующего пола в скрытом месте, например, за или под холодильником.
Нанесите заплатку
Поместите накладку на поврежденный участок линолеума. Выровняйте узор так, чтобы деталь плавно переходила в пол, соответствуя ориентации любых элементов дизайна, таких как цветы или линии.
Выровняйте нашивку
Положите прямой край, например квадрат обрамления, поверх заплатки так, чтобы он выровнялся прямо по центру одной из линий узора.
Прорежьте заплату и пол
Разрежьте по прямой кромке канцелярским ножом, прорезав заплату и пол, — наставляет «Этот старый дом». Таким же образом обрежьте остальные три стороны заплатки.
Удалите пластырь
Удалите пластырь и снимите поврежденную часть пола. Соскребите клей и твердые остатки полов с помощью шпателя.
Нанесите клей для пола для линолеума
Нанесите мастику или клей для пола для линолеума на открытый черновой пол с помощью зубчатого шпателя.Кроме того, слегка нанесите клей под каждый край существующего линолеума вокруг разреза, чтобы предотвратить его подъем после того, как пластырь будет на месте.
Прижмите накладку на место
Поместите накладку на клей и совместите ее с рисунком пола. Прижмите пластырь и накройте вощеной бумагой.
Взвесьте пластырь
Положите несколько тяжелых книг или другой тяжелый предмет поверх вощеной бумаги и оставьте их на пластыре не менее 24 часов.
Нанесите жидкий герметик для швов
Через 24 часа нанесите тонкий слой жидкого герметика на стыки вокруг заплатки. Накройте участок еще раз плоским тяжелым предметом и дайте герметику высохнуть, чтобы отремонтировать пол из линолеума.
Вещи, которые вам понадобятся
Ацетон
Ткань
Жидкий герметик для швов
Тяжелый предмет
Универсальный нож
9
Мастика
Зубчатый шпатель
Вощеная бумага
Быстрые фиксации виниловых полов
Зазубренный пол ножки стула разорвал эту секцию винилового пола.Чтобы исправить это, установите заменяющий патч.
Фото Мерле Хенкениус
Введение
Если у вас есть дом в Америке, скорее всего, в одной из комнат есть виниловый пол. Такая вероятность сохранится: согласно данным отраслевой торговой группы Resilient Floor Covering Institute, в 1994 году в новых домах было уложено около 85 миллионов квадратных ярдов материала — этого достаточно, чтобы покрыть почти весь остров Манхэттен. И это не включает виниловые полы, добавленные во время ремонта.Виниловые или эластичные полы настолько популярны, потому что они доступны по цене и долговечны. Фактически, его узор обычно выходит из моды задолго до того, как его поверхность изнашивается. Однако виниловые полы не являются прочными. Сдвигающийся назад стул может зацепиться и порвать его (фото 1), а упавшая банка и другие острые предметы могут легко выдолбить материал. А высокие каблуки известны тем, что пробивают самый прочный пол, если под ним есть хоть малейшая пустота. К счастью, отремонтировать виниловые полы несложно, и для этого потребуется немного больше, чем универсальный нож.Мы расскажем о методах замены листового винила и виниловой плитки — двух основных разновидностей винилового пола. Вот с чего вы начнете.
Оценка ущерба
Как ремонтировать виниловые полы, зависит от того, какой у вас тип и насколько он поврежден. В случае виниловой плитки лучше всего просто заменить потускневшую плитку. В случае листового винила для устранения повреждений требуется сплавление поверхности или заделка нового материала. Небольшие порезы и царапины можно навсегда закрепить жидким герметиком для швов — прозрачным составом, который доступен везде, где продаются виниловые полы.Очистите область мягкой тканью, смоченной в разбавителе для лака, затем нанесите тонкую полоску герметика. После высыхания герметика ремонт будет практически незаметен. При разрывах или ожогах вам придется вырезать поврежденный участок и приклеить новый пластырь; для этого типа работы требуется дополнительный кусок идентичного напольного покрытия и метод, называемый двойной резкой (который рассматривается в следующем разделе. Установщики часто оставляют несколько кусков лома как раз на такой случай. Если нет остатков — и если пол не слишком старый — вы можете найти идентичный кусок у продавца полов.Вы также можете поднять кусок пластыря из шкафа, под холодильником или в другом незаметном месте.
Закрепите новый патч на поврежденном участке малярной лентой шириной 2 дюйма. Убедитесь, что линии рисунка совпадают.
Виниловый лист для заплат
Для ремонта напольного покрытия методом двойной резки начните с приклеивания новой заплатки поверх поврежденного участка (фото 2). Обязательно расположите нашивку так, чтобы ее рисунок точно совпадал с рисунком на полу.Поместите линейку (подойдет стальная линейка или обрамляющий квадрат) поверх заплатки. Выровняйте его прямо по центру одной из линий узора. Затем с помощью канцелярского ножа прорежьте по линейке заплатку и пол (фото 3). Для достижения наилучших результатов используйте новое лезвие и держите нож в идеально вертикальном положении. Таким же образом сделайте оставшиеся надрезы вокруг заплатки, разрезая их по линиям рисунка пола. Затем удалите пластырь и снимите поврежденный участок. Если ваш пол приклеен по периметру, деталь легко поднимется, потому что она не приклеена.Если он полностью прилип, соскребите кусок шпателем или скребком. Нанесите мастику на фанерный черновой пол зубчатым шпателем. На полах, облицованных по периметру, также приподнять настил вокруг выреза и намазать мастику по краям (фото 4). Затем прижмите пластырь (фото 5), накройте вощеной бумагой и утяжелите несколькими тяжелыми книгами. Подождите не менее 24 часов, чтобы мастика высохла. Затем нанесите жидкий герметик на все стыки вокруг заплатки (фото 6). Результат будет практически незаметен.
Используйте линейку и универсальный нож, чтобы прорезать заплату и пол внизу. Для более аккуратного ремонта вырежьте по узору.
Замена виниловой плитки
Техника замены поврежденной виниловой плитки даже проще, чем двойной разрез листового винила. Начните с использования электрического теплового пистолета, чтобы нагреть поврежденную плитку и размягчить клей под ней. Затем подденьте кусочки плитки шпателем с жестким лезвием или стамеской по дереву (фото А).Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие плитки. После того, как вы удалили всю плитку, очистите черный пол от остатков клея или кусочков сломанной плитки (фото B). Затем снимите защитную бумагу с обратной стороны заменяемой плитки, если это новая плитка с клеевым слоем (фото C), или нанесите мастику на черный пол, если вы используете плитку, которую подняли откуда-то еще. Закончите, вдавив новую плитку на место (фото D). Если вы использовали мастику, накройте плитку вощеной бумагой и утяжелите.Обязательно подождите 24 часа, прежде чем проходить через недавно отремонтированный пол.
Как удалить виниловые полы
Одна из самых неприятных задач по ремонту дома — это попытка удалить старый линолеум или виниловый пол. Даже когда линолеум снимается, все становится только хуже. Теперь вы столкнулись с клочьями старого клея или клея, которые кажутся тверже метеоритов по всему полу.
Учитывая сложность проекта, многие домовладельцы обращаются к специалистам по укладке полов.Если вас интересует бесплатное предложение по вашему проекту, позвольте нам помочь вам связаться с местными подрядчиками по укладке полов.
Свяжитесь с профессионалами в области напольных покрытий
Рекомендации по удалению линолеума и виниловых полов
Удаление старого линолеума или винила, как правило, довольно сложно, потому что дерево, обычный черновой пол, пористое и поэтому впитывает клей. Одна из причин, по которой клей для линолеума необходимо удалить с дерева или любого основания пола, заключается в том, что в некоторых старых клеях содержались масла, которые химически вступали в реакцию с новым винилом, вызывая желтое изменение цвета.Большинство гарантий на новый винил не покрывают этот тип неисправности.
Знаете ли вы?
ImproveNet предлагает ресурсы для домовладельцев на всех этапах проектирования дома!
Что лучше всего описывает вас?
Ищете идеи и вдохновение
Планирование или исследование проекта
Ищем подрядчика
Отлично! Возможно, вам понравятся наши справочники по ценам.
См. Национальные и местные цены на проекты по благоустройству дома.
Национальные затраты на установку полов
2299 долл. США
Средняя стоимость
$ 75
Минимальная стоимость
6 500 долл. США
Максимальная стоимость
Средний диапазон:
1424 долл. США от

