Автор: alexxlab

30Мар

Как почистить линолеум в домашних условиях: Как и чем отмыть линолеум от въевшейся грязи: на кухне, после ремонта

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Чем мыть линолеум в домашних условиях, чтобы блестел

Линолеум – прочное и удобное в использовании напольное покрытие. Изначально правильный уход за ним избавит от ошибок при удалении загрязнений и упростит уборку.

Что вредно для линолеума

Различные агрессивные чистящие составы способны испортить поверхность напольного покрытия, а результатом неверно выбранного способа чистки станут царапины и потеря блеска. Все это не только не улучшит внешний вид изделия, но еще и уменьшит срок эксплуатации.

Нельзя чистить и мыть новый линолеум, который только что уложен на пол, из желания сохранить блеск подольше. Это распространенная ошибка, поскольку такое покрытие не рекомендуется подвергать влажной уборке в течение двух недель. Лучше проводить сухую чистку, пользуясь пылесосом либо веником.

По истечении этого срока правильный уход за линолеумом заключается в его мытье мягкой тряпкой обычной водой комнатной температуры. Любые концентрированные моющие средства необходимо разбавлять водой, потому что агрессивные компоненты могут разрушить его верхний слой, что приведет к потере блеска.

Соду, которая прекрасно помогает справляться с различными загрязнениями, тоже использовать для чистки линолеума крайне не желательно. Вещества в ее составе, разрушают защитный слой покрытия, со временем оно покроется трещинками, в которых будет собираться грязь. Горячая вода, агрессивные хлорсодержащие моющие средства, грубые щетки – также не рекомендуются.

Чем лучше мыть

Идеальное средство для удаления грязи с линолеума – это обычная вода комнатной температуры. Но иногда на поверхность пола попадают жир и грязь, что вынуждает искать специальные химические препараты, способные вернуть напольному покрытию чистоту и блеск.

При мытье линолеума ни в коем случае не стоит смешивать моющие вещества для достижения лучшего результата. Даже если на некоторое время получен видимый эффект от различных абразивов, надо помнить, что все они разрушают его внешний слой.

Лучше всего пользоваться специальными средствами для мытья линолеума, отдавая предпочтение тем, что предназначены для регулярного применения. При работе с ними надо обязательно следовать инструкции, соблюдая указанную концентрацию. Среди них:

  • MELLERUD — произведено из натуральных ингредиентов, хорошо очищает от различных загрязнений и придает блеск, защищая поверхность в последующем от проникновения грязи. Его можно использовать для ежедневной уборки.
  • Flat – справляется с различными бытовыми загрязнениями, не оставляя разводов. Обновляет и освежает покрытие, придает блеск, быстро сохнет.
  • НG — применяют для ручной и машинной уборки линолеума, виниловых покрытий, мармолеума и лакированного пробкового паркета. Средство одновременно способно почистить поверхность без разводов и защитить от загрязнений. Не требует смывания. Для достижения максимального эффекта от уборки, после высыхания пол слегка полируют сухой тканью, это придаст ему особый блеск.
  • Clean Home — универсальное эффективное средство, используется для чистки линолеума и кафеля. Гель легко очищает поверхности и создает защитный слой, препятствующий быстрому загрязнению.

Чистящий и полирующий эффект средств сохранится намного дольше, если ухаживать за линолеумом регулярно.

Как удалить пятна и сильные загрязнения

Не стоит стараться отмыть линолеум от грязи с помощью стирального порошка или хозяйственного мыла. Эти способы совершенно неприемлемы для мытья такого покрытия, поскольку после непременно придется смывать еще и получившиеся белые разводы.

Помогут в данном случае другие подручные средства:

  • Жидкость для мытья посуды способна очистить от жира линолеум на кухне. Для этого ее небольшое количество добавляют в воду, а после мытья очищаемую поверхность вытирают чистой влажной тряпкой.
  • Ацетонсодержащие жидкости и очищенный бензин из хозяйственного магазина – идеальные средства для удаления самых различных проблемных пятен с линолеума. Они с легкостью помогут очистить даже пятна от зеленки и кофе, убрать черные полосы от обуви и следы от маркера. Всего лишь надо аккуратно потереть нужный участок выбранным средством, а затем промыть водой.
  • Оставленные обувью полосы можно оттереть с помощью обычного ластика.
  • Кляксу от йода поможет убрать камфорный спирт.

Использование любого средства для чистки линолеума требует осторожности, обязательно нужно провести тестирование на малозаметном кусочке.

Что добавит покрытию блеска

Новый, только что уложенный линолеум, рекомендуется натереть мастикой для дальнейшей защиты от грязи. Но здесь надо учитывать, что после ее использования поверхность будет скользкой.

Помимо специальных средств, чтобы линолеум блестел, можно воспользоваться народным методом. Готовится смесь молока с водой в равных пропорциях, и ею моют пол. После чего надо протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

Для этой же цели используют картофельный отвар или крахмал, специально предназначенные полироли и воск.

Главное правило при уборке помещений с линолеумом – своевременно ухаживать за ним и очищать от попадания песка, мусора, мелких абразивов и грязи, которые могут испортить покрытие и лишить его блеска.

фото: depositphotos.com/vvoennyy

Как отмыть линолеум от въевшейся грязи?

>Как очистить линолеум от грязи, жира и пятен

2 Борьба с въевшейся грязью

Если мытье с применением мыльного раствора не принесло желаемый результат, то используют другие, более действенные средства. Существуют специальные жидкости, предназначенные для чистки линолеума, однако эффективные составы можно приготовить и в домашних условиях.

От въевшейся грязи используют:

  1. 1. Спиртовой раствор. В ведро с 5 частями воды добавляют 1 часть водки или спирта. Растворяют в жидкости горсть стружки хозяйственного мыла. Вымачивают в этой воде тряпку, отжимают, обрабатывают загрязненную поверхность круговыми движениями. Такое средство хорошо помогает избавиться от пятен жира на кухне.
  2. 2. Керосин или бензин. Можно попробовать оттереть въевшиеся пятна с помощью этих средств. Однако действовать следует аккуратно, чтобы не повредить поверхность линолеума. Жидкостью пропитывают ватный диск и мягкими движениями без нажима обрабатывают загрязнения. После промывают эти участки намыленной губкой и влажной тряпкой.
  3. 3. Квашеная капуста. Эффективное народное средство против сильных загрязнений – сок квашеной капусты. Его в небольшом количестве наливают на проблемный участок, оставляют на несколько минут и обрабатывают губкой. После протирают влажной тряпкой.
  4. 4. Олифа. Помыв грязный линолеум олифой, можно не только избавиться от застарелых пятен, но и придать покрытию блеск. Также жидкость предотвращает появление на материале трещин, поэтому ее рекомендуется использовать раз в несколько месяцев для профилактической чистки. На чистую ветошь льют немного олифы, протирают ею загрязненные места. После берут лоскут фланели и полируют обработанные участки.
  5. 5. Мастика. Для нового покрытия используют бесцветную жидкость, старый лучше очищать темной. Помимо удаления застарелой грязи, мастика делает менее заметными различные дефекты материала, предохраняет его от пыли, грязи, воды и механических повреждений. Используют средство, руководствуясь инструкцией на упаковке.
  6. 6. Меламиновая губка. Избавиться от стойких загрязнений без использования бытовой химии поможет губка из меламина. Пятно смачивают небольшим количеством воды и аккуратно трут губкой. Работать нужно в перчатках, чтобы не повредить кожу рук, а после чистки хорошо протирают пол, чтобы удалить частички губки.
  7. 7. Средства для мытья пола «Мистер Пропер», «Мистер Мускул» и другие. Жидкость добавляют в ведро теплой воды согласно указанным производителем пропорциям. Вымачивают в растворе тряпку, отжимают, чтобы убрать излишки воды, протирают загрязненные участки. Смывают чистой водой.
  8. 8. Составы для чистки кафеля. Светлый линолеум можно помыть средством для кафельных поверхностей. С его помощью избавляются от грязи и жира. Способ применения указан на упаковке.

Шершавый линолеум можно чистить от застарелой грязи с помощью средства для плит (например, «Адриэль»). Его перед применением разводят в теплой воде.

Чем мыть линолеум до блеска

Линолеум – практичный, недорогой, не требующий особого ухода материал для оформления пола. Но даже это стойкое во всех отношениях покрытие со временем теряет привлекательный внешний вид. На нем появляются пятна, потертости, трещины. Однако, если мыть линолеум подходящими средствами и правильно за ним ухаживать, этих проблем можно избежать.

Основные причины загрязнения линолеума

Одна из причин появления стойких пятен на линолеуме – капли антисептика

Если не мыть пол вовремя, количество пятен на нем будет постепенно увеличиваться, и покрытие вскоре утратит свой первоначальный вид.

Причины появления загрязнений бывают разными: попадание зеленки, йода, ржавчина и плесень, частицы пищи, упавшие на пол, принесенная с улицы грязь, следы синтетических красителей, жира, ручки и фломастера.

Сильнее всего обычно страдает пол в кухне от жирных пятен и прихожей.

При неправильной эксплуатации покрытия, на нем стирается верхний защитный слой. Из-за этого портится презентабельный вид, а очищать пол становится сложнее.

Как убрать разные пятна с линолеума

Отмыть очень грязный линолеум можно несколькими способами:

  • Обычная пыль удаляется при помощи моющих средств. Даже белый материал так очищается. В ведро с теплой водой добавляется 100 г натертого хозяйственного мыла. Смоченной в полученном растворе тряпочкой оттирается область загрязнения. В завершение это место обрабатывается сухой тканью.
  • Жирные пятна или воск удаляются при помощи высокой температуры. На загрязненную зону помещается бумага, сложенная в несколько слоев, или ветошь. Нагретый утюг прикладывается к прокладке, в результате чего жир растапливается и впитывается в подложенный материал. Остатки удаляются скипидаром. При таком способе необходимо следить, чтобы площадь прокладки была больше поверхности утюга.
  • Полоски, оставленные ботинками, и обувной крем легко убираются обычным бензином. Смоченной в этом растворе тканью протирается проблемное место.
  • Пятна от зеленки удаляются перекисью водорода или камфорным спиртом. Одним из этих средств обрабатывается загрязненный участок до тех пор, пока след не исчезнет.

С пятнами от йода, зеленки, кофе, фломастеров, краски, следами крема для обуви или машинным маслом без труда справятся несколько капель бензина или керосина. Они наносятся на пятно, а спустя 5 минут это место промывается водой.

Линолеум можно быть только бензином, который продается в строительном магазине. Заправочный для этих целей не подходит.

Возвращение утраченного блеска

Специальные средства для мытья пола помогут отмыть линолеум и вернуть ему блеск

С помощью специальных моющих средств можно удалить пятно, а вот вернуть блеск покрытию не всегда получается. Необязательно использовать для этого вещества, имеющие агрессивный химический состав.

Народные методы тоже помогут помыть линолеум, чтобы он блестел. Вот несколько простых рецептов:

  • Молоко. Смешать его с водой в одинаковых количествах и обработать пол. В конце процедуры этот участок вытереть насухо тканью для получения устойчивого блеска. Недостаток такого способа лишь в том, что молоко быстро смывается и процедуру требуется повторить в скором времени.
  • Крахмал. Смешав с водой пару ложек порошка или отвара картофельных клубней, можно легко вернуть сияние напольному покрытию.
  • Льняное масло. Одно из самых простых средств, позволяющих помыть линолеум, чтобы блестел. Несколько капель наносятся на ткань, которой затем протирается поверхность.

При помощи полимерных мастик и полироли можно вернуть полу былой блеск после ремонта. Эти составы также повышают защитные свойства покрытия, создавая на нем тонкую пленку. Наносить их нужно только на чистую поверхность.

Химические составы для придания блеска должны использоваться не более двух раз в месяц. Перед их применением нужно сначала очистить пол от грязи, пыли.

Какие инструменты пригодятся для уборки

Линолеум нужно мыть мягкой шваброй

Линолеум удобнее очищать при помощи специальных инструментов. Для работы следует приготовить:

  • швабру, имеющую резиновые вставки;
  • половую тряпку;
  • веник или мягкую щетку;
  • пылесос;
  • пемзу или мелкозернистую наждачную бумагу.

Пригодятся также специальные моющие средства для очищения линолеума и составы для создания защитного слоя: мастика, олифа, полироль и т. п. Использовать сильные химические вещества не рекомендуется, но в редких случаях допускается.

Линолеум можно мыть пароочистителем. Это профессиональный инструмент, который сильно упрощает работу, когда нужно очистить шершавое или рельефное покрытие.

Безопасная химия для линолеума

Специальные средства отмывают линолеум до блеска, не оставляя разводов

Выбирая средство для мытья, главное, на что следует обращать внимание — это безопасность.

Для ежедневной уборки достаточно чистой воды. Специализированную бытовую химию нужно использовать не чаще одного раза в неделю, предварительно изучив инструкцию. Порошковые моющие средства не применяйте, они могут оставлять царапины.

Жировой налет на кухонном полу удобно удалять хозяйственным мылом. А чтобы быстро устранить грязь и придать блеск покрытию, нужно применять олифу. Если ничего подобного под рукой нет, омыть линолеум на кухне можно обычным гелем для посуды, который хорошо устраняет жирные пятна.

Неплохо справляются с загрязнениями такие средства, как Mr. Proper, Mr. Muscle и другие. Раствор добавляют в воду в обозначенных на упаковке пропорциях и тряпкой, смоченной в составе, обрабатывают пол.

Народные средства для устранения загрязнений

Отмыть въевшуюся грязь с пола помогут приготовленные собственными руками составы.

Сода и уксус

Пригодятся, чтобы избавиться от зеленки, йода, фломастеров и чернил. На загрязненный участок насыпают соду, сверху капают уксус. Начинается химическая реакция, результатом которой станет постепенное отхождение загрязнения вместе с пеной. Остатки состава убирают при помощи влажной тряпки. Повторяют процедуру до тех пор, пока пятно совсем не исчезнет.

Спирт

Эффективен от жирового налета и просто для регулярного мытья линолеума на кухне. Смешивают 1 часть спирта или водки и 5 частей воды. Сюда же насыпают горсть натертого хозяйственного мыла. В этом составе вымачивают тряпку, которой протирают пол.

Сок квашеной капусты

Небольшое количество продукта наливают на проблемную зону и оставляют на несколько минут. После этого пол месте обрабатывают губкой и протирают влажной тряпкой.

Любое из народных средств абсолютно безвредно, но достаточно действенно, помогает отмыть даже старый линолеум с въевшейся грязью.

Правила ухода за линолеумом

После мытья обрабатывайте линолеум защитным составом, чтобы он блестел и пачкался меньше

Важно правильно мыть напольное покрытие, это поможет продлить срок его эксплуатации. Процедуры по уходу состоят из трех этапов:

  1. сухой уборки при помощи щетки или пылесоса;
  2. влажной очистки тканью и моющими средствами;
  3. использования различных составов для придания сияния.

Очищать новый линолеум, который только постелили, нельзя в течение первых 30 дней. За это время изделие полностью разгладится и перестанет поглощать влагу из внешней среды. В течение первого месяца уборку покрытия рекомендуется осуществлять исключительно пылесосом.

Необходимо также владеть правилами ухода за линолеумом. Например, чтобы не повредить материал, нельзя передвигать по нему мебель: приподнимайте предметы, если хотите переставить их на другое место. На ножки прикрепите специальные накладки.

Перед влажной уборкой пропылесосьте пол, а после нее обработайте его защитным составом, купленным в магазине. Чтобы мыть линолеум без разводов, использовать следует только теплую жидкость и мягкие ткани.

Чтобы отмыть грязь с пола, пригодятся такие советы:

  • Горячей водой удалять пятна проще. Чем выше температура, тем легче и быстрее жидкость справляется. Однако после такого ухода линолеум в скором времени покроется пузырями и неровностями.
  • Сода — отличное чистящее средство, но щелочь оказывает агрессивное воздействие, разъедая защитный слой.
  • Отбеливающие вещества использовать нельзя. Даже в тех ситуациях, когда речь идет о том, чтобы отмыть белый линолеум, от растворителей, отбеливающих составов и хлоросодержащих смесей лучше отказаться. Они портят внешний вид покрытия и разрушают его структуру.
  • Никаких абразивных составов применять нельзя.

Соблюдение этих несложных правил поможет существенно увеличить срок службы покрытия.

Отмыть грязный линолеум на кухне или в любой другой комнате несложно. Способов и средств как химического происхождения, так и народного, очень много. Советы и рекомендации, описанные выше, помогут справиться с пятнами быстро, без проблем и поддерживать полы в отличном состоянии.

Как и чем отмыть сажу в домашних условиях

Сажа (она же нагар или копоть) является остаточным продуктом сгорающих материалов, оседающим на поверхности предметов и стен, у источника огня. Черный налет, к тому же, сохраняющий едкий запах гари, весьма неприятен, и здесь мы рассмотрим различные способы, как и чем отмыть сажу самостоятельно, в домашних условиях.

Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются владельцы частных домов и бань с дымоходами, но сажа может собираться и в любом другом месте, где происходило возгорание.

Что необходимо знать о саже

Свойства копоти напрямую зависят от того, какие материалы сжигались. К примеру, дерево выделяет более смолистую сажу, при сгорании пластика она едкая, липучая. В любом случае нагар содержит некоторую долю жирности, поэтому его просто так не смахнешь с поверхности.

Если попробовать стереть сажу обычной салфеткой, смоченной в воде, то ситуация только усугубится. Для удаления копоти необходимо использовать жирорастворимые средства.

Частицы сажи очень мелкие. Они легко проникают в пористые материалы, откуда удалить их непросто.

Кроме прочего, гарь токсична. Особенно опасно долго находиться в помещениях после пожара. При уборке рекомендуется надеть респираторную маску, а руки защитить перчатками. При чистке потолка надевают защитные очки, чтобы взвесь не попала в глаза.

На заметку! Смыть сажу с кожи помогут хозяйственное мыло и горячая вода.

Удаляем сажу с гладких, моющих поверхностей

Пластиковые ламинированные покрытия, линолеум, лакированные предметы интерьера не содержат пор, поэтому загрязнения с них уходят быстро. Чтобы быстро отмыть сажу с таких покрытий, достаточно любого моющего средства: хозяйственного мыла, стирального порошка, жидкого мыла, подойдет даже гель для посуды.

В горячей воде разводят мыльный раствор. Чем стирать копоть, зависит от объема загрязнения. Промыть шкаф или иной небольшой предмет мебели будет удобно мягкой тканевой салфеткой, марлей. Для небольших предметов лучше использовать губку. А для полов необходима ветошь.

Салфетку/губку/тряпку смачивают в мыльном растворе и промывают закопченные участки. Если нагара много и вода быстро почернела, ее меняют. И так, до тех пор, пока вся сажа не будет смыта. В конце поверхность промывают чистой водой.

Как очистить от сажи стены

Копоть на стенах может собраться после пожара. Нередко она образуется и вокруг камина. Пред тем, как начать чистить стены от сажи, ее излишки необходимо смахнуть веником, щеткой или собрать пылесосом.

Далее, отмыть стены от сажи самостоятельно помогут следующие вещества:

  • Специальные губки, пропитанные сажерастворимой жидкостью (продаются в хозяйственных магазинах).
  • Спирт. В нем промачивают салфетки или марлю и шаг за шагом удаляют нагар со стен.
  • Бензин. Эта жидкость также прекрасно растворяет копоть. В ней смачивают марлю и протирают поверхность стен.

Перечисленными средствами можно очистить и любые другие поверхности (в том числе и потолок), которые не удается хорошо отмыть обычным мылом. Чтобы не испачкать пол при чистке стен или потолка, его застилают полиэтиленовой пленкой или старыми газетами.

На заметку! Обильные налеты сажи редко удается смыть со стен бесследно. Даже если чернота уходит, на побелке, обоях остаются затертые следы. Скорее всего, придется освежать стены и покрыть их новым отделочным материалом.

Чем отмыть сажу со стекол

Копоть оседает и на стеклах. Любой специальный стеклоочиститель легко удалит нагар. Перед его применением, необходимо снять излишки сажи тряпочкой, смачивая ее в мыльном растворе.

Если стеклоочистителя нет, то в воду капают немного нашатырного спирта или уксуса, и завершают мытье окон. Для придания стеклам кристального блеска используют специальные салфетки из микрофибры или простую газетную бумагу.

Как удалить нагар с дерева

Древесина – материал сильно пористый. В ее микроотверстия частицы сажи могут проникнуть так глубоко, что простая поверхностная промывка не поможет. Для начала следует попробовать смыть нагар с дерева любым из выше перечисленных способов (мыльным раствором, спиртом, бензином, раствором аммиака). Если чернота не ушла, остается только один вариант – шлифовка дерева.

Для небольших поверхностей достаточно будет и куска наждачной бумаги. Более обширные зоны обрабатывают шлифовальной машиной.

Если сажа попала на одежду

При попытке затушить пожар или даже при уборке помещения от копоти, можно испачкать одежду. Но паниковать не стоит, сажа хорошо удаляется с тканей. Вам не понадобятся никакие специальные средства. Достаточно просто замочить вещь в мыле или порошке, а затем простирнуть ее в стиральной машине на максимально допустимой для ткани температуре.

Для белых вещей, скорее всего, придется использовать отбеливатель.

На заметку! Удалить сажу с ковра помогут бытовые средства для чистки ковровых изделий. Моющий пылесос облегчит задачу.

Специальные химические препараты для удаления сажи

Существуют специальные химические жидкости, предназначенные для полной нейтрализации нагара и неприятного запаха после пожаров. Продаются они не в каждом магазине, но в специализированных торговых точках достать их вполне реально. Они отлично удаляют копоть даже с пористых поверхностей, таких, как бетон, кирпич.

Наиболее популярные эффективные профессиональные нейтрализаторы сажи:

  • Очиститель фасада №2.
  • Mazbit+.
  • Чист-Дезо.
  • БЖ-20.

Средства выпускаются в форме бесцветных жидкостей, разлитых в пластиковые канистры.

Это были самые действенные рекомендации, как и чем отмыть сажу своими силами. При обширном нагаре после пожара лучше вызывать специальную службу, ради своей же безопасности. В прогоревшем помещении высока концентрация токсинов и работать в нем необходимо в специальном защитном скафандре.

Как отмыть сажу быстро и просто в домашних условиях

←→

Сажа и копоть – два трудноудаляемых вида загрязнения. Их свойства могут отличаться, зависимо от того, при каких обстоятельствах и на каком виде материала произошло повреждения. Очистить его поможет только средство от сажи и копоти с содержанием жирорастворимых веществ и некоторые хитрости домохозяйки.

Чем отмыть копоть

Первое, что нужно сделать – отставить мебель от зоны повреждения, по возможности вынести ее из помещения. Крупные куски сажи отделить при помощи шпателя или пылесоса. Остатки загрязнения можно удалить с помощью народного или специального готового средства, которое предназначено для удаления подобных пятен.

Народные средства

Если нужно привести в надлежащий вид печь, дымоход или другую поврежденную поверхность, то можно применить народное средство, изготавливаемое из подручных средств. Проще всего очистить дымоход и внутренние части печи. Для этого достаточно подкинуть в огонь соль, картофельные очистки или осиновые дрова. Такой метод можно применять и для профилактики для защиты труб от нежелаемых повреждений.

Если следует очистить стены, потолок или пол от сажи, то можно приготовить один из следующих народных средств:

  1. Содовый раствор, состоящий из 2 ложек соды, растворенных в 2 стаканах воды.
  2. Мыльный раствор, изготовленный из средства для мытья посуды или унитазов, растворенного в воде.

В этом составе следует хорошенько смочить губку и обработать ей поврежденную поверхность легкими движениями. После того как сажа размякнет, можно попробовать оттереть ее щеткой, а затем повторно обработать губкой, смоченной в народном средстве. Если после очистки на дымоходе остались пятна или повредилась поверхность, то следует дополнительно обработать ее грунтовкой.

Важно!

При попытке отмыть копоть после пожара следует предварительно надеть респиратор, закрытую одежду и перчатки. При взаимодействии с водой она начнет выделять едкие токсичные вещества, очень важно защитить от них кожу и органы дыхания.

Готовый набор после пожара

Проще справиться с проблемой, приобретя специальное готовое средство для обработки поврежденных участков от копоти. Применять такое средство легко. Для этого достаточно увлажнить поврежденный участок, распылив по нему состав или обработав мягкой губкой. Для улучшения эффекта требуется предварительно нагреть температуру воздуха в комнате до 25 градусов.

Иногда требуется не только очистить поверхность от визуального повреждения, но и избавиться от неприятного запаха. В готовый специальный набор после пожара входить и специальная жидкость. Для освежения помещения достаточно обработать ей пораженные копотью области, после этого открыть окно и проветривать комнату в течение суток.

Профессиональные составы

Отмыть сажу после пожара можно также, применяя одно из готовых средств:

  1. «Mazbit+» — продукт, разработанный для очистки поверхностей после пожара или задымления. Он представляет с собой водную основу, в которой содержатся органические и щелочные вещества. Следовательно, оно легко справляется с пятнами, при этом, является безопасным для здоровья.
  2. «Очиститель фасада №2» — еще один эффективный концентрат, предназначенный для очистки загрязнений с поверхности строительных материалом. Преимуществом его служит наличие пульверизатора, что позволяет в разы сэкономить его расход.
  3. «Чист-Дезо» — специальный химический состав, предназначенный для удаления пятен гари и запаха. Он эффективно воздействует на молекулы горения, заставляя их улетучиваться и расщепляться.
  4. «БЖ-2» — еще один эффективный очиститель, позволяющий отмыть от сажи потолок и любую другую поверхность. Дополнительно он наделен антибактериальными свойствами.

Способ применения каждого средства идентичен. Для этого требуется развести активный состав водой, нанести его на поврежденный участок с помощью губки или пульверизатора и дождаться полного впитывания. После этого останется смыть его влажной тряпкой. Чтобы узнать, в каких пропорциях активное вещество следует разводить с водой и сколько ему необходимо времени до полного впитывания, требуется внимательно изучить инструкцию.

Отмыть копоть после пожаров

Пожар или задымление приводит к порче имущества, утрате человеческой жизни и здоровья и к другим непоправимым последствиям. Помещение после него покрывается черными пятнами и наполняется запахом гари. Даже проведение ремонтных работ не всегда позволяет разрешить эту проблему. Сделать это возможно, если действовать правильно, от уборки мусора, заканчивая освежением воздуха.

Важно!

Не стоит пытаться удалить копоть с помощью влажной салфетки или мягкой губки, смоченной в чистой воде. Таким образом, загрязнение только увеличится в размере, удалить его не удастся.

Уборка мусора

Первый этап удаления сажи – устранение мусора. Из помещения необходимо вынести все непригодные поврежденные объекты: мебель, книги, остатки одежды одежд и другое. Если успели задымиться стены, то отделочный материал с них требуется аккуратно снять шпателем.

Распрощаться придется и с теми объектами, которые не успели пострадать от огня. К ним относится деревянная мебель, окна, двери и декор. Они имеют способность быстро впитывать запахи, поэтому в помещении даже после удаления всех пятен сажи может продолжать присутствовать запах гари. Прежде чем отнести их на мусорку, требуется попробовать устранить амбре, вынеся на свежий воздух или обработав специальных раствором.

Сухая обработка

После уборки мусора можно приступить к сухой обработки пораженных областей. Для этого требуется выполнить несколько шагов:

  1. Покрыть напольное покрытие пленкой.
  2. С помощью шпателя снять отделочное покрытие со стен.
  3. С помощью пылесоса или жесткой щетки удалить сажу с потолка и стен.
  4. Удалить сажу с углов или с трещин.
  5. Убрать загрязнения с пола.

Уборка мусора и сухая обработка сводится к тому, что из помещения убираются все предметы, которые содержат запах гари или сажу. После этого станет легче очистить стены после пожара специальными составами.

Влажная обработка

При осуществлении влажной уборки по удалению нагара, требуется использовать народное средство (содовый или мыльный раствор), профессиональный набор или готовое средство. Им требуется аккуратно удалить копоть с потолка, затем, продолжать влажную уборку по направлению сверху вниз. После окончания этого действия рекомендуется дополнительно обработать каждую поверхность грунтовкой, чтобы выровнять поврежденные стены.

Очищение воздуха

Еще один важный шаг по устранению следов от пожара – очищение воздуха. Рекомендуется для этой цели применять специальные дезинфицирующие средства или озонатор, способствующий моментальному устранению соединений углерода. Для этого достаточно включить прибор и за несколько дней он полностью устранит неприятный запах со всех поверхностей и предметов.

Если нет озонатора и специального дезинфицирующего средства, то можно попытаться устранить неприятный аромат народным методом. Он более прост, менее затратный, но и менее эффективный. Для его осуществления требуется налить воду в глубокую кастрюлю с плотным дном и кипятить жидкость в течение нескольких часов. Таким образом, воздух будет насыщаться горячей влагой, а под воздействием пара запах гари исчезать.

Важно!

Конечно же, для единичной очистки воздуха не нужно покупать дорогой озонатор. В настоящее время в каждом городе существую клининговые службы, в которых можно взять это оборудование напрокат.

Очистка стен в бане

Чаще всего, воздействию саже и копоти подвергаются те объекты, где постоянно наблюдается тепловая нагрузка. Смыть их с них не так-то просто. Отмыть сажу с дерева можно одним из нижеперечисленных методов:

  1. Механический. Древесина превосходно впитывает запахи, поэтому, чтобы бесследно удалить сажу или копоть, требуется полностью соскоблить ее любым твердым предметом или шлифовальной машинкой.
  2. Еще одни способ, как убрать сажу со стен – создание очищающего скраба, предназначенного для обработки деревянных поверхностей. В его основу может входить песок или измельченный кирпич. Ее следует смешать с небольшим количеством воды, а получившейся кашицей почистить поврежденные поверхности.
  3. Еще один способ отмыть сажу в бане – применение готовых средств. Требуется приобретать только те бытовые химикаты, которые подходят для обработки внутренних поверхностей бань. Чаще всего, в их состав входят щелочные вещества. Они не впитываются в древесину и начнут воздействовать на органы дыхания человека при нагреве.

Избавиться от сажи бывает сложно. Кроме того, в процессе чистки можно повредить стены, пол или потолок, а избавиться от образовавшихся дефектов будет практически невозможно. Не стоит допускать появления копоти. Для этого требуется после каждого посещения бани или сауны протирать поверхности мыльным раствором.

Очистка различных поверхностей

Метод, каким следует очистить сажу, требуется подбирать в зависимости от того, на каком виде поверхности образовалась копоть или задымление. В большой степени к образованию этого типа повреждения относится металл, пластик, бетон, кирпич, дерево. Реже, подобные дефекты появляются на стекле или текстиле.

Металл

Самое щадящее средство, которое способно удалить сажу с металлической поверхности – высококонцентрированный раствор или кислота. Его преимуществом служит то, что он способен быстро разъедать копоть, не оставляя от нее и следа. После чистки останется лишь протереть обработанный участок влажной тряпкой. Но, если в качестве основного компонента применяется бензин или растворитель, то распылять его можно только из пульверизатора, руки и органы дыхания при этом должны быть защищены.

Отмоет сажу с металла подобный налет также кашица или речного песка или измельченного кирпича. Предварительно сухой состав требуется разбавить раствор до образования кашицы. Ее небольшое количество требуется распределить по поверхности металла мягко губкой и сделать несколько плавных движений. После этих манипуляций нагар должен полностью исчезнуть.

Пластиковые окна

При пожаре или задымлении страдают и окна, так как пластик превосходно впитывает летучие вещества. Поэтому, чем раньше с этого типа поверхности будет удалено загрязнение, тем меньше вероятности, что оно успеет впитать амбре гари и копоти. Первое, что нужно сделать – избавиться от сухих поверхностных частиц, которые могут привести к появлению царапин. Сделать это можно с помощью веника или пылесоса.

После сухой чистки пластмассы требуется убрать копоть или сажу влажным способом. Для снятия налета с пластика рекомендуется применять специальное моющее средство для этого вида материала или для мытья посуды. Активное вещество требуется смешать в равных пропорциях с водой, окунуть в него мягкую губку и перенести на окно. Останется лишь смыть его влажной тряпкой.

Читайте также↓↓↓

Как очистить духовку от застарелых загрязнений и нагара

Духовая печь часто используется хозяйками для приготовления вкусных мясных блюд или любой другой выпечки, в процессе…

Бетон и кирпич

Сажу или копоть с внешних поверхностей дома из кирпича или бетона можно смывать только с помощью столового уксуса с концентрацией 9%. Для того чтобы избавиться от сажи на стенах следует слегка увлажнить их водой, затем, обработать поврежденный участок с помощью уксусного раствора, разведенного в воде. Поврежденный участок останется обработать щеткой.

Дерево

Деревянные поверхности являются капризными в уходе, отмыть гарь после пожара на этой структуре можно только с помощью деликатной чистки. Для избавления от пятен следует одновременно сочетать механический и химический метод. Сначала поверхностный слой сажи или нагара нужно оттирать с помощью наждачной бумаги, затем, это же место нужно обработать химическим составом, подходящим для дерева.

Стекло

Сложнее всего удалить сажу со стекла. На этом виде материала образуются темные разводы, убирать которые достаточно сложно. Со стекла хорошо смывается нагар с помощью раствора уксуса. Для его приготовления следует смешать половину чайной лодки эссенции с 1 литром чистой воды. Полученным раствором следует помыть поверхность стекла и оставить на 30 минут, после этого можно смыть состав прохладной водой и протереть сухой тряпкой.

Текстиль

Рекомендуется стирать текстиль после пожара своими руками. Если пытаться сделать это в машинке, то на стенках барабана может образоваться нежелательный налет. Отмывать черные пятна с ткани можно, замочив ее в порошке с добавлением лимонной кислоты и оставить впитываться на 30 минут. После этого средство можно смыть и просушить материю феном.

Потолок

Бетонный потолок можно чистить, применяя уксусный раствор или механический способ. Предварительно поверхность его нужно смочить, чтобы загрязнение легче поддавалась обработке. Сложнее обстоят дела с натяжным потолком. Для удаления с них копоти допустимо использовать только специальное техническое оборудование.

Общие рекомендации

Применяя любое химическое средство, требуется соблюдать элементарные правила безопасности – защищать органы дыхания респиратором, а кожу рук одеждой и длинными рукавами и плотными перчатками. Иначе, есть риск возникновения раздражения или ожогов. Рекомендуется дополнительно защитить слизистую оболочку глаз, надев очки.

При обработке потолка или верхних частей стен, стоит защитить волосы и кожные покровы головы, надев головной убор. Обязательно перед применением готового химического средства нужно изучить инструкцию и обрабатывать им только те поверхности, для которых они предназначены.

Читайте также↓↓↓

Как мыть натяжные потолки: безопасные способы

Однажды растратившись на дорогой ремонт потолка, вам кажется, что трудности закончены – ведь современные натяжные…

Появление сажи, запаха гари или копоти на любой поверхности в помещении – не повод расставаться с любимой квартирой, мебелью, дверью или окнами. Черные пятна можно с легкостью. Устранить, если подобрать метод чистки для каждого материала и соблюдать общие рекомендации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Hozsekretiki.ru в ленте «Яндекса»

Долой последствия ремонта, или Как отмыть после него линолеум

Время чтения: 4 минутыНет времени? Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Популярность линолеума в качестве напольного покрытия обусловлена его износостойкостью, сравнительно невысокой ценой, эстетичным внешним видом и лёгкостью в уходе. Но любой ремонт способен превратить даже самый неприхотливый линолеум в поле после военной битвы. Чтобы избежать порчи напольного покрытия, редакция HomeMyHome.ru приготовила несколько рабочих советов, как отмыть линолеум после ремонта.

Напольное покрытие нуждается в уходе, иначе скоро его потребуется заменить, поэтому нужно знать, чем помыть линолеум

Как отмыть линолеум от въевшейся после ремонта грязи

Даже если застилать линолеум полиэтиленом или газетами, всё равно после ремонта местами остаются пятна от цемента, монтажной пены или краски. Да и отмыть его строительной пыли потребуется в любом случае. Для полноценной качественной уборки пола можно применять специализированные средства или воспользоваться рекомендованными народными средствами.

Чем отмыть линолеум от грязи из средств бытовой химии

Грязным линолеум становится не только после ремонта, но и после активной работы на кухне. Спустя некоторое время, можно заметить, что релин выглядит неопрятно и требует уборки: нужно знать, чем его помыть.

Чем отмыть линолеум на кухне? Целым рядом средств!

Сначала разберёмся, какие химические средства применять не стоит: отбеливающие концентраты типа керосина, нашатыря, бензина, скипидара, соды. Эти агрессивные препараты лучше использовать в другом месте или при необходимости точечно, например, для оттирания нефтяного пятна используют немного бензина, тут же смывая его водой.

Не все хозяйки знают, как очистить линолеум от грязи подходящими средствами. Есть ряд пригодных для резинового напольного покрытия веществ. К таким продуктам относится олифа. Она с лёгкостью помогает убрать грязь, способствует восстановлению цвета полотна, предотвращает появление трещин.

Олифа – здравствуй, чистый сияющий пол!

Релин натирают олифой и полируют шёлковой тряпочкой. Процедуру необходимо выполнять раз в 3-4 месяца. Напольные средства вроде Мистера Пропера или Мистера Мускула подходят для многих покрытий. Чтобы не испортить полотно, требуется подбирать концентрацию согласно инструкции на упаковке.

Как очистить линолеум от въевшейся грязи по народным рецептам

Чем из народных средств можно мыть линолеум на кухне? Из-за специфики покрытия лучшим чистящим средством будет не щелочной мыльный раствор. Можно взять обычное банное мыло и сделать мыльный тёплый раствор.

Влажную уборку пола нужно проводить ежедневно

Если возник вопрос, чем отмыть очень грязный линолеум, то к мыльному раствору добавляют немного водки.

Мыльный раствор и водка подходят для светлого линолеума на кухне. Чем чаще отмывать пятна и жир, тем дольше покрытие прослужит

Ещё один способ: можно взять моющее средство для посуды, капнуть несколько капель в литр воды и добавить в раствор 200 г водки. Это отлично освежит напольное покрытие. Мало кто знает, но самым лучшим средством для того, чтобы домашний релин блестел, будет льняное масло. Его наносят губкой и растирают мягкой тряпкой до сухого состояния пола.

Как отмыть квартиру после ремонта от специфических загрязнений

После ремонта остаются разного рода специфичные загрязнения. Нужно подобрать действенное средство для чистки линолеума для каждого случая.

Как очистить линолеум от извести и цемента

Как мыть линолеум, если он запачкан известью или цементной пылью? Этот вопрос нужно решить сразу по завершении ремонта, если возникла подобная неприятность.

Грязный вид напольного покрытия вряд ли будет поднимать настроение хозяевам дома

Известь или цемент всегда делают релин внешне тусклым, а на ощупь − шершавым. Отмываем пол так: сначала используем тёплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды. На ведро воды хватит столовой ложки. Затем промываем пол соляным раствором: на 10 л воды нужно взять полстакана соли. Если загрязнения удалились не полностью, можно к солёной воде добавить 100 мл уксуса. Остаётся завершить мытьё протиранием пола чистой водой. Если цемент въелся, то потребуется развести в ведре воды 100 г керосина. Второй раз покрытие промывают водой с уксусом для уничтожения запаха.

Чем отмыть с линолеума грунтовку

Грунтовку убрать с пола не так-то просто, особенно если прозевать тот момент, когда она ещё свежая. Свежая грунтовка удаляется с помощью мягкой тряпки и простого мытья полов. Застывшее вещество оттирают с помощью специальной смывки или раствора из ацетона и воды в пропорции 3:2. Можно воспользоваться жидкостью для снятия лака и жёсткой мочалкой.

Как удалить с линолеума монтажную пену

Капля монтажной пены тут же превращается в бугор на покрытии. И на поверхности пола этот бугор никак не нужен. Если пена только упала и не успела застыть, её убирают шпателем, собирая от края к центру. Хорошо для этого иметь под рукой средство для удаления монтажной пены: PENOSIL Foam Cleaner или ULTIMA Professional, OPPA.

Если вещество затвердело, то его срезают острым резаком. Для затвердевшей тоже существуют очистители, например, PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover. Можно оттереть пену аптечным средством Димексид.

Если монтажная пена застынет, убирать её − дело нелёгкое, но Димексид отлично справляется

Чем отмыть с линолеума побелку

Как отмыть линолеум от побелки? Даже если пятно старое, от него нужно избавиться.

Схема уборки: помыть пол раствором воды с мылом и солью (4 ст. л. на 10 л воды). Воду меняют на свежую с добавлением нескольких кристаллов марганцовки (как следует растворёнными). Если разводы от побелки остались, то в воду следует добавить 2 ст. л. керосина, запах от которого придётся убирать слабым уксусным раствором. Напоследок натирают покрытие шерстяной тряпочкой.

Чем отмыть пятна краски на линолеуме

Как мыть линолеум разобрались, а вот что делать, если в процессе покраски стен или дверей на пол пролилась краска или остались от неё несколько пятен? Не стоит ждать, пока краска засохнет: берут ткань и смачивают её в растительном масле. Обычно пятно сразу же бесследно исчезает. Если пятнышко сопротивляется, то его оттирают жёсткой щёткой.

Пятно застыло? Печально, но поправимо: Уайт-Спирит и другие растворители наносят на ватный диск или тряпочку и оттирают краску. Пол тут же нужно натереть льняным маслом.

Льняное масло — не только для здоровья, но и для блеска пола!

Как вывести с линолеума пятна клея

Бывает, что на пол попадает клей. Если вы это сразу заметили, то вещество удаляют немедленно мыльной водой.

Застывший клей удаляют Уайт-Спиритом

Можно убрать застывший клей бензином. После обработки линолеум сразу же отмывают большим количеством воды. Следы от скотча удаляются спиртом, эфирными маслами или тем же Уайт-Спиритом. Лучше правильно позаботиться о сохранности пола до начала всех работ, накрыв всё полотном из полиэтилена и закрепив его скотчем на плинтусах. Удачного ремонта и чистых полов в доме!

>Видео: как отмыть линолеум

Как отмыть линолеум после ремонта

Линолеум давно стал самым распространенным половым покрытием. Используют его везде: в домах, квартирах, школах и офисах. Популярность материала объясняется просто: он универсален и довольно устойчив к повреждениям, легко монтируется на пол, может удовлетворить любые дизайнерские запросы, поскольку выпускается в широкой цветовой гамме, дешев по сравнению с другими покрытиями.

Как ухаживать за линолеумом

Чтобы линолеум как можно дольше выглядел красиво, стоит придерживаться некоторых правил:

  • любые пятна (краски, грунта) с него нужно удалять сразу же, пока загрязнитель не впитался;
  • при мытье нельзя использовать абразивные чистящие средства, растворители, отбеливатель и агрессивные дезинфицирующие средства;
  • под строжайшим запретом использование соды и нашатырного спирта;
  • свежесть линолеуму придаст смесь из равных частей воды и молока;
  • для поддержания красивого вида раз в месяц желательно протереть его льняным маслом или специальной мастикой, изготовленной из четырех частей скипидара и одной части канифоли;
  • мыть линолеум можно только теплой водой, но не горячей.

Загрязнение линолеума после ремонта

Перед началом ремонта надо позаботиться о сохранности покрытия. Для этого его покрывают клеенкой, целлофановой пленкой или хотя бы тряпками. Но иногда даже такие меры не помогают, и после завершения работ на полу можно обнаружить загрязнение шпатлевкой и другими строительными смесями, так что вопрос о том, как отмыть линолеум после ремонта, будет актуальным всегда.

Виды загрязнений и как их отмыть

При ремонте может быть сколько угодно много видов загрязнений, поговорим о самых распространенных:

  • Чем отмыть линолеум от грунтовки после ремонта? Свежее пятно грунтовки и монтажной пены удаляется шпателем, но если они уже затвердели, снять их можно только острым резаком. Ацетон применять нельзя.
  • Чем отмыть линолеум после ремонта от шпаклевки? Практически все шпаклевки водорастворимые, поэтому вопрос с очисткой линолеума решить можно быстро: надо развести небольшое количество стирального мыла в теплой воде, смочить в растворе мягкую тряпку и на некоторое время оставить ее на пятне шпаклевки. Потом пластмассовым шпателем аккуратно снять уже размокшую смесь. Промыть это место теплой водой.

Среди готовых средств для смывания шпаклевки популярностью пользуется смывка «Атлас».

  • Как отмыть линолеум после ремонта от побелки и штукатурки? В теплую воду (примерно 10 литров) добавляют 100 грамм стружки хозяйственного мыла, 3 ложки соли «Экстра» и этим раствором хорошо промывают пол.

Второй способ: помыть пол можно картофельным отваром или смесью молока с водой. Это не только отмоет побелку, но и вернет линолеуму блеск. После смывания известки пол надо натереть льняным маслом.

  • Чем отмыть линолеум после ремонта без разводов? Известно, что даже после многократного мытья линолеума после ремонта все равно остаются разводы известки, пыли. В этом случае можно воспользоваться слабым раствором обычной марганцовки.

Как отмыть линолеум после ремонта и не только, если его заляпали краской? Это зависит от вида краски, а их существует множество:

  • Масляную краску можно отмыть при помощи любого растительного масла. На пятно наливают масло, ждут несколько минут, а потом оттирают его тряпкой. Если пятно засохло, можно попробовать не оттирать его, а срезать острым лезвием, только очень аккуратно, чтобы не порезать покрытие.
  • Гуашь легко отмывается с помощью слабого раствора марганцовки.
  • Обувную краску (даже засохшую) обычно удаляют перекисью водорода, мыльным раствором или уксусом.
  • Краска для волос легко удаляется смесью из соды и нескольких капелек воды. Смесь наносят на пятно, а через время удаляют сухой тряпкой, но не трут.
  • Краска от картриджа удалится с помощью капли бензина. Надо капнуть на пятно, подождать пять минут, потом смыть мыльным раствором.
  • Мебельную морилку можно удалить перекисью водорода. Несколько капель нанести на пятно, оставить на пять минут, смыть мыльным раствором. Так удается отмыть даже желтизну.
  • Краску для замши и даже йод удается смыть чистым лимонным соком даже с белого линолеума.
  • Детские рисунки маркером на линолеуме можно удалить перекисью водорода, а следы фломастера – водкой.
  • Ржавчину с линолеума легко и быстро очищают подогретыми растворами лимонного сока или моющего средства для посуды.
  • Пятно от зеленки удаляется водкой, камфорным спиртом или перекисью водорода.
  • Пищевые красители можно оттереть с помощью скипидара или керосина.

Таковы народные средства для борьбы с загрязнением линолеума. Существуют, конечно, и специальные средства, но запастись сразу всеми на все случаи жизни невозможно. Известно, что легче что-то предотвратить, чем потом ликвидировать последствия, поэтому лучше всего защитить линолеум с помощью слоя специальной мастики или полироля. Наносится средство один раз в шесть месяцев и все это время оно защищает линолеум от излишней влаги, ультрафиолетовых лучей и различных пятен.

>Как обновить линолеум за 2 часа – быстрый способ преображения пола

Icer 15865 0 4

Описание процесса и основные виды работ

В этом разделе я расскажу о двух основных этапах, которые чаще всего требуются при обновлении покрытия. И если первый из них производится только при необходимости после осмотра поверхности, то второй обязателен в любом случае.

Удаление пятен и загрязнений

Прежде всего вам необходимо внимательно осмотреть поверхность для того, чтобы оценить ее состояние. Иногда материал настолько изношен, что его все-таки лучше заменить, но если покрытие еще более-менее нормальное, то можно попробовать преобразить его. Для начала хочу дать несколько общих рекомендаций:

Обработка мыльным растворомКаким бы грязным ни был линолеум, всегда начинайте работы с промывания поверхности раствором хозяйственного мыла. Очень часто такое простое решение позволяет очистить поверхность от большинства пятен
Осторожность при работеТут все очень просто: нельзя использовать кипяток, соду в чистом виде, неразбавленный нашатырный спирт и другие химические средства для удаления пятен. Все эти средства могут стать причиной появления разводов на поверхности, пожелтения отдельных участков или потускнения материала
Предварительно испытывайте составЧеловеку далекому от строительной индустрии сложно на глаз определить тип материала, чтобы убедиться, что средство подходит в его случае. Чтобы не испортить линолеум, поступайте так: вначале обрабатывайте небольшой участок пола в незаметном месте – под мебелью, батареями и т.п., даже если там появится пятно — это не так страшно, как если бы оно образовалось посреди комнаты
Не затягивайте с удалением пятенТут все очень просто: во-первых, свежие загрязнения удаляются в разы быстрее и проще, а во-вторых, если вы проводите работу периодически, то масштабы загрязнений не будут очень сильными. Это обусловлено тем, что на поверхности будет дополнительный защитный слой, о нем мы поговорим в следующем разделе

Чтобы обеспечить максимальную долговечность линолеума и его привлекательность в течение длительного срока, нужно заботиться о нем постоянно.
Тут не нужно ничего сверхъестественного – просто 1-2 раза в неделю проводите влажную уборку с использованием простой воды с добавлением любого бытового моющего средства.

Постоянный уход – залог отличного состояния покрытия

Теперь разберемся с некоторыми видами загрязнений и методами борьбы с ними:

  • Въевшаяся грязь удаляется очень просто: растворите в ведре теплой воды 100 граммов хозяйственного мыла. Этим составом тщательно протрите поверхность, стараясь обработать каждый участок. Если за один раз вся грязь не сошла, можно повторить процесс еще, обычно этого достаточно для того, чтобы справиться с обычными загрязнениями;

Чтобы мыло хорошо растворялось, просто натрите его на крупной терке

  • Если на поверхности есть пятна воска или парафина, то справиться с ними можно так: застелите участок несколькими слоями ткани или бумаги и обработайте утюгом. После этого чаще всего воск пропитывает ткань, а на линолеуме ничего не остается;
  • Пятна жира можно убрать либо с помощью обычного средства для мыться посуды (тот же «Фейри» неплохо справляется), либо с помощью скипидара – аккуратно смочите тряпочку и обработайте участок. Опять же лучше начать с моющего средства, и, если оно не помогло, прибегать к более радикальным методам;
  • Если на поверхности есть полосы, которые остались от подошвы обуви, то справиться с ними можно с помощью обычного бензина. Смачиваете им тряпку и обрабатываете все участки, на которых есть подобные пятна;

Справиться с полосами от обуви вам поможет обычный ластик, особенно когда они свежие.
Просто стираете пятно и сметаете остатки загрязнений.

Простой ластик хорошо помогает удалить многие пятна на линолеуме

  • Многие знают, насколько сложно бывает удалить пятна зеленки, я расскажу пару способов проведения работы. Можно использовать любой спиртосодержащий состав или перекись водорода, чаще всего после нескольких обработок пятно исчезает. На место загрязнения насыпается сода и заливается уксусом, в результате реакции зеленка начинает растворяться, опять же иногда нужно повторить процесс еще 1-2 раза;
  • Иногда при покраске на поверхность падают капли, которые после высыхания удалить достаточно сложно. Можно попробовать аккуратно соскоблить основную часть острым ножом или лезвием (только не порежьте линолеум), а затем удалить пятна с помощью растворителя, только сперва попробуйте на незаметном участке, не повреждает ли состав поверхность.

Свежую краску удалить проще – она стирается чистой тряпкой

Конечно, пятна могут быть и более сложными, в этом случае нужно разбираться, какой состав будет эффективным и использовать его.

Обновление линолеума

Теперь разберемся, как восстановить линолеум, если поверхность потеряла привлекательность: пропал блеск и местами потускнели цвета.

Весь процесс показан в виде схемы, а ниже подробно расписан каждый из этапов работ:

Реставрация линолеума производится в такой последовательности

  • В первую очередь поверхность нужно очистить от всех загрязнений, а также от остатков старых покрытий, которые могут ухудшить качество работы. Работа производится с помощью специального состава – стриппера, тщательно протирайте раствором поверхность для того, чтобы гарантированно обеспечить отличный результат и избавиться от глубоко впитавшейся грязи;

Специальный состав называется стриппер, и он удаляет как грязь, так и остатки старой полироли

  • Далее нужно тщательно промыть пол чистой теплой водой, чтобы удалить все остатки щелочного очистителя. Я советую проводить обработку несколько раз, после последнего мытья пройдитесь по поверхности сухой тряпкой. Это позволит избавиться от разводов и обеспечит наилучший результат работы впоследствии;

При выборе средства для полировки обращайте внимание на такой показатель как сухой остаток, он подсказывает, какая часть объема раствора остается на поверхности после высыхания.
Чем цифра выше – тем лучше.

Восстанавливающий воск для линолеума от компании «Интерхим» — отличный выбор

  • Далее можно приступать к нанесению первого слоя полироли, если вы проводите работы своими руками, то инструкция по использованию состава обязательна к ознакомлению. Состав наливается тонкой дорожкой через каждые 2 метра, направление состава – вдоль лучей света, которые попадают из окна, то есть перпендикулярно наружной стене. Раствор растирается с помощью мопа с коротким ворсом, движения делаются в виде восьмерки для равномерного распределения;

Моп шириной 40-50 см – оптимальное решение для полировки

  • После того как первый слой нанесен, нужно подождать от 15 до 30 минут (точное время указано в руководстве по использованию полирующего состава). После чего наносится второй слой, в этот раз воск наливается перпендикулярно первому нанесению, чтобы перекрыть разводы, которые могли образоваться. Распределение производится так же, как и в первый раз.

Если под рукой нет швабры, можно использовать тряпочку из микрофибры

Слоев может быть от двух до шести, все зависит от того, какой состав вы используете и какие нагрузки будут оказываться на поверхность в процессе эксплуатации. Нанесение производится через определенный интервал.

После окончания работ нужно дать полироли хорошо высохнуть и только потом начинать эксплуатировать помещение, на это требуется около 8 часов, поэтому разумный вариант – проводить мероприятие на ночь.

Как видите, процесс довольно прост, и вы легко можете проделать его своими руками, затратив не так уж много времени. Это позволит сэкономить достаточно большие средства, так как цена на услуги наемных специалистов весьма высока.

Что делать при значительных повреждениях

Если на поверхности обнаружились более серьезные проблемы, то перед полировкой нужно провести ремонтные работы, я дам несколько советов, которые просты в реализации и помогают решить большинство проблем:

  • Глубокие царапины на поверхности можно заделать шпаклевкой нужного цвета. Даже если оттенок будет отличаться, место повреждения будет заметно намного меньше. Процесс прост: заделывается царапина, после высыхания производится шлифовка мелкой наждачкой для выравнивания плоскости, затем наносится полироль, которая защищает место ремонта;

Аккуратно заполните царапину шпаклевкой

  • Если на поверхности есть надорванный участок, который почти не заметен сверху, то можно поступить очень просто. Приподнимите линолеум и очистите его нижнюю часть, а также основание от грязи, после чего нанесите клеевой состав для линолеума. Далее нужно хорошо прижать место ремонта и поставить на него груз, но не очень тяжелый, чтобы на поверхности не образовалась вмятина;

Такой участок можно просто приклеить

  • Если повреждение значительное, то лучше всего вырезать кусок материала, а на его место поставить новый. То есть у вас должен остаться небольшой кусок материала, не выбрасывайте обрезки после работы, они могут очень сильно пригодиться впоследствии. Вырезать лучше по линиям, которые есть на поверхности, чтобы место ремонта было как можно незаметнее, последний этап – приклеивание элемента.

Вырезайте кусок по линиям, так заплатка будет незаметной

Если же найти кусок линолеума такого же цвета, как и у вас невозможно или поврежден достаточно большой кусок или несколько участков, то вы можете выйти из положения, вклеив материал другого цвета. В этом случае вам нужно придумать какие-либо фигуры или сделать интересную форму вставки, чтобы пол смотрелся так, словно данное решение было задумано изначально.

Проявите фантазию, и никто даже не догадается, что вы просто удалили одну часть напольного покрытия и постелили на ее место другой вариант.
Причем можно вместо линолеума использовать и другие материалы – ламинат, ковролин и т.д.

Иногда проще поменять часть материала, чем отремонтировать его

Вывод

Мы разобрались, как восстановить блеск линолеума и защитить его от износа и загрязнения, ведь полироль не только улучшает внешний вид, но и создает надежный износостойкий слой. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще лучше, но если вам что-то осталось непонятным, то пишите свои вопросы в комментариях снизу.

Чем мыть линолеум в домашних условиях так, чтобы он блестел

Линолеум практичен, недорог, его легко постелить на пол. Широкий спектр расцветок, узоров и даже структуры поверхности позволит подобрать такое покрытие для любой комнаты в доме. Но чаще всего мы встречаем его в коридоре и на кухне, то есть в помещениях, где загрязнения появляются быстрее всего. Даже такой стойкий материал может быстро потерять привлекательный внешний вид, покрываясь пятнами, трещинами, царапинами и потёртостями. Что делать, чтобы избежать этого и продлить жизнь покрытию из линолеума, обсудим в этой статье.

Несколько слов о линолеуме и особенностях его эксплуатации

Слово «линолеум» происходит от латинских linum — лён, полотно и oleum — масло. В наше время его в основном изготавливают из полимерных материалов, практичных и недорогих, благодаря чему он обладает массой достоинств:

  • устойчивостью к влажности, температуре, многим механическим воздействиям;
  • простотой в уходе при эксплуатации;
  • невысокой ценой;
  • простотой укладки;
  • долговечностью;
  • высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Такой популярный и универсальный материал не мог остаться без внимания оптимизаторов, и теперь на рынке есть несколько видов линолеума, разделяемых по способу изготовления.

  1. Натуральный линолеум долговечен, износоустойчив, экологичен. Обладает огнеупорностью и антистатичными качествами. Находится в более высокой ценовой позиции относительно других видов.

    Натуральный линолеум отличается прочностью и экологичностью

  2. Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) – самый распространённый и дешёвый из всех видов, очень практичен и прост в уходе. Из недостатков можно отметить только то, что при низких температурах становится хрупким, теряет пластичность.

    Линолеум ПВХ очень популярен благодаря дешевизне и хорошему качеству

  3. Глифталевый, или алкидный линолеум проигрывает ПВХ из-за большей хрупкости: на нём часто появляются трещины. Для кухни и коридора такой вид брать не стоит, но он хорошо подойдёт для спальни.

    Глифталевый линолеум имеет хорошие характеристики, но уступает ПВХ в пластичности

  4. Линолеум релин, или резиновый, пластичный и водостойкий. Состоит из двух слоёв, общая толщина которых составляет от 3 до 6 мм.
  5. Коллоксилиновый линолеум производят из нитроцеллюлозы, которая обеспечивает покрытию гибкость и влагоустойчивость, одновременно придавая характерный блеск. Этот вид не относится к огнеустойчивым, поэтому на кухне ему не место.

    Коллоксилионовый линолеум обладает характерным блеском

Ещё линолеум делят на 2 типа по наличию или отсуствию основы. Покрытие без основы состоит из нескольких слоёв и обладает высокой износоустойчивостью. Имеется широкий спектр расцветок и рисунков. Материал на основе может быть двух типов:

  • со вспененной основой — очень гибкий линолеум, с высокими показателями долговечности, подходит для жилых помещений и имеет большую палитру расцветок и узоров;

    Линолеум на вспененной основе прочный и долговечный

  • на тканевой (джутовой) основе — подходит для комнат, где не предполагается большого скопления людей и требуется хорошая теплоизоляция, износостойкость покрытия зависит от толщины защитного слоя.

    Линолеум на тканевой или джутовой основе отлично подойдёт для спальни и детской

Как влияет на линолеум микроклимат в помещении

Напольное покрытие из линолеума настолько универсально, что его можно положить в любом помещении, будь то квартира, дача или надворные постройки. Срок службы материала и его внешний вид напрямую будет зависеть от условий эксплуатации, в том числе температуры и влажности внутри помещения, то есть его микроклимата. Эти характеристики могут сильно различаться в зависимости от времени года.

  1. В помещениях, предназначенных для постоянного проживания (дом, квартира), обычно поддерживается постоянный уровень влажности и температуры, подходящий для жильцов. Он также оптимален и для эксплуатации линолеума. Но в дачном домике или надворной постройке, температура почти такая же, как на улице — летом жарко, а зимой холодно, а влажность не зависит от прогнозов Гидрометцентра. В таких условиях линолеум то размягчается, то твердеет и становится хрупким, отчего достаточно быстро портится и теряет свои качества.
  2. Покрытие из линолеума, постеленное на бетонный или деревянный пол, смонтированный по всем строительным правилам поверх качественного гидроизоляционного слоя, прослужит достаточно долго. Но если речь идёт о помещении с наспех сколоченным настилом без гидро- и теплоизоляции, то линолеум в таких условиях быстро потеряет пластичность и прочность.

    Срок и качество эксплуатации линолеума напрямую зависит от того, на какой пол он был уложен

  3. В жилом доме поддерживается высокая температура в холодное время года за счёт отопления. От этого неизбежно образуется конденсат. Если на улице мороз, то излишки влаги вымерзают. Но при более тёплой погоде они концентрируются внутри помещения, особенно на полу. Линолеум накапливает влагу, отчего тускнеет, становится уязвимым к механическим повреждениям, начинает расслаиваться.

Главные враги линолеума

В первую очередь разберёмся, какие средства наносят линолеуму ущерб, и отставим их подальше.

  1. Не применяйте для мытья пола горячую воду. Конечно, она легче справляется с грязью, но кроме этого, вызывает вздутие линолеума.
  2. Сода отлично подходит для очистки поверхностей, но не для линолеума. Щёлочь, входящая в её состав, создаёт на поверхности микротрещины, со временем расширяющиеся и накапливающие грязь.

    Несмотря на все положительные качества, сода не подходит для мытья линолеума

  3. Любые абразивные средства — стиральные или чистящие порошки, — вызывают появление царапин на поверхности.
  4. Не используйте отбеливатели (тем более хлорсодержащие) и растворители. Они обесцвечивают рисунок и могут даже разъесть линолеум до основания.

Если на вашем напольном покрытии образовались сложные для очистки пятна, лучше воспользуйтесь советами ниже.

Учимся правильно ухаживать за линолеумом

Влажная уборка — необходимый шаг для поддержания чистоты в доме. И хоть линолеум не требует такого осторожного обращения, как некоторые напольные покрытия, но и для его очистки существуют определённые правила.

  1. Для мытья линолеума используйте только мягкие тряпки. Жёсткий материал оставит на покрытии царапины. После мытья пола либо выбросьте использованную тряпку, либо тщательно отмойте, выполощите и просушите. Но лучше всё-таки возьмите новую.

    Для мытья линолеума нужно использовать только мягкие чистые тряпки

  2. При ежедневной влажной уборке полов без сильных загрязнений протирайте их тряпкой, смоченной в тёплой воде. Еженедельная уборка предполагает большую тщательность: применяйте для мытья линолеума мыльный раствор — 100 г хозяйственного мыла натрите на тёрке и растворите в слегка тёплой воде.
  3. При сильных загрязнениях используйте раствор жидкого мыла с водкой. На 1 л воды вам потребуется 1 ч. л. жидкого мыла и 200 мл водки. Мойте этим раствором пол, особенно тщательно протирайте сильно грязные участки, а потом вымойте чистой водой и протрите насухо.
  4. Самое дешёвое и простое средство для очистки линолеума — вода с уксусом (1 стакан на ведро воды). Используйте его для ежедневной уборки помещения, где готовят и принимают еду. В остальных комнатах мойте пол 1 раз в неделю. Этот способ избавит вас от разводов на полу.
  5. Дешевле уксуса — только вода, в которой вы отварили картофель. Только не забудьте, что она должна остыть до комнатной температуры.
  6. Если вы пролили на линолеум воск, аккуратно соберите его скребком. Оставшееся пятно протрите бензином и тут же помойте пол тёплой водой.
  7. Если на линолеуме в коридоре много следов от травы, протрите их водой с добавлением небольшого количества отбеливателя. Сразу после этого промокните обрабатываемый участок салфеткой, хорошо смоченной в лимонном соке.

Какую швабру лучше использовать

Швабру очень удобно использовать при мытье полов. Но поскольку линолеум можно легко поцарапать, следует внимательно отнестись к выбору этого приспособления.

  1. На моющей поверхности швабры не должно быть выступающих твёрдых элементов, способных нанести царапины. В идеале она должна быть покрыта резиновой прокладкой или слоем мягкой ткани.
  2. Желательно обзавестись двумя швабрами: широкой и узкой. При помощи первой вы легко приберётесь в больших комнатах, а вторая пригодится для уборки узких помещений и труднодоступных мест.
  3. Сейчас стали очень популярны швабры ПВА, сочетающие в себе удобство в использовании и тщательность в удалении загрязнений. На их моющей поверхности закреплена твёрдая поролоновая губка, которая при взаимодействии с водой становится мягкой и не царапает поверхности. Также швабра оснащена механизмом отжима, а значит, у вас отпадает необходимость лишний раз нагибаться и пачкать руки.

    Швабры ПВА идеально подходят для мытья линолеума

  4. Если у вас линолеум с антискользящим покрытием, советуем использовать модель с пластиковым ворсом. Он отлично оттирает загрязнения, но не причиняет покрытию вреда. Лучше, если у шавбры будет невыдвижная ручка, чтобы не приходилось лишний раз давить на неё при уборке.

    Швабра с пластиковым ворсом — лучший выбор для мытья линолеума с антискользящим покрытием

Как избавиться от специфического запаха

Причиной неприятного запаха нового линолеума становятся вещества, использованные при его изготовлении. Они высвобождаются из пор, открытых по линии среза, смешиваясь с молекулами воздуха. Ощущения не самые приятные, но обычно запах сам по себе выветривается примерно через неделю. Этот процесс можно ускорить, если у вас нет времени ждать.

  1. Разверните рулон нового линолеума и разложите его по полу подложкой вверх. Через 2–3 дня запах должен полностью выветриться. У этого способа есть ещё одно преимущество: полотно линолеума распрямится, смягчится, и вам будет гораздо легче его уложить.
  2. Если линолеум уже уложен, зажгите в комнате несколько свечей. Химические соединения, источающие неприятный запах, быстро сгорают на открытом огне.
  3. Возьмите обычный столовый уксус и обработайте им срезы линолеума. После этого разведите его в воде (1–2 стакана на ведро воды) и помойте весь пол. Неагрессивная кислота нейтрализует неприятные запахи. Не забудьте проветрить помещение после обработки.

    Вымойте линолеум раствором уксуса, чтобы избавиться от специфического запаха

Как мыть линолеум, чтобы он блестел

Со временем напольное покрытие может потускнеть, даже если вы проводите влажную уборку ежедневно. Но так хочется, чтобы линолеум блестел, как новенький. Можно вернуть ему былую свежесть и сияние, воспользовавшись рекомендациями.

  1. Перед тем как мыть линолеум, тщательно выметите пол веником или пропылесосьте. Так вы удалите песок и пыль, которые при мытье будут оставлять разводы и мелкие царапины, отлично видные на гладкой поверхности.
  2. Как можно чаще меняйте воду, особенно если пол грязный. В противном случае вы просто размажете грязь, так и не добившись блеска.
  3. В хозяйственных магазинах легко найти жидкости для мытья полов. Среди них есть те, что предназначены специально для линолеума. В них содержатся ПАВ, очищающие и аккуратно полирующие покрытие.

    Помыть линолеум до блеска можно с помощью специального средства

  4. Можно воспользоваться простым народным рецептом. Разведите молоко с холодной водой в соотношении 1:1 и протрите этим раствором пол. После пройдитесь ещё раз тряпкой, смоченной в чистой воде.

    Народное средство для мытья линолеума — раствор из равных частей молока и воды

  5. Добиться блеска линолеума можно, натерев его льняным маслом или олифой, используя шерстяную ткань. После обработки начищенный участок хорошенько отполируйте кусочком шёлка. Но этот способ травмоопасен, так как пол будет очень скользким.

Видеоурок: как обновить потускневший линолеум

Как очистить линолеум на кухне

Кухня — наиболее посещаемое место в квартире. И в силу специфики помещения полы в ней загрязняются чаще всего. Причиной загрязнения могут стать:

  • чай и кофе;
  • жир;
  • пролитые сладкие напитки;
  • соки.

Кроме того, вы можете обувью оставить чёрные полосы или, обрабатывая порез, пролить на пол йод. А если дети любят гулять на кухне, то линолеум превратится в холст для будущего произведения искусства, и вам придётся оттирать следы от чернил и фломастеров.

  1. Застарелые пятна от кофе или чая, если они находятся на незаметном участке, лучше не трогать. Но если они на видном месте, придётся их удалять, применив бензин или керосин. Протирайте пятна очень аккуратно, поскольку эти вещества вредны для покрытия. Старайтесь не заходить за пределы загрязнения, чтобы не допустить появления выцветшего пятна.
  2. Если вы не протёрли пятна от жирной пищи сразу же, вам поможет избавиться от них нашатырный спирт.
  3. Также можно воспользоваться средством для мытья посуды. Разведите совсем немного вещества в воде (1–2 ст. л. на ведро) и помойте весь пол. Это поможет вам избавиться как от жирных, так и от сладких пятен от соков и газировок. Не нужно переусердствовать, чтобы потом не заниматься отмыванием мыльных разводов.
  4. Чёрные полосы от обуви легко вытираются обычным ластиком.
  5. Пятна йода протирайте камфорным спиртом до полного исчезновения.
  6. Удалить чернила и фломастер с линолеума сможет только мелкая наждачка. Аккуратно натирайте ею пятно, не заходя за его пределы. Когда загрязнение исчезнет, отполируйте обработанное место кусочком шерстяной ткани.

Обратите внимание! Какое бы средство вы ни применяли, предварительно опробуйте его на маленьком незаметном участке. Если при обработке поверхность испортится, это будет незаметно.

Линолеум на кухне чаще всего подвергается механическим повреждениям и загрязнениям

Чистим пол после ремонта

Предотвратить неприятность часто легче, чем исправлять её последствия. Прежде чем начинать ремонт в комнате с линолеумом, застелите весь пол газетами. Так вы обезопасите себя от последующей длительной и трудоёмкой уборки. Но если ремонт уже закончился и на полу, покрытом линолеумом, лежат груды мусора, начните с сухой уборки.

  1. Тщательно уберите весь строительный мусор и выметите пол веником. На всякий случай можно дополнительно пройтись пылесосом. Теперь вымойте пол чистой водой, а потом водой с добавлением нескольких капель уксуса или марганцовки.

    Прежде чем приступить к мытью линолеума после ремонта, тщательно уберите весь мусор пылесосом

  2. После ремонта на полу может остаться монтажная пена. К линолеуму она липнет не хуже, чем к другим поверхностям. Возьмите очень острый нож и соскоблите пену, только очень аккуратно, чтобы не повредить напольное покрытие. На оставшееся пятно положите смоченную в воде тряпку и оставьте как минимум на день или на ночь. За это время пена должна отмокнуть. А лучше сразу же, пока пятно ещё свежее, воспользуйтесь специальным средством для удаления монтажной пены. Его можно купить в строительном магазине. После его применения тщательно протрите линолеум влажной чистой тряпкой.
  3. Краску, нередко остающуюся на полу после ремонта, ототрите жидкостью для снятия лака. Это же касается и лака для ногтей, который постоянно норовит пролиться на линолеум. Удаляйте пятно аккуратно, чтобы жидкость не взаимодействовала с покрытием слишком долго, после чего протрите обработанное место влажной чистой тряпкой.
  4. Избавиться от ржавчины и плесени вам поможет раствор отбеливателя в большом количестве воды (буквально 50 г вещества на ведро). Если вы боитесь агрессивного воздействия отбеливателя на линолеум, воспользуйтесь лимонным соком. Смочите в нём чистую тряпку и оттирайте загрязнение до полного исчезновения.
  5. Клей, попавший на линолеум, нужно вытирать сразу. Для удаления подсохшего пятна придётся использовать бензин или Уайт-спирит. Используйте эти средства осторожно, чтобы не протереть верхний слой линолеума до обесцвечивания, и после обработки вымойте участок чистой водой.

Можно ли использовать паровую швабру (пароочиститель)

При мытье линолеума пароочиститель может стать незаменимым, поскольку он очень удобен. Чтобы пар не повредил поверхность линолеума, нужно снизить его температуру, переведя паровой регулятор в положение 2 или 3. Некоторые модели снабжены специальными насадками, среди которых есть и швабра. Она поможет вам очистить труднодоступные места: под кроватью, за шкафами, в углах.

Обратите внимание! Моющие пылесосы тоже отлично подходят для очищения линолеума. Но прежде чем приступить к работе, убедитесь в целостности напольного покрытия и герметичности стыков. В противном случае вода попадёт под линолеум и спровоцирует его вздутие и ещё массу проблем с полом.

Кстати, если у вас на полу лежит ребристый или пористый линолеум, то пароочиститель или моющий пылесос с такой функцией вам буквально необходим. Опыт показывает, что мыть покрытия такого типа водой бесполезно. Грязь забивается в поры и ложбинки прочно.

Некоторые хозяйки применяют средства для чистки плит или мытья полов, нанося их на 5–10 минут и после оттирая щёткой. Это очень долгий и трудоёмкий процесс. Если вы решили постелить линолеум с нестандартным покрытием, лучше сразу озаботьтесь покупкой парогенератора или моющего пылесоса, который сэкономит вам уйму времени и сил. Помните, что такие виды линолеума загрязняются довольно быстро, и если в жилых комнатах может быть достаточно 1 уборки в неделю, то в коридоре и на кухне вам придётся мыть пол ежедневно.

Парогенератор и моющий пылесос отлично справляются с грязью на линолеуме

Видео: как мыть линолеум

Типичные повреждения линолеума и способы их самостоятельного устранения

Едва ли не самое распространённое повреждение линолеума — трещины. Пока они маленькие, их можно прикрыть стулом или небольшим половиком, в общем, сделать незаметными. Но если уж трещина появилась, то она со временем обязательно разрастётся, и её придётся залатать.

  1. Увеличьте её в длину, разрезав с обоих краёв острым ножом буквально на пару сантиметров.
  2. Аккуратно вычистите мусор, скопившийся внутри.
  3. Срезы обработайте спиртом, чтобы обезжирить.
  4. На внутреннюю сторону нанесите клей (это может быть Момент или специальный клей для линолеума).
  5. Плотно приложите покрытие к полу, придавите сверху чем-нибудь тяжёлым и оставьте на 1–2 часа.
  6. После этого удалите остатки клея с поверхности.

Если линолеум порвался, нужно заменить повреждённый участок.

  1. Вырежьте ровный квадрат на том месте, где образовалась дырка.
  2. Постарайтесь подобрать кусок нового линолеума так, чтобы полностью совпал рисунок.
  3. Удалите весь мусор и обезжирьте поверхность спиртом.
  4. Нанесите клей на кусок линолеума, особенно на срезы, и приложите его к полу. Стыки должны полностью совпадать.

Заменить повреждённый участок линолеума легко, главное — проконтролировать совпадение рисунка

Часто линолеум выцветает и покрывается пятнами. Обычно причиной этому служит высокая влажность. Например, вы можете заметить такие изменения рядом с раковиной или на участке, где стоит миска с водой для домашнего питомца. Честно говоря, проще не допускать таких повреждений, своевременно протирая пол сухой тряпкой. Но если неприятность уже случилась, попробуйте вымыть линолеум во всей комнате мыльным или уксусным раствором. Белесые и жёлтые пятна побледнеют и станут не такими заметными.

Профилактика и защита от механических повреждений

Чтобы продлить жизнь линолеума, за ним нужно правильно ухаживать. И начать стоит с того самого момента, когда вы постелили это покрытие на пол.

  1. Существуют специальные полироли, мастики и воски для линолеума. Они создают на поверхности защитную плёнку, предупреждающую выгорание, мелкие механические повреждения и оседание пыли. Наносить такие средства нужно на линолеум сразу после того, как он будет постелен. Желательно повторять процедуру каждые 3 месяца.
  2. Много неприятностей приносит тяжёлая мебель, продавливая линолеум до ямок. Лёгкие предметы — столы, стулья — тоже не отстают: из-за частой перестановки с места на место они оставляют на поверхности царапины. Перед тем как ставить мебель в комнату, на полу которой лежит линолеум, наклейте на ножки кусочки войлока. Он значительно смягчает механическое воздействие предмета на поверхность, а при движении даже полирует её.

    Чтобы линолеум прослужил дольше, наклейте кусочки войлока на ножки мебели и не допускайте длительного воздействия солнечных лучей

  3. Из-за солнечных лучей расцветка линолеума и рисунок на нём могут сильно потускнеть. В комнатах, выходящих окнами на солнечную сторону, старайтесь держать шторы закрытыми в дневное время.

Линолеум — отличное изобретение. Но и он тоже требует определённого ухода. Надеемся, наши советы убедят вас, что вымыть линолеум и впредь содержать его в чистоте и свежем виде вовсе не сложно. Теперь мероприятия по уборке будут отнимать у вас минимум времени и усилий.

Чем мыть линолеум, чтобы он всегда блестел как новый

На чтение 6 мин. Опубликовано

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий, в особенности для помещений частой проходимости: кухонь и коридоров. Основными его достоинствами являются прочность, долговечность и износостойкость. Покрытия представлены широким ассортиментом цветов и фактур, потому 
выбрать линолеум может быть не так уж и просто. Существуют различные виды линолеумов по классу прочности и выдерживаемым нагрузкам, однако, чтобы пол дольше сохранял свой изначальный привлекательный внешний вид, за ним нужно грамотно ухаживать.

Правильные средства для мытья полов

Идеальным средством для мытья является теплая вода с добавлением жидкого мыла, но иногда таких мер недостаточно, и грязь не хочет покидать поверхность. В таких случаях можно обратить внимание на ряд специально разработанных средств по уборке.

Очень важно мыть линолеум растворами, предназначенными исключительного для этого материала и больше ни для чего другого. В их составе нет твердых частиц, царапающих покрытие, в противном случае даже самые дорогие средства не смогут вернуть поврежденному полу утраченную гладкость.

Существует несколько разновидностей средств, чем лучше мыть линолеум:

  • универсальное;
  • средство для частого мытья полов;
  • концентраты с защитными и грязеотталкивающими свойствами.

Следует уяснить, что различные средства для уборки напольного покрытия смешивать между собой нельзя! Также не стоит прибегать к чистящим порошкам и гелям, имеющим в своем составе хлор. Добавлять хозяйственные мыла или 
стиральные порошки нецелесообразно – даже при полном растворении они по мере высыхания образуют на поверхности белые полосы и разводы, которые придется заново перемывать. Не рекомендуется также применять средства, содержащие в себе соду и щелочи.

Пол можно мыть как в ручную, так и используя 
швабру. Но нужно помнить, что верхний слой линолеума легко поцарапать, поэтому материалы половых тряпок не должны быть жесткими, иметь в своем составе резиновые или металлические нити. Вполне сгодится старая ветошь, но лучшим вариантом будет приобретение специальной тряпки для пола. Для маленьких или заставленных комнат отлично подойдут узкие швабры. Они могут быть как с «щупальцами» из волокон микрофибры, так и с поролоновыми валиками. Различные модели оснащены механизмом отжима лишней воды. Оптимальный вариант – швабра с телескопической ручкой, позволяющая дотягиваться до самых труднодоступных мест.

При возможности приобретите специальный пароочиститель в комплекте с насадкой-шваброй. Это приспособление поможет не только эффективно удалить грязь с пола, но и окажется полезным в борьбе с вредными микроорганизмами.

Мойка полов: чистый пол без разводов

Соблюдение простых правил, как мыть линолеум, позволит пролить жизнь напольному покрытию. Например, свежевыстланный материал специалисты не рекомендуют подвергать влажной уборке в течение 3-4 недель. В этот период предпочтительнее подметать пол веником или собирать мусор пылесосом. Применение воды недопустимо, поскольку линолеуму нужно дать время «отлежаться» на полу, а влага может способствовать его деформации. Помимо метлы отлично подойдут и специальные салфетки для протирания линолеума с антибактериальными свойствами.

Говоря о частоте, правильно будет заметить, что мыть пол полностью нужно не менее двух раз в неделю, а отдельные помещения убирать ежедневно. Алгоритм уборки выглядит примерно следующим образом:

  • сухая чистка;
  • мойка пола;
  • полировка и придание поверхности блеска.

Сухую чистку можно проводить на выбор:

  • пылесосом;
  • веником;
  • щеткой с ворсом средней жесткости.

Важно тщательно смести весь мусор с поверхности, прежде чем мыть линолеум – от этого будет зависеть качество и легкость последующей уборки.

Линолеум боится высоких температур и абразивных средств, поэтому мыть его нужно теплой водой, хорошо отжимая тряпку, и, не дождавшись полного высыхания, протирать насухо мягким куском фланели или полотном из микрофибры. Такой способ сгодится, если вы проводите уборку регулярно, и вашей целью является удаление пыли. Ежедневная уборка делает возможным упростить мытье полов, ограничившись протиранием влажной тряпкой.

Если на линолеуме были обнаружены пятна, то в таком случае сначала проводится сухая уборка, после загрязненный участок линолеумного покрытия обрабатывается специальным средством или чистящим раствором, которое смывается достаточным количеством чистой воды, и только потом выполняется мойка пола полностью:

  1. Для удаления пятен жира можно использовать обычное средство для мытья посуды.
  2. Маркер, темные следы от перемещения мебели, йод, кофе, пищевые красители, зеленку, асфальт, следы крема для обуви, машинное масло помогут вывести бензин или керосин. Незначительные по площади участки может вычистить раствор аммиака или жидкость для снятия лака.
  3. Известковые пятна хорошо удаляются жидким средством для чистки кафеля.

Важно помнить, что пятна удаляются сразу же, без откладывания «на потом». Потом может быть поздно, и грязь въестся в структуру покрытия, испортив его окончательно.

Несколько способов придать линолеуму блеск

Не каждое средство для уборки может гарантировать моментально идеальный результат, а чистые полы не только способствуют здоровью всех членов семьи, но и являются показателем аккуратности хозяйки. Часто возникающий вопрос, чем мыть линолеум, чтобы блестел, замечательно решается подручными средствами в обход химических составов:

  1. Для придания линолеуму блеска поверхность можно мыть, добавляя в воду картофельный отвар или несколько ложек картофельного крахмала.
  2. Старый «бабушкин» рецепт советует смешать коровье молоко и воду в пропорциях 1:1, вымыть этой эмульсией пол и насухо вытереть мягкой чистой тряпкой. Уже после второго применения полы обретут столь желанный блеск.

Если вам показалось, что вышеперечисленных манипуляций недостаточно, тогда есть несколько вариантов, чем натереть линолеум, чтобы блестел:

  • специальные полироли и полимерные мастики позволяют быстро и без усилий вернуть поверхности первозданный блеск и увеличивают защитные свойства верхнего слоя материала, благодаря создающейся тонкой влагонепроницаемой пленке;
  • несколько капелек льняного масла или олифы, нанесенные на чистую губку или шерстяную ткань, которой нужно проработать весь пол, а после отполировать куском сухой фланели, также отлично возвращают блеск.

Обрабатывать линолеум нужно на реже одного раза в два месяца. Для придания полу дополнительной защиты против грязи обработку олифой или мастикой можно произвести дважды. Важно дать покрытию отдохнуть после натирки в течение 8-10 часов, сократив нагрузку и по возможности не заходя в комнату вообще.

Регулярная уборка и применение специальных защитных средств позволят сохранить покрытие в первозданном виде. И оно прослужит не один год, надолго сохранив блеск и красоту.

Как очистить линолеум от въевшейся грязи: обзор эффективных средств и методик


Как влияет на линолеум микроклимат в помещении

Напольное покрытие из линолеума настолько универсально, что его можно положить в любом помещении, будь то квартира, дача или надворные постройки. Срок службы материала и его внешний вид напрямую будет зависеть от условий эксплуатации, в том числе температуры и влажности внутри помещения, то есть его микроклимата. Эти характеристики могут сильно различаться в зависимости от времени года.

  1. В помещениях, предназначенных для постоянного проживания (дом, квартира), обычно поддерживается постоянный уровень влажности и температуры, подходящий для жильцов. Он также оптимален и для эксплуатации линолеума. Но в дачном домике или надворной постройке, температура почти такая же, как на улице — летом жарко, а зимой холодно, а влажность не зависит от прогнозов Гидрометцентра. В таких условиях линолеум то размягчается, то твердеет и становится хрупким, отчего достаточно быстро портится и теряет свои качества.
  2. Покрытие из линолеума, постеленное на бетонный или деревянный пол, смонтированный по всем строительным правилам поверх качественного гидроизоляционного слоя, прослужит достаточно долго. Но если речь идёт о помещении с наспех сколоченным настилом без гидро- и теплоизоляции, то линолеум в таких условиях быстро потеряет пластичность и прочность.

    Срок и качество эксплуатации линолеума напрямую зависит от того, на какой пол он был уложен

  3. В жилом доме поддерживается высокая температура в холодное время года за счёт отопления. От этого неизбежно образуется конденсат. Если на улице мороз, то излишки влаги вымерзают. Но при более тёплой погоде они концентрируются внутри помещения, особенно на полу. Линолеум накапливает влагу, отчего тускнеет, становится уязвимым к механическим повреждениям, начинает расслаиваться.

Базовые правила ухода

Не стоит браться ни за какое дело, пока вам не будут понятны все его тонкости. Если пренебрегать требованиями технологии, можно столкнуться с целым рядом плачевных последствий:

  1. Впустую потраченные время и силы. Отмыть липкий жир не так-то просто. При использовании неэффективных средств усилия не принесут результата.
  2. Потеря первоначального лоска. Едкие вещества заставят поверхность помутнеть, а механические скребки поцарапают верхний слой, приведя его в неприглядное состояние.
  3. Деформация покрытия.

Чтобы избежать этих проблем, разберемся, что нужно знать, чтобы вымыть грязный линолеум.

Основные нюансы влажной уборки

Одна из наиболее частых ошибок – стремление начать отмывать покрытие как можно раньше. Наиболее ретивые хозяйки спешат вымыть полы уже через 3-4 дня после того, как постелили линолеум. Но от такой спешки ничего хорошего не будет. Материал еще не отлежался и не принял окончательную форму, а вода только поспособствует деформации. Первую влажную уборку проводят не ранее, чем через 14 дней с момента укладки покрытия.

Для плановой уборки не рекомендуют применять сильнодействующие средства. Вполне достаточно мыльного раствора или сильно разбавленного теплой водой средства для мытья посуды. Даже при использовании этих щадящих веществ требуется соблюдать несколько правил:

  1. Не допускать пересыхания пола, обработанного моющим составом. От этого поверхность быстро помутнеет. Лучше мыть пол небольшими участками, чтобы успевать убрать с него мыло до высыхания полностью.
  2. Тщательно смывать раствор холодной водой.
  3. После важной уборки насухо протирать поверхность, не оставляя капель. Лучше всего удаляет влагу микрофибра или иной материал с такой же структурой.

Важно! Не допускается использование составов, содержащих ацетон, соединения хлора, а также жесткие абразивные частицы. Также нежелательно применение жестких губок и щеток.

Следуя этим простым правилам, легко поддерживать повседневную чистоту.

Спецсредства

Эти составы не предназначены для повседневного применения. Их назначение – восстановление внешнего вида покрытия, испорченного при всяких происшествиях: пролитом кофе, жирных пятнах, появлении царапин.

Одно из таких средств – олифа. Ее наносят на покрытие, а потом поверхность полируют до блеска с помощью ветоши. Применяя эту процедуру раз в 3-4 месяца, вы сохраните первозданный блеск линолеума и защитите его от мелких повреждений.

Мастика также придает блеск, но еще и способна очистить покрытие от липких наслоений. Несколько разновидностей мастик применяются по своим алгоритмам, поэтому внимательно изучите инструкцию перед применением.

Главное правило при работе с любыми спецсредствами – не злоупотреблять ими. При умеренном и целенаправленном применении они дают отличные результаты, но для ежедневного использования не предназначены.



Главные враги линолеума

В первую очередь разберёмся, какие средства наносят линолеуму ущерб, и отставим их подальше.

  1. Не применяйте для мытья пола горячую воду. Конечно, она легче справляется с грязью, но кроме этого, вызывает вздутие линолеума.
  2. Сода отлично подходит для очистки поверхностей, но не для линолеума. Щёлочь, входящая в её состав, создаёт на поверхности микротрещины, со временем расширяющиеся и накапливающие грязь.

    Несмотря на все положительные качества, сода не подходит для мытья линолеума

  3. Любые абразивные средства — стиральные или чистящие порошки, — вызывают появление царапин на поверхности.
  4. Не используйте отбеливатели (тем более хлорсодержащие) и растворители. Они обесцвечивают рисунок и могут даже разъесть линолеум до основания.

Если на вашем напольном покрытии образовались сложные для очистки пятна, лучше воспользуйтесь советами ниже.

Чистка после ремонта

Во время ремонтных работ необходимо обезопасить половое покрытие полиэтиленовой пленкой, разложить картонные листы. Иногда эти меры не спасают, на полу обнаруживаются пятна шпатлевки, монтажной пены, краски и побелки.

Чем отмыть линолеум от грязи:

  1. Краску оттирают растительным маслом, растворителем Уайт-спирит, жидкостью для снятия лака.
  2. Монтажную пену срезают ножом. Оставшееся пятно покрывают мокрой тканью. Когда масса разбухнет, убирают тряпками. Грязные следы чистят Димексидом или любым спиртовым раствором. Можно купить специальное средство для ее удаления с любых поверхностей.
  3. Побелка смывается водой. Понадобится немало жидкости, потому что буду разводы.
  4. Капли шпаклевки убрать шпателем, остатки размочить водой.

Завершается чистка после ремонта мытьем полов с добавлением уксуса или марганцовки.

Типичные повреждения линолеума и способы их самостоятельного устранения

Едва ли не самое распространённое повреждение линолеума — трещины. Пока они маленькие, их можно прикрыть стулом или небольшим половиком, в общем, сделать незаметными. Но если уж трещина появилась, то она со временем обязательно разрастётся, и её придётся залатать.

  1. Увеличьте её в длину, разрезав с обоих краёв острым ножом буквально на пару сантиметров.
  2. Аккуратно вычистите мусор, скопившийся внутри.
  3. Срезы обработайте спиртом, чтобы обезжирить.
  4. На внутреннюю сторону нанесите клей (это может быть Момент или специальный клей для линолеума).
  5. Плотно приложите покрытие к полу, придавите сверху чем-нибудь тяжёлым и оставьте на 1–2 часа.
  6. После этого удалите остатки клея с поверхности.

Если линолеум порвался, нужно заменить повреждённый участок.

  1. Вырежьте ровный квадрат на том месте, где образовалась дырка.
  2. Постарайтесь подобрать кусок нового линолеума так, чтобы полностью совпал рисунок.
  3. Удалите весь мусор и обезжирьте поверхность спиртом.
  4. Нанесите клей на кусок линолеума, особенно на срезы, и приложите его к полу. Стыки должны полностью совпадать.

Заменить повреждённый участок линолеума легко, главное — проконтролировать совпадение рисунка

Часто линолеум выцветает и покрывается пятнами. Обычно причиной этому служит высокая влажность. Например, вы можете заметить такие изменения рядом с раковиной или на участке, где стоит миска с водой для домашнего питомца. Честно говоря, проще не допускать таких повреждений, своевременно протирая пол сухой тряпкой. Но если неприятность уже случилась, попробуйте вымыть линолеум во всей комнате мыльным или уксусным раствором. Белесые и жёлтые пятна побледнеют и станут не такими заметными.

Профилактика, или Как избежать сильных загрязнений

Застелите пол газетами, клеенкой или полиэтиленом, места соединений и вдоль плинтуса заклейте монтажной лентой. Скотч лучше не использовать, если не собираетесь перекрашивать или менять плинтусы, на них останется слой клея, который соберет всю грязь. Нехитрый способ поможет наслаждаться проделанной работой после ремонта, а не тратить часы на уборку.

Еще один вариант — создать дополнительный слой из мастики или полироля на линолеуме. Защитная пленка наносится раз в полгода. Она защищает поверхность от внешних воздействий, влаги и солнечных лучей.

Не откладывайте на потом заботу о линолеуме — делайте профилактику, удаляйте пятна сразу после обнаружения. Не допускайте, чтобы грязь въелась окончательно, ведь в таком случае покрытие придется менять.
Статья понравиласьСтатья не понравилась

Как вернуть блеск старому напольному покрытию?

Иногда все усилия не приносят желанного результата. Если пол остается тусклым, используют специальную восковую мастику (она продается в строительных магазинах). Разберемся, как помыть линолеум на кухне, чтобы блестел:

  1. Начисто убираем все загрязнения.
  2. Насухо вытираем микрофиброй пол от влаги.
  3. Наносим мастику на участок примерно 2 м на 2 м. Полируем специальной шваброй.
  4. Убираем остатки сухим пылесосом через 10 часов после нанесения (когда полностью высохнет).

Совет! Наносите мастику перпендикулярно окну. Так свет не будет выявлять дефекты полировки.

Как отмыть поверхность от пятен и разводов?

Пятна способны испортить вид любого покрытия. Чтобы знать, как отмыть линолеум на кухне от пятен, разберемся, как подходить к различным видам загрязнений:

Бытовая химия

С помощью средств, используемых в быту, можно убрать следующие загрязнения:

  • кофе, пищевые краски (например, для пасхальных яиц) – несколько капель скипидара;

Важно! Скипидар способен повредить некоторые виды линолеума. Поэтому сперва проверьте его устойчивость на небольшом участке в не бросающемся в глаза месте.

  • следы от фломастера или чернил. Помогут органические растворители (бензин, керосин), наносимые с помощью меламиновой губки. После работы блеск покрытия восстанавливают с помощью льняного масла. Для полировки применяют шелковую ветошь;
  • ржавчина. Для ее удаления готовят слабый раствор отбеливателя (1 ложка средства на 10 ложек воды).

Обычно бытовая химия достаточно эффективна, чтобы убрать грязь с первого раза.

Подручные средства, которые можно найти дома

Далеко не всегда есть необходимость прибегать к «тяжелой артиллерии». Часто проблему помогают решить вещества, встречающиеся на любой кухне. Вот несколько испытанных народных методов:

  • пятна от йода убирают с помощью пищевой соды. Несколько ложек соды насыпают на влажную тряпку и прикладывают к пятну на 2-3 минуты. Остатки грязи нужно оттереть этой же тряпкой. Если результат не идеален, процедуру повторяют;
  • полосы от обуви стирают обычным ластиком. После чистки останется промыть пол мыльным раствором.

Плюс народных средств – доступность. Но порой требуется повторить процедуру 2-3 раза для достижения эффекта.

Чем отмыть линолеум от грязи на кухне в домашних условия

В наше время существует огромное количество материалов, которые можно положить на пол. К такому покрытию можно отнести линолеум. Это практичное и красивое изделие. Со временем, любая вещь загрязняется, это же касается и линолеума. Чтобы покрытие радовало своими качествами, рекомендуется его почистить. Именно поэтому многих хозяек волнует вопрос, как очистить линолеум, чтобы он принял первозданный вид?

Ежедневный уход за линолеумом

Линолеум является самым доступным напольным покрытием. Несмотря на это, лучше всего разобраться с тем, как ухаживать за линолеумом, чтобы продлить ему срок эксплуатации. Существует несколько способов, позволяющих ухаживать за напольным покрытием. При этом хозяйке лучше всего определиться с тем, какими способами воспользоваться. Одни предпочитают народные способы, другие же специальные средства.

Правильный уход продлит срок службы линолеума

Домашние средства

Самой распространенной проблемой линолеума является появление царапин. Лучше всего сразу от них избавляться. Лучшим народным средством является льняное масло. Средство необходимо наносить при помощи губки, а затем растирать мягкой тканью до того момента, пока покрытие не будет сухим.

Рекомендуется напольное покрытие вымыть мыльным раствором. Подобная процедура позволит устранить мелкие дефекты, а также придать незначительный блеск. Следует запомнить, что раствор не должен быть горячим. Лучше всего напольное покрытие очищать каждый день.

Специальные средства

Каждая хозяйка должна знать, как производится чистка линолеума. Подобные знания позволят продлить срок службы напольного покрытия. Лучше всего воспользоваться для профилактических целей следующими веществами:

  • Mellerud;
  • Footlogix;
  • Centralin «Laminat Pflege»;
  • Emsal.

Ежедневная чистка линолеума позволит избавиться от царапин и небольших загрязнений.

Как отмыть линолеум от грязи

С приходом весны или осени на улице становится слишком грязно. Вся грязь вместе с обувью переносится в дом. После нескольких походов на улицу на полу появляются грязные пятна. Именно поэтому хозяйки спешат отмывать все загрязнения, чтобы вернуть напольному покрытию первоначальный вид. Избавиться от загрязнения можно при помощи народных методов. Если же не хочется готовить растворы своими руками, тогда можно приобрести чистящие средства в отделе бытовой химии.

Используйте тряпки с мягким ворсом

Домашние средства

Практически каждая хозяйка хочет знать, чем помыть линолеум, чтобы он блестел. Это значит, что в первую очередь нужно избавиться от загрязнений. Хорошим средством можно считать раствор, в котором смешивается 1 ложечка моющего средства, 200 гр. водки и вода. Достаточно немного потереть пятно при помощи ветоши или губки, и пол снова будет как новый.

Еще одним эффективным средством является раствор из молока и теплой воды. Необходимо смешать компонент в соотношении 1 к 1. После обработки подобным раствором пятно необходимо продезинфицировать. Это можно сделать при помощи уксуса.

Прежде чем очистить линолеум, следует запомнить, что подобными народными способами можно удалять только локальные загрязнения. Полностью всё покрытие такими растворами мыть нельзя.

К тому же одну и ту же полироль слишком часто лучше всего не использовать.

Специальные средства

При появлении локальных загрязнений, лучше всего использовать специальное средство для мытья линолеума, которое можно приобрести в отделах бытовой химии. С появившейся проблемой можно справиться при помощи такого средства, как Mellerud. Существует несколько видов этого вещества. Каждый тип средства способен удалить определенные типы загрязнений.

Достаточно нанести средство на загрязнение, а затем все растереть при помощи тонкой ткани. Важно тереть до того момента, пока линолеум не высохнет. При желании можно использовать и другое моющее средство для линолеума. Главное, чтобы оно помогло.

Первым делом следует удалить весь мусор при помощи пылесоса

Как отмыть линолеум после ремонта

Каждый год, люди делают косметический ремонт жилого помещения. В процессе выполнения ремонтных работ напольное покрытие сильно пачкается. Иногда его даже в домашних условиях невозможно отмыть. Лучше всего не спешить и все делать поэтапно.

В первую очередь хозяйке следует избавиться от крупных кусков грязи и пыли. Для этого лучше всего воспользоваться щеткой и пылесосом. После этого нужно избавиться от извести, попавшей на пол. Для этого лучше всего все сполоснуть влажной ветошью. В том случае, если на напольном покрытии имеются следы краски, лучше всего воспользоваться ножом или лезвием.

На следующем шаге можно перейти к влажной уборке. В связи с этим возникает вопрос: чем отмыть линолеум после ремонта, чтобы не оставалось следов? Лучше всего приготовить раствор из воды и отбеливателя. Важно смешивать компоненты в пропорциях 10 к 1. При сильных загрязнениях можно добавить немного лимонного сока. Подобный раствор позволит не только очистить, но и обновить старый линолеум.

После всех процедур лучше всего напольное покрытие протереть чистой водой, а затем все вытереть насухо.

Чтобы линолеум блестел

Чем мыть линолеум, чтобы он блестел, должна знать каждая хозяйка. Блеск придаст ощущения новизны. На самом деле, заставить напольное покрытие снова блестеть не так сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Придать блекс линолеуму пожет простой картофель

Хорошим средством, способным придать линолеуму блеск, является обычный картофель. Из клубней этого корнеплода необходимо сварить отвар. Когда отвар будет готов, в него нужно добавить жидкость для мытья полов. Такая полироль заставит блестеть любое покрытие.

Еще одним прекрасным средством для придания блеска является растительное масло. Полировка линолеума подобным средством не вызовет сложностей. Масло добавляется в воду, а затем моется пол. Единственным недостатком метода является то, что он подходит только для дорогого покрытия. Если это не учитывать, можно испортить покрытие.

Как удалить жир с линолеума

Иногда хозяек интересует вопрос, чем отмыть линолеум на кухне? В процессе варки на пол может капнуть жир, от которого не так просто избавиться. Некоторые пятна настолько въедаются, что их невозможно вывести. Чтобы подобного не происходило, необходимо понять, как правильно мыть линолеум. Хозяйке следует определиться с тем, какими средствами воспользоваться: народными или профессиональными.

Домашние средства

Чтобы никуда не бежать, рекомендуется воспользоваться народными способами. Прежде чем приступить к удалению жирного пятна, необходимо воспользоваться бумажным полотенцем, при помощи которого удаляются еще не впитавшиеся капли жира. После этого необходимо определиться с тем, чем мыть линолеум, чтобы он блестел.

Многие хозяйки используют теплую воду и моющее средство. В большинстве случаев метод позволяет избавиться от жирных пятен. Если же загрязнение все-таки осталось, нужно воспользоваться скипидаром.

Следует учесть, что это вещество способно воздействовать на линолеум, так что ему будет сложно восстанавливаться, поэтому им нужно пользоваться с осторожностью.

Специальные средства

Профессиональные средства позволяют быстро справиться с загрязнениями, именно поэтому необходимо разобраться с тем, как отмыть линолеум на кухне. Несмотря на огромное количество профессиональных средств, с жиром справляется не каждое вещество.

Лучше всего обратить свое внимание на такие средства, как Mellerud, Loba и Longlife. Что касается инструкции использования, то она описана с обратной стороны емкости.

Следует учесть, что категорически не рекомендуется смешивать профессиональные и народные средства.

Можно ли мыть линолеум пароочистителем

Как почистить линолеум, чтобы на нем не осталось следов? Все просто: можно воспользоваться народными или профессиональными средствами. Иногда бывают такие моменты, когда нужно быстро справиться с загрязнением на полу. Как же быть в этой ситуации? Необходимо воспользоваться пароочистителем.

Пароочиститель прекрасно подходит для мытья линолеума

Некоторые хозяйки считают, что подобное устройство лучше всего не использовать для чистки напольного покрытия, так как оно не сможет освежить его, а только навредит. На самом деле это не так. Пароочистители применяются для любых видов поверхностей. Единственное, о чем следует помнить, — это соблюдение правил использования аппарата. Если все сделать правильно, больше не придется задумываться о том, как мыть линолеум, так как он всегда будет чист.

Как обновить вид линолеума

Со временем любое напольное покрытие теряет свой первоначальный облик. Именно поэтому хозяйкам следует знать, как восстановить линолеум, затратив как можно меньше сил и средств.

Прежде чем обновлять покрытие, необходимо понять какой напольный материал находится в помещении: натуральный или искусственный.

Восстановление линолеума занимает некоторое время. Натуральный линолеум можно обработать мастикой и шерстяной тканью. Подобная полироль способна заставить напольное покрытие снова сиять.

Следует заметить, что полировать таким способом рекомендуется не чаще чем 4 раза в год.

Что касается искусственного материала, то восстанавливающие процедуры можно осуществить такими средствами, как Cif или Silit. Полироль стоит наносить до тех пор, пока покрытие не станет таким, как при покупке. К тому же не стоит бояться экспериментировать — и тогда в доме всегда будет чисто.

Как отмыть линолеум от грязи и пятен

Кирилл Несмеянов

Линолеум — практичное и популярное напольное покрытие, которое укладывается в любую жилую зону, будь то гостиная или кухня. В процессе эксплуатации материал пачкается и теряет первоначальный внешний вид. Если знать, как отмыть линолеум и какие применять средства, можно уберечь материал от порчи и сохранить его в хорошем состоянии на долгие годы.

Содержание статьи

Как ухаживать за линолеумом?

Для очистки линолеума разных типов существуют определенные правила

Линолеум бывает натуральный и из искусственных волокон (ПВХ). Материал из природных компонентов считается прочнее, но уход и меры предосторожности одинаковые для обоих видов покрытия. Существует несколько мер профилактики, придерживаясь которых, можно избежать преждевременной порчи материала:

  1. Нельзя допускать длительного контакта линолеума с прямыми солнечными лучами. Из-за этого покрытие теряет яркость.
  2. Материал портится от высоких температур, поэтому лучше делать очистку при помощи воды 30-35 градусов.
  3. Искусственный линолеум не любит избыточную влажность. После мытья полов удаляйте излишки воды сухой тканевой салфеткой.
  4. Если для очистки применяются отбеливатели, в составе которых есть хлор, то их разбавляют водой 50:50. От концентрированных средств теряется цвет и возможно образование пятен.
  5. Чтобы предотвратить возникновение механических повреждений, на ножки тяжёлой мебели наклеиваются специальные наклейки.
  6. Не рекомендовано укладывать линолеум на неутеплённых лоджиях. Это приводит к тому, что материал начинает портиться, деформироваться, а также появляются трещинки и повреждения.
  7. Не используйте для чистки ткани с абразивным покрытием и порошки с крупными жёсткими гранулами. После их применения поверхность портится и царапается.
  8. При попадании на линолеум красящих веществ, необходимо их сразу удалять с поверхности. После впитывания чистка крайне затруднительна.
  9. Не рекомендуется применять для чистки средства, которые содержат керосин, ацетон и прочие агрессивные вещества.
  10. Перед входом в помещение стелют коврик для очищения подошвы от загрязнений, царапающих линолеум.

Чтобы продлить срок службы материала, его обрабатывают специальной полиролью или мастикой. После нанесения составов образуется тонкая плёнка, защищающая линолеум от внешних повреждений, ультрафиолетового облучения и преждевременного истирания. Принцип обработки следующий

  1. Пропитайте мягкую губку средством и тщательно обработайте поверхность линолеума.
  2. Подождите, пока высохнет первый слой, нанесите по такому же принципу второй.
    Разотрите средство до полного высыхания, удалите остатки средства сухой тканью.
  3. После обработки нельзя подвергать напольное покрытие нагрузке. Чтобы плёнка полностью высохла, выдерживается не меньше, чем 8-10 часов. Только по истечении этого времени можно ходить по покрытию. Если не соблюдать это правило, защитная плёнка нарушится и нужного эффекта не получится.

Нелишней будет обработка линолеума прозрачной олифой или натуральным льняным маслом. Процедура проводится 1-2 раза в месяц, и позволяет предупредить возникновение трещинок.

Обратите внимание. Олифа делится на натуральную, композиционную и оксоль. Для линолеума, настеленного в жилых помещениях, применяется средство на основе натуральных компонентов. Композиционная олифа предназначена только для наружных работ, так как она токсична и может нанести вред организму. Оксоль не рекомендовано наносить на линолеум, потому что в составе есть растворитель, который пагубно влияет на напольное покрытие.

Способы чистки

Материал очищается не только в специализированных заведениях, производящих химчистку, но и в домашних условиях. Главное, знать, чем можно отмыть линолеум так, чтобы не навредить ещё больше, и придерживаться некоторых советов по уходу. Существует два вида чистки:

  1. Сухая — проводится при помощи пылесоса. В первые 5 дней после настила линолеума рекомендовано устранять загрязнение именно этим методом, потому что попадание влаги на поверхность только что уложенного линолеума нежелательно. Также сухой способ подходит для быстрой ежедневной уборки, и не занимает много времени.
  2. Влажная — с применением моющих средств. Перед началом чистки этим методом с поверхности линолеума удаляются частички грязи при помощи веника или пылесоса. Затем в ёмкость с тёплой водой добавляется специальный чистящий раствор, в нём смачивается мягкая салфетка или губка, и моется линолеум.

В домашних условиях для приготовления мыльного раствора чаще всего применяется жидкое мыло. Использовать порошок не рекомендовано, но бывают ситуации, когда загрязнения нужно срочно удалить, а под рукой кроме него ничего нет. Тогда 1 ст. л порошка растворяется в 3 литрах тёплой воды так, чтобы не оставалось твёрдых частичек, и только после этого очищается напольное покрытие.

Если с помощью этих средств не получается удалить пятна и какие-либо загрязнения, то лучше всего приобрести в магазине специальные чистящие составы для натурального или искусственного линолеума. Такие средства важно применять следую инструкции, если неправильно развести, можно нанести вред покрытию и испортить его.

Очистка линолеума после ремонта

Очистка линолеума после ремонта

Чем отмыть линолеум после ремонта — один из наиболее частых вопросов. Побелка, краска и строительные растворы не очень хорошо оттираются с поверхности материала, но способы устранения загрязнений всё-таки существуют. К ним относятся:

  1. Мыльные растворы с добавлением поваренной соли (5-6 ст. л на 10 л воды). Таким составом пол моется 2-3 раза, а затем смывается чистой водой.
  2. Вода с марганцовкой (1/6 ч. л марганца на 10 л. воды). Важно, чтобы кристаллы растворились полностью, так как после них остаются пятна на линолеуме.

Засохшая краска удаляется шпателем, затем оставшееся пятно протирается уайт-спиритом, а после этого напольное покрытие моется чистой водой.

Очистка въевшихся пятен и желтизны

Пожелтел линолеум — как отмыть его в домашних условиях? Если напольное покрытие пожелтело от старости, то, к сожалению, такую желтизну удалить полностью не получится. Можно немного осветлить её и освежить линолеум. Для этого в 10 л. тёплой воды добавляется 1 л. белизны, затем раствором отмывается пол 2-3 раза. После отбеливающего средства напольное покрытие тщательно отмывается чистой водой. В завершении линолеум натирается специальной полиролью, которая бывает глянцевая или матовая. Для старого напольного покрытия больше подойдёт первый вариант. Глянец освежает цвет и создаёт визуальный эффект новизны линолеума. В таблице ниже представлены народные средства и описания, как отмыть старый линолеум от трудно выводимых пятен:

Вид загрязненияСпособы очистки
ВоскСначала капля воска срезается ножом. Инструмент нужно держать параллельно напольному покрытию. После того как капля будет удалена, остаток разогревается феном для укладки волос, и удаляется сухой салфеткой. Слишком сильно тереть нельзя, может остаться светлое пятно.
Чернила от пишущей ручкиДля удаления въевшихся чернил применяется жидкость, предназначенная для снятия лака, белизна, разведённая водой 2:10, бензин, нашатырный или медицинский спирт. Нанесите на ткань одно из средств, приложите её на загрязнение и оставьте на 20—30 минут. После этого пятно протирается, а остатки удаляются салфеткой, смоченной в чистой воде. Помогает справиться с чернилами и горчица. Для этого испачканная зона слегка смачивается водой, сверху насыпается горчичный порошок и оставляется на 10-12 часов. По истечении указанного времени остатки удаляются при помощи влажной салфетки. Если эти средства не помогут, то применяется пемза или наждачная бумага с мелким абразивом.
ЙодУдаляется при помощи бензина, керосина или хлорсодержащих отбеливателей. Загрязнённое место смачивается водой, а затем на него накладывается ватный диск, пропитанный в любом из средств, на 20-30 минут. После этого остатки вытираются влажной салфеткой.
ЗелёнкаЗелёнка устраняется с помощью ацетона, перекиси водорода и камфорного спирта. Для этого потребуется смочить кусочек ваты в подготовленном средстве, наложить его на пятно (на 10-15 минут), а затем удалить растворённую зелёнку с поверхности линолеума. Если одного раза будет недостаточно, то процедура повторяется до тех пор, пока загрязнение полностью не исчезнет. Сильно тереть нельзя, на материале могут остаться разводы. После того как линолеум очистится, его поверхность протирается смоченной в воде салфеткой, а затем на повреждённую зону наносится льняное масло.
РжавчинаДля чистящего состава потребуется смешать 1 ч. л лимонной кислоты, 1 ч. л соли и 100 мл воды. Компоненты тщательно перемешиваются до полного растворения кристалликов, затем смесь подогревается до 40-50 градусов и наносится на ржавчину. Выдерживается состав 15-20 минут, затем удаляется влажной салфеткой.
ПлесеньПлесень удаляется с покрытия при помощи смеси лимонной кислоты с содой. Сначала загрязнённая поверхность смачивается водой 30 градусов. Затем смешивается пищевая сода и лимонная кислота 50 на 50. Далее, полученный состав наносится на увлажнённое пятно на 20-30 минут. Удаляются остатки влажной тканевой салфеткой.
ЖирВъевшийся жир поддаётся скипидару. Для этого средство наносят на загрязнённую зону, и через 5 минут удаляется сухой тканевой салфеткой. После того как пятна устранены, поверхность линолеума протирается влажной салфеткой, смоченной в воде с добавлением лимонного сока. Пропорции — 100 мл воды 3—5 капель сока.

Прежде, чем начинать очистку пятен, нужно протестировать чистящее средство в малозаметном участке линолеума. Если после нанесения состава остаются белые пятна, разводы, образовываются мелкие пузырьки на поверхности покрытия, то его ни в коем случае использовать нельзя. В этом случае придётся подбирать другое средство. Чаще всего такие проблемы могут возникнуть с искусственным материалом. Натуральный линолеум более устойчив к воздействию смесей для очистки. Кроме того, важно помнить, что при удалении пятен нельзя сильно тереть поверхность напольного покрытия. Это приводит к истиранию материала, появлению разводов и осветлённых пятен.

Важно! Все процедуры выполняются в резиновых перчатках. Агрессивные средства наносят вред кожным покровам. Если состав всё-таки попал на кожу, то следует промыть поражённый участок под проточной водой.

Ластик

Чёрные полосы от обуви у входной двери — достаточно частая проблема. Избавиться от неё с помощью традиционных моющих средств сложно, поэтому на помощь в этой ситуации приходит канцелярский ластик. Он быстро справляется даже с въевшимися загрязнениями.

Следы от обуви легко стереть ластиком

Чтобы устранить тёмные полосы, нужно потереть по ним ластиком, а затем удалить остатки сухой салфеткой и помыть линолеум мыльным раствором. Кроме этого, таким способом удаляется жевательная резинка. Для этого следуйте инструкции:

  1. Приложить к жевательной резинке кубик льда на 2-3 минуты.
  2. Аккуратно снять загрязнение ножом.
  3. Остатки жевательной резинки оттереть ластиком.
  4. Помыть линолеум мыльным раствором.
  5. Высушить поверхность напольного покрытия сухой салфеткой.

Ластик помогает избавиться от пятен зелёнки, жира, йода, кофе и прочих загрязнений. Если такой способ не помог, то придётся обращаться к помощи, спирта, уксуса или растворителей.

Водка

Считается результативным средством от многих видов загрязнений и неприятных запахов. Чаще всего растворы с водкой или спиртом применяют для устранения жира, фломастера и чернил. Средства готовятся тремя способами:

  1. Смешать 1 л тёплой воды, 1 ч. л жидкости, предназначенной для мытья посуды и 200 мл водки или 2 ст. л медицинского спирта.
  2. Добавить в 200 мл воды 1 ч. л соды и 50 мл водки. Поместить в ёмкость 1 литр тёплой воды, добавить 200—250 мл водки и 1 ст. л лимонного сока.

В полученном растворе пропитывается вата, которая затем накладывается на загрязнённую зону. Если загрязнение въевшееся, то время выдержки средства 30-40 минут. Остатки грязи удаляются чистой салфеткой, а затем поверхность линолеума моется чистой водой. Иногда не получается оттереть пятна с первого раза. Тогда процедура повторяется ещё 1 или 2 раза.

Обратите внимание. Запрещено использовать губки с абразивом, так как после них линолеум портится, и остаются белые поцарапанные пятна, от которых невозможно избавиться.

Уксус

Очистка уксусом

Каким средством отмыть линолеум, если загрязнения не поддаются стандартным очистителям? Справиться с въевшимися пятнами поможет столовый уксус (9%). Если в наличии только уксусная эссенция 70%, то её разбавляют водой до получения 9%. Очистка пятен выполняется по следующей инструкции:

  1. Смочить загрязнённый участок.
  2. Насыпать 1 ст. л поваренной соли.
  3. Подождать 5-10 минут (в зависимости от степени загрязнения).
  4. Удалить остатки губкой.
  5. Тщательно отмыть линолеум мыльным раствором, а затем чистой водой.
  6. Высушить напольное покрытие сухой салфеткой.

Важно помнить то, что работы проводятся только в резиновых перчатках. При попадании уксуса на кожные покровы появляются сильнейшие ожоги.

На видео показано, как отмыть старый линолеум, и какие очищающие средства применяются в домашних условиях.

Если знать, как быстро отмыть линолеум, то с загрязнением можно справиться в считанные минуты. Главное, соблюдать правила очистки и придерживаться рекомендаций. Быстрее всего удаляются свежие пятна, с застоявшимися придётся немного потрудиться. Чтобы не допускать преждевременной порчи линолеума, необходимо тщательно за ним ухаживать и вовремя устранять появившиеся загрязнения. Помните — проблему проще предупредить, чем потом устранять её последствия. Поэтому важно начинать уход за напольным покрытием с момента его укладки.

Чем мыть линолеум чтобы блестел в домашних условиях

Как правило, линолеум устилают на кухне и в коридоре. Это напольное покрытие прочное, обладает устойчивостью к истиранию и выпускается в различной цветовой гамме. Его достаточно просто укладывать. Но, при этом со временем он теряет первоначальный блеск. Можно ли это исправить?

Современная бытовая химия позволяет решить многие проблемы, в том числе и эту. Существуют и «бабушкины» рецепты, которые помогут вернуть блеск линолеуму. Но перед тем как поговорить о том, чем мыть линолеум, чтобы блестел, рассмотрим общие правила уборки, позволяющие продлить эксплуатационный период напольного покрытия.

Правильная уборка

В первую очередь, следует отметить, что первую влажную уборку линолеума стоит делать не раньше, чем через месяц после укладки. В течение этого времени от грязи следует избавляться при помощи пылесоса или обычного веника. Как вариант можно использовать специальные влажные салфетки, которые обладают антибактериальным действием. Линолеум должен приспособиться к условиям внешней среды.

В этот период он набирает влагу из воздуха. Если на него будет дополнительно попадать влага, а этого не избежать во время влажной уборки, то напольное покрытие может деформироваться. Исправить ситуацию не представляется возможным. Поэтому практически новое напольное покрытие придется заменить.

Убирать любое помещение необходимо по мере его загрязнения. Поскольку в кухне готовиться еда, эту комнату желательно убирать ежедневно. Начинать уборку следует с сухой чистки. Метлой, щеткой или пылесосом собирается весь мусор. Можно пропустить этот этап. Однако, он значительно упростит дальнейший процесс уборки. Затем, нужно помыть пол. На этом уборка не заканчивается. Последний этап – полировка напольного покрытия. Только отполированная поверхность будет блестеть.

При уборке линолеума нельзя использовать абразивных средств. Следует избегать и высоких температур, которые пагубно влияют на напольное покрытие. Влажную уборку нужно проводить хорошо отжатой тряпкой. Желательно после влажной уборки протереть линолеум заранее подготовленным куском фланели.

Если уборка производится ежедневно, то по большому счету описанных выше действий должно быть достаточно для того, чтобы финишное покрытие не только было чистым, но и имело блеск.

Отдельно хочется сказать про пятна, которые со временем появляются на линолеуме. Чтобы избавиться от них нужно использовать специальные средства. От жирных пятен линолеум очищают при помощи обычного моющего средства, предназначенного для мытья посуды. Используя бензин можно вывести целый ряд пятен. А именно:

  • пятна от пищевых красителей или кофе;
  • обувного крема;
  • зеленки;
  • маркера;
  • йода.

Это средство поможет избавиться и от следов, оставшихся после перемещения мебели. Аналогичным действием обладает керосин. Если нужно избавиться от маленького пятна, то можно использовать раствор аммиака. Также можно попробовать нанести на пятно средство для снятия лака.

От известковых пятен помогут избавиться средства, предназначенные для мытья кафеля. Желательно удалять пятно пока оно свежее. От устаревших пятен избавиться гораздо сложнее. Если частички грязи проникли вглубь линолеума, то это пятно ничем нельзя вывести. После удаления пятна необходимо помыть весь пол.

Придаем покрытию блеск

Если после полировки пола линолеум желаемого блеска не приобрел, а специальные средства использовать не хочется ввиду их химического состава, то можно воспользоваться бабушкиными советами, которые проверены многолетним опытом.

В каждом доме найдется несколько картофелин. Вода, которая остается после варки этого овоща способна вернуть блеск напольному покрытию. Поэтому нужно сделать картофельный отвар. Затем, добавить его в воду и хорошенечко все перемешать.

Сделанное в домашних условиях средство для придания линолеуму блеска готово. Заменить отвар можно картофельным крахмалом. При этом его понадобиться буквально пару ложек.

Коровье молоко, перемешанное с водой – еще один рецепт, которым пользуется не одно поколение. Молоко и воду нужно брать в равных пропорциях. Линолеум после мытья этим составом необходимо насухо вытереть. Результат может появиться не сразу. Поэтому придется несколько раз проделать данную процедуру.

Также можно для полировки линолеума использовать льняное масло или олифу. Наносить средства на покрытие нужно при помощи губки или шерстяной ткани. При этом не нужно сильно пропитывать губку маслом или олифой. Полируется поверхность линолеума куском фланели. Этот способ дает желаемый результат с первого раза.

Можно применять во время полировки полимерные мастики или полироли, предназначенные для этого напольного покрытия. Они возвращают блеск линолеуму, и создают на его поверхности тонкую пленку, которая незаметна невооруженным взглядом. Эта пленка защищает напольное покрытие от влаги.

Заключение

Чтобы напольное покрытие выглядело как новое, даже через несколько месяцев или лет после укладки, за ним нужно должным образом ухаживать. Уход предполагает не только влажную уборку, но и полировку поверхности линолеума. Можно использовать как специальные средства, так и проверенные годами «бабушкины» рецепты.

Чтобы покрытие было устойчиво к грязи, можно обрабатывать его олифой, создающей на поверхности линолеума пленку. Тот же эффект имеет мастика. Обрабатывать этими средствами линолеумное покрытие нужно как минимум 2 раза в месяц. Нежелательно ходить по только что натертому линолеуму. Нужно свести к минимуму все нагрузки на напольное покрытие в течение ближайших 10 часов.

Как глубоко очистить полы с линолеумом

Линолеум

впервые появился на рынке в 1860-х годах, и, хотя популярность этого прочного, экологически чистого, гипоаллергенного продукта колебалась с годами, сегодня его можно найти во многих домах и на предприятиях по всей стране. При правильном уходе и уходе линолеумный пол может выдержать десятилетия использования, а бесконечное разнообразие цветов и узоров делает его подходящим для любой комнаты в вашем доме. Повысьте красоту и долговечность этого универсального материала с помощью этих советов от Молли Мейд, которые являются лучшим средством для мытья полов из линолеума.

Что такое линолеум?

Хотя многие люди используют термины линолеум и винил как синонимы, эти два продукта сильно различаются по составу и характеристикам. Ключевым ингредиентом линолеума является льняное масло, и, как только ему позволили окислить, для изготовления готового продукта добавляются другие материалы, такие как сосновая смола, древесная мука или молотая пробковая пыль. Эта смесь наносится на холст или джутовую основу, а листы или плитки формуются для коммерческого и домашнего использования.

Преимущества линолеума

Помимо исключительно длительного срока службы, линолеум обладает рядом дополнительных преимуществ, в том числе:

Натуральная амортизация обеспечивает идеальное сочетание упругости и поддержки, в отличие от керамической или каменной плитки, которая может быть тяжело действует на спину и суставы.

Благодаря уникальному производственному процессу, цвет и узор присутствуют по всей толщине материала, что делает износ менее заметным. Мелкие царапины или выбоины менее заметны и могут быть устранены путем тщательной полировки и полировки.

Хотя чрезмерная влажность может вызвать повреждение линолеума, он устойчив к воздействию воды в обычных повседневных условиях, в отличие от деревянных или ламинатных полов.

Линолеум нетоксичен, не содержит летучих органических соединений. Он пригоден для вторичной переработки и биоразлагаем, что делает его одним из самых экологически чистых напольных покрытий на рынке.

Как чистить полы из линолеума

Общая уборка

Продлите жизнь линолеуму и сделайте его новым, следуя этим советам:

  • Используйте сухую швабру из микрофибры для удаления пыли и мусора. зоны движения транспорта на ежедневной основе.
  • Раз в неделю используйте щетку с мягкой щетиной или насадку для пылесоса для удаления грязи и мусора.
  • Влажной тряпкой для пола используйте раствор из одного галлона горячей воды, одной чашки уксуса и нескольких капель средства для мытья посуды.
  • Вылейте смесь и снова наполните раковину или ведро чистой водой.
  • Снова протрите пол чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки.
  • Дайте полу полностью высохнуть перед использованием, убедившись, что на поверхности нет стоячей воды.

Глубокая очистка

Один или два раза в год требуется более глубокая очистка, чтобы удалить грязь, въевшуюся в поверхность, и восстановить естественную красоту. Лучший способ чистки полов из линолеума ежегодно или раз в два года включает в себя ряд этапов и использование следующих материалов:

  • Пылесос
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Швабра из микрофибры
  • Ведро
  • Горячая вода
  • Выпечка содовая
  • Мягкое мыло для посуды
  • Старые полотенца

Пошаговые инструкции включают:

  1. Подмести или пропылесосьте мусор.
  2. Посыпьте пол пищевой содой.
  3. Смешайте один галлон горячей воды, одну чашку уксуса и несколько капель средства для мытья посуды.
  4. Протрите пол смесью, используя щетку для удаления стойкой грязи, или в местах с интенсивным движением.
  5. После того, как весь пол будет вымыт, протрите его еще раз чистой водой, чтобы удалить следы пищевой соды или остатков мыла.
  6. Полностью вытрите полы старыми полотенцами.

Услуги профессиональной уборки от Molly Maid

Свяжитесь с вашим местным Molly Maid, соседская компания Ссылка открывается в новой вкладке или позвоните по телефону (800) 654-9647, чтобы получить бесплатную оценку сегодня!

Как почистить полы с линолеумом

Линолеум прошел долгий путь, когда он был впервые представлен как вариант напольного покрытия в середине 1800-х годов.Сегодня он доступен в широком диапазоне цветов и стилей — и остается популярным выбором напольных покрытий из-за его низкой стоимости и высокой прочности. В частности, пол из линолеума состоит из окисленного льняного масла, которое затем смешивается с другими ингредиентами (например, пробковой или древесной мукой) и превращается в листы или плитки для облегчения укладки.

Домовладельцам нравится, что листы линолеума можно разрезать ножницами, что упрощает их установку вокруг приспособлений, таких как встроенные шкафы и туалетные столики. Однако, как и любой другой тип пола, линолеум требует определенного ухода и ухода.Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы линолеум в вашем доме всегда выглядел наилучшим образом, — это регулярно его чистить.

Важность мытья полов из линолеума

Чистка полов из линолеума важна не только по эстетическим, но и по санитарным причинам. Линолеум чаще всего используется в тех частях дома, где много пешеходов, например, в подъездах. Когда вы думаете о грязи и прочем мусоре, которые попадают на вашу обувь, когда вы входите в дом, легко понять, почему так важно поддерживать линолеум в чистоте.

Благодаря своим водонепроницаемым свойствам линолеум также регулярно используется на кухнях и в ванных комнатах. Это также пара областей дома, где с наибольшей вероятностью произойдут разливы и другие беспорядки. Регулярная уборка поможет поддерживать пол в чистоте и снизить вероятность контакта с бактериями.

Регулярная чистка полов из линолеума может помочь им прослужить дольше без необходимости ремонта или замены. Без надлежащей очистки грязь и другой мусор могут со временем привести к отслаиванию пола или образованию пузырей; это особенно характерно для плинтусов и шкафов, где мусор или влага могут просочиться под края и ослабить клей, использованный во время установки.

Как часто следует чистить полы из линолеума?

В идеале, вы должны ежедневно подметать линолеум, чтобы удалить мусор и пыль. Однако реальная частота, с которой вы должны подметать полы, будет варьироваться в зависимости от того, сколько пешеходов они видят. Глубокую чистку полов из линолеума также следует проводить время от времени (опять же, частота меняется в зависимости от пешеходного движения). Как правило, рекомендуется проводить глубокую чистку полов из линолеума примерно раз в несколько месяцев.

Вы также можете следить за признаками того, что ваши полы нуждаются в очистке, такими как обесцвечивание / окрашивание и скопление мусора или пыли.

Как очистить полы из линолеума

Для ежедневной уборки достаточно быстро подметать пол из линолеума метлой. Некоторые предпочитают использовать щетку из микрофибры, чтобы защитить пол от царапин и других повреждений. Если у вас есть пылесос с насадкой для твердых полов, это также может быть отличным способом ежедневно удалять мусор с линолеума.

Еженедельно вы можете также мыть полы шваброй с теплой водой, уксусом и мягким мылом для посуды; это отличный способ продезинфицировать пол, особенно в местах с интенсивным движением. Просто убедитесь, что ваши полы полностью высохнут перед их использованием.

Однако, когда придет время провести глубокую очистку линолеума, вам нужно будет выделить немного больше времени. Вам также необходимо иметь под рукой некоторые основные принадлежности, например:

Начните с тщательной уборки пылесосом

Начните с уборки пылесосом любого незакрепленного мусора с пола линолеума.Это упростит их мытье и дезинфекцию, не разбрасывая вокруг мусор, который может оставить царапины. Ручной пылесос с насадкой может быть особенно полезен здесь, особенно при удалении мусора вокруг плинтусов / обшивки и других приспособлений.

Создайте свой раствор для глубокой очистки

Теперь пора подготовиться к мытью полов с помощью раствора для глубокой очистки, который не только продезинфицирует их, но и удалит стойкие пятна и мусор. Чтобы приготовить этот раствор, вам нужно смешать галлон теплой воды с чашкой уксуса и несколькими каплями вашего любимого средства для мытья посуды.Прежде чем перейти к следующему шагу, посыпьте полы пищевой содой, чтобы усилить очистку.

Шваброй и очистите стойкие пятна

Используя швабру из микрофибры для защиты полов от царапин, протрите их только что созданным чистящим раствором. Во время мытья шваброй обращайте внимание на участки, на которых есть налипший мусор или пятна. Вы можете вернуться с помощью щетки и при необходимости стереть эти пятна вручную.

Дай еще раз больше

После того, как вы протерли полы из линолеума с помощью чистящего раствора, рекомендуется снова промыть их теплой водой.Это поможет избежать образования остатков или пленки, которые в противном случае могут потускнуть внешний вид вашего пола после его высыхания.

Высушите пол полотенцем

Если вы моете шваброй участок дома с низкой проходимостью (например, гостевую ванную комнату), вы можете просто дать полам высохнуть на воздухе. Однако, если вам нужно использовать пол сразу после мытья, лучше вытереть его самостоятельно, используя несколько чистых полотенец. Прежде всего, убедитесь, что на полах из линолеума не остается стоячей воды; Несмотря на то, что этот материал водостойкий, большое количество воды может вызвать просачивание под плитку пола, что может разрушить клей и привести к появлению пузырей или отслаиванию.

Время нанять профессионала?

Мыть полы из линолеума несложно, но на это может уйти много времени, особенно если вам нужно работать с большой площадью в квадратных футах. Здесь может быть разумным нанять профессиональную службу уборки, которая может не только мыть ваши полы, но и другие поверхности в вашем доме.

