alexxlab — Страница 52 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как класть кирпичную кладку | Секреты и Нюансы

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра.

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

простая кладка для чайников, видео

Кирпичные до сих пор очень популярны. Это объясняется целым комплексом хороших характеристик кирпича. Этот материал экологичен, прочен, надежен, удобен в монтаже, да и просто красив. Кладка кирпичной стены своими руками – не такая уж сложная вещь, как может показаться на первый взгляд. О том, какие виды кладок существуют и как класть кирпич своими руками правильно, пойдет речь в этой статье.

Основные понятия

Чтобы было проще ориентироваться в инструкциях кладки, приведем несколько основных терминов.

На рисунке обозначены профессиональные названия граней кирпича.

В соответствии с тем, какой стороной в ряду кладки лежат кирпичи, выделяют тычковый и ложковый типы рядов.

Виды кирпичной кладки

Первый параметр, по которому различают разные виды кладки, это толщина стенки.

Итак, кладка выполняется:

В четверть кирпича – самый экономный вариант, когда кирпичи кладутся не на широкую, а на продолговатую узкую сторону. При этом толщина стенки составляет 6,5см.
В полкирпича – здесь кирпичи уже кладут на самую большую по площади сторону изделия. Толщина такой кладки – 12см.
В 1 кирпич – позволяет сложить стенку толщиной в 25см.
В 1,5кирпича – составляет примерно 32-34см в толщину.
В 2кирпича – около 50см.
В 2,5кирпича – приблизительно 62см в толщину.

Перевязка: назначение и виды

Чтобы набрать необходимый запас прочности и хорошие несущие характеристики, кирпичная стена должна стать своего рода «монолитом». Необходимая прочность обеспечивается за счет смещения швов в разных рядах. Это и есть «перевязка». Именно благодаря данному приему состоящая из множества кирпичиков конструкция становится единым целым и способна выдерживать большие нагрузки.

Первым рядом на фундаменте всегда является тычковый. Таким же рядом кладка должна заканчиваться. Для этих рядов важно очень важно использовать именно целые кирпичи.

Цепная (однорядная) перевязка

Если стенка не будет в дальнейшем подвергаться отделке, то это самый лучший вариант. В результате вы получаете эстетически привлекательную и очень аккуратную стенку.

Таким образом может быть сложена наружная или несущая стена.

Чтобы сэкономить, при кладке в последнем варианте в качестве внутренних кирпичей можно использовать б/у материалы или кирпичи неприглядного характера. Они все равно будут замурованы внутри стены и к их внешнему не предъявляется таких жёстких требований, как к наружным элементам.

На иллюстрации ниже представлены правильные варианты примыкания стенок.

По технологии, кладку начинают с углов. Между углами натягивают бечевку. И после этого уже приступают к кладке стенки.

Далее на иллюстрациях вы видите схемы угловых кладок в 1, 1,5 и 2кирпича соответственно.

Многорядная перевязка

Такая кирпичная кладка дома обычно используется, если стены планируется утеплять и отделывать. Стартовый и завершающий ряды также тычковые.

Если кладка выполняется в один кирпич, то 6 ложковых рядков перемежает один тычковый. В случае с полуторной кладкой та же история, но ложковых рядов 5.

Чтобы обеспечить перевязку внутри ложковых рядов, пользуются дроблеными кирпичами. С их помощью смещаются швы.

На иллюстрации ниже вы видите кладку в 2кирпича в местах примыкания стенок.

И, разумеется, не забываем о важности кладки углов. От того, насколько правильно и точно они будут выставлены, зависит качество кладки основной площади стенок. На рисунках кладки в 1 и 1,5киприча соответственно.

Технология кладки кирпича

Перед тем, как наносить раствор на кирпич, его обязательно нужно перемешать, чтобы обеспечить однородность смеси.

Полоска раствора сразу накладывается вдоль всего ряда. Для тычковых рядков соблюдают ширину в 20-22см, для ложковых – в 8-10см.

Чтобы в результате получить шов толщиной в 1-1,2см, следует накладывать раствор слоем в 2-2,5см.

Существует три варианта укладки кирпичей. Описание каждой технологии представлено ниже.

«Вприсык»

Эта техника обычно применяется в случае с пластичными растворами.

Кладка осуществляется по следующему алгоритму:

От края стенки отступают 2,5-3см и наносят слой раствора.
Далее берут кирпич и, слегка наклонив его, устанавливают на расстоянии примерно 10см от соседнего кирпича, а затем плавным движением задвигают до конца.

«Вприжим»

Если раствор более жесткий, то с успехом пользуются данной техникой:

Раствор толщиной в 2см укладывается с помощью мастерка в 10мм от края стенки.
Ребром кельмы состав подгребается к стенке соседнего уложенного кирпича.
Затем кирпичик прижимают вплотную к кельме, после чего выдергивают ее на себя.
Кирпич поддавливают до тех пор, пока в итоге не получится шов в 1-1,2см.
Лишний раствор удаляется.
Горизонтальность укладки проверяют с помощью строительного уровня.

Такой метод укладки актуален для кладки пустотелых кирпичей. Он занимает больше времени, чем описанный выше, но позволяет добиться большей прочности.

«Вприсык с подрезкой»

Эта технология представляет собой своего рода сочетание вышеописанных методик. Она легче и удобней укладки вприжим, при этом раствор должен быть более пластичным. По консистенции он должен быть средней жесткости.

Раствор накладывают также в 1см от края.
А техника аналогична, как при кладке вприсык – раствор слегка загребается кирпичом, затем камень двигается на свое место, а лишний раствор убирается кельмой.
Если стена не будет подвергаться дальнейшей отделке, то выполняется расшивка и швам придается желаемая форма.

Один из вариантов, как сделать кирпичную кладку своими руками, представлен ниже на видео.

Кирпичная кладка своими руками

Владельцы загородных участков нередко интересуются технологией кирпичной кладки. Этот процесс хоть и является трудоемким, однако вполне по плечу любому хозяину. Ниже будут рассмотрены типы кирпичной кладки, а также методы приготовления раствора и укладки кирпича, позволяющие избежать растрескивания стен.

Способы кладки кирпича

Название типа кирпичной кладки образуется от названия одной из сторон кирпича или перевязочного метода. Существует два вида кладки: ложковая и тычковая, которые обусловлены расположением кирпича относительно внешней поверхности стены. При сооружении стены возможно чередование методов укладки – это зависит от типа перевязки. Чтобы прояснить вопрос, стоит выяснить смысл терминов. При укладке кирпича ребром наружу шов называют тычковым, а если кирпич расположен так, что наружу смотрит широкая грань – это ложковый шов.

Наиболее простая кладка представляет собой способ, при котором перевязка осуществляется через небольшое количество рядов. Одна из самых распространенных – крестовая кладка. При использовании этого метода чередование тычковых и ложковых рядов выполняется таким образом, что вертикальные швы в ложковых конструкциях совпадают через каждые 3 ряда. В случае с полукрестовой кладкой эти совпадения наблюдаются в каждом втором ряду.

Раствор для укладки кирпича

Для обеспечения качественной сцепки кирпича применяют известковый, известково-цементный и цементно-песчаный растворы. В чем отличия смесей, и в каких случаях лучше всего использовать тот или иной вид? Известковый раствор представляет собой наиболее теплый состав. Однако в отличие от цементного обладает низкой прочностью. Он состоит из песка и негашеной известки. Изготавливается с соблюдением пропорций от 1:2 до 1:5. Из-за слабой устойчивости к разрушениям такой вид смеси применяют в редких случаях.

Цементный раствор является высокопрочным и способным противостоять разрушительным атмосферным явлениям. Но при этом он менее теплый, отличается чрезмерной жесткостью и неудобством применения. При наличии такого раствора обогрев помещения потребует более существенных энергетических расходов. Пропорции цементно-песчаного раствора варьируются от 1:3 до 1:6.

Цементно-известковый раствор избавлен от вышеупомянутых минусов. В нем сочетаются все положительные качества обоих составляющих – он прочный, пластичный, теплый и практически не имеет недостатков. Для его изготовления негашеную известь разводят в воде, после чего цедят, удаляя комки. Цементно-песчаный состав замешивают отдельно, затем добавляют в него известковую массу и основательно все смешивают. Этот вид раствора можно использовать для любых типов кирпичной кладки.

Укрепление кладки при помощи стальной сетки

Во избежание появления трещин на стене, которые могут быть вызваны деформацией грунтов, кирпичную кладку армируют, используя для этого специальную стальную сетку. Ее располагают между рядами кирпича и вжимают в раствор.
Высохшая стена превращается в монолитную конструкцию, способную противостоять различного рода сотрясениям, не теряя своего первоначального вида, что особенно важно для перекрытий, расположенных над окнами и дверями.

Укладывать сетку лучше всего через каждые пять рядов. Размер сеточной ячейки может составлять от 30 до 120 мм, а толщина прута – 3 мм. При использовании утолщенного кирпича сетку устанавливают через каждые четыре ряда.

Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы. Видео урок.

как правильно выбрать, как класть кладку из кирпича

Преимущества отделки под кирпич

Для того кирпичная кладка в квартире выглядела естественно, необязательно покупать дорогие материалы.

Отделка стен под кирпичную кладку будет выглядеть натурально и оригинально.

Преимущества отделки:

Приемлемая цена.
Малые денежные затраты.
Многообразие дизайна.
Возможность смены интерьера на более креативный.

Варианты отделки

Видов отделки под кирпич существует несколько. Каждый имеет свои особенности:

Кирпичная (клинкерная) плитка. Этот материал стоит дороже, чем панели и обои. Разница с кирпичом различается в цене, толщине, и характеристиках. Поверхность покрыта глазурью, так что вид кирпича останется первозданным на долгие годы. Материал обладает хорошей прочностью, а крепится к стене традиционным для плитки способом.
Кирпичные виниры изготавливаются из глины, пластика, стекла, кожи, пенополистирола, бумаги. Используется первый вариант для декорирования фрагментов стен и небольших зон. Виниры представляют собой отдельные элементы, крепятся они клеем, а швы затираются затиркой. Винир в процессе работы можно дополнительно обработать, сделав потёртости, неровности, зазубрины — это придаст ему естественный внешний вид.
Декоративный керамический кирпич. Он не подвержен воздействию влаги, очень прочный. Стоит недёшево.

Отделка стен из кирпича

Владельцам квартир в кирпичном доме оформить стену в стиле «лофт» проще всего. Если это новостройка, поверхность нужно лишь немного зачистить по швам, ошкурить и обработать грунтовкой: она глубоко проникнет в рыхлую пористую структуру кирпича и предотвратит его растрескивание, разрушение. Останется лишь покрыть кирпичную стену лаком или краской.

Если кирпичная стена уже отделана, ее придется «обнажить»: счистить отделку, штукатурку. Завершив подготовительные работы, кладку обрабатывают грунтовкой, лаком или краской.

В квартирах с бетонными стенами для создания кирпичной кладки используется облегченный облицовочный кирпич. Поверхность стены предварительно штукатурят, а затем декорируют.

Красивое решение – сделать кирпичную перегородку. Если речь идет о частном доме, то можно выложить фрагмент из настоящего кирпича. В городской квартире придется соорудить гипсокартоновую перегородку и облицевать клинкерной плиткой.

«Состарить» кирпич можно не только разбавленной белой краской. Более естественного эффекта можно добиться, если аккуратно обить края отдельных фрагментов, высверлить несколько углублений, имитируя следы времени, или обработать поверхность грубой наждачной бумагой.

Стили: кантри и лофт

Цвет кирпича подбирается исходя из стиля помещения. Интерьерные задумки, где используется эффект кирпичной стены, отталкиваются от двух стилей:

Кантри. Стиль, олицетворяющий уют и спокойствие, доминируют пастельные тона, мягкие оттенки. Такая «кладка» отличается аккуратностью и строгостью линий. Кирпичи преимущественно светлого цвета. Отличным дополнением могут послужить грубые и массивные балки из дерева, имитирующие крепление потолка. Впечатление будет таким, будто это чердак уютного европейского дома или мансарда.
Лофт. В нем всегда есть место для эксцентричности и некой изюминки. Создаётся впечатление, будто вокруг стены старинного здания, возможно, построенного лет двести назад. Такая комната может напоминать заброшенный завод, цех или фабрику. Стиль прекрасно сочетается с грубо оструганным полом, домашними растениями, мягкой мебелью, яркими коврами и т. д. Отделка может производиться декоративным камнем.

Отделка стен декоративным кирпичом подходит для любого помещения — от кухни до спальни. Кирпичная кладка лучше сочетается в комбинации с однотонными обоями, штукатуркой. Совсем необязательно так декорировать большую часть помещения: достаточно оформить угол комнаты, фрагмент дверного проёма, камин.

Чем покрасить

Одним из самых удачных вариантов для покрытия такого декора является эластомерная краска. Заполняя все неровности, она обеспечивает надёжную защиту от влаги и укрепляет структуру.

Акриловая и водоэмульсионная краска подходит для более броского, яркого декорирования, где могут присутствовать разные цвета. Краску наносят кистями, а для создания водостойких и пылеотталкивающих покрытий применяют меховой валик.

Область применения

С помощью кирпича можно выполнить облицовку стен из любого материала. Но при этом следует учесть, что основание должно быть прочным и надежным, поскольку в результате облицовки фактически образуется еще одна стена. Рассмотрим некоторые особенности применения такой отделки:

Наиболее удачным вариантом будет декорирование в период возведения стены. Если облицовка кирпичом газобетонной стены выполняется после окончания строительства, нужно отступить от внешнего края фундамента на расстояние примерно 30 см.
Следует заранее предусмотреть в основной стене монтаж связующей арматуры.
Отдельно внимания требует облицовка деревянных домов. Необходимо создать условия для того, чтобы стены из дерева могли избавляться от излишней влаги. Для этого нужно полностью удалить гидроизоляционный и пароизоляционный слой из стенного пирога.
Применение утеплителя допускается, но при этом нужно оставить воздушную прослойку в несколько сантиметров. При невыполнении данного условия под воздействием влаги деревянный материал будет подвержен процессу гниения.
Внешний вид фасада может существенно испортить появление высолов. Чтобы избежать такого явления, при кирпичной кладке следует наносить раствор густой консистенции. А в период работы нужно следить за тем, чтобы состав не попадал на наружную сторону. Также выполнять работу следует при сухой погоде, а во время дождя кладку нужно укрывать.

Плюсы отделки

Имитация кирпичной стены пришлась по душе многим. Преимущества:

Оригинальность.
Долговечность. Пройдут годы, и первоначальный вид отделки не изменится, поскольку она не выгорает, не выцветает, не отклеивается от перепадов температур.
Стильность. Если к этой отделке присовокупить камин (даже просто декоративный), это придаст комнате тот уют, с которым долгие зимние вечера будут теплыми и спокойными.

Неплохая звуко- и теплоизоляция за счёт толстого слоя материала создаст дополнительные условия для настоящего комфорта.

Общие принципы

Кладку надо вести порядно не более 5-6 рядов в один день, чтобы раствор не «выдавился» под весом кирпича. Проводить ее надо в сухую погоду и сухим кирпичом — при высокой влажности снижается скорость твердения раствора.

В процессе хранения и транспортировки кирпича под упаковочной пленкой мог образоваться конденсат. За сутки до начала кладки необходимо снять пленку с поддонов, кирпич с которых будет уложен в течение рабочего дня.

В работе должны быть одновременно от трех до пяти поддонов. Это поможет более равномерно «смешать» на поверхности фасада разные оттенки.

Первый ряд надо укладывать поверх гидроизоляционного слоя цоколя. Неровности поверхности основания не должны превышать 2 см.

На время дождя кладку и раскрытые поддоны надо накрыть пленкой.

Имитация кладки: простые материалы

Не всем по карману декоративный кирпич, поэтому многие ищут дешёвую альтернативу. А какую именно выбрать решают исходя из личных предпочтений. Варианты:

Обои. Преимущества такой отделки в том, что стены «дышат», а квартира не теряет объема. Обои делаются из различных материалов. Рисунок даёт максимальное сходство с натуральным кирпичом. Недостаток — плохая водостойкость.
Панели. Они водостойкие, имеют хорошую механическую прочность, высокие звукоизоляционные свойства, эстетичность и низкую цену. Устойчивы к щелочам и раскалённому жиру, не боятся перепадов температур. Крепятся на саморезы. Вполне могут подойти для кухни, прихожей, балкона и т. д. Лучше отделывать фрагменты комнат, а не полностью стены.
Пенопласт. Недорогой материал легко режется канцелярским ножом. При желании можно оплавить мощным паяльником края и саму поверхность, придав кирпичикам более натуральный вид, сымитировав естественные неровности и сколы. Материал клеится на специальный клей для пенопласта или на обычную шпатлёвку, шкуриваоются огрехи нарезки на углах. В завершение кирпичики красятся нужным колером.
Имитация под кирпич из гипсовой смеси. Смесь наносится на стену, пальцем чертятся выемки. Так получаются декоративные ряды кирпичной кладки. После просушки в эти бороздки втирают раствор. «Кирпичи» окрашиваются в желаемый цвет. Способ позволяет фантазировать как угодно, придавая интерьеру неповторимый вид.
Кирпич из гипса. Существуют специальные формы, в которые заливается жидкий гипс. По мере затвердевания кирпичик извлекается из формы. Затем детали наклеиваются на стену. Покраска в нужный цвет осуществляется после. Можно заранее добавить в раствор краситель, и кирпич прокрасится на всю толщину материала.
Штукатурка с применением трафарета. Но вид такой отделки мало похож на кирпич из-за правильной формы деталей и аккуратности.

История кирпичной кладки

Еще первобытные люди занимались строительством своего жилья. Со временем человек для себя открывал новые материалы и методы проведения данного мероприятия. Первый кирпич изготавливали из речной глины, смолы и грязи. Изделие после его формовки проходило процесс сушки на солнце. А вот обжиг в печах начали проводить немного позже. Еще в Древнем Египте широко использовали кирпичную кладку для возведения различных строений.

А вот в Америке, а также Мексике одним из самых популярных материалов для строительства был саман. Его составляющими были смола, кварцовые добавки и пористая известковая глина. Полученный материал отличался особой устойчивостью к различным факторам, что доказывает присутствие строений того времени даже в наше время.

Храмы, дома, крепости на Руси начали возводить из кирпича где-то с 4 века н.э. Кирпич, который имел вид бруска, появился в 15 веке и имел название «аристотелев». Многие старинные архитектурные шедевры были воздвигнуты именно из вышеуказанного кирпича. Просмотреть фото старинных кирпичных домов можно в сети интернет на специальных ресурсах. Мы так же представим читателем наиболее понравившееся фото:

Правление Петра I послужило прорывом в мире производства кирпича. Были открыты специальные заводы, которые выпускали данный строительный материал. А уже в 19 веке появилась первая печь, в которой проводили обжиг заготовок кирпича.

Сегодня, практически все жалеющие изменить что-то в своей жизни, отдают предпочтение спальне с кирпичной стеной, поскольку это не только удобно, но и красиво. Немаловажен и тот факт, что не требуется присутствия дизайнера, поскольку вы и сами сможете оценить всю прелесть своего выбора.

Достоинства кирпича как облицовочного материала

Процесс облицовки стен кирпичом имеет ряд основополагающих преимуществ, которые определяют выбор этого материала. Рассмотрим их более детально:

Кирпич хорошо защищает стены от негативного воздействия атмосферной среды и температурных перепадов.
Оформление стен посредством этого материала создает более привлекательный внешний вид здания и утепляет его.
В результате облицовки наружных стен кирпичом улучшается температурный режим помещения.
Срок эксплуатации задания с отделкой в виде кладки существенно продлится. Такой дом прослужит ориентировочно на 50 лет дольше стандартных построек.

Как монтировать декоративный кирпич

В любом деле нужен навык. Для того чтобы одну и ту же работу не переделывать несколько раз, нужно строго соблюдать технологию.

Порядок действий:

Подготовить стену, сняв с неё непрочную штукатурку или шпатлёвку.
По необходимости восстановить отслоившееся покрытие, оштукатурив заново, тщательно загрунтовав поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Грунт наносится в 2−3 слоя, в зависимости от пористости поверхности. Необязательно ждать полной просушки каждого слоя, но последний слой нужно сушить правильно, согласно прилагаемой инструкции.
После окончательной просушки следует приготовить раствор, который делается из сухой клеевой смеси согласно руководству.
Гребенчатым шпателем нужно наносить клей на стену из расчёта на 3−4 ряда кирпичиков. Кладка начинается снизу — от пола.
Швы выравниваются по ходу работ линейкой нужной толщины — так ряды будут получаться ровными.
Каждый новый ряд следует начинать с целого кирпичика, а последующий — с половинки. Ряды чередуются.
Кирпичики лёгким нажатием руки приклеиваются к стене.
Излишки клея аккуратно ровняются пальцем.
После того как все швы выровнены, наносится клей выше кладки тем же способом.
Вновь аккуратно приклеивается линейка к верхнему ряду, а на неё укладывается декоративный кирпич.
Швы заполняются клеем. Для этого используется полиэтиленовый пакет со срезанным углом наподобие кулинарного мешка. Доводка ровности шва осуществляется пальцем.

Выбор отделки стен под кирпич остаётся за хозяином. Многое зависит от личных предпочтений и материальной стороны вопроса. Вариантов дизайна много. Выбор любой отделки сделает неповторимым ваше жилище.

Как правильно класть кирпичную кладку

Тот, кто не уверен в своих силах, обязательно должен изучить теорию как правильно класть кирпичную кладку, а уже потом начинать практиковаться. Любой профессионал был когда-то новичком, неуверенно клал кирпич и обучался главным принципам работы с таким материалом.

С чего же начать? Непосредственно перед возведением стен, нужно подготовить фундамент здания. Потом делают разметку контура стены с помощью тонкой веревки.

Разновидности кирпичной кладки

В зависимости от используемой технологии, способа перевязки и особенностей кирпичной кладки ее разделяют на такие виды:

Облегченная. В основном применяется в одноэтажном строительстве. Заключается в постройке двух параллельных стен с теплоизоляционным материалом внутри.
Сплошная. Подразумевает создание монолитного массива, с укладкой кирпичей вдоль внешнего края стены тычковым и ложковым способом.
Декоративная. Представляет собой чередование тычкового ряда и трех ложковых.
Армированная. Выполняется с применением арматуры.
С облицовкой. Обязательно выполняется перевязкой с основной стеной.

Основные этапы укладки кирпичей

Кирпич кладут рядами слева направо от угла, заполняя щели цементным раствором, который также надо уметь смешивать. Для получения большей прочности, применяют метод перевязки, когда каждый ряд немного сдвигают относительно предыдущего.

Первый ряд кирпичей кладут на фундамент, выровненный с помощью того же цементного раствора. Также перед началом, необходимо сделать гидроизоляцию бетонного фундамента при помощи водоотталкивающих материалов.

Дальше осуществляется разметка будущих стен. Для этого применяется разметочный шнур и гидроуровень. Кирпичами обозначаются углы, пересечения стен, дверные и оконные проемы. На длинных стенах ставят промежуточные маячные кирпичи, для предотвращения провисания шнура. Правильность горизонтальной кладки проверяется уровнем.

Профессионалы, знающие как правильно класть кирпичную кладку, вначале кладут в углах несколько рядов кирпичей прямо на основание, что делает возможным переноску шнура на высоту следующего ряда и облегчает процесс кладки.

Когда толщина стены по плану больше, чем ширина полкирпича, то первый ряд обычно кладут перпендикулярно направлению стены, такой способ получил название “кладка тычком”. Такой прием подходит новичкам, для быстрой наработки навыков.

Секреты кирпичной кладки

Каждые 5-6 рядов следует класть арматурную сетку и не забывать про кирпичную перевязку (швы не должны совпадать в смежных рядах).

Потренировавшись на сооружении незамысловатых построек, таких как столбики и ступеньки и поняв, как правильно класть кирпичную кладку, в дальнейшем вы с легкостью сможете самостоятельно выложить мангал из кирпичей, а, может, и летнюю кухню. Для таких целей наиболее подходит лицевой гладкий кирпич или декоративный кирпич-шоколадка, который меньшего стандартного размера. Или же, наоборот, грубый кирпич, имитирующий природный камень.

Перед строительством любого объекта, нужно составить план, иными словами, начертить на бумаге все ряды кирпича, во избежание ненужных затрат, потому что кирпич не относится к дешевым строительным материалам. Подсчитывая объем кирпича, стандартный размер которого составляет 250х120х65 мм, рекомендуется увеличить необходимое количество на 10%, на случай боя.

Подсчитав и купив необходимое количество кирпича, рекомендуют выполнить сухую кладку постройки, т.е. безрастворную, чтобы определить возможные неточности. И если все совпадает, и в проекте не нашлось погрешностей, то можно смело приступать к укладке кирпича с применением раствора.

Перед кладкой кирпич обязательно мочат в ведре с водой, для того чтобы раствор лучше приставал к материалу.

Как и в любом деле — главное не спешить. Сделайте кладку без раствора, оцените, как он лег, если все правильно, нанесите раствор и уложите. Для точной подгонки кирпича к его месту постукивайте по нему киянкой или рукояткой кельмы.

Лишний раствор убирайте кельмой обратно в ведро. Цементный раствор — это не супер — клей, застывающий в одну секунду, у вас есть достаточно времени, для корректировки укладки, поворота кирпича, снятия и дополнительного нанесения раствора, до того момента, пока не будет все в точности как нужно. Когда вы наработаете навык, и научитесь сразу отмерять кельмой нужный объем раствора, и класть кирпич сразу на его место, тогда и процесс пойдет значительно быстрее.

Очень надеемся, что эта статья поможет вам самостоятельно научиться класть кирпич, и вы сможете порадовать своих друзей и близких вашими кирпичными творениями, будь то гараж или летняя кухня, а, может быть, и загородный домик.

Кладка кирпича и газоблока зимой: как правильно проводить?

Принято считать, что теплое время года, в период с апреля по октябрь, как раз самое подходящее для строительства. Особенно, когда вы возводите свой собственный дом или какое-нибудь другое здание. Однако зимний сезон может даже сыграть вам «на руку» при сооружении любой постройки. Кладка кирпича зимой, оказывается, не такое уж и дивное дело. Есть, конечно, свои плюсы и минусы, и все они достойны того, чтобы рассмотреть их повнимательнее.

Достоинства и недостатки зимнего строительства

Сначала пробежимся по недостаткам:

Главным минусом зимних строительных работ однозначно считаются морозы. Вполне понятно, что при опущении температуры до минус 20 или 25 градусов по Цельсию работать очень сложно. В любом случае, вам необходимо купить специальную одежду для этой поры.
Далее вопрос фундамента и кладки кирпича. Важный момент, поскольку базовая опора, на которой держится любая постройка, должна быть устойчивой и согласно ГОСТу 22266, а бетонный раствор замерзает. Однако и это можно решить несколькими способами, о которых мы расскажем ниже, за вами только выбор.
А работы по штукатурке и лицевой кладке все-таки придется отложить до весны, поскольку, как ни крути, а их при низких температурах выполнять нельзя.

Кладка кирпича зимой имеет свои плюсы и минусы

Но есть и достоинства.

Самое преимущественное – это то, что покупка заготовочных материалов вам обойдется в разы дешевле. Это неоспоримый факт. Да и, при необходимости, найти бригаду застройщиков будет намного проще.
Все, что нужно для строительства легче подвозить по промерзшей дороге. Известно, что на строительной площадке в дождливую погоду может быть много грязи, которая создает особые неудобства, зимний период это исключает, оставляя все вокруг в чистоте.

До какой температуры можно делать кладку кирпича

Теперь окунемся поподробнее в строительные зимние хлопоты. Дело в том, что даже самая низкая температура воздуха во время кладки кирпича с обычным цементным раствором только пагубно повлияет на результат. А если быть еще точнее – вы вообще ничего не сможете сделать, поскольку вода в такой смеси не будет давать возможности раствору связываться, соответственно ни о какой его прочности и речи быть не может.

В зимний раствор обязательно нужно добавлять химические примеси, которые имеют морозоустойчивые специальные показатели. Приобрести их вы можете в любом строительном магазине. До какой же температуры можно делать кладку?

С особыми химикатами вы можете работать, хоть при нулевой температуре воздуха, хоть при достаточно низкой, но не ниже 30 градусов Цельсия.

Особенности кладки при отрицательных температурах

И все же кладка кирпича при отрицательных температурах предполагает некоторые методы подогрева. Без него кирпичная кладка зимой просто пустая трата времени.

Химические примеси обязательно нужно добавлять в зимний раствор

Способы подогрева

Их несколько и все они подходят для новичков.

Тепловой экран

Схватывание и хорошее твердение раствора при таком методе очень эффективное, поскольку он самостоятельно выделяет тепловую энергию. Для начала устанавливают деревянный каркас, который обтягивают брезентом или полиэтиленом, и обогревают воздух внутри этого сооружения любыми отопительными приборами. Работа ведется в таких условиях просто.

Устройство тепляка

Устройство тепляка еще называют «способом термоса». Перед работой нагревают специальной установкой кирпич, и через каждые два-три квадратных метра выложенная стена теплоизолируется.

Использование химических присадок

Если вы решите применить химические добавки, тогда воспользуйтесь Нитратом натрия (при условии, что на улице мороз до – 15 градусов) или Поташа (ее можно использовать при морозе до – 30 градусов). Такие примеси значительно снижают момент замерзания воды в растворе, он достаточно быстро закрепляется, и все это совершенно не влияет на качество.

Химические присадки для бетона

Метод замораживания раствора

Вариант замораживания подходит для кирпичной кладки в мороз на открытом воздухе. Раствор готовится отдельно с высокой степенью теплоты, а при кладке он замерзает в швах и затвердевает поэтапно – от начала работы до самой весны.

Высота сооружения при таком подходе не должна превышать 15 метров по нормам безопасности.

Как правильно класть кирпич в зимнее время

Итак, следует подчеркнуть, что главное в кладке кирпича в зимнее время – это выдержать все необходимые методы и показатели раствора, о которых мы говорили выше. При этом, очень важно проверять постоянно хорошо ли схватывается раствор, чтобы стойкость вашего строения была «на уровне». Сделайте во время выкладывания кирпичного ряда небольшой проем с пробками, это поможет вам свободно измерять температуру.

Особенности кладки газобетона зимой

Кладка газобетона зимой очень даже допустима, нужно учесть только некоторые моменты.

Диапазон допустимой температуры

При условии, что вы возводите невысокое здание кладку газоблоков зимой можно производить при температуре от минус десяти до минус пятнадцати градусов по Цельсию. Другие варианты недопустимы.

Допустима кладка газобетона зимой с учетом некоторых моментов

Необходимые инструменты

Обязательно заранее приготовьте строительный инвентарь. Вам понадобятся:

перфоратор;
емкости для смешивания клея и электрическая дрель с миксерной насадкой;
щетки, чтобы убирать пыль;
ножовка по газобетону;
шпатели, терки ручные;
черпак для набора клея;
киянка из резины для того, чтобы выравнивать блоки;
строительный уровень и отвес.

Выбор зимнего клея и добавок

Обратим особое внимание, что нужно добавлять в раствор зимой:

Зимний клей марки Аэрок. Используется до минус пятнадцати градусов. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Показывает высокие показатели качества, благодаря базе на основе фракционного песка и полимерных примесей.
Клей Tytan Professional. Может выдерживать температурный режим, опущенный до десяти градусов ниже нуля. Обладает отличными термоизоляционными показателями. Основа – полиуретан.
Подойдут также такие бренды клея, как «Полигран», «Волма» и «Крепс Антифриз». Любой из них используйте строго по инструкции.

Как подогреть газоблок при отрицательных температурах

Следует также учитывать, что в холодный период времени необходимо подогревать газоблоки для того, чтобы ваше строение было безопасным с прочными стыками, в которые вливается клей.

Для этого герметично укройте блоки специфической огнестойкой пленкой и тепловой пушкой или любыми другими приборами тепловой вентиляции их обогрейте.

Технологический процесс кладки блоков

Сам процесс кладки газоблоков зимой абсолютно не сложный:

Сначала подогрейте блоки, чтобы они оттаяли.
В пластиковой емкости разведите клей с прогретой до плюс 60 градусов Цельсия водой.
Осуществляйте саму кладку, но быстро, чтобы не дать вашему объекту слишком замерзнуть.
Периодически резиновым молотком постукивайте по выложенным стенам, чтобы быть уверенными в их прочности.
Обязательно время от времени контролируйте теплоту клеевой основы, чтобы ее температурный показатель не опустился ниже нулевой отметки градусника.
Пока не поставите перегородки первого этажа, строительство не останавливайте.
Завершайте строительство установкой кровли. Если вы не успеваете покрыть вашу постройку крышей, тогда покройте все ее простенки и возведенные стены полиэтиленовым материалом, хорошенько его зафиксировав снизу и сверху.
Проложите изоляцию из соломы на пол. А дверные и оконные проемы закройте листами рубероида или фанеры.

Как строить – полезные статьи на сайте Кирпич-Хаус

Политика конфиденциальности и защиты информации. Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации. Защита данных Администрация сайта https://uralblock.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность. Получение персональной информации Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах. Использование персональной информации Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам. Коммуникация После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте. Ссылки На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте. Безопасность Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа. Уведомления об изменениях Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

Принимаю Не принимаю

Руководство по кладке кирпичной стены

С правильным оборудованием вы можете сэкономить на затратах и неудобствах, связанных с привлечением строителей, и сами построите стену.

Оценка сложности: Средняя

Эти задания могут быть непростыми, поэтому они подойдут вам, если у вас есть опыт работы в домашних условиях или вы просто любите сложные задачи.

Прежде чем приступить к работе с любым из наших руководств, пожалуйста, уделите немного времени и прочтите наши советы по технике безопасности своими руками .

Шаг 1

После того, как вы заложили прочный фундамент для своих кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вы хотите.Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерителя.

Шаг 2

Положите кусок бруса вдоль линии, на которой вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца. Добавьте небольшое количество раствора на конец второго кирпича, растушевывая его от краев. Выложите его вровень с первым кирпичом, ориентируясь по дереву.Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем с помощью спиртового уровня убедитесь, что стена ровная.

Шаг 3

Важно обрезать кирпичи нужного размера. Используя буровое долото и молоток на твердой поверхности, положите кирпич на бок и надрежьте его, используя другой кирпич и долото. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и совместите долото с обратной стороной кирпича. Ударьте по зубилу дубинкой, раскалывая кирпич пополам.

Шаг 4

Положите небольшую подушку из раствора поверх первого ряда кирпичей с одного конца, примерно на три кирпича вдоль, так, чтобы он имел форму треугольника. С помощью шпателя протрите его и создайте воздушный карман. Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он ровный и ровный до конца, используя спиртовой уровень. С помощью щупа и шпателя постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич против первого и повторите с противоположным концом.

Шаг 5

Благодаря ровной линии стена будет ровной, а кирпичи, которые вы кладете, останутся на одной линии.Чтобы установить линию уровня, используйте линию и булавки. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Вытяните линию вверх и над кирпичом по длине стены, а также вниз и над концом второго кирпича. Осторожно вставьте штифт в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и уложенный на бок кирпич, натяните веревку с каждой стороны.

Шаг 6

Завершите укладку второго ряда кирпичей: уложите слой раствора поперек первого слоя кирпичей между двумя концами.Добавьте небольшую ложку раствора с перьями на каждый кирпич, положите их рядом друг с другом и повторите, заполняя все зазоры раствором сверху. Повторяйте эти методы, пока ваша стена не достигнет желаемой высоты, и не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена квадратная и ровная.

Шаг 7

Наконец, с помощью фуганка для кирпича заполните все зазоры в растворе, сгладив смесь и добившись ровной отделки стены.

Как красить кирпич — Боб Вила

Фото: shutterstock.com

Есть множество причин, по которым домовладельцы предпочитают красить кирпич:

• Если кирпичный камин не синхронизирован с декором комнаты, его покрасить дешевле, чем заменить кирпич другим материалом. .

• Слой светлой краски может уменьшить ощущение тяжести, которое может придать кирпичная стена.

• Если кирпичный фасад дома нуждается в ремонте, покраска может придать дому свежий вид, повысить привлекательность и, возможно, даже стоимость при перепродаже.

Хотя любой мастер может покрасить кирпич, существуют определенные меры предосторожности и процедуры, которые необходимо соблюдать, чтобы добиться успеха в окраске.

ШАГ 1. Очистите и подготовьте кирпич.

Перед покраской кирпича всегда тщательно очищайте его, чтобы краска лучше держалась. Грязь и высолы следует удалить мыльной водой и тщательно протереть щеткой с жесткой щетиной. Нужно что-то покрепче? Попробуйте тринатрийфосфат (TSP). Полстакана TSP, смешанного с галлоном воды, должно помочь.(Если у вас есть или вы хотите арендовать мойку высокого давления, подумайте об ее использовании, особенно если вам нужно очистить относительно большую площадь кирпичной кладки.)

Если вы столкнулись с плесенью, нанесите на нее раствор, состоящий из одной части отбеливателя. три части воды. Дайте ему впитаться в течение получаса и протрите участок металлической щеткой. Никогда не используйте кислотные чистящие средства, любой из которых может отрицательно повлиять на качество покраски.

Примечание: Если кирпич был установлен недавно, важно дать ему достаточно времени для высыхания и акклиматизации.Подождите не менее года, прежде чем красить. Если установка уже использовалась десятилетиями, проверьте раствор на предмет повреждений и заделайте небольшие трещины акриловым герметиком. При более выраженных проблемах может потребоваться переориентация кирпича. Независимо от того, делаете ли вы ремонт или нет, помните, что кирпич должен быть полностью сухим, чтобы краска хорошо держалась.

После очистки отложить покраску не менее чем на 24 часа.

ШАГ 2: Нанесите грунтовку.

В зависимости от площади поверхности, которую вы хотите покрасить, используйте кисть, валик или распылитель краски, чтобы нанести слой латексной грунтовки.Нанесите дополнительные покрытия на те участки, которые были поражены высолами или плесенью. Независимо от того, добавляете ли вы один слой грунтовки или несколько, дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем продолжать.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 3. Выберите краску.

Многие выступают за использование эластодинамической краски для кирпича. Он отличается (как следует из этого термина) высоким уровнем эластичности, что делает его превосходным для заполнения трещин, а также их предотвращения. Кроме того, эластодинамическая краска хорошо работает при любой погоде — не только при осадках, но и при высокой влажности.

Если вы не можете найти или не хотите использовать эластодинамическую краску, не стесняйтесь выбирать вместо нее обычную акриловую латексную краску для наружных работ. Фактически, для наружной кирпичной кладки акриловый латекс может быть лучшим выбором, потому что он разработан, чтобы противостоять плесени и быстро испарять любую впитываемую влагу.

ШАГ 4: Нанесите краску.

Легче всего красить кирпич краскораспылителем. Любимые товары для домашних мастеров выходного дня доступны от таких производителей, как Wagner, Tacklife и HomeRight.

Если вы красите относительно скромную площадь поверхности — например, красите кирпичную облицовку камина, — достаточно кисти или валика. Фактически, тем, у кого нет опыта работы с опрыскивателем, рекомендуются эти низкотехнологичные малярные инструменты. Если вы планируете использовать валик, выберите валик с толстым ворсом, чтобы добиться наилучших результатов на кирпиче, изобилующем укромными уголками, трещинами и неровностями поверхности.

Для внутреннего и наружного кирпича многие специалисты рекомендуют полуглянцевую или глянцевую краску, поскольку любой из этих типов подчеркивает детали и, по сравнению с другими красками, легче очищается с течением времени.

Морилка кирпича
Если кирпич стоит в приличном состоянии, у вас есть другой вариант отделки: морилка. Окрашивание кирпича быстрее и проще, чем окраска, подчеркивает уникальную текстуру материала, тогда как окраска делает прямо противоположное.

Подготовка кирпича к окрашиванию ничем не отличается от подготовки его к окраске. В любом случае тщательно очистите поверхность, дайте ей полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше. Если вы не собираетесь окрашивать раствор, заклейте его малярным скотчем.(Вы также можете использовать этот трюк, если решите все-таки покрасить.)

Если вы решите заняться окрашиванием, обязательно проверьте пятно на незаметной части кирпича. Учтите, что вы можете сделать тон темнее или светлее, добавив пигмент или воду соответственно.

Получив смесь, которая придаст желаемый цвет, нанесите на пятно, перемещая кисть в равномерном направлении. В качестве альтернативы, для более равномерного нанесения используйте чистую тряпку, чтобы протереть пятно о кирпич. Распределите пятно как можно тоньше, подождите 24 часа и нанесите второй слой.По пути не забывайте надевать защитные очки и перчатки.

Пусть профессионалы сделают это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

Советы по покраске фасадного кирпича и сколько это стоит

Мы занимаемся покраской фасадного кирпича. Мы с Генри любим расписанный кирпич и думаем, что это такой классический, неподвластный времени вид. Я думаю, что многие люди хотят это сделать, но по какой-то причине не решаются сделать шаг вперед.

Может быть, их немного пугает незнание и незнание того, что они делают. Я могу полностью согласиться, поэтому я хотел дать вам несколько советов по покраске фасада вашего дома, которые, надеюсь, дадут вам немного больше знаний и помогут вам расслабиться. Эти советы помогут вам, сделав это самостоятельно или взяв напрокат.

Подготовка

Подготовка — это основная часть, которая очень важна для правильного выполнения окрашенного внешнего кирпича. Обязательно очистите кирпич чистящей смесью, прежде чем что-либо делать.Если кирпич не слишком грязный, подойдет шланг, щетка с жесткой щетиной и мыльная вода.

После очистки убедитесь и заделайте все трещины акриловым герметиком. Перед нанесением наружной краски ему потребуется время, чтобы высохнуть. Теперь вам нужно убедиться и покрыть все окна и двери пластиком. При необходимости используйте несколько слоев и малярную ленту, чтобы плотно закрепить.

Использование правильных инструментов и материалов

Как и при любой другой работе, наличие подходящих инструментов сделает процесс работы более плавным и легким.Убедитесь, что у вас есть распылитель или валик, которым можно покрыть большую площадь за один раз. Рекомендуем использовать опрыскиватель. Это сократит время работы, облегчит проникновение во все суставы и в целом будет намного проще. Но не забудьте распылить под любым углом, чтобы краска попала во все укромные уголки и трещины кирпича. Это особенно важно, если у вас есть заделанные швы, как в нашем доме.

Если вы используете распылитель, вам все равно понадобится кисть для удаления капель или труднодоступных мест.Всегда имейте в виду, что перед нанесением второго или третьего слоя необходимо убедиться и дать краске высохнуть не менее 4-6 часов.

Также очень важно использовать правильный тип краски для наружного кирпича. Мы рекомендуем использовать краску на минеральной основе или латексную краску, специально предназначенную для кирпичной кладки. Оба хороши, но на минеральной основе должны держаться еще дольше.

Погодные условия

Не думаю, что нужно много времени, чтобы понять это, но прежде чем начать рисовать, примите во внимание погодные условия.Слишком холодно или слишком жарко — не лучшие условия для покраски кирпича. Ветреная погода и дождь, наверное, тоже не подойдут.

Убедитесь и проверьте свой прогноз на несколько хороших дней с хорошей температурой и приятными условиями работы. Так маляру будет намного лучше, и краска будет лучше держаться на поверхности.

Сколько это стоит?

Мы красили кирпич своими руками на предыдущем перекидном доме, но решили взять его напрокат.Не потому, что это сложно, у нас просто сейчас нет времени. Но признаюсь, мы тратим намного больше денег, сдавая его в аренду! Выписывая чек, я наверняка пересматриваю свое решение по этому поводу. Но с нашей высокой крышей и труднодоступными местами нам было бы очень трудно завершить эту работу.

При самостоятельной работе вы платите только за краску и инструменты. Чтобы построить дом площадью 2500 квадратных футов, вам потребуется около долларов, 800 долларов, включая краску и хороший распылитель.При найме его стоимость может колебаться от 150 до 350 долларов в час. Я знаю, это очень дорого!

В большинстве случаев это разбито на задачи, но я хотел показать, как они получают свои цифры. Они основывают это на том, сколько времени это займет у них, инструментов, материалов (включая краску) и, конечно же, нескольких рабочих. В среднем дом площадью 2500 квадратных футов обойдется вам примерно в долларов 7 500 долларов, чтобы покрасить весь кирпичный дом. Это на $ 6900 долларов больше, чем при самостоятельном изготовлении!

Год спустя

Прошёл почти год, и вы спрашиваете, довольны ли мы решением покрасить наш новый кирпич? Да! По-другому мы бы не поступили! Нам очень нравится наш окрашенный в белый цвет кирпич.Хотя сначала я был немного не уверен, что мы принимаем правильное решение, это было одно из лучших, которые мы сделали за весь процесс строительства. Он придает нашему дому неповторимый, но вневременной вид.

Наш новый дом во всей красе крашеного кирпича.

Это одна из областей, на которую мы потратили немного больше, учитывая, что мы не делали этот проект своими руками как часть сборки. Деньги потрачены не зря. Из-за большого размера нашего дома я чувствую, что мы были бы немного ошеломлены, раскрашивая его самостоятельно.Я предлагаю оценить размер вашего дома, а также ваше время и бюджет, прежде чем принимать решение о том, браться ли за этот проект или нет.

10 лучших советов по строительству из кирпичной кладки

При строительстве с кирпичной кладкой требуется особая осторожность. Кладка, как правило, является очень прочной формой строительства. Советы по кладке из кирпича при качественном строительстве обсуждаются в этой статье.

Ниже приведены советы по возведению зданий или сооружений из кирпичной кладки:

В хорошей кирпичной кладке должны использоваться прочные, твердые, хорошо обожженные и твердые кирпичи однородного цвета по форме и размеру.
Кирпичи должны быть плотными, однородными, без дырок, трещин, трещин, пузырьков воздуха и каменных комков. Эти кирпичи перед использованием следует правильно замочить в воде не менее чем на два часа.
При кирпичной кладке кирпичи следует укладывать на грядки лягушками вверх.
Кирпичные ряды следует укладывать строго горизонтально, иметь строго горизонтальные и точно вертикальные швы.
По возможности не рекомендуется использовать битые биты.
Кирпичные стены, по возможности, должны подниматься последовательно с надлежащим сцеплением. Обычно высота возведения кирпичной кладки в сутки должна быть менее 1,5 м. Наибольшая разница в высоте стены между разными участками не должна превышать одного метра.
Когда раствор зеленый, лицевые швы должны быть загрублены на глубину от 12 до 19 мм, чтобы иметь правильный ключ для штукатурки или заострения. Стыки раствора следует заделать заподлицо и обработать, если не требуется оштукатуривать или указывать.
Чтобы обеспечить надежную связь между старым и новым, стены должны быть закрыты зубчатым концом.
Готовая кирпичная кладка на известковом растворе должна быть выдержана в течение 2–3 недель. Этот период может быть сокращен до 1-2 недель в случае кирпичной кладки на цементном растворе.
Для выполнения кирпичной кладки на более высоком уровне используются одинарные леса.