до
2464 долл. США
Средняя стоимость по стране 2299 долл. США
Минимальная стоимость 75 долларов США
Максимальная стоимость 6500 долларов США
Средний диапазон 1424 долл. США к 2464 долл. США
Как мы получаем эти данные? Эта информация основана на 12 082 профилях затрат, о которых сообщили участники ImproveNet.
Посмотреть все руководства по стоимости
У нас отличная сеть проверенных профессионалов!
Свяжитесь с местными подрядчиками и начните проект дома уже сегодня.
Начать
Другая причина, по которой клей или клей необходимо удалить с виниловых полов или любых других полов, если вы устанавливаете виниловые ленты, заключается в том, что новый пол со временем может стать хрупким. Если старый клей выйдет из строя под новым винилом, это может вызвать повреждение нового напольного покрытия.Более того, любые неровности или трещины на старом полу будут видны на вашем новом линолеуме.
Домовладельцы также должны знать, что асбест использовался в некоторых старых клеях для линолеума и напольных покрытий, особенно в клеях, произведенных в 1970-х годах и ранее. Удаление этого материала опасно для здоровья. Если вы не уверены в возможном наличии асбеста, сломайте небольшой кусок из угла или за холодильником и отнесите его в фирму по борьбе с загрязнением асбеста для проверки. Смачивание винила, когда вы его отламываете и кладете в мешочек, предотвратит разлет возможных волокон асбеста.
Если асбест отсутствует в вашем напольном покрытии, ниже приведены три способа удаления винилового или линолеумного пола самостоятельно, в зависимости от основания пола.
Перед тем, как снимать линолеум, проверьте его на наличие асбеста.
Рекомендуемые инструменты для удаления винила или линолеума
Если это проект «сделай сам», несколько инструментов сделают вашу жизнь намного проще. Для удаления винилового или линолеумного пола рассмотрите возможность покупки или аренды следующих инструментов:
Шпатель широкий
Нож универсальный
Зубило для кирпича
Скребок для полов Bully
Скребок для краски
Молот
Тепловая пушка
Пила сабельная
Пила для ног
Пила качающаяся
Винты
Сверло
Отвертка
Мыло для воды и посуды
Шлифовальный станок
Получите бесплатные котировки
Как удалить линолеум или виниловый пол с фанерным черным полом
Для чернового пола из фанеры у вас есть два варианта:
Соскребите линолеум или винил и приклейте широким шпателем, универсальным ножом, стамеской для кирпича, скребком для краски, молотком или скребком для полов.
Вырежьте черный пол и линолеум или виниловый пол как одно целое.
Вариант 1. Соскрести линолеум или виниловый пол и клей
Чтобы удалить старый упругий пол, сначала разрежьте его на параллельные полосы шириной около 6 дюймов с помощью канцелярского ножа. С помощью молотка постучите по линолеуму жестким шпателем или стамеской для кирпича, чтобы ослабить его. Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить основу или клей. Как только поверхностный слой исчезнет, используйте скребок для краски, чтобы удалить клей линолеума.Вы также можете использовать тепловой пистолет, чтобы смягчить клей, когда будете соскребать его скребком для краски. Некоторый старый линолеум имеет клей на основе дегтя, который можно смягчить с помощью уайт-спирита или воды.
Вариант 2: Удалить фанеру и линолеум или виниловый пол вместе
Чтобы снять линолеум и черновой пол вместе, просверлите в полу отверстие, чтобы определить толщину фанеры. Настройте пильный диск так, чтобы он прорезал всего на 1/8 дюйма глубже и отрежьте часть пола с одной стороны комнаты. Чтобы пропилить стену вплотную к стене, используйте обратную пилу, но будьте осторожны, не порежьте балки пола. Разрежьте пол на удобные секции длиной около 3 или 4 футов, продолжая его убирать.
При укладке нового чернового пола прибейте перемычки между балками, чтобы поддержать смежные кромки фанерного чернового пола, особенно если старый пол был сделан из фанеры с пазами.
Выбор этого варианта, хотя и требует больших затрат труда, исключает необходимость удаления линолеума или винилового клея.Попробуйте этот вариант перед первым.
Мы можем помочь вам начать замену напольного покрытия уже сегодня. Используйте инструмент сопоставления ImproveNet, чтобы бесплатно связаться с подрядчиками в вашем районе!
Получите бесплатные цитаты
Удаление линолеума можно сделать своими руками.
Как удалить линолеум или виниловый пол, приклеенный к дереву
Вы не поверите, но когда-то домовладельцы покрывали свои красивые деревянные полы линолеумом или винилом. На самом деле это было довольно часто. Как вы можете видеть ниже, шаги по удалению линолеума или винила, приклеенного к дереву, очень похожи на описанный выше.
Во-первых, снимите достаточно покрытия в углу, пока не сможете определить, в каком направлении идет пол. Прорежьте винил полосами шириной около 6 дюймов в том же направлении, что и пол, чтобы свести к минимуму любые шансы порезаться поперек волокон. В отличие от фанерного пола, мы должны быть очень осторожны при царапании. Мы не хотим испортить красивую древесину внизу.
Чтобы сделать это осторожно, вставьте лезвие универсального ножа ровно настолько, чтобы оно могло проникнуть через линолеум или винил. Нагрейте линолеум с помощью теплового пистолета, а затем подденьте его и клей, пока клей еще мягкий.Соскребите как можно больше клея, стараясь не выдолбить пол. После того, как вы очистили пол как можно лучше, удалите остатки клея и отполируйте пол.
Клей трудно удалить. Обратитесь за помощью к профессионалу!
Позвольте нам помочь вам
Как удалить линолеум или виниловый пол с бетона
Это, наверное, самый простой тип чернового пола, с которого можно снять линолеум или винил, но это все равно не пикник.