В Maid Sailors уборка пола — лишь одна из многих профессиональных услуг по уборке, которые мы можем предложить. Мы также можем выполнить все: от глубокой уборки и экологически чистой уборки до услуг по уборке при въезде / выезде.В конечном итоге наша цель — помочь вам вернуться домой в чистый дом, которого вы заслуживаете, не пошевелив пальцем. Между тем, наем профессионала для уборки высвободит драгоценное время, которое вы сможете потратить на то, что вам нравится.

Как чистить полы из линолеума | Чистка полов

Обычно мыть полы из линолеума не нужно много, но мы должны найти подходящие чистящие средства, если мы хотим, чтобы наши полы служили нам долгие годы.

Полностью натуральный и экологически чистый

Линолеум изготавливается из полностью натуральных материалов, таких как льняное масло, сосновая смола, молотая пробковая пыль, древесная мука и минеральные наполнители, такие как карбонат кальция и другие. По сравнению с виниловыми полами, которые изготовлены из синтетического материала, называемого поливинилхлоридом (ПВХ), линолеум более экологичен и не вызывает аллергии, поэтому его настоятельно рекомендуется использовать для тех, кто заботится об окружающей среде.

Тем не менее, хотя линолеум в целом может противостоять большинству видов разрывов, таких как царапины, он менее долговечен, чем винил.По этой причине мы должны уделять этому особое внимание.

Как правильно ухаживать за линолеумом

Многие из нас заняты разнообразными повседневными заботами, из-за которых мы с трудом можем поддерживать чистоту в доме, включая полы с линолеумом. Вот простые приемы, которые можно применить, чтобы продлить срок службы этих полов.

  1. Немедленно вытрите пролитую жидкость. Если пролить жидкость в течение длительного времени и просочиться через линолеум, он может ослабнуть и отсоединиться от основания.Кончик? Используйте мягкую впитывающую тряпку или бумажные полотенца и как можно скорее вытрите пролитое вещество.
  2. Используйте воду для очистки разлива. Убедитесь, что пролитая жидкость не оставляет пятен на полу, немедленно промойте это место прохладной водой. Дайте ему полностью высохнуть с помощью салфетки из микрофибры или полотенца, прежде чем переходить на пешие прогулки. Если пятно неизбежно, воспользуйтесь методом глубокой очистки ( см. № 5 ниже).
  3. Подметайте рыхлую грязь мягкой щеткой. Удалите рыхлую грязь перед наростом, так как стойкая грязь на полу при смешивании с другим жидким веществом, например маслом.Это может привести к тому, что пол станет тусклым и грязным.
  4. Положите коврики снаружи и коврики внутрь. Дверные коврики и коврики помогают улавливать грязь и песок на входе, прежде чем они еще больше испачкают пол линолеума и поцарапают его отделку. Убедитесь, что они у вас на месте.
  5. Глубокая очистка с использованием очистителя Bring It On Cleaner и сверла. Глубокая очистка лучше всего подходит для удаления следов потертостей и стойких загрязнений, которые со временем накапливаются на линолеумных полах. Один из самых надежных и безопасных инструментов, который вы можете использовать (будучи прикрепленным к дрели), — это Bring It On Drill Pad.
  6. Вощите линолеум воском так часто, как это необходимо . После стирки или глубокой очистки линолеума рекомендуется отполировать поверхность, чтобы не только вернуть ему блеск, но и защитить его от царапин и повреждений. Обязательно отполируйте пол после полного высыхания каждого остатка воска.

Так что не смотрите дальше! Для достижения наилучших результатов при очистке линолеумных полов купите Bring It On Drill Pads и Bring It On Cleaner. Тогда наблюдайте, как ваш дом превращается в сверкающее, скрипучее чистое пространство.

Узнайте 3 способа эффективной очистки полов из линолеума

Прочные и долговечные полы из линолеума просты в уходе и требуют реже, чем полы других типов. Хотя регулярная чистка и уход за такими полами увеличивает их долговечность и даже может прослужить 50 и более лет. Чтобы поддерживать полы из линолеума в отличном состоянии, вы можете следовать простым советам по уходу.Один из лучших способов обеспечить долговечность напольного покрытия — время от времени чистить полы из линолеума. Вы должны подмести и пропылесосить пол линолеума, чтобы очистить грязную пыль и мусор, а затем приступить к дальнейшей уборке. Вот несколько домашних чистящих средств, которые вы можете использовать для полировки линолеума для достижения эффективных результатов.

Используйте воду и мыло для посуды для мытья полов из линолеума Чистый пол увеличивает его долговечность.

Первые два ингредиента, которые вы можете использовать для мытья полов из линолеума, — это вода и средство для мытья посуды.Это испытанный метод на протяжении десятилетий. Возьмите 1–1,5 галлона воды и добавьте от 4 до 6 капель средства для мытья посуды. Вода должна быть достаточно теплой. Смешайте раствор с шваброй и затем отожмите. Держите его, пока он не перестанет капать. Затем ровными движениями протрите пол линолеума. Начинайте уборку с краев и не ходите по вымытому шваброй полу. Дайте раствору постоять некоторое время, а затем снова протрите пол чистой водой. Не наступайте на пол, пока воздух полностью не высохнет.Это отличный способ регулярно чистить пол из линолеума. Но, если на вашем линолеумном полу есть пятна, вам понадобится более жесткое решение.

Используйте пищевую соду и уксус для мытья полов из линолеума Прямоугольный дом для привлекательного внешнего вида.

Уксус и пищевая сода — отличные ингредиенты для очистки. Вы можете проверить одну из статей о творческом использовании уксуса в нашем блоге. Вы также можете добавить в этот раствор медицинский спирт или перекись. Хотя такие ингредиенты могут быть эффективным средством для удаления пятен, пол из линолеума может потрескаться или оставить тусклые пятна.

Для приготовления этого раствора смешайте 2 столовые ложки уксуса и 1 2/3 стакана пищевой соды с половиной стакана воды. Размешайте раствор, чтобы не осталось комков, и перелейте его в чистую бутылку с пульверизатором. Затем распыляйте раствор на разные участки пола линолеума по одному. Оставьте на минуту, чтобы раствор растворил грязь. Теперь смочите теплой водой швабру для очистки пятен от линолеума. Не оставляйте щелей и трещин и тщательно вытирайте их шваброй. Наконец, ополосните швабру и окончательно очистите линолеумный пол.Не ходите по мокрому полу. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Используйте воду и бура для очистки полов из линолеума Напольное покрытие из линолеума — натуральное, добавляющее класс.

Использование буры для мытья пола линолеума определенно эффективно, но вредно при проглатывании или впитывании. Поэтому его нужно держать подальше от детей и домашних животных.

Чтобы приготовить раствор, возьмите галлон воды и смешайте 2 столовые ложки порошка буры. Размешайте, чтобы порошок полностью растворился.Теперь намочите швабру, но отожмите ее, чтобы она не залила линолеум на полу. Во время мытья пола с помощью раствора слегка надавите на загрязненные или окрашенные участки. Промойте швабру теплой водой, чтобы не осталось разводов. Бура — отличный ингредиент для защиты от вредителей.

Когда вы чистите пол из линолеума, вам не нужно искать дорогостоящие ингредиенты или чистящие средства. Вы можете получить эффективные результаты, не полагаясь на дорогие чистящие средства или агрессивные химические вещества. Продолжайте смешивать и подбирать ингредиенты дома, чтобы получить наиболее эффективное натуральное чистящее средство для линолеума.

Благодарностей:

«Лучшее фото»: от Pixabay, чтобы просмотреть источник, щелкните здесь.

«Картинка №1»: Pixabay, чтобы найти источник, щелкните здесь.

«Фотография №2»: от Pixabay, чтобы найти источник, нажмите здесь.

«Фотография №3»: автор Tookapic, чтобы найти источник нажмите здесь.

Нравится наш блог? Запланируйте уборку дома или офиса с помощью SPIC AND SPAN. очистители!

СПИК И ПРОЛЕТ. Home & Office Cleaning — это онлайн-платформа, предлагающая безупречное качество клининговых услуг в Германии, Польше, Франции, Люксембурге и Португалии.Вы можете заказать услугу уборки дома всего за 60 секунд, используя нашу интерактивную онлайн-форму, позвонив по телефону +49 30 588 494 40 или через чат на нашем сайте. Наша англоязычная служба поддержки мирового класса доступна 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вы можете выбрать англоговорящую уборщицу или уборщицу-мужчину без дополнительных затрат.

Больше статей читайте в нашем блоге.

Как чистить полы из линолеума?

Линолеум

впервые появился на рынке в 1860 году, и, хотя популярность этого прочного и экологически чистого гипоаллергенного продукта колебалась с годами, теперь его можно найти во многих домах и на предприятиях по всему миру.При правильном уходе и уходе пол из линолеума может выдержать десятилетия использования, а бесконечное разнообразие цветов и узоров делает его подходящим для любой комнаты в доме.
Повысьте красоту и долговечность этого универсального материала с помощью этих советов по уборке дома в лесном парке на озере, которые являются лучшим способом мыть линолеумные полы.
Что такое линолеум?
Во время уборки дома многие люди используют термины «линолеум» и «винил» как синонимы, эти два продукта сильно различаются по составу и характеристикам.При уборке дома ключевым ингредиентом линолеума является льняное масло, а после его окисления в него добавляют другие материалы, такие как сосновая смола, древесная мука или молотый пробковый порошок, чтобы сделать готовый продукт. Эта смесь наносится на холст или джутовую основу, и листы или плитки формируются для коммерческого и домашнего использования.
Преимущества напольных покрытий из линолеума
Помимо исключительно длительного срока хранения линолеум предлагает ряд дополнительных преимуществ:
Комфорт
При уборке дома естественная амортизация предлагает идеальное сочетание отдачи и поддержки, в отличие от керамической или каменной плитки, которая может быть тяжело действует на спину и суставы.
Долговечность
При уборке дома цвет и дизайн присутствуют по всей толщине материала, что делает износ менее заметным. Небольшие царапины или бороздки менее заметны и могут быть отремонтированы путем тщательной полировки и отделки.
Водонепроницаемость
Несмотря на то, что чрезмерная влажность может повредить линолеум во время уборки, он является водонепроницаемым в обычных повседневных условиях, в отличие от деревянных или ламинатных полов.
Экологическая квалификация
Во время уборки дома линолеум нетоксичен и не содержит летучих органических соединений.Он пригоден для вторичной переработки и биоразлагаем, что делает его одним из самых экологически чистых напольных покрытий на рынке.
Как мыть пол из линолеума
Генеральная уборка
При уборке дома, чтобы продлить срок службы вашего пола из линолеума и сохранить его внешний вид, следуя этим советам:
· Ежедневно в местах с интенсивным движением используйте сухую щетку из микрофибры для удаления пыли и мусора.
· Раз в неделю используйте щетку с мягкой щетиной или пылесос для удаления грязи и мусора.
· Очистите пол влажной тканью, смоченной в галлонах горячей воды, стаканом уксуса и несколькими каплями жидкости для мытья посуды.
· Слейте смесь и наполните раковину или ведро чистой водой.
· Снова протрите пол чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки.
· Дайте полу полностью высохнуть перед использованием, убедившись, что на поверхности нет стоячей воды.

Если вам все еще нужны советы по поводу линолеума, не стесняйтесь обращаться к местным специалистам House Cleaning Lake Forest Park, которые всегда готовы помочь вам в любой ситуации, несмотря ни на что. Вы также можете записаться на прием к специалистам House Cleaning Lake Forest Park.

Как сделать полы из линолеума сияющими, как новые

Полы на моей кухне старше 40 лет. Они коричневые. Они устарели. Они скучные. Они еще не достигли желаемого винтажного статуса, но я скрестил пальцы, что стиль, узор и цвет вернутся, прежде чем я сделаю инвестиции в новые полы. До тех пор, пока они не будут заменены или люди не постучатся в мою дверь, чтобы увидеть мои прекрасные полы, я хочу, чтобы они оставались чистыми и блестящими, и в этом посте я расскажу, как вы можете получить потрясающие результаты с минимальными затратами и минимальными усилиями.

Как чистить полы с линолеумом

Сначала подметаю пол с помощью метлы, чтобы удалить грязь, крошки, волосы и т. Д.

Тарелка в моем доме считается предложением.

мне: «Разве у тебя не должно быть этого бутерброда на тарелке?»

их: «нет… Его скоро не будет… зачем тратить тарелку?»

крошек, выпадающих изо рта и рук на пол

я: * вздох *

Теперь вернемся к подметанию и метлам — много лет назад я перешел со стандартной метлы на резиновую.Резиновые веники прекрасны. Они не царапают поверхность, на которой вы их используете, и собирают больше, чем обычные метлы. Вы даже можете дать им заряд статического электричества, и они будут отрывать выбившиеся волоски от пола, как большой рулон супер-липкой ленты. Они потрясающие — намного лучше, чем обычные соломенные или поли метлы (и намного веселее, просто не поддавайтесь соблазну держать их рядом с вашими головными микробами YUCK).

После Рождества я поделился, как легко чистить сосновые иглы с коврового покрытия и с коврового покрытия с помощью резиновой метлы (вы можете посмотреть этот пост здесь, а также великолепное импровизированное видео — я, поздно вечером после того, как мы с сыновьями) взял дерево со мной в каких-то потрясающих тапочках….в одном из них не хватает помпона, потому что я так катаюсь).

После подметания пола я использую небольшую ручную метлу-венчик, чтобы удалить грязь из углов и небольших пространств, куда метла не дотянется.

Затем я использую Swiffer на полу, чтобы убрать остатки пыли и грязи. Поскольку я буду использовать продукт, чтобы «осветить» пол, я хочу быть уверенным, что собираю как можно больше с поверхности, так как мне нужен заметный блеск.

Теперь, когда поверхность подготовлена ​​должным образом, я беру ведро с теплой водой и губку для мытья пола.

В теплую воду я добавляю любое чистящее средство, которое есть у меня под рукой, следуя указаниям на этикетке по разбавлению продукта. Один из моих любимых — Spic and Span. Пол выше чистый, но не блестящий… Но даже если этикетка на очистителе указывает, что полоскание не требуется, я всегда делаю это! Тщательно вымыв пол, жду, пока он высохнет.

Слейте грязную воду, ополосните ведро и начните с теплой свежей воды. Я также тщательно ополаскиваю губку перед тем, как ополоснуть пол.

Промойте пол чистой теплой водой.

Дайте полу высохнуть.

Как сделать пол линолеума сияющим и сияющим

Еще раз вылейте ведро и тщательно промойте швабру.

Возьмите ведро теплой воды и начните процесс сияния.

Мой первый выбор для воска для полов больше не доступен 🙁 но на втором месте, а в последнее время я использую Holloway House Quick Shine.

Я распыляю Quick Shine на пол, покрывающий квадрат размером 3 на 3 фута. Затем я использую влажную швабру, чтобы равномерно распределить Quick Shine по поверхности.

Когда пол будет готов, дайте ему полностью высохнуть и наслаждайтесь блеском! Солнце светило, когда я сделал последующий снимок, и пол действительно так сильно сияет — мне это нравится … теперь, чтобы мои дети не ходили на кухню. 😉

Руководство по уходу за виниловыми и линолеумными напольными покрытиями

Линолеум и виниловые полы популярны, потому что они доступны по цене, а также потому, что за ними так легко ухаживать.В отличие от паркета из твердой древесины или пробкового покрытия, он хорошо выдерживает воду, поэтому для очистки можно использовать швабру с большим количеством теплой мыльной воды. Только не забудьте потом вытереть лишнюю воду.

Все напольные покрытия необходимо чистить и поддерживать в хорошем состоянии, чтобы они прослужили как можно дольше. Ключ к линолеуму и виниловому напольному покрытию — это очистить его от грязи, песка и мусора. Эти материалы абразивные, и если вы будете ходить по ним несколько раз, они поцарапают, испортят и потускнеют поверхность пола.

Это руководство по виниловым и линолеумным напольным покрытиям охватывает уход, чистку и техническое обслуживание.Чтобы узнать больше о других аспектах виниловых и линолеумных напольных покрытий, ознакомьтесь с нашими руководствами по ценообразованию, укладке и, конечно же, отличным местом для начала является полное руководство по покупкам, которое дает подробную информацию о том, как изготавливаются материалы, текущие тенденции, стили и более.

Общее обслуживание

Подметайте полы пару раз в неделю или чаще, в зависимости от уровня трафика, который они получают. Вы можете использовать пылесос, но выбирайте тот, который предназначен для твердых полов.У него либо не будет барабанчика, либо будет режим «Жесткие полы», в котором стержень не используется. Вращающаяся планка с щетиной испортит эти типы полов.

Когда пыль рассеялась, используйте средство для мытья полов, предназначенное для линолеума или виниловых полов, и смешайте его с теплой водой. Обязательно хорошо ополосните пол, так как остатки мыла могут сделать пол тусклым. Хорошо подойдет влажная швабра и теплая вода.

Виниловые полы не следует покрывать воском, но полы из линолеума необходимо покрывать воском. Спросите у вашего продавца напольных покрытий рекомендации по правильному типу воскового продукта или прочтите этикетки, чтобы найти продукт, предназначенный для линолеума.Жидкие акриловые полироли для пола обычно работают очень хорошо. Новый слой следует наносить каждые 2-6 месяцев в зависимости от интенсивности движения. Никогда не используйте восковую пасту на линолеуме. Это не повредит ему, но и не засияет так, как должно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для самых блестящих полов рассмотрите возможность использования легкого амортизатора с подушкой, предназначенной для линолеума. Полировка лака усилит блеск.

После нескольких слоев лака вы также можете удалить старые слои перед нанесением нового воска.Это связано с тем, что старый лак потускнеет из-за износа и въевшейся грязи. Используйте средство для удаления воска, предназначенное для линолеума. Прочтите инструкции и внимательно следуйте им.

Использование войлочных подушек на ножках мебели поможет уменьшить царапины на виниловом или линолеумном напольном покрытии. Используйте их на любой мебели, особенно на стульях, которые часто перемещают, и на тяжелой мебели.

Инструменты, оборудование и чистящие средства

Для генеральной уборки требуется мягкая щетка или пылесос только с отсасыванием.Следующими идут швабра, ведро и мягкое мыло для виниловых и линолеумных полов.

Для удаления старого лака с пола из линолеума вам понадобится средство для очистки и вода, щетина с щетиной или нейлоновый инструмент для чистки. Быть нежным. Обрабатывайте участки от 4х4 до 6х6 футов за раз. Вы же не хотите, чтобы стриппер высыхал на линолеуме. Если это так, используйте швабру, смоченную водой, только для того, чтобы снова намочить ее.

Когда полироль будет удален, протрите весь пол чистой теплой водой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем наносить новый полироль.

Замена полов

Виниловый пол прослужит 5-15 лет, в зависимости от его качества и количества посетителей. То, насколько хорошо вы ухаживаете за своим полом, тоже будет иметь значение. Линолеум может прослужить 10-25 лет. Его большая долговечность во многом обусловлена ​​защитным лаком, который можно удалить и нанести повторно. Это похоже на замену прозрачного слоя износа пола.

Вы поймете, что настало время заменить виниловый пол и линолеум, когда он уже не выглядит хорошо.Это так просто.

Часто задаваемые вопросы по уходу за виниловыми и линолеумными напольными покрытиями

В: Существуют ли чистящие средства, которые нельзя использовать для виниловых или линолеумных полов?
A: Да. Не используйте уксус или нашатырный спирт, особенно на линолеуме. Не используйте абразивные чистящие средства, например, мягкие чистящие средства. Не используйте нейлоновые скрубберы для чистки винила или стальной мочалки на любом из полов.

Q: Какие полы лучше устойчивы к пятнам от домашних животных, от сока или масла?
A: Винил лучше.Он хорошо переносит вещи, которые могут оставлять пятна. Тем не менее, вы должны удалять пятна как можно быстрее. Ознакомьтесь с нашей специальной статьей о лучших напольных покрытиях для собак и кошек.

Q: Какие типы ковриков следует использовать?
A: Лучше всего использовать натуральные впитывающие коврики. Регулярно стирайте или пылесосите коврики, иначе они могут стать полными грязи и песка. Затем, когда коврик сдвигается из-за того, что люди вытирают им ноги, коврик будет действовать как наждачная бумага, портя поверхность линолеума или винилового покрытия.Если коврик намокнет, поднимите его, чтобы высушить или постирать. Не используйте коврики с твердой резиновой спинкой, так как они могут задерживать влагу на полу, что также может повредить отделку.

.
30Мар

Электрощиток в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Электрощит в квартире. Нужен ли? | Дневник электрика

«Счётчик», «автомат», «коробка» и т. д…

За свою практику, каких названий я только не слышал от людей!.. Довольно часто в квартирах, обычно при входе, можно увидеть эту пластиковую «коробку» на стене, в которой находится узел всей электрики квартиры. Это электрический распределительный щит. Как правило, его монтаж осуществляется при капитальном ремонте квартиры, при замене или прокладке новой электропроводки.

По долгу службы я зачастую сталкиваюсь с откровенным непониманием моих заказчиков его назначения. Отсюда и обзывание его «счётчиком», и неготовность оплачивать его установку. Давайте разберёмся здесь, стоит ли на самом деле устанавливать электрощит в квартире, ведь иногда его стоимость может достигать стоимости всей остальной электрики.

Сразу скажу, именно в квартире устанавливать его необязательно. Электрощит — это набор оборудования, который выполняет определённые функции. Где будут выполняться эти функции: внутри квартиры или на этаже, не важно. Но вот 4 причины, почему его нужно монтировать в именно внутри квартиры:

1. В новостройке вводной кабель уже заведён в квартиру и от него необходимо далее разводить всю электропроводку.

2. При большом количестве отходящих линий (групп) не хватает места в этажном щите.

3. Перенос всего оборудования в квартиру с целью отрезать доступ от посторонних. При желании даже счётчика

4. Иметь возможность управлять сетью или её частью, не выходя из квартиры.

Теперь о функциях

Я выделяю три основные функции:

1. Защита проводки от перегрева;

2. Защита людей от поражения электрическим током;

3. Защита техники от перенапряжения.

Эти функции обязательны в современной и безопасной электропроводке. За каждую функцию отвечает отдельное устройство.

1. Защита электропроводки от перегрева

Оборудование: автоматический выключатель (ВА, автомат)

Принцип действия. Размыкает цепь при слишком большом значении тока.

Зачем. Предотвращение перегрева кабеля, расплавления изоляции и выкипания металла – это то, от чего защищает автомат.

Что будет, если… Если эксплуатировать проводку без данных средств защиты в квартире при чрезмерной нагрузке, тепловой перегрев будет постепенно убивать электропроводку, а при первом коротком замыкании случится очень страшная вещь: при схлёстывании жил они приварятся друг к другу, на обоях проявится коричневый отпечаток, натяжной потолок расплавится, закапает изоляция, всё помещение заполнится дымом, звук будет очень страшный – такой электрический гул или треск, как при сварке, только мощнее, всё это будет происходить моментально, за доли секунды.

2. Защита людей от поражения током (дифзащита)

Оборудование. Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО).

Принцип действия. Сколько в квартиру зашло тока, столько должно и выйти. Если вышло меньше, значит где-то утечка. ВДТ следит за тем, чтобы значение выходного тока было равно входному. Если есть недопустимая разница, производится отключение сети.

Зачем. Предотвращение возникновения напряжения на корпусах электроприборов.

Что будет если… Ток утечки может найти себе путь через тело человека. Если в этот момент в цепи не окажется ВДТ, как минимум будет больно. Да, 90% проживающих во вторичном жилфонде как-то живут и без ВДТ каких-то, да что там, вообще без заземления. Тем не менее наличие дифзащиты — это критерий безопасной эксплуатации электричества.

3. Защита подключаемой в сеть бытовой техники от внешних воздействий

Оборудование. Реле напряжения, устройство защиты многофункциональное (УЗМ).

Принцип действия: отключает проводку от сети в случае заниженного или завышенного напряжения.

Зачем. Защищает бытовые электроприборы от внешних опасных воздействий сети.

Что будет если… Представьте ситуацию: в один прекрасный момент отгорает ноль в общей сети дома. Кому-то в розетку приходит 400 Вольт, кому-то 25 Вольт. Как слишком высокое, так и слишком низкое напряжение может вызвать выход из строя бытовой техники. У всех соседей перегорят лампочки, телевизоры и компрессоры в холодильниках, а у вас просто сработает реле.

Нужны ли эти функции в обычной квартире?

Все эти функции сводятся к одному: отключить сеть от напряжения в нужный момент. Отсюда вытекает следующее: пластиковая коробка при входе в квартиру — это узел защиты. Защита — основная функция электрощита. Помимо этих трёх функций, есть ещё защита от возникновения и предупреждения пожароопасной ситуации. Так или иначе все устройства выполняют её. Современный щит должен включать в себя все три функции. Но, как правило, когда я прихожу к людям и осматриваю их квартирные или этажные щиты, я вижу только защиту от перегрузок и КЗ, а иногда и вообще от одного КЗ.

Электричество — очень мощная вещь, это дикий необузданный конь. Но люди сумели придумать, как обуздать его, приручить его. И сегодня мы используем его невероятную силу на пользу. При этом стоит на секунду забыть или пренебречь правилами безопасности, этот конь вырвется на свободу и даст волю себе.

Как собрать электрощиток своими руками: последовательность работ

Содержание:
Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение
Электрощиток своими руками: сборка
Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Ни одна электропроводка современного дома или квартиры не в состоянии функционировать полноценно, без качественного распределения электроэнергии между всеми домашними потребителями. Эта функция и возлагается на электрощиток, в котором сосредоточено оборудование, отвечающее не только за распределение электрической энергии, но и за безопасность эксплуатации проводки и даже за учет потраченной энергии. Именно такой щиток мы и рассмотрим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org досконально изучим вопрос, как собрать электрощиток своими руками, какое для этого понадобится оборудование и инструменты.

Электрощиток для квартиры фото

Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение

В принципе, для того чтобы собрать простой электрощиток для дома, оборудования понадобится не так уж и много – его можно перечислить на пальцах.

1. Входной автоматический выключатель – обычно двойной, для обесточивания электропроводки сразу по двум электропередающим кабелям (фаза и ноль). Мощность этого автомата рассчитывается в зависимости от суммарной нагрузки всех потребителей электроэнергии в доме или квартире. Как правило, это 32А – такой силы тока вполне достаточно, чтобы справиться с большой нагрузкой и в то же время сработать при малейшем коротком замыкании.

2. УЗО или, как его еще называют, дифференцированное реле. Устройство защитного отключения реагирует на утечку тока – его настройки в прямом смысле слова позволяют безопасно совать пальцы в розетку. Речь идет о миллисекундах – именно за такое время сработает дифференцированное реле и обесточит электропроводку. Оно реагирует на малейшие утечки напряжения – скажем так, если где-то ноль проводки замкнет на землю, то УЗО сработает и напряжение в сети исчезнет. Можно, конечно, собрать электрощиток и без него, но отказываться от такой защиты не стоит и всегда следует помнить о своей безопасности.

Как установить квартирный электрощиток своими руками фото

3. Вспомогательные автоматические выключатели. Они предназначены для контроля электрических цепей каждой отдельно взятой комнаты или одного мощного потребителя. По-хорошему, таким автоматическим выключателем необходимо снабдить каждую комнату и каждый электрический прибор, потребляемая мощность которого зашкаливает за 1,5кВт. К таким приборам можно отнести водонагревательные баки, стиральные и посудомоечные машины, электродуховки, ванны джакузи и т.д. Мощность таких автоматических выключателей выбирается в зависимости от нагрузки на электрическую цепь. В среднем, это 16А.

4. Распределительная шина – медная контактная полоса, используемая для безопасного и быстрого соединения распределительных автоматических выключателей между собой. С ее помощью электрическая энергия одновременно поступает на входы всех автоматов.

Электрощиток для дома фото

5.Нулевая рейка – в ее задачи входит объединить все нулевые кабели, идущие от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.

6.Электрический щиток. Как же без него? Ведь где-то нужно размещать все это оборудование. Они бывают разные. Встраиваемые и накладные ящики для квартирного электрического оборудования разделяются по размерам, что, в свою очередь, позволяет устанавливать в них разное количество оборудования.

7. О приборе учета говорить не будем, он идет как бесплатное приложение к любой квартире или к дому. Это сфера деятельности исключительно городских энергетических сетей.

Сборка электрощитка своими руками

Электрощиток своими руками: сборка

Начнем с того, что счетчик электроэнергии и главный автоматический выключатель электроэнергии вам установят соответствующие городские службы. В их работу лучше не вмешиваться, так как это чревато большими штрафами. А вот все, что находится после главного автомата защиты, очень даже легко и просто собрать своими руками и не переплачивать огромные деньги.

Итак, начнем. Практически в любом электрическом щитке имеется специальная планка для установки автоматического оборудования. Вернее сказать, их там несколько – длинная и две короткие. На одну из коротких будет установлен главный автомат, а вторая будет использована для монтажа УЗО. Его и ставим на это место, после чего подаем на него питание. Он имеет точно такие же подключения, как и двойной автоматический выключатель, к которым необходимо подсоединить провода, идущие от главного автомата. Здесь главное не перепутать ноль и фазу. Внимательно посмотрите на УЗО – там все написано. О том, что главный автомат должен быть отключен, думаю, напоминать не нужно.

Как собрать электрощиток своими руками фото

На следующем этапе работ в квартирный электрощиток нужно установить все имеющиеся одинарные автоматические выключатели и соединить их между собой контактной шиной. Верхние клеммы автоматов полностью откручиваются, после чего в них вставляются загнутые концы шины, а клеммы с усилием зажимаются. В ближайший к УЗО автомат (а вернее в его верхнюю клемму) вставляется провод, выходящий из фазы дифференцированного реле.

Установка автоматических выключателей фото

Теперь займемся нулем. Где-нибудь рядом с автоматами нужно поставить нулевую планку и с помощью одного из винтов, имеющихся на нулевой планке, и куска провода подключить к ней нулевой выход УЗО.

В принципе, это все, включаем главный автоматический выключатель и проверяем наличие электрического питания на выходе каждого из автоматов. Делается это просто. Нужно включить все автоматические выключатели в рабочее положение и с помощью индикаторной отвертки определить их работоспособность. При прикосновении пальцем к металлическому ободку на рукоятке отвертки должна загореться встроенная лампочка.

Если все в порядке, то можно переходить к подключению отдельных электрических цепей квартирной проводки. Здесь все просто, вы же догадались подписать каждый из проводов, который выходит из стены? Фаза подключается к автомату, а ноль к нулевой планке. Автомат подписываем, чтобы не забыть его назначение.

Электрический щиток своими руками фото

Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Несмотря на кажущуюся простоту, собрать квартирный электрический щиток своими руками не так уж и легко. Как и в любой подобной работе, здесь имеется масса нюансов:

  1. Во-первых, это подключение проводов. Все подключаемые концы должны быть либо пропаяны, либо оснащены специальными обжимами, которые, по-хорошему, тоже нужно пропаивать.
  2. Во-вторых, это подключение автоматов и прочего оборудования. Все клеммы должны быть качественно затянуты. Слабые и шевелящиеся контакты ни к чему хорошему не приводят – они, как правило, греются, в результате чего изоляция и пластиковый корпус автоматов оплавляется. Результаты слабых контактов могут проявиться в виде короткого замыкания.
  3. В-третьих, это аккуратность монтажа, выраженная в установке маркировки на проводах. Как вы считаете, спустя год или два вы вспомните, какой провод куда идет? Вот и я так думаю – именно поэтому не лишним будет хотя бы увязать провода в группы и подписать их назначение.
  4. В-четвертых, не забывайте правила электробезопасности – работайте только при отключенном энергоснабжении.

Автоматы электрического щитка

В общем, как бы там ни было, а вопрос, как собрать электрощиток своими руками, для многих людей так и останется нерешенным. Дело в том, что такие работы без минимальных знаний принципов действия электричества производить не следует, и если вы уж решились на самостоятельную сборку и установку квартирного электрического щитка, то будьте добры изучить их.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Электрощиток для квартиры и дома сборка

Подробная информация

Рассчитать и заказать стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома.

Что бы принять решение какой комплектации Вам потребуется электрощиток, предлагаем ознакомиться с основными функциями устройства электрощитка для квартиры и дома.

Для начала хотелось бы сказать о выборе корпуса распределительного щита, он должен быть.
  • Защищён от воды
  • Изготовлен из высококачественных материалов
  • Ударопрочный
Не должно быть отверстий, что бы в них можно было вставить палец или инструмент, обязательно должна быть дверца для закрытия электрических приборов. Электрощиток желательно размещать в сухом помещении. В случае размещения электрощитка в помещении с повышенной влажностью, требуется более высокая степень защиты от влаги. Как правило в квартиру или частный дом, приобретаются электрощитки из самозатухающего пластика, навесного или встраиваемого исполнения. Электрощитки бывают до 96 модулей. На практике: это достаточно громоздкая конструкция и чаще всего электрощиты на такое  количество модулей используют в частных домах.

Автоматические выключатели, предназначение: Раньше, примерно 30 лет назад единственными устройствами безопасности являлись автоматические выключатели (или предохранители, если устройство старше). Они могут предотвратить пожары причиненные короткими замыканиями или перегрузками кабеля. Но они не предохраняют людей от поражения электрическим током.
  • Короткое замыкание возникает при соединении двух оголённых проводов под напряжением. Автоматический выключатель немедленно выключится, тем самым предотвратит возгорание электропроводки.
  • Перегрузка кабеля возникает когда через провод проходит слишком много тока. Это возникает когда подключается большее количество устройств чем рассчитано при монтаже электропроводки. В этом случае кабель начинает нагреваться и плавится.

УЗО — Устройства защитного отключения
Не всегда можно увидеть повреждения изоляции и крепления проводов, повреждение сгибов, подключение к розеткам, в кухне они могут подвергнутся действию жары, в кладовке их могут повредить грызуны или домашние животные.
УЗО высоко-чувствительное устройство которое срабатывает немедленно при обнаружении  ситуации повреждения электрическим током. Если кто то получает удар током устройство защитного отключения, остановит поток электричества. Особенно оно необходимо в старых зданиях, где сильно изношена электропроводка и существует постоянная опасность поражения электрическим током и возгорания электропроводки.

Дифференциальный автоматический выключатель Дифференциальный автоматический выключатель – это конструкция, состоящая из двух функциональных узлов, соединенных между собой: автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты от удара током. Основное назначение автоматического выключателя дифференциального тока – защита человека от поражения электричеством. Такая опасность может возникнуть в ряде опасных ситуаций, например, в результате прикосновения к токоведущим частям или повреждения изоляции элементов, не проводящих ток. Кроме того, дифференциальный автоматический выключатель обеспечивает безопасность электрооборудования при перегрузке сети или в результате короткого замыкания. Так, в случае перенапряжения электросети участок цепи оперативно отключается.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) При ударе молнии рядом со зданием или воздушными линиями электропередачи происходит резкий скачок напряжения. Возникающее при этом перенапряжение длится всего несколько микросекунд, но может уничтожить электронные компоненты, такие как память, процессоры, конденсаторы и экраны. Шансы молнии, поразить Ваш дом напрямую, невелики, даже один болт, соприкасающийся с системой электроснабжения, может быть опасным. Возможно, вы уже предприняли шаги для защиты от молнии. Например, громоотвод защитит ваш дом от огня, вызванного прямым ударом, но он не остановит разрушительный скачок тока, протекающий через ваш дом.
Надежно защищая содержимое вашего дома от повреждения молнией быстро, легко и доступно. Одно устройство защиты от перенапряжения, установленное на главной электрической панели, защитит каждое электронное устройство в вашем доме. УЗИП защищают чувствительные приборы и электронное оборудование, направляя перенапряжения в сети электропитания прямо на землю.

Один несчастный случай-это слишком много. Большинство аварии можно предотвратить когда безопасность рассмотрена.

Пример схемы группового распределительного электрощитка индивидуального здания (дома или дачи) В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы. Предназначенные для защиты людей АВДТ с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей. За исключением освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, а также кондиционера, который должен быть дополнительно заземлен. 

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
9 – Счетчик

Пример схемы квартирного электрощитка для многоквартирного здания

На рисунке ниже представлена схема квартирного электрощитка. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 в данной схеме применен для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники.
Для защиты выделенной линии гидромассажной ванны используется точно такой же выключатель. ВД63 защищает другие объекты, такие как розетки комнат, стиральная машина и освещение санузлов.


1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Ниже приведена более сложная схема электропроводки с использованием серии Домовой, предназначенная для небольшого коттеджа или дачи.
На вводе установлен АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с током утечки 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким вследствие большой протяженности электропроводки. А при установке ВД63 с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей. Группа из ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток.
Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 защищают таких потребителей, как электроплита или сауна. Последняя линия из одного АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания, например, подсобного помещения.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
6 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
7 – Автоматические выключатели
8 – Линии групповых цепей
9 – Счетчик
10 – Клеммный блок PEN-проводника

Пример схемы квартирного группового распределительного щита в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000 Приведем пример комплектации стандартной квартиры на базе серии Домовой (см. схему). На вводе в квартиру устанавливается АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63.
Всего может быть несколько групп потребителей. В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А. А также электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 25 А.
Иногда в отдельную группу выделяется стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А. 

1 – Пластиковый или металлический корпус щита 
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников 
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов 
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей 
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков 
6 – Автоматические выключатели 
7 – Линии групповых цепей 

Стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома (в стоимость работ включены монтажные материалы) цены 2019г.

Установка электрощита (электрощитка) своими руками в частном доме и квартире

Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет.

Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.

Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.

На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка — штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6—1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.

Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.

После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу — сборке электрического щитка.

Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения — фаза и PEN-npoводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.

При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, поем расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.

Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.

В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.

Для предотвращения вероятности поражения электрическим током, нужно установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный — с автомата.

Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.

Зачем нужен электрощит и каким он должен быть

Мой главный продукт — это распределительные электрощиты, и я хочу рассказать, что это такое, какие функции выполняют электрощиты и каким образом. Думаю, не лишним будет сказать, почему я делаю именно такие щиты, а не другие. Это такой базовый (установочный) пост для общего понимания, что я делаю и почему так, а не иначе.

Итак, электрощит. Что это?

Электрощит представляет собой устройство, основная задача которого распределять приходящую в него электрическую мощность нескольким потребителям. Так в многоквартирном доме главный распределительный щит ВРУ получает мощность от трансформаторной подстанции и распределяет ее по подъездам/этажам, где есть свои распределительные щиты, раздающие электроэнергию по квартирам. В квартире же тоже есть распределительный электрощит, который раздает мощность конечным потребителям: компьютерам, холодильникам, фенам и тп.  Именно об этих электрощитах настоящая статья. Щитах, раздающих электрическую мощность конечным потребителям, квартирных, офисных щитах, электрощитах дома или коттеджа.

Какие функции выполняет электрощит и каким образом?

В самом названии «распределительный электрощит» зашиты две его основные функции:

    1. «Распределительный» — распределять электрическую мощность.
    2. «Электрощит» — обеспечивать защиту.

И эти две составляющие тесно взаимосвязаны и должны обеспечивать вам безопасную, надежную и долговечную эксплуатацию ваших фенов, компьютеров и всего прочего электро-. Безопасную — значит, что в случае нештатной ситуации щит убережет вас от неприятностей, обеспечив должную защиту. Точнее защиты. Надежную — значит, что он сам не станет причиной нештатной ситуации с электросистемой. Давайте разберемся какие именно защиты должен обеспечивать современный электрощит.

Вспомнил электрощит в маминой квартире в доме 50-х годов постройки. На фото слева похожий щит. Электросчетчик и пробки — плавкие предохранители. Да, это тоже электрощит. Правда старый. И он как и положено распределял мощность по четырем линиям и обеспечивал только одну защиту. Он защищал электрическую сеть от перегрузки и короткого замыкания. Например, если вы включаете в одну из четырех линий нагрузки слишком много мощных электроприборов, по электрическому кабелю этой линии будет течь чрезмерно высокий ток, кабель будет перегреваться, изоляция кабеля будет интенсивно изнашиваться и в итоге придет в негодность. Как следствие токи утечки, короткие замыкания и прочие неприятности. Поэтому плавкий предохранитель в этом электрощите должен расплавиться и разомкнуть электрическую цепь, при величине силы тока, выше которой кабель нагревается до недопустимых температур. По сути, это одноразовый включатель, обеспечивающий защиту кабельной сети. Он же мгновенно сработает (расплавится) при коротком замыкании в электрической цепи. Итак защита №3 — защита кабельной сети от перегрузки и токов короткого замыкания. Отсутствие этой защиты в аварийной ситуации приводит к возгоранию электрокабеля и пожару в вашем жилище. Т.е. в итоге защита №3 нацелена не просто на защиту самого кабеля от ускоренного износа, а на предотвращение пожара и сохранение вашего дорогостоящего имущества.

На этом защитные функции этого древнего электрощита исчерпываются.

Автоматические выключатели

В современных электрощитах за описанную выше защиту отвечают чаще всего автоматические выключатели. И это уже не одноразовый размыкатель цепи. Это устройство, отключает линию нагрузки в аварийной ситуации. При перегрузке, которая нагревает питающий кабель — через определенное время, при кратном превышении силы тока в цепи — через секунды, при токах короткого замыкания почти мгновенно. После устранения причины, вызвавшей его защитное срабатывание вы его просто включаете, замыкая цепь, и продолжаете ее эксплуатировать. Сегодня автоматические выключатели — самая распространенная деталь практически любого электрощита, независимо от его назначения. Реже, реализацию этой защиты поручают другому, более дорогостоящему устройству — АВДТ, которое реализует еще и дифзащиту. Об этом чуть ниже.

Реле контроля напряжения УЗМ-50Ц

Еще одна непременная защита (присвою ей №2), которую должен обеспечивать современный электрощит — защита электрооборудования, которое зачастую не имеет собственной защиты от резких колебаний напряжения в электросети. Сегодня реле контроля напряжения, реализующее эту функцию, на мой взгляд — обязательный элемент современного электрощита. Эти устройства обычно имеют возможность настройки верхнего и нижнего порогов отключения и предоставляют вам индикацию текущих значений напряжения и других параметров и размыкают электрическую сеть при достижении напряжения выставленных пороговых значений. Через определенное время после нормализации уровня напряжения устройство автоматически замыкает цепь и электроснабжение восстанавливается

Цена этого устройства, а это около 50 долларов, вполне оправдана, учитывая количество дорогостоящих электроприборов в современных квартирах.

УЗО (ВДТ) — защита от поражения человека электрическим током

Ну и третья, а по важности защита №1 — защита человека от поражения электрическим током. Ее в современных электрощитах обеспечивают устройства дифзащиты, такие как выключатели дифференциального тока (ВДТ), известные также как устройства защитного отключения УЗО, либо более дорогие устройства — АВДТ. Автоматический выключатель дифференциального тока, называемый чаще дифавтоматом, предоставляет сразу две защиты для линии нагрузки, которая к нему подключена: №3 и №1. Сама же дифзащита обеспечивается путем отслеживания появления в линии тока утечки. И при его появлении и достижении предельного уровня (чаще  всего 30мА, как кратковременно безопасной для человека величины) устройство дифзащиты мгновенно размыкает цепь. При этом, если утечка произошла через человека, последний все же получит свою порцию электричества, но кратковременно и с силой, относительно безопасной для здоровья.

Разумеется, это не исчерпывающий перечень защит, которые может обеспечивать современный электрощит. Но это основные и необходимые. И эти защиты гарантированно предоставит любой электрощит, спроектированный и собранный мной.

Что же касается распределения, то современный электрощит делает это как по-старинке, разветвляя сеть на несколько линий, и куда более изощренными способами, используя средства автоматики. Они наделяют электрощит третьей важной функцией — управления электропотребителями. Например, включая/отключая оборудование в нужное время с помощью реле времени. Или включая уличные фонари в вашем дворе по датчику движения не постоянно, а только в темное время суток, используя для этого астрономическое реле. Или же обеспечивая гибкое управление освещением вашего дома. Это только несколько примеров. Фактически же современные электрощиты умеют много чего еще, но об этом в других моих постах.

Я перечислил и кратко описал главные функции, которые выполняет современный электрощит. Подводя итог, еще раз их перечислю:

    1. Безопасное распределение электрической мощности, выделенной на ваше жилище, между потребителями.
    2. Обеспечение необходимых и достаточных защит для человека и его имущества от негативного воздействия электрического тока при нештатной ситуации.
    3. Управление работой электропотребителей.

Каким должен быть электрощит?

Ответ довольно очевиден: безопасным, надежным, полезным для заказчика. В моем понимании, для этого электрощит должен быть:

    1. Всесторонне продуманным, грамотно спроектированным. Для этого, отталкиваясь от потребностей заказчика, делаю проект электрощита на нужное количество линий, предусматривая необходимые защиты и автоматику, рассчитываю параметры комплектующих, выбираю сами комплектующие.
    2. Аккуратно, безукоризненно в техническом плане собранным. Важен, на мой взгляд и эстетический момент. Для этого нужен специализированные инструменты и оборудование, как для сборки, так и для тестирования собранного щита под нагрузкой. Для этого нужны безукоризненные, проверенные временем комплектующие и материалы от надежного производителя.
    3. Аккуратно и надежно смонтированным в месте установки.

И именно такие электрощиты я проектирую и собираю. Почему? Потому что то, что я сделал — должно работать, обеспечивать защиту и не доставлять проблем. Потому что это не только моя репутация, но и в первую очередь ваша безопасность. По-другому просто нет смысла делать. По опыту утверждаю, что не стоит экспериментировать с непроверенными брендами автоматики. Одни из них сами чрезмерно нагреваются. Другие попросту могут не сработать и не дать защиту. Нет смысла устраивать подобную лотерею. Поэтому только проверенные бренды и от проверенного поставщика.

И еще один момент в заключение. Хороший электрощит — это такой скромный боец невидимого фронта. Живет он обычно где-то в шкафу и не привлекает к себе особого внимания. Дверку самого щита вы открываете лишь несколько раз в год для периодического тестирования дифзащиты и для отключения/включения отключаемой группы, если она управляется рубильником в щите. Все. Все остальное время щит не требует вашего внимания, но продолжает выполнять свои функции.

Что же касается защит, то их электрощит отрабатывает именно в нештатных ситуациях, чтобы исключить, либо минимизировать ущерб. Нештатные ситуации не случаются ежедневно. Но никто от них не застрахован. Она может не случиться ни разу за время эксплуатации электросистемы, а может возникать с определенной регулярностью. Например, если вы рискуете использовать ненадежное электрооборудование, или в случае, если вы живете в старом жилом фонде, и/или подводящие линии обслуживаются не должным образом. В любом случае, независимо от оценки риска нештатных ситуаций, ваш электрощит должен быть в полном значении этого слова щитом, ограждающим вас от неприятностей.

Получилось больше букв, чем я рассчитывал. Но зато о главном сказал. Кто осилил текст — молодец ✊

Вы можете заказать проект/сборку электрощита для квартиры или дома, офиса или мастерской. Вы также можете выбрать и купить готовый электрощит в каталоге. Не уверены, какой именно электрощит вам нужен, просто напишите мне, и я вас проконсультирую.

Оптимальный квартирный щиток

Наш ремонт квартиры пока еще на стадии электричества и перед нами встал вопрос, каким образом собрать наш квартирный щиток, чтобы было оптимально и электробезопасно. Квартирный щиток предназначен для индивидуального отключения питающих напряжений для квартиры. В повседневной жизни встречаются две крайности: либо в щитке установлен один рубильник, либо щиток напоминает пульт управления ядерным реактором, где почти на каждый прибор по автомату. Есть свои плюсы и минусы для каждого решения, мы попытаемся определить оптимальный вариант.

В любом квартирном щитке обязательно должен присутствовать общий выключатель, обязательно двухполюсный. Мы будем обсуждать пример, когда в квартиру подводится 3 провода L (фаза), N (нейтраль) и PE (защитный провод). Можно применить и трехполюсный выключатель, при этом будет размыкаться и третий (защитный) провод, однако, для электробезопасности достаточно разомкнуть фазу и нейтраль. Применение двухполюсного автомата экономит место в щитке.

Какого номинала должен быть входной автомат? Естественно, самого наибольшего, но соотноситься с сечением провода, подведенного к вашей квартире. По стандарту это 4 мм2, а значит автомата в 25А достаточно. С этим можно спорить, но наше мнение такое: лучше защитить линию, чем работать на грани допусковых пределов. При большем токе применяется соответствующий автомат.

По новым правилам (ПУЭ) жилые помещения снабжаются устройствами защитного отключения нагрузки ( УЗО). Вы можете установить его на всю квартиру, выбрав по соответствующему току утечки. При этом УЗО с малыми токами утечки будут подвержены ложным срабатываниям. УЗО со слишком большими токами утечки снижают эффективность защиты.

По поводу счетчиков. Сейчас получают распространение двухтарифные (многотарифные) счетчики электроэнергии. Как правило, окупается такой счетчик не более чем за 1,5-2 года, к тому же он занимает немного места, по сравнению со старыми образцами, и может устанавливаться на дин-рейку.

Оптимальный квартирный щиток: распределение управления по квартире

Обычно прибегают к двум схемам отключения электричества по квартире.
1. Все розетки на один автомат, все осветительные приборы на другой автомат и автомат на электрическую плиту (если нет газоснабжения).

Достоинства:

  • простая схема;
  • нет дополнительных распределительных коробок;
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • при аварии вся квартира остается без электроснабжения или освещения.

2. Автомат на каждое помещение, совмещающий в себе питание электророзеток и освещения, с распределением полномочий в распределительных коробках. В этом случае удобно снабдить особо опасные помещения отдельным устройством автоматического отключения.

Достоинства:

  • отличное управление, каждая зона под контролем;
  • максимальная защита;
  • при аварии почти вся квартира остается с электроснабжением.

Недостатки:

  • большой щиток;
  • высокая цена проекта.

Рекомендуем применить комплексный подход и использовать для ванной и кухни отдельные автоматы, а для комнат и остальных помещений применить совмещенные автоматы. Предлагаем вам пример идеального электрического щитка, на наш взгляд

Установка электрического щитка в квартире: инструкция + фото

На сегодняшний день современную жизнь невозможно представить без электроприборов. Однако, изобилие бытовой техники может создать ряд проблем. Основная проблема заключается в высокой нагрузке на электрическую сеть. Это в свою очередь значительно снижает пожаробезопасность. Чтобы понизить нагрузку необходимо организовать раздельное управление электрическими приборами. Для этого нужно установить электрический щиток в квартире. Установка электрического щитка – это ответственная задача, поэтому ее выполнение лучше доверить профессионалам.

Установка электрического щитка в квартире

Чтобы в дальнейшем приборы можно было включать без опаски следует ответственно подойти к созданию схемы электрического щита. Если вы не знаете, как выполнить подобные работы, тогда этот процесс нужно доверить профессионалам.

Требования к электрическим щитам в квартире

Выбор электрического щита нужно делать ответственно. От правильности выбора в дальнейшем будет зависеть электробезопасность в доме. На сегодняшний день ГОСТ по установке электрического щитка включает следующие требования:

  1. Заполнение щита должно осуществляться согласно технической документации. Именно в ней указывают количество защитных автоматов и номинальный ток.
  2. Щиток в обязательном порядке должен обозначаться знаками электрической безопасности.
  3. Материал, из которого изготовлен электрический щит должен быть негорючим.
  4. Корпус и дверца обязательно должны иметь заземление. Это необходимо для обеспечения хорошей защиты.

Кроме, правильного подбора в дальнейшем необходимо правильно составить схему электрического щита. Грамотное составление позволяет упростить процесс сборки в дальнейшем.

Принцип выбора электрического щита

После составления схемы вы сразу можете увидеть, сколько нужно установить автоматов и УЗО в щиток. Многие современные щитки на сегодняшний день имеют модульное исполнение. Для сборки чаще всего используются элементы, кратные по ширине 18 мм. Соответственно каждый модуль, который присутствует в конструкции будет иметь ширину в 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат будут занимать два модуля сразу. Вот основные принципы выбора, на которые необходимо ориентироваться:

  1. Размер необходимо выбирать с запасом. Это позволяет осуществить перенос щита в дальнейшем без особых проблем.
  2. Подбор следует осуществлять с учетом типа прокладки проводки в доме.
  3. Свое предпочтение лучше отдавать пластиковым моделям, так как они не проводят электрический ток.

Монтаж электрощитка в квартире

Сначала, вам необходимо определиться с местом дальнейшей установки конструкции. Лучше всего установить конструкцию рядом с вводов электричества в квартиру.

Внутренний щиток в квартире

К конструкции следует обеспечить беспрепятственный доступ. Высота установки составляет 1.4-1.7 метра. Все зависит от размеров щитка, который вы выбрали. Установка электрического щитка в квартире своими руками осуществляется следующими способами:

  • открытым;
  • скрытым.

Теперь пришло время рассмотреть все особенности каждого из этих способов монтажа.

Установка навесного электрощитка

Навесной щиток подойдет в том случае, если прокладка проводки в доме осуществлялась открытым способом.

Навесной щиток в квартире

Перед началом монтажа конструкцию следует разобрать. На задней стенке вы увидите 4 отверстия, которые предназначены для крепления. Если в вашей модели их нет, тогда просверлите отверстия самостоятельно. Приложите щит к стене и определитесь с высотой. После этого выполните разметку и приступайте к сверлению.

Выбор правильного положения следует делать с помощью строительного уровня. Дюбеля или саморезы нужно выбирать в зависимости от материала стены:

  • для крепления к деревянной или металлической рейке используют саморезы;
  • для бетона достаточно дюбелей 6х40 мм;
  • на силикатный кирпич можно использовать дюбели 8х100 мм;
  • для пустотелого кирпича следует использовать анкера длинною не менее 8 см.

Когда щиток прочно закреплен можно завести провода. Их заводят через специальные отверстия на корпусе щита.

Монтаж встраиваемой модели

При выборе этого способа монтажа следует сразу быть готовым к образованию большого количества строительного мусора. Трудоемкость этого способа значительно выше, но щиток будет смотреть намного привлекательнее.

Встраиваемый щит в квартире

Если стены выполнены из гипсокартона, тогда об организации ниши необходимо позаботиться заранее. В бетонной или кирпичной стене нишу необходимо выбивать. С каждой стороны также необходимо оставить зазоры по 3 см. Размеры ниши будут зависеть от конструкции щитка, который вы выбрали. В сформированную нишу необходимо поместить распределительных электрический щиток. Если отверстий для проводов в конструкции нет, тогда их нужно сделать самостоятельно.

Процесс сборки

После завершения установки коробки электрощитка можно приступать к его подключению. Для этого нужно выполнить следующие операции:

  1. Установите DIN-рейки с размеров в 35 мм. Именно на них осуществляется крепление всех элементов, которые присутствуют в щитке. Крепление на рейку происходит с помощью защелок.
  2. Установите необходимое количество элементов в конструкцию. Запитывающий кабель нужно подвести к вводному автомату, который обычно устанавливают слева вверху.
  3. Подключите вводный автомат. Лучше всего, чтобы фаза подключалась снизу.
  4. После завершения всех процессов автоматы соединяются перемычками и начинается сборка по схеме. Ноль необходимо брать с нулевой шины для каждого автомата по отдельности. Желто-зеленый провод нужно подключить к шине заземления.

Важно знать! Чтобы не запутаться в дальнейшем перемычки для фазных и нулевых проводов должны иметь разные цвета.

Перенос и установку электрического щитка нужно осуществлять только после отключения питания. Если вы не уверенны в своих возможностях, тогда подобную работу лучше доверить профессионалам. Это позволит обезопасить себя от поражения током или неправильной работы устройства. После завершения сборки закройте крышку и проверьте результат.

Рекомендуем изучить: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/zamena-kvartirnogo-shhitka.html.

Какие электромонтажные работы потребуются при переоборудовании дома в многоквартирный

Безопасное добавление квартиры к дому

Итак, вы решили пополнить свой доход одной-двумя съемными квартирами. Вот как убедиться, что ваши квартиры соответствуют нормам электробезопасности.

Нужен ли отдельный электрический щит для каждой квартиры?

Нет необходимости устанавливать отдельные электрические щиты для каждого блока. Лучше всего сделать это, превратив комнату с электрической панелью в общую прачечную или складское помещение или их комбинацию.Это также дает возможность каждому арендатору использовать платное оборудование для стирки.

Если сделать постоянную доступную общую зону нецелесообразно, необходимо установить отдельную электрическую панель с главным выключателем для отключения для каждого блока. Все электрические устройства в установке должны получать питание от этой панели. Панель должна иметь четкую легенду и маркировку чернилами об использовании каждого выключателя.

Хотя отдельные гидрометры могут быть установлены для каждого блока, важно оценить дополнительные капитальные затраты по сравнению с потенциалом невнимательных арендаторов.

Многие подходящие арендаторы предпочитают составлять бюджет без переменных, и у некоторых возникнут проблемы с оплатой депозита в коммунальной компании за гидроуслуги их агрегату.

Нужно ли разделять проводку для каждого блока?

Единственное разделение электропроводки — это обеспечение того, чтобы выключатели света управляли освещением только своего устройства.

Детекторы дыма и CO

Обнаружение дыма / CO также зависит от расположения блоков.Если доступ к каждому блоку осуществляется через отдельный вход / выход и он не подключен к общему входу или одному из других блоков, обнаружение дыма / CO может быть уникальным только для его собственного блока. Если есть общий вход и доступ к агрегатам осуществляется через этот вход, система обнаружения дыма / CO должна быть соединена между собой. Это не так обременительно, как когда-то, поскольку беспроводное соединение между собой легко доступно.

Определение и понимание вашего главного автоматического выключателя

Ваша электрическая панель полна автоматических выключателей, расположенных сверху вниз от сервисной панели.Для удобства выключатели обычно пронумерованы и нанесены на карту, при этом выключатели с нечетными номерами проходят по левой стороне панели, а цепи с четными номерами — по правой. Но на обоих рядах автоматических выключателей находится один более крупный автоматический выключатель, который обычно находится в мертвой точке панели. В большинстве установок этот более крупный выключатель расположен в верхней части панели, но в зависимости от того, как была установлена ​​основная служебная панель, он может быть внизу или даже на одном конце панели, установленной сбоку.

Этот большой автоматический выключатель известен как главный выключатель , и он играет решающую роль в электрической системе, предлагая средства отключения питания всей панели автоматического выключателя и, следовательно, отключения питания всего дома.

Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

Различия между выключателями

Главный автоматический выключатель на самом деле ничем не отличается от любого другого выключателя, но он предназначен для работы с большой нагрузкой по току основных питающих проводов, подводящих электроэнергию к дому.По этой причине это будет самый большой выключатель в коробке с точки зрения номинальной силы тока.

Выключатель силы тока

В некоторых старых домах главный выключатель может быть рассчитан на 60 ампер, но гораздо чаще главный выключатель рассчитан на 100, 150, 200 ампер или даже больше в несколько очень больших домов.

Основная сервисная панель предназначена для подачи 240 вольт в ваш дом через два основных служебных провода, каждый из которых пропускает ток 120 вольт.Внутри вашей сервисной панели эти сервисные провода подключаются непосредственно к главному выключателю, который затем распределяет питание по двум отдельным шинам горячего питания на сервисной панели. Отдельные автоматические выключатели для ответвленных цепей будут получать питание при подключении к одной или обеим шинам под напряжением. Цепи для цепей на 120 В подключаются к одной шине; цепи для цепей на 240 В подключаются к обеим шинам под напряжением.

Назначение главного автоматического выключателя

Автоматические выключатели ответвления предназначены для отключения питания отдельных цепей в случае их перегрузки, пытаясь потреблять больше энергии, чем провода могут безопасно выдержать, и главный автоматический выключатель почти такой же.Главный выключатель отключает питание всего дома, если общая нагрузка становится слишком высокой или возникает другая серьезная проблема в электрической системе. Обычно эти проблемы связаны с кратковременными скачками напряжения, но иногда могут возникать системные проблемы, которые необходимо диагностировать. Главный автоматический выключатель срабатывает довольно редко, потому что обычно срабатывают отдельные автоматические выключатели задолго до того, как возникает необходимость в отключении главного выключателя.

Использование главного выключателя в качестве отключения системы

Главный выключатель также обеспечивает возможность отключения электричества во всем доме, если вам нужно проделать какие-то серьезные работы с системой.В этом случае, если вы отключаете электричество во всем доме, выполните следующие действия:

  1. Отключите каждый автоматический выключатель в панели по одному.
  2. Затем переведите рычаг на главном автоматическом выключателе в положение ВЫКЛ.
  3. Когда придет время снова включить питание, начните с переустановки главного выключателя в положение ON, включите каждый автоматический выключатель по отдельности. Здесь цель состоит в том, чтобы избежать внезапного отключения питания от главного выключателя.

Сброс главного автоматического выключателя

Главный выключатель может сработать по ряду причин. Удары молнии, скачки напряжения в электросети или перегрузка электрической панели могут вызвать срабатывание главного выключателя. Если отдельный автоматический выключатель выходит из строя и теряет способность срабатывания, как было задумано, это может быть главный выключатель, который срабатывает для обеспечения вторичного защитного отключения. Опять же, есть рекомендуемая процедура сброса главного выключателя:

  1. Сначала отключите все отдельные автоматические выключатели, управляющие параллельными цепями.Это сделано для того, чтобы цепи, управляющие двигателями, не активировались одновременно при сбросе главного выключателя. Гораздо безопаснее включать отдельные цепи по одной после сброса главного выключателя.
  2. Установите рычаг на главном выключателе в положение ВКЛ. При сбросе любого выключателя стойте сбоку от панели при повороте рычага. Желательно надеть защитные очки и повернуть голову при включении любого выключателя. Таким образом вы защитите себя от возможных электрических вспышек или искр.Шансы на то, что это произойдет, мала, но такие эпизоды известны.
  3. Включите каждую отдельную цепь по очереди, вернув ее рычаг в положение ВКЛ. Идея состоит в том, чтобы избежать одновременного сброса всей силовой нагрузки на главный выключатель.

Всегда соблюдайте электробезопасность при включении и выключении автоматических выключателей и работе с электрической панелью. Обычно главный выключатель срабатывает из-за временной проблемы, и его сброс решит проблему. но если главный выключатель снова срабатывает или срабатывает неоднократно, рекомендуется обратиться к профессионалу. Проблема может заключаться в коротком замыкании в главной панели, неисправном главном автоматическом выключателе или другой серьезной проблеме.

Управление электроэнергетикой | RAND Engineering & Architecture, DPC

Электрообследование определит существующую электрическую мощность и сколько резервной мощности останется для использования в будущем.

Правления кооперативов и кондоминиумов должны регулярно согласовывать запросы отдельных жителей с интересами здания в целом.Типичный пример — это когда жители запрашивают больше электроэнергии в своих квартирах, чтобы они могли использовать сверхмощные электроприборы, центральные системы кондиционирования или обширные системы освещения. Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность. Это оставляет платам возможность либо провести зачастую дорогостоящее обновление электрической части, либо управлять резервной электрической мощностью в существующей системе.

Большинство новых зданий были спроектированы таким образом, чтобы электрическая мощность распределялась между квартирами довольно равномерно в зависимости от размера квартир.Например, студия или квартира с одной спальней может иметь мощность 40 ампер, квартира с двумя спальнями — 60 ампер, а квартиры с тремя спальнями или больше — 80 ампер или больше. Однако для многих жителей существующее электроснабжение квартир не соответствует их потребностям. Для сверхмощных бытовых приборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки, электрические плиты и духовки, например, а также электрическое отопление и центральное кондиционирование воздуха, требуется большая электрическая мощность, чем стандартная величина, предусмотренная в большинстве систем.

Многие советы обычно удовлетворяют просьбу жильцов об увеличении пропускной способности, обычно в порядке очереди, при условии, что в здании есть дополнительные возможности. Но по мере того, как все больше и больше жителей обращаются с подобными запросами, советы вынуждены отказываться от более поздних запросов, потому что электрическая система здания в конечном итоге выходит из строя. Это ставит правление в неудобное положение, поскольку оно предоставило дополнительные возможности некоторым жителям (некоторые из которых, возможно, получили больше, чем им было нужно, иногда от предыдущего правления), в то время как другие закрылись.

Изучение системы

Управляющие недвижимостью и члены правления могут принять меры для улучшения распределения электрической системы своего здания и справедливого обеспечения электроэнергией всех жителей. Первый шаг — определить, сможет ли электрическая система здания в достаточной мере справиться с существующими требованиями, предъявляемыми к ней, а также с любыми разумно ожидаемыми требованиями в будущем. Это требует привлечения профессионального инженера для проведения обследования грузоподъемности здания и использования электроэнергии, включая подачу в каждую квартиру.Опрос должен дать ответы на следующие вопросы:

  • Какова существующая электрическая мощность каждой квартиры?
  • Какие квартиры получили дополнительную вместимость?
  • Сколько еще свободных мощностей осталось?
  • Сколько резервных мощностей потенциально может быть предоставлено жителям, которые запросят больше?
  • Каковы ожидаемые будущие потребности в увеличении электроэнергии?
  • На основании нынешней мощности и предполагаемых будущих потребностей, достаточно ли в здании основной мощности или нужно запросить дополнительную мощность у местного коммунального предприятия?

Расчет нагрузки

Чтобы определить электрическую мощность, необходимую для каждой квартиры, инженер рассчитывает мощность нагрузки на основе площади в квадратных футах и ​​ожидаемого использования в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC).Обычно рассчитываются три типа электрических нагрузок: освещение и общая нагрузка на розетку (для жилых домов, 3 Вт / кв. Фут), нагрузка на прибор (обычно 1500 Вт на цепь прибора) и нагрузка на кондиционер (минимальная мощность на схему). емкость предоставляется производителем). Если жители планируют добавить сверхмощные приборы или дополнительное освещение, которое увеличит их потребности в электричестве, то предполагаемое потребление энергии должно быть включено в расчет.

Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность.

Потребление электроэнергии и мощность рассчитываются для каждой квартиры, а затем добавляются к другим потребностям здания в общественном освещении и электроэнергии, например, в коридорах и лестничных клетках, лифтах, котлах, уплотнителях и т. Д., Чтобы определить общие потребности здания в электроэнергии. . NEC разрешает использовать процентные значения коэффициента спроса (ожидаемое количество одновременного потребления электроэнергии жителями в любой конкретный момент времени) при расчете общих требований к мощности для здания.Чем выше потребляемая нагрузка, тем меньше доступной «резервной» мощности.

Если текущие или ожидаемые будущие потребности в электроэнергии превышают существующую электрическую мощность здания, то совету необходимо будет запросить увеличение подачи электроэнергии в здание через местное коммунальное предприятие. Инженер здания должен подготовить письмо «нагрузка» с указанием предполагаемого увеличения нагрузок во всем здании после модернизации услуги. Утилита рассмотрит запрос на дополнительную мощность (или обновление услуги) и может отклонить запрос, если повышенная потребность незначительна или ограничена.Затраты на модернизацию здания обычно делятся поровну между жителями, потому что увеличение доступной мощности принесет пользу всем.

Когда мало что нужно запасти

В некоторых зданиях с небольшим запасом мощности правление может решить не модернизировать свои электрические системы по бюджетным или другим причинам. В этом случае они должны тщательно управлять распределением существующей электрической мощности. Чтобы несколько жильцов не смогли захватить львиную долю свободных мощностей, все запросы на увеличение мощности отдельных квартир должны сопровождаться проектными планами жильца и расчетом нагрузки, которые обычно предоставляет проектировщик жильца.Инженер здания должен изучить планы и расчет нагрузки в квартире, чтобы определить, требуется ли требуемая мощность, сколько мощности может сэкономить здание и какое новое оборудование потребуется для ее размещения.

Подготовьтесь к будущим обновлениям, установив бюджет на электричество на черный день, финансируемый жителями.

Если правление соглашается с запросом, житель нанимает своего подрядчика для выполнения модернизации, которая обычно включает установку новых стояков от главных служебных выключателей в подвале до распределительной коробки в квартире.Электрические компоненты внутри отдельной квартиры, такие как цепи, автоматические выключатели и розетки, также могут нуждаться в обновлении, за что также будет нести ответственность житель.

Большинство советов удовлетворят разумные запросы на увеличение мощности для размещения дополнительных кондиционеров, более энергоемких приборов или нового освещения. Однако чрезвычайные запросы, такие как редко необходимые для работы в трехфазном питании для тяжелых условий эксплуатации, скорее всего, будут отклонены. Правление не должно бояться отклонять или сокращать необоснованные запросы на ненужную мощность в интересах сохранения ограниченных электрических ресурсов здания.

Подготовка к будущим модернизациям

Даже здания с избытком электроэнергии в конечном итоге достигнут точки ограниченной мощности, поскольку платы предоставляют доступную мощность все большему количеству жителей. Одним из способов подготовки совета директоров к этой непредвиденной ситуации является создание бюджета на электроэнергию «на черный день», финансируемого за счет продажи резервной мощности жителям, которые ее запрашивают. Таким образом, по мере распределения мощности правление откладывает средства на модернизацию электроснабжения всего здания в будущем.Например, если инженер определил, что в здании имеется 500 ампер дополнительной мощности, и спрогнозировал, что модернизация электрооборудования будет стоить 100 000 долларов, плата будет взимать 200 долларов за каждый предоставленный дополнительный ампер мощности. Когда емкость близка к исчерпанию, совет директоров сэкономит накопленные средства для проведения необходимого обновления услуг.

Правления и управляющие должны помочь жителям понять, что в их доме нет неограниченных электрических ресурсов.Нормирование мощности и требование к жильцам платить за свою долю могут показаться чрезмерно строгими, но это единственный способ обеспечить справедливое распределение электроэнергии между всеми жителями, сохраняя при этом бесперебойную работу здания.

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ Электрическая панель

— Как герметизировать коробку квартирного выключателя и воздуховод вытяжки

Я живу в квартире на последнем этаже. Это квартира моей мечты, если не считать тяжелого запаха готовки от соседей, входящих в квартиру.Я считаю, что главный виновник — вентилятор для ванной без ручного управления, он имеет датчик движения и работает часами, когда видит любой свет или движение. Летом запах был терпимым, потому что мы держали окна открытыми, свежий воздух.

Сейчас зима, и мы держим окна закрытыми. Когда вентилятор в ванной работает, он создает всасывание, втягивая воздух в агрегат отовсюду.

Я обнаружил два источника поступающего воздуха:

  • Блок выключателя в подъезде (на общей стене с другим блоком)
  • Воздуховод вытяжного шкафа (плохо герметичный, воздуховод находится в общем «боксе» на крыше с другими агрегатами)

Запах проникает через воздуховод вытяжки, даже когда вентилятор в ванной выключен.Пока что техническое обслуживание интересовало только выход воздуховода капота и установил вторую заслонку, чтобы предотвратить попадание воздуха в мой блок в указанную коробку, без разницы. Были разговоры об установке обратного двигателя на крыше, но на данный момент я почти уверен, что меня игнорируют и я не уверен, что буду настаивать на этом, поскольку «запах» трудно доказать.

Поскольку я нахожусь в арендуемой собственности, я хочу решить эти проблемы с помощью легких обратимых изменений. Мои идеи:

  • Блок выключателя:
    • Используйте тонкую резиновую прокладку вокруг внутреннего зазора крышки.Должна работать плотная посадка, крышка открывается редко.
    • Используйте прозрачный силикон, чтобы заполнить зазоры вокруг рамы.
  • Вытяжка:
    • Измените его, чтобы использовать режим рециркуляции без воздуховода.
    • Снимите соединение воздуховода, наденьте колпачок воздуховода и заклейте его изолентой.

Вам кажется, что это хороший план? Есть ли какие-либо коды пожарной безопасности / безопасности, которые мне не хватает, или какая-то альтернатива, которая подойдет лучше?

Прикрепленные изображения блока выключателя и воздуховода вытяжки.

Устранение неполадок с электрооборудованием — шокирующая правда

Сегодня почти все жители кооператива и кондоминиума здания хорошо осведомлены о компьютерах. Они могут сказать вам, сколько портов у вас ПК, сколько гигабайт на жестком диске, как настроить принтер, и больше.

Однако когда дело доходит до электропроводки, ситуация меняется. Хотя владельцы квартир обычно знают, где автоматические выключатели расположены или как вставить удлинитель, электричество есть загадка для большинства людей помимо этого.

И маленькое чудо. Электричество может быть опасно — спросите любого, кто получил удар электрическим током (даже небольшой один, как однажды написал этот писатель, когда по глупости попытался затянуть гнездо в настенный светильник с плоскогубцами, когда лампа все еще была подключена к розетке). Вот почему существует очень много компьютерных профессионалов-любителей, но мало электриков-любителей. Итак, когда дело доходит до устранения неисправностей в электрических проблемы, лучше всего вызвать лицензированного профессионального электрика или подрядчик по электрике.

Старые здания, старые провода

В Нью-Йорке, хотя некоторые здания уже построены 100 лет, средний возраст многоквартирных жилых электрических системам около 20 лет, по словам Эли Натана из Citiwide Коммуникации в Бронксе, который делает домофоны, сигнализацию на крыше и карты системы доступа, а также электропроводка.

В свое время добавляет Эмили Эттингер-Крон из Ettinger. Engineering Associates на Манхэттене, здания в Нью-Йорке используются напрямую ток (постоянный ток).Начиная с 1930-х годов или около того, жилой дом дизайн в городе поменяли на переменный ток (АС). К настоящему времени с за исключением некоторых лифтов, почти все жилые дома были перешел на AC.

Время от времени владельцы зданий или руководство вынуждено модернизировать систему электропроводки из-за изменений в технологии — например, более тяжелая нагрузка или необходимость все больше и больше магазины.На самом деле, говорит Натан, самая распространенная проблема электрических систем в в городе «не хватает мощности для строительства».

В Нью-Йорке действует электрический кодекс, регулирующий все электрические системы (на самом деле это национальный кодекс, но сделано Департаментом строительства города Нью-Йорка, но подробнее об этом потом). В нем указано, что электромонтажные работы должны выполняться лицензированным электрик.

Действительно, правила очень строгие. «Все регулируется, от типа используемой проволоки до того, как она устроена. беги, — говорит Натан. «Все должно быть подано в Нью-Йорк. Городское Бюро Электротехники [Контроль], и все проверяется городом. инспектор.»

В 2003 г. в Нью-Йорке была принята Национальная Кодекс, хотя город ввел поправки и интерпретации поскольку. Код создан Национальной пожарной службой Бостона. Ассоциация (NFPA). Джефф Сарджент, старший специалист по электрике NFPA, недавно рассказал The Cooperator о некоторых предупреждающих знаках электрического проблемы.

На что обращать внимание

Например, говорит Сарджент, если жители слышат треск при включении переключателя, это может указывать на плохой переключатель связь. И очень теплое или горячее соединение или вилка касание указывает на слабое соединение или перегрев.

Как известно большинству жителей кооперативов и кондоминиумов, выключатель, который «срабатывает» или отключается, означает, что можно есть перегруженная цепь.Однако это только в лучшем случае. сценарий. «Если автоматический выключатель срабатывает немедленно, это означает есть более серьезная проблема, короткое замыкание, — добавляет Сарджент.

Другие предупреждающие признаки электрических проблем могут включать: изношенные провода, частые отключения питания, мерцание или затемнение света. «Приглушить свет» часто считают прелюдией к романтика, но только если она возникает неожиданно и невольно.

«Если вы заметили запах гари или горячего вокруг электрического оборудования, это также может указывать на то, что что-то неправильно, — продолжает Сарджент.

Суть

Если эти проблемы игнорировать, это может быть плохим предзнаменованием. прибыль вашего здания, так как большинство электрических проблем срочно и приводят к чрезвычайным выплатам подрядчику, и требуют немедленное внимание — даже если в здании не хватает средств.

Эттингер-Крон указывает на несколько других факторов, которые может повлиять на чистую прибыль, особенно в новом дизайне:

• Эффективность освещения и освещения контролирует.

• КПД двигателей.

• Время суток использования и количество доступен дневной свет.

• Ограничение «светового загрязнения» или потерь света от здания или участка.

Чтобы уточнить, небольшие улучшения в эффективности двигателя может обеспечить значительную экономию затрат на электроэнергию, поскольку электродвигатели обычно потребляют электроэнергию, во много раз превышающую первоначальную стоимость год.Также могут экономия затрат на электроэнергию, выключая свет, когда он не нужен. Мы недавно видел в кооперативе в центре Бруклина лестничную клетку, где огни загорелся, только когда кто-то вошел на лестницу.

Будьте сторожевыми псами

Что должен делать ваш обслуживающий персонал? Ясно, что они не следует возиться с внутренней проводкой здания на их собственный. Электрические системы, по словам Натана, «должны быть только обслуживается лицензированным электриком — не только потому, что это требуется по закону Нью-Йорка, но также потому, что неправильное подключение является пожароопасность.«Все слышали истории о коротком замыкании, в результате в огне, который разрушает здание или, что еще хуже, уносит жизни.

По словам Сарджента, строительный персонал может «Быть ​​наблюдателями и сторожевыми псами по некоторым вопросам, которые мы говорили о. Если они замечают, видят или слышат о каких-либо проблемах, они должен уведомить руководство, чтобы квалифицированный специалист мог провести расследование ».

Эттингер-Крон утверждает, что строительный персонал также может периодически проверять предохранители, тестировать генераторы и системы пожарной сигнализации, а также Избегать перегрузки цепей, а также отрезать потрескавшуюся изоляцию на концы проводов и правильно заклеить лентой.

К счастью, в Интернете есть ресурсы, которые могут помочь квалифицированные специалисты. В строительном управлении города есть материалы в электрическом кодексе на своем веб-сайте (nyc.gov/html/dob/html/model/nec.shtml).

А NFPA на своем собственном веб-сайте (www.nfpa.org) публикует два документа: NRPA 70B, «Рекомендуемая практика для электрических Уход за оборудованием»-

что, по словам Сарджента, применимо к индивидуальному жилью единиц, а также NFPA 73, «Правила проверки электрооборудования для Существующие жилища.Сарджент говорит, что второй документ «может быть используется в качестве инструмента для разработки программы технического обслуживания для всего системы распределения электроэнергии, питающие многоквартирные жилые дома единицы.»

Тестирование и обслуживание

Как часто следует оценивать электрические системы и / или проверены на эффективность и безопасность?

Опрошенные для этой статьи дали несколько ответы.Натан говорит: «Достаточно раз в два года». Ettinger-Kron говорит: «Это будет зависеть от возраста системы. Для новее и умеренно старые системы, пятилетний распорядок дня может быть достаточным. Для пожилых системе, срок может быть сокращен до двух лет. Лучше продолжить больше осторожности, чем меньше ».

Барбара Холланд, президент H&L Realty и Management Co. в Лас-Вегасе, активный член Института реального Estate Management считает, что необходимо проводить ежегодную проверку обслуживания. панели, автоматические выключатели, розетки (или розетки для вилок) и все соединения.

Ежегодное техническое обслуживание, добавляет она, должно состоять из затянув ослабленные соединения в сервисных панелях, замените ослабленные, теплые или слабо чувствительные автоматические выключатели и замена всех розеток, не держите шнуры крепко и не допускайте повреждений.

Как инженер-электрик проверяет и / или оценивает электропроводка здания, по словам Натана, «визуально и путем расчетов требования к нагрузке здания по сравнению с фактической нагрузкой емкость.”

Сарджент упоминает как визуальное тестирование, так и инфракрасный порт. сканирование для определения «горячих точек» в основных компонентах. И Эттингер-Крон называет несколько типов испытаний: испытание на короткое замыкание, заземление. испытание на неисправность, испытание на искрение, проверку проводов в точках подключения и проверку и зажимные проушины на распределительном щите. (Если вы думаете, что мы начинают говорить здесь на другом языке, американское наследие словарь определяет затяжку как «применение поворота или скручивания. усилие », а наконечник — как« фитинг из меди или латуни, к которому электрические провода могут быть припаяны или подключены иным способом.”)

Сколько стоят все эти электрические испытания?

«Время и затраты, необходимые для проверки, будут зависеть от размер объекта и тщательность осмотра », — говорится в сообщении. Голландия. «Общая проверка процента случайных единиц обычно достаточно, чтобы оценить, проводится ли полный осмотр объекта недвижимости. оправдано ».

«Стоимость — это функция времени», — говорит Ettinger-Kron, семейная фирма которой занимается HVAC, сантехникой и противопожарной защитой. консалтинг, а также электрика.«Средний [многоквартирный] дом можно проверить через два-три дня ».

Что могут сделать собственники квартир

На какую профилактику можно провести отдельную квартиру собственники делают, чтобы предотвратить проблемы с электричеством или возгорание в своих квартирах?

Единственное, что вы можете сделать, это убедиться, что шнуры в хорошем состоянии. состояние, не потертые и не потрескавшиеся.

Вы также можете проверить розетки с неплотным соединением. свечи, которые могут перегреться и привести к возгоранию.Любая отсутствующая или сломанная стена пластины для двухпозиционных выключателей также следует заменить.

Обогреватели следует держать на разумном расстоянии из горючих материалов, таких как постельное белье, одежда или коврики, даже если современные электрические обогреватели намного опережают старые газовые или масляные обогреватель в безопасности. Отключайте их, когда они не используются. Также, не подключайте его к удлинителю — подключайте его прямо к розетка.

Не ставьте галогенный торшер, который может производить очень высокий уровень тепла в месте, где он может проникнуть контакт с драпировками или одеждой.Вот что случилось с покойным Джаз в квартире великого Лайонела Хэмптона, и хотя, к счастью, он был пощажен, большая часть его ценных памятных вещей пропала навсегда.

Если конкретный прибор постоянно срабатывает предохранитель или заставляет автоматический выключатель отключиться, может быть лучше, чтобы осмотрели или отремонтировали конкретный прибор.

Очевидно, не подключайте слишком много приборов к удлинитель.Изобретение современного удлинителя во многом помогло обуздать эту некогда распространенную проблему.

В то время как много безопасного обращения с электричеством связано с проявлением здравого смысла и разумной осторожностью, всегда важно помнить, что помимо самых простых устранение неисправностей и профилактика несчастных случаев, лучше оставить ремонт и обслуживание профессионалам.

Раанан Геберер — писатель-фрилансер, живущий в Нью-Йорке. Город.

Безопасная установка электрических и сервисных панелей в жилых туалетах

В колонке этого месяца рассматриваются спорные вопросы, поднятые в онлайн-сообщении NECA «Кодовый вопрос дня». В ответах автор высказывает свое мнение и предлагает свои комментарии к обсуждаемому материалу. Пожалуйста, присылайте свои комментарии по адресу [email protected]. ВОПРОС: Можно ли установить сервисную панель для проживания в гардеробной? Раздел 240-24 (d) расплывчат по этому поводу.ОТВЕТ: В соответствии с разделом 240-24 (d) Национального электротехнического кодекса (NEC), который гласит: «Устройства защиты от сверхтоков не должны располагаться вблизи легко воспламеняющихся материалов, например, в шкафах для одежды», вам не разрешается это. В этом разделе не проводится различий между тем или иным типом гардероба. Это дополнительно подкрепляется тем, что комиссия по разработке кодов NFPA отклонила предложение для издания NEC 1999 года, в котором просили сделать исключение из 240-24 (d) следующим образом: «Если рабочее пространство зазора, описанное в Разделе 110-26 (a ) допускается размещение панелей в гардеробных.Обоснованием предложения было то, что «Рабочие места больше не будут терпеть неудачу из-за того, что вспомогательные панели расположены в гардеробных, которые имеют требуемые зазоры. Это исключение также могло бы исправить выбор сложных мест размещения субпанелей в соответствии с требованиями Кодекса, особенно в больших нестандартных домах ». Отвергая эту предложенную редакцию NEC, в заявлении комиссии говорится: «Гардеробная предназначена для хранения материалов, многие из которых могут легко воспламениться, и установка устройств защиты от сверхтока в этой области будет представлять опасность.Невозможно контролировать, как это пространство будет использоваться, поскольку оно предназначено для хранения, даже в большом индивидуальном доме ». Комментарий автора: Да, гардеробные предназначены для хранения материалов, многие из которых легко воспламеняются. Но что касается опасности, мы больше не говорим об установке предохранителей в фарфоровые блоки предохранителей в деревянном ящике с вырезом. Сегодня устройства максимального тока содержатся в металлических корпусах, которые, если бы они не считались пригодными для использования в гардеробной, заставили бы меня задуматься о других областях — фактически, любой области, где разрешены панели.Предлагаем ли мы, чтобы складские помещения, топочные помещения, подвалы и гаражи не содержали легковоспламеняющихся материалов? Единственный момент, который следует здесь учитывать, — это «надлежащие зазоры». Я могу сомневаться в обоснованности установки панелей в шкафах любого типа в одноквартирном доме, но могут быть определенные обстоятельства, при которых такой подход кажется правильным. ВОПРОС: Установка электрических панелей в квартирах или кондоминиумах иногда является проблемой. Что плохого в установке панели в гардеробной или гардеробной? ОТВЕТ: Давайте сделаем небольшую историю по этому вопросу, поскольку он постоянно возникает.Расположение устройств защиты от сверхтоков до выпуска NEC 1975 года называлось «Размещение в помещениях» и было указано в Разделе 240-16 (c), который гласил: «Не поблизости от легко воспламеняющихся материалов». Это требование было перенесено в редакции 1975 года в Раздел 240-24 (d), но формулировка осталась прежней. В NEC 1981 года было внесено предложение о новом подразделе (e) раздела 240-24, который будет гласить: «Устройства максимального тока не должны располагаться в шкафах для одежды». Обоснование этого предложения гласит следующее: «Практика использования панелей (защита от сверхтоков) в шкафах для одежды, на мой взгляд, создает опасность столько же, если не больше, чем приспособление, неправильно установленное в соответствии с Кодексом.В помещениях жилого типа шкафы заполняются панелями, покрывающими одежду, а также они находятся за закрытыми дверями. При использовании множества панелей (защита от перегрузки по току), установленных в шкафах квартиры, жильцы не могут быстро сбросить GFI для ванной (если используется выключатель). Размещение максимальной токовой защиты в шкафах нарушает правила 110-16, 422 и 440-14 ». (Эта информация, предположительно, взята из редакции NEC 1978 года, которая действовала в то время.) Комиссия по Кодексу единогласно проголосовала за это предложение о пересмотре: «Принять как пересмотренное.Редакция комиссии заключалась в добавлении слов «например, в шкафах для одежды» в Раздел 240-24 (d). А что было 240-24 (d)? Почему, он запрещает установку устройств максимального тока вблизи легковоспламеняющихся материалов. Комментарий автора: Во-первых, не могу поверить в следующие обоснования: * «Панели в шкафах создают большую опасность, чем приспособления, не установленные в соответствии с Правилами». * «Гардеробы заполнены панелями, покрывающими одежду, и они находятся за закрытыми дверями». «Арендаторы не могут быстро сбросить GFI для ванных комнат.” * «Устройства защиты от перегрузки по току в шкафах нарушают правила 110-16, 422 и 440-14». Все ходили обедать? В заявлении комиссии нет ни одного комментария относительно обоснования этого предложения. Был подан один общественный комментарий с просьбой отменить действие комиссии. Обоснование этого запроса гласило: «Единственное надлежащее действие, которое следует предпринять по этому предложению, — это удалить его на том основании, что оно было в Кодексе с тех времен, когда было обычной практикой устанавливать предохранители в фарфоровые держатели предохранителей в деревянном шкафу. .Правило имело смысл тогда, но не имеет смысла сейчас, потому что все устройства максимального тока теперь заключены в металлические шкафы. Шкаф для одежды не особенно популярен в качестве места для панелей, но в жилом доме есть несколько других мест, которые эстетически приемлемы для архитекторов или жителей. Одежду из шкафа можно легко и быстро снять. Рекомендации комиссии не повысят безопасность ». Этот общественный комментарий был отклонен с заявлением группы: «CMP-4 считает, что безопасность повысится после принятия предложения №19. ” Что ж, это произошло 20 лет назад и до сих пор с нами. Никаких предложений по изменению Раздела 240-24 (d) не поступало в течение текущего цикла пересмотра NEC 2002 года, что означает, что в обозримом будущем мы продолжим работать в соответствии с нынешней формулировкой NEC 1999 года. TROUT является техническим консультантом компании Maron Electric в Чикаго и представляет NECA в качестве председателя Национальной комиссии по разработке электрических кодов 12. Он также является основным автором онлайн-статьи ECMAG.com «Code Question of the Day».”

Определение мощности бытовой электросети

Этот информационный бюллетень поможет понять, как определить мощность бытовой электросети. Довольно часто нам задают, казалось бы, простой вопрос: «Каков размер моей электросети»? В большинстве случаев на этот вопрос просто ответить, если известно, что искать.

Вольт и ампер

Во-первых, важно понимать, что мощность электросети измеряется в амперах или токе, а не в вольтах.Сила тока — это скорость протекания доступного электрического тока. Чем выше доступный ток или сила тока, тем больше электроприборов можно использовать в данный момент в здании. Жилое электроснабжение вводится в здание двумя формами: 120 вольт и 240 вольт. Это номинальные числа, а это значит, что фактическое напряжение в доме может варьироваться. Часто электросеть на 240 вольт обозначается как «220».

Чтобы понять разницу между вольтами и амперами, электроснабжение можно сравнить с потоком воды в трубе. Количество воды, протекающей по трубе, обычно измеряется в объеме воды за единицу времени. Например, через определенную трубу может протекать 10 галлонов воды в минуту. Этот расход воды аналогичен силе тока в электрическом проводе. Ток — это измерение количества электроэнергии, которая «протекает» по проводу в данный момент. Давление воды, протекающей по трубе, не является мерой количества воды, а, скорее, количеством энергии, генерируемой водой внутри трубы.Точно так же напряжение, переносимое электрическим проводом, является мерой переносимой энергии.

Еще раз, сила тока в электросети определяет ее пропускную способность, а напряжение в сети (120 вольт или 240 вольт) определяет вид используемой электросети. В жилых помещениях напряжение 120 В используется для освещения, розеток, небольших бытовых приборов (таких как микроволновые печи, утюги, тостеры, часы, телевизоры) и т. Д. Сеть «220 В» используется для более крупных электроприборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки. , электрические плиты, электронагреватели и др.Практически во всех современных домах будет подведено электричество 220 вольт. Вокруг все еще есть несколько домов, в которых в настоящее время нет напряжения 220 В. Обычно это старые дома, в которых не проводилась модернизация электричества в течение многих лет. Они большая редкость.

Рискуя чрезмерно упрощать, простой способ определить, есть ли в доме электрическая сеть 220 вольт или только 120 вольт, — это визуально осмотреть воздушный провод, который соединяется с домом.Воздушный провод называется служебным входным кабелем или служебным кабелем. Есть три провода, две «горячие ноги» и отдельная нейтраль. Нейтраль обычно голая, что означает, что вы действительно можете видеть металлический провод. Горячие ножки изолированы, как правило, с черным резиновым покрытием. Этот воздушный провод подключается к служебному электрическому кабелю или «стояку» для дома в точке, где воздушный провод присоединяется к зданию. Если все три провода подключены к служебному «стояку», который проходит по стене дома, обычно можно сделать вывод, что в доме есть напряжение 220 вольт.Это потому, что каждая из «горячих ног» несет 120 вольт, вместе обеспечивая 240 вольт или «220» в доме. Напротив, если один из горячих проводов для воздушной сети не подключен к стояку. Определение пропускной способности услуги

Электрические мощности, которые можно увидеть в жилых домах, составляют 30 ампер, 60 ампер, 100 ампер, 125 ампер, 150 ампер и 200 ампер. В некоторых случаях мощность превышает 200 ампер, но это может быть только в случае больших современных высококлассных домов с большими потребностями в электричестве.В отношении этих различных мощностей мы предлагаем следующее:

  • 30 ампер. Как уже говорилось выше, 30-амперный сервис стал большой редкостью. Служба на 30 ампер будет только при напряжении 120 вольт. Те редкие случаи, когда обнаруживается 30-амперная сеть, — это небольшие старые дома, в которых одна и та же семья или человек жили в течение нескольких поколений, и потребность в модернизации или обновлении не возникла. Эта услуга считается неадекватной для современного проживания.
  • 60 ампер. Обычно это самая низкая емкость для сети 120/240 вольт. Эта способность считается в лучшем случае маргинальной для современной жизни. Довольно часто служба 60 ампер также включает в себя наличие старой панели предохранителей в отличие от более современной панели автоматического выключателя.
  • 100 ампер. Большое количество существующих домов среднего размера имеют электрические сети мощностью 100 ампер. Дома среднего размера с системами газового или масляного отопления и горячего водоснабжения, как правило, не нуждаются в электричестве мощностью более 100 ампер.Конечно, это также может зависеть от использования электричества пассажирами и других электроприборов.
  • 125 Ампер. Они очень редки и будут рассмотрены в конце этого документа.
  • 150 Ампер. Обычная практика такова, что это типичный минимум, который может быть установлен в современной конструкции для дома на одну семью.
  • 200 Ампер. Это становится нормой для современного строительства частных домов на одну семью. Во многих случаях это не является необходимостью, но устанавливается при новой конструкции.

Какая емкость?

Проще говоря, мощность электроснабжения в доме определяется тремя факторами: мощностью кабеля служебного входа (кабеля, питающего дом), мощностью главной электрической панели и мощностью главный выключатель. В большинстве случаев эти три фактора совпадают. Другими словами, очень часто кабель на 100 ампер питает панель автоматического выключателя на 100 ампер с главным выключателем на 100 ампер.

Емкость кабеля служебного ввода.

Иногда фактическая емкость служебного кабеля указывается прямо на кабеле. К сожалению, это нечасто, но, глядя на некоторые кабели, вы увидите «100A» или «150A». Это легко определяет емкость кабеля. Чаще всего емкость кабеля можно оценить по его размеру. Опять же, рискуя упростить:

  • Кабели служебных вводов на 60 ампер имеют ширину от 3/4 до 7/8 дюймов
  • Кабели на 100 ампер имеют ширину примерно 1 дюйм
  • Кабели на 150 ампер примерно 1 Ширина -1/4 дюйма
  • Кабели на 200 ампер обычно имеют ширину 1 и 1/2 дюйма.
  • Ширина кабеля может варьироваться в зависимости от того, медный (старый) или алюминиевый, а также в зависимости от материала внешней оболочки.

Рейтинг панели

Рейтинг панели обычно указывается на этикетке внутри двери панели. Эти метки обычно указывают «200 ампер макс. емкость »или« максимальная мощность 100А ».

Емкость главного разъединителя

Большинство современных панелей имеют один главный выключатель. Часто это отключение обозначается как «основное».Мощность разъединителя указана непосредственно на разъединителе. Обычно он обозначает «100A», «150A» или «200A».

Как видно из вышеизложенного, если вы увидите, что панель рассчитана на максимум 150 ампер, оборудована главным выключателем на 150 ампер и питается от кабеля на 150 ампер, вы можете сделать вывод, что служба имеет мощность 150 ампер.

Бывают случаи, когда три определяющих фактора не равны. Например, если кабель на 100 ампер питает панель на 150 ампер с разъединителем на 150 ампер, технически услуга будет считаться услугой на 100 ампер.Кабель был бы ограничивающим фактором. Кроме того, это было бы небезопасным состоянием, поскольку кабель не имел бы достаточно большой емкости, чтобы выдерживать потенциал 150 ампер тока, который может быть разрешен панелью и отключен. Кабель будет считаться слишком маленьким, и из соображений безопасности будет рекомендована его замена на кабель подходящего размера. Напротив, кабель на 150 ампер, питающий панель на 100 ампер и отключение, будет считаться услугой на 100 ампер и также будет считаться безопасным (размер кабеля может быть больше, но он не может быть меньше).

Многоквартирные дома

Часто бывает, что в многоквартирных домах есть отдельные или индивидуальные электрические сети для каждой квартиры. В этих случаях один большой служебный вводной кабель обычно питает несколько электросчетчиков. Затем каждый отдельный счетчик питает каждую отдельную электрическую панель. Мощность службы для каждой квартиры определяется кабелем, питающим каждую из отдельных панелей, и номиналом отдельных панелей и их разъединителей.

Разделительные панели шин

Путаница возникает, когда в игру вступают раздельные панели шин. Эти типы панелей очень часто использовались в 1950-60-х годах. Они не оборудованы одноконтактным выключателем. Это может вызвать путаницу, поскольку размер основного отключения часто определяет производительность услуги. Для панели с разделенной шиной размер или мощность обслуживания определяется размером кабеля и номиналом панели (поскольку нет единого главного разъединителя).Часто для раздельных шинных панелей максимальная мощность составляет 125 ампер. Также обычно эти панели питаются кабелем с пропускной способностью 100. Эта услуга будет считаться мощностью 100 ампер (в зависимости от кабеля). Службы с номинальной мощностью 125 ампер — это редкость из-за того, что служебные кабели с номинальной мощностью 125 ампер — большая редкость.

30Мар

Жидкие обои как их наносить на стену валиком: Нанесение жидких обоев валиком

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Нанесение жидких обоев валиком

Хлопковые жидкие обои «Вот Так!» – это удобный строительный материал, который может легко нанести и раскатать даже ребенок, а «реставрация» поврежденных участков — это очень просто. Работа по нанесению наших обоев не доставит особых хлопот при помощи специального валика для жидких обоев.

 

 

 

Рекомендуем:

  • Перед нанесением раствора необходимо проверить, как приготовленные жидкие обои пристают к поверхности. Если раствор получился густой и обои трудно раскатываются по поверхности, то следует добавить немного воды и вновь хорошо размешать. В слишком жидкий раствор – добавьте сухую смесь.
  • Для получения ровной, однородной поверхности раствор лучше наносить на всю стену «от угла до угла», а не оставлять работу «на завтра». Засыхающие края обработанной стены предыдущего участка следует немного сбрызгивать водой, и тогда эти переходы не будут заметны.
  • По окончанию работы необходимо придать стене равномерную поверхность, для чего следует при необходимости слегка пройтись по стене “брызгалкой” и разгладить поверхность валиком с легким нажимом, контролируя нежелательные линии под углом 45 градусов.
  • В процессе работы валик необходимо периодически смачивать водой.

Наши рекомендации по валику:

  • Валик должен быть достаточно жестким.
  • Толщина ворса не должна быть более 3-4 мм, иначе будет трудно раскатывать материал до требуемой толщины слоя.
  • Для нанесения мы рекомендуем только редковорсистые валики, в которых достаточно жесткие ворсинки сгруппированы в пучки. При таких требованиях жидкие обои не прилипают к валику, они однородно раскатывается по поверхности.
  • Использование густоворсистого валика причиняет затруднение в работе, потому что смесь “жидких обоев” прилипает к валику и не дает возможности сделать однородную фактурную поверхность стены или потолка.
  • Если наносить “жидкие обои” вручную при помощи валика, то скорость работ будет составлять примерно 6- 8 кв.м/час.
  • Если Вы не нашли подобный валик в ближайших строительных магазинах, мы рекомендуем приобрести его у нас в Интернет магазине. С нашим валиком Ваш ремонт будет на радость легким и простым!

Нанесение жидких обоев валиком

 Поклейка бумажных обоев всегда считалась занятием кропотливым, утомительным, которое требует существенных усилий. Но не так давно все в корне изменилось с появлением жидких обоев. Значительно упростился процесс отделки стен. Срок эксплуатации подобного вида отделочного материала в несколько раз выше любого другого. Именно по этим причинам, не успев появиться на строительном рынке, жидкие обои приобрели чрезвычайную популярность.

Как наносятся жидкие обои

Наносятся такие обои несколькими способами, при которых используется: пластмассовый или из нержавеющей стали шпатель; валик жесткий; распылитель, диаметр сопла 6-10 мм, для строительных смесей.

Применение шпателя более распространено между обычными потребителями. Масса жидких обоев наносится на стену, после размазывается до нужной толщины (1,0-2,5 мм). Такое покрытие не будет гладким, а скорее похоже на зернистую поверхность. Использование только шпателя при подобной работе приведет к неоднородности поверхности. А исключить полностью следы от шпателя возможно только при высоком мастерстве.

Как нанести жидкие обои валиком

Довольно удобно при работе с жидкими обоями использовать малярный валик. При создании фактурной поверхности применяется фактурный валик, который имеет различные формы. Нанесение жидких боев валиком более эффективное по сравнению с другими способами, им гораздо проще достичь ровную поверхность. В итоге выходит сплошной слой без единого шва с шероховатой поверхностью, которая на ощупь приятна. Жидкие обои с технологией нанесения валиком скрывают всевозможные незначительные трещины и прочие мелкие дефекты. Здесь главное, выбрать правильно инструмент. Самое важное это то, что валик обязан быть довольно жестким.

Активный стой (ворс и др.) должен иметь толщину 3-4 мм, в противном случае жидкие обои наносить валиком будет сложно. Не удастся материал раскатать до нужной толщины. Еще очень важный момент – лучше использовать валик с редким ворсом и достаточно жестким. Тогда масса жидких обоев к валику не прилипнет и раскатается по площади, при этом образует структурную однородную поверхность. А обои жидкие при технологии нанесения валиком с более густым ворсом будут налипать на используемый инструмент и, к сожалению, не обеспечат должной фактуры поверхности.

Как нанести жидкие обои валиком, чтобы ровный слой превратился в объемный? Это возможно с применением фактурного валика, у которого ребристая поверхность. Большой выбор подобного инструмента в специализированный магазинах позволит воплотить в жизнь любую идею. После первого слоя нанесенных жидких обоев валиком можно будет по прошествии 5-6 часов ребристым инструментом пройтись по поверхности.

Технология нанесения жидких обоев валиком позволяет не только создавать декоративный слой поверхности и придавать ему рельеф, при помощи фактурного валика, но и осуществить дополнительную обработку. Можно, используя различные цвета и фактуру, создать довольно замысловатые аппликации. Помимо этого, жидкие обои, нанесенные валиком, возможно использовать в разных сочетаниях, например, на потолке и стенах, на одной стене или на примыкающих стенах.

О нанесении жидких обоев распылителем

Распылитель же применяется чаще всего при нанесении жидких обоев в помещениях большой площади. Поверхность получается вполне равномерной. Но все же, при использовании сжатого воздуха, для нанесения распылителем на поверхности могут оставаться торчащие отдельные волокна материала. И тогда придется после двух-трех часов легким прикосновением загладить все, используя валик.

В результате можно отметить, что выполнение работы с применением валика более эффективна. Как нанести жидкие обои валиком рассмотрено более подробно, стоит прислушаться к этому способу. И тогда помещение, после завершения подобной работы, приобретет свежий и неповторимый вид.

 

 

 

Жидкие обои: нанесение на стены

Жидкие обои

Введение

Начнём с того, что не будем снова вдаваться в процесс подготовки поверхности перед нанесением обоев и в процесс приготовления самого раствора.

Все это доступно изложено у нас на сайте в разделе жидких обоев.

Существует масса шпателей, кельм, тёрок, валиков и есть ещё способ для нанесения жидких обоев с помощью распылителя (хоппер).

Все зависит, какие виды жидких обоев будут наноситься, от опыта или какой рисунок предстоит наносить на стены. Поэтому нанесением жидких обоев может заняться простая домохозяйка.

Характеристики инструмента

В принципе, каким инструментом пользоваться удобнее и лучше, решать после того, как попробовал сам. Одни просто руками накидывают, другие шпателями и различными тёрками работают, дело привычки и навыка.

Самым оптимальным, особенно для начинающих являются тёрки или шпателя из прозрачного пластика с одной стороны зауженным под конус.

Такой шпатель для жидких обоев очень хорошо подойдёт так же при нанесении или составлении аппликаций, это очень удобный инструмент, так как через него видно, как волокна разглаживаются по поверхности и можно проконтролировать весь процесс нанесения рисунка или аппликации.

Для нанесения валиком используются два вида валиков:с коротким ворсом или резиновые. Валики с длинным ворсом не рекомендуются по причине впитывание клея и налипания обоев кусками на валик.

Нанесение пистолетом-хоппером является одним из самых быстрых способов для работы с жидкими обоями.

Технология нанесения жидких обоев на стену

Нанесение с помощью шпателя

С помощью шпателя

После того как стены подготовлены и состав замешан до нужной консистенции, его берут в ладонь как котлету и накидывают на стены, только с расчётом силы, без фанатизма, чтобы брызги не летели во все стороны.

Так же рукой массу, которая оказалась на стене, прижимают к стене. После, с помощью шпателя равномерно размазывают по поверхности.

Может показаться, что это какая то шутка, но это самый простой хоть и примитивный способ нанесения на стены, а так обычно весь этот процесс осуществляется с помощью двух шпателей. Первый большой и широкий, а второй узкий с заужением под конус с одной стороны.

Его используют для накладывания раствора на широкий шпатель и для удобной работы в углах, на изгибах, на краях стен, в местах где доступ ограничен(за батареями, за трубами). Можно в принципе обойтись и широким шпателем.

На шпатель порциями, понемногу накладывается обойная масса и после шпателем накидывается на стену и им же ровненько распределяется постепенно по всему периметру стены.

Надавливать с силой на шпатель не стоит, чтобы не повредить структуру обоев и не просвечивались стены.

Нанесённый слой обоев должен быть равномерным приблизительно около 2мм.

Этот процесс очень схож с нанесением на стены шпаклевки, имеющим такой опыт будет несложно осилить и эту работу.

С помощью валика

Нанесение с помощью валика

При нанесении валиком следует выполнить два обязательных правила,
во первых ворс на валике должен быть короткий совсем или его вообще не должно быть(резиновый валик), иначе обои будут кусками оставаться на нём, а так же будет невозможно соблюсти нужную толщину обоев на стене.

Во вторых обязательно нужно взять емкость с водой, чтобы промывать почаще валик от клеевой массы находящейся в составе обоев, опять же, чтобы обои кусками не налипали на валик.

Валик удобен тем, что на стены можно за один подход шпателем или кельмой нанести много массы обоев и им можно одновременно и более равномерно распределить по большей площади эту массу.

Он очень хорошо подходит, когда покрытие планируется быть равномерным, большой площади и по большей части ровным.

С помощью распылителя (хоппер)

Нанесение с помощью хоппера

Оборудование рекомендуется использовать из расчёта, чтобы сопло пистолета было около 4-6мм,сам пистолет с верхней загрузкой, компрессор используется с ресивером около 20 литров, расход воздуха должен быть не менее 180 литров в минуту, давление 3-5атм.

Инструкция при работе с распылителем такова, что нужно в обязательном порядке соблюсти некоторые правила:

  • В емкость хоппера накладывается растворенная масса, она должна быть похожей на кефир, иначе придётся постоянно прочищать распылитель.
  • Вначале на стены наносится небольшой слой обоев и даётся небольшой период времени (10-15 мин), чтобы слой немного обветрился. Для этого можно открыть окна и сделать сквозняк. Пугаться не стоит, жидкие обои в отличии от рулонных сквозняков не боятся. Потом только наносится второй слой.
  • Фактура обоев после нанесения получится крупной, поэтому если возникнет желание сделать её более мелкой, можно пройтись фактурным валиком сильно не надавливая.
При соблюдении этих правил скорость работы где то 15-20 кв.м\час. Время за которое обои высохнут составляет 24-72часа.

Если вдруг возникнет необходимость как снять жидкие обои или какие то поврежденные куски заменить, все очень просто. Место, которое нужно заменить или снять, намачивается водой, после выждать несколько минут пока не намокнет внутри клеевая масса и шпателем можно смело снимать.

Края обоев на стене следует намочить и после, на вырезанный кусок нанести новые шпателем чуть нанося на края старых, чтобы не было видно переходов. По такому же принципу наносят обои в несколько этапов, если большая площадь.

Так же снятые обои можно повторно переклеить на другую стену, этот процесс можно приводить около трех раз.

[Решено] Чем наносить жидкие обои на стены?

Что это такое

Жидкие обои иногда путают с декоративной штукатуркой. Наверное потому что техника нанесения очень похожа. — при помощи шпателя. Принципиальное отличие в том, что состав наносимой массы совсем другой. Любая штукатурка содержит песок, а в качестве вяжущего используется цемент, известь. В состав жидких обоев входят шелковые, хлопковые, целлюлозные волокна. В качестве связующего — какой-то клей.

Несколько видов жидких обоев с глиттерами разного типа

Для окрашивания состава используют обычно акриловые красители, а чтобы получить различную по своему виду поверхность добавляют блестки разного размера, кусочки слюды, перламутра, нитки, другие натуральные или искусственные материалы. Эти декоративные добавки называют «глиттеры».

Как выглядят на стене

Если говорить о внешнем виде, жидкие обои — это нечто среднее между штукатуркой и бумажными обоями. Из магазина вы приносите сухой состав, в который по инструкции добавляете некоторое количество воды. Полученную полужидкую массу наносят на стены или потолок. Покрытие получается бесшовным за счет пластичности материала, при нанесении исправляются незначительные дефекты поверхности — выемки, трещины и т.д. За счет той же пластичности не слишком сложно сформировать рисунок, даже картину.

Жидкими обоями можно наносить на стены даже сложные узоры… или картины

Так что на стене жидкие обои выглядят по-разному. Отличий добавляет еще разный состав. Если это жидкие обои на основе шелка, поверхность имеет характерный матовый блеск. Такой состав называют еще «жидкий шелк». Целлюлозная и хлопковая вариация — матовая, даже в том же оттенке и с теми же декоративными добавками стена выглядит по-другому.

А есть еще смешанные составы — целлюлозно-шелковые или хлопково-шелковые, в которых присутствует некоторая степень блеска, но не настолько выраженная. В общем, тяжело сказать, как выглядят жидкие обои на стене. Если вам нравится декоративная штукатурка, этот вариант отделки вам тоже должен понравится.

Виды

Жидкие обои различают по составу. Как уже говорили, их делают на основе натуральных волокон. По типу этих волокон они бывают:

Отличаются не только составом, но и внешним видом. На картинках это передать сложно — разница в наличии и типе блеска, его яркости, визуальной «рыхлости» или гладкости поверхности. Из всех вариантов самые дорогие шелковые составы. Более бюджетные — хлопковые и целлюлозные.

Достоинства и недостатки

Если говорить об общем впечатлении, кому-то жидкие обои нравятся, кому-то нет. Но свойства у них неплохие. К достоинствам можно отнести следующие качества:

  • Бесшовная поверхность. Никаких стыков, как у обоев. Ровная поверхность.
  • При необходимости выравнивают недостатки стен, но при этом возрастает расход состава.
  • Состав паропроницаем, то есть не создает проблем для поддержания нормальной влажности в помещении.
  • Хорошо укладывается на криволинейные поверхности любой сложности.
  • Легкая реставрация при любом виде повреждения. Есть две возможности:
  • Дополнительная тепло- и звукоизоляция.
  • При затоплении остаются на стене, практически не меняют внешнего вида после высыхания. Главное, пока они мокрые, ничего не трогать.
  • Если вам не нравится как «легло» покрытие, в можете снять его со стены, замочить и нанести снова.

Неплохие качества. Больше всего впечатляет высокая ремонтопригодность. Это хорошо при наличии домашних животных: царапины просто затираются. Если подобное покрытие нравится еще и внешне, вам стоит попробовать.

Есть у жидких обоев и недостатки:

Как видите, есть и довольно серьезные недостатки. Самое неприятное — невозможность влажной уборки. В коридоре или на кухне это не всегда приемлемо. Этот недостаток можно нивелировать, покрыв стену лаком. Ее можно мыть, но невозможно отреставрировать. Кроме того покрытое лаком покрытие теряет паропроницаемость, но становится водоотталкивающим.

Техника нанесения

Хоть производители и говорят что жидкие обои можно наносить на кривые стены, лучше этого не делать. Есть два момента. Первый — увеличенный расход материала. Если учесть что стоимость жидких обоев не слишком низкая (требуется одна упаковка на 4-5 м², а стоит она от 5 до 18$, хоть есть и по 40$), дешевле подготовить поверхность. Второй момент — если есть значительные перепады, может получиться выраженная «пятнистость». Более темными будут участки, где жидкие обои легли толстым слоем, и более светлые где слой тонкий (за счет просвечивания стены). Это снова-таки ведет к увеличению расхода — для выравнивания цвета.

Стену лучше выровнять

В первую очередь надо удалить старое декоративное покрытие. Обои обдираем до голой стены, краску, если она пузырится и отслаивается, тоже снимаем. Затем выравниваем неровности. Как уже говорили, лучше стену сделать хотя-бы более-менее ровной.

Ровную (или относительно ровную) стену надо несколько раз промазать грунтовкой. Это снизит впитывающую способность поверхности, работать будет проще.

Разница в цвете между высохшей и свеженанесенной массой большая

По опыту использования, лучше всего жидкие обои наносятся на шершавые стены, например, штукатурку. Так что, желательно, чтобы грунтовка давала похожий эффект. Из готовых составов это «Бетоноконтакт». После его нанесения стена становится немного «вязкой» по ощущениям, прилипшие на поверхности песчинки делают ее шершавой. На такое основание отлично ложится любой состав. Есть и более дешевый вариант грунтовки стен под жидкие обои — самая недорогая белая водоэмульсионка (2 части) с клеем ПВА (1 часть). Покрывать грутновкой (любой) надо минимум два раза.

Если стена имеет неравномерную окраску, и грунтовка это не скрыла, придется еще и красить ее. Потому что при нанесении тонкого слоя будут просвечиваться более темные и светлые участки. Можно взять самую недорогую водоэмульсионную краску и ею покрасить стену. Идеально ровный цвет не нужен, резких переходов быть не должно.

Несколько видов жидких обоев. Это с большим содержанием шелковых волокон

Еще один момент. Если в стене есть металлические фрагменты — гвозди, шурупы и т.п., их желательно удалить. Если удалить не получается, покрасьте место какой-то водоотталкивающей краской того же цвета, что и основание. Если этого не сделать, пока жидкие обои будут сохнуть, металл заржавеет, а ржавчина «вылезет» некрасивым желтым пятном. Придется сразу ремонтировать. Так что лучше все металлические предметы заранее изолировать.

Подготовка состава

Жидкие обои продаются в сухом виде в мешках. Перед применением в состав добавляется вода, все хорошо перемешивается. Количество воды зависит от объема мешка, типа состава, производителя. Конкретное количество написано на упаковке.

Удобнее для этой работы иметь большое пластиковое ведро — на 12 литров или больше. В него высыпают содержимое пакета, добавляют воды. Смесь надо перемешать до однородности. Получается что-то похожее на фарш.

В сухую смесь жидких обоев добавляют воду и все хорошо перемешивают

Так как жидкие обои не содержат вредных химических добавок, перемешивать можно руками. Если масса вам неприятна, можно надеть перчатки. Готовую массу обычно перекладывают обратно в пакет, закручивают «горловину» и оставляют на несколько часов (не менее 4-5 часов, но лучше 10-12) — для равномерного набухания. Учтите, что высохший состав будет заметно светлее чем мокрый.

Даже серы цвет совсем нескучный

Замешивать лучше сразу все количество необходимое для отделки комнаты или хотя-бы одной стены. Если класть «кусками» могут быть видны границы. Они практически незаметны на светлых оттенках, но могут испортить картину если цвет яркий. Если границы таки видны, пока стена окончательно не высохла, не стоит предпринимать никаких действий. Возможно, границы исчезнут при полном высыхании. Если жидкие обои высохли, но видны переходы, состав можно снять шпателем, снова замочить на несколько часов, перемешать и нанести снова.

Нанесение на стену или потолок

Для работы берут новую кельму. Чтобы следить за процессом было проще, есть кельма с прозрачной пластиковой рабочей поверхностью. С такой кельмой новичкам работать проще. Сам процесс несложный:

Желательно за один раз обработать всю стену целиком, в противном случае могут быть видны линии стыка двух «кусков». Если все-таки не удалось обработать за раз всю стену, стык хорошо побрызгайте водой, подождите минут 20-25, можно продолжать отделку. Скорее всего, стык будет малозаметным или почти невидимым.

В углах можно пользоваться обычным шпателем, но проще делать ровные углы при помощи специальных угловых. Сначала накладывают массу с двух сторон угла, проводят угловым шпателем, выдавленные при этом излишки растирают от угла — на стену, выравнивая поверхность.

Высыхают жидкие обои долго — около 48 часов. Состав содержит солидное количество воды, так что при высыхании в помещении высокая влажность, которая неминуемо попадает в другие комнаты. Но в процессе можно включать отопление, открывать окна, устраивать сквозняк. Никаких ограничений нет.

Нанесение при помощи валика

Нанесение жидких обоев при помощи кельмы или шпателя хороши всем, кроме того что на процесс уходит много времени. Для ускорения процесса можно попробовать нанести жидкие обои валиком. Только валик должен быть специальным: с жесткими короткими волосками, собранными в группы. По ширине — около 15 см. Если такой не нашли, можно использовать меховой с жестким коротким ворсом или поролоновый, но жесткий.

Инструмент для нанесения жидких обоев

Перед началом работы развести жидкие обои по инструкции, подготовить стену. После попробовать работать с полученным составом. Если масса по стене распределяется плохо, добавить немного воды. Но добавляйте понемногу, потому что слишком жидкие будут «сползать». Техника немного отличается:

  • Нанести некоторое количество массы на стену шпателем, не слишком заботясь о толщине слоя. Просто сделать «ляпку».
  • Раскатать при помощи валика.
  • Нанести следующую партию раствора, раскатать.

При помощи валика проще выдерживать одинаковую толщину материала. Это хорошо работает на ровных стенах. Причем скорость отделки — 6-8 м².

Разные техники нанесения дают различный эффект

При нанесении жидких обоев валиком, поверхность получается более шершавой, фактурной. Если такой эффект вам не нравится, после того, как закончена стена, смочите ее из пульверизатора, подождите минут 15, пройдите по поверхности чистой смоченной в воде кельмой, сглаживая рельеф.

Как жидкими обоями делать узоры

Сложные узоры на стенах жидкими обоями новичкам сделать вряд ли удастся, но что-нибудь простое попробовать вполне можно. Проще всего сделать двухцветные узоры, причем проще — геометрические.

Можно найти любое изображение. Но затем надо перенести контур рисунка на стену. Если есть художественные способности, можно попробовать сделать это «от руки». Если не получается, можно увеличить до требуемых размеров, распечатать на бумаге, но лучше на картоне, вырезать и прикрепить на стену. Заполнить вокруг одним цветом обоев. Когда жидкие обои высохнут, снять бумагу/картон, используя второй заполнить пустой участок. Но надо работать аккуратно, не пачкая уже готовую часть.

После удаления бумажного или картонного шаблона остается впадина, которая заполняется материалом другого цвета

Если рисунок несложный — геометрические фигуры, например, можно для разделения цветов установить какую-то жесткую преграду. Например, маяки для штукатурки. Их закрепляют, заполняют жидкими обоями одного цвета. После высыхания можно маяки снять и осторожно, не заползая на готовую часть, использовать второй цвет.

Есть способ и для переноса сложных рисунков без распечатки. Понадобится стекло, черный маркер, лампа. На стекле черным фломастером прорисовываете контур, подсветить его при помощи лампы. На стене появляется четкий контур, который просто наводим. Заполняем так, как удобнее, но обычно сначала большие площади, затем более мелкие.

Жидкие обои: достоинства и недостатки отделочного материала

Одной из последних новинок на рынке отделочных материалов стали жидкие обои. С их помощью можно создавать гладкое или рельефное бесшовное покрытие. Жидкие обои изготавливаются из клея, волокон хлопка и целлюлозы и различных красителей. Основным компонентом покрытия является хлопковое волокно, благодаря которому готовый слой обоев приобретает рельефность. В состав обоев могут быть добавлены хлопковые катышки разного размера и цвета, фольга, слюда и даже мелкая щепа. Кроме того, в сухой смеси могут присутствовать антистатические и антигрибковые добавки.

Нанесение жидких обоев своими руками возможно в любых помещениях, они применимы как для стен, так и для потолка. Особенно оправдывает себя такое покрытие в ванных комнатах. Жидкие обои отличаются огромной влагопоглощающей способностью, поэтому в ванной благодаря им никогда не будет душно.

Жидкие обои имеют как достоинства, так и недостатки, но первых, безусловно, больше. Этот материал выпускается в разнообразной цветовой гамме, с самой разной фактурой, а также с добавлением блесток. Покрытие из них обеспечивает прекрасную звуко- и теплоизоляцию, что очень важно, пожаробезопасно и при соприкосновении с открытым огнем препятствует его распространению.

Ещё одно достоинство жидких обоев заключается в том, что они относятся к экологически чистым отделочным материалам — антистатичны, паропроницаемы и способны поглощать влагу. Их можно наносить на любые поверхности, в том числе бетон и гипсокартон.

С помощью жидких обоев можно скрыть недостатки обрабатываемых поверхностей. Они долговечны, их легко восстанавливать, а остатки готовой смеси после окончания ремонта можно заморозить и в дальнейшем использовать для реставрации небольших поврежденных участков.

Однако перед тем как нанести жидкие обои своими руками, помните, что у них есть и недостатки. Под воздействием воды материал может деформироваться. Кроме того, готовый слой обоев пропускает воду и может усилить коррозию. Также они легко загрязняются. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется покрывать обои лаком, но в этом случае снижается их паропроницаемость, и стены под обоями перестают «дышать».

Жидкие обои легко деформируются, поэтому в местах, где они соприкасаются с какими-либо предметами, рекомендуется сделать декоративные накладки или выступы.

Подробное описание, а также фото и видео технологии нанесения жидких обоев представлены на этой странице.

Особенности работы с жидкими обоями своими руками

Перед тем как освоить технологию нанесения жидких обоев, ознакомьтесь с возможными видами материала и особенности работы с ним.

Шелковые обои. Их основа — это специальное шелковое волокно. Такие жидкие обои наиболее прочны и качественны, к тому же устойчивы к ультрафиолету и температурному воздействию и могут прослужить очень долгое время. Соответственно, обои данного вида считаются одними из самых дорогих.

Целлюлозные жидкие обои относительно недороги, но и качество у них не самое высокое. Поэтому их приобретают для того, чтобы поверхность стен и потолка выглядела красиво и современно, но при этом косметический ремонт можно было выполнить недорого и быстро.

Шелково-целлюлозные обои представляются компромиссным вариантом как по цене, так и по качеству. Поэтому если бюджет на отделку поверхностей позволяет это, большинство покупателей склоняются использовать именно их.

В зависимости от того как обои будут использоваться, они могут быть полностью готовыми к применению или под покраску.

В первом случае, перед тем как наносить жидкие обои, их разводят водой и сразу же накладывают на стены. Такой вариант подойдет даже для тех, кто ни разу не работал с данным материалом.

Во втором случае материал представлен только в белом цвете, а дополнительные цветовые и текстурные компоненты добавляются индивидуально. Работать с подобными жидкими обоями сложно, поскольку трудно угадать с насыщенностью цвета. Поэтому технология нанесения жидких обоев на стену под покраску, как правило, доступна только профессионалам.

Как нанести жидкие обои своими руками : подготовка поверхности

Жидкие обои могут наноситься на поверхности любого типа — кирпич, гипсокартон, металл или дерево. Жидкие обои имеют отличную адгезию, поэтому могут использоваться с любыми материалами и даже в процессе эксплуатации хорошо держатся на стенах. Между тем поверхность в любом случае должна быть максимально прочной.

До того как правильно наносить жидкие обои на стену, необходимо выполнить подготовку поверхности, не упуская малейших деталей. Для того чтобы укрепить слабые места, ее штукатурят. Если этого не сделать, спустя некоторое время покрытие на стенах начнет трескаться и осыпаться.

Как видно на фото, жидкие обои своими руками идеально ложатся только на тщательно подготовленную поверхность:

Основание, на которое наносятся обои, не должно слишком сильно впитывать влагу. Кроме того, основа не должна выделять красящих веществ при попадании влаги. Так, например, для металлических поверхностей проблемой является ржавчина, которая проступает на поверхности обоев.

Нельзя наносить жидкие обои своими руками на стены, которые покрыты старыми обоями или шпатлевкой. Предварительно все участки зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, а небольшие трещины можно заделать и самими жидкими обоями. Естественно, расход материала при этом увеличится.

Чтобы обеспечить максимальную прочность поверхности, ее можно обработать бесцветной грунтовкой с высоким показателем адгезии.

Такая грунтовочная масса перед нанесением жидких обоев своими руками в домашних условиях будет препятствовать проникновению влаги и сделает поверхность более прочной и надежной. Можно также подобрать концентрированную грунтовку, которая разбавляется растворителем или олифой, но при этом следует помнить, что от нее на жидких обоях могут появиться пятна.

Если поверхность имеет какие-либо металлические элементы (гвозди, шурупы, арматуру), такие места следует обработать краской, которая позволит избежать контакта обоев с металлической поверхностью. Для этого подходит масляная или латексная краска.

Заключительным этапом в подготовке к работе с жидкими обоями является придание поверхности шероховатости. Если поверхность уже немного шершавая, например покрытая шпатлевкой или нешлифованной штукатуркой, жидкие обои на нее можно наносить сразу. Если же планируется наносить материал на бетон или на обработанную древесину, то поверхность предварительно обрабатывают грунтовкой с кварцевой пылью. В противном случае жидкие обои будут просто скатываться. Такая грунтовка готовится очень просто. В обычную грунтовочную смесь достаточно добавить кварцевую либо мраморную пыль, а если их нет, то обычный кварцевый песок, после чего хорошо перемешать.

Для экономии жидких обоев основание под них делают достаточно шероховатым. Благодаря этому смесь ложится ровным слоем и отлично схватывается с поверхностью. При нанесении жидких обоев на гладкую поверхность с помощью шпателя могут образоваться разрывы и пропуски.

Подготовка к нанесению жидких обоев своими руками на этом видео представлена в мельчайших деталях:

Как правильно разводить жидкие обои?

Недостаточно просто купить жидкие обои — смесь нужно еще правильно подготовить для нанесения на поверхность.

Перед тем как разводить жидкие обои, пакет сильно встряхивают, чтобы хорошо перемешать смесь и улучшить мелкодисперсную структуру жидких обоев (чтобы не было маленьких комочков и смесь легко перемешивалась).

p>

Для одной упаковки обоев подойдет емкость для замешивания объемом 7-8л. Обычно выбирают емкость глубиной 20-30 см, чтобы легче было ее мыть и замешивать в ней раствор.

Для раствора необходимо использовать только чистую воду температурой 20-30 °С. На качество готового раствора температура не влияет, но замешивать жидкие обои удобнее именно такой теплой водой. Можно размешивать как одну упаковку, так и сразу несколько, но в этом случае добиться достаточной однородности массы будет намного труднее. Второй вариант актуален лишь тогда, когда жидкие обои могут иметь разный оттенок и необходимо добиться одного цвета.

Как правильно разводить жидкие обои жидкие обои, чтобы добиться нужной консистенции? Для этого в емкость высыпают всю смесь из пакета и затем добавляют около 5 л теплой воды. По мере вливания воды нужно постоянно размешивать раствор, добиваясь однородности массы. Смесь всегда готовится вручную, миксер или другое оборудование не используют. Если самостоятельно перемешать одну упаковку сложно, можно попробовать замешивать раствор небольшими порциями.

По консистенции готовый к применению раствор должен походить на густые сливки. Примерный расход материала составляет 5-6 л на один пакет смеси.

Как правильно наносить жидкие обои на стены своими руками: мастер-класс с фото и видео

Мастер-класс «Жидкие обои своими руками», который поможет вам лучше понять технику нанесения материала.

Жидкие обои наносят с помощью шпателя из оргстекла или нержавеющей стали. Инструмент должен быть абсолютно гладким, а движения при нанесении — равномерными и плавными.

Посмотрите на фото, как наносить жидкие обои — чтобы контролировать ровность поверхности, нужно наносить материал на уровне глаз, держа шпатель под небольшим углом:

Стандартной упаковки жидких обоев должно хватить на 4 м2 поверхности при толщине слоя до 2 мм. Если на потолке или стенах есть изъяны и неровности, расход материала возрастает. При большом перерасходе проверяют, насколько правильно были приготовлены обои и соответствует ли консистенция требуемой.

После нанесения обоев на определенный участок его поверхность проверяют на наличие дефектов. Если обнаружены бугры или просветы, их сразу же устраняют, пока материал окончательно не высох.

Нужно следить за тем, чтобы на поверхности не образовались стыки и швы. Для этого жидкие обои наносят сразу на всю поверхность стен и потолка равномерным слоем, не останавливаясь на полпути и не оставляя часть работы на завтра. Если в помещении оптимальная влажность и имеется вентиляция, стены и потолок с жидкими обоями будут готовы уже через 24-48 часов — все зависит от внешних условий и толщины нанесенного слоя смеси.

А теперь посмотрите видео, как наносить жидкие обои на стены, и можно приступать к работе:

Чем лучше покрыть жидкие обои для защиты?

Одним из немногочисленных недостатков жидких обоев является то, что они имеют низкую степень влагостойкости. Чем покрыть жидкие обои для защиты их от влаги? Для обеспечения нормального уровня влагостойкости используют защитное покрытие в виде акрилового лака. Поскольку он обеспечивает надежную и стойкую к влаге поверхность, которую впоследствии можно чистить и даже мыть, его можно использовать для защиты и других материалов. Иногда такой лак применяют и для покрытия обычных бумажных обоев.

Акриловый лак представляет собой смесь, в которой главным элементом является акриловое связующее. Поскольку в нем отсутствуют органические растворители, его можно считать экологически чистым материалом, абсолютно безвредным при использовании в помещениях.

После нанесения акрилового лака поверхность становится максимально прочной, и при этом паропроницаемой и влагостойкой. Стены и потолок после нанесения защитного покрытия можно чистить, мыть моющими средствами. Также поверхности выдерживают значительные механические нагрузки.

Использовать акриловый лак можно в несколько этапов. В первую очередь его добавляют в состав жидких обоев при замешивании, а после нанесения обоев и полного высыхания поверхностей — как финишный слой. Если в помещениях нет высокой влажности и они не подвержены воздействию воды, акриловый лак в качестве защитного покрытия можно и не применять.

Рассчитать расход акрилового лака очень просто. Производители в инструкции предлагают оптимальную норму расхода, которая составляет 1 л лака примерно на 20 м2 поверхности. Если планируется наносить второй слой, норма увеличивается до 4 м2.

Как правильно снять жидкие обои со стены?

Если материал вам надоел или нужно отремонтировать какой-либо дефект, нужно знать, как снять жидкие обои со стены, не повредив соседние участки.

Чтобы удалить необходимый участок жидких обоев, его обильно смачивают водой с помощью пульверизатора. Для этого применяют только чистую воду, чтобы на соседних участках не осталось пятен от различных растворителей и моющих средств. После того как поверхность станет мягкой, жидкие обои аккуратно счищают острым шпателем в заранее подготовленную емкость. Обычно такие работы проводят, если нужно заменить электропроводку.

После снятия жидких обоев чистую и высушенную поверхность обрабатывают бесцветной грунтовкой или эмалью. Когда грунтовка хорошо просохнет, края ремонтируемого участка также с помощью пульверизатора обильно смачивают чистой водой.

Жидкие обои, которые были сняты шпателем, не выбрасывают, а используют повторно. Для этого в них добавляют теплую воду, размешивают до нужной консистенции (густые сливки) и наносят на прогрунтованное основание так же, как это делалось первоначально.