Если у вас есть замечание или дополнительная информация по этому посту, поделитесь с нами в разделе комментариев ниже

Отделка стыков исторической кирпичной кладки

Джерард Линч

Свидетельство оригинальной «регулируемой» совместной отделки на пирсе ворот в Миллерс-Грин, Глостер c1741 (Обе фотографии: Джонатан Тейлор, все остальные изображения автора)

Отделочные покрытия швов исторической кирпичной кладки отражают навыки и традиции, выработанные на протяжении многих веков.Швы могут составлять от 15 до 30 процентов фасада, поэтому при умелом выполнении они вносят важный вклад в общую эстетику готовой кирпичной кладки. Поэтому понимание первоначального внешнего вида кирпичной кладки имеет важное значение для ее надлежащей консервации.

Раствор и отделка поверхности швов по-разному влияют на кирпичную кладку. Цвет и тон раствора осветляют или затемняют общий кирпичный фасад. То, как профилируются швы, влияет на то, как свет улавливается и отражается: углубление или наклон профиля создают тени на солнечном свете, подчеркивая текстуру, тогда как тонкий профиль может скрыть удар кирпичей, позволяя им сливаться в однородную поверхность.

Исторически сложилось так, что, когда кирпичи были менее однородными по цвету и правильной формой, отделка стыков могла быть разработана так, чтобы добавить аккуратности и умиротворенности первоклассным фасадам, создав иллюзию точности. Этот эффект trompe l’oeil основывался на отделке, чтобы создать сетку в центрах грядок (горизонтальные стыки) и перпендикулярные стыки (перпендикулярные стыки), используя тонкие канавки, нарисованные карандашом (нарисованные) линии или точно обрезанные узкие ленты тонкого раствора.

СОЕДИНЕНИЕ

Готовый профиль исходного шва из раствора может быть сформирован либо сразу после укладки кирпичей, либо позже в отдельном упражнении, известном как наведение.Стыковка — это термин каменщика, обозначающий завершение стыков стыковых поверхностей строительного раствора в процессе работы. Это самый старый метод отделки кирпичной кладки, который в основном выполнялся с помощью мастерков до начала 17 века, когда инструменты для соединения швов стали все больше и больше. Его по-прежнему использовали для обычных работ, и с упадком ремесленных традиций после Первой мировой войны фугование снова стало преобладать.

Преимущества

шарнир унифицированный
Однородность шва по прочности и цвету при условии точной калибровки раствора
снижение затрат на рабочую силу

Недостатки

меньше контроля качества отделки швов (не все каменщики хорошо стыкуются)
трудности с поддержанием однородного цвета по всей поверхности стены.

УКАЗАТЕЛЬ

Указание — это ремесленный термин, используемый для определения нанесения отдельного и часто превосходного строительного раствора на матрицу подстилки, которая затем искусно доводится до желаемой отделки. Поскольку известковые растворы, используемые для внутренней кирпичной кладки, медленно схватывались, точечный раствор был нанесен довольно тонким слоем на все еще мягкий строительный раствор, затвердевая как единый составной шов. Указание было зарезервировано для главных фасадов 17 века и оставалось обычным делом до Первой мировой войны.

Преимущества

Улучшенная отделка швов
однородность цвета и прочности
Большой выбор отделки швов
очистка лица

Недостатки

увеличение затрат на оплату труда и материалов
дополнительное время строительства
при неправильном выполнении соединение может не соединиться
требует квалифицированных и опытных указателей.

AIMS

Есть две основные причины отделки наружных швов кирпичной кладки:

Структурный Кирпичи, даже будучи должным образом увлажненными перед укладкой или заострением, впитывают влагу из раствора. Наряду с испарением это приводит к частичному обезвоживанию стыка по направлению к поверхности стыка. Таким образом, действие соединительного инструмента уплотняет поверхность стыков, закрывая усадочные трещины и защищая от попадания проливного дождя.


	Некоторые из основных исторических профилей швов

Эстетический Фугование или острие, особенно последнее, если они выполняются в соответствии с историческими традициями этого ремесла, являются высокопрофессиональными операциями. Хорошо соединенная или остроконечная кирпичная кладка будет равномерно и точно отделана, никакие пятна не испортят фасад, а готовые стыки не будут бросаться в глаза.Взгляд наблюдателя никогда не должен быть обращен на стыки, а, скорее, на общую кирпичную кладку и такие элементы, как арки и декоративные молдинги.

Неадекватная современная подготовка означает, что большинство каменщиков сегодня не имеют знаний о традиционных инструментах, оборудовании и материалах, а также не получили должного уровня практических занятий, необходимых для развития этих важнейших навыков, которые в своей высшей степени являются искусством. В их работе часто используются неправильные растворы, в том числе на основе цемента (обычный портландцемент).OPC, будучи твердым, негибким и плотным, совершенно не подходит для традиционной кирпичной кладки из мягких, гибких и пористых известковых растворов и может привести к разрушению самих кирпичей. Использование цементных растворов, как правило, несвоевременно, неуклюже и неверно по стилю или исполнению, все это означает, что многие прекрасные фасады исторической кирпичной кладки испорчены или безвозвратно разрушены.

Промывка цвета До 19 века, когда в результате развития печной технологии были получены кирпичи довольно однородного цвета, большинство фасадов высшего качества были окрашены с использованием натуральных земляных пигментов, таких как охра, для придания неровных оттенков кирпича.Когда цвета кирпича были в основном от оранжевого до красного, это часто называли «охерингом», «румяной» или «румяной», но по мере того, как кирпичи желтовато-коричневого цвета стали модными, был принят термин «окрашивание». Этот термин не следует путать с известковой промывкой: красочная промывка не содержит извести. Обычно земляные пигменты смешиваются с мелким (слабым) элем и / или клеем, чтобы улучшить его прилипание. Квасцы (сульфат калия и алюминия) или «белая медь» (сульфат цинка) используются в качестве протравы, чтобы «закрепить» пигмент и сделать его водонепроницаемым.

Карандаш В случае стыков промывка цвета приводит к тому, что стыки тоже окрашиваются, поэтому их всегда выбирали снова, чтобы еще раз подчеркнуть связь, но всегда в меньшем масштабе, с помощью ремесленной практики, называемой карандашным рисунком. Обычно это выполнялось белой темперой — смесью измельченного мела (отбеливание или отбеливание) и клеевого клея, хотя иногда можно увидеть черный или красный карандаш. Карандаш часто наносился от руки тонкой кистью до начала 17 века.После этого, в течение периода, характеризуемого утонченностью, нанесение карандашей руководствовалось линейкой или правилом. По мере изменения вкусов и повышения качества кирпича некоторые дизайнеры предпочитали для фасадов натуральные цвета подобранных вручную кирпичей, поэтому иногда на стыки на фасадах, которые не подвергались смывке цвета, наносили карандашный рисунок, в результате чего в канавке фасада оставалась лишь тонкая белая линия. суставы.

АНГЛИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ШВОВ

Плоский стык
Его также называют «заподлицо», поскольку готовый стык выравнивается с гранями кирпича.В XVII и XVIII веках это часто сглаживали, и после окрашивания фасада швы аккуратно закрашивались карандашом, руководствуясь правилом. Эту работу можно ошибочно принять за наведение на складку. Некоторые дизайнеры использовали его в период искусств и ремесел, протирая соответствующим образом укрепленную поверхность швов гессиановым мешком, чтобы поднять заполнитель и придать деревенский вид, что привело к названию «мешковидное соединение». Высококвалифицированные лондонские стрелки высмеяли эту технику как «Вестминстерский мазок».


	Пигментированный черный острие «погодные условия и порез»	Применение «двойного профиля» к стыку станины

	Использование адаптированного ножа или «француза» для обрезки стыковой ленты ложа во время вытачивания	Использование адаптированного ножа или «француза» для обрезки соединительной ленты перпенденции во время вытачивания

Стык с дефектами
Термин для обозначения наклона отделки стыка «поразительный».В течение 15 века некоторые стыки были грубо «поражены» при соединении шпателем, когда отделка стыка была наклонена к верхнему краю нижнего кирпича, так что нижний край был слегка утоплен.

Эта техника была разработана как способ скрыть вариации формы кирпича: верхняя часть каждого ряда кирпичей была тщательно «облицована» каменщиками, но в результате нижний край получился неровным. Пастеринг подчеркивал самые прямые края и помогал скрыть более неровные нижние дуги.Удары наносились и по перпендам, как правило, справа налево.

По мере улучшения качества кирпича швы становились тоньше и ровнее по размеру. В результате этот стык стал либо сочлененным, либо заостренным. Стыки обрабатывались и обрабатывались точно с помощью фуганка и адаптированного ножа, называемого «француз», в соответствии с правилом наведения.

Если после удара суставы затем обрабатывались, это называлось «ударил и расправил» или «суставы соединены».К 19-му веку его стали называть «нанесенным сверху», потому что он указывал на профилирование вручную или изнутри стены, а также чтобы отличать его от нового и все более популярного «погодоустойчивого» профиля стыка. который был утоплен в верхней части стыка.

Шов с двойным заделом
Шовный профиль, образованный протягиванием шпателя по строительному раствору прямо от выступа верхнего ряда кирпичей, а затем реверсивным действием путем врезания за выступ нижнего кирпича для получения приблизительного приподнятая центральная линия.Его можно увидеть с 15 века и позже, и он часто использовался в престижных зданиях эпохи Тюдоров, таких как дворец Хэмптон-Корт. Здесь представлен образец кирпичной кладки, вымытой красным цветом 1522 года, с пигментированными двойными швами, нанесенными белым карандашом на нижней половине всех стыков кровати и с одной стороны перпендов. Эта техника снижает эстетическое воздействие на крупные суставы на 50 процентов.

Рифленый шов
Этот шов стал популярным в начале 17 века, когда первостепенное значение имели стремление к изысканности линий и вертикальности.Профиль был сформирован после того, как поверхность стыков была либо слегка сплющена, либо пробита, путем проведения фуганка с тонкими лезвиями, направляемого правилом, вдоль центра пластин и перпендикулярно, чтобы сформировать канавку, обычно 2- Ширина 3 мм. В зависимости от формы острия клинка канавка могла быть прямоугольной или слегка закругленной. В конце 19-го века некоторые мастера использовали край старого пенни для создания канавки, что привело к названию соединения «круглое пенни» или «круглое пенни».Это никогда не было достигнуто, как некоторые предполагали, путем нарезания канавок кончиком шпателя, так как это просто привело бы к разрезанию стыков и эстетически неудовлетворительно.

Указатель тактика
Указатель такта появился в конце 17 века, когда он был известен как работа «прижать и погладить». Зарезервированный для основных фасадов из стандартной кирпичной кладки и для «осевых» арок (с коническими кирпичами), он использовался для имитации эстетики мелко соединенных калиброванных работ. При правильном исполнении он остается самой высококвалифицированной областью наведения.


	Ассортимент кирпичных соединителей в традиционном стиле из ассортимента Red Mason	Фуговальный станок с тонкими лезвиями проходит вдоль стыка станины, руководствуясь выровненной «линейкой» для создания «линейчатого» стыка

	Пример точного и точного наведения на складку	Пример нанесения белого цвета «карандаш» в начале 18 века на «линейчатый» стык

Основание или «стопорный» раствор, окрашенный в цвет кирпича, был нанесен на основание и перпендикулярно и закончен заподлицо с кирпичами, а затем нанесен сеткой из очень тонких бороздок.Сетка устанавливала уровень и отвес, а канавка помогала зафиксировать центр задней части замазки извести и смеси серебряного песка, которая была нанесена поверх них с помощью фуганка, руководствуясь правилом или «кромкой пера». Затем француз обрезал его сверху и снизу, чтобы сформировать узкие ленты точного размера. Хотя обычно ленты кремового цвета, черные, а иногда и красные ленты также использовались в викторианский период.

Поскольку для создания иллюзии тонкой, точно склеенной кирпичной кладки использовалось указание складок, часто обнаруживается, что ленты раствора наносятся на лицевую сторону вымытых красками кирпичей, чтобы создать полностью фиктивные отклонения, а иногда и для исправления несоответствий в укладках. тоже.

Поперечная вытачка
Реже, этот профиль рассматривается как искусно выполненный шарнирный или заостренный конец. Менее сложная версия вытачки, использовавшаяся для создания аккуратно обработанных лент. При соединении это было достигнуто путем аккуратной резки подстилочного раствора с французом прямо от выступов. Когда указывается, наносится нейтральный стопорный раствор, промывается и рифленый, с тем же стопорным раствором, который накладывается в манере точного подгибания и обрезан в виде лент.Эти ленты также иногда рисовали карандашом, чтобы закончить и подчеркнуть их.

Атмосферостойкое соединение
Этот профиль, датируемый 19 веком и наиболее распространенный в строительных работах, формируется за счет сжатия верхней части стыка больше, чем нижней, с наклоном лезвия шпателя или фуганка по мере того, как соединение закончил в однонаправленном движении. Это приводит к тому, что верхний край шва слегка выходит из выступов верхних кирпичей и заподлицо с верхними выступами нижних кирпичей (и никогда не выступает).Перпенды, которые поражаются первыми, наклоняются слева направо, чтобы они находились заподлицо с соседним кирпичом.

Когда шпатель используется для формирования этого профиля на строительном растворе, это называется «швов выветривания». Превосходная остроконечная отделка «погодные условия и резка» подразумевает подрезку профильных швов с помощью пера и френча. В традиционных указателях не использовались шпатели для нанесения ударов по суставу, вместо этого использовалась техника, основанная на указании складок, которая создавала правильный, точный и тонкий профиль.При выполнении в растворе с высоким содержанием цемента с тяжелым профилированием этот шов действительно может быть очень некрасивым.

ФИЛОСОФИЯ СОХРАНЕНИЯ

При ремонте или сохранении исторической кирпичной кладки легко упустить из виду первоначальный профиль, который был изношен и эродирован, и многие здания, реконструированные в последние годы, теперь потеряли все следы своих первоначальных деталей. Результат оказывает сильное влияние на характер оригинальной кирпичной кладки. Перед тем, как выполнить любое повторное наведение, очень важно провести тщательное обследование, внимательно изучив защищенные участки на предмет исходного профиля и следов цвета.Любые отклонения от исходного заполнителя, смеси, профиля и цвета следует делать только при наличии явных доказательств того, что оригинал может нанести вред сохранившейся кирпичной кладке.

Можно ли красить кирпич? | Как удалить краску с кирпича

Кирпич, кирпич, кирпич. Все дома в вашем районе кирпичные. Вам не терпится закрасить эту красно-оранжево-коричневую цветовую палитру, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дома.

Хотя покраска кирпича выполнима — а иногда даже необходима (подробнее об этом позже) — это непростой проект по покраске своими руками, и это может быть огромным риском для вашего самого большого финансового актива.

Другими словами: Действуйте осторожно, домовладелец . Хотя крашеный кирпич может быть эстетичным сегодня , это может стать большим и жирным сожалением всего через несколько лет.

Вот пять причин, по которым вы не должны красить кирпич (плюс несколько исключений, когда это нормально):

# 1 Вы, вероятно, разрушите кирпич

Кирпич «дышит». Если только не сможет. Захваченная влага — главная проблема во взаимоотношениях кирпича и краски. «После того, как вы нанесете мембрану [например, краску] на кирпич, он больше не сможет дышать», — говорит Майк Палмер, подрядчик по кладке и президент филиала Американской ассоциации подрядчиков каменщиков в северной части штата Нью-Йорк.

Brick — это идеальное «пальто» для вашего дома, защищающее его от всех элементов и позволяющее ему дышать.Подобно вашему любимому четвероногому члену семьи, «кирпичное пальто» вашего дома регулируется по мере необходимости, чтобы защитить ваш дом от дождя, мокрого снега, снега, жары и т. Д. (Но без всяких линьек, ха!).

Наносить на него краску — все равно что заключать его в пластик. Он больше не будет дышать.

Это маленький мир, но я бы не хотел его раскрашивать.
Стив Райт, комик

# 2 Это может вызвать серьезные структурные повреждения

Если вы красите наружный кирпич и в нем осталась влага, «после того, как вы пройдете цикл замораживания и оттаивания, [кирпич может] разрушиться, поскольку внутри него замерзнет влага», — говорит Палмер.

Когда наружный кирпич разрушается — и если раствор между кирпичами выветривается — структурная целостность вашего дома находится под угрозой.

# 3 Это может выглядеть действительно плохо, действительно быстро

По мере того, как кирпичи начинают разрушаться, краска начинает отслаиваться и отслаиваться, делая ваш дом запущенным и неприятным. Это плохие новости. Действительно плохие новости. Это означает, что упомянутый выше ущерб уже начался — и он проявляется на лице вашего дома.

# 4 Вы можете немного разрушить историю

Сколько лет кирпичу в вашем доме? Если ваш кирпич считается историческим, его покраска может считаться грехом против истории.

Если у вас есть старый дом с декоративными элементами, например, собачьими зубами, у вас может быть кирпич, который следует сохранить в его естественном состоянии.

«Старый кирпич изготавливали вручную в печи, и некоторые … имеют более твердую поверхность. Он лучше выдерживает погодные условия и использовался для облицовки фасадов зданий, потому что он более непроницаемый, — говорит архитектор Эшли Уилсон из Национального фонда охраны памятников истории.

Поскольку сегодня кирпичи производятся на станках, эти разновидности ручной работы стоит сохранить.Краска только разрушит их историческую ценность, а неправильное нанесение может привести к повреждению конструкции вашего дома.

# 5 Невозможно вернуться к неокрашенному

Время и деньги, необходимые (плюс риск для целостности кирпича) для удаления имеющейся краски, делают эту задачу очень сложной. Механическая мойка или пескоструйная очистка могут повредить кирпич, поэтому все это нужно тщательно удалять с помощью химикатов.

Технически это рутинная работа, которую вы могли бы сделать самостоятельно, но действительно ли вы хотите знать каждый квадратный дюйм внешнего вида вашего дома ? Даже если маленький?

Как шутил комик Стивен Райт: « Это маленький мир, но я бы не хотел его рисовать. «

4 исключения, позволяющие красить кирпич

# 1 Если он уже был окрашен

Большинство окрашенных кирпичей требует регулярной перекраски, и по сравнению с удалением старой краски это обычно меньшее зло. Только убедитесь, что используете подходящую краску.

Правильная краска для наружного кирпича: Используйте краску на минеральной основе или силикатную краску, которая обеспечивает воздухопроницаемость и рекомендуется для кирпича, например, марки KEIM.

Стоит ли это делать своими руками? Короче говоря, это так: требуется так много критически важной и утомительной подготовительной работы, такой как очистка и устранение повреждений, что вам лучше, чтобы это сделал профессионал. По данным Homewyse, средняя стоимость покраски кирпичного дома для профессионала составляет от 1,70 до 3,27 доллара за квадратный фут. Это быстро складывается.

# 2 Если кирпич сильно поврежден

Допустим, у вас старый дом, и «раствор между кирпичами старый и, возможно, превратился в песок», — говорит Крис Лэндис, партнер / владелец Landis Architects / Builders, член совета директоров Вашингтона. Д.C.’s, Наблюдательный совет по сохранению исторического наследия. Картина могла быть решением.

Конечно, вы можете изменить точку кирпича (заменить / добавить новый раствор), но это может быть дорогостоящим — до 25 долларов за квадратный фут — в зависимости от того, где вы живете, и степени повреждений. (Ча-цзин!)

Если вы попытаетесь починить его самостоятельно, «вы, скорее всего, получите цемент по всему кирпичу, а это действительно беспорядок. Лучшее, что можно сделать в этом случае, — это покрасить его», — говорит Ландис. Засохший цемент по всему кирпичу — не лучший вид.

# 3 Если планировалось красить кирпич

Есть небольшая вероятность, что в вашем доме может быть старый кирпич, который на самом деле требует окраски для защиты. Несколько практических правил, которые помогут определить, так ли обстоит дело с кирпичом вашего дома:

Построен до 1870 года.
Кирпич ручной, а не машинный.
На нем есть следы выцветшей или побеленной краски.
В доме отсутствует декоративная отделка из кирпича.

Однако краска для этих кирпичей не является типичной латексной краской. Краска должна быть полностью натуральной, например, молочная краска или известковая белила. Современные краски только повреждают кирпич, потенциально вызывая структурные повреждения.

Поскольку эти кирпичи более хрупкие, дома, в которых они используются, с меньшей вероятностью будут иметь декоративные архитектурные элементы из кирпича, такие как собачьи зубы. Если вы видите такие особенности, значит, у вас более прочные кирпичи ручной работы, которые никогда не следует красить.

# 4 Если кирпич внутри

Внутренний кирпич не подвержен резким внешним воздействиям. По словам Палмера, если вы, например, покрасите камин, у вас не будет проблем с влажностью и влажностью. Так что получайте удовольствие!

Связано: 7 вещей, которые следует красить вместо замены, чтобы сэкономить деньги

Восстановление кирпичного дымохода — Fine Home Building

Сводка: Кирпичную кладку необходимо время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и предотвратить разрушение.Заместитель редактора Мэтью Миллхэм проходит через все этапы процесса: от удаления старого раствора до замены сильно поврежденного кирпича и повторной установки. Статья включает в себя врезку о типах строительного раствора, которые лучше всего использовать для этого проекта, а также о лучших инструментах и методах для резки и долбления кирпича и затирки нового раствора.

Качественно построенный дымоход из кирпича может прослужить столетия или дольше, но вряд ли доживет до старости без регулярного ухода.Это просто факт, что кирпичную кладку нужно время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и не дать ей развалиться. Это включает в себя осторожное удаление части старого раствора и замену его новым. Это может быть болезненно утомительная работа, требующая не меньше терпения, чем навыков.

Первый приоритет при повторном указании — не навредить. Вероятно, очевидно, что вы не хотите ломать кирпичи в процессе, но вы также хотите избегать даже мелких сколов.Обжиговая пленка на поверхности кирпича защищает более пористую и мягкую внутреннюю часть, и она особенно тонка на старых кирпичах, изготовленных до появления современных печей и методов обжига. Если обшивка порвется, кирпич гораздо быстрее поддастся процессам выветривания. Защищать эту кожу при расчистке швов легче, если дымоход был построен правильно из раствора, который мягче кирпича. Если раствор тверже кирпича, как в данном случае, требуется особая осторожность.

Когда раствор тверже кирпича, он может вызвать растрескивание и растрескивание кирпича только из-за нормального расширения и сжатия — как вы можете видеть ниже, некоторые кирпичи в этом дымоходе были почти измельчены, и твердый раствор, вероятно, преступник. Долбление старого твердого раствора может вызвать такие же повреждения еще быстрее, поскольку энергия от ударов молотка передается через долото в твердый раствор и выходит через путь наименьшего сопротивления — мягкий кирпич.

В данном случае было уже слишком поздно спасти часть кирпичей.К счастью, повреждение было ограничено южным и западным выступами над линией крыши — частями, которые видят больше всего солнца и сопровождающих их теплового расширения и сжатия. Когда повреждения относительно ограничены, может быть непростым вопросом, просто снести эту деталь и восстановить или удалить и заменить то, что сломалось. Если я могу найти кирпичи, которые соответствуют оригиналу, я предпочитаю снести и восстановить. Здесь я ограничился 10 приличными кирпичами, которые остались со времен постройки дымохода — они использовались в качестве кромки на ближайшей клумбе.Я решил пойти по менее разрушительному пути и удалил и заменил кирпичи в худшем состоянии.

Переназначение — грязная работа. Вся пыль и мусор от удаления старого раствора и капель с нового раствора могут повредить или испачкать кровельный материал, поэтому защита его критически важна. На таких черепичных крышах с умеренным уклоном я использую подвижное одеяло, чтобы покрыть черепицу в рабочей зоне. Это позволяет мне держать крышу надежно, защищая ее. Кирпичи 2 × 4 или несколько, завернутые в нижнюю часть одеяла, создают дамбу, чтобы мусор не скатился с крыши.

Удаление старого раствора

Удаление старого строительного раствора — безусловно, самая трудоемкая часть переналадки и шаг, который нельзя пропустить. Хорошая новость в том, что вам нужно удалить только часть раствора, а не весь раствор. Хорошее практическое правило — срезать раствор на глубину, в два раза превышающую высоту шва. Так что, если швы составляют 3⁄8 дюйма, удалите 3⁄4 дюйма раствора, а также любой рыхлый или крошащийся материал позади него — более глубокий раствор часто бывает немного рассыпчатым. Не выходите за пределы одной трети общей глубины шва, иначе вы рискуете дестабилизировать кирпич.

Лицевая поверхность вынутого шва должна быть перпендикулярна кирпичу и настолько плоской, насколько это возможно, чтобы ее можно было легко заполнить, не оставляя пустот. Новый раствор плохо сцепляется со старым раствором, поэтому обнажение приличного количества кирпича и удаление всего мусора необходимы для того, чтобы работа продлилась долго.

Я использую то, что можно назвать эскалацией сил при удалении мин. Если раствор мягкий, то тяжелый молоток и различные зубила сделают свое дело. Если раствор твердый, одно только долбление может расколоть кирпич, поэтому я вытаскиваю шлифовальный станок тонким сегментированным алмазным диском и прорезаю пропил в стыках станины (горизонтальных).По сути, это рельефные надрезы, которые перенаправляют энергию ударов молотка от лицевых сторон кирпичей. Затем я перехожу к зубилам. Никогда не используйте шлифовальный станок на головных (вертикальных) стыках — вы обязательно надрежете кирпичи над и под ними.

Тяжелый молоток может показаться противоположным, но он дает вам больше контроля над своими ударами. Легкие молоты при взмахе передают относительно небольшое количество энергии на долото, побуждая вас делать более сильный удар и повышая риск случайного повреждения. Тяжелый молоток и легкие удары по долоту позволяют лучше выполнять работу с меньшими усилиями.

Для стамески используйте что-нибудь как минимум на 1⁄16 дюйма уже, чем сустав, который вы пытаетесь очистить. Если при ударе сторона долота будет даже слегка соприкасаться с мягким кирпичом, кирпич может расколоться. Наклоните долото как можно дальше от 90 °, все еще покупая товар (около 45 °), нацельтесь на уже очищенную область и делайте только небольшие кусочки — от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма материала при время.

Пропил ит. При шлифовании соблюдать осторожность, чтобы не удариться о кирпичи.Кожух для сбора пыли, прикрепленный к пылесосу, делает работу видимой. Этот кожух имеет прицел, облегчающий выравнивание, позволяет регулировать глубину резания и удерживает шлифовальный круг перпендикулярно поверхности.

Подключите. Используйте долото, специально разработанное для повторного наведения, для удаления мягкого раствора, удерживая долото под углом примерно 45 ° к поверхности. Не начинайте с середины; всегда начинайте с одного конца стыка кровати и работайте поперек него.

Очистите грядки, затем головы. Всегда лучше долбить пустоту; он предотвращает растрескивание кирпича и, как долбленое дерево, его легче отрезать от края. Очистите пропиленные швы и швы с твердым раствором с помощью стамески по камню, наклоняя разрез к ранее очищенным частям шва. Как только стык кровати станет чистым, вырежьте стыки головы рядом с ним, под углом к пустой кровати.

Уберите мусор. Соскребите все незакрепленные кусочки раствора (здесь я использую каменный молот, но инструмент «5 в 1» или что-то подобное также подойдет), затем удалите пыль с помощью вакуума или сжатого воздуха.

Замена кирпичей

Часто, если поверхность кирпича лишь слегка повреждена, может быть стоит аккуратно удалить его, повернуть и снова заделать строительным раствором. Я начал делать это здесь, но два снятых мною кирпича были уложены именно этим лицом к лицу не зря — скрытые лица уже были избиты. К счастью, у меня было несколько кирпичей, чтобы заменить самые поврежденные в дымоходе.

Ломать битые кирпичи все равно нужно.Проскальзывание долота или слишком глубокий удар перфоратором могут легко повредить соседние кирпичи или каменный дымоход. После каждого удара молотком и зубилом или врезания перфоратора удаляйте то, что можно, вручную.

Уголок колотый. Сломанные кирпичи на внешних углах можно легко удалить молотком и зубилом, а не использовать электроинструменты. Однако сами по себе ручные инструменты обычно требуют слишком много времени для изготовления полевого кирпича.

Нарезать кубиками. При удалении полевого кирпича разбейте кирпич вертикально на 1 дюйм. деталей с помощью перфоратора с патроном 1 дюйм. долото. Входите только настолько, насколько глубоко вокруг кирпича проделаны швы, чтобы не давить на окружающие кирпичи. Затем разрежьте вертикальные дольки пополам по горизонтали, оставив сетку из мелких кусочков.

Долбить их. Используйте молоток и широкое зубило для кирпичной кладки, чтобы вырезать кусочки битого кирпича. Удаление сначала верхней половины битого кирпича дает пространство и облегчение для легкого удаления нижней половины без давления и возможного разрушения окружающего кирпича.

Мягкая сила. Удалите старый раствор с кирпича с помощью перфоратора и зубила, настроенного на удар, наклоняя его как можно более неглубоко к лицевой стороне кирпича. Едва нажать на курок. Для отделения незамкнутого раствора от облицовки кирпича часто не требуется много времени.

Почистить старый. После снятия кирпича оставшийся раствор обычно легко выходит. Часто достаточно крутого зубила и нескольких легких ударов, чтобы разорвать связь с кирпичом.

Причина обращения. Многие дымоходы имеют толщину всего в одну ширину, а дымоход из кирпича находится прямо за ним. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить дымоходы, особенно если они активно используются.

Намочите. После удаления всей пыли и мусора намочите окружающий кирпич, чтобы он не высасывал влагу из нового раствора и не мешал правильному отверждению.Не переходите к раствору, пока стоячая вода не впитается или не испарится.

Подготовьте пустоту. Нанесите раствор на дно и боковые стороны проема, сужая стороны к передней части и слегка заполняя дно. Не наносите строительный раствор на верхнюю часть.

Обмазать кирпич маслом. Заполните штампы производителя раствором, чтобы предотвратить образование пустот и обеспечить хорошее сцепление между кирпичом и раствором.

Вдавите его. Осторожно вставьте кирпич в отверстие, удерживая его по центру из стороны в сторону, затем протяните его вниз в раствор.

Выровняйте. Вставьте шпатель по краю в открытый верхний стык и с помощью другого шпателя постучите по кирпичу и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.

Плоск. Используйте короткий отрезок 2 × 4, чтобы придвинуть кирпич со всех сторон заподлицо с его соседями и проверить общую плоскостность.

Перенаправление выполнено правильно

Основными инструментами для переориентации являются затирочные шпатели для заполнения швов и что-то, что удерживает раствор во время работы — я использую кучу для раствора, хотя некоторые предпочитают использовать прямоугольные шпатели для чистовой обработки. Я использую кельму или кельму для кирпича, чтобы переместить раствор из ведра к ястребу и расплющить его в блин примерно такой же толщины, как и швы.Это позволяет легко нанести нужное количество материала на указатель вывертывания.

Заполняйте стыки, начиная сверху вниз, чтобы капли материала не повредили выполненную работу, и заполняйте стыки головы перед стыками кровати по мере продвижения вниз. Добавьте материал толщиной 1⁄4 дюйма. лифты. Для сочленения ложа начинайте с одной стороны и двигайтесь к другой (для правшей это обычно означает работу справа налево) и добавляйте подъемы, пока сустав не станет немного переполненным. Это помогает предотвратить попадание воздуха в сустав, который может его ослабить.При замене кирпичей без перетяжки используйте те же методы, чтобы заполнить и закончить верхние и боковые швы.

Сначала намочите. Увлажните кирпич, чтобы он не впитывал воду из раствора и не препятствовал правильному отверждению. Не бойтесь намочить его; просто убедитесь, что нет стоячей воды, прежде чем продолжить.
Головы перед грядками . Чтобы заполнить стыки головы, возьмите небольшой кусочек раствора из ястреба, приложите кончик указателя для вытачки к кирпичу ниже, наклоните его на место и плотно нанесите на заднюю часть стыка.Повторяйте, пока сустав не заполнится.
Маленькие кусочки. Чтобы заполнить стыки постели, наклоните край ястреба ниже стыка и просто протолкните в него небольшие кусочки раствора, отталкивая его далеко назад и разгребая стык, чтобы плотно упаковать его.
Тест на твердость. Когда раствор затвердел достаточно, чтобы на нем мог остаться отпечаток большого пальца, пора наладить стыки.Проверяйте регулярно; в зависимости от погоды и типа миномета это может произойти за минуты или часы.
Обработайте стыки. Существуют различные методы, стили и причины для использования определенных соединений. Здесь я использовал грабли для стыков, чтобы создать чистые плоские стыки, углубленные примерно на 3/16 дюйма от поверхности кирпича.
Окончательная консолидация. После обработки щеткой очистите стыки, а затем обработайте поверхности стыков, чтобы закрепить их.
Строительный раствор
Если вы никогда раньше не перетирали точки, то удивительно, как мало требуется раствора, чтобы заполнить те швы, которые вы долбили часами или днями. 3⁄8 дюйма. соединение, выкопанное на глубину 3⁄4 дюйма, требует около одного 80 фунтов. мешок раствора на 40 кв. футов поверхности. В этом проекте мне нужно было заполнить примерно половину этой площади строительным раствором.
Мелкосерийное качество. Перемешайте раствор для повторного нанесения мелкими порциями в ведре, используя миксер или ручной инструмент. Добавляйте воду только понемногу и тщательно перемешивайте, пока раствор не превратится в шар, который скрепляется и сохраняет свою форму.
Поскольку необходимый объем раствора очень мал, имеет смысл смешивать его небольшими порциями. Я не могу сказать достаточно: всегда используйте раствор, который мягче кирпича. Обычно доступны три основных типа — от самых твердых до самых мягких: M, S и N. Все они содержат портландцемент, гашеную известь и песок.И портланд, и известь являются вяжущими, но имеют разные характеристики. Портландцемент увеличивает прочность раствора на сжатие, но может сделать его хрупким и неподатливым. Известь имеет более низкую прочность на сжатие, но увеличивает прочность сцепления и гибкость, а также может самостоятельно залечивать небольшие трещины. Тип M обычно содержит в три раза больше портленда, чем извести, в то время как тип N содержит равные части портленда и извести.
Не используйте минометы типа M или S. Раствор типа N обычно рекомендуется для американской кирпичной кладки, построенной после 1900 года.Он мягче, чем любой современный кирпич, если не весь. Для более старых кирпичных кладок и исторических зданий вам, вероятно, понадобится еще более мягкий раствор — Тип О, в котором есть только небольшое количество Портленда, или известковый раствор без какого-либо Портленда. Как правило, они готовятся из сырых ингредиентов на месте и недоступны в упаковке.
Замесить раствор в чистом ведре. Если вы используете смесь в мешках, отмерьте необходимое количество в ведро, добавьте небольшое количество воды и начните перемешивание — вы можете использовать краевой или кирпичный шпатель для перемешивания, но я предпочитаю использовать угловую дрель с миксер для гипсокартона.Добавляйте воду понемногу, перемешивая, пока раствор не превратится в шар, который сохраняет свою форму. Следуйте инструкциям на пакете, если они отличаются от этого, и обязательно обратите внимание на рекомендации по смешиванию и времени ожидания. Рекомендации по смешиванию различаются, но для некоторых растворов в мешках требуется период смачивания и ожидания, чтобы извести и цемент полностью гидратировались. После того, как раствор в мешках станет влажным, до его использования остается ограниченное время. Не смешивайте больше, чем вы можете использовать в рабочих пределах, указанных на пакете.
Накрыть и держать. Накрытие дымохода брезентом после переналадки и ежедневное легкое опрыскивание в течение недели помогает известковому раствору оставаться влажным — необходимое условие для надлежащего отверждения.
Здесь я смешал свой собственный известковый раствор из каменного песка и каменной извести типа S, которая представляет собой сухой гидратированный продукт в мешках. Я тщательно отмерил сухие ингредиенты — моя смесь состоит из двух частей песка и одной части извести. Я смешиваю сухие ингредиенты, затем добавляю небольшое количество воды и перемешиваю не менее 10 минут.Когда я могу превратить раствор в шар, который не развалится, я накрываю его и оставляю в ведре от пары часов до пары дней — пока воздух не может попасть в него, он побеждает. не затвердевает (еще одно преимущество этого раствора). Когда я буду готов использовать, я проверяю консистенцию и при необходимости добавляю еще немного воды. Он должен быть достаточно влажным и липким, чтобы прилипать к указателю вытачки, чтобы я мог легко перенести его на вертикальные швы, не роняя его, но не более влажным, иначе он размазывает кирпич.
Подробнее о работе с кирпичом:
Кирпичные дымоходы несовместимы с герметичными домами
Исправления кирпича
Белая пыль на кирпичном камине
Построить камин, кирпич за кирпичиком
От Fine Homebuilding # 293
Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

14Июл
Сарай своими руками 3 на 6: Строительство сарая 6х3 своими руками.
14 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками
Обвязка сарая — Обвязка сарая
После сноса старого сарая, выравнивания площадки и устройства столбчатого фундамента из шлакоблоков, пришло время «ваять» нижнюю обвязку нового сарая, который мы решили сделать своими руками, без привлечения наемной рабочей силы. Вопрос «как сделать каркас сарая» стоял перед нами довольно остро, но благодаря помощи интернета, решился он довольно легко.
Весь каркас, в том числе и нижнюю обвязку сарая, было решено сделать из бруса 100 х 100 х 4 м и бруса 100 х 100 х 6 м, что при размерах сарая 3 х 4 м позволило избежать ненужных обрезков.
Общее представление об устройстве нижней обвязки нашего нового сарая дает рисунок.

Торцы бруса размечаются с помощью строительного угольника и выпиливаются либо ножовкой (долго), либо бензопилой (быстро).
После этого брус нижней обвязки укладывается на фундамент, скрепляется одним гвоздем с каждой стороны, промеряются диагонали (это очень важно!). Когда диагонали выровнены, брус нижней обвязки скрепляется окончательно закрепляется на фундаменте анкерными болтами или иным способом.

При креплении вертикальных стоек первоначально использовались 150 мм гвозди (крест-накрест) как показано на рисунке ниже, а затем — уголки (на 50 мм силовые, только не черные, саморезы по дереву). Купить необходимые вам гвозди и саморезы можно на любом хозяйственном рынке или в магазине (причем на рынке — проще, там вас и проконсультируют на довольно высоком уровне).
Правила крепления стоек согласно канонам каркасного домостроения можно посмотреть в статье Возведение каркасных стен первого этажа
Как забить гвоздь?
Есть несколько несложных правил, которые позволят вам надежно соединить две деревянных детали гвоздями.
Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90⁰. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.

Более мелкие детали прибивают к большим.

Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.

Гвозди могут расколоть дерево, если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.

Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности лунок от ударов. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.

Гвоздь, вбитый поперек волокон, держится лучше, чем вбитый вдоль волокон. Тем не менее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу.

Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше одного гвоздя, помните, что дерево может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу.

В качестве лаг для пола была использована доска обрезная 50 х 150 х 4 м. С учетом того, что на пол предполагалось постелить половую доску 25 х 100 х 4 м, расстояние между лагами было выбрано не более 1 м (возможно, если по науке, то несколько великовато, однако практика показала, что вполне достаточно).
Утвержденный на семейном совете проект предусматривал в каркасе сарая помимо 4-х угловых вертикальных стоек дополнительные промежуточные стойки для усиления верхней обвязки, а также для крепления различных полок в сарае (это на будущее). Общее представление о получившемся каркасе сарая дает рисунок, размещенный ниже.
Нижняя обвязка саря своими руками — IMG 1934
Каркас сарая своими руками — Каркас сарая своими руками
Устройство верхней обвязки аналогично нижней. Крепление вертикальных стоек (на уголки и подкосы) видно из фотографий. Сойки между собой скреплялись обрезной доской (50 мм) как в качестве ребра жесткости, так и на будущее в качестве силового элемента, на который планировалось подвесить полки.
Устройство каркаса от нижней до верхней обвязки без спешки заняло около 6 часов (рабочий день начался в 7 утра, перерывы на обед и во время кратковременных дождей). В этот же день были сделаны и стропила для крыши сарая.
Сарай 3х6 с двухскатной крышей своими руками
Сарай с двускатной крышей
Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).
Планировка
Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.
Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.
Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.
Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.
Подготовка
Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.
Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.
Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.
Строительство
Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.
Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.
Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.
Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.
После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.
Заключение
Для закрепления материала посмотрите видео:
Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы
Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.
А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.
Выбор места для сарая
Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:
Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.
Чертеж сарая с односкатной крышей
Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.
Для чего нужен чертеж?
Чертеж понадобится для некоторых важных данных:
Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.
Найти готовый или сделать самому?
Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:
Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.
Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.
Например, как ниже:
Строительные работы
После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.
Набор инструментов
Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:
Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.
Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.
Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:
1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).
Для этого:
взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;
2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.
Сборка каркаса
Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.
После пропитки можно приступать,как указано ниже:
На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.
Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:
⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.
Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.
Наклон односкатной крыши
Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.
А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.
Расчет материалов для крыши односкатного типа
Все материалы зависят от габаритов хозблока:
Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.
Монтаж крыши
Монтаж проводить, как перечислено далее:
Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.
Обшивка стен
Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.
Все про дачу
Сарай является необходимым атрибутом для любого загородного жителя. Именно здесь можно хранить необходимые материалы, хозяйственные инструменты, оставшееся сырье и, по желанию, банки с консервацией. Каркасный сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, станет оптимальным вариантом обустройства двора удобной бытовой постройкой.
Подобная практика позволит возвести сооружение, которое полностью удовлетворит требования владельца загородного дома. Дополнительно, для возведения сарая или дровяника подобного типа требуется значительно меньше времени и денежных средств, чем в случае сотрудничества со специализированной службой.
Преимущества строительства сарая с односкатной крышей
Зная, как осуществить строительство каркасного сарая с односкатной крышей, можно оперативно обустроить внутренний двор надежной хозяйственной постройкой. Сарай данного типа обладает большим количеством достоинств:
Простота конструкции. Легкая процедура воздвижения здания не требует наличия специального технического образования.
Оптимальная цена, которая устанавливается в зависимости от объема действительно потраченного сырья.
Оперативность и простота. Для строительства сооружения достаточно иметь при себе стандартные строительные элементы типа пилы, отверток и т. д.
Отсутствие мощного фундамента. Для строительства достаточно зафиксировать деревянные или песчаные блоки.
Легкое создание проекта, по предварительным работам.
Перед созданием хозяйственного здания рекомендуется определить наиболее подходящее место для строительства. Следует учитывать особенности ландшафта и климата, чтобы построенный хозблок прослужил долгий срок.
Где лучше строить
Чаще всего каркасный сарай с односкатной крышей воздвигается либо возле жилого дома, либо по периметру загородного участка. Подобное решение зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Существуют определенные правила, следуя которым можно найти подходящее место для строительства даже на маленьком участке.
При составлении проекта следует уделять внимание особенностям местности. Возводить сарай лучше на территории непригодной для дальнейшего использования. Лучше строить блок так, чтобы проезжая часть оставалась свободной при этом сам сарай находился в доступной близости от основного места работ.
Предварительные работы
Важным этапом создания каркасного сарая с односкатной крышей своими руками является планирование будущих работ. Спроектированные чертежи помогают определить необходимое количество строительного материала, рассчитать приблизительную длительность всего процесса и т. д.
Для сарая обычно используют дерево, пластик или металлические. Чтобы возвести сооружение стандартных размеров 3х6 м достаточно найти:
Деревянные брусья и доски, которые послужат для создания обрешетки.
Подходящее сырье для создания кровли
Материалы для гидроизоляции;
Вещества для создания бетонной смеси;
Фиксирующие элементы типа гвоздей и шурупов;
Рубероид для формирования покрытия.
После приобретения приблизительного списка подобных материалов, можно переходить к строительству хозяйственного блока.
Следует помнить, что основу для строительства сарая нельзя закладывать на территории, расположенной ниже остального участка. Такое местоположение будет способствовать накапливанию внутренних вод и подмыванию грунта. Для закладки фундамента следует очистить необходимую территорию от накопленного мусора, растений.
Обычно создают основу столбчатого типа, для которого характерно закапывание столбов на глубине до 50-60 см с равномерным шагом в 120-130 см. Четыре бруса должны поддерживать углы сооружения, остальные рекомендуется распределить по всей площади.
Дополнительным слоем накладывается опалубка, ширина которой 20-30 см. Предварительно созданные отверстия в грунте наполняются подушкой из песка и гравия и заливают приготовленной бетонной смесью. Для укрепления полученных деталей вставляют арматуру, которая примет основную нагрузку на себя.
Каркасный скелет
Каркас здания формируют пока застывает основа сарая. Для этого необходимо:
Выложить бруски по периметру необходимого сооружения, а сами концы досок закрепить для надежности металлическими скобами. Затем переходят к формированию вертикальных стоек, которые фиксируют подкосами. Важно следить за тем, чтобы фронтальная крыша находилась выше чем оставшихся стен.
Подобная практика необходима для создания наклонной односкатной крыши сарая. После окончания установки балок, расположенных на расстоянии 60-120см друг от друга переходят к формированию крыши.
Для начала монтируют стропильные ноги, которые следует расположить под углом в 17 градусов, при этом размеры свеса не должны превышать 50 см. После установки фронтальной и тыльной доски, проверяют качество монтажа с помощью уровня. При наличии отклонений стоит увеличить размер лекала до оптимального значения. Затем переходят к закреплению обрешетки с помощью строительного степлера и необрезной доски.
Установив кровельный пирог, приступают к фиксации кровельного материала. Необходимо следить за качеством прилегания черепицы, чтобы исключить вероятность протекания кровли.
Заключение
По окончании необходимых работ приступают к отделке здания. Как правило, в качестве основного материала могут выступать полимерные пластмассы, профлисты, деревянные брусья и обыкновенные доски. Для увеличения срока эксплуатации здания, стены сарая строят из кирпича.
Самостоятельно построенный сарай нуждается в регулярной диагностике. Следует хотя бы два раза в год обследовать сооружение на наличие дефектов и через 6 лет проводить обновление защитного покрытия.
Мой сарай: руководство по строительству бытовки своими руками
Опыт наших читателей показывает, что строительство дома начинается не с возведения фундамента, а со сборки бытовки или сарайчика. Это первое, что нужно любому человеку при освоении участка. Здесь можно хранить инструмент и материалы, пережидать непогоду, приготовить обед строителям – набор функций неограничен. В этом материале рассказ о том, как практически в одиночку построить хозблок 4х6 метров.
Фундамент для сарая
На возведение хозблока ушёл примерно месяц, так как часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Тем не менее, результат стоил затраченных усилий.
В первую очередь, расчистил площадку под строительство и убрал мусор. Затем сделал разбивку под фундамент. Для этого отступил от соседского забора на 1,5 метра, вбил по углам участка куски арматуры, натянул шнур и вывел прямые углы, чтобы фундамент не получился в виде параллелепипеда.
Ленточный фундамент для сарая не нужен, достаточно и столбчатого. Дырки под столбы диаметром 200 мм и глубиной 1,2м делали мотобуром вдвоем с братом. Правда, одну дырку так и не добурили, упёрлись во что то большое металлическое и сферическое на метровой глубине. Учитывая, что здесь в ВОВ линия обороны проходила и всякие «подарки» до сих пор всплывают, решили не рисковать. Так и осталось в тайне, что там было.
Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1,5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов.