Нарежьте его на полоски шириной около 6 дюймов.Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить клей для линолеума. Если трудно, попробуйте размягчить его с помощью теплового пистолета, а затем снимите его. Оставшийся клей можно соскоблить скребком для пола или смочить на ночь водой с мылом для посуды, что поможет смягчить клей. Опять же, используйте скребок для краски, чтобы удалить клей для линолеума.
Получите бесплатные цитаты
Альтернативные подходы к удалению винила и линолеума
Распространенная альтернатива удалению старого линолеума или винилового пола — это положить новый прямо поверх него.Если существующий пол по-прежнему гладкий или его можно выровнять несколькими слоями FixAll, то новый пол можно уложить прямо поверх старого винилового или линолеумного пола.
Если вы предпочитаете укладывать пол нового типа поверх линолеума или винилового пола, у вас есть два варианта. В одном случае на старый пол кладут слой фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получилось гладкое основание, а затем поверх кладут новый упругий пол. Второй вариант — поднять старый пол с помощью самовыравнивающегося бетона, толщина которого в сухом состоянии составляет около 1/8 дюйма.На него кладут новый пол.
При добавлении нового пола, особенно при добавлении фанеры или наливного бетона, помните, что этот процесс значительно поднимет ваш пол. Самая важная проблема заключается в том, что он не будет плавно соединяться с соседними этажами. Эта разница в высоте может сбить с толку неосторожных, особенно гостей или пожилых людей. Кроме того, у вас не будет такого же зазора под ногами, и в будущем у вас могут возникнуть проблемы с выдвижением посудомоечной машины, холодильника или плиты.
Готовы установить новый пол? ImproveNet может помочь вам найти местных профессионалов в области напольных покрытий в вашем районе.
Связаться с подрядчиком
Современный пол линолеум может стать прекрасным обновлением.
Часто задаваемые вопросы о напольных покрытиях
Как удалить клей с виниловых полов?
Сначала попробуйте удалить клей скребком для краски. Если это не помогло, размягчите клей с помощью теплового пистолета и соскребите его.
Как удалить клей для линолеума?
Попробуйте скребком для краски удалить клей с линолеума.Если это не поможет, нагревательный пистолет может размягчить клей, когда вы соскребете его. Некоторый старый линолеум имеет клей на основе дегтя, который можно смягчить, нанеся уайт-спирит.
Как удалить фанерную подкладку?
Чаще всего фанерная подложка ввинчивается в балки. Поэтому, как и при снятии двери, все, что вам нужно сделать, это открутить все винты с помощью отвертки или дрели. Осторожно поднимите фанерный черновой пол и, надеюсь, вы увидите красивую древесину внизу.
Как удалить линолеум с бетона?
Нарежьте линолеум на полоски шириной 6 дюймов. Потяните линолеум полосами вверх, чтобы обнажить клей для линолеума. Если трудно, попробуйте размягчить его с помощью теплового пистолета, а затем снимите его. Вы также можете осторожно намочить пол и дать ему впитаться в течение нескольких минут. Затем попробуйте соскоблить его, и он должен оторваться без особых усилий. Таким же способом можно удалить виниловый пол, приклеенный к бетону.
Где взять в аренду инструменты для снятия линолеума?
Если вы любите заниматься своими руками, у вас должны быть молоток, долото, шпатель, канцелярский нож и другие более мелкие инструменты, упомянутые выше.К счастью, в Home Depot можно арендовать напольных стриптизерш побольше. Эти большие стрипперы могут значительно сократить время, необходимое для удаления линолеума.
Как удалить квадраты виниловой плитки на полу?
Облегчите себе жизнь с нагревательным пистолетом. Нанесите на небольшую часть виниловой плитки для нагрева и аккуратно срежьте ее верх. Затем соскребите плитку широким шпателем или зубилом и молотком. Попробуйте также соскрести клей, так как тепло размягчает весь слой.
Получите бесплатные цитаты
Заключение
Удаление старых виниловых или линолеумных полов — трудоемкий процесс, но конечный результат, несомненно, оживит вашу устаревшую кухню или ванную комнату.
Как всегда, если вам понадобится помощь, в ImproveNet есть обширная сеть профессионалов в области напольных покрытий, ожидающих вашего письма.
Быстрый и простой ремонт линолеума или виниловых полов
Прочные, эластичные, неприхотливые в уходе, линолеум и виниловые полы и также недороги в установке.Что еще лучше, они удивительно просты в ремонте. На самом деле, наборы для ремонта виниловых полов продаются в вашем местном магазине для дома, чтобы сделать жизнь домашнего мастера как можно проще. Линолеум и виниловый напольный материал выпускается как в листе, так и в виде плитки. Плитку исправить проще всего, так как при необходимости вы всегда можете заменить одну или две плитки (особенно если у вас остались дополнительные элементы, оставшиеся после первоначальной установки).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш пол относительно новый, перед тем, как пытаться отремонтировать его самостоятельно, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по укладке полов, чтобы узнать, покрывается ли повреждение гарантией.
Ремонт
Порезы, вмятины, царапины или ожоги диаметром до четверти можно заплавить с помощью жидкого герметика.
Более крупные отверстия или разрывы могут потребовать полной или частичной замены винилового или линолеумного пола. Хорошая новость заключается в том, что на этом напольном покрытии обычно присутствует какой-то привлекательный мотив. Эта функция, разработанная для того, чтобы скрыть грязь и другие следы, упрощает незаметное зашивание поврежденного участка; вырежьте его по линиям выкройки и вставьте новый кусок напольного покрытия.