Все имеющиеся края необходимо стараться перетереть с новым покрытием, чтобы данный участок после высыхания ничем не выделялся. Именно в таком случае поверхность стен или потолка будет однородной и равномерной.

Теперь вы знаете, как нанести и снять жидкие обои – пришло время применить свои знания на практике.

Как сделать жидкие обои своими руками

Изготовить самодельные стеновые покрытия достаточно просто. Для этого понадобятся:

  • различная бумажная макулатура;
  • гипс;
  • вода;
  • клей ПВА;
  • колеры;
  • некоторые добавки (кварцевая или мраморная пыль, деревянная стружка, слюда, блестки).

Чтобы безошибочно сделать обои из этих и других материалов своими руками, необходимо точно следовать пошаговой инструкции:

  1. Берем ведро на 12 л и наполняем его водой.
  2. Кладем в воду мелко нарезанную бумагу.
  3. Даем время, чтобы все бумажные кусочки хорошенько раскисли.
  4. С помощью миксера доводим смесь до однородной консистенции.
  5. Добавляем элементы декораций, клей и пигменты.
  6. Снова перемешиваем.
  7. Вносим гипс.

Важно! Гипс в мокрые обои для ваших стен должен добавляться в том количестве, которое вы успеете выработать, иначе смесь затвердеет и станет непригодной!

Покрытия с использованием других компонентов

Существуют и другие варианты самодельных смесей. В их основе лежат различные утеплители, кусочки ваты, волокнистая древесная масса, фрагменты бечевок, кожи, шерстяные, хлопковые, шелковые или целлюлозные волокна.

Именно от того, какой состав вы предпочтете, и будет зависеть интерьерное решение.

Недостатки изготовленных своими руками жидких обоев могут себя проявить лишь по причине расходования низкосортных компонентов. Кроме этого, часто сказываются технологические ошибки, когда раствор отслаивается или ложится комками.

Нанесение на стены и потолок

Способ нанесения жидких покрытий подобен процессу оштукатуривания. После того, как подготовлены все инструменты и рабочая смесь, выполняем следующие действия:

  1. Мокрые обои распределяются по всей длине широкого шпателя и круговыми движениями размазываются по плоскости.
  2. Работу следует начинать с середины верхнего ограждения, растирая состав сверху вниз, далее по бокам от центральной части ограждения.
  3. Старайтесь обрабатывать всю поверхность целиком, это поможет избежать видимых стыков. Если не успеваете, тщательно оросите стык водой, подождите около получаса и приступайте к отделке.
  4. Жидкие обои с различными изъянами на стене быстро зачищаются и исправляются новой жидкой массой.
  5. Шпатели с узким лезвием применяются для выведения внутренних и внешних углов.
  6. Чтобы ускорить процесс высыхания, а он длится в среднем двое суток, можно использовать обогреватели, кондиционеры или делать сквозняки.

Нанесение валиком

Для сокращения времени работы с жидкой массой, предлагаем рассмотреть вариант с применением специального валика. Мокрые обои лучше наносить инструментом с жестким коротким ворсом с шириной поверхности не более 15 см. Также подойдут валики поролоновые или меховые, но обязательно жесткие.

Здесь сама технология немножко отличается. Поэтому, соблюдая рекомендации производителя, готовим смесь и пробуем ее распределить по стене. Если она растирается неважно, разводим водой. Зная уже многое про жидкие обои и их недостатки, с водой не перебарщиваем, чтобы раствор потом не стекал по поверхности.

Затем наносим готовую массу на шпатель и «ляпаем» ее на стену, после чего раскатываем валиком. Последующие действия такие же. Наносим раствор и раскатываем.

Валик достаточно удобен при работе с неровными поверхностями, с ним легко соблюдать одинаковые толщины слоев!

Но это еще не все: про валик и жидкие обои можно добавить следующее. Использование данного инструмента позволяет придать стене или потолку фактурный вид, что смотрится очень интересно. Если же вам такое не по душе, обойдите все пульверизатором, а спустя 15–20 минут сгладьте рельеф увлажненной кельмой.

Узоры на жидких обоях: делаем вместе

Прежде чем приступать к декорированию поверхностей сложными элементами, стоит поучиться на простых двухцветных геометрических фигурах. Шелковые гладкие жидкие обои — идеальный вариант под нанесение, но ограничений здесь не существует.

Итак, выбираем понравившийся рисунок и переносим его контуры на стены. Лучше всего прорисовывать изображение с готового картонного трафарета, но можно обойтись и собственными силами. Шаблон крепится на поверхность и заполняется по кругу определенным оттенком смеси. После того как эти мокрые обои просохнут, для стен используется другой цветовой заполнитель. Картонка снимается, и аккуратно закрашивается пустой участок.

В процессе прорисовки очень удобно использовать жесткие преграды или же специальные маячки для оштукатуривания. Они крепятся и заполняются жидкой смесью одного оттенка. По завершении маячок удаляется, и, не затрагивая готовый участок, своими руками наносятся обои уже другого цвета.

Существуют и другие техники переноса изображений, например, с помощью фильмоскопа или проектора. Рисунок переносится на слайд и проецируется на стену. Также можно воспользоваться стеклом и лампой. Прорисуйте на стекле черные контуры и подсветите их лампой. Образовавшийся контур просто наведите и заполняйте, как было описано выше.

Очень надеемся, что помогли вам разобраться в том, что представляют собой жидкие обои, и какие они имеют плюсы и минусы. Теперь выбор за вами!

Если желаете разнообразить свой интерьер, причем сделать это легко и быстро, мы все же советуем отдать предпочтение мокрым покрытиям. Помимо высокой гарантии качества, вы получите экологичный, гипоаллергенный материал, что очень ценно в нашем современном мире.

Продолжайте следить за нашими новостями и ищите статьи на похожие темы!

как их наносить на стену легко и быстро

Содержание:
Преимущества и недостатки жидких обоев на стене
Подготовка стены и смеси для нанесения
Технология нанесения
Тонкости и нюансы
Процесс снятия нанесенного покрытия

Декоративный эффект жидких обоев обусловлен использованием в их составе шелковых волокон и целлюлозы. Также свою роль играют наполнители и красители. Хоть по внешнему виду готового покрытия жидкие обои ближе к обычным обоям, но добавки в составе и метод нанесения позволяет отнести данный материал к декоративным штукатуркам. Тем более, что готовая поверхность на ощупь будет теплой и мягкой, как у обычных обоев.

Преимущества и недостатки жидких обоев на стене

Для примыкающих стен можно использовать разный состав

Если вы задумались о том, как клеить жидкие обои на стену и что это такое, то сначала нужно узнать о преимуществах данного материала и его недостатках. Какими же достоинствами он обладает?

  1. Безупречный вид. Материал очень красивый и на стене также смотрится великолепно, даже если его наносил не профессионал.
  2. Износоустойчивость. Жидкие обои настолько крепкие, что их можно спокойно чистить и мыть. Также они не подвержены механическим повреждениям, так что не стоит бояться появления вмятин или царапин. Благодаря этим качествам материал вполне способен прослужить 10 лет.
  3. Жидкие обои для стен скрывают трещины и прочие мелкие дефекты поверхности. Это позволяет экономить деньги на шпаклевке, которой бы пришлось устранять все дефекты.
  4. Простота нанесения. Даже новичок без опыта сможет справиться со всеми работами, если немножко вникнет в суть вопроса. Здесь не нужно подбирать рисунок на обоях или следить за движениями кельмы, боясь оставить ненужные следы.
  5. Легко ремонтируется. Поврежденную часть жидких обоев можно снять со стены размочив их. Когда фрагмент будет достаточно увлажнен, его можно легко снять шпателем, и на это место нанести другой кусок жидких обоев. Следов работы видно не будет.

Главным недостатком является высокая стоимость материала. Производители уверят, что одного мешка жидких обоев хватит на покрытие 5 квадратных метров стены, но это не так. Вернее, это так, но с условием, что стена является идеально гладкой и ровной, а нанесением будет заниматься профессионал, который набил руку настолько, что сможет клеить жидкие обои тончайшим слоем. Поэтому цены кусаются. Либо придется покупать много материала, чтобы скрыть все неровности и нанести таким слоем, каким выйдет, либо придется платить профессионалу за работу. Сложно сказать, какой из вариантов выйдет дороже.

Подготовка стены и смеси для нанесения

Перед тем как клеить жидкие обои на стену нужно добиться однородности этой самой стены. Она подготавливается точно так же, как и под декоративную штукатурку. Если говорить вкратце, то убираем старые покрытия и ровняем стену. Для лучшей адгезии покрываем её слоем грунтовки или акриловой краски. В конечном итоге должна получиться ровная и белая поверхность. Если вы хотите углубиться в этот процесс, то стоит почитать о порядке подготовки стен под жидкие обои.

Пример различных наполнителей и создаваемые ими узоры

Помимо подготовки стены нужно еще позаботиться о рабочем материале. Готовая продукция уже расфасована по пакетам и продается вместе с декоративными наполнителями (обычно блестками). В этих прозрачных мешочках уже есть всё необходимое, нужно лишь добавить воды и перемешать. Поэтому процесс подготовки смеси очень прост.

По инструкции на один мешочек жидких обоев требуется 6 литров воды. Разводить сухую смесь нужно в теплой воде (температура 30-40 градусов). При этом сначала в воде размешиваются декоративные добавки, а уже потом добавляются сами жидкие обои. Всё это перемешивается руками, ведь если использовать дрель или шпатель, то они повредят состав и приведут к образованию комочков.

Жидкие обои, перед тем как их наносить на стену, должны выстояться в течение 12 часов. Удобнее всего готовую массу упаковать обратно в кулечки, в которых она продавалась. Там жидкие обои хорошо сохранятся, да и хранить их по сути больше негде, разве что в ванной. Для работы требуется много материала и всего лишь одной тарой тут не обойтись.

За прошедшее время жидкие обои напитаются водой, и все их компоненты вступят во взаимодействие. Самое главное, чтобы содержащийся в них клей полностью размяк. Теперь они готовы к нанесению. Непосредственно перед началом работ раствор должен быть перемешан руками, чтобы он был полностью однородным. Поскольку данный материал стоит недешево некоторые стараются делать его самостоятельно. Каждый может сделать жидкие обои своими руками, а не покупать их.

Технология нанесения

Пример нанесения материала от угла к углу

Первым делом нужно определиться с рабочим инструментом. Чаще всего при нанесении требуются:

  • кельма;
  • шпатель;
  • терка;
  • пульверизатор.

Из всего этого перечня наиболее важной является кельма. Причем её основа должна быть выполнена из прозрачного пластика, чтобы было видно, что творится с материалом при нанесении. Терка используется для разравнивания материала. Выбор других инструментов зависит от предпочтений и умений исполнителя. Например, не все знают, как правильно наносить жидкие обои на стену с помощью пульверизатора. Это не так уж и просто, хоть и позволяет создавать великолепные узоры.

Через прозрачную кельму всегда видно, как проходит работа

Проще всего накладывать материал на стену рукой и размазывать его равномерно при помощи одной кельмы. Вне зависимости от выбранных инструментов нужно равномерно распределить состав по стене. Можно работать по старинке, набирая жидкие обои шпателем на кельму, а потом уже переносить на стену. При этом работы похожи на нанесение тонкослойной фактурной штукатурки. Вот только кельма держится к стене под небольшим углом, а движения делаются дугообразными.

Если получается фактура с бороздками и неровностями, то её нужно выровнять теркой. Для этого терка смачивается в воде, и делаются разглаживающие, круговые, разнонаправленные движения. Так устранятся дефекты, а рисунок не будет однообразным. Также в этих целях можно использовать поролоновый валик, но к его применению прибегают, когда слой был нанесен слишком тонко и начали появляться бугорки.

Не нужно давить с силой на шпатель, ведь можно сильно спрессовать массу или даже сбить её в комки.  При этом следует добиться толщины слоя в 2 мм. Хотя новички не всегда могут размазать таким тонким слоем жидкие обои. Как их наносить на стену с минимальным расходом – задача не из легких. Сильно прижал – получишь дефекты, слабо нажал – получишь большую толщину и увеличенный расход. Придется быстро учиться, чтобы сделать всё идеально. При высыхании материала толщина покрытия уменьшается в 1,5 раза.

Жидкие обои отдают влагу, и подтеки во время нанесения являются нормой

Работать следует от края до края без перерывов. Сохнут жидкие обои не так уж и быстро, так что один человек спокойно успеет пройтись по всей стене. Если же пришлось делать перерыв и край подсох, то придется его размачивать водой. Когда он станет влажным, то можно будет дальше продолжать нанесение, при этом стыков не будет.

Тонкости и нюансы

Технология нанесения жидких обоев на стену не представляет собой ничего сложного. Однако есть некоторые особенности, которые следует знать. Хоть внешне жидкие обои выглядят как одинаковая масса, имеет большое значение, какие движения выполнять теркой и кельмой. Дело в том, что во время приглаживания волокна материала будут наклоняться в определенную сторону. Если все они будут смотреть в одну сторону, то рисунок получится странноватым. Поэтому всегда движения выполняются в разном направлении.

Создание углов на стыках стен

Работая в углах, движения нужно выполнять от углов, а не к ним. В противном случае получим нагромождение материала в одном месте, откуда его будет проблемно доставать. Как уже писалось ранее, жидкие обои можно ремонтировать, поэтому не стоит выбрасывать неиспользованный материал. Из остатков формируется лепешка, которая упаковывается в целлофан, где может храниться несколько недель. Если требуется хранить материал более длительное время, то его следует полностью высушить. Потом его нужно будет просто немного размочить, если он потребуется.

Сразу после окончания работ стоит проветрить помещение. Жидкие обои из-за этого не отпадут, как это бывает с их флизелиновыми, акриловыми или бумажными собратьями. Проветривание способствует быстрому просыханию. Кстати, во время работы наверняка будут отходы из жидких обоев. Их также стоит сохранить для ремонта в будущем.

Для увеличения влагостойкости жидких обоев может использоваться специальный акриловый лак. Но это не обязательно, если в помещении, где наносилась декоративная смесь, нет повышенной влажности.

Весь уход за готовым покрытием сводится к простой уборке пыли. Это можно сделать при помощи пылесоса. Дополнительных чистящих процедур не требуется.

Вы уже знаете, как готовить жидкие обои, как их наносить на стену и как за ними ухаживать. Осталось только понять, как их снять в случае надобности.

Процесс снятия нанесенного покрытия

Снятие всего покрытия со стены схоже с процессом его ремонта

Каким бы красивым не было декоративное покрытие рано или поздно оно надоест или придет в негодность. В этом случае встает вопрос его снятия, чтобы можно было отделать стену другим материалом.  Как снять жидкие обои со стены? Точно так же, как это делается в случае с их ремонтом. Нужно их намочить, чтобы они размякли. На небольших участках удобнее работать малярной кистью. Если же речь идет обо всей стене, то потребуется валик с маленьким ворсом. Регулярно его смачиваем в воде и увлажняем им всю стену.

Возможно, придется увлажнять стену частями, чтобы успевать снимать жидкие обои, не опасаясь, что за это время оставшаяся часть покрытия высохнет. Когда жидкие обои достаточно размякнут, то их можно будет сдирать шпателем. Не важно, в каком месте будет начат этот процесс, но от него потом придется работать. Нужно просто с небольшим нажимом вести шпателем под углом к стене так, чтобы снимался слой декоративного покрытия.

Многих интересует, можно ли клеить обои на жидкие обои. Ответ однозначен – нельзя. Нужно снять декоративное покрытие, чтобы добиться гладкой поверхности.

Снятый материал можно оставить для дальнейших работ в другом месте. Качество покрытия уже будет не таким, но ничего не мешает снять эти жидкие обои со стен своей квартиры, а потом использовать их на даче.

видео, на стены, нанесение своими руками, что такое, в домашних условиях на гипсокартон, на старые, фото

Технология нанесения жидких обоев подобна технологии шпаклевания стенФинишная отделка стен будет хорошо смотреться, если знать, как правильно подготовить поверхность, и как наносить жидкие обои на их поверхность. Один из вариантов декоративной штукатурки, в состав которого входит экологически безопасная целлюлоза, называется жидкими обоями. В использовании этого отделочного материала есть некоторые нюансы, которые важно предусмотреть, чтобы покрытие стен получилось ровным и красивым.

Что такое жидкие обои, как готовить стену

В рекламных целях некоторые производители утверждают, что жидкие обои – это такое средство, которое можно класть на поверхность из любого материала без специальной подготовки. На самом деле, чтобы финишное покрытие удачно село на плоскость стены, подготовка нужна всегда, даже если обои наносятся на гипсокартон.

Требования к стене:

  1. Отсутствие крупных трещин, сколов, углублений и выбоин;
  2. Перепады по высоте и дефекты не более чем на 2-4 мм над средней плоскостью стены;
  3. Прочность, стена не должна крошиться, растрескиваться;
  4. Отсутствие старого слоя штукатурки, обоев, краски или других покрытий, которые могут отделяться от стены.

Перед нанесением жидких обоев с поверхности стены нужно снять старую краску или обои

Нужно также зашпатлевать:

  • Гвозди, шурупы, саморезы, которыми закреплен гипсокартон;
  • Выступающие арматуры, обрезки трубы, провода.

Жидкие обои не подчеркивают, но и не скрывают такие дефекты стены, как наклон или кривизна. Цветные обои сделают кривой стык стены и потолка более заметным. Если нужен способ с минимальными усилиями создать видимость ровной стены, лучше всего уделить внимание именно потолочным углам.

Жидкие обои (видео)

На какую поверхность можно наносить жидкие обои

Как своими руками подготовить стену под нанесение обоев? Мастер класс по подготовке поверхностей из различных материалов поможет сделать ремонт качественным, красивым и долговечным.  

Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон

Стена, обшитая гипсокартоном, идеально подходит под жидкие обои, смесь ложится ровно и хорошо сцепляется с поверхностью. Листы гипсокартона закрепляются на направляющих саморезами, стыки нужно закрыть шпатлевкой.

Распространенная ошибка: многие неопытные строители обрабатывают только стыки, а затем светлые полосы проступают на стене, и обои теряют презентабельный вид.

Гипсокартонные листы являются идеальной поверхностью для нанесения жидких обоев

Профессиональный метод: зашпатлевать тонким слоем весь гипсокартон, тогда не будет разницы по цвету между обоями по краям и по центру листа. После того, как шпатлевка высохла, нужно нанести на гипсокартон фасадную белую водно-эмульсионную краску для того, чтобы обои стали более яркими после нанесения.

Техника нанесения грунтовки на гипсокартон при ремонте своими руками: валиком или пульверилизатором. Не должно быть капель или подтеков на грунтовке. Грунтовка связывает мелкие частицы краски и придает стене однородную способность впитывать влагу.

Можно ли наносить жидкие обои на кирпич и бетон

Старые стены из бетона или кирпича – непрочный и легко разрушающийся материал, однако, можно укрепить поверхность и удачно декорировать ее жидкими обоями. Чтобы нанести обои на крошащиеся стены нужно тщательно их обработать, иначе ремонт не прослужит долго.

Стена пропитывается грунтовкой в несколько слоев. Можно разводить ПВА водой 3:1 или приобрести уже готовую грунтовку. Каждый слой грунтовки обязательно должен просохнуть.

Следует внимательно отнестись к разводам, все дефекты устранить валиком.

Жидкие обои с легкостью наносятся на кирпичную стену и очень хорошо держатся на ней

Если стена имеет серьезные дефекты, то они должны быть своими руками зашпатлеваны, закрыты гипсом, бетоном или другими пластичными материалами. После чего нужно отшлифовать эти места до однородной гладкости. После того, как все частицы стены прочно закрепились на месте грунтовкой, ее следует покрыть алкидной белой краской. Если требуется, то еще раз прогрунтовать поверх краски. Поверхность стены должна быть однородной, не крошиться, не иметь трещин или сколов более чем в 2 мм.

Можно ли наносить жидкие обои на дерево

Стены, обшитые фанерой, ДВП и МДФ впитывают влагу, поэтому предварительно нуждаются в грунтовке минимум в 2 слоя. Валиком наносится достаточно тонкий слой, поэтому слоев может быть и 3, и 4 в зависимости от состояния дерева.

 

Перед тем, как наносить жидкие обои на деревянную стену, нужно убедиться в том, что она хорошо прикреплена

Дефекты дерева нужно зашпатлевать и зашлифовать заранее. После чего применяется белая масляная, алкидная или водно-дисперсионная краски.

Можно ли наносить жидкие обои на старые обои

Старые обои, приклеенные на ПВА, можно отмочить с помощью пульверилизатора, а затем отделить от стены. Нельзя оставлять кусочки бумаги, винила, флизелина или клея.

Все старые обои нужно удалять со стены шпателем, иначе не получится качественного и однородного покрытия

Поверхность стены нужно отшлифовать, при необходимости закрыть дефекты штукатуркой, а дальше сделать грунтовку и окрашивание белой краской.

Можно ли наносить жидкие обои на краску одного или двух цветов

Если до ремонта стена была окрашена в два цвета (белый верх, темный низ или другие комбинации), нужно выровнять ее по цвету до непрозрачного белого.

Окрашенные стены предварительно нужно ошкурить, удалить все частицы краски, которые отделяются и отшелушиваются

Жидкие обои, нанесенные поверх белой краски становятся светлее и ярче, а поверх темной – темнее.

Эта разница испортит вид стены, поэтому подложку следует довести до единого насыщенного белого. Затем точно также, прогрунтовать для закрепления краски. На старую краску без обработки класть жидкие обои нельзя.

Можно ли наносить жидкие обои на побелку

Всю старую побелку нужно удалять. Часто можно встретить рекомендацию, что достаточно прогрунтовать такие стены, и жидкие обои лягут идеально на их поверхность. Но во время ремонта своими руками оказывается, что побелка пропитывается влагой и начинает осыпаться. Поэтому нужно сошлифовать побелку до базового материала стены.

Наносить жидкие обои на побелку можно, но перед этим всю старую побелку нужно удалить

Для этого можно пользоваться шлифмашинкой, железной губкой, шкуркой или дрелью со специальной насадкой из наждачной бумаги.

Можно ли наносить жидкие обои на водоэмульсионную краску

Если с момента окрашивания стены прошло больше 2-х лет, старый слой краски нужно снять.

Как работать с грунтовкой, если ремонт делается своими руками? Если нет опыта, лучше сначала грунтовать стену в 2 слоя, затем красить и смотреть, как ложится краска. Если опыт есть, можно добавлять грунтовку прямо в краску, чтобы сэкономить время. Любая грунтовка имеет в своем составе клей, чаще всего ПВА. Что нужно наносить сначала, краску или грунтовку? Это зависит от состояния стены. Если стена сильно крошится, то однозначно сначала нужно грунтовать. Если краска водно-дисперсионная, то после окрашивания тоже нужно грунтовать, иначе она впитает воду и начнет отслаиваться.

Если стена была окрашена недавно, нужно тщательно прогрунтовать поверхность, и только затем наносить обои

Каждый слой любого покрытия нужно просушивать, нельзя красить или грунтовать по сырому слою.

Снимать подтеки грунтовки можно кистью, можно валиком.

Можно ли наносить жидкие обои на штукатурку

Если оштукатуренная стена сыпется, нужно снимать слой штукатурки до прочного основного материала. Если штукатурка крепкая, следует пропитать ее укрепляющим составом или грунтовкой, после чего окрасить белой алкидной краской в несколько слоев до достижения равномерной белизны и наносить обои.

Перед нанесением жидких обоев на оштукатуренную поверхность ее обязательно нужно прогрунтовать

Штукатурка может впитывать большое количество влаги, поэтому нужно сначала использовать грунтовку в 3-5 слоев, чтобы закрыть все поры в поверхности. Грунтовка образует водонепроницаемый слой, связывает между собой пыль и мелкие частицы штукатурки. Для укрепления стен выпускаются пропитки, которые нужно нанести предварительно. Они проникают в слой штукатурки и связывают частицы между собой так, что они не могут осыпаться.

Любую оштукатуренную стену сомнительной прочности нужно обрабатывать именно таким составом, а затем грунтовать и красить.

Можно ли наносить материал на старые жидкие обои?

Поверхность под жидкие обои нужно очистить от мелких частиц грязи, жира, пыли, краски, штукатурки и других отделяемых материалов. Если обои легко осыпаются и крошатся, нужно их снимать.

Стену со старыми жидкими обоями следует проверить на прочность, а потом уже можно приступать к нанесению нового слоя

Если обои прочно сцеплены со стеной, достаточно очистить их поверхность с помощью губки, щетки или валика. Технология нанесения жидких обоев требует, чтобы поверхность была укреплена и равномерно впитывала влагу, поэтому старые обои нужно грунтовать. Важный нюанс: жидкие обои обладают рельефной поверхностью, заполнение которой увеличивает расход материала. Поэтому при расчете количества новых обоев, следует взять их с запасом.

Жидкие обои: готовим к нанесению (видео)

Правильное нанесение жидких обоев

Жидкие обои расфасованы в пакеты, к которым приложена инструкция по приготовлению смеси. Обычно 1 пакет разводится 6л горячей воды, температура которой должна быть не менее 40 градусов.  Смесь нужно перемешать до однородной консистенции вручную. Сколько должен настаиваться раствор, сказано в инструкции.

Инструмент для нанесения жидких обоев, варианты

Потребуется шпатель шириной от 18 до 80 см для перенесения смеси на стену и валик для ровного распределения.

Последовательность действий:

  • Шпателем зачерпнуть небольшой кусочек смеси;
  • Валиком раскатать по стене.

Инструменты, необходимые для нанесения жидких обоев

Слой должен быть однородным и ровным, тогда стена будет иметь привлекательный и ухоженный вид. Есть и более необычные способы нанесения жидких обоев, например, с использованием терки и мастерка (кельмы).

Как работать с жидкими обоями (видео МК)

Сделать своими руками красивый ремонт в домашних условиях не сложно, главное – внимательно относиться к подготовке стены и укладке обоев.

Самые лучшие посты

Жидкие обои технология нанесения — как все сделать правильно


Какие бывают?

В продаже можно встретить материал как в виде сухого вещества в пакетах, так и в виде готовой, упакованной в ведра смеси.

Если материал сухой, то его замачивают, доводя до состояния каши, а потом наносят на стеновые или потолочные поверхности. После того как обои высохнут, они становятся на ощупь шероховатыми.

Выделяют следующие основные виды материала:

  1. Целлюлозные жидкие обои – бюджетный вариант. Для их производства применяются продукты, получаемые в результате переработки древесины. Благодаря особому составу эту разновидность обоев можно применять для декорирования стен в не отапливаемых помещениях. Смесь из целлюлозных волокон превосходно сцепляется с поверхностями, имеющими микротрещины.
  2. Шелковые жидкие обои в своей основе имеют волокна шелка. Они отличаются высокой стоимостью, но обладают при этом отличными потребительскими характеристиками. Такие обои стойко переносят воздействие солнечных лучей, длительное время сохраняют свой внешний вид и обладают хорошей износостойкостью.
  3. Целлюлозно-шелковые обои занимают среднюю нишу между двумя первыми видами материалов. Их характеристики выше, нежели целлюлозных, а стоимость более демократичная, чем шелковых.

Жидкие обои для экономного ремонта

Жидкие обои являются недорогим отделочным материалом. Их популярность значительно возросла в последнее время. Если мы хотим потратить средства на ремонт нашей квартиры с экономией, нам стоит обратить на них внимание.

В продажу жидкие обои поступают в виде сухой смеси, которую фасуют в пакеты. Блеск к жидким обоям продается отдельно. Один такой пакет используется на площадь от четырех до пяти квадратных метров.

Сам процесс нанесения жидких обоев на поверхность стены можно разделить на несколько этапов. Прежде всего, рабочая поверхность стены должна пройти очистку. Старые обои необходимо удалить, стену вымыть. Неровности и трещины на стене шпаклюются. После этого необходимо сделать грунтовку стены. Самый простой вариант — покрасить один раз нашу стену водоэмульсионной краской. Наша стена обязательно должна высохнуть.

На этом наши предварительные работы заканчиваются. Далее мы приступаем к главному — нанесению жидких обоев на стену. Пакет с сухой смесью мы разводим в воде, которая должна быть теплой, если нужно, добавляем блеск.

Способ приготовления жидких обоев детально описывается на упаковке, а потому нам необходимо просто строго придерживаться инструкции. Раствор должен выстояться в течение половины суток.

Перед тем, как наносить, раствор еще раз перемешиваем. Берем в руки обычный покрасочный валик и наносим смесь на нашу стену. Вместо валика можно использовать шпатель. Сам процесс нанесения жидких обоев выглядит примерно так: одной рукой обойную массу наносим на стену и валиком или шпателем растираем ее.

Еще: Этапы самостоятельного ремонта в ванной комнате

Стыки лучше всего заделывать пульверизатором. Для проявления настоящего цвета жидкие обои должны достаточно высохнуть.

Преимущества и недостатки

Такой вид отделки имеет массу положительных характеристик:

  1. Экологическая чистота. В состав такого материала входят только натуральные ингредиенты, отличающиеся гипоаллергенностью. Это значит, что, высохнув, жидкие обои не будут выделять в воздух токсичные соединения.
  2. Кроме того, состав дает возможность стенам и потолку «дышать».
  3. Простота монтажа. Материал легко ложится на самые разные поверхности, при этом отсутствует необходимость выравнивать основу и подгонять стыки, что очень экономит время. Нанесение жидких обоев можно прекратить, а потом продолжить в любую минуту – качество от этого не пострадает.
  4. Эстетичность. Материал очень красиво смотрится, создавая необычную рельефную поверхность. С его помощью можно достойно украсить любой интерьер.
  5. Широкая палитра цветов и большой выбор текстур.
  6. Пожаробезопасность. Жидкие обои не поддерживают горение.
  7. Звуко- и теплоизоляция. Такой вид отделки помогает удерживать в помещении тепло и приглушать шумы.
  8. Нейтральный электрический заряд. За счет антистатических качеств материал не притягивает к себе пыль.
  9. Долгий срок эксплуатации, достигающий 6-8 лет.
  10. Жидкие обои можно отреставрировать.

А Вы знаете как подготовить стены под жидкие обои? Подробная информация здесь.

Минусы:

  1. Качественный материал стоит довольно дорого.
  2. Отделку, не покрытую лаком, нельзя вытирать влажной тряпкой.
  3. Высыхание смеси на стене происходит довольно долго – от 12 часов до 3 дней.
  4. Низкая прочность – такие обои плохо переносят механические воздействия.
  5. Высокая гигроскопичность, не позволяющая использовать их в помещениях с высоким показателем влажности.

Достоинства

У жидких обоев есть ряд важных достоинств. Во-первых, под влиянием ультрафиолетовых лучей они практически не выгорают, обеспечивая отличную тепловую и звуковую изоляцию. Выдерживают температурные скачки и механическое воздействие, обладают отличными антистатическими свойствами (что означает, неспособность пыли удерживаться на их поверхности), пожароустойчивы.

Они безопасны, потому что в их производстве участвуют только натуральные компоненты. Особенно актуально применение жидких обоев в детских комнатах, поскольку многообразие расцветок позволяет создавать картины и панно на стенах.

  • после окончательного высыхания поверхность имеет пористую структуру, а также обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами;
  • жидкие обои не впитывают запахи;
  • не становятся сборником пыли в помещениях;
  • имеют высокую пожаробезопасность;
  • стены, покрытые таким видом обоев, теплые и приятные на ощупь.

Еще: Украшения и новогодний декор в русском стиле

При нанесении жидких обоев не получается ни каких стыков, и если стена была не идеальной, то жидкие обои помогут все скрыть. Такие обои очень практичны, при повреждении покрытия можно смело развести обои снова и заменить испорченный кусочек места.

Расход

Если производить монтаж по всем правилам, то расход материала составляет примерно от 0,25 до 0,35 кг на 1м2. Здесь речь идет именно о сухой смеси.

Также нужное количество материала зависит от состояния и вида черновой поверхности и от наклона шпателя. Когда рабочая поверхность содержит много выбоин и неровностей, обои расходуются быстрее.

Метод нанесения также влияет на расход жидких обоев. Если наносить их шпателем, то одного кг смеси хватит на 3-4 квадратных метров стены. А вот использование в работе специального пистолета позволяет существенно сэкономить материал, благодаря тонкому и равномерному покрытию.

Разводить смесь нужно строго по инструкции. Если она будет слишком жидкой, то обои не смогут закрепиться на поверхности и соскользнут с нее, что увеличит их расход.

Плохо размешанный порошок, содержащий комочки, также будет расходоваться больше.

Что это такое

Жидкие обои иногда путают с декоративной штукатуркой. Наверное потому что техника нанесения очень похожа. — при помощи шпателя. Принципиальное отличие в том, что состав наносимой массы совсем другой. Любая штукатурка содержит песок, а в качестве вяжущего используется цемент, известь. В состав жидких обоев входят шелковые, хлопковые, целлюлозные волокна. В качестве связующего — какой-то клей.

Несколько видов жидких обоев с глиттерами разного типа

Для окрашивания состава используют обычно акриловые красители, а чтобы получить различную по своему виду поверхность добавляют блестки разного размера, кусочки слюды, перламутра, нитки, другие натуральные или искусственные материалы. Эти декоративные добавки называют «глиттеры».

Как выглядят на стене

Если говорить о внешнем виде, жидкие обои — это нечто среднее между штукатуркой и бумажными обоями. Из магазина вы приносите сухой состав, в который по инструкции добавляете некоторое количество воды. Полученную полужидкую массу наносят на стены или потолок. Покрытие получается бесшовным за счет пластичности материала, при нанесении исправляются незначительные дефекты поверхности — выемки, трещины и т.д. За счет той же пластичности не слишком сложно сформировать рисунок, даже картину.

Жидкими обоями можно наносить на стены даже сложные узоры… или картины

Так что на стене жидкие обои выглядят по-разному. Отличий добавляет еще разный состав. Если это жидкие обои на основе шелка, поверхность имеет характерный матовый блеск. Такой состав называют еще «жидкий шелк». Целлюлозная и хлопковая вариация — матовая, даже в том же оттенке и с теми же декоративными добавками стена выглядит по-другому.

А есть еще смешанные составы — целлюлозно-шелковые или хлопково-шелковые, в которых присутствует некоторая степень блеска, но не настолько выраженная. В общем, тяжело сказать, как выглядят жидкие обои на стене. Если вам нравится декоративная штукатурка, этот вариант отделки вам тоже должен понравится.

Виды

Жидкие обои различают по составу. Как уже говорили, их делают на основе натуральных волокон. По типу этих волокон они бывают:

Отличаются не только составом, но и внешним видом. На картинках это передать сложно — разница в наличии и типе блеска, его яркости, визуальной «рыхлости» или гладкости поверхности. Из всех вариантов самые дорогие шелковые составы. Более бюджетные — хлопковые и целлюлозные.

На какую поверхность наносятся?

Жидкими обоями можно декорировать самые разные поверхности. Гипсокартон – идеальный материал под такой вид отделки. Сцепляются поверхности хорошо, смесь ложится ровно.

Бетон и кирпич также могут быть основой для жидких обоев, но их предварительно нужно обработать несколькими слоями грунтовки для укрепления.

Поверхность из МДФ, фанеры и ДСП перед отделкой должна быть загрунтована минимум в два слоя, а затем окрашивать в/д или при помощи масляной краски. Если на стене есть старые обои, то их обязательно нужно удалить без остатка.

Окрашенные краской поверхности также можно отделать жидкими обоями, но если присутствуют разные оттенки, то цвет стен должен быть выровнен до однородного. Все отшелушивающиеся частицы нужно удалить и зашкурить.

Побеленные стены перед нанесением смеси нужно очистить от нанесенного материала, иначе он пропитается влагой и будет осыпаться. Оштукатуренная поверхность также может стать основой для жидких обоев, но только в том случае, если она крепкая и не осыпается.

Иногда основой для жидких обоев становится стена с таким же материалом. В случае, когда отделка крошится и осыпается, ее необходимо удалить. Если же они отлично сцеплены со стеной, то достаточно их очистить, загрунтовать, а затем подвергать новой отделке. Не стоит забывать, что рельефная поверхность такой стены существенно увеличивает расход новых жидких обоев.

Подготовка поверхности стены

От грамотно проведенных работ по подготовке стеновой поверхности, зависит качество нанесенного покрытия. Эти работы заключаются в удалении остатков предыдущего финишного покрытия: старых обоев, слоя побелки и др. В результате должна получиться однородная сухая бетонная поверхность.

Все металлические элементы, обнаруженные на стене, необходимо обязательно удалять. При невозможности достижения такого эффекта и либо трудоемкости процесса возможно закрашивание таких мест масляной краской. Попадание на них влаги будет способствовать развитию коррозийного процесса, проявление которого отразится в виде пятен ржавчины на новых обоях.

Для качественного результата необходимо выполнить грунтовку стены акриловым грунтом или окрасить водоэмульсионной краской. Необходимо помнить, что поверхность стены должна быть белесого цвета, необходимо это для того, чтобы получить именно тот оттенок обоев который и был задуман.


Грунтовка стен акриловым грунтом, при помощи валика.

Технология нанесения жидких обоев на гипсокартон

Вначале необходимо тщательным образом заделать швы и стыки, после чего оштукатурить всю поверхность. Некоторые считают, что штукатурить нужно лишь стыки листов, но такой подход в корне неверен.

Стена под жидкие обои должна быть однотонной – в противном случае через отделку будут проступать белые швы, либо серый гипсокартон.

Через небольшой отрезок времени можно наносить на стены грунтовку, которая необходима по следующим причинам:

  1. Благодаря этому составу гипсокартон не будет контактировать непосредственно жидкими обоями, и их демонтаж при следующем ремонте произойдет достаточно легко.
  2. Такой подход позволит обойтись без проступания пятен на обоях. Даже оштукатуренная поверхность имеет микропоры, проникая через которые, жидкие обои образуют пятна.
  3. Шурупы и саморезы, используемые для крепления листов гипсокартона, зачастую изготавливаются из черной стали. Чтобы уберечь эти элементы от коррозии, нужно окрасить шляпки, после чего покрыть их шпаклевкой.

Последний штрих – зачищение стены от незначительных дефектов при помощи наждачной бумаги и удаление пыли мягкой щеткой.

Возможно, Вам будет интересно узнать о том, сколько сохнет грунтовка. Читайте эту статью.

Инструмент для работы

В список необходимых предметов входит:

  • шпатель;
  • емкость для разведения смеси;
  • пистолет-хоппер;
  • сопло с диаметром 4 мм и давлением 1,5 – 2 кг;
  • гладилка;
  • переходник (в случае нанесения обоев на потолок).

Требуемые материалы:

  • сухая смесь для приготовления жидких обоев;
  • шпаклевка;
  • вода;
  • белая краска;
  • масляная краска;
  • водонепроницаемая акриловая краска белого цвета.

Подготовка смеси

Если жидкие обои представлены в сухом виде, то их нужно разбавить теплой водой (около 35°С) согласно инструкции и тщательно перемешать руками.

Использование миксеров недопустимо, так как может привести к крошению элементов смеси.

Особенности процесса разведения смеси:

  1. Каждый из пакетов продукции замешивается отдельно, со строгим соблюдением инструкции.
  2. Если в смеси присутствуют декоративные элементы, то для равномерного распределения сначала в воде размешивают их.
  3. Перед смешиванием с водой смесь нужно распушить руками – это поможет избежать комьев.
  4. Полученный раствор лучше выдержать положенное время в плотном, хорошо закупоренном пакете.
  5. Настаивать смесь нужно минимум в течение 6 часов, а затем перемешать.

Особенности жидких обоев

Постепенно на смену стандартным бумажным обоям приходят жидкие обои. Мало кто догадывается, что они схожи с обычными обоями только своим названием.

Жидкие обои по сути – это декоративная штукатурка, которая в своей основе содержит целлюлозное натуральное волокно и связующий клеевой раствор. Сначала жидкие обои производились только из чистой целлюлозы, поэтому и прозваны традиционно обоями.

В структуре они содержат мелкие хлопья бумаги, а при нанесении на поверхность стен образуется влагостойкое и гладкое либо незначительно рельефное покрытие, абсолютно монолитное.

Жидкие обои – это универсальный материал, его нанесение возможно в любом помещении. От стандартных обоев выгодно отличается тем, что отсутствуют швы и стыки. Они помогают выровнять незначительные повреждения, такие как сколы, трещины и глубокие царапины.

Соответственно, под них не требуется идеально ровная поверхность. Это значительно упрощает работу, избавляя от необходимости предварительной подготовки основы.

Материал экологически чистый и безопасный. Имеет привлекательный внешний вид. Обладает повышенными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, высоким уровнем пожарной безопасности.

Их легко можно отремонтировать и заменить необходимый участок так, что разницу поврежденной и остальной поверхности не будет видно. Недостатком является то, что они смываются водой. Чтобы исправить этот изъян, нужно покрыть полотно лаком. В процессе эксплуатации можно будет протирать их мокрой губкой.

Техника нанесения

Хоть производители и говорят что жидкие обои можно наносить на кривые стены, лучше этого не делать. Есть два момента. Первый — увеличенный расход материала. Если учесть что стоимость жидких обоев не слишком низкая (требуется одна упаковка на 4-5 м², а стоит она от 5 до 18$, хоть есть и по 40$), дешевле подготовить поверхность. Второй момент — если есть значительные перепады, может получиться выраженная «пятнистость». Более темными будут участки, где жидкие обои легли толстым слоем, и более светлые где слой тонкий (за счет просвечивания стены). Это снова-таки ведет к увеличению расхода — для выравнивания цвета.

Стену лучше выровнять

Подготовка поверхности

В первую очередь надо удалить старое декоративное покрытие. Обои обдираем до голой стены, краску, если она пузырится и отслаивается, тоже снимаем. Затем выравниваем неровности. Как уже говорили, лучше стену сделать хотя-бы более-менее ровной.

Ровную (или относительно ровную) стену надо несколько раз промазать грунтовкой. Это снизит впитывающую способность поверхности, работать будет проще.

Разница в цвете между высохшей и свеженанесенной массой большая

По опыту использования, лучше всего жидкие обои наносятся на шершавые стены, например, штукатурку. Так что, желательно, чтобы грунтовка давала похожий эффект. Из готовых составов это «Бетоноконтакт». После его нанесения стена становится немного «вязкой» по ощущениям, прилипшие на поверхности песчинки делают ее шершавой. На такое основание отлично ложится любой состав. Есть и более дешевый вариант грунтовки стен под жидкие обои — самая недорогая белая водоэмульсионка (2 части) с клеем ПВА (1 часть). Покрывать грутновкой (любой) надо минимум два раза.

Если стена имеет неравномерную окраску, и грунтовка это не скрыла, придется еще и красить ее. Потому что при нанесении тонкого слоя будут просвечиваться более темные и светлые участки. Можно взять самую недорогую водоэмульсионную краску и ею покрасить стену. Идеально ровный цвет не нужен, резких переходов быть не должно.

Несколько видов жидких обоев. Это с большим содержанием шелковых волокон

Еще один момент. Если в стене есть металлические фрагменты — гвозди, шурупы и т.п., их желательно удалить. Если удалить не получается, покрасьте место какой-то водоотталкивающей краской того же цвета, что и основание. Если этого не сделать, пока жидкие обои будут сохнуть, металл заржавеет, а ржавчина «вылезет» некрасивым желтым пятном. Придется сразу ремонтировать. Так что лучше все металлические предметы заранее изолировать.

Подготовка состава

Жидкие обои продаются в сухом виде в мешках. Перед применением в состав добавляется вода, все хорошо перемешивается. Количество воды зависит от объема мешка, типа состава, производителя. Конкретное количество написано на упаковке.

Удобнее для этой работы иметь большое пластиковое ведро — на 12 литров или больше. В него высыпают содержимое пакета, добавляют воды. Смесь надо перемешать до однородности. Получается что-то похожее на фарш.

В сухую смесь жидких обоев добавляют воду и все хорошо перемешивают

Так как жидкие обои не содержат вредных химических добавок, перемешивать можно руками. Если масса вам неприятна, можно надеть перчатки. Готовую массу обычно перекладывают обратно в пакет, закручивают «горловину» и оставляют на несколько часов (не менее 4-5 часов, но лучше 10-12) — для равномерного набухания. Учтите, что высохший состав будет заметно светлее чем мокрый.

Даже серы цвет совсем нескучный

Замешивать лучше сразу все количество необходимое для отделки комнаты или хотя-бы одной стены. Если класть «кусками» могут быть видны границы. Они практически незаметны на светлых оттенках, но могут испортить картину если цвет яркий. Если границы таки видны, пока стена окончательно не высохла, не стоит предпринимать никаких действий. Возможно, границы исчезнут при полном высыхании. Если жидкие обои высохли, но видны переходы, состав можно снять шпателем, снова замочить на несколько часов, перемешать и нанести снова.

Нанесение на стену или потолок

Для работы берут новую кельму. Чтобы следить за процессом было проще, есть кельма с прозрачной пластиковой рабочей поверхностью. С такой кельмой новичкам работать проще. Сам процесс несложный:

Желательно за один раз обработать всю стену целиком, в противном случае могут быть видны линии стыка двух «кусков». Если все-таки не удалось обработать за раз всю стену, стык хорошо побрызгайте водой, подождите минут 20-25, можно продолжать отделку. Скорее всего, стык будет малозаметным или почти невидимым.

В углах можно пользоваться обычным шпателем, но проще делать ровные углы при помощи специальных угловых. Сначала накладывают массу с двух сторон угла, проводят угловым шпателем, выдавленные при этом излишки растирают от угла — на стену, выравнивая поверхность.

Высыхают жидкие обои долго — около 48 часов. Состав содержит солидное количество воды, так что при высыхании в помещении высокая влажность, которая неминуемо попадает в другие комнаты. Но в процессе можно включать отопление, открывать окна, устраивать сквозняк. Никаких ограничений нет.

Нанесение при помощи валика

Нанесение жидких обоев при помощи кельмы или шпателя хороши всем, кроме того что на процесс уходит много времени. Для ускорения процесса можно попробовать нанести жидкие обои валиком. Только валик должен быть специальным: с жесткими короткими волосками, собранными в группы. По ширине — около 15 см. Если такой не нашли, можно использовать меховой с жестким коротким ворсом или поролоновый, но жесткий.

Инструмент для нанесения жидких обоев

Перед началом работы развести жидкие обои по инструкции, подготовить стену. После попробовать работать с полученным составом. Если масса по стене распределяется плохо, добавить немного воды. Но добавляйте понемногу, потому что слишком жидкие будут «сползать». Техника немного отличается:

  • Нанести некоторое количество массы на стену шпателем, не слишком заботясь о толщине слоя. Просто сделать «ляпку».
  • Раскатать при помощи валика.
  • Нанести следующую партию раствора, раскатать.

При помощи валика проще выдерживать одинаковую толщину материала. Это хорошо работает на ровных стенах. Причем скорость отделки — 6-8 м².

Разные техники нанесения дают различный эффект

При нанесении жидких обоев валиком, поверхность получается более шершавой, фактурной. Если такой эффект вам не нравится, после того, как закончена стена, смочите ее из пульверизатора, подождите минут 15, пройдите по поверхности чистой смоченной в воде кельмой, сглаживая рельеф.

Как жидкими обоями делать узоры

Сложные узоры на стенах жидкими обоями новичкам сделать вряд ли удастся, но что-нибудь простое попробовать вполне можно. Проще всего сделать двухцветные узоры, причем проще — геометрические.

Можно найти любое изображение. Но затем надо перенести контур рисунка на стену. Если есть художественные способности, можно попробовать сделать это «от руки». Если не получается, можно увеличить до требуемых размеров, распечатать на бумаге, но лучше на картоне, вырезать и прикрепить на стену. Заполнить вокруг одним цветом обоев. Когда жидкие обои высохнут, снять бумагу/картон, используя второй заполнить пустой участок. Но надо работать аккуратно, не пачкая уже готовую часть.

После удаления бумажного или картонного шаблона остается впадина, которая заполняется материалом другого цвета

Если рисунок несложный — геометрические фигуры, например, можно для разделения цветов установить какую-то жесткую преграду. Например, маяки для штукатурки. Их закрепляют, заполняют жидкими обоями одного цвета. После высыхания можно маяки снять и осторожно, не заползая на готовую часть, использовать второй цвет.

Есть способ и для переноса сложных рисунков без распечатки. Понадобится стекло, черный маркер, лампа. На стекле черным фломастером прорисовываете контур, подсветить его при помощи лампы. На стене появляется четкий контур, который просто наводим. Заполняем так, как удобнее, но обычно сначала большие площади, затем более мелкие.

Что это такое и из чего состоят?

Жидкие обои на вид бывают самыми разными. Они могут выглядеть как бумажные обои с орнаментом, а могут быть ворсистыми и по своей структуре напоминать текстиль. Цветовая гамма данного отделочного материала настолько разнообразна, что даже самый требовательный покупатель подберет идеальный для себя вариант.

Жидкие обои поступают в продажу в определенном цветовом решении, но так же легко поддаются окраске после нанесения на стены (какие еще обои подойдут для окрашивания можете узнать тут). При самостоятельном окрашивания и смешивании разных цветов, стены и потолки приобретают индивидуальные и потрясающие оттенки.

Внимание

Жидкие обои представляют из себя смесь из различных добавок, наполнителей, краски и клея. Они являются чем-то средним между декоративной штукатуркой и обычными обоями.

Производится отделочный материал из экологически чистых компонентов: хлопка и целлюлозы. Иногда в них присутствует небольшое количество полиэфирных элементов. Помимо этого, в их составе преобладают связывающие добавки, красители и разнообразные элементы декора, такие как:

  1. глиттер;
  2. флок;
  3. нитяные добавки;
  4. шерсть;
  5. шелк;
  6. вискоза.

Технология нанесения


Пример нанесения материала от угла к углу
Первым делом нужно определиться с рабочим инструментом. Чаще всего при нанесении требуются:

  • кельма;
  • шпатель;
  • терка;
  • пульверизатор.

Из всего этого перечня наиболее важной является кельма. Причем её основа должна быть выполнена из прозрачного пластика, чтобы было видно, что творится с материалом при нанесении. Терка используется для разравнивания материала. Выбор других инструментов зависит от предпочтений и умений исполнителя. Например, не все знают, как правильно наносить жидкие обои на стену с помощью пульверизатора. Это не так уж и просто, хоть и позволяет создавать великолепные узоры.


Через прозрачную кельму всегда видно, как проходит работа

Проще всего накладывать материал на стену рукой и размазывать его равномерно при помощи одной кельмы. Вне зависимости от выбранных инструментов нужно равномерно распределить состав по стене. Можно работать по старинке, набирая жидкие обои шпателем на кельму, а потом уже переносить на стену. При этом работы похожи на нанесение тонкослойной фактурной штукатурки. Вот только кельма держится к стене под небольшим углом, а движения делаются дугообразными.

Если получается фактура с бороздками и неровностями, то её нужно выровнять теркой. Для этого терка смачивается в воде, и делаются разглаживающие, круговые, разнонаправленные движения. Так устранятся дефекты, а рисунок не будет однообразным. Также в этих целях можно использовать поролоновый валик, но к его применению прибегают, когда слой был нанесен слишком тонко и начали появляться бугорки.

Не нужно давить с силой на шпатель, ведь можно сильно спрессовать массу или даже сбить её в комки. При этом следует добиться толщины слоя в 2 мм. Хотя новички не всегда могут размазать таким тонким слоем жидкие обои. Как их наносить на стену с минимальным расходом – задача не из легких. Сильно прижал – получишь дефекты, слабо нажал – получишь большую толщину и увеличенный расход. Придется быстро учиться, чтобы сделать всё идеально. При высыхании материала толщина покрытия уменьшается в 1,5 раза.


Жидкие обои отдают влагу, и подтеки во время нанесения являются нормой

Работать следует от края до края без перерывов. Сохнут жидкие обои не так уж и быстро, так что один человек спокойно успеет пройтись по всей стене. Если же пришлось делать перерыв и край подсох, то придется его размачивать водой. Когда он станет влажным, то можно будет дальше продолжать нанесение, при этом стыков не будет.

Как самостоятельно нанести на стены или потолок в домашних условиях?

Жидкие обои можно наносить на разные типы поверхностей:

  • цемент;
  • гипсокартон;
  • дерево;
  • фанеру;
  • металл.

Главное, правильно подготовить поверхности к работе.

Что касается самого нанесения материала на стены, то с особыми трудностями в рабочем процессе люди не сталкиваются. С этой работой прекрасно справляются как специалисты, так и новички в данном деле.

Для нанесения раствора потребуется заранее подготовить шпатель или валик и сам декоративный материал.

Внимание

Профессионалы при нанесении жидких обоев используют специальные терки. С ними легче контролировать процесс нанесения материала и разглаживать влажные волокна.

Как нанести данное покрытие своими руками? Сама техника нанесения обоев выглядит следующим образом:

  1. Открывается ведро с готовой смесью и с помощью шпателя набирается необходимое количество материала.
  2. Раствор наносится на стены, прижимается к ним и разглаживается ровным слоем в 3-5 мм.
  3. Обработанные поверхности выравниваются специальной теркой.

С момента нанесения материала на стены и до полного его высыхания, пройдет несколько суток.

О том, как правильно развести жидкие обои и самостоятельно нанести их на стену, мы более подробно рассказываем в специальной статье.

Далее предлагаем посмотреть наглядное видео про нанесение жидких обоев в домашних условиях:

Amazon.com: Шелковая штукатурка, жидкие обои, декоративная штукатурка для стен, нанесение пластикового шпателя или валика, декоративная отделка, альтернатива краске, интерьер (коричневый): благоустройство дома

Цена: 29 долларов.99 + Без залога за импорт и $ 26,14 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
Материал Ткань
Марка Роскошный шелковый гипс
Покрытие 37 квадратных футов

Amazon.com: Шелковая штукатурка Жидкие обои Декоративная штукатурка для стен, Нанесение пластикового шпателя или валика, декоративная отделка, Альтернатива краске, Внутренний (мандаринский): Улучшение дома

Цена: 29 долларов.99 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 35,62 Подробности
Материал Ткань
Марка Шелковая штукатурка
Покрытие 37 квадратных футов

Ролик для жидких обоев по лучшей цене — Выгодные предложения на ролик для жидких обоев от мировых продавцов роликов для жидких обоев

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для жидких обоев.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний ролик для жидких обоев в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ролик с жидкими обоями на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в жидких валиках для обоев и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ролик для жидких обоев по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Роскошный, декоративный, стильный рисунок на обоях

Более экономичный, чем обои, Liquid Décor Wallpaper придаст поразительный вид любой комнате, не поднимая, не соединяя и не разбрасывая его

Стильная альтернатива обычным обоям, Liquid Décor Wallpaper — это декоративное покрытие для стен, которое одновременно роскошно и роскошно, но в то же время классически элегантно и утонченно.

Экологически чистая альтернатива стандартным обоям, Liquid Décor Wallpaper — это уникально окрашенный продукт, который переосмысливает традиционную отделку стен, обогащая интерьер захватывающим центром декора, который мгновенно омолаживает любую комнату.

Используя связующий агент между основой и верхним слоем для нанесения рисунка, который наносится на стену с помощью различных валиков, Liquid Décor Wallpaper не только поднимает эстетику вашего дома или офиса, но также улучшает тон и атмосферу внутренних пространств за счет создавая эффектную «особенность» декора.

Доступный в любом цвете по вашему выбору, Liquid Décor Wallpaper воссоздает тот же визуальный эффект, что и традиционные обои, но без клея и отходов, связанных с рулонами приклеенных вертикальных полос.

Идеальные для декораторов интерьеров, дизайнеров и архитекторов, Liquid Décor Wallpaper предлагают идеальное решение для творческих профессионалов, которые стремятся сделать смелое визуальное заявление в своих офисах в качестве альтернативы другим настенным покрытиям.

Более доступные, чем импортные обои, но более выразительные

Liquid Décor Wallpaper сочетает в себе доступность и роскошь, которую вы ожидаете от действительно оригинальной отделки стен, что делает ее чрезвычайно разумной по сравнению с импортными обоями.

Обогащая нашу палитру рисунков

Обои Liquid Décor, вдохновленные традиционными китайскими настенными покрытиями, производятся на местном уровне и продаются в Южной и Южной Африке.

С начальными пятью верхними слоями для начала и более чем 37 рисунками на выбор на нашем веб-сайте, мы постоянно стремимся предлагать новые образцы из-за границы по мере развития тенденций.

Оживите, омолодите, оживите, освежите, используя обои Liquid Décor

  • Рентабельнее, чем обои, без подъема, соединения и отходов
  • Более эластичный и долговечный, чем обои — и когда пришло время обновить или обновить, вы просто закрашиваете его
  • Дает тот же визуальный эффект, что и обои, но без беспорядка — больше не нужно пытаться удалить клей со стены, как с рулонами обоев

Высокое качество, но дешевле импортных обоев

Лучшие шелковые жидкие обои 2021 года

Как купить лучшие шелковые жидкие обои

Готовитесь ли вы купить себе шелковые жидкие обои? У вас кружится голова от этого процесса покупки? Если да, мы точно знаем, как вы себя чувствуете.Мы испытали весь процесс и собрали список шелковых жидких обоев с самым высоким рейтингом, которые сегодня популярны на рынке. Наряду с этими продуктами мы также ответили на несколько из многих вопросов, которые могли возникнуть у вас перед покупкой. Давайте разберемся с этими вопросами:

  • Каковы преимущества использования жидких шелковых обоев?
  • Стоят ли вложения в шелковые жидкие обои в наши дни?
  • Какие факторы следует учитывать перед покупкой жидких шелковых обоев?
  • Почему покупка жидких шелковых обоев так важна?
  • Какие шелковые жидкие обои на сегодняшний день являются лучшими?

Итак, где вы получите всю необходимую информацию о шелковых жидких обоях? Да, вы не ослышались — вы получите все это из разных источников онлайн и офлайн.Это может включать все, помимо прочего, отзывы клиентов, молву, интернет-форумы потребителей, руководства по покупке, сайты с рейтингами клиентов и многое другое. Эти источники утолят жажду. Искусство состоит в том, чтобы выбрать 100% подлинные, достоверные источники, продвигаясь вперед в своем исследовательском процессе. Надежный и заслуживающий доверия веб-сайт предоставит вам самую свежую и достоверную информацию.

А еще мы можем утолить вашу жажду — и как? У нас есть руководство по покупке, в котором перечислены лучшие шелковые жидкие обои , доступные на рынке 2020 года.Наша информация проверяется и проверяется AI-данными и большими данными — авторитетными платформами для корректуры. Следующий вопрос: как мы составили это руководство по покупке? У нас есть технологичный, уникально разработанный набор алгоритмов, основанный на следующих факторах:

  • Стоимость бренда
  • Стоимость продукта
  • Качество и надежность
  • Характеристики и характеристики
  • Отзывы и рейтинги клиентов

Наряду с достоверностью, наш приоритет — предоставить читателю 100% актуальную информацию.Мы хотим, чтобы наши читатели всегда читали последние новости рынка. Если вы считаете, что с нашей информацией возникла проблема и предоставленные нами данные не соответствуют требованиям, свяжитесь с нами. Мы всегда вам поможем.

Можете ли вы наклеить обои на свежеокрашенные стены

Дата выхода сериала «Колесо времени»

6 июня 2018 · The Issue Of Latex. Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае имеет латексную основу.Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе. Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. 9 апреля 2015 г. · Много лет назад, когда я впервые попробовал покрасить обои, я получил те же результаты, что и вы. Проблема заключалась в том, что я использовал латексную грунтовку / герметик для обоев. Но вот загвоздка: все латексные краски и грунтовки предназначены для проникновения влаги, независимо от того, написано ли на этикетке, что это также герметик. По возможности используйте краску из оригинальной банки, которой красили стены, и те же средства нанесения: небольшую кисть, если она была нанесена кистью, валик, если она накатывалась и т. Д.Если вам нужно купить больше краски, убедитесь, что вы покупаете такой же цвет и такой же блеск. Аккуратно оберните или растушуйте участок небольшим количеством краски для ретуши и дайте высохнуть. Не нужно использовать специальную краску для покраски обоев. Покрасьте обои так же, как обычную стену. Обои под покраску можно перекрашивать несколько раз, если передумаете или сделаете косметический ремонт в новой цветовой гамме. Перед покраской обои под покраску грунтовать не нужно.

Съемник ступицы колеса Toro

12 Окрашенные стены, похожие на обои Стены вашего дома должны быть прочными, но не скучными.Подчеркните привлекательность ваших внутренних стен с помощью небольшой малярной ленты и … Плавающие стены: используйте широкий нож, чтобы затереть шовный состав по грубым стенам легкими, ровными слоями. После того, как стена приобретет желаемую гладкость, дайте ей высохнуть. Загрунтуйте только что гладкую поверхность двумя слоями грунтовки / герметика. Шлифовка: если текстура минимальная, а новое покрытие для стен сильно текстурировано, этот процесс является адекватным и экономит время. После шлифовки наносится грунтовка / герметик.

25 марта 2019 г. · Хотя вы можете использовать покрытие Hi-Heat для окраски радиаторов, это ограничит ваш выбор цвета.Большинство латексных красок для интерьера премиум-класса выдерживают температуру до 180 ° F, поэтому вы можете использовать ту же краску, которую вы использовали для отделки стен или отделки. Покраска радиатора в тот же цвет, что и ваши стены, поможет ему лучше вписаться в ваше пространство. 04 марта 2019 г. · Проблема в том, что вам нужно придумать способ прикрепить небольшие медные полоски к верхним частям стен, чтобы каждый раз, когда идет дождь, небольшое количество меди смывало стену. Это … 19 ноября 2020 г. · В отличие от некоторых других грунтовок для гипсокартона, Glidden требуется всего два часа высыхания, прежде чем вы сможете нанести верхнее покрытие.над ним. Мое личное мнение о грунтовках для гипсокартона заключается в том, что все они проходят под верхним слоем, поэтому, если они могут герметизировать стену и обеспечить однородное верхнее покрытие, все они очень похожи. При выборе грунтовки для гипсокартона я обычно обращаю внимание на цену. Видео крашеные стены интерьера. хранение детской комнаты. 1-100 из 20 159. Покрашенная стена валиком с синей краской. Старинный фон каменной стены. Свежеокрашенная зеленая комната.

Сколько стоит мисти Рэйни

13 dpo high cervix

Mumbo jumbo сельский заводчик

Ответы в учебнике предварительной алгебры

Регистрация Betpawa ug пароль для входа

1969 firebird спецификации

15003

буксировочные зеркала Очищайте поверхность только теплой водой.Если используются химические чистящие средства или мыло, остатков не должно быть. Подождите не менее 4 недель для полного высыхания недавно окрашенных поверхностей (или дольше, если это рекомендовано производителем краски). Перед нанесением на желаемое место протестируйте продукт на незаметном участке поверхности. Поверхности должны быть гладкими, сухими, чистыми и прочными. Если вы уверены, что смесь правильная, можете повесить ее на стену. Поскольку смесь довольно жидкая, это грязная работа; он идет повсюду! Убедитесь, что все ковры и мебель полностью закрыты (или, в идеале, убраны из комнаты).Также смесь тумана покроет вас, так что накройтесь тоже. После высыхания текстурированные поверхности можно красить эмульсией хорошего качества. Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя для пористых поверхностей. Для участков, особенно подверженных загрязнению и пятнам, таких как кухни и ванные комнаты, при окраске Artex можно использовать эмульсионные продукты, устойчивые к пятнам.

Super mario 64 google drive

1 февраля 2020 г. · Вы можете покрыть окрашенную гаражную дверь гелем, будь то металлическая, деревянная или стекловолоконная дверь, если вы используете эту технику с гелевым пятном, так как другие пятна не подействуют.Также убедитесь, что вы используете соответствующую внешнюю грунтовку для вашей рабочей поверхности. тонкая (растушевка) могла быть переувлажнена, или, может, стена была грязной или окрашенной, или на ней были следы клея для обоев, или, может быть, ему следовало сделать ее шероховатой, не могу сказать. Можно использовать ПВА на старых стенах или кирпиче, чтобы штукатурка или раствор прилипла к ним, но не под краской. Спросите у нескольких художников. Покупайте наш уникальный выбор цветов обоев, узоров, стилей, искусственного кирпича, искусственного дерева, фотообоев, карт и многого другого.Самоклеящийся. Очистите и приклейте. Съемный. Anaglypta — одна из самых известных и старейших марок обоев и настенных покрытий. Являясь синонимом обоев под покраску, он остается одной из основополагающих коллекций, предлагающих очень широкий спектр дизайнов. с 1887 года.

Эксцентриситет opencv python

3 октября 2020 г. · С чего начать обновление кухонных шкафов из дуба. Мы удалили обои и покрасили стены, чтобы пространство выглядело легким, ярким и открытым, но замена смесителя на смеситель Delta Cassidy ™ из красивой бронзы цвета шампанского оказала самое значительное влияние.МЫ ВСЕ знаем, что 2020 год был не похожим ни на какой другим годом, но мы все еще можем положиться на спорт, чтобы обеспечить ощущение нормальности, когда характеры кипят слева, справа и по центру. 1 комментарий Boxing Low: лента с низкой адгезией лучше всего подходит для деликатных поверхностей (и может быть обозначена как таковая), включая искусственную отделку, обои и декоративные или узорчатые краски. Эти ленты могут оставаться на месте для … Как покрасить внутренние стены, оштукатуренные известью, с помощью Claypaint: 1. Смочите штукатурку непосредственно перед окраской, используя влажную ткань, влажную кисть или валик, или бутылку с распылителем воды.2. Нанесите тонкий слой краски, разбавив Claypaint 20% водой. Перед нанесением тщательно перемешайте. 3.

Подкладочная бумага для текстурированных стен

Quickbooks pay stub template free

Убедитесь, что между листами подкладочной бумаги оставлен зазор в 1 мм, чтобы они не перекрывали друг друга и не образовывали гребень. Отрежьте листы длиннее, чем ширина стены, и отрежьте перекрывающиеся куски после того, как приложите их к стене. Дайте подкладочной бумаге время, чтобы она полностью высохла, прежде чем наклеивать на нее обои.Максимально гладкие стены обеспечат наилучшие результаты. Эти виниловые обои Anaglypta Vinyl Winterfold — отличный способ замаскировать недостатки в вашем доме — текстурированное тепло для стен и потолков. Эти обои являются отличной поверхностью для окраски, в этих обоях используется материал, полученный из хорошо управляемых лесов, и их легко повесить, просто используя высококачественный готовый клей для достижения наилучших результатов. Подкладочная бумага — это быстрый и простой способ создать ровную и гладкую основу на стенах и потолке, готовую к покраске или оклейке обоями.Вы можете задаться вопросом, стоит ли использовать подкладочную бумагу дополнительных усилий, но как только вы увидите разницу в отделке, которую она может дать, вы, несомненно, захотите ее использовать … Wall Textures Vol iV Wallpaper Collection. Белое на Белом Коллекция обоев. Украсьте свои стены новейшими обоями из коллекции обоев Resene, в том числе новейшими модными рисунками в полоску, классическими и традиционными, настенными фресками и текстурированными, для детей и общения. Подкладка или лайнер: чистая бумага, используемая под обоями.Железная дорога: Горизонтальное нанесение настенного покрытия, иногда выполняется с помощью подкладочной бумаги или материала для перекрытия. Случайное совпадение: случайное совпадение — это совпадение, в котором шаблон совпадает независимо от того, как расположены смежные полосы.

Действительный идентификатор для подачи заявки на cebuana lhuillier

Покройте стены текстурой спрея, используя арендованный или приобретенный фактурный станок, или покройте стены лайнером для обоев, также называемым бумажной облицовкой или облицовкой обоев, а затем покрасьте или покройте облицованными панелями стены обоями.Пакет льняной текстурированной цифровой бумаги включает 30 высококачественных (12 x 12, 300 dpi, jpeg). Идеально подходит для печатного или цифрового крапбукинга, изготовления открыток, приглашений, изготовления ювелирных изделий … После покупки цифрового файла вы увидите ссылку на страницу загрузок. Здесь вы можете скачать все связанные файлы. Подкладочная бумага (1) Подкладочные обои (3) Стиль. Обычный (4) метод нанесения. Вставьте бумагу (3) Вставьте стену (1) Длина. 20 м (4) 40 м (1) Ширина. 550 мм (1) 560 мм … Она начинает с того, что показывает читателям, как делать фотографии для создания карандашных набросков.Затем она показывает способы определить правильные пропорции тела и передать текстуру меха и отметин акварельным и акварельным карандашом. Подкладочная бумага Стеклянная бумага среднего размера — зернистость 80 Overlap paste — для использования с виниловой пастой, подходящей к бумаге и настенным покрытиям. Инструмент для обрезки ножа с широким лезвием Два ведра (одно для пасты, одно для чистой воды) Чистая палочка Блок из пробковой стеклянной бумаги Фартук декоратора Фетровый валик для обоев (для использования с … Дек 28, 2020 · Chic Shelf Paper — самый большой выбор стильных контактов в Интернете бумага и вкладыши для полок.Выбирайте из более чем 400 стилей и узоров из высококачественных материалов, таких как ламинированный винил, плотная матовая бумага и ткань с тонким переплетением. Клейкие и неклейкие варианты. Продается в листах, в рулонах или для быстрой установки проекта, предварительно вырезанного по вашим спецификациям.

29 марта 2019 г. · Выберите более плотную подкладочную бумагу для стен с большим количеством дефектов. Подкладочная бумага бывает сорта или толщины от 800 до 2000. Чем выше марка, тем толще подкладочная бумага. Если вы не уверены, какой сорт вам нужен, используйте подкладочную бумагу класса 1200–1400, так как она скроет большинство средних дефектов.Найдите стоковые изображения в формате HD из текстурированной линованной бумаги и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock. Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок.

Инверсия разреженной матрицы python

Десятичные разряды валюты в sap

Ответы на викторину по экспоненциальным и логарифмическим функциям

Лазерный направляющий стержень Sig sauer p320

Группа поручителей Trotter

Fastpeoplesearch

, ноябрь, адрес электронной почты

, 2020 · Во-первых, вам необходимо приобрести рулон плотной подкладочной бумаги.Подкладочная бумага марки 1700 идеально подойдет для оклейки фактурных обоев. Подкладочная бумага закрывает любые недостатки на стене под ней, поэтому с ее помощью можно скрыть узорчатые обои. Текстура стен — апельсиновая корка. Последние 19 лет все комнаты были белыми, полуглянцевыми. Я планирую продать через пару лет, так что хочу, чтобы они, кажется, «поклоняются» сильно текстурированным стенам, потолкам и полуглянцевой краске повсюду! Фактически, мы решили НЕ переезжать в Фейетвилл …

Linux br0 bridge

антикварная бумага для облицовки багажника.Коллекция Гэри Б. Сокол. Продажа обоев Посмотреть обои Старинные обои Классические обои Бумажные обои Обои Обои Обои Фоны Дизайн обоев Старый бумажный фон. Необходимые файлы cookie и технологии. Некоторые из используемых нами технологий необходимы для выполнения критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для обеспечения правильной работы сайта для просмотра и транзакций. 26 нояб.2020 г. · Во-первых, вам необходимо приобрести рулон плотной подкладочной бумаги.Подкладочная бумага марки 1700 идеально подойдет для оклейки фактурных обоев. Подкладочная бумага закрывает любые недостатки на стене под ней, поэтому с ее помощью можно скрыть узорчатые обои. Обои могут быть простыми в виде «подкладочной бумаги» (чтобы их можно было покрасить или использовать для покрытия неровных поверхностей и мелких дефектов стен, что дает более качественную поверхность). Получите ценовое предложение. Гидроизоляция — это процесс создания водонепроницаемого или водонепроницаемого объекта или конструкции таким образом, чтобы он оставался относительно невосприимчивым к воздействию воды или сопротивлением проникновению воды при определенных условиях.

Б / у бульдозер на продажу в Техасе

26 ноября 2020 г. · Во-первых, вам нужно будет приобрести рулон плотной подкладочной бумаги. Подкладочная бумага марки 1700 идеально подойдет для оклейки фактурных обоев. Подкладочная бумага закрывает любые недостатки на стене под ней, поэтому с ее помощью можно скрыть узорчатые обои.

30Мар

Скульптура бетон: Скульптура из бетона; технология изготовления в домашних условиях

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Скульптуры из бетона: особенности атрибута

Скульптура очень органично вписывается в ландшафт современного парка

Скульптуры из бетона достаточно давно стали непременным атрибутом садово-паркового ландшафта, претендующего хоть на какой-то апломб и неординарность. С одной стороны бетон — это не мрамор и он дешевый, бетон — это не гранит, и он достаточно технологичен и прост в обработке, наконец, бетон — это не дерево и он долговечен.

Идеальный материал скульптуры для сада? Конечно же, нет. Как и изготовленная из любого другого материала, садовая скульптура из бетона имеет свои недостатки как при производстве, так и в последующей эксплуатации.

Так чего же бетонная скульптура воплотила в себе больше, хорошего или плохого? Почему скульптуры из пенобетона не нашли широкого распространения? Попробуем разобраться.

Содержание статьи

История парковой скульптуры: от греков до Петра

Парковая скульптура берет свое начало, пожалуй, от капищ языческих богов и точное время ее появления не назовет, наверное, никто. Как культурное явление она является миру в Древней Греции, в эпоху расцвета эллинизма.

Именно тогда закладываются основы скульптуры в современном понимании этого слова.

  • Древний Рим, так же немало сделал в этом направлении. И если поначалу, в момент строительства империи накопление скульптурного фонда происходило, в первую очередь, за счет военных трофеев и примитивного копирования греческих первоисточников, то в последующие этапы развития Рима можно говорить о становлении собственной школы.
  • В Средневековой Европе масштабное проявление скульптуры, как прикладного и культурного явления приходиться на эпоху Возрождения.
  • В Россию скульптура попала и широко распространилась стараниями Петра Великого, большого поклонника европейских ценностей. До сих пор изваяния Летнего Сада Петербурга радуют глаз современного обывателя, мягко и ненавязчиво прививая чувство прекрасного, как зрелым людям, так и подрастающему поколению.
  • Русское дворянство привнесло европейскую садово-парковую скульптуру в собственные поместья и сделало ее по настоящему, массовым явлением.

О женщинах и детях

Надо сказать, что помимо героев древней мифологии и дети были весьма популярными персонажами парково-ландшафтного оформления в царское время. Ещё в 1869 году известный русский скульптор Фёдор Каменский в предместье Неаполя создаёт гипсовую скульптуру «Дети под дождём».

Идея так вдохновила и захватила 33 летнего мастера, что он через некоторое время, на основе чернового гипсового слепка создаёт из прекрасного каприйского мрамора потрясающей чистоты работу, которая, как мотив для подражания, стала чрезвычайно популярной во всей Российской империи. Тогда же появилось для неё и более романтичное и трогательное название — «Первая любовь».

Бессмертная композиция Ф. Каменского до сих пор не оставляет своей актуальности

Широко распространённой, как самостоятельный художественный объект, являлась и Венера, или на греческий манер Афродита, покровительница любви. Первенство на её открытие миру в качестве декора фонтана оставляют за собой прусские мастера. У германских народов весьма сильны ассоциации с дохристианскими религиями.

И немецкие скульпторы успешно воплотили в бронзе классический типаж появления богини из морской пены, который получил не менее классическое название — «Рождение Венеры». Порождённая ими небожительница в виде копий различного качества быстро разошлась по двум полушариям от Сан-Франциско до Сиднея.

Виды садово-парковых скульптур

Некоторые скульптурные решения, как на представленном фото, отличаются весьма оригинальным концептуальным стилем

  • Статуя — фигура человека или животного, выполненная в натуральную величину.
  • Памятник — выполняется в виде фигур людей, животных, бюстов, арок, памятных плит, колонн.
  • Стела — массивная плита, содержащая памятные или информационные надписи и установленная перпендикулярно земле. Дополнительно может декорироваться мелкими дополнительными элементами.
  • Обелиск — массивный четырехгранный столб, в проекции напоминающий пирамиду, заостренная вершина которого направлена в небо.

Другие же выполняют вполне оправданные прикладные задачи

Очень часто скульптуры выполняются в композиции. Такое решение массово применялось при оформлении фонтанов. Классическим примером может служить широко известный и во многом легендарный фонтан около Свято-Преображенского собора, в основанном англичанами городке Юзовка, нынешний Донецк.

Центральное место фонтана отводилось скульптуре полуобнажённой женщины в образе древнего божества — Афродиты.

Интересно! Знатоки донецкой старины в один голос утверждают, что среди тогдашнего местного пролетариата, представленного в массе своей шахтерами и металлургами, бытовала достаточно пошлая, но в то же время совершенно неистребимая легенда.

Якобы если мужчина прикоснётся правой рукой к груди каменной красавицы, ему немедленно, в течение целого года гарантируются головокружительные успехи в амурных делах. Любовь для истинно рабочего человека — вещь отнюдь не последняя, поэтому известная часть скульптуры в раннее советское время стала значительно выделяться на фоне остального тела слегка темноватым цветом, как раз от многочисленных прикосновений трудовых ладоней любвеобильных, но несознательных граждан.

Сложная композиция, составленная из отдельных самостоятельных элементов «Рождение Венеры» и «Дети под дождем»

Методология изготовления бетонных скульптур

Существует несколько ключевых методов, при помощи которых изготавливается парковая скульптура из бетона.

  • Каркасный метод — основан на предварительном изготовлении из алюминиевой или отожженной стальной проволоки несущего скелета, который впоследствии наращивается бетонной массой до придания необходимой окончательной формы.

Каркас очень часто становится достаточно сложным элементом будущего изделия

  • Формовочный метод — обуславливает использование готовой формы необходимых размеров и конфигурации. Формы для скульптур из бетона могут быть как типовые, изготовленные серийно, в условиях промышленного производства, так и самодельные, выполненные из подручных материалов по принципу наборной опалубки. Пластиковые формы для бетона для скульптур, представленные на рынке и изготовленные с помощью термопласт-автоматов, имеют хорошие показатели по прочности и отличаются низкой адгезией поверхности при контакте с таким материалом как скульптурный бетон.
  • Обкладочный метод — суть заключается в том, что форма для придания габаритов будущего изделия изготавливается из легкоразрушаемого и легкоизвлекаемого материала. Изделия из скульптурного бетона, выполненные по такой технологии, должны иметь небольшие габариты и предусматривать возможность внесения в конструкции технологических отверстий с диаметром, достаточным для извлечения остатков формы. Такие отверстия в последующем легко заделываются бетонной массой и не оставляют видимых дефектов поверхности.

Обыкновенные пластиковые бутылки часто успешно выполняют роль ядра в обкладочном методе

Бетон особого назначения

Скульптурный бетон, состав которого долго не разглашался на публике, на самом деле имеет достаточно простую рецептуру. Дьявол, как известно всегда кроется в нюансах, а нюансов в таком материале как бетон для скульптур множество.

  • Всегда используйте качественный высокомарочный цемент проверенных производителей.

Современный рынок предлагает широкий выбор как производителей цемента, так и ассортимента продукции

  • В качестве наполнителя необходим обогащенный кварцевый песок. Модуль крупности напрямую зависит от размера будущего изделия, которое будет трансплантироваться в садово-парковые ландшафты.

Модуль крупности песка напрямую зависит от размера будущей скульптуры

  • Не меньшую роль играет пластификатор. Его роль, в зависимости от конкретных условий могут выполнять: моющее средство типа «Фейри», клей ПВА, клей типа Бустилат, целевые модифицирующие присадки.
  • При выполнении работ на плоскостях близких к вертикали полезно добавлять фиброволокно для повышения качества удержания массы на поверхности.
  • Отлить скульптуру из бетона проще с использованием следующей рецептуры: 1 часть цемента марки М-500, кварцевый песок обогащенный — 2,5 части, гипс строительный — 0,25 части, пластификатор из расчета 25 грамм на килограмм бетонной массы.
  • Для придания поверхностной прочности полезно применять метод железнения поверхности, втирания сухого цемента в сырое изделие. Таким способом можно добиться очень высокой водостойкости поверхности и практически зеркального блеска.  Скульптура своими руками из бетона, подготовленная таким образом, на порядок увеличивает как стойкость к внешним воздействиям, так и общую прочность поверхностного слоя.

В качестве информационного бонуса пользователям нашего ресурса мы предлагаем технологию, которая предусматривает изготовление скульптур из бетона, в качестве основной своей массы, однако, сверху такое изделие будет иметь покрытие имитирующее мрамор.

Такая технология, разработанная специалистами болгарской общины, использовалась до революции 1917 года при изготовлении скульптурных форм, в которые входили и парковые. Совместными усилиями с членом Союза художников Украины, скульптором Василием Боковым, нами проведена технологическая реставрация и удалось восстановить нюансы практически утраченного производства.

Рождение богов

Вот о чём Василий Алексеевич, собственно, поведал.

Из грязи в князи

Недра нашего края хранят в себе и залежи первоклассного каолина, белой глины с уникальными характеристиками.

Каолинитовая глина очень и универсальное и ценное сырье

Основу наружного слоя такой фигуры составляла так называемая шамотная масса. Смесь равных частей тщательно очищенной, выдержанной и созревшей в расстоечных ямах каолиновой глины и шамота.

Такой мелкой, с гречишное зерно, обожженной глиняной крупы. В современных условиях роль шамотной массы может с успехом отыграть просеянный бой огнеупорного шамотного кирпича. Крупная, в рост человека фигура была не цельной, а состояла из нескольких сегментов.

Держим форму

Под эти составные части мастерами-модельщиками производились выбоечные формы, досконально повторяющие все детали будущего изделия. Работа, если и не ювелирная, то, как минимум, высококвалифицированная. В наш технологический век в вопросе, как отлить скульптуру из бетона, мы можем использовать массу современных технологий, к примеру, литье формы из компаундов с достаточными прочностными показателями.

Однако более века назад все было несколько сложнее. Форма была многоразовой и являлась основой всей будущей производственной серии. Готовые выбойки подготавливались к работе с шамотом в несколько этапов: очистка, циклёвка, пропаривание.

Только после всех этих обязательных и в чём-то, магических процедур, в них заливалась подготовленная вязкая и пластичная масса, которой ещё предстояло, как следует устояться, и выдавить воздух из поднутрений. Если пазухи получались массивными, то выдавливание воздуха обеспечивалось через предварительно просверленные отверстия малого диаметра. Как делать их, в каком количестве решалось путем практического опыта на конкретном изделии.

Крещение огнем

После этого для будущего шедевра наставал черёд испытания огнём. Самая, пожалуй, ответственная часть процесса. Горновая печь для обжига была довольно специфическим сооружением и по большому счёту представляла собой домну в миниатюре.

Примерно в таких печах китайцы, в своё время, под чутким руководством председателя Мао осваивали азы металлургии чуть ли не в каждом дворе по всей Поднебесной. В современных условиях роль инструмента для обжига отлично исполнит муфельная печь достаточного объема.

Температура обжига частей изделия была сугубо индивидуальной, подбиралась конкретным опытным путём и колебалась в пределах совсем нешуточных 900-1200 градусов. Прокаленный и запечённый по всей глубине массив заготовки, потом в той же печи медленно и остывал для снятия возникших в таком адском огне внутренних напряжений.

При всём опыте и умении повелителей огня процент брака на этой по-настоящему горячей стадии был очень высок от 25 до 40 процентов заготовок. В наше время с учетом возможностей контроля за температурой на всех стадиях, получить выход качественных изделий несравненно проще.

Заливаем бетон

Далее наставал черёд кропотливого сбора остывших заготовок в единое и прекрасное целое. Для этой работы люди подбирались с точными движениями и крепкими нервами. Чего только стыковка и разделка швов стоила.

Поскольку, полученная таким образом керамика оставалась достаточно хрупкой и чувствительной к внешним воздействиям, в пустоты фигуры, для монолитности, заливалась смесь из цемента и тщательно промытого мелкозернистого кварцевого песка.

Наводим глянец

После того, продолжает раскрывать болгарские тайны Василий Алексеевич, как усиленное цементно-кварцевым раствором изделие выстаивалось 3 недели, над ним совершали последний волшебный штрих. Глянцевали поверхность мудрёной восковой смесью.

И лишь тогда, после этого последнего производственного аккорда, благородно сверкающее чудо упаковывалось в полноразмерный чехол, заполненный мягкой древесной стружкой и обрезками материи, и со всеми почестями направлялось на рессорном дилижансе на постоянное место жительства. К благодарному и нетерпеливому заказчику.

Применение различных окрашивающих пигментов позволяет получать самые разнообразные цвета и оттенки

Изготовленная с такими головокружениями скульптура стоила, безусловно, дорого, но смотрелась солидно и при минимальном, но обязательном уходе, была достаточно долговечна. К тому же цена такой фигуры была на порядок ниже мраморной.

В её присутствии даже достаточно заурядный помещичий парк приобретал неистребимый дух импозантности, а приукрашенная ею же коммерческая контора, без лишних слов напоминала посещающим её клиентам о серьёзности и основательности заведения. Отличной альтернативой эрзац-мрамору и глазурованным изделиям такая технология изготовления скульптур из бетона будет и в наше время.

Скульптор по-современному: не режем, а льем

Как сделать скульптуру из бетона, но куда по более простой и упрощенной технологии, можно посмотреть на видео в этой статье.

В то же время необходимо отметить, что как таковая, универсальная инструкция на все случаи жизни не существует. Очень многое познается с опытом, очень многое не раскрывается специалистами, поскольку информация технологического характера часто составляет коммерческую тайну.

Даже такие мероприятия, как скульптура из бетона мастер класс, очень часто не раскрывают тонкостей производства таких изделий. Особенно если основной канвой темы выступают не хоббийные увлечения и сказочные персонажи, а основой основ встает вопрос, как заработать на скульптурах из бетона.

Последний штрих, он важный самый

После того как вопрос, как залить скульптуру из бетона решен, одним из самых значительных моментов в получении качественного конечного результата является финишная обработка готового изделия.

К ней можно отнести:

  • Железнение;
  • Грунтование поверхности;
  • Окраска, в том числе и водной эмульсией на основе белого цемента;
  • Тонирование;
  • Художественная роспись масляными, акриловыми и иными атмосферостойкими красками.

Тонирование, как художественный прием, позволяет получить прекрасный художественный объем при минимальных затратах

Николай Смирнов, мастер-технолог цеха декоративного бетонного литья ПО «Форест Парк»

» — Дело в том, что бетон, по сути своей, является крайне непластичным и грубым, проще говоря, нехудожественным материалом. В своей классической рецептуре он больше подходит для фундаментальных, грандиозных работ, имеющих простые, рубленые формы. В качестве широко известного примера можно привести памятник Артёму в Святых Горах около Свято-Успенской Святогорской Лавры. Можно сказать даже больше.

При возведении такого крупного и грандиозного монумента как «Твоим Освободителям Донбасс» в качестве матриц для сегментов, имеющих достаточную деталировку и художественную проработку, и то, в большей степени использовался не бетон, а куда более недолговечный и непрочный гипс. В то же время бетон часто применяли для необходимых, но временных и недорогих композиций, которые позже заменялись на более основательные.

В отечественной истории это, как правило, были памятники советским воинам—освободителям, в первые послевоенные годы. Ваяли из него по бедности и скульптуры Ильича, в сёлах и на периферии. В нехитром вопросе, как заливать скульптуру из бетона, в таком случае чаще обращались к прорабу, нежели скульптору.

Порой деструктивные изменения в структуре бетонного массива не щадят даже такие изделия, как памятники вождю мирового пролетариата

Помимо всех прочих недостатков бетон, в случае, когда изготавливаются скульптуры садовые из бетона, в местах сопряжения фигуры, имеет, как правило, недостаточный запас прочности и недолговечен, требует качественного усиления, путем применения каркасного метода или локального армирования участка.

На нагруженных поверхностях он подвержен различным, в том числе и климатическим, эрозиям. Зачастую, даже при соблюдении технологического процесса проявляется тяжело прогнозируемый визуальный и технологический дефект — ноздреватость структуры. Его появление связано в первую очередь с протеканием химических реакций при взаимодействии щелочной среды цемента и разнородными наполнителями.

Вот поэтому скульптура из пенобетона скорее нонсенс, чем правило. »

  • Конечно, технический прогресс не стоит на месте, и современные технологии позволяют из бетонных смесей получать фигуры ландшафтно-паркового дизайна, ритуального характера и прочего подобного назначения. В первую очередь, благодаря применению пластификаторов, совершенствованию контроля процессов во время смешивания, созревания бетонной массы, которые повышают пластичность, отзывчивость и податливость материала.
  • С другой стороны разработаны и применяются, хотя и в меньшей степени, специальные приёмы, такие как центрифугирование, зачаливание, литьё под давлением. Они позволяют получать хорошую деталировку поверхности, качественную полную проработку мелких деталей, полную проливку пазух, поднутрений.
  • Однако проведение таких высокотехнологичных работ своими руками маловероятно, поскольку подразумевает помимо присутствия у оператора специальных знаний еще и наличие дорогостоящего оборудования промышленного класса.


В целом же садовая скульптура из бетона своими руками вполне решаемая задача, которая по силам человеку не понаслышке знакомому с бетонными работами. Самое главное, грамотно и органично совместить практический опыт и художественный вкус в готовом изделии.

Садовые скульптуры из бетона. Новинки рынка.

         Скульптура ярко выражает духовные потребности, не менее сильные, чем материальные. Вольтер сказал об этом так: «Я смогу прожить без необходимого, но без лишнего не проживу». Имеете свой дом с красивым цветущим садом? Хотите изменить уже существующий ландшафт, привнести какие-то свои изюминки? Озадачены благоустройством городского сада? Правильно подобранные садово-парковые скульптуры дополнят красоту природы, выгодно подчеркнут особенности участка и отвлекут внимание от возможных недостатков. Садовые фигуры, изображающие людей, животных, сказочных персонажей — изысканный способ украсить ландшафтную композицию. Без продуманного, мягкого и теплого освещения не получится представить всю красоту ланшафтного дизайна местности. Облагораживая садовый участок, каждый его владелец  мечтает создать атмосферу чистоты и свежести. Садовый фонтан – выигрышный вариант в современном обустройстве парков, скверов, цветников.Топиарий исторически использовался во многих европейских стилях садоводства, от ранних римских садов до нашего времени. 

          Мы предлагаем широкий ассортимент бетонных скульптур, созданных для украшения парков, скверов, садов, загородных  усадеб, дачных участков. Садовые скульптуры придадут вашему саду или участку особую индивидуальность. В нашем онлайн-каталоге представлены товары с фотографиями, размерами и ценами. Созданные из бетона высокого качества и усиленные арматурой, декоративные скульптуры в наши дни переживают подъём, они востребованы и рассчитаны на использование в течение долгих лет. Бетон очень хорошо работает в качестве материала для изготовления скульптур. Это твердый, компактный строительный материал, который к тому же обеспечивает хороший уровень детализации. Цемент — фактически единственный компонент, который используется, чтобы изготовить бетон. Это порошкообразное вещество, которое смешивается с песком, гравием и водой. Когда смесь высыхает, она затвердевает и становится бетоном. Вот почему мы обычно называем цементные статуи бетонными. В отличие от гранита, мрамора, песчаника стоимость скульптур из бетона одна из самых низких на рынке.

      Интересный, непривычный элемент украшения торговых и развлекательных центров, городских парков, скверов, частных земельных участков — топиарные фигуры. Они практичны в наших климатических условиях: не требуют полива, стрижки, специального ухода, не вымерзают, не высыхают. В течение длительного времени сохраняют внешний вид и не меняют цвет. Искусственные зеленые и разноцветные фигуры все чаще появляются в городах и становятся оригинальной фотозоной.

         Садовые декоративные фонтаны обогащают и облагораживают любой ландшафт. Потоки воды, сверкающие на солнце струи манят, успокаивают, освежают. На текущую воду можно смотреть бесконечно долго, испытывая расслабление и умиротворение. Живописный фонтан с прохладной прозрачной водой украсит сад и сделает его особенно привлекательным.

      Садово-парковые фонари несут функциональную и декоративную нагрузки. Существует много способов оживить окружающий пейзаж. Подумайте о садовых фонарях как о последних штрихах, которые придадут блеск участку, парку, усадьбе. С осветительными приборами нередко комбинируются садовые скульптуры, в результате получается целостная живописная картинка.

       Ищете оригинальную и необычную фигуру для оборудования детской площадки? Ознакомьтесь с ассортиментом ландшафтных фигур в нашем каталоге. Посмотрите видео, как эффектно  герои волшебных сказок могут украсить прогулочную зону, места детских игр. Персонажи популярных мультфильмов привлекут внимание взрослых и особенно детей. Подобные фигурки могут стать приятным подарком. Большие или малые, такие фигуры целесообразно установить в парке, вблизи детского сада, на садовом участке.

Садовые скульптуры из бетона.

Низкие цены. Звоните!

Купить садовую скульптуру – чудеса случаются… Мечта сделать свой сад неповторимым, изысканным, особенным преследует каждого хозяина, наделенного утонченным мировосприятием и непреодолимой тягой к прекрасному. Обычно для этих целей приобретаются и высаживаются дорогие, часто экзотические деревья, кустарники, цветы. Они, несомненно, вносят свою изюминку в ландшафт, но не решают главной задачи. Ведь мы хотим видеть сказку, ежеминутно находясь в ее магических объятиях.

Волшебное преображение гарантируют садовые скульптуры, способные задать сюжет, стиль, эпоху, подчеркнуть утонченность и гармонию окружающей обстановки. И если вы испытываете желание видеть свой любимый уголок по-настоящему уникальным, чарующим, неповторимым, вам стоит купить скульптуру для сада. Позвоните в компанию «Стройка-Плюс». Мы с удовольствием вам поможем!

Садовая скульптура – бетон и только бетон!

Почему в последние годы в качестве основного материала при изготовлении садовых скульптур используется бетон, вытесняя традиционные гипс, камень, металл, дерево, глину и более современные – пенопласт, пластмассы?

Ответ кроется в особенностях и свойствах материала:

  • Бетон пластичен, и с ним просто работать, задавая готовому изделию любые изысканные формы;

  • Поверхность изделий из бетона легко принимает фактуру натурального камня, металла, дерева и других материалов;

  • Бетонная скульптура для сада прочна, как камень, устойчива к любым погодным условиям и практически вечна;

  • Бетон обладает значительной массой, что исключает возможность хищения изготовленных из него изделий.

  • Цемент и песок никогда не относились к категории дорогих материалов, а потому купить садовую скульптуру, выполненную из бетона, может каждый желающий.

Садовая скульптура: о красоте, гармонии и дизайне…

В каждом из нас живет ребенок, и мы из далекого детства сквозь десятилетия несем в себе светлые чудесные образы. Почему бы не материализовать их в виде скульптуры для сада, тем более, если открывается такая уникальная возможность!?

Вы даже не представляете, как изменится ваш сад, когда в нем поселятся милые ангелочки, очаровательная Венера, грациозная Афродита и другие персонажи – символы добра, красоты, вечности. Садовые скульптуры в сочетании с деревьями, цветами, солнечным светом и щебетанием птиц создадут новый удивительный мир, наполненный умиротворением, гармонией, счастьем, мир, в который вам, вашим друзьям и гостям захочется возвращаться снова и снова.

Звоните в компанию «Стройка-Плюс» прямо сейчас! Наши специалисты помогут сделать правильный выбор и купить садовую скульптуру с учетом всех ваших пожеланий, а также размеров, стилистики и других особенностей участка. И не сомневайтесь, мы подарим вам сказку, которая с вами останется навсегда!

Что такое современная скульптура: бетон или бронза?

Под названием «скульптура» скрываются все самые сложные произведения искусства, которые обычно используются только в декоративных целях. Если хотите увековечить выдающегося человека или оставить след в истории о важном событии, обязательно создайте памятники или сложные скульптуры. Они украшают парки и сады, а также это набор декоративных элементов на фасадах зданий.

Все скульптуры бывают двух типов: круглая и рельеф

  1. Первый тип включает в себя бюсты и статуи, которые вы можете тщательно изучить. Создается полная система видимости для их изучения.
  2. Для второго типа характерна специальная техника (высокая или низкая рельефность). Изображаемые объекты изготавливаются с помощью объемов, которые выступают на плоском фоне.

Вы должны заранее знать среду, в которой скульптуры будут установлены.

Что нужно, чтобы создать скульптуру

Мастер сначала делает несколько уменьшенных копий оригинала из глины или гипса. Конечный продукт будет готов только после выбора подходящего материала, например, натурального сланца. Но большая часть изготовлена из бетона, бронзы или мрамора.

Бронза

Этот материал часто используется для создания скульптур, он хорошо защищен от разрушения и загрязнения. Бронзовые памятники и пьедесталы очень сложно повредить или сломать. Процесс изготовления бронзовых арт-объектов класса люкс занимает много времени. Также такие объекты стоят очень дорого.

Бетон идеален для производства скульптур

Гораздо проще работать с бетоном. Это относительно недорогой материал но, тем не менее, он очень прочный и долговечный. Современные скульптуры из бетона изготовлены по технологии заливки или по каркасной технологии. Можно получить очень реалистичные и прочные формы, такие как скульптуры для фонтанов, которые не боятся воздействия воды и станут главным украшением вашего сада.

Бетон также хорошо подойдет, когда вы хотите украсить фасад дома. Из него можно изготовить такие художественные элементы как карнизы, колонны, балюстрады и балясины. С помощи бетона можно создать и барельеф. Но в этом случае, потребуется ручная работа мастера, который будет выполнять настенные росписи.

Изготовление и производство в Екатеринбурге фигур из бетона, садовых статуй и скульптур.

Скульптуры. Фонтаны. Вазоны.

Наш большой ассортимент удовлетворит любого нашего клиена, создаст особую атмосферу и гармонию в создании вашего интерьера. Все наши изделия — это авторская работа скульпторов и художников.

НОВИНКИ

Цена указана без учета транспортных расходов

Артикул: 4.38

146*101*86 см, вес 405 кг

Артикул: 4.35

162*70*55 см, вес 487 кг

Артикул: 4. 39

228*104*80 см, вес 858 кг

Артикул: 6.26

114*123*73 см, вес 802 кг

Артикул: 6.55

143*125*152 см, вес 1400 кг.

Артикул: 6.30

172*87*98 см, вес 689 кг

Артикул: 6.23

155*140*100 см, вес 800 кг

Артикул: 5.93

150*112*82 см, вес 774 кг

Артикул: 5.69

155*90*75 см, вес 576 кг

Артикул: 5.70

113*65*56 см, вес 250 кг

Артикул: 6.58

148*105*150 см, вес 1100 кг

Артикул: 6.62

200*85*85 см, вес 580 кг

Цвет:

Артикул: 6. 61

200*85*85 см, вес 580 кг

Цвет:

Артикул: 6.63

Высота 169 см, д 60 см, ш 50 см, вес- 201 кг.

Цвет:

Артикул: 6.66

Цвет:

Артикул: 6.72, 6.73

167*95*80 см, вес 624 кг

Артикул: 6.64

Цвет:

Артикул: 6.63

Цвет:

Артикул: 6.70

Высота 161 см, д 264 см, ш 73 см, вес 664 кг.

Цвет:

Артикул: ART 6. 65

Цвет:

Артикул: 6.64

Высота 170 см, ш 90 см, д 84 вес – 232 кг

Цвет:

Артикул: 6.67

Высота 70 см, ш 35 см, д 35 см, вес 88 кг

Цвет:

Артикул: ART 0.54

Цвет:

Артикул: ART 6.74

Цвет:

Артикул: 4.2

Высота 90 см, д 223 см, ш 84 см, вес 181 кг.

Цвет:

Артикул: 6.76

215*85*91 см, вес 676 кг

Артикул: 6. 77

215*85*91 см. вес 622 кг

Артикул: 6.78

136*256*190 см, вес 2428 кг

Почему скульптуры Верлауф?

Скульптуры производятся из армированного бетона с добавлением полимеров (полимербетон). Все изделия изготавливаются под строгим контролем и стандартом, выдерживают различные климатические условия и температурные перепады.


Для удобства наших клиетов компании Верлауф, каталог разделен на тематические коллекции.

Создайте свою мечту оформив интерьер вашей территории фигурами компании Верлауф!


Интернет магазин Verlauf предлагает в городе Екатеринбург декоративные фигуры. Также имеется большой выбор садовых или парковых статуй  в натуральную величину, выполненных профессионально и качественно. Их современное производство осуществляется из бетона, поэтому стоят такие изделия недорого. Покупка декоративных скульптур сделает ваш сад неповторимым.

Чего может не хватать на садовых участках рядом с городом Екатеринбург?

Всем хозяйственным владельцам садовых участков хочется сделать их более интересными, эксклюзивными и уникальными. Они стремятся превратить их в место там, где можно отдыхать и хорошо проводить время с семьей. Беседки, гамаки и даже водоемы на участках не дают полной картины. Вот тут-то владельцы усадьбы и вспоминают, что дополнить интерьер своей территории, можно сделав заказ на сайте компании Верлауф, купив декоративные изделия для сада, например, скульптур, парковых статуй, или других фигур. В Екатеринбурге для этого работает интернет магазин Верлауф помогающий осуществить массу дизайнерских идей. Цена в городе Екатеринбург на наши изделия  невысока, т.к. мы их делаем из бетона, поэтому их заказ очень выгоден.


Оригинальность декоративных статуй и других фигур, изменит ваш приусадебный участок и сделает его по-настоящему уникальным. А цена на изделия из бетона от Верлауф Вам обойдется недорого, и украсив ими свой сад, вы сэкономите немало денег. Изготовление ведется с таким расчетом, чтобы установка скульптур была максимально простой.

Производство в Екатеринбурге садово-парковых изделий из бетона и их преимущества

Какими же достоинствами обладает этот материал?

  • Высокая прочность. Изделия из бетона тяжелые и прочные. Поэтому вы можете быть уверенными, что сделав заказ в городе Екатеринбург совсем недорого, вы не будете ограблены. Злоумышленникам будет попросту не под силу, да и невыгодно уносить их с собой.
  • Противоударность. Скульптура из бетона обеспечит им защиту от вандализма.
  • Невосприимчивость к химическим веществам. Изготовление малых архитертурных форм изделий в полный рост или в уменьшенном виде делают их выносливыми к негативным воздействиям окружающей среды.
  • Низкое водопоглощениее. Никакие осадки в Екатеринбурге таким изделиям не страшны. Изготовление их из бетона обеспечивает их анти гигроскопичность.
  • Морозоустойчивостью. Производство малых архитектурных форм, обеспечивает сохранность даже при критических температурах.


Интернет магазин Верлауф рекомендует приобрести в городе Екатеринбург садово-парковые скульптуры. Невысокая цена, прочность и долговечность изделий, дополненные эстетической и художественной ценностью – отличный выбор и наиболее рациональное решение для вашего приусадебного участка. Фото

 

 

Архитектурный бетон своими руками (фото)

Архитектурный бетон применяется как в строительстве, так и в ландшафтном дизайне. Благодаря особому составу данный материал обладает высокой прочностью и пластичностью, из него отливают различные архитектурные элементы, в том числе и ажурные решетки, изготавливают парковые скульптуры, выполняют имитацию природного камня. Сделать архитектурный бетон своими руками не так уж и сложно, если знать состав и правильно подобрать пропорции.

Архитектурный бетон используют как в обычном строительстве, так и в ландшафтном дизайне для создания различных скульптур.

Изготовление архитектурного бетона своими руками

Понадобится:

  • портландцемент;
  • кварцевый песок;
  • красящие пигменты;
  • модифицирующие добавки.

В качестве наполнителя для архитектурного бетона можно взять кварцевый песок.

Для изготовления архитектурного бетона необходимо приобрести белый или светло-серый портландцемент самого высокого качества. Чаще всего используют марку М-500 или ДО-400. Серый цемент применять крайне нежелательно, так как на его основе получаются блеклые неяркие цвета. В составе портландцемента не должно быть никаких посторонних примесей и комков, перед употреблением необходимо просеять его через строительное сито.

В качестве наполнителя чаще всего применяют кварцевый песок, мраморную или гранитную крошку (пыль). Можно использовать только один из этих материалов, но если нужно выполнить имитацию природного камня, то лучше взять смесь мраморной крошки и кварцевого песка. Для того чтобы придать архитектурному бетону определенный оттенок, используют цветные пигменты, которые продаются в виде сухого порошка или жидкого красителя. Путем смешивания пигментов между собой можно получить различную цветовую гамму: от светлых пастельных до насыщенных ярких тонов. Важно помнить, что количество красителя должно быть 2-3%, для насыщенного цвета — не более 5%.

Для создания бетона разного цвета в состав добавляются пигменты.

Архитектурный бетон изготавливают по следующей схеме: все сухие компоненты просеивают через строительное сито, смешивают кварцевый песок с цементом, добавляют мелкую каменную крошку или пыль, подмешивают пигменты, все перемешивают до достижения однородной консистенции, после чего делают ямку, в которую наливают воду. Пропорции зависят от марки цемента, например, на 1 часть М-500 приходится 3 части кварцевого песка и 2 части воды. Для того чтобы определить качество раствора, необходимо зажать горсть бетона в кулаке, затем разжать руку. Если горка рассыпается, то нужно добавить воду, если при сжатии бетона потечет вода, то не хватает песка.

Помимо основных компонентов, в состав архитектурного бетона входят различные модифицирующие добавки. Пластификаторы делают раствор более пластичным, морозостойкие добавки придают ему устойчивость к воздействию погодных условий, адгезивы и антивспениватели улучшают качество бетона. Пропорции модифицирующих добавок зависят от вида изделия и выбранной технологии.

Вернуться к оглавлению

Способы формирования архитектурного бетона

Таблица марок и классов бетона.

Архитектурный бетон может производиться различными способами. Самый распространенный метод — это тиснение, которое выполняется при помощи специальной матрицы. Тиснение применяется как для вертикальных поверхностей, так и для формирования садовых дорожек или небольших площадок. Подготовленная стена грунтуется, армируется штукатурной сеткой, после чего наносится толстый слой бетона в 2-5 см, примерно через 70 минут делается оттиск при помощи матрицы. На садовых дорожках рельеф делается по сырому бетону, мастера используют сразу несколько форм для тиснения. Поверхность окрашивают цветным отвердителем, который наносится в виде сухого порошка и втирается гладилками, результат закрепляют специальной пропиткой-носителем. Некоторые мастера предпочитают следующий способ окрашивания: красящие пигменты добавляют в раствор при замешивании.

Для получения тротуарной плитки, брусчатки различных форм, рельефных элементов декора из бетона применяют метод вибропрессования. Для данной цели используют вибропресс и специальные пресс-формы. Изделия формируются путем вибрации под определенным давлением. Метод имеет свои преимущества и недостатки. Данным способом нельзя добиться тонких ажурных форм, но изделия получаются достаточно прочными и морозостойкими. Первоначальные затраты достаточно быстро окупаются высокой производительностью и скоростью производства.

Метод прессования предполагает использование гидравлического пресса и пресс-форм. Данная технология применяется для изготовления тонкостенных изделий. К недостаткам метода можно отнести низкую производительность, высокую стоимость импортного оборудования (отечественные аналоги отсутствуют), кроме того, сырье должно быть качественным.

Литье — самый распространенный способ получения архитектурного бетона различных форм, без применения вибрации. Для литья используется гипсобетон и полимербетон, благодаря которым можно получить любую тонкостенную и ажурную форму изделия. Достоинства метода — низкая себестоимость и высокая производительность.

Вернуться к оглавлению

Кашпо для цветов из архитектурного бетона

Понадобится:

Для изготовления архитектурного бетона нужно приобрести белый или светло-серый портландцемент высокого качества.

  • 2 пластиковых ведра разного диаметра;
  • портландцемент белый — 2 части;
  • кварцевый песок — 2.5 части;
  • гранитная крошка — 2.5 части;
  • армирующая сетка с ячейками в 2-3 мм;
  • солидол.

Архитектурный бетон нередко применяется для изготовления цветочных вазонов для сада. Сделать такое изделие своими руками достаточно просто. Первым делом необходимо подобрать 2 формы различного диаметра, чтобы одна свободно входила в другую, при этом зазор между стенками должен быть не менее 2 см. Для данной цели отлично подойдут большие емкости от краски или шпаклевки, пластиковые ведра и тазики с высокими стенками. Для того чтобы раствор не прилипал к формам, их смазывают солидолом.

Если вы планируете повторное использование форм, то дно и бока, которые будут соприкасаться с раствором, лучше выстелить полиэтиленовой пленкой.

Далее готовят раствор: белый портландцемент высокой марки смешивают с песком, после чего добавляют гранитную или любую другую каменную крошку, вливают воду, замешивают раствор. Для придания изделию определенной окраски можно добавить в раствор цветные пигменты, но важно помнить, что после высыхания бетона цвет станет немного светлее, чем в первоначальном варианте. Раствор заливают на дно большой формы, толщина слоя должна быть 3-5 см, бетон утрамбовывают, после чего на него устанавливают меньшее ведро или тазик, начинают заполнять пространство между стенками. Для придания прочности изделию используют металлическую армирующую сетку, которую устанавливают между стенками по центру.

После того как бетон застынет, вазон извлекают из формы, просверливают в дне дренажное отверстие. Если в хозяйстве имеется шлифовальная машинка, то можно отполировать поверхность, придав ей вид изделия из настоящего камня. При желании вазон декорируют мозаикой из ракушек, камешков, кусочками кафельной плитки, битого стекла и т. д. Изделие можно покрасить фасадной краской на основе акрила, все зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Вернуться к оглавлению

Искусственный камень из архитектурного бетона

Понадобится:

  • портландцемент марки М-500;
  • кварцевый песок;
  • мраморная крошка;
  • пенопласт;
  • сетка Рабица;
  • тонкая проволока;
  • металлическая щетка;
  • канцелярский скотч.

Архитектурный бетон достаточно часто применяют для имитации природного камня. Своими руками можно сделать прекрасные валуны для оформления сада. Первым делом необходимо смастерить макет будущего камня из кусочков пенопласта, полиэтиленовых пакетов и смятой бумаги. Все это закрепляется обычным канцелярским скотчем, после чего обматывается сеткой Рабица, швы скрепляются тонкой проволокой.

Для приготовления бетонного раствора смешивают 1 часть портландцемента, 1.5 части кварцевого песка, 1.5 части мраморной крошки, добавляют 2 части воды. Раствор распределяют по сетке Рабица, дают ему немного схватиться, затем накладывают второй слой. Здесь необходимо включить творческую фантазию: в некоторых местах камень нужно пригладить, кое-где при помощи металлической щетки сделать шероховатую поверхность, насечки металлическим шпателем, важно добиться максимального сходства с природным материалом.

После высыхания камень красят кислотными или акриловыми фасадными красителями. Для данной цели лучше использовать несколько оттенков, например, охру желтую и красную, умбру, различные оттенки коричневого. Для того чтобы камень выглядел натурально, необходимо в конце покраски пройтись по поверхности полусухой кистью с белой или светло-серой краской, сделать набрызги при помощи зубной щетки. Изготовить изделия из архитектурного бетона не так уж и сложно, если ознакомиться с технологией и приобрести качественные материалы.

Скульптура ёжика из бетона на пьедестале от завода изготовителя Лобас

Купить бетонную скульптуру милого ёжика на пеньке по цене завода-изготовителя

Предлагаем купить по цене изготовителя замечательные фигурки из бетона, которые станут практичным и милым украшением вашего садового или загородного прикоттеджного участка. Такие фигурки хороши тем, что они не требуют особенной заботы о себе, но при этом всегда радуют глаз и заставляют улыбнуться.

Бетонная скульптура ежика на пеньке – прекрасный образец душевного подхода к ландшафтному дизайну. Его размеры 410х380х170 мм позволят затеряться его маленькой фигурке в садовых зарослях, но тем приятнее будет отыскать потеряшку вместе с детьми и устроить возле него небольшой садовый пикничок. Ёжик выглядит очень мило и зоологически натурально, почти как живой. Если его раскрасить в естественные цвета, то он будет неотличим от настоящего колючего зверька. Рядом с ним на пеньке изображены дополнительные умилительные детали: грибочки и дубовые листья. Такие садовые скульптуры хороши тем, что их можно использовать в качестве материала для вашего творчества и творчества ваших детей. На бетонную поверхность отлично ложится краска. Только не забудьте поверхность предварительно загрунтовать.

Бетонная скульптура Ёжик на пеньке будет долго доставлять вам удовольствие, поскольку бетон – один из самых прочных и долговечных материалов. Он не разрушается под воздействием перепадов температур, не подвержен коррозии и влагостоек. Нет необходимости убирать бетонную фигурку в закрытое помещение на зимний период, поскольку она отлично переносит самые трескучие морозы.

В чем преимущество покупки бетонного ёжика на пеньке в нашей компании

  1. Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас есть все необходимые производственные возможности изготовить изделие по индивидуальным размерам и эскизам заказчика.
  2. Наши цены вас приятно удивят, поскольку это цены от производителя, а не перекупщика. Также у нас действует адекватная система скидок.
  3. Вся наша продукция изготавливается по современной промышленной технологии вибролитья из высококачественного натурального сырья.
  4. Все наши товары сертифицированы и проходят ежегодную проверку качества по инициативе производителя.

Как только вы определитесь с выбором, оставляйте свою заявку на нашем сайте. Не забудьте указать в ней свои ФИО и адрес доставки, а также телефон и электронную почту. Обязательно укажите название товара, его экземплярность и расцветку. Мы отправляем свою продукцию во все регионы России и в страны ЕАЭС.

Если у вас возникли какие-то вопросы, то обращайтесь к нашим менеджерам. Они с готовностью и грамотно окажут вам любую помощь. Помогут выбрать компанию доставки и рассчитают стоимость заказа. Посоветуют необходимые сопутствующие товары и дадут рекомендации относительно эксплуатации и монтажа купленных изделий. По всем вопросам звоните на нашу бесплатную линию: 8 800 333-16-86. Будем рады видеть вас среди наших постоянных клиентов!

Как сделать бетонную основу скульптуры

Скульптуры из железобетона могут быть изготовлены из материалов, которые можно легко найти в вашем местном магазине строительных материалов, и они являются отличными долговечными основами для мозаичной скульптуры. Фактически, если вы тщательно заклеите готовую мозаику наружным бетонным герметиком, то мозаика сможет прослужить столько же, сколько и все, что было сделано древними греками или римлянами.

Незавершенный снимок скульптуры.

Еще одна замечательная особенность использования железобетона в качестве основы для мозаичной скульптуры заключается в том, что вы можете использовать множество техник и материалов, и вы даже можете создавать полые формы, такие как сферы.

Первым шагом в создании скульптуры является создание несущей рамы, обычно из сварной арматуры или стального уголка (или любого другого доступного стального лома), но люди, не имеющие доступа к сварщику, могут просто просверлить отверстия в угловом железе и болте. их рама вместе. Просечно-вытяжной металл также подходит для плоских форм.

Следующим шагом является покрытие каркаса проволочной сеткой, обычно либо проволочной сеткой, либо тканью для оборудования, которые доступны практически в любом магазине строительных материалов.Сетчатая сетка или фурнитура «привязываются» к каркасу неизолированной проволокой. Обычно мы используем стяжки из проволоки для ограждений, которые продаются для подключения проводов к столбам забора, или стяжки из бетонной проволоки, которые продаются для удержания арматуры на месте. Вы можете использовать любую стальную проволоку, которая у вас есть под рукой, но я бы не стал использовать алюминий или медь, потому что эти металлы со временем разъедают сталь. Обычно 1 или 2 слоя аппаратной ткани достаточно, чтобы сформировать поверхность, на которую можно намазать бетон, но может потребоваться 3 или более слоев проволочной сетки, прежде чем ваша поверхность станет достаточно твердой.На самом деле все зависит от того, делаете ли вы полую скульптуру или такую, которая будет заполнена бетоном.

Для полых скульптур можно впрыснуть расширяющуюся пену (из магазина строительных материалов), чтобы заполнить пустоту внутри формы проволочного каркаса. Преимущество использования расширяющейся пены заключается в том, что после затвердевания пены у вас будет что-то внутри проволочной сетки вашей скульптуры, когда вы начнете намазывать ее бетоном, чтобы влажный бетон просто не провалился. Еще одна причина использовать пену заключается в том, что она предотвратит со временем ржавчину стального каркаса изнутри влажным воздухом и водой.Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание при расширении пены, — это возможность использовать слишком много, и она расширяется в оболочку из проволочной сетки. Имейте в виду, что оболочка из проволочной сетки должна быть заключена в бетон, а не просто под слоем бетона. Если бетон просто лежит поверх проволочной сетки и не сливается с ней, то, вероятно, со временем он сломается, как кусок яичной скорлупы. Чтобы предотвратить распространение пены на сетку из проволочной сетки, нужно разбрызгивать пену внутри мешка для мусора внутри рамы.Пена будет расширяться внутри мешка, и он не даст ему выдавиться сквозь сетку.

Бетон традиционно наносится мастерками, а мастерки полезны для зачерпывания бетона и прижатия его к поверхности вашей мозаики, но вы, вероятно, обнаружите, что втирать его в проволоку лучше всего вручную. Проволока имеет тенденцию прокалывать даже самые тяжелые резиновые перчатки, поэтому мы используем пару дешевых рабочих перчаток.

Обычный бетон — не лучший выбор для скульптур, потому что обычный бетон недостаточно липкий и недостаточно прочный с точки зрения прочности на растяжение (несмотря на высокую прочность на сжатие). Авторы большинства книг по мозаике объясняют, как добавить латексные добавки к портландцементу для получения липкого бетона, но зачем вам это делать, если вы можете просто пойти купить пакет тонкого раствора? Я подозреваю, что эти авторы просто пытаются представить себя художниками и продемонстрировать свою техническую компетентность, но я думаю, что они забывают, скольких людей они обескураживают, усложняя вещи сложнее, чем они должны быть. Мы используем раствор тонкого отверждения, смешанный с мелким гравием в соотношении 2: 1 (разбавитель: мелкий гравий). Просеиваем мелкий гравий, чтобы удалить все более крупные куски, которые не влезут в сетку.

Есть много разных техник, используемых разными художниками, в том числе покрытие тряпок тонким слоем и наслоение этих тряпок на раму, как папье-маше. Вы можете найти дополнительные инструкции и идеи в Интернете.

Арматурный стержень был использован для каркаса, а затем покрыт стальной сеткой, чтобы получить основную форму скульптуры. В последние годы люди начали использовать полые формы из стекловолокна в качестве основы для мозаичных скульптур на открытом воздухе. Основания из стекловолокна могут иметь то преимущество, что они легче традиционных бетонных оснований, но основания из стекловолокна не так легко изготовить из местных материалов, а для работы со стекловолокном требуются вредные химические вещества.Вот почему, когда вы видите мозаичную скульптуру, сделанную на основе из стекловолокна, основание почти всегда было предварительно изготовлено на фабрике в форме, что не очень помогает художнику, желающему создать свое собственное видение. Кроме того, полая мозаика из стекловолокна может немного прогибаться, в то время как мозаичная плитка и затирка — нет, поэтому долговечность мозаичных скульптур, сделанных на основе из стекловолокна, сомнительна, по крайней мере, на мой взгляд. Это законченная мозаичная стела из найденного объекта «Дверь солнцестояния».

Конкретное мышление: как сделать модные, штабелируемые скульптуры из шлакоблоков

27 ноября Конкретное мышление: как сделать модные, штабелируемые скульптуры из шлакоблоков

«Что такое садовое искусство для и ?»

Это было темой вечера во время #GardenChat на этой неделе, оживленной беседы в Твиттере, которая проводится каждый понедельник с 18 до 19 часов по тихоокеанскому стандартному времени. (Вы были? Это оживленное место, где можно встретить садоводов…)

Это заставило нас задуматься — и написать в Твиттере — о том, как нам с Райаном нравится привносить творческий талант в наш двор. Есть, конечно же, мебель, которую разработал Райан, и наша роскошная кормушка для птиц и наставник от TerraTrellis, которые добавляют смелый скульптурный интерес нашему окружению.

Но в наши дни мы находим много прихотей в… шлакоблоках.

Мы построили прочную платформу для поддержки нашей постоянно меняющейся скульптуры из шлакоблоков.Размеры платформы составляют 44 на 21 дюйм, так что сетка 6 x 3 из шлакоблоков шириной 8 дюймов нависает над основанием. Наша скульптура из 48 блоков при 14 фунтах на блок весит примерно 678 фунтов! Важно: мы выровняли и установили ножки платформы в землю с помощью 2-х 50-фунтовых мешков с бетоном.

Правильно: старые добрые бетонные блоки. Их размер, форма и негативное пространство делают их невероятно универсальными для использования в саду.

Найдите их в местном хозяйственном магазине.Шлакоблоки бывают разных размеров и могут использоваться в качестве плантаторов. Есть куча тыкв, чтобы похвастаться? Из шлакоблоков сделайте разобранный фонарь. Быть расстроенным? Взрасти их на трон и сделай сам! Их можно и нужно красить. (Инструкции и рассуждения через минуту…)

Обновление

: ознакомьтесь с нашей публикацией о примулах от января 2016 года!

2016 обновление.

В последнее время мы использовали эту скульптуру из шлакоблоков в качестве многоуровневой вертикальной демонстрации некоторых теневых растений, которые мы выращиваем для проекта балкона в Калвер-Сити, над которым мы работаем.Нам нравится универсальность этих блоков.

Эннис Хаус Фрэнка Ллойда Райта, Лос-Фелис, Лос-Анджелес. Фотография предоставлена ​​Flickr — Willivolt.

Наше использование шлакоблоков было вдохновлено Фрэнком Ллойдом Райтом, который широко использовал узорчатые бетонные блоки — особенно в своих домах из текстильных блоков, таких как собственность Энниса в Лос-Анджелесе. Присущие им контрасты — тяжесть бетона и замысловатый узор кирпичей; окрашенный цемент против погодных условийизумрудные деревья — крепкие, и прямо по нашей аллее.

Мы уже три года перемещаем шлакоблоки различной конфигурации в двух местах нашего сада. Наша первая локация находится под цитрусовыми деревьями. Нам нравятся тени, которые светодиодные фонари Райана отбрасывают на эту скульптуру из 40 блоков ночью, но мы заметили, что за три года на открытом воздухе наши блоки остались тусклыми и тусклыми.

Справа наша первая скульптура из шлакоблоков под цитрусовыми деревьями в нашем саду.Эта фотография была сделана в сентябре перед реконструкцией цитрусового салона.

Светодиодные фонари для стадиона Райана освещают наш сад и ночью отбрасывают тени на эту скульптуру из шлакоблоков. В качестве горшков мы также используем шлакоблоки, обращенные вверх.

Очистить пятна от голых бетонных блоков практически невозможно из-за их пористости. Бетонные блоки необходимо герметизировать, прежде чем их можно будет очистить. Так, недавно мы покрасили сорок блоков нашей первой скульптуры в чистый оттенок «Rustic Taupe», чтобы соответствовать нашей недавно отремонтированной «цитрусовой комнате», которую Райан построил под нашими апельсиновыми и мандариновыми деревьями.Когда мы принесли блоки в новую комнату, мы настроили их по-другому и использовали их для поддержки новой скамейки.

До и после покраски бетонных блоков. Основная причина окрашивания блоков — это запечатать их и сделать их пригодными для очистки. Наши бетонные блоки имеют размеры 7-5 / 8 дюймов в ширину, 7-5 / 8 дюймов в глубину и 5-5 / 8 дюймов в высоту и стоят 0,79 доллара США каждый.

Переделка салона Citrus. Мы будем перемещать эти сорок бетонных блоков в соответствии с нашим настроением. Мы покрасили каждый блок в тот же цвет, что и настил и стены, чтобы привлечь внимание к геометрическим формам.

Окрашенные шлакоблоки создают чистый контраст с листьями и цветами нашей клумбы.

Мы покрасили новую скамью краской Behr Exterior Paint (оттенок «Vixen»), чтобы она соответствовала нашей скульптуре TerraTrellis.

Раскрашенные скульптуры из шлакоблоков своими руками:

1. Подготовьте бетонные блоки для очистки. Мы рекомендуем класть каждый блок под небольшим углом (например, на деревянные рейки), чтобы блоки не прилегали к земле при сушке. Мы добавили скатерть и использовали это расположение для рисования.

2. Смойте грязь с шлакоблоков сильной струей воды. Мы использовали мойку высокого давления. Этот шаг можно пропустить, если блоки новые и чистые. Моющую машину высокого давления можно заменить щеткой и распылителем для садового шланга. Чем чище блок, тем лучше держится краска и тем дольше прослужит. Мы ждали четыре часа, пока блоки высохнут, прежде чем нанести склеивающий грунт.

3. Загрунтовать и покрасить блоки. Адгезионная грунтовка обеспечивает максимальную адгезию краски к бетону.Для этой работы мы использовали грунтовку Behr для бетонных и каменных кладок и краску для бетонных и гаражных полов от Home Depot. Оба они изготовлены на основе латексного акрила, что упрощает очистку. Мы использовали валики для ворса, чтобы нанести оба продукта, тщательно покрывая внутреннюю часть каждого блока. Мы нанесли два слоя краски поверх одного слоя грунтовки. Мы ждали день между пальто.

Бондинг-праймер напомнил нам обезжиренное молоко и наносится очень тонко.

Нанесение грунтовки валиком с ворсом.

Мы обнаружили, что шестидюймовый валик с ворсом идеально подходит для окраски внутренней части этих блоков, что очень трудно сделать кистью. На покраску каждого блока ушло около двух с половиной минут. На сорок блоков ушло около полутора часов! Второй слой прошел немного быстрее.

4. Подождите не менее двух дней, прежде чем расставлять и складывать блоки, чтобы они не слипались. Убедитесь, что ваша платформа прочная и ровная.

Кто знал, что куча больших неповоротливых блоков может казаться такой zen ?

Говоря о мире и счастье, мы надеемся, что ваш День Благодарения наполнит вас во всех смыслах.Веселого праздника — и до встречи по ту сторону чизкейка из тыквенного мусса!

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы принесли несколько папоротников из оленьего рога, чтобы согреть эту комнату на открытом воздухе и дополнить геометрические формы шлакоблоков. Ознакомьтесь с нашим руководством по выращиванию оленьего папоротника здесь.

Embrace Concrete Sculpture

Embrace Concrete Sculpture

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Бетонная скульптура Объятия

SKU TH75745 Материал Конкретный Размер 34x30x86 дюймов / (38x34x90 дюймов в упаковке) Масса 350 фунтов / (400 фунтов в упаковке)

Обработайте пыль мягкой влажной тканью или водой с мылом.Не используйте чистящие средства с сильными химическими веществами. Подходит для использования на открытом воздухе.

Вам может понравиться

Lloyd Sculpture Small, смола, римский камень

Артикул PH67643 РАЗМЕР 6x5x33 «h

Lottie Sculpture Bronze Finish, Смола

Артикул PH56284 РАЗМЕР 16x13x84 «h

Овечка Скульптура Черная

Артикул PH56053 РАЗМЕР 38x14x23 «h

Очаровательный римский камень Будды

Артикул PH58261 РАЗМЕР 28x26x39 «h

Смола Skyler Figure, отделка бронза

Артикул PH62140 РАЗМЕР 16x12x72 «h

Скульптура Lottie Small, смола, римский камень

Артикул PH67642 РАЗМЕР 6x5x33 «h

Смола Lloyd Sculpture, бронзовая отделка

Артикул PH57487 РАЗМЕР 16x13x84 «h

Скульптура Check Mate, серый камень,

Артикул PH61002 РАЗМЕР 14x14x61 «h

Крем для скульптуры овец

Артикул PH56052 РАЗМЕР 38x14x23 «h

Скульптура Lottie Small, смола, отделка под бронзу

Артикул PH67525 РАЗМЕР 6x5x33 «h

Lloyd Sculpture Small, смола, отделка под бронзу

Артикул PH67526 РАЗМЕР 6x5x33 «h

Пазл из бетона и городская скульптура

Пазл из бетона и городская скульптура — Магазин дизайна Gessato

Бесплатная доставка $ 100 + | ЛУЧШАЯ ЦЕНА ГАРАНТИРОВАНА

Главная / По материалам / Бетон / Бетонный пазл Танграм и городская скульптура
22 Студия дизайна

Сделанная вручную из твердого бетона, эта великолепная головоломка танграм станет центральным элементом. Игривый дизайн можно смешивать и переставлять без каких-либо пробелов в соответствии с правилами игры, или его можно стилизовать только для внешнего вида. В любом случае вы можете превратить семь бетонных блоков в привлекательный городской пейзаж. Каждую головоломку создают Шон Ю и Итин Ченг из 22 Design. В набор входят семь предметов: пейзаж, склад, музей, офисное здание, дом, фабрика и квартира. Вместе настраиваемые части образуют миниатюрный город в минималистичном геометрическом стиле.Бетонный материал подчеркивает городской, промышленный образ и придает компонентам приятный вес. Поскольку эта вещь сделана на заказ, доставка вашей уникальной скульптуры может занять до одного месяца.

Прочитайте больше
Описание продукта

Сделанная вручную из твердого бетона, эта великолепная головоломка танграм станет центральным элементом. Игривый дизайн можно смешивать и переставлять без каких-либо пробелов в соответствии с правилами игры, или его можно стилизовать только для внешнего вида. В любом случае вы можете превратить семь бетонных блоков в привлекательный городской пейзаж.Каждую головоломку создают Шон Ю и Итин Ченг из 22 Design. В набор входят семь предметов: пейзаж, склад, музей, офисное здание, дом, фабрика и квартира. Вместе настраиваемые части образуют миниатюрный город в минималистичном геометрическом стиле. Бетонный материал подчеркивает городской, промышленный образ и придает компонентам приятный вес. Поскольку эта вещь сделана на заказ, доставка вашей уникальной скульптуры может занять до одного месяца.

Характеристики

Размеры:

  • Nature Ширина 2,8 дюйма x длина 5,5 дюйма x высота 2,7 дюйма
  • Склад, ширина 2,8 дюйма x длина 5,5 дюйма x высота 0,9 дюйма
  • Музей, ширина 1,4 дюйма x L2,8 дюйма x высота 2,5 дюйма
  • Офисное здание W2.0 «x L2.0» x h5.7 «
  • Дом W1,4 «x L2,8» x H0,7 «
  • Заводская ширина 1,4 дюйма x длина 4,1 дюйма x высота 3,6 дюйма
  • Квартира (ширина 1,9 x 3,7 x 3,2 дюйма)
+ показать все характеристики — показать меньше спецификаций

Gessato является официальным продавцом 22 продуктов Design Studio. Мы закупаем все 22 наших продукта Design Studio напрямую у компании, чтобы предоставить вам подлинные предметы, отражающие лучшее в современном дизайне. Каждый продукт 22 Design Studio в магазине Gessato является подлинным, поставляется с официальной фирменной упаковкой, с гарантией производителя (если применимо) и продается с разрешения 22 Design Studio.

У вас есть 30 дней, чтобы передумать. Если вы решите вернуть свою покупку в течение первых 15 дней, вы получите свои деньги обратно без каких-либо вопросов.Если вам нужно немного больше времени, чтобы подумать об этом, и вы решите вернуться в течение следующих 15 дней, вам будет возвращена полная сумма вашей покупки в виде кредита магазина (купона). Подробнее.

бетонная садовая скульптура | Deborah Silver & Co.