На участке есть перепад высот и уклон. Высота задних столбов получились 40 см, пришлось наращивать опалубку. Передние столбы оказались почти вровень с землёй.
Фундамент заливали бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1,2 метра.
После того как бетон застыл, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.
Полезный совет: Как добиться прямого угла при разметке фундамента?
Вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.
Для нахождения прямого угла при разметке фундамента следует воспользоваться формулой:
3² + 4² = 5².
Суть формулы заключается в следующем. Если отмерить по одной стороне фундамента − 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.
Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон фундамента.
Платформа для каркаса
Следующий этап — сооружение обвязки под бытовку. На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50.
Брус для обвязки запилил на торцах паз в паз и закрепил между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.
Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что я переусердствовал с количеством крепежа. Брат шутил, что бытовка получается не деревянной, а металлической.
Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).
Под брус, на каждый столб, закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.
После изготовления обвязки настелил пол. На это пошла доска 100х50 мм.
Собираю стены и крышу
Затем пришло время собирать каркас. Сборку начал с задней стенки. Ее собирал в горизонтальном положении. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепил укосами из горбыля.
Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы. Обрезки досок пошли на укосины.
Расстояние между стойками сразу выставил под дверь и два окна. Всё пропитывал «Сенежем».
Подняв четыре стены, приступили к изготовлению крыши. На обрешётку крыши пошла доска 15х2,5 см.
Работа над ошибками!
Для соединения элементов каркаса лучше не использовать «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка. Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).
«Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.
Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.
Стропила крепили на металлические уголки. Спереди отрезал их по отвесу. Далее работал уже в паре с братом. Настелили рубероид, закинули профлист и прикрутили его кровельными саморезами. Теперь можно было продолжать работу над бытовкой, не обращая внимания на дождь.
Перед обшивкой наружных стен имитацией бруса, на каркас заранее прикрепили ветро-влагозащитную плёнку. На этом этапе работа пошла веселее, а хозблок приобрёл законченный внешний вид. Появились окна и дверь. С братом придумали еще и технологическое окно. Нужно оно, чтобы убирать длинную алюминиевую лестницу по всей длине сарая под крышей. Иначе в бытовку её не занести. Туда же поместится палка для снятия яблок и всё, что длиннее 4 метров.
После зашивки каркаса, стены покрыл цветной пропиткой, добавил немного декора в виде резных наличников. Сзади сарая повесил водосточный желоб, сделал подшивку крыши, кровлю окантовал металлом. Осталось сделать крыльцо-приступку. На мой взгляд, бытовка удалась. Сейчас думаю, а не утеплить ли ее?
(Личный опыт пользователя форума www.forumhouse.ru)
Задать вопрос эксперту
Проект сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками
Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.
Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.
Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.
После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.
Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:
Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:
А вот фотография стропил поближе:
Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.
Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.
Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.
Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.
А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:
На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.
На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.
Выбираем место под строительную площадку
Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:
примкнуть вплотную к дому;
вынести на край участка.
Расположите сарай в удобном месте
Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:
Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.
Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.
Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.
Сарай каркасный из плит ОСБ
Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:
собрать нижнюю обвязку;
обработать антисептиком;
застелить пол из защищенных от гниения досок;
установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;
Сарай из ОСБ
снять распорку и все повторить;
собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
установить конструкцию на стойки и закрепить;
собрать стропильную конструкцию;
прикрепить обрешетку;
укрыть сарай профнастилом или другим материалом.
Останется покрасить здание, сделать ступеньки.
Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.
Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось
Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.
Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:
Схема простого сарая
Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
Материал для кровли.
Гидроизоляция.
Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
Саморезы, гвозди.
Рубероид.
Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:
размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
намечают места, где планируется установка столбов;
буром проделывают отверстия;
делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
выполняют заливку;
дают постоять дня 4;
Возведение сарая
древесину обрабатывают антисептическим составом;
снимают со столбов опалубку;
укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.
Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.
Крыша
Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:
Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
Изготавливают нужное число стропил.
Односкатной крыши для сарая будет достаточно
Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.
Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.
Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.
Несколько полезных рекомендаций
Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.
Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.
Сарай с односкатной крышей: видео
Строительство сарая: фото
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:
Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Сарай с двускатной крышей своими руками
Гараж из профильной трубы
Как построить шалаш
Как сделать хозблок для дачи своими руками
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Сарай своими руками 3х6
Всем привет, после гламурного туалета) решил замутить сарай, это мой второй опыт строительства, как и в первом случае состряпал проект в Чапе, ну и погнал)
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Поставил блоки, выставил по диагонали и собрал обвязку и начал собирать лежа сперва фронт, затем тыл. Фронт еле поднял один, уж очень тяжелый, чуть пупок не развязался) еле еле но поставил
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
На следующий день, сделал бок и поставил все укосины
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Еще на следующий день установил стропила, помучился с ними.
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Ну и пришло время крыть крышу, тут уже один я бы не вытащил, помог друг
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
В эти выходные поеду добивать обшивку. Вверху, в центральных проемах слева и справа будут форточки, все остальное глухое остекление.
Да, кому интересно, могут глянуть мой туалет:
Регистрация: 23.02.14 Сообщения: 8 Благодарности: 5
Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?
По поводу блоков: выкопал ямки, примерно на штык, засыпал песком, утрамбовал, пролил, утрамбовал. Затем положил плиты 400х600, на них уже блоки. у меня их 8шт, по 4 спереди и сзади. Блоки не выставлял, доводил уровень уже непосредственно подкладками, так проще. По поводу пиломатериалов:
брус 50х100х6000 — 10шт.
Брус 100х150х6000 (под обвязку) — 3шт.
Брус 100х100х6000 (угловые стойки и верхние балки) — 4шт.
Доска пола, брал 40х150х6000 — 20шт.
Доска 150х50х6000 (стропила и лаги пола) — 10шт.
Доска 25х150х6000 (обрешетка) — 9шт.
За все это я отдал 14000р.
Еще 8000р заплатил за обшивку 25х150х6000 — 50шт.
Четверть выбирали сами с другом, циркуляркой, муторно, нудно, но за день справились.
Регистрация: 25.07.13 Сообщения: 46 Благодарности: 248
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Съездил в выходные, сделал фрамуги и поставил стекла в глухие окошки. На этом сезон закрыт, доделывать буду в следующем, весной.
Регистрация: 25.07.10 Сообщения: 331 Благодарности: 295 Алекс Ольгамец Живу здесь
Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?
Регистрация: 17.11.10 Сообщения: 535 Благодарности: 431
@Voldemar1968, Размер вроде как 6*3, дверь, как мне кажется, удобней с торца, так бурчу, не обращайте внимания
Регистрация: 10.02.11 Сообщения: 4.508 Благодарности: 2.623
Укосины лучше бы было врезать так, что бы шли на две стойки, а так крутоваты получились по углу наклона. Грамотно «незалазные» окошки по сравнению с проектом из 9 сообщения. А так очень похож на мой только размеры другие. Я свой фронт один поднять не смог. Просто представил как подниму всё-таки, а потом он так дальше и завалится и позвал помощника. У вас главное, что бы «фундамент» не «ушел».
Регистрация: 31.01.15 Сообщения: 2 Благодарности: 3
Извините, но что то не догнал с цифрами в проекте. рисунки 1 и 4 вроде показывают одни и те же расстояния, а цифры разные…
Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133
Алекс Ольгамец сказал(а):
↑
Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?
Спасибо! Нет наверное, будет холодным, с домом проблем хватает)
Каркасный сарай 3 на 4. Каркасный сарай своими руками – порядок на участке
Сарай с металлическим каркасом 3,6 х 6 м — актуальная цена на хозблок, полная комплектация отделочными материалами. Доставка и монтаж.
Каркасное домостроение давно стало популярным. По такой технологии строят дома, гаражи и сараи (хозблоки). Мы предлагаем строительство сараев на основе ЛСТК конструкций.
Отдельные стальные профили, собираемые в единый, прочный каркас, создают основу для обшивки различными кровельными и фасадными материалами.
Цены и комплектации
Цена каркасного хозблока зависит от комплектации. В базовой комплектации вы получаете готовый к эксплуатации сарай со стенами и кровлей из профнастила и дверью.
При изменении фасадных или кровельных материалов необходимо оплатить разницу между, например, профлистом и сайдингом под брус. Также можно заказать монтаж утепления, окон и вентиляции кровли.
Ориентировочные цены на сарай и варианты отделки в таблице.
Некоторые построенные проекты:

Скачать прайсы:

Фото сараев и хозблоков
Для отделки стен и кровли хозблока можно применять различные современные материалы.
профнастил под кирпич
Фото капитального сарая можно посмотреть на этой странице. Тут показаны сараи с обшивкой профнастилом, а также с популярным цокольным и виниловым сайдингом. Также есть вариант строения по индивидуальному проекту.
Преимущества хозблока:
надежный и прочный
легкий вес
не горит
долговечный
большой выбор отделки.
В наших офисах продаж можно бесплатно сделать расчет стоимости по материалам. Менеджер покажет варианты кровель и фасадов, а также расскажет о порядке монтажа.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры
Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.
Выбираем место под строительную площадку
Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:
примкнуть вплотную к дому;
вынести на край участка.
Расположите сарай в удобном месте
Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:
Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.
Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.
Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.
Сарай каркасный из плит ОСБ
Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:
собрать нижнюю обвязку;
обработать антисептиком;
застелить пол из защищенных от гниения досок;
установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;
Сарай из ОСБ
снять распорку и все повторить;
собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
установить конструкцию на стойки и закрепить;
собрать стропильную конструкцию;
прикрепить обрешетку;
укрыть сарай профнастилом или другим материалом.
Останется покрасить здание, сделать ступеньки.
Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.
Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось
Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.
Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:
Схема простого сарая
Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
Материал для кровли.
Гидроизоляция.
Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
Саморезы, гвозди.
Рубероид.
Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:
размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
намечают места, где планируется установка столбов;
буром проделывают отверстия;
делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
выполняют заливку;
дают постоять дня 4;
Возведение сарая
древесину обрабатывают антисептическим составом;
снимают со столбов опалубку;
укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.
Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.
Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.
Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.
Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.
Сарай с односкатной крышей: видео
Строительство сарая: фото
Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.
Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.
Назначение дачного сарая
Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.
Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.
Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.
В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.
Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:
для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.
Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.
Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи
Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.
Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.
А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.
Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.
На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.
Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.
А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.
Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.
Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.
Сарай из поддонов своими руками
Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.
Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.
По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.
Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.
Пример постройки подобного сооружения показан на видео:
Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото
Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.
Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:
его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,
жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,
Другие возможные варианты:
количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;
размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв.м. на особь;
пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.
Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.
Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.
Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.
Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.
Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:
Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.
Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.
Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.
Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Сарай с двускатной крышей своими руками
Гараж из профильной трубы
Как построить шалаш
Как сделать хозблок для дачи своими руками
Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.
Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:
Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.
Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.
Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:
Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит , битумный или битумно-полимерный рулонный материал.
Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.
Строительство сарая с односкатной крышей по шагам
Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.
Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.
Сооружение каркасного сарая на полозьях
Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.
С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.
Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.
Строительство для удобства разделим на следующие этапы:
Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой .
В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.
Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.
В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.
Сооружение стационарной бытовки
Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.
Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.
Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.
Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.
Алгоритм работ:
Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: , профилированную кровельную сталь и т.д.
По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.
Устройство ската стропильными фермами
Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.
Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.
Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.
Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.
Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.
Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.
Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.
Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.
Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.
Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.
Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.
Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
Распространенная технология сооружения:
Каркасный сарай на бетонных плитах:
Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.
Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм — 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм — 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы — гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество — сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
как сварить каркас и крепить профнастил

В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.
Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля
В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:
Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.
Скелет каркасного сарая из профильной трубы
Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.
Такой сарай будет продуваться всеми ветрами
Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:
Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.
Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница
Тип крыши для каркаса из металлопрофиля
Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:
Вид крыши, фото: Описание:
Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:
Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.
Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.
Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.
Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.
При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.
Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:
Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.
Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.
Вернуться к оглавлению
Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы
Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.
Конструкция без фундамента
Начнем с перечисления первых:
Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.
Каркасный сарай на бетонном основании
Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.
Теперь давайте пробежимся по недостаткам:
Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.
Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще
Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.
Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.
Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.
Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.
Вернуться к оглавлению
Строительство сарая из металлической трубы
Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.
Фундамент строения
Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.
Плитный фундамент
Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.
Ровный плитный фундамент из железобетона
Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.
Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.
Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.
Опалубка для утепленного плитного фундамента
Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.
Заливка бетона в опалубку
Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.
Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок
На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.
Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.
Столбчатый фундамент
Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.
Свайный фундамент
Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.
Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.
Виды свайных фундаментов
Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.
Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.
Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.
Металлическая винтовая свая
Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.
Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.
Подготовка чертежа
В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.
Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.
При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:
Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.
Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.
Сборка каркаса и обшивка
Работа включает в себя следующие шаги:
Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.
Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки
Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.
Установка угловых столбов
Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.
Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки
Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.
Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила
Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.
Основная вертикаль и остальные перемычки
В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.
Монтаж дверного каркаса
Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.
Обшивка каркаса профилированным листом
Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.
Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.
На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.
Вернуться к оглавлению
Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками
Вернуться к оглавлению
Заключение
Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.
Как построить сарай своими руками



Основа бытовки несущий  брус 150х100 мм (лыжи),

В брус 150х100мм врезаем лаги 40х100мм 2,3м шириной на глубину 50мм, скрепляем гвоздями 150мм (гвоздей надо 300грамм)

далее кладем пароизоляцию и вату 50 или 100мм и набиваем половую доску 14кв.м (см ниже)

! используем инструмент: уровень 100-120см, цепная пила, циркулярка, молоток, уголок, карандаш, перчатки и строительные очки



каркас бытовки обрезной брус естественной влажности 40х100 мм,

делаем разметку под двери и окна, ставим стойки 40х100мм и прикручиваем их к полу с двух сторон,

далее делаем стропила из бруска 40х100мм крепим их на расстоянии 100мм друг от друга

так же нужны будут раскосы по всему каркасу, они придадут жесткость и устойчивость постройке

! для ровного среза используйте циркулярку

для крепления стоек используем шуруповёрт и черные саморезы 4,2х70 (если использовать гвозди и молоток стойка может треснуть)

половая строганная сушёная доска без шпунта 20х100 мм

Вы можете использовать любую половую доску



утепляем пол, стены и потолок 50 мм минеральной ватой ISOVER или ТеплоКнауф или Роквел

перед утеплением ватой, по пириметру крепим к стойкам и стропилам пароизоляцию Изоспан, Изовек или аналог

! изпользуем инструмент: строительный степлер, скобы 8мм (тип 53) скоб не желейте

по всему периметр Изоспан или Изовек или пергамин или аналог с внешней стороны

окно  деревянное  заводское 100х100 см с форточкой двойной рамой

и остеклением (стекло 4мм) желательно двойное

крыша односкатная у всех бытовок, уклон 15-20см



обрешётка 25х100мм,

обрешётка прибивается гвоздями 70мм в стропила на расстоянии 100мм друг от друга

кровля два слоя рубероида или оцинкованная (на Ваш выбор)

внутренняя и внешняя отделка длинной евровагонкой

крепим вагонку гвоздями 50мм к стойкам и стропилам

расход гвоздей 10 кг

гвозди лучше использовать оцинкованные

Для внешней отделки потребуется 108шт по 3метра на лицевую и заднюю часть и 54шт по 2,3 метра на бока

вагонка: 3 длина х 96 высота х 12,5 толшина

Для внутренней отделки вагонкой понадобится 162шт по 3 метра (спереди, сзади и на потолок) и 54шт по 2 метра на бока

внешние углы и стыки закрываются вагонкой (наличниками)

внутренние углы и стыки закрываются деревянным плинтусом 45мм

(размер вагонки от 2 до 3 метров) прибивается горизонтально к стойкам



высота внутри бытовки  205 см — 190 см (наклон крыши 15 см)

дверь из бруска 50х50 обшитая вагонкой (без коробки) с ушками и ручками 70х190 см,

лучше установить железную дверь с коробкой и прокладкой

длина 6м ширина 2,3м по внешним стенам

карнизы выступают по 9 см с каждой стороны



Передняя и задняя стенки 12см, боковые стенки и перегородки 7см

Расчет материала:

размер несущего бруса 150х100х6 — 2шт

размер половых лаг 40х100х2,3 — 22шт

половая доска любой толшины — 14кв.м

размер передних стоек 40х100х2,05 — 9шт — задних 40х100х1,9 -9шт

обрешётка 20х100 — 13шт

ветро-влага защита по периметру — 70кв.м

вата в один слой 50мм 60кмв —

вагонка 388шт

рубероид — 3 рулона или оцинковка 6 листов по 2,5 метра

окна пластиковые или деревянные

двери железные или деревянные

инструмент (см.выше)

7 дней работы

Строим сарай своими руками: на что обратить внимание?
Разнообразие строительных материалов, технологий и предложений, поступающих от компаний-производителей хозяйственных построек, позволяет нам быстро найти ответ на столь важный вопрос: «Как возвести сарай своими руками?».

Скорее всего, на ваше решение соорудить хозяйственную постройку на земельном участке влияет не стоимость бытовок, а вопрос функциональности. Вы, конечно, считаете, будто бы знаете, какой проект бытовки наилучшим образом будет соответствовать вашим предпочтениям или особенностям вашего земельного участка. Перелопатив в Интернете фото сараев, проекты хозяйственных бытовок, вы, наконец, решаете отдать предпочтение той, которая, по вашему мнению, способна обеспечить надежное хранение садового инвентаря и другого оборудования.

Изучая
фото сараев
Вы правильно решили начать строительство хозяйственного помещения с изучения фотографий и проектов сооружений. И только после того, как вы определились с проектом, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

Начинать нужно с приобретения необходимых материалов и оборудования. Естественно, лучше заранее составить список необходимых покупок и лишний раз просчитать количество и объем нужных строительных материалов. Если это вызывает у вас сложности, возможно, вам стоит заручиться поддержкой более опытных специалистов – строителей, инженеров или архитекторов.

Предусмотреть стоит не только покупку сырья и материалов, но и приобретение оборудования. Если в наличии у вас нет электрорубанка или пилы, шуруповерта и болгарки, построить сарай своими руками будет не так просто.

Естественно, приобретение всех подобных инструментов повысит конечную стоимость хозяйственной постройки. И если вы руководствуетесь вопросами экономии, вам стоит рассмотреть возможность приобретения уже готового сооружения. Отечественные компании предлагают широкий ассортимент хозяйственных построек, способных удовлетворить запросы даже самых взыскательных и требовательных покупателей. Что немаловажно, специалисты таких фирм строго соблюдают тонкости и нюансы строительства бытовок, поэтому постройки отличаются не только привлекательным внешним видом, но и долговечностью, надежностью, универсальностью в использовании, а также неизменно высоким качеством исполнения.

Как построить сарай? Тонкости, нюансы, особенности технологий
Пытаясь найти ответ на вопрос о том, как построить сарай, вам стоит уделять пристальное внимание не только выбору проектов или особенностям возведения бытовок, но и решать другие проблемы. Например, связанные с доставкой строительных материалов. Согласитесь, без специального транспорта привезти цельные листы металла или деревянный брус длинной два с половиной метра не так просто.

Вопрос обработки постройки не менее важен, ведь вы хотите, чтобы бытовка и дальше радовала вас своим безупречным внешним видом и не была подвержена распространению гнили, плесени, грибка или влиянию атмосферы.

Не забудьте, что строительство хозяйственного помещения предполагает четкую структурированность работы. Только строгое соблюдение всех этапов строительства позволит в конечном итоге получить сооружение, которое отвечает всем вашим требованиям, пожеланиям, финансовым возможностям.
Дверь для сарая своими руками — найди, сделай, полюби
19 марта 2015 г. Автор: Мелани
Двери для сараев в доме сейчас в моде — и, как и во всем мире, мы их ЛЮБИМ! Предпочитаете ли вы заказать заранее изготовленную дверь сарая или построить свою собственную, они станут прекрасным дополнением практически любого помещения. Они не только отлично выглядят, но и функциональны! Победа, победа! Мы так рады поделиться нашей версией двери сарая своими руками, которую мы построили для моей кухни.Попробовав несколько разных вещей в этом месте моей кухни (см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), мы, наконец, дошли до нас, что дверь сарая была бы идеальным решением. И это самая простая дверь сарая!
Вот что вам нужно:
1 x 6 плат
Пила
Клей для дерева
Пистолет для гвоздя
Краска
Эта дверь сарая имеет высоту 7 футов и ширину около 39 дюймов. Мы использовали восемь досок 1 x 6: 7 для вертикальных планок и одну, которую мы вырезали для поперечных досок.Конечно, вы захотите обмерить свое пространство и соорудить подходящую дверь. Это одно из преимуществ постройки дома — это будет индивидуально для вашего пространства!
Шаг первый: Измерьте доски до необходимой длины. В нашем случае: 84 дюйма (7 футов).
Шаг второй: Разрежьте доски.
Шаг третий: положите доски бок о бок, убедившись, что они совпадают по концам. Вы можете положить что-нибудь длинное и прямое хотя бы на один из концов, чтобы доски выровнялись.Мы использовали длинный уровень, вы можете увидеть его на картинке с поддоном, несколькими картинками вниз.
Шаг четвертый: Измерьте и отметьте, где будут проходить поперечные доски. Мы вошли с концов на 16 дюймов.
Шаг пятый: нанесите столярный клей на поперечную доску и поместите его вдоль отмеченной линии.
Шаг шестой: Прибейте поперечные доски гвоздями; Лучше всего использовать пистолет для гвоздей, но несколько маленьких гвоздей и молоток тоже подойдут.
Положите на доску какой-нибудь груз, пока клей высохнет.
Шаг седьмой: Преодолей! Мы хотели хорошо выглядеть обеспокоенным, поэтому буквально вручили шестилетке молоток и сказали ей, что она может ударить по дереву.Ее глаза вылезли из головы, когда я сказал ей, что делать. Она трижды проверила, серьезно ли я говорю, а затем поехала в город! Конечный результат — забитая дверь сарая.
Шаг восьмой: Покраска. Мы просто использовали аэрозольную краску и нанесли 3 слоя.
Шаг 9: Добавьте ручку и повесьте.
Скользящая дорожка — это совсем другая история. Мой муж построил наш, потому что мы не могли потратить найденные готовые треки за 180–250 долларов. Так что в следующем посте мы постараемся показать, как он сделал этот трек всего за 30 долларов!
Мы ЛЮБИМ эту дверь!
Как вы думаете? Совершенно выполнимо, не так ли? Это идеальный акцент на моей нейтральной кухне.
Установление связи с некоторыми из этих сторон:
Планы навесов 10х12 Фронтальный навес — шаг за шагом
Планы навеса 10х12 с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку PDF-файла, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список резки.
Планы навесов 10 × 12 Двускатный навес — Обзор
Планы навеса 10 × 12 Двускатный навес — Перечень материалов
Список покупок
Список покупок
(материал для окон и дверей не входит в комплект)
Этаж
2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′
10 — обработанные давлением 2 × 6 — 10 ′
3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′
Фанера толщиной 4 — 3/4 дюйма с пазом и гребнем — лист 4х8 футов
Стеновые рамы
6 — 2 × 4 — 12 ′
46 — 2 × 4 — 8 ′
6 — 2 × 4 — 10 ′
Каркас крыши — стропила / ферма
28 — 2 × 4 — 8 ′
10 — 2 × 4 — 10 ′
Сайдинг
13 — 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′
Накладка на крышу
4 — 2 × 6 — 8 ′
Палуба крыши
Фанера 8 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′
Уголок
4 — 1 × 4 — 8 ′
4 — 1 × 4 — 10 ′
Оборудование
гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″
Винты для дек, 2 дюйма
Гвоздь оцинкованный 2 ″
Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″
битумная черепица
стропы
рубероид
скоб
капельный край
Список вырезов
Список вырезов
(материал для окон и дверей не входит в комплект)
Этаж
2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′
10 — обработанные давлением 2 × 6 — 9 ′ 9 ″
3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′
Фанера толщиной 4–3 / 4 дюйма с пазом и пазом — лист 4х8 футов (нарезанный на размер)
Стеновые рамы
4 — 2 × 4 — 12 ′
2 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″
46 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″
4 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″
2 — 2 × 4 — 10 ′
Стропила / ферма
20 — 2 × 4 — 6 ′ 7 5/16 ″
10 — 2 × 4 — 2 ′ 2 7/16 ″
10 — 2 × 4 — 10 ′
12 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″
Сайдинг
13 — 5/8 t1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)
Накладка на крышу
4 — 2 × 6 — 6 ′ 7 5/16 ″
Палуба крыши
Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)
Уголок
4 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)
4 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)
Пол сарая построен из пиломатериалов размером 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.
Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять штук 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 в балку пола. Балка перекрытия 16 ″ O.C.
Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.
Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «гребень и паз» на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми винтами.
Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.
Стеновые стойки расположены на расстоянии 16 ″ O.C.
Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).
Рама передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:
Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
Вот крупный план торцов передней и задней стенок.
Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стен.
Стеновые стойки с шагом 16 ″ O.C.
Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробную информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая
Смонтируйте раму боковой стенки с помощью гвоздей 3 1/2 ″.
Детали фермы и стропила.
Ферма построена из бруса 2 × 4.
Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через косынку в ферму.
Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногтях 3 1/2 дюйма через ферму в стенную раму.
Отрежьте по размеру и установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма. Установить двери и окна.
Чтобы построить 1 ‘сверху, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте выемку, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.
После установки выносных опор отрежьте пиломатериал 2 × 6 для обшивки крыши по размеру, как показано на рисунке выше, и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.
Вырежьте блоки 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.
Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.
Отмерьте, отрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.
Установите рубероид, водосток и черепицу.
Установите угловую накладку 1 × 4.
Как эти планы сарая 10 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.
Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий.У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите здесь, чтобы загрузить.
Дверь сарая своими руками + 5 уроков, которые я усвоил, устанавливая одну | ORC, неделя № 4
Здравствуйте, Неделя конкурса e Room # 4 ! Ненавижу тебя. Неделя №1 была достаточно хорошим началом, но к неделе №2 случилась катастрофа, и я просто полностью пропустил неделю №3, потому что, честно говоря, на данный момент я просто играю в догонялки. Но! Мы сделали дверь сарая своими руками, и я узнал много , чего не мог ожидать до установки моей первой двери сарая.Итак, сегодня я делюсь планом постройки дверей сарая своими руками и 5 уроками, которые я извлек из их установки.
Дверь сарая своими руками
Для двери — вам понадобится:
7 — Доска сосновая 1x6x8
3 — Доска сосновая 1x8x6
1 — Доска сосновая 1x6x4
столярный клей
гвоздодер
настольная пила
циркулярная пила
хомуты
шлифовальный станок
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как построить и установить дверь для сарая, мы вынули дверь и раму из существующей 32-дюймовой предварительно подвешенной двери.Вот что будет заменять эта 36-дюймовая дверь. Мы также построили новую дверную коробку (см. Фото ниже), в которой нет необходимости. Я просто искал определенный образ (также: посмотрите, как этот вид на самом деле спас проект ниже). Мы также увеличили размер двери, несмотря на то, что дверной проем остался того же размера после того, как мы изменили его раму. Мы сделали это так, чтобы он немного перекрывал молдинг на новой дверной коробке.
Шаг первый:
Имейте в виду, что это для двери 36 дюймов.Вам может понадобиться или вы захотите дверь меньшего или большего размера.
Решите, какой высоты будет ваша дверь. [Полезные советы по этому поводу ниже]. Положите доски 1x6x8 на ровную поверхность и отметьте, где нужно отрезать лишнее. Высота нашей двери составляет чуть менее 82 1/2 дюймов.
Отрежьте излишки нижней части каждой доски, пока они не достигнут желаемой высоты вашей двери.
Шаг второй:
Отрежьте 1 1/4 дюйма ширины двух досок. Разместите эти доски с каждой стороны двери.Они будут скрыты дверной рамой, создавая впечатление, что все доски имеют одинаковую ширину. Мой «рисунок» выше не в масштабе и не так точно отображает его, как настоящие фотографии двери, но … он помогает проиллюстрировать мою точку зрения.
Шаг третий:
Теперь вы разрежете ваш 1x8x4 на две секции рамы, чтобы они соответствовали ширине, верхней и нижней части вашей двери. Для нашей двери эти части были 36 дюймов в ширину.
Шаг четвертый:
Вырежьте из двух панелей 1x8x6 секции рамы, чтобы они поместились с обеих сторон двери.Для нашей двери эти секции были 68 дюймов в высоту.
Шаг пятый:
Отрежьте поперечину в центре двери. Я стремился к более современному виду, поэтому разместил этот кусок прямо поперек и чуть выше центра. Для нашей двери шириной 21 1/2 дюйма.
Сборка двери:
Обычно, когда мы делаем такой проект, мы делаем разрезы и собираем по мере продвижения. И даже если у нас уже есть список сокращений, мы измеряем каждый новый шаг по мере продвижения.Таким образом, мы с меньшей вероятностью сделаем ошибку. Дважды отмерь, один раз отрежь!
Итак, сначала мы разрезаем доски по высоте нашей двери, убираем лишнюю ширину с двух досок, а затем разложили эти части на плоской поверхности. Оттуда мы вырезали верхнюю и нижнюю части обрамления, тщательно обмеряя каждую новую по мере продвижения. Затем измерили и отрезали боковые части обрамления.
Для окончательной сборки мы начали с верхней и нижней части нашей рамы. Мы использовали клей и гвозди и зажимали каждую секцию по ходу дела.Затем таким же образом мы добавили боковые части обрамления. Наконец, мы добавили среднюю часть кадра, чуть выше центра.
5 усвоенных мной уроков Установка двери сарая
# 1 — Прежде чем делать дверь, приобретите фурнитуру.
Это кажется таким очевидным в ретроспективе, но либо купите дверь, созданную для выбранной вами фурнитуры, и купите ее вместе ИЛИ , если вы делаете свою собственную дверь, подождите, пока у вас не будет подвесной фурнитуры, прежде чем строить свою дверь, особенно если это твой первый раз.Это поможет убедиться, что ваша дверь и фурнитура соответствуют друг другу, у вас будет длина, чтобы закрыть дверной проем, и высота, чтобы оставить на полу место для дверной направляющей и уложить пол. Например, мы скоро установим новый пол по всему дому. Мой текущий пол — 7 мм, мой новый пол будет 12 мм. Определенно есть о чем подумать, выбирая высоту вашей новой двери! Дополнительные сведения о высоте двери см. В пункте 5 ниже.
# 2 -Сколько длинна ваша дверная направляющая?
Сейчас это может показаться очевидным, но, клянусь, когда вы глубоко погружаетесь в новый проект, особенно с несколькими шагами, это простой упущение.Вообще говоря, направляющие двери сарая бывают двух размеров: 6 футов и 8 футов. Не особо радуйтесь большой массивной двери сарая, сделайте 40-дюймовую ширину вместо 6-футовой дверной дорожки. Если вы это сделаете, вы не сможете открыть дверь, чтобы полностью очистить свой дверной проем. Вонк. Вонк.
# 3 — К чему вы привяжете дверной трек ?!
Прямо сейчас, да! Над дверью, Джейми. Но я не спрашивал, куда бы вы положили . Я спросил, к чему вы привяжете его ?
Я упоминал выше, что у меня было очень конкретное представление о том, как я хочу, чтобы все это выглядело в конце.От новой дверной коробки до верхней части над дверью — я уже довольно долгое время следил за этим взглядом. Пока мы готовимся повесить фурнитуру на мою только что покрашенную новую дверную коробку, мой муж поворачивается ко мне и говорит:
Он: Хороший вариант для этого дизайна, J!
Я: Ага? Почему это?
Он: Потому что отверстия на этой дверной направляющей не совпадают со шпильками.
ME:
Именно в этот момент я действительно хотел похлопать себя по плечу и сказать: Да, я полностью об этом подумал, когда проектировал дверь .Но это один из тех случаев, когда я могу честно сказать, что на самом деле я был сосредоточен только на дизайне, а не на функциональности.
Как оказалось, плата заголовка была необходима (а не просто красивой), потому что она Якоря в шпильках. Расстояние между стойками составляет 16 дюймов. Расстояние между отверстиями в дверной направляющей составляет 12 дюймов. Без добавления этой верхней планки дверная направляющая ударилась бы только о что-то, называемое коллектором внутри стены, которая в основном состоит из двух 2×4, уложенных друг на друга в паре мест над дверным проемом.И это здорово, если вам только захочется закрыть дверь. Но если, как и я, вы будете оставлять его открытым некоторое время, дверь будет висеть на той части рельса, которая не закреплена на шпильках.
Вы, , могли бы использовать анкеры для гипсокартона , если ваша дверь особенно легкая, но наша дверь большая и тяжелая, и мне это было бы совершенно неудобно. С тех пор я посмотрел на несколько направляющих дверей сарая, и все они, кажется, имеют расстояние, не совпадающее с расстоянием между стойками.Итак, теперь вы знаете!
# 4 — Зазор двери или недостаточно зазора для молдинга
Итак, еще одна вещь, которую я совершенно не ожидал, — это тот факт, что с добавлением верхней панели на дверной коробке дверь, когда-то повешенная, будет выталкивать дверь дальше от стены / молдинга. Другими словами, верхняя панель имеет толщину 3/4 дюйма, и это именно то, насколько велик зазор между молдингом и нашей дверью. В этом нет ничего страшного, меня это вообще не беспокоит и совсем не заметно.Но это прачечная … а не ванная, понимаете, о чем я? Если бы я выбрал, это можно было бы легко исправить с помощью некоторых молдингов по бокам внутренней части двери.
Это определенно нужно иметь в виду, так же как и убедиться, что у вас есть достаточный зазор для вашего молдинга, для которого уже должна быть предусмотрена дверная направляющая, но, если у вас есть большой модный молдинг, это может быть не то, что вам нужно принять как должное.
# 5 — Эта чертова дверная направляющая
Я никогда не думал об этом маленьком самородке.Ни перед этим проектом, ни во время этого проекта, ни за одну секунду до того, как пришло время его установить (это было после того, как дверь уже была открыта). На самом деле, я даже не припомню, чтобы когда-либо видел это до того времени. Как только я это увидел, как только я подумал об этом, я понял, что у нас проблема.
Это дверная направляющая, которая входит в комплект фурнитуры для двери сарая. Это уродливая сводная сестра той большой красивой дверной фурнитуры, которая у вас есть наверху вашей двери. По сути, он служит той же цели, но, в то время как дверная направляющая — это то, на чем ваша дверь висит, направляющая двери стабилизирует нижнюю часть.
Проблема с этим в том, что для этого требуется паз, проходящий по всей нижней части вашей двери, чтобы он мог войти в который, очевидно, потому что я никогда даже не встречал эту дверную направляющую, к которой я не был готов. И на данный момент я не хочу снимать его и пытаться выяснить, как его устранить.
Кроме того, его необходимо прикрепить к полу. У меня две проблемы с этим: 1) мой пол вырастет на 5 мм в следующие пару месяцев, и мне придется заново переустанавливать дверную направляющую и 2) я даже не хочу сверлить свои старые уродливые полы тем более мои новые! Итак, мой поиск альтернатив дверных направляющих начался, и мне пришлось потратить еще 35 долларов.для. файл. гид. что сделало мою «выгодную сделку» по дверной фурнитуре не совсем той, о которой я думал.
НО новая дверная направляющая предназначена для настенного монтажа, поэтому в полу не нужно сверлить. Кроме того, он универсален, поэтому подходит для дверей практически любой толщины, и ваша дверь просто скользит между роликами, вместо того, чтобы делать канавку в ее нижней части. Итак, денег потрачено больше, но проблема решена.
Что дальше у меня и ORC?
Менее чем через две недели мне нужно закончить еще одну облицовку этой комнаты, построить и покрасить перегородки стиральной и сушильной машин, установить столешницу И шкафы, а затем построить новую подставку для раковины, потому что я оказался не в состоянии переделать старую. шкаф под раковину для размещения нового дизайна.Я не особо огорчаюсь этим последним, потому что на самом деле я копался в совершенно новом месте, но я пытался быть экономным. Ты храни мне свои молитвы, да?
Build Sew Reap: руководство по раздвижной двери сарая
Как вы помните, недавно я добавил кладовую в нашу обеденную зону (ближайшую к кухне), и мне хотелось, чтобы она выглядела лучше, чем ваша обычная скучная кладовая или шкаф. Ширина проема составляет 81 дюйм, поэтому вместо двух огромных дверей для шкафов я выбрал три стандартные двери меньшего размера, которые я купил в местной компании по переработке строительных материалов.
Я также хотел, чтобы все три двери откатывались в одну или другую сторону, чтобы я мог открыть максимально возможный размер, когда мне нужно получить доступ к еде внутри. Самая простая часть проекта заключалась в установке двух задних дверей шириной 28 дюймов каждая. Я использовал стандартную систему направляющих для туалета и следовал инструкциям в коробке. Я купил хороший, зная, что он будет использоваться много раз в день, но он был доступен в моем местном Home Depot, так что вам должно быть легко его приобрести.
Начнем с настройки трека.
Моя дорожка 96 дюймов в длину, я хотел, чтобы она шире, чем фактический проем кладовой.
Материалы:
Морилка 1–8 футов длиной 1×4
Выбранное пятно
Шурупы длиной 6–4 дюйма, соответствующие пятнам на дереве
2 куска стали размером 4 фута на 1 1/2 дюйма на 1/4 дюйма (Lowe’s или Home Depot). ПРИМЕЧАНИЕ, это должно быть 1/4 дюйма, если вы собираетесь использовать тот же шкив гаражных ворот, который я рекомендую. Конечно, если вы можете получить кусок длиной 8 футов и толщиной 1 1/2 дюйма на 1/4 дюйма, сделайте это.
Винт с шестигранной головкой, 6 дюймов — длина 4 дюйма, диаметр 1/4 дюйма
30 стандартных шайб — подходят для болта / винта 1/4 дюйма
6 шайб крыла — подходят для болта / винта 1/4 дюйма, но с большим внешним диаметром
2 крепких гвоздя длиной не менее 2 дюймов
Черная аэрозольная краска (если вам нравится вид, который использовал я)
Сначала я окрасил кусок болиголова 1×4 длиной 8 футов, чтобы он соответствовал остальной древесине в нашем доме. Я повесил его с помощью подходящих винтов, закрепленных на шпильках. Я расположил эти винты так, чтобы позже они были скрыты за стальной гусеницей, но старался избегать того, куда нужно было бы заходить болтам.Передний край свисает на 1 1/4 дюйма вниз от готового проема до кладовой. Он был достаточно низким, чтобы скрыть металлический рельс, но достаточно высоким, чтобы при необходимости я мог снять задние двери для ремонта.
Затем последовала стальная гусеница. Он состоит из двух кусков стали, которые я купил в Lowe’s, которые я выкрасил распылением в черный цвет. Каждая часть имеет длину 48 дюймов, ширину 1 1/2 и глубину 1/4 дюйма. Я использовал свою обычную аккумуляторную дрель и хорошую сверло, чтобы просверлить по три отверстия в каждой детали; 4 дюйма с обоих концов и в центре.
Используя множество зажимов, я расположил стальные стержни по одной, встык, и отметил, где мне нужно будет просверлить древесину. Я поместил штангу на 1/2 дюйма вниз от вершины. Мне понравилось, как это выглядело, и это давало достаточно места для болта, который проходил через центр колеса.
Я снова снял сталь и просверлил отверстия диаметром 1/4 дюйма в древесине и в шпильках (там, где я их ударил). Поскольку на предыдущем этапе я прикрутил древесину к стойкам, нет необходимости прикреплять сталь к стойкам, если она надежно прикреплена к окрашенной деревянной детали.
Затем я сложил свои материалы для каждого винта следующим образом:
Один винт с шестигранной головкой 1/4 дюйма длиной четыре дюйма
Шайба стандартная
Стальной пруток
ЧЕТЫРЕ стандартные шайбы
Шайба подкрылка
Дерево
Здесь цель состоит в том, чтобы центр дорожки находился как можно ближе к 3/8 от дерева. Это было то, что я решил сделать, чтобы моя полая дверь толщиной 1 3/8 дюйма висела прямо и легко скользила, не задевая другие двери.Я немного поэкспериментировал с этим, поэтому, если вы используете те же материалы, что и я, избавьте себя от необходимости балансировать.

Я обнаружил, что мне нужно немного запустить каждую из них, прежде чем я смогу их все затянуть. Помните также, что у вас будет немного места для маневра, когда вы затягиваете, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши две дорожки были идеально выровнены и плотно прилегали друг к другу. Я постучал по своей молотком, прежде чем полностью затянуть все винты, и мои двери легко скользят по перекрестку.
Последний шаг — создание дверных упоров. Я хотел чего-то действительно тонкого, поэтому я использовал гвоздь, который я забивал, пока не почувствовал, что он действительно безопасен, а затем я использовал ножовку, чтобы отрезать ноготь, и покрасил его в черный, чтобы растушевать.

Если кто-то наберет большую скорость с дверью, она, скорее всего, вылетит с конца, но я чувствовал, что в нашем доме это было достаточно безопасно. Если вы не чувствуете, что это сработает в вашем доме, возможно, попробуйте использовать L-образный кронштейн, чтобы остановить колесо.
А теперь перейдем к колесам и двери

Материалы:
Комплекты шкивов для гаражных ворот 2-3 дюйма — эта идея пришла от ShabbyLisaW
6 стандартных шайб для установки на болт, входящий в комплект шкива
Стальные плоские прутки длиной 2–18 дюймов и шириной 2 дюйма (или полоски длиной от 1 до 36 дюймов с хорошей ножовкой)
Винты с шестигранной головкой 1/4 дюйма длиной 4 — 1 дюйм
4 стандартные шайбы для установки на винты с шестигранной головкой 1/4 дюйма
Плоская черная аэрозольная краска (опция)
Коричневая аэрозольная краска (опция)
Клей для сцепления металла с деревом
Я купил стальную полосу длиной 36 дюймов и шириной 2 дюйма, потому что мне понравилось расположение существующих отверстий.Если вы не можете этого найти, вы можете просверлить отверстия сами. Верхнее отверстие должно быть в дюйме от вершины перекладины, чтобы добиться того же вида, что и я.
Я покрасил все болты, шайбы, колеса и полосы плоской черной аэрозольной краской, а затем слегка посыпал ее коричневой, чтобы немного смягчить внешний вид. Когда краска высохнет, соберите установку следующим образом:
Болт из комплекта шкива
Шайба стандартная
Полоса стальная
2 стандартные шайбы
Шкив колесный
Гайка входит в комплект шкива
Целью этого было установить центр колеса на расстоянии 5/8 дюйма от плоского стержня.

Затем я использовал зажимы, чтобы закрепить прутья двери на месте. Я проверил, плавно ли он катится из конца в конец, есть ли соответствующий зазор под дверью (соответствует другим дверям) и что издалека он хорошо выглядит.
Как только мне понравилось, где это было, я очень тщательно обозначил место размещения, снял дверь с рельсов и снял зажимы. Затем я приклеил прутья к двери, как указано на отметке, и снова зажал их. Наконец, я предварительно просверлил и вкрутил 1-дюймовые шурупы с шайбами в дверь.Два нижних не создали хорошего соединения, но они прошли через клей, поэтому, хотя они не очень функциональны, они застряли там навсегда.
Я дал клею высохнуть в соответствии с инструкциями на контейнере, затем снял зажимы и повесил дверцу.
ПОДСКАЗКА: Если вы обнаружите, что стержни приклеены неправильно, и вам нужно отрегулировать то, как дверь висит, попробуйте ослабить болт через шкив и отрегулировать его оттуда. Там есть немного места для маневра.
А теперь отойдите и наслаждайтесь тем, как здорово выглядит ваша новая дверь сарая!