Пятна часто можно избежать, быстро вытирая пролитые вещества и «несчастные случаи» с кошками или собаками. Используйте швабру или мягкую ткань с чистящей жидкостью, маркированной как безопасная для виниловых полов. Тщательно соскребите как можно больше липких или воскообразных веществ, таких как жевательная резинка, капли от свечей или клей, с помощью пластиковой ложки или края кредитной карты. Если пятно осталось, аккуратно потрите неабразивной чистящей салфеткой. Затем смочите изопропиловым спиртом.
Пятна от ржавчины следует обработать лимонным соком.
Потертости и следы от крема для обуви обычно можно стереть ластиком для карандашей. Затем очистите, как для Пятна выше.
Отслаивание углов означает, что клей, удерживающий напольное покрытие, высох. Очистите поверхность от песка и грязи и соскребите отслоившийся клей. Нанесите свежий виниловый клей и утяжелите пол на 24 часа.
Открытые швы можно отремонтировать аналогичным образом, если края могут быть сведены вместе в аккуратную линию.Если они испортились, используйте металлическую переходную полосу, чтобы аккуратно закрыть.
Пузырьки могут быть вызваны воздухом под полом. Проделайте крошечное отверстие иглой или канцелярским ножом и выпустите воздух. Затем нанесите небольшое количество нового клея и утяжелитель. Используйте герметик для швов, чтобы заполнить все отверстия, которые вы сделали.
Техническое обслуживание
Используйте коврики на всех входах, чтобы предотвратить попадание частиц, которые могут поцарапать ваш пол.
Регулярно очищайте от грязи и мусора.Ежедневно подметайте или пылесосьте и влажную швабру. Используйте неабразивные чистящие средства и держитесь подальше от отбеливателя и других агрессивных химикатов. Никогда не замачивайте поверхность водой.
Избегайте ходьбы по полу на высоких каблуках.
Ваш пол также будет уязвим для царапин и царапин от мебели; приобретение войлочных или резиновых подушечек для ног обеспечит защиту. Если вам нужно переместить мебель — или даже любой тяжелый предмет — по полу, поднимайте, а не тащите, тяните или толкайте.
Лаура Фирст пишет для networx.com.
Обновлено 10 апреля 2018 г.
Ремонт Керлинг Ремонт виниловых и линолеумных полов
Возможно, удастся разгладить локон. Это зависит от того, где находится локон, и почему это завивка. Места, где может возникнуть завивка, действительно всего два … по швам и по краям стены.
Завивка по швам …
Вам понадобится небольшая банка клея для пола.Сначала используйте пылесос со шлангом и маленьким шпателем, чтобы отсоединить и пропылесосить любые грязь, которая могла заползти под скрученный пол. Используйте тепловую пушку на слабом температуру или фен, чтобы нагреть пол, чтобы он расслабился. если ты перегреть пол в любом месте, где он может вздуться, поэтому переместите обогреватель терпеливо вперед и назад, пока пол не станет мягким и расслабленным.
Используйте шпатель, чтобы нанести немного клея для пола под рыхлый участок, а затем плотно прижмите его, выдавливая излишки клея.Затем используйте влажной губкой, чтобы начисто протереть верхнюю часть шва. Вы можете сложить книги наверху шов, чтобы держать его не менее 24 часов. Не ставить книги по шву! Если да, и будет какое-то выдавливание клей, вы можете испортить книгу и прилипнуть к полу !!
Если случайно обе стороны шва ослаблены, вы можете отремонтировать обе стороны одновременно, но опять же не кладите ничего поперек шва.
Керлинг вдоль стены…
Обычно это не проблема, потому что большинство установок устанавливают молдинг по периметру комнаты, снимая нагрузку с клея. Однако одно место, где я часто видел керлинг, — это место, где встречается виниловый пол. душевая кабина или ванна в ванной комнате. Завивка может быть вызвана действие влаги, которая капала из ванны или душа и просочилась под напольное покрытие.
Вы можете выполнить ремонт, аналогичный ремонту шва (см. Выше), если черновой пол в состояние хорошее и сухое.Если пол частично поврежден водой протекая из ограждения, можно установить металлический переходной порог над скрученный пол, чтобы удерживать его. Эти пороги используются для визуальной привязки вместе из разнородных материалов пола, таких как плитка или листовой пол и дерево напольное покрытие. Они также защищают края покрываемых материалов.
Используйте шурупы вместо гвоздей … минимальный размер # 8 …, чтобы удерживать порог. Возможно, вам придется увеличить отверстия в пороге путем сверления. Это хорошо идея смягчить пол с помощью теплового пистолета или фена (как описано выше) чтобы снизить нагрузку на порог при его установке и занять правильное положение у боковой стенки душа или ванны.
Конечно, если пол такой мягкий, что металлический порог не прикрутить вниз, вы можете установить деревянную планку, например, дверной молдинг, чтобы удерживайте скрученный винил. Загрунтовать и покрасить молдинг либо до или после установки.
Используете ли вы только клей для пола, металлический порог или кусок молдинг, всегда заделывайте между стенкой ванны или душевого уголка и вашим ремонт, чтобы влага не попала на ваш красивый ремонт!
Вернуться к Советы по винилу и линолеуму
Как заделать разрыв на полу линолеума
Линолеум — это экологически чистый вариант напольного покрытия, который выглядит комфортно и прекрасно выглядит. Одна из проблем линолеума — время от времени он может рваться.Если у вас есть надрыв пола, это не значит, что вам нужно заменять всю площадь. Во многих случаях вы сможете исправить это. Вот основы того, как залатать разрыв на полу линолеума.
Найдите металлолом
Для выполнения этой работы вам понадобится кусок такого же линолеума. Лучше всего надеяться, что в гараже, в подвале или на чердаке остался кусок линолеума. Вам нужно, чтобы он соответствовал, потому что он собирается войти в поврежденную область.Если у вас нет лома, вернитесь в то место, где вы купили пол, и посмотрите, можете ли вы заказать еще один кусок. Точно не совпадет, но будет лучше, чем смотреть на дыру в полу.
Акклиматизация детали