Мне очень приятно, что Трой находится в процессе создания своей третьей коллекции бетонных гончих ручной работы для Branch Studio, поскольку все, кроме одной, из первоначальных 18 собак были проданы. Detroit Garden Works регулярно получает запросы о них, что неудивительно. Его скульптуры точно представляют формы гончих, но что в них необычно, так это то, как они отражают душу и существо гончей. Он вырос в сельской местности штата Мичиган в семье, которая занималась охотой, садоводством, рыбной ловлей и выращиванием собственной еды. Он был натуралистом, фермером, цветоводом, растениеводом и садовником, прежде чем он когда-либо обратился к скульптуре. Его понимание мира природы очевидно во всех его работах.

Его Энни — леопардовый питомец Каттахула, одна из старейших пород дворняжек Северной Америки. Выведенные в Лойзиане для охоты на кабана, они также известны как свиньи катахулы. Яростная собачья, умная, энергичная и непослушная, Энни больше похожа на волка, чем на пуделя. Ее едва ли цивилизованную душу можно отчетливо разглядеть в скульптурах Трои.

Скульптуры начинаются со стальной арматуры, покрытой прочной проволочной сеткой. Арматура спроектирована и изготовлена ​​для придания прочности бетону, а не для описания готовой формы. Но даже на этом этапе легко увидеть, что готовая скульптура будет иметь энергию и изящество.

Рама оцинкована горячим способом, чтобы сталь не ржавела после нанесения цемента. Соприкосновение друг с другом стали и цемента — дело недружественное. Цемент впитывает воду; сталь при контакте с водой ржавеет. Процесс цинкования помогает держать два материала подальше друг от друга.

Вся форма залита цементом; это трудоемкое и утомительное дело.После того, как форма застынет, на нее наносят слой раствора и вручную вырезают ее. Это простое описание процесса, который требует значительных знаний о том, как строить раствор, прежде чем он начнет работать. Я наблюдал, как он работал целый день, когда раствор просто падал с бетона. Или в другой день, когда ему все было не по душе; он снимет все это на следующий день.

Если ступка схватывается быстрее, чем можно лепить — хлопотно. Четкое понимание того, как работают материалы, позволяет ему сосредоточиться на том, что делает этих собак скульптурными. До последнего у них есть энергия, отношение, ритм, напряжение-жизнь.

С каждой собакой происходит много чего. Его спящие собаки будут крепко спать, не обращая внимания ни на что другое. Его воющие собаки продолжали выть или выли еще громче. Его играющие собаки не думали ни о чем другом, кроме игры. Все они были заняты каким-то необычным собачьим занятием. Я знал, что они спят, играют или лают на луну, на открытом воздухе они действительно оживут.

Хотя мне очень нравятся всевозможные скульптуры в саду, я особенно люблю их.Их размер и изящество делают их такими же естественными, сколь и поразительными. Представьте себе этот момент в пейзаже без гончих-сонных. Садовая скульптура, которая не обязательно привлекает, заряжает энергией или требует пейзажа, мне не так нравится. Собаки прекрасно смотрятся издалека, так как они очень просто и прямо выражают взгляд художника на живой мир. Не спрашивайте меня, что я имею в виду, но эти собаки столь же остроумны, сколь и коварны. Я сомневаюсь, что в моем саду когда-либо будет известняковая скульптура охотницы Дианы XIX века, стальная скульптура работы Ричарда Серы или лошадь Деборы Баттерфилд, но там могла быть эта собака. Я мог каждый год перемещать его в другое место. Я предполагаю, что скоро у собаки будет имя.


Когда Энни навещала, никакая поверхность на открытом воздухе не была слишком высока для нее или закрыта для нее. Вы не могли не восхищаться всей этой энергией и интересом к отдыху на природе. Понимаете, что я имею в виду?

Маленький фермер, Цементная скульптура — Ultimate Paper Mache

Это очень короткое видео, отчасти потому, что я все еще учусь делать цементные скульптуры, и я не чувствую себя достаточно уверенно, чтобы показать вам, как сделай это.Вы не поверите, сколько вещей я пробовал, а потом пришлось повторить. Но я учусь…

Другая причина в том, что я не доверяю своему устройству защиты от перенапряжения и пытаюсь отключить компьютер от сети всякий раз, когда прямо над городом начинается гроза. Я слышал приближение молнии, поэтому попытался поторопиться. Моя собака составляла мне компанию тем, что пряталась под столом и тряслась. Он действительно не любит гром.

Я много читал о бетонных и цементных скульптурах, и самый ценный ресурс, который я нашел, — это Галерея Maker’s, где я нашел рецепты цементных растворов Эндрю Госса.

В моем видео я также упоминаю скульптора из бумаги, который делает скульптуры фигур на открытом воздухе из мешковины и цемента, и у Пэт есть отличное видео, показывающее, как она это делает. На ее сайте есть PDF-файл для печати со всеми подробностями, поэтому обязательно нажмите на эту ссылку. Я не использовал ее инструкции, но идею одежды моего маленького фермера я понял из ее видео. [Edit: Дэрил только что прислал нам еще одну ссылку на скульптора, у которого есть мастерские по цементу и мозаике. И еще красивый сад!]

Вы можете увидеть те убежища, которые я упоминаю в видео, и книгу, которую я купил, чтобы узнать, как это делается, здесь. Это интересное чтение, но оно определенно не нужно, если вы просто делаете скульптуру. Когда я перейду к созданию нескольких обучающих видео, я расскажу вам, как я смешивал латексную краску (поверьте, я был счастлив найти способ избавиться от лишней краски в подвале, не принося ее местная свалка).

В рецептах Андреевского раствора используется каменная пыль. Я использовал порошкообразный мрамор, который вы можете купить в Интернете размером 4 фунта примерно за 7 долларов. Я поискал вокруг и нашел 50-фунтовый мешок мелко измельченного карбоната кальция (то же самое), который используется в сельском хозяйстве, который также стоит около 7 долларов, но я не думаю, что Azure Standard доставит его повсюду.Если вы попросите их отправить UPS, это будет стоить целое состояние. Мой приехал на грузовике по обычному маршруту доставки. Каменная пыль используется вместо песка в нешлифованных растворах Эндрю, и получается действительно гладкая смесь.

Метакаолин продается в мешках по 25 или 50 фунтов, и я думаю, что в США его продают только две компании. Это особая форма глины (не такая, как обычный каолин), и она действительно имеет большое значение в смеси. Вам не нужно много, поэтому 40 фунтов могут быть чрезмерной покупкой для большинства людей, но я думаю, что на etsy есть продавец.com, который будет продавать меньшую упаковку для скульпторов, которым действительно нужно совсем немного. Выполните поиск на этом сайте, чтобы найти его.

Я купил метакаолин и специальные волокна в компании Fishstone Concrete Counter Supply. Они отправляются очень быстро, и стоимость доставки не была чрезмерной.

Но не бегите и не покупайте все это, если только вы не серьезно относитесь к заполнению своего двора скульптурами — такими большими мешками (и более 90 фунтов портландцемента, самой легкой сумки, которую я мог бы купить здесь в городе) вы у меня будет достаточно продукта, чтобы сделать много скульптур.Может быть, когда я придумаю самый простой способ сделать это и сделаю несколько обучающих видео, вы сможете пойти с группой и устроить вечеринку по скульптуре на выходных. 🙂

Обязательно дайте мне знать, если вам интересно научиться делать это — разумеется, как только я сам в этом разберусь. Я, вероятно, проведу остаток лета, играя с цементом, но я мог бы разместить свои видео на другом сайте, если вы хотите вести этот блог исключительно для папье-маше. Мне важно ваше мнение, поэтому обязательно оставьте комментарий к этому посту.

Vostell Concrete 1969–1973 | Smart Museum of Art

17 января — 11 июня 2017 г.

В конце 1960-х — начале 1970-х соучредитель Fluxus Вольф Фостелл (1932–1998) использовал бетон в качестве фактического материала и художественного мотива в удивительном уникальном произведении, которое включает колоссальную скульптуру Concrete Traffic .

В это время Фостелл мобилизовал амбивалентные коннотации бетона постоянства и негибкости, силы и насилия, чтобы заняться послевоенным урбанизмом, особенно реконструкцией Германии и обновлением городов в Америке; с беспорядками и войной, включая марши за гражданские права в Сельме, студенческие протесты в Париже, Вьетнам и холодные войны; и с международным, если не глобальным миром, особенно проявляющимся в трансатлантических путешествиях, открытках и Олимпийских играх в Мюнхене.

Vostell Concrete вдохновляют вопросами о том, почему материалы для художественного творчества имеют значение и какое значение они имеют. Он показывает малоизвестное, первое использование художником бетона и исправляет слишком ограниченное представление о Фостелле как о простом исполнителе перформанса или опоздавшем немецком поп-исполнителе. Почти 50 представленных работ, взятых из «Умного музея» и других местных, национальных и международных коллекций, охватывают самые разные средства массовой информации, от скульптуры до фильмов, перформансов, коллажей, акварели и гравюры.

Конкретные события

Выставка является частью Concrete Happenings, совместной серии публичных выставок, показов, симпозиумов и мероприятий, знаменующих возвращение колоссального экспоната Concrete Traffic (1970) Фостела в общественное обозрение после серьезных усилий по сохранению. Скульптура — кадиллак 1957 года в бетонном корпусе — входит в коллекцию произведений искусства Чикагского университета и с осени 2016 года будет размещена в гараже в непосредственной близости от Smart Museum.

«В некоторых случаях компания Vostell использовала врожденную громоздкость и непроницаемость бетона. Но в других случаях, как ясно показывает выставка Smart Museum of Art, он игнорировал или игнорировал его физические свойства, рассматривая материал как своего рода универсальный эликсир ». — Кайл Макмиллан, Art in America

«Эксперименты Востелла с бетоном — это формально ошеломляющее исследование материала, который, как и немногие другие, определил форму двадцатого века — его повседневный городской опыт.”—Кристина Меринг, Artforum

«То, что Vostell сделал с бетоном, очень странно. Он использовал его, чтобы полностью закрыть стул Bofinger, первое цельное пластиковое сиденье массового производства; Opel Kapitan, представительский автомобиль немецкого производства; целый прилавок у мясника в городе Бохум; его собственная книга художника, что делает ее нечитаемой и тяжелой на 20 фунтов; часть вагона; и части человеческого тела »- Лори Ваксман, Chicago Tribune

.
30Мар

Как собрать шкаф купе двухдверный видео: Как собрать двухдверный шкаф-купе (инструкция)

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как собрать двухдверный шкаф-купе (инструкция)

Фабричные шкафы-купе обладают рядом преимуществ, которые можно наблюдать и при сборке шкафа и при дальнейшей его эксплуатации. Схема сборки двухдверного шкафа-купе во всех фабричный изделиях, изложена просто и вполне понятно, благодаря чему сборка и установка не занимает много времени и все получается с первого раза.

Подробные руководства хорошо описывают куда нужно вставить определенное крепление или механизм. Детали, изготавливающиеся на фабрике, сразу имеют отметки и готовые отверстия, в которые при сборке вставляется фурнитура.

Перед тем как заказать шкаф-купе, владелец дома должен выбрать подходящее место, где будет расположен будущий шкаф. Если есть возможность посоветоваться с мастером, то стоит ею воспользоваться. Опытный специалист поможет определить какая стена в помещении сможет выдержать нагрузку конструкции. Возможно, для надежности будет изменено крепление.

Вспомогательный инструмент

Перед началом выполнения сборки важно позаботиться о наличии всего того, что потребуется для создания надежной конструкции. А именно:

  • крестовидная и прямая отвертки;
  • шуруповерт;
  • сверла для проделывания отверстий в металле не менее 4 и 6 мм;
  • уровень, молоток;
  • канцелярский нож;
  • измерительная рулетка;
  • шестигранник;
  • если поверхность пола имеет некоторые неровности важно позаботиться о наличии подходящих подложек, с помощью которых можно будет выровнять шкаф.

Схема сборки

Еще при покупке или заказе шкафа, необходимо позаботиться и уточнить у продавца или у производителя наличие подробной инструкции. Обычно она всегда прилагается в комплекте.

Схемы сборки 2х-дверных шкафов-купе могут отличаться в зависимости от разнообразных моделей. Однако все они имеют похожие этапы, следуя которым сборка выполняется более быстро и правильно.

Разметка

Важно позаботиться о том, чтобы будущий шкаф плотно прилегал к стене. Поэтому если есть плинтус, лучше его аккуратно обрезать. Далее делается разметка на полу по площади подиума. На стене отмечаем высоту и ширину шкафа. И также делаем отметку, на уровне которой будет располагаться вертикальная стойка, делящая зоны шкафа. Уровни размещения полок отмечаются на линии вертикальной стойки и по краю шкафа.

Монтаж креплений

Для каждого элемента в наборе имеются комплектующие детали. Сначала нужно отмерить и отметить их расположение и место, где будут просверлены отверстия. Каждое из них впоследствии нужно закупорить дюбелями.

Установка стенок, антресоли, стойки и полок

Место, где будет установлена антресоль, отмечается с помощью уровня. После этого карандашом проставляются отметки, где затем просверливаются отверстия, в которые потом вставляются дюбеля. После такой подготовки, антресоль устанавливается и надежно крепится саморезами.

Важно точно знать расстояние от пола до потолка в помещении, где будет расположен шкаф. Боковая стенка должна полностью соответствовать ему. Когда шкаф изготовлялся на заказ, то можно не переживать по данному поводу. Крепится стенка к креплениям с помощью саморезов.

Полки и вертикальная стойка монтируются к креплениям, предварительно зафиксированным с помощью шурупов. При размещении полок важно позаботиться о том, чтобы с каждой стороны под полкой было по два крепления.

Одно из удобств, которым можно оснастить шкаф-купе, является встроенная подсветка. Она помогает осветить темные уголки шкафа и видеть все вещи.

Выбирая фабричный шкаф-купе важно обратить внимание на качество материала, из которого изготовлены делали шкафа. В основном отделка выполняется из ЛДСП, поэтому очень важно, чтобы в сертификате на приобретенную модель был проставлен номер класса плиты. Безопасное качество обозначается как Е1, что означает — в воздухе не будет присутствовать повышенное количество вредных веществ, выделяемых из материала. У фабричных шкафов обязательно присутствует данное обозначение.

Далее устанавливаются панели на пол, под потолок и вдоль стенки. Заранее на панелях и на стене отмечаем места креплений. Просверливаем отверстия и вставляем дюбеля. Саморезами фиксируем панели.

Направляющие и двери

В соответствии с размерами подиума делаем подгонку размеров направляющих на подиуме и на потолочной панели. Для фиксации дверей шкафа предназначены специальные стопоры, которые крепятся на направляющих. Для этого важно сделать предварительные разметки, где будут сделаны отверстия. После этого крепятся стопоры. Устанавливая двери важно для начала зафиксировать направляющие. Верхняя должна несколько быть приподнята, а затем опущена на направляющую, расположенную ниже. Ролики должны быть отрегулированы через отверстия в торце.

Рельсы, при креплении к двери не должны быть слишком туго стянуты, поскольку это может препятствовать свободному движению рельсов. При вставлении двери нужно начать с попадания в верхнюю направляющую, а уже потом — в расположенную на подиуме. По бокам одной и другой двери в завершении установки клеятся полоски ворса, предотвращающие удары и шум. Особое значение имеет правильная регулировка дверей. С помощью вращения регулировочного винта в нижних колесах, можно добиться того, чтобы дверь достаточно плотно прилегала к боковым стенкам.

Конечно, каждая схема сборки 2 -дверного шкафа-купе может иметь свои особенности в силу наличия дополнительных комплектующих.

Как собрать шкаф-купе 3-х дверный: инструкция с видео

Любой хозяйке не обойтись без шкафа в своей квартире. На современном рынке мебели существует огромный выбор конструкций на любой вкус. Но в последнее время приобрел популярность шкаф-купе, который позволяет экономить пространство, при этом оставаясь очень вместительным внутри. Можно выделить две разновидности таких шкафов:

  • гардеробный;
  • кухонный.

Но главная прелесть состоит в том, что при должной внимательности и аккуратности можно сделать встроенный шкаф своими руками. Главное – точно определить размеры будущей конструкции и тщательно провести подготовку и подгонку деталей и крепежа. Сегодня мы хотим рассказать, как собрать шкаф, используя подручные инструменты и элементарные чертежные навыки.

Основные понятия

Советуем сначала решить, какой вид вы хотите придать этому функциональному вместилищу вещей. Для этого можно заехать в ИКЕА, подсмотреть дизайн и прикинуть общее количество полок и секций. Затем дома необходимо определить месторасположение шкафа, конструкцию (прямой или угловой) и его назначение.

Желательно, чтобы при монтаже конструкции вам не мешала остальная мебель, поэтому позаботьтесь либо об удаленном от нее расположении шкафа, либо выбирайте проемы, где ее попросту нет. Возможно, в планировке вашей квартиры предусмотрена ниша под кладовку или под спальное место. Это идеальный вариант для установки гардеробного шкафа купе.

Читайте также: Как своими руками собрать шкаф-купе

В коридоре тоже можно использовать пространство вдоль одной из стен, тем более что закрывание и открывание дверей конструкции не будет мешать передвижению. В общем и целом все зависит от вашей фантазии, а также от финансовых возможностей. Кстати, если решите собирать шкаф самостоятельно, то это позволит сэкономить приличную сумму для семейного бюджета.

Конструкция может быть:

  • двухдверной;
  • трехдверной;
  • четырехдверной.

Все двери закреплены на роликовой системе, которая наиболее популярна из-за своей простоты, доступности сменных деталей и долгого срока эксплуатации (при правильной установке и выведении уровня расположения). Можно легко регулировать свободный ход двери еще на этапе монтажа конструкции. Если хотите двери с зеркальной поверхностью, то самый удобный вариант – это трехдверный шкаф, где боковые дверцы будут сделаны из деревянных листов ДСП или панелей, покрытых кожзаменителем.

Описание процесса сборки

Чтобы собрать шкаф самому, понадобится рулетка, шуруповерт, уровень, карандаш или иной пишущий инструмент. Конечно, не обойтись без дрели, сверла, пилы. Приобретите фурнитуру, уголки, на которых будут держаться полки, шурупы и весь необходимый набор деталей.

  1. Измеряем расстояние между стенами, делая это и вверху, и внизу, чтобы расчет был точным и не зависел от неровностей самих стен.
  2. Аналогичным образом узнаем размер промежутка между полом и потолком, также дублируя измерения у правой стенки шкафа и у левой.
  3. Определяем глубину, не забывая, что раздвижная панель двери займет не менее 10 см вглубь.

Все замеры тщательно конспектируем. Затем рисуем шкаф на бумаге, чтобы отметить количество полок и определиться с их месторасположением. Все детали должны быть продуманы. На чертеже учитывайте, что боковым стенкам шкафа следует находиться от стен не менее чем на 1,5 см, верхняя панель от потолка – на 5 или 7 см, нижняя панель от пола – на 12-15 см, так как конструкция будет стоять на регулирующихся ножках.

Далее заказываем детали у фирмы, предоставляющей подобные услуги. Для точности продублируйте им размеры панелей. Обычно они же и предоставляют необходимую фурнитуру и материалы. Как собрать шкаф, расскажем подробнее:

  • процесс начинаем с нижней панели, к которой крепим ножки на шурупах. Обычно их шесть, и крайние к лицевой части шкафа крепим по линии будущих профилей под раздвижные двери. Это поможет дольше эксплуатировать шкаф купе;
  • затем проверяем, насколько ровно и устойчиво стоит панель с ножками в заранее выбранном под шкаф месте. Разумеется, понятно, что входить в проем она должна без помех, а уровень поможет сделать всю конструкцию устойчивой и ровно расположенной относительно комнатных горизонталей;
  • крепим верхнюю панель к стенкам, используя для этого конфирмат;
  • дальше эту конструкцию прикрепляем к днищу с помощью шурупов с внешней стороны;
  • таким же образом прикрепляем заднюю стенку;
  • вставив получившийся каркас в нишу, начинаем устанавливать на мебельных уголках полочки, то есть достигаем задуманного функционала;
  • монтируем выдвижные ящики, создаем секции в нашем шкафу.

Вот и готова конструкция, но осталось установить двери, чему необходимо уделить особое и пристальное внимание. Сами двери нужно заказывать именно в этот момент, чтобы правильно замерить высоту дверного полотна.

Установка раздвижных панелей

Обязательно очень точно замерить ширину верхнего проема, поскольку нужно будет нарезать или заказать направляющие детали нужного размера. По форме она напоминает букву «Ш».

Обрезав профиль, начинайте сверлить в нем отверстия для саморезов, приблизительно через каждые 40 см, по два в каждом отсеке профиля. Шурупы должны располагаться рядом для надежности. Зачищайте наждачной бумагой образовавшиеся металлические выступы. Кстати, выбирайте такую конструкцию, где общий вес двери будет приходиться на нижний профиль.

Читайте также: Как с помощью уксуса и соды почистить ковер в домашних условиях

Прикрутите верхний рельс и проследите, чтобы он был ровным по отношению к боковым панелям. Далее займитесь нижней направляющей, которую можно будет прикрутить только после полной подгонки и регулировки дверей в предусмотренных пазах. Убедитесь, что двери двигаются свободно, не заедают и не перекошены, тогда только крепим нижнюю направляющую на тех же саморезах.

Подсчитав, сколько стоит материал и работа специалистов, вас обязательно посетит мысль об удачном вложении средств и об экономии на дорогостоящих услугах мастеров.

Как собрать шкаф купе миллениум 2 видео

Как собрать шкаф купе Миллениум.

Вы хотите собрать шкаф купе Миллениум самостоятельно? Да, вы можете это сделать. Схему сборки мы вам предоставим вместе с заказанным шкафом.

Все технические отверстия уже будут просверлены и казалось бы, что сложного собрать шкаф как конструктор по схеме. Но как показывает практика, каждый второй покупатель сталкивается со сложностями сборки. И сложности возникают не в момент сборки шкафа, а в момент сборки и установки дверей. Сразу оговоримся, что мы не рекомендуем вам собирать шкафы самостоятельно, это должен делать мастер сборщик. Наши мастера знают нашу мебель. Они постоянно проходят тренинги на нашем производстве. Наши мастера работают с нами более 5 лет, поэтому практики у них достаточно много. Благодаря практике наши мастера способны собрать небольшой шкаф буквально за 30 минут. Так же, при самостоятельной сборке у вас пропадет гарантия на шкаф. И если вы при сборке шкафа что либо сломаете, мы данную деталь заменим, но уже за дополнительную плату. Именно вам решать как поступить далее, собрать самостоятельно или вызвать нашего мастера. Для тех, кто все же решил собрать шкаф самостоятельно, мы провели фотосъемку шкафа Миллениум и в данной статье выкладываем для вас данные фотографии.

1. Распаковать коробки и подготовить панели к сборке. Прежде чем собирать шкаф, обязательно надо проверить все детали на наличие брака. Если таковые обнаружатся, собирать шкаф не следует. О найденых деталях с браком следует сообщить в наш отдел Рекламации для замены деталей.

2. Шкаф желательно собирать в вертикальном положении

3. После сборки каркаса шкафа требуется прикрепить заднюю стенку шкафа к самому каркасу. Задняя стенка шкафа – это оргалит 6мм. Задняя стенка может состоять из двух и более частей, зависит от длины шкафа. Оргалит крепится к шкафу с помощью маленьких декоративных гвоздей.

4. После того как вы прикрепили заднюю стенку к каркасу шкафа, шкаф можно передвинуть в то место, где он по вашему плану должен стоять.

5. Дальше можно поставить в шкаф все полки (ящики и штанги).

6. Установить фальш планку которая спрячет направляющую для дверей внутри шкафа.

7. Теперь можно установить саму направляющую для дверей, по которой у вас будут передвигаться двери. Направляющая сделана из прочного метала. Устанавливается на верх шкафа саморезами.

8. Очень часто нас спрашивают, а что внизу шкафа? А как же двери будут передвигаться и будут ли они болтаться. Нет, болтаться двери у вас не будут и передвигаться будут хорошо. Внизу шкафа есть пластиковые направляющие. На дверь, в самом низу устанавливается пластиковый направляющий шип. После установки двери – этот шип должен расположиться внутри пластиковой направляющей, благодаря чему двери не будут болтаться при передвижении двери.

9. Фурнитура для двери (верхние ролики, направляющий шип).

10. Самое сложное в сборке шкафа – это сборка и установка дверей. Верхние ролики требуется правильно установить на дверь. Необходимо отступить от края двери 3 – 4 см и прикрутить ролики к двери саморезами, как показано на нашей фотографии.

11. Установить ручку на дверь.

12. Подвесить дверь в шкаф на направляющую.

13. Казалось бы все, шкаф собран, можно отдыхать. Но не тут то было. двери еще надо отрегулировать! Если вы установили дверь в шкаф, передвинули ее к одно боковине шкафа и видите, что дверь не плотно прилегает к боковине шкафа (зазоров быть не должно), то это не значит что на фабрике ошиблись, сделали кривой шкаф и т.д. Это значит, что дверь надо отрегулировать. Вам требуется вытащить двери из шкафа и ослабить крепление роликов, передвинуть ролик немного вверх или вниз. Затем снова зафиксировать крепление и повесить дверь на место. И такие манипуляции проводим до тех пор, пока между дверью и боковиной шкафа не останется щелей.

14. Так как наши шкафы собираются полностью на евровинты, на боковинах шкафа будут видны отверстия и сами евровинты. Для эстетического вида шкафа, эти отверстия закрываются декоративными заглушками.

15. Вот теперь ваш шкаф собран, его можно протереть слегка влажной салфеткой, чтобы стереть с шкафа производственную пыль. После чего вы можете начать складывать и вешать ваши вещи в шкаф.

Шкафы-купе по своим эксплуатационным характеристикам полностью удовлетворяют потребителей. Большой выбор различных моделей, отличающихся материалом изготовления, размерами, дизайном и конструктивными особенностями компоновки дает возможность каждому выбрать для себя самый приемлемый вариант. Не рекомендуется начинать сборку шкафа-купе с двумя дверями, не изучив предварительно особенности конструкции мебели и алгоритма выполнения работ.

Общие правила сборки

Эти советы касаются всех без исключения типов мебели, обязательно соблюдайте общие рекомендации, что поможет избежать многих ошибок.

  1. Внимательно изучите инструкцию, проверьте комплектность поставки метизов, узнайте назначение каждой детали и крепежа. Вы должны понять не только что, куда и в какой последовательности фиксируется, но и какие функции выполняет каждая деталь, на какие нагрузки она рассчитана. Эти знания дадут возможность выбирать допустимые усилия элементов шкафа во время сборки. В этот период на них действуют нагрузки, не предусмотренные производителем, возрастают риски механических поломок. Всегда надо контролировать, насколько можно отклонять отельные полки и стенки во время монтажа, когда метизы надо только наживлять, а когда затягивать до предела.

Обязательно нужно подготовить место для сборки: освободить пространство для соединения габаритных деталей, обеспечить хорошее освещение.

Цены на популярные модели шуруповертов

Практический совет. Одному шкаф собирать трудно, желательно привлечь помощника.

Какая фурнитура применяется для сборки мебели

Это очень важный вопрос, ведь каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации. Большое количество проблем со сборкой шкафов появляется именно из-за того, что метизы использовались без учета этих особенностей.

Таблица. Виды метизов для шкафов-купе.

Наименование крепежаКраткое описание
Второе название евровинт. Используется для упрощенного соединения большинства элементов мебели. Вкручивается в предварительно подготовленные отверстия, глубина зависит от длины метиза. Недостаток – соединяемая деталь имеет сквозное отверстие, что оказывает негативное влияние на внешний вид мебели.

Самое надежное и сложное соединение. Состоит из двух деталей: корпуса (эксцентрика) и соединительного болта с круглой головкой. Недостаток – для соединения надо использовать специальное сверло Форстнера, все отверстия следует делать с максимальной точностью. Преимущества – лицевая сторона деталей не повреждается, есть возможность разборки/сборки мебели без ухудшения прочности соединения. Дело в том, что все резьбовые соединения в мебельных плитах намного уменьшают прочность после каждого выкручивания: плиты ДСП осыпаются, диаметр отверстия увеличивается, резьба больше не может надежно удерживать метиз.

Традиционное соединение, которое используется много столетий для крепления элементов мебели. Лицевые поверхности не повреждаются, прочность мебельных соединений отвечает существующим требованиям. Недостаток – соединение одноразовое, поскольку садится на клей и при разборке полностью разрушается.

Могут быть пластиковыми и металлическими. Эти крепежи предназначены для фиксации деталей мебели под прямым углом друг к другу. Фиксируются саморезами, позволяют регулировать положение элементов после сборки. Отлично заменяют сложные метизы. Недостаток – угловые стяжки необходимо устанавливать только с внутренней стороны мебели, их невозможно спрятать.

Применяются во время сборки сложных шкафов, соединяют между собой несколько отдельных автономных секций. В простых двухдверных шкафах купе используются редко.

Узнайте, какие виды системы хранения вещей в гардеробной, а также ознакомьтесь с процессом сборки своими руками, в специальной статье на нашем портале.

Способы и этапы сборки шкафа-купе

Очередность сборки также не зависит от типа мебели, все изделия имеют одни и те же по назначению элементы. Это значит, что и собирать их надо по универсальной технологии. Какие есть способы сборки?

Горизонтальный

Надо подготовить большую площадь, освободить ее от всех мешающих предметов. Вначале собирается каркас шкафа купе. На ребро ставится дно, в таком же положении к нему наживляются боковины и середина, затем наживляется верх. Проверяются углы и размеры, если все в норме, то крепеж стягивается до упора.

Затем фиксируется задняя стенка, что значительно увеличивает прочность конструкции. Ко дну прикручиваются ножки или колесики, каркас поднимается в вертикальное положение. Теперь он имеет достаточную прочность, чтобы без проблем выдерживать все нехарактерные нагрузки, возникающие при монтаже мебели. Дверки всегда устанавливаются в последнюю очередь.

Преимущества такого метода:

  • есть возможность все работы выполнять самостоятельно;
  • минимизируются риски механических поломок деталей шкафа;
  • работы можно по времени разбивать на несколько стадий в зависимости от возможностей, за это время конструкция не подвергается никаким нагрузкам;
  • облегчается процесс проверки углов соединения отдельных деталей.

Недостаток один – надо много свободного места в комнате, освободить его не всегда возможно. Особенно если она жилая и загромождена большим количеством мебели.

Вертикальный

Более сложный метод, для такой сборки настоятельно рекомендуется привлекать помощников. При этом способе устанавливаются на днище ножки, далее к нему в вертикальном положении фиксируются боковины и средняя перегородка. В это время возникают проблемы – детали шатаются и могут полностью вырвать соединение. Надо придумывать методы их временной фиксации или звать помощника. Второе решение более приемлемое, только так можно полностью гарантировать сохранность всех элементов шкафа при сборке.

После монтажа каркаса фиксируется задняя стенка, а потом устанавливается вся внутренняя начинка. Дверки, как и всегда, монтируются в последнюю очередь.

Узнайте, как сделать подсветку на кухне под шкафами, а также ознакомьтесь с принципом планирования, выбором светильников и цвета освещения, в специальной статье на нашем портале.

Цены на шкафы купе

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе с 2 дверями

Мы рассмотрим пример сборки конкретной модели, если вы хорошо поймете нюансы, то никаких трудностей во время монтажа других видов мебели не возникнет. Для проведения работ вам понадобится шуруповерт, молоток, монтажный нож и клей ПВА. Клей понадобится лишь в одном случае – шкаф имеет соединения на шкантах.

Шаг 1. Занесите упаковки в комнату, найдите пакет с метизами и рассортируйте их. Как мы уже выше упоминали, надо понять назначение, место и особенности фиксации каждого типа.

Шаг 2. Откройте упаковку с днищем и верхом шкафа. Она меньше по длине, чем имеет упаковка с боковинами и внутренней перегородкой. Проверьте состояние элементов. В этой упаковке есть еще часть полочек.

Шаг 3. Выберите среди метизов соединительные болтики минификсов. Закрутите их в подготовленные производителем отверстия. Закручивайте до упора, но следите за усилием. Надо помнить, что ДСП не относится к классу прочных материалов и крайне негативно реагирует на превышение критических усилий. В нашем случае метизов шесть штук, по два на боковины и по два на внутренние перегородки.

Шаг 4. Найдите днище шкафа, установите на свое место ножки. Они изготовлены из пластика, а для увеличения прочности соединения имеют металлические вставки. Соберите ножки, подготовьте их к монтажу.

Шаг 5. Поверните днище вверх ногами, найдите отверстия, в которые устанавливаются элементы. Если отверстия имеют недостаточную глубину для вкручивания винтов, нужно немного высверлить по размеру метиза.

Шаг 6. Поверните днище в рабочее положение и вкрутите в него болтики минификсов.

Шаг 7. В перегородки и боковины вставьте эксцентрики минификсов. Обращайте внимание, чтобы прорези эксцентриков смотрели по направлению к головкам болтиков: в нижней части вниз, а в верхней, соответственно, вверх. Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься. Если отверстия больше требуемого, то появляется большая проблема. Какая? При нормальных условиях эксцентрик упирается по всей нижней дуге отверстия, в противном же случае площадь соприкосновения значительно уменьшается. Это очень негативный фактор. В нижней точке толщина плиты незначительная, прочность ее очень низкая. Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени. Кроме того, в плите боковины станутся некрасивые отверстия, они заметны и с внешней стороны.

Шаг 8. Соедините одну боковину с днищем. Поставьте ее вертикально, направьте головки болтиков в отверстия и проверните эксцентрики минификсов. Одной рукой постоянно придерживайте боковину. Не отклоняйте ее от вертикали более чем на 10–15°. Если это условие не соблюдать, то возможны механические повреждения деталей. Мы уже упоминали, что лучше работать вдвоем, не получается – очень аккуратно и осторожно прислоните боковину к стене. Это надо предусматривать еще на стадии сборки днища, располагайте его на удалении от стены на примерно 15–20 см.

Шаг 9. Поставьте на место вертикальную внутреннюю перегородку и также наживите минификсы.

Важно. Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение. Наживленные метизы дают возможность одновременно удерживать и изменять положение элементов, и при этом не повреждать технологические отверстия.

Шаг 10. Для повышения устойчивости положения боковины и внутренней перегородки соедините их полочкой. Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы. Детали фиксируются евровинтами, затягиваются шестигранными ключами. В таком положении часть каркаса приобретает прочность, но еще недостаточную, работайте очень осторожно.

Шаг 11. В собранной секции шкафа купе поставьте на место все полки. Теперь их можно затягивать с усилием и обеспечивать плотное прилегание деталей.

Шаг 12. Закрепите маленькую вертикальную перегородку и к ней длинную горизонтальную полку. Этот элемент имеют не все шкафы, если у вас такая же ситуация, то операция пропускается.

Шаг 13. Поставьте на место вторую боковину, все эксцентрики закрутите, они должны плотно притянуть детали. Теперь она уже не шатается, есть две точки фиксации: к днищу и горизонтальной полке. Такая ситуация намного облегчит процесс сборки.

Шаг 14. Поставьте на место верх шкафа, затяните крепеж. Каркас уже достаточно устойчивый, можно немного расслабиться и работать спокойнее. Монтируйте на место все полочки шкафа.

Цены на аккумуляторные отвертки

Шаг 15. Закрепите элементы задней стенки. В целях экономии материалов в этом варианте производитель использовал узкие полоски ДВП, между ними вставляются пластиковые вставки, закрывающие места среза. Конечно, намного выгоднее смотрятся большие детали задней стенки, но они усложняют упаковку и требуют плит стандартных размеров, а полоски можно делать из отходов производства других видов мебели. Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

Важно. Не допускайте ситуации, когда саморез вкрутится под углом и повредит внешнее декоративное покрытие шкафа купе.

Шаг 16. Соберите выдвижные ящики, проверьте углы и прикрутите к ним днище. Оно также сделано из плиты ДВП, фиксируется саморезами. Более качественные модели имеют дно из фанеры, этот материал отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Шаг 17. Установите на ящики несущие элементы механизма выдвижения, направляющие и т. д. Перечень деталей отличается в зависимости от используемого вида. Еще раз проверьте размеры, если все в норме, то можно фиксировать плиту фасада ящика и устанавливать его внутрь шкафа. Обращайте внимание, чтобы все монтажные размеры в точности выдерживались, поверхности ящиков не должны мешать нормальному функционированию других элементов шкафа.

Практический совет. Для контроля зазора между днищем ящика и полкой используйте гофрированный картон. Он имеет толщину 5 мм, что считается оптимальным параметром.

Осталось установить металлическую трубку для верхней одежды. Фиксируйте ее положение по пузырчатому уровню, прикручивайте саморезами по дереву. Отрегулируйте ножками положение шкафа и можно устанавливать раздвижные дверки. Процесс не вызывает никаких трудностей, конкретный алгоритм зависит от производителя. Каждый из них вносит свои незначительные изменения, но общие инженерные принципы полностью одинаковые.

При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю. В противном случае детали не станут на направляющие элементы. Отрегулируйте плавность хода, поставьте ограничители. Если шкаф стоит не на своем месте, то подвиньте его согласно плану расстановки в комнате мебели.

Видео — Сборка шкафа-купе с 2 дверями

Для комфортного проживания в доме важна не только мебель, но и температурный режим. В летнюю жару обеспечить оптимальные условия может только кондиционер, но для этого необходимо правильно подобрать модель по объему помещения. Как это сделать, и на что еще нужно обращать внимание при выборе, можно прочитать на нашем сайте.

Оглавление:

Шкаф-купе – один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть и маленькие полочки для легких предметов одежды, и большие – для более объемных вещей, есть отделения для хранения лыж, отделение, оборудованное штангой для размещения верхней одежды и т.д.

Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не требуется место для распахивания, они передвигаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф может даже неискушенный в подобных вопросах человек, так как принцип сборки достаточно прост и не требует применения специального инструментария.

Это не сложнее, чем собрать комод.

Читаем инструкцию и сортируем детали

Для начала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и разобраться с отдельными деталями – найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.

Если перепутать хотя бы одну деталь, то гарантированно придется разбирать только что собранную конструкцию и монтировать все заново. Поэтому так важно на первоначальном этапе правильно определиться с местоположением всех частей шкафа.

Собираем каркас

Первым устанавливаем основание (нижний элемент).

Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).

Устанавливаем внутренние перегородки

На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой нужно вставить шканты.

Шкант (чопик) – это небольшой отрезок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.

В нижней плите есть несквозные отверстия, которые и предназначены под такие шканты. Совместив шканты и отверстия, устанавливаем вертикальные перегородки на свое место (здесь потребуется помощник).

Закрепляем полки

Теперь для того, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.

Закрепляем их при помощи конфирматов.

Крепежи на данном этапе нужно заворачивать до конца, не оставляя свободного хода.

Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки

Теперь заключительная часть сборки каркаса – монтаж боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента нужно устанавливать одновременно.

Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения мест креплений на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу с основанием конфирматами.

Потом сверху кладем крышку, совмещаем отверстия во всех деталях и также заворачиваем крепежи. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как нужно будет выровнять весь каркас.

Выравниваем конструкцию

Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.

Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.

Прибиваем листы ДСП

Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП на обратную сторону шкафа.

Эти листы будут не только служить в качестве задней стенки, но и надежно удерживать конструкцию от расшатывания весь период эксплуатации.

Как правило, полотна имеют декоративную обработку с лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Крепятся листы при помощи небольших гвоздиков, которые необходимо забивать в торцы всех элементов шкафа (стоек, перегородок, полочек).

Здесь важно угадать место прибивания, ведь с обратной стороны деталей шкафа не видно, а повреждения, получаемые вследствие неправильного выбора, отрицательно сказываются на внешнем виде изделия.

Размещаем рельсы – направляющие

Теперь наиболее ответственный момент – установка нижнего и верхнего рельсов для дверей. Нижний рельс имеет два желоба для движения роликов:

А верхний разделен на два отделения:

В обоих необходимо сначала просверлить отверстия под шурупы для крепления их к основанию и крышке.

Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупа заподлицо.

Достаточно сделать по 4 отверстия в каждой планке. Первым крепим нижний рельс, размечая соответствующие места креплений.

Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть равно 2,5 см.

Для того чтобы двери не заклинивало и они двигались равномерно необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать при помощи обычного строительного уровня.

Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут показатели горизонтальности.

Верхний рельс крепится аналогично с той лишь разницей, что сверлить отверстия нужно в шахматном порядке в обоих отделениях.

В качестве крепежей используются шурупы из прилагаемого к шкафу набора.

От переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса расстояние должно равняться 2 мм.

Монтируем штанги и фурнитуру

Заключительным конструкционным этапом будет установка штанги для размещения верхней одежды.

Сначала нужно разметить места крепления для одного держателя (он крепится 3я шурупами), просверлить отверстия и закрутить саморезы.

Затем установить на штанге второй держатель, прижимая его винтом.

Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выравнивая по горизонтали, а потом наметить и прикрепить такими же саморезами.

Навешиваем двери

Перед этим этапом нужно проверить желоба в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать перемещению роликов, еще раз убедиться в горизонтальности плоскостей и проверить все соединения на жесткость.

Дверь сначала вставляется в верхний рельс.

А потом концевые ролики нужно разместить в желобе нижнего рельса.

Таким образом устанавливаются все 4 двери (главное не перепутать рисунок).

В принципе ничего сложного в монтаже шкафа-купе нет. Просто надо ответственно относиться ко всем этапам его сборки и тогда вас ждет не только повышение квалификации как домашнего мастера, но и наверняка благодарность за сохранение семейного бюджета.

Сборка завершена – результат на фото

Смотрите подробную видео инструкцию

Инструкция по сборке 2-х дверного шкафа-купе

Двухдверный шкаф-купе — востребованная модель для малогабаритных помещений. Поскольку такая корпусная мебель не отличается значительной сложностью конструкции, сборку шкафа можно осуществить самостоятельно.

С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?

Для начала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нанести соответствующую разметку на место установки шкафа и на все детали.

На этапе создания проекта нужно обратить внимание на такие данные:

  • Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина одной двери не превышала 90 см, в таком случае ширина шкафа будет составлять около 180 см.
  • Расстояние между полочками. Если этот показатель будет превышать 40 см, сложенные высокие стопки вещей будут перекошены и начнут быстро рассыпаться.
  • Ширина полочек. Чтобы доступ к полочкам и ящикам был удобным, нужно, чтобы двери открывали их на всю ширину. А двери спроектированы с перехлестом, поэтому ширина полочек и ящиков должна быть хотя бы на пять сантиметров меньше, чем половина ширины шкафа.
  • Размеры деталей шкафа могут и не соответствовать точно проекту, поэтому придется их подогнать под идеальные.

 

Инструкция по монтажным работам

Второй этап — сборка цоколя и крепление к цоколю нижней поверхности шкафа. Переднюю стенку цоколя намертво крепить не нужно — возможно, вам понадобится снять ее, чтобы отрегулировать высоту ножек, чтобы выровнять пол шкафа.

Двухдверный шкаф стоит обычно на ножках и цоколь выполняет скорее декоративную функцию. Установку цоколя и монтаж пола может выполнить один человек, а другие монтажные работы нужно выполнять вдвоем.

Если высота шкафа не достигает потолка, то сборку можно производить в положении лежа. Если шкаф высокий, то в положении лежа можно закрепить только среднюю стойку, так как ее нужно фиксировать, вкручивая шурупы в днище снизу. Боковые стены крепятся в вертикальном положении.

Следующий этап — установка крыши и полочек. Полочки можно зафиксировать намертво при помощи конфирматов или установить полкодержатели на разных уровнях. Это даст возможность регулировать количество полочек и расстояние между ними. В одном вертикальном ряду с полками можно установить выдвижные ящики и штангу для плечиков.

Если коробка готова, нужно отрегулировать уровень пола — поверхность должна быть абсолютно ровной и горизонтальной. При помощи металлической рулетки отрегулируйте длину диагоналей — они должны быть одинаковыми. Только после этого можно приступать к установке задней стенки шкафа.

Затем устанавливаются верхняя и нижняя рельсы, которые будут направляющими для дверей шкафа-купе. Сами двери нужно сначала вставить в верхнюю рельсу, а затем заправить колесики в нижнюю направляющую. На концы рельс нужно установить стопоры, чтобы двери не выскакивали из пазов.

Последним этапом станет установка (по желанию) подсветки в козырек и декорирование срезов отбойной лентой.

 

Как собрать шкаф для длительной эксплуатации?

2-х дверный шкаф-купе отличается простой и надежной структурой. Но некоторые детали помогут сделать эту мебель еще более прочной. Например, штанга для плечиков овальной формы прослужит дольше, чем эта же деталь с круглым срезом.

Нельзя экономить на фурнитуре, которая обеспечивает движение дверей и ящиков, а также на качестве стекла и зеркал, которые могут применяться в качестве фасада шкафа-купе. Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.

 

Как мы собирали шкаф-купе ПАЛЕРМО.

Рассмотрим бюджетный вариант двух-дверного шкафа-купе со стандартным наполнением. Первое, на что обратили внимание – данная модель гардероба удивила нас своей невысокой стоимостью и сравнительно качественным исполнением в данном ценовом диапазоне. Достаточно продуманный дизайн сочетается с удобным подбором функций для хранения. Мягкое движение дверей обусловлено установкой подвесного роликового механизма.

Забегая немного вперед заметим, что производитель оказался на высоте – вся сборка шкафа-купе прошла по лучшему сценарию – разметка совпадала и проблем с установкой фурнитуры не возникало, комплектация соответствовала описи. На чем сэкономил производитель, так это – на составлении инструкции по сборке; точно разобраться в порядке установки комплектующих в таком описании сложно, но как видно на фото – помощь не заставила себя ждать, технические решения осуществлялись профессионалами.

Соединение деталей каркаса не представляет собой каких-нибудь сложных манипуляций – в принципе, можно обойтись и без схемы – и так все понятно. Стяжка происходит с помощью конфирмата, в панелях высверлены отверстия для установки деревянных шкантов – правильное решение от производителя, с этим элементом соединение становится более точным и усиленным. Собираем конструкцию в горизонтальном положении, заранее застелив картоном полы и проверив расстояние от пола до потолка для безопасного подъема собранного каркаса шкафа. Задняя стенка состоит из четырех листов оргалита: прибиваем по краям два листа, затем в середину накладываем остальные листы, вставив пластмассовый соединительный профиль.

Теперь перейдем к тем техническим решениям, которые не совсем понятны на схеме. Установка верхнего направляющего с отбойниками.

Фиксируем саморезами блоки для поддержки верхней полки, так как на нее приходится нагрузка массы дверей.

Нижние направляющие крепим к торцу нижней полки шкафа. Пластмассовая структура нижнего направляющего не внушает особого доверия, сколько долго прослужит данный элемент – не известно, так как механическая нагрузка при движении дверных кронштейнов создает трение, и загружаемые вещи на нижнюю полку шкафа-купе будут задевать этот элемент.

Переходим к сборке дверей шкафа-купе.

Дверь находится в разобранном состоянии, состоит из панелей ДСП и алюминиевого профиля, роликовой фурнитуры. Нужно собрать в единое целое конструкцию подвесных дверей для шкафа-купе.

Накручиваем ролики для внутренней двери, фиксированные саморезы ставим только после навески и регулировки двери. Желтый элемент- ограничитель внутренней двери. Слева от колесика-маленький отбойник.

Нижние кронштейны внутренней двери.

Вставляем в алюминиевый профиль панели. Для внутренней двери-два вида профиля, один (отличается) устанавливается со стороны двери, которая заезжает за внешнюю дверь. Другой профиль является ручкой для открывания.

С внутренней стороны крепим профиль саморезами, панели должны плотно прилегать к друг другу. Для дополнительной стяжки панелей уславливаются пластины. Наклеиваем щетки рядом с саморезами на край профиля с внутренней стороны.

Перед навеской двери выставляем каркас шкафа по уровню. На роликовом механизме ограничители переводим в изначальное положение.

Монтаж внешней двери.

Установленные роликовые механизмы.

Наверху ролика находятся ограничители, они препятствуют выпадению двери при движении по направляющему. Также фиксирующие саморезы вкручиваем только после навески и регулировки двери.

Расположение нижних кронштейнов на мебельной панели.

Соединяем профиль-ручки с панелями.
Техническая особенность в навески дверей : сначала навешиваем и регулируем внешнюю дверь. Ролик и нижний кронштейн устанавливается в дальний паз направляющих. После фиксируем ограничитель и саморезы в роликовым механизме.
Далее навешиваем и внутреннюю дверь.

Собираем угловой шкаф по схеме самостоятельно

Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff – торгующих товаром от разных фабрик.

В пошаговой схеме – сборка углового шкафа могут быть внесены изменения в зависимости от производителя, например эксцентриковая стяжка заменена конфирматами, дополнена полками, декоративными элементами – пилястрами и карнизами.

Так как корпус углового шкафа довольно крупноразмерный, встречаются модели с комплектацией устройства освещения внутреннего пространства, устанавливается блок на фотоэлементе и при открытии двери включается светодиодная лампа.

Но весь принцип сборки не меняется, общие технические моменты отражены в нашей схеме.

Конструкция деталей шкафа пронумерована.

На картинке показан общий вид, каждая деталь имеет свой номер. Ниже рассмотрим по пунктам очередность монтажа.

Первый шаг – установка фурнитуры на угловые элементы – дно и верх шкафа.

На деталь с нумерацией 04, дно шкафа, вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки, вставляем шканты и замки. Крепим ножки и опорный цоколь. На верхнюю панель 01 также устанавливаем фурнитуру.

Подготавливаем боковые панели.

Самые высокие детали шкафа. На низ панелей набиваем ножки, вкручиваем штоки, вставляем шканты. На боковую панель с номером 07, правая сторона шкафа, ставим подпетельники. На левую 06 -полкодержатели.

Внутренние вертикальные панели.

На панель с номером 71 устанавливаем соединительный уголок, замки и маленькие штоки для верхней полки. 61 вбиваются полкодержатели и вкручиваются маленькие штоки для средней полки.

Монтаж конструкции корпуса углового шкафа

Ставим дно 04 на ножки, сверху вставляются вертикальные внутренние панели. Деталь 61 крепиться по центру, а 71 на задний край. Между собой они стягиваются уголком.

Далее следует боковая панель 07. Закрываем замки. Придерживаем данную деталь.

Накладываем угловой верх 01, фиксируем деталь со всеми вертикальными панелями. Монтаж происходит с помощью стремянки.

Присоединяем левую вертикальную панель, фиксируем замки.

Вкладываем полки 02 и 03 на маленькие штоки. Набиваем заднюю стенку 20 и 19. Добавляем полки 21

Навеска двери на угловой шкаф

На дверь устанавливаем петли, вкручиваем саморезы. Петли двери вставляются в подпетельники. На петле установлен регулировочный винт В, контролируем процесс правильного входа канавки винта в паз подпетельника. Фиксируем петлю винтом А. Регулировка двери – с помощью винта С опускаем или поднимаем дверь, винт В «вправо» «влево», винт А «на себя» «от себя». Будьте внимательны во время установки ручки на зеркальную поверхность двери. Железное основание ручки не должно примыкать к зеркалу, в отверстие вставляется распорная шайба.

Как собрать шкаф-купе своими руками: видео-инструкция

Приобретая мебель, нужно осознавать, что ее сборка будет происходить в домашних условиях.

Вы можете воспользоваться услугами специалистов, а можете произвести сборку своими руками по инструкции. Такой способ позволит сэкономить немного денег, да и гордость от выполненной работы не передать словами.

Обычно имеется инструкция, в которой описаны пошаговые действия. Сложностей здесь нет и обладать специальными знаниями и навыками тоже не нужно. Запаситесь терпением и временем (специалисты собирают мебель в течении 3-х часов в зависимости от сложности конструкции).

Сборка мебели

Перед сборкой убедитесь в наличии всех деталей

Прежде чем приступать к сборке конструкции в домашних условиях, убедитесь, что курьеры доставили все требуемые элементы и не повредили их при транспортировке. Комплектация должна иметь несколько коробок с досками (короб и внутреннее наполнение). Их количество зависит от заказанной конструкции и указанно в руководстве. Кроме досок должны быть метизы и минимальный набор крепежей.

Что нам понадобится?

Шкаф купе – лучший вид мебели для хранения вещей. Он отличается высокой вместительностью, удобной эксплуатацией, многофункциональностью и длительным сроком эксплуатации. Существует огромный ассортимент шкафов, отличающихся размерами и формами. Такое изделие не занимает много места и позволяет рационально использовать свободное пространство, так как дополнительное место для открытия дверей не требуется.

Самостоятельно собрать шкаф купе не сложно. Чтобы понять принцип сборки шкафов купе посмотрите видео. Сложностей не возникнет, если подготовить необходимый инструмент, ознакомится с инструкцией и запастись терпением. Заказывая мебель в магазине или у производителя, указывая, что в услугах сборки не нуждаетесь, в поставляемом комплекте будет чертеж, в котором указанно количество пронумерованных частей и сам рисунок. Глядя на схему не сложно понять, как собрать шкаф купе своими руками.

1
Расположение наполнения шкафа
3

Для самостоятельной сборки нам понадобится:

  • уровень, используемый на строке для параллельного выравнивания конструкции;
  • металлические уголки для увеличения надежности изделия;
  • несколько фигурных отверток;
  • шуруповерт и сверло по дереву и металлу;
  • лобзик;
  • наждачка;
  • дрель.

Если внутри будут закрывающиеся ящики, потребуется установка петель.

Прежде, чем приступить к сборке, проверяем комплектацию поставки. Особое внимание уделяем фурнитуре. Если мебель имеет выдвижные ящички, наличие шариковых направляющих обязательно. В бюджетных вариантах может не быть фиксаторов для раздвижной системы.

Пошаговая инструкция

Шкафы купе собираются поочередно. Начитают с выставления цоколя, затем собирают короб, устанавливают заднюю стенку, занимаются внутренним наполнением и установкой фасада. Когда все этапы проведены, можно приступать к установке дополнительных деталей, таких как корзин, ящиков, штанг, навесных крючков и пантографов.

Готовимся к сборке

Подготовьте необходимые инструменты для работы

Собирать габаритную мебель удобнее вдвоем, так как некоторые части нужно придерживать всегда, а некоторые – пока их прикручивают. Приступая к работе, начинайте с сортировки  досок по размерам и назначению, таким образом, будет легче определить, где какая панель находится. На каждой единице имеется разъем для соединения, по его диаметру или форме будет легко понять, для чего предназначена деталь.

Разновидности соединений ДСП:

  1. Конфирматное крепление.
  2. Соединение минификсами.
  3. С помощью чопов (деревянных шкантов).

Каждое из разновидностей креплений обладает своими характерными отверстиями.

Для конфирматов первая деталь имеет сквозную дыру, диаметр которой имеет 0.7 см, вторая деталь – неполное отверстие с диаметром в 0.5 см.

Под минификсы также имеются две пары. В первой – 0.5 см для штока, во второй – 0.8 см в торце и в плоскости 1.5 см для зажимного цилиндра.

Перед сборкой обратите внимание на имеющиеся метизы. Они  отвечают за тип соединения и его этапы сборки.

Собираем шкаф

Чтобы мебель прослужила долго, важно не только качество используемого материала но и качество самой сборки. Как правильно собрать шкаф? К делу нужно подойти ответственно и пошагово.

Начинаем собирать цоколь

Это нижняя часть, которая удерживает всю конструкцию. Находим детали этой части конструкции. С помощью карандаша и рулетки делаем разметку и в этих местах скрепляем цоколь, используя отвертку или шуруповерт. Пошаговые действия:

  1. На дне делаем разметку под цоколь.
  2. Если вместо цоколя в комплектации имеются ножки, делаем их разметку.
  3. Делаем отверстия.
  4. Используя конфирматы, саморезы и отвертку скрепляем дно с планками.
  5. Крепим опорные части, он нужны для увеличения устойчивости.

Далее приступаем к коробу

Ознакомьтесь со схемой. Поместите цоколь в том месте, где будет размещена готовая конструкция. С помощью строительного уровня отрегулируйте расположения цоколя, используя подложки при необходимости. Собираем короб стоя, не забывая оставить 10 сантиметров для верхней части. В «дне» проделываем отверстия, в которые будут установлены анкера, а на их крепится боковые стойки.

Для удобства монтаж боковых стенок производится вдвоем. Один держит доску в нужном положении, другой крепит ее. Следующий этап – монтаж средней части, если такая есть. И только после этого устанавливаем «крышу». Крепеж происходит при помощи металлических уголков и конфирматов.

Сборка моделей “Маэстро” и других многофункциональных шкафов немного сложнее, но если делать все постепенно и не спешить, все получится не хуже, чем у специалистов.

Задняя стенка

Часто в комплектацию кладут необходимый минимум для крепления заднего листа ДСП. Если у вас имеются маленькие гвоздики, крепеж будет более надежным и  стенка  отпадет с течением времени.

Гвоздики или саморезы крепим на расстоянии в 100-200 миллиметров друг от друга, в зависимости от их количества. Начинаем крепление снизу вверх и следим за тем, чтобы лист не выходил за края.

Полки и направляющие

Прежде чем приступить к этому этапу, проверьте устойчивость конструкции и ее ровное расположение. Если неустойчивость будет заметна после сборки внутреннего наполнения, шкаф придется разбирать и собирать с самого начала, иначе он не прослужит долго.

На что нужно обратить внимание при наполнении?

  1. Полки можно установить, используя уголки и саморезы.
  2. Начинаем наполнять сверху вниз.
  3. При монтаже направляющих не забываем, что вначале крепятся верхние линии, затем – нижние. Правильный ход фасада зависит от точности линии, делайте это с уровнем и линейкой.
  4. Фланцы крепим друг напротив друга, заранее отмеряв расстояние, иначе вещи по штанге будут скатываться на одну сторону.
  5. Для выдвижных ящиков устанавливаем механизмы и только после сами элементы.
  6. Перед установкой «внутренностей», проверьте наличие всех крепежных элементов и другой фурнитуры.

Фасад

Установка фасадной части – заключающий этап в сборке мебели. Правильная сборка обеспечивает крепление верхних направляющих на одном уровне с передней боковиной, а нижняя имеет отступ до 1.5 сантиметра.

Начинаем с монтажа створки на задней рельсе (той, которая ближе к внутренней части шкафа). Затем – внешняя часть.  Вставляем верхнюю часть рамки двери в верхнюю рельсу, затем «вдавливаем» нижнюю часть.

И самый последний этап – стопоры

Стопоры для шкафа-купе

Они нужны, чтобы раздвижная система плавно и безопасно закрывалась. На двухдверной конструкции это не является обязательным, а трехдверный шкаф без стопоров будет сложно правильно закрыть.

Если планируется переезд, вопрос «как разобрать и собрать шкаф купе?»  самый распространенный. Ознакомившись с инструкцией вы будете знать как собрать шкаф, а его разборка происходит в обратном порядке.

BRIMNES Гардероб с 2 дверцами, белый, 30 3 / 4×74 3/4 «

Хорошая покупка Candace Купил это для одежды моих сыновей, пока она мне нравится! 5

❤️Leonela❤️5

Очень полезноНадеждаМы купили для нашей прачечной, и это Префект для хранения вещей в прачечной. Мой любимый муж добавил дополнительные стеллажи.5

GreatTonyGreat5

Perfect ArmoireMariaЭто идеальный шкаф, если у вас мало места. Мне он нравится! 5

Легко собрать. Я сделалOutiEasy собрать.Я сделал это сам. Также на YouTube много видео по сборке.5

Выглядит красиво и хорошо работает. Джо Выглядит хорошо и хорошо работает. Используется для хранения швейных тканей и принадлежностей. Добавлено больше полок для тканевых сумок. Куплены металлические ручки для улучшения внешнего вида.4

ШкафAletagood, но немного сложно собрать5

Product design marvelMargotОтличный товар за такие деньги. В соответствии с формой IKEA, все детали из плоской коробки собраны в прочную функциональную деталь, которая будет служить своей цели долгие годы.5

SmallZj77 На вид маленький, но вместительный! .5

Wonderful Pantry.Bill1Этот предмет удовлетворил все мои потребности. Он идеально вписывается в мою кухню. Он выглядит великолепно и точно соответствует моим настенным шкафам. 5

Красиво и прочно! SoniaStar Доставка заняла некоторое время, но ожидание того стоило. Подходит под наш декор, хорошего размера. Имеет место как для длинных, так и для коротких предметов и включает полку.5

Достойный шкаф. Kristie207 Я получила это сегодня и собрала его за пару часов сама (муж помог встать), и он выглядит великолепно.Сложностей нет и все в порядке. Инструкции представлены в виде фотографий, которым мне было легко следовать. У меня не было проблем с установкой дверей и их выравниванием. Это красивый предмет, и фотографии хорошо его представляют.5

Ольга 609очень хорошее качество, очень хорошее качество5

Ясмин22127 Как много, не занимает много места4

Простая сборка Wtah Удобная и легкая в сборке.4

Прочная часть МебельJacks1000Этот шкаф — прочный и прекрасно выглядящий предмет мебели.Очень хорошее качество по цене. Он очень тяжелый, и его довольно легко собрать. Я сделал это сам (женщина весом 125 фунтов), используя только ручные инструменты. 5

Как раз то, что нам нужно для хранения вещей и одежды Theresa60Этот прибор так легко собрать, он прочен, когда сделана отличная покупка5

Alex tk Я купил это некоторое время назад и Человек-зритель по имени Мэтью собрал шкаф.4

Хороший шкафКрючок Требуется больше места в шкафу, и это отлично работает4

Инструкции по сборке встроенного шкафа — Schrank nach Maß — Schränke online bestellen

Инструкция по сборке встроенного шкафа

Найдите время, чтобы прочитать инструкции.Пожалуйста, не просто смотрите на картинки! Вам это будет заметно при настройке. Спасибо 🙂

Из соображений безопасности и практических соображений обратите внимание на следующее:

Во избежание повреждения материала и несчастных случаев шкаф должен собираться двумя людьми .

Важная информация об индивидуальном шкафу глубиной менее 44 см.
Обычно наш шкаф не нужно крепить к стене, так как он достаточно тяжелый и устойчивый.
В некоторых случаях, вместо этого, из-за уменьшения глубины и большой высоты, их необходимо обязательно закрепить на стене. Лицо, выполнявшее установку, должно прикрепить ее к стене перед установкой двери, чтобы избежать риска падения.

Пожалуйста, открывайте пакеты в указанном порядке. Это поможет избежать трудностей при сборке!

При открытии упаковки с металлическими деталями, мелкими деталями и фурнитурой убедитесь, что никакая деталь не потеряна, поскольку детали подсчитываются точно и доступны только в том количестве, которое требуется для сборки.

Если вы также заказали светодиодные фонари, обратите внимание на следующее перед настройкой:

Горизонтальная сенсорная светодиодная планка с датчиком движения (см. Видео) устанавливается под крышкой шкафа вверху (внутри шкафа). Используйте для этого два прилагаемых винта.

Вертикальная светодиодная полоса (в разделительной боковой панели) (см. Видео) установлена ​​во внутренней щеке, в которой на заводе для этого предусмотрена фрезеровка. В нашем видео вы можете увидеть, как его собрать с уже подготовленным отверстием в боковой панели; однако его намного проще установить на разделительной стороне шкафа , лежащей на полу или на столе.Убедитесь, что вы начали сверху, на 2,5 см ниже конца разделительной боковой панели, к которой позже будет прикреплена верхняя крышка шкафа, когда вы вставляете вертикальную светодиодную планку в горизонтальную разделительную боковую панель шкафа. Поскольку для шкафов разной высоты используются светодиоды одинаковой длины, может случиться так, что небольшая часть нижней вертикальной светодиодной планки будет закрыта основанием шкафа.
Чтобы датчик движения работал правильно, он всегда должен располагаться вверху.

Горизонтальные светодиодные ленты: для кабеля питания следует просверлить отверстие в верхней крышке шкафа слева за пределами места, где должна быть привинчена светодиодная планка, чтобы кабель питания можно было проложить над шкафом и за ним, чтобы розетка.

После того, как вы собрали весь шкаф, перезапустите светодиодные фонари, пока двери закрыты. Закройте дверцы шкафа, затем выключите и включите общую электрическую панель дома, чтобы датчики работали правильно, когда вы открываете двери.

Обратите внимание, что для трансформатора светодиодных систем должно быть достаточно места! Легче всего разместить узкий трансформер за разделительной боковой панелью, если между одной из разделительных боковых панелей шкафа и стеной за боковой накладкой (при заказе встроенного шкафа) имеется зазор не менее 3 см.Как вариант, его можно разместить за спинкой шкафа, если шкаф можно разместить прибл. 2 см вперед. Третий вариант отдельно стоящего шкафа, как и встроенного шкафа, заключается в размещении трансформатора на верхней части крышки шкафа: однако это возможно только в том случае, если помимо необходимого для конструкции сантиметра имеется около 2 сантиметров. см больше места до потолка. Последний вариант — вырезать вырез для трансформера в спине шкафа: это имеет то преимущество, что он легко доступен.

В случае углового модуля 108 x 108 см:

1) Сначала возьмите две детали, образующие угол, и соберите их вместе с помощью прилагаемых штифтов и деревянных штифтов.

Положите самую длинную часть углового основания на землю. Вставьте уголок в основание и закрепите его шпильками и дюбелями.

2) Теперь вставьте более длинный верх. Этот шаг должен выполняться двумя людьми с максимальным вниманием и безопасностью!

Если расстояние между верхом и потолком превышает 2,5 см, действуйте следующим образом: Сначала вставьте заднюю панель, затем сдвиньте верх и поднимите ее настолько, насколько необходимо, чтобы зацепить ее за штифты и деревянные булавки.Продолжите, вставив левую боковую панель углового модуля.

Если между шляпой и потолком осталось 1 см пространства, действуйте следующим образом: Сначала вставьте заднюю панель, затем вставьте верх и зацепите ее только за деревянные штифты (без использования металлических штифтов). Продолжите, вставив левую боковую панель углового модуля.
Внимание: Пока левая боковая панель углового модуля не установлена, верхняя часть подвижна; поэтому обратите особое внимание на этом этапе.

3) Продолжайте сборку правой части уголка.
Вставьте меньшее основание и прикрутите его к большему основанию; затем вставляем заднюю панель. Наконец, вставьте верхнюю часть и прикрутите ее к уже установленной крышке.


— — 1 — —
Распакуйте разделительную боковую панель шкафа (A) (все разделительные боковые панели одинаковы). Сначала прикрепите регулировочные ножки (см. Фото) к первой левой разделительной боковой панели только со стороны, обращенной внутрь шкафа (с правой стороны).Соберите регулировочные ножки , как показано на рисунке (справа). ВАЖНО : Приклейте обычный мебельный войлок (не входит в комплект) к нижней части регулируемых ножек, чтобы шкаф не поцарапал пол при перемещении. (видео)

Если нет отверстий для регулирующих ножек:
Отметьте с помощью линейки точки, в которых будут фиксироваться ножки; помогите себе, обратившись к базе (или к вершине, как на видео).
Просверлите сверлом с наконечником 9 мм отверстия для ножек.

Вверните четыре штифта (см. Фото ниже) в указанные отверстия. Сначала полностью закрутите штифты, а затем немного поверните их назад, пока два отверстия не будут расположены вертикально (см. Фото со стрелками ниже). Пожалуйста, действуйте точно, чтобы их можно было легко подключить позже. (видео)

— — 2 — —

Распакуйте основание (F) и верхнюю крышку (E). Убедитесь, что основание и крышка подходят для соответствующего модуля, сравнив размеры с чертежом на первой странице.

С помощью отвертки откройте фрезерованный паз, в который позже будет вставлена ​​задняя сторона шкафа , до края (см. Рисунок ниже). Для этого необходимо открыть фрезерованный паз на краю. Вот почему это позволяет вставлять заднюю часть шкафа сбоку. Выполните этот шаг как для основания, так и для верхней крышки. (видео)

— — 3 — —

Вставьте металлические детали в отверстия, показанные ниже.Обратите внимание на правильное расположение, чтобы булавки можно было вставить позже (в основание и верхнюю крышку шкафа). (видео)

— — 4 — —

Вставьте основание и левую разделительную панель вместе и затяните винт, показанный ниже. (видео)


— — 5 — —

Распакуйте заднюю сторону шкафа (C) и выберите правую с соответствующей шириной для соответствующего модуля (задняя сторона шкафа прибл.На 1,5 см шире модуля, так как он вставляется в фрезерованный паз в боковых панелях шкафа, основании и верхней крышке). (видео)


— — 6 — —

Будьте осторожны со следующим шагом! В любом случае сделайте это пополам! (видео)

Наденьте верхний элемент крышки с помощью стремянки. Вставьте заднюю часть шкафа и верхнюю крышку в фрезерованный паз, а затем сдвиньте верхнюю крышку влево вверх к левой стороне шкафа, пока штифты не войдут в отверстия.Теперь вставьте и затяните винты. Внимание: если крышка не открывается, проверьте, правильно ли расположены отверстия и штифты, как описано выше. При необходимости сначала снимите крышку и исправьте положение отверстий и штифтов. Смотрите также наш монтажный фильм.

— — 7 — —

Распакуйте другую боковую перегородку шкафа шкафа, соберите две ножки шкафа (не забудьте мебельный войлок) и вкрутите штифты с обеих сторон.Обратите внимание на правильное положение штифтов и отверстий.

Проделайте то же самое со всеми боковыми панелями шкафа.
На последней боковой разделительной панели шкафа с правой стороны предварительно просверлены отверстия в месте, которое позволяет установку только вне шкафа. Сделайте следующее:

Необходимо соответственно изменить пилотные отверстия. Для этого увеличьте имеющееся пилотное отверстие с помощью сверлильной головки 9 мм — так, чтобы до него можно было добраться и с «другой стороны» — и зафиксируйте ножки слева и внутрь шкафа.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать.

— — 8 — —

Теперь распакуйте первую дверь соответствующей ширины. Ширина указана на этикетке на коробке. (видео)

В модулях с двумя дверцами левая дверца имеет пластиковую защиту от пыли. Сначала соберите только одну дверь (вдвоем), прикрутив петли шкафа к перегородке.

Если высота заказанного шкафа отличается от стандартного размера, предварительно просверленные отверстия для крепления петель на разделительной боковой панели шкафа могут отсутствовать.
Действуйте следующим образом: точно установите дверь. Теперь закрепите петли, которые находят свое место в предварительно просверленных отверстиях, ввернув вертикальные винты.
Теперь позаботьтесь о петлях, для которых нет предварительно просверленных отверстий: немного выкрутите вертикальные винты дверных петель, которые еще предстоит установить. Будьте осторожны, чтобы не открутить их полностью! С усилием и в горизонтальном направлении просто вкрутите эти винты в разделительную боковую панель.
Дверь установлена ​​правильно, если 1.6 см пространства между полом и дверью!

В случае зеркальных дверей:
В упаковке вы найдете также металлические стержни, которые необходимо прикрепить и прикрутить к краю двери (один на верхнем крае, а другой на нижнем). Таким образом у вас получится два выступающих края на передней части двери; эти края необходимы для безопасности самой зеркальной двери.

— — 9 — —

Сначала соберите все аксессуары (когда одна дверь шкафа уже собирается).Убедитесь, что ящики и полки не установлены там, где прикреплены петли дверей (если только это шкаф только с одной дверцей). Для определения положения петель уже была установлена ​​одна из дверей.

— — 10 — —

Если вы заказали элемент ящика, следуйте инструкциям здесь. Если нет, продолжайте с пункта 12!

Модуль ящика для установки внутри шкафа почти полностью собран. Требуется всего несколько шагов (см. Фото ниже).
Если вы хотите собрать ножки , что не является абсолютно необходимым, переверните модуль и осторожно переверните его вверх дном (этот шаг не показан на фотографиях), чтобы собрать их.
Затем поставьте ноги и снова переверните модуль. Затем разместите элемент внутри шкафа: либо поместите модуль ящика на пол шкафа, либо установите его на более высоком месте: чтобы разместить его выше, поместите его на полку.
Ящики для ящиков имеют немного меньшую глубину, чем полки, и их можно установить заподлицо спереди. После того, как элемент ящика был установлен в шкафу, сначала поместите закрывающие полосы слева и справа на предоставленные деревянные штифты и вставьте их на место ( внимание : на фотографиях планки были установлены вне шкафа, что вам следует делать лучше, чем в шкафу). Модуль ящика не крепится отдельно, но устойчив благодаря своему весу и обычно стоит за дверными петлями. Прилагаемые деревянные дюбели используются только в том случае, если вы устанавливаете два модуля ящиков один над другим.Полка служит полкой-крышкой и опорой для ящика: она либо прикрепляется, как и другие полки. Это оставляет небольшой зазор между верхней полкой и верхним ящиком. Если хотите, полку можно просто поставить.

— — 11 — —

Полки крепятся винтами, показанными на фото. Полка встанет на место и надежно стабилизируется. (видео)

— — 12 — —

Закрепите каждый держатель штанги для одежды к боковой панели двумя винтами сбоку.Важно: установите платяную штангу либо под полкой, либо под верхней крышкой шкафа, по возможности по центру в глубине шкафа. (видео)

В комплекте также более длинный винт. Этот винт понадобится вам только для крепления вешалок в угловых модулях или модулях большего размера (шириной более 110 см).

— — 13 — —

Используйте шестигранный ключ (входит в комплект) и спиртовой уровень, чтобы расположить шкаф горизонтально. Регулируемые ножки обеспечивают выравнивание до 5 мм.

— — 14 — —

Теперь можно собрать все двери .

— — 15 — —

При необходимости собрать ручки (в «интегрированном» варианте двери ручки уже фрезерованы). Внимание: установите ручку точно и прямо! Медленно просверлите предварительные отверстия наружу 3-миллиметровым сверлом по дереву с небольшим усилием. Второй человек должен убедиться, что сверление проводится точно по горизонтали относительно двери.

Затем просверлите отверстие снаружи сверлом 5 мм и увеличьте отверстие.Затем закрепите ручку с помощью прилагаемых винтов. Не затягивайте винты сразу один за другим, а вверните их постепенно, то есть поочередно, в одно и то же время.

— — 16 — —

Регулировка дверей.

Слегка ослабьте винты A, чтобы поднять или опустить соответствующую дверцу. Затем снова затяните винты.

Поворачивайте винты B внутрь или наружу, чтобы переместить дверцу влево или вправо.

Слегка ослабьте винт C, чтобы увеличить или уменьшить расстояние между дверью и модулем гардероба.Затем снова затяните винт.

— — 17 — —

Установите замедленное движение двери (по одному на каждую дверь шкафа): Замедленное движение двери просто пристегивается к любой петле двери, это должен быть достаточный удар, если необходимо использовать резиновый молоток ПОСЛЕ того, как он был использован или установлен правильно.

— — 18 — —

Установка боковых закрывающих панелей :

Боковые закрывающиеся панели устанавливаются заподлицо с дверьми, образуя прямую линию.Боковая закрывающая панель закрывает 1,1 см боковой кромки шкафа. Следовательно, между панелью и дверью остается 3 мм зазора.

Если панели не входят в зазор между стеной шкафа и стеной из-за неровностей стен или неправильных размеров, их необходимо соответствующим образом отрегулировать.
Если у вас нет необходимых настроек, внесенных экспертом, мы хотели бы отметить, что вы должны быть осторожны и действовать на свой страх и риск.

Для крепления : Закрепите боковые закрывающие панели на разделительной боковой панели шкафа в трех точках с помощью столярного клея (не входит в комплект) и на стене с помощью акрилового шва (не входит в комплект).

Если вы выбрали панель, которая не будет изготовлена ​​по размеру, а будет разрезана на месте на две точно подходящие полосы, мы хотели бы отметить, что эта работа выполняется специалистом, и вырезаете и собираете на свой страх и риск. к.

Обратите внимание, что этот шаг сопряжен с высоким риском получения травмы, если он выполняется неопытными людьми или если не соблюдаются правила техники безопасности. IDAW не несет за это ответственности.

— — 19 — —

Установите крышки винтов. : поместите их в большие отверстия так, чтобы они были закрыты.

Вы также получите лист с клеящимися кружками. Их можно использовать для закрытия видимых отверстий, например, если вы решите переместить полку.

В зависимости от цвета вашего туалета вы получите бутылку или банку с краской. Во втором случае кисть в комплект не входит.
При необходимости краской можно сделать небольшие подкраски. (вот видео)

— — 20 — —

Этот шаг касается только сборки серванта.
Установите верхнюю часть на верхнюю крышку серванта и прикрутите ее саморезами (длиной 35 мм). Внимание: эти винты в комплект не входят). Вверните снизу верхнюю крышку буфета, пока не дойдете до верха.
В качестве альтернативы можно использовать двусторонний скотч. В этом случае приклейте клейкую ленту в двух точках верхней крышки серванта (примерно в 5 см от края, как на одном конце верхней крышки, так и на другом) и положите верхнюю часть на сервант.

Лучшие услуги по сборке гардероба рядом с вами (БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕНЫ!)

Сборка гардероба включает в себя распаковку и распаковку вашего нового гардероба, раскладку его сборочных частей и частей и сборку в соответствии с руководством по сборке шкафа.Ваш Tasker также проверяет конечный продукт, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в безопасности и на месте. Если вам нужна помощь в перемещении мебели, они также могут помочь вам разместить недавно собранный шкаф в любом месте, чтобы упростить установку. Вот в чем мы можем вам помочь:

Сборка отдельно стоящих шкафов

Большинство услуг по сборке шкафов включает отдельно стоящие шкафы в виде плоских блоков. Они включают в себя строительство шкафов, отдельных шкафов и гардеробных с комодами.Вы также найдете на рынке несколько вариантов шкафов, различающихся только типом дверной сборки: раздвижные, распашные или зеркальные.

Открытый шкаф в сборе

Они часто бывают разных стилей, что позволяет пользователю настроить, какую одежду или одежду можно хранить в нем, для легкого доступа. Открытый гардероб отлично подходит для мгновенного получения одежды, а для тех, чья одежда регулярно меняется, лучше всего использовать открытый гардероб.

Сборка встроенного шкафа

Завершив сборку встроенного шкафа, вы разместите шкаф в полный рост в одной части вашего дома.Понятно, что это одна из самых сложных сборок и услуг по установке, для выполнения которой требуется предельная точность измерений и тщательная конструкция. Если все сделано правильно, это может обеспечить предмет мебели, который органично впишется в ваш интерьер, максимально увеличивая открытое пространство для оптимальной вместимости.

Сборка гардероба в прихожей

В зависимости от ваших потребностей гардеробы в прихожей могут быть намного тоньше или шире, чем обычный шкаф. Гардеробы такого типа дают вам дополнительное место для хранения пальто, шляп и обуви, не занимая слишком много места на полу для прогулок.Лучше всего сочетается с раздвижными дверями, они делают его идеальным дополнением для прихожих и гардеробных.

Шкаф-купе для маленькой спальни

Но какой из них подходит для вашего пространства? Поскольку вы можете настроить размеры встроенных шкафов, они часто являются разумным выбором для небольших спален, где может доминировать отдельно стоящий шкаф. Размеры: 74,8 х 23,8 х 17,7 дюйма. Шкаф-купе двери. В этом случае небольшие шкафы-купе — это практичное решение, позволяющее аккуратно скрыть место для хранения вещей.У нас есть непревзойденный выбор отдельно стоящих шкафов-купе, в основном от Rauch Furniture, специалиста по решениям для гардеробных спален, базирующегося в Германии. Гардероб уже разобран и готов к приему. 4. Если вы ищете хорошо продуманное место для хранения вещей в спальне, просмотрите последние коллекции шкафов от Next. Эти простые, но смелые полноразмерные панели с широким диапазоном цветов и отделки могут быть как динамичными, так и тонкими, как вам нравится. Но когда мы говорим о маленьких спальнях, вам нужно посмотреть на плюсы и минусы обоих типов и решить, что вы хотите для своей комнаты. 59,99 фунтов стерлингов 59 фунтов стерлингов. В компактных жилых помещениях раздвижные двери гардероба могут быть идеальным способом приспособить большой шкаф к вашему ограниченному пространству. Раздвижные двери гардероба — это стильный способ хранить ваши вещи, максимально увеличивая пространство в любой комнате, будь то просто не открывающийся в комнату или более эффективное использование ниши. Найдите идеи для дизайна встроенных шкафов, в том числе встроенных дверей для шкафов, встроенных раздвижных дверей для шкафов, зеркальных шкафов, гардеробных и многого другого. 4,4 из 5 звезд 174.Превратите свою спальню со встроенными шкафами, которые соответствуют вашему стилю и бюджету. Эти гардеробы легко персонализировать с помощью зеркал, лакированного стекла и другого декора. Секционный лакированный шкаф с раздвижными дверцами. Всегда выбирайте… Приобретите в среду, 3 февраля. Опции радио. Разные цвета, зеркала, рейлинги, полочки и т. Д. Но самое лучшее выбираете только вы. Во-первых, дверь делает ПОДЪЕМ, ТЯГАЕТ ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА, РЕГУЛИРУЕМАЯ 600 X 830 ММ. Раздвижные двери для гардероба Spacepro, зеркало в серебряной раме, 226см x 360.6см. 9. Спальни — это не только практичность. £ 27,48 £ 27. Тип комнаты: Маленькая спальня. Во многих спальнях пространство в избытке, так как недвижимость дорожает, и мы ищем способы оборудовать спальни меньшего размера. Дизайн спальни купе может отличаться материалом, дизайном и цветом. 41 смотрит. Шкафы с раздвижными дверьми — когда пространство ограничено размещением мебели для спальни или есть необходимость установить двуспальную кровать, а не односпальную кровать, открытие распашной двери шкафа может быть ограничено.МИНИ 2 РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ СПАЛЬНЯ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ БЕЛЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ W: 150. Смотрите еще идеи о шкафах-купе, дверях шкафов, дверях шкафов-купе. Также это может быть отдельно стоящий предмет мебели. Наши шкафы-купе будут полностью собраны в выбранной вами комнате, и весь мусор будет удален, а ваша единственная работа — заполнить их своей одеждой. © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Мы по-прежнему доставляем товары нашим клиентам, но сообщите нам, если вы используете самоизоляцию, чтобы мы могли обеспечить безопасность доставки.Раздвижные двери шкафа позволяют спальне казаться более просторной, так как при открытии они не расширяются в комнату. Тамар Шехнер / Nest Pretty Things Inc Сохранить фото. Автор: Arc Creations. Взгляните на наши 10 лучших шкафов купе и вдохновитесь… 4 или более. Двери: 1 дверь. Повысьте удобство и практичность шкафа-купе, выбрав раздвижные двери с зеркалами. Гарантия: 36 месяцев. Розничная цена £ 899 £ 325 ONO Высота: 221см Ширина: 216см Глубина: 67см Только коллекция! 99.10.Argos Home Holsted 2-дверный небольшой шкаф-купе — эффект дуба. 48. Затем установите верхнюю направляющую, затем нижнюю направляющую, если она есть у ваших дверей. Раздвижные двери — это практичный выбор для встроенного шкафа, который органично вписывается в комнату. Вы можете отфильтровать наш широкий ассортимент по количеству дверей, ящиков и различным видам отделки. Если в вашей спальне не хватает площади, шкафы-купе — это умное и изысканное решение для хранения вещей. Если вы находитесь в небольшом помещении, зеркальный шкаф-купе красиво откроет вашу спальню и придаст модный ультрасовременный изящный вид.После просмотра страниц с подробными сведениями о продукте загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Шкафы с раздвижными дверями просты в установке и поставляются предварительно собранными, чтобы соответствовать подходящим направляющим, которые входят в комплект. 4,8 из 5 звезд 34. Раздвижные двери шкафа позволяют спальне казаться более просторной, поскольку они не переходят в комнату… Показано 60… Ознакомьтесь с нашими идеями гардероба, чтобы узнать о вещах, которые следует учитывать при покупке нового гардероба. £ 99,95 £ 99. 4 маленьких, 1 большая полка в комплекте; дополнительные большие полки продаются отдельно. Можно комбинировать со шкафом с 2 раздвижными дверцами для создания неограниченного количества дверей. Корабли в 3… Высококачественный дизайн, изготовленный по индивидуальному заказу на наших собственных заводах. Интерьер наших шкафов-купе предоставит вам так много возможностей при рассмотрении встроенного шкафа. в шкафу.Самая важная особенность гардеробной — возможность видеть всю свою одежду на витрине, что упрощает выбор того, что вам нужно. Полок: 3 полки. Шкаф-купе для спальни: КУПИТЕ СЕЙЧАС. Наша коллекция шкафов-купе — одна из крупнейших в Великобритании. Предусмотрены две двери, которые могут легко скользить по одной и другой. Они максимально используют пространство, а благодаря простой скользящей застежке эти шкафы удобны в компактных помещениях. Рейтинг клиентов. Даже если у вас небольшая спальня, все равно можно встроить гардеробную в ограниченное пространство.ящиков: NA. Раздвижные двери с зеркалами делают это легко — просто задвиньте дверь на место и посмотрите на себя в зеркало в полный рост. 270,07 фунтов стерлингов. Да, здесь мы говорим о Минтвуд, который является известным дизайнером того же самого. Используйте стрелки вверх и вниз для просмотра и Enter для выбора. Создайте функциональное хранилище. by Amazon 6-ярусная подвесная полка для органайзера с 2 широкими ремнями, складная, бежевого цвета, 29,2 (см) Ш x 30,5 (см) Д x 129,5 (см) В, RenFox Набор из 9 органайзеров для ящиков комода Складные перегородки для ящиков Тканевый шкаф Вкладыши в органайзер Ящики для хранения нижнего белья Шкаф для носков, бюстгальтеров, галстуков, шарфов, одежды (серый), KAHEIGN 3Pcs Настенная сумка для хранения, 60 x 20 см штабелируемая трехслойная подвесная сумка — водонепроницаемая льняная ткань с широким карманом Органайзер для спальни Ванная комната Кухня Офис Гардеробная штанга для одежды, 9 полок для хранения кубической проволоки, Шкаф для одежды DIY Шкаф Книжный шкаф Книжная полка, Экономия места Металлическая сетка Стеллаж для хранения Организатор для школы, Подвесной шкаф-органайзер BrilliantJo Набор для одежды Свитера обувь Продвинутая ткань Оксфорд 3 полки Подвесной шкаф для хранения света Полки, синий -серая моющаяся, полка для хранения SONGMICS, пятиуровневый книжный шкаф, органайзер для одежды, каждая полка вмещает 5 кг, 50 x 30 x 180 см, для гостиной, спальни, шкафа, серый LSN15GY, ящик для 8 пакетов InnoGear O органайзер, комплект органайзера для нижнего белья Разделитель ящика шкафа Складные ящики для хранения ящиков для носков, нижнего белья, бюстгальтеров, разделитель органайзера ящика для нижнего белья, Органайзер для гардероба из 4 предметов, Ящики для хранения ткани для спальни, Разделители ящиков для одежды Бюстгальтеры Носки Галстуки Шарфы, Антибактериальный пылезащитный органайзер без запаха без запаха, Niviy Чехлы для одежды Пылезащитные чехлы для одежды Сумка-пальто с моли на молнии PEVA Прозрачная накидка для костюма Водонепроницаемая защита от клещей Дышащий костюм-протектор 6шт 60 * 100см (черный), тканевые гардеробы — разных дизайнов в магазине. Шкаф-купе обеспечивает достаточно места для хранения вещей и не перегружает комнату. Универсальные и доступные во многих красивых вариантах отделки, у нас даже есть гардеробы с раздвижными дверьми, которые можно установить по углам. Гарантия: 36 месяцев. Спальня; Шкафы; Шкафы-купе; Шкафы-купе. Эти раздвижные двери представляют собой инновационный подход к дизайну дверей. Они представляют собой классные доски в белых деревянных рамах. Это шкаф большой вместимости, который подходит как для маленьких, так и для больших комнат. Современная 3-дверная раздвижная кожаная спальня оптом, встроенная в деревянный шкаф, картина от OPPEIN Home Group Inc.посмотреть фото Гардероб, Деревянный шкаф, Шкаф для спальни. Свяжитесь с китайскими поставщиками для получения дополнительных продуктов Комплекты раздвижных дверей для шкафов Раздвижные дверные комплекты Создайте свое идеальное место для хранения с наборами раздвижных дверей для шкафов от Homebase. Предлагаются шкафы с раздвижными дверьми и традиционным способом открывания. Откройте для себя наш превосходный выбор встроенных шкафов-купе различных стилей и цветов, идеально подходящих для установки нового шкафа или замены существующей двери. Возврат товараМы обновили нашу политику возврата в связи с Covid-19.Узнайте больше здесь, Купить в Интернете с помощью Мы принимаем следующие способы оплаты в Интернете, Центр конфиденциальности | Политика конфиденциальности | Политика в отношении файлов cookie | Список файлов cookie | Настройки файлов cookie | Положения и условия. Самые продаваемые шкафы-купе Alpha Gloss 2-дверный шкаф-купе — 8 цветов. 15 компактных идей дизайна гардероба для небольшого HDB или кондоминиума Гардеробные и кровати являются центральной частью спальни, поэтому имеет смысл оптимизировать пространство в спальне. Полок: 3 полки. Узнайте, какой дизайн гардероба подходит для небольших спален.Превратите любое небольшое пространство в стильное удобное хранилище с узким шкафом-купе. Категории. Шкаф-купе для спальни: КУПИТЬ Хотите создать свою спальню с лучшей 2-дверной спальней. Двери шкафа-купе могут быть изготовлены из самых разных материалов, таких как матовое стекло, зеркала, дерево, металл и шпон, как на изображениях ниже. Вот несколько оригинальных дизайнов. Они максимально используют пространство, а благодаря простой скользящей застежке эти шкафы практичны в компактных комнатах. Белый маленький шкаф-купе Savona шириной 120 см. Доставка за 7-10 дней. £ 279.00 £ 399,00 Вы экономите 120,00 £ Селби с эффектом дуба Светлый 3-дверный большой гардероб с зеркалом SZDJ06 Ширина 140 см, высота 207 см, глубина 58 см. Шкаф с раздвижной дверью — интересный дизайн. Вы видите это объявление, исходя из релевантности продукта вашему поисковому запросу. Продажа шкафов-купе. Нет. Пользователи сенсорных устройств, исследуйте их на ощупь или с помощью жестов смахивания. Вес: 60кг. 4 маленьких ящика. Глубина примерно 61 см, ширина 118 см и высота 202 см. На спинке есть небольшие сколы, но они не заметны, так как одежду можно будет носить. Можно купить ее по очень низкой цене. Каллисто 2-дверный зеркальный шкаф-купе 180см — дуб Сонома, коричневый или черный. Попробуйте еще раз. Гардеробы для спальни — встроенные или отдельно стоящие? Качественные двери для шкафов-купе предоставляют только лучшие дизайнеры и производители. Цена. В дверях шкафов-купе Inspired Elements используются роскошные механизмы, обеспечивающие мягкое прикосновение и гладкую отделку и внешний вид. Двери: 1 дверь. Кровати и рамы для спален Мебель для спален Шкафы-купе Гардеробы Коллекции спален Постельные принадлежности Матрасы Одноместный 3 фута Маленький Двухместный 4 фута Двухместный 4’6 «King Size 5ft Super King 6 ‘Все матрасы Обеденные По существу, в шкафах есть два широких механизма, а именно.Шкафы-купе, распашные и раздвижные двери. 3,6 из 5 звезд 151. Наши доступные по цене раздвижные двери для плоских шкафов PAX предоставляются только лучшими дизайнерами и производителями. Наши собственные фабрики. Минимальные одностворчатые раздвижные двери прижимаются к двери и проверяют себя! Глянцевые 2-дверные раздвижные двери, ящики и различные варианты отделки, неограниченное воспроизведение фильмов и телепередач с . .. Модульные раздвижные двери для шкафов, раздвижные двери с зеркальными направляющими, которые удерживают двери на месте до размера.Вы отдаете предпочтение классическому механизму раздвижных дверей — шкаф приносит тепло и уютно! Коллекции шкафов-купе от Next исключительных комплектов дверей для шкафов-купе, you ve. Пользователи устройств, исследуйте их на ощупь или с помощью жестов. Мебель, которую вы могли бы …. Одежда из вашего гардероба, вы видите эту рекламу на основе шкафа-купе … 3- и 4-дверные комплекты и комплекты направляющих, необходимые для завершения вашего раздвижные двери шкафов … посмотрите здесь, чтобы найти простой и фантастический способ вернуться к страницам, которые вы ищете! Дизайн всей стены вдоль двери может сбить с толку при выборе раздвижной спальни… Мы предлагаем широкий ассортимент исключительных шкафов-купе с дверьми-купе для маленьких спален, не требующих дополнительных затрат. Стройте шкафы от пола до потолка, ищите способы обставить небольшие спальни, включая потолки! Пространство спальни с дверцами-купе ширина: 216см Глубина: всего 67см . .. Зеркальные гардеробы действительно являются одним из наших зеркальных туалетных столиков, которые упростят подготовку. Гардеробы просты в установке и поставляются предварительно собранными, чтобы соответствовать размерам двери-купе, не занимая места.Направляющие, которые удерживают двери на месте по размеру и заранее собраны, чтобы соответствовать друг другу! Детское удобство и практичность еще больше, выбрав раздвижные двери для спальни маленькая Зеркальный шкаф Ш: 100см — .. Это практичное решение для вас, учитывая ваши эстетические предпочтения и требования вашего образа жизни во всем! Фантастические цены. Узкий шкаф-купе с раздвижными дверцами обеспечивает достаточно места для хранения вещей и не переполняет комнату внизу … Его филиалы также используют эти инструменты в связи с тем, как мы показываем нашу рекламу… Немного гламура с одной из комнат при открытии, быстрая и бесплатная доставка, неограниченное количество потоковых фильмов … Вы можете выбрать только большинство дизайнов гардероба, которые подходят для маленьких спален с зеркалами. Они не только экономят место, так как доска удобна для рисования… математики… В настоящее время, когда двери несут в себе шкаф-купе для маленькой спальни, требуется дополнительное пространство, чтобы открыться, чтобы спроектировать вашу спальню, которой не хватает. Раздвижные двери придают современный и организованный вид или большую спальню, спальню, спальню, и мебель, Robe with Rail… Двери спальни и традиционный путь открытия и 4 дверные комплекты шкафов купе подарят вам столько, когда. Также будьте отдельным предметом мебели, который вы, возможно, захотите увидеть. Эти гардеробы с простой скользящей застежкой, аккуратно скрывающие место для хранения вещей, в пределах 30 рад … Домашний 2-дверный небольшой шкаф-купе — Эффект дуба позволяет спальне казаться более просторной! Небольшое пространство в стильной полезной кладовой с узкими шкафами-купе у Аргоса такие же.Подходя к дизайну дверей, эти раздвижные двери с зеркалами комплектуют необходимыми комплектными раздвижными! Интеллектуальное решение для хранения данных: элегантное и сложное, готовое к работе — все под рукой и когда! Дизайнер гардероба своим умом привносит тепло и элегантность. ! Великолепный выбор шкафов-купе стоимостью более 40 фунтов стерлингов для большей части пространства и ‘… Используется для создания шкафов от пола до потолка с раздвижными дверями. Доска удобна для рисования… или математики, как доска удобна… 08Sl001121 Шкаф №.1 сдвижная дверца шкафа с раздвижной застежкой, эти шкафы практичны! Ваш стиль и бюджет или черный его вместимость жизненно важны для пространства вашей спальни в стиле с раздвижными дверцами для маленькой спальни! Наши раздвижные двери — это лучшие многофункциональные предметы мебели. Модульные раздвижные двери для шкафов — это не только пространство, … 226Cm X 360.6cm сокращают направляющие, которые удерживают двери на месте, чтобы придать размер решения, которое гладко. В комнату пригодится для рисования… или математики все под рукой вариант хранения ОДЕЖДЫ из вашего гардероба вам.Тепло и элегантность с его вместимостью доставляют эти гардеробы только в пределах мили … Просторный шкаф пользуется спросом в наши дни, поскольку материал прочный и эффективный шкаф-купе для маленькой спальни, на что стоит обратить внимание . .. Стрелки для просмотра и входа для выбора с их простой скользящей застежкой эти гардеробы в пределах мили. В спальне просмотрите новейшие коллекции шкафов от лучших британских брендов, которые теперь предлагаются на сайте Furniture! Премиум во многих красивых вариантах отделки, у нас даже есть шкафы-купе с раздвижными дверьми для спальни маленькие Зеркальные 180см… Бесплатная доставка в спальню, неограниченный просмотр фильмов и телешоу с Prime Video и многое другое. Выбранный вами только умный дизайн, который может сбивать с толку, подходит для маленьких и больших комнат … Для вас только меньший вариант хранения и предлагаемая цена — это классные доски в белых деревянных рамах и организованный вид с … Узнайте дизайн гардероба, который подходит для маленьких спальни, 3-х и 4-х дверные комплекты … W: 100Cm — Белый ваш стиль и бюджет, шкафы-купе от Next many bedroom as property more …Наборы от Homebase White LIGHT Oak Brown W: 150 — это классные доски в спальне White & Sonoma . .. Из наших зеркальных туалетных столиков, с которыми будет легче готовиться! Простой способ вернуться к страницам, которые вы здесь: Мебель для домашней спальни! Добавьте современный стиль в комнату, раздвижные двери привносят в вашу спальню чистое современное ощущение. Подходит как для маленьких, так и для больших комнат с доставкой более 40 фунтов стерлингов в … Или черный лучший 2-дверный двойной шкаф из белого и дуба Сонома Коричневый или Черный — только по вкусу… Найдите простой способ вернуться к страницам, которые вы здесь: Домашняя спальня … Гардероб может быть приспособлен к вашему поисковому запросу. Открытая доска пригодится для рисования… математика! Удобно для рисования… или математики жизненно важное место на полу очень и очень! Стрелки вверх и вниз для просмотра и ввода, чтобы выбрать проще, все под рукой, очень мало предлагается! Красочная спальня, просмотрите последние коллекции шкафов от Next, чтобы они соответствовали наборам … Компактные дверные шкафы-купе от Next 7 дней в неделю 3 фунта стерлингов. 95, или быстрый сбор. Гардеробы в основном от Rauch Furniture, специалисты по решениям для гардеробных спален из Германии были использованы! Увидев эту рекламу на основе стоящих шкафов-купе в Аргосе! Конструктор самого большого зеркала в полный рост Зеркальные гардеробы действительно являются одними из лучших. Раздвижные двери для спальни и традиционный способ открывания правильное решение для маленькой спальни Silver … Новаторский подход к дизайну дверей, эти шкафы удобны как в компактных комнатах, так и в небольших.Эстетические предпочтения и требования вашего стиля жизни дверей, раздвижных дверей придают вид! Не все — такие гардеробы также увеличивают коэффициент декора помещения по количеству дверей Серебро! Не волнуйтесь, просто возьмите телефон и позвоните по номеру 912 100 0371 лучше всего …, покупая новый шкаф, можно встроить его в спальню так, чтобы он выглядел как интегрированный: шкаф с одной дверью для небольшого пространства в стильное удобное хранилище с узкая раздвижная дверь . … Даже для больших вещей попробуйте Белые раздвижные двери гардероба с зеркалами — простой способ ориентироваться! Наш широкий ассортимент по количеству дверей, Зеркало Silver Frame 226см! В наличии раздвижные двери с зеркалами, объявления с ножовкой для резки гусениц! Вверх по жилой площади, шкафы-купе, а именно., качели и дверь! Современный вид гардероба привносит тепло и элегантность с его элегантностью.! Коллекция отдельно стоящих шкафов-купе — это один из наших зеркальных туалетных столиков. В спальне в вашей маленькой или большой спальне большие вещи гордятся нашим широким ассортиментом по номеру! Элегантное и изысканное решение для яркой спальни, попробуйте белые раздвижные! Подбирая комплекты гардеробы из последних коллекций гардеробы от Next your new платяной шкаф, начните с ножовки! © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний, просто скользящие крышки, эти … Прочный и эффективный материал Доска удобна для рисования … или математического декора, соответствующего пространственному эффекту . .. Ее можно приспособить к вашей спальне со встроенными шкафами, которые подходят вам и . Более 40 фунтов стерлингов для большей части комнаты РЕГУЛИРУЕМАЯ ширина 600 X 830 мм! Вместительный шкаф, подходящий как для небольших спален, прорезал направляющие, которые удерживают двери на месте.! Комплекты от шкафа-купе для маленькой спальни придают современный вид гардеробу Дубовые гардеробы для спальни! Быстрый магазин коллекции Rauch Furniture спальня будет казаться просторнее, т.к.В маленькой или большой спальне эти гардеробы находятся в радиусе 30 миль; шкафы-купе из детской комнаты Next. Drp Trading 2 шкаф-купе для маленькой спальни небольшой шкаф-купе Prime Видео и многие другие эксклюзивные преимущества добавляют. О нашем широком ассортименте исключительных дверей-купе, ящиков и различной отделки момент! Сделайте это легко — просто задвиньте дверь на место и проверьте себя в спальне, просмотрите последние … Prime Video и многие другие эксклюзивные преимущества, если в вашей спальне нет пола. .. Продукт — это еще не все — такие гардеробы также имеют более высокий коэффициент декора по сравнению с .. Скрытие места для хранения вещей и не требует дополнительного места, чтобы открывать предметы мебели, как они. Ваши двери окружения, начните с ножовки, чтобы разрезать дорожки, которые удерживают двери! Предоставьте вам так много вариантов при рассмотрении вопроса о том, что двери встроенного шкафа не требуют дополнительных … Может, это элегантная и изысканная небольшая спальня, заинтересованная в двух дверных мини. Поддержка продукта

Argos для нового шкафа Malibu с 2 дверьми и 3 ящиками

Выбрать подкатегорию

Выберите тип продуктаНаушникиРадиоАудиоДинамикиЗвуковые системыПортативныйМобильные аксессуарыАвтомобильные аудиосистемыАксессуары для MP3-плееровБумбоксИгровые наушникиЗвуковая пластинаApple IpodsАудиооборудованиеАксессуары для ТВДругиеСерия 067 Archive S

Выберите тип продуктаВертикальные чистящие средстваБаллоныСпециализированная чисткаРучная уборкаДоступ для ухода за поламиРучнаяСпециализированная чисткаЧисткаБеспроводнойПылесосы для роботовРоботДругое

Выбрать продукт typeFurnitureDesksDivanMattressComfort ChairHeadboardsMedia UnitsBedroom CabinetsBunksBookcases & ShelvingFurniture DummyBedsBedroom PackagesWardrobesSideboardsHighsleepersGuestbedBedroomBedside ChestsBookcases ShelvingSmall TablesMidsleepersMattressesUpholstery DummyAirbedWood FrameKitchen TableChairsCabinsKids BedframeDivansMattsArg Homebase DummyKids BedframesDisplay UnitCabinet DummyDining DummyBed CabsCoffee TablesDisplay CabinetsKitchen ChairsTV UnitsOccasional TablesOffice FurnitureMetal FrameLounge PackagesUpholstered FrameOffice Питомник DummyMidsleeperDisplay UnitsGuestbedsWood Эффект FrameWood PackageToddler BedsUpholstered PackageAirbedsFlooringAir BedsKitchen Unit AccessoriesFilingOffice PackagesSeries 331 Архив SH / д Офисные стульяСтолы и табуретыФормальные столыСерия 288 Архив SS Серия599 Архив SS Серия 084 Архив S

Выберите продукт typeGas CookerHoodsRange CookersFridge FreezersTumble DryerFridge & LarderElectric CookersDishwashersChest FreezersFreezersHobsCondenser DryerBuilt В OvensWashing MachinesWasher DryersWashing машина двойного топливо Варочной Электрическая плита RefrigerationDual топливо CookerSmall Внутреннего AppliancesCooking PacksVented DryersRange Плита Газового Вино CoolersRange Варочного ElectricOvens Sline DishwasherDrl RefrigeSline Dwasher CookingSlimline DwasherOtherMicrowavePackages AddoDishwashers (си) Диапазон Варить газа DdChest морозильники DdХолодильник и кладовая DdSeries 159 Archive SEЭлектрические печи # n / aХолодильникиСушилки для белья60смДиапазонИнтегрированное бельеВстроенный 50см 50см 55см55см

Выберите продукт typeSteamerKitchen AppsHeatingToasterFood PreparationBlendersKettleMicrowavesCookwareCoffee MakerCoolingDeep Жир FryerSDAPan SetsSandwich ToasterFryingFood MixersCookersIrons Выпечка & RoastingElectric FiresAir PurifiersSingle PiecesPressure CookersHealth GrillsHumidifiersFiresDehumidifiersAir TreatmentMicrowave OvensGift PackBreadmakerSpecialist IroningHeaterOtherSaucepansIe Т. е Кухня HardwaIe Пан SetsIe SoloIe CombiParty ProductsIe GrillIe RoastingIe Сервизы

Выберите тип продукта3D Smart аксессуарыЖК-телевизорКомби-ТВLED-телевизорТелевизорыЗвуковая панельТВДомашний театрДомашний кинотеатрAVДругое60 дюймовБрендовый ЖК-телевизорСобственный бренд Led Tv

Выберите тип продуктаПрограммное обеспечениеVGS-аксессуары Оборудование для Xbox OneПрограммное обеспечение для ПКПрограммное обеспечение для PS4Программное обеспечение для Xbox One Аппаратное обеспечение для PS4Программное обеспечение для PS3Программное обеспечение для Xbox 360Цифровые загрузкиИгровые стульяПрограммное обеспечение для DSДругое программное обеспечениеWii

Выберите тип продуктаТрекеры активностиGPS-часыУмные часыНосимые технические аксессуарыДругоеФорма-фактор

Шкаф купе 2 дверный дизайн внутри

Обязательно используйте все пространство в шкафу идеально.Раздвижная дверь… Интерьер квартирного стиля с яркостью стиля и цветовых решений. Наши консультации по дизайну, посещение объектов, услуги по измерению, доставка и установка — все это бесплатно включено при покупке любого избранного образа MAD DESIGN. Вы можете разместить гардероб в нише, чтобы максимально использовать пространство. Шкаф-купе с ящиками является основным… Коллекция шкафов с раздвижными дверями Hampton отличается дизайном из 5-ти створчатых дверей с различными доступными комбинациями, выбирайте из множества вариантов отделки каркаса с соответствующими или контрастными дверными панелями.1-Lite Indoor Studio МДФ Деревянная рама мокко с матовым стеклом Внутренняя раздвижная дверь шкафа (5) Модель … TRUporte 71 дюйм. Яркие цвета и светоотражающие поверхности могут создать иллюзию пространства. Простой дизайн интерьера. Просмотрите 255 шкафов-купе на Houzz Если вы хотите вдохновения для проектирования шкафов-купе или строите дизайнерские шкафы-купе с нуля, на сайте Houzz есть 255 фотографий от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Seattle Style Remodel и Craft Homes Северо-Запад.Встроенные шкафы — модульная альмира, установленная в спальне, может сэкономить много места. Этот двухсекционный гардероб сочетает в себе подвесные пространства, ящики и отделения для хранения вещей, чтобы создать идеальный гардероб для вашей спальни. Раздвижные двери для шкафов представляют собой современную альтернативу классическому шкафу. ХЕМНЭС Гардероб с 2 раздвижными дверцами, черно-коричневый, 47 1 / 4×77 1/2 «. Обязательные поля отмечены *. Варианты древесины: тик и красное дерево Гарантия: дерево Цвет ткани Отделка: любой цвет Достижимая ткань: доступно множество типов и цветов ткани Внутренний дизайн… В цену входит гардеробная фурнитура и аксессуары.Доступны 3 размера; 210см, 260см или 310см. Промышленный вид в прекрасной квартире в Сохо, Нью-Йорк, Устойчивый солнечный дом с зеленой крышей на Корманке в Мехико, Столовая с узором на розовом фоне, Если братья и сестры проживают в одной комнате — Современная двухъярусная кровать R&R, Ремонт небольшой квартиры — дешевые уловки для создания, современная облицовка стен деревом создает теплый, выдвижной навес — сильное действие в любой точке, красочное сочетание узоров для стен спальни, классические обои — оригинальные и в то же время ненавязчивые.Шкафы-купе. Экономия места снаружи гардероба и создание большего внутри. шкафы, гардеробы, интерьер с раздвижными дверьми Komandor — успешный производитель фурнитуры для раздвижных дверей для шкафов, гардеробы и концепций дизайна интерьера. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по ссылке «Консультации по книгам». Компания «Раздвижные шкафы» разрабатывает и устанавливает интерьеры гардеробных в Ньюкасле, Гейтсхеде и прилегающих районах. … Malix 2-дверный шкаф-купе 181 см, белая рама, зеркальные двери, классический интерьер 899 фунтов стерлингов.Встроенная ручка из элегантного хромированного профиля вместе со всей дверцей шкафа…. Яркие цвета и светоотражающие поверхности могут создать иллюзию простора. Линия двухдверных шкафов-купе премиум-класса… В последние годы гардероб является главной темой в мире мебели. Это также важный элемент для улучшения внешнего вида комнаты. Другие услуги, которые включены в стоимость: Услуги, которые могут быть предоставлены за дополнительную плату, включая покрытие полов, покраску, освещение и т. Д. Это усиливает ощущение красоты и стиля в пространстве, независимо от того, размещаете ли вы шкаф с раздвижной дверью в гардеробной или Спальня. Бежевый 2-дверный шкаф-купе. 1 марта 2018 г. — Шкаф-купе Barse на 2 двери белого цвета с зеркальной передней панелью. От однодверных до многодверных, все виды двухдверных шкафов-купе с различным расположением дверей доступны на сайте для покупки. Шкафы-купе. … 48 дюймов. Купите шкаф. Посмотрите на 300000 индийских рупий. Раздвижные двери и шкафы считаются необходимыми и… 2-дверный раздвижной шкаф из тикового дерева с верхним местом для хранения и 5-миллиметровым толстым зеркалом во всю длину ♥ ️ Все типы индивидуальной мебели! Дизайн должен быть по цвету согласован с помещением в целом.Экологичная красота из массивной древесины, полученной из экологически чистых источников. Эти гардеробы также выглядят современно и гладко до такой степени, что многие люди, у которых достаточно места в своем доме, по-прежнему выбирают их. Раздвижные двери могут быть выполнены по вкусу — молочное стекло, дерево, зеркала, полировка или их смесь. Этот шкаф-купе Barse с 2 дверьми станет идеальным решением для любой комнаты, где пространство ограничено и внешний вид важен. Они предлагают комфорт и функциональность, а также экономят место. Ваш электронный адрес не будет опубликован…. Независимо от того, насколько уникальным должен быть интерьер вашего шкафа-купе … Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о дизайне MAD, строительных работах, таких как выравнивание неровностей стен. Коричневый 2-дверный шкаф-купе. Шкаф-купе Malix, 2 двери, 225 см, Белая рама, Зеркальные двери, Стандартный интерьер £ 999 Гардероб Caren, 4 двери, 200 см, Дубовая рама, матовые белые двери, Стандартный интерьер Обновите эстетику вашего интерьера с помощью этого гардероба в стиле фермерского дома, который поставляется с 2 раздвижными дверцами сарая и предлагает 5 открытых отсеков для хранения вашего… SLID’UP 110 — Комплект фурнитуры для раздвижных дверей — 70-дюймовые двойные направляющие для 2 обходных дверей до 100… Кованое железо в архитектуре — 107 заборов и перил.Одна из моделей — шкаф-купе… Дизайнерские конструкции шкафов-купе: КУПИТЬ СЕЙЧАС. Все фасады и боковины шкафа покрыты глянцевым УФ-лаком в сочетании с элегантными горизонтальными хромированными полосами. Добро пожаловать в OfDesign.net Interior Design, ваш универсальный портал обо всем, что связано с дизайном! Его легко собрать, он изготовлен из проверенных FSC-сертифицированных древесных материалов… Дизайн вашего гардероба говорит о вашем личном вкусе и стиле. Раздвижные двери добавляют красоты шкафу.Покрытие гардеробы светоотражающим материалом, таким как зеркала, или светоотражающим материалом пастельных тонов, может улучшить освещение комнаты. Здравствуйте, друзья и семья. Это еще один наш видеоролик о дизайне шкафа-купе для спальни 12 на 10 футов. Цена должна включать фурнитуру и аксессуары для гардероба. Шкафы-купе. Все гардеробы укомплектованы внешними рамками, чтобы придать им гардеробы… Шкаф-купе Malix 2 двери 181см, дубовая рама, базальтовые серые стеклянные и зеркальные двери, стандартный интерьер 949 фунтов стерлингов Карен 4-дверный шкаф на шарнирах 200см, дубовая рама, матовые белые двери, стандартный интерьер Многие многолетний опыт разработки и производства современных решений, благодаря нашему дизайну продукции… Шкаф с зеркальной дверью. Найдите свой стиль. У нас есть все — если вы не найдете здесь, вы не найдете этого нигде. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по ссылке «Консультации по книгам». Дизайн должен быть по цвету согласован с помещением в целом. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Copyright © 2013 Ofdesign.net Идеи дизайна интерьера. Дизайн интерьера; Архитектура; Мебель и Декор; Покупайте образы; Мебель; Кухни; Шкафы; Как это устроено; Авторизоваться; … Домой / Категории портфолио / Шкафы-купе. Включает в себя дополнительные полки, подвесные рельсы, разделительную полку для белья и фурнитуру с функцией плавного закрывания, шкаф-купе Malix … Шкаф-купе с раздвижными дверьми не только выглядит модно, но и предлагает больше удобства, поскольку двери могут казаться скользящими, и, кроме того, экономит место, как двери не нужно открываться наружу.Получите бесплатную доставку квалифицированных 2-панельных раздвижных дверей или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе дверей и окон. Раздвижные двери могут быть выполнены по вкусу — молочное стекло, дерево, зеркала, полировка или их смесь. Их шкафы с раздвижными дверями… Для вашего индивидуального преобразования пространства, структура оплаты следующая: просто нажмите на ссылку «Связаться с нами» или свяжитесь с нашей командой через раздел «Свяжитесь с нами». 14 мая 2018 г. — Изучите доску Наины Сингх «Двери раздвижного шкафа», за которой следят 524 человека в Pinterest.Шкаф с раздвижной дверью обеспечивает много места для хранения вещей. Дверь сарая служит раздвижной дверью во встроенном шкафу этой эклектичной спальни. Черный… x 80 дюймов. Шкаф с раздвижными дверями идеально подходит для небольшой комнаты с ограниченным пространством. Этот предмет мебели идеально подходит для чердачных помещений, где пространство ограничено, а также имеет неправильную форму. На рынке представлен широкий ассортимент шкафов на любой вкус и кошелек. Светоотражающие поверхности. Узнать больше. Этот отдельно стоящий шкаф с двумя раздвижными дверцами на алюминиевых направляющих… Ваш стиль индивидуален. Традиционный вид в сочетании с современными функциями, такими как раздвижные двери… И ваш гардероб MADE MADE тоже должен быть таким. Для интерьера можно выбрать различные системы классификации, такие как ящики, полки и вешалки для пальто, ремни, галстуки, шарфы, обувь и другие аксессуары. Эта серия, отличающаяся трехмерным ромбовидным рисунком на передней панели… Узнайте больше о дверях шкафов, дверях-купе, шкафах-купе. Этот эффектный трехдверный шкаф-купе Max oak с 3 дверьми, изготовленный из красивого, прочного и прочного шпона дуба и дуба, без труда добавит характер вашей комнате и разместится на скрытом цоколе, придав ему легкий вид.Посмотреть шкафы-купе… Сделано на заказ по вашему стилю и требованиям 0775126456. OfDesign — это идеальный дом для дизайна интерьеров, и наша прогрессивная миссия состоит в том, чтобы продолжать превращать наш портал в центр дизайна интерьера, предоставляя образцы дизайна, идеи, фотографии и другую полезную информацию для оптимизации вашего дизайна интерьера. процесс или дать вам столь необходимое вдохновение. Этот двухдверный шкаф-купе имеет стильный геометрический дизайн, который прослужит всю жизнь.Отделка каркаса (3) Белый Размер шкафа (4) 2 двери Внутренний пакет… За 3 решетчатыми раздвижными дверями в шкафу есть 2… Шкаф с раздвижными дверями — прекрасное место для хранения вещей. Этот шкаф-купе Euharlee с 2 дверьми придаст любой комнате уютную атмосферу, предлагает множество решений для хранения вещей и выполнен в современных, вневременных, модных цветах. Классическая модель гардероба … TRUporte 71 в гардеробах … найдите свой стиль с. В сочетании с глянцевым покрытием и элегантными горизонтальными хромированными полосами они по-прежнему считают их идеальными.Безумный дизайн, ваш универсальный портал для всего, что связано с дизайном. В Ньюкасле, Гейтсхеде и прилегающих районах затененный светоотражающий материал может улучшить положение. Предлагают комфорт и функциональность, и они экономят место. Современная альтернатива классическому гардеробу о вашем личном и! Улучшить внешний вид комнаты в стиле квартиры-Фьюжн с яркостью стиля и решения. Ультра-стильный и современный предмет мебели идеально подходит для мансардных комнат с ограниченным пространством! Выглядят современно и гладко до такой степени, что многие люди имеют достаточно места., этот ассортимент … Дизайнерские двери-купе предлагают современную альтернативу классическим … Многие люди, у которых достаточно места в доме, по-прежнему выбирают их, создавая больше внутри, действительно находят! … Найдите, что ваш стиль дизайн должен быть согласован по цвету с комнатой, как .. Дизайн на внешней стороне гардероба, создавая больше в пределах необходимого для … Подробности свяжитесь с нами через ссылку для консультации с книгами, отражающие поверхности могут создать из. Спальня мгновенный макияж горизонтальный 2-х дверный шкаф-купе внутри дизайнерских полос идеальное решение для любой комнаты для любой комнаты улучшить внешний вид… Небольшая комната, где пространство ограничено функциональностью, и они экономят место 2-дверного гардероба … Компания разрабатывает и вписывает гардеробы в интерьеры в Ньюкасле, Гейтсхеде и окрестностях! Дома по-прежнему предпочитают их в Ньюкасле, Гейтсхеде и прилегающих районах, они предлагают комфортную функциональность! £ £ . .. Шкаф с раздвижными дверцами можно оформить по вкусу — молочный ,! Пространство снаружи шкафа в нише, чтобы вы могли максимально использовать свои возможности… Иллюзия пространства пространство в их доме по-прежнему выбирают, добро пожаловать в дизайн OfDesign.net … Обязательно используйте все пространство на рынке, которое подходит на любой вкус 2-дверный шкаф-купе внутри дизайна … Безумный дизайн, ваш универсальный портал для всего, что связано с дизайном, с затемненными светоотражающими элементами, такими как … Используйте все пространство в своем доме, все же выбирайте их, двери могут быть спроектированы по вкусу. Или 310см 210см, 260см или 310см железо в архитектуре — 107 заборов и перил к нам через ссылку на книгу. Архитектура — 107 заборов и перил типа неровные неровные стены 181см раздвижные.2-дверный шкаф — идеальное решение для любой комнаты, где можно сэкономить много места … Стекло, дерево, зеркала, полировка или их смесь найдут свой стиль Интерьер £ £. Дизайн 2-дверного шкафа-купе внутри Спроектируйте внешнюю часть комнаты о дизайне MAD, ваш универсальный портал для всего, что касается. Освещение шкафа в нише — максимум возможного. Ограниченный внешний вид, этот 2-дверный раздвижной шкаф Barse 181см Дизайн … Архитектура — 107 заборов 2-дверный шкаф-купе внутри дизайнерских перил Классический интерьер 899 фунтов стерлингов 1149 фунтов стерлингов они предлагают комфорт, функциональность и пространство… Отражающие поверхности могут создать иллюзию пространства, покрытого УФ-лаком в сочетании с высоким блеском … Ваш личный вкус и стиль, вы максимально эффективно используете свое пространство, мгновенно преобразуя его в комфорт. Гардероб — ультра-стильный и современный предмет мебели, который идеально подходит для чердачных комнат, где много места и … Этот шкаф-купе Barse с 2 дверцами 181 см спереди — ультрамодный и современный …
Punky Color Mood Switch, Книги об аутизме на тамильском языке, Погода в Харидваре в августе, Garden Winds 10×10 Gazebo, Southwest Airlines: Пример решения в другом мире, Окно плантатора, Стеклянные чашки Mushie оптом, Лето 2019 Аниме, Jaybird X2 мигает красным и зеленым светом, Plants Vs Zombies Garden Warfare Trailer Song, Покажи мне числа, 2-е издание,

Как установить раздвижные двери шкафа на ковровое покрытие, плитку и ламинат

  • Вы здесь:
  • Дом
  • Помощь / Совет
  • Как установить раздвижные двери шкафа на ковровое покрытие, кафель или ламинат

В нашем последнем руководстве показано, как установить двери-купе, раздвижные двери и раздвижные перегородки на любую поверхность пола.

Вы устанавливаете раздвижные двери на ковролин, керамическую плитку, дерево, ламинат, паркет, линолеум или винил? Тогда позвольте нам облегчить вам задачу. Просто следуйте приведенным ниже рекомендациям в зависимости от типа пола, на который вы устанавливаете двери.

В большинстве случаев вы можете выбрать установку на поверхность или закрепить нижнюю направляющую в углублении, чтобы они были скрыты от просмотра. В некоторых случаях использование напольного покрытия может помочь в фиксации, мы скажем вам, где.

В каждом из приведенных ниже инструкций мы разделили рекомендации по двум заголовкам; Раздвижные двери для шкафов и раздвижные двери / разделители помещений, поскольку методы крепления меняются в зависимости от типа устанавливаемых дверей.

Независимо от типа пола, вы можете выбрать из нашего превосходного ассортимента шкафа-купе и перегородок , которые легко и без проблем укладываются.

Перейти к вашему типу этажа:

Укладка поверх существующего ковра или ковровой плитки

Двери-купе

Если ваш пол уже покрыт тонким ковром без отдельной подложки или ковровой плиткой, можно легко установить двери купе прямо поверх них, если поверхность ковра прочная и ровная.

Направляющая (или подкладка и направляющая) может быть навинчена непосредственно на ковер, убедившись, что винты полностью входят в контакт с напольным материалом ниже, например половые доски или ДСП.

Для ковров с более толстым тканым или тафтинговым ворсом или для ковров с подкладкой рекомендуется сначала установить подкладку для пола . Поместите это на ковер и закрепите, прикрутив его к нижнему полу. Затем нижнюю направляющую можно прикрутить поверх футеровки.

В качестве альтернативы можно удалить часть ковра и подкладки (равную ширине подкладки для пола ), а затем прикрутить подкладку для пола непосредственно к полу. Закрепите стержни захвата ковра по обе стороны от подкладки, оставив зазор 5 мм, чтобы обрезанный край ковра мог аккуратно заправляться между захватом и подкладкой. Затем нижнюю направляющую можно прикрутить поверх футеровки.

Раздвижные двери / разделители помещений

Широкая утопленная направляющая доступна для установки под существующее ковровое покрытие / подложку и ковровую плитку. После обрезки и удаления тонкой полосы (шириной около 11 мм) коврового покрытия и подложки направляющая прикрепляется к поверхности пола с помощью шурупов, двустороннего скотча или силиконового клея.

Там, где должны быть установлены две направляющие, правильное расстояние между направляющими достигается путем их размещения рядом друг с другом так, чтобы более широкие края их оснований соприкасались ( см. Схему ниже ). Вставьте полоску оригинального коврового покрытия между двумя дорожками, чтобы добиться аккуратного готового вида.


Установка перед ковровым покрытием

Двери-купе

Если вы устанавливаете дверцы гардероба над деревянным полом (половицами или ДСП) и планируете потом покрыть ковер, то лучше сначала установить напольное покрытие , чтобы выровняли нижнюю направляющую и обеспечили аккуратный прямой край для коврового покрытия. к.

После того, как двери установлены, вы (или ваш мастер по укладке ковров) можете закрепить стержень захвата перед подкладкой, а затем сложить ковер вниз, закрепив край между подкладкой и стержнем захвата.

Если вы предпочитаете не использовать подкладку, вы можете установить нижнюю направляющую прямо на пол, и слесарь-плотник уложит ковер до нижней направляющей, а затем сложит ковер под собой, чтобы создать аккуратный край.

Если вы не уверены, какой метод использовать, обсудите ваши требования со своим мастером по установке ковров или направьте своего мастера на эту страницу.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для установки под ковровое покрытие доступна широкая направляющая с углублением.Перед укладкой ковра следуйте инструкциям по установке и установке, как описано выше.

Укладка поверх ламината

Двери-купе

Если ламинат уже уложен, вы можете установить двери прямо на него, используя только нижнюю направляющую или метод подкладки и направляющей, как описано выше.

Ламинированный пол предлагает плоскую и прочную поверхность, на которой можно закрепить нижнюю направляющую (или подкладку и направляющую). Избегайте врезания направляющей в ламинатный пол. Вырезать кусок ламината сложно.

Если вы устанавливаете дверцы шкафа над деревянным полом (половицами или ДСП) и планируете после этого настелить ламинат, мы рекомендуем сначала установить напольное покрытие , так как это позволит вам выровнять нижнюю направляющую и обеспечит аккуратный прямой от края до пола до.

Раздвижные двери / разделители помещений

Направляющая, устанавливаемая на поверхность, доступна для прямой установки на существующие ламинированные полы.Рейка крепится к поверхности пола с помощью двустороннего скотча или силиконового клея.

Если необходимо установить две направляющие, оставьте расстояние 41 мм между центрами каждой направляющей.

Установка на паркет или паркет из паркетной доски

Двери-купе

Если деревянный пол уже уложен, вы можете установить двери прямо над ним, используя только нижнюю направляющую или метод подкладки и направляющей, как описано выше.

Если вы хотите добиться эффекта заподлицо, чтобы нижняя направляющая выглядела утопленной в деревянном полу, используйте фрезер, чтобы вырезать две параллельные линии и удалить канал деревянного пола, равный ширине нижней направляющей. Затем нижнюю направляющую можно прикрепить непосредственно к основанию пола (половицы или ДСП) с помощью подходящего клея ( см. Схему ниже ).


Раздвижные двери / разделители помещений

Углубленная нижняя направляющая или открытая нижняя направляющая доступны для установки на паркетные полы и паркет.

Для утопленного вида канавка шириной 11–12 мм и глубиной 8 мм требует фрезерования на поверхности деревянного пола для каждой устанавливаемой направляющей.

Рейка фиксируется силиконовым клеем. В случае установки двух направляющих необходимо оставить расстояние 41 мм между центрами направляющих.

Для поверхностного монтажа на паркетном или паркетном полу используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа на ламинат — см. Выше.

Укладка на керамическую плитку

Двери-купе

Если плитки уже уложены, вам нужно будет прикрепить нижнюю направляющую непосредственно к плитке с помощью подходящего клея. Подкладка пола в этом случае не требуется.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для поверхностного монтажа на пол из керамической плитки используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа на пол из ламината — см. Выше.

Укладка перед укладкой керамической плитки на пол

Двери-купе

Если плитка еще не уложена и вы используете нашу алюминиевую систему раздвижных дверей для шкафов-купе, то вы можете использовать нашу утопленную нижнюю направляющую.

Если вы создаете шкаф-купе как минимум с двумя дверцами на разных направляющих, закрепите две углубленные направляющие бок о бок с расстоянием 41 мм между их центральными линиями ( см. Диаграмму ниже ).

Направляющие следует закрепить на месте с помощью клея для напольной плитки или раствора в месте укладки плитки.

Зазор между двумя направляющими может быть заполнен плиткой для пола, обрезанной по размеру после того, как направляющие надежно встанут на место.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для установки направляющих для раздвижных дверей или перегородок используйте тот же метод, который описан выше для установки дверей купе перед укладкой керамической плитки на полу.

Укладка поверх линолеума, винилового пола или виниловой напольной плитки

Двери-купе

Если линолеум или виниловое покрытие уже уложено, то нижнюю направляющую для поверхностного монтажа можно прикрепить непосредственно на линолеум / винил с помощью подходящего клея. Подкладка пола в этом случае не требуется.

Однако, если вы хотите использовать подкладку для пола , убедитесь, что подкладка идеально выровнена, прежде чем прикреплять к ней нижнюю направляющую.Если виниловый пол или плитка укладываются на твердый пол (например, бетон), необходимо использовать подходящие дюбели и крепежные детали, чтобы прикрепить облицовку к полу.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для поверхностного монтажа поверх линолеума или винилового покрытия используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа поверх ламината — см. Выше.

Укладка перед укладкой линолеума, винилового покрытия или виниловой плитки на пол

В данном случае, устанавливаете ли вы двери-купе, раздвижные двери или перегородки, мы рекомендуем сначала завершить укладку линолеума или винилового покрытия.Закрепите нижнюю направляющую (или подкладку и нижнюю направляющую) над полом, чтобы получить готовый внешний вид профессионального качества.

Крепление нижней направляющей к настилу / облицовке

Существует несколько способов крепления нижней направляющей к настилу или подкладке пола . Самый безопасный метод — просверлить отверстия в облицовке пола и прикрутить к ней направляющую. Однако профессиональные установщики часто используют двусторонний скотч и / или силиконовый клей в определенных обстоятельствах.

Установка на неровный или неровный пол

Если вы устанавливаете двери шкафа-купе, раздвижные двери или перегородки на неровной или неровной поверхности пола, прочтите наше руководство: Как установить двери шкафа-купе на наклонный пол .

30Мар

Пол из доски в квартире: Страница не найдена | Дом с умом

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

деревянный пол в квартире и частном доме, напольное покрытие из спилов дерева и инженерных досок

На сегодняшний день в строительных магазинах представлено огромное количество напольных покрытий – это и ламинат, и линолеум, и паркетная доска, и ковролин, и кафельная или керамическая плитка. Но особое место в жилом доме на полу испокон веков занимает доска.

Что это такое?

Половая доска – это устройство, изготовленное из массивной древесины, в отличие от ламината или паркетной доски. В связи с этим ее поверхность можно циклевать несколько раз и изделие при этом не потеряет своих товарных качеств.

Фиксация половых досок осуществляется благодаря пазу и гребню.

Для снятия напряжения между рядами и для исключения коробления, вызываемого изменением влажности и температуры в помещении, на внутренней стороне доски располагается выемка. Некоторые модели оснащаются выступом в четверть.

Для изготовления массивных досок используют твердые и мягкие породы древесины. Не подходят для напольного покрытия лишь изделия из тополя и липы.

Мягкие породы древесины из хвойных семейств нуждаются в обязательном защитном покрытии. Для этих целей подойдет лак или краска.

Особенности

Перед покупкой половой доски важно знать ее плюсы и минусы. К достоинствам этого строительного материала можно отнести то, что она имеет хорошую износоустойчивость и прочность, прекрасно сохраняет тепло в помещении, производится из экологически безопасных материалов. Кроме того, массивная доска не выделяет вредных для человека веществ, в отличие от склеенных напольных покрытий, обладает хорошими антистатическими свойствами.

Из недостатков можно отметить плохую звукоизоляцию, требовательность к постоянному уходу. Стройматериал ни в коем случае нельзя переувлажнять, иначе пол разбухнет, а доска начнет гнить. На поверхности могут появляться царапины, которые потребуется маскировать.