Спасибо за чтение,
Julie
Я делюсь этим постом на следующих встречах:

Планы постройки деревянного игрушечного сарая
Постройте деревянный игрушечный сарай для своего любимого маленького ковбоя или скотницы.
Рождество не за горами, и самое время подумать о забавных подарках своими руками. А какие дети не любят кукольный домик? Поэтому я стал партнером Kreg Tools и их сайтом построения планов проекта BuildSomething.com, чтобы сделать забавный кукольный домик своими руками.
Но это не просто кукольный домик… это реалистичный игрушечный кукольный домик для ваших игрушечных лошадок!
Если ваши дети любят играть с лошадьми или другими сельскохозяйственными животными, они получат бесконечные часы игры с этим красивым деревянным игрушечным сараем.
Дизайн этого кукольного домика-сарая был выполнен под тщательным изучением настоящего ковбоя. Все детали были тщательно продуманы, чтобы создать реалистичное место для игры, но с небольшим весельем и прихотью.
Особенности игрушечного сарая
Внутри:
Этот деревянный сарай был спроектирован для фигурок лошадей Schleich® высотой 4 1/2 дюйма (любимых игрушек лошадей моего ковбойского источника). Но с большими стойлами 7 ″ x 7 ″ и потолком высотой 8 1/4 ″ вы можете использовать его с любой из ваших любимых игрушек для лошадей.
В каждом стойле есть калитка с застежкой на крючок и скобу. Достаточно просто для работы самых маленьких. А реалистично открывающиеся ворота сделают веселее играть с их лошадьми.
Над партером находится чердак. Идеально подходит для жизни ваших маленьких животных в сарае или прекрасного места для хранения конских снастей. Я знаю, что для фарма нужно много седел, поводьев и прочего.
Конюшня двухсторонняя, с каждой стороны по 3 стойла для лошадей. Деревянный сарай для игрушек откидывается на петлях, так что вы можете легко открыть его для игры, а затем закрыть, чтобы хранить все свои игрушки для лошадей и прихватки.
Снаружи:
А чтобы закрыть сарай, передняя часть скрепляется застежкой на крючок и проушину и некоторыми скрытыми магнитами для дополнительной поддержки.Это полезно, если вам нужно передвигаться по кукольному домику.
Но этот кукольный домик не создан для передвижения, он построен на долгие годы из березовой фанеры толщиной 3/4 дюйма. Установите его в углу игровой и добавьте забор для часов творческой игры!
В амбаре также есть типичное лофт-окно, придающее вашему сараю классический вид. Но у него также есть 6 больших боковых окон, чтобы детям было легче играть в сарае и вокруг него.
А снаружи сарай отделан множеством деталей.Окна обрамлены, а передняя часть сарая дополнена текстурой полосами из доски 1/4 дюйма. Весь сарай выкрашен в красный цвет идеальным морилкой под названием Barn Red от Varathane.
Затем две большие двери сарая также отделаны белой отделкой, подходящей к белой крыше. Чтобы двери не открывались, но придать фасаду сарая такой характер!
Насколько велик кукольный сарай?
Общие размеры кукольного домика-сарая: 16 1/2 дюймов в высоту, 21 3/4 дюйма в ширину и 25 дюймов в длину, если смотреть крупным планом.В открытом состоянии кукольный домик может иметь длину 50 дюймов.
Если вы добавляете ограждение к игрушечному сараю (идеальный вариант для рождественского подарка), вам нужно убедиться, что у вас достаточно ограды для открытого сарая.
Как построить деревянный сарай для игрушек
Этот деревянный кукольный домик-сарай представляет собой промежуточную сборку. Кусочки фанеры обрезаны под углом, чтобы придать сараю классический вид.
Но после того, как куски фанеры отрезаны, они легко соединяются с помощью приспособления Kreg Jig.Прочные шарниры джига Kreg помогут этой игрушке прослужить долгие годы. Ваши дети смогут передать это своим детям как реликвию.

Внутренние детали требуют немного времени, потому что для 6 киосков все умножается на 6. Вы можете получать массу удовольствия от дизайна и менять вещи по мере необходимости, чтобы работать с любимыми игрушками ваших детей.
Чтобы сделать доски толщиной 1 × 1 и 1/4 дюйма, необходимые для всех внутренних и внешних деталей, я использовал настольную пилу, чтобы распилить древесину.Все детали выполнены из недорогой древесины сосны. И я смог использовать все эти маленькие клочки, чтобы сделать все эти мелкие детали.
Какую древесину использовать?
Поскольку у фанеры есть оголенные края, я бы рекомендовал фанеру из балтийской березы. Фанера из балтийской березы имеет меньше пустот, что делает ее очень прочной и оставляет гладкие края.
Для деталей и стойл вы можете использовать любую древесину, какую захотите. Твердая древесина прослужит вам много времени, но более мягкая (и менее дорогая) сосна получит некоторые характерные маленькие звоночки.Делайте все, что хотите, за свой бюджет.
Планы постройки игрушечного сарая
Если вы готовы построить свой собственный деревянный сарай для игрушек, я делюсь бесплатными планами на BuildSomething.com. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полные планы.
Счастливого строительства!
Спасибо Kreg Tools за спонсирование этого сообщения. Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
6 простых шагов по установке фурнитуры для раздвижных дверей сарая, как у Pro
1 июля 2019 г. 1 Комментарий
Итак, вы видели все фантастические посты в Pinterest, Instagram и HGTV на всех этих потрясающих, изготовленных вручную нестандартных раздвижных дверях для сараев, и вы думаете про себя: «Чувак, я бы хотел себе позволить одну из них! »
Что ж, у меня для вас хорошие новости! Установить фурнитуру для раздвижных дверей сарая проще и дешевле, чем вы думаете.Вам понадобятся некоторые предметы первой необходимости, чтобы начать работу, и немного ноу-хау, но если вы будете следовать инструкциям в этом руководстве, у вас будет новая индивидуальная раздвижная дверь сарая в кратчайшие сроки! Просто подожди и увидишь.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Прежде чем вы даже начнете рассматривать установку комплекта фурнитуры двери сарая, вам необходимо знать ширину вашей двери , а также доступное пространство по горизонтали и вертикали .
Если вы еще не построили свою дверь сарая, у нас есть отличное руководство DIY Z Barn Door Tutorial, которое вы можете посмотреть здесь.
Есть несколько типов комплектов подвесных дверей сарая, которые вы можете купить, но в этом руководстве мы сосредоточимся на установке комплекта фурнитуры для одинарных дверей сарая. После того, как у вас будет комплект оборудования для одной двери, повесить систему с двумя разделителями или байпасными направляющими станет намного проще.
MJC & COMPANY специализируется на производстве отличной фурнитуры для раздвижных дверей для сараев. Это наша линейка оборудования, и у нас есть множество лучших дизайнов на ваш выбор, поэтому обязательно ознакомьтесь со всей нашей коллекцией оборудования, когда будете готовы к работе.
Какой размер оборудования выбрать?
Выбрать фурнитуру правильной длины очень просто; возьмите ширину двери, умножьте ее на два и четыре дюйма. Причина использования дополнительных 4 дюймов заключается в том, чтобы учесть некоторый выступ и место для ошибки.
Совет для профессионалов: Помните, всегда лучше иметь слишком длинную направляющую, а не слишком короткую. Минимальный допустимый вылет составляет 4 дюйма.
Вот формула: (ширина двери x 2 + 4 дюйма)
Высота двери: При рассмотрении высоты двери следует учитывать только высоту потолка и доступное пространство под заголовком.Для удобной установки вам понадобится как минимум 6-8 дюймов свободного пространства под заголовком.
Pro Совет: Вы должны убедиться, что у вас есть по крайней мере 8 дюймов свободного пространства над дверью, чтобы быть в безопасности. Восемь дюймов обычно достаточно для большинства конструкций вешалок.
Теперь, когда вы выбрали правильный размер для дверной фурнитуры MJC & Company, пришло время начать процесс установки. Давайте начнем.
Во-первых, вы хотите установить вешалки на верхней части двери сарая, по одной возле каждого угла.
Необходимые инструменты
Скоростной квадрат
Зажимы
Сверло
Сверло — 3/8 «- 1/2»
Рулетка
Окончательное расположение вешалок зависит от типа подвешиваемой двери. Они должны быть установлены на расстоянии 3–6 дюймов от края двери до центра вешалки. Прежде чем продолжить, поэкспериментируйте с различными местами размещения, чтобы увидеть, какое измерение лучше всего подходит для вашего конкретного приложения.Не подходите слишком близко к краю.
Как только вы нашли правильное размещение, возьмите свой скоростной угольник, сдвиньте к нему подвес и временно закрепите его на месте, убедившись, что он не смещается. Теперь, когда вы нашли правильное горизонтальное положение, пора правильно установить вертикальное положение, прежде чем сверлить отверстия.
Вертикальное расположение зависит от размера вашего колеса. Самый простой способ определить вертикальное положение — измерить ширину рельса + ширину защитного колпачка + 1/2 глубины канавки в колесе.Итоговым значением будет зазор между верхней частью двери и нижней частью подвесного колеса.
Формула вертикального размещения подвески: (ширина рельса + ширина противоскользящего колпачка + 1/2 глубины канавки колеса) = Общий зазор между верхней частью двери и нижней частью колеса подвески.
Просверлите в двери отверстия диаметром 3/8 — 1/2 дюйма, используя предварительно просверленные отверстия в подвеске в качестве направляющих. Вставьте болт с шестигранной головкой так, чтобы головка была обращена к стене, а гайку желудь — с противоположной стороны.Обязательно наденьте шайбу на оба конца болта перед тем, как навинтить гайку желудя.
Pro Совет: Установив плоскую головку болта на внутренней стороне двери, обращенной к стене, вы предотвратите истирание головки болта о стену при открытии и закрытии. При необходимости вы также можете слегка зенковать головку болта в задней части двери, чтобы она была заподлицо с лицевой стороной двери.
Повторите процесс с противоположным углом двери сарая и тщательно затяните обе стороны.Теперь вы готовы к следующему шагу.
Большинство поручней двери сарая стандартно имеют предварительно просверленные установочные отверстия через каждые 16 дюймов OC; однако в большинстве старых домов или дверных проемов штифты могут не располагаться должным образом на поручне двери сарая. По этой причине мы рекомендуем использовать коллектор доска над дверью для установки.
Вы можете использовать доску любого размера, который вы хотите; наиболее распространенный размер — 1X4 или 1X6. Вы можете либо покрасить заголовок, чтобы он соответствовал двери, стене, либо даже использовать контрастный цвет, чтобы он выглядел.Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!
Вы можете использовать доску любого размера, я рекомендую использовать 1X4 или 1X6. Вы можете либо раскрасить заголовок, чтобы он соответствовал двери, стене, либо даже использовать контрастный цвет, чтобы он выделялся. Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!
Высота платы заголовка: Центр вашей платы заголовка должен быть примерно на 2 дюйма выше высоты двери (высота двери + 2 дюйма)

Высота рельсов зависит от конструкции подвески; однако грубое измерение должно быть около 2.25 дюймов над высотой двери. Это оставит зазор примерно 1/2 дюйма под дверью и примерно 1,75 дюйма от центра перил до верхней части двери.
Pro Совет: Если ваш пол неровный, снимайте измерения с его высокой стороны, чтобы найти центральную точку для поручня, чтобы дверь сарая не тащила пол при открытии / закрытии.
Выступите за край рельса на 3–5 дюймов и отметьте первое отверстие на плате заголовка. Предварительно просверлите отверстие сверлом 3/16 дюйма.Удерживая одну сторону рельса вверх, поместите одну из распорок рельса (широкий фланец к стене) и совместите первое отверстие рельса с распоркой. Затяните болт, но пока не затягивайте его полностью.
Используя уровень не менее 4 футов, отметьте прямую линию уровня от центра прокладки, которую вы только что прикрепили, по всей длине двери. Поднимите направляющую и отметьте каждое отверстие для оставшихся проставок и болтов.
Сначала прикрепите дальний конец рельса и продолжите с остальными отверстиями, поместив одну распорку (широкий фланец к стене) и болт на каждое предварительно просверленное отверстие.

Далее вам необходимо установить напольную направляющую. Если вы купили комплект оборудования MJC, то в каждой упаковке есть стандарт T-Guide. Другой вариант напольной направляющей — регулируемая настенная направляющая.
а. Установка Т-образной направляющей: Для Т-образной направляющей вам нужно будет вырезать канавку в нижнем крае дверцы, чтобы направляющая могла проскользнуть через нее. Паз должен находиться прямо в центре двери. Перед креплением к полу убедитесь, что дверь находится в вертикальном положении.
г. Настенная направляющая Установка: Настенная напольная направляющая очень проста и удобна. Обычно он продается отдельно, но избавит вас от необходимости протирать дверь. А поскольку он монтируется на стену, это спасатель при установке на ковер, бетон или плиточный пол.
ПРИМЕЧАНИЕ. Напольная направляющая Т-образная и настенная монтируется на кромке дверного косяка с закрывающейся стороны. Убедитесь, что вы разместили напольную направляющую так, чтобы она поддерживала дверь при полном открытии и закрытии.

После того, как напольная направляющая установлена на место, осторожно повесьте дверь сарая и продвиньте ее через напольную направляющую.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости внесите какие-либо окончательные настройки в направляющую, чтобы убедиться, что дверь стоит по вертикали, не удерживая ее на месте.

Установите дверь сарая в полностью закрытое положение и сдвиньте один из дверных ограничителей к двери. Затяните это полностью.
Задвиньте дверь в полностью открытое положение (внимательно следя за тем, чтобы она не соскользнула с направляющей полностью) и таким же образом установите второй ограничитель двери.
Поздравляю! Теперь у вас есть полностью функциональная раздвижная дверь сарая, которую вы установили сами.
Теперь расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей потрясающей раздвижной дверью сарая!
Щелкните по ссылкам ниже, чтобы просмотреть нашу рекомендуемую фурнитуру для дверей сарая

Доля:
1 Ответ
Оставить комментарий
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Также в обучающих программах
Сделай сам Z дверь сарая
18 апреля 2018 г. 2 комментария
Двери сарая станут прекрасным дополнением любого помещения в вашем доме.Будь то перепланировка входа на кухню, улучшение функциональности кладовой, закрытие развлекательного центра или просто добавление акцента на стену, двери сарая имеют множество применений.
Смотреть статью полностью →
19 самодельных планов дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками
Двери для сараев могут добавить деревенский вид вашему дому, а также они отлично экономят место, поскольку они скользят, а не раскачиваются.Однако их покупка может быть дорогостоящей, что может оттолкнуть вас, если у вас нет лишних денег.
Кроме того, сделать версию «сделай сам» — это просто и отличный способ сэкономить. Для всех, кто заинтересован в попытках, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов дверей для сараев своими руками.
1.Как сделать дверь сарая в деревенском стиле своими руками
Как объясняется в начале этого блога, покупка двери сарая и установка ее в вашем доме может прожечь дыру в вашем кармане.С другой стороны, вы можете сэкономить много денег, просто сделав это своими руками. Эти методы не слишком сложны, а материалы не будут стоить слишком дорого, поэтому, если вы ищете план, который покажет вам, как это сделать, это отличное место для начала.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
2. Дверь сарая за 40 долларов — Easy DIY Project

Если вы ищете видеоплан, чтобы показать вам, как сделать дверь сарая своими руками, которая будет вам почти ничего не стоить, это видео на YouTube — именно то, что вам нужно.Он начинается со списка элементов, которые вам понадобятся перед тем, как вы начнете, а затем проведет вас через шаги, необходимые для завершения проекта. Просто, легко и очень недорого. Большой палец вверх от нас!
3. Планы дверей сарая своими руками и руководство
Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится то, что он дает вам. Существует множество схем дверей сараев разных размеров, а также рассказывается о различных типах материалов, которые вы можете выбрать.Нам нравятся фотографии, на которых видно, как этот домашний мастер реализовал свой проект, так что в целом это ресурс, на который стоит взглянуть.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
4. Раздвижная дверь сарая своими руками с риком

Вот интересное видео. Как он объясняет вначале, этот ютубер взял симпатичный, но недорогой кусок дерева — и теперь он собирается его раскрутить. Что ж, мы не рекомендуем вам также взламывать его, пытаясь сделать проекты DIY, но, просмотрев такие видео и извлекая уроки из них, вам не придется!
5.Раздвижная дверь для сарая
Несмотря на то, что этот план оценивается как «простой», но его автор, он является дорогостоящим, поэтому, если вы ищете план недорогой двери сарая, этот план может быть не для вас. Тем не менее, дверь, которую они делают, является высококачественной версией, и если вы не против потратить немного больше на проект DIY, чтобы он не выглядел так, как «сделай сам», это может быть вариантом.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
6.Раздвижная дверь сарая своими руками — видео с практическими рекомендациями

В этом видео показано, как сделать современную раздвижную дверь сарая для ванной комнаты. Как видите, двери в стиле сарай — идеальное решение, если вам нужно сэкономить место в доме, поскольку вам не нужно оставлять зазор, чтобы дверь распахивалась. Нам также нравится, как этот домашний мастер использует деревенскую концепцию двери сарая и придумывает что-то гораздо более современное. Если это похоже на то, что вам нужно, посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать.
7.Cheap & Easy Дверь сарая
Это отличный блог, из которого мы часто черпаем идеи своими руками, и их план дешевой и простой двери сарая — еще одно достойное дополнение к их сайту. Нам нравятся все изображения с самого начала, которые обязательно дадут вам множество идей о том, что вы можете попробовать. Затем следуют четкие и подробные инструкции, которые помогут вам добиться успеха в вашем проекте.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
8.Easy DIY Modern Farmhouse дверь сарая

В этом видео показано, как сделать раздвижную дверь сарая менее чем за 40 долларов. Как объясняет YouTuber, их предыдущая дверь раньше цеплялась за коврик, а также ударялась о тумбочку, что делало компактную дверь сарая очевидным решением. Покадровая демонстрация того, как они это сделали, с повествованием, объясняющим происходящее, упрощает понимание и воспроизведение в домашних условиях.
9. Дверь сарая своими руками — просто и доступно
«Простой» и «доступный» — два слова, которые могут описать все, что вы ищете в проекте «сделай сам», который можно попробовать дома.Если это похоже на то, с чем вы согласны, это очевидный план, который вам стоит проверить. Он учит, как сделать серьезную дверь сарая, которая не будет стоить вам целого состояния. Что еще тебе нужно? О, и нам тоже нравится ее чувство юмора!
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
10. Строительство современной раздвижной двери сарая

Мы думаем, что эта стильная современная раздвижная дверь для амбара, вероятно, наша любимая из всех моделей, которые мы видели — это больше, чем просто дверь, это сам по себе декоративный элемент.Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить в свое пространство нотку современного стиля, и из этого видео вы узнаете, как это сделать.
11.Как построить дверь сарая на бюджет
Это пошаговое руководство по строительству собственной двери сарая со списком всех материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы. Как объясняет этот блоггер, если у вас есть материалы, это простой проект, и вам не нужно выделять больше одного дня на его выполнение.Нам нравятся фотографии, и результат выглядит потрясающе!
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
12. Бюджетное строительство межкомнатных дверей сарая в деревенском стиле

Нам нравится предпосылка этого видео. Эти ребята зашли в Интернет, чтобы найти план двери сарая, но не смогли найти ту, которая им понравилась. Вместо этого они просто сделали свои собственные. В этом видеоролике на YouTube они делают дверь сарая в более традиционном стиле — посмотрите на нее, если хотите знать, как они справились.
13. Постройте двери сарая для гардеробных из дешевых пиломатериалов и фурнитуры с Amazon
Название этого сообщения в блоге говорит само за себя. Он показывает вам, как построить свои собственные двери сарая для шкафа, и даже показывает, где можно купить материалы, которые они использовали, если вы хотите скопировать их. Есть много полезных фотографий, чтобы показать вам, чем вы должны заниматься, что делает это еще одним отличным вариантом для людей, которые могут попробовать дома.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
14.Как я сделал раздвижную дверь для сарая

В этом видео нам нравятся две вещи. Во-первых, объяснения предельно ясны — этот домашний мастер очень хорошо объясняет, что именно он делает и почему он это делает. Во-вторых, нам нравится результат. Если вам нужна стильная дверь сарая для спальни или где-нибудь еще, посмотрите это видео, чтобы получить отличное руководство.
15.Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут
Нужна дверь для сарая своими руками, но мало времени? Тогда это именно тот план, который вам нужен, потому что на его выполнение у вас уйдет не более получаса.Это очень простой проект, но, как видно по фотографиям, это не значит, что результаты будут дешевыми или поспешными. Просто показывает, что вам не нужно тратить уйму времени для достижения отличных результатов.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
16. Раздвижная дверь для сарая своими руками с Justin Built

Вот видео, на котором ютубер впервые строит дверь сарая. Это простой проект, если у вас есть материалы, и если вы хотите попробовать что-то несложное, его легко воссоздать дома.
17. Барновая дверь DIY
Вот еще один план DIY, который нам понравилось читать. Возможно, самое интересное в этом — все личные данные, которые они включают. Это не просто план, который вы можете скопировать, это еще и история. И что замечательно в этом, так это то, что это позволяет вам узнать об их опыте и, возможно, извлечь уроки из некоторых из их ошибок. Стоит прочитать.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
18.Легкие двери сарая DIY
Shanty 2 Chic — один из наших любимых блогов DIY из-за концепции — они стремятся создать привлекательные улучшения для дома из старых кусков металлолома, которые у них валяются. И если вы хотите построить простую дверь сарая, которая выглядит великолепно, но стоит недорого, это то, что вам нужно.
Проверьте эту дверь сарая DIY Plan
19. Дизайн двери сарая своими руками — Сверхлегкая дверь сарая с полой сердцевиной

В заключение, вот план привлекательной легкой полой двери сарая.

14Июл
Мыши в доме: Как избавиться от мышей в доме? Профессионалы делятся секретами
14 Июл 2021 alexxlab Комментировать
ОСТОРОЖНО МЫШИ! | Защита каркасного дома от мышей. — Загородый дом
______________________________________
2. К списку утеплителей, в которыех не заводятся мыши, можно отнести и органическое сырье, такое как эковата, при условии пропитки определенными химическими компонентами.
Несмотря на то, что основу эковаты составляет целлюлоза, входящая в состав пропитки ортоборная кислота эффективно тпугивает и мышей, и крыс, вызывая у них удушье и систематическое обезвоживание.
3. Закрывает список утеплителей, в которых не заводятся мыши — стекловата.

Для надежной защиты от мышей достаточно прослойки из 5 см этого материала, и грызуны дальше не пройдут, но не забывайте, что со стекловатой необходимо работать только в перчатках, очках и респираторе!
Утеплители, которые, могут быть повреждены мышами:
1. Минеральная вата.
Мыши могут жить как в рыхлых рулонных материалах, так и в плотных базальтовых утеплителях. Базальтовый утеплитель очень часто позиционируют как материал, в каком не живут грызуны, но это не совсем так: да, сами волокна редко повреждаются крысами или мышами, но при этом сырье может отлично прогрызаться и использоваться для обустройства гнезд.
2. Экструдированный пенополистирол.

Тоже достаточно плотное сырье, которое редко страдает от погрызов. К несчастью, «редко» – не значит «никогда»: слой полистирольного утеплителя не станет непреодолимым барьером для крысы, и если она решит проникнуть внутрь, то она это сделает без серьезных затруднений, и тем более – без последствий для своего здоровья.
3. Саморасширяющаяся полиуретановая пена.
Сам по себе материал достаточно плотен и грызут его крысы и мыши довольно редко. Но вот со временем без должной защиты полиуретан под воздействием влаги и ультрафиолета постепенно разрушается.
Если не защитить пену, она начнёт разрушаться сама, а грызуны ускорят процесс. Инструкции настоятельно рекомендуют изолировать полиуретановые теплоизоляционные слои от внешней среды как минимум с помощью окрашивания.
Утеплители которые обязательно будут повреждены мышами:
1. Пенопласт.
Пенопласт, как утеплитель — самый дешевый, самый популярный, и потому, наверное, самый востребованный утеплитель. В пенопласте мыши и полевки устраивают целые лабиринты с гнездами, переходами и складами.
2. Пеноизол.
Утеплитель пеноизол, это напыляемый пенопласт, который при застывании формирует относительно однородную структуру. Его грызут чуть хуже, но при вторжения грызунов это «чуть» вы не заметите.
3. Пенополистирол
Пенополистирол несколько плотнее пенопласта, но в случае проникновения мышей в дом, утепленный пенополистиролом дом легко может превратится в решето.
Уничтожение мышей в квартире и частном доме
Необходимость уничтожения мышей в квартире может появиться внезапно, когда вы обнаружите одного или несколько особей в любое время суток. Данные грызуны ведут в основном ночной образ жизни, очень осторожны. Поэтому обнаружение одной мыши в квартире обычно означает наличие достаточно большой колонии в данном помещении.
Уничтожение мышей в квартире профессионалами
Данные серые грызуны к концу лета начинают искать жилище для зимовки. Поэтому если они попадут в дом, будут там искать место для обитания. Особенно этим страдают деревянные дома, квартиры на первых двух или трёх этажах, могут взобраться и на девятые этажи.
Мыши очень осторожны в своём поведении, поэтому не стараются показываться людям. Обнаружить их можно только случайно. Признаками присутствия мышей в квартире являются следующие признаки:
Рассыпанные крупы, крошки хлеба на полках и полу.
Тихое шуршание ночью.
Остатки испражнений в виде небольших шариков тёмных.
Наличие мышей у соседей.
Если у вас дом стоит в сельской местности, то мыши будут обитать в подвале дома или квартиры всегда.
Как избавиться от мышей в квартире?
Уничтожение и избавление от мышей в квартирах дело не простое, как может показаться на первый взгляд. Установка капканов и ловушек не даёт должного результата, потому что не попадают туда молодые особи мышей.
Они достаточно хитрые, что бы дать себя быстро уничтожить. Для избавления от мышей в квартирах и частных домах необходимо вызвать специалистов из службы дератизации.
Компания Первая Служба Дезинфекции оказывает услуги по избавлению от мышей в частных помещениях в короткие сроки с гарантией. Специалисты нашей компании используют современные препараты и средства, прошедшие сертификацию на территории России.
Использование сухого горячего тумана позволяет распылять активное ядовитое вещество по всему объёму дома или квартиры. Малые размеры пара позволяют проникать даже через кожу мышей, лёгкие мышей и уничтожить их.
Другие средства уничтожения мышей в квартире или дома
Основными средствами для избавления от серых грызунов являются следующие методы:
Биологический способ защиты от мышей при помощи кошек, натренированных на охоту на мышей. Запомните, если котёнок в детстве не видит как ловят мышей другими особями, то повзрослев она не будет ловить мышей.
Специальные ловушки, предназначенные на привлечение при помощи запахов и еды.
Ядохимикаты, подкладываемые на разные места квартиры или дома.
Отпугивание при помощи ультразвука достаточно опасное занятие для живущих в нём людей. Может повредить здоровье жильцов дома, квартиры, а мыши так и останутся производить бесчинства на местах складирования вещей, продуктов питания.
Электрический ток против мышей почти не используется, потому что это опасно для домашних питомцев, может вызвать даже пожар, если оно является контрафактом.

Дозировка химического яда
Купленные в магазинах бытовой химии средства против мышей могут быть бесполезны, если вы неправильно разложите препарат или ошибётесь в концентрации. Эти неумелые действия могут привести к гибели домашних питомцев, включая собаку, кошку и других любимцев.
Только специалисты компании по дератизации дома и квартиры могут сделать правильную закладку и дозировку ядохимиката против мышей. Не стоит рисковать ради экономии небольшой суммы, тем более наша компания выдаёт скидки малоимущим, пенсионерам и при обработке вместе с соседями.

Профилактика против мышей в доме и квартире
Для предотвращения бесконтрольного распространения мышей в квартире и дома, необходимо принять следующие действия:
Заделывание малейших дыр в полу, подвале.
Заделывание щелей на потолке, на крыше.
Вентиляционные каналы закрыть решёткой.
Спросить у специалистов службы дератизации, потому что каждый дом и квартира имеет свои индивидуальные проектные особенности. Позвоните нам на службу, и вы получите полную консультацию по данному вопросу, помощь в уничтожении и избавлении мышей в квартире, дома.

Как вызвать службу для уничтожения мышей в квартире
Все телефоны и контакты указаны у нас на сайте, вы можете позвонить по любому из них круглосуточно, без выходных и праздников. После поступления заявки мы согласуем время, уточним место обработки и в назначенное время прибудем в полном снаряжении, оборудованием для уничтожения мышей в квартире или дома.

Заводятся ли грызуны в СИП панелях — защита от грызунов СИП панелей
28.06.2018
Содержание статьи
Конструктивные особенности СИП-панелей

Грызуны и сэндвич-панели: правда и мифы

Как появляются мыши в СИП-домах

Как не дать грызунам попасть в дом

Загородные дома больше подвержены проникновению грызунов внутрь жилища. Тем более что с каждым годом количество мышей только возрастает, а вместе с ними увеличивается и беспокойство за сохранность своего имущества. Канадская технология возведения домов популяризовалась благодаря многим преимуществам, но устоит ли она от атаки паразитов?! Стоит ли сооружать дом из СИП-панелей?!
Вот, что волнует пользователей – смогут мыши или нет прогрызть плиту конструкции и пробраться внутрь такого дома. Если вы задаетесь этим вопросом, – давайте разбираться с фактами вместе.
Конструктивные особенности СИП-панелей
В связи с активным развитием каркасного строительства на рынке Северной Америки и Европы появился новый метод сооружения жилья. Этим способом стала сип-технология. В ее основе каркасно-панельный принцип конструирования домов, который достойно зарекомендовал себя во всех показателях:
высокая прочность;

быстрота возведения;

уменьшение расходов на строительство до 30%;

выносливость в любых климатических зонах;

срок службы до 100 лет и многие другие качества.

Структурно-изолированная панель (или сэндвич-панель), которая стала основным элементом методики, сконструирована из трех слоев. Два боковые состоят из ДВП или ОСП, а средний – утеплитель.
Плиты изготавливаются из плоской древесной стружки. Эту стружку укладывают поперечным образом, пропитывают синтетической смолой и размещают под давлением с высокой температурой. Внутренний утеплитель изготавливают из пенополистирола или пенополиуретана.
Грызуны и сэндвич-панели: правда и мифы
В быту сложилось мнение, что в дома из СИП-панелей легко проникают полевые паразиты. Объясняется это тем, что плиты производят из древесины, а утеплитель из «податливого» для обустройства нор материала. Больше того, некоторые утверждают, что сам стройматериал – лакомство для полевых животных, и они едят его «на завтрак, обед и ужин». Так правда ли это, что структурно-изолированная панель привлекает мышей? Действительно ли они питаются сэндвич-панелями и ускоряют разрушение самого дома?
Мечтаете о своем доме, дачном или для постоянного проживания? Нет ничего проще, чем сделать это в компании ТехноСип.
Посмотрите наш каталог проектов , цены вас приятно удивят.
Мыши и вправду научились грызть различные материалы, прокладывая себе путь к пищи и теплу. Они легко заселяются в пенопласте, обустраивают там норы, выводят потомства и размножаются. Утеплитель в этом плане вполне их устроит. Только не стоит забывать, что этот слой спрятан за двумя наружными плитами из ОСП. Такая обшивка выполнена под давлением, спрессованная и очень прочная. По своей структуре эта плита подобна стеклу, которое относится к материалам, что «не по зубам» грызунам и уж тем более не относится к видам их харчевых продуктов.
Как появляются мыши в СИП-домах
Сам по себе такой материал мышам не привлекателен, наружный слой не доступен, а к утеплителю хоть и обитать в нем можно, но добраться нелегко. Тем не менее, в СИП-дом, как и в любые другие, проникнуть грызуны вполне могут.
Строители определяют несколько способов, как проникают мыши в жилище:
через вентиляции и канализации;

через «слабые» места (зазоры, нестыковки) конструкции, если возведение проводилось неграмотно.

Как не дать грызунам попасть в дом
СИП-дом, как и все жилища, может подвергаться проникновению грызунов. Только панели никак не будут их главной целью и опасаться того, что животные их съедят целиком – не стоит.
Чтобы избежать возможных неприятностей специалисты компании «Техно-СИП» подготовили для вас несколько рекомендаций:
Грамотно проектируйте строение при помощи опытных проектировщиков.

Доверяйте строительство дома из СИП-панелей надежным и профессиональным работникам.

Устраните неизолированные отверстия. Не стоит прошивать дом гипсокартоном на каркасе, это образует свободный промежуток между стенами, который будет опасным местом.

Проведите безопасную и защищенную канализацию и вентиляционную систему.

Установите специальные приспособления для отпугивания грызунов.

Внимательно относитесь к чистоте в доме, помните, что скопление мусора и хлама – рай для мышей.