После того, как вы получили обрезок линолеума, вам нужно дать ему время адаптироваться к той области, которую вы собираетесь устанавливать. Линолеум — это натуральный продукт, который может значительно расширяться и сжиматься. Положите его в комнату примерно на 48 часов, чтобы он мог нагреться до нужной температуры и влажности.
Делаем надрез
Возьмите обрезок линолеума и положите его поверх участка, который необходимо заделать. Возьмите скотч и приклейте обрезок к верхней части существующего пола. Таким образом, он не будет двигаться во время резки. Затем возьмите канцелярский нож и сделайте надрез обрезков линолеума и линолеума, установленного на полу. Таким образом вы сможете сделать так, чтобы изделие ложилось ровно на пол без зазоров.
Удаление покрытия
После того, как вы сделаете разрез, вам нужно удалить линолеум, который все еще находится на полу.Для этого вам может потребоваться нагреть его феном или тепловым пистолетом. Это ослабит клей и облегчит его захват. Возможно, вам также понадобится чем-нибудь соскрести клей.
Установка лома
Теперь вы готовы вставить кусок линолеума в отверстие. Используйте кельму или шпатель, чтобы нанести на пол немного клея для линолеума. Затем возьмите кусок линолеума и вдавите его в отверстие. Убедитесь, что клей не просачивается по краям.Пока клей сохнет, положите на линолеум что-нибудь тяжелое.
Герметизация шва
Затем вам следует использовать герметик для герметизации шва вокруг заплатки. Это предотвратит попадание грязи в шов и сохранит внешний вид.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАТЧИ ОТ ПРИБОРА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОЛОВ
Q-У нас есть цельный пол из линолеума, который можно найти на многих кухнях. Пока мы перемещали наш холодильник, колеса зацепились и сделали несколько неровных трещин.У нас нет подходящих записок. Есть ли другой способ исправить повреждение?
A-Эта ситуация указывает на важность экономии небольшого количества остатков полов, настенных покрытий, сайдинга, кровельной черепицы и других материалов, которые могут нуждаться в ремонте. Тем не менее, вы все равно сможете произвести надлежащий ремонт. Кстати, я подозреваю, что ваше напольное покрытие на самом деле виниловое, которое много лет назад заменило линолеум в качестве наиболее часто используемого покрытия для кухонных полов.
Если разрывы имеют чистые, неразрывные края, можно сделать довольно незаметный ремонт, приклеив края разрывов к основному полу клеем для виниловых полов и прикатав края плоско с помощью шовного валика. Этот вид ремонта следует производить как можно скорее после нанесения повреждений, поскольку разрыв будет более заметен, если края разорванного участка осыпаются или загрязняются.
Если в разорванных краях отсутствуют детали и приклеить их нецелесообразно, попробуйте найти подходящий материал в магазине напольных покрытий. Если такового нет, поищите на кухне место, где можно получить заплатку. Во многих случаях есть участки под техникой или мебелью или внутри шкафов, где внешний вид пола не так важен.Острым канцелярским ножом отрежьте от пола кусок негабаритного размера в невидимой области и аккуратно снимите его с пола. Если настил рыхлый, это будет несложно. Если пол приклеен, воспользуйтесь тепловым пистолетом, чтобы размягчить клей и облегчить удаление пластыря.
Очистите пластырь с обеих сторон и дайте высохнуть любым следам мягкого клея. Затем поместите заплатку на поврежденный участок и отрегулируйте его по рисунку пола. Закрепите края заплатки на месте и, используя мерку или другой прямой край, используйте канцелярский нож, чтобы прорезать заплатку и существующий пол одновременно. Аккуратно прорежьте все четыре стороны заплатки и пола под ней, чтобы заплатка точно вошла в углубление, оставшееся после удаления поврежденного покрытия. Используйте цемент для виниловых полов, чтобы удерживать заплатку на месте, и раскатайте края шовным валиком.
Редко видимая область, где возникла заплатка, может быть покрыта напольным покрытием из наиболее подходящего материала.
Также убедитесь, что холодильник и другая техника оснащены новыми роликами, которые не повредят пол.
Q-Мы недавно провели реконструкцию в нашем старом доме, включая замену паровых радиаторов на систему приточного воздуха и центральное кондиционирование. Кажется, что полы скрипят гораздо сильнее, чем раньше. Можно ли это исправить?
A-Новая система отопления могла вызвать изменения уровня влажности в доме, что могло привести к усадке или разбуханию досок в деревянных полах и их несущей конструкции. Скрип может быть вызван трением между досками или зазорами, которых раньше не было.
Думаю, в доме стало суше, особенно в отопительный сезон. Если шум утих в летние периоды повышенной влажности, это хороший признак того, что это так. Если да, то, вероятно, следующей зимой вы, вероятно, сможете немного уменьшить шум от пола, увеличив влажность. Возможно, печь уже оборудована увлажнителем воздуха; в противном случае его можно установить за скромные деньги. Увеличивайте влажность в помещении очень постепенно и, по возможности, избегайте превышения относительной влажности 35-40%, поскольку чрезмерная влажность в помещении может вызвать такие проблемы, как конденсация на окнах и других холодных поверхностях.
Q-Подземный дом под нашим домом кишит насекомыми, которых мы называем тысячами ножек. Некоторые довольно большие, и я их до смерти боюсь. Есть ли способ избавиться от них?
A-Насекомые, вероятно, многоножки или многоножки и в основном безвредны, но большинство людей не хотят делить с ними свои дома. Вероятно, лучше всего обратиться к профессиональному дезинсектору, который позаботится об этой проблеме, но если вы хотите попробовать уничтожить насекомых самостоятельно, начните с очистки пространства для ползания от любого гниющего или влажного мусора и хорошо проветрите его, чтобы он оставался сухим.