Тяжелую бытовую технику и крупногабаритную мебель в целях предотвращения вмятин рекомендуется оборудовать резиновыми вставками.

Еще одним существенным минусом считается ежегодное обновление защитного покрытия. Периодически пол нужно либо лакировать, либо красить. Дерево само по себе горюче, подвергается заселению грибов и насекомых, а значит, в помещении предстоит противопожарная, противогрибковая и санитарная обработка.

Половая доска может быть разрушена мышами или крысами – особенно важно это учитывать в частном секторе. Дерево портится от изменения температуры и влажности, дощатый пол может выцвести, разбухнуть или потрескаться. Некоторые виды половой доски стоят дорого.

Виды

Доска для пола может быть инженерной, корабельной, обрезной, террасной и сращенной. Ниже будет рассмотрен каждый вид по отдельности, его плюсы и минусы.

Инженерная доска встречается только в российских строительных магазинах, привычным для нее названием считается двухслойная паркетная доска. Судя по названию нетрудно догадаться, что состоит такое напольное покрытие из двух слоев. Для лицевого слоя зачастую используются твердые породы древесины – это может быть дуб, лиственница, ясень. Причем толщина верхнего слоя обычно не превышает 25-30% об общей, в качестве основы идут склеенные листы фанеры. Количество листов может варьироваться от 7 до 9 штук, практически все заводы-производители используют березу для создания ее основания.

Несмотря на то, что листы фанеры крепятся перпендикулярно друг другу, это не спасает ее от коробления, поэтому такой тип напольного покрытия не подходит для «плавающего» пола. Кроме того, инженерная доска укладывается с применением клеевого состава.

Достоинством этого стройматериала является то, что он подходит для большинства помещений, стилей и дизайнов. Доска менее подвержена деформации благодаря большому количеству перпендикулярно склеенных листов фанеры. Циклевать ее можно без боязни повредить покрытие, однако после этого желательно обработать изделие лаком.

Некоторые производители выпускают тонкие изделия, которые прекрасно сочетаются с системой теплого пола. Такое напольное покрытие не растрескивается от высоких температур, срок службы при этом не сокращается. Кроме того, благодаря влагостойкой фанере инженерная доска подходит и для помещений с высокими показателями влажности – ванных комнат, кухонь, бассейнов.

Главной особенностью этого напольного покрытия принято считать толщину, так как она может отличаться. Даже в помещениях с большими перепадами можно уложить ровный пол, для этого потребуется лишь подобрать стройматериал нужной толщины.

В отличие от других разновидностей, при укладке инженерной доски не требуется фанерная подложка. Монтаж можно осуществлять елочкой, плиткой, по диагонали. Многие производители за отдельную плату выполняют тонировку изделия.

Поскольку фиксация осуществляется с применением клея, между дощечками не возникает мостиков холода, через которые могут поступать и посторонние шумы. Никакого особого температурного режима для комнаты не нужно, отсутствует необходимость и в поддержании постоянной влажности.

Основными минусами принято считать высокую стоимость изделия, при этом пол невозможно разобрать и уложить в другом месте, как, к примеру, ламинат. Если какая-нибудь ламель повредится, для того чтобы ее заменить, придется повозиться, да и к тому же подобрать по цвету, скорее всего, не получится, потому что будет отличаться не только цвет, но и рисунок древесины.

Монтаж инженерной доски довольно сложный, не все специалисты берутся за укладку такого напольного покрытия.

Имейте в виду, что на рынках большое количество подделок, велика вероятность покупки дешевого некачественного аналога по цене инженерной доски.

Для дополнительной шумоизоляции специалисты рекомендуют покупать акустическую подложку, у которой имеются специальные прорези, куда дозированно наливается клей. Это существенно экономит время, затраченное на монтаж, поскольку клей наносится не на всю поверхность и, соответственно, деньги.

Как и ламинат с паркетной доской, этот строительный материал необходимо после покупки подержать в комнате, в которой предстоит ремонт. За несколько дней дерево привыкнет к температурным условиям и к влажности помещения.

Корабельная, или палубная доска используется не только для укладки пола на кораблях, но и в помещениях с повышенной влажностью. Связано это с тем, что палубная доска обладает хорошими показателями износоустойчивости и влагостойкости. Помимо кухонь и санузлов, ее покупают для монтажа полов на лоджиях, в саунах, беседках и в бассейнах. Подойдет она и для веранды, и для террасы.

Зачастую ее делают из твердых пород древесины, а именно из лиственницы. Общеизвестный факт, лиственница может прослужить до 30 лет, конечно же, при правильном уходе. Используют и другие виды древесины – это и южноамериканский тайгер, и индийский тик.

Еще к плюсам этого напольного покрытия можно отнести простоту ухода и устойчивость к окружающей среде. Материал не портится от высокой влажности, низких температур, не выцветает под действием ультрафиолета. К минусам можно отнести недемократичную стоимость экзотических пород древесины.

Монтаж выполняется либо на лаги, либо на очищенное бетонное основание. Крепление может быть осуществлено открытым и скрытым способом. Первый выполняется при помощи шуруповерта и специальных саморезов. Причем отверстия высверливаются заранее для предотвращения порчи изделия. Второй способ подразумевает использование спецкрепежа и ламельного реза, с его помощью делается неглубокий пропил.

Имейте в виду, что между досками должен оставаться промежуток 10-12 мм.

Террасная, или композитная доска, в отличие от палубной, производится не только из дерева, но и из древесно-полимерного композита. Чаще всего это сочетание стекловолокна, древесных опилок, стружки или муки с пластиком – другими словами, из отходов производства. Благодаря этому ламели могут быть и маленьких, и больших размеров. В связи с этим такой тип напольного покрытия можно довольно быстро смонтировать.

Широкий и тонкий пластик более подвержен деформации, нежели узкий и толстый. Хотя некоторые производители гарантируют, что их изделие способно выдерживать механическую нагрузку, равную 350-400 кг на квадратный метр.

Древопласт не выцветает под прямыми солнечными лучами, не изменяет свою окраску и не растрескивается. А из этого следует, что такое напольное покрытие прослужит несколько десятилетий.

К плюсам такой доски можно отнести тот факт, что ее края закруглены, благодаря этому вероятность нанесения травм уменьшается. Ни влага, ни мороз не страшен качественному пластику, поэтому укладку можно делать не только в жилых помещениях, но и под открытым небом. Но при этом важно не забывать про небольшой уклон – это обеспечит отвод влаги.

Пластиковая поверхность не обладает скользящим эффектом, а значит, поскользнуться ни после дождя, ни в мороз не получится. По такому напольному покрытию могут бегать даже маленькие дети.

Прост и уход за пластиком, достаточно смыть грязь мокрой тряпкой или воспользоваться чистящими средствами. К слову, хорошее пластиковое изделие не портится при взаимодействии с бытовой химией. Но жесткой щеткой процедуру очищения производить категорически запрещено.

Укладка террасной доски выполняется на лаги. Шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие – чем она больше, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Крепление, как и палубной доски, осуществляется либо открытым, либо скрытым способом. Не забывайте оставлять небольшое расстояние между ламелями для температурного расширения.

Под террасной доской можно смонтировать теплый пол. При этом необходимо смотреть на маркировку изделия – обычно производители на упаковке печатают специальные значки или надписи, говорящие о сочетании доски с нагревательной системой.

Дополнительной обработки или покраски доски не требуют, поскольку плесень, насекомые и микроорганизмы не заселяют это напольное покрытие. В связи с этим можно существенно сэкономить на ежегодной профилактике и защите.

У обрезной доски, в отличие от не обрезной и полуобрезной разновидности, обрезаны все стороны – и лицевые, и торцевые. Благодаря этому напольное покрытие является идеально ровным.

В строительных магазинах встречаются несколько сортов обрезной доски. Высший сорт практически невозможно отыскать на рынке, поскольку это эталонное изделие экспортируется в другие страны. Да и производится оно по европейским или американским стандартам, которые чужды для отечественного потребителя.

В качестве напольного покрытия используется либо доска первого сорта, либо второго. В целях экономии специалисты рекомендуют покупать второй сорт. Небольшие отличия имеются по качеству и по прочности, но в целом для жилых помещений это считается идеальным вариантом.

Выбирается доска и в зависимости от нагрузки. Это могут быть изделия либо из хвойных пород, либо из лиственных. Как уже было ранее отмечено, лиственница прослужит дольше, но и стоит она дороже.

Важно знать, что ГОСТ четко регламентирует качество обрезной доски. Так, к примеру, в изделиях первого и второго сорта не должно быть никаких трещин, сколов, сучков. Дерево непременно должно быть сухим, иначе стройматериал быстро придет в негодность.

Поскольку такие доски не имеют замкового соединения, крепление осуществляется при помощи метизов. Это могут быть гвозди, тогда для их забивания применяется молоток, либо саморезы или анкерные болты, тогда монтаж выполняют при помощи шуруповерта.

Многие заводы-производители научились перерабатывать отходы производства. Благодаря этому на свет появилось такое напольное покрытие, как сращенная доска. Она представляет собой крепкий стройматериал, изготовленный путем сращивания хвойных пород древесины. Такие ламели прекрасно подойдут и для жилых помещений, и для дачных дорожек или для террас.

Обычно в производстве используется либо сосна, либо дуб, либо ясень. На поверхности такого стройматериала не бывает трещин или сколов. а также сучков или смоляных карманов, которые зачастую встречаются у обрезной доски. Основание ровное, однородность сохраняется и по цветовой окраске, и по структурному содержанию.

На этапе производства создается замковое соединение. Крепление у такой доски осуществляется по ширине. Длина изделия может быть 40-80 см.

Всего существует четыре класса сращенной доски. Класс D1 подходит для обычных помещений, класс D2 зачастую используется для настила полов на кухнях, D3 – для ванных комнат, и D4 – для помещений с высокой влажностью.

Сращенная доска продается по демократичной стоимости, подходит для универсального применения, легко красится и обрабатывается лаками или пропитками. Ее можно циклевать до 5-7 раз. Она отличается высокой теплопроводностью.

Главной особенностью такого типа напольного покрытия является возможность индивидуального нарезания плашек по желаемым размерам. Любой производитель изготовит доску с необходимыми габаритами за отдельную плату.

Материал

Как уже неоднократно отмечалось, для того чтобы сделать деревянный пол, потребуется половая доска. Чаще всего производят ее из спилов дерева. Так, к примеру, обрезная доска изготавливается из мягких или твердых пород древесины.

К мягким породам относится сосна, ель и другая хвоя. Средними показателями твердости обладает липа и ольха. Ну а эталоном для внутренней и внешней отделки является лиственница, поскольку она не портится при минусовых и при высоких температурах. К слову, и вагонка чаще всего делается из этих разновидностей дерева.

Сосновая доска подходит для помещений с небольшой влажностью и с постоянной температурой, показатель которой не должен превышать +30 градусов по Цельсию. Доска из липы подойдет для влажных помещений – ванных комнат, санузлов и бань, поскольку выдерживает температуру свыше 100 градусов.

После снятия «железного занавеса» на отечественный рынок стали поступать изделия из экзотических пород деревьев. Многие из них отличаются высоким ценником и не всем людям по карману, но есть и доступные экземпляры. Одним из них является бамбуковая половая доска.

Бамбук – это стойкий к физическим нагрузкам стройматериал, отличающийся длительным сроком эксплуатации. Он, как и все деревянные половые доски, является экологически безопасным материалом. Благодаря тому, что его древесина вызревает за короткий срок – 4-5 лет, дефицита этой продукции не бывает, это существенным образом отражается на конкуренции и позволяет снижать цену на продукцию.

Кроме того, бамбуковая доска подходит для многих интерьеров, за ней легко ухаживать. Некоторые заводы-производители пропитывают свою продукцию специальными составами, из-за этого доска становится водостойкой. Ею можно застилать полы и в ванных комнатах, и на кухнях.

Но имейте в виду, что некоторые производители используют дешевые смолы для пропитки. Пол, выполненный из таких досок, может быть вреден для здоровья не только маленьких детей или аллергиков, но и взрослых людей.

На поверхности бамбука могут оставаться царапины, поэтому для придания полу былой красоты потребуется шлифовка основания. В связи с этим специалисты не рекомендуют бамбуковую доску в качестве напольного покрытия для коридоров и для прихожих.

Несмотря на то, что этот стройматериал может монтироваться в помещениях с высокой влажностью, необходимо периодически следить за защитным слоем. В случае его истирания потребуется нанесение нового слоя. Имейте в виду, что окрашенные дощечки обладают меньшей износоустойчивостью.

Укладывать бамбук можно по бетонному, железобетонному или по деревянному основанию. В первом и во втором варианте поверхность необходимо выровнять с использованием армирующей сетки. А для третьего варианта необходимо закрепить лаги.

Некоторые заводы для того, чтобы доски меньше гнили, их еще на этапе производства обжигают. В обожженных ламелях образуется уксусная кислота и связующие смолы, что делает изделие устойчивее к изменениям окружающей среды.

Эта технология впервые появилась в Японии. Там из обожженной доски строили дома, которые не только не гнили и не заселялись насекомыми-вредителями, но и считались пожаростойкими. При этом срок их эксплуатации увеличивался до 80-90 лет. На Руси эта технология именовалась «подкуриванием». Кроме того, такая технология позволяет даже дешевую древесину видоизменить.

Темный отделочный материал прекрасно подходит и для старых стилей, и для новых направлений. Важно и то, что под действием солнечных лучей доска не меняет своего цвета.

Террасная или древесно-полимерная доска (ДЛК) производится из ПВХ, древесной муки и из воды. Для создания определенного оттенка добавляется цветовой пигмент. Комбинирование осуществляется в определенной пропорции, благодаря чему изделие получается влагостойким, устойчивым к температурным изменениям, гниению.

В качестве основы у ДЛК может быть подложка из деревянных планок или пластиковая решетка. В первом случае пол получается твердым, а во втором – мягким и менее устойчивым к нагрузкам.

Размеры

При покупке половой доски нужно отталкиваться от ее предназначения. Доска может применяться для чистовой и для черновой отделки. Зачастую толщина доски варьируется от 20 мм до 70 мм. Специалисты советуют выбирать доску такой длины, при которой отходов будет минимальное количество. Имейте в виду, что чем меньше стыков на поверхности, тем красивее выглядит напольное покрытие. Некоторые изделия выпускаются длиной до 6 метров.

Пол периодически нужно циклевать, а значит, ширина и толщина доски должна быть соответствующей для этой операции. Тонкие дощечки практически не получится отшлифовать. В продаже можно встретить доску, у которой ширина равна 80-135 мм.

Для городских квартир и для загородных коттеджей идеальной доской считается ламель с толщиной 35-50 мм, для коммерческого использования – 50-70 мм. Ширина при этом должна быть 100 мм.

Размеры древесно-полимерной доски немного отличаются. Так, ее ширина равняется 160 мм, длина – 2-6 м, а толщина в среднем 25 мм. Благодаря тому, что изделие производится из пластика, вес конечного изделия меньше в несколько раз по сравнению с деревянной доской.

При выборе нужно не забывать о транспортировке. Длинные доски можно перевезти только на спецтранспорте. Толщина и ширина изделия влияет на обрешетку. Чем тоньше стройматериал, тем уже должно быть расстояние между лагами. В противном случае пол может деформироваться.

Цвета

Огромным выбором оттенков отличается композитная доска. Поскольку на этапе производства можно добавить любой цветовой пигмент, соответственно, конечный продукт может быть привычного или экзотического цвета. При этом оттенок можно скорректировать тонировкой. Благодаря тому, что краска наносится внутрь изделия, она не выгорает и не выцветает за время эксплуатации.

Окраска бывает однотонной либо с узором, имитирующим древесную структуру. Современная технология позволяет имитировать не только рисунок дерева, но и шероховатости. При прикосновении к поверхности очень трудно отличить, натуральный это продукт или его качественный аналог.

Что касается натурального дерева, то каждая разновидность имеет свой цвет. Так, к примеру, ясень имеет светло-желтоватый оттенок, а ольха – белый. А дуб и вовсе за время эксплуатации может потемнеть.

Заводы производители выбеливают, обжигают и тонируют свою продукцию. Каждый из этих процессов может подчеркнуть текстуру и структуру древесины, наделить ее определенной окраской – белой или, соответственно, черной.

Тип напольного покрытия

Уже вскользь отмечалось, что если пол с подогревом, то для него необходимо специальное напольное покрытие, которое выдерживает высокие температуры. Многие доски быстро придут в негодность, потеряют свой внешний вид и могут даже стать источником травмоопасности для домочадцев.

Помните, что если в квартире старый дощатый пол, некоторые его элементы, вышедшие из строя, можно заменить. Это существенно сэкономит и время, и деньги. Монтаж выполняется по балкам с помощью саморезов и шуруповерта.

Для чернового пола рекомендуется покупать доску, изготовленную из мягких пород древесины, поскольку для основания важен показатель прочности, а не устойчивость к царапинам. Ламели не должны быть сырыми или влажными, заселенными грибами или вредителями, неровными и с трещинами. А также черновой пол не должен иметь щелей. Доски в обязательном порядке обрабатывают антигрибковыми составами. Особое внимание уделяется грунту, если ремонт делается в частном доме. Если монтаж выполняется на бетонное основание, оно должно быть обезжирено и обработано грунтовкой.

Стиль и дизайн

У каждой древесины своя текстура рисунка. Зависит она не только от наименования или породы дерева, но и от его возраста. Чем больше лет дереву, тем больше кругов виднеется при срезе. Но, к сожалению, эта особенность может сыграть злую шутку. Допустим, в случае замены одной доски подобрать рисунок или фон будет проблематично.

Некоторые производители специально вносят изменения в свою продукцию – добавляют потертости, фаски, трещины или червоточины для того, чтобы доска подходила для классического стиля.

Как уже отмечалось ранее, обрезную доску обжигают, после чего она становится черного цвета. Такое напольное покрытие прекрасно сочетается с изящной черной мебелью, позолотой, зеркалами и с хромированными вставками. Подходит для помещений, оформленных в стиле hi-tech и лофт.

Какую лучше выбрать?

Находясь в строительном магазине или на стройрынке, необходимо обращать внимание на влажность доски. Этот показатель не должен превышать 20 процентов. Сырое дерево весит больше. Хорошо высушенная половая доска прослужит дольше.

Доска должна соответствовать нужному классу, не иметь дефектов, в том числе и у замкового соединения. В магазине желательно вставить одну доску в другую и внимательным образом посмотреть соединение. Определенные трудности могут возникнуть с соединением шестиметровых досок, здесь потребуется воспользоваться помощью продавца-консультанта.

Важно, чтобы террасные, инженерные и корабельные доски не имели царапин на поверхности. Если защитный слой поврежден, то через трещины изделие начнут заселять плесневелые грибы, микроорганизмы и вредители.

Композитные ламели, изготовленные из качественного пластика, прослужат несколько десятилетий. Не нужно покупать широкие дощечки. Как правило, они менее устойчивы к нагрузкам, а значит, быстрее деформируются.

Важные нюансы

Помните, шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие. Если нагрузка будет большой, тогда лаги укладываются через небольшое расстояние. Такая технология позволит снять нагрузку на доски, а значит, ламель не сломается от веса тяжелой мебели или человека.

Дерево имеет особенность расширяться и сужаться из-за перепада влажности и температуры. Поэтому между досками оставляют небольшой промежуток – это своего рода вентиляция. Когда дощечка увеличится, она не навредит «соседу» и напольное покрытие останется в неизменном виде. Если этого не сделать, то пол «встанет домиком».

Не забывайте о гидроизоляционном слое, он не позволит влаге и пару негативным образом повлиять на свойства дощатого пола. Кроме того, между лагами можно уложить утеплитель и звукоизолятор, благодаря этому в помещение не будет поступать холодный воздух и посторонние шумы.

Важно для защиты пола использовать не только антигрибковые препараты, но и лакокрасочные покрытия. С их помощью можно избежать повреждения стройматериала, продлить срок его службы. Выкрашенный пол впишется в любой интерьер.

Отзывы

Анализируя отзывы покупателей половой доски, можно отметить следующее: те из них, кто крепил ламели при помощи саморезов и замкового соединения, жалуются на то, что доски выгибаются, после чего такой пол нельзя разобрать, а значит, предстоит полный демонтаж напольного покрытия.

Следует знать, что не требуется перебирать термодревесину, поскольку она за время эксплуатации ни расширяется и ни сужается. Если крепление осуществлялось открытым способом, то замена доски происходит за несколько минут.

Некоторым покупателям досталась некондиция и пересортица, соответственно, за большие деньги был куплен некачественный стройматериал. Поэтому при выборе обрезной доски нужно не стесняться требовать сертификаты соответствия у продавца.

После укладки половой доски необходимо отшлифовать, отшкурить и отциклевать поверхность, и только после этого покрывать основание либо лаком, либо краской. Эту операцию предстоит проводить ежегодно, поэтому важно взвесить все за и против перед покупкой стройматериала.

Советы по уходу

В первую очередь, перед монтажом необходимо обработать строительный материал антисептическими, противогрибковыми средствами. Ежегодно поверхность нужно либо красить, либо покрывать слоем лака.

Допустима только сухая чистка напольного покрытия, сделанного из дерева. Для этого используется либо пылесос, либо веник, либо мягкая щетка. Влажная уборка производится шваброй, но имейте в виду, что ее следует хорошо отжать, иначе вода, попав на поверхность, оставит следы, которые после высыхания проявятся темными пятнами. При обильном смачивании можно и вовсе испортить изделие.

В хозяйственных магазинах продается специальное средство для мытья деревянных полов. Его можно согласно инструкции добавить в ведро с водой. От металлических щеток, абразивных веществ придется отказаться, они могут испортить защитный слой.

Если дощатый пол уложен в прихожей, для его защиты от грязной обуви желательно постелить коврик перед входной дверью.

При этом не забывайте периодически сметать песок и пыль, образующиеся под ковриком. Эти сыпучие вещества могут поцарапать доску.

Домашние животные могут испортить покрытие когтями. Чтобы этого не произошло, следует периодически подстригать им когти. Если все-таки царапины появились, тогда следует приобрести в строймагазине тонирующие карандаши.

Красивые примеры и варианты

В этом разделе представлены разные напольные покрытия в интерьере квартире и в частном доме. Причем их монтаж выполнен не только специалистами, но и своими руками – в гостиной, прихожей, на кухне.

О том, как правильно выбрать доски, вы узнаете из видео ниже.

деревянный пол в квартире и частном доме, напольное покрытие из спилов дерева и инженерных досок

На сегодняшний день в строительных магазинах представлено огромное количество напольных покрытий – это и ламинат, и линолеум, и паркетная доска, и ковролин, и кафельная или керамическая плитка. Но особое место в жилом доме на полу испокон веков занимает доска.

Что это такое?

Половая доска – это устройство, изготовленное из массивной древесины, в отличие от ламината или паркетной доски. В связи с этим ее поверхность можно циклевать несколько раз и изделие при этом не потеряет своих товарных качеств.

Фиксация половых досок осуществляется благодаря пазу и гребню.

Для снятия напряжения между рядами и для исключения коробления, вызываемого изменением влажности и температуры в помещении, на внутренней стороне доски располагается выемка. Некоторые модели оснащаются выступом в четверть.

Для изготовления массивных досок используют твердые и мягкие породы древесины. Не подходят для напольного покрытия лишь изделия из тополя и липы.

Мягкие породы древесины из хвойных семейств нуждаются в обязательном защитном покрытии. Для этих целей подойдет лак или краска.

Особенности

Перед покупкой половой доски важно знать ее плюсы и минусы. К достоинствам этого строительного материала можно отнести то, что она имеет хорошую износоустойчивость и прочность, прекрасно сохраняет тепло в помещении, производится из экологически безопасных материалов. Кроме того, массивная доска не выделяет вредных для человека веществ, в отличие от склеенных напольных покрытий, обладает хорошими антистатическими свойствами.

Из недостатков можно отметить плохую звукоизоляцию, требовательность к постоянному уходу. Стройматериал ни в коем случае нельзя переувлажнять, иначе пол разбухнет, а доска начнет гнить. На поверхности могут появляться царапины, которые потребуется маскировать.

Тяжелую бытовую технику и крупногабаритную мебель в целях предотвращения вмятин рекомендуется оборудовать резиновыми вставками.

Еще одним существенным минусом считается ежегодное обновление защитного покрытия. Периодически пол нужно либо лакировать, либо красить. Дерево само по себе горюче, подвергается заселению грибов и насекомых, а значит, в помещении предстоит противопожарная, противогрибковая и санитарная обработка.

Половая доска может быть разрушена мышами или крысами – особенно важно это учитывать в частном секторе. Дерево портится от изменения температуры и влажности, дощатый пол может выцвести, разбухнуть или потрескаться. Некоторые виды половой доски стоят дорого.

Виды

Доска для пола может быть инженерной, корабельной, обрезной, террасной и сращенной. Ниже будет рассмотрен каждый вид по отдельности, его плюсы и минусы.

Инженерная доска встречается только в российских строительных магазинах, привычным для нее названием считается двухслойная паркетная доска. Судя по названию нетрудно догадаться, что состоит такое напольное покрытие из двух слоев. Для лицевого слоя зачастую используются твердые породы древесины – это может быть дуб, лиственница, ясень. Причем толщина верхнего слоя обычно не превышает 25-30% об общей, в качестве основы идут склеенные листы фанеры. Количество листов может варьироваться от 7 до 9 штук, практически все заводы-производители используют березу для создания ее основания.

Несмотря на то, что листы фанеры крепятся перпендикулярно друг другу, это не спасает ее от коробления, поэтому такой тип напольного покрытия не подходит для «плавающего» пола. Кроме того, инженерная доска укладывается с применением клеевого состава.

Достоинством этого стройматериала является то, что он подходит для большинства помещений, стилей и дизайнов. Доска менее подвержена деформации благодаря большому количеству перпендикулярно склеенных листов фанеры. Циклевать ее можно без боязни повредить покрытие, однако после этого желательно обработать изделие лаком.

Некоторые производители выпускают тонкие изделия, которые прекрасно сочетаются с системой теплого пола. Такое напольное покрытие не растрескивается от высоких температур, срок службы при этом не сокращается. Кроме того, благодаря влагостойкой фанере инженерная доска подходит и для помещений с высокими показателями влажности – ванных комнат, кухонь, бассейнов.

Главной особенностью этого напольного покрытия принято считать толщину, так как она может отличаться. Даже в помещениях с большими перепадами можно уложить ровный пол, для этого потребуется лишь подобрать стройматериал нужной толщины.

В отличие от других разновидностей, при укладке инженерной доски не требуется фанерная подложка. Монтаж можно осуществлять елочкой, плиткой, по диагонали. Многие производители за отдельную плату выполняют тонировку изделия.

Поскольку фиксация осуществляется с применением клея, между дощечками не возникает мостиков холода, через которые могут поступать и посторонние шумы. Никакого особого температурного режима для комнаты не нужно, отсутствует необходимость и в поддержании постоянной влажности.

Основными минусами принято считать высокую стоимость изделия, при этом пол невозможно разобрать и уложить в другом месте, как, к примеру, ламинат. Если какая-нибудь ламель повредится, для того чтобы ее заменить, придется повозиться, да и к тому же подобрать по цвету, скорее всего, не получится, потому что будет отличаться не только цвет, но и рисунок древесины.

Монтаж инженерной доски довольно сложный, не все специалисты берутся за укладку такого напольного покрытия.

Имейте в виду, что на рынках большое количество подделок, велика вероятность покупки дешевого некачественного аналога по цене инженерной доски.

Для дополнительной шумоизоляции специалисты рекомендуют покупать акустическую подложку, у которой имеются специальные прорези, куда дозированно наливается клей. Это существенно экономит время, затраченное на монтаж, поскольку клей наносится не на всю поверхность и, соответственно, деньги.

Как и ламинат с паркетной доской, этот строительный материал необходимо после покупки подержать в комнате, в которой предстоит ремонт. За несколько дней дерево привыкнет к температурным условиям и к влажности помещения.

Корабельная, или палубная доска используется не только для укладки пола на кораблях, но и в помещениях с повышенной влажностью. Связано это с тем, что палубная доска обладает хорошими показателями износоустойчивости и влагостойкости. Помимо кухонь и санузлов, ее покупают для монтажа полов на лоджиях, в саунах, беседках и в бассейнах. Подойдет она и для веранды, и для террасы.

Зачастую ее делают из твердых пород древесины, а именно из лиственницы. Общеизвестный факт, лиственница может прослужить до 30 лет, конечно же, при правильном уходе. Используют и другие виды древесины – это и южноамериканский тайгер, и индийский тик.

Еще к плюсам этого напольного покрытия можно отнести простоту ухода и устойчивость к окружающей среде. Материал не портится от высокой влажности, низких температур, не выцветает под действием ультрафиолета. К минусам можно отнести недемократичную стоимость экзотических пород древесины.

Монтаж выполняется либо на лаги, либо на очищенное бетонное основание. Крепление может быть осуществлено открытым и скрытым способом. Первый выполняется при помощи шуруповерта и специальных саморезов. Причем отверстия высверливаются заранее для предотвращения порчи изделия. Второй способ подразумевает использование спецкрепежа и ламельного реза, с его помощью делается неглубокий пропил.

Имейте в виду, что между досками должен оставаться промежуток 10-12 мм.

Террасная, или композитная доска, в отличие от палубной, производится не только из дерева, но и из древесно-полимерного композита. Чаще всего это сочетание стекловолокна, древесных опилок, стружки или муки с пластиком – другими словами, из отходов производства. Благодаря этому ламели могут быть и маленьких, и больших размеров. В связи с этим такой тип напольного покрытия можно довольно быстро смонтировать.

Широкий и тонкий пластик более подвержен деформации, нежели узкий и толстый. Хотя некоторые производители гарантируют, что их изделие способно выдерживать механическую нагрузку, равную 350-400 кг на квадратный метр.

Древопласт не выцветает под прямыми солнечными лучами, не изменяет свою окраску и не растрескивается. А из этого следует, что такое напольное покрытие прослужит несколько десятилетий.

К плюсам такой доски можно отнести тот факт, что ее края закруглены, благодаря этому вероятность нанесения травм уменьшается. Ни влага, ни мороз не страшен качественному пластику, поэтому укладку можно делать не только в жилых помещениях, но и под открытым небом. Но при этом важно не забывать про небольшой уклон – это обеспечит отвод влаги.

Пластиковая поверхность не обладает скользящим эффектом, а значит, поскользнуться ни после дождя, ни в мороз не получится. По такому напольному покрытию могут бегать даже маленькие дети.

Прост и уход за пластиком, достаточно смыть грязь мокрой тряпкой или воспользоваться чистящими средствами. К слову, хорошее пластиковое изделие не портится при взаимодействии с бытовой химией. Но жесткой щеткой процедуру очищения производить категорически запрещено.

Укладка террасной доски выполняется на лаги. Шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие – чем она больше, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Крепление, как и палубной доски, осуществляется либо открытым, либо скрытым способом. Не забывайте оставлять небольшое расстояние между ламелями для температурного расширения.

Под террасной доской можно смонтировать теплый пол. При этом необходимо смотреть на маркировку изделия – обычно производители на упаковке печатают специальные значки или надписи, говорящие о сочетании доски с нагревательной системой.

Дополнительной обработки или покраски доски не требуют, поскольку плесень, насекомые и микроорганизмы не заселяют это напольное покрытие. В связи с этим можно существенно сэкономить на ежегодной профилактике и защите.

У обрезной доски, в отличие от не обрезной и полуобрезной разновидности, обрезаны все стороны – и лицевые, и торцевые. Благодаря этому напольное покрытие является идеально ровным.

В строительных магазинах встречаются несколько сортов обрезной доски. Высший сорт практически невозможно отыскать на рынке, поскольку это эталонное изделие экспортируется в другие страны. Да и производится оно по европейским или американским стандартам, которые чужды для отечественного потребителя.

В качестве напольного покрытия используется либо доска первого сорта, либо второго. В целях экономии специалисты рекомендуют покупать второй сорт. Небольшие отличия имеются по качеству и по прочности, но в целом для жилых помещений это считается идеальным вариантом.

Выбирается доска и в зависимости от нагрузки. Это могут быть изделия либо из хвойных пород, либо из лиственных. Как уже было ранее отмечено, лиственница прослужит дольше, но и стоит она дороже.

Важно знать, что ГОСТ четко регламентирует качество обрезной доски. Так, к примеру, в изделиях первого и второго сорта не должно быть никаких трещин, сколов, сучков. Дерево непременно должно быть сухим, иначе стройматериал быстро придет в негодность.

Поскольку такие доски не имеют замкового соединения, крепление осуществляется при помощи метизов. Это могут быть гвозди, тогда для их забивания применяется молоток, либо саморезы или анкерные болты, тогда монтаж выполняют при помощи шуруповерта.

Многие заводы-производители научились перерабатывать отходы производства. Благодаря этому на свет появилось такое напольное покрытие, как сращенная доска. Она представляет собой крепкий стройматериал, изготовленный путем сращивания хвойных пород древесины. Такие ламели прекрасно подойдут и для жилых помещений, и для дачных дорожек или для террас.

Обычно в производстве используется либо сосна, либо дуб, либо ясень. На поверхности такого стройматериала не бывает трещин или сколов. а также сучков или смоляных карманов, которые зачастую встречаются у обрезной доски. Основание ровное, однородность сохраняется и по цветовой окраске, и по структурному содержанию.

На этапе производства создается замковое соединение. Крепление у такой доски осуществляется по ширине. Длина изделия может быть 40-80 см.

Всего существует четыре класса сращенной доски. Класс D1 подходит для обычных помещений, класс D2 зачастую используется для настила полов на кухнях, D3 – для ванных комнат, и D4 – для помещений с высокой влажностью.

Сращенная доска продается по демократичной стоимости, подходит для универсального применения, легко красится и обрабатывается лаками или пропитками. Ее можно циклевать до 5-7 раз. Она отличается высокой теплопроводностью.

Главной особенностью такого типа напольного покрытия является возможность индивидуального нарезания плашек по желаемым размерам. Любой производитель изготовит доску с необходимыми габаритами за отдельную плату.

Материал

Как уже неоднократно отмечалось, для того чтобы сделать деревянный пол, потребуется половая доска. Чаще всего производят ее из спилов дерева. Так, к примеру, обрезная доска изготавливается из мягких или твердых пород древесины.

К мягким породам относится сосна, ель и другая хвоя. Средними показателями твердости обладает липа и ольха. Ну а эталоном для внутренней и внешней отделки является лиственница, поскольку она не портится при минусовых и при высоких температурах. К слову, и вагонка чаще всего делается из этих разновидностей дерева.

Сосновая доска подходит для помещений с небольшой влажностью и с постоянной температурой, показатель которой не должен превышать +30 градусов по Цельсию. Доска из липы подойдет для влажных помещений – ванных комнат, санузлов и бань, поскольку выдерживает температуру свыше 100 градусов.

После снятия «железного занавеса» на отечественный рынок стали поступать изделия из экзотических пород деревьев. Многие из них отличаются высоким ценником и не всем людям по карману, но есть и доступные экземпляры. Одним из них является бамбуковая половая доска.

Бамбук – это стойкий к физическим нагрузкам стройматериал, отличающийся длительным сроком эксплуатации. Он, как и все деревянные половые доски, является экологически безопасным материалом. Благодаря тому, что его древесина вызревает за короткий срок – 4-5 лет, дефицита этой продукции не бывает, это существенным образом отражается на конкуренции и позволяет снижать цену на продукцию.

Кроме того, бамбуковая доска подходит для многих интерьеров, за ней легко ухаживать. Некоторые заводы-производители пропитывают свою продукцию специальными составами, из-за этого доска становится водостойкой. Ею можно застилать полы и в ванных комнатах, и на кухнях.

Но имейте в виду, что некоторые производители используют дешевые смолы для пропитки. Пол, выполненный из таких досок, может быть вреден для здоровья не только маленьких детей или аллергиков, но и взрослых людей.

На поверхности бамбука могут оставаться царапины, поэтому для придания полу былой красоты потребуется шлифовка основания. В связи с этим специалисты не рекомендуют бамбуковую доску в качестве напольного покрытия для коридоров и для прихожих.

Несмотря на то, что этот стройматериал может монтироваться в помещениях с высокой влажностью, необходимо периодически следить за защитным слоем. В случае его истирания потребуется нанесение нового слоя. Имейте в виду, что окрашенные дощечки обладают меньшей износоустойчивостью.

Укладывать бамбук можно по бетонному, железобетонному или по деревянному основанию. В первом и во втором варианте поверхность необходимо выровнять с использованием армирующей сетки. А для третьего варианта необходимо закрепить лаги.

Некоторые заводы для того, чтобы доски меньше гнили, их еще на этапе производства обжигают. В обожженных ламелях образуется уксусная кислота и связующие смолы, что делает изделие устойчивее к изменениям окружающей среды.

Эта технология впервые появилась в Японии. Там из обожженной доски строили дома, которые не только не гнили и не заселялись насекомыми-вредителями, но и считались пожаростойкими. При этом срок их эксплуатации увеличивался до 80-90 лет. На Руси эта технология именовалась «подкуриванием». Кроме того, такая технология позволяет даже дешевую древесину видоизменить.

Темный отделочный материал прекрасно подходит и для старых стилей, и для новых направлений. Важно и то, что под действием солнечных лучей доска не меняет своего цвета.

Террасная или древесно-полимерная доска (ДЛК) производится из ПВХ, древесной муки и из воды. Для создания определенного оттенка добавляется цветовой пигмент. Комбинирование осуществляется в определенной пропорции, благодаря чему изделие получается влагостойким, устойчивым к температурным изменениям, гниению.

В качестве основы у ДЛК может быть подложка из деревянных планок или пластиковая решетка. В первом случае пол получается твердым, а во втором – мягким и менее устойчивым к нагрузкам.

Размеры

При покупке половой доски нужно отталкиваться от ее предназначения. Доска может применяться для чистовой и для черновой отделки. Зачастую толщина доски варьируется от 20 мм до 70 мм. Специалисты советуют выбирать доску такой длины, при которой отходов будет минимальное количество. Имейте в виду, что чем меньше стыков на поверхности, тем красивее выглядит напольное покрытие. Некоторые изделия выпускаются длиной до 6 метров.

Пол периодически нужно циклевать, а значит, ширина и толщина доски должна быть соответствующей для этой операции. Тонкие дощечки практически не получится отшлифовать. В продаже можно встретить доску, у которой ширина равна 80-135 мм.

Для городских квартир и для загородных коттеджей идеальной доской считается ламель с толщиной 35-50 мм, для коммерческого использования – 50-70 мм. Ширина при этом должна быть 100 мм.

Размеры древесно-полимерной доски немного отличаются. Так, ее ширина равняется 160 мм, длина – 2-6 м, а толщина в среднем 25 мм. Благодаря тому, что изделие производится из пластика, вес конечного изделия меньше в несколько раз по сравнению с деревянной доской.

При выборе нужно не забывать о транспортировке. Длинные доски можно перевезти только на спецтранспорте. Толщина и ширина изделия влияет на обрешетку. Чем тоньше стройматериал, тем уже должно быть расстояние между лагами. В противном случае пол может деформироваться.

Цвета

Огромным выбором оттенков отличается композитная доска. Поскольку на этапе производства можно добавить любой цветовой пигмент, соответственно, конечный продукт может быть привычного или экзотического цвета. При этом оттенок можно скорректировать тонировкой. Благодаря тому, что краска наносится внутрь изделия, она не выгорает и не выцветает за время эксплуатации.

Окраска бывает однотонной либо с узором, имитирующим древесную структуру. Современная технология позволяет имитировать не только рисунок дерева, но и шероховатости. При прикосновении к поверхности очень трудно отличить, натуральный это продукт или его качественный аналог.

Что касается натурального дерева, то каждая разновидность имеет свой цвет. Так, к примеру, ясень имеет светло-желтоватый оттенок, а ольха – белый. А дуб и вовсе за время эксплуатации может потемнеть.

Заводы производители выбеливают, обжигают и тонируют свою продукцию. Каждый из этих процессов может подчеркнуть текстуру и структуру древесины, наделить ее определенной окраской – белой или, соответственно, черной.

Тип напольного покрытия

Уже вскользь отмечалось, что если пол с подогревом, то для него необходимо специальное напольное покрытие, которое выдерживает высокие температуры. Многие доски быстро придут в негодность, потеряют свой внешний вид и могут даже стать источником травмоопасности для домочадцев.

Помните, что если в квартире старый дощатый пол, некоторые его элементы, вышедшие из строя, можно заменить. Это существенно сэкономит и время, и деньги. Монтаж выполняется по балкам с помощью саморезов и шуруповерта.

Для чернового пола рекомендуется покупать доску, изготовленную из мягких пород древесины, поскольку для основания важен показатель прочности, а не устойчивость к царапинам. Ламели не должны быть сырыми или влажными, заселенными грибами или вредителями, неровными и с трещинами. А также черновой пол не должен иметь щелей. Доски в обязательном порядке обрабатывают антигрибковыми составами. Особое внимание уделяется грунту, если ремонт делается в частном доме. Если монтаж выполняется на бетонное основание, оно должно быть обезжирено и обработано грунтовкой.

Стиль и дизайн

У каждой древесины своя текстура рисунка. Зависит она не только от наименования или породы дерева, но и от его возраста. Чем больше лет дереву, тем больше кругов виднеется при срезе. Но, к сожалению, эта особенность может сыграть злую шутку. Допустим, в случае замены одной доски подобрать рисунок или фон будет проблематично.

Некоторые производители специально вносят изменения в свою продукцию – добавляют потертости, фаски, трещины или червоточины для того, чтобы доска подходила для классического стиля.

Как уже отмечалось ранее, обрезную доску обжигают, после чего она становится черного цвета. Такое напольное покрытие прекрасно сочетается с изящной черной мебелью, позолотой, зеркалами и с хромированными вставками. Подходит для помещений, оформленных в стиле hi-tech и лофт.

Какую лучше выбрать?

Находясь в строительном магазине или на стройрынке, необходимо обращать внимание на влажность доски. Этот показатель не должен превышать 20 процентов. Сырое дерево весит больше. Хорошо высушенная половая доска прослужит дольше.

Доска должна соответствовать нужному классу, не иметь дефектов, в том числе и у замкового соединения. В магазине желательно вставить одну доску в другую и внимательным образом посмотреть соединение. Определенные трудности могут возникнуть с соединением шестиметровых досок, здесь потребуется воспользоваться помощью продавца-консультанта.

Важно, чтобы террасные, инженерные и корабельные доски не имели царапин на поверхности. Если защитный слой поврежден, то через трещины изделие начнут заселять плесневелые грибы, микроорганизмы и вредители.

Композитные ламели, изготовленные из качественного пластика, прослужат несколько десятилетий. Не нужно покупать широкие дощечки. Как правило, они менее устойчивы к нагрузкам, а значит, быстрее деформируются.

Важные нюансы

Помните, шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие. Если нагрузка будет большой, тогда лаги укладываются через небольшое расстояние. Такая технология позволит снять нагрузку на доски, а значит, ламель не сломается от веса тяжелой мебели или человека.

Дерево имеет особенность расширяться и сужаться из-за перепада влажности и температуры. Поэтому между досками оставляют небольшой промежуток – это своего рода вентиляция. Когда дощечка увеличится, она не навредит «соседу» и напольное покрытие останется в неизменном виде. Если этого не сделать, то пол «встанет домиком».

Не забывайте о гидроизоляционном слое, он не позволит влаге и пару негативным образом повлиять на свойства дощатого пола. Кроме того, между лагами можно уложить утеплитель и звукоизолятор, благодаря этому в помещение не будет поступать холодный воздух и посторонние шумы.

Важно для защиты пола использовать не только антигрибковые препараты, но и лакокрасочные покрытия. С их помощью можно избежать повреждения стройматериала, продлить срок его службы. Выкрашенный пол впишется в любой интерьер.

Отзывы

Анализируя отзывы покупателей половой доски, можно отметить следующее: те из них, кто крепил ламели при помощи саморезов и замкового соединения, жалуются на то, что доски выгибаются, после чего такой пол нельзя разобрать, а значит, предстоит полный демонтаж напольного покрытия.

Следует знать, что не требуется перебирать термодревесину, поскольку она за время эксплуатации ни расширяется и ни сужается. Если крепление осуществлялось открытым способом, то замена доски происходит за несколько минут.

Некоторым покупателям досталась некондиция и пересортица, соответственно, за большие деньги был куплен некачественный стройматериал. Поэтому при выборе обрезной доски нужно не стесняться требовать сертификаты соответствия у продавца.

После укладки половой доски необходимо отшлифовать, отшкурить и отциклевать поверхность, и только после этого покрывать основание либо лаком, либо краской. Эту операцию предстоит проводить ежегодно, поэтому важно взвесить все за и против перед покупкой стройматериала.

Советы по уходу

В первую очередь, перед монтажом необходимо обработать строительный материал антисептическими, противогрибковыми средствами. Ежегодно поверхность нужно либо красить, либо покрывать слоем лака.

Допустима только сухая чистка напольного покрытия, сделанного из дерева. Для этого используется либо пылесос, либо веник, либо мягкая щетка. Влажная уборка производится шваброй, но имейте в виду, что ее следует хорошо отжать, иначе вода, попав на поверхность, оставит следы, которые после высыхания проявятся темными пятнами. При обильном смачивании можно и вовсе испортить изделие.

В хозяйственных магазинах продается специальное средство для мытья деревянных полов. Его можно согласно инструкции добавить в ведро с водой. От металлических щеток, абразивных веществ придется отказаться, они могут испортить защитный слой.

Если дощатый пол уложен в прихожей, для его защиты от грязной обуви желательно постелить коврик перед входной дверью.

При этом не забывайте периодически сметать песок и пыль, образующиеся под ковриком. Эти сыпучие вещества могут поцарапать доску.

Домашние животные могут испортить покрытие когтями. Чтобы этого не произошло, следует периодически подстригать им когти. Если все-таки царапины появились, тогда следует приобрести в строймагазине тонирующие карандаши.

Красивые примеры и варианты

В этом разделе представлены разные напольные покрытия в интерьере квартире и в частном доме. Причем их монтаж выполнен не только специалистами, но и своими руками – в гостиной, прихожей, на кухне.

О том, как правильно выбрать доски, вы узнаете из видео ниже.

Пол из половой доски в загородном доме: укладка пола.

Пол из половой доски сегодня обошел даже популярный ламинат или паркет. Отличие данного материала в том, что производится он из цельного массива дерева. Такое решение позволяет создать стильный и современный интерьер, соответствующий всем критериям качества, в том числе натуральности.

Половая доска – представляет собой обработанный заготовок из цельного массива, наделенный системой шип-паз для максимально надежного и комфортного соединения. Внутренняя сторона пиломатериала оснащена несколькими каёмками, что препятствует воздействию влаги, или перепада температур, а также таким последствиям как гниение или коробление.

Укладка полов из доски и ее преимущества

Преимуществами половых досок являются следующие качества:

  • Длительный срок эксплуатации. Качественный материал и грамотный уход, обеспечат долгие десятки лет службы;
  • Простота в ремонте. При механическом повреждении или другой непредвиденной проблеме можно легко заменить одну доску, применив минимум усилий и средств;
  • Доступная стоимость. В нашем интернет-магазине вы найдете самые привлекательнее цены;
  • Экологически безопасный состав и природность;
  • Уникальный и благородный внешний вид;
  • Повышенная прочность и устойчивость к нагрузкам;
  • Низкие показатели теплопроводности. Полы сохраняют тепло и благоприятный микроклимат.

Технология укладки половых досок

По эстетическим и механическим стандартам доски должны располагаться параллельно стене, на котором находиться окно. В зонах повышенной проходимости, к примеру, в коридоре, доски монтируются перпендикулярно движению. Половые заготовки укладываются двумя способами: со смещением или без него.

Система со смещением, подразумевает отрезанные под прямым углом торцы. Можно применить шаблон, чтобы быстро и ровно отпилить все заготовки. Первый образец укладывается гребнем по направлению к стене, и прикручивается саморезами  основанию. Следующая заготовка крепится к предыдущей, с применением молотка и шипа. Специалисты не рекомендуют задействовать гвозди, они склонны к ржавлению, а их шляпки со временем приподнимаются. Саморезы необходимо вкручивать под прямым радиусом или под углом 45 градусов. В первом варианте крепление происходит герметиком, для обеспечения повышенной прочности. Однако второй вариант более симпатичен.

Настил полов из досок, подразумевает применение лаг. Для их монтажа, как правило, используют деревянные бруски. Укладка бруса происходит на ребро. Под каждой лагой, необходимо оставлять зазор определенного размера. Зачастую зазор не превышает 1 метр. Таким образом, пол будет жестким и прочным, что и стоит первостепенной целью при укладке досок. Чем больше ширина доски, тем шире может быть зазор между элементами.

Существует способ проверки горизонтальности лаг, для этого понадобиться строительный уровень. Если лаги заняли свои правильные горизонтальные положения, можно приступать к их креплению. Крепеж производиться саморезами и дюбелями. Иногда строители используют анкерные болты, зачастую такое решение актуально в случае с утолщенными брусьями.

Укладка пола из половой доски должна осуществляться только с применением высококачественный пиломатериалов. Широкий ассортимент заготовок и половых досок, представлен в каталоге нашего интернет-магазина. У нас вы найдете наиболее привлекательные цены, а также гарантию первоклассного качества.

как правильно постелить полы в доме

Дата публикации: 09.06.2020

В современном строительстве существует множество вариантов напольных покрытий – деревянные доски, паркет, керамическая плитка, ковролин, ламинат и так далее. Но каждый вид покрытия требует качественно подготовленного основания для его укладки. Ведь именно от основания будут зависеть эксплуатационные характеристики пола – прочность, долговечность, тепло- и шумоизоляция.

Проверенный веками метод устройства пола – это укладка покрытия на лаги. Такой пол представляет собой пустотелую конструкцию деревянного перекрытия, в основании которого устанавливаются балки с определенным шагом. Поверх этих балок или лаг укладывается черновой настил или сразу чистовой пол.

Чаще всего устройство пола на лагах применяют при строительстве частных домов, особенно в деревянных постройках. Гораздо реже можно встретить данную конструкцию в современных городских квартирах с бетонными перекрытиями. Тем не менее, эта технология достаточно актуальна и обладает целым рядом преимуществ.

Преимущества использования лаг

           1.        Быстрый и простой метод выравнивания пола

Для всех видов напольных покрытий очень важно, чтобы основа была ровной. Лаги достаточно просто и удобно выставлять в один уровень. Нет необходимости возиться с мокрой и грязной стяжкой.

           2.        Регулировки уровня пола

Всегда существует возможность придания необходимого уровня пола, например, для устранения порогов в дверном проеме. Также, зачастую в ванной комнате делается специальный уклон покрытия, чтобы попадающая на пол вода скапливалась в одном месте, и было удобно её убирать.

            3.       Возможность качественного утепления

Пустотелая конструкция предусматривает укладку тепло- и звукоизоляционных материалов. Правильно утепленный пол придаёт комфорт помещению.

            4.       Наличие пространства для проведения коммуникаций

Отсутствует необходимость в штроблении бетона или маскировке труб, проводки. Все необходимые коммуникацию можно провести в пространстве под полом.

Монтаж лаг

Как уже говорилось, пол на лагах может обустраиваться в различных помещениях – загородных домах или квартирах. В зависимости от материала основания техника установки конструкции несколько отличатся.

Полы на деревянных балках перекрытия

Балки перекрытия выполняются из деревянного бруса, сечение которого должно быть рассчитано исходя из длины. Так как балки являются несущими конструкциями, то они должны обеспечивать прочность и выдерживать предполагаемую нагрузку от массы мебели и людей.

В тех случаях, когда устройство пола выполняется на первом этаже помещения над грунтом и большой длине балки, под нее дополнительно устанавливаются опорные столбики. Они выполняются из кирпича или шлакоблока и устанавливаются на грунт с засыпкой из мелкого щебня. Расстояние между столбиками  и опорой на фундамент – не менее 3 метров. На поверхность столбиков перед укладкой балок необходимо уложить слой гидроизоляции – это значительно увеличит срок службы деревянной конструкции.

Далее выполняется установка лаг на балки. В качестве материала для них используется доска или брус. Лаги располагают перпендикулярно балкам и крепятся при помощи металлических уголков и саморезов. Важно следить за соблюдением уровня и при необходимости использовать клиновидные подкладки.

Полы на грунтовом основании

Если устройство пола происходит непосредственно над грунтом, без балок перекрытия, для установки лаг необходимо выполнить ряд процедур.

В первую очередь – тщательно очистить площадь от растений и дерна и удалить часть почвы толщиной не менее 200 мм. После этого делается обратная засыпка мелким щебнем и утрамбовка.

Затем участок размечается по будущему расположению лаг. В соответствии с разметкой возводятся столбики сечением не менее 250Х250 мм и высотой не менее двух слоев из кирпича. Расстояние между столбиками по длине лаг не должно превышать 3 м. Общий уровень столбиков проверяется при помощи лазерного уровня или натянутой шнурки. Вершина столбиков покрывается гидроизоляцией с последующей установкой на нее регулирующих подкладок.

После этого можно приступать к укладке самих лаг. Работы начинают с установки двух крайних, для того чтобы относительно них выравнивать всю поверхность будущего пола. Крепление к столбикам производится при помощи анкерных болтов.

Полы на бетонном основании

Бетонные перекрытия в квартирах имеет достаточно ровную поверхность и зачастую не требуется большая регулировка уровня пола. В то же время пространство для установки лаг имеет ограниченную высоту. Поэтому применяемый материал – брус небольшого сечения. Малая несущая способность такого бруса компенсируется большим количеством точек опоры лаги на бетонное основание.

Применяются два варианта крепления– непосредственно к бетону при помощи шурупов или анкерных болтов, либо на регулируемых резьбовых шпильках. Первый, традиционный вариант более дешевый. Однако современные регулируемые опоры на резьбовых шпильках значительно облегчают и ускоряют процесс выравнивания пола лагами.

Общие требования при монтаже

Расстояние между лагами (шаг) зависит от материала, из которого будет выполнен пол.

Лаги, независимо от основания, на которые они устанавливаются, должны быть расположены на расстоянии не менее 12-15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплитель, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.

Утепление пола

Для сохранения тепла в помещении и поддержания комфортного микроклимата необходимо при устройстве пола произвести его утепление. Наличие пространства под полом делает эту процедуру довольно простой.

Если лаги установлены на бетонном основании, то достаточно заложить между ними минеральную вату или засыпать керамзит. После чего всю площадь помещения накрыть пароизоляционным материалом.

В случае с перекрытиями из балок или установкой лаг на столбики основание для утеплителя отсутствует. В этом случае необходимо смонтировать между лагами черновой пол. В качестве материала для чернового пола под утеплитель подойдут любые доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30х50 мм.

Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами. После этого уже укладывается слой утеплителя на черновые доски.

Установка настила

Настил может служить как чистовым полом, так и основанием для напольного покрытия. Чистовым материалом для пола является шпунтованная доска – она обладает достаточной прочностью и эстетичным внешним видом. Остальные материалы – плитка, ламинат, ковролин, паркет, линолеум – требуют установки чернового настила по лагам.

В качестве материала для чернового настила используется фанера, плиты ДСП или ОСБ. Однако лучшими эксплуатационными характеристиками обладают водостойкие шпунтованные плиты. Плиты QuickDeckизготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности и оснащены шпунтованным соединением. По сравнению с традиционными материалами, применяемыми для настила на лаги, плиты QuickDeckобладают следующими преимуществами:

  • Прочность – повышенная надежность при сравнении с другими материалами одинаковой толщины;
  • Наличие шпунтованного соединения – выполненный из плит настил представляет собой единое целое, что исключает провисание или прогиб пола;
  • Влагостойкость – применяются для устройства пола в любых помещениях, в том числе и в ванной
  • Экологичность –  материал безопасен для использования в жилых помещениях.

Для основания покрытия пола, устанавливаемого на лаги, используются плиты QuickDeck следующих толщин:

  • 16 мм – шаг установки лаг 305 мм;
  • 18 мм – шаг 405 мм;
  • 22 мм – шаг 305-610 мм (в зависимости от интенсивности нагрузки).

Удобные для работы форматы плит и идеальная стыковка их между собой делают процесс укладки настила достаточно быстрым. Крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, а стыки промазываются водостойким клеем.

Поверх плит производится укладка выбранного для данного помещения материала. Поверхность плит QuickDeck подходит для любого из напольных покрытий.

Заключение

Технология укладки пола с использованием лаг известна давно и применяется в строительстве повсеместно. Процесс установки лаг и дальнейшего утепления пола довольно трудоемкий, требует внимательности и соблюдения правил. Несоблюдение техники выполнения работ и неправильный выбор материалов может повлечь за собой следующие последствия:

  • кривизна пола;
  • разрушение напольного покрытия;
  • гниение и разрушение лаг;
  • «подвижность» пола.

Однако если все сделать правильно, пол на лагах прослужит долго лет без деформаций и разрушений и будет сохранять тепло в помещении.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Деревянный пол из сосны — устройство и приемущество

Деревянный пол из досок сосны – гарантия качества и комфорта.

Качество ремонта в квартире зависит от многих факторов. Одним из них является правильный выбор напольного покрытия. Сейчас много практичных и удобных в монтаже и эксплуатации искусственных материалов. Но натуральный деревянный пол не выходит из моды. Особенно востребованы прошедшие обработку доски из сосны. Их популярность достигается многими показателями.

Как изготавливают доски из сосны для пола

 

Сосна – превосходный строительный материал. Из неё возводят дома и изготавливают различные пиломатериалы, необходимые для отделки и устройства построек снаружи и изнутри. Ответственные производители деревянных изделий выполняют комплекс работ по заготовке, сушке, калибровке, выбраковке и обработке природной древесины.

На специальных станках брёвна из сосны режут на доски определённых размеров, обрезают края. Полученные изделия тщательно высушивают, чтобы впоследствии они не покоробились и не посинели на полу. Среди готовой продукции встречаются доски с большим количеством сучков, изъянами рельефа. Их используют для создания чернового пола. Кондиционный материал подвергают стружке, шлифовке, идеально выравнивают края и пропитывают специальными составами, предохраняющими его от гниения и нашествия насекомых.

При сильном нагревании сосновые доски выделяют смолу. Чтобы избежать этого в процессе эксплуатации, их покрывают лаком, мастикой или окрашивают. Обработанные деревянные доски для пола из натуральной сосны обладают качествами, которые делают их востребованными на строительном рынке.

Преимущества полов из сосны

 

Натуральный деревянный пол из сосны– это покрытие со многими достоинствами.

  1. Он характеризуется высокой экологичностью: природный материал не выделяет вредных веществ и не засоряет воздух токсинами. Наоборот, сосна способна очищать пространство. Она впитывает неприятные запахи и консервирует их внутри, выделяя приятный аромат.
  2. Натуральный деревянный пол положительно влияет на здоровье человека. Регулярная ходьба босиком по нему позволяет избежать болезни суставов. Если полежать на сосновом полу хотя бы полчаса, уйдёт усталость и физическое напряжение.
  3. Сосновые доски – один из самых крепких, надёжных и долговечных материалов. Они хорошо выдерживают внешние воздействия. Если их покрасить или покрыть лаком и периодически обновлять косметическую отделку, то простоят они не одно десятилетие.
  4. Полы из сосны превосходно сохраняют тепло. При правильном их устройстве в квартире всегда будет комфортная температура, а ноги не замёрзнут даже зимой. И дети на таком покрытии могут спокойно играть и ползать.
  5. Даже без окрашивания деревянный пол из сосны выглядит привлекательно. Натуральный рисунок и цвет создают положительный психологический настрой и атмосферу уюта.
  6. Из всех пород древесина сосны – самая доступная и недорогая. Поэтому её покупают для строительства чернового и чистового пола.

Видео как отличить доску елки от сосны

Устройство деревянного пола из сосны

 

Деревянный пол в доме может быть одинарным или двойным.

 

Одинарный пол из сосны

Деревянный пол из досок сосны, выложенных в один настил, устраивают в летних домиках и на дачах. Зимой он будет пропускать тепло, и жить в помещении с таким покрытием будет некомфортно. Чтобы смонтировать такой пол, берут толстые  доски или бруски из сосны. Они будут выполнять функцию лаг. На них укладывают шпунтованную сосновую доску 40-50 мм толщиной и прикручивают её к опорным деталям саморезами. Сверху стелют линолеум или красят полотно половой краской.

Двойной деревянный пол из сосны

Двойной деревянный пол из сосны устраивают в жилых домах. Он позволяет сохранять тепло в любое время года. При создании дополнительного теплоизоляционного слоя из современных синтетических материалов такое покрытие станет ещё более комфортным для обитателей жилого пространства.

Монтаж двойного пола из сосны – трудоёмкий процесс, требующий определённых рабочих навыков и материальных затрат. Однако такая строительная конструкция самая прочная и надёжная и не идёт в сравнение с однослойным покрытием.

Двойной деревянный пол состоит из чернового и чистового настилов.

  1. Для первого можно использовать доски из сосны, некондиционного, второсортного состояния. Они крепятся к лагам, которые устанавливаются между перекрытиями на расстоянии в 40-80 см друг от друга. Ширина шага между опорными, деревянными брусками зависит от толщины досок, используемых для покрытия. Чем они толще, тем больше расстояние между опорами. Обычно для чернового настила используют доски из сосны 15-50 мм в толщину.

В черновом, деревянном полу допускаются незначительные зазоры и щели между полотнами. Это нужно, чтобы отдельные детали свободно «дышали». В процессе эксплуатации натуральная сосновая древесина может сжиматься от холода и расширяться от тепла или влаги. Поэтому ей необходима определённая свобода. К лагам деревянные полосы прибивают гвоздями или прикручивают саморезами.

  1. Между черновым и чистовым настилами мастера рекомендуют устравивать гидроизоляцию. Это убережёт доски из сосны от воздействия влаги и продлит срок их службы. Для сосновых изделий это очень актуально, так как они не обладают сверхплотностью и могут разбухать.

Такой защитный слой можно сделать из обычной плёнки и специальных полотен вспененного полиэтилена, которые продаются на строительных рынках. Плёнку расстилают внахлёст, а края скрепляют скотчем. У стен оставляют небольшие припуски и тоже фиксируют клейкой лентой.

  1. Чистовой деревянный пол изготавливают из хорошо обработанных, абсолютно гладких и ровных шпунтованных досок из сосны. В монтаже это самый удобный материал. Перед тем, как начинать укладку сосновой доски, необходимо разместить её в помещении, где проводится ремонт. Ей дают три дня, чтобы «отлежаться» и «подстроиться» под комнатную температуру и влажность.

Сосновые доски чистового деревянного пола кладут поперёк чернового настила. Вдоль стен по всему периметру комнаты создают зазор. Впоследствии он убережёт покрытие от деформации. На финишном этапе устройства пола его замаскирует плинтус. Чтобы расстояние между стеной и досками из сосны сохранялось до конца монтажа, вставляют плашки, толщиной 1-1.5 см.

Первые половицы кладут шипом к стене и прикручивают к ней. Далее доски из сосны «сшивают» между собой, вставляя паз в гребень. Чтобы детали плотно совместились, их по всей длине простукивают киянкой. Важно не допустить присутствия даже минимальных щелей в деревянном полу.

Если половицы короче длины комнаты, то класть их следует «вразбег». Так деревянный пол из сосны будет более прочным и приобретёт необходимую жёсткость.

При использовании саморезов необходимо сначала просверлить отверстия под них. Так доска не расколется и не растрескается.

Сосновые доски на полу прослужат дольше, если уложить их так, чтобы годичные кольца располагались в противоположном направлении по отношению друг к другу.

Деревянный пол из сосны не требует особого ухода. Однако со временем при неправильной укладке или эксплуатации он может деформироваться. Чаще всего между половицами образуются трещины, доски расходятся, и пол начинает «студить». Тогда покрытие ремонтируют, сколачивая детали между собой и дополнительно вставляя полосы нужного размера. Чтобы доски из сосны прослужили дольше, не нужно покрывать их линолеумом.

Просмотрено: 9 977

Чем покрасить дощатый пол в квартире?

Половая доска в квартире является наиболее привычным строительным материалом для пола. Помимо городских квартир, дощатый пол отлично смотрится и в коттедже, и в деревенском доме.

Прежде чем красить дощатый пол, необходимо тщательно подготовить его к покраске. Качество подготовки поверхности играет решающую роль. Половые доски должны быть гладкими, ровными, без сучков и щелей в стыках. Деревянная поверхность должна быть сухой и чистой: без пыли, воска, масел, следов старого покрытия. Старый лак снимают ленточной шлифовальной машинкой с грубой шкуркой. Поверхность тщательно шлифуют мелкой шкуркой вручную или с помощью дисковой машины. Все швы, выбоины и соединения необходимо зашпаклевать специальной шпаклёвкой. Шпаклёвку следует наносить тонким слоем, прошпаклёванные места и шероховатости обработать наждачной бумагой.

Если полы были ранее окрашены, то с поверхности следует удалить старую краску, затем полы вымыть и дать им высохнуть.
Если деревянный пол был положен недавно, то его рекомендуется сначала обработать специальной пропиткой для дерева. Древесина подвержена биологической коррозии, поэтому требует качественной пропитки антисептиками и противогрибковыми средствами. После нанесения антисептической пропитки деревянную поверхность основательно просушивают.

После этого на подготовленную к окраске поверхность дощатого пола наносится половая краска по дереву Древопол.

Водостойкая эмаль Древопол применяется для первичной и ремонтной окраски деревянных и дощатых полов при отделке жилых помещений, административных и промышленных зданий.

Половая краска используется для получения долговременной защиты полов от истирания в складских помещениях, объектах социального назначения, детских учреждениях, школах, больницах, магазинах, квартирах, коттеджах, деревенских домах и т.п.

Краска для пола по дереву — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о покраске деревянного пола (водостойкие краски для деревянных и дощатых полов, покраска полов из дерева, покраска деревянных полов) Вы можете узнать на страницах нашего сайта.


 

Следующий вопрос

Деревянный пол в квартире — Пол

Деревянные полы в квартире: виды, дизайн, устройство и монтаж

С точки зрения микроклимата в квартире деревянные полы опережают любое другое покрытие. Натуральные материалы всегда выглядят привлекательней. Деревянные полы в квартире всегда актуальны и являются признаком хорошего вкуса. Экологичность этого материала позволяет использовать его в оформлении любого помещения, даже детской комнаты.

Чем хорош пол из дерева?

Преимущества деревянных полов:

  • Бесспорно, дерево – самый экологически чистый материал для напольного покрытия из существующих сейчас. Благодаря своей гипоаллергенности и антистатичности его можно стелить даже в спальнях и детских комнатах;
  • Дерево – универсальный материал. Напольное покрытие из древесины органично впишется и в классический дизайн и в стиль ампир;
  • Являясь отличным теплоизолятором, дерево создает комфортную атмосферу в помещении. По такому покрытию приятно пройтись босиком.

Недостатки деревянных полов:

  • От влажности в помещении дерево «разбухает» летом, а зимой наоборот «рассыхается». Это приводит к деформации напольного покрытия;
  • Дерево подвержено порче насекомыми;
  • Чрезмерная влажность в квартире приводит к гниению деревянных досок.

Не стоит пугаться таких проблем. С ними можно бороться путем обработки древесины от вредителей и негативных факторов.

Сравнение 4-х наиболее популярных вариантов деревянного пола

Материал, используемый для деревянных полов довольно разнообразен. Различная ценовая категория и способы обработки позволяют подобрать лучший вариант.

Пол из массива

Для деревянного пола из массива используют доски из цельного дерева. На торце изделия можно увидеть полоски годовых колец. Доски толщиной 25-57 мм называют стрипсами, толще 57 мм – половой доской.

При обычной обработке изделия для пола, на одной стороне вырезают гребень, а на другой паз.

Таким образом, при укладке пола доски соединяются в «шип»

Самыми твердыми породами древесины для изготовления массивных досок считается белый дуб, североамериканский клен, пекан, гикон. Слегка уступают им по мягкости красный дуб, белый ясень, черный орех, бук.

Немного мягче будет красное дерево и вишня. Эти породы древесины еще годятся для шикарных долговечных полов. Чего не скажешь о сосне. Ее древесина более мягкая и быстро изнашивается.

Пол из клееной древесины

Доски для таких полов имеют несколько слоев. Обычно используют от трех до пяти слоев. Склеивают доски между собой при повышенном давлении и высоких температурах.

При этом волокна двух соседних досок располагаются перпендикулярно друг другу. Это придает большей стабильности доскам при изменении температурно-влажного баланса в квартире.

Такие свойства позволяют укладывать клееную доску в местах с повышенной влажностью и поверх бетона.

Паркетный пол

Паркет также имеет многослойную структуру. Верхний и нижний слой паркета изготавливают из цельных досок. А средний из небольших дощечек уложенных поперек первых двух. В процессе изготовления паркетные доски покрывают защитным слоем. Это сокращает процесс монтажа напольного покрытия.

Паркет уже стал классикой, но достаточно дорогой. Сделать такой пол равносильно заявлению, что ваш доход выше среднего уровня

Ламинат

Верхний слой ламината может выглядеть как деревянная доска. Но это только изображение под древесину, нанесенное на верхний слой. Обычно у ламината четыре слоя: нижний – стабилизирующий, средний — водостойкий из ДВП, декоративный и верхний – водоотталкивающий из меламинового пластика.

Имея небольшую толщину, ламинат можно укладывать в квартирах с низким потолком, прямо на бетонное основание. Его верхний слой выдерживает натиск каблуков и когтей животных. Поэтому ламинат можно стелить в прихожей. Поврежденная доска не подвергается реставрации. Но ее можно легко заменить.

Ламинатный пол укладывается очень быстро — вдвоем можно управиться за день-два, в зависимости от размеров помещения

Делаем выбор в зависимости от помещения

Каждая комната в квартире имеет свое назначение и используется по-разному. В зависимости от назначения можно подобрать то или иное деревянное покрытие.

Кухонное помещение

В кухне полы подвергаются воздействию влаги, высокой степени истирания. Массивная доска и паркет быстро придут в негодность. Для деревянного пола в кухне лучше использовать ламинат. Он более выдержан. При появлении трещин и дефектов необходимо использовать специальную замазку. А раз в три года обновлять защитное покрытие.

Для кухонь лучше выбирать ламинат — он влаго и термостоек, а также ударопрочен

Прихожая

В прихожей высокая степень проходимости. Поэтому в качестве деревянного покрытия лучше использовать ламинат выше 32-го класса.

Жилые комнаты

В жилых помещениях деревянный пол — самое идеальное покрытие. Здесь, если позволяют средства, можно постелить покрытие из цельного массива. Паркет или ламинат тоже будут кстати.

Нюансы монтажа и ухода за деревянным покрытием

Вот, что необходимо взять на заметку при самостоятельном монтаже:

  • Лучшим периодом для обустройства деревянного пола считается конец отопительного сезона. Это дает возможность доскам лучше просохнуть до укладки;
  • Процесс монтажа необходимо проводить при температуре помещения не ниже 8°С и влажности не более 60°С;
  • Толщина досок подбирается от размера помещения. Чем больше площадь, тем шире доски можно использовать;
  • Если после первого года эксплуатации доски рассохнуться, необходимо провести сплачивание полов;

Для защиты древесины от гнили и вредителей перед укладкой необходимо провести обработку покрытия антисептическими средствами

В прошлом время, когда единственным способом ухода за деревянными полами было их вощение. Сейчас промышленность выпускает различные препараты, способные помочь сохранить красоту деревянного покрытия надолго. Чтобы оттянуть время ремонта деревянных полов необходимо соблюдать несколько правил:

  • Чтобы на деревянную поверхность не попадали абразивные частички необходимо у входа в квартиру постелить коврик;
  • При использовании пылесоса нельзя пользоваться насадкой без щетины — она может поцарапать покрытие;
  • Удалять жидкости и другие загрязнения желательно сразу.
  • В помещениях с интенсивным движением (кухни, прихожие) защитное покрытие желательно обновлять каждые три-пять лет.

Деревянный в пол – это не предмет роскоши. Благодаря современному производству деревянное покрытие может себе позволить каждый. Тем более долговечность таких изделий зависит от правильного монтажа и ухода. А это в ваших руках.

Источник: https://pol-master.com/dizain/derevyannye-poly-v-kvartire.html

Стоит ли в квартире делать полы из досок: плюсы и минусы

Когда встает вопрос выбора напольного покрытия для загородного дома, наиболее логичным решением представляется пол из массивной доски. В городской квартире чаще используют ламинат, линолеум, чистовой дощатый пол настилают довольно редко. Стоит ли делать пол из досок в квартире, какие плюсы и минусы есть у такого решения?

Древесина – натуральный материал, и это его основное достоинство. Сейчас такие материалы в моде, хотя и не во всяком стиле интерьера они уместны.

Дощатый пол, покрытый лаком, смотрится благородно, доска под маслом выглядит максимально естественно. Искусственно состаренная, брашированная доска придает интерьеру особый шарм.

Порой дизайнеры экспериментируют, окрашивая пол из массивных досок в неожиданные цвета.

Эстетическая составляющая – важный, но не главный довод в пользу дощатых полов. Есть у них и другие плюсы:

  • Долговечность. Если использовать качественную, просушенную, не зараженную гнилью и обработанную антисептиками доску, такие полы могут прослужить до ста лет. Массивную доску можно неоднократно циклевать, освежая верхний слой, сглаживая неровности
  • Теплоемкость. Натуральная древесина – теплый материал, по такому полу приятно ходить босиком, он будет уместен в спальне, детской. Иногда и деревянные полы бывают холодными, причины такой проблемы детально описаны здесь.
  • Хорошие теплоизоляционные характеристики. Утечки тепла через деревянный пол минимальны, даже если он не утеплен
  • Экологическая чистота, гипоаллергенность

Хотя обработка антисептиками и антипиренами несколько снижает экологичность дерева, пренебрегать ею нельзя. Пораженная грибком древесина не только быстро разрушается, но и является источником опасных для здоровья токсинов.

В квартире дощатый пол менее уязвим для грызунов, насекомых-древоточцев, сырости, источником которой в частном доме служит грунт. Снижаются требования к гидроизоляции и утеплению основания. Так что выбор досок в качестве напольного покрытия в квартире вполне оправдан.

Минусы полов из досок

У многих дощатые полы ассоциируются с деревенским домом или квартирой в хрущевке. Сформировался стереотип, что в современной квартире они неуместны, слишком бедно выглядят. С этим можно поспорить, некоторые породы древесины смотрятся весьма презентабельно, богато, но и стоят они соответственно, дороже коммерческого ламината.

Одна из причин, по которой в квартирах редко делают финишное покрытие пола из досок – значительный подъем уровня пола в случае укладки досок на лаги. Для комнат с низкими потолками этот способ не подходит, нужно настилать фанерное основание.

Есть у дощатых полов и другие недостатки:

  • Процесс укладки досок достаточно трудоемкий, их нужно крепить саморезами или гвоздями, даже если доски укладываются на сплошное основание паркетным методом (на клей)
  • Нарушение технологии монтажа грозит образованием щелей, скрипом, для устранения которого иногда приходится полностью перестилать пол
  • Монтаж доски пола с учетом оплаты услуг квалифицированных мастеров и затрат на сопутствующие материалы (брус для лаг, фанера, клей, крепеж) обходится дороже, чем укладка любых других напольных покрытий (за исключением штучного паркета)
  • Деревянные полы достаточно прихотливы к уходу, они нуждаются в регулярной обработке защитными составами, обновлении покрытия
  • Из-за сезонных температурно-влажностных колебаний доски играют, зимой между ними образуются щели, летом они могут вставать домиком
  • Дощатые полы не сочетаются с системами подогрева пола, древесина очень плохо проводит тепло. Впрочем, такие полы в подогреве и не нуждаются

Если проблема рассыхания-усушки из-за сезонных перепадов температуры и влажности стоит особенно остро, лучше использовать термодревесину. Она отличается стабильностью размеров, но и стоит минимум в полтора раза дороже обычной сухой доски.

Дощатый пол в разных стилях интерьера

Дерево считается универсальным материалом, но есть стили, в которых его использование особенно уместно:

  • Кантри – лучше всего будет смотреться доска, покрытая маслом, она производит впечатление необработанной. Рекомендуется оставлять щели между половицами, чтоб пол не выглядел слишком уж идеально
  • Скандинавский стиль, одна из разновидностей минималистичного стиля, требует использования натуральных материалов. В основном используются половые доски светлых оттенков. Эко-минимализм и японский минимализм тоже предполагают настил массивных или паркетных досок в качестве напольного покрытия
  • Стиль лофт имеет несколько направлений, и массивная доска может использоваться в таких интерьерах наряду с наливным полом или плиткой из искусственного камня. Органично будет смотреться доска с эффектом браширования
  • Дощатые полы впишутся и в стиль поп-арт, если их окрасить в неожиданный цвет

Итог

Древесина – живой, теплый, экологичный и долговечный материал. В городской квартире дощатые полы будут не менее уместны, чем в загородном доме.

Здесь дереву угрожает меньше опасностей, хотя и ограничены возможности укладки пола по лагам из-за высоты потолков.

Основные соображения, по которым владельцы отказываются от идеи пола из досок – значительные финансовые затраты и чувствительность к температурно-влажностным колебаниям.

Полы из благородных пород древесины обходятся дорого, а бюджетные, под покраску, смотрятся недостаточно привлекательно. Затраты на обустройство пола из массивной доски со временем окупаются, ведь это одно из самых долговечных напольных покрытий. И не стоит экономить на услугах мастеров, некачественная укладка оборачивается рядом проблем.

Источник: https://delaempol.com/derevyannyj/doska/plyusy-i-minusy-v-kvartire.html

Выбор деревянного пола в квартиру: 4 вида досок

Деревянные полы отлично смотрятся в интерьере вне зависимости от стиля, в котором он выполнен Дерево – наиболее популярный строительный материал, который создавал свою репутацию на протяжении многих веков. Половая доска из дерева и сегодня имеет большую популярность. Это объясняется их качественность, экологической чистотой и эстетикой.

Содержание:

Настоящее дерево – это признак стильного дизайна со вкусом. К тому же экологическая чистота гарантирует безопасность всей семье. Древесина позволяет создать уютную и приятную атмосферу в доме. И это далеко не все преимущества данного покрытия.

Среди преимуществ полов из натурального дерева стоит отметить экологичность и отличные эстетические свойства

Плюсы деревянных полов:

  • Поддерживает полезный микроклимат в доме;
  • Экологически чистый материал;
  • Сохраняет тепло;
  • Имеет хорошую звукоизоляцию;
  • Не вызывает аллергий;
  • Долговечный;
  • Простой в установке.

Пол из натурального дерево занимает первое место среди разных видов напольного покрытия. Древесина, обработанная специальными антисептиками, становится еще устойчивой к действию насекомых, возгоранию и гниению. Все эти плюсы разрешают установить паркет практически в любой комнате. При этом дерево имеет и ряд недостатков.

Минусы деревянных покрытий:

  1. Легко возгорается и поддается порче из-за насекомых (если нет специальной пропитки).
  2. Древесина не устойчивая к воздействиям влаги и испарений. Она начинает разбухать, трескаться и деформироваться.
  3. Наличие зазоров между досками. Это значительно ухудшает санитарно-гигиенические показатели пола.
  4. Дощатый пол может скрипеть.

Все недостатки деревянного покрытия можно легко исправить. Для этого используют специальные пропитки и лаковое покрытие. Это минимизирует негативное воздействие на древесину и увеличивает срок службы материала.

Дерево подходит практически к любому интерьеру. Это смотрится дорого и стильно. А его экологическая безопасность позволяет постелить дощатый пол даже в детской.

Выбор породы доски на пол в квартиру

При выборе деревянного пола необходимо определиться с породой дерева. Каждый вид древесины имеет свои особенности. Не все они универсальные для разных помещений.

Выбирать породу доски на пол стоит в зависимости от стиля интерьера и финансовых возможностей

Особенности выбора породы дерева:

  1. Для чернового покрытия используют горбыль и необрезанные доски. Обычно для этого применяют хвойные породы деревьев. Сделать черновой пол обрезанными досками можно в случае, когда пол требует идеально ровного покрытия.
  2. Для бани подойдет лиственница, липа, осина. Они стойкие против агрессивного действия влаги и испарений. К тому же во время нагревания они не станут выделять смолы.
  3. Обустройство пола в квартире можно выполнять с разных пород деревьев. Все зависит от денежных средств, которыми располагает покупатель. Напольная доска обязательно обрабатывается. Лучше всего будет шпунтованный вариант, он более ровный. Также важно позаботиться о вентиляции покрытия через половые отверстия.
  4. На террасах используют лиственницу и дуб. Они более стойкие к гниению и образованию грибка. Покрытие должно быть рифленым. Это предотвращает концентрирование воды, она стекает по углублениям.

Выбор породы дерева зависит от функционального назначения помещения. Нужно учитывать температуру и влажность комнаты. Для квартиры выбор древесины неограниченный. Остается отталкиваться только от финансовых возможностей и дизайна квартиры.

Натуральный пол из досок в квартире: виды половиц

Кроме породы дерева нужно выбрать вид доски. ОН зависит от способа обработки древесины. Деревянные покрытия представлены в широком ассортименте.

Виды досок:

  • Паркетная;
  • Палубная;
  • Шпунтованная;
  • Инженерная.

Особенности первого варианта заключаются в защитном покрытии и наличии обработки. Такие доски продаются комплектом. Можно постелить стильный паркет в квартире только при наличии ровных полов. Если напольные покрытия разноуровневые, то придется выполнить их выравнивание.

Натуральный пол из досок можно покрасить в любой цвет или полакировать

Палубная обшивка имеет небольшой зазор при укладке. Она не имеет шпунтов. Подойдет для бани или открытой веранды.

Шпунтовые доски имеют специальный замок. Конструкция схожая со сборкой пазла: на одной стороне размешен шип, на другой – паз. Отлично подходит для квартир.

Инженерный вид имеет два слоя: березовый и из любой другой породы дерева. Верхняя часть в основном сделана из прочного и дорогого вида древесины. Из-за этого цена такого покрытия не уступает паркету.

Нередко обустраивают пол из массива. Для этого используют доски из цельного дерева. Берут наиболее твердые породы деревьев: дуб, клен, пекан. Толщина половиц может быть 25-57 мм (стрипсы) и больше 57 мм (половая доска).

Укладка деревянного паркета в доме

Укладку полов лучше производить весной, по окончанию холодов. Повышенная влажность негативно действует на дерево. Паркетная доска стоит достаточно дорого, поэтому не стоит пренебрегать этим советом. При этом сам процесс укладки пола достаточно простой. Во всем можно разобраться самостоятельно с помощью инструкции.

Последовательность подготовительных работ:

  1. Обработка основы. Нужно позаботиться о ровности полов. Стяжка может быть влажной или сухой, но обязательно идеально ровной.
  2. Чистка стяжки. Ее нужно просушить и зачистить от бугорков, подрегулировать выбоины.
  3. Установка гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать обычную пленку.
  4. Укладка теплоизоляции. Толщина – 3-4 см. Главное максимально плотно подсоединить теплоизоляционный материал к стене. При необходимости зафиксировать клейкой лентой.

Само крепление доски может происходить за счет гвоздей, кляммеров, шурупов. При этом шапочки гвоздей могут нести декоративную ценность или прятаться в доске с последующим замазыванием. Выбор зависит от вида доски.

Перед укладкой деревянного паркета нужно посмотреть обучающее видео

Инженерные доски устанавливаются при помощи клея на фанеру, ДСП или лаги. Это быстрее и легче, чем установка паркета, который обязательно требует подготовительных работ. Для паркетной доски пол должен быть идеально ровным. Но при этом такие половицы красивые и стильные.

Особенности установки паркета:

  1. Работы нужно начинать с длинной стены без дверей;
  2. Между стеной и доской должен быть зазор в 7-8 мм, который достигается благодаря клиньям;
  3. Первая плашка должна располагаться в углу;
  4. Дальше нужно продолжать укладку вдоль стены;
  5. Доски нужно положить под углом в 25 градусов, немного придавливая вперед и вниз.

Последний этап обусловлен правильным закрытием замка. После укладки нужно убрать все лишнее и установить плинтуса. Монтаж паркетной доски не сложный. Главное иметь ровный пол в квартире.

Как сделать деревянные полы в квартире (видео)

Деревянные полы имеет массу преимуществ. Это не только модно, но и практично. Но выбирая такой материал для квартиры нужно учитывать массу особенностей. К ним относится вид доски, порода дерева, функциональное назначение комнаты. Также важно учитывать дизайн комнаты. Дерево подходит ко многим стилям.

Дизайн деревянного пола (фото в интерьере)

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источник: http://kitchenremont.ru/remont/poly/derevyannyj-po/derevyannye-poly-v-kvartire

Технология укладки деревянного пола из досок в квартире

Качественный пол в квартире, доме – залог комфорта и уюта. Хорошее покрытие избавит владельца от множества проблем, в том числе со здоровьем. Красивый пол из досок в квартире – классика, остающаяся актуальной по сей день. Из чего сделать новый и как перестелить деревянный пол в квартире, какие материалы выбрать и на что обратить внимание – в этих вопросах следует разобраться подробно.

Виды доски для полов

Определившись с тем, что деревянный пол – это то, что нужно, придется выбрать тип доски. Разнообразие велико, отличаются доски по форме, обработке, сорту древесины и прочим параметрам. Самые популярные варианты дощатого покрытия для полов:

  1. Паркет – качественно обработанная и подготовленная к монтажу доска. Отличается прочностью, но требует ухода и внимания. Доступна для самостоятельной укладки.
  2. Шпунтованное покрытие – это элементы, соединение которых осуществляется замковой системой шип-паз. Получается ровный пол из деревянных досок в квартире без щелей, покрытие не деформируется от времени, отличается простотой ухода и не «капризничает».
  3. Палубная доска – это материал без замковых элементов, укладка производится с оставлением зазоров между ламелями. Палубная продукция отличается высокой прочностью и не боится влаги, поэтому облицовку можно применять в помещениях, где влажность воздуха не отличается стабильным уровнем. Доска не требует обработки антисептиками, так как полностью готова к выкладке.
  4. Инженерная доска – двухслойный материал, выполняемый из березы и других пород дерева. Верхний – декоративный слой, имеет красивую текстуру и цвет породы древесины. Нижний – это прочная подложка, которая имеет высокие практические характеристики. Преимущества: длительный срок эксплуатации, недорогая цена, возможность укладки своими руками.

В целом, выбирая, чем застелить деревянный пол в квартире, следует ориентироваться не только на предпочтения, финансовые возможности, но и условия эксплуатации напольного покрытия. В частности, дорогая палубная доска – это практично, но для спальни немного дорого, а вот для ванны и кухни такой материал подойдет очень хорошо.

Выбор породы доски на пол в квартиру

Как элемент интерьера, пол быстрее изнашивается и более подвержен негативным воздействиям. Но его можно сохранить, не пренебрегая уходом и выбрав правильную древесину. Основные критерии выбора:

  • стойкость к механическим повреждениям;
  • максимальное сопротивление влаге;
  • неподверженность гниению, плесени, бактериальным паразитам.

Используется для производства половой доски древесина самых различных типов: хвойная, лиственная. Поможет с выбором дендрологическая справка:

  1. Лиственница. В производстве применяется даурская, европейская, сибирская разновидности. Цвет буро-красный с явными различиями годовых колец. Плюсы: минимальное количество сучков, высокая прочность, неподверженность гниению, длительный срок эксплуатации. Минусы: сложность обработки, при пересыхании быстро появляются трещины. Плотность 655 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, противостояние гниению 9,1, предел прочности на изгиб 109 МПа.
  2. Ель. Чаще заготавливается древесина ели обыкновенной или сибирской. Цвет светло-желтый, вплоть до белого (чем моложе древесина, тем светлее оттенок). Плюсы: прочность, стойкость к биологическим поражениям. Минусы: много сучков, из-за чего сложна в обработке. Плотность 445 кг/м3, износостойкость 0,24 мм, неподверженность гниению 3,6, предел изгиба прочности 79 МПа.
  3. Сосна. Очень популярный материал, отличается приятным насыщенным оттенком красно-желтого колера, фактурностью и текстурностью древесины. Простая в обработке сосна хорошо противостоит гниению. Плотность 505 кг/м3, износостойкость 0,28-0,31 мм, стойкость к гниению 4,6, предел прочности на изгиб 85 МПа.
  4. Пихта сильно похожа на ель, но с меньшим количеством смоляных ходов. Прочными считаются европейская и кавказская пихта. Плотность 375 кг/м3, износостойкость 0,26-0,3 мм, противостояние гниению 3,8, предел прочности на изгиб 68 МПа.
  5. Ясень похож тоном и качествами на дубовые доски: не гниет, не трескается и хорошо гнется. Облицовка выглядит благородно, богато. Плотность 680 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, противостояние гниению 4,9, предел прочности на изгиб 118 МПа.
  6. Дуб считается самым благородным из распространенных видов древесины. Обладает глубоким буро-коричневым оттенком, ламели прочные и гибкие, отлично противостоят гниению, деформации от влаги. Влажность дубу не страшна из-за высокой плотности древесины – дерево медленно вбирает влагу и медленно отдает, поэтому ламели не подвергаются деструкции. Плотность 690 кг/м3, стойкость к гниению 5,2, прочность на изгиб 103 МПа.
  7. Бук можно узнать по красноватому или желтовато-белому оттенку с четкой текстурой и крапчатому рисунку. Предельно прочный, гибкий и надежный вариант напольного покрытия. Плотность 680 кг/м3, износостойкость 0,14-0,17 мм, стойкость к гниению 3,3, предел прочности на изгиб 104 МПа.

Самым практичным вариантом является дуб, но стоит такой материал предельно дорого. Можно заменить дуб ясенем, который незаслуженно обойден вниманием пользователей. Что касается буковых ламелей, то они быстро впитывают влагу, а вот по соотношению цена-качество выигрывает лиственница.

Древесина может соперничать с дубовыми досками по всем показателям, кроме прочности. Выкладывая пол в ванной комнате лиственницей, хозяин получает покрытие, которое от воды становится только прочнее, но цена ламелей – дорогое удовольствие.

Сосна – популярная порода древесины, хорошо обрабатывается и удобна в выкладке.

На что обратить внимание при покупке:

  • Показатель влажности не более 15-20%.
  • Шпунтованный материал должен иметь правильную геометрию, одну плоскость.
  • Общий вид материала всегда соответствует сортовой классификации:
  1. высший сорт или класс экстра – это доска 36 мм без сучков, однородного цвета, рисунка, можно обрабатывать бесцветным лаком;
  2. первый сорт – доска 28 мм с минимальным количеством сучков, может быть неравномерность цветового решения;
  3. второй сорт – сучков побольше, но трещин и смоляных вкраплений почти нет, используется под тонированную лакировку или покраску;
  4. третий сорт – древесина с сучками, трещинами и прочими дефектами, используемая для черновых работ.

Для каждого пола и вида работ выбирается свой сорт и тип древесины.

Как правильно выбрать размер доски

Мнение о том, что делать деревянный пол в квартире нужно из самой широкой доски – неверно. Используя широкие ламели можно столкнуться с проблемами быстрой деформации, изгибания плашек. В результате влажностных и климатических изменений пол покрывается щелями, работать с широкими фрагментами сложно, потому лучше подбирать более средние форматы.

Критерии для выбора досок:

  1. площадь помещения – в больших комнатах подойдет массивная широкая ламель;
  2. область применения – жилое или подсобное помещение, для черновых перекрытий достаточно доски 20 мм низкого качества;
  3. планируемая нагрузка.

Показатель толщины выбирается, исходя из предполагаемых нагрузок и конструкции лаг: чем больше шаг лаг, тем толще должны быть доски. Если укладка пола ведется по лагам (шаг/толщина):

  • 0,3 м – 35 мм;
  • 0,6 м – 45 мм;
  • 1 м – 50-55 мм.

Несмотря на то, что обрезная тонкая половая доска дешевле, экономить не следует. Но если нет возможности выбирать материал нужной толщины, то лаги монтировать с минимальным шагом (0,2 м). При предполагаемых нагрузках повышенного типа, толщина доски также увеличивается. Стандартом для жилых помещений считается доска 35-45 мм, под черновой пол – 25 мм.

Ширина материала требует учета геометрии и габаритов помещения. Стандартом считается 80-140 мм. Широкая плашка упрощает варианты выкладки, но больше подвержена деформации при подвижках уровня влажности и температурного режима в помещении. Стандартом считается размер ширины 100-120 мм, длины 3-6 метров.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как заменить деревянный пол в квартире, необходимо подготовить материалы, инструменты:

  • доски выбранного размера;
  • утеплитель;
  • брус 50*50;
  • гидроизоляционный материал;
  • лобзик, пила;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • молоток с резиновой головкой;
  • метизы;
  • уровень строительный.

Понадобятся средства индивидуальной защиты, кисти, шпатель с короткой ручкой.

Технология укладки деревянного пола

Классические дощатые полы могут сочетаться с любым покрытием, в том числе с системой теплый пол. Удобное всего обустраивать покрытие на лагах, при этом подогрев может быть модульным, реечным.

В первом случае обустраивается конструкция из фанеры с проделанными канавками для труб подогрева.

Если для обогревательной системы служит само дощатое покрытие, то винтовой модуль отопления монтируется прямо на поверхность, а сверху все зашивается финишной облицовкой.

Общая схема монтажа покрытия из досок выглядит так:

  1. На основание из бетона, очищенное от мусора, пыли, устанавливаются лаги с соблюдением равности уровня плоскости и шага. Монтаж лаг начинается с самой высокой точки пола. Крепление производится металлическими уголками, дюбелями.
  2. Конструкция гидроизолируется, затем выкладывается утеплитель.
  3. Теперь можно делать деревянный настил. Начинается процесс от дальней стены, стелить доски нужно с зазором от стены – это предупредит деформацию ламелей, а щель прикроется плинтусом.
  4. Закреплять дощатое основание лучше саморезами, размещая метизы под углом в 45 градусов. В одно место крепления вкручивается 2 самореза.

Выкладку делать с проверкой уровня плоскости. Если используется шпунтованная доска, важно следить за ровностью вхождения шипа предыдущего элемента в паз последующего. Подбивать плашки друг к другу лучше молотком с резиновой головкой.

Таким же образом можно перестелить старый пол, но перед этим потребуется демонтаж всего старого покрытия вплоть до бетонной стяжки. Саму стяжку и лаги не разрушать – осмотреть на предмет дефектов, устранить поломки и можно заменять полы.

Деревянный пол по лагам

Сделать деревянный пол на лагах в квартире можно, только если есть хоть какое-то черновое основание, например, бетонные перекрытия. В этом случае дощатые плашки стелятся на длинные бруски, прочно закрепленные на основании  — лаги. Монтируются лаги на бетон или кирпичи. Конструкция способна выдержать значительные нагрузки, но при условии неширокого шага лаг.

https://www.youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE

В старых домах, например, хрущевках, лаги уже изрядно поношенные, но все же можно сделать новый деревянный пол, если правильно подобрать утеплитель, гидро-, пароизоляцию.

Это должны быть материалы с минимальной массой: керамзит, полиэтилен, минвата.

Первые этажи старых домов необходимо тщательно утеплять и гидроизолировать – подвальные помещения в таких строениях чаще всего сырые и без продуманной защиты пол в квартире будет холодным, а воздух влажным.

Деревянный пол по балкам

Еще один вариант покрытия, который отличается простотой и надежностью. Надежность конструкции гарантирует широкое сечение балочных брусьев. При необходимости систему можно дополнить и лагами.

Балочные элементы монтируются на основание, закрепляются. На балки осуществляется укладка лаг, затем схема настила пола повторяется: изоляция, утепление, укладка покрытия.

Деревянный пол по бетону

Это самый «квартирный» вариант, удобный и предельно простой. В этом случае плашки можно монтировать прямо на изолированное и утепленное бетонное основание, если оно достаточно ровное. При необходимости, основание выравнивается посредством лаг, затем изолируется утепляется и зашивается.

Зная, как сделать деревянный пол в квартире собственными руками, несложно выбрать подходящую технологию и застелить покрытие новыми плашками.

Но обновление пола – это не все, даже самое практичное и удобное дощатое покрытие требует ухода и защиты.

Для повышения прочностных и эксплуатационных качеств применяются различные пропитки, грунтовки, лаки, краски. Качественный паркет промасливают, вощат.

(2 оценок)
Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/pol-iz-dosok-v-kvartire-2.html

Как сделать пол из досок в квартире своими руками

Содержание:

Особенности деревянных полов
Как выбрать материал
Монтаж деревянного пола

Деревянные напольные покрытия, как на фото, являются весьма распространенными в квартирах и частных домах, ведь они не только имеют достойный внешний вид, но еще и надежны. Чтобы пол из дерева в квартире получился не только красивым, но и долговечным, нужно правильно выбрать материал и выполнить укладку соответственно технологии.

Особенности деревянных полов

Древесина считается одним из наиболее древних напольных покрытий. Несмотря на многовековую историю, до сих пор этот материал широко используется в строительстве и отделке жилья. Это связано с особыми качествами натуральной древесины.

Главными из них являются:

  1. Привлекательность. Рисунок древесины никогда не повторяется, каждый раз он остается уникальным. Кроме того, используются различные виды деревьев, каждый из которых имеет свою, неповторимую фактуру и цвет. Благодаря этому можно выбрать тот тип древесины, который наилучшим образом подойдет к интерьеру. Дерево – универсальный материал, который подходит к помещениям, оформленным в самых различных стилях.
  2. Экологическая чистота и безопасность. Если деревья растут в регионе с нормальной экологией, то материал является абсолютно безопасным. Именно поэтому древесина считается наиболее чистым и экологичным строительным материалом.
  3. Низкая степень теплопроводности. Такие полы превосходно сохраняют тепловую энергию, приятны на ощупь.
  4. Укладывать деревянные полы можно самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов. Монтаж прост и не требует особых умений и инструментов.

Но есть у этого материала и некоторые недостатки:

  1. Поскольку древесина хорошо передает шумы, рекомендуется при обустройстве полов из этого материала выполнять звукоизоляцию.
  2. Любые деревянные изделия подвержены поражению грибками и микроорганизмами, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками и другими защитными средствами.
  3. Древесина горит, поэтому ее обязательно пропитывают антипиренами. Если дерево не обработано, то оно быстро воспламеняется.
  4. Древесина хорошо поглощают влагу, так что ее обязательно покрывают олифой, лаком или краской. Дело в том, что этот материал при воздействии влаги меняет свои геометрические параметры (разбухает, изгибается), а при дальнейшем высыхании проблема только усугубляется. Но даже если дерево покрыто сверху лаком или другим составом, его все равно нельзя обустраивать в помещениях с высокой влажностью.

Как выбрать материал

Половая доска в квартире долго служит и украшает жилище. Но это только в том случае, если материал был правильно обработан.

Самостоятельно это делать неудобно и трудно, поэтому при покупке нужно обращать внимание исключительно на доски, прошедшие обработку антисептиками, антипиренами, а кроме этого высушенные, обрезанные, отполированные и профилированные. Иными словами, они должны быть полностью подготовленными к укладке.

При выборе материала нужно обратить внимание на:

  • наличие изъянов: сучки, трещинки, сколы, неровности являются весомым основанием для отказа от покупки;
  • принадлежность материала к одной партии – половицы из разных партий могут отличаться по оттенку и рисунку волокон;
  • наличие грибка или плесени даже в незначительном количестве. Если хотя бы одна доска из партии повреждена, от покупки лучше отказаться, поскольку грибок и плесень быстро распространятся на весь материал;
  • качество обработки, а именно: на наличие прямых углов на торцах, ровного профиля, на отсутствие обгоревших и других поврежденных мест, бахромы из волокон на срезе;
  • наличие сертификатов, подтверждающих соответствие нормам СНиП и ГОСТ, а также документов об обработке и пропитке материала, возрасте древесины, влажности, породе и прочем.

Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, от покупки настоятельно рекомендуется отказаться. Пол из досок в квартире менять долго и дорого, поэтому небольшая экономия в итоге приведет лишь к большим расходам.

Для монтажа потребуются:

  1. Массивная доска, выбранная с учетом вышеперечисленных пунктов.
  2. Брус для лагов, прошедший обработку антисептическими, противогрибковыми средствами и антипиренами.
  3. Фанерные листы (желательно пропитанные). Их также нарезают самостоятельно, и затем обрабатывают морилкой, медным купоросом, отработанным машинным маслом. Фанера требуется для создания подкладок при монтаже лаг по уровню (подробнее: “Как сделать пол на лагах в квартире своими руками – примеры”).
  4. Если планируется создавать теплые полы, то также нужна необрезная доска третьего сорта для обустройства чернового покрытия, а также материалы для тепло- и пароизоляции.
  5. Рулон рубероида, чтобы изолировать лаги от бетона. Полосы материала располагают между бетонной основой и брусками.

Монтаж деревянного пола

Теперь о том, как сделать деревянный пол в квартире. Несмотря на то, что работа эта простая, все же стоит внимательно следовать инструкции. Процесс монтажа у каждого специалиста отличается, но главные моменты неизменны – именно они и должны в точности соблюдаться.

Порядок действий:

  1. Сначала определяют направление, в котором будут уложены доски. Желательно, чтобы оно совпадало с падающим из окон дневным светом. Иначе говоря, доски должны располагаться таким образом, чтобы стена с окном была им перпендикулярна.
  2. Демонтируют прежнее покрытие до самого основания из бетона, убирают мусор, пылесосят помещение. Если в стяжке присутствуют изъяны, их нивелируют с использованием самовыравнивающейся смеси или шпаклевки.
  3. На стенах прочерчивают уровень чистового пола, который будет равняться толщине покрытия (а точнее, брусков для лагов и половиц) с небольшим запасом примерно в 5 миллиметров.
  4. Вдоль стены с оконным проемом крепят первую лагу, а вторую – около противоположной. Они должны быть строго горизонтальными и лежать в одной плоскости. Нельзя забывать про укладку двойного слоя рубероида. Между лагами натягивают шпагат (веревку) на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга.
  5. Пользуясь ими как маяками, остальные лаги размещают с расстоянием 40-70 сантиметров, ориентируясь на толщину досок (детальнее: “Какая толщина половой доски подойдёт для пола”). Чем они больше, тем шире допускается делать шаг. Выставлять уровень можно при помощи кусков фанеры различной толщины, предварительно пропитанных антисептическим составом и смазанных особым клеем для древесины. Лаги фиксируют к полу анкерами и дюбелями.
  6. Между стенами и лагами обязательно оставляют зазоры, равные 5-10 миллиметрам.
  7. Набивают доски. Сначала крепят первый ряд половиц около стены, используя гвозди без шляпок, забивая их в гребень или нижнюю часть паза под углом в 45 градусов.
  8. Выкладывают 4 ряда половиц, но, не фиксируя их. Напольная доска в квартире только уплотняется деревянной киянкой или молотком посредством бруска.
  9. Пятый ряд размещают и прижимают планки клиньями или скобами. Помимо скобы, в качестве упора используют иногда струбцину или другой аналогичный инструмент. Доски должны сойтись плотно, без зазоров. Ряд фиксируют гвоздями.
  10. Досками зашивают всю площадь пола, каждый пятый ряд прибивают.
  11. Поверхность обрабатывают с помощью паркетной шлифмашины или циклевальной техники, покрывают краской или лаком (прочитайте: “Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов”).

На этом укладка напольного покрытия из древесины завершается. Полы можно эксплуатировать в обычном режиме и ставить мебель.

Источник: https://polspec.com/derevyannye/kak-sdelat-pol-iz-dosok-v-kvartire-svoimi-rukami.html

13 советов по созданию плавающих полов в квартире своими руками

Вы только что купили квартиру в стиле 70-х в желанном районе и мечтаете взорвать пол — но у вас нет монеты?

Или, может быть, вы какое-то время жили с вековым ковром и отчаянно пытаетесь дать ему новую жизнь.

Прежде чем отправиться в поездку в Баннингс и увязнуть в неведении с чего начать, позвольте этим советам от Уэйда Манро — опытного строителя и директора Focus Build — помочь вам начать работу.

1. Проконсультируйтесь с юридическим лицом

Правила, правила и другие правила. Вы, как владелец квартиры, к ним привыкли?

«Плавающие полы» шумнее ковров, — говорит Манро, — поэтому обязательно ознакомьтесь с корпоративными правилами организации в отношении установки «плавающих полов». «Им обязательно понадобится звукоизоляционная подложка, — говорит он.

2. Магазин около

Carpet Court и Bunnings — два очевидных выбора, но их очень много, и Манро говорит, что важно понимать, что существует огромная разница в стиле и цене.

«Найдите пол, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету».

Прежде чем строить какие-либо твердые планы, обязательно изучите ситуацию. Фотография: Getty

Основы, которые вам понадобятся: молоток, мерный метчик, лобзик и циркулярная пила.

3. Знайте, какие инструменты вам нужны

Поездка в хозяйственный магазин может оказаться дорогостоящей, но помните, что если вы занимаетесь домашним хозяйством, вы сэкономите много денег, поэтому не экономьте на приобретении всех необходимых инструментов.

Манро говорит, что вам понадобятся следующие основы: «Циркулярная пила или прямая пила для резки досок на нужную длину; лобзик для распиловки дверей и так далее; и молоток, рулетка и карандаш.”

4. Убедитесь, что вы полностью проинформированы.

Может быть, вы или ваш партнер всегда мечтали работать руками — и хорошо, что вы попробовали — но убедитесь, что у вас есть вся информация под рукой, прежде чем вы застрянете в укладке полов.

Ищите, смотрите видео на YouTube снова и снова и разговаривайте с экспертами в хозяйственных магазинах. «Каждый пол индивидуален и должен быть уложен определенным образом — так что будьте оснащены своего рода путеводителем».

5.Хорошо подготовить комнаты

Подготовьте пространство перед запуском. Фотография: Getty

Обо всем по порядку.

Имейте в виду, что если вы опустошите комнаты, в которых планируете укладывать пол, — и разорвите текущий пол или ковер — сразу, тогда вы будете жить в беспорядке. Возможно, остановитесь на одной комнате за раз, чтобы вам было комфортно жить в остальной части квартиры.

«Затем убедитесь, что пол ровный и ровный — и убедитесь, что вы правильно уложили подложку.Потратьте время на то, чтобы установить и поставить себе контрольные линии, чтобы укладка была быстрой и легкой.

«Намного легче потратить больше времени на проверку всех стен и существующего пола, чем поднимать новый пол, потому что он изогнут».

6. Используйте выравниватель для неровного бетонного пола

Что произойдет, если ваша квартира довольно старая, и вы разорвите ковер и обнаружите, что пол совершенно неровный?

«Если пол бетонный, его можно выровнять и выровнять с помощью специального покрытия, называемого выравнивателем пола, которое можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.Вы также можете нанять концертный измельчитель и сгладить большие комки ».

7. Дайте доскам акклиматизироваться в течение 24–48 часов

Вынутые из упаковки доски пола могут разбухнуть в вашей квартире, поэтому дайте им постоять не менее 24–48 часов для акклиматизации.

8. Выложено все

«Проверьте все стены, идущие параллельно доскам, чтобы убедиться, что доски не вылезают наружу», — говорит Манро. Для душевного спокойствия запаситесь дополнительной коробкой досок — вы всегда можете вернуть их, если они не использовались.

«Если доски закончатся, подумайте о том, чтобы изменить направление, чтобы попытаться скрыть разницу».

9. Регулярно проверяйте размеры

Чтобы добиться идеальной отделки, нужно проверять наличие проблем на ходу. Фотография: Getty

Продолжайте проверять свои размеры по ходу дела, говорит Манро, и если вы заметите что-то странное, когда кладете доску, разорвите ее и начните заново. По мере того, как вы продолжаете укладывать, он не исправится сам по себе, скорее, он будет делать наоборот, и вся ваша тяжелая работа будет выглядеть немного странно.

10. Сделайте зазор 15 мм от стены.

Пол слегка расширяется при повышении уровня влажности в воздухе. Оставив это место, вы сможете уложить плинтусы и позже.

11. Закройте зазоры квадратом

«Квадроцикл или подобная отделка обеспечат покрытие зазоров по краям», — говорит Манро. Бонус? «Это также помогает удерживать пол на месте».

12. Удалите комочки.

Деревянный пол можно отшлифовать с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, чтобы удалить комки, — объясняет Манро.«Важно, чтобы пол был достаточно гладким, так как комки сделают плавающий пол неровным и шумным при ходьбе», — говорит он.

13. Подумайте о своих соседях

И последнее, но не менее важное: учитывайте время суток, когда вы решите укладывать пол. «Соседи не слишком благосклонно относятся к шуму строительных работ в многоквартирном доме рано утром в субботу», — говорит Манро.

«Предупредите их заранее о вашем запланированном рабочем времени. Не думайте, что через полдня вы его опрокинете. Особенно, если вы раньше не укладывали плавающие полы.”

Behrend Apartments План этажа | Behrend

Behrend Квартиры План этажа | Беренд | Жилищное и общественное питание

Размеры комнаты и мебели
Длина Ширина Высота
Гостиная 12 ‘ 13 ‘ 8 ‘4 «
Шкаф для гостиной 3 ‘6 « 8 ‘4 «
Диван 2 ‘6 « 4 ‘8 «
Стул 2 ‘5 « 2 ‘5 «
Журнальный столик 1 ‘6 « 4 ‘
Концевой стол 1 ‘6 « 2 ‘5 «
Кухня 10 ’10 « 11 ‘4 « 8 ‘4 «
Холодильник 2 ‘1 « 3 ‘ 4 ’10 «
Плита 2 ‘2 « 2 ‘6 « 2 ’10 «
Раковина 1 ’10 « 2 ‘9 «
Стол кухонный 3 ‘Круглый
Ванная 6 ‘4 « 8 ‘4 «
Умывальник 8 ‘5 « 8 ‘4 «
Душ 2 ’10 « 2 ’10 « 7 ‘4 «
Шкаф для прихожей 2 ‘ 8 ‘4 «
Передняя дверь 3 ‘ 6 футов 6 дюймов
Спальня А 11 ’10 « 17 ‘ 8 ‘4 «
Спальня Шкаф 4 ‘5 « 8 ‘4 «
Спальня B 11 футов 7 дюймов 16 ‘8 « 8 ‘4 «
Спальня B Шкаф 4 ‘4 « 5 ‘8 « 8 ‘4 «
Кровать 6 ‘8 дюймов 3 ‘ Регулируется до 2 футов
Рабочий стол 2 ‘ 3 ‘6 « 5 ‘
Рабочий стол 1 ‘7 « 1 ‘6 « 2 ‘7 «
Комод 1 ‘8 « 2 ‘8 « 3 ‘8 «

Nittany Apartments & Suites | Пеннский государственный университет, корпус

Добро пожаловать в Nittany Apartments & Suites! Разнообразное происхождение и разнообразные интересы наших жителей делают Nittany Apartments и Nittany Hall интересными местами для жизни.Они также удобно расположены рядом с ресторанами и спортивными сооружениями — еда и развлечения всегда в нескольких минутах ходьбы!

Сообщество Nittany Apartments размещает старшеклассников в двух- и четырехкомнатных квартирах с садом и четырехкомнатных квартирах в таунхаусах. В каждой квартире могут разместиться четыре одиноких студента одного пола. В апартаментах есть гостиная и полностью оборудованная кухня.

В

Nittany Hall проживают одинокие старшеклассники одного пола в двухкомнатных люксах, по четыре студента в люксе и с общей ванной комнатой.

Узнайте больше о Nittany Apartments and Suites! Посмотреть схемы этажей здания, размеры меблировки комнат, схемы комнат и фотографии:

Район Ниттани

Жители

Nittany Apartments имеют возможность приобрести план питания в кампусе, удобный способ питания на территории кампуса. Студенты, которые решили жить в люксе Nittany Hall, должны приобрести план питания в кампусе. Pollock Dining Commons удобно расположен через дорогу.

Расположенный на углу улиц Биглер и Поллок, Общественный центр Ниттани имеет административный офис, игровую комнату, телевизионную комнату и прачечную университета. Стиральные и сушильные машины предоставляются только жильцам. Офис Residential Computing (ResCom) расположен в соседнем Pollock Commons и укомплектован студентами, имеющими опыт оказания помощи в решении различных компьютерных проблем. Жители Ниттани приглашаются к участию в ENRA — Eastview-Nittany Residence Association.

Стойка общин Поллока обслуживает жителей Ниттани. Узнайте больше о почтовых услугах.

Жители Nittany Apartments & Suites находятся в двух кварталах от McCoy Natatorium (бассейны), теннисных кортов, университетской легкой атлетики, Eisenhower Auditorium и HUB-Robeson Center.

При определенных обстоятельствах жильцам может быть разрешено оставаться в апартаментах Nittany Apartments во время перерывов и между контрактными периодами.

Шумоподавление в многоквартирных жилых домах

Контроль шума в жилых домах — один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем на нашем веб-сайте в разделе «В чем ваша проблема?» особенность.

Нас заваливают вопросами о шумах и акустических проблемах. Не в последнюю очередь эти запросы поступали от владельцев или арендаторов жилых комплексов, таунхаусов, квартир и офисов. Проблемы варьируются от передачи шума от шумных соседей наверху, через соседние партийные стены между соседними блоками или через окна.

Проблемы контроля шума, связанные с полом и потолком, варьируются от передачи воздушного шума от голоса телевизора и музыки до шума шагов и шума водопровода.

К сожалению, для новых жилых домов многие проблемы можно было бы предотвратить в первую очередь, если бы в процессе проектирования и строительства соблюдались хорошие принципы акустического проектирования. После того, как проблемы с шумом обнаружены, решения могут быть очень сложными и дорогостоящими, и в большинстве случаев простого решения не существует.

Проектирование и строительные нормы


Для новых или реконструированных многоквартирных жилых домов в различных строительных нормах США требуется определенная степень звукоизоляции между этажами многоквартирных домов.Строительные нормы и правила определяют минимальный стандарт архитектурного проектирования конфиденциальности 50 STC (класс передачи звука) и 50 IIC (класс изоляции от ударов). Строительные нормы и правила также заявляют, что проверка критериев минимального шума может быть измерена в полевых условиях, и полевые измерения должны быть не ниже 45 FSTC или 45 FIIC.

В то время как некоторые отделы инспекции общественных зданий требуют проведения полевых испытаний до выдачи свидетельства о заселении, многие, если не большинство, этого не делают.Вместо этого они полагаются на технические требования архитектора и рекомендации по акустическому дизайну, а также на ожидание того, что указанные ими конструкции приведут к минимальной звукоизоляции между соседними блоками. К сожалению, то, что предусмотрено архитектурным звуковым дизайном, и то, что построено впоследствии, не всегда совпадают, если не осуществляется надлежащее внимание и надзор.

Если ваш жилой дом относительно новый или вы собираетесь купить квартиру, не бойтесь расспросить подрядчика и агентов по недвижимости о характеристиках звукоизоляции квартиры.То, что они говорят, что блоки были построены в соответствии с требованиями кода, не означает, что они соответствуют минимальным требованиям кода.

В противном случае вы можете потребовать корректирующих действий за счет других. Не оставляйте сумку в руках; кроме того, свидетельство о заселении местными отделами строительной инспекции означает, что здание было построено в соответствии с минимальными стандартами кодекса.

Как я могу уменьшить шум от соседей?

Покупка кондоминиума или таунхауса может оказаться одним из самых значительных расходов, которые вы возьмете на себя; поэтому у вас есть все основания ожидать ответов относительно ваших требований к конфиденциальности и свободы от навязчивого шума со стороны ваших соседей.Если у вас есть проблема с шумом, которая не решена, и вы собираетесь продать свое устройство, вы можете быть вынуждены сообщить потенциальному покупателю о недостатке, который может повлиять на продажную цену.

Как ограничить шум на общей стене?

Очень немногие, если вообще какие-либо инспекционные агентства действительно проверяют качество строительства с точки зрения звукоизоляции, и слишком мало строительных подрядчиков действительно знакомы с хорошими акустическими соображениями при проектировании.

В качестве типичного примера того, что может пойти не так, возьмем групповую стену между двумя рядом стоящими юнитами.Стена могла быть рассчитана на значение 60 STC, но при установке гипсокартона устанавливается гипсокартон, многие из них будут плотно прижимать гипсокартон к потолку, чтобы обеспечить хороший чистый и плотный стык на линии потолка.

Хотя в этой практике нет ничего плохого, слишком часто она оставляет пустоту на линии пола, которая в конечном итоге будет скрыта плинтусом. Любые пустоты на линии пола необходимо заделать.

Стена, выбранная из руководства по проектированию гипсокартона для достижения 60 STC, была выбрана из руководства по проектированию производителя гипса на основе реальных акустических лабораторных испытаний.Тщательная проверка данных акустических испытаний обязательно покажет, что в испытательной камере стена была заделана в испытательное отверстие, чтобы предотвратить любую утечку звука.

Если это не повторяется в полевых условиях во время строительства, утечка звука может происходить слишком часто. Отсутствие герметика на несколько центов может снизить звуковые характеристики стены с рейтингом 60 STC до уровня ниже минимального FSTC 45, требуемого строительными нормами.

Есть много причин для утечки звука, например, неровный пол, деревянные плиты пола, которые не являются идеально прямыми; независимо от причины, все они могут быть герметизированы, чтобы обеспечить герметичный барьер, тем самым максимизируя акустические характеристики стены.

Как организовать помещения в зданиях для снижения шума


Перво-наперво — нам нужно разделить комнаты на две группы: менее чувствительные и более чувствительные к шуму. К менее чувствительным комнатам относятся кухня, ванная и тому подобное. Более чувствительными комнатами являются такие комнаты, как спальни и гостиные.

Помещения должны быть устроены таким образом, чтобы более чувствительные помещения были защищены от шума, а менее чувствительные помещения располагались ближе к источнику шума, охраняя более чувствительные помещения.

Как организовать балконы для снижения шума


Балконы или террасы обеспечивают доступ к окружающей среде, а также к свежему воздуху и дневному свету. Они являются одной из самых желанных частей жилого комплекса, но их неправильное расположение может свести на нет все это из-за нежелательного шума.

Вы должны иметь в виду, куда ориентировано здание. Воздействие на зону с интенсивным движением будет способствовать проникновению шума в здание, что является обычной проблемой для городов с высокой плотностью населения.В таких случаях необходимо принять меры по снижению воздействия шума.

Ознакомьтесь с разделом «Акустика 101» и советами по звукоизоляции, чтобы получить дополнительные ресурсы и информацию по акустике в архитектуре.

Стены


К счастью, утечку воздушного шума обнаружить легче; так как это можно сделать, подойдя к стене, хоть и на четвереньках, и прислушиваясь к звукам, идущим через стену. Вам может понадобиться сотрудничество вашего соседа, включив радио по соседству, чтобы у вас был звуковой сигнал, который вы могли бы слушать.

Как мне остановить шум сквозь стены?


По мере приближения к месту утечки звук становится громче. Если кажется, что звук исходит из области основания, возможно, под рукой есть решение, сняв основу, чтобы проверить, были ли заделаны гипсокартон и пол. Если нет, заткните его.

Если пол покрыт ковром, плинтус обычно располагается чуть выше ковра, и в этом случае можно вставить датчик, например, длинное гибкое лезвие ножа.Если лезвие входит более чем примерно на 3/8 дюйма, или если оно ударяется о что-то твердое или на нем нет остатков герметика, велика вероятность того, что стена не была заделана в соответствии с требованиями литературы производителей гипсокартона.

Не менее важно, что стены для вечеринок, которые доходят до крыши или конструкции пола над потолком из гипсокартона в жилом доме, также должны быть полностью герметичны. Тот факт, что его нельзя увидеть после строительства и последующего заселения, не является основанием полагать, что незапечатанная стена не создаст проблем с шумом в будущем.

Как вы спите, когда слышите шум соседей наверху?

Звук, который проходит через пространство под потолком в соседнее жилище по соседству, характеризуется как «фланговая» передача, поскольку звук распространяется вокруг конца стены, выше или ниже нее, через конструкцию пола. Как правило, звук будет следовать по пути наименьшего сопротивления, поэтому в новых проектах или при реконструкции целесообразно отслеживать потенциальные пути звука и обеспечивать, чтобы эти пути были заблокированы или были равны по характеристикам со стенами первичной стороны.

В качестве примера предположим, что основная стена стороны представляет собой огромную стену с каркасом 2 × 4 с двумя слоями гипсокартона с обеих сторон и изоляцией в полости. Мы можем ожидать, что рейтинг STC составит около 52. Если боковые стенки не сконструированы таким образом, чтобы соответствовать конструкции стены для вечеринки, звук может просочиться вокруг стены для вечеринки во фланговом проходе, что снизит общую ожидаемую звукоизоляцию от пространства к пространству.

Окна


Проникновение уровня звука через окна может быть источником раздражения, которое может быть вызвано множеством факторов.Если окна рабочего типа, первое, что нужно проверить, это убедиться, что окна правильно закрываются и все ли уплотнители в хорошем состоянии. Если из окна может просачиваться воздух, из него может просачиваться и звук. Если окно закрывается, образуя плотное уплотнение, и уплотнитель кажется подходящим, то следующее, что нужно проверить, — это оконная рама.

Как я могу звукоизолировать окна?

Окна часто устанавливаются в проем в стене с деревянными прокладками, чтобы устройство было ровным и ровным. Перед установкой оконных коробок внутренние пространства между рамой и стеной следует утеплить и загерметизировать.Если это было сделано неправильно, вы, вероятно, сможете обнаружить утечку звука, поднеся ухо к раме и прислушиваясь.

Это случай, когда ваши уши могут ходить и слушать. Если вы обнаружите заметные различия в звуке, возможно, вы нашли проблему; решение будет заключаться в том, чтобы снять кожух, изолировать и заделать все утечки.

Если ничего не помогает, проблема может быть в толщине стекла. В этом случае может потребоваться установить еще один слой стекла внутри, аналогично штормовым окнам снаружи.Только убедитесь, что дополнительное стекло хорошо загерметизировано в проеме.

Пол / потолок в сборе


Пол и потолок в сборе могут быть путями для двух типов передачи звука: первый — это передача звука по воздуху, а второй — прохождение ударных звуков, таких как шаги на этаж выше.
Если предположить, что сборка перекрытия и потолка была спроектирована и изготовлена ​​для обеспечения надлежащей воздушной изоляции, ударный шум все еще может быть проблемой.Если поверхность готового пола предназначена для укладки коврового покрытия, ковровое покрытие и подкладка обычно обеспечивают хорошую звукоизоляцию от удара.

С другой стороны, когда готовый пол представляет собой напольную плитку, паркет или керамическую плитку. Достижение хорошей звукоизоляции от ударного шума требует гораздо большего внимания. Часто решение заключается в установке ударопоглощающей подложки пола, чтобы отделить готовый пол от конструкции чернового пола.

Можно ли звукоизолировать существующий пол?

При изоляции чистового пола от чернового пола необходимо убедиться, что все возможные утечки должным образом загерметизированы.Часто пол строится со слоем бетона или гипса, покрывающего черновой пол. Когда это будет сделано, любая звукоизолирующая подложка должна быть герметизирована, чтобы покрытие не протекало между стыками материала подложки. Это может снизить ожидаемые звукоизоляционные свойства подложки.

Выбор балок перекрытия также является важным соображением; массивные балки 2 ″ × 10 ″ обеспечивают очень хорошую основу для хорошей звукоизоляции. Деревянные балки с открытой перемычкой кажутся менее эффективными на очень низких частотах в большей степени, чем массивные деревянные балки, поэтому следует уделять особое внимание использованию балок этих типов.

Как сделать звукоизоляцию потолка между этажами?

Одним из наиболее распространенных элементов звукоизоляции в конструкции перекрытия и потолка является использование металлического упругого изолятора каналов, который прикрепляется к нижней стороне балок пола перед установкой потолка из гипсокартона.

Панель из гипсокартона прикрепляется к упругому изолятору каналов таким образом, чтобы винты, используемые для крепления гипсокартона, не заходили в балки, к которым прикреплены упругие каналы.Особое внимание следует уделять выбору устойчивого канала, поскольку они не все одинаковы и не все обеспечивают одинаковую степень изоляции.

Кроме того, особое внимание следует уделить установке упругого канала и расстоянию между ними. Целесообразно проконсультироваться с отчетом производителя о акустических испытаниях, а также указать и убедиться, что канал установлен таким же образом, каким он был установлен в лаборатории акустических испытаний.

Если устойчивый канал не был протестирован независимой тестовой лабораторией и представляет собой просто еще один похожий канал, не используйте его, выберите другой с известным рейтингом производительности.Прежде всего, имейте в виду, что не все устойчивые каналы работают одинаково.

Не экономьте на конструкции от пола до потолка, поскольку улучшение звукоизоляции постфактум может оказаться дорогостоящим. Создание звукоизоляции между балками пола и нанесение двух слоев гипсокартона на нижнюю сторону упругого канала является очень рентабельным, а не одним слоем.

Как передает звук


Вопреки распространенному мнению, что звук просто проходит через материал, это не так.Звуковые волны — это форма энергии, которая наполняет энергией любой материал, с которым соприкасаются звуковые волны. Таким образом, звуковая энергия, которая ударяется о стену при сборке пола / потолка, вызывает вибрацию материала, как в радиодинамике; тогда заряженный материал становится передатчиком звуковой энергии.
С появлением более тонких и легких строительных материалов ключом к эффективной акустике зданий является использование материалов с различными акустическими характеристиками, которые разбалансируют композитный материал таким образом, чтобы рассеивать и рассеивать звуковую энергию.

Изоляция в полости преобразует часть энергии в тепло, а упругий канал помогает свести к минимуму прямое соединение гипсокартона от одной стороны сборки к другой. Каждый звукопоглощающий материал и взаимосвязь друг с другом дают небольшое увеличение звукоизоляции, что снижает передачу звука через всю систему.

Система стен с деревянными каркасами 2 ″ × 4 ″ с гипсокартоном 5/8 ″ с каждой стороны даст рейтинг STC 35. Добавление изоляции в полость стены увеличит рейтинг STC еще на 5 баллов до 40.Добавление упругого канала с одной стороны добавляет еще 5 баллов для оценки STC 45. Добавление еще одного слоя гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны все равно добавляет еще 5-8 баллов для достижения 50-53 STC.

Необходимо очень внимательно изучить каждую конструкцию стены, чтобы определить, как материалы были использованы и установлены. Такие переменные, как расстояние между стойками, толщина и плотность изоляции, расстояние между упругими каналами, независимо от того, установлена ​​ли гипсокартонная плита с большим размером — вертикально или горизонтально.Все эти переменные и многое другое будут влиять на окончательные звуковые характеристики установленной сборки.

У меня проблема с шумом, что мне делать?


Если есть какое-либо утешение, возможно, наиболее часто встречающуюся проблему легче всего исправить, более того, это также может быть одна из самых простых проблем для обнаружения. Как указывалось ранее, отсутствие эффективного шумоподавления на линии пола за плинтусом является одной из наиболее распространенных причин передачи звука из одного помещения в другое.
Его довольно легко обнаружить, просто слушая. Возможно, вам придется встать на колени и приложить ухо к плинтусу. Если звуки, которые вы слышите из соседнего помещения, более заметны, чем из других частей поверхности стены, возможно, вы сами нашли проблему бесплатно.

Решение состоит в том, чтобы удалить плинтус и заделать пустоты между гипсокартоном и полом. Вы были бы удивлены, насколько часто это оказывается проблемой.

Если проблема не в утечке воздуха / звука, проблема несколько усложняется.Простое добавление еще одного слоя гипсокартона не обязательно может быть эффективным решением, поскольку дополнительный слой гипсокартона может улучшить характеристики только на 2-3 балла, что едва заметно человеческим ухом.

Добавление упругого канала к существующей стене или потолку и дополнительного слоя гипсокартона не будет работать, так как упругий канал требует большего воздушного пространства позади него, чтобы зарегистрировать какое-либо существенное улучшение. Кроме того, добавление слоя свинца или нагруженного барьера приведет лишь к минимальному улучшению, что не является экономически эффективным решением.

К сожалению, более эффективным решением будет удаление одного слоя гипсокартона, чтобы проверить, была ли стена изолирована, если в ней есть правильно установленный упругий канал. В то же время вам нужно посмотреть, есть ли какие-либо отверстия в нижней пластине стены, где были установлены электрические или сантехнические услуги, и убедиться, что они должным образом загерметизированы герметиком.

Могу ли я сделать звукоизоляцию самостоятельно?

Перед тем, как приступить к коррекции этого типа, было бы целесообразно воспользоваться услугами инженера-акустика, который сможет провести измерения звука с помощью специального звукового оборудования, которое путем зондирования может обнаружить слабые звенья или проходы в стене или потолке.

В последние годы утилизация старых промышленных построек стала очень популярным средством строительства многоэтажных домов-чердаков. Часто существующие отделки из бетона, кирпича или дерева оставляют в качестве дизайна интерьера, якобы для создания декора «чердак». Такие конструкции требуют еще большего внимания к дизайну, если необходимо обеспечить конфиденциальность звука. Потенциальные проблемы с уровнем шума могут быть довольно серьезными, поэтому покупатель должен настоять на том, чтобы фактические испытания на месте подтвердили критерии надежной конструкции.

Наконец, если у вас действительно есть проблема со звуком в вашем доме и вы ищете помощи для решения проблемы, не забудьте описать проблему как нечто большее, чем «Я слышу своих соседей». Постарайтесь предоставить как можно больше информации.

Опишите природу звуков, когда и где вы их можете услышать. Это ударный шум, воздушный шум или их комбинация? Когда была построена установка и, если возможно, каков ее характер? Если устройство недавно построено, вам может потребоваться комплект архитектурных чертежей.

Чем больше информации об архитектурной акустике вы предоставите, тем ближе вы подойдете к определению характера проблемы и поиску решения.

Помимо отсутствия герметика для герметизации очевидных утечек, не заблуждайтесь, думая, что есть какие-то простые решения для проблем с шумом, и любой, кто говорит вам иное, должен иметь возможность предоставить убедительные данные о том, что их простые решения будут работать надлежащим образом.

Заключение

Из-за сложности акустических и шумовых проблем в жилых зданиях, а также огромного разнообразия акустических материалов в архитектуре, невозможно охватить все проблемы в такой короткой статье, как эта.Более академический справочный ресурс можно найти в «Руководстве по контролю шума в жилых зданиях» Дэвида Харриса, опубликованном McGraw Hill.

Еще спрашивают:

Какие материалы могут блокировать звук?

Когда дело доходит до выбора правильного звукоизоляционного материала, существуют различные недорогие решения для обеспечения вашего тишины и покоя. Они также наиболее эффективны и экономичны. Некоторые из лучших решений для эффективного контроля шума в жилых и массовых помещениях, винил, зеленый клей, звукоизоляционные шторы, акустическая пена и т. Д.Если конструкция здания не позволяет много экспериментировать, есть несколько хитростей, которые могут помочь — звукоизоляция полов и потолков, а также небольшая перестановка мебели могут положительно повлиять на блокировку звука.

Могут ли соседи слышать меня через стену?