Даже если избежать появления грызунов на предварительном этапе не получилось, не волнуйтесь, а обратитесь в соответствующие службы! Способы очистить ваш коттедж от вредителей всегда найдутся у специалистов.
Мы строим дома из СИП-панелей. Посмотрите наши работы за
Как избавиться от мышей в доме навсегда народными средствами?
Как навсегда избавиться от мышей на даче, в доме, квартире, в саду народными средствами: Лучшие советы и отзывы.
Осенью, когда на улице становится холоднее и еды становится меньше, грызуны пытаются переселиться в дома людей. Самая распространенная домашняя мышь — это животное размером со спичечный коробок, который весит 20 граммов. Серые крысы, с другой стороны, больше по росту и весят в среднем 300 грамм.
Присутствие крысы дома лучше слышно, но верным признаком того, что семья мышей или крыс обосновалась, является посторонние звуки. Они едят припасы в подвалах, кладовых, мебели и дверных уголках, и даже электрические или интернет-провода. Навоз также указывает на наличие грызунов. У мышей они напоминают черный тмин, а у крыс — неочищенные семена подсолнечника, длиной около 1 см, цилиндрической формы.
Чтобы мыши выжили дома, достаточно крошек пищи. Крысы будут размещаться только там, где есть вода. Крысы утолят свою жажду, капая краны, миски для животных или вазон с водой.
И мыши, и крысы являются территориальными животными. Если дом маленький, в нем живет не более одной семьи грызунов. Кроме того, мыши и крысы не стремятся жить бок о бок. Если семейство крыс или мышей было истреблено или выселено, то следующей семье грызунов обычно требуется несколько месяцев, чтобы войти в дом. Однако большой дом или сад могут вместить несколько семей мышей и крыс.
Что можно сделать, чтобы мыши не жили в вашем доме?
Чтобы помешать мышам или крысам оставаться рядом с домом и заходить в него в удобное время, самое важное — избегать мест, где они могли бы устраивать гнезда, собирать припасы, прятаться, воспитывать молодое поколение и охотиться незаметно. В саду мыши и крысы прячутся на газоне, в канавах, в пещерах и кустарниках, вырытых в почве, в кучах листьев и сена.
Ближе к дому мыши могут поселиться в кучах щебня, саунах, сараях, штабелях, под собачьими будками или на деревянных террасах. Они всегда будут стараться оставаться там, где еда легко доступна. Когда собака засыпает, но в ее миске все еще остается что-то, мыши и крысы сразу же ее едят.
Грызуны обычно попадают в помещение через открытые двери или окна, через поврежденные канализационные трубы, большие вентиляционные люки, щели и отверстия в стенах.
Крысы и мыши обычно размещаются в подвалах и на первых этажах зданий. Однако, если стена дома грубая или покрыта виноградными лозами, грызуны также могут забраться на чердак или на более высокие этажи. Кроме того, крысы не боятся прыгать с высоты более одного метра.
Как не допустить попадание мышей в дом:
Если вокруг дома нет густых растений, а есть отмостка или плитка вокруг дома шириной не менее пары метров, грызунам будет сложнее попасть в дом, потому что им негде будет спрятаться.
Если дом охраняется собакой, или у вас есть уличная кошка мыши и крысы будут чувствовать угрозу при пересечении открытого пространства.
Собака должна съедать в миске столько еды, сколько она съела за один раз, де оставляйте в миске остатки пищи.
Отверстия, через которые непрошенные гости могут войти в помещение, должны быть своевременно удалены.
Если в пище обнаружены продукты питания или мусор, их следует выбросить, а поверхность, где обитает грызун, должна быть тщательно очищена.
Почему стоит обязательно избавиться от мышей в доме?
Есть несколько способов избавиться от мышей и крыс — уничтожить их, вывезти их из дома или сделать условия жизни грызунов неподходящими и неинтересными для них, чтобы они сами покидали свои дома и сады. Худшие ситуации, когда грызуны роятся в двойных стенах или под полом. Мыши и крысы также имеют тенденцию умирать в этих местах. Что делать? Грызуну нечего будет есть на стене или под полом, поэтому он обязательно выйдет на охоту. Чтобы поймать грызуна, ловушки или отравленные приманки могут быть размещены там, где они могут появиться.
Мыши и крысы не должны сосуществовать, поскольку они могут распространять инфекции и переносить паразитов.
Самыми неприятными являются ситуации, когда домохозяйки узнают о крысе за стеной только с появлением невыносимого запаха. В этом случае желательно демонтировать часть стены или пола, чтобы удалить мертвую крысу и удалить запах. Затем следует также попытаться предотвратить попадание крыс и мышей в будущем.
Но есть случаи когда семья разобрала половину кухни, но мертвая крыса была найдена за газовой плитой в небольшом пустом отсеке, о котором домовладельцы даже не знали. Ремонт довольно дорогой, и нет никаких гарантий найти грызуна. Второй вариант — просто дождаться естественного разрушения тела грызуна и исчезновения запаха через 1-3 месяца.
Как избавиться от мышей в доме?
Домашние животные — кошки будут охотиться на мышей как дома, так и в саду, но не будут участвовать в борьбе с крысами. Собака будет охотиться как на мышей, так и на крыс. Если борьба с грызунами доверена собаке, необходимо учитывать, что клумбы могут быть испорчены после охоты.
Читайте: Запах сырости и плесени в доме, как избавиться от него и других запахов
Храните продукты в недоступном месте — в закрытых контейнерах. Не оставляйте еду или воду на столе.
Клетки-ловушки — когда грызун входит в клетку, дверь закрывается. Вы можете заманить мышь в клетку специальной приманкой для грызунов или вкусными орехами, семечками, арахисовым маслом. При этом гуманном способе вы даже можете выпустить живых грызунов на улицу что не оправданно, потому что мышь уже знает как проникнуть к вам в дом и попытается сделать это еще раз.
Классические мышеловки — на деревянную или металлическую доску тянет и закрепляет пружину и ставит приманку. Когда грызун начинает питаться, пружина разгибается, и грызуна придавливает. Будьте осторожны, если у вас есть домашние животные или маленькие дети. Мышеловка достаточно сильно бьет, чтобы сломать палец человеку.
Чтобы установить ловушку, вытащите зажим и освободите фиксирующую планку ловушки. Приманка должна быть размещена на спусковом механизме поднятом на 180 градусов и зафиксированным штоком. Ловушка должна быть размещена приманкой у стены.
Пища с добавлением яда — она размещается на стенах дома, между дровами, бревнами, канавами и т. д. с. в местах, где наблюдались грызуны. В отличие от мышьяка, использовавшегося в советское время, современные яды умнее — их добавляют в пищу в минимальных количествах и они воздействуют на организм грызуна, блокируя функцию свертывания крови.
Запасы тела, обеспечивающие эту функцию, больше не восстанавливаются, и грызун умирает примерно через пять дней. Яды дополняются горькими веществами, что делает еду непривлекательной для домашних животных. Тем не менее, всегда безопаснее размещать яд там, где его могут достать только грызуны. Яды отличаются вкусом и устойчивостью к влаге.
Читайте: Как вывести неприятные запахи в доме или квартире
Крысиный яд — хлопья Рациа Бэйтс до н. э., 1000 г. Приманка похожа на зерновые хлопья, содержащие ингибитор свертывания крови (замедлитель). Подходит для использования в подвалах, чердаках. Приманка привлекает грызунов, содержит горькое вещество, чтобы другое животное не могло случайно ее съесть.
Высокочастотные устройства для отпугивания мышей, крыс и куниц работают, испуская неприятные звуковые сигналы в грызуна.
Электронное высокочастотное устройство для отпугивания мышей, крыс и куниц. Передает неприятные звуковые сигналы 12-23 кГц на ухо грызуна. Рабочий радиус 6 м. Площадь 30 м2. Источник питания: две батарейки ААА. Оснащен белым светодиодным фонариком.
Ловушки для ловли нескольких крыс и мышей одновременно. У них есть два входа, через которые грызуны входят, но не выходят. Гигиенический способ поймать крыс и мышей — избавиться от них, не касаясь их, открыв крышку. Подходит для курятников, мест для выгула птиц и других помещений для животных, так как нет необходимости использовать яд и нет риска навредить от домашней птице и другим домашним животным .
Клеевые ловушки — работают так же, как бумажные ленты для мух: маленький кусочек картона, обработанный сильным клеем на который вы помещаете приманку. Когда крыса или мышь заходит на нее, она прилипает. Один из самых эффективных способов поймать мышь как внутри дома так и снаружи. На одну картонку вы можете поймать сразу все семейство. Очень удобно будет утилизировать не трогая и не вытаскивая грызуна как из механической мышеловки.
Гипсовый или цементный порошок — его смешивают с пищей и помещают рядом с норами или проходами мыши. Грызун съест пищу, смесь в желудке затвердеет, и грызун мучительно умирает.
Как не стоит ловить мышь в доме?
В доме не в коем случае вы недолжны применять любой вид отравы для грызунов потому что когда мышь умирает остается у вас в доме и будет издавать неприятный запах в течении длительного времени.
Как правильно разместить мышеловки?
Приманку или ловушку для грызунов лучше всего размещать у стены или за мебелью, расположенной в нескольких сантиметрах от стены. У крыс и мышей плохое зрение, поэтому они используют запах и осязание при движении. Именно из-за плохого зрения эти грызуны гуляют в помещении вдоль стен, которые служат самым безопасным ориентиром.
Читайте: Как работают ультразвуковые отпугиватели крыс и мышей?
Тогда есть большая вероятность, что грызун найдет приманку и будет чувствовать себя более безопасно. Одна из самых распространенных ошибок — ставить отравленную еду или ловушки в середине комнаты. Опасаясь заблудиться, грызун редко появляется посреди комнаты. В большинстве случаев это происходит только тогда, когда мышь или крыса уже отравлены. Также в саду мышеловка будет более успешной, если ловушка, клетка или приманка будут размещены в менее открытом месте, ближе к забору или на выходе нор.
Как защитить сад от грызунов?
Грызуны наносят наибольший ущерб молодым, сочным, но все же слабым растениям и их побегам ранней весной. Однако запасы также активно собирают осенью. Крысы особенно хороши в этом. То, сколько вреда мыши и крысы нанесут саду, зависит от того, какой запас грызун приготовил к зиме, насколько легко он может получить доступ к растениям и насколько суровой будет зима.
Если при подготовке к зиме растения покрывают соломой, сеном или листьями, в середине их также закладывают ветви хвойных деревьев — ели, сосны или можжевельника. Иглы будут колоть и грызун не будет счастлив строить гнездо или копать там норку.
Сажайте растения с неприятным запахом грызунов. Можно также посадить лук Fritillaria imperialis, Mentha piperita, Verbascum и Cynoglossum, Sambucus nigra или Sambucus nigra. Из летних цветов мыши и крысы больше всего не любят бархат (бархатцы). Освободив грядки, старые бархатные надежды можно разбить, похоронить или закопать в почву. Точно так же упоминаются листья и ветви других растений.
Ультразвуковые репелленты для сада и огорода — эффективно работают. В местах, где распространяется звук грызуны как правило не задерживаются. Однако было отмечено, что иногда грызун перемещается в другой угол сада, где ультразвук не слышен и продолжает наносить ущерб.
Природные средства, которые не нравятся носу мышей и крыс, также будут полезны. Кусочки бобровых желез, нарезанный чеснок, посыпать кайенским перцем или сухой черный чай в пакетиках можно раздавить в ямах или пещерах. Аналогичным образом мох грызунов из аромата аммиака и карбида, который при контакте с водой выделяет едкое вещество (ацетилен) и вреден для грызунов.
мыши мышей средство
Мыши
7 наилучших способов как избавиться от мышей в доме, квартире или на даче?
Так уж сложилось в природе, что там, где живет человек — всегда пытается прижиться вместе и мышь. Они проникают в поезда, корабли, самолеты, и способны преодолеть тысячи километров ради того, чтобы поселиться и оккупировать нашу территорию. Человечество пока еще не нашло способ полностью искоренить проблему с грызунами, но зато изобрело множество средств от мышей, позволяющих держать их подальше от дома.
Как понять что в доме мыши?
Конечно, если мышь пробежит прямо под носом, у вас вряд ли останутся сомнения. Но бывает, что хитрое животное никак не попадается на глаза, а подозрения есть. Тогда обратите внимание на эти признаки:
• Экскременты (маленькие затвердевшие черные катышки)
• Специфический запах
• Дыры в мебели, стенах и вокруг водопроводных труб
• Звуки (стуки, визги и шуршания). Особо слышны по ночам
• Дырки в пакетах или картонных упаковках, где хранятся крупы и зерна
Распознав мышь, сразу же приступайте к борьбе, потому как они не только отвратительны, портят мебель, бытовую технику, проводку и т.п., а и переносят возбудители чумы, тифа, болезни Вейля, парши, сальмонеллезы и хантавирусы. И в первую очередь самыми уязвимыми являются дети. Поэтому их лучше куда-нибудь отправить до тех пор, пока вы полностью не избавитесь от мышей.
Обратите внимание! Заразиться инфекцией можно через зараженные продукты, воздушно-капельным путем и контактируя через кожу с их экскрементами. Поэтому мы рекомендуем вести борьбу с мышами в перчатках и респираторе.
2 самых эффективных и жестких способов избавиться от мышей в доме или квартире
Перед тем как бороться с мышами этими способами решите для себя: сможете ли вы убивать грызунов и потом убирать за ними? Это не так просто, как например, прибить комара. Поэтому если это не для вас, тогда вам подойдут 5 средств, отпугивающих грызунов, о которых пойдет речь чуть дальше.
1. Мышеловки — тут уж не поспоришь про эффективность данного изобретения и оно всегда готово выручить, когда в доме завелись мыши.
Расставьте 3-5 мышеловок вдоль стен или в тех местах, где вы заметили грызуна. В качестве приманки лучше всего использовать колбасу, арахис, поджаренное сало, сырой бекон. А вот сыр лучше не брать, так как всего за несколько часов он успешно высыхает и отваливается при комнатной температуре на открытом воздухе. Да и не так уж мыши сходят сума от сыра, как мы привыкли об этом думать.
Совет! Чтобы повысить эффективность мышеловок, не взводите их сразу. Просто пока разложите их с приманкой по местам. Пусть мыши сначала освоятся, и тогда вы можете достигнуть большего результата.
Работайте с мышеловкой в перчатках, дабы ваш запах не смешивался с приманкой, иначе мыши в неё никогда не попадут.
Плюсы: Дешевизна, надежность, не опасно для детей и домашних животных, простота использования
Минусы: Если мышей много, в скором времени они раскроют коварную ловушку и больше не будут в неё попадаться
2. Абсолон гранулы — яд для мышей и крыс. Поскольку мыши могут понимать, от какой приманки умер их сородич, больше к ней они не подойдут. Этот фактор делает многие отравы для мышей неэффективными. Но новое средство от мышей Абсолон гранулы или зерна действуют на грызунов только через 4-12 дней после поедания. Это не дает мышам ни малейшего повода насторожиться и приманку съедает вся популяция.
Ознакомиться подробнее с этими средствами от грызунов и приобрести их вы можете в нашем магазине С. Э.С. в разделе «от мышей».
Плюсы: Малая стоимость, гарантированный результат, простота применения
Минусы: опасно для детей и домашних животных; есть вероятность, что грызун погибнет в труднодоступном месте и, разлагаясь, будет вонять
Совет! Пользоваться этим способом нужно только в отсутствии детей и домашних питомцев. Мы рекомендуем записывать места, в которые вы собираетесь положить готовые приманки, чтобы потом не забыть ликвидировать все опасные точки.
5 средств, заставляющих мышей уйти самим
Эти средства не всегда эффективны на 100%, но их вполне могут использовать те, кто хочет бороться с мышами более гуманными способами. А в комплексе они могут дать неплохие результаты:
1. Мята — не любят мыши этот запах и предпочитают держаться подальше от тех помещений, где он есть.
Разложите сухие листья мяты в любых местах по квартире и не забывайте их время от времени менять. В частном доме или на даче можно развести мятные заросли вокруг всего дома.
2. Аммиак или уксусная эссенция. Мыши шарахаются от резких запахов и тем более от этих. Смочите ватку чем-то одним и положите в тех местах, где часто появляются мыши. К резким и неприятным запахам для мышей также относятся: гвоздичное масло, скипидар, мазь Вишневского.
3. Лавровый лист — хорошее средство прогнать мышей, любящих лазить по кухонным шкафчикам. Можно еще использовать луковую либо чесночную шелуху.
4. Чернокорень — пугать мышей поможет и это растение. Метод не всегда удобен, так как нужно сначала дождаться вызревания его семян, только после чего выдергивать с корнем и раскладывать в местах появления грызунов.
5. Кошка или кот — охотник на мышей никогда не помешает, если вы любите домашних животных. Борьба ведется круглосуточно, и успех напрямую зависит от уровня навыков охотника. Хотя часто одного запаха кота или кошки бывает достаточно, чтобы мыши ушли прочь. Именно поэтому некоторые берут у знакомых, где есть кот, использованный грунт, и разбрасывают его возле дома.
Совет! Воспользуйтесь мышеловкой, которая не убивает мышь, а просто ловит её. Такая ловушка называется живоловкой. Словив мышь, вы можете просто отпустить её подальше от своего дома. Но чтобы вам не пришлось у себя же её заново ловить, отпустите мышь на расстоянии как минимум 1 км от вашего жилища. Лучше в лесной зоне.
Узнать подробнее о мышеловке-живоловке вы можете на нашем сайте здесь.
Как еще можно защитить свой дом, квартиру или дачу от мышей?
В статье «как избавиться от крыс» мы уже упоминали о том, что важно соблюдать чистоту в доме и на открытой территории. Хоть это не гарант того, что грызуны у вас не появятся, но в условиях антисанитарии они заведутся быстрее всего. Поэтому учтите это и старайтесь все продукты хранить в пластиковых, металлических или стеклянных тарах.
Для дополнительной защиты дома заделайте все трещины и щели как внутри дома, так и снаружи. В вентиляционном канале установите мелкую металлическую сетку. В осеннюю пору не оставляйте окна и двери открытыми в ночное время. Держите мусорный бак подальше от своего дома. Никогда не захламляйте помещение, так как мыши любят селиться именно в них.
Совет! Не берите голыми руками мертвую мышь и не прикасайтесь к их испражнениям. Перед их уборкой продезинфицируйте участок хлоркой или спиртом. Убирать нужно только в перчатках!
ТАРАКАНЫ ЧЕШУЙНИЦЫ МУРАВЬИ МОШКИ КЛОПЫ КОРОЕД БЛОХИ МОКРИЦЫ КОМАРЫ
Мыши в доме
Почему у меня в доме мыши?
В конце сезона большинство мышей приходят в ваш дом поближе к теплу. Поскольку у мышей гибкий скелет, они могут пролезть в ваш дом даже через самые мельчайшие щели и трещины. Например, мыши могут проникнуть через вход размером 6 миллиметров или больше. Мыши с большей вероятностью поселятся в доме, где сохраняется много остатков пищи. Поддерживая чистоту в доме и правильно храня мусор, вы уменьшаете вероятность появления мышей в доме.
Домовая мышь
Большинство мышей живут на открытом воздухе, но некоторые мыши предпочитают селиться в домах. Возможно, в вашем доме достаточно тепла и еды, чтобы мыши пережили прохладный сезон. Домовые мыши часто встречаются в России. Это мелкие животные с коричнево-серой шерстью, острой мордой, большими ушами и длинным хвостом. Домовые мыши относительно невелики, их размер тела от 7 до 10 сантиметров. Фекалии домашней мыши можно узнать по маленьким черным зернам, которые они оставляют после себя. Наиболее активны домашние мыши ночью.
Как живут мыши?
Мыши живут небольшими группами и гнездятся там, где они могут спокойно сидеть. Очень подходящее место для мышки – на чердаке или между стенами. Здесь мышь строит гнездо для потомства, состоящее из остатков материала, такого как ветки, картон или другой материал. После того, как гнездо свито, мышь приступает к поиску пищи. Основная еда мышей – орехи, семечки или крупы. Мыши мало пьют, так как они уже поглощают достаточно влаги из пищи, которую потребляют.
Есть ли у вас мыши в доме?
Мышей можно узнать по нескольким признакам.
Вы чувствуете мускусный запах? Этот запах, который выделяют мыши вместе с мочой.
Вы слышите скрежет по ночам? Это может указывать на присутствие мышей.
Вы замечаете следы повреждений на предметах? Мыши грызут все, что встречается на их пути.
Эти сигналы особенно заметны, если у вас серьезное заражение мышами.
Мышиное гнездо, как оно выглядит?
Попав внутрь, мыши прячутся в узких теплых местах, где строят гнезда для своего потомства. Маленькие мыши рождаются после периода беременности около 20-30 дней. Одновременно в выводке появляется около восьми новорожденных. Вы не успеете оглянуться, как в вашем доме уже появится целое мышиное нашествие. Вот так выглядит мышиное гнездо:
Гнездо состоит из остаточных отходов, кусочков проволоки, бумаги, ткани и других предметов домашнего обихода, найденных грызунами.
Мышь придает гнезду круглую форму, которую можно сравнить с маленьким мячом, на дне которого мышь оседает.
Рядом с гнездом обнаруживаются фекалии, семена и остатки пищи..
Где найти мышиное гнездо?
Популярными местами для мышиного гнезда являются, например, кухонные шкафы, простенки и чердаки. Большинство мышей селятся около еды, на кухне или рядом с ней. Мышь – осторожное животное, которое предпочитает держаться как можно ближе к своему гнезду. Если мышь все же решит перемещаться, она будет находится от своей норы в пределах от 3 до 4 метров. Если вы обнаружили мышиное гнездо в своем доме или вокруг него, весьма вероятно, что в вашем доме завелись мыши.
Вредны ли мыши для вашего здоровья?
Мыши – животные, которые, как известно, являются переносчиками болезней. По этой причине домашние мыши крайне вредны для здоровья Они распространяют микробы, переносимые вместе с мочой, слюной и фекалиями. Это загрязняет дом, окружающую среду и продукты питания в доме. Прямой или косвенный контакт с этими микробами вреден для здоровья.
Заболевания, вызванные мышами
Мышь грызет пищу, разносит мочу и фекалии в течение дня. Передача заболевания от мыши к человеку происходит при прикосновении к экскрементам мыши, поедании зараженной пищи или при прямом контакте с инфицированной мышью. Если вы страдаете от мышей, важно для вашего собственного здоровья как можно скорее начать борьбу с грызунами. Вы можете попробовать бороться с мышами самостоятельно, но мы не рекомендуем этого делать ради вашего здоровья. Наиболее распространенные заболевания, переносимые мышами:
Сальмонелла
Хантавирус
Лептоспироз
Сальмонелла
Сальмонелла встречается в кишечнике мышей и проходит с фекалиями. Пища, контактирующая с фекалиями, заражается бактериями сальмонеллы. Употребляя зараженную пищу, мы заражаемся сальмонеллой. Такие симптомы, как диарея, боль в животе и лихорадка, являются результатом легкой инфекции. В случае сильного заражения сальмонелла проникает в кровоток. Дополнительные симптомы в этих случаях не исчезают сами по себе.
Хантавирус
Мыши передают хантавирус с мочой и фекалиями. Когда стул или моча высыхают, частицы вируса перемещаются в воздух. Вдыхание зараженного воздуха вызывает заражение хантавирусом. Заражение хантавирусом вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Инкубационный период вируса составляет шесть недель. На начальной стадии развиваются такие симптомы, как жар, головная боль, тошнота, ломота в мышцах и утомляемость. У этого вируса нет лекарств или вакцины. Госпитализация – единственный метод лечения хантавируса.
Лептоспироз
Лептоспироз – это бактерия, обитающая в почках мышей. Бактерии выводятся с мочой. Бактерии передаются человеку через прямой или косвенный контакт с мочой мышей. После контакта с лептоспирозом вы почувствуете себя плохо в течение двух-тридцати дней. У большинства инфицированных людей развиваются легкие симптомы, такие как лихорадка, боль в мышцах и головная боль. Около десяти процентов инфекций лептоспироза развиваются тяжелые симптомы, включая заболевание легких и поражение печени и почек.
Самостоятельная борьба с мышами
Если вас заметили мышей в своем доме или вокруг него, вы можете попробовать сразиться с мышами самостоятельно. Наиболее распространенными методами являются использование мышиного яда, установка мышеловок, установка ящиков для мышиных приманок или отлов мышей. Если вы не хотите самостоятельно управлять мышью, вы можете здесь связаться с нашими профессиональными агентами по борьбе с вредителями. Вы использовали какой-либо из вышеперечисленных методов, но безуспешно? Тогда проконсультируйтесь с одним из наших профессионалов, мы будем рады вам помочь!
Полевые мыши в частном доме
Полевые мыши – редкие гости квартирных домов, зато их довольно часто можно обнаружить на чердаке или в подвале частного дома. Из-за того, что полевки предпочитают жить и размножаться на открытых биотопах, каменные мегаполисы их не привлекают, чего не скажешь про садово-парковые зоны, луга и кустарниковые заросли. С приближением холодов полевые мыши начинают искать убежище, где можно безопасно перезимовать. Теплые деревянные строения, как нельзя лучше подходят мышам для зимовки. Именно поэтому они регулярно забираются внутрь жилых зданий.
Сожительство с дикими мышами нельзя назвать безопасным. Помимо чисто эстетической проблемы, связанной с порчей имущества и экскрементами млекопитающих, полевки являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний, таких как вирусный клещевой энцефалит, лихорадка Ку, чума, риккетсиоз, туляремия, бешенство. Кроме того, мелкие грызуны славятся, как отъявленные вредители зерновых культур. Если они обнаружат в доме запасы провианта, то быстро уничтожат его.
Как полевки попадают в дом?
Чаще всего полевки проникают в дом через бреши в опорных сооружениях, щели между обшивочными листами и дыры в кровельном перекрытии. Попав в дом, мышь не спешит его покидать. Тепло и запах еды манит их больше, чем перспектива жить на улице. Примечательно, что грызуны могут продолжительное время оставаться незамеченными – для того чтобы попасть внутрь помещения, им необходимо отверстие диаметром всего 5 см. Это объясняется специфическим строением скелета млекопитающих и чрезвычайно маленькими размерами их тельца – до 10 см в длину.
Устроив гнездо в доме, мышь будет покидать здание только в случаях крайней необходимости. Например, в поисках воды. В большинстве случаев грызуны питаются пищевыми отходами, мусорными отбросами и комнатными растениями, поэтому легко найдут чем поживиться в частном доме. Учитывая, что полевки дают потомство до 5 раз в год, затягивать с их истреблением не стоит. В противном случае, мыши быстро заполонят дом, что создаст угрозу здоровью его жильцам.
Как избавиться от полевых мышей, не вызывая дератизаторов?
Избавиться от полевок можно без применения химикатов и токсинов. Чтобы обезопасить дом от полевых мышей, нужно тщательно заделать все возможные ходы и отверстия. Справится с этой задачей поможет стальная стружка. Мелкодисперсные металлические отходы засыпают в трещины и щели, через которые мышь может проникнуть в здание. Натолкнувшись на острые стальные опилки, зверек откажется от затеи прогрызать себе путь дальше.
Грызуны любят сладкое, поэтому народные умельцы используют приманки в виде блюдец со сладкой газировкой, смешанной со столовой содой. Смесь смертельна для мышей, так как карбонизация убивает их. Главный недостаток данного метода заключается в том, что зверек, скорее всего, испустит дух в одном из своих убежищ. Трупный запах поможет найти тельце млекопитающего, но изрядно подпортит нервы жильцам.
Пюре быстрого приготовления вредно для здоровья человека, а для полевок – смертельно. Состав блюда бистро разбухает в желудке мышей, не успевая должным образом перевариться. Как результат, быстрая кончина грызунов. Недостаток такой же, как и в предыдущем варианте. Преимущество данного метода в том, что он не несет серьезной угрозы домашним животным, которые могут случайно полакомиться приманкой.
Шоколадный порошок вперемешку с гипсом – альтернатива токсичным препаратам, предназначенным для истребления популяции мышей. Приманку расставляют в местах, где были замечены зверьки. Вероятнее всего, ночью полевка отведает сладкую приманку, что вызовет у нее непреодолимую жажду. В поисках воды животное покинет дом, однако умрет вскоре после контакта с водой. Вязкая гипсовая масса не переваривается в желудке мелких млекопитающих. Грызун умрет за стенами вашего дома, что избавит вас от неприятного трупного запаха за стеной.
Почему профессиональная дератизация надежней народных методов
Вышеперечисленные методы позволяют нейтрализовать одну или несколько особей. Избавиться от колонии мышей намного сложней. Справиться с данной задачей могут только представители службы дератизации. Вооружившись специальным оборудованием и мощными химическими препаратами, специалисты за пару часов определят основные пути проникновения полевок в дом и места их скопления. Процесс дератизации обычно длится в течение сутки, после чего хозяева не обнаружат неприятных «сожителей».
Как мы работаем
Звоните сейчас по телефону
+7 (495) 178-02-37
или оставляете заявку на нашем сайте
Специалист приедет
сегодня и уничтожит
вредителей за 1,5-2 часа!
Вы можете оставаться
в помещении, а можете
погулять полчаса!
Радуйтесь жизни
без вредителей
и спите спокойно!
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ В ТЕЧЕНИИ 15 МИНУТ
РАБОТАЕМ С 8:00 ДО 24:00
БЕСПЛАТНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ВЫЕЗД
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ, ХОРОШИЕ МАСТЕРА
советов о том, как избавиться от мышей за пять шагов
С помощью этих пяти простых шагов вы можете поймать мышь в первую ночь и навсегда избавиться от мышей.
1. Найдите их образцы
Мыши активны в основном между закатом и рассветом, но вы можете обнаружить свидетельства их активности в любое время. Этот прекрасный вид мышиного фекала часто является вашим первым признаком — каждая мышь сбрасывает до 75 маленьких черных шариков в день!
Они двигаются вдоль стен и избегают открытых пространств, поэтому следуйте туда, где вы видите помет мышей, в обоих направлениях, и вы будете знать, куда они шли.Мыши прогрызают гипсокартон и аналогичные материалы, создавая чисто прорезанные отверстия до 1,5 дюйма в диаметре, но они могут пройти через любое отверстие размером с десять центов, которое они найдут. Ищите дыры и мусор в темных углах кухни и прачечной.
Проверяйте тайники с кормом для домашних животных и птичьим кормом в неожиданных местах — за приборами и мебелью, а также рядом с другими уединенными местами в вашем доме. Мыши строят гнезда из бумаги и другого волокнистого материала в защищенных от постоянного тепла местах, таких как холодильники, духовки и водонагреватели.
2. Выберите лучшие мышеловки
Классические защелкивающиеся ловушки и современные электронные ловушки ловят мышей и следят за тем, чтобы они исчезли навсегда. Ловушки-защелки, такие как Victor® Easy Set® Mouse Trap, , являются наименее дорогими, и они могут быть многоразовыми или одноразовыми, на ваш выбор. С электронной ловушкой для мыши, такой как наша электронная мышь-ловушка Victor® Smart-Kill ™ Wi-Fi, , вам не нужно видеть никаких мышей или постоянно проверять ловушки — световой индикатор показывает, когда одна из них была поймана.Если вы предпочитаете вывести их из дома целыми и невредимыми, вы можете использовать ловушки для живых мышей, такие как Victor® TIN CAT® Mouse Trap , которые позволяют выпускать их вдали от вашего дома. После того, как вредители исчезнут, установите ультразвуковые репелленты Victor® Pestchaser® , которые излучают ультразвуковые волны, которые вы и ваши домашние животные, не являющиеся грызунами, не слышите, но отгоняют мышей. Если у вас возникли проблемы с определением, какая ловушка подойдет вам лучше всего, ознакомьтесь с нашим руководством по ловушкам для получения дополнительной информации.
3.Выбери наживку с умом
Мышей сильно привлекает высококалорийная пища, такая как арахисовое масло, паста из лесных орехов и шоколад. Зимой мыши строят гнезда из таких материалов, как ватные шарики, зубная нить, пряжа и шпагат, поэтому они тоже работают в качестве приманки. Пища, которой мыши кормились в вашем доме, будь то корм для домашних животных, корм для птиц или конфеты, может быть лучшей приманкой для ловушек для мышей. Для получения дополнительной информации о приманке, ознакомьтесь с нашим руководством по приманке для мышей.
4. Ставьте ловушки в лучшие места
Поскольку грызуны в основном передвигаются по стенам, вам нужно установить мышеловки под прямым углом к стенам, так чтобы сторона наживки и спускового крючка была ближе всего к стене.Установите ловушку через каждые 2–3 фута вдоль стен, где вы заметили следы активности мышей. В зависимости от размера заражения этот шаг может включать установку нескольких ловушек. Надевайте защитные перчатки при обращении с мышеловками и наживкой, чтобы мыши не чувствовали вашего запаха. (Если они унюхают ваше присутствие, они могут избежать ловушки.)
Лучше всего устанавливать мышеловки в закрытых помещениях, внутри шкафов и туалетов, а также под или за мебелью и приборами. Около вашей плиты или духовки — излюбленное место обитания мышей, потому что там есть постоянный запас тепла и крошечные кусочки пищи.Если под духовкой есть выдвижной ящик для сковород, установите внутри него мышеловку.
5. Проверка и сброс
Загляните в мышеловки в первое утро после того, как вы их установили, и каждое утро после. Исследования показывают, что вы, вероятно, поймаете больше мышей в первую ночь, когда расставляете ловушки, чем в любую последующую ночь. Не забудьте с самого начала установить много ловушек для мыши, чтобы вы могли захватить как можно больше ловушек быстро.
Мыши размножаются так быстро и обильно, что у вас дома наверняка будет больше одной.Так что не уходите после того, как поймали одну. Продолжайте устанавливать и проверять мышеловки, пока не перестанете ловить мышь в течение недели.
Как избавиться от мышей в моем доме?
Теперь, когда наконец наступила более прохладная осенняя погода, многие мыши ищут защищенное место, чтобы провести зиму, а наши теплые дома представляют собой идеальную среду обитания. Мыши часто представляют собой одну из самых больших проблем с вредителями в помещениях, потому что они едят и загрязняют продукты питания, наносят ущерб домам и переносят некоторые болезни, которые передаются людям.Терпеть присутствие мышей просто не вариант для большинства домовладельцев.
Очень возможно, что у вас дома есть мыши, но вы никогда не увидите их физически. Они наиболее активны в ночное время, когда они передвигаются и кормятся большей частью. Более очевидны результаты их кормодобывания. Следите за пометом (1/8 — 1/4 дюйма длиной, темным и заостренным с обоих концов) и повреждениями пищевых продуктов или материалов, используемых для гнездования (таких как постельное белье или изоляция дома). Хотя эти признаки являются очевидным признаком того, что усилия по контролю оправданы, вам не нужно ждать, пока вы увидите физические доказательства существования мышей, чтобы принять меры, особенно если у вас были проблемы с ними в прошлом.
Советы по управлению мышами в доме
Начать с маршрутов доступа с помощью мыши
Лучший способ начать любое усилие по управлению мышью — не дать им попасть внутрь с самого начала. Это означает заделку всех внешних трещин вокруг дома, уделение особого внимания фундаменту и местам, где трубы и коммуникации входят в дом.Чтобы быть уверенным, заполните все щели размером более дюйма, так как мыши способны протискиваться через невероятно маленькие отверстия.
Обеспечение безопасности продуктов питания
Следующим шагом будет соблюдение санитарных норм. Мыши обладают острым обонянием и их привлекают пролитые или открытые продукты, в том числе птичий корм. Хороший способ не допустить, чтобы они доставляли неудобства, — убедиться, что эти предметы недоступны. Своевременно удаляйте все разливы и храните продукты в закрытых шкафах или плотно закрытых контейнерах.В целях безопасности выбрасывайте любую пищу, зараженную или поврежденную мышами.
Если ничего не помогает, может потребоваться захват
Если мыши все еще остаются проблемой после того, как были предприняты попытки исключить их из дома, пора попробовать отловить их. Доступно множество различных стилей ловушек с разной степенью эффективности. Защелкивающиеся ловушки недороги и очень хорошо работают, если их ставить у стен или в защищенных местах, где часто бывают мыши. Родентициды — еще один вариант, но к ним следует относиться с особой осторожностью.Отлов в ловушку предпочтительнее родентицидов, поскольку он исключает риск случайного отравления детей и домашних животных и позволяет отслеживать мертвых мышей. Отравленные мыши могут умирать вне поля зрения и вызывать неприятный запах или быть съеденными другими животными, вызывая у них тошноту.
Когда дело доходит до утилизации, всегда полезно надевать перчатки при работе с мертвыми мышами или их пометом.
Вы любите узнавать о подобных вещах?
Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер
Как эффективно избавиться от мышей в вашем доме
Последнее изменение: 15 декабря 2020 г.

Вы любезный хозяин, но если есть одна группа, с которой вы не хотите жить вместе, то это мыши.Мыши не только наносят вред вашему дому, но и переносят болезни и могут поставить под угрозу здоровье вашей семьи. К счастью, научиться избавляться от мышей несложно.
Компания Smith’s Pest Management специализируется на том, чтобы помочь людям избавиться от мышей в их стенах, потолках, изоляции и многом другом. Наша команда предлагает различные гуманные и экологически чистые услуги по борьбе с грызунами, и мы кое-что знаем о том, как удалить мышей из вашего пространства.
В этом посте мы поделимся несколькими нашими главными советами и поможем вам найти лучшее решение для удаления грызунов для вашей семьи.Давайте нырнем!
Запросить консультацию

Как выглядят мыши?
Домовая мышь — самое распространенное млекопитающее в мире. Хотя они являются коренными жителями Средней Азии, мыши прибыли в Америку на первых европейских кораблях, прибывших на материк. Сегодня они живут в каждом штате Северной Америки.
Взрослые имеют маленькие, стройные тела, которые весят от 0,5 до 1 унции.Их уши большие и почти безволосые, а хвосты длинные, с редким мехом и покрыты чешуей. Мех светло-коричневый или серый, с белым или желтоватым оттенком. В неволе мыши живут до двух лет, а дикие — от 9 до 18 месяцев.
Мыши легко адаптируются и подвижны. Они могут прыгать на двенадцать дюймов и выше и обладают прекрасным обонянием и осязанием. Несмотря на то, что у них плохое зрение, их периферическое зрение способно обнаруживать движения, что затрудняет их обнаружение.
Что едят мыши?
Мыши едят разнообразную диету. Они предпочитают хлопья, злаки и орехи, но будут есть все, что есть под рукой, в том числе продукты и корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им жевать пластиковую упаковку и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к запечатанным контейнерам.
Что привлекает мышей в мой дом?
В настоящее время эксперты подсчитали, что на каждого человека в США приходится по одному грызуну. Эти выносливые существа обитают практически в каждой стране и на всех типах местности, от лугов до лесов и всего, что между ними.
В то время как мыши хорошо строят дома в дикой природе, они также счастливы проникнуть в теплый дом, если им представится шанс. Вот три основных фактора, которые привлекают мышей внутри:
1. Убежище
По мере того, как погода остывает и с наступлением зимы, мыши пробираются в дома в поисках укрытия и тепла. Благодаря своим маленьким телам они могут проходить через пространства размером до дюйма.
2. Продовольствие
Мышам, чтобы выжить, нужны постоянные источники пищи. Это означает, что они откроют магазин везде, где смогут найти достаточно еды, чтобы прокормить себя.
3. Материалы для гнезд
Мыши вьют гнезда, чтобы родить и вырастить своих детенышей. Они предпочитают мягкие материалы, такие как измельченная бумага и хлопок, но также будут использовать шерсть домашних животных, изоляцию и все остальное, на что они способны.
Как я узнаю, что у меня заражение мышью?
Хотя мыши — крошечные существа, подсказки, которые они оставляют, обычно заметны. Ищите эти верные признаки заражения грызунами:
Жевательные или царапины на полках и вокруг пищевых упаковок.Вы также можете заметить характерные царапины на плинтусах или вокруг отделки пола.
Пищевые крошки или мусор на полках, в кладовой или в необычных местах — например, в середине пола.
Мышиный помет , который выглядит как маленькие продолговатые шарики. Они часто встречаются в коридорах, где используется мышь, под раковинами, в задней части шкафов или в углах комнат. Используйте фонарик, чтобы легче находить помет.
Гнезда из ткани, измельченной бумаги, шерсти домашних животных, веревки или другого мягкого измельченного материала.
Шумы , такие как царапанье или скрип в стенах ночью.
Странное поведение домашних животных , такое как лай, царапание или лапание по приборам или под ними. Это может указывать на то, что ваши питомцы знают о заражении вредителями.
7 способов избавиться от мышей естественным и гуманным путем
Если у вас дома заражены мыши, можно уничтожить животных, не убивая их.
Вот несколько гуманных, но эффективных советов:
1.Убрать все источники пищи
Мышам нужно только небольшое количество пищи каждый день. Чтобы избавиться от них в доме, уберите то, что они любят есть. Храните все зерно, корм для домашних животных и другие сухие продукты в стеклянных или металлических контейнерах, которые обеспечивают безопасность продуктов, поскольку мыши не могут их пережевывать.
Чтобы не привлекать мышей к себе на территорию, закройте все потенциальные источники пищи в защищенные от взлома контейнеры, не оставляйте корм для домашних животных на длительное время и незамедлительно убирайте все разливы и беспорядок.
Плюсы: Доступно, гуманно
Минусы: Трудоемкий, требует постоянного обслуживания, не 100% эффективен
2.Избавьтесь от гнездовых материалов
Убедитесь, что мыши не найдут мягкие материалы для гнезд, храня всю ткань, коврики и одеяла в сверхпрочных пластиковых ящиках для хранения. Имейте в виду, что мыши также грызут картон, бумагу или легкий пластик, чтобы строить гнезда, поэтому разумно как можно скорее избавиться от бытовых отходов.
Кроме того, обратите внимание на внешний вид вашего дома. Удалите листву и ветки деревьев в пределах трех футов от фундамента вашего дома и содержите как внутри, так и снаружи дома в чистоте и без мусора.
Плюсы: Легко защищает текстильные и тканевые изделия
Минусы: Отнимает много времени, неудобно хранить постельное белье и коврики, не избавит от существующих популяций мышей
3. Запечатать точки входа
По мере снижения температуры мыши будут пытаться пробраться внутрь. Заблокируйте их вход, используя герметик или герметик, чтобы заделать крошечные отверстия в фундаменте, сайдинге и дверных проемах. Вставьте стальную вату в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание внутрь, не ограничивая поток воздуха.
Плюсы: Эффективно, экологично, гуманно, безопасно для детей и домашних животных
Минусы: Трудоемко, необходимо регулярно обслуживать и проверять
4. Используйте натуральный репеллент от мышей
Мыши обладают сильным обонянием, и вы можете использовать это в своих интересах, чтобы избавиться от них. Попробуйте эти натуральные варианты репеллентов от мышей:
Эфирные масла. Мыши ненавидят аромат масла мяты перечной, кайенского перца и гвоздики. Купите любое из этих эфирных масел в местном магазине по продаже диетических продуктов, смочите в них ватные шарики и поместите их в любое место, где у вас были проблемы с мышами, например, под бытовой техникой или в задней части шкафов.Зубная паста, отбеливатель и уксус также подойдут.
Яблочный сидр и вода. Сделайте смесь из яблочного уксуса и воды. Поместите его в распылитель и распылите по периметру вашего дома, а также в любых точках доступа в помещении. Повторно применяйте любое естественное отпугивающее средство не реже одного раза в месяц.
Простыни для смягчения ткани. Вставьте эти листы в точки входа, чтобы немедленно остановить движение мыши.
Плюсы: Эффективно, доступно, гуманно, безопасно для детей и домашних животных
Минусы: Требует регулярного повторного нанесения, не избавит от больших существующих популяций мышей
5.Заведи кота
Кошки — одно из самых эффективных средств отпугивания мышей. Если вы можете усыновить кошку, чтобы уменьшить популяцию мышей, сделайте это. Если вы живете в месте, где запрещено размещение кошек, найдите друга, у которого есть один, и поставьте бидоны с использованным наполнителем для кошачьего туалета у входа в дом. Мыши могут покинуть помещение, понюхав кошачью мочу.
Или сходите в магазин и купите чистый аммиак. Аммиак пахнет мочой хищника и отпугивает мышей. Оставьте смоченные нашатырным спиртом ватные шарики в местах, где часто бывают мыши.
Плюсы: Эффективный способ избавиться от мышей
Минусы: Неприменимо к людям, живущим в домах или квартирах, в которых запрещено размещение животных
6. Попробуйте живоловки
Живые ловушки могут избавиться от мышей без яда и без вреда для домашних животных. Эти ловушки ловят мышей в большом ящике, который позволяет им забираться внутрь, но не выходить. Как только вы поймали мышь, не забудьте отпустить ее по крайней мере за милю от вашего дома. В противном случае он может вернуться снова.
Плюсы: Эффективно, гуманно, быстро справляется с существующими популяциями мышей
Минусы: Трудоемкие, необходимо регулярно ставить, ставить наживку, проверять и опорожнять ловушки
7. Используйте звук
Ультразвуковые устройства могут быть эффективны при отпугивании мышей. Кроме того, эти отпугивающие устройства безопасны для детей, домашних и других животных. Найдите их в местном хозяйственном магазине и разместите в любом месте дома, где вы заметили активность мыши.
Плюсы: Эффективный, сдержанный, не требующий обслуживания
Минусы: Требует изменения внешнего вида вашего дома, ультразвуковые устройства необходимо проверять и размещать вручную
3 обычных метода избавления от мышей
Если вы хотите избавиться от мышей традиционным способом, можно использовать следующие методы:
1. Захват
Отлов в ловушку — самый быстрый способ избавиться от мышей.В то время как живые ловушки ловят мышей и позволяют выпускать их, другие ловушки убивают мышей при контакте, быстро уничтожая популяции мышей.
Классические деревянные защелкивающиеся ловушки подходят для легких заражений мышей, в то время как ловушки-приманки и ловушки для многократного отлова идеально подходят для больших популяций мышей. Ловушки можно использовать с арахисовым маслом, беконом или сухофруктами.
Плюсы: Эффективный, быстродействующий
Минусы: Возможно, вам придется установить несколько ловушек, чтобы поймать всего несколько мышей, вам нужно проверить ловушки и избавиться от мертвых мышей, клеевые ловушки негуманны, ловушки с наживкой могут привлечь домашних животных и других животных, мышей напуганы ловушками может распылять мочу, тем самым распространяя токсины и болезни.
2. Наживка
Приманки — это запечатанные пакеты, содержащие ядовитую муку или гранулы, предназначенные для уничтожения мышей. Эти пакеты запечатаны в пластик, бумагу, целлофан или другой материал, который мыши могут легко проглотить. Когда мыши съедают эту приманку, они умирают.
Smith’s Pest Management не использует и не оправдывает использование приманок. Если вы живете в Калифорнии и хотите использовать приманки, убедитесь, что вы понимаете законы Калифорнии, касающиеся использования родентицидов.
Плюсы: Эффективный, быстродействующий
Минусы: Опасно, дорого, бесчеловечно, требует применения только лицензированным профессионалом, может нанести вред детям, домашним животным и другим диким животным, вы должны обыскать дом, чтобы найти мертвых мышей, которые употребили яд, мыши могут распространяться или плеваться из яда в разных частях дома.
3. Репелленты
Несмотря на то, что для отпугивания мышей доступен ряд натуральных репеллентов, Smith’s Pest Management также использует профессиональные репелленты для серьезных заражений. Мы размещаем эти репелленты стратегически, чтобы избавиться от грызунов и помочь вам вернуть свою собственность.
Плюсы: Эффективно, гуманно, экологично
Минусы: Требует повторного нанесения, требует много времени
Как истребители избавляются от мышей?
Когда дело доходит до борьбы с грызунами, наша команда использует различные тактики в зависимости от ситуации.
Вот три шага, которые предпринимает компания Smith’s Pest Management:
1. Первичная консультация
Каждый проект, который мы начинаем, начинается с телефонной консультации и осмотра на месте. На этом этапе наша команда определит точки доступа, которые мыши используют для проникновения в ваш дом, найдет признаки мышей, такие как помет и повреждения, и оценит серьезность заражения.
2. План действий
Собрав эту информацию, мы составим план управления, используя набор практических, естественных, гуманных и целостных методов.
3. Борьба с грызунами
Наконец, мы используем выбранный нами метод борьбы с грызунами, чтобы вы могли вернуть жизнь к нормальной жизни. Мы в значительной степени полагаемся на ловушки, которые содержат и удаляют мышей без риска для дикой природы, домашних животных и детей.
Наш профессионально обученный персонал имеет многолетний опыт работы в области борьбы с вредителями и специально оборудован, чтобы помочь вам решить проблемы борьбы с вредителями с помощью гуманных методов, не требующих уничтожения.
Как мне не пускать мышей в дом?
Унция профилактики стоит фунта лечения.Вместо того, чтобы справляться с заражением мышей, когда оно у вас есть, следуйте этим советам, чтобы в первую очередь не пускать мышей в ваш дом:
1. Используйте барьер, защищающий от мыши
Когда вы обнаружите в доме точки доступа для мыши, закройте их стальной ватой, металлической пленкой или другим материалом, который мыши не смогут проглотить. Также хорошо подойдет сочетание герметика и стальной ваты.
2. Не забывайте про герметизацию
Изношенный уплотнитель — это приглашение мышам войти в ваш дом.Помня об этом, замените неплотную уплотнительную ленту вокруг окон, дверей и фундамента подвала.
3. Добавить экраны
Установите прочные проволочные экраны над вентиляционными отверстиями, отверстиями в дымоходах и любыми другими щелями. Подумайте также об установке дверных проемов на все входные двери и ремонте поврежденных экранов.
4. Установите осушитель воздуха
Сделайте свой дом менее привлекательным местом обитания для мышей, сохраняя чердаки, подвалы и подвалы сухими и хорошо проветриваемыми, разместив в этих местах осушитель.
5. Держите входные двери закрытыми
Всегда держите наружные двери плотно закрытыми или установите сетчатые двери, чтобы не допустить проникновения вредителей.
6. Помните о том, что вы приносите
Перед тем, как принести праздничные украшения или прошлогоднюю лыжную одежду, внимательно осмотрите все предметы, чтобы убедиться, что в них не живут мыши.
7. Держите ландшафт в чистоте
Храните дрова на расстоянии не менее 20 футов от дома и держите кусты, деревья и другие ландшафтные объекты подстриженными от фундамента и сайдинга.
Мыши захватывают ваш дом в районе залива Сан-Франциско? Мы здесь, чтобы помочь!
Мало что может расстраивать так, как нашествие мышей. К счастью, команда Smith’s Pest Management может помочь вам выявить проблемы с мышью и справиться с ними, раз и навсегда освободив ваше пространство.
Наша команда помогает жилой и коммерческой недвижимости в Северной Калифорнии избавиться от мышей и защитить свое пространство. Мы также работаем с коммерческими предприятиями, чтобы уничтожить мышей экологически безопасным способом.Готовы узнать больше? Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Автор биографии: Зак Смит
Landscape Pro превратился в Gopher Pro: владелец Зак Смит, выпускник программы садоводства Калифорнийского Поли, проработал девять лет в качестве ландшафтного профессионала, занимаясь сусликами, кротами и сусликами, и был быстро принят на работу другими местными садоводами. Перенесемся в последние 10 с лишним лет, когда Зак и его команда вылавливают и удаляют роющих насекомых на жилых, муниципальных и коммерческих объектах в районе залива Сан-Франциско, от Марина до Монтерея.
Как избавиться от мышей в вашем доме в центре или на юге MD
Мыши в вашем доме часто остаются незамеченными. Как вы думаете, откуда вообще взялось выражение «тихий, как мышь»?
Они маленькие и хитрые и могут протискиваться через отверстия размером с десять центов, чтобы найти небольшие кусочки еды и всевозможные материалы для своих гнезд.
Но, как и в случае с любой загадкой, всегда есть подсказки, которые позволят вам узнать, что мыши играют там, где им не следует: в вашем доме.
Хотите защитить свой дом в Центральном и Южном MD от проблем с мышью? Мы понимаем. Хитрость заключается в том, чтобы понять поведение мышей, почему их привлекает ваш дом и что вы можете сделать, чтобы убрать их и не подпускать.
В доме мышь
Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что вы ищете, когда пытаетесь выяснить, есть ли в вашем доме мыши.
Мыши обычно светло-коричневые или серые с беловатым животом, размером от 2.От 5 до 4 дюймов в длину. И эти хвосты вырастают до такой же длины или даже длиннее, чем их тела. У мышей большие и круглые уши.
Давайте посмотрим, что привлекает этих тварей в ваш дом.
Что делает ваш дом привлекательным для мышей
Мыши всегда ищут пищу и воду, убежище и защиту.
Осенью и зимой они ищут тепла и укрываются от внешних факторов. Весной они ищут места для гнездования и выращивания своих семей.Ваш дом, гараж или сарай может удовлетворить все их потребности.
И они растут. Обычно не бывает одной мыши. Самка мыши может иметь от пяти до 12 детенышей в одном помете. И она может иметь от пяти до десяти пометов в год. Посчитайте: это много мышей. Ваши подозрения превратились в проблему с мышью.
Признаки того, что в вашем доме есть мыши
Мыши передвигаются по стенам, избегая открытых пространств. Они наиболее активны между закатом и рассветом, но вы можете заметить признаки их прихода и ухода в любое время.
Что касается мышей, есть один большой признак того, что они присутствуют в вашем доме, гараже или сарае: какашки. Да, каждая мышь может сбросить до 75 таких маленьких черных гранул в день. И не то чтобы они убирали за собой.
Еще один признак — дыры и мусор от прогрызенных дыр в темных углах кухонь или кладовых.
Если вы обнаружите небольшие тайники с кормом для домашних животных или птичьим кормом за приборами или случайными материалами, такими как бумага, ватные шарики или шпагат, в случайных, скрытых местах, вероятно, эти незаметные беспокойства вызывают мыши, когда они грызут пищу или пытаются построить гнезда.
Мыши в вашем доме — большая проблема?
Конечно, мыши могут быть тихими, крошечными домашними захватчиками, но они также могут издавать немало шума, когда суетятся по вашему дому или в ваших стенах. Таким образом, раздражающий шум — это первое, что мыши приносят в ваш дом.
Затем добавьте помет, материалы для гнезд, пищевые крошки и мочу, которые они оставляют разбросанными. В отличие от этих мышей из сказок, мыши в вашем доме обычно не помогают убирать за собой. И эти вещи также загрязняют ваши столешницы и кладовые.Помните, вы готовите еду и едите там. Не лучшее сочетание.
Мыши также постоянно грызуны, подпиливая свои непрерывно растущие зубы. Поэтому они грызут вашу древесину и стены и могут даже грызть электрические провода, что приводит к затратам на ремонт.
Если фекалий, дырок и беспорядка недостаточно, значит, мышей также связывают с некоторыми болезнями. Кроме того, они также могут занести в ваш дом других вредителей, таких как блохи и клещи, подвергая вашу семью целому ряду дополнительных болезней и инвазий.
Как уберечь дом от мышей
Теперь, когда вы знаете, что ищете, давайте поговорим о том, как не пускать мышей в дом. Чтобы сделать ваш дом менее привлекательным для мышей, вы можете предпринять некоторые меры.
Потому что, честно говоря, мыши — это не то, что исчезает само по себе. Как только они почувствуют себя комфортно и получат доступ к источнику еды — и мы говорим здесь о крошках, а не об очень большой пицце — они и их быстро размножающаяся семья остаются там, чтобы остаться.А вы думали, что большая семья ваших родственников плохая…
Когда дело доходит до избавления от заражений, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы предотвратить появление мышей, а также некоторые способы борьбы с ними своими руками. Также может помочь поиск подходящего истребителя мышей. Наличие знающего партнера, который подтвердит ваши подозрения и поможет решить проблему, может увеличить ваши шансы на окончательное устранение проблемы с мышью Central или Southern MD.
Что можно сделать, чтобы предотвратить проблемы с мышью
Есть несколько простых способов отпугнуть мышей от вашего дома.
Ремонт или заделка отверстий и трещин, которые обеспечивают мышам легкий доступ к вашему дому или гаражу, — это шаг номер один. Во время проверки вашего дома на предмет заражения мышей специалисты Natural Green Systems по газонам и борьбе с вредителями ищут возможные точки проникновения внутри и снаружи. Если мы обнаружим отверстия диаметром до нескольких дюймов, мы закроем их герметиком и медной сеткой. Мыши не любят жевать медную сетку, поэтому это отличный инструмент, чтобы они не вернулись через свои обычные точки входа.
Далее, поскольку мышей привлекают злаки и зерно и даже корм для домашних животных и корм для птиц, обеспечение хранения этих продуктов в жестких пластиковых, металлических или стеклянных контейнерах с герметичными крышками может помешать мышам изначально искать пищу или возвращаться туда, где они нашли источник пищи. .
Поскольку мыши ищут кусочки, крошки и остатки пищи, оставшиеся после приготовления пищи, также целесообразно регулярно мыть пол и столешницы, чтобы избавиться от этих соблазнов.
Если вы найдете гнезда, удалите их и немедленно уберите за ними.Это то, что мы делаем и во время обращения в службу поддержки. Это еще один важный шаг в процессе избавления от проблем с мышью.
Привлечение истребителя мышей
Хотя вы можете попробовать некоторые типичные самостоятельные методы управления мышью в местном хозяйственном магазине, эта работа не для слабонервных.
Как мы уже упоминали выше, вы должны убирать гнезда и убирать беспорядки от мышей, поскольку они не делают это за вас. Затем вы должны заполнить трещины и щели, через которые они проходят.
Следующим шагом будет установка приманок для грызунов или ловушек, чтобы исключить активность мышей. Сейчас не время брезгливо убивать мышей. Помните, они приносят в ваш дом грязь и болезни.
Защелкивающиеся ловушки
можно разместить в закрытых помещениях, углах гаража и за приборами — везде, где вы заметили активность. Вы хотите разместить ловушки под прямым углом к стенам с приманкой ближе к стене. В помещении это может быть сложно, если у вас есть другие домашние животные, и вы не размещаете их должным образом.По сути, когда мышь запускает пружинный механизм ловушки, металлический стержень щелкает, убивая ее.
Ловушки для клея могут быть размещены в тех же местах, что и ловушки с защелками. Мышей, попавших в ловушки, обездвиживают клеем. Мыши не могут двигаться и в конце концов умирают.
Вы также можете использовать станции для наживки, но они также должны быть правильно размещены, чтобы быть эффективными. Обычно их не рекомендуют делать своими руками, потому что при неправильном использовании они могут быть опасны для домашних животных. Истребители мышей, такие как Natural Green, используют приманки, защищенные от домашних животных и несанкционированного доступа, поэтому их безопаснее использовать в вашем доме.Они также точно размещают их и проверяют, потому что приманку нужно регулярно менять, чтобы убедиться, что они работают.
В зависимости от типа заражения и ваших предпочтений вы можете использовать одну или несколько этих различных стратегий для удаления мышей из вашего дома.
Изучив все стратегии, методы и знания, необходимые для решения проблемы с мышью, вы поймете, почему самостоятельное управление мышью может быть немного непредсказуемым.
Полностью избавьтесь от проблем с мышью с помощью Natural Green
Устали от мышей, которые вгрызают ваши стены, крадут вашу еду и оставляют после себя огромный беспорядок.Это та домашняя вечеринка, которая никогда не закончится без боя.
Мы знаем, насколько неприятными могут быть мыши в вашем доме. Это последнее, что вы хотите добавить в свой список дел.
Natural Green рекомендует осмотр, а затем, если будут обнаружены проблемы с мышью, мы будем решать проблему с ежемесячным посещением в течение трех месяцев, а затем ежеквартально, чтобы убедиться, что проблема исчезла… и не исчезнет.
Кроме того, мы также можем предложить другие услуги по борьбе с вредителями — единое решение, которое избавит вас от всех ваших опасений по поводу вредителей.
Готовы остановить мышиное безумие в своем доме в Центральном и Южном Мэриленде? Запросите бесплатное предложение сегодня. Мы вместе рассмотрим наши варианты, чтобы вы могли сделать лучший выбор за вас. Тогда вы можете расслабиться и наслаждаться своим домом — без беспорядка и грызунов!
Источник изображения: поедание мышей
Рекомендации по борьбе с домашними мышами
Домовые мыши — часть дикой природы Великобритании, но когда они поселяются у вас, они могут стать поводом для беспокойства.
Активные круглый год мыши — один из самых распространенных видов вредителей в Великобритании.
Домовые мыши — мелкие млекопитающие отряда Rodentia.
Вы можете узнать больше о мышах, их биологии и поведении, а также о том, как управлять ими, в нашем полномасштабном руководстве от А до Я.
В этом руководстве
Опасности: почему мы контролируем домашних мышей
Хотя некоторые люди часто считают домашних мышей милыми, они вредят общественному здоровью и могут причинить серьезный вред.
Известно, что мыши передают людям опасные болезни, такие как сальмонелла и листерия, через мочу, помет и постельные принадлежности.
У мышей есть потребность пометить свою территорию своей мочой и из-за их спорадических привычек в еде строить гнезда рядом с источниками пищи. Это подвергает риску пищевого отравления любого зараженного.
Когда они суетятся, они уносят с собой грязь и бактерии, перенося их на ваши столешницы, шкафы, кладовую и в любое другое место, где они путешествуют.
Эти неудобства при грызении могут также причинить серьезный материальный ущерб из-за их навязчивой потребности грызть зубы, чтобы поддерживать постоянную длину зубов.
Электрические кабели, водопроводные и газовые трубы, упаковка и изделия из дерева могут быть серьезно повреждены мышами — им приписывают множество случаев электрических пожаров и наводнений.
Внешний вид
Домовые мыши
У домовой мыши типичный мышиной профиль: маленькие ступни с большими глазами и тонкими волосами, а также заостренная морда с тонкими усами.
Длина их тела колеблется в пределах 60-90 мм, а хвост обычно равен длине его тела, добавляя еще 90 мм.
Они весят менее 25 г, их шерсть равномерно светло-коричнево-серая, вплоть до хвоста с редкими волосками.
И держите эти колышки под рукой — они имеют действительно характерный, сильный запах, так что вы будете знать, если у вас большое количество этих нежелательных гостей.
Мыши полевые
Для сравнения, у полевой мыши песочно-коричневый мех с более светлой нижней стороной.
Поскольку он в основном живет на открытом воздухе, у него глаза и уши больше, чем у домашней мыши. Это приспособление, позволяющее избежать хищничества.
Полевые мыши также имеют длинные хвосты, что делает их довольно проворными альпинистами.
Молодые особи в целом более серые, с большими ушами, задними лапами и хвостом, чем у домашних мышей.
Как предотвратить появление домашних мышей
Профилактика лучше лечения, поэтому давайте посмотрим, как мы можем этого добиться.
Мыши нуждаются в зазоре только 5 мм, чтобы войти (примерно диаметр ластика на конце карандаша).
Вам нужно будет найти все потенциальные точки входа и заделать их проволочной ватой, залитой быстросхватывающимся цементом.
В первую очередь вам следует сосредоточиться на промежутках низкого уровня, так как это наиболее вероятные области для проникновения мышей. Затем вы можете рассмотреть любые более высокие вентиляционные отверстия или зазоры.
Осмотрите трубы и окна и дважды проверьте подвал.
В первую очередь вам следует сосредоточиться на промежутках низкого уровня, так как это наиболее вероятные области для проникновения мышей.
Защита всех средств проникновения, насколько это возможно, поможет предотвратить заражение.
Другие шаги, которые вам следует предпринять:
Удалите потенциальные места гнездования, поддерживая чистоту и порядок в садах, сокращая заросшие участки и расчищая любые груды древесины / мусора
Закройте все бытовые отходы там, где к ним могут добраться мыши, закройте крышками мусорных баков и накройте компостные кучи
Храните продукты в герметичных контейнерах и сразу же убирайте остатки пищи
Установите дверные щетки или планку дверной щетки на наружные двери, если зазор превышает 4 мм.
Хорошая гигиена не устранит проблему с мышами, но плохая практика их привлечет.
Избавляемся от домашних мышей
Управление мышью своими руками
Важно быстро избавиться от мышей, поскольку мыши легко приспосабливаются, очень мобильны и быстро размножаются — такая комбинация может сделать управление мышью сложной задачей для неподготовленного человека.
При любом заражении мышей мы всегда рекомендуем обращаться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями через BPCA.
Они обучены управлению мышами и будут иметь доступ к ряду профессиональных родентицидов, которые недоступны для широкой публики.
Если вы решили провести работы самостоятельно, то вы можете купить яды и ловушки любительского использования в хозяйственном магазине или садовом центре. Очень важно полностью прочитать этикетку перед использованием.
Однако из-за их привычек традиционные методы наживки и отлова часто не работают, и может потребоваться комбинация родентицидов.
В индустрии борьбы с вредителями общеизвестно, что почти все популяции домашних мышей в Лондоне (и, возможно, в других городах) устойчивы к традиционным родентицидам.
Товары для любительского использования ограничены, и вы, скорее всего, не сможете купить необходимый яд.
Альтернативой использованию ядов являются ловушки-отколы.
Вы можете поймать мышей, если их наживить с ореховым шоколадом, изюмом или другой привлекательной пищей и поставить рядом с признаками активности мышей.
Размещайте ловушки близко к стенам и под прямым углом к ним, чтобы педаль могла активироваться с любого направления.
При размещении яда или ловушек убедитесь, что они находятся в безопасном и надежном месте, недоступном для детей и домашних животных.
ВНИМАНИЕ: При использовании родентицидов всегда следуйте инструкциям на этикетке и, что важно, ищите и утилизируйте мертвых грызунов безопасным способом.
Если оставить их на открытом воздухе, это может привести к первичному и вторичному отравлению нецелевых животных, например птиц, собирающих падаль на туше.
Кроме того, при размещении яда или ловушек необходимо учитывать, что они находятся в безопасном и надежном месте, недоступном для нецелевых животных, детей и домашних животных.
Хотя не рекомендуется бороться с этими вредителями самостоятельно, если вы решите попробовать, вы должны принять все необходимые меры предосторожности, чтобы не нанести побочный ущерб или не получить травму.
Профессиональная борьба с вредителями
При любом заражении домашней мышью мы всегда рекомендуем обращаться в профессиональную компанию по борьбе с вредителями.
Они обучены управлению мышами и будут иметь доступ к ряду профессиональных родентицидов, которые недоступны для широкой публики.
Зная, сколько, где и когда развертывать продукты, профессионалы могут эффективно контролировать ситуацию.
Профессиональные диспетчеры-вредители применяют комплексный подход к борьбе с вредителями (IPM) для борьбы с вашим заражением.
Специалист по борьбе с вредителями будет иметь доступ к оборудованию для мониторинга, которое они будут использовать для подтверждения точек входа в вашу собственность, размера заражения и отслеживания мыши до ее убежища (гнезда).
Затем они могут порекомендовать стратегию проверки и выбрать лучший курс действий с точки зрения контроля; это могут быть ловушки, родентициды или их комбинация.
Поиск средства борьбы с вредителями для избавления от домашних мышей
Компания-член BPCA сможет лечить инвазии быстро и безопасно.
Они могут помочь свести к минимуму активность вредителей с помощью ряда методов и обладают техническими знаниями и опытом для эффективного применения продуктов, сводя к минимуму риск для окружающей среды и нецелевых видов.
У всех членов BPCA работают квалифицированные специалисты, которые часто обновляют свои знания.
Мы проверяем всех наших членов на соответствие британскому и европейскому стандарту борьбы с вредителями, BS EN 16636.
Вы можете найти местного члена BPCA, используя наш инструмент «Найдите средство борьбы с вредителями».
Источник: А-Я
самых распространенных мест для нахождения мышей в вашем доме
Если у вас дома есть мыши, скорее всего, вы видите их в таких местах, как кухня или кладовая.И если вы видите их на этих открытых местах, велика вероятность, что их больше, а может быть, и больше, в скрытых местах в вашем доме. Здесь мы исследуем темную сторону наличия этих грызунов в вашем доме, места, где они прячутся, следы, которые они оставляют, и то, как вы можете избежать их или избавиться от них.
Повреждения и опасности мышей в доме
Мыши в доме представляют ряд угроз для здоровья, а также для структуры вашего дома и имущества. Это грязные существа, они не приходят одни, они постоянно жуют, а если и этого мало, то крадут вещи, пока вы спите.
Мыши распространяют болезни : Мыши часто собирают и переносят бактерии из куч, мусорных баков, канализации и т. Д. Оттуда они повторно входят и отслеживают эту грязь на поверхностях для приготовления пищи, столовом серебре и кладовых. Известно, что они распространяют несколько болезней: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, лимфоцитарный хориоменингит, лихорадка укусов крыс, сальмонеллез и туляремия.
Мыши являются переносчиками паразитов : Как и другие грызуны и дикие животные, мыши часто заражены паразитами, такими как клещи, клещи или блохи.Блохи мучают домашних животных и людей, клещи могут оставлять зудящие красные пятна, а клещи могут распространять болезни, такие как болезнь Лайма.
Мыши наносят ущерб домам и имуществу : поскольку грызуны никогда не перестают жевать, и поскольку мыши являются грызунами, это означает, что если в вашем доме есть мыши, все будет пожевать. Мыши грызут все, от ценных подарков на память до электрических проводов внутри пустот в стенах — не стоит рисковать, поскольку это, как известно, вызывает возгорание в доме.
Мыши совершают набег на вашу кладовую : Поскольку мыши ведут ночной образ жизни, они бодрствуют в ночное время, когда они могут красться по вашей кухне и кладовой, крадя еду. Они также любят воровать предметы и материалы для строительства гнезд. И пока они воруют у вас, они также откладывают всю эту грязь и бактерии, которые они подобрали.
Общие места, где тусуются мыши
Мыши обычно тусуются в темных, тихих и обычно нетронутых местах.
Чердаки : Мыши обычно тусуются на чердаках. Именно здесь они часто устраивают гнезда внутри утеплителей. Отсюда они пробираются сквозь пустоты в стенах на кухню и кладовую, где находят еду.
Пустоты в стенах : Поскольку мыши активны ночью, вы, скорее всего, услышите, как они двигаются, царапают и жуют в стенах вашей спальни перед сном (когда они просыпаются). Но иногда они вьют гнезда. внутри стены пустоты рядом с кладовыми.Если они это сделают, вы можете вообще не услышать их движения, если только ваша спальня не разделяет стену с кладовой.
За кухонными шкафами : Это идеальное место для мышей, чтобы открыть магазин, поскольку отсюда у них есть легкий доступ к шкафам и ящикам.
Внутри неиспользуемых или редко используемых ящиков : Если на вашей кухне или в других местах есть ящики, которые никогда или очень редко бывают потревожены, мыши, скорее всего, устроят себе гнезда в задней части этих ящиков.
Внутри ящиков в складских помещениях : Если у вас хранились ящики и заражены мыши, вы должны быть осторожны при открытии этих ящиков, вы можете найти одну или две мыши или целую семью, которая въехала.
Любое укромное место : Мыши любят строить гнезда в труднодоступных местах, например, в редко используемых комнатах. В этих местах они могут строить гнезда внутри старой мебели или других предметов, в которые они могут втиснуться.
Признаки заражения мышей
Крошечные темные пометы в ящиках кухни или в других местах.
Необъяснимые дыры в ткани, одежде, утеплителе и т. Д.
Прорванные дыры в кухонных шкафах, плинтусах, ящиках и т. Д.
Отверстия в пищевой упаковке.
Царапающие, грызущие или скребущие звуки в пустотах стен.
Крошечные следы на рассыпанной муке или другом материале.
Советы по профилактике и способы борьбы с заражением мышей
Хотя есть несколько способов предотвратить проникновение мышей в ваш дом, после того, как они прижились, вытащить их всех — совсем другое дело.Чтобы не допустить мышей, вы можете очистить свой двор, заделать дыры в фундаменте и стенах, содержать дом в чистоте от источников пищи и устранить любые утечки, которые обеспечивают мышей источником воды. Но если вы видите признаки мышей или самих мышей, пора подумать о профессиональной помощи. Самостоятельные методы удаления мышей могут иметь некоторый успех, но мыши будут возвращаться раз за разом, если не будут рассмотрены все аспекты борьбы с вредителями. Если вы готовы отказаться от мыши и не использовать мышь, обратитесь к профессионалам в Montgomery Exterminating, чтобы узнать больше о наших услугах по борьбе с вредителями в жилых помещениях.
Что делать, если в вашем доме есть мыши
Прохладная погода уже не за горами, и когда температура на улице падает, многие вредители ищут себе теплое место, чтобы переехать. Ваш дом весьма привлекателен для мышей и других грызуны, которые не переносят холода на улице. Если вы обнаружите признаки мышей или крыс в своем доме, вам нужно принять меры быстро, потому что эти вредители могут переносить болезни или причинять дорогостоящий ущерб вашему дому и имуществу. Если вам нужно управление мышью или крысами, позвоните команде Senske за помощью или прочтите, что вам нужно знать о заражении грызунами.
В чем разница между мышами и крысами?
И крысы, и мыши могут создавать проблемы для вашего дома, и их трудно предотвратить, но эти два грызуна не совсем одно и то же. Мыши — это маленькие грызуны размером с воробья с длинными тонкими хвостами. Есть много разных видов мышей, которые могут заразить ваш дом, но все они похожи друг на друга.
Крысы намного крупнее, с телом около 10 дюймов в длину, с более длинными и толстыми хвостами. Иногда крысы охотятся, убивают и едят мышей.
Независимо от того, имеете ли вы дело с мышами или крысами, оба грызуна могут переносить болезни и паразитов, и они будут жевать ваш дом и вещи. Вам нужно избавиться от них, как только вы заметите их признаки в своем доме.
Признаки заражения грызунами в вашем доме
Мышей можно найти в любом доме, каким бы чистым он ни был. Если в доме есть небольшой выход на улицу, что есть почти у всех, мыши будут протискиваться внутрь. Поскольку они быстро размножаются, всего пара мышей может превратиться в заражение всего за несколько недель.Чтобы защитить свой дом, вам нужно внимательно следить за признаками мышей, чтобы вы могли быстро принять меры.
Итак, как узнать, есть ли у вас дома мыши? К сожалению, эти животные отлично прячутся от людей, поэтому вы можете никогда их не увидеть. Кроме того, они более активны ночью, когда большинство людей спят. Вот некоторые из признаков, на которые следует обратить внимание:
Помет, который выглядит как маленькие черные зерна риса и часто находится рядом с едой
Контейнеры или коробки для хранения жевательной пищи
Следы, оставленные в пыли
Гнезда, найденные в стенах или стенах voids
Звуки чего-то бегающего в стене
Запах мертвых мышей, мочи или фекальных отложений
Если вы заметили эти проблемы, вам необходимо немедленно позвонить в Senske, чтобы помочь избавиться от грызунов.
Как избавиться от крыс и мышей
Лучший способ избавиться от грызунов — обратиться за помощью к профессиональной компании по борьбе с вредителями, но вы можете кое-что сделать, чтобы уменьшить популяцию мышей в вашем доме. Вот несколько лучших способов борьбы с мышами в вашем доме.
Найдите и устраните точки входа
Все, что нужно, — это крошечная дырочка, чтобы животное могло войти в ваш дом. Чтобы убедиться, что вы найдете и исправите все точки входа, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для помощи.При заделке найденных отверстий используйте металлический беспорядок с отверстиями не более четверти дюйма, чтобы закрыть точку входа.
Набор ловушек для мышей
Мышеловки помогают ловить мышей и убирать их из дома. Наживите ловушки чем-то, что мыши захотят съесть, например, арахисовым маслом, а затем разместите их в стратегически важных местах в тех местах, где, как вы подозреваете, у вас могут возникнуть проблемы. Вы можете использовать живоловки, а затем выпускать мышей подальше от вашего дома, если вы предпочитаете не трогать мертвых мышей.
Remove Food Sources
Мыши будут есть все, в том числе корм для домашних животных, к которому у них есть доступ.