« Предыдущая 1 … 368 369 370 371 372 … 1 102 Следующая »

___________________________________	__________________________________
Уэйн Джонсон, М.Д.	Ристо Раутиайнен, M.Sc.Agr.
Следователь по травмам (FACE)	Координатор
Институт сельского хозяйства и гигиены окружающей среды	Центр здравоохранения Великих равнин
Университет Айовы — Айова-Сити, Айова	Институт сельского хозяйства и гигиены окружающей среды
	Университет Айовы — Айова-Сити, Айова

Вид спереди	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид спереди, левый угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид с левого конца, передний угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид с левого конца, задний угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид сзади, левый угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид сзади, левый угол, дальше от дома	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид сзади, правый угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид сзади, правый угол, ближе к дому	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид с правого конца, передний угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид спереди, правый угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид на дорогу от проезжей части	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид на дом с того же места, что и на картинке выше	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*

Вид из семейной комнаты по направлению к входной двери	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид из семейной комнаты через арку в уголок для завтрака	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Гостиная в главной спальне — камин в центре, окна по бокам	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Потолок Trey в главной спальне	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид из столовой в сторону семейной комнаты (пытается проиллюстрировать арку и высоту потолка)	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид на каркас крыши, задний правый угол	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид на каркас крыши с правого конца сзади	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид на каркас крыши с правого конца спереди	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Вид с правого конца, передний профиль, видна площадка для гаража	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Коврик гаражный	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*