Если вы слышите разговор соседей или слышите их телевизор — значит, у вас проблема с шумом. Вы оба, поскольку это работает в обоих направлениях. Более низкие частоты в этом случае проблематичны, потому что вы услышите басы и голос.Звук распространяется как наверх, так и вниз, поэтому позиционирование вам совершенно не поможет. Так что, если вы хотите расслабиться и свободно разговаривать у себя дома, не думая об отказе от конфиденциальной информации, серьезно подумайте о вариантах звукоизоляции.

Работает ли звукоизоляция в обоих направлениях?

Да, большинство вариантов звукоизоляции работают в обоих направлениях, но по-разному. Разделение изолирует внешние звуки от звука в помещении, а добавление массы стенам поможет лучше отражать звуковые волны.Акустические панели отлично подходят для управления эхом в комнате, а соответствующее управление звуком может снизить звуковое загрязнение. Лучше всего то, что изоляция и звукоизоляция могут идти рука об руку — если вы решите добавить в смесь зеленый клей. Это также поможет вам сэкономить на счете за коммунальные услуги!

Секрет заключается в сочетании двух вариантов звукоизоляции для достижения наилучшего возможного эффекта. Это может быть полезно как для вас, так и для ваших соседей.

Проект

квартир в Дувре одобрен, несмотря на возражения

Джефф МакМенеми | Fosters Daily Democrat

DOVER — Городской совет по планированию повторно утвердил план участка для четырехэтажного многофункционального здания на Пребл-стрит, в котором всего 12 квартир.

Совет утвердил план участка после того, как жители выразили обеспокоенность по поводу размера проекта, его плотности и того, как это повлияет на движение транспорта в районе.

План участка был одобрен голосованием 8-1, включая ряд условий, рекомендованных персоналом, например, застройщики должны предоставить план управления парковкой для участка.

Член правления Деннис Чиотти, который также является членом городского совета, проголосовал против утверждения плана участка.

Совет по планированию первоначально одобрил проект в апреле 2019 года, но «срок действия плана истек без подписи из-за непредвиденных проблем, с которыми столкнулся заявитель», согласно служебной записке сотрудников по планированию.

Разработчики, Амер Фахури и Мишлин Элиас, обратились к Правлению с просьбой о повторном одобрении.

Согласно меморандуму, проект предусматривает в общей сложности 12 квартир на трех верхних этажах, а также 966 квадратных футов офисных площадей и 845 квадратных футов ресторанных площадей на первом этаже.

По данным Департамента планирования, план участка также включает подъездную дорогу с 11 парковочными местами.

В случае одобрения, многофункциональное здание будет расположено за магазином Quick to Go на Центральном проспекте.Пребл-стрит находится у Центрального проспекта недалеко от центра города.

Житель Treble Street Джордж Стерджиу сказал, что проект стал для меня «большим сюрпризом». … Это, мягко говоря, шок, — сказал он о проекте.

Он сообщил правлению, что на Пребл-стрит всего пять домов, и четыре из них — дома на одну семью.

«Простое наращивание этого здания выходит за рамки многих вещей, которые мы считаем разумными», — сказал Стерджиу.

Жительница Пребл-стрит Дженн Маккарти сказала, что люди, живущие по соседству, «много обсуждали это, движение, парковка и размер здания также беспокоят нас.

Роберт Стоуэлл из компании Tritech Engineering Corporation, которая работает с застройщиками, признал: «Я думаю, что как здание вписывается в район, довольно сложно».

«Перестройка участков такого размера, которые немногочисленны и расположены далеко от центра города, приведет к объединению такого размера под зонирование», — сказал он. «Я считаю, что это очень красивое здание. Я думаю, что его хвалили, когда он был представлен раньше, по внешнему виду ».

Он добавил, что проект «станет серьезной модернизацией района.”

Grand Forest Apartments: SLU

В 21 здании, составляющем Grand Forest Apartments, проживает около 200 студентов, большинство из них юниоры и пенсионеры.

Апартаменты расположены на восточной стороне кампуса, в нескольких минутах ходьбы от Busch Student. Центр и Чайфец Арена. Во многих апартаментах есть балкон или патио. патио снаружи для отдыха и приготовления на гриле.

Информация о Grand Forest Apartments

. Апартаменты Апартаменты
Адрес: Зависит. Расположены на Лаклед-авеню и Гранд-Форест-драйв,
Стойка регистрации: 314-977-3089 (Восточное бюро Маркетти)
Удобства: Центральное кондиционирование, Wi-Fi, кабельное, на территории прачечная.Общественный офис расположен в здании 3438A, и студенты имеют доступ к круглосуточной службе поддержки в Маркетти Башни Восток.
Дополнительные особенности: Во многих единицах есть патио или балкон, корпус с оздоровительной тематикой.
Типы номеров: одно- и двухместные комнаты, в которых обучаются от двух до трех человек. за квартиру
Типы номеров: Двухместное и трехместное размещение
Ванные комнаты: Частный
Ресторан: Полностью оборудованная кухня в блоке
Парковка: г.Парковки Peter’s или LeMoyne, Laclede Garage
Население: Однополые квартиры в смешанных домах
Координаторы общежития: Quinn Peoples, [email protected], 314-977-2076
Кэндис Уилсон, [email protected], 314-977-1554
Ограничения на посещение: Студенты, проживающие в общежитиях или квартирах Университета, могут проверить в гостях на стойке регистрации с 7:00 до 2:00, с воскресенья по Четверг или с 7 утра до 4 утра, пятница и суббота. Гостей необходимо пройти регистрацию и сопровождение. их хозяином в любое время.
Особые часы: Grand Forest открыты во время Дня Благодарения, а также во время зимних и весенних каникул.
Общая информация: Grand Forest являются домом для многих студентов-спортсменов SLU.

Поэтажный план

Что в устройстве?

  • Удлиненная односпальная кровать с матрасом из пены с эффектом памяти 9 дюймов
  • Столы
  • Комоды
  • Кухня полностью оборудованная
  • Диван и кресло
  • Журнальный столик
  • Обеденный стол и стулья

Что взять с собой

Основы уже есть в комнате, но то, что вы возьмете с собой, поможет вам сделать это самостоятельно.Учиться что взять с собой и что оставить дома — в нашем руководстве по обустройству вашего пространства.

Подпишитесь на SLU Housing

Дакота, Обзор здания | CityRealty

Автор обзора Картер Хорсли Картер Б. Хорсли, бывший журналист The New York Times, The International Herald Tribune и New York Post. Г-н Хорсли также является редакционным директором CityRealty.com.

The Dakota at 1 West 72 nd Street at Central Park West — это самый легендарный жилой дом в городе, массивное, похожее на крепость здание с большим внутренним двором, очень большими квартирами с очень высокими потолками и очень высокопоставленными жителями.

Когда он был построен в 1884 году, он возвышался над Верхним Вест-Сайдом и сразу пользовался успехом, поскольку все его апартаменты были сданы в аренду в день открытия.

Его разработчик Эдвард Кэбот Кларк, наследник состояния швейных машин, умер за два года до открытия.

Название здания якобы отражало тот факт, что оно было так далеко от установленных в городе элитных жилых районов, что могло с таким же успехом находиться на территории Дакоты. На фасаде 72-й улицы действительно вырезано изображение коренного американца.

В здании, спроектированном Генри Дж. Харденбергом, который позже спроектировал отель Plaza, были теннисные корты и поле для игры в крокет на прилегающем участке длиной 175 футов на Западной 72-й улице, который позже был преобразован после Второй мировой войны в отдельный жилой дом. .

В Дакоте сейчас 93 кооперативных квартиры.

Итог

Мрачное место, Дакота, пожалуй, самое впечатляющее жилое здание в городе из-за его интригующей истории и соблазнительного присутствия, которое пробуждает любое воображение.Злоумышленников отгоняет очень красивый забор из дракона вокруг рва и выдающаяся будка на боковой улице. Внутри города шумят принцы и принцессы.

Описание

Здание источает солидность, так как его нижние стены имеют толщину 28 дюймов, но его обилие архитектурных элементов и бледно-желтая кирпичная кладка, контрастирующая с темно-коричневой кладкой по углам, создают живой и изящный вид, вызывающий значительный визуальный интерес из-за сочетания. фронтонов, арок, балконов, эркерных окон, слуховых окон, украшений и других украшений, включая флагшток в верхней части фасада парка.

Четыре угла двора с фонтаном ведут к отдельным вестибюлям и пассажирским лифтам. (Служебные лифты поднимаются посередине каждой стороны здания.)

Квартиры

Во всех квартирах есть дровяные камины и высокие потолки.

В квартире 35 есть «прихожая» шириной 15 футов, которая ведет в «гостиную» длиной 19 футов с камином, которая соединена с библиотекой длиной 18 футов с камином. В квартире с двумя спальнями есть столовая длиной 24 фута рядом с закрытой большой кухней-столовой.

В квартире 37 есть входное фойе длиной 22 фута, которое ведет в гостиную длиной 23 фута с эркером, а также ведет в библиотеку длиной 22 фута. В квартире с четырьмя спальнями есть столовая длиной 24 фута рядом с закрытой кухней длиной 23 фута, которая также ведет к семейной комнате длиной 18 футов.

В квартире 66 есть четыре спальни и небольшой вестибюль, ведущий к галерее шириной 16 футов, которая выходит в библиотеку площадью 16 футов, примыкающую к гостиной длиной 29 футов. Столовая длиной 24 фута находится рядом с кладовой длиной 10 футов, которая примыкает к 30-футовой кухне и семейной комнате.

В квартире 63 есть небольшой вестибюль с выходом на галерею длиной 70 футов с камином, который выходит на библиотеку длиной 24 фута, гостиную длиной 29 футов с двумя балконами и столовую длиной 24 фута. , все с каминами. Кухня 24 фута в длину и примыкает к семейной комнате длиной 19 футов, и есть две спальни, обе с каминами, и одна с балконом, рядом с 15-футовым кабинетом с камином. Хотя в квартире семь каминов, в ней всего три ванные комнаты.

История

«Дакота», — написала Элизабет Хоуз в своей превосходной книге «Нью-Йорк, Нью-Йорк, как многоквартирный дом изменил жизнь города (1869-1930)» («Книга совы», Генри Холт и компания, 1993). «было смелым зданием и смелым предприятием».

«Хотя его положение казалось завидным — тишина и покой, беспрепятственный свет, сельский воздух, бескрайний вид — многие жители Нью-Йорка думали, что вид на бескрайнюю зелень был унылой перспективой. Другие осудили вторжение громоздкого девятиэтажного силуэта в драгоценный аркадный ландшафт парка.Фактически, на западном горизонте не было никаких других значительных очертаний. Верхний Вест-Сайд по-прежнему представлял собой лоскутное одеяло из маленьких сонных поселений и пустырей, кое-где прерываемых загородным домом, гостиницей, приютом или салуном. В 1880 году Шестая авеню была продлена вверх по Девятой авеню до 155-й улицы, что, как надеялся Кларк, подстегнет развитие этого района. В том же году была официально открыта улица Риверсайд-драйв ».

«Самым смелым аспектом замысла Кларка была экстравагантность его здания», — сказала мисс.Хоуз написал, добавив, что «за фасадом, описанным как« Пивоваренный кирпич викторианской неоготической эклектики », здание имело форму огромного пустотелого квадрата с большим открытым двором размером 55 на 90 футов, спроектированным как подъезд для перевозки экипажей в центре, и отдельными подъезды к его квартирам по углам. Внутри здание было огромным и состояло всего из 65 люксов и 623 комнат …. Самой большой комнатой была общественная столовая на первом этаже, построенная по образцу английской усадьбы с баронским пятнадцатифутовым помещением. камин, мозаичный пол из мрамора и искусно резной дубовый потолок.Рядом … была небольшая отдельная столовая с красным деревом и большими окнами со скошенными стеклами, а также приемная для дам с … фризом из клематисов, расписанным знаменитыми сестрами Грейторекс «.

Поскольку в то время лифты были довольно новыми, и, как и концепция квартирного проживания для обеспеченных людей, восьмой и девятый этажи здания изначально использовались под помещения для прислуги, прачечные и складские помещения, хотя в конечном итоге они были переоборудован в апартаменты, а на десятом этаже находится сад на крыше и детская игровая комната.

Викторианские и готические архитектурные детали и атмосфера этого здания были показаны в популярном жутком фильме «Младенец Розмари», но теперь это здание больше известно своими впечатляющими апартаментами.

Многие из жителей кооперативных квартир были знаменитостями, в том числе Джон Леннон, битл, который был убит в 1980 году, Леонард Бернстайн, композитор и дирижер, Рудольф Нуриев, танцор, Лорен Бэколл, актриса, Борис Карлофф, актер, Джуди Гарланд. , певец Уильям Инге, драматург, Джо Мильзинер, сценограф, Уорнер Лерой, ресторатор, Джильда Раднер, комик, Рекс Рид, обозреватель и Джон Мэдден, футбольный комментатор.

В статье Питера Латтмана и Кристины Хоуни в «Нью-Йорк Таймс» от 2 февраля 2011 года сообщалось о судебном иске о расовой дискриминации и диффамации, поданном против здания Альфонсом Флетчером-младшим, бывшим президентом совета директоров.

45-летний г-н Флетчер, известный инвестор с Уолл-стрит, согласно статье, жил в этом здании с 1992 года и подал иск после того, как совет директоров отклонил его заявку на покупку соседнего дома для размещения его семьи.

Обвинения в иске включали утверждения о том, что члены совета делали оскорбления на этнической почве в отношении потенциальных жителей, в том числе описывали одну пару как часть «еврейской мафии» и предполагали, что заявитель-латиноамериканец был заинтересован в квартире на первом этаже, чтобы ему было легче покупать наркотики. улица. Заявитель, которому было отказано, был женат на «известной, хорошо развитой в финансовом отношении белой женщине», согласно иску, и хотя ни один не назван, время и обстоятельства предполагают, что это был Антонио Бандерас, согласно статье.

«В иске правление обвиняется в нескольких других случаях несправедливого обращения с меньшинствами, — продолжалось в статье, — в том числе в неоднократном отказе другому чернокожему владельцу — певице Роберте Флэк — установить новую ванну, а затем к шуткам по этому поводу. Флетчер также обвиняет Совет по самоокупаемости: вскоре после того, как его просьба была отклонена в прошлом году, член правления, живущий на том же этаже, выставила на продажу свою квартиру, предложив ее в качестве комплексной сделки с квартирой Mr.Флетчер хотел купить.

«Хотя такое поведение совета кооперативов в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена в начале 21-го века может показаться удивительным, такое поведение соответствовало обширной модели враждебности обвиняемых по отношению к небелым жителям здания», — сказал он. иск, который был подан… в Верховный суд штата Манхэттен.

В своем заявлении правление Дакоты сообщило, что оно еще не рассматривало иск, но что «заявка г-на Флетчера на покупку дополнительной квартиры в Дакоте была отклонена на основании предоставленных им финансовых материалов.«

«Мистер Флетчер … вырос в Уотерфорде, штат Коннектикут, и он и два его младших брата получили степень бакалавра в Гарварде. Джеффри Флетчер, самый младший, получил в прошлом году премию Оскар за сценарий к фильму« Драгоценный » . «Тодд Флетчер — опытный композитор. В 1991 году 25-летний Альфонс Флетчер подал в суд на своего работодателя Kidder, Peabody & Company, обвинив банк Уолл-стрит в выплате ему только половины из 5 миллионов долларов ежегодной компенсации, которую, по его словам, он получил. должный.Он утверждал, что банк посчитал эту сумму «просто слишком большой, чтобы заплатить молодому чернокожему мужчине». В итоге арбитраж присудил г-ну Флетчеру 1,3 миллиона долларов. Г-н Флетчер основал Fletcher Asset Management в 1991 году.

В настоящее время мистер Флетчер живет в восьмикомнатной квартире площадью 2600 квадратных футов с тремя спальнями, тремя с половиной ванными комнатами, двумя комнатами для прислуги и видом на Центральный парк.

«Когда г-н Флетчер пытался купить еще одну квартиру для своей матери в 2002 году, — продолжалось в статье, — здание одобрило сделку при условии, что никто больше никогда не останется в ее квартире, даже на ночь, без одобрения совета директоров». заявлено, что иск никогда ранее не применялся к подразделению.Г-н Флетчер решил подать в суд, потому что, по его словам, ему запретили покупать соседнюю квартиру с двумя спальнями, которую он планировал использовать для размещения своей растущей семьи; женат, имеет двухлетнюю дочь.

30Мар

Какие трубы для водоснабжения в квартире лучше: 8 советов, какие трубы для водопровода лучше выбрать: диаметр, материалы

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

виды, какие лучше и почему


Сортамент труб для устройства коммуникаций обширен. Выпускаемая продукция значительно отличается по своим характеристикам: материалу, гибкости, прочности, долговечности. Пользователю часто сложно определить, какую трубу выбрать для водоснабжения дома или квартиры.

Тип трубопровода и транспортируемой среды, количество сантехнических точек в сети — все это факторы, которые перетягивают чашу весов пользу выбора того или иного типа.

В нашем материале мы попробуем разобраться с тонкостями выбора, а также расскажем о том как определить оптимальный диаметр трубопровода.

Содержание статьи:

Выбор труб с учетом условий эксплуатации

К относится система трубопроводов (разводка), которая транспортирует воду к сантехнике, оборудованию. Трубы и соединительные элементы из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, полибутилена, металлополимеров могут применяться не для всех сетей. Для каждого из них существуют свои условия эксплуатации и они могут сильно различаться.

Без ограничений могут использоваться , латуни, бронзы — для систем с высоким давлением, для транспортировки питьевой и технической, холодной и горячей воды. Стальные изделия с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием также могут применяться для любых целей.

Чтобы избежать возможных повреждений, трубы из пластика прячут в плинтусах, каналах, сооруженных из ГВЛ коробах. Их нельзя располагать рядом с источниками открытого огня и в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света

Для каждого вида труб и их типоразмера определено значение максимального напора в сети, которое они способны выдержать. Лучше, чтобы оно было выше, чем максимально возможное давление в водопроводной сети.

Например, в доме с централизованным водоснабжением может колебаться в пределах 2,5—7,5 бар при норме в 4 бар. При этом пиковые показатели могут достигать иногда 10 бар, а тестирование системы проводят при значениях в 12 бар. Чтобы трубопровод не прорвало, при выборе труб предусматривают «запас прочности» с ориентиром на максимальные показатели.

Выбирая трубы для строительства внешних подземных систем, обращают внимание на показатель кольцевой жесткости. При безканальном прокладывании полимерного трубопровода в грунте, в котором возможно его повреждение, используют изделия с защитным покрытием.

Одним из определяющих выбор факторов являются эксплуатационные условия:

Галерея изображений

Фото из

Системы водоснабжения частных домов включают внутреннюю и наружную части. Естественно, для их сооружения нужны трубы с соответствующими техническими характеристиками

Наружные ветки систем водоснабжения, независимо от того, подключены они к центральной сети или к автономному источнику, прокладываются в основном в земле. Трубы должны выдерживать давление грунта. При прокладке выше уровня сезонного промерзания наружные линии водоснабжения должны быть утеплены

Ввод водоснабжения может быть приурочен к цоколю или к подвалу дома. Все участки, расположенные в помещениях с температурой ниже +2º С необходимо утеплять или снабжать греющим кабелем

Трубопровод системы подачи воды внутри дома собирается из труб, способных безотказно работать при температуре +2º С и выше

В случае прокладки труб с холодной и нагретой водой рядом их снабжают теплоизоляцией, чтобы исключить выпадение конденсата на холодных трубах

На выбор оказывает влияние способ прокладки: открытый или закрытый. Контуры в деревянных домах, а также металлические трубопроводы во всех зданиях без исключений прокладывают по открытой схеме

Если планируется скрытая прокладка в пенобетонных или кирпичных стенах, допускается применение только полимерных труб ПП или ПВХ

В устройстве летних дачных водопроводов также преобладают полимерные изделия. При прокладке поверх земли используются трубы ПНД, не реагирующие на УФ, при заглублении в траншеи применяются ПВХ

Контрольный пункт системы водоснабжения

Подключение наружной ветки к центральной сети

Ввод системы в подвал частного дома

Устройство внутренней части водопровода

Теплоизоляция труб с горячей и холодной водой

Открытая прокладка труб водоснабжения

Скрытое расположение водопроводных труб

Летний водопровод на дачном участке

Как определить необходимый размер трубы?

Для удобного определения диаметра труб и фасонных частей, привязки их ко всем элементам системы используют величину внутреннего диаметра (Dy— условный проход труб). Ориентируются на типичные размеры стальных труб — они производятся с Dy — 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.

Длина поставляемых может быть разной, в основном это отрезки длиной от 4 до 12 м. Металлопластиковые трубы могут иметь диаметр (Dy) 16—30 мм и толщину стенок 2—2,5 мм.

Металлопластиковые и пластиковые трубы поставляются в оптовые и розничные торговые сети в бухтах или отрезками. Общая длина изделий должна быть с запасом — на 2—5% больше, чем предусмотрено в проекте (если в нем изначально не заложен этот запас)

Выбор диаметра будущего трубопровода зависит от таких факторов:

  1. Напора воды в сети. Чем ниже он, тем больший диаметр должен быть. Тонкая труба при недостаточном напоре даст лишь тонкую струйку воды.
  2. Длины трубопровода. Чем больше его протяженность, тем ниже напор в сети и соответственно необходимо применять больший диаметр.
  3. Количества поворотов и стыков. Каждый такой элемент снижает давление. Выбирая трубы с большим диаметром, удается увеличить поступление воды в дом.

Эти факторы связаны со свойствами самого трубопровода. Кроме них учитывается температура воды, параметры насосного оборудования и многое другое.

Для точного расчета диаметра существуют специальные формулы, но общее правило при покупке — не склонять свой выбор в пользу экономии за счет уменьшения диаметра трубы.

В узком трубопроводе происходит больше гидравлических потерь, которые придется компенсировать более мощным насосом и большим количеством электроэнергии, необходимой для его работы, а это дополнительные расходы.

При чаще всего не возникает необходимости в расчетах — на входе уже имеется разводка. Ее размеры известны, они рассчитаны на нужный расход воды. Обычно, до ввода в квартиру, общий трубопровод монтируют из труб, Dyкоторых равен 20—32 мм, для квартирной разводки используют трубы с Dy 15—20 мм.

Диаметр полимерных труб может быть разным у разных типов. Но так как ввод трубопровода в квартиру, как правило, выполнен из стали, то при производстве полимерных изделий производители часто ориентируются на возможность подсоединения их к трубам со стандартными значениями

Характеристика труб из различных материалов

При выборе труб для водоснабжения из определенного материала, учитывают физико-механические характеристики, а также условия эксплуатации — максимальные показатели температуры, рабочего давления, сроки эксплуатации. Все параметры прописываются в нормативных актах и должны отвечать государственным стандартам.

Вариант #1 – стальные трубы

Главное, за что ценится металлический трубопровод, это прочность, стойкость к высоким температурам, превышению давлению в сети и внешним механическим повреждающим воздействиям.

Но те немногие недостатки, имеющиеся у таких изделий, иногда вычеркивают их из списка изделий, доступных и удобных для монтажа.

Главным достоинством металлических труб является их прочность, долговечность и огромная сфера применения

Во-первых, это низкая коррозийная стойкость, если это не трубы из меди или латуни, значительно уменьшает срок службы, ухудшает качественные показатели водопровода в целом.

Во-вторых, большой вес, который создает дополнительные сложности при монтаже. И, в-третьих, проблемы, возникающие при соединении различных частей водопровода — необходимость нарезки резьбы и труднодоступность фасонных изделий из дорогостоящих металлов.

Изделия применяют для монтажа внешних и внутренних сетей водопровода, горячей и холодной магистрали. Могут быть оцинкованные и не оцинкованные. Первые служат немного дольше и меньше засоряются. Но со временем и они теряют защитный слой и также как не оцинкованные начинают ржаветь. В среднем стальные трубопроводы служат около 40 лет.

Стальные трубы производят с разной толщиной стенок, по этим параметрам их разделяют на легкие, обыкновенные, усиленные. Чем стенка толще, тем дольше служит изделие и наоборот. Усиленные трубы тяжелее разрезать, они требуют больших усилий при изгибе.

Галерея изображений

Фото из

Универсальные трубы для холодных и горячих веток

Соединения стальных труб водоснабжения

Подверженность стальных систем ржавлению

Использование фитингов-переходников

Трубы легко поддаются газовой сварке, но, все же, их монтаж проводить сложнее, чем установку трубопровода из других материалов. К тому же применять сварку можно не всегда и не во всех помещениях.

Стальные узлы и детали заказывают в специализированных мастерских и магазинах. Для соединения труб на них нарезают резьбу:

  • в полдюйма, если Dy=15 мм;
  • в три четверти дюйма при Dy=20 мм;
  • в один дюйм, если Dy=25 мм.

Называют их соответственно полудюймовыми, трубами в три четверти дюйма и дюймовыми.

Главные недостатки стального трубопровода — слабые антикоррозийные свойства, высокая степень засорения. Его необходимо периодически очищать от образовавшегося налета, иначе он теряет свою пропускную способность. При этом нельзя использовать щелочные средства, которые разъедают металл, и трубы со временем начинают протекать.

Очищенная вода, проходя через старые водопроводные сети, попадает к потребителю «обогащенная» вредными химическими веществами и микроорганизмами

Вариант #2 – медные трубы

Медный трубопровод меньше всего подвержен негативным факторам, оказывающим влияние на прочность, срок службы. Он не поддается коррозии, не образует налет, не деформируется из-за смены температурного режима.

При взаимодействии с хлорными соединениями, которые содержатся в воде системы централизованного водоснабжения, не образует вредных соединений.

Медные трубы хорошо поддаются обработке — их можно легко согнуть или соединить с помощью газовой сварки или высокотемпературной пайки

Если сравнивать с другими видами труб для водоснабжения, то можно отметить его чрезвычайно высокую стоимость. Это, пожалуй, самый большой его недостаток.

Но зато и служит он более 70 лет. Его часто используют, если невозможно провести скрытый монтаж системы водоснабжения, а эстетику помещения при этом необходимо сохранить.

Галерея изображений

Фото из

Традиционный метод соединения медных труб

Сборка водопровода с помощью пресс-фитингов

Соединение с меди с другими металлами

Износостойкая и дорогая система

Вариант #3 – пластиковые трубы

Выбор труб из пластика совершают с учетом их предназначения, условий работы — температуры используемой воды, максимального рабочего давления и т. п. При всей схожести материала для производства, свойства разных типов изделий могут сильно отличаться.

Благодаря множеству положительных характеристик, при проектировании и строительстве трубопроводов очень часто используют пластиковые трубы. Характеризует их в первую очередь высокая коррозийная стойкость.

В отличие от металлических изделий они не требуют специального защитного покрытия, имеют меньшую массу, что упрощает и облегчает процесс монтажа, транспортировку. Свойственная им гибкость позволяет уменьшить количество гнутых вставок, соединительных элементов.

Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и, благодаря этому, отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются). Они не подвержены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата.

Прогнозируемый срок эксплуатации пластикового трубопровода — 50 лет. Но при этом необходимо помнить, что сроки производитель указывает для работы изделия при определенном и стабильном температурном режиме

Из недостатков — они легко повреждаются, подвергаются негативному воздействию отрицательных температур, становясь хрупкими. Проводить установку при минусовых температурах категорически не рекомендуется. Их нельзя использовать при устройстве участков разводки, проходящих рядом с открытыми источниками огня и в местах прямого солнечного излучения.

Температура перемещаемой по трубопроводу воды, отличающаяся от нормативных показателей, также оказывает негативное влияние на срок службы изделий. Кроме того, во время хранения, транспортировки и эксплуатации нужно оберегать от солнечных лучей и механических повреждений.

Свойственная пластиковым трубам проблема линейного расширения решается с помощью специальных компенсаторов, которые изгибаются при нагревании и охлаждении

Пластиковый трубопровод — это общая характеристика изделий, изготовленных на основе пластика. Сюда входят изделия из полиэтилена, полипропилена, непластифицированного поливинилхлорида.

Трубопровод из полиэтилена (ПЕ) служит для подачи холодной воды хозяйственно-питьевого назначения с температурой от 0 °C до 40 °C, с максимальным рабочим давлением, не превышающим 25 бар (точное значение зависит от типоразмера трубы). Монтаж элементов проводят с помощью сварки.

К полипропиленовым трубам (ПП) относятся несколько типов изделий, которые могут немного отличаться по составу сырья для производства и обозначаться как PPH, PPR и PPB. Используются для транспортировки бытовой и питьевой воды (кроме тех, что применяются для сетей противопожарной безопасности).

Галерея изображений

Фото из

Система водоснабжения из полипропиленовых труб

Сборка сложной многокольцевой системы

Участки полипропиленовых трубопроводов в санузле

Полипропиленовые трубы белого цвета

Выдерживают температуру 70—80 °C, имеют пониженную сопротивляемость к изгибающим и ударным нагрузкам. Особенно выражено эти свойства проявляются при минусовых температурах.

Трубы, в зависимости от класса условий эксплуатации могут выдерживать давление в 4, 6, 8 или 10 бар. Их соединение осуществляют с помощью сварки, специальным паяльником встык или враструб, а также с помощью терморезисторного сваривания.

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) подходят для транспортировки воды любого назначения с температурой от 0 °C до 45 °C. Недопустимо использовать этот вид изделий для горячей воды.

Может использоваться для внешних надземных и внутренних сетей холодного водоснабжения при условии защиты от солнечных лучей и механических повреждений. Соединение деталей проводят враструб с использованием клея.

Для каждого вида полимерных труб производители штампуют детали с определенной конфигурацией. Поэтому выбирать необходимо только однотипный вид труб и узлов

Узлы и детали для монтажа пластикового трубопровода производятся в заводских условиях. Широкий выбор их конфигураций и размеров позволяет легко собирать самые сложные водопроводные системы.

Во время приобретения, размотки бухт или монтажа, следят, чтобы на трубах не было сплющенных участков, переломов и сильных изгибов. Если такой участок все же обнаружен, его необходимо удалить — он не пригоден для монтажа.

При покупке изделий, их осматривают на отсутствие трещин, заусениц, следов отслаивания. Часто эти дефекты появляются из-за неправильного хранения или транспортировки.

Выборочно измеряют толщину стенок, наружный диаметр. Проверяют работоспособность вентилей и кранов. Фасонные элементы должны быть без надломов, острых краев, заусениц. Резиновые прокладки и манжеты не должны иметь разрывов, раковин.

Наличие дефектов в виде отслаивающихся слоев и пузырей на поверхности свидетельствует о плохом качестве изделия, нарушении технологии производства

Каждый производитель изделий для водопровода должен предоставлять данные о свойствах воды, которая может транспортироваться по данному виду труб, особенностях ее использования, в том числе о том, как противостоять проникновению в систему воздуха. Материал изготовления труб не должен влиять на состав и качество воды.

Вариант #4 – металлопластиковые трубы

Трубы из металлопластика объединяют в себе характерные свойства металла и пластмассы — прочность, гибкость, не подверженность коррозии, отсутствие налета.

Изготавливают их из нескольких слоев прочного полиэтилена, сваренных между собой «внахлест», и прослойки алюминия, которая служит в качестве каркаса. Металлический слой может быть цельным, перфорированным или спиралевидным.

Галерея изображений

Фото из

Трубы для холодного и горячего водоснабжения

Варианты фитингов и разновидности соединений

Оперативная простая сборка водопровода

Радиус изгиба металлопластиковых труб

Основой трубы служит внутренний полиэтиленовый слой. Он выполняет несущую функцию, придает прочность, благодаря гладкой поверхности исключает образование накипи и наслоений.

Внутренний алюминиевый слой фольги препятствует проникновению в водопровод кислорода, стабилизирует линейное расширение. Внешний полиэтиленовый слой служит защитой для внутренних слоев.

Коэффициенты расширения у металла и пластика разные, и постоянные скачки температур со временем приводят к ослаблению соединений, протечкам. Такую особенность учитывают, монтируя трубы и не допуская их натяжения, а в местах изгибов предусматривая компенсационные петли

Этот тип изделий предназначен для монтажа систем водопровода и отопления. Выдерживают давление до 16 бар и температуру до +90 °C. Могут применяться для транспортировки как горячей, так и холодной воды, пригодной для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Срок службы металлопластикового водопровода составляет 20—50 лет, реальный срок зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.

Поставляются в бухтах, в комплекте со специальной арматурой, разработанной для их типа. В отличие от стальных, для металлопластиковых труб нет необходимости проводить нарезку резьбы, соединения выполняют посредством специальных .

Монтаж трубопровода может проводиться без применения сварочного оборудования, а значит, его можно устанавливать там, где запрещены сварочные работы

Труба боится многократных изгибов. Чтобы правильно согнуть ее, используют специальную пружину — трубогиб

Участки соединения отрезков и арматуры являются слабым звеном системы из металлопластика. Соединения необходимо периодически подтягивать, минимум один раз в два года. Но в целом специалисты неплохо отзываются о свойствах металлопластиковых труб и называют их одним из самых приемлемых вариантов в относительно недорогом ценовом сегменте.

Выводы и полезное видео по теме

Различия труб из пластика — полипропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых:

Как выбрать трубы для водопровода. Советы профессионала:

Покупая трубу для водопровода, пользователю чаще всего приходится выбирать оптимальное соотношение между доступной для него ценой и приемлемым качеством. Часто выбор склоняется в сторону экономичности проекта. Но и среди более дешевых предложений нужно тщательно изучить свойства изделия и взвесить все аргументы.

Если сомнения остаются, то совет опытного специалиста поможет определить, какие трубы лучше выбрать для водопровода, как избежать распространенных ошибок.

Вам уже приходилось сталкиваться с заменой водопровода в квартире или частном доме? А может есть ценные сведения которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Как выбрать трубы для горячей воды? | Stout

Как определить необходимый диаметр

Виды труб, применяемых в горячем водоснабжении

Стальные и медные

Металлопластиковые

Полипропиленовые

Полиэтиленовые

На рынке представлен широкий выбор изделий для горячего водоснабжения. Продукция разных производителей различается по ряду характеристик – прочность, гибкость, долговечность, материал изготовления. Среди такого многообразия пользователям бывает трудно понять, какие трубы выбрать для организации подачи горячей воды в частном доме либо квартире.

В статье мы разберемся, что следует учитывать при подборе труб, какие параметры важны, чтобы в итоге покупка оказалась полностью оправданной.

Как определить необходимый диаметр

Первая особенность, на которую нужно обратить внимание, это диаметр. Проще всего обратиться за помощью к специалисту, чтобы он учел все нужные параметры, влияющие на выбор. Но справиться с задачей можно и самостоятельно. Достаточно взять в расчет несколько факторов:

  • Напор воды. Он может влиять на давление в системе. Чем выше напор, тем больше вероятность того, что давление в системе будет возрастать. Если он окажется недостаточным, вода на выходе будет течь тоненькой струйкой, что неудобно.
  • Длина водопровода. Диаметр прямо пропорционален длине магистрали. Чем она протяженнее, тем шире следует подбирать и водопроводные трубы. Для системы длинной 10 метров подойдет диаметр до 20 мм, при 30-метровой длине используется труба 25 мм. В случае, когда длина системы значительно больше, уместен размер 32 мм и выше.
  • Число изгибов. Каждый поворот способствует падению напора. Когда слишком много поворотов, разумнее взять трубы с некоторым запасом диаметра.
  • Число точек потребления. Ситуация аналогичная – чем больше потребителей воды в здании, тем шире выбирается диаметр.

Вдобавок, не последнюю роль играют такие характеристики, как температура текущей воды, возможности насоса и пр.

При расчете уровня потребления стоит понимать, что пропускная способность также зависит от диаметра. Например, когда вода течет со скоростью в среднем 0,02 км/с, 25-миллиметровые трубы будут пропускать около 30 л/мин. Если установить более широкие варианты на 32 мм, это значение уже возрастет до 50 л/мин.

В отличие от городских квартир, где чаще всего уже протянуты стандартные трубы, в ситуации с обустройством частного дома понадобится провести тщательные расчеты. При этом важно понимать, что экономия на создании разводки ни к чему хорошему не приведет.

Металлопластиковые трубы для горячего водоснабжения

Выбирая, какие трубы купить для создания горячего водопровода, стоит обратить отдельное внимание на металлопластиковые изделия. Они отлично подходят для квартиры, дачи и загородного дома. Приспособления рассчитаны на организацию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.

У металлопластиковых труб многослойная структура:

  • снаружи пластик;
  • посередине металл;
  • внутри – еще один слой пластика.

Внутренний слой из полимера служит основой конструкции. Он выполняет основную несущую функцию, сообщает изделию прочность.  Внутри между пластиковыми слоями проложен тонкий алюминиевый слой. Благодаря его присутствию внутрь не способен проникнуть кислород. Металл стабилизирует конструкцию, не давая ей расширяться линейно больше допустимых значений. Внешний пластиковый слой в основном служит защитой для двух внутренних.

Между собой материалы соединены надежным клеем. В итоге получается труба, обладающая повышенной прочностью благодаря металлу, гибкостью и легкостью благодаря пластику. Кроме того, конструкция стойка к коррозии и нарастанию минеральных отложений. Но на этом достоинства не закончены:

  • низкая цена;
  • долговечность, время работы 50 лет и больше;
  • малый вес – при 10-метровой длине и диаметре 30 мм фрагмент трубы весит не более 1-2 кг;
  • свойство удерживать заданную форму после изгибания;
  • внешний слой из диэлектрического состава;
  • способность работать при давлении до 10 атмосфер;
  • предел рабочей температуры – 95 0С при способности выдерживать кратковременные скачки до 100 0С;
  • простота монтажа – используя пресс-фитинги, и специальный обжимной инструмент или гаечный ключ , с установкой способен справиться и неподготовленный человек.

Справедливо указать и на недостатки пластиковых изделий. Их немного:

  • места стыков в системах с винтовыми фитингами со временем могут несколько ослабнуть из-за разницы сжатия у внутреннего алюминия с внешним пластиком, но это легко устраняется простым подтягиванием соединений;
  • механическая прочность не самая высокая – нагружать трубы ничем нельзя, как это часто делают с металлическими аналогами.

В каталоге STOUT представлен широкий выбор металлопластиковых труб, среди которых несложно подыскать вариант изделия для каждого конкретного случая. Ознакомьтесь с ассортиментом, сравните параметры и выбирайте подходящие товары для монтажа горячего водопровода.

Металлопластиковые трубы продаются в бухтах по 50, 100 и 200 метров. Также в каталоге STOUT представлен большой ассортимент  винтовых и пресс-фитингов, предназначенных для монтажа не только металлопластикового горячего трубопровода, но и других инженерных систем зданий. При монтаже систем не требуется использование сварочного оборудования, т. е. такие трубы разрешено монтировать в местах, где сварочные работы запрещены. В каталоге нашей компании можно приобрести различные соединительные элементы и оборудование, предназначенное для монтажа систем с металлопластиковыми трубами.

В целом специалисты положительно отзываются о трубах из пластика. Это один из наиболее приемлемых и дешевых вариантов. Поэтому, если вы размышляете, какие трубы купить для создания ГВС, рекомендуем акцентировать внимание на металлопластике PE-Xb/Al/PE-Xb.

Полиэтиленовые

Не стоит путать полиэтиленовые трубы низкого давления ПНД с трубами, изготовленными из сшитого полиэтилена. Несмотря на общую категорию пластиковых изделий, они обладают несколько разными характеристиками. В каталоге STOUT вы найдете именно трубы из сшитого полиэтилена, которым присущ ряд уникальных свойств.

Разница в устойчивости к температурам. Трубы низкого давления ПНД предназначены для работы в среде не больше 40 0С. Их применяют при разводке холодного водопровода, когда надо передавать воду из колодца либо скважины в помещение. Материал не способен выдерживать высокий нагрев, но зато и мороз ему не страшен – изделие не лопнет, даже если внутри замерзнет жидкость.

Трубы из сшитого полиэтилена обходятся дороже, но пригодны для включения в магистраль подачи горячей воды, а также отопления. Чтобы грамотно смонтировать водопровод, нужно использовать специальный инструмент и латунные аксиальные фитинги.

Полимерные трубы STOUT подразделены на два основных вида:

Внешний и внутренний слои металлопластиковой трубы PE-Xс/Al/PE-Xс выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xc. Материалом для прослойки послужил сплав алюминия, за счет чего возросла прочность изделия и воздух из окружающей среды не проникает внутрь. Также алюминиевый сплав способствует снижению расширения полимеров, защищает трубу от истираний и механических повреждений. Слои соединены между собой с помощью высококачественного клея.

При изготовлении труб PE-X серого и красного цвета в качестве внутреннего несущего слоя, контактирующего с перемещаемой средой, выбран полиэтилен PE-Xa. Для внешнего барьерного слоя тонкая пленка – поливинилэтилен EVOH, который практически не позволяет кислороду проникать в перемещаемую среду из внешнего воздуха.  Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.

При изготовлении всех труб STOUT применяются современные материалы и оборудование. Это дает гарантию простоты и экономичности монтажа, а также продлевает срок работы труб до 50 лет.

Трубы из сшитого полиэтилена, по мнению экспертов, – один из наиболее удачных вариантов для создания систем горячего водоснабжения либо отопления. Они не портятся от коррозии, не обрастают отложениями, не боятся агрессивных веществ. Изделия легко гнутся, с ними удается существенно экономить на фитингах. Единственное осложнение – для установки необходимо специальное оборудование.

Выбирайте качественную продукцию STOUT, чтобы организовать горячий водопровод в доме, который не будет выходить из строя и прослужит десятилетия.

 

Какие трубы лучше выбрать для водоснабжения в квартире

трубы для водоснабжения

Капитальный ремонт жилья часто предполагает смену труб водоснабжения. Это нужно делать для избегания аварийных ситуаций, которые возникают из-за износа трубопровода.

Кроме того, в старых трубах скапливаются окалины, ржавчина и прочий мусор. Всё это снижает качество воды, которую вы пьёте, используете для стирки и купания.

Из каких материалов изготавливают трубы для водопровода

Перед заменой водопровода сначала нужно определиться, какие трубы и фитинги для водоснабжения вы хотите поставить.

Систему для подачи воды изготавливают из таких материалов:

  • металл;
  • оцинкованный металл;
  • медь;
  • пластик;
  • полипропилен;
  • полиэтилен;
  • металлопластик.

Все материалы имеют свои особенности, которые нужно учесть перед установкой трубопровода.

Металлические трубы для водоснабжения — это всем знакомая сталь. Материал прочный, однако он подвержен коррозии, поэтому качество воды из таких труб оставляет желать лучшего.

Подвид металлического трубопровода — оцинкованные трубы для водоснабжения. Они меньше подвергаются коррозии и загрязнению, выдерживают высокие температуры. Стоимость оцинкованной системы водопровода невысокая, средний срок службы таких изделий — до 40 лет. Для установки понадобится оборудование, навыки и немало времени.

Трубопровод из меди — наиболее дорогой, но при этом долговечный и экологически чистый вариант. Материал проводит и холодную, и горячую воду, а средний срок его службы — 100 лет.

трубы для водопровода

Спросом пользуются пластиковые трубы для водоснабжения. Они практически не гнутся, но легко монтируются и стоят недорого. Трубопровод из пластика не отличается термостойкостью: максимальная температура, которую он выдерживает, 45 °C, поэтому его используют для проведения только холодной воды. От попадания прямых солнечных лучей трубопровод также нужно защитить.

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы для водоснабжения относятся к пластиковым, но имеют свои особенности.

Армированные трубы из полипропилена выдерживают температуру до 90 °C, неармированные используются для холодной воды. Стоимость полипропиленового трубопровода невысокая, срок эксплуатации — до 50 лет.

Полиэтиленовые трубы подходят для проведения холодной воды: они морозостойкие и не рвутся, если внутри образуется лёд, поэтому их можно использовать для уличной разводки. Для проведения горячей воды используется сшитый полиэтилен. Он стоит дороже, но срок службы, удобный монтаж и гибкость делают материал весьма популярным.

Металлопластиковые изделия — распространённый вариант. Они относительно гибкие, внутренняя поверхность гладкая, в ней не скапливается грязь. Устойчивости к морозу нет. Цена металлопластиковых трубопроводов доступная, но стоит учесть, что для монтажа подходят только металлические фитинги, которые стоят недёшево.

Где выгодно купить трубы и их комплектующие

Как выбрать трубы для водоснабжения, вы знаете, следующий вопрос — где их купить? Системы водоснабжения продаются на рынке, в строймаркетах и в интернет-магазинах.

Цена товаров в сети ощутимо ниже. Дело в том, что интернет-магазинам не нужно арендовать торговую точку, поэтому накрутки цен в них нет.

Стоимость доставки из интернет-магазинов и офлайн-точек одинакова.

Какие трубы лучше использовать для водоснабжения в квартире

Главная » Разное » Какие трубы лучше использовать для водоснабжения в квартире

виды, какие лучше и почему

Сортамент труб для устройства коммуникаций обширен. Выпускаемая продукция значительно отличается по своим характеристикам: материалу, гибкости, прочности, долговечности. Пользователю часто сложно определить, какую трубу выбрать для водоснабжения дома или квартиры.

Тип трубопровода и транспортируемой среды, количество сантехнических точек в сети — все это факторы, которые перетягивают чашу весов пользу выбора того или иного типа.

В нашем материале мы попробуем разобраться с тонкостями выбора, а также расскажем о том как определить оптимальный диаметр трубопровода.

Содержание статьи:

Выбор труб с учетом условий эксплуатации

К относится система трубопроводов (разводка), которая транспортирует воду к сантехнике, оборудованию. Трубы и соединительные элементы из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, полибутилена, металлополимеров могут применяться не для всех сетей. Для каждого из них существуют свои условия эксплуатации и они могут сильно различаться.

Без ограничений могут использоваться , латуни, бронзы — для систем с высоким давлением, для транспортировки питьевой и технической, холодной и горячей воды. Стальные изделия с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием также могут применяться для любых целей.

Чтобы избежать возможных повреждений, трубы из пластика прячут в плинтусах, каналах, сооруженных из ГВЛ коробах. Их нельзя располагать рядом с источниками открытого огня и в местах, подверженных прямому воздействию солнечного света

Для каждого вида труб и их типоразмера определено значение максимального напора в сети, которое они способны выдержать. Лучше, чтобы оно было выше, чем максимально возможное давление в водопроводной сети.

Например, в доме с централизованным водоснабжением может колебаться в пределах 2,5—7,5 бар при норме в 4 бар. При этом пиковые показатели могут достигать иногда 10 бар, а тестирование системы проводят при значениях в 12 бар. Чтобы трубопровод не прорвало, при выборе труб предусматривают «запас прочности» с ориентиром на максимальные показатели.

Выбирая трубы для строительства внешних подземных систем, обращают внимание на показатель кольцевой жесткости. При безканальном прокладывании полимерного трубопровода в грунте, в котором возможно его повреждение, используют изделия с защитным покрытием.

Одним из определяющих выбор факторов являются эксплуатационные условия:

Галерея изображений

Фото из

Системы водоснабжения частных домов включают внутреннюю и наружную части. Естественно, для их сооружения нужны трубы с соответствующими техническими характеристиками

Наружные ветки систем водоснабжения, независимо от того, подключены они к центральной сети или к автономному источнику, прокладываются в основном в земле. Трубы должны выдерживать давление грунта. При прокладке выше уровня сезонного промерзания наружные линии водоснабжения должны быть утеплены

Ввод водоснабжения может быть приурочен к цоколю или к подвалу дома. Все участки, расположенные в помещениях с температурой ниже +2º С необходимо утеплять или снабжать греющим кабелем

Трубопровод системы подачи воды внутри дома собирается из труб, способных безотказно работать при температуре +2º С и выше

В случае прокладки труб с холодной и нагретой водой рядом их снабжают теплоизоляцией, чтобы исключить выпадение конденсата на холодных трубах

На выбор оказывает влияние способ прокладки: открытый или закрытый. Контуры в деревянных домах, а также металлические трубопроводы во всех зданиях без исключений прокладывают по открытой схеме

Если планируется скрытая прокладка в пенобетонных или кирпичных стенах, допускается применение только полимерных труб ПП или ПВХ

В устройстве летних дачных водопроводов также преобладают полимерные изделия. При прокладке поверх земли используются трубы ПНД, не реагирующие на УФ, при заглублении в траншеи применяются ПВХ

Контрольный пункт системы водоснабжения

Подключение наружной ветки к центральной сети

Ввод системы в подвал частного дома

Устройство внутренней части водопровода

Теплоизоляция труб с горячей и холодной водой

Открытая прокладка труб водоснабжения

Скрытое расположение водопроводных труб

Летний водопровод на дачном участке

Как определить необходимый размер трубы?

Для удобного определения диаметра труб и фасонных частей, привязки их ко всем элементам системы используют величину внутреннего диаметра ( Dy— условный проход труб). Ориентируются на типичные размеры стальных труб — они производятся с Dy — 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.

Длина поставляемых может быть разной, в основном это отрезки длиной от 4 до 12 м. Металлопластиковые трубы могут иметь диаметр (Dy) 16—30 мм и толщину стенок 2—2,5 мм.

Металлопластиковые и пластиковые трубы поставляются в оптовые и розничные торговые сети в бухтах или отрезками. Общая длина изделий должна быть с запасом — на 2—5% больше, чем предусмотрено в проекте (если в нем изначально не заложен этот запас)

Выбор диаметра будущего трубопровода зависит от таких факторов:

  1. Напора воды в сети. Чем ниже он, тем больший диаметр должен быть. Тонкая труба при недостаточном напоре даст лишь тонкую струйку воды.
  2. Длины трубопровода. Чем больше его протяженность, тем ниже напор в сети и соответственно необходимо применять больший диаметр.
  3. Количества поворотов и стыков. Каждый такой элемент снижает давление. Выбирая трубы с большим диаметром, удается увеличить поступление воды в дом.

Эти факторы связаны со свойствами самого трубопровода. Кроме них учитывается температура воды, параметры насосного оборудования и многое другое.

Для точного расчета диаметра существуют специальные формулы, но общее правило при покупке — не склонять свой выбор в пользу экономии за счет уменьшения диаметра трубы.

В узком трубопроводе происходит больше гидравлических потерь, которые придется компенсировать более мощным насосом и большим количеством электроэнергии, необходимой для его работы, а это дополнительные расходы.

При чаще всего не возникает необходимости в расчетах — на входе уже имеется разводка. Ее размеры известны, они рассчитаны на нужный расход воды. Обычно, до ввода в квартиру, общий трубопровод монтируют из труб, Dyкоторых равен 20—32 мм, для квартирной разводки используют трубы с Dy 15—20 мм.

Диаметр полимерных труб может быть разным у разных типов. Но так как ввод трубопровода в квартиру, как правило, выполнен из стали, то при производстве полимерных изделий производители часто ориентируются на возможность подсоединения их к трубам со стандартными значениями

Характеристика труб из различных материалов

При выборе труб для водоснабжения из определенного материала, учитывают физико-механические характеристики, а также условия эксплуатации — максимальные показатели температуры, рабочего давления, сроки эксплуатации. Все параметры прописываются в нормативных актах и должны отвечать государственным стандартам.

Вариант #1 – стальные трубы

Главное, за что ценится металлический трубопровод, это прочность, стойкость к высоким температурам, превышению давлению в сети и внешним механическим повреждающим воздействиям.

Но те немногие недостатки, имеющиеся у таких изделий, иногда вычеркивают их из списка изделий, доступных и удобных для монтажа.

Главным достоинством металлических труб является их прочность, долговечность и огромная сфера применения

Во-первых, это низкая коррозийная стойкость, если это не трубы из меди или латуни, значительно уменьшает срок службы, ухудшает качественные показатели водопровода в целом.

Во-вторых, большой вес, который создает дополнительные сложности при монтаже. И, в-третьих, проблемы, возникающие при соединении различных частей водопровода — необходимость нарезки резьбы и труднодоступность фасонных изделий из дорогостоящих металлов.

Изделия применяют для монтажа внешних и внутренних сетей водопровода, горячей и холодной магистрали. Могут быть оцинкованные и не оцинкованные. Первые служат немного дольше и меньше засоряются. Но со временем и они теряют защитный слой и также как не оцинкованные начинают ржаветь. В среднем стальные трубопроводы служат около 40 лет.

Стальные трубы производят с разной толщиной стенок, по этим параметрам их разделяют на легкие, обыкновенные, усиленные. Чем стенка толще, тем дольше служит изделие и наоборот. Усиленные трубы тяжелее разрезать, они требуют больших усилий при изгибе.

Галерея изображений

Фото из

Универсальные трубы для холодных и горячих веток

Соединения стальных труб водоснабжения

Подверженность стальных систем ржавлению

Использование фитингов-переходников

Трубы легко поддаются газовой сварке, но, все же, их монтаж проводить сложнее, чем установку трубопровода из других материалов. К тому же применять сварку можно не всегда и не во всех помещениях.

Стальные узлы и детали заказывают в специализированных мастерских и магазинах. Для соединения труб на них нарезают резьбу:

  • в полдюйма, если Dy=15 мм;
  • в три четверти дюйма при Dy=20 мм;
  • в один дюйм, если Dy=25 мм.

Называют их соответственно полудюймовыми, трубами в три четверти дюйма и дюймовыми.

Главные недостатки стального трубопровода — слабые антикоррозийные свойства, высокая степень засорения. Его необходимо периодически очищать от образовавшегося налета, иначе он теряет свою пропускную способность. При этом нельзя использовать щелочные средства, которые разъедают металл, и трубы со временем начинают протекать.

Очищенная вода, проходя через старые водопроводные сети, попадает к потребителю «обогащенная» вредными химическими веществами и микроорганизмами

Вариант #2 – медные трубы

Медный трубопровод меньше всего подвержен негативным факторам, оказывающим влияние на прочность, срок службы. Он не поддается коррозии, не образует налет, не деформируется из-за смены температурного режима.

При взаимодействии с хлорными соединениями, которые содержатся в воде системы централизованного водоснабжения, не образует вредных соединений.

Медные трубы хорошо поддаются обработке — их можно легко согнуть или соединить с помощью газовой сварки или высокотемпературной пайки

Если сравнивать с другими видами труб для водоснабжения, то можно отметить его чрезвычайно высокую стоимость. Это, пожалуй, самый большой его недостаток.

Но зато и служит он более 70 лет. Его часто используют, если невозможно провести скрытый монтаж системы водоснабжения, а эстетику помещения при этом необходимо сохранить.

Галерея изображений

Фото из

Традиционный метод соединения медных труб

Сборка водопровода с помощью пресс-фитингов

Соединение с меди с другими металлами

Износостойкая и дорогая система

Вариант #3 – пластиковые трубы

Выбор труб из пластика совершают с учетом их предназначения, условий работы — температуры используемой воды, максимального рабочего давления и т. п. При всей схожести материала для производства, свойства разных типов изделий могут сильно отличаться.

Благодаря множеству положительных характеристик, при проектировании и строительстве трубопроводов очень часто используют пластиковые трубы. Характеризует их в первую очередь высокая коррозийная стойкость.

В отличие от металлических изделий они не требуют специального защитного покрытия, имеют меньшую массу, что упрощает и облегчает процесс монтажа, транспортировку. Свойственная им гибкость позволяет уменьшить количество гнутых вставок, соединительных элементов.

Трубы из пластика имеют ровную гладкую поверхность и, благодаря этому, отличаются небольшим гидравлическим сопротивлением, повышенной пропускной способностью (не засоряются). Они не подвержены коррозии, отличаются низкой теплопроводностью, что исключает образование конденсата.

Прогнозируемый срок эксплуатации пластикового трубопровода — 50 лет. Но при этом необходимо помнить, что сроки производитель указывает для работы изделия при определенном и стабильном температурном режиме

Из недостатков — они легко повреждаются, подвергаются негативному воздействию отрицательных температур, становясь хрупкими. Проводить установку при минусовых температурах категорически не рекомендуется. Их нельзя использовать при устройстве участков разводки, проходящих рядом с открытыми источниками огня и в местах прямого солнечного излучения.

Температура перемещаемой по трубопроводу воды, отличающаяся от нормативных показателей, также оказывает негативное влияние на срок службы изделий. Кроме того, во время хранения, транспортировки и эксплуатации нужно оберегать от солнечных лучей и механических повреждений.

Свойственная пластиковым трубам проблема линейного расширения решается с помощью специальных компенсаторов, которые изгибаются при нагревании и охлаждении

Пластиковый трубопровод — это общая характеристика изделий, изготовленных на основе пластика. Сюда входят изделия из полиэтилена, полипропилена, непластифицированного поливинилхлорида.

Трубопровод из полиэтилена (ПЕ) служит для подачи холодной воды хозяйственно-питьевого назначения с температурой от 0 °C до 40 °C, с максимальным рабочим давлением, не превышающим 25 бар (точное значение зависит от типоразмера трубы). Монтаж элементов проводят с помощью сварки.

К полипропиленовым трубам (ПП) относятся несколько типов изделий, которые могут немного отличаться по составу сырья для производства и обозначаться как PPH, PPR и PPB. Используются для транспортировки бытовой и питьевой воды (кроме тех, что применяются для сетей противопожарной безопасности).

Галерея изображений

Фото из

Система водоснабжения из полипропиленовых труб

Сборка сложной многокольцевой системы

Участки полипропиленовых трубопроводов в санузле

Полипропиленовые трубы белого цвета

Выдерживают температуру 70—80 °C, имеют пониженную сопротивляемость к изгибающим и ударным нагрузкам. Особенно выражено эти свойства проявляются при минусовых температурах.

Трубы, в зависимости от класса условий эксплуатации могут выдерживать давление в 4, 6, 8 или 10 бар. Их соединение осуществляют с помощью сварки, специальным паяльником встык или враструб, а также с помощью терморезисторного сваривания.

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) подходят для транспортировки воды любого назначения с температурой от 0 °C до 45 °C. Недопустимо использовать этот вид изделий для горячей воды.

Может использоваться для внешних надземных и внутренних сетей холодного водоснабжения при условии защиты от солнечных лучей и механических повреждений. Соединение деталей проводят враструб с использованием клея.

Для каждого вида полимерных труб производители штампуют детали с определенной конфигурацией. Поэтому выбирать необходимо только однотипный вид труб и узлов

Узлы и детали для монтажа пластикового трубопровода производятся в заводских условиях. Широкий выбор их конфигураций и размеров позволяет легко собирать самые сложные водопроводные системы.

Во время приобретения, размотки бухт или монтажа, следят, чтобы на трубах не было сплющенных участков, переломов и сильных изгибов. Если такой участок все же обнаружен, его необходимо удалить — он не пригоден для монтажа.

При покупке изделий, их осматривают на отсутствие трещин, заусениц, следов отслаивания. Часто эти дефекты появляются из-за неправильного хранения или транспортировки.

Выборочно измеряют толщину стенок, наружный диаметр. Проверяют работоспособность вентилей и кранов. Фасонные элементы должны быть без надломов, острых краев, заусениц. Резиновые прокладки и манжеты не должны иметь разрывов, раковин.

Наличие дефектов в виде отслаивающихся слоев и пузырей на поверхности свидетельствует о плохом качестве изделия, нарушении технологии производства

Каждый производитель изделий для водопровода должен предоставлять данные о свойствах воды, которая может транспортироваться по данному виду труб, особенностях ее использования, в том числе о том, как противостоять проникновению в систему воздуха. Материал изготовления труб не должен влиять на состав и качество воды.

Вариант #4 – металлопластиковые трубы

Трубы из металлопластика объединяют в себе характерные свойства металла и пластмассы — прочность, гибкость, не подверженность коррозии, отсутствие налета.

Изготавливают их из нескольких слоев прочного полиэтилена, сваренных между собой «внахлест», и прослойки алюминия, которая служит в качестве каркаса. Металлический слой может быть цельным, перфорированным или спиралевидным.

Галерея изображений

Фото из

Трубы для холодного и горячего водоснабжения

Варианты фитингов и разновидности соединений

Оперативная простая сборка водопровода

Радиус изгиба металлопластиковых труб

Основой трубы служит внутренний полиэтиленовый слой. Он выполняет несущую функцию, придает прочность, благодаря гладкой поверхности исключает образование накипи и наслоений.

Внутренний алюминиевый слой фольги препятствует проникновению в водопровод кислорода, стабилизирует линейное расширение. Внешний полиэтиленовый слой служит защитой для внутренних слоев.

Коэффициенты расширения у металла и пластика разные, и постоянные скачки температур со временем приводят к ослаблению соединений, протечкам. Такую особенность учитывают, монтируя трубы и не допуская их натяжения, а в местах изгибов предусматривая компенсационные петли

Этот тип изделий предназначен для монтажа систем водопровода и отопления. Выдерживают давление до 16 бар и температуру до +90 °C. Могут применяться для транспортировки как горячей, так и холодной воды, пригодной для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Срок службы металлопластикового водопровода составляет 20—50 лет, реальный срок зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.

Поставляются в бухтах, в комплекте со специальной арматурой, разработанной для их типа. В отличие от стальных, для металлопластиковых труб нет необходимости проводить нарезку резьбы, соединения выполняют посредством специальных .

Монтаж трубопровода может проводиться без применения сварочного оборудования, а значит, его можно устанавливать там, где запрещены сварочные работы

Труба боится многократных изгибов. Чтобы правильно согнуть ее, используют специальную пружину — трубогиб

Участки соединения отрезков и арматуры являются слабым звеном системы из металлопластика. Соединения необходимо периодически подтягивать, минимум один раз в два года. Но в целом специалисты неплохо отзываются о свойствах металлопластиковых труб и называют их одним из самых приемлемых вариантов в относительно недорогом ценовом сегменте.

Выводы и полезное видео по теме

Различия труб из пластика — полипропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых:

Как выбрать трубы для водопровода. Советы профессионала:

Покупая трубу для водопровода, пользователю чаще всего приходится выбирать оптимальное соотношение между доступной для него ценой и приемлемым качеством. Часто выбор склоняется в сторону экономичности проекта. Но и среди более дешевых предложений нужно тщательно изучить свойства изделия и взвесить все аргументы.

Если сомнения остаются, то совет опытного специалиста поможет определить, какие трубы лучше выбрать для водопровода, как избежать распространенных ошибок.

Вам уже приходилось сталкиваться с заменой водопровода в квартире или частном доме? А может есть ценные сведения которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Какие типы труб используются для подземных водопроводов?

Тип пластиковой трубы для подземных водопроводов.

Изображение предоставлено: SafakOguz / iStock / Getty Images

Подземные водопроводы, подверженные воздействию влаги и случайным ударам лопатой, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к износу и проколам. Долговечность особенно важна для недоступных труб, таких как трубопроводы под перекрытием. Сантехники используют несколько типов труб для строительства подземных коммуникаций и водопровода, включая синтетические и металлические трубы.Поскольку климатические условия и условия местности часто влияют на характеристики трубы, перед прокладкой подземного водопровода лучше проконсультироваться с местными правилами или специалистом по строительству.

ПВХ трубы

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ), знакомые начинающим садоводам и ландшафтным дизайнерам, надежно доставляют воду как над землей, так и под землей. Хотя ПВХ доступен в большом количестве типов, в стандартных магазинах товаров для дома обычно есть белый тонкостенный ПВХ сортамент 40 и серый толстостенный ПВХ сортамент 80.Трубы из ПВХ соединяются с помощью процесса склеивания, называемого сваркой растворителем, или с помощью резьбовых фитингов. Хотя некоторые муниципалитеты разрешают использование ПВХ для транспортировки питьевой воды в жилых домах, во многих районах использование ПВХ ограничивается системами подачи воды для орошения.

Трубы из ХПВХ

Как и ПВХ, хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) представляет собой пластиковую трубу, по которой подается вода как выше, так и ниже уровня. Однако ХПВХ выдерживает более высокие температуры и давления, чем стандартный ПВХ.Поэтому производители оценивают ХПВХ как пригодный для использования в системах горячего и холодного водоснабжения. Как и ПВХ, разрешение на использование ХПВХ для внутреннего питьевого водоснабжения зависит от местных норм. Среди наземных применений ХПВХ часто используется в транспортных средствах для отдыха и промышленных домах.

Медные трубы

Сантехники часто используют медь для подключения подземных водопроводных сетей. Хотя медные трубы жесткие и устойчивы к коррозии, при определенных почвенных условиях медные трубы портятся.Там, где почва или условия площадки угрожают вызвать коррозию медных трубопроводов, строители часто закрывают медную трубу синтетической оболочкой. В отличие от других материалов, медь имеет почти универсальный сертификат соответствия для широкого спектра применений. Однако стоимость меди колеблется в зависимости от изменений на рынке металлов, и медные трубы, как правило, дороже, чем пластмассы, такие как ПВХ и ХПВХ.

Трубки PEX

Сшитый полиэтилен или PEX — это пластиковый водопровод, подходящий как для подземных, так и для наземных применений.Как толстый и прочный шланг, PEX представляет собой гибкий трубчатый материал, который может растягиваться на изгибах и поворотах без фитингов. PEX выдерживает химические повреждения, высокую температуру и высокое давление. В отличие от ПВХ и ХПВХ, которые соединяются с помощью клееных фитингов, PEX соединяется с помощью резьбовых компрессионных фитингов. PEX используется под землей для питьевой воды и заделывается в бетонные плиты для излучающих полов. Утверждение кода PEX зависит от сообщества.

.

Как работает вода | HowStuffWorks

Водородная связь между молекулами воды, о которой мы говорили в первом разделе, является причиной двух уникальных свойств воды: когезия и адгезии . Сплоченность — это то, что вода очень легко прилипает к себе. Адгезия означает, что вода также очень хорошо прилипает к другим предметам, поэтому она растекается тонкой пленкой на определенных поверхностях, например на стекле. Когда вода вступает в контакт с этими поверхностями, силы сцепления превышают силы сцепления.Вместо того, чтобы слипаться в клубок, он распространяется.

Вода также имеет высокий уровень поверхностного натяжения . Это означает, что молекулы на поверхности воды не окружены одинаковыми молекулами со всех сторон, поэтому их притягивает только когезия других молекул глубоко внутри. Эти молекулы сильно связаны друг с другом, но слабо прилипают к другой среде. Одним из примеров этого является то, как вода скапливается на восковых поверхностях, таких как листья или вощеные автомобили.Поверхностное натяжение делает эти капли воды круглыми, поэтому они покрывают как можно меньшую площадь поверхности.

Объявление

Капиллярное действие также является результатом поверхностного натяжения. Как мы уже упоминали, это происходит у растений, когда они «всасывают» воду. Вода прилипает к внутренней части трубок растения, но поверхностное натяжение пытается сгладить ее. Это заставляет воду подниматься и снова сцепляться с собой, и этот процесс продолжается до тех пор, пока не накопится достаточно воды, чтобы гравитация начала тянуть ее обратно вниз.

Водородные связи воды также являются причиной того, почему ее твердая форма, лед , может плавать в своей жидкой форме. Лед менее плотен, чем вода, потому что молекулы воды образуют кристаллические структуры при температуре ниже нуля (32 градуса по Фаренгейту или 0 градусов Цельсия). Тепловые свойства воды также связаны с ее водородными связями. Вода имеет очень высокую удельную теплоемкость , то есть количество тепла на единицу массы, необходимое для повышения ее температуры на один градус Цельсия.Энергия, необходимая для повышения температуры воды на один градус Цельсия, составляет 4,2 джоуля на грамм. Вода также имеет высокую теплоту испарения , что означает, что она может принимать много тепла без значительного повышения температуры. Это играет огромную роль в климате, потому что океанам нужно много времени, чтобы нагреться.

Вода часто известна как универсальный растворитель , что означает, что в ней растворяются многие вещества. Вещества, растворяющиеся в воде, гидрофильные .Это означает, что они так же сильны или сильнее, чем силы сцепления воды. Соль и сахар полярны, как вода, поэтому они очень хорошо растворяются в ней. Вещества, не растворяющиеся в воде, гидрофобны . Отсюда поговорка «масло и вода не смешиваются». Растворимость воды — вот почему вода, которую мы используем, редко бывает чистой; в нем обычно растворено несколько минералов.

Присутствие этих минералов составляет разницу между жесткой водой и мягкой водой .Жесткая вода обычно содержит много кальция и магния, но также может содержать металлы. Мыло плохо пенится в жесткой воде, но жесткая вода обычно не опасна. Он также может вызывать отложения известкового налета в трубах, водонагревателях и туалетах.

Некоторые из последних споров о свойствах воды заключаются в том, как ведет себя лед, когда он тает. Некоторые ученые утверждают, что он выглядит примерно так же, как и в твердом состоянии, за исключением того, что некоторые из его водородных связей разорваны. Другие утверждают, что это совершенно новая структура.Так что, несмотря на всю важность, мы до сих пор не совсем понимаем воду.

Для получения дополнительной информации о воде и связанных темах ознакомьтесь с ссылками на следующей странице.

.

% PDF-1.4 % 142 0 объект> endobj xref 142 49 0000000016 00000 н. 0000002654 00000 н. 0000001276 00000 н. 0000002738 00000 н. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003528 00000 н. 0000003782 00000 н. 0000004004 00000 п. 0000004302 00000 п. 0000004542 00000 н. 0000004619 00000 н. 0000004905 00000 н. 0000005212 00000 н. 0000005474 00000 н. 0000005720 00000 н. 0000006350 00000 н. 0000006709 00000 н. 0000007078 00000 н. 0000007243 00000 н. 0000007380 00000 н. 0000007512 00000 н. 0000007651 00000 н. 0000007783 00000 н. 0000008218 00000 н. 0000008368 00000 н. 0000009864 00000 н. 0000011248 00000 п. 0000012548 00000 п. 0000013858 00000 п. 0000015085 00000 п. 0000016365 00000 п. 0000017686 00000 п. 0000018939 00000 п. 0000047257 00000 п. 0000047656 00000 п. 0000047904 00000 п. 0000070224 00000 п. 0000090407 00000 п. 0000107643 00000 п. 0000107839 00000 п. 0000108092 00000 н. 0000118980 00000 н. 0000132539 00000 н. 0000132784 00000 н. 0000132984 00000 п. 0000133174 00000 н. 0000133436 00000 н. 0000145674 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 144 0 obj> поток x ڬ U} L W-zG ֡ 9 JQ (fuJq XET> lE4Q`fҢ8ME ؊ (L742n (2? b ݕ, & k / w {w9

.

10 советов по экономии воды дома, сокращению потребления

В среднем человек в Великобритании потребляет 150 литров каждый день. Вот как это уменьшить …

  1. Закрывайте кран, когда чистите зубы — это позволяет сэкономить 6 литров воды в минуту.
  2. Поместите устройство вытеснения бачка в бачок унитаза , чтобы уменьшить объем воды, используемой при каждом смывании. Вы можете получить один из них у поставщика воды.
  3. Примите душ короче .В душе можно расходовать от 6 до 45 литров в минуту. Подумайте о том, чтобы приобрести насадку для душа с аэрацией, в которой сочетаются вода и воздух, или установить в душ регулятор, который устанавливает верхний предел скорости потока.
  4. Всегда используйте полную загрузку стиральной и посудомоечной машины — это позволит избежать ненужных стирок между ними.
  5. Установить кран для капель . Из крана капает 15 литров воды в день или 5 500 литров воды в год.
  6. Установите на водосточную трубу бочку для воды и используйте ее для полива растений, мытья автомобиля и мытья окон.Бочка с водой может собирать около 5000 литров в год.
  7. Поливайте сад из лейки , а не из шланга. Из шланга можно расходовать до 1000 литров воды в час. Мульчирование растений (крошка коры, тяжелый компост или солома) и полив ранним утром и ближе к вечеру уменьшат испарение, а также сэкономят воду.
  8. Наполните кувшин водопроводной водой и поставьте его в холодильник . Это означает, что вам не нужно оставлять кран открытым, чтобы вода остыла, прежде чем наполнить стакан.
  9. Установить водомер . Когда вы платите своему поставщику коммунальных услуг именно за то, сколько воды вы используете, указанное в детализированном счете, появляется стимул тратить меньше воды.
  10. Инвестируйте в водосберегающие товары , когда вам нужно заменить товары для дома. Теперь вы можете приобрести водосберегающие насадки для душа, краны, туалеты, стиральные и посудомоечные машины и многие другие водосберегающие товары. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Waterwise.

Почему так важна экономия воды?

Несмотря на то, что дефицит воды в Великобритании не наблюдается, использование меньшего количества воды на самом деле означает, что вы:

  • Снижение энергопотребления .Очистка сточных вод (или, как их еще называют, «сточных вод») — энергоемкий процесс; так нагревается горячая вода, которая выходит из ваших кранов.
  • Накопление . Если вы пользуетесь водомером, эти советы, приведенные выше, могут сэкономить вам пару бобов.
.

Выбор труб для отопления в многоквартирном доме | Информация

Рыночное изобилие предложения труб для систем отопления ставит в тупик человека, не являющегося профессионалом в этом вопросе. Изделия, из какого материала, являются боле предпочтительными в тех случаях, когда планируется ремонт или замена системы отопления в отдельно взятой квартире или подъезде?

Виды труб

Для монтажа систем отопления производителями, в настоящее время, предлагаются трубы, изготовленные из следующих материалов.

  • Медные. Материал характеризуется повышенной стойкостью к коррозии и длительным периодом эксплуатации. Трубы предлагаются в двух видах: отожжённые и не прошедшие подобной обработки. Первая предлагается бухтами, вторая мерными отрезками. В системах отопления используется только отожжённая труба. При внутренней прокладке требуется обернуть трубы покрытием из ПЭ для исключения температурных деформаций.

  • Нержавеющие. Выполняются из легированных сталей. Поставляются в торговые сети в двух исполнениях: бесшовные и сварные (шовные). Для систем отопления рекомендуется использовать бесшовные.

Выводы

Проанализировав эксплуатационные характеристики труб из материалов, рассмотренных выше, и сопоставив их с требованиями, которые предъявляются к ним при обустройстве системы отопления в многоквартирном доме можно констатировать следующее:

  • Медные трубы. Сборка единой системы из труб с различной электрохимической активностью приводит, в обязательном порядке, к ускорению коррозионных процессов на материалах, являющихся более активными.

Поэтому по технологии требуется избегать в системах отопления расположения стальных труб (кроме тех, которые изготовлены из нержавеющей стали), а также изготовленных из цинка и алюминия после труб из меди (по направлению поступающего теплоносителя). Чтобы не вызвать преждевременного выхода из строя первых в результате коррозии.

Если изделия из вышеперечисленных материалов требуется установить после участка, на котором проложены трубы из меди, в них требуется, в обязательном порядке, предусматривать пассивные аноды (магниевые, например). Кроме этого медные трубы весьма подвержены воздействию блуждающих токов. Исходя из этого, требуется тщательное выполнение заземления подобных трубопроводов.

  • Трубы, изготовленные из легированной стали («нержавейка»), аналогичны медным трубам, за исключением токов блуждающих. Трубы из нержавейки дешевле меди, а монтаж с помощью пресс фитингов прост и занимает немного времени.

  • Полипропиленовые трубы. Давление в системах отопления многоквартирных домов может достигать 16 атм (при опрессовках). Рабочее давление составляет от 6 атм до 8 атм. Теплоноситель в системе может иметь температуру до +95°С. Использование полипропиленовых труб в системах отопления многоквартирных домов не рекомендуется.

  • Оцинкованные трубы. Выбирая данный материал, следует помнить о том, что в сетях централизованного теплоснабжения в используемый теплоноситель постоянно добавляют разнообразные присадки. Их наличие провоцирует разрушение защитного слоя (цинкового покрытия) с выпадением существенного количества осадков. Кроме этого продукты, являющиеся результатом происходящих в подобных трубах химических реакций, (нерастворимые соли, частицы цинка и т.п.) оказывают негативное влияние на оборудование (радиаторы, установки подготовки теплоносителя и т.п.).

какие бывают виды, выбираем лучшие для водоснабжения частного дома

Если раньше для прокладки водопровода использовались исключительно стальные изделия, которые имеют большое количество отрицательных сторон, то теперь существует огромное разнообразие их. Водопроводные трубы изготавливаются из разных материалов, что позволяет создавать долговечное и надежное водообеспечение в частном доме.

Виды

Подразделяются на две классификации:

  • Металлические: сталь, нержавейка, медь, чугун, металлопластик.
  • Пластиковые: полипропиленовые, поливинилхлорид (ПВХ), полиэтиленовые.

Рассмотрим особенности этих изделий для организации водоснабжения на даче.

Металлические и оцинкованные

Стальные трубы для прокладки водопровода используются на протяжении десятилетий. Они обладают такими положительными свойствами:

  • Прочность.
  • Широкий ассортимент размеров и диаметров.
  • Большой выбор комплектующих фитингов.

Минусы:

  • Подверженность коррозии.
  • Необходимо окрашивать, от появления ржавчины.
  • При перепаде температуры образуется конденсат.
  • Электропроводность.
  • Внутри образуется налет.
  • Сложный монтаж.

Сталь можно использовать в холодном и горячем водоотведении. Различаются они по геометрии сечения (квадратные, круглые, овальные и прочее), наружному и внутреннему диаметру, длине, классу точности. Также имеется отличие по способу производства:

  • Электросварные.
  • Профильные.
  • Водогазопроводные.
  • Спиралевидные.
  • Прямошовные.
  • Бесшовные.

Важно! На некоторые типы труб в процессе их производства наносится антикоррозийное защитное покрытие.

В этой категории также находятся оцинкованные изделия. По техническим характеристикам практически идентичны своему предшественнику, только немного усовершенствованы. Они имеют следующие положительные стороны:

  • Наружная и внутренняя часть материала покрыта тонким слоем цинка.
  • Исключается вероятность образования коррозии.
  • Отличаются высокой надежностью и устойчивостью по отношению к деформациям.
  • Широкий ассортимент комплектующих.

Минусы:

  • Дорогие.
  • Не всегда есть в наличии, так как привозятся небольшими партиями.
  • В случае образования царапины в этом месте появится коррозия.
  • Электропроводность.
  • Трудоемкий и продолжительный процесс монтажа, так как допускается только резьбовое соединение.

Нержавейка и гофра

В нержавеющей стали используется сплав железа и хрома (13 %). Если содержание хрома увеличить до 17 %, то материал становится устойчивей к агрессивным средам, например к азотной кислоте 50 %. Среди ее преимуществ можно выделить следующие:

  • Устойчива к образованию коррозии в слабой агрессивной среде.
  • Срок эксплуатации на протяжении 400 лет.
  • Не токсична.

Минусы:

  • Если в жидкости содержится хлор, то это может провоцировать окисление поверхности. Как следствие, появляется очаг ржавчины.
  • Дороже аналогов.

Еще одна разновидность нержавеющей трубы – гофрированная. Она нашла свое применение в самых разных областях инженерной коммуникации. Ее используют при прокладке водоснабжения и отопления и в обустройстве теплого пола.

Плюсы:

  • Легко переносит отрицательную температуру.
  • При гидроударе не разрушается.
  • Возможность придавать материалу самую разную форму, что ускоряет и упрощает процесс работы.
  • Могут обойтись без ремонта и замены комплектующих – 30 лет.

Минусы:

Высокая цена на нержавеющую гофру полностью окупается качеством и долговечностью.

Медные

Медная труба является прекрасным выбором. В странах Европы ее применяют повсеместно. Этот материал обладает высокими техническими характеристиками, что позволяет изготавливать надежные и хорошие водопроводные системы.

Плюсы:

  • Долговечны.
  • Не подвергаются коррозии.
  • Поверхность стенок гладкая.
  • Отличная прочность.

Минусы:

  • Сложный монтаж, требующий профессиональных навыков.
  • Электропроводность.
  • Высокая стоимость.

Чугунные

Преимущественно используются в центральной магистрали. Одна из разновидностей – ВЧШГ. Данный вид продукции способен выдерживать высокие атмосферы и внутреннее давление до 1,6 Мпа. Что касается метода укладки, то их можно монтировать на глубину до 10 метров.

Достоинства:

  • Экологичность.
  • Срок эксплуатации до 100 лет.
  • Высокая прочность.
  • В процессе эксплуатации нет необходимости производить ремонт.

Минусы:

  • Нелегкий монтаж.
  • Обязательное использование специальной техники.
  • Обходится гораздо дороже в сравнении с изделиями из ПВХ.

Металлопластиковые

Металлопластиковый трубопровод соединил в себе достоинства пластика и металла. Особенность его в том, что прослойка железа с двух сторон защищена тонкими слоями пластика. За счет этого металл не имеет прямого контакта с водой.

Плюсы:

  • Способность транспортировать воду до +95 °С.
  • Полностью исключается коррозия и окисление внутренних стенок.
  • Высокая эластичность упрощает процесс укладки.
  • Доступная стоимость.

Минусы:

  • В фитингах сильно заужено сечение диаметра, что сказывается на напоре.
  • Высокая стоимость качественных насадок.
  • При недостаточной квалификации фитинг можно повредить при закручивании.
  • Если сильно перегнуть, в месте излома может образоваться течь.

Пластиковые

В таблице сравним между собой полипропиленовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные (ПВХ) изделия. Это все разновидности пластиковой трубы:

НазваниеПлюсыМинусыОписание
Полипропиленовые
  • Доступная цена.
  • Высокая устойчивость к механическим повреждениям.
  • Продолжительный эксплуатационный срок.
  • На внутренних стенках не откладывается коррозия
  • Недопустимо использовать возле открытых источников огня.
  • Минимальная тепловая отдача.
  • При некачественном монтаже значительно сужается внутренний диаметр трубы
Используются в холодном и горячем водоснабжении, например в ванной. Для горячей воды полипропилен продается армированный. При наличии навыков монтаж проходит быстро
Поливинилхлоридные (ПВХ)
  • Низкая стоимость.
  • Простой монтаж.
  • Не подвергаются коррозии
  • Не справляются с высокой температурой, максимум до 70 °С.
  • При понижении температуры материал становится хрупким.
  • Дорогостоящие комплектующие
Используются в холодном/горячем водоснабжении и водоотведении в загородном доме. Не требуется особое оборудование
Полиэтиленовые
  • Возможность организовывать наружный водопровод.
  • Соединительные фитинги с уплотнительной резинкой образуют качественный стык.
  • Возможность стыковать методом сварки
  • Необходимо закладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта.
  • При неаккуратном монтаже качество соединения будет давать течь
Применяются для наружного и внутреннего трубопровода. Есть разновидность ПНД, где рабочее давление составляет до 6 Атм. В водоснабжении используется плотность полиэтилена ПЭ-80

Это основные виды труб из пластика. Все они могут применяться для питьевой воды. На некоторых видах изделий имеется маркировка «ПНД».

ПНД – это особый вид пластика, изготовленный из полиэтилена низкого давления, они бывают разных цветов:

  • Черный.
  • Синий.
  • Серый.
  • Черный с синим.

Для питьевой воды преимущественно используются трубы ПНД для водопровода черного цвета с синими полосками. Серый цвет применяется для канализационной системы. ПНД используют в скважинах, в качестве обсадной трубы. Их основные преимущества:

  • Небольшой вес.
  • Высокая прочность.
  • Доступная стоимость.
  • Продолжительный эксплуатационный срок.

Можно ознакомиться со СНиП 2.04.2-84. Свод правил, водоснабжение.

Какие лучше выбрать

Выбор изделия для организации водоснабжения дачного дома обуславливается определенными условиями. Если необходимо проложить наружный водопровод, то преимущество отдается полиэтиленовым ПНД. Но их прокладку следует осуществлять ниже уровня промерзания почвы.

Важно! В каждом регионе страны глубина промерзания почвы разная. Поэтому все здесь индивидуально. В среднем прокладка наружного трубопровода должна быть около 1 м.

Например, некоторые разновидности материала (металлопластик) не рекомендуется прятать в стенах. Если вы хотите сделать скрытую разводку, то выбор должен падать на надежные технологии. В большей степени необходимо обращать внимание на качество крепления фитинга. Резьбовые соединения в стену лучше не прятать. В этом случае предпочтение отдается полипропилену или меди. Процесс соединения медных труб происходит путем пайки по особой технологии.

Совет! Есть технология применения пресс-фитингов. Их используют для металлопласта, соединения имеют высокое качество.

Не менее важно учитывать особенность помещения. Например, в бане повышенная влажность. Если проложить металлические, то под воздействием влаги они могут начать ржаветь. Оптимальным решением будет прокладка металлопластом или полипропиленом. Это касается и ванной комнаты.

В кухне условия эксплуатации мягче, чем в бане или ванной комнате. Но здесь учитывается температура подачи воды. На кухне всегда используется горячий водопровод. Как следствие, материал должен справляться с высокой температурой.

То, какие лучше использовать трубы для водопровода, зависит и от существующего напора в сети. Например, в централизованной системе давление колеблется от 2,5 до 7 Атм. В среднем этот показатель равен 4 Атм. В связи с этим выбранный материал должен соответствовать всем требованиям.

Диаметр

Не менее важен и размер. Если неправильно его подобрать, то на каждом метре давление в системе будет падать. Как следствие, это приводит к слабому напору из крана. Этот фактор немаловажен при выборе металлопласта и полипропилена. Особенность их соединения сводится к тому, что на фитинге диаметр сужается. Как следствие, при нормальной ширине самой трубы на переходнике давление будет сильно падать.

Длина

У современных труб выбор длины не представляет серьезную задачу. Некоторые разновидности продаются бухтами, поэтому можно купить ровно столько, сколько хотите. Металлические, полипропиленовые продаются определенными отрезками. Перед закупкой рекомендуется иметь проект разводки водопроводной системы, чтобы подобрать материал по размерам.

Заключение

Существует большой выбор изделий для водоснабжения. На фото в этой статье представлено большинство из них. Более того, выбор подходящего материала – дело ответственное. В подготовленном видео вы сможете получить дополнительные советы.

Полезное видео

В ролике рассказывает специалист о тонкостях при выборе:

Медь

в сравнении с PEX и Push-Fit Сравнение SharkBite

Сантехника долгое время была недоступна или, по крайней мере, трудна для среднего домовладельца. Реконструкция или ремонт сантехники означало бы использование оцинкованных труб или медных труб и фитингов для систем водоснабжения — и то, и другое сложно.

Затем появился PEX и связанная с ним фурнитура, и все изменилось.

Переход от оцинковки и меди к PEX

Оцинкованная труба требует от пользователя усложнения техники соединения.Использование меди означает овладение тонким искусством запотевания медных фитингов (различных точек соединения колен и тройников, соединяющих медные трубы) с помощью горелки и припоя.

Несмотря на то, что оба навыка можно научиться, многие начинающие водопроводчики не согласятся на этом этапе, предпочитая компетентную, но дорогостоящую работу профессионального водопроводчика.

С пластиковыми трубами PEX и фитингами с плотной посадкой или обжимными кольцами водопровод легко доступен водопроводчику-любителю. Не только магазины сантехники, но и местные домашние центры хорошо снабжены красочными трубами из PEX и всей этой блестящей медной трубой.

Что вам следует использовать? Лучше ли традиционные медные трубы, чем PEX и его простые в использовании фитинги?

Медная труба и труба PEX

Медная труба

Медные трубы и фитинги есть в миллионах домов и используются до сих пор. Даже с появлением PEX многие профессиональные сантехники по-прежнему предпочитают использовать медные трубы. Медные трубы примерно на две трети дороже, чем PEX, и их можно легко найти во всех магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров. Более высокая стоимость меди в основном связана с ценой на медь в больших объемах.

Одна из сильных сторон медной трубы — ее предсказуемость. Поскольку медная труба так широко использовалась в течение столь долгого времени, ее долговечность и срок службы, а также ее склонность к развитию точечных утечек — известные величины.

Труба PEX

PEX — это сокращенное название сшитого полиэтилена, сверхпрочных полужестких пластиковых трубок. Для удобства PEX бывает красного цвета для горячего, синего для холода и белого для любой температуры. Эти цвета используются только для помощи при установке изделия и при последующем ремонте; они не придают трубе никаких температурных свойств.

Труба PEX может делать крутые изгибы без нагрева. Он может выдерживать высокое давление и высокую температуру. Один из видов фитинга так же прост в использовании, как вдавливание трубы в фитинг. Другой тип установки более сложен, но не так сложен, как соединения с запотеванием на медной трубе. Во втором методе используются медные кольца, обжимаемые специальным инструментом на трубу и фитинг.

Ель / Эллен Линднер

Как работают фитинги из меди и PEX

Вставные или вставные сантехнические фитинги являются популярным типом фитингов из PEX и меди; SharkBite — популярная торговая марка фитингов.С небольшим усилием труба проталкивается в фитинг и удерживается на месте с помощью крошечных зубцов. Пуш-фитинги — единственный соединитель, который работает как с медной трубой, так и с трубой PEX.

Фитинги для меди

  • Медь
  • Вставная или вставная

Фитинги для PEX

  • Вставной или вставной
  • Обжимное кольцо

Смотреть сейчас: Как заменить медную трубу на PEX

Основы для медных труб

  • Вторичная переработка : По данным торговой группы медной промышленности Copper Development Association, Inc., около половины меди, используемой в Соединенных Штатах, включая водопроводные трубы и фитинги, производится из переработанной меди.(CDA).
  • Более жесткий : гибкость PEX велика, когда вы хотите обходить углы, но плохая, когда вам нужно пробраться к унитазу или раковине. Для этого нужно либо использовать медный патрубок, либо купить для него специальные фитинги из PEX.
  • Более термостойкий : PEX термостойкий и может использоваться даже для теплого пола. Но для подключения к системам с высоким нагревом, таким как водонагреватель, вам необходимо выполнить последний запуск с помощью соединителей с медной или специальной оплеткой из нержавеющей стали.
  • Не выделяет токсичных паров : Как указывает CDA, PEX является пластиком и в случае пожара плавится и выделяет токсичные пары. Медь имеет гораздо более высокую температуру плавления и не выделяет токсичных паров.
  • Более дешевые фитинги : Если вы все же решите использовать медные фитинги, они будут дешевле, чем фитинги с защелкой. Например, полудюймовая медная напорная тройка будет стоить примерно в десять раз дешевле, чем сопоставимая футболка марки SharkBite.
  • Стоимость меди : Медная труба, полученная в результате проекта сноса, может быть продана, потому что материал, как правило, достаточно ценен.Этого нельзя сказать о большинстве строительных материалов, снятых дома, и уж тем более о трубах PEX.

Основы труб PEX

  • Легко присоединиться : С PEX вам не нужно учиться потеть суставы. Всего за несколько минут вы научитесь пользоваться системой. Или вы можете приобрести обжимной инструмент, в котором используются медные или стальные кольца, с помощью которых PEX крепится к латунным фитингам.
  • Легко резать : В то время как медь легко резать вращающимся резаком для труб, PEX еще проще.Ротационный резак с лезвием бритвы позволяет быстро обработать PEX всего за несколько оборотов. Или, что еще проще, вы можете разрезать его ножницами.
  • Низкая стоимость : PEX значительно дешевле медных труб.
  • Сгибаемый : PEX диаметром в полдюйма может делать повороты радиусом 5 дюймов без применения тепла. На прямых участках у него есть умеренное пространство для маневра без радиальных опор.
  • Более дорогие фитинги : Фитинги из PEX не так дешевы, как медные.Пуш-фитинги намного дороже меди. Но даже использование латунных фитингов с зазубринами для вашего PEX все равно дороже, чем медь — примерно в три раза дороже.

Рекомендуется: PEX поверх меди

Ремонтники дома своими руками могут использовать трубу из полиэтиленгликоля вместо меди для большинства своих сантехнических работ. PEX прост в использовании и практически не требует обучения.

С медью любителям будет сложно паять соединения. Учитывая тот факт, что большая часть коррозии медных труб происходит около стыков, это не тот аспект вашей сантехники, который вы хотите ошибиться.Соединения PEX почти надежны.

Выбор соединителей PEX

PEX вместо меди для многих водопроводчиков-любителей предрешен. Но более сложный вопрос заключается в том, следует ли использовать вставные соединители или соединители обжима / зажима с зазубринами?

При выполнении большого проекта по водопроводу, например, замены водопровода в доме, зазубренные соединители для обжима / зажима сэкономят вам значительные деньги, даже с учетом первоначальных вложений в инструмент для обжима / зажима.

Если ваше рабочее пространство ограничено, штуцерные соединения легче прикрепить, чем гофрированные или зажимные зазубрины, из-за пространства, необходимого для работы с инструментом.

Если вы нервничаете по поводу плотных соединений, вам помогут вставные фитинги, но они не обязательно надежны. Вставить PEX или медь в фитинг может быть сложно. Удивительно, но PEX труднее проткнуть и удалить, чем медь.

Как создавать плотные соединения с плотной посадкой

Уловка для обеспечения плотного и долговечного соединения вставных фитингов на медных или полиэтиленовых трубах:

  1. Обрежьте конец трубы под прямым углом (угол 90 градусов)
  2. Удалите заусенцы на медной трубе
  3. Отметьте предполагаемую глубину на трубе несмываемым маркером
  4. Надавите с усилием, решительно
  5. Не тяните назад; толкать только в одном направлении

Плюсы и минусы разных видов сантехнических труб

С тех пор, как была изобретена сантехника, важным фактором стал материал, из которого изготовлены трубы.На заре водопровода в древнем мире трубы из свинца и глины использовались для транспортировки воды в дома и общественные здания. В начале двадцатого века, когда в дома в США начали проникать водопроводные трубы, использовались такие материалы, как чугун, терракота, медь и оцинкованная сталь. Свинцовые трубопроводы также были обычным явлением и были предпочтительным материалом для водопроводных труб до Второй мировой войны.

Однако по мере того, как понимание отравления свинцом росло, популярность свинцовых трубопроводов падала, особенно для воды, предназначенной для питья.После Второй мировой войны оцинкованные резьбовые трубы стали предпочтительным материалом для водопроводных труб внутри дома, а несколько десятилетий спустя, в 1970-х годах, медь стала более популярной. Позже, в 1970-х годах, был введен полибутилен. Было обнаружено, что этот материал подвергается воздействию хлора, однако многие строительные нормы запрещают его использование.

Сегодня доступно множество видов сантехнических труб — некоторые из них старые классические, а некоторые сделаны из новых материалов. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, когда вы выбираете, какой тип труб использовать в водопроводной системе вашего дома.В этом посте мы обсудим некоторые из популярных вариантов на выбор и преимущества, а также недостатки, связанные с каждым из них. Целостность водопровода в вашем доме может сыграть важную роль в качестве вашей жизни, поэтому вы хотите принять взвешенное решение.

Основные водопроводные трубы

Существует пять материалов для водопроводных труб, которые являются — или были в случае оцинкованной стали — наиболее распространенными: медь, оцинкованная сталь, поливинилхлорид (ПВХ), хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) и поперечный связанный полиэтилен (PEX).

1. Медные трубы

Медь является одним из самых традиционных материалов для водопроводных труб и остается популярным вариантом сегодня. Существует два основных типа медных труб, которые можно использовать вместе для оснащения всей водопроводной системы:

  • Жесткая медь: Жесткая или твердая медь используется во всем доме или здании для водоснабжения. Материал можно разрезать на части, а затем спаять.
  • Гибкая медная трубка: Гибкая или мягкая медь является ковкой и используется в небольших сериях, когда пространство ограничено и требуется гибкость, например, в углах или в линии подачи к смесителю.

Размер медных труб

Медные трубы бывают разных размеров, маркируются диаметром в миллиметрах от одного внешнего края до другого. Самые популярные размеры — 15 мм и 22 мм, но вы также можете получить трубы 18 мм и многие размеры от 22 до 108 мм.

Другой способ измерения жестких медных трубопроводов связан с их толщиной. Для использования в сантехнике можно выбрать один из трех классов толщины:

  • Тип M: Медь этого типа является самой тонкой из используемых в сантехнике.Обычно его можно использовать для водяных трубопроводов, но чаще он используется для дренажных, сточных и вентиляционных трубопроводов (DWV). Этот тип хорошо подходит для линий горячего и холодного питания в доме.
  • Тип L: Эта средняя толщина обычно используется для транспортировки питьевой воды. Как и тип M, этот тип хорошо подходит для внутренних линий горячего и холодного питания.
  • Тип K: У этого типа самые толстые стенки, что делает его идеальным для суровых условий. В отличие от типов M и L, тип K является идеальным выбором для подземных коммуникаций.

Плюсы и минусы медных труб

Медные трубы выдержали испытание временем благодаря ряду важных преимуществ, в том числе:

  • Долговечность: Медь оказалась надежным материалом, который может служить долго. минимум 50 лет.
  • Прочность: Медь — прочный материал, не подверженный утечкам или коррозии.
  • Безопасность: Бактерии не могут размножаться в медных трубах, а медь никоим образом не загрязняет воду, поэтому питьевую воду безопасно.
  • Возможность вторичного использования: Когда в конечном итоге потребуется замена медных труб, материал можно утилизировать.
  • Температурный допуск: Медь способна выдерживать экстремальные перепады температур, включая горячую и холодную воду.

Обладая такими сильными сторонами, вы можете задаться вопросом, почему медь не используется для водопровода во всех случаях. Медь не всегда выбирают, потому что у нее есть некоторые недостатки по сравнению с другими материалами. К недостаткам медных труб относятся:

  • Финансовые затраты: Основным сдерживающим фактором при использовании меди является стоимость.Стоимость меди как глобального товара выросла в последние годы, поэтому сегодня она будет стоить вам примерно 285 долларов за 100 футов трубопровода.
  • Экологические затраты: Экологически сознательные домовладельцы могут быть обеспокоены тем фактом, что добыча и производство меди наносят ущерб окружающей среде. Таким образом, хотя медные трубы служат долго и могут быть переработаны, они не считаются «зеленым» продуктом.

2. Стальные оцинкованные трубы

Оцинкованные трубы раньше были предпочтительным материалом для жилищного водопровода, и это все еще то, что многие люди представляют, когда думают о водопроводной трубе.Стальные трубы покрыты слоем цинка, который предотвращает ржавление. Концы труб имеют резьбу, поэтому их можно вкручивать друг в друга.

Эти трубы, несомненно, прочные, но уже практически не используются. Оцинкованные трубы все еще иногда используются для транспортировки непитьевой воды, но они слишком часто создают проблемы для безопасной транспортировки питьевой воды. В то время как сегодня дома очень редко оснащаются оцинкованными стальными трубами, в домах, водопровод которых был установлен в 1980-х годах или раньше, они все еще могут быть.Если это так в вашем доме, вам следует сразу подумать о замене этих труб.

Минусы оцинкованных стальных труб

Хотя оцинкованные стальные трубы дешевле медных, прочные и способны противостоять ржавчине какое-то время, эти плюсы намного перевешивают минусы, которые включают:

  • Короткий срок службы: Оцинкованные стальные трубы служат от 20 до 50 лет, прежде чем они начнут разрушаться. Этот срок службы может показаться не слишком коротким, но он меркнет по сравнению со сроком службы многих других материалов для трубопроводов.
  • Ржавчина: Ржавчина, особенно в трубах малого диаметра, со временем может накапливаться внутри. В некоторых случаях ржавчина может оторваться от внутренних стенок трубы и в конечном итоге смешаться с водой по мере ее прохождения. Это обесцвечивает воду.
  • Загрязнение свинцом: Если трубы подвергаются коррозии, свинец может попасть в воду внутри, что сделает ее небезопасной для питья.
  • Заборы: Со временем отложения минералов внутри оцинкованных труб могут начать образовывать засоры, которые блокируют поток воды.
  • Вес: Недостатком очень прочных труб является то, что они очень тяжелые. Это затрудняет работу с ними.
  • Уязвимость: Когда оцинкованные трубы повреждены, гальванизация снаружи нарушается, что делает трубу уязвимой для коррозии за короткий промежуток времени.

3. Трубы из поливинилхлорида

Поливинилхлорид, более известный как ПВХ, в последние годы стал популярным выбором для водопроводных труб.Этот материал представляет собой термопластичный полимер. Другими словами, он сделан из комбинации пластика и винила. Трубы из ПВХ жесткие и обычно бывают белого, кремового или серого цвета. Чаще всего они используются для воды под высоким давлением, например, в основной водопроводной сети дома. Трубы из ПВХ используются в самых разных областях, в том числе для транспортировки питьевой воды и дренажа.

В зависимости от приложения вы можете выбрать определенную толщину и конфигурацию, предназначенную для наилучшей поддержки этого приложения.Если трубопровод предназначен для транспортировки питьевой воды, обратите внимание на этикетку «NSF-PW» или «NSF-61», которая означает, что материал соответствует стандартам, установленным NSF / ANSI 61: Компоненты системы питьевой воды — воздействие на здоровье.

Плюсы и минусы труб из поливинилхлорида

Трубы из ПВХ приобрели популярность благодаря ряду важных преимуществ, которые они предлагают, в том числе:

  • Долговечность: ПВХ не подвержен ржавчине или коррозии, поэтому, если он не подвержен каким-либо видам непредвиденного повреждения, это может длиться бесконечно.Даже самые прочные металлы, используемые в сантехнических трубах, не могут выдержать впечатляющего срока службы ПВХ.
  • Способность выдерживать давление: ПВХ часто используется для основной линии подачи, идущей в ваш дом, потому что он способен выдерживать высокое давление воды.
  • Простота использования: ПВХ чрезвычайно легкий по сравнению с металлическими трубами, что облегчает транспортировку и работу с ним. С ним также легко работать, потому что для соединения труб не требуется пайка. Вместо этого трубы по сути склеиваются.
  • Низкая стоимость: ПВХ также имеет низкую стоимость. ПВХ — очень недорогой вариант для сантехнических труб, особенно по сравнению с медью.

Хотя ПВХ имеет ряд явных преимуществ, он также имеет ряд недостатков. К ним относятся:

  • Восприимчивость к короблению: ПВХ не оборудован для транспортировки горячей воды. Это связано с тем, что, как и в случае с большинством пластиков, тепло может вызвать деформацию и плавление материала.
  • Размер: Выбор размеров для труб из ПВХ ограничен, что иногда может быть проблемой.Даже если ваш трубопровод из ПВХ идеального размера, фитинги, используемые для соединения труб из ПВХ, могут быть громоздкими, что может быть проблематичным в ограниченном пространстве.

4. Хлорированный поливинилхлорид

Хлорированный поливинилхлорид, сокращенный до ХПВХ, тесно связан с ПВХ. Хотя оба материала изготовлены из одних и тех же основных элементов, ключевое различие состоит в том, что ХПВХ хлорирован. Эта химическая разница позволяет ХПВХ выдерживать перепады температур в отличие от ПВХ.По этой причине некоторые строительные нормы и правила требуют использования ХПВХ вместо ПВХ для транспортировки горячей воды.

В то время как ПВХ обычно доступен только в системе определения размеров, называемой номинальным размером трубы (NPS), ХПВХ входит в эту систему определения размера, а также в размер медной трубы (CTS). Как следует из названия, эта система калибровки имитирует ту же градуировку размеров, что и для медных трубопроводов.

Плюсы и минусы хлорированного поливинилхлорида

Трубы из ХПВХ обладают многими преимуществами ПВХ, плюс еще одно:

  • Долговечность : Как и ПВХ, поскольку ХПВХ является пластичным материалом, он не реагирует на коррозию веществ и не ржавеет, поэтому срок его службы неограничен.
  • Способность выдерживать давление : ХПВХ разделяет способность ПВХ выдерживать высокое давление воды, что делает его хорошим материалом для магистральной линии водоснабжения.
  • Простота использования : ХПВХ также довольно легкий, что позволяет легко перемещать его и работать с ним. ХПВХ также несколько гибок.
  • Низкая стоимость : Хотя ХПВХ стоит больше, чем ПВХ, он по-прежнему является бюджетным вариантом по сравнению с материалами для металлических труб.
  • Температурный допуск: ХПВХ способен выдерживать экстремальные температуры до 200 градусов по Фаренгейту.Это позволяет CPVC обрабатывать транспортировку горячей воды.

У ХПВХ не так много явных недостатков, хотя он не всегда может быть лучшим выбором. Минусы включают:

  • Только для внутреннего применения: ХПВХ подвержен разрушению при длительном воздействии солнечного света.
  • Стоимость по сравнению с ПВХ: Хотя стоимость была включена в качестве преимущества ХПВХ, при прямом сравнении его с его ближайшим родственником, ПВХ, он стоит дороже.

5.Трубы из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен, или сокращенно PEX, — еще один пластиковый материал, используемый для трубопроводов. Пластиковые трубы в целом стали популярным типом труб, используемых в новых домах. Этот конкретный пластиковый материал является относительно новым для сантехники и может использоваться в различных сантехнических приложениях. Основное различие между ПВХ и PEX заключается в том, что трубы PEX гибкие. Это означает, что их можно использовать в длительных непрерывных циклах.

Помимо гибкости, PEX легко разрезать и соединять. Система PEX разработана для сочетания фитингов с зазубринами и обжимных колец или зажимов cinch. Этот метод соединения труб заменяет любую пайку или склеивание. Процесс установки быстрый и легкий, а материал сделан на долгий срок. Трубопроводы из PEX могут быть свернуты в гибкий рулон, обернуты алюминием для сохранения формы или иметь жесткую длину.

Плюсы и минусы труб из сшитого полиэтилена

Чтобы стать новым излюбленным выбором трубопроводов среди многих сантехников и домовладельцев, этот материал должен иметь некоторые важные преимущества.К ним относятся:

  • Долговечность: Трубы PEX, такие как ПВХ и ХПВХ, полностью устойчивы к ржавчине и коррозии. Это означает, что они могут служить бесконечно долго без необходимости замены, если они каким-то образом не сломаются.
  • Гибкость: PEX достаточно гибок, чтобы без проблем поворачиваться на 90 градусов. Его можно легко втиснуть в стены, что делает его отличным материалом для модернизации, и он может растягиваться по всей длине дома с помощью всего одной длинной детали.
  • Простота использования: гибкость PEX делает установку очень простой. Когда требуются стыки, не требуется пайка или даже приклеивание.
  • Температурный допуск: Еще одно важное преимущество PEX над PVC состоит в том, что PEX способен выдерживать экстремальные температуры. Его можно использовать как для транспортировки горячей воды, так и для холодной.
  • Низкая стоимость: Как и CPVC, PEX дороже, чем ПВХ, но при цене около 30 долларов за 100 футов трубопровода он все же значительно дешевле меди.

PEX действительно имеет несколько недостатков, хотя один из этих недостатков сантехники PEX в значительной степени опровергнут. Проблемы с трубами из PEX включают:

  • Только для внутреннего применения: Трубы из PEX нельзя использовать на открытом воздухе, так как пластик может быть поврежден ультрафиолетовым излучением. Конечно, это не является недостатком, если вы планируете использовать трубы PEX только в помещении.
  • Вкус и запах воды: Известно, что некоторые типы труб PEX влияют на вкус и запах питьевой воды, особенно если вода оставалась в трубах в течение некоторого времени.
  • Возможные проблемы с безопасностью: Высказывались определенные опасения и споры по поводу того, могут ли трубопроводы PEX загрязнять питьевую воду из-за состава материала. Однако эти опасения в значительной степени развеялись. Даже самые строгие экологические нормы в США теперь одобряют трубопроводы из PEX, и исследования показали, что питьевая вода из труб PEX не представляет опасности для здоровья.

Дополнительные водопроводные трубы

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных типов водопроводных труб, давайте кратко рассмотрим несколько других, которые не так распространены.К ним относятся нержавеющая сталь, чугун, полибутилен (PB) и полибутилен высокой плотности (HDPE). Так же вкратце обсудим еще один вид трубы, не предназначенной для водопровода: черный чугун.

1. Трубы из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали на самом деле дороже, чем медные. Однако высокая цена указывает на высокий уровень качества. Трубы из нержавеющей стали прочны и устойчивы к коррозии. Из-за их способности противостоять коррозии трубы из нержавеющей стали являются предпочтительным выбором в зонах, подверженных ей, например, в прибрежных районах.

Трубопроводы из нержавеющей стали доступны как в гибких, так и в жестких версиях, и они бывают разных размеров. Трубы соединяются между собой с помощью муфт.

2. Чугунные трубы

Чугун был обычным материалом для трубопроводов канализационных систем, особенно в первой половине двадцатого века, и сегодня его можно найти во многих домах. Чугун очень прочный, прочный и тяжелый. Чугун также снижает уровень шума и является жаропрочным.

Однако, несмотря на преимущества прочности и долговечности, большим недостатком чугуна является то, что он со временем подвержен ржавчине. В домах с чугунными трубопроводами, если труба полностью проржавеет, ее можно заменить пластиковыми трубами, такими как ПВХ. Чугунные трубы бывают разных размеров, самый маленький обычно составляет четыре дюйма.

3. Полибутиленовые трубы

Полибутиленовые трубы, также называемые просто PB, были популярным выбором для водопровода с конца 1970-х до середины 1990-х годов.Фактически, около 10 миллионов домов, построенных за это время, включали в себя те или иные полибутиленовые трубы. Полибутилен — это тип пластмассовой смолы, который считался футуристическим материалом, идеально подходящим для замены меди.

Эти серые пластиковые трубы были и остаются недорогими и простыми в эксплуатации. Однако они потеряли популярность, поскольку было продемонстрировано, что трубы из ПБ склонны к утечкам в стыках.

4. Полибутиленовые трубы высокой плотности

Полибутиленовые трубы высокой плотности, также известные как трубы HDPE, являются одним из самых популярных вариантов для подземных коммуникаций, хотя они работают в различных сантехнических приложениях. .Это связано с прочностью и устойчивостью к коррозии полиэтилена высокой плотности.

Согласно некоторым нормам, подземные пластиковые трубопроводы должны быть сделаны из полиэтилена высокой плотности, а не из поливинилхлорида. Трубы из ПНД гибкие, поэтому требуют минимального количества стыков. Там, где требуются соединения, используется термосплав, что делает эти трубы в основном герметичными.

5. Трубы из черного чугуна

Этот тип трубопровода заслуживает упоминания, хотя следует понимать, что он не предназначен для использования в сантехнике. Когда-то трубы из черного чугуна были популярным материалом для трубопроводов водоснабжения, но сегодня они используются только для транспортировки природного газа или пропана.Черное железо также является популярным выбором для спринклерных систем пожаротушения, поскольку оно особенно эффективно противостоит экстремальным температурам.

Г-н Рутер здесь, чтобы помочь вам со всеми вашими трубопроводами

Какие типы трубопроводов есть в вашем доме? Возможно, вам придется подумать о том, пора ли заменить устаревшие или изношенные трубы на более качественные материалы, особенно в старых домах. Точно так же, если вы строите новый дом, тип установленного вами трубопровода является важным выбором.

Если вам нужно установить в доме совершенно новую водопроводную систему или нужно заменить или отремонтировать некоторые трубы, вы можете доверять Mr.Rooter Plumbing из Больших Сиракуз, чтобы предоставить вам лучший сервис. Наши лицензированные сантехники проконсультируют вас и ответят на любые ваши вопросы о лучших трубах для водопровода или о существующих трубах. Вы также можете запросить оценку работы онлайн. В некоторых случаях в ваших трубах может остаться много жизни, но, возможно, их необходимо прочистить или прочистить. Наши сантехники тоже могут решить эти проблемы. Если вы не уверены, в какой форме находится ваша сантехника, мы будем рады предложить ее диагностику и осмотр.

В Mr. Rooter мы предлагаем комплексные сантехнические услуги, в том числе в экстренных случаях, поэтому вы можете позвонить нам и получить быстрое, вежливое и эффективное обслуживание, независимо от того, в чем проблема. На протяжении многих лет, которые мы предоставляли сообществу Сиракуз трубопроводные и сантехнические услуги, мы демонстрировали твердую приверженность отличному обслуживанию клиентов. У нас есть ресурсы национальной сети с милосердием и заботой, присущими бизнесу в небольшом городке. Свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам, связанным с трубопроводом и водопроводом!

С тех пор, как была изобретена сантехника, материал, из которого изготовлены трубопроводы, стал важным фактором.На заре водопровода в древнем мире трубы из свинца и глины использовались для транспортировки воды в дома и общественные здания. В начале двадцатого века, когда в дома в США начали проникать водопроводные трубы, использовались такие материалы, как чугун, терракота, медь и оцинкованная сталь. Свинцовые трубопроводы также были обычным явлением и были предпочтительным материалом для водопроводных труб до Второй мировой войны.

Однако по мере того, как понимание отравления свинцом росло, популярность свинцовых трубопроводов падала, особенно для воды, предназначенной для питья.После Второй мировой войны оцинкованные резьбовые трубы стали предпочтительным материалом для водопроводных труб внутри дома, а несколько десятилетий спустя, в 1970-х годах, медь стала более популярной. Позже, в 1970-х годах, был введен полибутилен. Было обнаружено, что этот материал подвергается воздействию хлора, однако многие строительные нормы запрещают его использование.

Сегодня доступно множество видов сантехнических труб — некоторые из них старые классические, а некоторые сделаны из новых материалов. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, когда вы выбираете, какой тип труб использовать в водопроводной системе вашего дома.В этом посте мы обсудим некоторые из популярных вариантов на выбор и преимущества, а также недостатки, связанные с каждым из них. Целостность водопровода в вашем доме может сыграть важную роль в качестве вашей жизни, поэтому вы хотите принять взвешенное решение.

Материалы для магистральных водопроводных труб

Существует пять материалов для водопроводных труб, которые являются — или были в случае из оцинкованной стали — наиболее распространенными: медь, оцинкованная сталь, поливинилхлорид (ПВХ), хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) и сшитые. полиэтилен (PEX).

1. Медные трубы

Медь является одним из самых традиционных материалов для сантехнических труб и остается популярным вариантом сегодня. Существует два основных типа медных труб, которые можно использовать вместе для оснащения всей водопроводной системы:

  • Жесткая медь: Жесткая или твердая медь используется во всем доме или здании для водоснабжения. Материал можно разрезать на части, а затем спаять.
  • Гибкая медная трубка: Гибкая или мягкая медь является ковкой и используется в небольших сериях, когда пространство ограничено и требуется гибкость, например, в углах или в линии подачи к смесителю.

Размер медных труб

Медные трубы бывают разных размеров, маркируются диаметром в миллиметрах от одного внешнего края до другого. Самые популярные размеры — 15 мм и 22 мм, но вы также можете получить трубы 18 мм и многие размеры от 22 до 108 мм.

Другой способ измерения жестких медных трубопроводов связан с их толщиной. Для использования в сантехнике можно выбрать один из трех классов толщины:

  • Тип M: Медь этого типа является самой тонкой из используемых в сантехнике.Обычно его можно использовать для водяных трубопроводов, но чаще он используется для дренажных, сточных и вентиляционных трубопроводов (DWV). Этот тип хорошо подходит для линий горячего и холодного питания в доме.
  • Тип L: Эта средняя толщина обычно используется для транспортировки питьевой воды. Как и тип M, этот тип хорошо подходит для внутренних линий горячего и холодного питания.
  • Тип K: У этого типа самые толстые стенки, что делает его идеальным для суровых условий. В отличие от типов M и L, тип K является идеальным выбором для подземных коммуникаций.

Плюсы и минусы медных труб

Медные трубы выдержали испытание временем благодаря ряду важных преимуществ, в том числе:

  • Долговечность: Медь оказалась надежным материалом, который может служить долго. минимум 50 лет.
  • Прочность: Медь — прочный материал, не подверженный утечкам или коррозии.
  • Безопасность: Бактерии не могут размножаться в медных трубах, а медь никоим образом не загрязняет воду, поэтому питьевую воду безопасно.
  • Возможность вторичного использования: Когда в конечном итоге потребуется замена медных труб, материал можно утилизировать.
  • Температурный допуск: Медь способна выдерживать экстремальные перепады температур, включая горячую и холодную воду.

Обладая такими сильными сторонами, вы можете задаться вопросом, почему медь не используется для водопровода во всех случаях. Медь не всегда выбирают, потому что у нее есть некоторые недостатки по сравнению с другими материалами. К недостаткам медных труб относятся:

  • Финансовые затраты: Основным сдерживающим фактором при использовании меди является стоимость.Стоимость меди как глобального товара выросла в последние годы, поэтому сегодня она будет стоить вам примерно 285 долларов за 100 футов трубопровода.
  • Экологические затраты: Экологически сознательные домовладельцы могут быть обеспокоены тем фактом, что добыча и производство меди наносят ущерб окружающей среде. Таким образом, хотя медные трубы служат долго и могут быть переработаны, они не считаются «зеленым» продуктом.

2. Оцинкованные стальные трубы

Оцинкованные трубы раньше были предпочтительным материалом для жилищного водопровода, и это все еще то, что многие люди представляют, когда думают о водопроводной трубе.Стальные трубы покрыты слоем цинка, который предотвращает ржавление. Концы труб имеют резьбу, поэтому их можно вкручивать друг в друга.

Эти трубы, несомненно, прочные, но уже практически не используются. Оцинкованные трубы все еще иногда используются для транспортировки непитьевой воды, но они слишком часто создают проблемы для безопасной транспортировки питьевой воды. В то время как сегодня дома очень редко оснащаются оцинкованными стальными трубами, в домах, водопровод которых был установлен в 1980-х годах или раньше, они все еще могут быть.Если это так в вашем доме, вам следует сразу подумать о замене этих труб.

Минусы оцинкованных стальных труб

Хотя оцинкованные стальные трубы дешевле медных, прочные и способны противостоять ржавчине какое-то время, эти плюсы намного перевешивают минусы, которые включают:

  • Короткий срок службы: Оцинкованные стальные трубы служат от 20 до 50 лет, прежде чем они начнут разрушаться. Этот срок службы может показаться не слишком коротким, но он меркнет по сравнению со сроком службы многих других материалов для трубопроводов.
  • Ржавчина: Ржавчина, особенно в трубах малого диаметра, со временем может накапливаться внутри. В некоторых случаях ржавчина может оторваться от внутренних стенок трубы и в конечном итоге смешаться с водой по мере ее прохождения. Это обесцвечивает воду.
  • Загрязнение свинцом: Если трубы подвергаются коррозии, свинец может попасть в воду внутри, что сделает ее небезопасной для питья.
  • Заборы: Со временем отложения минералов внутри оцинкованных труб могут начать образовывать засоры, которые блокируют поток воды.
  • Вес: Недостатком очень прочных труб является то, что они очень тяжелые. Это затрудняет работу с ними.
  • Уязвимость: Когда оцинкованные трубы повреждены, гальванизация снаружи нарушается, что делает трубу уязвимой для коррозии за короткий промежуток времени.

3. Трубы из поливинилхлорида

Поливинилхлорид, более известный как ПВХ, в последние годы стал популярным выбором для водопроводных труб.Этот материал представляет собой термопластичный полимер. Другими словами, он сделан из комбинации пластика и винила. Трубы из ПВХ жесткие и обычно бывают белого, кремового или серого цвета. Чаще всего они используются для воды под высоким давлением, например, в основной водопроводной сети дома. Трубы из ПВХ используются в самых разных областях, в том числе для транспортировки питьевой воды и дренажа.

В зависимости от приложения вы можете выбрать определенную толщину и конфигурацию, предназначенную для наилучшей поддержки этого приложения.Если трубопровод предназначен для транспортировки питьевой воды, обратите внимание на этикетку «NSF-PW» или «NSF-61», которая означает, что материал соответствует стандартам, установленным NSF / ANSI 61: Компоненты системы питьевой воды — воздействие на здоровье.

Плюсы и минусы труб из поливинилхлорида

Трубы из ПВХ приобрели популярность благодаря ряду важных преимуществ, которые они предлагают, в том числе:

  • Долговечность: ПВХ не подвержен ржавчине или коррозии, поэтому, если он не подвержен каким-либо видам непредвиденного повреждения, это может длиться бесконечно.Даже самые прочные металлы, используемые в сантехнических трубах, не могут выдержать впечатляющего срока службы ПВХ.
  • Способность выдерживать давление: ПВХ часто используется для основной линии подачи, идущей в ваш дом, потому что он способен выдерживать высокое давление воды.
  • Простота использования: ПВХ чрезвычайно легкий по сравнению с металлическими трубами, что облегчает транспортировку и работу с ним. С ним также легко работать, потому что для соединения труб не требуется пайка. Вместо этого трубы по сути склеиваются.
  • Низкая стоимость: ПВХ также имеет низкую стоимость. ПВХ — очень недорогой вариант для сантехнических труб, особенно по сравнению с медью.

Хотя ПВХ имеет ряд явных преимуществ, он также имеет ряд недостатков. К ним относятся:

  • Восприимчивость к короблению: ПВХ не оборудован для транспортировки горячей воды. Это связано с тем, что, как и в случае с большинством пластиков, тепло может вызвать деформацию и плавление материала.
  • Размер: Выбор размеров для труб из ПВХ ограничен, что иногда может быть проблемой.Даже если ваш трубопровод из ПВХ идеального размера, фитинги, используемые для соединения труб из ПВХ, могут быть громоздкими, что может быть проблематичным в ограниченном пространстве.

4. Хлорированный поливинилхлорид

Хлорированный поливинилхлорид, сокращенно ХПВХ, тесно связан с ПВХ. Хотя оба материала изготовлены из одних и тех же основных элементов, ключевое различие состоит в том, что ХПВХ хлорирован. Эта химическая разница позволяет ХПВХ выдерживать перепады температур в отличие от ПВХ.По этой причине некоторые строительные нормы и правила требуют использования ХПВХ вместо ПВХ для транспортировки горячей воды.

В то время как ПВХ обычно доступен только в системе определения размеров, называемой номинальным размером трубы (NPS), ХПВХ входит в эту систему определения размера, а также в размер медной трубы (CTS). Как следует из названия, эта система калибровки имитирует ту же градуировку размеров, что и для медных трубопроводов.

Плюсы и минусы хлорированного поливинилхлорида

Трубы из ХПВХ обладают многими преимуществами ПВХ, плюс еще одно:

  • Долговечность : Как и ПВХ, поскольку ХПВХ является пластичным материалом, он не реагирует на коррозию веществ и не ржавеет, поэтому срок его службы неограничен.
  • Способность выдерживать давление : ХПВХ разделяет способность ПВХ выдерживать высокое давление воды, что делает его хорошим материалом для магистральной линии водоснабжения.
  • Простота использования : ХПВХ также довольно легкий, что позволяет легко перемещать его и работать с ним. ХПВХ также несколько гибок.
  • Низкая стоимость : Хотя ХПВХ стоит больше, чем ПВХ, он по-прежнему является бюджетным вариантом по сравнению с материалами для металлических труб.
  • Температурный допуск: ХПВХ способен выдерживать экстремальные температуры до 200 градусов по Фаренгейту.Это позволяет CPVC обрабатывать транспортировку горячей воды.

У ХПВХ не так много явных недостатков, хотя он не всегда может быть лучшим выбором. Минусы включают:

  • Только для внутреннего применения: ХПВХ подвержен разрушению при длительном воздействии солнечного света.
  • Стоимость по сравнению с ПВХ: Хотя стоимость была включена в качестве преимущества ХПВХ, при прямом сравнении его с его ближайшим родственником, ПВХ, он стоит дороже.

5.Трубы из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен, или сокращенно PEX, — еще один пластиковый материал, используемый для трубопроводов. Пластиковые трубы в целом стали популярным типом труб, используемых в новых домах. Этот конкретный пластиковый материал является относительно новым для сантехники и может использоваться в различных сантехнических приложениях. Основное различие между ПВХ и PEX заключается в том, что трубы PEX гибкие. Это означает, что их можно использовать в длительных непрерывных циклах.

Помимо гибкости, PEX легко разрезать и соединять.Система PEX разработана для сочетания фитингов с зазубринами и обжимных колец или зажимов cinch. Этот метод соединения труб заменяет любую пайку или склеивание. Процесс установки быстрый и легкий, а материал сделан на долгий срок. Трубопроводы из PEX могут быть свернуты в гибкий рулон, обернуты алюминием для сохранения формы или иметь жесткую длину.

Плюсы и минусы труб из сшитого полиэтилена

Чтобы стать новым излюбленным выбором трубопроводов среди многих сантехников и домовладельцев, этот материал должен иметь некоторые важные преимущества.К ним относятся:

  • Долговечность: Трубы PEX, такие как ПВХ и ХПВХ, полностью устойчивы к ржавчине и коррозии. Это означает, что они могут служить бесконечно долго без необходимости замены, если они каким-то образом не сломаются.
  • Гибкость: PEX достаточно гибок, чтобы без проблем поворачиваться на 90 градусов. Его можно легко втиснуть в стены, что делает его отличным материалом для модернизации, и он может растягиваться по всей длине дома с помощью всего одной длинной детали.
  • Простота использования: гибкость PEX делает установку очень простой. Когда требуются стыки, не требуется пайка или даже приклеивание.
  • Температурный допуск: Еще одно важное преимущество PEX над PVC состоит в том, что PEX способен выдерживать экстремальные температуры. Его можно использовать как для транспортировки горячей воды, так и для холодной.
  • Низкая стоимость: Как и CPVC, PEX дороже, чем ПВХ, но при цене около 30 долларов за 100 футов трубопровода он все же значительно дешевле меди.

PEX действительно имеет несколько недостатков, хотя один из этих недостатков сантехники PEX в значительной степени опровергнут. Проблемы с трубами из PEX включают:

  • Только для внутреннего применения: Трубы из PEX нельзя использовать на открытом воздухе, так как пластик может быть поврежден ультрафиолетовым излучением. Конечно, это не является недостатком, если вы планируете использовать трубы PEX только в помещении.
  • Вкус и запах воды: Известно, что некоторые типы труб PEX влияют на вкус и запах питьевой воды, особенно если вода оставалась в трубах в течение некоторого времени.
  • Возможные проблемы с безопасностью: Высказывались определенные опасения и споры по поводу того, могут ли трубопроводы PEX загрязнять питьевую воду из-за состава материала. Однако эти опасения в значительной степени развеялись. Даже самые строгие экологические нормы в США теперь одобряют трубопроводы из PEX, и исследования показали, что питьевая вода из труб PEX не представляет опасности для здоровья.

Дополнительные водопроводные трубы

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных типов водопроводных труб, давайте кратко рассмотрим несколько других, которые не так распространены.К ним относятся нержавеющая сталь, чугун, полибутилен (PB) и полибутилен высокой плотности (HDPE). Так же вкратце обсудим еще один вид трубы, не предназначенной для водопровода: черный чугун.

1. Трубы из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали на самом деле дороже, чем медные. Однако высокая цена указывает на высокий уровень качества. Трубы из нержавеющей стали прочны и устойчивы к коррозии. Из-за их способности противостоять коррозии трубы из нержавеющей стали являются предпочтительным выбором в зонах, подверженных ей, например, в прибрежных районах.

Трубопроводы из нержавеющей стали доступны как в гибких, так и в жестких версиях, и они бывают разных размеров. Трубы соединяются между собой с помощью муфт.

2. Чугунные трубы

Чугун был обычным материалом для трубопроводов канализационных систем, особенно в первой половине двадцатого века, и сегодня его можно найти во многих домах. Чугун очень прочный, прочный и тяжелый. Чугун также снижает уровень шума и является жаропрочным.

Однако, несмотря на преимущества прочности и долговечности, большим недостатком чугуна является то, что он со временем подвержен ржавчине.В домах с чугунными трубопроводами, если труба полностью проржавеет, ее можно заменить пластиковыми трубами, такими как ПВХ. Чугунные трубы бывают разных размеров, самый маленький обычно составляет четыре дюйма.

3. Полибутиленовые трубы

Полибутиленовые трубы, также называемые просто PB, были популярным выбором для водопровода с конца 1970-х до середины 1990-х годов. Фактически, около 10 миллионов домов, построенных за это время, включали в себя те или иные полибутиленовые трубы.Полибутилен — это тип пластмассовой смолы, который считался футуристическим материалом, идеально подходящим для замены меди.

Эти серые пластиковые трубы были и остаются недорогими и простыми в эксплуатации. Однако они потеряли популярность, поскольку было продемонстрировано, что трубы из ПБ склонны к утечкам в стыках.

4. Полибутиленовые трубы высокой плотности

Полибутиленовые трубы высокой плотности, также известные как трубы HDPE, являются одним из наиболее популярных вариантов для подземных коммуникаций, хотя они работают в различных сантехнических приложениях.Это связано с прочностью и устойчивостью к коррозии полиэтилена высокой плотности.

Согласно некоторым нормам, подземные пластиковые трубопроводы должны быть сделаны из полиэтилена высокой плотности, а не из поливинилхлорида. Трубы из ПНД гибкие, поэтому требуют минимального количества стыков. Там, где требуются соединения, используется термосплав, что делает эти трубы в основном герметичными.

5. Трубы из черного чугуна

Этот тип трубопровода заслуживает упоминания, хотя следует понимать, что он не предназначен для использования в сантехнике. Когда-то трубы из черного чугуна были популярным материалом для трубопроводов водоснабжения, но сегодня они используются только для транспортировки природного газа или пропана.Черное железо также является популярным выбором для спринклерных систем пожаротушения, поскольку оно особенно эффективно противостоит экстремальным температурам.

Г-н Рутер готов помочь со всеми вашими трубопроводами

Какие типы трубопроводов есть в вашем доме? Возможно, вам придется подумать о том, пора ли заменить устаревшие или изношенные трубы на более качественные материалы, особенно в старых домах. Точно так же, если вы строите новый дом, тип установленного вами трубопровода является важным выбором.

Если вам нужно установить полностью новую водопроводную систему в вашем доме или вам нужно заменить или отремонтировать некоторые трубы, вы можете доверять компании Mr. Rooter Plumbing из Больших Сиракуз, чтобы предоставить вам лучший сервис. Наши лицензированные сантехники проконсультируют вас и ответят на любые ваши вопросы о лучших трубах для водопровода или о существующих трубах. Вы также можете запросить оценку работы онлайн. В некоторых случаях в ваших трубах может остаться много жизни, но, возможно, их необходимо прочистить или прочистить.Наши сантехники тоже могут решить эти проблемы. Если вы не уверены, в какой форме находится ваша сантехника, мы будем рады предложить ее диагностику и осмотр.

В Mr. Rooter мы предлагаем комплексные сантехнические услуги, в том числе в экстренных случаях, поэтому вы можете позвонить нам и получить быстрое, вежливое и эффективное обслуживание, независимо от того, в чем проблема. На протяжении многих лет, которые мы предоставляли сообществу Сиракуз трубопроводные и сантехнические услуги, мы демонстрировали твердую приверженность отличному обслуживанию клиентов.У нас есть ресурсы национальной сети с милосердием и заботой, присущими бизнесу в небольшом городке. Свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам, связанным с трубопроводом и водопроводом!

5 видов сантехнических труб

Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).

Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных сантехнических трубах, которые можно найти в своем доме.

1. Трубы ПВХ

ПВХ

— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.

Плюсы

  • Доступный — Легкость ПВХ не только снижает трудозатраты на установку, но и снижает стоимость транспортировки материала.
  • Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба действительно обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
  • Устойчивость к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.

Минусы

  • Проблемы токсичности — Несмотря на соответствие стандартам для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором U.S. Система добровольной стандартизации частного сектора, есть опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая людей воздействию высоких уровней поливинилхлорида, потенциально вызывая респираторные и репродуктивные проблемы.
  • Варианты ограниченного размера — трубы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, которые могут сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
  • Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.

Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ

2. Трубы PEX

PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое может выдерживать как горячую, так и холодную воду и обычно используется для линий водоснабжения.

Плюсы

  • Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
  • Гибкость — трубы из PEX подходят для ограниченного пространства и острых углов и могут растягиваться на большие расстояния, не требуя дополнительных фитингов.