14Июл
Можно ли дома искусственные цветы: Можно ли дома держать искусственные цветы: приметы и мнения дизайнеров
14 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Можно ли ставить искусственные цветы в квартире
Искусственные цветы пользуются большой популярностью в офисах, магазинах, различных салонах, так как они сохраняют первозданный вид и не нуждаются в уходе.
Примет относительно дома и вещей в нем существует множество. Люди интересуются благоприятным расположением зеркал, мебели, поверьями об иконах, продуктах питания. Также одним из насущных вопросов является следующий: «Можно ли дома держать искусственные цветы?».
В чём сила поверья?
Живые цветы излучают тепло, дарят вдохновение, помогают людям, а искусственные представляют собой лишь видимость. Пустые внутри, они поглощают всё живое извне, как подпитку.
Когда человек восхищён красотой живого растения, оно отвечает ему своим теплом, реагирует раскрытием лепестков и пышным ростом. Изготовленный же цветок своим совершенством будет всякий раз привлекать взор и вызывать прилив положительных эмоций, но ничего не отдаст взамен. Наладить взаимообмен в этом случае подобно воскрешению мёртвого.
Всякая имитация на энергетическом уровне подчёркивает несоответствие желаемому. Ограниченность в деньгах заставляет людей приобретать подделки, что касается любых дорогих вещей: ювелирных изделий, драгоценных камней, модных товарных брендов, изготовленных под натуральные. Но фальшивое благосостояние – неудовлетворительно, это нищета. И вот в чём его отрицательный энергетический смысл: оно запускает привлечение всего ненастоящего в жизнь.
Чему следовать?
Существуют смежные формы декора жилища, которые не являются однозначно цветами. Например, тканевые картины с рельефными элементами, как модное дизайнерское веяние. И предпочитая подобную отделку, нужно самостоятельно решать, можно ли дома держать искусственные цветы такой разновидности. Либо же необходимо компенсировать негативный фактор живыми растениями.
Можно ли дома держать искусственные цветы по фэн-шуй? Древнее китайское учение акцентирует внимание на окраске, а не на жизни цветка. Красный или оранжевый предмет должен присутствовать для активации ци. По мнению же восточных мудрецов, искусственный цветок – символ одиночества.
На святках храм украшают неживым декором. Возникает вопрос, почему нельзя дома ставить искусственные цветы, если подобное приемлемо в церкви? Ответ прост: образ неживых украшений ассоциируется с ритуальными церемониями, поэтому украшать ими домашнее пространство считается неблагоприятным.
Что происходит в благополучном жилище?
В семье, где излучается радость, присутствует любовь, искусственные цветы для домашнего интерьера забирают на себя положительную энергетику, становятся потребителями доброго проявления проживающих, не оставляя ничего взамен.
Если вначале они использовались в нехорошем доме, а потом попали к другому владельцу, то способны отдавать негатив и отравлять домашнюю атмосферу. Таким образом появляется источник «нечистой силы».
Согласно приметам и суевериям, искусственные цветы в доме приносят наибольший вред в спальне. Паре, отдыхающей в такой комнате, они предвещают расставание. Для одинокого же человека они усиливают чувство пустоты и разочарования, а его личные отношения не состоятся.
«Плохие» дома
Насколько хорошо или плохо – искусственные цветы в доме, где часты скандалы и ссоры? На самом деле, для неблагополучного жилища с мрачной атмосферой впитывающие и очищающие «воронки» очень даже кстати.
Только не следует их оставлять надолго, чтобы поглощённая энергетика не начала возвращаться обратно. Наступает момент, когда больше негатива украшения впитать не в состоянии. Спустя месяц их нужно удалить из дома. Но если с «красотой» не хочется расставаться, следует применить энергетическое очищение предметов, чтобы можно было оставить их при себе.
Опасные украшения
Виды популярных искусственных растений дома:
Частым предпочтением современных хозяек является плющ или вьющиеся растения по стенам. Такие украшения категорически не рекомендуются в жилищном пространстве: они привлекают болезни к владельцу дома.
Синтетический камыш – наиболее неблагоприятный вид растения для дома, так как провоцирует тяжёлые заболевания. Такое же действие имеет плющ.
Можно ли дома держать искусственные цветы из воска? В жилом помещении их нежелательно хранить. Считается, что рано или поздно даже свечи в виде цветов повлекут смерть.
Согласно поверьям, нельзя принимать искусственные цветы для домашнего интерьера в дар, особенно от малознакомых людей, потому что посредством них способна транслироваться негативная энергия и влиять на состояние хозяина. Подобные вещицы издавна используют недоброжелатели, чтобы передать сглаз, наговор, избавиться от болезни.
Энергетическая чистка цветов
Необходимо собрать все цветы и поместить их в вазу на пустой стол. Вокруг вазы зажечь двенадцать свечей, расставляя их на равных промежутках. Нужно приготовить красную нить, святую воду и зажечь свечи. Двигаясь по часовой стрелке, следует произнести слова, наподобие таких: «Цветы зло в круг собирают, обратно не возвращают, всё зло огнём уничтожают».
Свечи должны догореть сами, цветы необходимо извлечь из вазы, перевязать красной нитью, поставить обратно, сбрызнуть святой водой. Такой энергетической чистки достаточно один раз в полугодие.
Альтернатива
Приемлемый вариант по народным поверьям – сухие цветы. Но они не должны быть увядшими или погибшими, а обязательно аккуратно высушенными и представленными в виде композиции.
Не зря был так распространён обычай у крестьян развешивать в доме сухие венки и букетики из полевых растений. Они успешно использовались в качестве оберегов. Были и нежелательные виды цветов: ковыль, например, забирал силы у главы семейства, за что и получил второе название «вдовьей травы».
Если, несмотря на поверья и приметы, выбор всё же пал на искусственные цветы, следует предпочесть оттенки, близкие к натуральным: они выглядят благороднее «кислотных». Будет лучше, если цветы изготовлены из шёлка или хлопка, чем из полиуретана или латекса. А чтобы украшения не утратили яркую окраску, не стоит размещать их на окнах под прямыми лучами солнца. Осторожно удалить пыль с лепестков и стеблей можно струёй воды, щёткой или феном.
Каждый человек, желающий сделать свой дом красивым и уютным, украшает его цветами. Кто-то стремится почаще ставить в вазу живые и ароматные цветы. Кому-то по душе искусственные цветы разной формы и окраски.
В конце 90-х – начале двухтысячных годов была повальная мода на искусственные цветы? Их в огромном количестве продавали на рынке и магазинах, люди дарили их знакомым, друзьям и учителям. Вазы с искусственными цветами, огромные кашпо и корзины на стенах украшали почти каждую вторую квартиру.
И сейчас в некоторых домах принято украшать интерьер, используя яркие искусственные цветы. Яркость их сохраняется долго, уход за ними минимальный, к тому же некоторые из них сделаны так мастерски, что отличить их от настоящих практически невозможно. Поэтому, с практической точки зрения, это очень удобно, а что насчёт эзотерики и философии фен-шуй?
Влияние на энергетику в доме
Если за цветами ухаживать, холить их, лелеять и искренне любить, то они отплатят своему хозяину той же монетой. Цветы обладают очень сильной энергетикой. Это касается и комнатных растений в горшках и букетов, которые вам подарили. Говорят, что аура у растений необычная: чем больше она схожа с биополем своего хозяина, тем больше человек испытывает к нему любви.
Между человеком и растением возникает прочная незримая связь и взаимопонимание. Цветовод интуитивно знает, когда его растение нуждается в воде, в свете, тепле.
Многие цветы, обладая мощнейшей энергетикой, могут улучшить психологическую атмосферу в квартире, помирить близких людей, забрать болезни домочадцев. У энергии два полюса: положительный и отрицательный.
Поэтому есть растения с разрушительной энергетикой. Если такие цветы поставить в неправильное место или отдать не тому человеку, то растения могут нанести непоправимый вред: от физических недугов до психологического дискомфорта.
Искусственные цветы дома
Между живым цветком и человеком есть взаимосвязь, молчаливый разговор. Живое растение отдаёт человеку свою энергию, а человек дарит своему растению определённые эмоции.
А можно ли держать искусственные цветы в доме? Ненастоящий цветок не содержит в себе ничего, кроме красоты. Внутри такие цветы пустые энергетически, а внешний их облик создала не природа, а человек.
Говорят, что такой букет принесёт и в вашу жизнь всё поддельное и неживое. Безрадостными будут эмоции, чувства, отношения между людьми.
По мнению учения фен-шуй, любой искусственный цветок – это символ одиночества.
Ненастоящими цветами украшают церкви внутри, используют их на похоронах и отпеваниях, искусственные цветы приносят на кладбищенские могилы и надгробия, поэтому украшать ими свой дом не рекомендуется.
Если в доме царит мир, гармония, отсутствуют скандалы, то искусственное растение заберёт весь позитив, но ни капельки не даст взамен. Поэтому счастливые обладатели декоративных цветов станут несчастными. Вот почему нельзя хранить дома подделку.
Ненастоящие цветы могут даже стать виновниками появления несчастий в вашем доме. Так произойдёт, если они каким-то образом перешили к вам из «нехорошего дома».
Если размещать такой букет в спальне, то любимые могут вскоре расстаться, а у одинокого человека обострится чувство пустоты внутри.
Если в квартире часто скандалят, кричат друг на друга, выясняют отношения, то искусственные цветы в подобной домашней атмосфере очень даже хорошо приживутся, впитывая весь негатив дома. Но и ненастоящие цветы могут перенасытиться отрицательными вибрациями и начать возвращать их домочадцам. Поэтому в такой ситуации их лучше почаще менять.
Говорят, что вьюн, плющ и филатик, изготовленные руками человека, принесут в дом в болезни. И крайне опасно, если верить примете, хранить дома цветы и свечи из воска: такие украшения предрекают смерть.
Никогда не принимайте декоративные цветы в подарок. Возможно, таким образом вас хотят сглазить или отдать вам свою болезнь.
Сухие цветы дома
Некоторые люди, не желая расставаться с красивым подаренным букетом, хранят у себя дома засушенные лепестки роз или другие икебаны. А делать это, следуя некоторым приметам и суевериям, строго запрещено!
Оказывается, сухие растения – настоящая угроза не только для вашего самочувствия, но и жизнь. Болезни, разлуки, неприятности и ссоры – вот лишь короткий список бед, которые могут принести человеку сушёные цветочки. Что касается болезней, то тут есть разумное объяснение.
На сухоцветах в большом количестве скапливается грязь и пыль, которая действительно может повредить людям, склонным к аллергии.
Однако, раньше в домах наших предков висели связки из трав, которые оберегали дом от несчастий. Оказывается, нельзя держать в доме только сушёные лепестки и бутоны, а вот хранить сухие листья никто не запрещает. Тем более что они принесут вам только деньги и удачу! Очень хороши засушить дома лекарственные травы, а зимой пить из них чай. Это полезно для здоровья.
Фэн-шуй не одобряет хранение засушенных цветов в доме. У таких лепестков мёртвая энергетика, они будут негативно действовать на хозяев жилища. Хранить букет, который вам подарили в важный для вас день, разрешается, но лучше, если такие цветы будут украшать вашу кухню или ванную комнату.
По поверью, если девушка будет хранить засохшие розы, то никогда не выйдет замуж, а женатой паре это грозит бедностью и болезнями.
Плюсы и минусы искусственных цветов
Любители использовать для украшения интерьера искусственные цветы скажут вам, что такие цветы не требуют практически никакого ухода: их не надо поливать, рыхлить землю в горшке, удобрять. В любом городе всегда найдётся магазин с обширным ассортиментом ненастоящих, но очень красивых растений.
Большие и маленькие, яркие и сдержанных оттенков, любые композиции для самых привередливых покупателей. Искусственным цветам не требуется особое место, они могут стоять где угодно.
Искусственные цветы не излучают свежести и приятного аромата, синтетическая ткань таких растений со временем выцветет, станет некрасивой и не очень чистой. Многие материалы, из которых они изготовлены, содержат небезопасные химические красители, которые навредят как здоровью аллергиков, так и здоровым людям.
Какого мнения станете придерживаться вы, решать только вам!
Куда поставить цветы по фэн-шуй
Если вы решили обзавестись композицией из искусственных цветов, то по древнекитайскому учению лучшее место для неё это кухня. В этом помещении всем заправляет стихия огня, которая может разрушить живой цветок, а вот с искусственным ничего не случится.
Не запрещено разместить ненастоящие цветы и в спальне, на здоровом сне семьи это никак не отразится. Большие композиции лучше размещать в углах вашего дома. Так они не помешают энергии циркулировать по вашей квартире.
Какими цветами украсить свой дом: живыми или искусственными, решать только вам. Если вы не верите в приметы, скептически относитесь к суевериям, и для вас нет ничего прекраснее ярких искусственных цветов, то остаётся только позавидовать вашему оптимизму и только посоветовать почаще протирать их от пыли, чтобы не стать аллергиком, и время от времени обновлять искусственные композиции.

Безусловно, цветы не в малой степени среди многих других вещей создают уют и праздничную атмосферу в доме. Но многие за невозможностью следить и ухаживать за живыми цветами задаются вопросом: можно ли дома держать искусственные цветы?
Влияние цветов на энергетику в доме
Некоторые верят в суеверия и приметы, другие расставляют предметы дома по известной практике Фэн-шуй, третьи, наоборот, считают все перечисленное абсурдом.
Вы, конечно, можете верить или не верить приметам и разным практикам, но в независимости от вашей веры, энергетика и аура, присутствующая в доме, сильно влияет как на вас, так и на людей приходящих в гости.
А создают эту энергетику и ауру цветы. Многие, покупая квартиру, кроме прочих вещей, обращают внимание, стоят ли у хозяев дома на подоконниках цветы. И если их нет либо цветы завяли, это означает, что в доме плохая энергетика. Но если вы не хотите или не можете ухаживать за живыми цветами, но хотите украсить дом, мы расскажем какие цветы можно и нельзя держать дома.
Можно ли дома держать сухие цветы: приметы
Сейчас стали популярны разного рода курсы по изготовлению гербариев, икебан, где применяются для композиций сухие цветы. Этим искусством стали увлекаться не только ради украшения собственного дома, но и продавать свои творения с помощью интернета. Хотя, как считают многие, сухие цветы сулят разного рода несчастья. Начиная от разлук влюбленных и заканчивая болезнями в доме.
Если у вас дома есть прекрасная икебана, не торопитесь ее выкидывать, ведь в свое время эти приметы были неверно истолкованы. Вспомните, как наши бабушки натягивали дома веревки и сушили разные пучки цветов, считавшиеся защитой от злых сил, сглазов и приносившие удачу. Единственные правила, касающиеся сухих цветов это:
Нельзя держать сухие цветы завядшие в вазе или в горшке. Они забирают в себя положительную энергетику.
Не приносите домой ковыль, ведь еще издревле он считался растением вдов.
А что касается остального, то обереги из сухих трав до сих пор считаются мощнейшим средством от всего дурного.
Можно ли дома держать искусственные цветы: приметы.
Живые цветы в вазе, несомненно, являются красивым декором комнаты, дарящим ощущение уюта в доме, но, и что было доказано учеными, благоприятно влияют на здоровье человека. Но покупать постоянно живые цветы дорого и не все могут позволить такое удовольствие. Хотя даже живые цветы в вазе нельзя оставлять на ночь в спальне, ведь из-за запаха утром может разболеться голова. Поэтому замена на искусственные цветы кажется хорошей альтернативой. Хотя у многих они вызывают негативные эмоции и неприятные ассоциации. А те, кто верит в приметы, не знают можно ли все-таки дома держать искусственные цветы.
Приметы, в которые мы верим, имеют глубокие исторические корни и насчет искусственных цветов в доме дают категоричный ответ. Искусственные цветы в квартире лучше не держать. И этому есть объяснения.
Живые цветы дарят положительную энергетику, а искусственные ее наоборот, забирают. Это объясняется тем, что они впитывают в свое пустое пространство положительную энергию.
Нельзя дарить и особенно принимать в подарок искусственные цветы. Плохие помыслы дарящий отдает вместе с цветком и может сглазить.
В спальне не рекомендуется держать искусственные цветы потому, что одинокий человек не сможет найти свою любовь, а супруги могут развестись.
Не рекомендуется держать дома камыш и плющ. Эти растения сулят болезни обитателям дома.
Плюсы искусственных цветов.
Искусственные цветы имеют свои существенные преимущества и если они не вызывают у вас негативных эмоций, вы не верите приметам, то вот плюсы, чтобы их приобрести.
Искусственные цветы не вызывают аллергии.
Если у вас есть домашние питомцы, то они не будут грызть искусственные цветы, и они не будут пожеванными, как бывает с живыми.
Красивое и гармоничное дополнение интерьера, который можно менять каждый сезон.
Как выбрать искусственные цветы
Было время, когда искусственные цветы в доме считались дурным вкусом. Грубые формы, аляповатые цвета смотрелись вычурно и совершенно безвкусно. Теперь это изменилось, материалы и формы стали настолько качественными, что только при ближайшем рассмотрении их стало можно отличить от настоящих растений.
Если вы хотите поставить в доме горшочек с искусственными цветами, но не имеете понятия как их выбрать, то вот несколько советов.
Выбирайте искусственные цветы, сделанные из шелка или хлопка. Сделанные из этих материалов, они прослужат вам дольше тех, что сделаны из латекса и полиуретана. А кроме этого шелк и хлопок не вызывают аллергии.
Покупая цветок, проверьте, плотно ли цветки прикреплены к стебелькам. Не торчит ли где-нибудь проволока и не отваливаются ли листья при прикосновении.
Чтобы цветок смотрелся натурально, выбирайте цвета максимально приближенные к оригиналу.
Как ухаживать за искусственными цветами.
Живые цветы в горшочках требуют особого ухода и даже цветам в вазе необходимо менять воду, а вот искусственные совершенно неприхотливы. Но, чтобы они выглядели хорошо подольше, за ними тоже требуется небольшой уход.Для многих минусом в искусственных цветах является то, что на них собирается пыль. Но это не причина не покупать искусственные цветы, просто при покупке уточните можно ли их мыть. Если да, то спокойно берите.
Существует несколько способов очистки пыли с искусственных цветов.
Мокрая чистка. Если ваш искусственный цветок — это обычные стебли их можно помыть под краном либо протереть влажной тряпкой.
Сухая чистка. С цветка, который может потерять внешний вид из-за влаги, смахивается пыль щеткой для уборки пыли. Или держа цветок, на расстоянии выбрав прохладный режим, пыль с него сдувается феном.Чтобы искусственные цветы дольше оставались красивыми не оставляйте их на открытом балконе, где неожиданно начавшийся дождь может их испортить. И не оставляйте на солнечной стороне подоконника, из-за прямых лучей солнца листья быстро выгорят и потеряют внешний вид.В остальном вы можете расставлять цветочные композиции, как считаете нужным.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вещи, которые категорически нельзя держать дома. Можно ли дома держать искусственные цветы? Приметы и суеверия
Пользуются большой популярностью в офисах, магазинах, различных салонах, так как они сохраняют первозданный вид и не нуждаются в уходе.
Примет относительно дома и вещей в нем существует множество. Люди интересуются благоприятным расположением зеркал, мебели, поверьями об иконах, продуктах питания. Также одним из насущных вопросов является следующий: «Можно ли дома держать искусственные цветы?».
В чём сила поверья?
Живые цветы излучают тепло, дарят вдохновение, помогают людям, а искусственные представляют собой лишь видимость. Пустые внутри, они поглощают всё живое извне, как подпитку.
Когда человек восхищён красотой живого растения, оно отвечает ему своим теплом, реагирует раскрытием лепестков и пышным ростом. Изготовленный же цветок своим совершенством будет всякий раз привлекать взор и вызывать прилив положительных эмоций, но ничего не отдаст взамен. Наладить взаимообмен в этом случае подобно воскрешению мёртвого.
Всякая имитация на энергетическом уровне подчёркивает несоответствие желаемому. Ограниченность в деньгах заставляет людей приобретать подделки, что касается любых дорогих вещей: ювелирных изделий, драгоценных камней, модных товарных брендов, изготовленных под натуральные. Но фальшивое благосостояние — неудовлетворительно, это нищета. И вот в чём его отрицательный энергетический смысл: оно запускает привлечение всего ненастоящего в жизнь.
Чему следовать?
Существуют смежные формы декора жилища, которые не являются однозначно цветами. Например, тканевые картины с рельефными элементами, как модное дизайнерское веяние. И предпочитая подобную отделку, нужно самостоятельно решать, можно ли дома держать искусственные цветы такой разновидности. Либо же необходимо компенсировать негативный фактор живыми растениями.
Можно ли дома держать искусственные цветы по фэн-шуй? Древнее китайское учение акцентирует внимание на окраске, а не на жизни цветка. Красный или оранжевый предмет должен присутствовать для активации ци. По мнению же восточных мудрецов, искусственный цветок —
На святках храм украшают неживым декором. Возникает вопрос, почему нельзя дома ставить искусственные цветы, если подобное приемлемо в церкви? Ответ прост: образ неживых украшений ассоциируется с ритуальными церемониями, поэтому украшать ими домашнее пространство считается неблагоприятным.
Что происходит в благополучном жилище?
В семье, где излучается радость, присутствует любовь, искусственные цветы для домашнего интерьера забирают на себя положительную энергетику, становятся потребителями доброго проявления проживающих, не оставляя ничего взамен.
Если вначале они использовались в нехорошем доме, а потом попали к другому владельцу, то способны отдавать негатив и отравлять домашнюю атмосферу. Таким образом появляется источник «нечистой силы».
Согласно приметам и суевериям, искусственные цветы в доме приносят наибольший вред в спальне. Паре, отдыхающей в такой комнате, они предвещают расставание. Для одинокого же человека они усиливают чувство пустоты и разочарования, а его личные отношения не состоятся.
«Плохие» дома
Насколько хорошо или плохо — искусственные цветы в доме, где часты скандалы и ссоры? На самом деле, для неблагополучного жилища с мрачной атмосферой впитывающие и очищающие «воронки» очень даже кстати.
Только не следует их оставлять надолго, чтобы поглощённая энергетика не начала возвращаться обратно. Наступает момент, когда больше негатива украшения впитать не в состоянии. Спустя месяц их нужно удалить из дома. Но если с «красотой» не хочется расставаться, следует применить энергетическое очищение предметов, чтобы можно было оставить их при себе.
Опасные украшения
Виды популярных искусственных растений дома:
Частым предпочтением современных хозяек является плющ или вьющиеся растения по стенам. Такие украшения категорически не рекомендуются в жилищном пространстве: они привлекают болезни к владельцу дома.
Синтетический камыш — наиболее неблагоприятный вид растения для дома, так как провоцирует тяжёлые заболевания. Такое же действие имеет плющ.
Можно ли дома держать искусственные цветы из воска? В жилом помещении их нежелательно хранить. Считается, что рано или поздно даже свечи в виде цветов повлекут смерть.
Согласно поверьям, нельзя принимать искусственные цветы для домашнего интерьера в дар, особенно от малознакомых людей, потому что посредством них способна транслироваться негативная энергия и влиять на состояние хозяина. Подобные вещицы издавна используют недоброжелатели, чтобы передать сглаз, наговор, избавиться от болезни.
Энергетическая чистка цветов
Необходимо собрать все цветы и поместить их в вазу на пустой стол. Вокруг вазы зажечь двенадцать свечей, расставляя их на равных промежутках. Нужно приготовить красную нить, святую воду и зажечь свечи. Двигаясь по часовой стрелке, следует произнести слова, наподобие таких: «Цветы зло в круг собирают, обратно не возвращают, всё зло огнём уничтожают».
Свечи должны догореть сами, цветы необходимо извлечь из вазы, перевязать красной нитью, поставить обратно, сбрызнуть святой водой. Такой энергетической чистки достаточно один раз в полугодие.
Альтернатива
Приемлемый вариант по народным поверьям — сухие цветы. Но они не должны быть увядшими или погибшими, а обязательно аккуратно высушенными и представленными в виде композиции.
Не зря был так распространён обычай у крестьян развешивать в доме сухие венки и букетики из полевых растений. Они успешно использовались в качестве оберегов. Были и нежелательные виды цветов: ковыль, например, забирал силы у главы семейства, за что и получил второе название «вдовьей травы».
Если, несмотря на поверья и приметы, выбор всё же пал на искусственные цветы, следует предпочесть оттенки, близкие к натуральным: они выглядят благороднее «кислотных». Будет лучше, если цветы изготовлены из шёлка или хлопка, чем из полиуретана или латекса. А чтобы украшения не утратили яркую окраску, не стоит размещать их на окнах под прямыми лучами солнца. Осторожно удалить пыль с лепестков и стеблей можно струёй воды, щёткой или феном.
Зачастую, обустраивая свое жилище, создавая в нем уют и комфорт, люди даже не задумываются над предназначением вещей, которые находятся в нем. Практически у каждой вещи имеется своя энергетика, от которой зависит домашняя атмосфера, настроение, самочувствие его обитателей. Узнайте о том, какие вещи нельзя хранить дома, хранение каких предметов и растений привлекает в квартиру нищету и неприятности.
Энергетические свойства вещей
Вещи, находящиеся в нашем доме имеют различную энергетику. Бывает, что человек, находящийся среди противопоказанных ему вещей может ощущать себя сонным, раздраженным, зачастую это сопровождается плохим самочувствием и слабостью. У каждой вещи есть своя «аура» и чем сильнее их энергетика, тем больше она «отбирает» у человека часть его пространства. Кроме того, любое прикосновение к изделиям и материалам оставляет свой энергетический след. Прежде всего, энергетика вещей зависит от ряда факторов:
материала изготовления;
цвета;
формы;
внешнего вида;
поверхности, на которой она расположена.
Многие вещи несут только положительную энергию для дома. Подушки, например, являются оберегом любви между супругами, особенно это касается ярких гобеленовых изделий, декорированных вышивкой. Рисунок в виде цветов – это оберег здоровья, а изображение людей или животных символизирует защиту от опасностей. Подушки с пейзажами или постройками помогут человеку быть успешным во всех начинаниях. В любом случае каждый из нас должен знать, что нельзя хранить в доме.
Почему нельзя хранить старые вещи
Создавая домашнюю атмосферу, стоить помнить, что старые, ненужные вещи, не только засоряют свободное пространство, но и привлекают нищету, отрицательную энергетику. Старье мешает приобретать новое, человек программирует себя на бедность и неудачу. Согласно фэн-шуй хлам препятствует свободному течению живительной энергии, мешает благоприятным переменам, поскольку для них не имеется свободного пространства.
Что нельзя держать дома по приметам
Согласно народным приметам есть вещи, которые категорически запрещено держать дома, поскольку они негативно сказываются на благополучии, самочувствии, финансовом положении и семейных отношениях. Список того, что нельзя держать дома по приметам:
старую, порванную одежду и обувь;
разбитые отражающие предметы, особенно зеркала;
сколотую посуду;
бутылки;
журналы, газеты и иную макулатуру;
изображения, доставляющие психологический дискомфорт;
фотографии с дефектами.
Вещи, которые нельзя держать дома
Помимо вещей, которые согласно народным приметам нарушают энергетику, существует еще ряд предметов, способствующих проникновению негатива:
старые тапочки;
посуда с трещинами;
старый календарь;
неисправные часы;
засушенные или искусственные цветы;
вьющиеся комнатные растения;
предметы, используемые в магии;
камыши;
оскаленные морды животных;
чучела животных, выделанные шкуры, рога и пустые раковины.
Особое внимание следует уделить фигуркам, которые дополняют стиль, украшая мебель в доме. Не каждый задается вопросом, какие статуэтки нельзя держать дома. Фигурки животных (собаки, медведи, тигры, драконы, слоны) защищают дом от несчастий и хранят денежный достаток, но это не относится к статуэткам оскаленных животных или с открытыми пастями. В этом случае фигурка забирает положительную энергию дома, притягивает темные силы, влияющие на окружающее пространство.
Одежда
Храня старую одежду, а особенно домашние тапочки, мы привлекаем только отрицательную энергетику. Порванные, грязные, непригодные вещи стоит выбрасывать не задумываясь. Избавляясь от этих вещей, мы прощаемся с темными мыслями, плохим самочувствием, открывая дорогу положительной энергии и переменам к лучшему. Стоит задуматься, как давно мы надевали ту или иную одежду? Если в течение последнего года мы ни разу о ней не вспомнили, то следует отправить ее в утиль, освобождая место в шкафу для обновок.
Посуда и кухонная утварь
От посуды со сколами и трещинами стоит немедленно избавляться, потому что она символизирует семейные отношения. Деформированная посуда, испорченная кухонная утварь, станет источником бактерий, спровоцирует скандалы и негативные эмоции. Через сколы трещины отрицательная энергия проникает в пищу, что может плохо отразиться на здоровье человека.
Растения
Исследуя, что нельзя хранить дома, уделите внимание комнатным растениям. Цветы дома всегда отражают состояние его хозяев. Если мы хорошо заботимся о своих зеленых растениях, они непременно подскажут состояние энергии в жилище. В случае болезни цветов, стоит задуматься об улучшении атмосферы, провести ревизию помещений. Внезапное засыхание комнатных растений предвещает женское одиночество, развод или разлуку. Не стоит хранить в жилище вьющиеся растения и колючки. Если уж вьюны так привлекают внимание, храните их снаружи дома для защиты его обитателей.
Бытует разнообразное мнение о хранении в доме сухоцветов. В России сегодня говорят, что засушенные растения хранить нельзя, но с другой стороны букет засушенных цветов нейтрализует отрицательную энергию. Высушенные травы, подвешенные в углах квартиры, очищают дом от негативной энергии. Некоторые травы, высушенные естественным способом, благоприятно влияют на здоровье человека, защищая дом от болезни в период эпидемий.
Вещи усопшего
Часто мы храним вещи умерших родственников, не задумываясь правильно ли это. Обилие принадлежностей покойника способны изменить энергетику дома, поэтому не стоит их использовать, а следует хранить только как память. Одежду и предметы, которым пользовался усопший при жизни, когда был здоров, следует раздать нуждающимся. Если же умерший перед смертью болел, то такие предметы следует сжечь, так как они несут негативные эмоции. Вещи умершего следует хранить отдельно.
Старая обувь и вещи
Переходим к домашним шлепанцам и старой одежде. Ни в коем случае нельзя держать дома изношенные порванные тапочки, которые накапливают отрицательную энергию, а лучше заменить их, например, пляжными шлепанцами, которые более долговечны. Тоже не стоит хранить старую одежду, вид которой оставляет желать лучшего. Все эти вещи способны притягивать проблемы, плохое самочувствие и негативные мысли. Не бойтесь избавляться от старого, чтобы освободить место для новых моментов.
Вьющиеся растения и цветы с колючками
Вьющимся цветам не место в вашей квартире, ведь они способны притягивать болезни и несчастья. Ковыль тоже держать в доме не рекомендуется, иначе можно рано овдоветь. Если вам вдруг подарили пальму, то не спешите вносить ее в дом. Это растение может привлечь раздоры и горе. Поэтому пальмами лучше любоваться где-то в другом месте.
Что касается колючих растений (кактусы, розы, шиповник), то, согласно учению фэн-шуй, они могут блокировать позитивную энергию и никак не способствуют созданию приятной атмосферы в доме.
Хвойные ветки
Практически то же самое касается и хвойных веток. Они уместны лишь во время новогодних праздников, а в остальное время держать их в квартире — плохая примета. Можно накликать беду и несчастья. Поэтому если вы привыкли держать дома новогоднюю елку, пока она вся не осыпется, то в этом году настоятельно рекомендуем избавиться от нее как можно скорее.
Разбитая посуда и сломанная техника
Если ваш любимый сервиз, доставшийся в наследство от бабушки, разбился или дал трещину, выбрасывайте его не раздумывая! И не нужно пытаться реанимировать милую чашку, которую вам когда-то преподнесли в подарок, — вы лишь усугубите ситуацию. Ведь тарелки являются символом крепкой семьи, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они выглядели идеально. Как и вся другая посуда.
То же самое касается и сломанной техники. Не стоит держать дома электронику, которая вышла из строя и которую вы надеетесь починить когда-то. Возможно. Специалисты по биоэнергетике называют электронику энергетическими порталами и утверждают, что через технику проходит негатив, но остается внутри, пока прибор работает. А вот как только электроника выходит из строя, то весь негатив начинает скапливаться в вашем доме.
Разбитые зеркала
Казалось бы, все давно знают, что разбитое зеркало — это к несчастью. Которое, согласно народным приметам, будет длиться около 7 лет и не сулит ничего хорошего. Специалисты по биоэнергетике уверяют, что разбитые зеркала (и стекла) не только притягивают беды, но также искажают позитивную энергию, превращая ее в темную.
Пустые бутылки и макулатура
Бумага и стекло притягивают к себе негатив, скапливают пыль и захламляют пространство. Поэтому так важно избавляться от старых газет и журналов, а также выбрасывать пустые бутылки, которые, поверьте, вам ни к чему.