Вид спереди — центральное окно офиса справа, вентиляционные отверстия мансарды вверху	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Фасад гаража с двойным окном и еще одним вентиляционным отверстием на чердаке	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Передний левый угол и левый торец — связки окон	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Гаражные окна слева, фасад — мансарда наверху в бонусной комнате	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Все эти окна находятся в левом заднем углу главной спальни. Большое панорамное окно справа находится над главной ванной в саду, так что это . все, что я должен сказать об этом, потому что Анна была расстроена моим предыдущим комментарий к фото …	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Тройное окно уголка для завтрака справа, левые окна находятся в задней части большой комнаты. В дыре между ними будут французские двери.	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Окна гостевых комнат слева	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*
Окна тренажерного зала — единственные окна в правом конце дома, как ни странно	*Большой рисунок*	*Маленький рисунок*


Черновой пол в доме из бревна	Вариант чернового пола	Укладка чернового пола


Чистовой пол паркет	Чистовой пол доска	Чистовой пол из ламината

1	Тип Дома	Многосекционный панельный дом с торцевыми и рядными секциями квартир.
2	Этажность	9 или 12 этажей
3	Коммуникации	Коммуникации размещены в техническом подполье и техническом этаже дома.
4	Лифты	В подъездах дома пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг.
5	Строительные конструкции
	Наружные стены	Панели керамзитобетонные толщиной 300 мм.
	Внутренние стены	Бетонные стены 140 мм.
	Перегородки	Гипсобетонные перегородки толщиной 80 мм.
	Перекрытия	Перекрытия выполнены из бетонных панелей толщиной 140 мм.
6	Площадь квартир	Смотри план ниже
7	Отопление	Центральное водяное отопление
8	Вентиляция	Естественная вытяжная вентиляция коробами на кухне
9	Водоснабжение	Городское водоснабжение холодной и горячей водой.
10	Санузел	Санузел раздельный.
11	Балкон	Есть
12	Мусоропровод	Мусоропровод на лестничных площадках между этажами.
13	Расположение в Москве	Дома серии 49 строились в Ясенево, Теплый стан, Беляево, Орехово -Борисово, Черемушки, Академический
14	Расположение в Московской обл.	Химки, Одинцово

Выпуск:	1998–2004 (рестайл в 2001 г.)
Тип топлива:	Бензин
Объём ДВС, л:	1.4 л
Тип кузова:	Универсал
Тип привода:	Передний
OEM-номера:	8200089063