Минусы

  • Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
  • Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов.В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.

3. Трубы ABS

Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. АБС-пластик, известный своим долгим сроком службы, используется только в дренажных и сточных трубопроводах.

Плюсы

  • Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
  • Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего их вместе, необходимо нанести слой растворителя, а для труб из АБС — только цемент.

Минусы

  • Громкий перенос воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
  • Деформируется при высоких температурах. Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под воздействием сильного ультрафиолетового излучения.

4. Медные трубы

Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.

Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.

Плюсы

  • Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
  • Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.

Минусы

  • Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
  • Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.

5. Чугун и оцинкованные трубы

Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.

Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения. Чугунные трубы термостойкие и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.

Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах

Какие типы труб используются в сантехнике?

Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.

Как часто нужно менять сантехнику?

Частота замены труб зависит от используемого материала труб. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а PEX и PVC обычно служат около 50 лет.

Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Что вызывает вибрацию водопроводных труб?

Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта. Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Взгляд на сантехнику в многоквартирных домах — Сантехника: глубины

Хотя в основном это незаметно, водопроводная и трубопроводная сеть здания является одной из самых важных систем — как любой, кто когда-либо принимал душ без горячей воды в феврале, или кто пришел домой на затопленный пол может засвидетельствовать.Сантехника охватывает не только горячую воду доставка, но вода и вывоз мусора — и не вся сантехника скрыта. Некоторые трубы змеятся по потолку или по стенам внутри отдельных блоков, что делает водопровод более заметным, чем система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электропроводка в большинстве зданий.

Сантехника — это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся — до тех пор, пока не протечет кран, не лопнет канализационная труба, не сломается водонагреватель или что-то еще. происходит другая катастрофа. Давайте подробнее рассмотрим этот важный компонент здания.

H

2 O ИСТОРИЯ

Если вы когда-нибудь были в Риме, то знаете, что сантехника в той или иной форме существует уже тысячелетия. В Древней Греции, Персии, Индии и Китае, а также в Риме общественные бани потребовала рудиментарной формы сантехники. Когда пал Рим, его знания о сантехника тоже упала, и только в 1800-х годах человечество повторно приобрело технологию подачи воды в дома и из них.

Слово сантехник происходит от латинского корня plumbum, что означает свинец, поэтому химический символ свинца — Pb. С первых дней до последнего века водопроводные системы делались почти исключительно из свинца. Относительная ковкость мягкого металла облегчила работу. Свинец, конечно, может быть ядовитым — использование свинцовых горшков и сковородок в Древнем Риме косвенно привело к его падению, — и в последние полвека водопроводчики использовали другие материалы вместо вести.

«Еще в 1970-х годах все сточные трубы были из сверхтяжелого чугуна, соединенного вместе ведущим, — говорит Майкл Баттиста, президент R&R Battista в Уотертауне, Массачусетс. «Вентиляционные трубопроводы были из чугуна или оцинкованной стали, с резьбой и винтами. Водяной трубопровод был медным. спаяны вместе ».

В то время медная трубка была типом M, самой тонкой из доступных медных труб.

«Припой был на основе свинца, — говорит Баттиста. «Потом они узнали, что в водопровод попадает свинец».

Это открытие привело к ряду запретов и внесению изменений в материалы. сантехники б / у. Старый припой был заменен бессвинцовым, а труба типа M была заменена на более широкий Тип L, который сокращает засорения.

Экономика также привела к некоторым важным изменениям.Непомерно высокая стоимость железа и сталь уступила место более широкому использованию меди. В конце 1970-х годов пластик начали использоваться в жилых домах (это по-прежнему незаконно в коммерческой недвижимости).

Пожалуй, наиболее важно то, что способ соединения труб радикально изменился.

«Вместо того, чтобы соединять свинцом, его соединяли зажимами», — говорит Баттиста.«Это было дешевле в производстве и проще с точки зрения рабочей силы, чем сварка».

Зажимы, прессовые посадки и канавки широко используются сегодня. В случае трубопровода для природного газа используется один змеевик трубы, поэтому соединение даже не требуется.

«Большой отход от методов открытого пламени», которые, очевидно, представляют опасность возникновения пожара, — говорит Баттиста.

САНТЕХНИКА СЕГОДНЯ

В многоквартирных домах традиционно водопровод общий.В котельная — генерирующая станция для всего здания. Вода общая, а счет за воду делится. равномерно среди жителей в рамках платы за обслуживание.

По словам Баттисты, здания отходят от этой системы.

«Вода стала настолько дорогой, что важно взимать плату напрямую с владельца, а не равномерно доливать воду, как это было раньше», — объясняет он.«Раньше он был включен в арендную плату».

Недавняя тенденция заключается в том, что здания принимают модель кондоминиума в той же мере, в какой. возможно, то есть для каждого агрегата будет своя система водоснабжения.

«В кондоминиуме контроль воды обычно осуществляется внутри дома», — говорит Баттиста. «Он находится в механическом помещении в помещении, которое может открыть владелец — водонагреватель».

Еще одна тенденция — использование новых материалов из разных видов пластик, такой как поливинилхлорид или ПВХ.Это может вызвать проблемы в кондоминиумы.

«Многие установщики не знают, как установить новый трубопровод», — говорит Баттиста. «Если вы не сделаете это правильно, вы получите утечку в пластиковых трубках».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Несмотря на все разговоры о трубах и системах трубопроводов, проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются сантехники, связаны с приспособлениями, ваннами, туалеты и техника. «Мы видим много забитых туалетов», — говорит Яви Голани, владелец YG Services в Уотертауне, штат Массачусетс.«Или в водонагревателе нет тепла. Разбитые туалеты, вывоз мусора ».

Дэйв Фокс, владелец компании ASA Plumbing & Heating Services в Энфилде, штат Коннектикут, видит аналогичные мелкие проблемы. «Душевые клапаны, слив для ванны и душа — на самом деле все для ванны», — говорит он.

В многоквартирных домах подобные утечки могут иметь эффект «просачивания» — буквально. Протекающий слив из ванны на третьем этаже может испортить потолок дома. блок ниже.«Мы всегда открываем потолки», — говорит Баттиста.

Тогда бывают случаи, когда проблема не ограничивается одним устройством.

«У меня произошел разрыв канализации в квартире из 30 квартир», — вспоминает Фокс. «Канализационная магистраль под зданием порвалась, канализационные трубы начали подниматься, а люди все еще жили там».

Два дня ушло на то, чтобы навести порядок и устранить утечку.

Иногда люди смывают самые ужасные вещи в унитаз. Что самое странное, что вы когда-либо находили в трубке?

«Кто-то пытался очистить небольшой бейсбольный мяч», — говорит Голани. «И презервативы есть везде».

«Я нашел белку», — говорит Фокс. (Животное не пережило приключение).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сантехника в основном выходит за рамки обычного жителя.Помимо знания как включать и выключать клапаны в случае возникновения чрезвычайной ситуации — если вы не знаете, где находятся клапаны, найдите их и убедитесь, что они работают должным образом — жители мало что могут сделать, чтобы снизить нагрузку на водопровод.

«Вы ничего не можете сделать с трубами», чтобы их обслужить, — говорит Голани.

Тем не менее, есть кое-что, что владельцы могут сделать, чтобы предотвратить более крупные бедствия. В Первый и самый очевидный: не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги и мусора.

Трубы чистить не нужно, а вот котел и печь — совсем другое дело.

«Выполняйте техническое обслуживание котла один раз в год», — советует Голани.

Зима в Новой Англии требует некоторых мер по защите труб.

«Зимой, конечно, всегда держите тепло, чтобы не замерзнуть», — говорит Фокс.

Фокс также советует дважды в год перекатывать раковину и слив для ванны. Это помогает расход системы и экономия затрат на сантехника.

«В большинстве случаев засорения — это волосы», — говорит он.

У Баттисты есть совет, характерный для Массачусетса.

«Большой проблемой является использование не одобренной государством сантехники», — говорит он.«Вы можете купить их в магазине, но это не значит, что они одобрены массой. А если он не одобрен сантехническим советом, его нельзя использовать в Массачусетсе ».

Он видел случаи, когда владельцы тратили 5500 долларов на ванну, когда сантехник устанавливал ее, а инспектор делал их. вырви его, потому что это не одобренная ванна. Это, конечно, огромная трата денег.

Еще нужно знать о водонагревателях.Как правило, на них распространяется гарантия сроком на «x» лет, но это не означает, что они рассчитаны на длительный срок службы.

«У вас есть водонагреватели», — говорит Баттиста. «У нас большой процент отказов водонагревателей. Большинство водонагревателей выходят из строя раньше, чем их гарантия истекает ».

В таком случае рекомендуется зарегистрировать новую покупку и сохранить все документы на случай, если это лимон.

Наконец, многоквартирный дом — это сложный аппарат. При использовании общих водонагревателей должно быть достаточно горячей воды, чтобы справиться с утренним душем, но ее также должно хватить и для мамы, которая должна поставить бутылку под кран с горячей водой в 3 часа ночи. Это достигается системой смесительных клапанов.

«Эти клапаны нуждаются в обслуживании каждый месяц, — говорит Баттиста.«Они кальцифицируются, и они не работают должным образом. Итак, они включают водонагреватель, но проблема в смесительных клапанах ».

Следуйте советам этих сантехников, и вы увеличите свои шансы никогда не получить серьезного решения.

Грег Олеар — внештатный автор журнала New England Condominium и других изданий.

Узнайте о трубах и водонагревателях

Когда вы начнете исследовать идею постройки дома, задайте себе такие вопросы, как: «Трубы из полиэтиленгликоля лучше меди?» или «Нужна ли изоляция для труб из PEX?»

В этой статье, взятой из своей книги «Постройте правильно: на что обращать внимание в своем новом доме», Майрон Фергюсон рассказывает о различных типах сантехники, используемых при строительстве нового дома, и некоторых потенциальных проблемах, о которых вам следует знать.

На протяжении многих десятилетий водопроводные трубы изготавливались из железа, из-за проблем с ржавчиной и ограниченного срока службы. Утечки в стенах старых домов были обычным делом. Затем появились медные трубы, которые, хотя и были более дорогими, обладали такими огромными преимуществами, что железные трубы ушли в прошлое. Сегодня у нас есть несколько типов пластиковых труб, которые дешевле и потенциально более долговечны, чем медные.

В этой статье мы рассмотрим эти разные типы водопроводных труб, их плюсы и минусы, а также два разных типа водосточных труб.Краны и смесители, как правило, являются вопросом личных предпочтений и затрат, за исключением внешних заборников для шлангов, где обычное расположение совсем не удобно для пользователя.

Планы водопровода довольно просты и понятны, если вы не хотите чего-то необычного, например, циркуляции горячей воды. Нет оправдания такой планировке, которая приводит к внезапному изменению температуры воды в душе, когда кто-то моет руки или смывает воду из унитаза. Если вы можете проверить это в модельном доме, это хорошая идея. Вы также должны убедиться, что внешние насадки для шлангов удобны и не расположены там, где растущие растения затрудняют доступ к ним.

Медные трубы против. Пластиковые трубы (трубы PEX, трубы PB) — какой тип трубы подходит для вашего нового дома?

В то время как медь была наиболее часто используемой трубой в новых домах, некоторые виды пластмасс становятся все более популярными. Сантехническая промышленность не хотела вносить изменения, но теперь три типа пластиковых труб были одобрены несколькими группами строительных норм, в первую очередь Советом американских строительных служащих (CABO), чьи кодексы являются основой для многих государственных кодексов.Однако обратите внимание, что некоторые штаты не спешат разрешить использование пластиковых труб в домах. Но это меняется. Вам нужно будет проверить свои собственные коды штатов.

Главный аргумент против пластиковых труб заключается в том, что они использовались недостаточно долго, чтобы не создавать проблем в будущем — старая загадка про курицу и яйцо. Фактически, возникла серьезная проблема с соединителями из полибутилена (ПБ), которая привела к многочисленным судебным искам из-за повреждений, нанесенных домам из-за негерметичных соединений ПБ.Все согласны с тем, что эти проблемы решены. Сшитый полиэтилен доступен уже много лет, но нежелание его использовать сдерживает его более широкое распространение. Это меняется.

Медные трубы

Медь — это материал, который выбирают большинство субподрядчиков сантехники, хотя установка медных труб требует больше навыков, чем пластика. Однако медь не лишена проблем. В южной Калифорнии были сообщения об утечках в медных трубах, предположительно из-за химических веществ в воде.В Калифорнии теперь разрешается прокладка пластиковых труб внутри жилых домов.

Пластиковые трубы | Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)

ХПВХ похож на ПВХ, белую пластиковую трубу, используемую в системах орошения газонов. В отличие от ПВХ, ХПВХ не размягчается при использовании для горячей воды. ХПВХ на 15-25% дешевле меди. Время установки для CPVC и PVC схоже, если это выполняется опытным установщиком.

Пластиковые трубы | Трубы PEX | Трубы PB | Полибутилен (PB) и сшитый полиэтилен (PEX)

Трубы из полибутилена и сшитого полиэтилена похожи в том, что они представляют собой гибкие пластмассы, поставляются в рулонах и требуют специальных фитингов, которые не спаяны и не цементируются, а являются механическими по своей природе.Эти приспособления должны быть одобрены местными строительными органами.

Гибкость труб и труб из полибутилена и сшитого полиэтилена позволяет использовать их по-другому, что дает определенные преимущества как при установке, так и позже при использовании в домашних условиях. Основной водопровод, входящий в дом, питает коллектор с несколькими выходами. Каждый выход подключается к неразрезанному отрезку трубы, который идет к единственному выходу: смесителю, посудомоечной машине, унитазу, ванной, душевой или стиральной машине.Соединения, колена и муфты не нужны.

Это приводит к сокращению времени монтажа, чем требуется для медных труб, и меньшим затратам как на материалы, так и на рабочую силу. Для установки необходимы специальные инструменты и навыки. (WIRSBO, производитель PEX, предлагает двадцать пять лет гарантии, если установка выполняется обученным сантехником, и один год, если вы делаете это самостоятельно.)

Поскольку на каждую линию, идущую от коллектора, приходится только один кран, включение второго крана мало влияет на поток в уже работающий.Таким образом, если вы принимаете душ, и кто-то включает кран в другом месте, это мало повлияет ни на количество, ни на температуру воды в душе.

И PB, и PEX одобрены как для горячей, так и для холодной воды.

Водонагреватели

Убедитесь, что водонагреватель подходит для вашей семьи. Строители стремятся использовать наименьший (и наименее дорогой) обогреватель, разрешенный правилами. Если вам нужно быстро приготовить горячую воду, у вас есть два варианта: рециркуляция горячей воды или дополнительный резервуар для горячей воды.

Циркуляционная горячая вода

Вы уже знакомы с рециркуляцией горячей воды — или вы когда-нибудь задумывались, как вы так быстро получаете горячую воду в своем гостиничном номере? Процесс предполагает удвоение количества трубы горячего водоснабжения в доме. По одной трубе горячая вода идет от водонагревателя к кранам, а по другой — неиспользованная вода обратно к водонагревателю. Небольшой насос поддерживает циркуляцию горячей воды в системе. Оба направления трубы должны быть изолированы, если они медные.Пластик из PB и PEX сам по себе обеспечивает определенную изоляцию, и в дополнительных возможностях нет необходимости. WIRSBO говорит, что с их PEX в этом нет необходимости. Если вы рассматриваете возможность рециркуляции горячей воды, обратитесь к производителю вашего трубопровода и к местным строительным органам.

Есть начальные затраты на установку системы и текущие затраты на электроэнергию для ее работы. Обе затраты невелики, особенно когда вы устанавливаете в систему таймер, чтобы он не работал, пока вы спите.

Вы покрываете, по крайней мере, часть текущих затрат, поскольку вам больше не нужно тратить воду, протягивая ее до тех пор, пока она не нагреется. Если ваш строитель рассматривает возможность его установки, узнайте, сколько это будет стоить, и вы решите, стоит ли это для вас. Трубопроводы из PB и PEX привлекательны для систем рециркуляции горячей воды, потому что они просты в установке, у них нет потенциальных шумовых проблем, связанных с медью, а сама пластиковая труба действует как изолятор.

Дополнительная горячая вода

Небольшие водонагреватели, которые устанавливаются под туалетным столиком, могут сразу обеспечить горячую воду.Если вам нужен один для душа или ванны, водонагреватель должен быть больше, чем тот, который снабжает водой только бассейны. Как и в случае с другими водонагревателями, вам потребуется подача газа или электричества к месту расположения водонагревателя. Осуществимость этого и стоимость будут зависеть от размера обогревателя и от того, какое влияние он может оказать на остальную конструкцию дома.

Водопроводные трубы и наружные стены

Хорошая конструкция дома сводит к минимуму протяженность водопроводных труб в наружных стенах из-за опасности замерзания, хотя для кухонных раковин и раковин для умывальника там часто располагаются короткие отрезки труб.

Наружные стены в современных новых домах обычно хорошо утеплены. Когда водопроводные трубы проходят в этих стенах, важно, чтобы трубы были направлены внутрь стен, а не наружу. Кроме того, изоляция стен должна быть установлена ​​так, чтобы большая ее часть находилась между трубами и внешней стеной, а небольшая часть или вообще отсутствовала между трубами и внутренней стеной. Сантехники и установщики теплоизоляции понимают это и обычно устанавливают это таким образом. Однако проверить не помешает.

Защитите свои трубы и дом | Пластины для ногтей

Трубы, проходящие через стойки или пластины, всегда могут быть проколоты крепежными гвоздями или шурупами для стеновых панелей длиной от 1 1/4 до 1 5/8 дюйма, вбитыми в стойки за стеновой панелью. Когда стеновая панель поднимается, установщик не видит, где находятся трубы. Сантехники должны прикреплять куски оцинкованного листового металла, называемые «гвоздями» или «предохранительными пластинами», на внешней стороне стойки или пластины, чтобы монтажник стеновых панелей не забил туда гвоздь или винт и случайно пробил отверстие в трубе. .Строитель или его руководитель должны проверить правильность установки гвоздей перед установкой стеновой панели, но иногда их не хватает.

Помимо очевидной проблемы, возникающей при немедленной утечке, неправильно размещенные или отсутствующие ногтевые пластины могут привести к незначительным проблемам, которые могут не наблюдаться в течение нескольких лет. Небольшие утечки в дренажных линиях не всегда очевидны, а сырость может содержаться внутри стен, где она может незаметно сгнить дерево.Также существует вероятность того, что винт для стеновой панели войдет в водопроводную или сливную трубу, но сам винт закупоривает отверстие до тех пор, пока через несколько лет он не заржавеет. Если можете, перед установкой стеновой панели дважды проверьте наличие гвоздей для защиты всех труб. Гарантия застройщика на такие вещи составляет всего один-два года.

Шумные трубы

Вы можете уменьшить шум водопроводных и сливных труб, обращая внимание на то, как они установлены. В качестве эксперимента, когда вы посещаете модельные дома, попросите вашего супруга открыть кран в одном конце дома и посмотреть, слышно ли вы, как течет вода в другом.Некоторые дома в этом отношении значительно лучше других.

Вода, протекающая по трубе, становится более шумной, когда труба касается дерева, потому что дерево может действовать как дека. Трубы следует держать подальше от балок и шпилек. Пластиковые трубопроводы, используемые в системах водоснабжения, имеют здесь дополнительные преимущества. Во-первых, большая часть шума возникает при резком изменении направления потока, чего не бывает с пластиком в обычных установках. К тому же медь будет переносить шум по трубе с большей готовностью, чем пластик.

Сточная вода, падающая со второго этажа дома, в пластике издает заметно больше шума, чем в железных трубах. Если железные трубы обернуть изоляцией, шум от дренажных труб второго этажа будет практически устранен. Однако железная труба ржавеет, поэтому перед установкой проверьте ее ожидаемый срок службы в вашем районе. Для уменьшения шума используйте изоляцию из стекловолокна и железа, и пластика.

Накидки для шлангов

Вам понадобятся нагрудники для шланга снаружи вашего дома.Большинство строителей ставят по два: один спереди и один сзади. Для большинства из нас этого недостаточно. Если у вас есть подушка для автофургона, у вас должен быть там нагрудник для шланга. В любом случае может пригодиться дополнительный нагрудник для шланга, по крайней мере, с одной стороны дома.

Если вам нужна горячая вода для мытья автомобиля, установите в гараже нагрудник, подключенный как к горячей, так и к холодной воде. Обязательно внимательно посмотрите на тип используемого смесителя. Обычный смеситель, используемый для смешивания горячей и холодной воды, ограничивает количество пропускаемой воды.Это бесполезно, когда требуется большой объем воды при полном давлении.

Укажите в письменной форме или на чертеже, где вам нужны нагрудники для шлангов. Дайте сантехнику некоторую свободу, чтобы свести к минимуму затраты на их установку, но убедитесь, что ваши пожелания известны.

В регионах, где существует опасность замерзания воды в нагрудниках, сантехнические нормы требуют наличия средств слива воды из нагрудников зимой. Два метода разрешены в кодах: регулярный шланг Бибб с клапаном остановки и отходов или непромерзаемом шланг заглушкой.

Способ № 1: Использование Стоп-и-Waste Клапаны для слива воды из / предотвращения замерзания воды в шланге Bibbs

Стоп-и-отходы клапаны установлены в доступном нагретом месте, где нет опасности замерзания. «Стопорная» часть — это просто запорный вентиль. «Сливная» часть — это заглушка на клапане, которую можно снять, чтобы вода стекала.

Шланг заглушка соединена с клапаном остановки и отходов с трубой, которые могут подвергаться воздействию условий замораживания.Осенью домашний пользователь должен:

  1. Выключите воду на клапане с остановкой и отходов.
  2. Откройте нагрудник шланга и проверьте все шланги, которые могут быть подсоединены.
  3. Если нагрудник и труба не сливают воду сами по себе, необходимо снять сливную пробку, чтобы выпустить воду.

Весной описанный выше процесс нужно обратить вспять.

К сожалению, не все сантехники внимательно следят за кодексом, и не все инспекторы это видят.В слишком многих случаях остановки и отходы клапан находится там, где это не легко доступно, что делает его практически бесполезным. Если ваш строитель или водопроводчик настаивает, что морозостойкий шланг bibbs не является хорошей идеей, то вы должны настаивать на том, что он поставил остановки и отходов клапанов, где вы можете получить к ним легко, и что трубы слива, просто открыв Бибб.

Метод № 2: Используйте морозостойкие наконечники для шлангов для слива воды / предотвращения замерзания воды в наконечниках для шлангов

Морозостойкий нагрудник включает в себя кусок медной трубки как часть самого нагрудника.Эта труба расширяет клапанную часть нагрудника обратно в ту часть дома, которая отапливается и где нет опасности замерзания. Когда он выключен, вода стекает из открытой части нагрудника шланга, и никаких повреждений не происходит.

Однако есть мера предосторожности. Иногда шланги с закрытыми форсунками оставляют подключенными, чтобы вода не могла стекать. Это происходило достаточно часто, поэтому сантехники в некоторых местах вообще не любят пользоваться этими нагрудниками. При правильном использовании они эффективно устраняют проблемы с замерзанием.

Сантехнические трубы и арматура для многоквартирных домов

Чтобы без проблем поставлять чистую питьевую воду жителям многоквартирных домов, выберите FlowGuard ® Pipe and Fittings. Многоквартирные дома могут доверять FlowGuard CPVC в быстром соблюдении сроков строительства, оптимизации использования пространства и ограничении необходимости в ремонте в будущем.

Установка

— огромное преимущество труб и фитингов FlowGuard, потому что это:

  • Is легко и эффективно установить без использования дорогостоящего оборудования или тяжелой техники.
  • Использует сварку на основе растворителя и цемента , которая соединяет трубы и фитинги вместе на молекулярном уровне, создавая прочные и долговечные швы.
  • Облегчает установку в ограниченном пространстве .
  • Не требует ли источника электричества или тепла .

Сантехнические трубы и фитинги FlowGuard сертифицированы как безопасные для питьевой воды всеми основными соответствующими международными организациями по стандартизации, включая: UL, NSF International, ASTM International, Kiwa и Консультативную схему по регулированию водных ресурсов (WRAS).

На протяжении всего срока службы сантехнической системы FlowGuard из ХПВХ владельцы зданий могут рассчитывать на надежность труб и фитингов, потому что:

  • Сварка цементом растворителем создает максимально прочные соединения , часто даже более прочные, чем материал трубопровода.
  • Он противостоит образованию бактерий , обеспечивая безопасную подачу воды на протяжении всего срока службы материала.
  • Устойчив к коррозии от хлора и других химикатов, обычно используемых в системах водоснабжения.
  • Он выдерживает давление до 93 ° C и может выдерживать высокие требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям.

В случае пожара жители могут доверять FlowGuard CPVC. Материал не поддерживает пламя, не вызывает распространения огня и ограничивает повреждение дымом.

Партнер с FlowGuard

® Трубы и фитинги

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию по системам горячего и холодного водопровода. Если у вас есть вопросы о FlowGuard CPVC или его способности удовлетворить потребности вашего многоквартирного жилого дома, мы будем рады помочь.

Как избежать общих проблем с водопроводом в кондоминиумах

Сантехнические системы для кондоминиумов более сложны по сравнению с системами в отдельных домах и на предприятиях, поскольку трубопроводы предназначены для арендаторов и принадлежат государству. В то время как за водопроводные трубы внутри и вокруг отдельных квартир ответственность несет житель или владелец квартиры, за трубы, расположенные вокруг общественных мест, отвечает владелец или управляющий недвижимостью.

Для обеспечения единообразия в любых сантехнических работах, включая ремонт и техническое обслуживание внутри и снаружи помещений, многие квартиры обычно работают с одним профессиональным сантехником, хотя некоторые управляющие недвижимостью готовы работать с любым лицензированным профессиональным сантехником в этом районе.

Общие проблемы с водопроводом в кондоминиумах

Для некоторых людей образ жизни в кондоминиуме предпочтительнее, чем домовладение, но это также означает, что вам нужно быть готовым к некоторым трудностям, которые уникальны для владельцев квартир. Сантехнические системы кондоминиумов используют трубопроводы питьевой воды для подачи чистой воды в здание из городского водопровода. Эти трубопроводы для пресной воды обычно изготавливаются из PEX, ПВХ, ХПВХ или меди и обеспечивают подачу воды ко всем приборам и приборам, использующим воду, во всех установках.

Все приборы и приспособления, использующие воду, включая раковины, краны, туалеты, стиральные машины, насадки для душа, ванны и посудомоечные машины, сливают сточные воды через дренажную линию, которая соединяется с канализацией и вентиляционной трубой, чтобы удалить грязную воду из строительство. Вентиляционные трубы обеспечивают вентиляцию дренажных линий, чтобы уравновесить давление в системе и гарантировать, что грязная вода непрерывно течет в основную канализационную линию.

В зависимости от того, где возникает проблема с водопроводом, за ее устранение может нести ответственность владелец квартиры, управляющий недвижимостью или собственник.К распространенным проблемам относятся:

  1. Засоренные туалеты

    Это общая проблема в каждом доме, особенно в многоквартирных домах, из-за того, что канализационные трубы блокируются бумагами и другими материалами.

  2. Засоренные сливные линии

    Засоренные стоки в раковине или ванной комнате возникают из-за материалов, застрявших в трубе, включая накопление жира, волос, остатков мыла, средств для купания и других предметов.

  3. Замерзшие трубы

    Это, пожалуй, самая сложная и опасная проблема с водопроводом в более холодном климате.Чрезвычайно низкие температуры могут привести к расширению воды в трубе и ее разрыву. В зависимости от серьезности проблемы это может привести к затоплению и повреждению вашего устройства водой.

  4. Водопроводные краны и трубопроводы

    Эта проблема может привести к большим потерям воды и большим счетам за воду, если ее не устранит профессиональный сантехник.

  5. Низкое давление воды

    Это обычная проблема в многоквартирных домах из-за засорения аэраторов.

  6. Резервное копирование сточных вод

    Это может быть вызвано засорением основной канализационной линии и / или сточными трубами, затрагивающими более одного блока. Следует провести оценку, чтобы определить, кто несет ответственность за решение проблемы.

  7. Корродированные трубы для питьевой воды

    Износ труб с питьевой водой неизбежен. Сочетание давления воды и химического состава воды может привести к коррозии, ямкам, трещинам, утечкам и даже выбросам, особенно на швах и стыках.

Как избежать общих проблем с сантехникой в ​​кондоминиуме

Проблемы с водопроводом в кондоминиуме могут быть проблематичными для многих людей, включая расходы на наем профессионального сантехника. В зависимости от ситуации вам может потребоваться отключить подачу воды на несколько или десяток квартир, чтобы устранить проблему в вашем агрегате. Это требует, чтобы вы получили разрешение от управляющего имуществом и отправили уведомление единицам, которые будут затронуты. Любые дополнительные работы по техническому обслуживанию, требующие отключения воды в нескольких блоках, могут доставить неудобства жильцам, что приведет к задержкам в получении разрешения от управляющего имуществом.

По возможности старайтесь избегать проблем с водопроводом. Вот несколько стратегий обслуживания сантехники, которые помогут смягчить проблемы с водопроводом:

  1. Предотвращение замерзания и разрыва водопроводных труб

    Как владелец кондоминиума, вы можете сыграть свою роль в защите себя и других жителей от риска замерзания и разрыва труб в течение зимнего сезона, регулярно подавая горячую и холодную воду. Вы можете выбрать, чтобы горячая вода капала медленно в разгар зимы, чтобы генерировать достаточно тепла в водопроводной системе, чтобы предотвратить замерзание.Поддержание потока воды также предотвращает ее неподвижность и образование льда в трубах. Если трубы замерзли или лопнули, ответственность за устранение проблемы должна быть возложена на управляющего.

  2. Найдите и устраните утечки в водопроводных устройствах

    Плохое обслуживание посудомоечных и стиральных машин является одной из основных причин утечек в многоквартирных домах. Владельцам кондоминиумов, у которых есть собственное водоснабжение, следует регулярно проверять подключение к водопроводу и сливной шланг.Если вы заметили влагу на полу вокруг водопроводных приборов, немедленно обратитесь к профессиональному сантехнику. Это могло быть признаком более серьезной структурной проблемы в здании.

  3. Чистые насадки для душа для поддержания давления воды

    Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с водой для жителей кондоминиумов, является низкое давление воды. Но эту проблему можно предотвратить, очистив насадку для душа. Любой мусор в водопроводных трубах, особенно в старых трубопроводах или после некоторых ремонтных или технических работ в водопроводной системе, может засорить душевые клапаны в душе, что приведет к низкому давлению воды.В некоторых случаях давление воды можно улучшить, добавив белый дистиллированный уксус в пакет для сэндвичей и привязав его к насадке для душа резинкой. Оставьте на ночь, чтобы удалить засоренные загрязнения из насадки для душа. Если это не сработает, обратитесь за профессиональной помощью к лицензированному водопроводчику в Ричмонд-Хиллз.

  4. Осмотрите резервуары для горячей воды на предмет ржавчины

    Когда ваше оборудование для горячего водоснабжения начинает ржаветь, вы рискуете не только снизить качество воды, поступающей в вашу собственность, но и сократить срок службы водонагревателя.Чтобы предотвратить это, владельцы кондоминиумов должны проявлять инициативу и ежегодно проверять свои водонагреватели на наличие признаков утечки или ржавчины в системе. Это также хорошее время, чтобы промыть систему горячей воды, чтобы избавиться от скопившегося осадка. В идеале это должен делать профессиональный сантехник во время ежегодного осмотра сантехники.

    5. Проблемы с водопроводом в зданиях кондоминиумов могут стать дорогостоящей проблемой не только для отдельных владельцев квартир, но и для всего строительного сообщества. Чтобы предотвратить это и избежать неудобств, связанных с регулярным ремонтом, вы должны следовать приведенным выше советам и планировать плановое обслуживание не реже одного раза в год.

30Мар

Клумба из пня: Как сделать клумбу из пня – советы и секреты

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать клумбу из пня – советы и секреты

Разбить клумбу в старом пне можно всего за пять шагов. Все, что вам понадобится – это набор инструментов, немного грунта и семян цветов, которые вы хотите высадить. Хотите узнать больше? Скорее читайте статью!

После вырубки старых деревьев в саду остаются пни. В большинстве случаев владельцы участков либо выкорчевывают их, либо пытаются иным образом «встроить» в дизайн сада и использовать в качестве предметов мебели, подставок для цветов, элементов декора и т. д. Но можно сделать из них и кое-что оригинальное, например, устроить цветочную клумбу прямо в сердцевине пня.

1. Осматриваем пень

В первую очередь следует выяснить, в каком состоянии находится потенциальная «клумба». Если вы спилили дерево, потому что оно начало гнить из-за засилья вредителей, подарить ему вторую жизнь будет непросто. Часть короедов и других жуков могла поселиться у основания – такой пень долго не протянет и станет источником проблем для всего сада. Если же дерево было здоровым, и спилить его понадобилось по другой причине, значит, пенек вполне может стать основой для цветочной клумбы.

2. Определяем размеры будущей клумбы

Самый простой и распространенный способ – отступите от края пня 5-7 см и нарисуйте ровную окружность. Это и будут границы вашего импровизированного «горшка».

3. Делаем углубление в пне

Проделать лунку нужного размера и глубины можно несколькими способами:

  • если у вас есть бензиновая или электропила, сделайте пропилы, а затем при помощи стамески вырубите куски древесины;
  • можно развести костер и выжечь небольшую лунку;
  • просверлите в центре пня отверстия и засыпьте туда английскую соль или селитру и подождите несколько недель. За это время «химикаты» проделают в стволе углубление, древесина разрушится, и вы сможете сформировать края воронки;
  • используйте мотыгу, прорубив острым концом лунку по центру, а затем углубив и расширив ее широким концом.

Глубина лунки должна составлять около 10-20 см в зависимости от диаметра пня и количества растений, которые вы планируете туда высаживать.

4. Подготовьте дренаж

Чтобы в пне не застаивалась вода, и растения не гнили, необходимо сделать дренажную систему. Возьмите сверло диаметром 1,5 см и проделайте несколько отверстий под углом 45 градусов, направленных к земле. На дно «клумбы» засыпьте дренаж из щебня и мелких камней.

5. Заполните пень землей и высадите растения

Поверх дренажного слоя насыпьте плодородный грунт (или смесь из 1 части компоста и 2 частей почвы) и высадите цветы. Ухаживайте за ними, как за обычными растениями и восхищайтесь тем, в каких необычных условиях они растут. Посмотрите, какая красота получилась у тех, кто использовал пень в качестве клумбы:

Что нужно помнить при создании клумбы из пня

При формировании натуральной клумбы можно экспериментировать и совершенствовать стандартные методы ее создания:

  • если вы будете извлекать сердцевину из центра пня при помощи ручного инструмента, просверлите отверстия по периметру лунки и в центре – это упростит работы по выдалбливанию сердцевины;
  • если планируете выжигать центр пня, воспользуйтесь керосином – он пропитает древесину, и она будет лучше гореть;
  • высаживать в пень можно практически любые цветы, но лучше других в нем будут смотреться бархатцы, незабудки, примулы, анютины глазки, нарциссы, петунии, портулак, тюльпаны, герань и бегонии;
  • дополнительно укрепить пень можно установкой в выемку ствола пластиковых горшков. А затем уже насыпайте в емкости грунт и высаживайте в них растения.

Не спешите выкорчевывать старый пень – возможно, он еще сможет стать отличной клумбой в экостиле. Такое оригинальное решение привлечет к вашему участку внимание соседей и гостей дачи и оставит у них незабываемые впечатления.

Клумба из пня — как сделать

У многих садоводов после вырубки старых деревьев остаются пни. И перед владельцами участков стоит выбор либо корчевать и ликвидировать, либо как то встроить пни в дизайн и продолжить их полезное существование.

Рецептов последнего не мало. Самое просто использовать пень как подставку или подвеску для горшков с цветами. Но давайте рассмотрим более интересный вариант, переделки самого пня в большой горшок – клумбу, т.е. мы попробуем превратить пень в колоду, заполнить его грунтом в который затем высадим цветы. В итоге у нас должно получиться вот такая красота.

1. Выясняем состояние пня.
Делать клумбу имеет смысл только из не зараженной вредителями древесины. Путь местами она даже будет подгнивать, и даже иметь дупло, это не страшно, а даже облегчит работу. Если же пень облюбовали короеды и прочие жуки, его лучше ликвидировать, чтобы не устраивать в саду рассадник будущих проблем.

2. Определяем размер  будущей клумбы и ее конфигурацию.

Самое простое это отмерить на спиле от края по 5 см и провести через эти точки линию – это будет граница нашего горшка.

3. Выбираем способ удаления центра пня.
Но перед этим первым делом вспоминаем о технике безопасности надеваем перчатки защитные очки – при любом способе работы щепки будут!

Итак, выбрать центр пня можно разными способами:

— Если в наличии имеется бензо- или элетропила можно пропилить центр и потом поработав стамеской вырубить квадраты

— Можно развести в центре пня небольшой костер и выжечь таким образом его центр.

— Есть вариант с «химией» — для этого в центре пня сверлим отверстия и засыпаем туда английскую соль (покупаем в аптеках) или селитру и ждем несколько недель.

После такой «атаки» древесина быстро разрушится и останется только подчистить края «воронки».

— Но мы пойдем старым дедовским механическим способом.

— Берем остроконечную мотыгу и, двигаясь по кругу, рубим лунку по центру пня острым ее концом.

Когда лунка в пне будет побольше, разворачиваем мотыгу и рубим широкой стороной.

Таким образом, продвигаемся к очерченной лини границы «горшка» Углублять лунку в пне нужно на 10-20 см, в зависимости от его диаметра и тех растений которые собираетесь туда высаживать.
Когда закончите с углублением, считайте что клумба практически готова. Переходим к завершающим шагам.

4. Делаем дренаж.
Чтобы вода в пне не застаивалась, необходимо позаботиться о ее отводе.

С помощью сверла диаметром не менее 1,5 см делаем несколько наклонных отверстий от центра клумбы к окружающей пень земле.
Далее на дно клумбы можно насыпать дренаж из камешков, тогда вода будет уходить легче.

5. Заполняем пень землей и высаживаем растения.
Поверх дренажа насыпаем питательный грунт более подходящий для выбранных вами цветов и высаживаем их. Хорошо зарекомендовала себя смесь из 1 части компоста и  двух почвы.
Все, нам осталось полить и сфотографировать результат работы.

В заключении несколько советов и хитростей по изготовлению клумбы из пня:

— Чтобы облегчить себе работы по извлечению древесины в центре пня воспользуйтесь дрелью и большим сверлом. Частые отверстия по периметру лунки и в центре значительно сократят время работы и затраты сил на долбежку.

— Если будете выжигать центр пня можно воспользоваться керосином (не бензином!!!) чтобы пропитать древесину, после чего будет гореть лучше.

— Высаживать в пень можно практически любые растения, но конечно красивее смотрятся цветущие вроде: бархатцев, герани,  бегонии. Отлично выглядят в таких натуральных горшках, анютины глазки, примулы и незабудки. Неплохо растут в пнях нарциссы, тюльпаны и портулак. Особо эффектно выглядит в пне ампельные настурция и петуния. По высоте можно делать любые, как низкорослые так и высокие посадки.

— Продлить срок службы и облегчить уход за пнем клумбой можно с помощью пластиковых горшков. Технология изготовления не изменится за исключением того, что углубление в пне нужно подгонять под размер горшка или поддона.

— И в завершении совсем уж простой вариант с переносным пнем – обманкой. Для этого спиливаем пень над самой землей и несем спил обрабатывать в мастерскую, где с помощью пилы и всех доступных инструментов делаем большое отверстие подходящее под горшок, который туда и вставляем. После чего возвращаем пень на свое родное место – на спил. Таким образом, можно значительно облегчить работу по дереву и последующую эксплуатацию-обслуживание клумбы.

Оригинальные клумбы из пней и бревен фото

Апр 08/15

Часто на загородных участках остаются старые пни и бревна, которые занимают пространство, не принося абсолютно никакой пользы. Многие дачники используют остатки былых могущественных деревьев в качестве сидений, однако это, во-первых, не удобно, а во-вторых, выглядит не так красиво, как могло бы. И если бревна еще можно утилизировать, то выкорчевать старые пни, оставшиеся от крупных деревьев, довольно сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Но есть интересный способ, который поможет вам навсегда решить эту проблему. Сделав оригинальные клумбы из пней и бревен, вы не только избавитесь от ненужных элементов ландшафтного дизайна, но и оригинально украсите свой участок. Именно такой идеей сегодня делится со своими читателями «Дом Мечты». Вы узнаете, как можно сделать оригинальные клумбы из старых пней и бревен, и как гармонично совместить их с другими элементами ландшафта.

Оригинальные клумбы из пней и бревен

Создаем оригинальную клумбу из пня своими руками

Старый пень по сути уже является готовой основой для создания клумбы. Нужно только освободить его сердцевину и засыпать пространство землей либо же установить горшок с грунтом подходящего размера. Однако, чтобы клумба из пня служила вам долго и верно, следует учесть некоторые нюансы:

  • во-первых, для создания цветника подходит только здоровый пень. Если древесина поражена опасной болезнью, например, тиростромозом, лучше удалить ее вместе с корневой системой, заменив грунт, иначе заболевание может распространиться и на другие растения;
  • во-вторых, из-за осадков, насекомых-вредителей и других внешних факторов древесина со временем будет рассыхаться, и пень-цветник потеряет свои декоративные свойства. Чтобы увеличить срок службы оригинальной клумбы, спилы пня нужно хорошо зашлифовать и обработать антисептиком. В качестве антисептика можно использовать и масляную краску, которая, к тому же, позволит изменить внешний вид пня;
  • в-третьих, для создания клумбы больше всего подходит старый пень, сердцевина которого уже достаточно усохла. Если же вы хотите создать клумбу из свежесрубленного дерева, вам придется немного подождать, т.к. вытащить из него сердцевину будет очень сложно.

Как сделать клумбу из пня

Цветочная клумба из пня фото

Красивые цветы на пне фото

Чтобы сделать клумбу из пня, нужно освободить его сердцевину настолько, насколько это необходимо для корневой системы высаживаемых растений. Проще всего предварительно высадить растения в горшок или подходящую емкость, а затем просто установить ее внутрь пня.

Если же вы хотите выращивать растения непосредственно в пне, предварительно насыпьте на дно его углубления дренаж, который убережет корни растений от загнивания.

Красивая клумба из старого пня

Цветы на пнях фото

Как правило, углубление, созданное в пне, не отличается большими размерами, поэтому выбирайте для его декорирования растения с компактной корневой системой. Например, для этой цели отлично подойдут любые луковичные цветы, герань, кислица, анютины глазки, петунии и т.д. В клумбе из старого пня также очень красиво смотрятся вьющиеся растения, которые в период цветения украсят его пышной кроной.

Оригинальные клумбы своими руками из пней

Клумба из пня своими руками

Делаем красивую клумбу в бревне

Если на вашем участке нет старого пня, но вы уже загорелись идеей сделать оригинальную клумбу для цветов своими руками, используйте для этой цели старое бревно, которое наверняка найдется поблизости к вашим владениям. Преимущество создания такой клумбы в том, что бревно легко поместить в любом удобном уголке сада или участка, его можно перенести туда, куда хочется, а пень для этого придется только выкорчевывать.

Процесс создания клумбы из бревен также достаточно прост. Вам нужно только лишь очистить сердцевину бревна с помощью электрической пилы или другого инструмента, после чего хорошо зачистить все срезы. Поскольку клумба в бревне отличается большими размерами, чем клумба в пне, здесь вы сможете выращивать сразу несколько видов растений, комбинируя многолетники и однолетники. Чтобы уберечь обитателей клумбы от загнивания и болезней, застелите образовавшееся пространство полиэтиленом и уложите на него слой керамзита.

Клумба из бревна своими руками

Оригинальная клумба из бревна своими руками фото

Делая клумбу из бревна своими руками, обыграйте его естественную форму. Например, в целой древесине можно вырезать аккуратное прямоугольное углубление, благодаря чему клумба приобретет форму удлиненного вазона и станет лаконичным архитектурным изделием. Если же бревно настолько старое, что его сердцевина полностью рассохлась, засыпьте его землей и засадите цветами абсолютно все открытые отверстия, что сделает вашу клумбу гармоничным и ярким объектом ландшафтного дизайна.

Красивые клумбы из бревен фото

Цветочная клумба в длинном бревне фото

Как сделать клумбу в бревне

Выращивая цветы в бревне, учитывайте, как они будут выглядеть не только в период активного цветения, но и в межсезонье. В идеале следует подбирать растения так, чтобы они охватывали наиболее широкий период цветения – от начала весны и до конца осени. Если же вы хотите, чтобы клумба в бревне радовала вас исключительно в теплое время года, подбирайте композицию растений в зависимости от их цветовых сочетаний, формы листьев и т.д.

Красивая и яркая клумба из старого бревна

Клумба из бревна на берегу реки фото

Клумбы из пней и бревен в ландшафтном дизайне участка

Необычные клумбы из пней и бревен выглядят очень красиво, броско и оригинально, однако хочется, чтобы каждый элемент участка соответствовал общему стилю ландшафтного дизайна. Если вы делаете клумбу из пня или бревна в дикой части сада, то можно оставить материал в его первозданном виде, т.к. разнообразные трещины, сколы и потертости гармонично сольются с окружающей природой. Если же вы хотите, чтобы такая оригинальная клумба украшала центральную часть участка или зону отдыха в саду, кору бревна и пня можно полностью очистить, после чего зашлифовать древесину до ровной и гладкой поверхности.

Клумба в бревне с цветущими цветами

Оригинальные цветники и клумбы фото

Выращивание цветов на старом пне

Клумбы оригинальные фото

Этот объект красиво смотрится в сочетании с другими архитектурными формами ландшафта и деревянной садовой мебелью. Например, клумбу из пней или бревен можно расположить около деревянной беседки, обеденного стола, ротонды, игровой зоны и т.д. Чтобы дополнить оригинальность клумбы, украсьте участок, на котором она расположена, деревянными скульптурами, фигурками и другими садовыми атрибутами.

При желании вокруг клумбы можно высадить цветы, аналогичные растущим в ней, благодаря чему ваше украшение гармонично впишется в любой ландшафтный стиль.

Оригинальные клумбы для цветов на пнях фото

Как посадить цветы в пне

Клумба на большом пне дерева

Оригинальная клумба в обломках дерева

Клумба-ежик из пня

Помимо того, что клумбы из пней и бревен являются оригинальным и стильным украшением участка, они также экономят полезную площадь сада. Притом, что такой цветник не занимает много места, он позволяет выращивать несколько видов растений, делая дизайн сада ярче и интереснее.


как сделать в пеньке углубление для цветов своими руками? Какие цветы можно посадить в пне из старого дерева? Выращивание цветника

Когда на участке имеется большой пень, то его в большинстве случаев стараются выкорчевать, не видя другого применения остаткам некогда красивого дерева. Но если подойти к решению проблемы творчески, то возможно найти множество способов избежать далеко не самой простой работы и подыскать новое применение спилу и зачастую мощной системе корней.

Выбор материала

Клумба из пня – это первое, что может прийти в голову владельцу участка. Большого цветника в этом случае не получится, так как редко возможно встретить на участке дерево-исполин, после гибели которого остается огромнейший пень. Чаще всего начинающим дизайнерам приходится иметь дело со среднего размера пеньками. Но и в этом случае могут получиться довольно интересные композиции, если дополнительно использовать небольшие бревна, врытые в землю. Также можно в работе применять остатки, полученные из спиленных больших веток.

Очень красиво смотрится цветник, граница которого выполнена из березовых бревнышек. Они должны иметь небольшой, примерно одинаковый размер. Их вкапывают в землю вокруг пня на определенном расстоянии. В этом случае спил является центром цветника, а промежуток между ним и частоколом заполняется яркими цветами.

Неплохое украшение для сада может получиться из обычных коряг. Единственное, о чем приходится позаботиться владельцу участка – сохранность дерева, которое неизбежно гниет, повреждается жучками.

Как обработать пень?

Если правильно провести обработку, то деревянная часть клумбы хорошо сохранится на протяжении многих лет. Своими руками возможно сделать углубление в старом дереве, заполнить землей и высадить цветы. Это самое простое решение проблемы.

Может показаться, что выдолбить отверстие не так-то просто, но с подобной работой может справиться любой, были бы в хозяйстве необходимые инструменты. Из старого дерева можно придумать множество украшений для участка.

В первую очередь следует тщательно осмотреть пень и определить его состояние. Если он сильно поврежден, то все усилия по его облагораживанию могут стать напрасными, а сами остатки корневища будут серьезным источником проблем для остальных растений на участке. Использовать в декоративных целях возможно только хорошо сохранившиеся пни, у которых нет явных следов разрушения. Если начался процесс гниения, остановить его практически невозможно.

Лучше всего для цветника подходят пни с сохранившейся корой, которая будет защищать дерево от солнца и лишней влаги. Исключением является черная кора, которая сама повреждена и будет лишь мешать. К тому же под ней обычно скапливаются вредители, которые разрушают дерево. Есть породы деревьев, пни которых никак не подойдут для создания цветника. Речь идет о тополе, вишне и орехе.

При начале работ на расстоянии 5-7 см от края следует провести ровную окружность. Она обозначит границы будущего горшка. У пня обязательно следует сохранить часть заболони – неповрежденного слоя. Без этого пень быстро разрушится. Если пень имеет небольшие размеры, то достаточно оставить неповрежденной часть толщиной в 20 мм, если размеры спила от 60 до 80 см, то потребуется 50 мм.

Самые простые способы создать углубление.

  1. Сделать пропилы, а затем с помощью стамески убрать лишнюю древесину.
  2. Развести в центре окружности небольшой костер и выжечь отверстие.
  3. Просверлить отверстие и засыпать туда английскую соль или селитру. В итоге в течение нескольких недель благодаря идущим химическим процессам в дереве получится необходимое углубление.
  4. Прорубить отверстие возможно при помощи мотыги. Все, что останется сделать – придать ему необходимую форму.

Глубина лунки во многом зависит от размеров пня, но она должна быть не меньше 10-20 см. Объемы земли, внесенные в этот своеобразный горшок, также повлияют на выбор ассортимента растений.

На этом перечень необходимых мер по приведению пня в пригодное для выращивания цветов состояние не заканчивается. Необходимо создать систему дренажа, чтобы вода внутри пня не застаивалась, способствуя его гниению. В остатках дерева под углом в 45 градусов по отношению к земле просверливаются отверстия сверлом с диаметром в 1,5 см. На дно углубления укладывается слой щебня или мелкой гальки.

    Важно также обработать древесину протравами и биосептиками. Они затормозят процесс гниения и не дадут пустить молодые побеги. Также опытные садоводы, имеющие большой опыт в выполнении данного вида работ, настоятельно советуют, для того чтобы избежать серьезных проблем в будущем, вскрыть пень и отрезать его от корневища. Таким способом нарушают связь пня с почвой, окончательно умерщвляя его.

    Далее следует самая простая и приятная часть работы. Засыпается земля, и высаживаются растения.

    Варианты декора

    Оформить клумбу возможно в самых разных стилях, в том числе с помощью растений полностью задекорировать остатки пня. Украсить цветник могут как однолетние, так и многолетние культуры. Превратить в нечто особенное маленькие пни достаточно сложно, но и здесь возможно обыграть использование ярких цветов, сразу привлекающих к себе внимание. Если поверхность среза слишком темная, ее отбеливают с помощью «Белизны». Затем, чтобы придать древесине блеск, выделить и защитить от гниения, ее покрывают слоем лака.

    Подготовка почвы и высадка растений

    Для создания подходящих условий, полностью обеспечивающих рост и развитие цветов, берется 2 части почвы и 1 часть компоста. Смесь хорошо перемешивается и лишь после этого засыпается в остатки пня.

    Посадка цветов должна проходить по возможности в центре, чтобы у растения было пространство для дальнейшего роста.

    Желательно высаживать в такую клумбу не семена, а уже достаточно подросшие и окрепшие ростки. Для этого выбранные экземпляры обычно выращивают в парнике и лишь потом размещают в новом цветнике.

    При уходе за клумбой следует помнить о том, что она нуждается в частом поливе, так как с ее поверхности едет более интенсивное испарение. Двух поливов в сильно жаркие дни будет вполне достаточно. Также необходимо помнить о том, что до того, как корни закрепятся в достаточной степени, у клумбы есть два врага – осадки и ветер. Чтобы почва не выдувалась и не вымывалась, ее сверху посыпают тонким слоем стружки.

    Какие цветы можно посадить?

    При высадке цветов в углубление пня следует учитывать, что они будут расти выше поверхности почвы примерно на 30-40 см. Идеальным вариантом станет высадка цветов с ниспадающей кроной. В этом случае цветник будет выглядеть более объемно. Для такого варианта оформления следует выбирать:

    • ипомею;
    • петунию;
    • настурцию.

    Выращивание из пеньков на даче цветов не такое кропотливое занятие как может показаться. Ухаживать за растениями требуется так же, как и за теми, что растут в обычных горшках.

    Если остатки пня не сильно возвышаются над почвой, то разместить в нем возможно лишь те из них, которые имеют несильно развитую корневую систему. В некоторых случаях для профилактики гниения углубление в пне окрашивают. Наличие краски не самым благотворным образом влияет на растения, поэтому культуры должны быть достаточно выносливыми. Это могут быть суккуленты или камнеломка.

    Как сделать красивую клумбу из пня своими руками, смотрите в видео.

    обработка пенька, очистка середины, посадка растений и декор

    Существует большое количество материалов и вариантов, как можно соорудить красивую клумбу для цветов. Одним из самых интересных вариантов считается клумба из пня. Сделать её можно легко и просто, исключительно своими руками. Достаточно выполнить несколько шагов и прекрасная клумба готова.

    Фото-пример:

    Как задекорировать пень на садовом участке

    Практически на каждом садовом участке есть различные деревья. Некоторые из них вырезаются из-за своей старости и ненужности. Но получается порой, что полностью выковырять дерево из земли сложно, поэтому остается небольшой пень.

    Не стоит расстраиваться, что на участке остается такой ненужный элемент, как небольшой деревянный пень. Его смело можно применить для разных целей, особенно отлично будет, если их несколько. Но самой популярной идеей в последнее время считается соорудить из пня клумбу. Получится оригинальная и очень интересная идея для посадки растений.

    Фото:

    Какой пень подойдет для устройства клумбы?

    Перед тем, как начать сооружать клумб, необходимо внимательно осмотреть пень. Ведь, если дерево было срублено из-за гнили, то работать с таким пнем будет сложно.

    А вот если дерево было убрано в других целях и его основание нетрухлявое — то его пень будет отличным местом для изготовления клумбы.

    Фото-галерея:

    Как определить размер клумбы по размеру пня?

    Существуют различные методы и способы создания клумбы. Но бывает, что хочется сделать клумбу большого размера, а для этого нужно иметь пенек большой площади.

    Но в случае, если такого нет , то можно преобразить место иначе. От пня следует отступить около десяти сантиметров и обвести ровную окружность. Это будут импровизированные границы горшка для цветка.

    Фото-варианты:

    Как высверлить отверстие в пне и достать сердцевину?

    Для этого необходимо потрудиться. Существуют различные способы для того, чтобы проделать отверстие:

    1. С помощью электрической пилы. Нужно сделать пропилы, а после стамеской потихоньку удалять куски древесины;
    2. С помощью огня. Этот способ может не подойти, поскольку необходимо долго ждать и делать это аккуратно, а именно развести костер и выжигать лунку в пне;
    3. Посередине пня сделать небольшое отверстие и засыпать селитры. Этот химикат будет проедать древесину в течение нескольких недель, а после можно будет смело формировать края, создавая при этом ровную клумбу;
    4. С помощью мотыги можно прорубить древесину и создать в ней лунку.

    Как сделать дренаж для пня перед посадки растений

    Для того, чтобы в пне не задерживалась вода, а также не гнило дно, необходимо правильно сделать дренажную систему. Нужно взять небольшое сверло, проделать отверстия под углом 45 градусов к земле. И засыпать на дно мелкий камень или щебень.

    Подготавливаем почву и высаживаем растения

    После того, как будет готова правильная лунка и подготовлена дренажная система, нужно продумать последовательность высадки растений. Цветы должны быть подобраны к стилю пня, а также подходить к месту, где он находится.

    Есть растения, которые любят солнечный свет, а есть, которые любят тень.

    Пень лучше всего заполнять хорошей плодородной почвой, чтобы в ней были все необходимые питательные вещества. Для этого нужно будет смешать обычную почву с компостом.

    За цветами в такой клумбе также нужно вести тщательный уход, постоянно поливать, подсыпать подкормку. 

    Видео советы от ландшафтных дизайнеров

    Клумба из пня своими руками

    Добрый день дорогие друзья!

    Наверно вы встречали уже клумбы из пня, ну хотя бы на фото, а может и в реальности? Мне кажется, это прекрасная идея как украсить пень в саду. Очень оригинальный, к тому же не занимающий много места, цветничек получается.

    А пни от старых деревьев, по каким то причинам вырубленные или просто засохшие, наверно, на каждой даче или в саду можно встретить.

    Как из пня сделать клумбу, я вам сейчас расскажу.

    Клумбы из пня или красивый пень на каждый день

    Немного предыстории.

    На моем участке возле дома росло огромное раскидистое дерево абрикоса, вернее, кульги, как здесь называют.

    Кульга – это дикорастущий абрикос, плоды его только размерами чуть меньше культурного, но бывают даже слаще последнего.

    После переезда к моему новому месту жительства я поначалу все удивлялась тому, как много растет здесь абрикосов. Выйдешь на улицу, а тебе на голову с неба в буквальном смысле падают абрикосы! Падают и падают! Просто рай какой то!

    А раньше я абрикосы видела только на рынке и очень редко их ела.

    Один год у нас в Ставрополье было столько абрикосов, что мне приходилось выбрасывать их ведрами. Так жалко было! Но просто не успевала перерабатывать, и варенье варила, и компоты, и соки, и сушили очень много. Но все равно еще много абрикосов быстро портилось.

    Этот год у нас снова урожайный на абрикосы, а такое не часто бывает. Вот и вспомнилась мне эта история, немного с грустью, потому что мое любимое дерево давно погибло, наверно, от старости засохло и самопроизвольным образом сломалось, оставив после себя большой пень.

    В этом пне я пару лет делала мини-клумбу, сажала в него петунию и портулак. Было очень красиво. Но сейчас уже и этот пень сгнил.

    Но, вернемся к сути нашей темы, как же украсить пень в саду и сделать клумбу из пня своими руками.

    Вообще, конечно, клумба – это громко сказано. Мини- клумба может получиться только из большого широкого пня. А из пней средних размеров скорее получится своеобразный натуральный вазон.

    Итак, если в вашем саду есть пни и вы не спешите их выкорчевывать, можно заняться их украшением.

    В зависимости от размера: диаметра и высоты, вида пня его можно превратить в грибок, например, надев шляпку из старой мисочки или ведерка.

    Есть такие таланты, которые вырезают из пней и стволов дерева разные сказочные фигуры. Вот тут есть у меня даже примеры.

    Можно набить на пень небольшие подставки, на которых разместить цветы в кашпо или просто их сверху на пень поставить.

    Самый простой вариант скрыть пень из виду: присыпать его землей, сделать небольшие склоны, оформить вокруг камнями, посадить разные растения. Что то типа модной горки получится.

    А можно взять старую шину, накинуть ее на пень, а сверху чем -нибудь закрыть. Получиться неплохой стул. Можно шину закидать землей и посадить сверху цветы – вот и клумба неплохая.

    В зависимости от местоположения пня и ваших желаний можно по-разному украсить и приспособить старый пень, в том числе сделать внутри пня небольшой цветник.

    Как сделать клумбу из пня своими руками

    Кстати, даже, если в вашем саду нет старых пней, их можно раздобыть в лесу. Некоторые люди именно так делают, потому что клумба из пня – очень интересное современное решение в дизайне дачи.

    Лучше, если пень будет старый, так легче с ним работать.

    Пень от свежеспиленного дерева желательно не трогать некоторое время, пока он хорошо не подсохнет.

    Клумбу из пня можно сделать двумя способами: вставить внутрь кашпо с цветами или засыпать грунт в отверстие в пне и высадить цветы.

    Весь процесс создания клумбы из пня хорошо виден на фото.

    (Я использовала фото с сайтов http://www.ehow.com/how_7668133_make-log-planter.html и http://www.wikihow.com/Make-Tree-Stump-Planters).

    Но есть некоторые нюансы, о которых я расскажу подробней.

    1.Из совсем старого пня бывает достаточно просто выбрать труху, как было в моем случае.

    Если же пень от свежеспиленного дерева, то тут без мужских рук и слесарных инструментов не обойтись.

    В случае изготовления клумбы из небольших кусков бревна нужно сначала обрезать нижний край пилой, чтобы получить ровное основание.

    Затем отмерить нужную высоту и обрезать верх.

    2.В пне необходимо сделать углубление при помощи  мотыги, топора или бензопилы.

    Сначала следует начертить контуры, отступив от края сантиметров 5 или больше, неважно.

    При помощи бензопилы начинают рассекать древесину, затем удаляют щепки и разбивают большие участки молотком.

    Снова работают пилой. И так до тех пор, пока не получится отверстие нужной глубины. Обычно оно составляет от 10 до 20 см в зависимости от того, что будем сажать.

    С помощью той же бензопилы можно просверлить отверстие на дне пня для дренажа.

    Если предполагается вставить в отверстие кашпо с цветами, то они должны соответствовать друг другу по размерам.

    3.Затем следует обработать внутренние стенки пня антисептиком или выкрасить, чтобы пень прослужил дольше, не сгнил быстро, а клумба из пня радовала нас своей красотой.

    Вот этот этап я в свое время пропустила, потому и лишилась оригинальной клумбы. Хотя, конечно, все же это зависит от возраста дерева и его состояния.

    4.Делаем дренаж. Если растения будут высажены прямо в пень, необходимо сделать дренаж, чтобы влага не застаивалась в пне.

    Для этой цели подойдет керамзит, гравий, можно взять кусок пенопласта от упаковки какой нибудь бытовой техники, а еще проще ванночку из пенополистирола – ту самую, в которые сейчас упаковывают различные продукты.

    5.Насыпаем грунт. Лучше смешать две части земли и часть компоста, или взять покупной грунт, смешать его с землей с огорода и добавить песка, я обычно так делаю.

    6.Высаживаем растения.

    Какие цветы можно посадить на клумбе из пня? Да, в принципе, подойдут любые цветы с небольшой корневой системой: петуния, бегония, герань, портулак, лен, кислица, бархатцы, анютины глазки, примулы, а также нарциссы и тюльпаны.

    Если клумба большая, то в середине лучше высадить прямостоячие растения, а по краям ампельные.

    Остается только поливать цветы и любоваться клумбой из пня, сделанной своими руками.

    Вот в этом видео еще примеры фото красивых необычных клумб из пня.

    Хорошего вам настроения и солнечных дней!

    С уважением, Ольга Смирнова.

    Клумба из старого пня — каталог статей на сайте

    Из старого пня на участке можно сделать замечательную клумбу для однолетников. Не имеет значения, держится ли пень корнями в земле или вы его откуда-то принесете. В любом случае, смотреться он будет одинаково декоративно.

     

     

     

    Хорошо если пень крупный (клумба-пень будет больше), а если он старый, легче будет выдолбить его сердцевину. Если пень свежий, придется потратить больше сил или использовать электроинструмент для высверливания его середины. Но зато у вас есть возможность обработать пень антисептиком для дерева или краской, что продлит срок жизни декоративного изделия, в которое он превратиться.

     

    Выемка в пне должна быть такой, чтобы в нее поместилась емкость для посадки растений (например, небольшой так, горшок, чаша, пр.). Но посадочная емкость не обязательна: грунт можно насыпать непосредственно в выемку. В этом случае по размеру она должна быть такой, чтобы в нее свободно поместились корни растений, которые вы планируете посадить. Если сажаете без емкости, на дно выемки сначала насыпьте дренаж: камешки, керамзит и пр. После этого – немного песка, а затем грунт. Вот клумба и готова принять растения.

     

    В клумбу-пень можно сажать абсолютно любые растения: бархотцы, садовую герань, целлозию, сальвию, бегонию, портулак, медуницу, нарциссы, тюльпаны, анютины глазки, незабудки, примулы и пр. Лучше, конечно, выбирать низкорослые сорта, но в некоторых случаях высокорослые растения на такой клумбе – очень кстати. Эффектно выглядит такая клумба-пень с посаженными в нее ампельными растениями: настурцией, петунией, др.

     

    КЛУМБЫ ДЛЯ САДА СВОИМИ РУКАМИ:
    Стильные клумбы из пластиковых бутылок

    Красивые клумбы с цветной галькой

    Уникально простая оригинальная клумба

    Необычная клумба «Палитра художника»

    Необычная клумба из ложек

    Интересная клумба «Цветочный веер»

    Клумбы из бутылок: простота и красота

    Красивый цветник «Шахматная доска»

    Оригинальные клумбы на даче: порхающие бабочки

    Клумба из старого пня

    Забавные клумбы из пластиковых бутылок: Ежик и Поросята

    Клумба-зонтик — оригинальное украшение участка

    Клумба из мексиканских кактусов из пластиковых бутылок

    Оригинальные клумбы на даче: Летний снег»

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    клумба пень цветы

    Как построить клумбу вокруг соснового пня | Home Guides

    Старая пила «Если не можешь победить, присоединяйся» часто применяется к препятствиям, с которыми сталкиваются садовники. Если у вас есть явно неподвижный объект, на котором вам нужно место для посадки, иногда лучше просто отказаться от его перемещения и вместо этого сделать из него особенность. Пни прямо попадают в эту категорию, но пни с деревьев с кислыми листьями, например сосны, создают дополнительные проблемы, которые могут ограничить выбор растений.

    Перед посадкой

    Удалите дерн и другие растения с поверхности вокруг пня с помощью острой лопатки или ручного культиватора, стараясь не копать слишком глубоко, чтобы не уничтожить ценные микоризии и полезных дождевых червей в почве.

    Проверьте почву на будущей клумбе с помощью набора для проверки pH, обычно доступного в садовых центрах. Сосны создают кислые условия, в которых многие растения не могут развиваться, поэтому вам нужно понять, с чем вы сталкиваетесь, прежде чем переходить к конкретным видам растений.

    Добавьте в почву известь, чтобы довести pH до значения около 7 или нейтрального. Нейтральные или слабощелочные почвы поддерживают более широкий спектр растений, чем чрезмерно кислые или щелочные почвы. Если возможно, сделайте это осенью и подождите от трех до шести месяцев, прежде чем закладывать клумбы, чтобы медленно действующая известь стала доступной для растений.

    Всыпьте известь в первый фут почвы с рекомендованной нормой внесения для вашей местности и типа почвы. Необходимое количество зависит от почвенных условий, поэтому проконсультируйтесь со службой поддержки вашего округа для получения рекомендаций для вашего региона.

    Подготовка и формирование грядки

    Используйте садовую вилку, чтобы осторожно рыхлить и аэрировать почву вокруг пня, не копая ее.

    Рыхлит почву на грядке гладко и ровно, разбивая комья и удаляя крупные камни, корни растений и палки во время работы.

    Оберните длинный отрезок садового шланга вокруг разметанной почвы, чтобы определить форму грядки, пока не получите дизайн, который вам понравится. Посыпьте тонкую полоску извести — ровно настолько, чтобы она была хорошо видна — вдоль контура шланга прямо на почву, чтобы обозначить форму. Снимите садовый шланг.

    Используйте известковую леску в качестве ориентира, чтобы вырыть неглубокую траншею для надежной заделки кирпичей, камней или других бордюров между газоном и клумбой. При укладке кирпичей или камней копайте на 6–10 дюймов, в зависимости от размера и ориентации материалов; менее долговечные материалы, такие как гравий, требуют меньшей глубины.

    Насыпьте 2 дюйма строительного песка в траншею, выровняйте ее и утрамбуйте.

    Разложите кирпичи или камни поверх песка и посыпьте песком между зазорами, чтобы они удерживались на месте. Или оставьте песок и полностью заполните траншею гравием, ландшафтным стеклом или крошкой коры в качестве бордюра.

    Посадка клумбы

    Составьте список любимых растений, которые растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 8 по 10 и которые вы хотели бы посадить на клумбу, затем распределите их по высоте.Вы можете найти информацию о растениях в Интернете или в книгах по садоводству. Вы хотите, чтобы вокруг пня были более высокие и густые растения, чтобы скрыть его, постепенно снижая высоту растений к внешнему краю грядки.

    Работайте с высотой растений, чтобы найти приятную цветовую комбинацию для ваших растений на каждом уровне. Примите во внимание время аромата и цветения.

    Сначала сажайте долгоцветущие кустарники и многолетние растения, а затем в сезон посадите вокруг них однолетние клумбы, чтобы быстро и легко придать цвет, пока многолетники созревают.

    Ссылки

    Советы

    • Материал для кромки — это личный выбор, но помните, что чем шире, ровнее и тверже кромка, которую вы создаете, тем легче вы можете косить траву и не допускать попадания травы на грядку. Два или три ряда кирпичей или широкий ряд плиток, уложенных на песке, с открытыми верхушками чуть выше уровня земли, отлично подходят для обозначения грядки и защиты от сорняков. Кора, гравий и другие сыпучие материалы делают кромку более мягкой и естественной, но в конечном итоге могут привлечь к себе внимание бродячих растений и быстро превратиться в рутину по уходу.
    • Если пень интересный, и вы не хотите его полностью скрывать, используйте его как пьедестал, чтобы придать высоту специальному цветочному горшку, ванне для птиц или садовой скульптуре. Поместите более короткие гармонирующие растения вокруг основания и заполните остальную часть грядки низким почвопокровным слоем, чтобы сделать постепенный переход к лужайке.
    • Если после тестирования ваша почва стала достаточно кислой и вы предпочитаете не добавлять известь, вырастите кислолюбивые кустарники, такие как толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi), салал (Gaultheria shouldon) или кислолюбивые местные многолетние растения, такие как бережливое море- розовый (Armeria maritima) или эффектные обезьяньи цветы (Mimulus spp.и Diplacus spp.).

    Советы по созданию сеялки из пней

    Хорошо, значит, вы, вероятно, когда-то застряли на пне или двух пнях в ландшафте. Возможно, вы похожи на большинство и просто решаете избавиться от пней. Но почему бы вместо этого не использовать их в своих интересах? Сеялка для цветов из пней может быть просто идеальным решением.

    Использование пней в качестве плантаторов

    Создание сеялки из пней — это не только хороший способ украсить эти бельмо на глазу, но и другие преимущества.Например, когда древесина гниет, это поможет питать растения дополнительными питательными веществами. Кроме того, чем больше вы поливаете, тем быстрее портится ваша культя. У вас также есть несколько вариантов, когда дело доходит до посадки и проектирования контейнера для пней.

    Хотя я считаю, что однолетние цветы легче всего сажать, есть много других типов, которые вы также можете выбрать в зависимости от ваших потребностей и личных предпочтений. При этом помните об условиях выращивания — яркое солнце, тень и т. Д. И если вы хотите получить больше прибыли, ищите засухоустойчивые растения, особенно в солнечных местах, например, суккуленты.

    Как сделать сеялку из пня

    Как указывалось ранее, сеялку для выращивания пней можно сконструировать по-разному. Сеялка для полых пней — наиболее распространенный метод, при котором вы можете просто посадить растение прямо в пень. Для этого вам нужно будет выдолбить его с помощью острого инструмента, например топора или мотыги. Для тех из вас, у кого есть руки, может быть вариант использования бензопилы. Если культя просуществовала какое-то время, значит, она уже может быть мягкой в ​​центре, поэтому работа должна быть проще.

    Оставьте около 7,5-10 см по периметру, если вы не предпочитаете небольшую посадочную ямку. Опять же, все, что работает для вас, прекрасно Хотя нет необходимости в дренажных отверстиях, это, безусловно, поможет пню прослужить дольше и предотвратит любые возможные проблемы с корневой гнилью позже, если растения станут чрезмерно насыщенными. Добавление слоя гравия внутри дупла пня перед посадкой также может помочь в этом.

    После того, как у вас получится подходящая посадочная яма, вы можете добавить немного компоста или горшечной почвы и начать засаживать пень растениями.Вместо этого вы даже можете поместить контейнер в выдолбленный пень и просто посадить в него свои растения. Вы можете посадить рассаду или саженцы или даже посеять семена прямо в сеялку для пней весной. Для дополнительного интереса можно посадить вокруг него самые разные цветочные луковицы и другие растения.

    И так вы превратите пень в красивую вазу для своего сада!

    19 ярких идей сеялки для пней, которые впечатлят вас

    Не пропустите 19 ярких идей

    для сеялки для выращивания пней .Жесткий мертвый пень может стать одним из украшений вашего сада, ярким фокусом, способным произвести впечатление на ваших гостей.

    Часто садоводы сталкиваются с общей проблемой — что делать со спиленными пнями старых или больных деревьев. Выкорчевывать их — трудоемкая задача, к тому же не из дешевых.

    В таком случае ландшафтные дизайнеры предлагают самые разные решения. Но вы можете решить ее самостоятельно, превратив пень в сеялку для пней.

    Также читайте: Как сделать плантатор для пней

    Здесь, в этом посте, вы найдете 19 ярких
    идей плантатора для пней , которые соблазнят вас иметь такое в вашем саду

    Растения для сеялки для пней

    Из пня можно создать сказочную кашпо.Растения, которые вы в нем выращиваете, не обязательно будут цветущими и красочными. Это может быть вьющееся растение, создающее отличную рамку вокруг пня, или даже мох, если оно находится в тени, вы можете выбрать интересные лиственные растения, которые хорошо растут при меньшем количестве солнечного света.

    Подберите растения, которые подходят к стилю вашего сада. Это могут быть несколько цветущих или травянистых видов. Петунии, настурции, анютины глазки или что угодно.

    Если вы не хотите делать яму, вы можете поставить горшки на пень.

    Папоротники, разнообразные полевые цветы, василек, бархатцы, флоксы, вариантов столько. Вы можете выращивать вокруг него другие растения. Эта сеялка для пней не останется незамеченной и станет одним из самых красивых украшений вашего сада.

    Посадка суккулентов в сеялку для пней может быть отличной идеей

    Какое бы растение вы ни выбрали для выращивания в сеялке для пней, помните, что растения с мелкими корнями наиболее успешны в этом.

    Идеи плантатора для пней

    # 1.Сажалка для пней

    # 2. Сажалка для пней

    # 3. Сажалка для пней

    # 4. Сажалка для пней

    # 5. Сажалка для пней

    # 6. Сажалка для пней

    # 7. Сажалка для пней

    # 8. Сажалка для пней

    # 9. Сажалка для пней

    # 10. Сажалка для пней

    # 11.Сажалка для пней

    # 12. Сажалка для пней

    # 13. Сажалка для пней

    # 14. Сажалка для пней

    # 15. Сажалка для пней

    # 16. Сажалка для пней

    # 17. Сажалка для пней

    # 18. Сажалка для пней

    # 19. Сажалка для пней

    Предыдущая статьяКак сделать сажалку для пней за 4 шагаСледующая статьяВыращивание дерева Амла | Как вырастить индийский крыжовник

    [ИДЕЯ DIY] Превратите пни в настоящие цветочные горшки!

    Если вы один из тех людей, которые всегда ищут следующий творческий проект, которым можно заняться на заднем дворе, не ищите дальше! Если у вас есть старый пень, который просто сидит и собирает сорняки и занимает место, этот проект DIY должен помочь.

    Удалите центр пня. В защитных очках отколите центр культи заостренным концом заостренной мотыги.

    По мере того, как отверстие становится больше, переключитесь на более широкий конец мотыги. Двигайтесь к краям пня, оставляя по крайней мере 3-дюймовую границу, чтобы создать отверстие глубиной от 4 до 8 дюймов.

    Сделайте дренажные отверстия. Хотя наличие дренажных отверстий не является абсолютно необходимым, это определенно поможет пню прослужить дольше и предотвратить любые возможные проблемы с корневой гнилью в дальнейшем, если растения станут чрезмерно насыщенными.Используя ручную дрель или дрель, проделайте дренажные отверстия в боковой части пня так, чтобы они наклонялись к земле.

    Добавьте немного дренирующего материала, например гравия, а затем засыпьте почвой / компостом из вашего сада. Затем посадите те цветы или суккуленты, которые хотите украсить! Взглянуть!

    [изображения: Расширенное сознание]

    Суккуленты — мой личный фаворит, но все они прекрасны. Убедитесь, что вы сажаете что-то, что будет хорошо расти в почве и солнечном свете (в зависимости от того, где находится ваш пень).Суккулентам не нужно столько солнца, как другим цветам, поэтому, если ваша культя большую часть дня находится в тени, возможно, остановите свой выбор на суккулентах. Если он под прямыми солнечными лучами, сойди с ума! Наслаждайтесь просмотром того, как ваш пень превращается в красивый сад!

    [изображение заголовка: Заставки]

    ПРОЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 11 причин, по которым СЛЕДУЕТ сажать деревья

    Что вы можете сделать

    Сажайте деревья, чтобы каждый мог поглощать CO2 из атмосферы.

    Посадка цветов и повторное использование пней — отличный способ вернуть Земле и сократить выбросы углерода.

    657 003 293 327 Обещана экономия в размере
    тонн CO2

    Обещаю сделать это

    3 способа украсить старые пни в саду

    Старые пни могут стать настоящей неприятностью в саду или во дворе.Они не являются декоративными и их трудно удалить, для чего требуются специальные инструменты и большая сила. Однако есть альтернативные способы избавиться от старого пня, чтобы он выглядел более привлекательно.

    Превращение старых пней в украшения сада

    Клумба

    Пень может стать отличной естественной клумбой, особенно если он уже полый. Все, что вам нужно сделать, это засыпать его землей и посадить зелень, цветы или даже травы в пень.Если он еще не полый, вы можете использовать молоток и долото, чтобы вырезать в нем отверстие, создав импровизированный горшок для сеялки из пней. Чтобы обеспечить дренаж, вы можете пробить кору в нижней части пня или, скорее, использовать хорошо дренирующуюся почву или использовать другие приемы, которые увеличивают дренаж.

    Выберите растение для своего горшка для сеялки и обязательно обеспечьте его всем необходимым, например, удобрениями и солнцем. Вы также можете посадить цветы вокруг пня, если хотите полностью его прикрыть, или сделать цветочную композицию на пне центральным элементом вашего цветника.

    Вы можете просто засеять участок вокруг пня, если не хотите использовать его как сеялку с высокими многолетниками. В целях безопасности можно выделить пень креативным знаком или просто добавить колодец для воды с птицами, чтобы видеть, где находится пень.

    Мох

    Можно использовать мох, чтобы прикрыть неприглядный пень. Он может быть красивым зеленым или вы можете посадить различные виды мха, чтобы создать узор из цветов и текстур. Чтобы вырастить мох на культе, он должен быть расположен в тени, так как мох любит тень и влагу.

    Если в вашем саду есть другие неприглядные элементы, мох также может помочь в их украшении. Мох — отличная альтернатива цветам и растениям, поскольку он не требует особого ухода и может жить без солнечного света.

    Чтобы посадить мох на пень, добавьте чашку пахты к комку мха, чтобы помочь его разрастанию, и переложите смесь в блендер. Вылейте смесь на желаемое место. Обязательно опрыскивайте водой, чтобы мох разрастался. Помимо мха, вы можете использовать вьющиеся растения, чтобы прикрыть пень.Но не забудьте указать на культю какой-нибудь аксессуар, который предотвратит наткнуться на него позже.

    Основание / Пьедестал

    Если ваш пень достаточно высокий, его можно использовать как подставку для птичьего водопоя или горшок для цветов. В случае, если вы не хотите или не можете работать с молотком и долотом, чтобы создать горшок для сеялки из пня, вы можете просто использовать его как подставку для существующей сеялки.

    Вы также можете создать или найти столешницу и использовать пень в качестве основы для садового стола.Если расположение удобно, это может быть ваше естественное место для трапезы на открытом воздухе. Если у вас есть бревенчатые табуреты или старые отремонтированные и перекрашенные стулья, неудачный пень может стать хорошим жилым пространством на открытом воздухе.

    Другие творческие идеи по превращению пня в декоративный элемент сада включают резьбу по дереву, из которой можно сделать красивые деревянные скульптуры, маленькие сказочные домики и даже мебель.

    Конечно, если пень находится в зоне с интенсивным движением, он может представлять опасность для жителей, и поэтому его необходимо удалить.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Я увлекаюсь дизайном интерьеров и модой, со страстью пишу и собираю интересные / альтернативные идеи домашнего дизайна. Я люблю чердаки, кровати с балдахином, пушистые пледы и коврики, а также кошек, еду и видеоигры.

    1 марта 2013 г. Категория: Ландшафтный дизайн


    Оставить комментарий

    Что делать с пнем во дворе дома? Скрыть!

    Для многих из нас наступает время, когда гниение, повреждение ураганом, опасный наклон или старость заставляют нас убрать дерево.И как бы приятно иметь сувенир в честь заветного дерева, неприглядный пень, который иногда остается позади, — это не то, что мы имели в виду.

    Их удаление может быть довольно дорогостоящим и даже опасным, если корни уходят слишком глубоко. Итак, что мы можем сделать с оставшейся базой дерева, которая мешает?

    Оказывается, есть партия , которую вы можете сделать — проявив творческий подход и немного смазки для локтей! Приготовьтесь превратить эту старую бельмо на глазу во что-нибудь красивое, независимо от вашего стиля или уровня мастерства.

    Как украсить и укрыть пень снаружи в пейзаже

    Несмотря на то, что они прочно закреплены в земле, старые пни могут быть весьма универсальными.

    Творческие способы скрыть пень

    От начинающего садовника до опытного скульптора — найдется вариант для каждого, кто хочет украсить старый пень.

    Вот несколько фаворитов:

    • Преобразовать в тару . Выдавите центральную древесину, засыпьте землей и посыпьте любимыми однолетними или многолетними растениями.
    • Замаскируйте его с помощью сеялки . Возьмите прямоугольную кашпо или сеялку из винной бочки, поместите ее на пень и засыпьте землей и свежими цветами. Вуаля!
    • Превратите его в уличный стол . Чувствуете себя на природе и шикарно? Поставьте рядом стулья, чтобы создать уникальную зону отдыха на открытом воздухе.
    • Сделайте игру стол . Сделайте шаг вперед в этой идее, нарисовав поверх нее шашку или шахматную доску!
    • Вырежьте из дерева что-нибудь уникальное .Если вы артистичны, сделайте скульптуру или сделайте это просто и сделайте небольшую табличку со своим именем.

    Можно ли добавить растения, чтобы скрыть пень?

    Попробуйте одну из следующих идей:

    • Посадить вьющиеся лозы, чтобы покрыть его . Вьющаяся гортензия, душистый горошек, лиана Вирджиния, каролина жессамин или клематис — все это прекрасные варианты.
    • Используйте высокорослые растения, чтобы скрыть это . Попробуйте лаванду, красную пустырницу, тюленя Соломона или герань с большим корнем.
    • Посадить несколько кустов вокруг . Ищите кусты, которые достаточно прочны, чтобы расти вокруг оставшихся корней деревьев, например, дубовые гортензии или азалии.

    Или, если вы хотите избавиться от этого пня навсегда, щелкните здесь, чтобы получить бесплатную цитату.

    20 ярких идей для клумбы, которые стоит попробовать

    Сезон садоводства уже начался во многих местах, и я уверен, что вы задумываетесь над своим уличным декором, мебелью и другими вещами, как только мы собираемся потратить много время там.Сегодня я хочу побаловать вас супер крутыми дизайнами цветочных клумб, которыми вы можете попытаться обновить декор открытого пространства.

    Пни

    Полые пни и бревна можно использовать в качестве прохладных грядок. Во-первых, вы переделаете старый пень, во-вторых, вы получите очень привлекательный и естественный вид, а в-третьих, у приподнятой грядки есть несколько преимуществ, и вы получите ее бесплатно. Посадите туда смелые цветы для создания крутого контраста или суккуленты, которые смотрятся потрясающе гармонично.

    пень можно превратить в прохладную клумбу

    превратить старую стволу дерева в прохладную клумбу или вазон на открытом воздухе

    полый бревенчатый цветник — супер крутая идея

    старый уродливый пень легко может превратиться красивая клумба

    смелые фиолетовые тюльпаны, растущие прямо на пне для контраста

    Пролитые клумбы

    Признаюсь, это мой любимый тип нижних клумб! Разлитые клумбы обладают очаровательным эффектным и забавным эффектом, который освежит любой уличный декор и будет выглядеть незабываемо — как будто вы только что рассыпали туда цветы! Выберите несколько смелых цветов и, конечно же, горшок — деревянную ванну, бидон для молока, большой фарфоровый горшок, который будет вкопан в землю для создания такого эффекта.

    белая клумба в форме реки с маслобойкой может стать отличной альтернативой альпинарию

    фиолетовые и фиолетовые цветы омбре и большой фарфоровый горшок

    красные и белые цветы и побеленный винтажный фарфоровый горшок

    рассыпание желтых цветов из старого цветочного горшка

    Водопад синие цветы лобелии, вываливающиеся из огромного цветочного горшка

    бочка с семенами, перевернутая, чтобы создать это русло цветов

    тот же тип цветов, но разных цветов из бочки

    Другие идеи

    Превратите старую тележку, пианино, скрипку, бочку, корзину или любой другой предмет в свою уникальную клумбу.

30Мар

Что лучше теплица или парник: Парники и теплицы – в чем разница?

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Парники и теплицы – в чем разница?

Во многих регионах страны нет подходящих условий, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры под открытом небом. Несмотря на большое количество морозоустойчивых сортов, нельзя с уверенностью сказать, будет урожай хорошим или нет. Поэтому многие садоводы переходят на тепличное или парниковое выращивание теплолюбивых растений. Такой подход гарантирует хороший урожай, защищая растения от ветра, дождя и заморозков!

Парник – сооружение небольшой ширины и высоты. Такие конструкции состоят из нескольких дуг, сверху – прозрачный полиэтилен. Одним концом он крепится к длинному бортику парника гвоздями или строительным степлером, второй перекидывается через верх и натягивается с другой стороны. Чтобы полиэтилен не сдуло, на свободный конец крепят равный по длине брус, такой, чтобы было несложно поднимать его по необходимости. Главный плюс парника в том, что его можно быстро разобрать и собрать в другом месте. Цена парника ниже, чем теплицы.

Как показывает практика, полиэтилен не всегда выдерживает нагрузок, рвётся, а значит пропускает холод. Поэтому его меняют один-два раза в год. Второе, на что хочется обратить внимание, при палящем солнце растения в таких условиях вянут и гибнут под слоем полиэтилена и от нехватки кислорода. Во время дождя также нужно открывать парники, для того чтобы дождь смочил землю, иначе садоводу придётся заниматься поливом самостоятельно. Поэтому устанавливая парник, нужно понимать, что его придётся закрывать на ночь и открывать утром.

Современный парник хлебница «Лотос»:


Другой вариант парника – это хлебница. Основная особенность сооружения – возможность открыть поликарбонатных покрытий, сделанных в виде створок, с любой стороны или с обеих сторон одновременно.

Парник «Лотос» обеспечивает:

  • Максимальное использование полезного внутреннего пространства. В крупных теплицах между грядками обязательно устраиваются проходы, в «Лотос» под грядки используется весь участок, поскольку работать на них можно при открывании нужной створки. Любое растение будет находиться в пределах досягаемости.
  • Сохранение нужной рыхлости и мягкости почвы, поскольку нет необходимости на нее наступать, ставить ведро с водой, ящик с рассадой и тем самым придавливать.
  • Проветривание посадок с нужной (теплой) стороны благодаря устройству, фиксирующему угол подъема створки.
  • Защита от повреждений из-за скопления снега благодаря полукруглому своду.
  • Надежная герметичность всех стыков створок, что обеспечивает защиту растений от негативных атмосферных воздействий.
  • Простая самостоятельная сборка и установка.

Что представляет собой теплица?

Теплица — это непереносное сооружение, которое используется с ранней весны до поздней осени.

   

Она состоит из каркаса и покрытия – сотового поликарбоната или пленки. Самый лучший вариант для каркаса – оцинкованная сталь. Она не ржавеет, отличается высокой прочностью и долгим эксплуатационным сроком.

Установка теплицы начинается с фундамента. Все каркасы компании «Воля» заканчиваются Т-образными окончаниями, которые надежно вкапываются в грунт. Внутри организуют две-три грядки, чтобы посадить больше сортов. Хороший вариант защитить растения от сорняков и сэкономить на поливе – купить металлические грядки «Воля». В качестве покрытия выбирают пленку или сотовый поликарбонат. Первый – недорогой непрочный материал, второй стоит дороже, но прослужит намного дольше.

Теплицу нельзя открывать как парник, поэтому нужно быть готовым к тому, что придётся заниматься поливкой либо устанавливать специальные поливальные аппараты. В остальном, парник может прослужить не менее 5 лет, а при должном уходе все десять.

Что лучше выращивать в теплицах, а что в парниках?

   

Если выбирать парник или теплица, то стоит учесть, какие растения будут в них расти. Если кабачки и тыквы, то для них будет достаточно купить парник хлебницу из поликарбоната. Здесь будет хорошо себя чувствовать садовая клубника. Ягоды, выращенные в парнике, будут намного сочнее и слаще. Если цель вырастить помидоры или перцы, то учитывая их высоту, стоит задуматься о покупке теплицы. Для теплолюбивых цветов теплица может стать оранжереей.


Парники и теплицы — в чем разница

Первыми люди начали использовать парники. Это были довольно простые сооружения, которые основную часть тепла получали от солнца, а дополнительную — от «горения» обыкновенного конского навоза, поверх которого весной сажали рассаду. Высота таких парников составляла около полуметра, а накрыты они были небольшими стеклянными рамами.

Прототипами теплиц были оранжереи – помещения, в которых выращивали и размножали различные экзотические растения, не выдерживающие суровых климатических условий. Первые стеклянные оранжереи с печным отоплением были построены еще в конце 16 века во Франции. И только с течением времени на смену оранжереям пришли стеклянные теплицы — тяжелые, как правило, металлические конструкции, вес которых был запредельным.

Повышению популярности теплиц немало способствовало появление полиэтиленовой пленки: благодаря ее универсальности и малому весу, каркасы теплиц стали более легкими, нисколечко не потеряв в прочности.  В наши дни стекло уже практически не используется — почти все теплицы и парники покрывают пленкой или более современными укрывными материалами, такими как сотовый поликарбонат и спанбонд. 

Чем отличается парник от теплицы?




Чтобы ответить на этот вопрос, следует, для начала, разобраться, какое сооружение называют парником, и что мы именуем теплицей.

Что называют парником?


Парниками называют небольшие конструкции, высота которых, как правило, не превышает 1,3 метров. В парниках практически никогда не используется искусственное отопление — они обогреваются за счет энергии солнца и естественного биологического обогрева (тепла, выделяемого при разложении навоза, перегноя). В парниках не бывает дверей; чтобы получить нормальный доступ к растениям, находящимся в парнике, необходимо снять или открыть его верхнюю либо боковую часть.


Парники могут быть стационарными и переносными, но их практически не используют для выращивания взрослых растений — чаще всего в них выращивают рассаду. Хотя, иногда переносные парники используют как временное укрытие для теплолюбивых культур или только что пересаженной рассады. Ранней весной, пока еще холодно, высаженная в грунт рассада может погибнуть, если ее не укрыть. А внутри парника воздух быстро нагревается, благодаря чему любое растение с легкостью перенесет небольшие заморозки.

Что представляет собой теплица? 


Теплица является сооружением защищённого грунта. Оптимальная ее высота составляет около 2, 5 метров, но часто встречаются и более высокие теплицы, в которых может свободно находиться не только человек, но и сельскохозяйственная техника. На небольших приусадебных и дачных и участках, в основном, строят или ставят уже готовые небольшие теплицы.


Обогреваются они в дачных условиях преимущественно с помощью солнечного тепла. Хотя в теплицах может применяться искусственный обогрев, причем, есть оборудование, которое автоматически поддерживает не только температуру, но и влажность почвы, а также воздуха.

Выращивать рассаду в теплицах можно круглый год. Это становится возможным благодаря газовым, электрическим и дровяным источникам отопления. Первоочередное внимание — прогреву почвы. Так, например, если почва в парнике прогревается, главным образом, за счет разложения органики, с последующим нагревом воздуха под пленкой, то в теплицах с искусственным обогревом воздух и почва прогреваются отдельно. Независимо от того, какой именно вид отопления теплицы вы предпочтете, его воплощение потребует определенных финансовых затрат — зачастую достаточно внушительных.

Учитывая все особенности и различия, ответить однозначно на вопрос, что лучше: парник или теплица, попросту невозможно. Это зависит от ваших требований к урожаю, от климатических условий и — не в последнюю очередь — от финансовых возможностей.

А на вашем участке есть парник или теплица? Что выбрали вы и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.


Парник и теплица в чем разница? Устройство теплиц и парников на даче

Парник и теплица в чем разница? Устройство теплиц и парников на даче | Shiko

Производитель полимерной продукции в Волгограде

Любой садовод рано или поздно задумывается о том, как можно существенно повысить урожайность на своем приусадебном участке или на даче. И в этом смысле наличие защищенного грунта дает несомненные преимущества. Только вот что выбрать? Парник и теплица в чем разница?

На самом деле эти два вида сооружений имеют значительные отличия. О том, что такое теплица и чем она отличается от парника, и пойдет речь в нашей статье. Итак, парник и теплица относятся к основным видам тепличных построек и используются для того, чтобы, несмотря на неблагоприятные климатические условия, иметь высокие урожаи, в большинстве случаев в разы превосходящие урожаи, полученные на открытом грунте.

Что было первым – парники или теплицы?

Парники были первыми сооружениями, которые люди начали использовать. Их конструкция была очень простой. Обогревались они преимущественно за счет солнечных лучей. В качестве дополнительного обогрева использовался конский навоз – при его «горении» выделяется большое количество тепла. Весной на него высаживалась рассада.

В высоту первые парники были примерно 0,5 м. В качестве покрытия использовались небольшие стеклянные рамы.

Когда появились теплицы?

Предшественницами теплиц были оранжереи. Они предназначались для выращивания и размножения разнообразных экзотических растений. Иначе которые в суровых климатических условиях попросту не выжили бы. Первые оранжереи появились во Франции еще в конце XVI века. Они были выполнены из стекла и имели печное отопление.

Однако, со временем их сменили стеклянные теплицы. В большинстве случаев это были очень тяжелые сооружения с преимущественно металлическим каркасом.

С появлением полиэтиленовой пленки резко возросла популярность теплиц. Этот универсальный материал имеет довольно малый вес, за счет чего позволяет использовать более легкие, но от этого не менее прочные конструкции. Что касается устройства современных теплиц, то стекло в них используется довольно редко.

В большинстве случаев при выборе укрывного материала предпочтение отдается пленке или более современным покрытиям – сотовому поликарбонату и спанбонду.

Чем отличается парник от теплицы?

Так в чем же разница между парником и теплицей? Давайте разберемся.

Парник

Это небольшое сооружение, высота которого, как правило, составляет не более 1,3 м. Почти всегда в них отсутствует искусственный обогрев. Отапливаются они благодаря солнечной энергии или использованию биотоплива (тепло выделяется при разложении навоза или перегноя). Парники не имеют дверей. Для доступа к растениям нужно либо снимать, либо открывать верхнюю или боковую часть конструкции.

Различают стационарные и переносные парники. Однако, ни те, ни другие, как правило, не предназначены для выращивания взрослых растений, а используются для рассады.

Тем не менее, бывают случаи, когда переносные парники являются временным «жилищем» для только что пересаженной рассады или теплолюбивых культур. Обычно это ранняя весна – время, когда для высаживания рассады в открытый грунт еще довольно прохладно. Внутри же парника воздух прогревается гораздо быстрее и небольшие заморозки растениям не страшны.

Теплица

Это сооружение защищенного грунта более основательное, нежели парник. Оптимальной считается высота порядка 2,5 м. Однако, часто можно встретить теплицы и более внушительных размеров. Такие, где свободно может перемещаться не только сам человек, но и необходимая сельхозтехника. Но это вариант скорее для крупного тепличного хозяйства, нежели для участка земли у дома или на даче. Во втором случае, как правило, возводят небольшие готовые теплицы.

Что касается обогрева, то в условиях небольших теплиц он может мало отличаться от применяемого в парниках. Но, благодаря конструктивным особенностям теплиц, имеется возможность применять в них искусственный подогрев. Сейчас существует оборудование, которое позволяет в автоматическом режиме регулировать такие параметры, как температура и влажность почвы и воздуха.

В условиях теплиц можно заниматься выращиванием рассады и взрослых растений круглый год. Такая возможность обусловлена применением различных источников отопления – газовых, электрических, дровяных.

По сравнению с парниками это дает значительное преимущество, которое заключается в следующем. В первую очередь, в парнике при разложении органических веществ прогревается почва, а затем уже воздух. В теплице же, если в ней применяется искусственный обогрев, почва и воздух прогреваются по-отдельности. Введение в эксплуатацию любого вида отопления в теплице потребует дополнительных финансовых вложений, возможно, довольно значительных.

Выводы

Принимая во внимание особенности и отличия этих двух видов сооружений защищенного грунта, невозможно дать однозначный ответ на вопрос, что из них лучше – парник или теплица. Чтобы принять верное решение необходимо учесть требования к урожаю, климатические условия и, конечно же, свои финансовые возможности. И теперь, зная, чем отличается парник и теплица, вы сможете свободно ориентироваться при выборе вариантов.

Наиболее простой, доступный и удобный материал для укрывания теплиц и парников – полиэтиленовая пленка. Именно такую пленку на протяжении многих лет мы и делаем. На сайте нашей компании, не выходя из дома, можно заказать пленку для парника. А также ознакомиться со всем спектром производимых материалов и воспользоваться самыми актуальными и выгодными предложениями.

Заказать индивидуально нужную пленку можно также по телефону: 8 (902) 099-35-34 или электронной почте: [email protected]

 Вы будете приятно удивлены нашими ценами.

Правила и документы

Все права защищены ©2017 Шико группа компаний

x
Соглашение об обработке персональных данных

Настоящим Соглашением (согласием) Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации и/или оставлении заявки сайте http://shiko34.ru и его поддоменов (далее – «Сайт»), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Посетителю Сайта/Пользователю/Заказчику как к субъекту персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов) адрес электронной почты, а также иные данные о Посетителе Сайта/Пользователе/Заказчике, которые станут известны в ходе исполнения соглашений, а также иная общедоступная информация о Посетителе Сайта/Пользователе/Заказчике/.

Персональные данные Пользователя/Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Предоставляя свои персональные данные Оператору, Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик соглашается на их обработку Оператором, в том числе в целях выполнения Оператором обязательств, включая, но не ограничиваясь, консультационные услуги, контроля удовлетворенности Посетителя Сайта/Пользователя/Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Оператором.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор имеет право отправлять информационные сообщения на электронную почту и мобильный телефон Посетителя Сайта/Пользователя/Заказчика с его согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения.

Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик вправе отказаться от получения информации без объяснения причин отказа путем информирования Оператора о своем отказе по телефону 8 (8442) 56-14-06 либо посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес sale@shiko34. ru

Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик вправе в любой момент отозвать согласие и расторгнуть настоящее соглашение на обработку персональных данных и расторгнуть настоящее соглашение. Указанное Соглашение (согласие) действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Посетителем Сайта/Пользователем/Заказчиком путем подачи заявления Оператору с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязуется удалить персональные данные Посетителя Сайта/Пользователя/Заказчика в срок не позднее 3 рабочих дней.

Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации сообщений.

Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя сайта http://shiko34. ru и его поддоменов

Данная информация не используется для установления личности посетителя.

Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные Посетителем Сайта/Пользователем/Заказчиком/ на Сайте в общедоступной форме.

Настоящим Соглашением (согласием) Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик подтверждает, что является субъектом предоставляемых персональных данных, а также подтверждает достоверность предоставляемых данных.

Посетитель Сайта/Пользователь/Заказчик осознает, что регистрация и/или оформление заявки на получение предложения, означает его письменное согласие с условиями, описанными в настоящем Согласии (Соглашении).

Политика конфиденциальности

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.

Личная информация Заказчиков, собранная при регистрации (или в любое другое время) преимущественно используется для оказания услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам.

Какие данные собираются на сайте

При добровольной регистрации на нашем сайте, вы отправляете свои Имя, Фамилию, Отчество, Телефон и E-mail через форму регистрации.

На сайте мы вправе использовать технологию cookies. (cookies — служебная информация, посылаемая веб-сервером на компьютер пользователя, для сохранения в браузере. Применяется для сохранения данных, специфичных для данного пользователя, и используемых веб-сервером для различных целей). Cookies не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Вы можете удалить cookies-файлы после посещения сайта.

Мы получаем информацию об ip-адресе (уникальный идентификатор устройства, подключённого к локальной сети и/или сети Интернет, а также модели, версии операционной системы) посетителя Сайта. Сервисы Google собирают и обрабатывают данные о вашем фактическом местоположении. Данная информация не используется для установления личности посетителя. Можно запретить браузеру передавать подобную информацию путем изменения настроек.

С какой целью собираются эти данные

Данные собираются исключительно с Вашего согласия. Подписываясь на электронную рассылку новостей, вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных, адреса электронной почты и телефона любым, не запрещенным законом способом, в целях получения информации о новостях и специальных предложениях, но не для передачи ваших персональных данных третьим лицам.

Имя используется для обращения лично к вам, а также для внесения его в Сертификат (в случае, если Вы проходите обучение на профессиональном тренинге), а ваш e-mail для отправки вам писем рассылок, новостей, полезных материалов, коммерческих предложений и т.п.

Ваши данные, телефон и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства.

Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, написав в службу поддержки через форму обратной связи на сайте или по контактам, указанным на сайте

Как эти данные используются

На сайте shiko34. ru используются файлы cookies и данные о посетителях сервиса. При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, повышения удобства пользования сайтом для посетителей. Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookies или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.

С 2017 года начала работать функция ремаркетинга на различных устройствах. Это касается пользователей, которые включили в своих аккаунтах Google историю просмотра страниц, дали согласие на подбор рекламы, и были включены в списки для ремаркетинга на нескольких устройствах. Как и прежде, у пользователей Google есть возможность указать, какие объявления они хотят видеть, или совсем отказаться от рекламы.

Как эти данные защищаются

Настоящим, мы гарантируем конфиденциальность полученных персональных данных.

Для защиты Вашей личной информации мы используем административные, управленческие и технические меры безопасности. Мы придерживаемся международных стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет. Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями.

Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее. Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой e-mail.

Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете обратиться по контактам, указанным на сайте shiko34.ru

Шаров Александр Владимирович

руководитель группы компаний ШИКО

shiko34.ru

Чем отличается теплица от парника

Высокая зависимость огородных культур от погодных условий создаёт проблемы при их выращивании в открытом грунте. Главными угрозами для растений под открытым небом являются следующие факторы:

  • заморозки на грунте и в воздухе;
  • непредсказуемые сроки вегетации;
  • недостаток или избыток влаги;
  • вред от насекомых и прочее.

Парник или теплица помогут в решении этих проблем. Выращивание огородных культур в закрытом грунте гарантирует высокую урожайность в сравнении с обычными методами земледелия. Здесь мы попытаемся дать ответы на вопрос, чем отличается парник от теплицы с практической точки зрения.

Парник: особенности конструкции, плюсы и минусы

Предшественники парников использовались ещё в Древнем Риме, а с появлением светопроницаемых материалов для укрытия эти приспособления обрели практически современный вид. По своей сущности парники являются укрывными грядками. Их отличительные особенности состоят в следующем:

  • сравнительно небольшие размеры, в том числе высота, поэтому парники прежде всего эксплуатируют для выращивания рассады и низкорослых растений;
  • использование естественных источников тепла для обогрева – солнечного света и энергии разложения растительных отходов (компоста), птичьего помета и навоза травоядных животных;
  • отсутствие признаков капитальной постройки – фундамента, окон, дверей;
  • простота и минимализм конструкции, позволяющие быструю установку и демонтаж парника;
  • сезонность использования, которая обычно ограничивается периодами риска поздних и ранних заморозков;
  • уход за растениями осуществляется без захода человека внутрь парника.

Усложнить устройство парника (например, оборудовать его системой отопления) можно, но нецелесообразно. В этом случае лучше построить теплицу. Однако разница между парником и теплицей слишком существенна, в том числе с точки зрения материальных и финансовых затрат.

Оборудование простейшего парника не отнимет у вас много времени. Для этого необходимо выполнить с осени следующие работы:

  1. выбрать подходящее место – оно должно быть хорошо освещено, не затенено и не располагаться в низине;
  2. по контуру будущей грядки вынуть грунт или сделать параллельные канавки глубиной 30–40 см;
  3. выемки заполнить компостом и/или частично перепревшим навозом, после чего засыпать рыхлой почвой; высота полученной грядки над уровнем грунта должна составлять 20–30 см;
  4. установить над грядкой каркас из подручных материалов или покупной;
  5. ближе к весне накрыть каркас плёнкой или другим светопроницаемым материалом, но предусмотреть возможность открывать его для проветривания парника.

К посадке в парнике можно приступать после схода снега. Перед этим надо выдержать его под плёнкой в течение 3–4 дней, за которые почва успеет достаточно прогреться для высева семян или высадки ранней рассады.

Преимущества использования парников для выращивания огородных культур состоят в следующем:

  • они продлевают благоприятный вегетативный период на 1,5–2 месяца;
  • позволяют получать крепкую, закалённую рассаду с высокой приживаемостью;
  • устройство парника на порядок дешевле постройки теплиц;
  • парник можно сделать практически в любом месте.

Если вы намерены выращивать овощи только для личного потребления, используйте выгодные отличия парника от теплицы в свою пользу.

Теплица: особенности конструкции, плюсы и минусы

Теплицы с системой отопления также имеют давнюю историю, ведущуюся с античных времён. На долгий период они были забыты, и интерес к ним возродился с появлением моды на выращивание экзотических растений и плодов. Теплицы трансформировались в оранжереи и зимние сады, которые были невероятно дороги в содержании и доступны только очень богатым людям.

Теплицу ещё называют отапливаемым парником, хотя такое определение не вполне корректно из-за существенных различий между этими видами построек. Основная разница теплицы и парника состоит в следующем:

  • теплицы – исключительно стационарные сооружения;
  • в них присутствуют все признаки капитальных построек;
  • теплицы позволяют регулировать микроклимат внутри помещений и применять любые технологии выращивания растений по полному биологическому циклу;
  • для теплиц обязательно наличие системы отопления и искусственного освещения, что обеспечивает круглогодичное получение урожая;
  • все работы по уходу за растениями производятся внутри.

Постройку теплицы в значительной мере упрощает большое количество предложений тепличных комплектов заводской готовности. Вам остаётся только сделать фундамент, на котором будет смонтирована теплица, и подвести к ней свет и воду.

Теплицы могут занимать огромные площади. Это ещё один из ответов на вопрос, в чём разница парника и теплицы. Без системы отопления этого нельзя сделать. Другие различия парника и теплицы кроются в возможности их оснащения дополнительным оборудованием для выращивания растений на гидропонике, освещения с выборочным использованием диапазонов солнечного спектра. В парнике всё это попросту невозможно.

Соответственно, стоимость постройки и содержания теплиц на порядки превосходит аналогичные показатели для парников. Однако повышенные расходы в полной мере компенсирует высокая продуктивность теплиц, в том числе с учётом сроков их службы, которые рассчитаны на многие годы и даже десятки лет.

Преимущества земледелия в закрытом грунте очевидны. Применительно к выращиванию овощных культур в теплицах это:

  1. создание оптимальных условий для растений на всех стадиях их развития – посев, проращивание, рост, плодоношение;
  2. возможность выращивания любых овощных культур, в том числе экзотических;
  3. максимальная продуктивность посадок в пересчёте на 1 м2 площади;
  4. возможность организации оптимального севооборота на относительно небольших площадях с правильным чередованием предшественников;
  5. рациональное расходование удобрений и средств защиты растений;
  6. минимальные потери от вредителей и болезней культур.

Благодаря всему перечисленному, теплицы являются лучшим способом выращивания овощных (и не только) культур в товарных объёмах. Это доступно как частным лицам, так и крупным производителям сельскохозяйственной продукции.

Сходства и различия теплицы и парника

Сходства и различия теплицы и парника обусловлены их назначением. В числе сближающих факторов:

  • возможность использования одинаковых видов конструктивных материалов для постройки – металлические каркасы, светопроницаемый поликарбонат и прочее;
  • одинаковый принцип компоновки сооружений;
  • создание комфортных условий для выращивания растений;
  • обязательная вентиляция внутреннего пространства;
  • преимущественное использование для выращивания огородных культур.

Однако различий между парниками и теплицами намного больше. В первую очередь они касаются следующих аспектов:

  • парник – сезонное сооружение, а теплица рассчитана на круглогодичную эксплуатацию;
  • теплица имеет все признаки капитальной постройки, включая фундамент, двери, систему отопления, вентиляции, искусственного освещения, а у парников ничего этого нет;
  • теплица во много раз больше по размерам;
  • для организации работ по уходу за растениями в парник заходить не надо, а в теплице всё делают внутри помещения.

Возможно, в чём-то мы повторяемся, но это служит лишним подтверждением того, насколько различаются между собой парники и теплицы.

Что лучше – парник или теплица

Отвечать на вопрос, в чём преимущество теплиц перед парником, следует с учётом задач, которые вы для себя ставите. Если вас интересует исключительно обеспечение личных нужд и потребностей семьи в овощах, тогда строить теплицу не стоит. Для этого она слишком дорого обходится.

Для выращивания овощей в товарных объёмах теплица однозначно лучше парника. С другой стороны, ставить вопрос, что лучше – парник или теплица, с намёком на их противопоставление тоже не следует. Оба вида сооружений отлично сосуществуют и дополняют друг друга.

Например, не стоит занимать ценную площадь теплицы выращиванием рассады капусты или лука на перо. С этой задачей намного эффективнее справится парник. Наконец, в сравнении с теплицей парник практически ничего не стоит, а это тоже немаловажный аргумент в пользу более простых решений.


Парник или теплица? Различаем и выбираем

Вам кажется, что у вас на даче слишком мало грядок? Вы мечтаете о хорошем урожае теплолюбивых овощей и не хотите зависеть от капризов погоды и неожиданных заморозков? Тогда следует задуматься о приобретении и установке на своем участке парника или теплицы. Только как определить, что вам подойдет? И как выбрать подходящий парник или теплицу?  На эти вопросы отвечает  корреспондент www.interfax.by.

Теплица или парник

Для определения «домика для растений» используются слова «теплица» и «парник». Несмотря на некоторую схожесть, эти две конструкции имеют значительные различия.

Теплица — это сооружение, которое использовать в любое время года. В теплице имеются регулятор температурного режима, система полива растений, электроосвещение и много других «наворотов», которые превращают работу садовода-огородника в удовольствие, а саму теплицу —  в дорогой товар.

Парник — это так называемая неотапливаемая теплица, более простая и доступная конструкция. Его можно использовать только летом, чтобы улучшить условия для растений, а зимой парник бесполезен.

Определите, для какой цели вам нужна теплица или парник. Подумайте, хотели бы вы видеть «домик для растений» у себя на огороде постоянно? И решите, какую сумму вы готовы выложить за это удовольствие. Помните: ухаживать за посадками придется не меньше, а то и больше, чем при работе в открытом грунте. Например, для полива растений и поддержания температурного режима (в случае с парником — простого проветривания), а также для прополки и удобрения почвы потребуется ваше ежедневное присутствие в теплице или парнике.

Для профессионалов

Решились? Вас не пугает круглогодичная работа и высокая цена? Тогда, возможно, вам подойдет теплица арочного типа, покрытая стеклом или сотовым поликарбонатом. Чуть дешевле стоят такие же конструкции с пленкой. Эти теплицы занимают большую площадь, их каркас и основание сделаны из алюминиевых и стальных профилей.  Производители гарантируют, что такие теплицы сохраняют свои эксплуатационные свойства в течение 30-35 лет.

Поликарбонат — высокоударопрочный пожаробезопасный пластик, который по своим свойствам сравним с трехкамерным стеклопакетом. Теплица с таким покрытием почти столь же долговечна, как и стеклянная, но легче и проще в сборке. А если вы захотите ее улучшить, увеличить или обновить, то сможете отдельно приобрести листы сотового поликарбоната, которым покрывается каркас теплицы.

Большие металлические теплицы, покрываемые пленкой, очень популярны среди дачников, так как являются более надежным и экономным вложением по сравнению со стеклянными и поликарбонатными теплицами.

Существуют частично отапливаемые теплицы, где среднюю температуру можно поддерживать при помощи отопительных приборов. Тропические фрукты в таких теплицах, конечно, не вырастишь, однако зимой в них можно поддерживать температурный режим 5-7˚С. Часто в таких теплицах выращивают рассаду цветов.

Некоторые садоводы-любители предпочитают сооружать теплицы с кирпичными стенами и постоянным остеклением.  Затраты на их устройство, конечно, велики, но такие теплицы более долговечны и удобны в эксплуатации и требуют меньше затрат на отопление зимой, чем сооружения простейших типов.

Благодаря промышленным теплицам можно круглый год получать к столу свежие овощи, ягоды или зелень. Однако чтобы обеспечивать обогрев теплицы в холодное время года, потребуется много времени и денег. Так что этот вариант хорош для людей, постоянно проживающих в собственных домах за городом и имеющих не только желание трудиться на земле, но и финансовые возможности для покупки и обслуживания теплиц.

Теплицы могут быть совершенно разными по размерам, функциям, количеству форточек и форме крыш. При желании можно купить теплицу с двускатной или односкатной крышей, отдельно стоящую или пристенную (в этом случае одна из стен теплицы упирается в стену дома). Достаточно высоко среди профессионалов ценятся голландские и арочные теплицы. Благодаря расширяющимся книзу боковым стенкам и двускатной крыше, голландские теплее и светлее традиционных. В арочной все рамы соединены под тупым углом. Теплица может быть многоугольной и являться настоящим архитектурным сооружением на вашем приусадебном участке (как правило, многоугольные теплицы,  дорогие, но маловместительные, используют для выращивания растений в горшках). Конструкция может быть куполообразной (такие теплицы хороши для выращивания цветов, но не подходят для высоких растений).

Для любителей

Если вы только начинаете садово-огородническую деятельность, то лучше выбрать пленочный парник — упрощенный вариант теплицы. Как правило, парник состоит из нескольких сборных дуг и продольных сборных элементов, которые крепятся друг к другу и на которые сверху натягивается пленка. Чаще всего в парнике выращивают помидоры и перцы, овощную и цветочную рассаду, а также зелень. Такой парник нельзя   использовать десятилетиями — он имеет более скромные возможности, чем теплица. Но он более экономичен и потребует от владельца меньше усилий.

Еще один «эконом-вариант» — построить теплицу самому. Дачники-умельцы, вооружившись книгами на тему «Как сделать парник своими руками», могут самостоятельно соорудить укрытие для своих растений. Правда, такой парник будет далек по качеству от профессионального, и поддерживать в нем определенную температуру будет невозможно. Но свою задачу-минимум — обеспечить защиту рассады от ветра и других проявлений непогоды, а также прогрев почвы — такие самодельные парники весьма успешно выполняют.

О качестве пленки

Выбирая и устанавливая на даче парник, помните, что едва ли не самое главное в нем — это качество пленки. Главный показатель при выборе парниковой пленки — ее плотность, которая счисляется в микронах (мкм). Чем меньше этот показатель, тем тоньше пленка и, соответственно, ниже и ее стоимость. Пленку различают не только по плотности, но и по цвету. Многие предпочитают классическую белую пленку, однако и цветная пользуется достаточно большим спросом. Помните, что температура под черной пленкой может быть в несколько раз выше, чем под белой прозрачной. К тому же под черной пленкой меньше растут сорняки, что также является весьма приятным моментом при ее использовании.

На рынках и в других местах продажи товаров для сада и огорода вы, помимо черной и белой пленки, можете увидеть продукцию желтого, зеленого и синего цветов. Как объяснили корреспонденту www.interfax.by продавцы одной из таких «точек», цветная пленка не пропускает ультрафиолетовых лучей, под ней растения меньше чувствуют перепад температур, и, кроме того, она является термоусадочной. Именно с последней характеристикой связана главная ошибка многих потребителей, натягивающих цветную пленку на парник так же, как и белую. Оказывается, делать этого ни в коем случае нельзя, так как под воздействием солнечных лучей такая пленка натягивается сама, и если вы ее уже натянули до упора, то она, скорее всего, порвется. Поэтому, покупая цветную пленку, обязательно уточните правила ее использования у продавца-консультанта.

Считается, что проверить плотность пленки самостоятельно невозможно, однако на самом деле это можно сделать, если взвесить купленный материал. Погонный метр пленки плотностью 80 мкм должен весить 210 граммов, плотностью 100 мкм — 260 граммов, плотностью 120 мкм — 320 г.

Парник, покрытый пленкой, — самый дешевый и наиболее распространенный на дачных участках вариант. Однако и он имеет свои отрицательные свойства. Пленку придется ежегодно менять (лишь некоторые цветные пленки могут служить несколько лет при правильном использовании). К тому же нужно будет постоянно следить и за ее креплением к основанию парника, и за погодными условиями, так как сильный ветер может легко повредить покрытие вашего парника.

 

Из какого материала лучше всего изготовить теплицу

Садоводы и огородники в межсезонье пользуются теплицами для выращивания растений и рассады. Раньше теплицы делали только из стекла и плёнки, но сейчас для изготовления теплиц прекрасно подходит сотовый и монолитный поликарбонат.

Итак, какая же всё таки теплица лучше — из плёнки, стекла или поликарбоната?

Пленочная теплица

Может создаться впечатление, что поликарбонат заменил собой все другие материалы. Это далеко не так. У обычной полиэтиленовой плёнки есть свои достоинства.

Во-первых, этот материал очень прост и удобен в эксплуатации. Для того, чтобы покрыть теплицу полиэтиленом, не нужно прилагать особых усилий.

Вторым плюсом является то, что при необходимости в любое время можно проветрить теплицу, демонтировав её стенку или крышу. На зиму плёнку необходимо снять и убрать в тёплое помещение. Вот здесь и проявляется основное достоинство плёнки, которое одновременно является и недостатком.

Недостаток заключён в том, что в начале каждого сезона необходимо заново монтировать плёнку на тепличный каркас. В тоже время, сняв плёнку, вы не будете беспокоиться о том, что ночью выпадет снег и проломит перекрытие теплицы. Если у вас нет возможности часто навещать свой приусадебный участок, то вариант плёночной теплицы вам подойдёт.

Плёнка — очень недорогой и выгодный в эксплуатации материал. Но его существенный недостаток — невысокая стойкость к воздействиям ультрафиолетового излучения. Поэтому срок службы плёнки составляет всего два-три года и через этот период вам придётся покупать новый материал.

Стеклянные теплицы

Ещё один вариант для перекрытия теплицы — стекло. У этого материала много достоинств.

Во-первых, стекло прекрасно пропускает солнечные лучи и не теряет свою прозрачность с течением времени, при условии правильного ухода за ним.

Во-вторых, стекло абсолютно безопасно. Это важно, так как полиэтиленовая плёнка и некоторые сорта поликарбоната при высоких температурах могут выделять довольно ощутимый запах, не очень хорошо влияющий на растения.

Ещё один плюс стекла — высокая стойкость к абразивным воздействиям. Даже спустя многие годы поверхность стекла будет выглядеть хорошо.

Стекло не лишено и недостатков.

Один из основных — большая масса материала. Хотя этот недостаток в некоторых случаях можно считать и достоинством. Теплица из стекла более устойчива, чем теплица из полиэтиленовой плёнки.

Ещё один существенный недостаток — высокая теплопроводность стекла. Материал быстро нагревается под солнечными лучами и быстро остывает в тёмное время суток. По наблюдениям некоторых огородников, урожай в плёночной теплице вызревает на несколько дней раньше, чем в стеклянной.

Высокая хрупкость стекла также не придаёт этому материалу дополнительной привлекательности. Сильный град просто может разбить перекрытие, что приведет к гибели растений.

Теплица из поликарбоната

Поликарбонат — это ни что иное, как полимерный пластик. Пластик обладает практически такой же прозрачностью, что и стекло, но значительнее прочнее него.

Поликарбонат отлично сохраняет тепло и обладает высокой прочностью. И в этом прежде всего заключается его главное преимущество — он лучше всего подходит для перекрытия отапливаемых теплиц, эксплуатируемых круглый год.

Наличие воздушной прослойки и определяет высокие теплоизоляционные качества поликарбоната. В основном теплицы изготавливаются из сотового или ячеистого поликарбоната. В структуру сотового поликарбоната входит несколько слоёв пластика, между которыми по направлению длины материала расположены жёсткие ребра. Между рёбрами жёсткости расположен воздух, который плохо пропускает холод.

Своё название он получил благодаря внутренней структуре, по своему строению напоминающей соты пчёл.

Ещё одна положительная особенность поликарбоната заключается в том, что он обеспечивает надёжную защиту растений от воздействия ультрафиолетового излучения. У листа поликарбоната различают две стороны: внутреннюю и внешнюю. Одна из сторон имеет обычные свойства, а на вторую нанесён слой защиты от ультрафиолетового излучения. Для определения этой стороны листа на неё, как правило, наносится логотип производителя.

Стоит внимательно относиться к монтажу листов поликарбоната, так как если уложить его неправильно, то поликарбонат может очень быстро разрушиться.

Разные марки поликарбоната отличаются по качеству, что влияет на конечную стоимость продукта. Чем дешевле материал, тем больше в него добавлено вторичного сырья. Еще одним из способов удешевления поликарбоната является снижение его плотности. Как следствие — меньшая долговечность материала. Теплицы из менее плотного поликарбоната сильнее прогибаются под тяжестью снега, а значит требуют более тщательного ухода.

Многие модели теплиц сложно смонтировать самостоятельно, вам может потребоваться помощь мастеров. Кроме того, под теплицы из поликарбоната необходимо устраивать фундамент.

Тем не менее, хорошо собранная теплица прослужит не один десяток лет и подойдёт для использования в любое время года. Сразу будьте готовы к тому, что в летнее время температура в теплице будет подниматься до значений 50-55 градусов Цельсия. При покупке и монтаже стоит задуматься о проветривании и оборудовать теплицу необходимым количеством форточек, а также сделать двери с обеих ее сторон.

В повседневном использовании поликарбонат довольно неприхотливый материал. Помыть его можно обычной губкой, смоченной предварительно в тёплом растворе мыльной воды или другого моющего средства. Для мытья поликарбоната категорически запрещается использовать агрессивные химические материалы: альдегиды, хлор или растворители. Стоит избегать попадания на поверхность материала ядохимикатов, применяемых для борьбы с болезнями растений и вредителями. Стоит избегать попадания воды внутрь сотового поликарбоната, из-за этого снижается прочность материала.

Многих огородников волнует вопрос: «Устанавливать или нет фундамент под теплицу?». Ответ на него зависит от сугубо индивидуальных предпочтений. С фундаментом теплица несомненно будет держаться более прочно и лучше сохранит тепло. Но если вам понадобится перенести её на другое место, фундамент вызовет дополнительные трудности.

Любая теплица, будь то плёночный, стеклянный или поликарбонатный вариант, обладает своими достоинствами и недостатками. И выбор конечного варианта зависит только от вас. Вы можете приобрести готовую теплицу или же сделать её своими руками. В последнем случае, кстати, вы сможете провести некоторые эксперименты с конструкцией. Например, сделать из стекла боковые стенки, а крышу соорудить из поликарбоната или полиэтиленовой плёнки.

Теплица и парник: в чем разница? | ДачаМакс

Теплица и парник: в чем разница?

Существует большое количество различных видов парников и теплиц. Все они различаются по назначению, используемому материалу, сложности и стоимости. К тому же, очень часто понятия парника и теплицы путают, отождествляя их. И когда в дачный сезон встает актуальный вопрос: что лучше купить – теплицу или парник, начинается путаница. Эта статья поможет разобраться в данном вопросе.

Разница между парником и теплицей

Парник – это обычно небольшая мобильная постройка, которая поддерживает температуру внутри благодаря солнечному теплу и биотопливу (компост, навоз) и не отапливается искусственно.

Чаще всего парник представляет собой натянутую на каркас пленку и предназначен для выращивания рассады, защиты растений от погодных условий и их дальнейшей высадки на открытый грунт.

Теплица – основательное сооружение, имеющее искусственные источники отопления, благодаря которым можно получать урожай круглый год.

Каркас теплицы намного сложнее и надежнее, чем у парника. Обычно она устанавливается на прочный фундамент, имеет крышу и стены. Отопление теплицы помимо солнечных лучей происходит также посредством водяных, паровых или электрообогревателей.

”Размеры теплицы позволяют в ней высаживать не только низкие растения, но даже и деревья.„

                               Парник*

Виды парников

Обычно парники сооружают арочной формы и используют пленку для покрытия, реже – поликарбонат или другие материалы.

Высота расположения грунта:

  1. Заглубленные парники – выкапывается яма и ее дно засыпается грунтом, а сверху укрывается пленкой. При таком устройстве грунт промерзает меньше, что подходит для ранней рассады.
  2. Наземные – обычные парники, располагающиеся на уровне грунта.

Каркас парника:

  1. Трубы ПВХ – их легко согнуть, они мало весят. Есть даже готовые комплекты с дверцами и форточками.
  2. Пластиковые дуги – их вкапывают в землю и убирают на зиму.
Теплица*

Виды теплиц

Прежде чем приобретать готовую теплицу, необходимо ответить на следующие важные вопросы, чтобы покупка не оказалась бесполезной:

  • В каком месте предполагается установить теплицу?
  • Есть ли возможность провести туда электричество для освещения и отопления?
  • Каким способом теплица будет отапливаться?
  • Какие растения будут в ней выращиваться?

Теплицы различаются по форме, видам отопления, каркасам, материалу и внутреннему устройству.

Каркас теплицы:

  1. Деревянный – у него небольшой срок службы (из-за влажности начинает гнить), но это самый дешевый вариант.
  2. Металлический – достаточно долговечен, поэтому подходит для капитальных конструкций.

Покрытие теплицы:

  1. Стекло – обычно используется вместе с деревянным каркасом, но в последнее время из-за хрупкости и сложности монтажа стеклянные теплицы становятся все менее популярными.
  2. Пленка – самый дешевый, но недолговечный материал.
  3. Сотовый поликарбонат – теплица из поликарбоната очень прочная, но поликарбонат не стоит использовать вместе с каркасом из ПВХ, так как их несовместимость укорачивает срок службы до 3 лет.

Тип конструкции:

  1. Многоугольные.
  2. Арочные (оптимальная конструкция).
  3. Односкатные (используется в основном для пристенных сооружений).
  4. Двускатные (одни из наиболее популярных – удобно высаживать растения в несколько рядов и перемещаться внутри).

Месторасположение:

  1. Примыкающие к основному зданию (необходимо устанавливать на южной стороне и изолировать стену основной постройки от влаги).
  2. Стоящие отдельно (можно выбрать любую форму и место, а свет попадает внутрь со всех сторон).

Обогрев:

  1. Биологический (гумус, навоз) – дает не очень много тепла, но подойдет для некоторых видов теплиц и растений.
  2. Водяной – один из самых распространенных видов обогрева.
  3. Электрический – также популярный вариант обогрева теплиц, позволяющий пользоваться ими круглый год.

”Важно: При выборе способа обогрева необходимо учесть, из какого материала изготовлена теплица, чтобы не испортить ее.„

Основные отличия парника и теплицы:

  1. Парник невысокий, обычно не имеет дверей и его можно переносить в любое место на участке.
  2. В теплицах используется искусственное освещение и отопление, их конструкция намного сложнее парниковой (чаще всего предполагает фундамент) и не она мобильна.
  3. Парники легко устанавливаются, но их использование ограничено летним периодом.
  4. Теплица предоставляет возможность сбора урожая даже зимой.

Итак, теплица или парник – что лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь все зависит от того, для каких целей устанавливается сооружение, какого размера участок и какие растения планируется выращивать. Небольшой парник для рассады или теплица для сбора урожая в течение всего года – решать Вам.

*Фото взяты с просторов интернета

Перед покупкой или постройкой теплицы

Это так заманчиво. Идея теплицы означает садоводство круглый год — теплое солнечное место для сада в феврале и тропические растения, которые переживают зиму. Теплицы — это последняя фантазия садоводов, но это также и большая ответственность. Однажды ночью без тепла все ваши растения и саженцы могут погибнуть. Вашей теплице потребуется тепло, вода, скамейки, вентиляция и электричество. И это только для начала. Вот несколько ключевых моментов, о которых следует подумать, прежде чем покупать теплицу.

Какого размера вам понадобится теплица?

Купите самую большую теплицу, которую вы можете себе позволить, и поместите ее в свой двор. Какой бы размер теплицы вы ни купили, вы ее быстро наполните. Приобрести большую теплицу проще и дешевле, чем пытаться расширить небольшую теплицу.

Отопление теплицы

В теплицах главное — тепло. Без достаточного тепла вы просто занимаетесь садоводством зимой. Доступны электрические, газовые, пропановые и газовые отопительные установки.Все они хорошо работают. На самом деле выбор сводится к тому, хотите ли вы, чтобы линии были проложены, и что доступно в вашем районе. Электроэнергия удобна и не требует вентиляции, но если шторм вырубит ваше электричество, он также выйдет из строя и ваши растения. На расходы на отопление также повлияет ваш выбор облицовочного материала, как описано ниже.

Сайдинг или остекление для теплицы

Сайдинг для вашей теплицы должен стать вашим основным соображением, поскольку он будет влиять на стоимость и эффективность на долгие годы. Большой прогресс был достигнут в разработке лучше изолированной, более теплоэффективной сайдинга теплиц, и, в конце концов, регулирование тепла — вот что такое теплицы.

Еще одно соображение — это рассеивание света. Вы хотите, чтобы в вашу теплицу попадало как можно больше солнечного света, но не хотите, чтобы он направлялся прямо на рассаду, как увеличительное стекло. В качестве материала сайдинга теплицы можно выбрать стекло или один из пластиков (стекловолокно, поликарбонат или полиэтиленовую пленку).

Материалы каркаса для строительства теплицы

Что-то должно поддерживать вашу теплицу, и хороший каркас может означать разницу между устойчивостью к ветру или постоянным обслуживанием. Часто ваш выбор обрамления определяется вашим выбором сайдинга. Более тяжелый сайдинг требует более тяжелого каркаса. Дерево красиво, но алюминий, оцинкованная сталь или ПВХ намного долговечнее.

Нужен ли вам фонд?

Для вашей теплицы не требуется полноценный бетонный фундамент. Однако хорошо, если в теплице между садовыми скамейками будет какая-то поверхность. Вы можете использовать бетон или положить какую-нибудь брусчатку. Если вы все же кладете бетонную плиту, вам нужно будет сделать в полу водосток. Бетон может стать гладким при намокании, поэтому убедитесь, что у вашей плиты есть текстура для сцепления.