Наверное, никто не будет спорить, что дом, полный цветов, всегда уютен, в нем спокойно и надежно, обилие цветов радует глаз, согревает душу. Но вот мало кто знает, почему так происходит. Почему цветы так действуют на наше настроение? Оказывается, цветы умеют поглощать негативную ауру, выделяя флюиды радости и счастья. Вы, возможно, не раз замечали, что у одних людей цветы всегда хорошо растут и не прекращая цветут, а у других — чахнут и погибают. Все дело в том, что если в доме (квартире) живет хотя бы один недоброжелательный человек, то цветы просто становятся не в состоянии перерабатывать всю негативную энергию, от него исходящую.
Но помимо всего прочего у разных цветов, оказывается, разная специализация.
Кактус просто незаменим в том доме, где часты ссоры и размолвки.
Если вы действительно хотите, чтобы в доме восцарился мир и лад, заведите кактус, он остудит гнев и снимет раздражение. Еще одно бесценное свойство этого невзрачного на вид растения — его умение бороться с нечистой силой. Именно поэтому маги рекомендуют устанавливать кактус в тех местах, где есть контакт с внешним миром — у дверей и на подоконниках.
Традесканция — универсальное средство от «сглаза». В вашем доме бывает слишком много людей? И не все из них доброжелательны и откровенны? Заведите традесканцию, под ее влиянием злые люди забудут дорогу в ваш дом. Традесканция — источник радости и вдохновения. Она способна заряжать энергией, обострять чувство юмора, дарить надежду. Кроме всего прочего она хранит своих хозяев от заболеваний верхних дыхательных путей.
Денежное дерево (толстянка) — рекомендуется бухгалтерам, продавцам, банкирам — то есть тем людям, кто постоянно имеет контакт с деньгами. Не то, чтобы толстянка особенно способствовала бы обогащению… Она помогает справиться с финансовыми проблемами, снимает напряжение и волнение у людей, занимающихся денежными рассчетами.
Орхидея — целительница.
Считается, что она способна очистить и оздоровить любой, даже самый больной организм. Орхидея наведет порядок в мыслях, успокоит, если нужно, подарит надежду на лучшее, научит радоваться жизни. Разные по цвету орхидеи различаются и по своим свойствам. Красные — снабжают силой и энергией, белые — делают хорошего человека еще лучше, розовые — дарят любовь нужного человека, желтые — склоняют к творчеству.
Комнатные бонсаи устанавливают связь между человеком и тонким миром запредельности. Находясь в комнате, они помогают видеть вещие сны, предвидеть будущее, читать мысли окружающих. Они развивают в человеке духовность, возвышенность. Именно в обществе этих растений лучше всего медитировать.
Монстера способна упорядочить и систематизировать мысли своего хозяина, разложить все по полочкам. Для тех, у кого вечный беспорядок в доме, она просто незаменима. Хороша монстера и для тех, кто постоянно одержим неосуществимыми идеями, хватается за ту работу, которая им не под силу. Кроме того, монстера предохраняет людей от отравлений.
Азалия создает в доме положительную энергетику.
Если у вас в семье нет мира, постоянно происходят мелкие стычки из-за мелочей, азалия поможет вам восстановить атмосферу любви и понимания. Если вы занимаетесь серьезным, впечетляющим делом, азалия и тут придет к вам на помощь. Она поможет найти силы для решения достаточно сложных вопросов.
Калла в доме — источник бодрости и враг уныния. Она дарит своему хозяину способность к красноречию, что помогает последнему сделать карьеру и завоевать уважение и признание. Если кто-то в семье страдает болезненным самолюбием, калла и здесь поможет, избавит от этого недостатка.
Цикламен — миротворец.
:38)
Он способен подавлять и сводить на нет конфликты, успокаивать капризных детей. Для женской переменчивой сущности просто незаменим. Цикламен помогает преодолеть комплексы, замкнутость, застенчивость. Этот цветок способен дарить надежду отчаившимся.
Колин Роббинс :
Статуэтки дома: мешают или помогают?
В последнее время широкое распространение получила мода прошлых лет использовать для декоративного убранства жилища различные статуэтки. Но следует знать, что это не просто предметы, вносящие в дом своеобразие и индивидуальность. Это вещи, несущие в себе заряд определенной энергии, что обязательно окажет влияние на взаимоотношения в семье, материальный достаток и здоровье.
Изготавливают их из различных материалов: дерева, фарфора, металла, глины, фаянса, и большое значение имеет то, какую энергию несет в себе та или иная статуэтка. В соответствии с этим следует помнить, что лучше всего хранят информацию изделия из глины, фаянса и фарфора.
Статуэтки имеют различную форму и их нахождение в доме не так уж безобидно. Например, лягушка приносит в дом удачу в делах, любовь и счастье в семье, бык — крепкое здоровье, материальное благополучие, лебеди — верность в супружеской жизни и часто неожиданный доход, ящерица — спокойное, плавное течение жизни без каких-либо изменений, буйвол — частые страдания, болезни. Хоть змея и олицетворяет мудрость, но держать в доме ее фигуру не стоит, в семье будут холодные отношения и частые ссоры, орел несет в дом агрессию, скандалы, а вот аист — материальное благополучие, мир и лад.
Если кто-то в семье занимается точными науками, пишет статьи, романы и т. д. или работает психологом, изучает философию, то в кабинете на рабочем месте будет не только уместен, но и принесет большую пользу бюст известного писателя, мыслителя или ученого. Он будет стимулировать умственную деятельность, способствовать успеху в работе.
А вот бюсты политических деятелей держать в доме не стоит. Как правило, это авторитарные, довольно жесткие, а порой и жестокие люди, поэтому энергия, исходящая от их изображения, будет препятствовать теплым, дружеским отношениям в семье и начнет провоцировать злобу, недоброжелательность друг к другу. В рабочем кабинете — наоборот — бюсты политических деятелей придадут уверенности, собранности, принесут успех на руководящем посту.
http://www.lady.ru
Приметы, связанные с домом:
Не следует дарить и принимать в подарок ножи — это к вражде.
Вытирать стол бумагой н ельзя — это приводит к ссорам и к убыткам.
Также нельзя стучать ключами и класть их на стол — это приводит к конфликтам.
В спальне или гостиной не ставят раскрытый зонт — это может быть причиной пролитых слёз.
Чтобы в гостях не произошло ссоры, порог переступайте правой ногой.
Не подметают пол , когда уехал дорогой Вам человек, чтобы не замести ему дороги к Вашему дому.
Не играйте с ножом — может возникнуть ссора.
После захода Солнца не разрезают новый хлеб, поскольку это может повлечь ссоры и безденежье.
Солонку с солью не следует передавать из рук в руки. Нужно поставить её на стол.
Если приходится передавать кому-то иголку , нужно слегка (в шутку) уколоть этого человека. Это делается, чтобы не было вражды с ним.
Чтобы двое братьев не ссорились, в их одежду зашивают по одному магниту.
Если кого-то называют именем уехавшего человека, то человек этот, когда приедет, будет сердит.
Ruslan Ken :
Янтарь. Камень-талисман.
Всем известно, что янтарь — это кусочки застывшей смолы, которые порой погребают в себе насекомых или растения. Кажется, что внутри желтоватого камня спрятан целый мир, который, хотя и застыл под взглядом, но стоит ему остаться наедине с собой — снова заживет своей жизнью…. А многие ли знают о том, янтарь является сильным магическим талисманом , и что абсолютно каждому рекомендуется иметь его в своем доме.
Янтарь традиционно оправляют в серебро, и это неспроста. Являя собой симбиоз энергии природы и силы древности, сам по себе янтарь обладает сильными магическими свойствами, а холодное благородное серебро усиливает действие янтаря. Еще относительно недавно украшения с янтарем были гораздо дороже золота: еще бы, они были и красивее, и приносили гораздо больше пользы. Девушка, прикрепившая к платью брошку с янтарем, никогда не стояла у стенки на танцах, а, надев на экзамен янтарные сережки, могла не опасаться неудовлетворительной оценки.
В чем же волшебные свойства янтаря ? Конечно, у него есть свойства, которые есть у многих магических предметов: он заряжает энергией и позитивом своего хозяина и не дает дойти негативу. Но кроме этого, янтарь оказывает потрясающее воздействие на ум человека: если несколько минут покрутить в руках небольшое изделие из янтаря, в голове становится ясно и спокойно; мысли ровно текут, легче становится решать задачи и принимать решения. Отходит на второй план все лишнее и несуществующее, но мешающее иногда понять истину.
Пригодится янтарь и во время семейных ссор : каждый из недовольных поймет, где неправ и сможет легко признать свои ошибки. Он поможет разным поколениям найти взаимопонимание, разобраться в своих и чужих проблемах, понять, где уместно помочь, а где не стоит вмешиваться в чужую жизнь.
Женщины, которые носят украшения с янтарем , наверняка знают, что если на несколько секунд прижать пальцы к камню, глядя на мужчину, можно понять, нравится она ему или нет. Если да — камень обдаст владелицу теплом, если нет — у нее появится ощущение, будто камень оттолкнул ее руку.
Но наиболее полезным будет янтарь в серьгах, потому что два камня установят связь между собой и этот канна связи пройдет через голову. Голова будет защищена не только от внешних воздействий, но и от собственных дурных мыслей, которые зачастую так портят жизнь каждому из нас.
Подвески из янтаря, которые висят на уровне сердца, помогут трезво оценить ситуацию в личной жизни, вычислить обманщиков и людей, которые общаются с вами из корыстных побуждений.
Не ждите, что как только вы начнете носить янтарь, вы сможете все понимать в этой жизни, никогда не будете ошибаться и общаться исключительно с правильными людьми. Такое вряд ли будет иметь место. Просто в определенный момент мир станет вам чуточку яснее и понятнее. Скорее всего, вы даже не свяжете этот факт с действием янтаря, будете думать, что это естественный процесс накопления мудрости.
Для любой женщины янтарь станет прекрасным подарком . Хотя это и необъяснимо с точки зрения логики и науки, но факт: янтарь дарят только от чистого сердца, в отличие от золотых украшений, которые порой дарят, чтобы получить для себя определенную выгоду. Наверное, именно поэтому трудно подарить украшение с янтарем, которое не понравится человеку: когда делаешь подарок от души, учитываешь все невысказанные пожелания и интересы.
Но во всех этих случаях янтарь оказывает помощь попутно, поэтому польза от него не столь велика, сколь могла бы быть.
Конечно, есть способ сделать так, чтобы янтарь полностью раскрыл свои способности и помогал вам изо всех сил.
Для этого нужно взять небольшую фигурку из янтаря или кусочек необработанного янтаря. Важно, чтобы это был просто янтарь, без всякой оправы и чужеродных вкраплений. Его нужно положить в маленький мешочек из голубой ткани (голубой цвет насытит янтарь энергией неба), а затем в течение 10 минут полоскать в воде. Лучше всего в реке, но можно просто подержать под теплой водой из-под крана. Таким образом, вы смоете с янтаря все его прежние воспоминания, которые могут помешать ему работать на вас.
Затем положите янтарь в нагрудный карман и вечером прогуляйтесь с ним. Все это время вы должны вести с камнем мысленный диалог, рассказывая ему о себе, своем доме, своей семье. Янтарь — тот редкий предмет силы , который должен не стать членом вашей семьи, а стать другом конкретному человеку. Спросите у янтаря совета, как поступать в определенной жизненной ситуации — он ответит вам, пусть не сейчас, зато достоверно, и у вас не будет никаких сомнений по этому поводу.
Если на улице холодно, принеся домой янтарь , согрейте го теплом своих рук, пусть он почувствует вашу заботу.
Поставьте его на письменный или компьютерный стол так, чтобы свет от лампы падал на камень, но не слишком интенсивно. Важно, чтобы янтарь регулярно насыщался световой энергией, если он долго будет лежать в темноте, может потерять ряд своих свойств. Впрочем, их недолго восстановить, если снова дать ему полежать на свету.
Янтарь любит любой свет, любит мягкие ткани, и если вы подстелите кусочек под фигурку, она не задержит благодарность. Любит янтарь и спокойную музыку, особенно классическую: в отличие от остальных предметов силы, янтарь умеет слышать.
Юлия Десяткова :
Фигурки животных
С древних времён животные считались спутниками человека. Они давали пищу человеку, защищали его, были друзьями или, наоборот, наводили ужас своим свирепым видом. У разных народов были свои священные животные, которым они поклонялись, которых они тщательно оберегали и почитали, старясь украсить свой быт их изображениями. Не удивительно, что и в наше время фигурки животных пользуются популярностью.
Римляне и древние греки предпочитали при себе носить талисманы и обереги в виде фигурок животных, считая, что они, таким образом, располагают богов к себе, так как каждого бога символизировало какое-то определённое животное. Бог Зевс олицетворялся с быком, красавица Афродита с прекрасной птицей — голубем , а Нептун — с лошадью . У наших предков, славян, отношение к птицам и животным было разным: сова, ворона, лиса, галка, мышь, кот были слугами нечистой силы. А вот пчела, петух, медведь и волк олицетворяли всё самое светлое. Эти животные и оберегали человека от всякой нечисти, и сулили удачу во всех начинаниях.
У всех народов и во все времена были свои животные-талисманы, фигурки которых желательно было иметь при себе или в своем доме. Даже сады и огороды традиционно до сих пор украшаются фигурками животных и птиц, их изображениями нередко украшают ограды и садовую мебель.
У каждой фигурки есть своё предназначение, о котором нужно знать, ведь все они влияют различным образом на нашу жизнь. Так например, фигурка черепахи символизирует силу, выносливость и долгую жизнь. Панцирь черепахи означает защитную оболочку дома и его ауру. Черепаха в доме способна защитить хозяев от различных несчастий и катастроф, а это в наше время имеет большое значение.
Фигурка дракона . На Востоке всегда верили, что это животное приносит семейное счастье, благополучие, удачу, предупреждает болезни, а также помогает сохранить искреннее чувство любви между супругами. Дракон с жемчужиной символизирует мудрость и доброту, могущество, а так же приносит успех в бизнесе. Рекомендуется ставить фигурку дракона в восточном секторе своего дома. Но не стоит помещать его выше уровня глаз главы семейства, в противном случае считается, что дракон будет доминировать.
Фигурка слона . Фигурка слона символизирует добродушие и мудрость. Также слон считается символом богатства и благополучия, поэтому многие люди хранят у себя дома статуэтки семи фарфоровых слоников. Принято считать, что талисман в виде фигурки слона вселяет в человека уверенность, дарует терпение, улучшает память. Благодаря этой фигурке в доме царит гармония и умиротворение.
Фигурка орла. Кроме того, что фигурка орла очень красива, она еще и очень многозначна. Орёл — это символ свободы, власти, гордости и богатства. Изображение орла — одно из самых лучших изображений для сектора славы. Если у человека большие амбиции, необходимо очень мощно активизировать зону Юга, поставив туда фигурку орла, это закрепит вашу добрую репутацию человека, а также принесёт славу и успех в делах.
Фигурка лошади считается классическим талисманом для зоны славы. Особенно хороша лошадь, которая стремится вверх. На Юге фигурка лошади активизирует славу, олицетворяя стремительность, выносливость, добрую репутацию, а так же являться символом оптимизма. Лошадь приносит с собой ветер перемен и положительные изменения в жизни.
Талисманом может стать и фигурка зебры. Она весьма придётся кстати, если намечается переезд в другую квартиру или переход в другую школу. Зебра поможет без проблем с лёгкостью освоиться на новом месте и пережить разлуку с прежней жизнью.
Есть и такие фигурки животных, которые любят с собой носить беременные женщины, это фигурка и льва и фигурка аиста.
Фигурка льва поможет будущей маме сохранить крепкое здоровье, открыть внутренние резервы организма, а также убережёт от всяческих опасностей. А фигурка аиста поможет справиться с трудностями в повседневной жизни в сложный жизненный период. Аист подарит уверенность в себе и спокойствие, которых так не хватает будущим мамочкам, но которые им так необходимы.
Зная символику фигурок различных животных можно с лёгкостью подобрать что-то подходящее для себя, в зависимости от поставленных целей или жизненных ситуаций, а также выбрать красивый и полезный подарок своим родителям, близким или друзьям. ЧТО НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ДОМА?
Не храните дома изношенную одежду и обувь, которая уже отслужила свое – это аккумулятор негативной энергии.
Если вещь вам дорога, и вы собираетесь ее еще носить – отремонтируйте ее, выстирайте и уберите на подобающее ей место.
Всегда оценивайте старую обувь и одежду по принципу: будете ли вы ее еще носить. Если не будете — выбрасывайте.
🔴 Посуда с трещинами, сколами, дефектами, полученными в процессе эксплуатации, нарушает энергетику пищи, делая ее опасной для здоровья человека. Это портит энергетику пищи и попросту «отравляет» вас. Чашки и тарелки бьются не случайно: это знак того, что в вашем доме не все ладно.
Как бы вам не нравилась посуда, но если она треснула или от нее откололся кусочек, такую посуду нужно выбросить. Тарелка (чаша) символизирует семью. Изъяны посуды указывают на возможные проблемы в отношениях.
🔴 Вьющимся растениям (лианам) место на внешних стенах дома – тогда они предохраняют жилище от вредоносного влияния чужой энергетики. Расположенные же внутри помещения, они притягивают к себе болезни.
Если растение находится вне дома, с наружной стороны, то это только на пользу — ваш дом защищен. Но если такое растение внутри дома, то его рост следует организовать таким образом, чтобы вьющиеся стебли образовывали шар в горшке. Можно установить каркас из проволоки.
🔴 Сухоцветы в целом несут положительную энергетику.
Исключение составляют только ковыль и камыш.
Камыши в доме держать опасно. Засушенные, они притягивают несчастье и предвещают болезнь, смерть.
Подобные неприятности принесет и ковыль, если украсите им комнату. Он предвещает вдовство.
В то же время в доме можно иметь другие сухоцветы, в большинстве своем они перерабатывают негативные излучения, защищая жильцов от болезней.
Не следует выращивать дома и такие цветы, как анютины глазки. Они традиционно высаживаются у могил.
Хвойные ветки в вазу ставить уместно лишь в период новогодних праздников. Плохая примета — держать эти ветки в квартире в остальное время года.
А вот бегония — символ благополучия семьи — всегда поможет уравновесить ситуацию.
Подаренную пальму никогда не вносите в свой дом — будет большое горе.
********************************************
ЧТО ХОРОШО ИМЕТЬ ДОМА? ✔
🎾 Цветы в горшочках всегда отражают состояние своих хозяев.
Если вы заботитесь о цветах, то они своим состоянием всегда подскажут вам, насколько комфортно состояние энергетики внутри дома. Сидя возле живых цветов, рассматривая и даже трогая их, вы получаете заряд бодрости и спокойствия.
Если вы расстроены или опечалены, сядьте вблизи цветка и рассматривайте его. Через какое-то время вам станет более комфортно.
Вы можете мысленно разговаривать с цветами и тогда цветы постараются своими методами помочь вам в решении проблем. Растущие цветы в доме — всегда хорошо.
Выделанные шкуры в доме (магазине, офисе…) способствуют удачной торговле, увеличению капитала, а также оберегают нажитое. Только за шкурами нужен уход и внимание.
🎾 Засушенные цветы, поставленные в вазу и создающие своеобразный букет, способствуют благополучию, богатству, здоровью и уюту. Они нейтрализуют негативную энергетику.
Правда, в России сегодня распространено совершенно ошибочное мнение, что сухие цветы нельзя хранить в доме.
Еще более улучшают энергетику дома цветы и травы, развешанные пучками в определенном месте или в подсобных помещениях. Вспомните, раньше в каждом деревенском доме пучки трав были подвешены под потолком или засунуты за притолоку.
Травы и цветы, хранящиеся в доме и естественным образом высыхающие, выделяют энергию здоровья, которая защищает дом в периоды эпидемий.
🎾 Фигурки животных (только не гротескных) защищают дом от несчастий, а также хранят денежный достаток.
Собаки, медведи, тигры, драконы оберегают вас.
Фигурки солдатиков, воинов, матрешек, повторяющие друг друга и поставленные в ряд, являются прекрасным очищающим средством. Слоны, идущие друг за другом и уменьшающиеся в размерах от большего к меньшему, являются универсальным чистящим средством. Не случайно слоники раньше стояли на полочках во многих домах.
🎾 Подушки являются оберегом супружеской любви.
Если подушки гобеленовые, с вышитым рисунком, яркие, — они хранят от разлуки с любимым человеком и сосредотачивают внимание на партнере.
Если на подушках цветы — это оберег здоровья;
если изображения людей, животных — защищают от опасностей; если изображение пейзажей, построек — это помогает быть успешными вашим начинаниям.
🎾 Зеркало
Зеркало издавна имеет репутацию магического атрибута. По поверью, разбить его — семь лет переживать несчастья. Но этого ужасного последствия можно избежать, если, разбив зеркало, проделать такой ритуал: бросить соль через плечо, трижды повернуться против часовой стрелки, а затем поджечь осколки зеркала. Потемневшие от огня осколки следует хранить в течение года, а потом закопать их. Тогда вас ждёт всего один неудачный год вместо семи.
И всё-таки считается, что зеркала приносят удачу. Чем больше их в доме, тем лучше. В прихожей зеркало необходимо: поглощает отрицательную энергию, которую могут принести в дом хозяева или гости. Недаром существует примета: если вернулся с полдороги за забытой вещью — обязательно посмотрись в зеркало, иначе пути не будет.
Если у вас плохое настроение, встаньте перед зеркалом и пристально посмотрите себе в глаза. Настроение улучшится. Рекомендуется вешать зеркало рядом со столом в гостиной или на кухне — оно привлечёт в дом достаток и богатство.
Никогда не вешайте зеркало в таком положении, чтобы оно “отсекало” голову кому-либо из домочадцев. В таком случае он будет страдать от головных болей. Но не стоит и вешать его слишком высоко.
🎾 Ковры
Полы в комнатах принято покрывать коврами. Энергетические свойства ковра во многом зависят от его формы.
Круглые коврики символизируют мир и духовность. Их лучше всего класть на пол в спальне, гостиной, столовой, где должна царить спокойная обстановка.
Квадратные и прямоугольные ковры и паласы связаны с материальной, интеллектуальной и технологической сферами. Они подходят для кабинетов, офисов, библиотек, прихожих и лестничных площадок. Овальные ковры обладают универсальной энергетикой и потому везде будут к месту.
Если у вас плохо с финансами, положите под ковёр кусочек высушенного мха или морской водоросли. Это притягивает деньги. Ни в коем случае не следует переворачивать ковёр, если вы случайно положили его изнанкой вверх. Пройти по ковру, лежащему изнанкой вверх — к счастью.
Нельзя класть ковёр на невымытый пол — под ним осядет вся накопившаяся в помещении отрицательная энергия.
До того, как пылесосить ковры, разбросайте по ним душистые травы и рассыпьте соль. Это также нейтрализует отрицательную энергетику.
🎾 Очень важными, с точки зрения биоэнергетики, свойствами обладают предметы, находящиеся на кухне. Но не забывайте, что главное здесь – это все-таки еда!
Плита связана со стихией огня; китайцы считают, что она непременно должна быть обращена фасадом на юго-восток и ее, как священный предмет, необходимо содержать в чистоте.
По поверью, возле плиты нельзя плакать, ругаться, целоваться и петь.
Нельзя резать лук, как на самой плите, так и вблизи нее.
Не менее важный атрибут кухонной магии – обеденный стол. Он символизирует домашний алтарь, поэтому нужно разместить его таким образом, чтобы энергия, обтекающая фундамент дома, обтекала и его, т. е. параллельно стене. На стол нельзя садиться, класть на него деньги, ключи – это может навлечь несчастье.
🎾 Различные технические приспособления уже давно стали частью нашей жизни, и большая их часть поселилась именно на кухне. Но мы часто забываем, что у машин тоже есть «душа».
Благодаря возможности динамического воздействия, техногенные устройства находятся на куда более высоком энергоинформационном уровне, чем обычные вещи.
Поэтому техника обретает некоторые черты, присущие скорее живому существу, чем неодушевленному предмету.
Типичная ситуация – прибор не работает при невежливом с ним обращении. Пока хозяин клянет его последними словами: «Ах ты, такой-сякой, разэтакий!» – неисправность устранить не удается. А стоит заговорить с ним ласково: «Ну что ты, миленький? Ну давай, голубчик!» – машина исправляется сама собой.
Какие искусственные цветы можно держать дома — MOREREMONTA
Цветы преображают помещение! А еще нравятся женщинам, которые любят получать букеты, особенно если их дарят просто так, без повода. А как быть с искусственными цветами? С одной стороны, их стали делать так хорошо, что от живых не отличить. А с другой, говорят, что держать их в доме не стоит. Разберемся, так ли это.
Почему искусственные цветы вызывают опасения?
Сегодня производство искусственных букетов поставлено на новый уровень. Ненастоящие бутоны уже практически неотличимы от живых аналогов. Именно поэтому подобные композиции столь популярны у декораторов помещений и дизайнеров квартир, офисов, коттеджей.
Приметы «против»
Но многие хозяйки, несмотря на век технического прогресса, по-прежнему верят в многочисленные приметы, придуманные еще нашими предками.
Важно! Наиболее распространенной причиной нежелания украшать таким букетом свое жилье является уверенность, что бутоны из ткани, воска или пластмассы не имеют «души» и не несут живой энергетики.
Существует несколько распространенных примет, связанных с искусственными растениями.
В восточных странах бытует мнение, что искусственные букеты притягивают одиночество для хозяина или хозяйки квартиры. Поэтому такое украшение не рекомендуют использовать незамужним дамам или одиноким мужчинам.
Композиции из воска зачастую обвиняют в привлечении близкой смерти одного из домочадцев или серьезной болезни родственника. Скорее всего, данная примета происходит от традиции украшать погребальные венки восковыми бутонами.
Искусственные аналоги не рекомендуется устанавливаться в вазы в спальне: супруги вскоре расстанутся.
Приметы «за»
Однако, наряду с приметами, несущими негативными предсказания, существуют суеверия, которые советуют применять в декоре жилого помещения различные растительные композиции, в том числе и искусственные.
Например, в Китае, последователи направления фен-шуй считают, что искусственные цветы способны, как губка, впитывать весь негатив. Именно поэтому важно использовать композиции, чтобы обезопасить себя от дурного глаза и слов завистников.
Важно! Это поверье действует даже в случае украшения комнаты простой картины с вышитыми или нарисованными полевыми цветами. Они также способны излучать добрую энергию и собирать в себя негатив и разлад, царящий в помещении.
Считается также, что любые цветы несут в дом заряд позитива, счастье и радость, будут служить надежными оберегами от злых сил.
Важно! Главное — избегать декорирования искусственным камышом, плющом или ветками ковыля. Они принесут только беды всем домочадцам.
Искусственные растения дома: плюсы и минусы
Букеты из пластмассы, ткани или воска считаются в современном дизайне стильным дополнением, которое добавляет обстановке необыкновенной привлекательности. Поэтому если хозяйка не против применения искусственных цветов в декоре, можно смело покупать композицию или приобрести отдельные растения и составить букет самостоятельно.
Плюсы
Растения из ненатуральных материалов имеют ряд преимуществ перед живыми букетами.
Не вызывают аллергических реакций, идеальны для помещений, где проживают люди, склонные к аллергии на пыльцу.
Безопасны и не вызывают интереса у домашних питомцев в отличие от цветов в горшках или живых срезанных букетов.
Гармонично и красиво дополняют любой интерьер, при необходимости легко меняются на новую композицию.
Не требуют особого ухода и всегда прекрасно выглядят.
Важно! Делая выбор в пользу композиции, лучше отдавать предпочтение цветам из ткани (например, шелка). Они смотрятся более натурально. Следует также выбирать цвета, максимально приближенные к оригинальным.
Минусы
Однако, помимо существенных плюсов, у искусственных цветов имеется и ряд минусов.
Некоторые дешевые букеты содержат в составе некачественные химические красители. Они могут быть опасны для домочадцев, особенно детей и людей, склонных к аллергии. Выходом из этой ситуации можно считать только покупку более дорогостоящего образца. Такого, который отвечает всем экологическим требованиям.
Еще одним минусом является способность материала цветов к выцветанию. Со временем такой букет существенно померкнет и запылится. В этом случае просто смените его на новый и продолжайте наслаждаться прекрасным видом своего жилья.
В целом искусственные цветы могут добавить любой квартире оригинальности и привлекательности. Именно поэтому декораторы столь часто используют долговечные букеты в своих проектах. Если все домочадцы спокойно относятся к приметам и не суеверны, можно смело соглашаться на подобные эксперименты.
Искусственные цветы пользуются большой популярностью в офисах, магазинах, различных салонах, так как они сохраняют первозданный вид и не нуждаются в уходе.
Примет относительно дома и вещей в нем существует множество. Люди интересуются благоприятным расположением зеркал, мебели, поверьями об иконах, продуктах питания. Также одним из насущных вопросов является следующий: «Можно ли дома держать искусственные цветы?».
В чём сила поверья?
Живые цветы излучают тепло, дарят вдохновение, помогают людям, а искусственные представляют собой лишь видимость. Пустые внутри, они поглощают всё живое извне, как подпитку.
Когда человек восхищён красотой живого растения, оно отвечает ему своим теплом, реагирует раскрытием лепестков и пышным ростом. Изготовленный же цветок своим совершенством будет всякий раз привлекать взор и вызывать прилив положительных эмоций, но ничего не отдаст взамен. Наладить взаимообмен в этом случае подобно воскрешению мёртвого.
Всякая имитация на энергетическом уровне подчёркивает несоответствие желаемому. Ограниченность в деньгах заставляет людей приобретать подделки, что касается любых дорогих вещей: ювелирных изделий, драгоценных камней, модных товарных брендов, изготовленных под натуральные. Но фальшивое благосостояние — неудовлетворительно, это нищета. И вот в чём его отрицательный энергетический смысл: оно запускает привлечение всего ненастоящего в жизнь.
Чему следовать?
Существуют смежные формы декора жилища, которые не являются однозначно цветами. Например, тканевые картины с рельефными элементами, как модное дизайнерское веяние. И предпочитая подобную отделку, нужно самостоятельно решать, можно ли дома держать искусственные цветы такой разновидности. Либо же необходимо компенсировать негативный фактор живыми растениями.
Можно ли дома держать искусственные цветы по фэн-шуй? Древнее китайское учение акцентирует внимание на окраске, а не на жизни цветка. Красный или оранжевый предмет должен присутствовать для активации ци. По мнению же восточных мудрецов, искусственный цветок — символ одиночества.
На святках храм украшают неживым декором. Возникает вопрос, почему нельзя дома ставить искусственные цветы, если подобное приемлемо в церкви? Ответ прост: образ неживых украшений ассоциируется с ритуальными церемониями, поэтому украшать ими домашнее пространство считается неблагоприятным.
Что происходит в благополучном жилище?
В семье, где излучается радость, присутствует любовь, искусственные цветы для домашнего интерьера забирают на себя положительную энергетику, становятся потребителями доброго проявления проживающих, не оставляя ничего взамен.
Если вначале они использовались в нехорошем доме, а потом попали к другому владельцу, то способны отдавать негатив и отравлять домашнюю атмосферу. Таким образом появляется источник «нечистой силы».
Согласно приметам и суевериям, искусственные цветы в доме приносят наибольший вред в спальне. Паре, отдыхающей в такой комнате, они предвещают расставание. Для одинокого же человека они усиливают чувство пустоты и разочарования, а его личные отношения не состоятся.
«Плохие» дома
Насколько хорошо или плохо — искусственные цветы в доме, где часты скандалы и ссоры? На самом деле, для неблагополучного жилища с мрачной атмосферой впитывающие и очищающие «воронки» очень даже кстати.
Только не следует их оставлять надолго, чтобы поглощённая энергетика не начала возвращаться обратно. Наступает момент, когда больше негатива украшения впитать не в состоянии. Спустя месяц их нужно удалить из дома. Но если с «красотой» не хочется расставаться, следует применить энергетическое очищение предметов, чтобы можно было оставить их при себе.
Опасные украшения
Виды популярных искусственных растений дома:
Частым предпочтением современных хозяек является плющ или вьющиеся растения по стенам. Такие украшения категорически не рекомендуются в жилищном пространстве: они привлекают болезни к владельцу дома.
Синтетический камыш — наиболее неблагоприятный вид растения для дома, так как провоцирует тяжёлые заболевания. Такое же действие имеет плющ.
Можно ли дома держать искусственные цветы из воска? В жилом помещении их нежелательно хранить. Считается, что рано или поздно даже свечи в виде цветов повлекут смерть.
Согласно поверьям, нельзя принимать искусственные цветы для домашнего интерьера в дар, особенно от малознакомых людей, потому что посредством них способна транслироваться негативная энергия и влиять на состояние хозяина. Подобные вещицы издавна используют недоброжелатели, чтобы передать сглаз, наговор, избавиться от болезни.
Энергетическая чистка цветов
Необходимо собрать все цветы и поместить их в вазу на пустой стол. Вокруг вазы зажечь двенадцать свечей, расставляя их на равных промежутках. Нужно приготовить красную нить, святую воду и зажечь свечи. Двигаясь по часовой стрелке, следует произнести слова, наподобие таких: «Цветы зло в круг собирают, обратно не возвращают, всё зло огнём уничтожают».
Свечи должны догореть сами, цветы необходимо извлечь из вазы, перевязать красной нитью, поставить обратно, сбрызнуть святой водой. Такой энергетической чистки достаточно один раз в полугодие.
Альтернатива
Приемлемый вариант по народным поверьям — сухие цветы. Но они не должны быть увядшими или погибшими, а обязательно аккуратно высушенными и представленными в виде композиции.
Не зря был так распространён обычай у крестьян развешивать в доме сухие венки и букетики из полевых растений. Они успешно использовались в качестве оберегов. Были и нежелательные виды цветов: ковыль, например, забирал силы у главы семейства, за что и получил второе название «вдовьей травы».
Если, несмотря на поверья и приметы, выбор всё же пал на искусственные цветы, следует предпочесть оттенки, близкие к натуральным: они выглядят благороднее «кислотных». Будет лучше, если цветы изготовлены из шёлка или хлопка, чем из полиуретана или латекса. А чтобы украшения не утратили яркую окраску, не стоит размещать их на окнах под прямыми лучами солнца. Осторожно удалить пыль с лепестков и стеблей можно струёй воды, щёткой или феном.
Каждый человек, желающий сделать свой дом красивым и уютным, украшает его цветами. Кто-то стремится почаще ставить в вазу живые и ароматные цветы. Кому-то по душе искусственные цветы разной формы и окраски.
В конце 90-х – начале двухтысячных годов была повальная мода на искусственные цветы? Их в огромном количестве продавали на рынке и магазинах, люди дарили их знакомым, друзьям и учителям. Вазы с искусственными цветами, огромные кашпо и корзины на стенах украшали почти каждую вторую квартиру.
И сейчас в некоторых домах принято украшать интерьер, используя яркие искусственные цветы. Яркость их сохраняется долго, уход за ними минимальный, к тому же некоторые из них сделаны так мастерски, что отличить их от настоящих практически невозможно. Поэтому, с практической точки зрения, это очень удобно, а что насчёт эзотерики и философии фен-шуй?
Влияние на энергетику в доме
Если за цветами ухаживать, холить их, лелеять и искренне любить, то они отплатят своему хозяину той же монетой. Цветы обладают очень сильной энергетикой. Это касается и комнатных растений в горшках и букетов, которые вам подарили. Говорят, что аура у растений необычная: чем больше она схожа с биополем своего хозяина, тем больше человек испытывает к нему любви.
Между человеком и растением возникает прочная незримая связь и взаимопонимание. Цветовод интуитивно знает, когда его растение нуждается в воде, в свете, тепле.
Многие цветы, обладая мощнейшей энергетикой, могут улучшить психологическую атмосферу в квартире, помирить близких людей, забрать болезни домочадцев. У энергии два полюса: положительный и отрицательный.
Поэтому есть растения с разрушительной энергетикой. Если такие цветы поставить в неправильное место или отдать не тому человеку, то растения могут нанести непоправимый вред: от физических недугов до психологического дискомфорта.
Искусственные цветы дома
Между живым цветком и человеком есть взаимосвязь, молчаливый разговор. Живое растение отдаёт человеку свою энергию, а человек дарит своему растению определённые эмоции.
А можно ли держать искусственные цветы в доме? Ненастоящий цветок не содержит в себе ничего, кроме красоты. Внутри такие цветы пустые энергетически, а внешний их облик создала не природа, а человек.
Говорят, что такой букет принесёт и в вашу жизнь всё поддельное и неживое. Безрадостными будут эмоции, чувства, отношения между людьми.
По мнению учения фен-шуй, любой искусственный цветок – это символ одиночества.
Ненастоящими цветами украшают церкви внутри, используют их на похоронах и отпеваниях, искусственные цветы приносят на кладбищенские могилы и надгробия, поэтому украшать ими свой дом не рекомендуется.
Если в доме царит мир, гармония, отсутствуют скандалы, то искусственное растение заберёт весь позитив, но ни капельки не даст взамен. Поэтому счастливые обладатели декоративных цветов станут несчастными. Вот почему нельзя хранить дома подделку.
Ненастоящие цветы могут даже стать виновниками появления несчастий в вашем доме. Так произойдёт, если они каким-то образом перешили к вам из «нехорошего дома».
Если размещать такой букет в спальне, то любимые могут вскоре расстаться, а у одинокого человека обострится чувство пустоты внутри.
Если в квартире часто скандалят, кричат друг на друга, выясняют отношения, то искусственные цветы в подобной домашней атмосфере очень даже хорошо приживутся, впитывая весь негатив дома. Но и ненастоящие цветы могут перенасытиться отрицательными вибрациями и начать возвращать их домочадцам. Поэтому в такой ситуации их лучше почаще менять.
Говорят, что вьюн, плющ и филатик, изготовленные руками человека, принесут в дом в болезни. И крайне опасно, если верить примете, хранить дома цветы и свечи из воска: такие украшения предрекают смерть.
Никогда не принимайте декоративные цветы в подарок. Возможно, таким образом вас хотят сглазить или отдать вам свою болезнь.
Сухие цветы дома
Некоторые люди, не желая расставаться с красивым подаренным букетом, хранят у себя дома засушенные лепестки роз или другие икебаны. А делать это, следуя некоторым приметам и суевериям, строго запрещено!
Оказывается, сухие растения – настоящая угроза не только для вашего самочувствия, но и жизнь. Болезни, разлуки, неприятности и ссоры – вот лишь короткий список бед, которые могут принести человеку сушёные цветочки. Что касается болезней, то тут есть разумное объяснение.
На сухоцветах в большом количестве скапливается грязь и пыль, которая действительно может повредить людям, склонным к аллергии.
Однако, раньше в домах наших предков висели связки из трав, которые оберегали дом от несчастий. Оказывается, нельзя держать в доме только сушёные лепестки и бутоны, а вот хранить сухие листья никто не запрещает. Тем более что они принесут вам только деньги и удачу! Очень хороши засушить дома лекарственные травы, а зимой пить из них чай. Это полезно для здоровья.
Фэн-шуй не одобряет хранение засушенных цветов в доме. У таких лепестков мёртвая энергетика, они будут негативно действовать на хозяев жилища. Хранить букет, который вам подарили в важный для вас день, разрешается, но лучше, если такие цветы будут украшать вашу кухню или ванную комнату.
По поверью, если девушка будет хранить засохшие розы, то никогда не выйдет замуж, а женатой паре это грозит бедностью и болезнями.
Плюсы и минусы искусственных цветов
Любители использовать для украшения интерьера искусственные цветы скажут вам, что такие цветы не требуют практически никакого ухода: их не надо поливать, рыхлить землю в горшке, удобрять. В любом городе всегда найдётся магазин с обширным ассортиментом ненастоящих, но очень красивых растений.
Большие и маленькие, яркие и сдержанных оттенков, любые композиции для самых привередливых покупателей. Искусственным цветам не требуется особое место, они могут стоять где угодно.
Искусственные цветы не излучают свежести и приятного аромата, синтетическая ткань таких растений со временем выцветет, станет некрасивой и не очень чистой. Многие материалы, из которых они изготовлены, содержат небезопасные химические красители, которые навредят как здоровью аллергиков, так и здоровым людям.
Какого мнения станете придерживаться вы, решать только вам!
Куда поставить цветы по фэн-шуй
Если вы решили обзавестись композицией из искусственных цветов, то по древнекитайскому учению лучшее место для неё это кухня. В этом помещении всем заправляет стихия огня, которая может разрушить живой цветок, а вот с искусственным ничего не случится.
Не запрещено разместить ненастоящие цветы и в спальне, на здоровом сне семьи это никак не отразится. Большие композиции лучше размещать в углах вашего дома. Так они не помешают энергии циркулировать по вашей квартире.
Какими цветами украсить свой дом: живыми или искусственными, решать только вам. Если вы не верите в приметы, скептически относитесь к суевериям, и для вас нет ничего прекраснее ярких искусственных цветов, то остаётся только позавидовать вашему оптимизму и только посоветовать почаще протирать их от пыли, чтобы не стать аллергиком, и время от времени обновлять искусственные композиции.
Можно ли держать дома искусственные цветы
Композиции из искусственных цветов появились сравнительно недавно, как и приметы, связанные с ними.
Их просто не существовало в незапамятные времени Древней Руси, когда зарождались многие поверья и приметы. Зато сегодня многие боятся держать дома искусственные цветы из-за суеверий. Скорее всего, они появились одновременно с традицией покупать искусственные букеты для украшения могил.
В советские времена искусственные цветы не боялись держать дома. Наоборот, хозяйки ставили их на окна, чтобы с улицы дом выглядел образцовым, с цветочками-занавесочками. В 90-е в моду вошли напольные вазы, которые тоже щедро украшали всевозможными цветочными композициями.
Говорят, работают только те приметы, в которые ты веришь. Наши бабушки не верили в темную энергию пластмассовых роз, и многие прожили долгую жизнь.
Сегодня искусственные растения очень активно применяются для украшения бизнес-центов, офисов, ресторанов и пр. Оно и понятно: ухаживать за ними не нужно, один раз купил — и никаких проблем. Такой декор стал привычным и ничего плохого в нем никто не видит.
Подводя итоги
Реклама
Не верите в приметы? Тогда смело покупайте красивые композиции из искусственных цветов. Сомневаетесь? Тогда не стоит портить себе настроение. Если есть желание украсить чем-нибудь интерьер, не обязательно покупать цветы аналогичные тем, что продаются возле кладбищ. Тогда и неприятных ассоциаций они не будут вызывать. Сейчас есть огромный выбор самых разных композиций, которые можно купить в готовом виде или собрать самостоятельно/

http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-lenta/mozhno-li-derzhat-doma-iskusstvennye-tsvety
6262
Добавляйте наш сайт в «Избранные», чтобы всегда быть в курсе свежих новостей
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Причины, по которым нельзя в доме ставить искусственные цветы
Цветы являются настоящим украшением в доме. Но многие люди уделяют внимание искусственным украшениям. Если верить приметам, мёртвые цветы нельзя держать в доме, можно привлечь неудачи и плохое самочувствие.
Почему нельзя ставить в доме искусственные цветы
Комнатные растения являются настоящим украшением для дома. Они способны подарить радость, снять стресс, создать в доме уют и комфорт. Однако не всегда люди могут постоянно ухаживать за ними, поэтому они начинают пропадать.
Альтернативой живым растениям служат искусственные цветы. Но несмотря на то, что неживые растения набирают всё больше популярности. Становятся красивым интерьером в домах, квартирах, ставить их не советуют.
Их считают настоящим вампиром для человека, негативно влияет на судьбу, здоровье и денежную удачу. Искусственные растения способны забирать положительную энергию дома, вредят хозяевам, притягивают неудачи. Искусственные цветы часто ассоциируются с похоронами, кладбищем.
Неживые букеты ставят умершим родственникам на могилу. Украшения из мертвых цветов приносят ссоры влюбленной паре и разногласия. Могут быть расставания, измена любимого человека. Способны привлечь болезни и неудачи в карьере, в финансах.
Люди, которые украшают дом искусственными цветами обрекают себя на одиночество. Если верить восточной мифологии, искусственные растения приносят неудачу, в фен-шуй не важно какой цветок, он способен положительно повлиять на человека, многое зависит от настроения и болезни.
Положительное влияние искусственных цветов на судьбу и удачу в доме