Номер детали электрического провода	AWG	Скрутка	Цвет	Мин.	Готовый диаметр Макс	Масса на 1000 футов
FXE1932030	20	19/32	Дк.Серый * Используется как Черный *	0,097	0,103	8,5 фунтов
FXE1932030-КРАСНЫЙ	20	19/32	Красный	0,097	0,103	8,5 фунтов
FXE1932030-ЗЕЛЕНЫЙ	20	19/32	Зеленый	0,097	0,103	8,5 фунтов
FXE1930030	18	19/30	Дк.Серый * Используется как Черный *	0,106	0,112	11,5 фунтов
FXE1930030-КРАСНЫЙ	18	19/30	Красный	0,106	0,112	11,5 фунтов
FXE1930030-ЗЕЛЕНЫЙ	18	19/30	Зеленый	0,106	0,112	11,5 фунтов
FXE1929030	16	19/29	Дк.Серый * Используется как Черный *	0,113	0,119	13,5 фунтов
FXE1929030-КРАСНЫЙ	16	19/29	Красный	0,113	0,119	13,5 фунтов
FXE1929030-ЗЕЛЕНЫЙ	16	19/29	Зеленый	0,113	0,119	13,5 фунтов


Неправильная установка, из-за которой первоначальный подрядчик каменщика был уволен.	Готовый проект, который был отремонтирован после увольнения первого каменщика.


	Подоконник не доходит до камня.


В этом проекте подрядчики не смотрели на цвета камня, чтобы убедиться, что они правильно сочетаются.


	В этом все выглядит плохо.Ниже уклона в растворе не осталось шпилей, прокладок, швы пробиты, плотно прижаты к стене.


Неправильная установка: столб не обернут, нет бумаги.


Каменные панели вокруг окна.	Каменные панели на колонне.	Без углов.Панели из Камня	Колонна из каменного шпона.


Каменные виниры на колонне.	Каменные виниры в подъезде.	Каменные виниры.	Виниры Honeydew Stone.

РАЗМЕРЫ, мм	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300
1200	6
1000	7	8
900	6	8	7
800	7	9	8	9
600	8	10	9	10	11
500	10	12	11	12	13	16
450	11	13	12	14	15	18	20
400	13	15	14	16	17	20	22	25
330	15	18	17	19	20	24	27	30	37
300	17	20	19	21	22	27	30	33	40	44
250	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40
200	21	22	22	25	25	30	33	37	45	50
150	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67
100	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100

Средняя стоимость по стране	2299 долл. США
Минимальная стоимость	75 долларов США
Максимальная стоимость	6500 долларов США
Средний диапазон	1424 долл. США к 2464 долл. США

Дом вокруг печи: Как построить дом — Печи Кузнецова

Как построить дом — Печи Кузнецова

Проекты и планировка дома с печкой 6х6, 7х7, 8х8, 6х8 и других размеров

Проектирование

Преимущества

Правила установки и эксплуатации

Планировка

Проекты домов с русской печью: примеры планировок с фото

Проекты домов с русской печью

5х6 метров

6х6 метров

6х9 метров

7х7 метров

8х8 метров

9х12 метров

Особенности проектирования домов с печным отоплением

Центральное размещение

Несколько источников тепла

Размер мечи

Двухэтажный дом

Подведем итоги

Дровяная печь в загородном доме. Есть ли смысл? | Дом и семья

Проект дома с русской печью

Проектирование

Преимущества

Правила установки и эксплуатации

Планировка

Отопление дома печью – 3 главных принципа

Какой печью лучше обогреть дом

Как обогреть дом кирпичной печью

Расположение печи в доме

Планировка домов больших размеров под печное отопление + дополнительное отопление

Проекты домов с русской печкой

Примеры интересной планировки домов с печным отоплением

Строительство дома по проекту Вострецов

Проблемы, которые могут подстерегать во время строительства одноэтажных домов с печью

Преимущества системы

Дровяная печь из кирпича

Как правильно найти место для печи в доме

Варианты обогрева дома

Какой печью лучше обогревать дом

Как обогревать дом кирпичной печью

Современные русские печи из кирпича

Расположение печи в доме

Дизайн кухни с русской печкой

Разновидности печей

Голландка

Русская печь

Шведка

Правила строительства

Выбор рабочих инструментов

Материалы

Фундамент под печь

Процесс кладки

Фото печей из кирпича

Проекты и дизайн интерьера домов с печью

Варианты обогрева дома

Какой печью лучше обогревать дом

Как обогревать дом кирпичной печью

Современные русские печи из кирпича

Расположение печи в доме

Дизайн кухни с русской печкой

Отделка стен вокруг печи в доме

Когда это необходимо

Выбор подходящего решения

Листовые покрытия

Готовые конструкции

Плитка

Распространение тепла от печи по дому

Сначала у нас был открытый огонь, который мы тушили

С появлением печей в домах стало теплее и эффективнее

Котельные печи и котлы на пеллетах могут обогреть весь дом

Распространение горячего воздуха из печи

Воздушный поток и конвекционные потоки вокруг печи

Все просто: откройте дверь

Конвекционные печи дают более равномерный нагрев

Не забудьте печные вентиляторы

Некоторые встроенные печи позволяют прокладывать воздуховоды для горячего воздуха в другие помещения.

Как украсить плиту

Делюсь несколькими действительно простыми советами, которые помогут вам обновить пространство вокруг печи и сделать ее лучше всего. Вот как украсить плиту!