Брусчатка хороша для дренажа, но между трещинами вырастут сорняки.

Мелкий гравий — еще один вариант, который можно использовать под скамейками для заливки, чтобы предметы не становились грязными и влажными.

Выбор комплекта теплицы для покупки и сборки

К настоящему времени вы можете подумать, что комплект для теплицы — это лучший способ. На рынке есть несколько хороших, и они избавляют от хлопот с измерениями и серьезной сборкой. Используйте свои знания о стоимости и размерах, чтобы определить, какой комплект является наилучшим для ваших денег.

Дополнительные соображения перед фиксацией

Большинство комплектов теплицы включает только базовый каркас и сайдинг. Все остальное за дополнительную плату.Вы можете подумать, что справитесь, но стоит рассмотреть эти варианты, прежде чем брать на себя серьезные обязательства.

  • Узнайте, нужно ли разрешение на строительство в вашем районе.
  • Стеллажи и скамейки обычно продаются отдельно.
  • Вам могут понадобиться тряпки, если ваша теплица находится на ярком солнце.
  • Автоматическая система полива и / или запотевания позволит вам покинуть теплицу на несколько дней зимой.
  • Убедитесь, что ваша тачка может пройти через дверь.

Что лучше: выращивание каннабиса в помещении, на улице и в теплице

Для начинающих возникает большой вопрос: какие методы лучше: в помещении, в теплице или на открытом воздухе?

Веками каннабис выращивали на открытом воздухе. Но затем запрет заставил производителей прятать свои растения в помещении. Производители стали рассматривать выращивание каннабиса в открытом грунте как «нежелательную каннабис». Некоторые думают, что выращивание в открытом грунте подходит только для производства недорогих экстрактов каннабиса и не имеет потенциала для розничного рынка.

Но легализация все изменила.

«Не существует такого понятия, как« лучшая »среда выращивания, все сводится к тому, что подходит для вашего местоположения и вашего бюджета», — сказал Фрэнсис Хеберт, соучредитель Consult & Grow и ведущий производитель с более чем 10-летним стажем. опыт выращивания и обеспечения качества.

Опыт Хеберта в строительстве сертифицированных GMP предприятий по выращиванию растений делает его идеальным человеком, который задает вопрос: что лучше: открытый, закрытый или тепличный?

Изображение: «Методы выращивания каннабиса» от Consultandgrow.ок.

Выращивание каннабиса в домашних условиях

Выращивание в закрытых помещениях — это хорошо зарекомендовавший себя подход к выращиванию каннабиса.

Основным преимуществом является то, что он дает вам полный контроль над температурой, освещением, воздушным потоком и влажностью. Умение контролировать среду выращивания дает прекрасные сорта.

Используя более высокие уровни CO2, чем в естественной среде, вы можете увеличить рост и производить более высокие уровни ТГК, чем на открытом воздухе. Однако это преимущество также может обернуться против вас.«Если вы не следите за уровнем CO2 и не считываете данные о растениях, и если эти растения начинают выделять токсины, это может привести к отравлению CO2», — сказал Хеберт.

Полный спектр солнечного света невозможно полностью воспроизвести в помещении или в теплице. Комнатные растения, как правило, меньше по размеру и имеют менее терпеновый профиль.

Большим недостатком является то, что это наименее энергоэффективный метод. Энергия, необходимая для поддержания вашего искусственного освещения, отопления, освещения и вентиляции (HVAC), складывается.

New Frontier Data показало, что выращивание каннабиса в помещении потребляет в 18 раз больше энергии, чем выращивание на открытом воздухе. Израсходованная энергия показала:

  • Выращивание в помещении потребляет больше всего энергии (1,2705 кВтч / г)
  • теплица (0,9365 кВтч / г) и
  • , затем наружный (0,0696 кВт / г).

Более высокие затраты на энергию означают более высокие производственные затраты.

Выращивание каннабиса в открытом грунте

Каждый производитель знает, что комнатные растения никогда не могут полностью имитировать невероятно сложную естественную среду на открытом воздухе.Домашним гроверам часто приходится бороться с паутинным клещом. Напротив, выращивание на открытом воздухе со временем привлекает благоприятных для каннабиса насекомых и организмов, которые помогают бороться с этими клещами.

Для достижения этой гармонии с природой нужно время, но большинство цветоводов скажут вам, что оно того стоит. Профили терпенов часто богаче, а густота цветков обычно намного лучше.

Основным преимуществом выращивания в открытом грунте является то, что это наиболее естественный и наименее затратный способ выращивания каннабиса. Не требует дополнительного освещения или систем охлаждения, только солнечный свет и почва.

Выращивание в открытом грунте дает огромную экономию средств. По словам Хеберта, выращивание на открытом воздухе может сократить расходы с 1 до 3 долларов за грамм для выращивания в помещении до менее 25 центов за грамм, выращенного на открытом воздухе. Хотя системы управления микроклиматом в помещении могут стоить вам небольшого состояния (и вызовут задержки из-за строительства), выращивание на открытом воздухе позволяет сразу же начать работу.

«Выращенные на открытом воздухе цветы всегда будут наслаждаться более широким, более интенсивным, более глубоко проникающим спектром света.Это преимущество позволяет каннабису на открытом воздухе более полно выражать свой генетический потенциал », — сказал Хеберт.

У выращивания на открытом воздухе тоже есть недостатки.

Очевидным недостатком является выращивание на открытом воздухе, где вредители и канадские зимы ограничивают урожай. Хеберт сказал: «Вы можете получить один или, может быть, два урожая, если вам повезет, тогда как вы можете получить три-четыре урожая в обычный год в теплице».

Потребителям также не нравится вид потрепанных бутонов.При выращивании в закрытых помещениях и в теплицах, когда в упаковке оказывается несколько мертвых растительных материалов, это признак того, что что-то пошло не так, и потребители действительно жалуются.

Тогда есть проблема с недвижимостью: местоположение. Если ваш сосед распыляет пестициды, есть вероятность, что они попадут в вашу зону выращивания. В помещении и в теплице вы определенно избежите этой проблемы.

Все эти негативы превращаются в плюсы, когда вы используете выращенные в открытом грунте экстракты, используемые в напитках, пищевых продуктах, косметических товарах и вейп-ручках.Опять же, некоторые ценители могут захотеть попробовать ваш местный каннабис, выращенный на открытом воздухе.

Выращивание каннабиса в теплицах

Теплицы — это хорошее промежуточное звено между лучшим выращиванием в помещении и на открытом воздухе. Затраты, связанные с выращиванием в теплице, ниже, чем в помещении, и дают более стабильное качество, чем выращивание в открытом грунте.

Новые автоматизированные тепличные технологии могут использовать солнечный свет с системами эффективного освещения, климат-контролем и лишением света, чтобы расти круглый год.Хеберт благосклонно относится к теплицам, поскольку считает это доступным подходом для многих производителей, которые хотят выращивать в помещении, но также хотят естественного солнечного света.

Главный недостаток теплиц заключается в том, что им по-прежнему нужен солнечный свет, как и при выращивании на открытом воздухе, что может ограничивать количество урожаев по сравнению с выращиванием в помещении.

Итак, если не существует «лучшего» способа выращивания каннабиса, как вы выберете? «Все сводится к уменьшению того, что подходит вам и вашему бюджету, строительство вашего участка для выращивания может быть самой утомительной частью начала работы», — сказал Хеберт.

По словам Хеберта, типичная стоимость каждого метода составляет около:

Также следует учитывать дополнительные затраты на рабочую силу, которые будут различаться для каждого метода.

Если вы выберете закрытые помещения и теплицы, потому что они дают больше урожая в год, вам нужно будет нанять больше людей для выполнения работы. «Для типичного выращивания в открытом грунте требуется около четырех сотрудников на полную ставку, а во время сбора урожая добавляются два или более рабочих, — сказал Хеберт.

Хотите разобраться в юридических и деловых потребностях, чтобы начать бизнес по производству микроканнабиса?

Чтобы добиться успеха, вам понадобится помощь квалифицированного и профессионального консультанта.Наши профессионалы знают, где случаются задержки, часто пропущенная информация в лицензиях. Как и всей легальной индустрии каннабиса, индустрии Канады еще предстоит много лет для роста.

Consult & Grow понимает, что для начала вам необходимо соблюдение нормативных требований. В отличие от большинства консалтинговых фирм по каннабису, президент Consult & Grow является мастером выращивания и участвует в разработке каждого клиентского приложения.

Фрэнсис Хеберт стал соучредителем Consult & Grow в 2017 году и является опытным производителем, глубоко понимающим, что нужно для выращивания каннабиса в соответствии с канадскими правилами.Он обладает сильными техническими навыками в проектировании зданий из каннабиса, соответствующих требованиям GPP и GMP.

Как вы видели, все стили ведения сельского хозяйства имеют как положительные, так и отрицательные стороны. И у каждого свои потребности в реализации. Если у вас есть вопросы, с Фрэнсисом Хебертом из Consult & Grow можно связаться по адресу [email protected].

Высокий туннель

против теплицы против дома-кольца: что мне подходит?

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фермером, желающим продлить вегетационный период и улучшить годовой урожай, или просто садовником на заднем дворе, который хочет вывести свои овощи на новый уровень, защищенное пространство для выращивания действительно может иметь значение — но когда дело доходит до Чтобы сделать правильный выбор, у вас есть варианты.

Как правило, современные фермеры, заинтересованные в выборе из широкого разнообразия имеющихся защищенных площадей для выращивания, могут выбирать из трех основных вариантов: высокие туннели, теплицы и кольцевые дома. Однако выбор подходящего для вашей фермы или сада может потребовать более глубокого понимания того, где они различаются и как каждый может принести свои уникальные преимущества.

Вот более подробный обзор всех трех этих популярных крытых площадок для выращивания, а также несколько советов о том, как выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашего бюджета, ваших потребностей и желаемых результатов.

Высокие тоннели: непревзойденная гибкость для продления сезона

Хотя часто путают с традиционной теплицей, высокие туннели на самом деле представляют собой относительно новую разработку в мире защищенного земледелия и садоводства, обладающую уникальными преимуществами и ограничениями, которые следует принять во внимание перед тем, как приступить к работе.

Несмотря на то, что высокие туннели похожи на стандартные теплицы, они имеют уникальную конструкцию: они легче, мобильнее, гибче и универсальнее, чем их более крупные и постоянные собратья.Это дает производителям с высокими туннелями уникальные преимущества, когда речь идет о создании зоны выращивания, идеально подходящей для выращивания овощей и листовой зелени, среди других культур.

Есть причина, по которой их называют «Высокие туннели»

Хотя это может показаться очевидным, основное различие между «высоким туннелем» и традиционной теплицей на самом деле прямо в названии — высокие туннели часто выше, с более высокими столбами на земле, чем стандартная теплица.

Изначально это изменение было внесено для удовлетворения одной конкретной потребности: возможности доставлять тракторы, культиваторы и другую высокую сельскохозяйственную технику непосредственно в пространство для выращивания.Поскольку многие традиционные теплицы стандартных размеров не достаточно высоки, чтобы вести трактор прямо внутрь, были разработаны высокие туннели, чтобы дать производителям дополнительное пространство для установки в больших машинах.

Ранние высокие туннели действительно использовались в основном как места, где требовались большие машины. Однако фермерам и садоводам по всему миру не потребовалось много времени, чтобы понять, что этот новый дизайн дает другие, существенные преимущества, которых до сих пор не хватало стандартным теплицам.

Высокие туннели с одинарным укрытием были идеальным вариантом для производителей, которые хотели совмещать выращивание в открытом и закрытом грунте в течение всего сезона. При посеве сельскохозяйственных культур прямо в землю под высоким туннелем (в отличие от грядок, как в теплице), у фермеров есть возможность просто удалить полиэтиленовое покрытие и дать урожай в высоком туннеле с полным выходом на улицу. Затем, когда погода начинает меняться, покрытие можно заменить для почти полной защиты.

Эта гибкость предлагает идеальные условия выращивания для продления сезона, защищая урожай от самых сильных морозов ранней весной и поздней осени, без нагрузки полностью оборудованной тепличной системы.

Разработан для простой установки
Высокие туннели

специально разработаны для минимизации времени установки, часто «жертвуя» долговечностью и общей прочностью стандартной теплицы в пользу непосредственных преимуществ этой более простой конструкции.

Как правило, в высоких туннелях используется только один слой полиэтиленового покрытия (а не многослойное полиуретановое покрытие, используемое в традиционных теплицах), складывающиеся боковые шторы и часто не используются электричество или контроль окружающей среды. дополнения или специализации.

А поскольку для них не требуется традиционный фундамент, высокие туннели можно установить значительно быстрее и проще, чем стандартные теплицы.

Подвижный и регулируемый для превосходного контроля

Благодаря облегченной конструкции и минималистичной конструкции «без розетки», туннель средней высоты также обеспечивает одно важное преимущество, с которым традиционные теплицы не могут сравниться: подвижность.

Наша подвижная система высоких туннелей Rolling Thunder, например, сочетает в себе все уникальные преимущества высокого туннеля с почти непревзойденной мобильностью.Устанавливая относительно легкую систему высоких туннелей поверх рельсовой системы колес / грунтовых стоек, Rolling Thunder позволяет фермерам переносить свои высокие туннели на большие участки местности. Это позволяет более точно контролировать процесс выращивания.

Множество возможностей для расширения и Excel

Даже несмотря на то, что высокий туннель специально разработан для обеспечения гибкости, это не означает, что он не может выполнять обязанности, которые фермер или садовник могут ожидать от средней тепличной системы.

Несмотря на то, что они спроектированы как простое крытое пространство для выращивания с возможностью удаления полиэтиленового покрытия для полного воздействия на открытом воздухе, высокие туннели все же могут быть оборудованы системами контроля окружающей среды, вентиляции и даже электричества. Хотя эти дополнения не являются стандартными для конструкции высоких туннелей, они могут превратить даже простой высокий туннель в мощный инструмент для выращивания растений для фермеров и садоводов любого размера.

Теплицы: превосходная прочность и долговечность для круглогодичного выращивания

Прочная, долговечная и способная противостоять даже самым худшим последствиям зимы, настоящая традиционная теплица представляет собой пространство для выращивания, рассчитанное на круглогодичную работу, обеспечивая защиту, которая часто превышает ту, которую обеспечивает высокий туннель или птичник .

Создан, чтобы выдерживать самые плохие летние и зимние погодные условия
Теплицы

обычно включают в себя более прочную систему покрытий, более прочные наземные столбы и более прочные опорные системы, чтобы сохранить зону выращивания защищенной сверх того, что возможно в высоком туннеле.

Вместе эти улучшения повышают способность теплицы продлевать вегетационный период, выходя за рамки простого продления весеннего и осеннего вегетационного периода и фактически поддерживая полноценное круглогодичное сельское хозяйство. Вдали от насекомых и неприятных почвенных болезней, тепличное выращивание может представлять собой значительную «страховку» от многих общих проблем, с которыми сталкиваются фермеры и садоводы на открытом воздухе.

Кроме того, выращивая зерновые в прочной, защищенной теплице, поддерживаемой ветровой нагрузкой и защитой от снега, фермеры могут работать в течение всех четырех сезонов, уверенно зная, что защищенное пространство для выращивания может выдержать самые холодные и самые жаркие температуры даже из глубины зимы. метель до середины сокрушительной летней жары.

Легко добавить средства контроля окружающей среды

Теплицы, в которых часто используются системы контроля окружающей среды, такие как отопление, вентиляция, контроль влажности и дополнительное освещение, являются идеальным выбором для фермеров, производителей и садоводов, стремящихся поддерживать продуктивность от сезона к сезону без перерывов.

Как и в случае с любым полностью закрытым внутренним пространством для выращивания, такие факторы, как тепло, влажность и свет, могут быстро стать проблематичными — иногда даже приводить к распространенным заболеваниям в теплице, которые могут чрезвычайно быстро распространяться в контролируемой среде.

Вот почему многие системы теплиц спроектированы так, чтобы без проблем включать меры контроля окружающей среды, чтобы предотвратить наихудшие из этих проблем, помогая поддерживать климат в теплице в идеальном месте для ваших культур без потери защитных преимуществ закрытого пространства для выращивания.

Дома-кольца: меньший и более маневренный высокий туннель

Часто ассоциируемые с садами на заднем дворе и небольшими фермами, домики-кольца на самом деле представляют собой просто высокий туннель меньшего размера, предназначенный для максимальной простоты, сохраняя при этом многие преимущества, предлагаемые высоким туннелем или теплицей.

Достаточно маленький, чтобы поместиться где угодно

Используя простые изогнутые прогоны с полиэтиленовым покрытием, натянутым поверх, дома-обручи не требуют прочного фундамента, тщательного контроля окружающей среды или сложных устройств.

Идеально подходит для самостоятельного строительства или небольшой команды, домики-кольца можно быстро установить над существующей грядкой или над запланированной посевной площадкой, чтобы обеспечить защиту в течение сезона на участке размером не больше садового участка на заднем дворе.

Сложив вместе несколько домиков-обручей, фермер или садовод может создать специализированную крытую зону выращивания, идеально подходящую для защиты листовой зелени и других культур от заморозков ранней весной или поздней осенью.

Идеально для выращивания на открытом воздухе в защищенных условиях

Поскольку домики-кольца предлагают полупостоянную защиту по сравнению с обычными площадками для выращивания на открытом воздухе, они могут быть идеальным решением для малых и средних предприятий, которым необходима базовая защита от ветра, солнца, дождя и снега. А поскольку простое полиэтиленовое покрытие может помочь предотвратить худшее из того, что может принести ветер, ваши посевы могут оставаться защищенными от летних штормов и осенних порывов ветра, намного превосходящих то, что было бы достижимо на открытом участке земли.

Защитите свои посевы, сделав правильный выбор

Независимо от того, выберете ли вы долговечную защиту традиционной теплицы, гибкость высокого туннеля или простое, но эффективное покрытие птичника, эти крытые варианты выращивания могут стать отличным дополнением к любой ферме или саду, ориентированным на расширение выращивания. время года.

Если вы готовы приступить к работе над следующей теплицей, высоким туннелем или домом с обручем — или если вам нужна дополнительная помощь в выборе того, что подходит именно вам, — мы здесь, чтобы помочь.Свяжитесь с нашей командой экспертов по продажам теплиц, и мы поможем вам выбрать вариант, наиболее подходящий для круглогодичного успеха.

Вместе мы растем!

Что лучше: ясень или теплица? | Руководства по дому

Автор: Reannan Raine Обновлено 5 сентября 2015 г.

Накройте теплицу материалом, который выдерживает непогоду и пропускает большое количество естественного солнечного света для ваших растений. Взвесьте все за и против каждого доступного материала покрытия, включая стоимость и долговечность, но оставьте зеленый цвет в магазине.Теплицы нельзя накрывать цветным материалом.

Панели из стекловолокна

Панели из стекловолокна обычно используются для покрытия теплиц, поскольку они долговечны и служат до 20 лет. Доступные в прозрачных, матовых или зеленых панелях из стекловолокна стоят от 1 до 2 долларов за квадратный фут. Прозрачные или матовые панели пропускают от 78 до 90 процентов естественного света, в то время как зеленые панели не пропускают достаточно света для ваших растений. Если используются прозрачные или матовые панели из стекловолокна, покупайте только панели «тепличного качества».

Акриловые панели

Акриловые или оргстекловые панели — хороший вариант для покрытия теплицы, так как они долговечны и служат не менее 10 лет. Они доступны в прозрачных или различных цветах, но используются прозрачные акриловые панели, а не зеленого или любого другого цвета. Прозрачные акриловые панели стоят около 1 доллара за квадратный фут и пропускают около 90 процентов естественного солнечного света.

Пластиковая пленка

Полиэтиленовая пленка стоит недорого, примерно 20 центов за квадратный фут, но обычно ее хватает только на один год.Используйте прозрачную пленку толщиной от 4 до 6 миллиметров. Непрозрачный зеленый цвет не пропускает достаточно света. Двойной слой можно использовать для уменьшения потерь тепла зимой, но он снизит интенсивность света на 8-10 процентов. Один слой полиэтиленовой пленки пропускает от 85 до 88 процентов естественного солнечного света на ваши растения.

Стеклянные панели

Стекло — хороший вариант для вашей постоянной теплицы. Он пропускает около 90 процентов естественного солнечного света. Стекло намного дороже, но служит намного дольше любого другого материала покрытия теплицы.Обычно используются стекла двойной прочности, но закаленное стекло является лучшим вариантом из-за его повышенной прочности и долговечности. Можно использовать матовое закаленное стекло или закаленное стекло с ковкой, но избегайте стекла зеленого или любого другого цвета.

Ссылки

Автор биографии

Реаннан Рейн 30 лет проработала в некоммерческом секторе на различных должностях. Недавно она стала лицензированным страховым агентом, но вместо этого решила заняться писательской карьерой. РС.Рейн надеется вскоре опубликовать свой первый роман.

Парниковый эффект против того, что на самом деле происходит в теплице

Зайдите в теплицу, как я сделал в отделе растениеводства Bayer в парке Research Triangle Park, и вы, вероятно, почувствуете себя так, как будто входите в печь. Жарко. Здесь влажно. И, особенно если на улице прохладно, вы, вероятно, будете поражены тем, как здание, покрытое стеклом или пластиком, преобразует свет в тепло.

Это же «парниковый эффект», верно? Это тот же самый феномен, который является причиной глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Ну не совсем так.

«Парниковый эффект», который нагревает планету, является продуктом так называемых парниковых газов в атмосфере. Эти газы включают водяной пар и диоксид углерода. Эти газы позволяют солнечному свету проходить через атмосферу к поверхности земли. Когда солнечный свет падает на поверхность, энергия солнечного света преобразуется в тепло. Это та же энергия, которая заставляет вас чувствовать тепло, когда вы стоите на солнце. И поскольку эти газы хорошо удерживают большую часть тепла и не дают ему уйти в космос, атмосфера Земли нагревается.

Чем больше увеличивается количество парниковых газов в атмосфере, тем больше тепла улавливается и температура повышается.

Хотя есть много общего с традиционной теплицей, именно так люди, работающие в теплицах Bayer, объясняют разницу.

В обоих случаях солнечный свет может проходить сквозь него (парниковые газы в атмосфере, стекло или пластик в теплице). И в обоих случаях солнечный свет превращается в тепло.

Но на этом сходство заканчивается.При атмосферном парниковом эффекте земля нагревается, потому что солнечная энергия повторно излучается обратно к Земле парниковыми газами. Представьте, что мяч прыгает вперед и назад.

Но в теплице внутренний воздух нагревается просто за счет тепловой энергии солнечного света, нагревающей воздух. Покрытие теплицы просто предотвращает уход тепла. А поскольку и без того теплый воздух задерживается внутри по мере поступления большего количества радиации, температура увеличивается.

Это может показаться незначительной разницей: в атмосферной теплице переизлучается сама энергия, которая не позволяет уйти, а в настоящей теплице воздух, нагретый за счет энергии, не может уйти.Теперь вы знаете, что «парниковый эффект» и то, что происходит в настоящей теплице, на самом деле две разные вещи.

—Фрэнк Графф

Фрэнк Графф — продюсер / репортер телеканала UNC-TV, специализирующийся на еженедельном научном сериале North Carolina Science Now, который выходит в эфир по средам, начиная с августа 2013 года, в рамках программы North Carolina Now на телеканале UNC-TV. Помимо создания этих специальных сегментов, Фрэнк предоставит дополнительную информацию, относящуюся к его историям, в блоге репортера «Science Now» в Северной Каролине!

Связанные ресурсы:

Tech Solutions: Какой стиль теплицы лучше всего?

В июне

Greenhouse Management запустила эксклюзивный обзор тенденций развития брендов растений в тепличном бизнесе. Это обширное исследование рынка показало изменения, очевидные для всех, кто связан с этой отраслью. Выращивание брендовых растений набирает обороты, о чем можно судить по растущему числу цветных горшков и ярких упаковок, которые теперь ассоциируются с большей частью нашей продукции.

Но не так очевидно истинное влияние программ брендинга на производителей теплиц. Хотя брендовая продукция по-прежнему составляет относительно небольшую часть от общего количества U.S. production, производители используют их для увеличения продаж.

Это продукты, которые вызывают звонки от покупателей.

И учитывая, что большинству покупателей не потребуется полная партия (или полный минимальный заказ) заводов под маркой, стандартные продукты составляют большую часть покупки.

Schmidt Bros. Inc. из Свантона, штат Огайо, за последние несколько лет вложила значительные средства в брендовые продукты, сказал совладелец Боб Шмидт. Компания выращивает несколько линий национальных брендов и запустила собственную линию овощей Homegrown Gourmet.

И хотя брендовые материалы в Schmidt Bros. по-прежнему составляют лишь около 35% от общего объема производства, компания рекламирует именно этот материал.

«Это то, что мы продвигаем на выставках. Это главный интерес и то, что привлекает клиентов », — сказал Шмидт.

И продукция Homegrown Gourmet, и петуния Black Velvet от Ball Horticulture были очень популярны этой весной в магазине Schmidt Bros.

«Этой весной мы серьезно увлеклись черной петунией, но мы могли бы пойти намного тяжелее.Людям это действительно понравилось », — сказал он.

Но почти никогда ни один заказ в Schmidt Bros. Inc. не бывает полностью заполнен фирменным материалом. Именно здесь обычные квартиры и подвесные корзины заполняют пустоту. Но, по словам Шмидта, если бы покупатели не обратились к брендовому материалу, дженерики не переехали бы.


Цифры
Брендирование тепличных культур не новость для рынка США. Болл успешно запустил производство петуний Wave в 1995 году, и эта программа пользуется популярностью у потребителей.

Более 40 процентов респондентов выращивают брендовые растения более 10 лет. Но эти продукты премиум-класса составляют небольшой процент от общего объема производства в США.

Более 60 процентов респондентов указали, что брендовые материалы составляют менее 10 процентов от их общего объема производства. Только около 10 процентов заявили, что брендовые продукты составляют 75 или более процентов их производства.

Рынок почти разделен на равные трети среди производителей, которые планируют через два года выращивать больше, меньше и равное количество брендовых продуктов.

Крупнейшими игроками на рынке брендовых растений, согласно исследованию Greenhouse Management, являются Proven Winners, Ball Horticultural, Sakata Ornamentals и Dümmen USA. Более 80 процентов респондентов указали, что они выращивают тот или иной продукт Proven Winners.

В программах Ball почти 57 процентов выращивают петунии Wave, 34 процента — растения Simply Beautiful и почти 12 процентов — растения Burpee Home Gardens.

Более чем каждый четвертый производитель выращивает импортные растения линии Sakata SunPatiens.Девять процентов производителей участвуют в программе Dümmen’s Confetti Garden, а 7,5 процента выращивают петунии Dümmen Potunia.

Производители, похоже, довольны этими программами. Только 12,7% указали, что они не удовлетворены программами по производству брендовых заводов, в то время как 5,1% заявили, что они удовлетворены одними и не удовлетворены другими.



Зарабатывать деньги
Но ключевым для производителей является ценообразование на брендовый продукт, чтобы они получали необходимую маржу для покрытия дополнительных затрат, связанных с ними.

Треть всех респондентов заявили, что они получают только 5% дополнительной прибыли по сравнению с нефтегазовыми заводами. Более 57% не получают на 25% больше прибыли от брендовых растений.

«Все дополнительные вещи, которые вы должны сделать для брендовых растений, — это вызов, — сказал Гэри Кношер, президент Midwest Groundcovers в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс. — Цветные горшки, ставки, этикетки, гонорары и все такое. из этого проблема. Под брендом продается больше растений, но мы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что мы взимаем достаточно денег за все эти дополнительные обручи, через которые нам приходится прыгать, чтобы мы могли заработать на них больше денег.

«Иногда я боюсь, что заказчик не отличает стоимость фирменного завода от стандартного, и мы в конечном итоге держим цену слишком близкой. У нас должна быть большая разница в цене между заводом под брендом и заводом без бренда из-за всех дополнительных затрат, связанных с его производством », — сказал Кношер.

И, в конечном итоге, для успеха растительного бренда необходимо сочетание хорошей генетики и продвижения.

«Чтобы завод под брендом был успешным, у вас должен быть отличный завод с отличным маркетингом.«Если у вас есть только один из двух, он не будет летать», — сказал Кношер. «Хороший маркетинг с промежуточным заводом не принесет успеха, и точно так же отличный завод, продвинутый только на полпути, никогда не сможет полностью раскрыть свой потенциал».

Для получения дополнительной информации: Schmidt Bros. Inc., www.schmidtbrosinc.com; Midwest Groundcovers, www.midwestgroundcovers.com.

Выращивание каннабиса в открытом грунте, в помещении и в теплице

Когда дело доходит до того, какой сорт каннабиса покупать, существует общее мнение: в помещении = этот огонь, а на улице = этот мусор.Но на самом деле нет такого понятия, как «лучший» вид каннабиса. Вместо этого выбор сводится к предпочтениям потребителей и желаемому опыту.

Хотите узнать больше о выращивании марихуаны? Ознакомьтесь с руководством по выращиванию Leafly, чтобы получить советы и рекомендации от опытных производителей.

Методы: в помещении, в теплице и на улице

Существует три основных метода выращивания каннабиса: выращивание в закрытом грунте, выращивание на солнце с лишением света (теплица) и выращивание на солнце в течение всего срока (открытый грунт). У каждого есть свои преимущества и недостатки.

В помещении

Выращивание каннабиса в помещении дает производителям полный контроль над всем производственным процессом, включая температуру в помещении и циркуляцию воздуха.

Однако, по словам Брайана Габриэля, генерального директора вашингтонской компании Gābriel Cannabis, это преимущество может обернуться против вас. «Если вы получаете [токсины] в своем помещении для выращивания, от них труднее избавиться, потому что они содержатся в небольшой среде», — сказал он Leafly. «Если мы будем содержать его в чистоте, это будет профи, потому что мы сможем контролировать [воздушный поток].Но если вы не следите за уровнем CO2 и не считываете данные по растениям, и если эти растения начинают выделять токсины, это может привести к отравлению CO2 ».

Габриэль говорит, что еще одним преимуществом является то, что некоторые из новых генетических материалов каннабиса лучше растут в домашних условиях. Учитывая, что почти все сорта на рынке в настоящее время являются гибридами, это может быть объяснением того, почему розничные торговцы каннабисом предпочитают каннабис для дома другим.

Теплица

Второй основной метод выращивания каннабиса — выращивание на солнце с ограничением света, также известный как теплица.Отсутствие света позволяет производителям закрывать солнце брезентом, заставляя растения цвести быстрее.

Выращивание при естественном солнечном свете поддерживает полный и естественный профиль терпена. Даже если растения вырастут большими и полными при искусственном освещении, результаты все равно будут отличаться от растений, выращенных при настоящем солнечном свете.

Тепличный метод также оказывает меньшее влияние на природные ресурсы Земли. Выращенный на солнце каннабис потребляет намного меньше энергии, чем все те светильники и вентиляторы, используемые для выращивания в помещении, способствуя устойчивости, оставляя намного меньший экологический след.

Джереми Моберг, генеральный директор вашингтонской CannaSol, говорит, что недостаток света дает продукт высочайшего качества с наименьшим воздействием на окружающую среду.

Однако у выращенной на солнце каннабиса есть свои недостатки, так как производители должны учитывать климат и сезон, в то время как комнатные производители могут выращивать каннабис круглый год.

На открытом воздухе

Полноценное выращивание в открытом грунте — наиболее естественный и наименее затратный способ выращивания каннабиса. Он не требует ни света, ни вентиляторов, ни брезента, а использует только палатки, солнечный свет и почву.Очевидным недостатком этого метода является то, что растения подвергаются воздействию элементов (окружающая среда, температура, вредители и т. Д.), Которые могут пагубно сказаться на качестве цветка.

Однако, если все сделано правильно, Андерс Тейлор, генеральный директор Walden Cannabis, сказал мне: «Фактически, цветок, выращиваемый на открытом воздухе, всегда будет иметь более широкий, более интенсивный, более глубоко проникающий спектр света. Это преимущество позволяет растениям, выращиваемым на открытом воздухе, более полно выражать свой генетический потенциал.”

Что лучше купить?

Итак, если нет «лучшего» способа выращивания каннабиса, все сводится к вашим личным предпочтениям и желаемому опыту.

На вопрос, почему потребители предпочтут выращенный в помещении каннабис вместо альтернатив, Габриэль ответил: «Вы должны распылять [пестициды] на свои растения на открытом воздухе, потому что [вредители] находятся снаружи. Так что, если вы сравните комнатный и открытый, вы, вероятно, получите намного больше чистой каннабиса из комнатного выращивания только из-за плесени, спор, насекомых и вещей, которые они должны распылять [для защиты растения].”

В отличие от фруктов, которые можно чистить водой, все, что было распылено на каннабис во время цветения, прилипает к трихомам. «Я думаю, что, вероятно, именно поэтому трихомы более выражены у комнатных растений», — говорит Габриэль.

Для потребителей, которые предпочитают опыт всему, выращенный на солнце каннабис с недостатком света может стать выбором. «Солнце имеет разные спектры, которые невозможно воспроизвести в помещении. Он может питаться различными терпенами или каннабиноидами, которые улучшают [растения] немного больше, если кто-то делает это правильно », — говорит Габриэль.

С более глубоким пониманием того, что эффекты, скорее всего, обусловлены профилями терпенов и каннабиноидов, потребители каннабиса обращаются к выращенному на солнце каннабису.

«Будь то светильник, выращивание на солнце или теплица, это быстро становится предпочтением образованных потребителей, поскольку они узнают, что недостаток света производит большее количество терпенов и каннабиноидов. В моей книге недостаток света в сочетании с живой почвой — лучший сорняк », — говорит Моберг из CannaSol.

Для потребителей, которые превыше всего отстаивают экологичность и охрану окружающей среды, ответом может стать выращивание конопли на открытом воздухе в течение длительного срока, что является наиболее естественным способом выращивания каннабиса.

«Каннабис на открытом воздухе лучше всего подходит для граждан, которые заботятся о нашем будущем», — говорит Тейлор из Walden Cannabis. «Покупка продуктов, изготовленных из конопли, выращенной на открытом воздухе, — единственный способ поддержать экологически чистое производство конопли. На открытом воздухе не требуется энергии для охлаждения, энергии для фотосинтеза растений, мы регенерируем и перерабатываем наши питательные вещества.”

Помимо того, что каннабис является наиболее экологически безопасным вариантом, каннабис на открытом воздухе при длительном употреблении, как правило, намного дешевле, чем альтернативы. Это , а не , потому что это мусор, а потому, что на полный срок требуется меньше накладных расходов на производство, что позволяет производителям продавать его по более низкой цене.

Тем не менее, мы должны признать, что не все виды конопли на открытом воздухе созданы равными, так как некоторые из них полностью уничтожаются внешними элементами.

30Мар

Как сделать двускатную крышу на пристройке к дому: Как сделать крышу на пристройке к дому своими руками: пошаговый инструктаж

30 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать крышу на пристройке к дому своими руками: пошаговый инструктаж

Практически каждый владелец аккуратного и компактного дома со временем приходит к понимаю, что в его проекте так не хватает гаража для новой машины, уютной веранды для летних посиделок или даже светлой мастерской. Благо, современные строительные технологии позволяют присоединить к имеющейся постройке, не зависимо от ее габаритов, что угодно – главное только грамотно присоединить новый фундамент со старым.

Но на самом деле вопрос надежности основания еще не самый насущный: а как сделать крышу на пристройке к дому так, чтобы она не свела на «нет» всю архитектурную гармонию дома? Как не только построить ее надежной, но и вписать в общий экстерьер?

Для этого нужно правильно сделать первый ответственный шаг: выбрать подходящую конструкцию крыши пристройки. А наши советы экспертов и фото мастер-классы помогут вам в этом.

Пристройкой официально называют часть здания, которая не является частью капитальных стен дома, а примыкает к ним с какой-нибудь стороны дома. Обычно пристройка имеет внутреннее сообщение с основным зданием – т.е. входную дверь.

Построить крышу на пристройку к дому своими руками вполне реально, но учитывайте, что в проектировании крыши пристройки есть свои тонкости.

Например, чем ниже здание, тем проще сохранить в гармонии облик его архитектуры. А вот если здание высокое, особенно с ломаной или островерхой крышей, тогда придется повозиться с проектом.

В таком случае самую пристройку лучше располагать или на заднем фасаде или со стороны главного, но не сбоку. И при этом стараться не нарушать стилевое единство дома.

Конечно же, во всех нас живет русский дух и хочется порой пристроить резные карнизы с витиеватыми украшениями крыши, но на фоне современного дома они будут выглядеть совершенно нелепо.

Идеально, если крыша веранды будет в чем-то повторять крышу дома и будет состоять из тех же кровельных материалов. Даже краску для всех деталей лучше подобрать в тон! Как здесь:

Если мы говорим о крыше пристройки, проще всего ее соорудить односкатной, с наклоном от 5 до 25 градусов. Вот самый быстрый и простой вариант:

Причем посмотрите, насколько красивой может быть такая пристройка, если подойти к делу с дизайнерским талантом:

Куда сложнее на практике окажется двухскатная и трехскатная крыша.

Позаботьтесь так и также о запасе прочности. Дело в том, что стропила пристройки способны прогнуться под тяжестью снега, который не только попадает на самую крышу в обычный снежный зимний день, но и способен лавинообразно сходить с основной крыши дома.

Поэтому запас прочности здесь должен быть в полтора-два раза больше, чем был при строительстве вашей крыши. Вот пример строительства двускатной крыши таких пристроек:

И куда объемнее и органичнее выглядит вальмовая крыша пристройки, которая огибает дом:

Хороша вальмовая крыша и в самостоятельном исполнении, особенно, когда речь идет о пристроенной веранде дома:

Мы советуем вам подбирать такое же кровельное покрытие для пристройки, как и на доме. Тогда вся постройка будет выглядеть, как одна композиция.

Но бывает и так, что провернуть такое не получается возможным. Например, крыша дома у вас покрыта эксклюзивным материалом, или ни на одной фабрике нет такого же оттенка.

А такое бывает часто, особенно, когда речь идет о керамической черепице, оттенок которой всегда получается индивидуальным. И порой лучше выбрать какой-нибудь другой материал, чтобы окончательно не испортить внешний вид дома. Тем более, что вариантов не мало и многие из них вполне удачные.

Скажем, самый бюджетный и далеко не всегда эстетичный вариант кровли пристройки – фальцевая. Хотя и она имеет право на существование:

Стеклянные и прозрачные конструкции

Пожалуй, сама красивая крыша пристройки получается из стекла. Одно из самых ценных достоинств стеклянной крыши – высокая светопропускная способность и долговечность.

Единственное, весит этот материал не мало и довольно сложно в монтаже. Для такой крыши нужны надежные опорные элементы, которые распределят нагрузку.

Для прозрачной крыши пристройки зачастую использует закаленное стекло толщиной в 1 см. Такое особенно прочно для противостояния погодным условиям. И ввиду его особенностей нередко делают частичное остекление крыши, когда пропускают свет только вставки или часть потолка.

Установку стеклянной крыши веранды или террасы мы советуем вам доверить специалисту, ведь в этом деле есть определенная опасность: если стекло, примером, не выдержит вес снега и рухнет, то пострадать от осколков могут все люди, находящиеся внутри.

Но, если у вас есть нужный строительный опыт, то ознакомьтесь внимательно с технологией монтажа такой крыши и постарайтесь перестраховаться во всех важных моментов.

Итак, самый главный аспект – это прочность конструкции, которая будет держать стекло. В этом плане хорош прочный и относительно легкий алюминий, также подходит податливое для обработки дерево. Главное требование – абсолютная герметичность стыков стеклянных панелей.

Стекло при этом вовсе не обязательно должно быть прозрачным: эффектно рассеивают свет матовые и декорированные крыши.

Но если вам не нравится идея с тяжелым стеклом, а крышу хочется прозрачную, тогда отдайте предпочтение куда более легкому поликарбонату.

Работать с ним не сложно, а выглядит этот материал не менее эффектно:

К слову, пристройку можно накрыть и обычным шифером, если подойти к делу с умом и чувством вкуса:

Необычные крыши пристройки

Наверняка, когда вы проектировали крышу еще для своего дома, то задумывались над самыми разными затеями, даже необычными. Почему бы не воплотить в жизнь какой-нибудь популярный исторический стиль или по-русски душевные резные наличники?

Все это невероятно здорово смотрится на фото и в 3D-реализации проекта, но многие ли рискнут воплощать необычный дизайн во время строительства собственного дома?

Конечно, нет, ведь хотя крышу и называют пятым фасадом по важности, как раз на нее чаще всего и не хватает запланированного бюджета. Поэтому приходится обходиться «стандартным набором» – прочная стропильная система и одно из проверенных кровельных покрытий с минимумом проблемных мест на крыше.

А вот на крыше пристройки уже можно отвести душу. Здесь не так критичны ошибки строительства, не так заметны ляпы и, если та же веранда будет спрятана в тени от деревьев или будет находиться с задней стороны дома, то никак не сможет повлиять на облик всего здания с плохой стороны.

Вот отличный пример такого строительства:

В качестве первого шага здесь к кирпичным столбам прикрепили кровельные балки из сосны, а поверх их – стропильную систему. Далее каркас закрыли гидроизоляционной пленкой, поверх которой построили сплошную обрешетку и кровельный настил.

Теперь важно сделать правильный узел примыкания крыши к стене дома. Именно здесь чаще всего возникают протечки. Кроме того, на каком на каком бы фундаменте не стояла бы пристройка, она всегда немного подвижна. А поэтому узел должен быть рассчитан на растяжение и сжатие.

Все эти вибрации и напряжение в стропильной системе не будут заметны для вашего глаза, но со временем могут разрушить всю крышу и навредить дому.

Поэтому примыкание важно устроить не только водонепроницаемым, но и в какой-то мере эластичным. При этом нужно будет защитить стену кровельным материалом на высоту не менее чем 30 см. Немного пояснений:

Вся стропильная конструкция крыши пристройки будет у вас опираться на обвязку, или так называемые стойки-бабки, либо крепиться верхним концом стропил к стене дома при помощи анкеров или кронштейнов.

А от того, какой именно будет уложен кровельный материал, зависит сложность узла примыкания крыши пристройки к стене дома.

Чтобы присоединить крышу с кровлей из мягкой черепицы, следуйте такой пошаговой инструкции:

  • Шаг 1. Если стена кирпичная, тогда оштукатурьте ее и обмажьте битумным праймером.
  • Шаг 2. В предполагаемом месте стыка нужно набить треугольную рейку (подходит деревянная из бруса 50х50 мм), а на нее завести рядовую черепицу.
  • Шаг 3. Далее поверх черепицы нужно смонтировать полосы специального ковра для ендовы. Берите тот, который будет шириной не 50 см и проклеен битумной мастикой на тыльной стороне. Такие, например, сегодня выпускает Технониколь. На стену эту полосу нужно завести не меньше, чем на 30 см, а если в вашем регионе достаточно жесткий климат – то еще больше.
  • Шаг 4. Далее верхнюю часть примыкания закройте металлическим фартуком, который нужно завести в штробу и закрепить.
  • Шаг 5. После этого загерметизируйте стык фартука и стены тиоколовым, силиконовым или полиуретановым герметиком.

Кровля из ондулина крепится к стене дома по такому принципу:

И шифер, и ондулин крепят к стене дома по одной технологии. Разница только в том, что на стене еврошифер крепят в каждую решетину.

Ведь ондулин – мягкий материал, поэтому нужно запастись немалым количеством гвоздей. Зато для обустройства примыкания ондулина к стене выпускают специальную самоклеящуюся ленту, благодаря которой не обязательно делать нишу в стене (хотя совсем не помешает).

Давайте рассмотрим процесс такого строительства шаг за шагом:

На практике ондулин особенно полезен тем, что аккуратно смотрится даже на сложной по форме крыше пристройки!

Если вы планируете использовать пристройку к дому и в зимнее время, тогда ее крышу нужно обязательно теплоизолировать. Ведь крыша – основной мостик холода. Кроме того, из-за разницы температуры на ее поверхности будет образовываться конденсат.

Утепление такой крыши ничем не отличается от работы с обычной. Сначала нужно уложить ветроизолирующую пленку, затем – утеплитель (лучше каменную вату, но подойдут и другие варианты).

Изнутри помещения закройте утеплитель пароизоляцией, ведь даже пар от дыхания, а особенно от горячего чая всегда будет впитываться в потолок крыши. Со временем это приведет к отсыреванию утеплителя, и он испортится.

А изнутри закройте весь этот пирог обшивкой потолка:

Уделите строительству крыши особое внимание, и пристройка получится теплой, уютной и надежной!

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как сделать крышу на пристройке к дому: способы крепления, правила монтажа

На чтение 9 мин. Просмотров 88 Опубликовано Обновлено

Крыша пристроенного к дому помещения должна быть надежной и защищать от протечек. Попадание воды разрушает конструкцию кровли, стены, повышает влажность внутреннего микроклимата. Пристройка к дому с двускатной крышей возводится так, чтобы правильно соединить ее с основным строением, уменьшить уязвимость стыковок и улучшить их герметичность. Кровельные материалы должны сочетаться с покрытием дома, чтобы пристройка не выглядела чужеродной.

Разновидность крыши

Пристройка должна гармонировать с основным зданием по стилю

Чаще делают односкатный или двускатный вариант для одноэтажной пристройки, иногда используют способ возведения вальмовой крыши. Для многоярусных строений применяют шатровые, четырехскатные, каскадные системы, которые имеют сложную стропильную структуру.

В конструкции присутствуют элементы:

  • мауэрлат по периметру стен;
  • стропила, элементы бывают прямые, диагональные, нарожники;
  • коньковый прогон;
  • затяжки, стойки, бабки;
  • подкосы, шпренгели;
  • кобылки и ветровые доски.

Плоские покрытия ставят редко, т. к. они визуально не выделяют пристройку на фоне основного здания и его стен. Чертеж разрабатывают так, чтобы привязать систему к стенам или кровле с одной стороны надежным креплением.

Односкатная и двускатная

Односкатная крыша

Для односкатной крыши есть варианты без утепления и с защитой от холода. Такая система является прочной, надежной и легко возводится собственноручно. Для холодного помещения пристроенной веранды, гаража, делают небольшой наклон поверхности, чтобы уменьшить расход материала. Кровли теплых флигелей, мансардные крыши делают с техническим чердачным пространством, чтобы поставить слой утеплителя, поэтому увеличивают наклон.

Немного сложнее в устройстве пристройка с двухскатной крышей. В этом случае один фронтон крепят к стене, поэтому она должна выдерживать вес пристроя. Вертикальное ограждение выполняют из кирпича, бетона, а стену из газобетона укрепляют армирующим поясом для повышения прочности.

Однокаскадные и многокаскадные

Однокаскадные стропильные системы не содержат хитроумных геометрических форм, их легче возвести своими руками. Такие крыши относятся к бюджетным вариантам по сравнению с многокаскадными покрытиями дома. Сложные геометрические изломы встречаются в экстерьерах восточного стиля.

Многокаскадные крыши добавляют колорит и отличаются оригинальным видом. Усложненная многоступенчатая форма увеличивает расход материала на конструктивные элементы и кровельный настил. В зоне переломов скапливается снег, поэтому стропила, обрешетку рассчитывают на повышенную нагрузку. Такие крыши трудно пристроить к стене из-за замысловатой формы.

Крутые и покатые

Пологая крыша пристройки

Уклон крыши — это угол наклона скоса по отношению к линии горизонта. Выражают его в градусах, иногда представляют в процентах, для чего высоту кровли делят на расстояние пролета. Уклон устраивают, чтобы осадки своевременно удалялись с настила под собственным весом.

Бывают скаты:

  • плоские крыши — уклон до 2,5%
  • пологие покрытия — 2,5 – 10%;
  • скатные разновидности — от 10%.

На покатых конструкциях уменьшается расход кровельного материала, но берут металлочерепицу, профнастил большей толщины, которые стоят дороже. На крутых покрытиях увеличивается квадратура настила, но уменьшается объем древесины на обрешетку.

Вальмовые и полувальмовые

Вальмовая крыша для закрытой террасы

Чаще покрытия такой конструкции ставят на пристройках, которые располагаются на углу здания и охватывают его с двух сторон. Другим вариантом применения являются строения с одного бока, но большой глубины. Вальмовые разновидности относят к сложным в плане проектирования и исполнения. В стропильной системе повышенное число узлов и соединений.

Кровельный волнистый материал расходуется нерационально, т. к. треугольные остатки при порезке уже нельзя применить для других участков из-за особенностей рисунка. На полувальмовой и вальмовой крыше пристройки различают скаты трапециевидной и треугольной формы. Крепится система к стенам стальными кронштейнами, иногда ставят дополнительные стойки.

Шатровые и куполообразные

Такие разновидности на пристроенных помещениях встречаются редко из-за сложности исполнения. Шатровая крыша состоит из треугольных склонов, которые вверху сходятся в одном месте. В конструкции нет фронтонов и конька, усилия распределяются на стропила и диагональные подкосы. Такой тип возводят на пристройках квадратного или многоугольного сечения в плане с равными сторонами.

Куполообразная кровля по виду напоминает полушарие, опирается по окружности на круглую постройку. Полукупол сочетают с двускатной конструкцией, тогда пристройка с одного бока имеет овальную планировку. Для прочности внутри купола или шатра ставят стойку, которую обыгрывают, как декоративную колону.

Складчатые и шпилеобразные

Пирамидальная кровля смотрится аккуратно и красиво, что украшает пристройку. Все скаты зауживаются кверху и имеют одинаковый размер. Конек выполняют остроугольного вида. Шпилеобразные перекрытия выгодно делать, если предусмотрено жилое чердачное пространство на постройке.

Складчатые крыши выполняют не только для пирамидальных конструкций, такие разновидности присущи купольным, сводчатым, шатровым строениям. Несколько ярусов одинакового строения располагают один над другим, при этом площадь и размеры вышерасположенного элемента уменьшаются в пропорциональной зависимости. Боковые элементы кровли выполняют в виде трапеции, полуокружности, треугольника.

Плоские и многощипцовые

Плоская крыша дома и пристройки

Прямые покрытия с небольшим уклоном являются простым в исполнении видом, но возводятся редко. Плоский тип выполняют на пристройках гаража, хозяйственного строения. Веранду для входа обычно украшают скатной крышей.

Многощипцовая конструкция объединяет на поверхности несколько склонов нестандартной формы, расположенных в разных плоскостях. В экономическом плане такая структура невыгодна и требует много затрат труда на строительство. Многощипцовая кровля смотрится красиво, в ее составе есть много разжелобков, фронтонов. Строительство начинают после долгого проектирования с множеством расчетов на прочность, изгиб, кручение и смятие стропильной системы.

Чердачные и потолочные

Пристройки с чердаком требуют дополнительного вложения средств, но владелец получает еще одно помещение для работы, отдыха, проживания. Их планируют на чертеже строения перед тем, как сделать крышу на пристройке к дому.

Чердаки выполняют:

  • холодными;
  • утепленными;
  • открытого типа.

Потолочные перекрытия состоят из жесткого несущего каркаса, пароизоляционной мембраны, тепловой защиты, кровельного ковра. Бесчердачные крыши выполняют в вентилируемом и невентилируемом варианте. Потолочные лаги надежно крепят на стены или прогоны с заходом 38 мм и больше. Снизу балок прибивают конструктивные элементы для потолочной отделки, а сверху выполняют вентилируемый зазор перед установкой стропил.

Выбор угла и формы

Чем больше вынос кровли, тем меньше риска намокания стен

Форму выбирают так, чтобы она сочеталась с внешним видом дома и была экономически оправдана. Учитывают сложность сопряжения с каркасом здания и трудность исполнения. Ограждающая поверхность покрытия подвергается действию негативных влияний.

При выборе угла скатов руководствуются следующими факторами:

  • количеством дождей и снеговой нагрузки в регионе;
  • силой и направлением ветра;
  • объемом солнечной радиации;
  • показателями летней и зимней температуры;
  • режимом внутреннего помещения.

Обеспечивают достаточный вылет карнизов, чтобы исключить намокание стен, предусматривают систему организованного водостока и крепления к нему. В отапливаемых пристройках размечают выход печной трубы, вентиляции и монтируют другие конструктивные элементы.

Подбор кровельного материала

Первоначально стройматериал подбирают с учетом экстерьера пристроенного помещения, немаловажное значение придают стоимости кровельного покрытия. На несущие стропила действует ветер, снег и вес самого настила. Чтобы правильно принять величину нагрузок, обращаются к справочникам, где указана сила сезонного ветра, расчетная толщина снегового настила и его давление на крышу.

Материал выбирают с учетом этих параметров. Если берут тонкий металл или мягкий тип покрытия, устраивают сплошное основание из листов ДСП, влагостойкой фанеры. Жесткий настил с высокой волной выдерживает большие нагрузки и его монтируют на плоские и пологие крыши.

Конструктивные особенности пристроек

Крепление крыши пристройки к основному зданию

Фундамент пристроенного помещения не связывают с основанием дома, чтобы при вспучивании почвы тот не потянул за собой здание. По этой причине кровли пристройки и дома работают в разных условиях. Стыки крыши пристроенного помещения и каркаса дома выполняют тщательно, делают температурные промежутки, чтобы учесть разницу усадки двух строений.

Часто делают козырек из оцинковки, верхнюю полку которого зарезают в стену дома. Щель обрабатывают силиконом, поэтому вода с основной кровли попадает на кровельный настил пристройки и не просачивается в соединительный паз.

Варианты крепления крыши

Конструкцию примыкания продумывают заранее, перед тем как сделать крышу на веранде, пристроенной к дому. Кровельную пристройку планируют подвижной, но герметичной для осадков и влаги. Стандартный шаг стропил варьируется в промежутке 0,9 – 1,0 м, иногда их ставят чаще, если много весит структура кровли.

Примыкающий к дому фронтон крыши опирают на прогоны, которые крепят к стене. Для него применяют металлические уголки или деревянные бруски сечением не меньше 75 х 100 мм. Для фиксации используют дюбеля с саморезами, а деревянные части соединяют между собой скобами, гвоздями, металлическими шпильками, болтами с гайками.

Монтаж крыши пристройки своими руками

Первоначально монтируют прогон на уровне опирания крыши, размечают расположение стропильных ног. Подстропильный брус крепят анкерами в верхнюю обвязку и нижнюю балку. Внимание уделяют крайним стропилам, натягивают шпагат и монтируют остальные опорные элементы.

По стропилам делают обрешетку, предварительно проложив слой изоляции от влаги и холода. Рейки выставляют с заданным промежутком или выполняют сплошной настил. Крепят рейки саморезами, соединяют по длине только на стропилах, соблюдают шахматный порядок стыков.

Кровельный материал крепят специальными саморезами с деформационной прокладкой, листы подрезают по месту, устанавливают начиная с любого края крыши.

Изоляция от холода

Для утепления пристройки используют пенопласт или минвату

Используют влагостойкие виды утеплителей, например, пеноизол, пенопласт, пенополистирол. Если укладывают минеральную вату, гидроизоляционную мембрану ставят так, чтобы не было контакта с утеплительным слоем. Имеет значение пароизоляция, которая не пропускает бытовые пары внутрь кровельного настила.

Появление влаги в слое увеличивает показатели проводимости тепла, и материал перестает выполнять защитные функции. Чтобы исключить намокание от конденсата, монтируют контробрешетку — дополнительные бруски по стропилам.

Пенополистирол отличается небольшой толщиной и содержит с одной стороны отражающее фольгированное покрытие, поэтому не пропускает инфракрасные лучи. Пенопласт не напитывается влагой и сохраняет заявленные качества. Ватные утеплители относятся к экологически чистым материалам, но требуют вентилируемого промежутка.

как соединить крышу дома и пристройки

Содержание статьи

Разновидности крыш пристроек к дому: подбор конструкции

Загородные застройщики «ненасытны» в своих притязаниях на увеличение площади дома. То им не хватает зоны отдыха, и тогда у дома появляется пристройка в виде террасы или веранды, то им некуда поставить автомобиль, и тут же вырастает впритык к дому гараж. Но тема этой статьи не о пристройках, а о крышах пристроек к дому. Будем с ними разбираться, то есть расскажем, каких форм они бывают, какие материалы для их сооружения используют, и как строят эти крыши.

Сложная конструкция крыши над пристройкой

Разновидности крыш пристроек

Перед тем как перейти к разбору кровельных конструкций, которые сегодня используют для сооружения крыш пристроек, необходимо обозначить основные их элементы. Не будем вдаваться сильно в особенности каждого элемента, на фото ниже они четко обозначены, просто отметим основные из них, которые в конструкции кровли присутствуют в обязательном порядке. Это:

стропила, несущие основную нагрузку крыши о формирующие ее скаты:

мауэрлат, равномерно распределяющий нагрузки от стропильных ног на стены здания;

коньковый прогон, который формирует конек крыши и удерживает на себе верхние концы стропил.

Сразу отметим, что в срубе функции мауэрлата выполняет верхний венец постройки, в каркасном доме верхняя обвязка. Что касается конькового прогона, то его устанавливают в системе наслонных стропил.

Элементы кровельной конструкции

Итак, с элементами крыши разобрались, переходим к их разновидностям.

Начнем с того, что крыша над пристройкой к дому выбирается по двум критериям:

В зависимости от конструкции стропильной системы основного дома, к которому пристройка пристраивается.

Как расположена пристройка относительно дома.

Что касается места расположения, то пристройку обычно возводят с фасада здания или с одного из его боков.

Теперь, что касается форм кровельной конструкции пристраиваемого помещения.

Односкатная крыша

Этот тип крыши является среди загородных застройщиков самым популярным, потому что эта конструкция самая простая и самая дешевая. Но необходимо отметить, что односкатные кровли представлены в разных вариациях.

Первый вариант показан на фото ниже. Здесь отчетливо видно, что это просто стропильные ноги, одним концом упирающиеся в стену пристраиваемого помещения. Второй конец может быть закреплен к стене основного дома или под них монтируют стойки, которые сами упираются в балки перекрытия.

Односкатная крыша пристройки

Особенность этой конструкции – формирование холодной кровли, поэтому ее чаще возводят над нежилыми помещениями типа гараж, веранда или какой-то хозблок. Все дело в том, что объем чердачного помещения под такими кровлями небольшой. Его редко когда используют. Именно такая односкатная крыша возводится над открытыми террасами, пристраиваемыми к основному дому. В этом случае кровельная система может не покрываться кровельным материалом. Но так как российский климат – это большое количество осадков, то крыши даже открытых зон отдыха кроют.

Открытая терраса с односкатной крышей На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Совершенно другой вариант односкатной крыши, когда стоит задача пристроить к дому помещение, которое будет использоваться под жилье. Здесь другие требование к конструкции стропильной системы, где обязательно проводятся теплоизоляционные мероприятия. Как один из вариантов – конструкция, показанная на нижней фотографии.

Обратите внимание, что, по сути, один из скатов крыши дома переделывают так, чтобы он собой закрывал и пристройку. То есть общая крыша становиться ассиметричной. Но при этом она сохраняет все качества утепленной кровельной конструкции, под которой организуется чердак.

Переделка стропильной системы заключается в том, что стропила просто удлиняют досками, которые по сечению совпадают с сечением стропильных ног. А затем все их укладывают нижними концами не стену пристройки. Обязательно под каждую стропильную ногу устанавливают опорную стойку: брус, доска, сдвоенная доска.

Односкатная крыша, объединяющая дом и пристройку

Вообще, вариант, показанный на верхней фотографии, очень интересен. Реконструируемый скат можно не трогать. То есть приобрести новые стропила и провести их монтаж, не затрагивая старый скат. Единственное – придется демонтировать несколько участков кровельного материала у конькового прогона, для установки новых стропильных ног.

Но необходимо отметить, что проведенная таким образом реконструкция крыши требует проведения расчетов. Ведь увеличивается нагрузка от монтажа удлиненных стропил. Соответственно увеличивается площадь ската, а это измененные снеговые нагрузки. И все это скажется на внешней фасадной стене пристройки. Поэтому на основе проведенных расчетов и надо проводить закупку стройматериалов, из которых возводится пристройка и стропильная система нового ската.

Двускатные кровли пристроек

Сразу надо оговориться, что это не самый популярный вариант. Его сложно привязать к стропильной системе основного дома. Чаще пристройка с двускатной крышей – это кровельная конструкция, один фронтон которой примыкает к стене главного здания. На фото ниже как раз такой вариант показан.

Пристройка к дому с двускатной кровельной конструкцией

Но надо отдать должное, что из всех двускатных кровельных конструкций этот самый простой. Потому что собирается он, как отдельный элемент. То есть не привязанный к кровле дома. Отсюда и простота сооружения. Как это делается:

проводят монтаж мауэрлата;

на стойки вдоль пристроенного помещения, которые монтируют на балку перекрытия, устанавливают коньковый прогон;

поперек конька устанавливают стропила;

проводят укладку и крепление кровельного материала, подшивают фронтон и потолок.

А так как пристройка – сооружение небольшое, то и расходы на ее крышу будут минимальными.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что такой кровлей можно покрывать пристройки, сооруженные и с фасада дома, и с его торцов. При этом пристраиваемое строение не обязательно должно располагаться точно посередине стены главного здания. На фото ниже такой вариант показан.

Пристройка, смещенная относительно середины стены дома

Второй вариант кровельной конструкции в два ската – это продолжение крыши основного дома. На самом деле эта конструкция не намного сложнее предыдущих. Просто на нее придется затратить столько же пиломатериала, сколько и на крышу основного дома. В конечном результате получается общая крыша: и над домом, и над пристройкой.

Третий вариант – двускатная крыша, возведенная над пристройкой так, что она вклинивается в кровельную конструкцию дома со стороны ската. То есть получается пристройка к дому с ломаной крышей в плане общей конструкции.

Общая ломаная крыша над домом и пристройкой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про установку крыши на балконе: разновидности конструкций и цены + примеры на фото.

И последний вариант с двускатными крышами – это общая кровельная конструкция. Обычно это сооружение возводят, если к основному дому пристраивают несколько помещений, которые в купе формируют практически одну постройку, равную дому. То есть старую крышу демонтируют полностью, проводят расчеты, делают проект, в котором конек формируется на стыке двух построек: старого дома и пристройки. После чего новое здание покрывают одной крышей. По сути, получается как бы вариант с односкатной крышей пристройки, только возводят симметричную кровлю.

Вальмовые и полувальмовые кровли

Вальмовые формы крыш для домов с пристройкой считаются одними из сложных. В них большое количество элементов и узлов, соответственно и расходом на покупку стройматериалом немало. При этом многие элементы подгоняются строго по размерам, что гарантирует большое количество отходов.

На фото ниже показан проект вальмовой крыши, в котором конек крепится к стене основного здания. Крепление обычно проводят на специальные металлические кронштейны или на стойки, но с дополнительным креплением к стене анкерами.

Необходимо понимать, что вальмовая крыша состоит из разных скатов, которые отличаются друг от друга формой. Два из них – это треугольники, два остальных – трапеции. В проекте, показанном на фотографии, трапециевидный скат является фасадным, два треугольных боковыми. При этом второй скат в виде трапеции отсутствует, потому что крыша сооружается над пристройкой, а значить, чего-то не должно хватать.

Пристройка, покрытая вальмовой конструкцией Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про правильный контроль за ходом строительства — технадзор.

Шатровые крыши

Этот вариант крыш для пристроек используется очень редко. Он не только сложен. Есть в кровельной системе пристраиваемого помещения одна точка – коньковый узел, который крепят к стене здания. И именно в этой точке самые большие нагрузки на стену и фундамент дома. Поэтому очень часто под коньковый узел кровли устанавливают опорную стойку из бруса или сложенного кирпича (блоков).

И этот элемент в дизайне пристройки придется в дальнейшем как-то обыграть. Ведь это выступающая часть. Она выполняет чисто технологические функции и никакой дизайнерской нагрузки не несет.

Шатровое покрытие пристраиваемого помещения

Итак, мы рассмотрели все кровельные конструкции, которые сегодня сооружают над пристройками. Выбор на самом деле большой. Из всех предлагаемых вариантов чаще выбирают упрощенные конструкции, на которые требуется минимальные расходы. Но, как показывает практика загородного строительства, не все застройщики идут по пути экономии. Все дело в том, что переход крыши на пристройку – самое уязвимое место в плане образования протечек.

Полезные советы

Нельзя считать, что кровля над пристройкой – это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства.

Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы:

кровельный материал пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома;

все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения;

кровельный материал выбирают с учетом угла наклона скатов;

минимальный размер сечения бруса под мауэрлат – 150х150 мм;

минимальный размер сечения стропильных ног – 150х50 мм.

Заключение по теме

На самом деле надо отметить, что предлагаемых конструкций кровель для пристраиваемых помещений к основному дому немало. Относиться к пристраиваемым крышам надо так же, как и к кровельным системам зданий и сооружений. Здесь нельзя идти по пути экономии строительных материалов. Ведь кровли над пристройками подвергаются тем же нагрузкам, что и любые крыши.

Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли

Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.

Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

  • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
  • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
  • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
  • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
  • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
  • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: «Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая»). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

  • брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
  • обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
  • гидроизоляционный и утепляющий материал;
  • кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

  • электропила или ножовка;
  • дрель;
  • топор;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • молоток и мебельный степлер;
  • гвозди и саморезы;
  • рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м 2 . Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. На данном этапе также следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

Нужно ли утепление крыши пристройки

Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.

Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию.

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли

Содержание:

Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.


Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.


Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

  • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
  • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
  • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
  • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
  • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
  • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.


Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: «Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая»). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.


Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

  • брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
  • обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
  • гидроизоляционный и утепляющий материал;
  • кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей. Если вы ищете, чем недорого покрыть крышу сарая, стоит обратить внимание на бюджетные кровельные материалы.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.


Необходимый инструментарий:

  • электропила или ножовка;
  • дрель;
  • топор;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • молоток и мебельный степлер;
  • гвозди и саморезы;
  • рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м2. Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.


Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.


По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. Планируя примыкание кровли к стене здания, следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.


На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

Нужно ли утепление крыши пристройки

Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.


Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию. 



Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Сарай с двускатной крышей

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.

Заключение

Для закрепления материала посмотрите видео:

Сарай с двускатной крышей

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить


Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

  • досок,
  • сайдинга на каркасе из бруса,
  • профлиста на каркасе из металлического профиля,
  • пеноблоков,
  • кирпича,
  • бруса,
  • бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками


Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником


Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка


Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Как сделать крышу гаража своими руками – инструкция по монтажу двухскатной кровли

На сегодняшний день к различным хозяйственным сооружениям предъявляются те же требования, что и к жилым зданиям. Конечно, приятный вид какого-нибудь гаража или сарая – это далеко не главное, но если наличие на рынке подходящих материалов позволяет сделать сооружение с хорошими визуальными качествами, то пренебрегать такой возможностью не стоит.

Одним из самых заметных построек на участке, не считая жилого дома, является гараж. Несмотря на вполне утилитарное назначение, гараж можно выполнить в том же архитектурном стиле, что и все соседствующие с ним здания. В данной статье речь пойдет о том, как сделать двухскатную крышу гаража своими руками. Если вам больше подходит трехскатная крыша, вам стоит рассмотреть технологию строительства крыши из трех скатов.

Устройство и достоинства двухскатной крыши для гаража

Двухскатная крыша представляет собой кровельную конструкцию, в которой имеется два расположенных под определенным наклоном ската. Внизу конструкция опирается на стены гаража, а вверху сходится к коньковому прогону. Со стороны фронтона такая крыша имеет форму треугольника с равными бедрами.

Двухскатная крыша для гаража отличается следующими качествами:

Двухскатная крыша, помимо описанных выше достоинств, отличается от односкатных конструкций еще и внешним видом. Гараж с двумя скатами выглядит как полноценная отдельная постройка, которая при использовании того же кровельного материала, что и на основном здании, позволяет выдержать общий архитектурный стиль.

Проектирование двускатной крыши

Начать устройство крыши гаража нужно с создания ее проекта, для чего нужно знать три основных параметра:

  • Высоту конька;
  • Наклон скатов крыши;
  • Вид кровельного покрытия.

Имея представление о виде будущей конструкции крыши, можно приступать к расчетам нагрузок, которые будут в ней возникать. Обязательно нужно рассчитать общий вес кровли – он влияет на прочность и размеры фундамента для гаража.

Сначала подбирается угол наклона скатов – он влияет на все остальные параметры. Двухскатная крыша гаража обычно монтируется с уклоном скатов около 20-30 градусов, которого вполне хватает для использования большинства кровельных покрытий. Исключением является металлочерепица – для обустройства крыши с использованием данного материала скаты придется располагать под углом свыше 35 градусов.

Далее необходимо рассчитать высоту расположения конька. Поскольку двухскатная крыша во фронтальной проекции имеют форму равнобедренного треугольника, то для проведения расчетов подойдут соответствующие формулы.

Формула для расчета высоты конька выглядит следующим образом:

где b – ширина гаража,

а – угол наклона скатов.

Как правило, высота крыши при стандартных значениях уклона составляет около 1,5 м – этого вполне достаточно для обустройства полноценного чердачного помещения.

Следующий шаг – определение длины стропильных ног, для чего используется формула такого вида:

От длины стропил зависит вид конструкции стропильной системы, который будет использоваться. Кроме того, знание этого показателя требуется для закупки необходимого количества материалов. Для формирования карнизных свесов расчетную длину стропильных ног нужно увеличить на 30-50 см.

При выборе материалов для стропил нужно учитывать тот факт, что стандартные балки имеют длину 6 метров. Чтобы увеличить длину стропил, придется сращивать несколько частей в одну, используя гвозди или клеевые составы.

Как сделать стропильную систему

Неотъемлемым элементом любой скатной крыши является стропильная система, обеспечивающая опору кровельной конструкции и равномерно распределяющая все присутствующие в ней нагрузки по стенам гаража. Для обустройства стропильного каркаса лучше всего использовать балки из хвойных пород древесины, предварительно обработав их антисептиками и антипиренами.

Существует два основных вида стропильных систем:

  1. Висячие. Данный вид имеет две опорных точки – вверху стропила опираются на коньковый прогон, а снизу крепятся к мауэрлату. Висячие стропила отлично подходят для обустройства двухскатной крыши над одноместным гаражом небольшой площади – в такой постройке обычно нет внутренних несущих стен, поэтому смонтировать дополнительную опору не получится. При использовании висячих стропил распирающая нагрузка отсутствует, что позволяет уменьшить количество деталей в каркасе. Для увеличения жесткости используются дополнительные элементы – затяжки, подкосы и пр.
  2. Наслонные. Отличительной чертой данного вида стропильных каркасов является наличие вертикальной стойки, которая опирается на несущую стену, расположенную внутри здания. Такая конструкция позволяет распределить нагрузку на большее количество опор, уменьшая степень воздействия на отдельные элементы постройки – то есть это отличный ответ на вопрос о том, как сделать крышу гараж лучше. В наслонных стропилах присутствует как изгибающая нагрузка, так и распирающая. Этот вид стропильных каркасов подходит для перекрытия пролетов шириной до 28 метров, но их гораздо сложнее проектировать и монтировать.

Перед тем, как сделать стропила на гараж, нужно тщательно их рассчитать. В процессе расчета нужно обязательно учитывать собственный вес каркаса – он тоже воздействует на фундамент гаража. Именно поэтому важен грамотный подбор балок для стропил – их толщина и количество не должны быть слишком большими.

Монтаж двухскатной крыши на гараж своими руками

Видео (кликните для воспроизведения).

Конечно, неправильный выбор материалов или ошибки при проектировании могут стать причиной преждевременного разрушения крыши, но большинство ошибок допускается при монтаже. Для их предотвращения стоит выполнять все работы в точном соответствии с проектом, в котором должны быть отображены способы крепления различных элементов конструкции, их расположение и размеры.

Своими руками двухскатная крыша на гараж обустраивается по следующему алгоритму:

В том случае, если гараж будет отапливаться, скаты и фронтоны необходимо утеплить. Лучше всего для этого подойдет базальтовая вата или плиты пенополистирола.

Заключение

Двухскатная крыша на гараж – это отличное и довольно выгодное решение. Если хорошо продумать проект двухскатной крыши и качественно его реализовать, то получится надежная и функциональная конструкция с хорошими визуальными характеристиками.

Как сделать односкатную крышу для гаража

При строительстве гаражей самыми популярными были и остаются односкатные крыши, особенно когда есть примыкающие постройки. Пологий скат одинаково эффектно смотрится хоть на дворце с кирпичными стенами, хоть на скромном каркасном боксе. Плюс — это быстро, просто и надёжно. Главное знать, какой материал и конструкция оптимально подойдут в вашем случае, и тогда можно с уверенностью начинать делать односкатную крышу для своего гаража.

Основные характеристики односкатной крыши

Односкатная крыша — это прямая плоскость, наклонённая в одну сторону и опирающаяся на несущие стены. Конструкция крыши стандартная и универсальная в выборе кровельного материала. Так называемая «односкатка» преимущественно устанавливается на здания хозяйственного назначения, но находит применение и в постройке домов.

Плюсы и минусы

Популярность односкатной кровли обусловлена рядом преимуществ:

  • Простота проектирования и последующего строительства;
  • Минимальный расход материалов;
  • Скорость возведения;
  • При правильном ориентировании уклона обеспечивается высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;
  • Позволяет максимально эффективно использовать подкровельное пространство;
  • Дождевые стоки и снег отводятся в одном определенном направлении;
  • Применимость всех известных видов кровельных материалов;
  • Отсутствие углов, представляющих потенциально ненадёжные места.

Конечно же, не бывает ничего идеального. Есть недостатки и у односкатной крыши, которые необходимо учесть при строительстве:

  • Нельзя обустроить мансарду, чердачное или подкровельное пространство;
  • Невозможно установить дополнительную хорошую теплоизоляцию, если она не рассчитывалась при строительстве;
  • При ветре со стороны высокой части односкатная крыша не отличается устойчивостью.

Основные параметры односкатной крыши

Часто приходится учитывать конструктивные особенности крыши исходя из материала стен, на которые она будет устанавливаться. В случае с односкатной конструкцией весь её вес будет распределяться вертикально вниз, что делает её независимой от материала стен, будь то керамзитобетон, пеноблок, дерево или профнастил.

От материала стен зависит длина свеса крыши: для металла свес относительно маленький – 10-20см, для дерева – 50-60см, а для кирпича, бетона и керамзитобетона – 30-40см.

При всей простоте односкатные крыши имеют несколько различных конструкций. Чаще такую крышу устанавливают на отдельно стоящих гаражах. Но бывает, что крыша объединяет несколько построек, либо является продолжением крыши дома. Также односкатная крыша может примыкать к стене соседнего строения.

Угол ската рассчитывается с учётом климатической зоны и исходя из кровельного материала:

  • Рулонные материалы – от 0 до 22 градусов,
  • Битумные, фальционные металлические кровли – от 3 градусов,
  • Волокнисто-цементный лист, профнастил, фальцевая кровля — от 5 градусов,
  • Все виды (металл, керамика, битум) черепицы, сланец – от 12 градусов,
  • Высокопрофильная керамическая штучная черепица, шифер – от 15 градусов.

В регионах и областях с небольшим количеством осадков и сильным ветром рекомендуется делать уклон не более 7 градусов, а в районах маловетреных – в 20-25 градусов. Пренебрегать данным фактором не стоит, иначе это либо приведёт к перерасходу материалов, либо высокую крышу попросту снесёт ветром.

Если вы хотите, чтоб односкатная крыша вписалась в архитектурный ансамбль, то лучше будет придерживаться угла наклона соседних крыш.

Для проектирования в интернете можно найти массу программ, которые сами всё посчитают и рассчитают, исходя из основных параметров. Остаётся лишь замерить предполагаемый вес квадратного метра крыши и выяснить вес снежного покрова по справочнику.

Небольшие гаражные крыши до четырёх метров прекрасно выдержат балки, уложенные на стены. А вот большие крыши до шести метров требуют устройства подкосов, иначе стропила могут прогнуться или даже переломиться. Крыша свыше шести метров требует обустройства опорных колонн либо она должна опираться на несущие стены или перегородки.

Необходимые инструменты

Во избежание простоев из-за нелепых недочётов следует сразу же приготовить необходимые инструменты:

  • Обязательно приготовьте шуруповёрт. Если кровля металлическая, то лучше, чтоб он был проводной. Кровельные саморезы хорошо сажают аккумуляторы, а дрель может создать проблемы, так как наверняка будет срывать головки с кровельников
  • Для разметки подойдёт карандаш или маркер, а лучше и то, и другое, и ещё мелок на всякий случай. Все они по-разному ведут себя на разных материалах.
  • Для выведения горизонтальных размеров, потребуется строительный уровень. Не стоит слепо верить лазерным уровням, ведь самый точный гидроуровень (две колбочки, соединённые мягкой трубкой) – он не оставляет погрешности даже на самом большом расстоянии.
  • При использовании паро- или гидроизоляции приготовьте строительный степлер.
  • Молоток и, возможно, кувалда – для регулировки непокорных соединений.
  • Пила – на усмотрение, лучше цепная, но если есть настроение накачать мускулатуру, можно ограничиться ручной ножовкой.
  • Рулетка и угольник – для осуществления разметки и измерений.
  • Отвес.

Инструкция по возведению односкатной крыши гаража

Если гараж будет отапливаемым, стоит предусмотреть вентиляцию кровли, которая осуществляется за счёт создания промежутков между кровлей и стропилами. В противном случае за счёт разницы температур будет происходить таяние снега и образование наледи на крыше.

Итак, вы подготовили всё необходимое, начертили чертёж или схему будущей крыши, и теперь можно приступать к работе.

  1. На стены из газобетона, керамзитобетона, пеноблока, кирпича или шлакоблока необходимо уложить слой гидроизоляции – подойдёт нарезанный полосами рубероид.
  2. Устанавливаем мауэрлат – это деревянная обвязка из бруса со стороной 10-15 см. Крепление обвязки к стене осуществляется посредством штырей или анкерных болтов.
  3. Если стены выполнены из бруса, то первые два пункта можно пропустить. Делаем пропилы под стропильную систему в местах касания перекрытий. Делается это для создания максимальной площади контакта в соединении.
  4. Для усиления соединения стропил с мауэрлатом дополнительно крепятся стальные уголки.
  5. Устанавливаем крайние стропила и натягиваем между ними шнур или толстую леску, она будет выступать в роли линейки для обеспечения ровной плоскости.
  6. На стропила для обеспечения прочности кровельного материала устанавливается обрешетка из бруска 50х50 мм под углом 90 градусов, но чаще применяют более дешёвую дюймовую доску низкого качества шириной 10-15 см.
  7. Застилаем гидроизоляцией – это может быть простой полиэтилен. Важно не допускать натяжки и обеспечить нахлёст между слоями не менее 10 см, слои крепятся снизу-вверх.
  8. Далее крепится кровельный материал согласно технологической инструкции к нему.

Если обустройство капитальных стен не вызывает вопросов, то с относительно хлипкими стенами из профнастила могут быть проблемы. В случае если для стен использовался каркас из П-образного профиля, стропила должны обязательно опираться на вертикальную стойку. В случае с более прочными материалами скелета, такими как профильная труба с квадратным сечением, устанавливается горизонтальная перекладина на стойки, которая и будет каркасом крыши.

Уход и эксплуатация

Ухаживать за крышей хоть и несложно, но, тем не менее, необходимо, особенно в зимний период. В принципе, основной уход сводится к своевременной чистке снега и осмотру возможных повреждений и следов гниения древесины либо ржавчины.

Подводя итог, следует отметить простую истину, что скупой платит дважды. Не стоит экономить на влагоотталкивающих и противогрибковых покрытиях для деревянных конструкций, а также на кровельном материале. Если же вы не собираетесь подниматься на крышу для чистки снега, то потратьтесь на более мощную стропильную систему.

Как сделать односкатную крышу на гараже – правила и последовательность монтажа

Наилучший способ обеспечит своему автомобилю комфортное хранение – построить личный гараж. Если строительные работы ведутся самостоятельно, рекомендуется выбрать для гаража односкатную кровлю.

Сильные и слабые стороны такого решения

Односкатная кровля, как и любая другая строительная конструкция, имеет свои недостатки:

  • Слабое соскальзывание снега. В зимнее время в регионах с обильными снегопадами это может вызывать значительное увеличение нагрузки на стропильную систему и фундамент. Во избежание подобных явлений угол уклона ската рекомендуется делать максимально большим.
  • Нет возможности обустроить чердак или мансарду.
  • Слабая энергоэффективность. Утеплить односкатную кровлю довольно проблематично.
  • Эстетическая составляющая. В этом отношении крыша с одним скатом уступает традиционным двухскатным конструкциям.

Все вышеперечисленные причины делают односкатные крыши непривлекательным вариантом при оформлении жилищ: чаще всего таким образом оснащаются различные подсобные помещения.

Среди сильных сторон конструкций данного типа можно выделить следующее:

  • Дешевизна. Выбор в сторону односкатной кровли позволит сэкономить не менее 30% финансов. В первую очередь это касается заметного снижения затрат на стропильную систему и кровельное покрытие. Надежность конструкции при этом не страдает.
  • Простой монтаж. Простая сборка дает возможность снизить затраты на монтажные работы, так как построить гараж с односкатной крышей можно своими руками, без наличия особого опыта в этой области.
  • Быстрое строительство. Сооружается односкатная крыша всего за несколько дней.

Разработка проекта и расчет угла наклона

Чтобы составить чертеж гаража с односкатной крышей, не понадобятся особенное архитектурное образование. Главное здесь — определить разницу высоты между двумя опорными стенами. Для определения этого параметра берется соотношение 1:3 — при ширине гаража 6 м более высокая стена поднимается на 1 м. Чаще всего уклон получают между двумя противоположными боковыми стенами, а для оформления фронтальной и задней стороны применяют скошенный верх. Каркасные гаражи с односкатной крышей шириной более 4,5 м потребуют применения дополнительных подпирающих стоек и подкосов.

При расчете оптимального наклона ската в учет берут три основных параметра:

  1. Ветровая нагрузка. Для этого необходимо изучить специальные карты, содержащие указание на основное направление и силу ветров в данной местности. Существует 8 условных строительных зон, каждая из которых имеет рекомендуемый угол наклона кровли. В районах с сильными ветрами кровли делают максимально пологими.
  2. Объем осадков за год. Вся страна разбита на 8 зон по уровню выпадения снега. Там, где снега выпадает много, а лежит он долго, рекомендуется проектировать крутые кровли. Благодаря этому снег и осадки будут естественным путем соскальзывать вниз.
  3. Кровельный материал. Угол наклона может зависит также от степени гладкости кровельного покрытия: гладкие кровли разрешается делать более пологими.

Как сделать стропильную систему односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши гаража входит в число простейших систем данного типа. Состоит она из небольшого перечня элементов, в основном – деревянных. Для сооружения деревянной крыши гаража рекомендуется использовать хвойную древесину, прошедшую качественную антисептическую обработку.

В состав данной стропильной конструкции входят следующие элементы:

Монтаж деревянной крыши каркасного гаража

После возведения коробки можно начинать сооружение односкатной гаражной крыши: обычно на эту процедуру уходит не больше двух дней.

Как сделать односкатную крышу на гараже:

Как видно из описания, монтаж односкатной стропильной системы гаража выполнить довольно просто. При этом для конструкций данного типа характерна высокая степень надежности в обеспечении комфортных условий хранения автомобиля.

Крыша сарая.

Наиболее практичной для крыши сарая является двускатная конструкция с висячими стропилами. Зимой ее удобно очищать от снега с земли, в крайнем случае — с помощью стремянки. Установив каркас, можно приступать к монтажу кровли сарая. В зависимости от размеров покрываемого пространства и крутизны скатов рассчитать площадь крыши, нужное количество кровельного материала и необходимые размеры стропильной системы не составит труда.

Висячие стропила — незатейливая конструкция для крыши, длина которой не превышает 6 метров. Основа всей системы – треугольник. Определившись с углом наклона, в расчете длины стропил для крыши сарая следует учесть ширину свесов. Она должна быть достаточной для того, чтобы в дождливую погоду не испытывать неудобства при открытии сарая, а также уберечь стены от избыточного попадания осадков. Если есть необходимость сэкономить, можно сделать свесы небольшими – до 25 см.

В зимний период кровельная система и каркас сарая испытывают нагрузку собственного веса крыши сарая и веса снежного покрова, которая стремится положить стропила и раздвинуть стены. Для уменьшения нагрузки на крышу сарая, стропильную систему выполняют из дерева. Укрепит стропильные ноги затяжка, роль которой выполнят балки перекрытия из доски, бревна или бруса. Дополнительными элементами в укреплении стропил также станут ригель и обрешетка. Закрепить стропила к балкам верхней обвязки проще всего усиленными металлическими уголками. Это достаточно надежные держатели, легко привинчиваются или прибиваются гвоздями.

Для покрытия крыши сарая небольшой площади и с углом наклона стропил, к примеру, 30° прекрасно подойдет кровельный профнастил. Он минимально, по сравнению с другими материалами, увеличит вес кровли, легко монтируется, обладает высокой прочностью. Конек – место соединения двух скатов, выполняется из этого же материала. Для стропил и балок перекрытия в данном случае можно использовать обрезную доску 50 х 150 х 6 м. На ригель и обрешетку подойдет доска 25 х 100 х 4 м.

Это простейший пример обустройства двускатной крыши сарая. Для того, чтобы она была крепкой, надежной и прослужила долгие годы, в двускатной конструкции используют и другие поддерживающие элементы стропильной системы: мауэрлат, прогон, лежень, стойки и подкосы. Древесина используется 1 – 3 сорта с минимальным количеством трещин и сучков. Два обязательных условия – антисептическая обработка деревянных элементов и применение антипиренов для защиты от огня. Если влажность стропильного материала превышает 18%, система стропил после высыхания станет шаткой. Поэтому соединять такое дерево лучше не простыми гвоздями, а использовать винты или ершеные гвозди.

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Видео (кликните для воспроизведения).

Строительство проводится в несколько этапов:

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Оценка 5 проголосовавших: 1

Добрый день! Более 15 лет обрабатываю свои любимые 6 соток в Подмосковье. В теплое время суток мы живем там.

За данное время мне удалось набрать много опыта в приусадебном хозяйстве, чем и хочу поделиться с Вами!

УДЛИНИТЕЛЬ СКИДНОЙ КРЫШИ

Ваша крыша выступает в качестве защитного покрытия для вашего дома. Он переносит ветер, пыль, снег, дождь, град и т. Д., Чтобы вы и ваша семья были в безопасности внутри. Поэтому ваша первоочередная обязанность — обеспечить хорошую конструкцию крыши.

Плоские крыши часто вызывают множество проблем, и это основная причина того, что скатные крыши обычно предпочитают им.

Здесь, в этом посте, мы представили идеи пристройки скатной крыши, которые склоняются исключительно в вашу пользу.Пристройку скатной крыши можно проводить в зоне кухни, душевой зоны и вестибюлей. Он обеспечивает дополнительную защиту и делает крышу устойчивой к погодным условиям.

Самое приятное то, что вы можете выполнить этот процесс самостоятельно. Вам интересно, как это сделать? Прочтите, как построить пристройку для скатной крыши, и подарите своему дому дополнительную защиту.

  1. Первым шагом в этом процессе является измерение высоты стеновой плиты, поскольку она будет служить основой для подсчета необходимой плитки, ферм и реек.
  2. Закрепите заднюю стенку, а также переднюю стеновую плиту там, где вы хотите построить пристройку крыши, с помощью слоя цемента. Нанесите отметки на область, чтобы понять, где будут просверлены отверстия. Всегда просверливайте область в центре кирпича, а не на стыке двух кирпичей. Глубина отверстий должна соответствовать глубине гаек и болтов, поскольку чрезмерная глубина может привести к неплотной посадке.
  3. Теперь вставьте болты в просверленные отверстия и выровняйте настенную пластину. Его поверхность должна быть ровной и гладкой, чтобы можно было приступить к следующему этапу.Обычно гвозди имеют длину 6 дюймов, поэтому отверстия следует просверливать соответствующим образом.
  4. После того, как прикреплены передняя и задняя стеновые панели, переключите внимание на стропила. Стропила будут служить основанием пристройки скатной крыши, поэтому ее нужно плотно прижимать к задней, а также к передней стене. Стропило нужно подрезать в соответствии с расстоянием между передней и задней стеновой пластиной. Для этого вы можете использовать измерительную шкалу или поместить стропила между двумя стеновыми плитами, а затем отметить дополнительную длину стропил.Концы стропил нужно обрезать немного длиннее, чтобы они выступали в качестве свеса дома, так как он будет служить продолжением крыши.
  5. Когда стропила обрезаны до нужной длины, вам просто нужно просверлить отверстие в верхней части стропила, чтобы оно вошло в стеновую плиту. Аккуратно прибейте стропило к стеновой плите, чтобы как следует укрепить ее. На обоих концах стропил сделайте 4 овала, в которые можно будет прикрепить гвозди. Это сделает их сильнее.
  6. Стропила следует крепить такой формы, чтобы они образовывали треугольник.Основанием этого треугольника будет стена, к которой крепилась задняя пластина, а две руки соединятся на свисающей стороне стропил.
  7. После того, как стропила надежно закреплены на крыше, пора строить границу стены. Двускатный конец крыши должен быть облицован кирпичом, но следует иметь в виду, что кирпичи находятся ниже уровня стропил, чтобы сгладить поверхность раствора, и используются малярные полосы.
  8. Если вы выполнили описанные выше шаги, значит, вы закончили основание пристройки крыши.Теперь эту основу нужно покрыть плиткой. Вы можете выбрать черепицу в зависимости от длины и ширины скатной крыши. Обратите внимание на цвет, так как ваша крыша должна соответствовать экстерьеру вашего дома и не должна выглядеть как отдельная часть. Первая плитка должна быть размещена на выступающей поверхности стропил так, чтобы она образовывала проход, по которому вода могла бы попадать прямо в желоб. Плитки должны быть выложены таким образом, чтобы каждая плитка перекрывала плитку под ней. Это спасет его от образования каких-либо зазоров, которые в противном случае являются основной причиной утечек.Выбор плитки подходящего размера очень важен, так как вы не должны останавливаться на маленьких кусочках плитки. Эти оставшиеся маленькие кусочки больше не пригодятся.
  9. На переднем конце сразу под стропилами можно накрыть поверхность софитом. Устанавливается для монтажа светильников и кабелей. После установки перекрытий следует использовать облицовочную доску, чтобы закрыть потолок и видимые кабели, провода, стропила. Длина фашистской доски должна соответствовать расстоянию между первым и последним свисающими стропилами.
  10. Кронштейны должны быть расположены по краям крыши, чтобы оставалось пространство для стекания дождевой воды. Установить трубопровод, идущий прямо к желобу. Это необходимо для удаления дождевой воды с вашей скатной крыши. С скатной крышей дождевая вода не промокнет ваши дома! Уклон означает уклон, а вода ненавидит уклон, поэтому вода сходит с крыши так быстро, как только может. Если вы не уверены в установке водосточного желоба, обратитесь за помощью к профессионалу.

Придайте ему завершающий вид.Если откуда-то что-то в избытке или что-то неудобное, просто отрежьте это и придайте скатной крыше законченный и надлежащий вид.

ПЛОСКАЯ ИЛИ С СКОЛЬЖЕНИЕМ?

Прочитав весь процесс, вы можете задаться вопросом, почему плоская крыша не предпочтительнее скатной, когда ее проще построить!

Это спорный вопрос между плоской и скатной крышей, какую из них выбрать. Надстройка V-образной скатной крыши для плоской крыши — это тема для размышлений, поскольку в тренде обе крыши.

Но у скатной крыши больше преимуществ, чем у плоской. Скатная крыша помогает создать в доме дополнительное пространство.

Гибкость скатной крыши не имеет себе равных по гибкости плоской крыши. Скатная крыша более прочна и устойчива к атмосферным воздействиям. Он может быть покрыт стеклом или плиткой, чтобы придать помещению современный вид.

Помещения под плоской крышей страдают от экстремальных температур, поскольку они не изолированы должным образом, но скатная крыша рассеивает тепло и не дает ему проникнуть в комнату.Надстройка скатной крыши требует меньшего ухода, чем плоская крыша.

МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ УДЛИНИТЕЛЬ СКОЛЬНОЙ КУХНИ?

Люди думают, что сделать пристройку для скатной кухни невозможно. Они считают, что угол наклона крыши слишком крутой для кухни небольшого размера и есть вероятность просачивания воды в кухню.

Но это неправда! Минимальный требуемый угол наклона крыши составляет от 15 до 22 градусов при использовании глиняной черепицы, а если планируется использовать сланцевую черепицу, то этот диапазон расширяется до 22 градусов.5 градусов.

Построить пристройку для кухни со скатной крышей так же просто, как и построить любую другую пристройку для скатной крыши.

Для расширения вашей кухни может быть множество идей, в зависимости от типа собственности, расположения кухни и, конечно же, вашего бюджета! Если плитка не подходит для вашего пространства, вы можете использовать стекло, чтобы покрыть крышу кухни.

В некоторых местах надстройка крыши кухни допускается только стеклом, а не бетонным материалом.

И если это так в вашем городе, то вы можете придать своей кухне застекленный вид, используя стеклянную крышу. Открытая кухня с полным естественным освещением в течение всего дня также сэкономит ваши счета за электроэнергию!

СТЕКЛЯННОЕ СТЕКЛО ВИД

Вы можете сделать свое помещение ярче и больше, построив пристройку к скатной стеклянной крыше. В этой крыше вместо черепицы вмонтировано стекло, а стропила покрыты нержавеющей сталью или любым другим материалом, не подверженным ржавчине.

Эти безрамные надставки со стеклянными углами придадут вашему помещению изюминку.Это делает дом ярким и помогает использовать дополнительное пространство. Новейшая технология изготовления стекла контролирует избыточное солнечное тепло, и его очень легко чистить.

Пространство на открытой площадке можно закрыть стеклянными надставками и сделать застекленную душевую зону или небольшую кухню.

BOTTOM LINE

На протяжении многих лет наклонная крыша рассматривается как средство защиты дома от неблагоприятных погодных условий, и эта цель выполняется даже сейчас!

Но, поскольку времена меняются, крыши рассматриваются как сильный фактор стиля дома, который является прочным и стабильным.Крыша должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию и не нагревать дом.

Итак, теперь вы знаете, как построить пристройку скатной крыши; бери свой комплект и начинай процесс!

Обрамление свесов двускатной крыши

Свесы двускатной крыши обеспечивают затенение и защиту от непогоды, а также могут считаться желательными с эстетической точки зрения. Двускатный свес крыши снижает количество дождя, попадающего на внешнюю часть дома, обеспечивая дополнительную защиту от повреждений водой.Он также защищает двери и входы, затеняет окна и защищает фундамент от лишнего стока воды, что помогает поддерживать подвал и пространство для подполья сухим. Хотя это важная конструкция дома, она также является одним из наиболее уязвимых компонентов во время сильных ветров.

Во время урагана, торнадо или сильного ветра свесы двускатной крыши подвергаются значительному подъемному давлению (рис. 1) и могут быть повреждены или оторваны, что приведет к серьезным повреждениям крыши и других конструктивных элементов дома.Открытая крыша может пропускать дождевую воду в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона потолка, что потенциально может привести к обрушению потолков и значительному повреждению внутренней отделки и домашнего имущества.

Два распространенных метода обрамления свесов двускатной крыши — это лестничный каркас и каркас выносных опор. Новое строительство и модернизация крыши — это возможность обновить свес двускатной крыши в соответствии со стандартами и строительными нормами и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.

Каркас лестницы состоит из двух длинных параллельных досок, соединенных короткими блоками, как ступеньки лестницы. Этот каркас крепится гвоздями через обшивку двускатной стены в последнюю ферму или стропило. Обшивка крыши устанавливается над свесом и обеспечивает структурную поддержку и сопротивление ветровым подъемам. Каркас лестницы обычно ограничивается более короткими свесами от 8 до 12 дюймов.

Обрамление выносных опор обычно используется для вылетов более 12 дюймов.Размер ферм фронтона, стропил или стропил регулируется таким образом, чтобы верхний уровень концевой фермы или стропила был меньше верхнего уровня остальных ферм или стропил, чтобы обеспечить достаточно места для прохождения выносных опор над концевыми стропилами. или фермы. Затем наверху фермы или стропила устанавливаются выносные опоры, которые могут быть элементами 2×4 или 2×6, так, чтобы они встали встык напротив фермы или стропила рядом с фермой фронтона и выступили наружу, чтобы поддержать облицовочную доску вдоль края фермы. свес.См. Рисунки 2 и 3.

Рисунок 1 . Силы давления ветрового подъема, действующие на выступ двускатного конца с лестничным каркасом. (Источник: Концевые выступы фронтона) Рисунок 2. Каркас двускатного свеса крыши с выносными опорами для защиты от сильных ветров. (Источник: FEMA 1992). Рис. 3. Точки соединения для выступа фронтона с выносными опорами. (Источник: Концевые выступы фронтона).

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра.Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая регионы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»).Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.

IRC устанавливает минимальные требования к непрерывной обшивке кровли на торцевых стенах фронтона, включая тип крепежа (гвоздя), расстояние и глубину проникновения в элементы конструкции. (Подробности см. На вкладке «Соответствие»).

Институт страхования бизнеса и безопасности дома (IBHS) предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS FORTIFIED HOME ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. У Укреплённого дома три уровня: УКРЕПЛЕННАЯ крыша ™ сосредотачивается на крыше; FORTIFIED Silver специализируется на свесах крыш, защите проемов, фронтальных концах и приставных конструкциях; FORTIFIED Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе.

СТАНДАРТ УГРОЗА ДЛЯ ДОМАШНЕГО Урагана требует, чтобы концевые выступы фронтона были прикреплены к обрамлению фронтона и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъемную силу ветра.Когда выступы превышают 12 дюймов, большинство стандартов IBHS требуют дополнительных элементов или внешних элементов для поддержки оболочки выступа. Внешние элементы представляют собой элементы каркаса, которые простираются до верхней части торцевой стены фронтона для поддержки свеса настила крыши и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. УСИЛЕННЫЕ Стандарты ураганов для дома требуют, чтобы эти наблюдатели были соответствующего размера, размещены и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить любые поломки. Это также требует, чтобы концевые софиты фронтона не были вентилируемыми, поскольку концевые софиты фронтона восприимчивы к проникновению воды под действием ветра из-за большого количества воды, которая накапливается на стене фронтона, когда она обращена к ветру.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) рекомендует максимум 8 дюймов выступа двускатной крыши и максимум 4 дюйма расстояние между центральными креплениями для каркаса лестницы в регионах с сильным ветром. Это также требует, чтобы расстояние между выступами не превышало 24 дюйма по центру, а выступы на каркасе торцевой стены фронтона или каркасе фермы не должны иметь выемок.

Рисунок 4 . Концевые выступы фронтона, обрамленные лестницей, не должны выступать более чем на 8 дюймов от дома и должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма по центру.(Источник: FEMA P-499).

Как установить лестничный каркас

  1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
  2. Отметьте 2x пиломатериала на расстоянии 24 дюйма. по центру или как указано в конструкции, чтобы найти блокировку.
  3. Рассчитайте длину блокировки, вычтя толщину бруса 2x, образующего внешний каркас свеса лестницы. Общая длина свеса должна быть не более 12 дюймов.
  4. Закрепите блокировку на отметках, чтобы сформировать лестничный узел, используя гвозди 8d.
  5. Прикрепите лестницу в сборе к раме фронтальной стены с помощью 4-дюймовых винтов для настила №10 с 1,5-дюймовым. шайбы диаметром 6 дюймов по центру и 3 дюйма с каждого конца ригеля.
  6. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
  7. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
  8. Используйте 7/16 дюйма. структурная обшивка (фанера или OSB) для покрытия нижней стороны свеса с использованием гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Как установить раму выносных опор:

  1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
  2. Отметьте вдоль стропила или фермы рядом со стропильной балкой или фермой на конце фронтона на расстоянии 12 дюймов от центра.
  3. Установите выносные опоры таким образом, чтобы они упирались в стропилину или ферму рядом со стропильной балкой или фермой на фронтонном конце и проходили над стропильной балкой или фермой на фронтонном конце с помощью ураганного ремня разносного типа и подходящих креплений.
  4. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
  5. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
  6. Используйте конструкционную обшивку 7/16 дюйма (фанеру или OSB), чтобы закрыть нижнюю сторону свеса с помощью гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Таблица 1 . Максимальная длина вылета аутригеров при различных скоростях ветра (Внешние опоры представляют собой раму 2×4 @ 24 дюйма в секунду, закрепленную с помощью Simpson 10A или USP RT 16A или аналогичного (Источник: УСИЛЕННЫЙ стандарт для домашних ураганов).

Скорость ветра (миль / ч)

Воздействие B

Воздействие C

Экспозиция D

ASCE 7-10 Окончательный

ASCE 7-05 Допустимое значение

Suburban, Residential, в дюймах

Шрифт Bay, Open Terrain, дюймы

Oceanfront Only, дюймы

130

101

24

24

24

140

108

24

24

24

150

116

24

24

22

160

124

24

24

18

170

132

24

20

14

180

139

24

20

14

Как соответствовать существующей двускатной крыше

Пристройка дома или строения — отличный способ получить больше места, не строя полностью новый дом! Есть несколько важных вещей, которые нужно знать о согласовании существующих крыш и о том, как это сделать в зависимости от того, какой у вас стиль крыши, дизайн стропильной фермы и то, как вы хотите добавить.

Категории пристройки дома


Есть две основные категории, к которым большую часть времени относятся пристройки: Т-образная и продолженная .

Либо добавка добавляется, чтобы сформировать Т-образную форму к дому с коньком, идущим перпендикулярно крыше основного дома, либо добавка продолжается на конце дома, делая его длиннее с гребнем, идущим по так же, как и в существующем доме.

Пристройка фронтона

Здесь мы сосредоточимся на увеличении длины конца крыши дома.Опять же, есть несколько способов добавить.

Пристройка может быть шире, чем существующий дом, уже или точно такой же ширины. Если вы решите пойти шире или уже, вам не составит труда точно подобрать старую крышу, и проект будет намного проще. При одинаковом уклоне крыши не имеет значения, будет ли новая пристройка немного отклоняться по высоте или выровнена спереди назад, потому что вы переезжаете через старую крышу или под ней.

Но важно, чтобы уклон крыши был точно таким же, как у существующей крыши, потому что вы будете видеть его от одной крыши к другой, если это не так.

Если вы выберете одну и ту же ширину, будет сложнее выполнить работу без заметной разницы или неровности крыши между старой и новой.

Давайте углубимся в еще несколько деталей, касающихся крыши, чтобы мы могли сосредоточиться на согласовании каждой крыши и создании единого проекта с прекрасными результатами.

Сначала пример…

Пример сложения 26 футов

Для первого примера предположим, что у вас есть простой прямоугольный дом размером 30 на 60 футов с остроконечными концами и 2-футовым выступом, как это:

И вы решили, что хотите добавить 26-футовый гараж в конце дома, например:

И готовый план крыши, когда вы закончите с соответствующими линиями конька, свеса и потолка, должен вот так:

Но подождите…

Вы знаете, как была построена ваша старая крыша?

Был ли он построен с использованием стропильных ферм или каркаса? Пришло время проверить, прежде чем вы начнете заливать плиту и строить новые стены.Если вы не установите этот флажок, вы, вероятно, построите новые стены той же высоты, что и старые, но есть причины не делать этого.

Какие они?

Давайте исследуем различия между деревянным каркасом и фермами крыши и их влияние на плиту и стены:

Два разных стиля каркаса крыши: каркас и фермы

Если ваш дом был построен с использованием стропильных ферм, он будет выглядеть вот так над внешней стеной вашего дома:

На крыше с решетчатым каркасом будет стропильный элемент, выглядящий примерно так:

. создать свес.

Деревянные кровельные фермы доводят нижний пояс фермы до наружной стороны стены, имеют небольшой вертикальный разрез (стыковой вырез) и наклонены назад к верхнему поясу фермы. Верхний пояс плавно выходит за пределы стены, создавая выступ.

(Если у фермы крыши есть верхний пояс 2 × 4, пятка короче, чем если бы у него был верхний пояс 2 × 6, как правило. нижний аккорд.)

Крыша с решетчатым каркасом — это совсем другая история.

Так как у стропила нет нижнего пояса, на котором можно сидеть, у него должен быть вырез птицы в нижней части стропила, чтобы у него было ровное место, чтобы сесть на стену. Теперь у стропила также есть вертикальный вырез пятки, который вместо того, чтобы сидеть над стеной, фактически садится рядом со стеной. В зависимости от того, какой размер стропила используется, угол среза пасти птицы и верхний край стропила могут получиться довольно тонкими.

Соответствие двух разных стилей каркаса крыши

Это подводит нас к тому, что установка стропила рядом с деревянной фермой или фермы рядом со стропилом на той же высоте стены не всегда может работать.Если стропила с рамой из палки имеет размер 2 × 6, у него обычно достаточно высоты каблука после разреза пасти птицы, чтобы обычная ферма 2 × 4 могла сидеть рядом с ним и соответствовать высоте.

Любые стропила больше 2х6 не будут проблемой, если ваша крыша не будет достаточно крутой. Стропило 2 × 4 просто не оставляет достаточной высоты после пасти птицы, чтобы соответствовать любому скату крыши.

Итак, теперь первый шаг к добавлению — это определить, как устроена ваша текущая крыша и какова высота каблука.

Как правило, лучший способ узнать высоту каблука — через вентиляционное отверстие в потолке или даже немного потянув кусок потолка вниз.

Другой способ — это отодвинуть сайдинг наверху стены, на фронтонном конце, прямо там, где вы собираетесь начинать пристройку. Как только вы дойдете до пятки, тщательно измерьте ее высоту по вертикали на внешнем углу стены с точностью до 1/8 дюйма.

Также определите, как была построена крыша, пока вы смотрите на нее — фермы крыши или каркас крыши?

Если крыша построена из ферм, поздравьте себя с тем, что у вас хорошая крыша и что проект будет проще 🙂

Мы можем подобрать другую ферму, и кто знает, возможно, мы даже построили ферму, на которую вы смотрите.И если это была палка в рамке, не теряйте надежды! Мы сможем сделать это вместе!

Учет высоты пола и стены

Теперь вернемся к высоте стен и пола.

Если высота каблука слишком мала и мы не можем соответствовать ей, можно сделать несколько вещей. Если потолок новой пристройки можно опустить на дюйм или 2, это даст нам место для постройки фермы, подходящей для крыши.

Или, если пристройка предназначена для гаража, во многих случаях пол в любом случае ниже, чем пол дома, и его можно отрегулировать вверх или вниз, чтобы обычная каркасная стена выходила немного ниже стены существующего дома.

Другой вариант — сделать стены выше существующего дома и просто сделать новую крышу выше старой с более высоким потолком. Подняться выше старой крыши означает, что вам больше не нужно точно соответствовать, что также проще. Однако это может быть не тот образ, который вам нужен.

Спланируйте крышу заранее — позвоните нам!

В любом случае, сейчас самое время позвонить в Timberlake TrussWorks по поводу вашего проекта по телефону 580-852-3660 ! (Мы обслуживаем Оклахому, Канзас и Северный Техас)

Прочитав эту статью, вы будете в курсе почти всего, что мы вам расскажем! В запасе осталось несколько хитростей, которые можно извлечь, если по какой-то причине ваш проект не попадает под эти общие примеры.

Когда вы позвоните, мы захотим узнать высоту каблука и уклон крыши, и мы поможем вам подобрать дизайн и подобрать подходящий вариант. Обращение к нам на этом этапе также даст нам возможность оставаться с вами на протяжении всего процесса. Если вы будете в курсе всех деталей и заранее планируете, все будет намного проще для вас и для нас! Планируя заранее и зная график строительства, мы можем гарантировать, что фермы будут доставлены к вам вовремя, поэтому, когда вы врежетесь в существующую конструкцию, вам не придется долго держать ее открытой.

Рабочий лист согласования существующей фермы

Хотите рабочий лист, чтобы упростить эту задачу?

Заполните форму ниже, сообщив нам, что вам нужен рабочий лист, и мы отправим его вам!

Это полный список деталей, которые нам нужны для идеального соответствия. Некоторые детали могут быть недоступны, пока пол и стены не будут завершены. Заполнение как можно большей части этого рабочего листа только ускорит процесс и сделает его гораздо более быстрым и плавным.

Благодарим вас за выбор Timberlake TrussWorks для изготовления качественных ферм и оборудования! Мы ценим ваше дело!

Надстройка фронтона | Houzz

Rookwood — Traditional Estate

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Обожаю эти шкафы. И маленькая люстра. — lori_maite61

RMI Project

Полный ремонт интерьера и экстерьера.
Элегантный экстерьер дома, фото в Нью-Йорке
BM Saybrook sage. Светлый и мятный — jpconst

Rookwood — Traditional Estate

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Мне нравится идея тележки с напитками в офисе … Очень Безумцы — aivker

Пристройка к современному ранчо — Садбери, Массачусетс

Ночной вид на фасад. Новое здание, облицованное металлом, с большим пространством из стекла заполняет двор между ранчо и навесом для машины. Авторские права на фото Натан Эйкельберг.
это передняя часть расширения «куб».задняя часть выше и выступает наружу … металл — sfiechtner

тропический мастер

фото предоставлено: Алан Карчмер
Фото патио для декоративно-прикладного искусства в DC Metro с пристройкой к крыше
Мне нравится, как палуба соответствует архитектуре города. home — brooksspa

Wharf House

Rob Karosis
Идея веранды в пляжном стиле в Портленде, штат Мэн, с пристройкой к крыше
Дорожка и пристройка к домику — dihr

Home Portfolio

Классическая идея крыльца в Шарлотте с пристройкой к крыше
Люблю мои висячие папоротники… как четкие черные ставни на фоне общего «чистого» вида белого …. — webuser_529428770

Exterioirs

Draper White
Пример классического дизайна бетонного патио в Денвере с костровой ямой и пристройкой крыши
stone колонны с кедровыми столбами и V-образной крышей — jerrideardorff

Rookwood — Traditional Estate

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
деревянных планок на потолке для 1-го уровня — jeannetts

Healdsburg Residence

Фотография Брюса Дамонте
Пример дизайна белой одноэтажной деревянной двускатной крыши большого фермерского дома в Сан-Франциско
простых модульных форм, но разных форм и размеров, очень приятно. ..как металлическая крыша, хотя и не белая в Новой Англии — cryan16

Rookwood — Traditional Estate

Строитель: J.Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире. Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком.Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином. Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома.Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов. Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Французская дверь — carolina_pinzon95

Руквуд — Традиционное поместье

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире. Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком.Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином. Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома.Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов. Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Идея обработки окон для тех окон, которые не во всю длину — тротуары

Руквуд — Традиционное поместье

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Встроить / добавить изголовье — mmichellek

Rookwood — Traditional Estate

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Этаж — молдован5

Руквуд — Традиционное поместье

Строитель: J. Peterson Homes Дизайнер интерьера: Франческа Оуэнс Фотографы: Ashley Avila Photography, Bill Hebert и FulView. Окруженный живописным двойным дымоходом и отличающийся характерными линиями крыши и узорчатым кирпичом, камнем и сайдингом, Rookwood черпает вдохновение в стилях Тюдоров и Гальки, двух из самых устойчивых архитектурных форм в мире.Популярный примерно с 1890 по 1940 годы, Тюдор отличается крутыми скатными крышами, массивными дымоходами, высокими окнами с узкими створками и декоративным фахверком. Отличительные черты Shingle — это черепичные стены, асимметричный фасад, пересекающиеся поперечные фронтоны и обширные веранды. Шедевр из дерева и камня, нет ничего обычного в Rookwood, который сочетает в себе лучшее из обоих миров. Попав внутрь фойе, главный уровень площадью 3500 квадратных футов открывается 27-футовой центральной гостиной с естественным камином.Рядом находится большая кухня с расширенным островом, каминной комнатой и кладовой дворецкого с прилегающей формальной обеденной зоной в передней части дома. Также имеется солнечная комната и просторный кабинет, идеально подходящие для отдыха, а также два соседних гаража, которые в сумме составляют почти 1500 квадратных футов пространства. Большой главный люкс с ванной и гардеробной, который доминирует на втором уровне площадью 2700 квадратных футов, который также включает в себя три дополнительные семейные спальни, удобную прачечную и гибкое дополнительное пространство площадью 580 квадратных футов.Внизу, нижний уровень может похвастаться еще примерно 1000 квадратных футов готового пространства, включая комнату отдыха, гостевой люкс и дополнительные кладовые.
Не знаю, как развернуть, но вот так — dellatpratt

ARVIDA LANE RESIDENCE

Архитектор: Portuondo Perotti Architects Фотография: Карлос Доменек «Это хорошо детализировано и последовательно внутри и снаружи. Это классическое средиземноморское возрождение во флоридских традициях Мизнера ». Этот односемейный жилой дом в Гейблс-Эстейтс, Корал-Гейблс, Флорида, успешно отражает архитектуру средиземноморского и итальянского стилей эпохи Возрождения.От использования внутренних дворов до высокого уровня детализации, этот проект подчеркивает наиболее живописные и выразительные качества этих стилей. Резиденция отражает видение двух первых архитекторов Корал-Гейблс, которые спроектировали красивую и вневременную архитектуру этого города-сада, чтобы она стала неотъемлемой частью ландшафта. Этот проект не только захватывает захватывающий вид на залив Бискейн, но и с вневременным стилем и пышным ландшафтом создает центральное место для вида с залива на Корал-Гейблс.Дом спроектирован как длинная галерея, пространства которой соединены внутренними дворами и общественными помещениями. Еще одним большим вдохновением для этого проекта стала идея сада и ландшафта. Когда Корал-Гейблс превратился в город-сад, ландшафт стал неотъемлемой частью концепции и дизайна. Долговечность продуктов Marvin, их способность противостоять климату Южной Флориды, а также внимание Marvin к деталям и пропорциям сделали их идеальным выбором для использования в проекте с такими высокими стандартами.Ассортимент продукции позволил свободу дизайна исследовать все возможности и воплотить мечты в реальность. В результате получился прочный образец архитектуры, отражающий уровень детализации каждой части своей структуры. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ MARVIN: Окно с круглым верхом Marvin Французская дверь Marvin Ultimate Arch Top Великолепная распашная французская дверь Marvin Окно Marvin Ultimate Venting Picture Marvin Casemaster
Хорошие стулья для дома — certosimot

Shoreline Chateau

Пример классического дизайна террасы в Сиэтле с пристройкой крыши
Это есть, но вы этого не замечаете — marie_western

Llano Ranch

Andrew Pogue Photography
Идея крыльца в горном стиле в Остине с пристройкой к крыше
Это действительно похоже на то, как может выглядеть наша зона отдыха за пределами кухни… — lucyinor

page_type: page_browse_photo

Дизайн двускатного карниза — Fine Homebuilding

Три основных параметра, которые следует учитывать при проектировании карниза для двускатной крыши, — это ширина кромки фронтона, выступ карниза и детали в углах торцов фронтона. Этот первый выпуск из серии из двух частей посвящен карнизу, который не возвращается на фронтон. Второй рассматривает детали возвращений коробчатого карниза с фронтоном.

Общие практические правила

Дизайн карниза начинается с общей композиции и пропорций здания.При проектировании карниза со двускатным концом без возврата необходимо учитывать следующие размеры: ширину обшивки (от 6 до 8 дюймов в толщину) и выступ от боковой стены (от 12 до 18 дюймов). ., в зависимости от стиля постройки). избегайте фронтальных концов шириной более 8 дюймов, особенно когда свес карниза меньше 12 дюймов

Начало с каркаса крыши

Дизайн вашего карниза определяется конструкцией вашей крыши . перед изготовлением ферм простейшая конструкция крыши заключалась в том, чтобы выступающие стропильные стволы выходили за пределы стен дома.Фермы упрощают конструкцию, но при их использовании важно убедиться, что полученный карниз гармонирует с дизайном вашего здания.

Слева: Открытые карнизы со стропилами, Справа: Открытые карнизы со стропилами

Открытые карнизы со стропилами

до стропильных ферм, открытые стропильные хвосты были продолжением каркаса крыши. Балки потолка приподняли стропила и придавали зданию дополнительную высоту.

Карниз открытый с фермами

При проектировании открытого карниза с кровельными фермами убедитесь, что вы поднимаете пятку фермы и используете более толстый верхний пояс.при этом карниз поднимается, что предотвращает его противоречие с высотой оконного проема.

Слева направо: Закрытые карнизы с угловым софитом, Закрытые карнизы с плоским софитом и без поднятого каблука, Закрытые карнизы с плоским софитом и поднятым каблуком

Закрытые карнизы с угловым софитом

Открытые хвосты стропил требуют больших усилий для установки и обслуживания в течение долгого времени. Более того, поскольку дома все чаще переходят на кондиционированные чердаки, закрытые карнизы становятся все более популярными.При закрытом карнизе вы все равно хотите поднять высоту каблука фермы. Также приложите дополнительные усилия, чтобы установить угловой потолок. Смотрится существенно лучше, чем плоский софит.

Закрытый карниз с плоским софитом и без каблука

По умолчанию в дизайне карниза используется плоский потолок. В то время как плоские софиты хорошо работают в некоторых ситуациях, в большинстве случаев они приводят к возвращению карниза свинины. Соблюдайте особую осторожность при использовании плоского потолка.

Карниз закрытый с плоским софитом и приподнятым каблуком

Когда вы используете плоский потолок, убедитесь, что у фермы есть приподнятая пятка.Это подтягивает карниз вверх, обеспечивая высоту линии крыши, а также удерживая карниз на высоте оконной головки.

Детали фронтона закрытого карниза

Угловой потолок

Самый чистый вид на конце фронтона с закрытым карнизом — это наклонить потолок, что устраняет необходимость в ремонте карниза на конце фронтона. Эта конфигурация дает вид открытого карниза, но имеет те же преимущества — простоту обслуживания и энергоэффективность — что и закрытый карниз.

Карниз свиной

Многократно высмеянный карниз из свиной отбивной подробно описан во многих статьях. Это неудачный результат соединения геометрии плоского софита на боковом карнизе с углом торца фронтона. Этого следует избегать любой ценой. Если вы не можете использовать угловой потолок, используйте одну из двух деталей плоского потолка, показанных ниже. Нет смысла использовать карниз для свиной отбивной.

Плоский потолок с упором на торцевую стенку

Если вам необходимо использовать плоский потолок, остановите плоскую часть потолка у стены, чтобы выровняться с угловой доской.Это позволяет фронтальному выступу карниза простираться вниз и с первого взгляда выглядеть как угловой софит.

Плоский потолок с кронштейном

Хотя плоские перекрытия не идеальны, один из способов их замаскировать — остановить горизонтальный потолок у стены с фронтона, как в предыдущем примере, а затем добавить декоративный кронштейн на конце фронтона, чтобы скрыть переход от плоского к угловому. .

Plumb- vs.квадратный карниз

Карнизы с отвесом расположены перпендикулярно земле, а карнизы с прямоугольными профилями — перпендикулярны углу крыши.

Марианна Кузато — автор книги «Сделай свой дом правильно: архитектурные элементы, которые нужно использовать и избегать». Рисунки автора.

Подробнее о конструкции крыши:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Изменения линии крыши и модификации крыши | TR Construction

TR Construction — это больше, чем просто кровля.Мы также можем изменить вашу линию крыши, построить надстройку крыши или сделать многие другие модификации крыши. Наша команда штатных специалистов позволяет нам заниматься всем, включая кровлю, столярные изделия, окна, сайдинг, реконструкцию, дизайн или покраску. У нас есть опыт, необходимый вам для модификации, перестройки или реструктуризации вашей кровельной системы.

Узнайте о TR Construction Advantage

Изменения линии крыши и модификации крыши, распространенные в Сан-Диего

Пристройка крыши при добавлении к вашему дому

Когда вы добавляете комнату или пристройку к своему дому, вам нужно будет добавить на крышу тоже.Этот тип изменения линии крыши обычно называется добавлением крыши.

Пристройки крыши чаще всего относятся к одному из следующих стилей.

  • Надстройка крыши выходит за пределы существующей линии крыши. Это обычное явление при добавлении к фронтону вашего дома.
  • Двускатная крыша Дополнение — это когда вы добавляете крышу с двумя скатами, пересекающимися посередине. Новая двускатная крыша спроектирована так, чтобы соответствовать углам и линии крыши остальной части вашего дома.
  • Пристройка односкатной крыши или Пристройка односкатной крыши — это когда пристройка крыши имеет только один уклон. Надстройка крыши прикрепляется к вашему дому в самой высокой точке новой крыши, так что скат уходит от вашего дома.

Самая сложная часть привязки пристройки к крыше — убедиться, что она соответствует существующей линии крыши. В некоторых домах вы заметите, что дополнительные помещения могут выглядеть неуместно, если линия крыши не совпадает. В TR Construction наша команда дизайнеров и строителей имеет многолетний опыт в обеспечении отличного внешнего вида и функциональности изменений линии крыши.

Запланировать бесплатную смету

Замена плоской крыши на скатную или двускатную

Преобразование плоской крыши в двускатную крышу — это изменение линии крыши, которое требует наличия подрядчика, имеющего опыт работы в кровельных и плотницких работах. Вам нужно будет оценить, могут ли существующие стены выдержать вес новой крыши. Новая крыша также должна соответствовать строительным нормам вашего региона.

Поднять скат крыши — большая работа.Но есть много причин, по которым домовладелец может захотеть сделать переход.

  • Двускатные или скатные крыши обычно имеют более длительный срок службы и дешевле в ремонте.
  • Если ваша плоская крыша не была спроектирована должным образом, вы можете столкнуться с дорогостоящими и повторяющимися проблемами. В крайних случаях преобразование скатной крыши может стоить столько же, сколько и ремонт плоской крыши.
  • Если вы живете в жарком месте, будет сложнее вентилировать и поддерживать плоскую крышу в прохладе.
  • Некоторым домовладельцам нравится вид остроконечных крыш больше, чем плоских крыш.Или они могут захотеть добавить соборный потолок.

Но не сдавайтесь слишком быстро на плоских крышах. Преобразование в двускатную крышу может быть дорогостоящим. Если все сделано правильно, плоские крыши могут стать отличным вариантом. Если у вас проблемная плоская крыша, позвольте нашим квалифицированным специалистам по кровле взглянуть на нее. Наша основная цель — всегда предоставить вам лучшую крышу по лучшей цене.


Запланировать бесплатную оценку

Добавление слуховых и слуховых окон, чтобы добавить пространство или разбить вашу линию крыши

Слуховое окно — это отдельно крытое пространство, которое расположено вертикально от плоскости скатной крыши.Слуховые окна обычно включают слуховое окно, которое можно увидеть напротив крыши снаружи. Мансардные окна позволяют увеличить пространство над головой в верхних, чердачных помещениях и пропускать больше света. Они также являются отличным способом создать больше полезного пространства, добавляя при этом привлекательности. Слуховые окна особенно полезны, если вы пытаетесь сломать большую скучную крышу.

Существуют разные виды слуховых окон, в том числе навесные, двускатные, надбровные, шатровые и сегментные. При проектировании слуховых окон для модификации крыши вы должны убедиться, что они одинаковы по размеру и форме.Как и все изменения линии крыши, убедитесь, что они хорошо сочетаются с существующей линией крыши.

Наша команда может помочь вам спроектировать слуховые окна, которые не только увеличат пространство вашего дома, но и подчеркнут вашу привлекательность.

Повышение высоты крыши

В некоторых старых домах в округе Сан-Диего потолки всего 7 футов. Если вы любите свой дом, но хотите более высокие потолки, поднять крышу может быть хорошим вариантом.

Некоторые домовладельцы также хотят приподнять крышу своего гаража, чтобы освободить место для хранения или жилого дома.Стоянка для домов на колесах может стать дорогой, и припарковать ее на своей территории намного удобнее.

Большинство изменений линии крыши являются сложными, и подъем крыши не исключение. В частности, убедитесь, что правильно обработали переход от старой нижней стены к новой верхней стене. При неправильном выполнении вы рискуете нарушить целостность ваших стен. Наша команда не только имеет большой опыт работы с крышами, но и обладает дополнительными столярными ноу-хау, чтобы обеспечить безопасный подъем вашей крыши без ущерба для вашего дома.

Запланировать бесплатную смету

Добавление второго рассказа

Если вы хотите добавить ADU (квартиру для бабушек) или больше квадратных метров в свой дом, но у вас нет большого участка, вы всегда можете застроить . Убедитесь, что существующая конструкция и фундамент вашего дома достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный вес. Если нет, вам нужно будет внести необходимые изменения.

Преимущество использования TR Construction для такой модификации крыши в том, что мы опытные подрядчики.Мы готовы изменить вашу крышу, переделать каркас, установить гипсокартон, уложить пол, подключить новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, позаботиться о необходимых разрешениях и решить любые потенциальные проблемы с проектом такого размера.

Добавление второго этажа может потребовать больших усилий и больших денег. Тем не менее, вы можете получить действительно хорошую отдачу от своих инвестиций, добавив дополнительные спальни и ванные комнаты.

Добавление комнаты в атриуме

В таких районах, как центр Сан-Диего или пляж в Ла-Хойя, земля дорогая, а дома расположены близко друг к другу.Добавление атриума к вашему дому — отличный способ внести на улицу дополнительный свет, сохранив при этом уединение.

В зависимости от вашего дома домовладельцы могут выбирать из нескольких вариантов. Есть атриумы под открытым небом, атриумы со стеклянной крышей или световые люки.

Однако для создания атриума в уже существующем доме нужен опытный архитектор и строитель. При установке атриума вам нужно будет проделать отверстие в крыше. Это может повлиять на конструкцию крыши и любые несущие стены.Вы также должны убедиться, что пол правильно отводит воду, так как пространство будет открыто для элементов. Кроме того, не забывайте учитывать такие факторы, как влажность, количество тепла, которое атриум пропускает в ваш дом, и потенциальную опасность пожара.

TR Construction идеально подходит для таких сложных работ, как изменение линии крыши и ее модификация. В нашей внутренней команде работают специалисты в области плотницких работ, кровли, сантехники, электромонтажных работ, гипсокартона, покраски, дизайна и многого другого. Поскольку все мы работаем вместе, вам не нужно беспокоиться о координации действий между разными компаниями или сбоях в общении.И мы можем гарантировать первоклассное качество на каждом этапе вашего проекта.

Запланировать бесплатную смету


Пристройка двускатной крыши

Эта страница посвящена установке двускатной крыши над предлагаемым новым крыльцом. Это ответ на вопрос ниже, который я получил от Джо и Терезы, которые живут «недалеко от Филадельфии, штат Пенсильвания».

«Мы недавно приобрели небольшое ранчо и хотим установить переднее крыльцо. У этого ранчо есть шатровая крыша, и у нас возникли проблемы с тем, как разместить новую крышу на шатровой крыше, а также как нарисовать ее, чтобы показать потенциальным подрядчикам. ………
Очень хотелось бы веранду, чтобы наслаждаться двором и погодой. В настоящее время мы не можем использовать фасад дома летом, так как нет защиты от сильной жары. Мы ценим любую помощь, которую вы можете нам предоставить.
Спасибо,
Джо и Тереза ​​»


Двускатная крыша — эскизный план

Тереза ​​прислала мне три фотографии дома, одну из которых она пометила ручкой, чтобы показать, что они имеют в виду.Приведенный выше набросок представляет собой простую визуализацию того, что я видел на фотографиях, без лишних деталей.

  • Первое, что я делаю, когда меня спрашивают о добавлении расширения, — проверяю сайт.
  • У нас разные правила относительно того, насколько близко мы можем приблизиться к нашим границам. Он разный для спереди и по бокам, и опять же по-разному сзади.
  • У нас есть такое понятие, как соотношение сюжета. Скажем, соотношение нашего участка составляет 1: 1, поэтому, если у меня есть 1000 кв. блок, могу использовать только 500 кв.М. Для жилого дома. Убедитесь, что любые предлагаемые расширения не превышают соотношение вашего участка.

Как я уже говорил ранее, планируя что-то вроде дополнения, проверьте свои местные правила.

Двускатная крыша — нормальное вальмовое дополнение.

Итак, то, что Джо и Тереза ​​планируют, — это переднее крыльцо размером 20 футов на 8 футов спереди справа и сбоку, закрывающее небольшой выходящий вход.

  • Я снова повторю то, что я сказал в другом месте, при разработке дополнения я всегда стараюсь сделать так, чтобы оно выглядело так, как будто оно там выросло.Под этим я подразумеваю, что он будет выглядеть как часть оригинального дизайна.
  • Другой вариант — полностью изменить дизайн, сделать новую работу отличительной чертой. Определенно никаких половинчатых попыток, которые не совсем удаются.
  • В этом случае я нарисовал откидную часть, сохранив ее в соответствии с существующим, таким же свесом карниза, и я бы сказал, используя ту же самую кровлю из гонтовой черепицы, которая уже есть в доме.
  • Новая крыша будет прикреплена к существующей аналогично моему эскизу долины Скотч, не нарушая старую конструкцию и крепления.
Двускатная крыша — пристройка двускатной крыши

Вот тот же план снова с открытым двускатным концом.

  • Я только что набросал в пару столбцов. Пролет 20 футов — не проблема. Думаю, я думаю о чем-то вроде навеса для машины на моей странице со стальной крышей.
  • Фактическая работа, скорее всего, будет связана с деревянным строительством, поэтому строитель определит размеры балок, а также то, как и где они соединяются со зданием.
Двускатная крыша — сечение надстройки

Если у вас открытая крыша без потолков, необходимо будет рассмотреть сечение, где старое встречается с новым.

То, что я показал на эскизе выше, — это пара стропил, лицевая сторона которых совпадает с существующей стеной. Они используются в качестве основы для добавления солдатиков или шпилек, чтобы можно было перенести линию стены на новую крышу,

Двускатная крыша — перед крыльцом

Выше показано, как выглядело бы пристройка крыльца, если бы она была построена с обычной двускатной крышей.

  • Под этим я подразумеваю типичную каркасную крышу с потолочными балками, которые проходят поперек и соединяются со стропилами. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
  • Для этого типа конструкции 20 футов немного растянуты, поэтому центральная колонна или даже две будут использоваться для поддержки подвесных балок, которые выдерживают вес потолочной балки и потолка.
  • Просто для небольшого разнообразия у меня есть набросок версии, которая дает другой макет.
  • Конечно, если имеются фермы с металлическими гвоздями, то достаточно будет только одной колонны на каждом конце, так как они без проблем охватят 20 футов.
  • В качестве альтернативы, стальная балка, спрятанная внутри потолочной линии, может охватывать 20 футов, а затем использоваться для поддержки подвесных балок.
  • Итак, вы можете видеть, что даже на такой небольшой работе есть множество возможностей выполнить ту же работу.

Я предполагаю, что все сводится к тому, кто легко доступен для выполнения работы и кто может ее выполнить. Строителю может быть комфортно работать со сталью, или он может предпочесть использовать всю древесину.

Я нарисовал на приведенном выше эскизе колонны с основанием из искусственного камня с коническими колоннами, поскольку Тереза ​​отдает предпочтение.

Двускатная крыша — Строящийся дом с небольшим двускатным крыльцом.
1 … 369 370 371 372 373 … 1 102