Считается, что искусственные цветы способны положительно повлиять на жизнь каждого ребёнка. Многое будет зависеть от оттенка искусственного цветка, а также от того, кто его делает. У людей должно быть хорошее настроение, они передают его самодельному букету, лишь тогда способны зарядить положительной энергией.
Действие плохих примет можно нейтрализовать. Для этого после скандалов неживые растения советуют помыть под проточной водой. Эксперты советуют каждый день протирать из цветов пыль. Именно из-за неё возможны непонимания в семейной жизни и неудачи в карьерном росте. Пыль несёт в себе отрицательную энергию, влияет на настроение и удачу.
Чем быстрее от пыли избавятся люди, тем меньше они будут болеть. Неживые цветы можно поставить как в гостиной комнате, так и на кухне. В ванную комнату можно помещать разные искусственные цветы.
Вода способна положительно повилять на будущее и удачу человека. Поэтому можно украсить данную комнату мертвыми цветами. Желательно подбирать их под интерьер.
В прихожей можно поставить камыши. Они избавляют от негатива и разного рода неудач. Кухня хорошо подходит для того, чтобы поставить в ней искусственные букеты. Положительно влияют на будущее и удачу.
Можно ли хранить засохшие цветы. Можно ли дома держать искусственные цветы? Приметы и суеверия
1.Учения фен-шуй и растения в доме
Фен-шуй это древнее учение и одновременно искусство, которое дает теоретические и практические знания о том, как правильно оформить жилое пространство, чтобы энергетические потоки служили на благо человеку. В принципе это целый свод званий о направлении тех или иных сил, который позволяет правильно выбрать дом или же обустроить самым выгодным образом уже имеющийся.
Среди прочих элементов, способных благоприятно воздействовать на энергетические поля и потока выступают цветы и растения. В системе знаний фен-шуй цветы имеют огромное значение, к примеру, цветы в горшочках расположенные на подоконниках в гостиных, кухнях и залах способны впитывать в себя, как губки, негатив, поступающий извне, защищая дом. А расположение в углу ваз с свежесрезанными цветами способно усилить интенсивность энергетических потоков.
Цветы имеют целый ряд значений, они способны привносить в дом радость, спокойствие, и гармонию. Живые растения способны улучшить энергетику, как самого дома, так и его хозяев, так как они обладают сильной энергетикой жизни. Нужно помнить, что растения по фен-шуй делятся на Инь и Янь, причем расположение их в доме приветствуется в соответствии с мужской и женской зонами.
Для расположения в доме лучше всего подходят растения с округлой или овальной формой листьев и лепестков, для каждой отдельной комнаты подходит свой цвет цветков, растение в доме должно быть здоровым.
Согласно учению фен шуй сухие цветы являются, в большинстве случаев, нежелательным атрибутом, так как эти цветы мертвы и несут в себе мертвую энергетику, но, как известно в каждом правиле есть свои исключения.
2. Сухоцветы и энергетическое состояние дома.
Древняя наука фен шуй довольно категорично относится к держанию в доме увядших и высушенных цветов, так как считается, что умершие цветы способны концентрировать вокруг себе энергетику смерти и негатива и полностью нарушать течение энергетических потоков.
Кроме того, многие специалисты области фен-шуй утверждают, что сухие цветы в доме и композиции из сухих цветов могут навлечь на хозяев дома беды и болезни, а также неудачи в делах и любви, в большинстве случаев они правы. Сухие цветы в доме способны создавать негативную энергетику, причем дело касается не только цветов, но и шишек, веничнов-оберегов и засушенных насекомых, Такие вещи несут тлетворное влияние на общее состояние человека и его успехи.
Увядшие цветы способны притягивать в дом множество бед, разрушая энергетику дома и способствуя проникновению негативной энергии, поэтому хранить такие цветы даже в качестве оберегов неразумно. Также согласно учению фен-шуй не рекомендуется оставлять в доме увядшие растения, их нужно выкидывать после первых проявления увядания, так как растения в процесс умирания выделяют массу негативной энергии.
В очень редких случаях допускается использование цветов в интерьере для компенсирования чрезмерного влияния энергии воды. Кроме того, есть еще одно «но» к примеру, ели речь идет о букете цветов, который хранится как память о каком-то очень важном событии в жизни человека, причем событие должно быть радостным. В этом случае сухие цветы несут положительную энергетику, которой были заряжены в особый для человека день.
3.Размещение сухих цветов в доме согласно учению фен-шуй
Рассматривая вопрос можно ли хранить сухие цветы, и в каких комнатах лучше всего это делать сразу определенного ответа невозможно дать. Хранения засушенных цветов в гостиной и спальне лучше избегать, так как в этих комнатах засушенные цветы могут только помещать нормальной циркуляции энергетических потоков и привести к накоплению отрицательной энергии.
Самое подходящие место для сушеных цветов находится в кухне и в ванной комнате. Панно изготовленной из сухих цветов прекрасно сглаживает переизбыток водяной и энергии, которая часто мешает людям, живущим в двух этажных домах где ванная комната расположена на втором этаже, таким образом, получается «вода с горы» а дерево, в том числе сухие цветы могут сгладить негативный эффект.
В кухне лучше всего хранить букет из высушенных цветов, который вы держите на память о действительно важном для вас событии, к примеру, свадебный букет, или букет подаренные по случаю годовщины. Расположение букета сухих цветов на кухне не будет вредить, а наоборот будет способствовать благосостоянию и процветанию.
Засушенные цветы в доме привносят очень специфическую и в основном негативную энергию, поэтому лучше не хранить такие цветы в декоративных целях, так как от таких цветов пользы не будет никакой, только вред.
В Фен Шуй используется множество символов, каждый из которых важный и интересный. Однако изучение этой китайской науки, можно сказать, искусства построения жизни, может занять огромное количество врем…
Пользуются большой популярностью в офисах, магазинах, различных салонах, так как они сохраняют первозданный вид и не нуждаются в уходе.
Примет относительно дома и вещей в нем существует множество. Люди интересуются благоприятным расположением зеркал, мебели, поверьями об иконах, продуктах питания. Также одним из насущных вопросов является следующий: «Можно ли дома держать искусственные цветы?».
В чём сила поверья?
Живые цветы излучают тепло, дарят вдохновение, помогают людям, а искусственные представляют собой лишь видимость. Пустые внутри, они поглощают всё живое извне, как подпитку.
Когда человек восхищён красотой живого растения, оно отвечает ему своим теплом, реагирует раскрытием лепестков и пышным ростом. Изготовленный же цветок своим совершенством будет всякий раз привлекать взор и вызывать прилив положительных эмоций, но ничего не отдаст взамен. Наладить взаимообмен в этом случае подобно воскрешению мёртвого.
Всякая имитация на энергетическом уровне подчёркивает несоответствие желаемому. Ограниченность в деньгах заставляет людей приобретать подделки, что касается любых дорогих вещей: ювелирных изделий, драгоценных камней, модных товарных брендов, изготовленных под натуральные. Но фальшивое благосостояние — неудовлетворительно, это нищета. И вот в чём его отрицательный энергетический смысл: оно запускает привлечение всего ненастоящего в жизнь.
Чему следовать?
Существуют смежные формы декора жилища, которые не являются однозначно цветами. Например, тканевые картины с рельефными элементами, как модное дизайнерское веяние. И предпочитая подобную отделку, нужно самостоятельно решать, можно ли дома держать искусственные цветы такой разновидности. Либо же необходимо компенсировать негативный фактор живыми растениями.
Можно ли дома держать искусственные цветы по фэн-шуй? Древнее китайское учение акцентирует внимание на окраске, а не на жизни цветка. Красный или оранжевый предмет должен присутствовать для активации ци. По мнению же восточных мудрецов, искусственный цветок —
На святках храм украшают неживым декором. Возникает вопрос, почему нельзя дома ставить искусственные цветы, если подобное приемлемо в церкви? Ответ прост: образ неживых украшений ассоциируется с ритуальными церемониями, поэтому украшать ими домашнее пространство считается неблагоприятным.
Что происходит в благополучном жилище?
В семье, где излучается радость, присутствует любовь, искусственные цветы для домашнего интерьера забирают на себя положительную энергетику, становятся потребителями доброго проявления проживающих, не оставляя ничего взамен.
Если вначале они использовались в нехорошем доме, а потом попали к другому владельцу, то способны отдавать негатив и отравлять домашнюю атмосферу. Таким образом появляется источник «нечистой силы».
Согласно приметам и суевериям, искусственные цветы в доме приносят наибольший вред в спальне. Паре, отдыхающей в такой комнате, они предвещают расставание. Для одинокого же человека они усиливают чувство пустоты и разочарования, а его личные отношения не состоятся.
«Плохие» дома
Насколько хорошо или плохо — искусственные цветы в доме, где часты скандалы и ссоры? На самом деле, для неблагополучного жилища с мрачной атмосферой впитывающие и очищающие «воронки» очень даже кстати.
Только не следует их оставлять надолго, чтобы поглощённая энергетика не начала возвращаться обратно. Наступает момент, когда больше негатива украшения впитать не в состоянии. Спустя месяц их нужно удалить из дома. Но если с «красотой» не хочется расставаться, следует применить энергетическое очищение предметов, чтобы можно было оставить их при себе.
Опасные украшения
Виды популярных искусственных растений дома:
Частым предпочтением современных хозяек является плющ или вьющиеся растения по стенам. Такие украшения категорически не рекомендуются в жилищном пространстве: они привлекают болезни к владельцу дома.
Синтетический камыш — наиболее неблагоприятный вид растения для дома, так как провоцирует тяжёлые заболевания. Такое же действие имеет плющ.
Можно ли дома держать искусственные цветы из воска? В жилом помещении их нежелательно хранить. Считается, что рано или поздно даже свечи в виде цветов повлекут смерть.
Согласно поверьям, нельзя принимать искусственные цветы для домашнего интерьера в дар, особенно от малознакомых людей, потому что посредством них способна транслироваться негативная энергия и влиять на состояние хозяина. Подобные вещицы издавна используют недоброжелатели, чтобы передать сглаз, наговор, избавиться от болезни.
Энергетическая чистка цветов
Необходимо собрать все цветы и поместить их в вазу на пустой стол. Вокруг вазы зажечь двенадцать свечей, расставляя их на равных промежутках. Нужно приготовить красную нить, святую воду и зажечь свечи. Двигаясь по часовой стрелке, следует произнести слова, наподобие таких: «Цветы зло в круг собирают, обратно не возвращают, всё зло огнём уничтожают».
Свечи должны догореть сами, цветы необходимо извлечь из вазы, перевязать красной нитью, поставить обратно, сбрызнуть святой водой. Такой энергетической чистки достаточно один раз в полугодие.
Альтернатива
Приемлемый вариант по народным поверьям — сухие цветы. Но они не должны быть увядшими или погибшими, а обязательно аккуратно высушенными и представленными в виде композиции.
Не зря был так распространён обычай у крестьян развешивать в доме сухие венки и букетики из полевых растений. Они успешно использовались в качестве оберегов. Были и нежелательные виды цветов: ковыль, например, забирал силы у главы семейства, за что и получил второе название «вдовьей травы».
Если, несмотря на поверья и приметы, выбор всё же пал на искусственные цветы, следует предпочесть оттенки, близкие к натуральным: они выглядят благороднее «кислотных». Будет лучше, если цветы изготовлены из шёлка или хлопка, чем из полиуретана или латекса. А чтобы украшения не утратили яркую окраску, не стоит размещать их на окнах под прямыми лучами солнца. Осторожно удалить пыль с лепестков и стеблей можно струёй воды, щёткой или феном.
Существует такая примета, по которой нельзя хранить в квартире мертвые цветы. Считается, что они приносят несчастья, могут быть причинами бедствий, болезней, раскола в семье и даже смерти. Справедливости ради нужно отметить, что поверье с болезнью полностью правдива — из-за того, что пыль, собирающаяся на таких цветках, очень трудно убирать.
Очень вредно вдыхать запах таких цветов, а у аллергиков может случиться обострение и это может быть очень опасно для них. Многие ставят это поверье под сомнение, ибо в древности в русских избах были засушенные цветы, особенно над входом и под потолком, так как это считалось хорошей приметой.
Ученые и археологи рассказывают нам, что весь секрет в том, что это распространяется только в отношении бутонов и соцветий, а вот сухие стебли и листья можно спокойно хранить у себя в квартире и они даже обладают свойствами защитных оберегов.
В последнее время все больше и больше этот миф меняется и меняет свой смысл. Сейчас мнение людей разделилось — одни говорят, что спокойно можно хранить у себя любые сухие цветы, другие говорят что вообще иметь хотя бы один такой стебель — к бедам. А третьи относятся к той точки зрения, о которой мы указали выше. Какую принимать точку зрения — это уже дело каждого.
Многие считают, что такие цветы — самые настоящие энергетические вампиры. Почему так?
Наберитесь терпения и посмотрите на увядание цветка (или можете найти в интернете видео). Чувствительные люди сразу же поймут, о чем я говорю, для остальных я поясню — вы чувствуете упадок сил, у вас теряется желание делать что-либо, и падает настроение.
Цветы, как и любые другие живые существа тесно контактируют с людьми, с их энергетикой. Многие люди гуляют по парку не только потому что там много кислорода, но еще и потому что живые растения делятся своей энергией с остальными, заряжают их. Именно поэтому большинство городских жителей обычно едут на природу, чтобы сменить обстановку, зарядиться и вернуться свежим и отдохнувшим.
Мертвые цветы наоборот, отнимают у людей эту ауру. Так, например, если вы захотите высушить растения и, чтобы превратить их в сухоцвет, не делайте это дома. С точки зрения энергетики, вы в своем доме убиваете их (причем достаточно жестоким образом) и поэтому негативный эффект только увеличиться. Кстати, интересный факт — энергию могут забирать не только цветы, но еще и чучела животных и мертвые насекомые в банках, так что будьте крайне осторожны с тем, что вам дает природа.
И сейчас многие хотят спросить — как же защитить себя от злых сил, если я очень люблю сухие розы, например? Неужели мне их нельзя засушить у себя? Если вы хотите сделать красивую икебану прямо «до невозможности», то вот вам несколько простых советов, которые помогут вам:
Эти животные не только хорошо чувствуют потусторонние силы, но и своим присутствием способны отгонять их! — молитва и святая вода. Универсальная средство в языческой и славянской мифологии, которые помогают практически от всех сглазов, порчи и против злых и негативных сил.
Сама природа подарила нам украшение нашей жизни и дома – цветы. Они сопровождают нас всегда: в счастливых и горестных жизненных ситуациях, в период любви, в дружеских отношениях. Они помогают выразить различные эмоции. Мы наполняем ими дом, разводим в саду, любуемся в ландшафтных парках. Они украшают нашу жизнь и добавляют в нее разнообразные краски. С цветами связаны свои приметы.
Не всегда одинаково народная мудрость относится к сухим цветами в доме: есть две противоречащие друг другу приметы:
1) нельзя держать в доме сухие цветы – они забирают жизненную энергию, источают «мертвые флюиды». Особенно это касается камыша (кличет смерть в семью) или ковыля (хозяйка станет вдовой).
2) Сухие цветы благоприятны для дома , они поглощают отрицательную энергетику, приносят здоровье и благосостояние. В прошлом, часто по сельским домам можно было увидеть развешенные пучки трав, засушенные букеты с христианских праздников – они считались «оберегами» дома.
Комнатные цветы. Приметы.
Многие из нас любят выращивать в доме растения и необходимо внимательно отнестись к приметам, связанным с ними.
Денежное дерево необходимо посадить в красный или зеленый вазон, при этом на дно насыпать монетки – чем больше у него будет листьев, тем больше денег в доме.
Кактус защищает от вредных излучений мониторов, но портит отношения между супругами.
Папоротник в доме – нейтрализует вредные излучения электроники, держите вблизи телевизора.
Алое, китайская роза – охраняют благополучие в доме, защищают от нежеланных гостей.
Юкка и драцена – улучшают настроение, создают положительный эмоциональный заряд.
Чудесная спатифиллум подарит хозяйке женское счастье. Во время ее цветения в доме царствует любовь и благополучие.
Герань побеждает депрессию и лечит от стресса.
Все цитрусовые растения приносят в дом удачу, финансовое благополучие, а вот каллы приносят печаль.
Монстера – энергетический вампир. Она забирает жизненные силы человека.
Уберите из спальни орхидеи. Этот ночной цветок забирает вашу энергетику!
Фикус в столовой не допустит голода и бедности, в спальне у хозяев – подарит спокойствие и защиту.
Плющ – не подпустит к хозяйке мужчин и выживет любого из них из дома.
Фиалки – принесут любовные неудачи их хозяйке.
Другие приметы про цветы.
Подаренный в горшке цветок быстро засох – он отвел беду от дома. А вообще, растения в горшках дарить не стоит – они, согласно приметам, передают проблемы дарителя тому, кому дарятся. Если вы хотите от чистого сердца подарить цветок в вазоне – возьмите за него символические деньги.
Если зимой начинает цвести горшечное растение, которое обычно цветет летом – это к неожиданности.
Никогда не дарите больному белые цветы, ему «показаны» красные гвоздики или розы – символ крови и здоровья. Также нехорошо класть цветы на постель больного.
А вот какие цветы лучше всего дарить на день рождения.
В январе – гвоздики и подснежники, в феврале – примулу, в марте – нарцисс и мимозу, в апреле – маргаритки, в мае – ландыши, в июне – розы, в июле – лилии, в августе – гладиолусы, в сентябре – астры, в октябре – георгины, в ноябре – хризантемы, в декабре – падуб.

Насколько полный ответ Вы получили: Всего голосов: 3 Средний балл: 3
Другие народные приметы и суеверия.
Примета остановились часы.
С тех пор как человечество придумало часы, минуло немало лет. Такое мистическое понятие как время теперь было «обуздано» и подчинено человеку…
Дождь на свадьбу. Примета.
Свадьба – одно из важнейших событий в жизни человека. Обдуманное решение соединить свои судьбы, связать воедино…
Почему нельзя хранить дома сухие цветы?
Почему нельзя хранить дома сухие цветы?
Существует поверье о том, что нельзя дома хранить засушенные цветы. Ведь это дурная примета, по которой сухие цветы принесут несчастье в дом, заберут богатство и здоровье. Верить ли в эту мистику? Дело каждого. Можно вспомнить тот факт, что раньше в любом деревенском доме можно было найти засушенные пучки трав, цветов, которые служили своеобразным украшением жилища. Также пучки трав засовывались в потолок с целью утепления. Люди в старину были уверены в том, что старые цветы и травы защищают дом от напастей и эпидемий.
Однако существует совершенно противоположная точка зрения – примета, которая сегодня приобрела известность. Согласно ей засушенные, старые цветы могут притянуть несчастье. Также они являются предвестников серьезной болезни и даже смерти. Ковыль считается предвестником вдовства для женщин. Исключения могут быть. Это касается специальных сухих цветов для украшения жилищ. Их можно найти в специализированных магазинах. Предусмотрительный человек, который очень верит в различные приметы, не станет хранить дома сухие цветы, какими бы прекрасными они не были. Итак, из всего сказанного можно сделать вывод о том, что сухие цветы могут принести в дом:
Несчастье
Болезни
Потери близких людей
Смерти
Потери богатства и семейного благополучия.
Читайте также:
О МАГИИ И КОЛДОВСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Можно ли держать в доме или в квартире искусственные цветы? Как искусственные цветы влияют на энергетику квартиры или дома?
Украшательство интерьера искусственными цветами — это лишь имитация жизни богатых людей, украшение для бедных. Они не испортят энергетику жилища, но будут еще одним блоком на пути к процветанию. Хотите знать, почему?
Письмо, полученное от читательницы моего сайта, содержало короткий вопрос, на который я вначале написал, было, столь же краткий ответ. Но чуть позже я расширил свой ответ. А некоторое время спустя решил, что эта тема требует еще более глубокого рассмотрения, поэтому сейчас вы читаете мою новую статью, которая, возможно, заставит вас пересмотреть свое отношение к некоторым бытовым вещам.

Вопрос таков: «Владимир Петрович! Как Вы относитесь к искусственным цветам в квартире? Сейчас они выглядят, практически, как живые. Можно ли так же украшать ванную ракушками с моря и камнями, не несет ли это тяжелой энергетики?«

К морским камням и ракушкам никаких претензий нет, потому далее разговор пойдет не о них. А вот искусственные цветы — это уже другая тема. Вы спрашиваете, как я отношусь к искусственным цветам дома? Мое отношение ко всему «ненастоящему» — отрицательное. Я не люблю искусственных цветов. Равно как и надувных резиновых женщин, полиуретановые и пенопластовые элементы декора, пластмассовые вставки «под дерево» в машинах и всяческие прочие имитации и бутафорию.

Как-то я уже писал о том, что дамы, которые обзаводятся подделками под дорогие вещи (сумки «типа Louis Vuitton», шарфы «типа Burberry» и т.п.), и далее привлекают в свою жизнь лишь всяческие подделки и дешевки. Потому это не столь уж безобидный обман. Таков закон притяжения. Цитирую себя же: «Очень дорогие «статусные» предметы, так любимые богатыми людьми, обладают энергетикой богатства и привлекают к своим владельцам еще больше денег, богатства и роскоши. А вот дешевые подделки под такие вещи привлекают к своим хозяевам еще больше подделок и «дешевок». Всё то, что нас окружает, делится с нами своей энергетикой. Если эта энергетика позитивна, мы будем иметь лучшее качество жизни, более крепкое здоровье и больше материальной удачи. И наоборот».

Рекомендую вам обратить внимание на мою статью: «КАК УЛУЧШИТЬ ЭНЕРГЕТИКУ ДОМА ИЛИ КВАРТИРЫ», в которой освещены многие грани рассматриваемой темы. В частности, в ней я приводил такую цитату из руководства по этикету: «Избегайте приобретать для обстановки подделки «под роскошь». Они выглядят безвкусной бутафорией. В любой квартире будут совсем некстати дешевые работы посредственных художников и плохо выполненные копии знаменитых картин. Не загромождайте квартиру низкопробными изделиями из бронзы и гипса, разнокалиберными статуэтками и безделицами. Если нет средств иметь две-три настоящие вещи, лучше совсем обойтись без них»

Не следует упускать из виду, что украшательство интерьера искусственными цветами — это лишь имитация жизни богатых людей, в чьих домах обычно стоят композиции из свежих живых цветов (помните «Династию» и подобные телесериалы?). Равно как и в дорогих гостиницах и ресторанах искусственных цветов быть не может — это откровенный дурной вкус. Искусственные цветы не обладают какой-то негативной энергетикой сами по себе. Просто примите суровую правду: это — украшение для бедных. Есть вещи, символизирующие богатство. И есть вещи, символизирующие посредственность. Искусственные цветы однозначно относятся ко второй группе. И если лично у вас отсутствует какое-то явное стремление к улучшению качества своей жизни, можно поставить в вазу, имитирующую дорогой китайский фарфор, пластмассовые изделия, имитирующие живые цветы. Такой поход не испортит энергетику жилища, но будет еще одним блоком на пути к процветанию. Если, конечно, такой путь для вас актуален.

Если у Вас имеется необходимость личного обращения ко мне для каких-либо разъяснений, консультаций или в связи с необходимостью решения тех или иных проблем, нажмите на кнопку и напишите мне письмо:
Если Вы считаете эту статью интересной и полезной, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на неё в Вашей соцсети:

автор: В.П. Хазан
Как сделать искусственные цветы реалистичными
Уже почти весна, и я с нетерпением жду красоты моего любимого сезона! Пока я жду, я наполняю свой дом красивыми искусственными цветами и растениями, чтобы добавить немного цвета и свежести в каждую комнату. Не все искусственные цветы созданы равными, и я потратил много времени на поиск наиболее реалистичных и красивых доступных искусственных цветов. Вот почему я был так взволнован, когда мой любимый источник цветов, Afloral, обратился ко мне, чтобы узнать, смогу ли я украсить некоторые из их потрясающих весенних цветов у себя дома, и поделиться своими советами, как сделать искусственные цветы реалистичными!
Это спонсируемый пост, но все мнения и отзывы мои.Я делюсь только теми продуктами, которые я действительно использую и которые люблю!
Варианты искусственных цветов, доступные в Afloral, действительно красивы на новый уровень! У них самые реалистичные тюльпаны, которые я когда-либо видел! Для этого образа на моей кухне и в семейной комнате я использовал их ФЕРМЕРСКАЯ ВАЗА и наполнил ее БЕЛЫМИ ТЮЛЬПАНАМИ REAL TOUCH. Мне нравится, насколько реалистично выглядят эти тюльпаны, и их так легко собрать.
Эти цветы прибыли с очень прямыми стеблями и закрытыми бутонами, поэтому после того, как я поставил их в вазу, я обязательно согнул некоторые из стеблей по внешнему краю композиции, чтобы имитировать вид свежих цветов.Я также раскрыл лепестки некоторых цветочных головок, чтобы они не выглядели такими однородными.
Если вы хотите посмотреть видео о том, как именно я создал эту аранжировку, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.
Совет №1 Согните стебли так, чтобы свежий цветок естественным образом согнулся и раскрыл некоторые лепестки.
Мне нравится, как простая цветовая гамма в нейтральной комнате может иметь огромное влияние. Эти потрясающие искусственные ВЕТКИ FORSYTHIA — идеальный способ привнести немного весны на мою кухню, прежде чем свежие ветки станут доступны.
Эти красивые ветки прибыли с очень длинными стеблями, поэтому я изначально использовал их в высоком керамическом кувшине во всю их длину, но мне действительно хотелось укороченного варианта для моей кухни. Вместо того, чтобы обрезать стебли, я согнул их до нужной высоты, чтобы они поместились в простой ручной работы в ВАЗе для Керамических изделий.
Это позволит мне использовать эти ветви как в высоких, так и в коротких вазах сезон за сезоном. Ключ к этой технике — использовать непрозрачные вазы, чтобы не было видно стеблей!
Совет №2 Используйте непрозрачные вазы, чтобы не было видно изогнутых стеблей.
Помните те НАСТОЯЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ, которые я упоминал ранее? К счастью, они бывают нескольких цветов и разновидностей, и ВСЕ они выглядят потрясающе !! Я был так взволнован, получив эти великолепные розовые цветы, и решил сделать миниатюрную аранжировку в более короткой вазе FARMHOUSE.
Я удалил часть нижних листьев и срезал стебли до нужной высоты. Именно так я бы относился к живым цветам, если бы ставил их в вазу с водой. Затем я добавила в вазу небольшой шарик из проволочной сетки, чтобы стебли держались на месте.
СОВЕТ: используйте кусачки, чтобы легко обрезать стебли искусственных цветов.
Я проделал те же шаги, что и выше, согнул стебли и раскрыл несколько лепестков. Этот простой процесс позволил создать из этих искусственных цветов супер аутентичный вид свежих цветов.
Совет № 3 Удалите нижние листья и обрежьте стебли для более коротких ваз.
Я использовал все те же методы, что и выше, чтобы расположить эти потрясающие МАГНОЛИЙСКИЕ СТВОЛЫ в этом красивом ТЕРРАКОТНОМ ГОРШКЕ.
Я укоротил стебли, согнув их до нужной высоты для горшка, а также раскрыл некоторые лепестки цветов, как я сделал с тюльпанами.
Мне также нравится, как они выглядят в более высоком кувшине на столе в моей гостиной!
Я супер фанат пионов! Конечно, свежие — мои фавориты, но мы не можем выращивать их здесь, в Южной Калифорнии, так что представьте, как я был взволнован, получив этот потрясающий ИСКУССТВЕННЫЙ ЗАВОД ПИОНОВ !!
Я решил повесить его на стол у входной двери, поэтому я положил его в красивый ТЕРРАКОТТОВЫЙ ГОРШОК с небольшим количеством мятой бумаги под ним, чтобы довести его до нужной высоты. Затем я добавил несколько горстей горшечной почвы, чтобы она выглядела еще более реалистичной!
Каждый раз, когда кто-то приходит в мой дом, спрашивают, откуда у меня такой красивый пион.Когда я говорю им, что это ненастоящее, они не могут в это поверить!
Совет № 4 Добавьте грязь в искусственные горшечные растения, чтобы они выглядели более реалистично.
Кстати о горшечных растениях, я когда-нибудь говорил вам, что у меня черный большой палец, когда дело доходит до выращивания комнатных растений! Я серьезно убиваю каждое живое комнатное растение, которое покупаю, поэтому представьте, как я был взволнован, когда получил эти невероятно реалистичные ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ от Afloral!
Я получил не только красивые BUTTON FERNS и PHILODENDRON, но и самые удивительные белые НАСТЕННЫЕ КАДРЫ, в которых я их выставляю.Я начал с того, что повесил их на старую лестницу рядом с окном в нашей комнате для завтрака, но там они продержались недолго.
Когда моя дочь-подросток увидела их, она сразу попросила повесить их в своей спальне, поэтому мы повесили их на стену рядом с ее окном с помощью филодендрона. Мне нравится, насколько аутентично они выглядят в этом пространстве.
Я решил использовать папоротники-пуговицы на стене рядом с окном в моей прачечной, и мне нравится, как они освежают эту комнату! Ключ к тому, чтобы искусственные растения выглядели реалистично, — это разместить их там, где на самом деле могло бы расти живое растение, например, рядом с окном, на подоконнике или полке с ярким светом.
Совет № 5 Сделайте искусственные растения реалистичными, поместив их в места, где будут расти живые растения.
Я надеюсь, что это даст вам несколько идей о том, как сделать искусственные цветы реалистичными. Прокрутите вниз, чтобы найти ссылки на все эти продукты, и обязательно ознакомьтесь с моими любимыми искусственными цветами ЗДЕСЬ.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Искусственная зелень на любой бюджет
^† Бонусная награда в размере 10 долларов США.При условии утверждения кредита. Сертификат бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США появится в вашей выписке по счету, когда вы будете одобрены для открытия учетной записи кредитной карты At Home Insider Perks с 1 по 30 июня 2021 года. Все остальные (включая те, которые впоследствии утверждены после ожидающего ответа) после 30 июня 2021 года. не будет иметь право на получение сертификата бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США. Действительно только для новых учетных записей. Ограничьте одно вознаграждение в размере 10 долларов США на аккаунт. Разрешите до двух циклов выставления счетов с даты открытия счета, чтобы бонусные баллы были зачислены на ваш счет и чтобы ваш сертификат вознаграждения в размере 10 долларов был отправлен.Подробную информацию см. В Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждения Mastercard Home Insider Perks.
* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home.Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов.Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.
** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей.Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не будет принимать купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами. Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.
*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам со скидкой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.
The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.
деревьев, растений и топиариев | Дома
^† Бонусная награда в размере 10 долларов США. При условии утверждения кредита. Сертификат бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США появится в вашей выписке по счету, когда вы будете одобрены для открытия учетной записи кредитной карты At Home Insider Perks с 1 по 30 июня 2021 года. Все остальные (включая те, которые впоследствии утверждены после ожидающего ответа) после 30 июня 2021 года. не будет иметь право на получение сертификата бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США. Действительно только для новых учетных записей. Ограничьте одно вознаграждение в размере 10 долларов США на аккаунт.Разрешите до двух циклов выставления счетов с даты открытия счета, чтобы бонусные баллы были зачислены на ваш счет и чтобы ваш сертификат вознаграждения в размере 10 долларов был отправлен. Подробную информацию см. В Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждения Mastercard Home Insider Perks.
* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks.Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home. Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты.Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов. Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.
** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей. Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не будет принимать купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами.Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.
*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам со скидкой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.
The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.
лучших искусственных цветов (которые выглядят как настоящие)!
Хотя я люблю свежие цветы, на самом деле я не могу держать их в нашем доме круглый год, поэтому я всегда ищу хорошие искусственные цветы, чтобы добавить их в смесь! Искусственные цветы можно поразить или пропустить — некоторые из них явно подделки, другие выглядят хорошо на расстоянии, но не так хорошо крупным планом, а есть несколько драгоценных камней, которые настолько похожи на настоящие, что к ним нужно прикоснуться. знать наверняка.
Сегодня я провожу вас по своему дому, чтобы собрать все искусственные цветы, которые у меня есть, которые прошли «тест на поддельные». Заходи…. (сообщение включает партнерские ссылки — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})
Прежде чем войти внутрь, давайте взглянем на весенний венок на входной двери, сделанный из искусственных цветов, зелени и лимонов:
Такой красивый, и мне очень нравится, что он идет с милым полосатым бантом из ленты! Я купил его в размере 24 дюйма {здесь}, но вы также можете найти его другие размеры и варианты {здесь}.
Наша столовая — одна из двух комнат, которые вы видите сразу же, когда входите в наш дом, поэтому мне нравится, чтобы на нашем обеденном столе были цветы или какой-нибудь другой простой центральный элемент. Весной я добавил несколько искусственных тюльпанов к двум маленьким деревянным вазам на столе — я был очень впечатлен, когда прибыли тюльпаны, потому что они НАСТОЛЬКО реалистичные:
Я нашел розовые тюльпаны {здесь} и белые тюльпаны {здесь} (между двумя вазами у меня 30 розовых (1 упаковка) и 40 белых (2 упаковки) тюльпанов).Деревянные вазы — это старые находки Target, которых больше нет в продаже, но {эти белые 6-дюймовые керамические вазы} имеют такой же размер и подойдут и для этого!
Мне нужно было МНОГО веток, чтобы заполнить эти две большие вазы, и я собирался потратить сотни долларов на большинство других подделок, прежде чем нашел те, которые по гораздо более разумной цене. Они не такие полные, как другие более дорогие подделки, но за такую цену я ими очень доволен! У меня в каждой вазе десять стеблей:
Как и большинство подделок, когда они прибыли, они были крайне раздавлены! Обязательно потратьте немного времени, чтобы разделить все ветки в разные стороны и распушить их — это все имеет значение! Они довольно высокие, поэтому для моей вазы я отрезал несколько дюймов от нижней части каждой ножки, чтобы добиться нужной высоты.Хорошее практическое правило, когда у вас есть высокие ветки, — срезать или сгибать их так, чтобы нижние листья или цветы были примерно на 1-2 дюйма выше верха вазы.
На журнальном столике в гостиной рядом с камином у меня есть несколько {этих искусственных стеблей эвкалипта} в {этой белой вазе с ребрами}:
Они выглядят вполне реалистично даже вблизи! Для более экономичной находки {эти ветви эвкалипта} очень хорошо оценены — на основе обзоров они попадают в категорию «отлично выглядят на расстоянии, но не так хорошо крупным планом», что может сработать для вас в зависимости от того, где вы их используете. .
Вы также можете найти их проданными парами {здесь}. Я купил их по рекомендации моей подруги Сары из Life на Вирджиния-стрит, спасибо, Сара!
И буквально вчера прибыли {эти лимонные ветки} (вариант «лимон — М»), которые я заказал для {этой 11-дюймовой вазы} на нашем кухонном острове — я люблю их! Это два заказа варианта из двух частей, всего четыре штанги:
Такие яркие и радостные для весны и лета!
И помните, как я говорил о важности взбить их и отделить ветви? Вот почему — вот как они выглядели из коробки…
Ура! Этим младенцам нужно было немного любви, но около двух минут взбивания, и они были в порядке!
Они супер пышные и великолепные, а цветы выглядят такими реалистичными!
Просто знайте, что нижняя часть стеблей выглядит как бы фальшивой, поэтому я бы не стал использовать их в прозрачной стеклянной вазе — в такой корзине или керамической вазе они идеальны! Цена на те, которые я купил в последнее время, подскочила — также обратите внимание на {эти ветки цветущей сакуры}, которые выглядят очень похожими, и сейчас их цена немного ниже.
Перед тем, как выбрать этот, я просмотрел много фиги с искусственными листьями. Его ствол выглядит немного фальшиво вблизи, как и все фальшивые скрипки, которые я видел, но листья выглядят супер реалистично!
Надеюсь, вы, ребята, нашли идею или две, чтобы добавить красок в ваш дом с помощью некоторых из этих подделок! Я терпеливо жду, пока наши гортензии зацветут, поэтому могу добавить в смесь еще немного свежих цветов. Как всегда, спасибо, что нашли время заглянуть в блог!
Почему мы любим наполнители для ваз из искусственных цветов — Вазы HQ
Безопасно для домашних животных
Популярные цветы, такие как азалии, лилии, пасхальные ромашки, крокусы, рододендрон и другие, очень ядовиты для собак и кошек.Если вы все еще хотите наслаждаться присутствием этих классических цветов в своем доме, не рискуя навредить своим пушистым друзьям, просто выберите искусственные цветы, которые подходят для домашних животных.
Easy & Convenient
Искусственные цветы Цветы не требуют полива или смены почвы, что делает их идеальным выбором для придания естественной красоты вашему дому, когда у вас мало места для маневра в вашем плотном графике. Просто время от времени протирайте их пылью, чтобы грязь не накапливалась на их поверхностях.
Любой цветок, который вы хотите
От элегантных красных роз до потрясающих лилий — искусственные цветы могут иметь любую форму, которую вы когда-либо пожелаете. Если есть сорт цветов, который вы хотите удобно разместить в своем жилом пространстве, вы наверняка найдете реалистичную имитацию его любого размера и цвета.
Бесконечная комната для творчества
Тот факт, что вы можете получить искусственные цветы любого сорта, размера и цвета, означает, что у вас есть безграничные возможности для выражения своей творческой стороны, расставляя их в своих любимых вазах.Корректировка цветочных композиций также становится быстрой и легкой, поскольку вам не нужно иметь дело с грязной почвой или водой.
Легко хранить и упорядочивать
Хотя живые цветы можно использовать только один раз, а затем их нужно выбросить, ваши искусственные цветы можно легко хранить, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ в будущем.
Организовать вашу коллекцию искусственных цветов не только легко и не требует много места для хранения, но также может быть довольно забавным и вдохновить на новые дизайнерские идеи.
Как видите, выбор искусственных цветов в качестве наполнителя для ваз имеет ряд серьезных преимуществ. Они доступны по цене, не требуют особого ухода, подходят для размещения с домашними животными, выглядят реалистично и позволяют легко привнести яркую красоту цветущих цветов в свой дом в любое время.
Семь преимуществ искусственных цветов — Софи Олпорт,
Искусственные цветы — удивительный аксессуар, который каждый может использовать, чтобы привнести зелень и жизнь в свой дом. Люди используют шелк для изготовления искусственных цветов уже около 1500 лет.От маленьких суккулентов до крупных растений — есть много способов их использования, чтобы ваш дом выглядел полнее, свежее и ярче. Мы рассмотрим некоторые преимущества искусственных цветов в вашем доме.
1. Искусственные цветы долговечны
Искусственные цветы, будь то растения, стебли, кусты или кусты, никогда не увянут и не поникнут и будут выглядеть реалистично и красиво на долгие годы. Они очень долговечны, поэтому вы можете наслаждаться ими без лишних стрессов.
2. Гипоаллергенные цветы
Искусственные цветы идеально подходят, если вы страдаете сенной лихорадкой или имеете другие проблемы со здоровьем, вызванные пыльцой или ароматизаторами. Вам не придется беспокоиться о гостях, у которых тоже может быть аллергия, и вы сможете без ограничений наслаждаться своими цветочными композициями или растениями.
3. Нет обслуживания
Одна из главных причин, по которой мы любим искусственные цветы, заключается в том, что вам не нужно беспокоиться об уходе за ними, от ежедневного полива до посадки в горшок, вы можете расслабиться и расслабиться.Время от времени они могут собирать пыль, но очистить искусственные цветы Софи Олпорт легко, просто протрите их сухой тканью.
4. Сезонные цветы доступны круглый год
Если вы любите пионы, вы знаете, что у вас есть только короткое окно с конца весны до начала лета, но с этими искусственными цветами вы сможете наслаждаться любимыми цветами круглый год. От наших садовых тюльпанов до белых садовых роз у нас есть множество стеблей, кустов и листвы, чтобы вы могли создать свои любимые цветочные композиции на долгие годы.Вы даже можете смешивать их каждую неделю или месяц, чтобы придать своему дому новый облик.
Если вам нравятся пионы, то мы думаем, что вам понравится наш пост в блоге «10 фактов о пионах».
5. Измените свои свадебные цветы у себя дома
Если вы ищете свадебные цветы, то искусственные цветы — отличный выбор, поскольку они выглядят реалистично и прослужат долгие годы, и вы действительно можете им дорожить. Вы можете изменить их назначение, чтобы создать особую композицию из искусственных цветов из вашего букета, чтобы она занимала центральное место в прихожей, так каждый раз, когда вы приходите домой, вам будут напоминать о вашем особенном дне.
6. Будьте изобретательны со своими цветами
Нам нравится, что вы можете в любой момент смешать свои цветочные композиции с искусственными цветочными стеблями и спреями. Если вы хотите поменять свои розы на пионы, тогда вы абсолютно можете, и я уверен, что вы сможете найти другое место или использовать для своих искусственных роз, возможно, использовать их на сервировке стола или повесить вокруг дверной коробки, чтобы создать прекрасный роза арка.
7. Цветы, где разрешено размещение с домашними животными
Если вы владелец собаки или кошки, то, вероятно, знаете, что есть некоторые растения и цветы, которые чрезвычайно токсичны для ваших любимых домашних животных, поэтому искусственные цветы могут быть отличной альтернативой.Они по-прежнему выглядят настоящими, но вы можете быть уверены, что они не причинят вреда вашим пушистым друзьям
Вы видели нашу новую коллекцию искусственных цветов? У нас есть широкий выбор листвы и цветов, включая фавориты Софи, от старых английских роз и пионов до гортензий и эвкалиптовых спреев.
Будете ли вы создавать свои собственные цветочные композиции? Мы хотели бы услышать о том, как вы используете искусственные цветы в своем доме, дайте нам знать в комментариях ниже.
Как делают искусственные цветы
Искусственные цветы приобретают все большую популярность благодаря множеству применений.Помимо того, что они используются в качестве украшения могил и памятников, таких как цветы, которые мы предлагаем, искусственные цветы гораздо чаще встречаются дома и даже на свадьбах.
Их популярность на могилах, очевидно, связана с их способностью выдерживать суровые погодные условия и отсутствием необходимости в уходе. Однако рост их популярности в доме и на свадьбах может быть связан с качеством искусственных цветов, производимых сегодня. Некоторые цветы, производимые сегодня, настолько реалистичны и реалистичны, что вам нужно подойти к ним вплотную и даже прикоснуться к ним, прежде чем вы сможете сказать, что они не настоящие.Вопрос в том, как они делают их такими реальными по такой разумной цене?
Дизайн цветов
Первый шаг в производственном процессе — это дизайн цветов. В наши дни компьютерного дизайна этот процесс намного быстрее и точнее. Дизайнеры могут использовать живые примеры для создания двухмерных дизайнов и трехмерных компонентов для каждого отдельного цветка, которые будут использоваться в качестве форм и шаблонов.
Выбор материалов
Из-за стоимости материалов большинство «шелковых» цветов на самом деле не без ума от шелка.Термин «шелковые цветы» стал взаимозаменяемым с «искусственными цветами», что может ввести потребителей в заблуждение. Искусственные цветы, сделанные из шелка, очень дороги, и их нельзя использовать на открытом воздухе. Помимо шелка, многие из более мягких (более дорогих) цветов изготавливаются из хлопка или вискозы.
Когда дело доходит до более дешевых версий, наиболее широко используются полиэстер и пластик. Помимо более низкой стоимости, эти материалы гораздо более долговечны и устойчивы к погодным условиям, поэтому служат дольше и лучше выглядят при длительном пребывании на открытом воздухе.Эти цветы лучше всего подходят для использования на кладбищах, могилах или мемориалах. Их также можно купить здесь, в Graveside Flowers.
Производство цветов
Используя цифровой дизайн, производители цветов создают формы из отдельных цветочных компонентов. Чтобы создать реалистичный вид, цветочные компоненты изготавливаются индивидуально, а затем собираются в отдельные цветы или композиции. Чтобы сэкономить на материалах и упростить демонстрацию продуктов, букеты и композиции часто составляются с использованием только одного стебля, а не отдельных стеблей для каждого цветка.В более дорогих версиях из шелка ручной работы вы получите отдельные стебли для каждого цветка, как и для настоящих цветов. однако, опять же, это способствует более высокой цене цветов.
Как правильно выбрать цветы
Прежде чем решить, какие цветы с разным производственным процессом (и разной ценой) вы должны купить, вам нужно спросить себя, для чего эти цветы. Если вам нужны цветы, которые будут использоваться в качестве украшения для дома, выбор более дорогих цветов ручной работы, вероятно, будет вашим лучшим вариантом из-за реалистичного внешнего вида и стоимости.Если ваши цветы собираются использовать на свадьбе или другом разовом мероприятии, ваш бюджет должен определять ваше решение. Если вы покупаете цветы для использования на открытом воздухе в течение длительного времени, недорогие цветы, которые вы можете купить здесь, — ваш лучший вариант.
Щелкните здесь, чтобы вернуться на главную страницу блога
.

14Июл
Как заменить бачок унитаза: Замена бачка унитаза своими руками, пошаговая инструкция по замене сливного бачка унитаза
14 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Можно ли заменить бачок унитаза
Наиболее уязвимый компонент унитаза – емкость для набора воды. Чаще всего именно ее приходится менять. Замена бачка унитаза намного дешевле и гораздо практичней приобретения нового сантехнического комплекта. К тому же можно неплохо сэкономить, если найти подходящий бак и установить его собственными руками. Согласны?
Мы расскажем, как грамотно подобрать бачок для восстановления функционала важного сантехнического объекта. У нас вы узнаете, как производится демонтаж отслужившей емкости и установка нового оборудования. С учетом наших рекомендаций мероприятия по замене пройдут без проблем.
Мы предлагаем проверенные на практике способы, предоставляем подробно изложенный инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат иллюстрации, фото- и видео-руководства.
Типы унитазов и сливных бачков
За столетия существования унитазов принцип их инженерного устройства изменился слабо. Нынешние производители выпускают сантехнические изделия для туалетов четырех видов.
Компакт. В этом варианте унитаза сзади чаши имеется площадка для установки съёмного бачка, крепление которого производится с помощью двух длинных болтов. Преимуществом компакта является удобство ремонта сливной арматуры в случае поломки.
Моноблок. Унитаз этого типа имеет вид единого керамического блока, совмещающего чашу и расположенную сзади емкость для воды. Такую конструкцию легко монтировать, и имеется возможность облокотиться на унитаз во время сидения.
Раздельный. Такая конструкция унитаза предполагает расположение бачка на определённой высоте и соединение его с чашей с помощью шланга или трубы. Раздельная сантехника характерна для общественных мест, где велика вероятность смещения бачка и появления течи.
Скрытый. Данный вид унитаза называют ещё подвесным, он монтируется на скрытую за обшивкой раму – инсталляцию. На виду находится лишь чаша, а сливной бачок и другие элементы конструкции спрятаны в декоративном коробе или за стеной.
Бак в инсталляции отдельно практически никогда не заменяется, поэтому в случае поломки внутреннего механизма основной проблемой становится демонтаж стены или гипсокартонного короба для доступа к раме.
Наиболее сложным является демонтаж сливного бака унитаза типа «Компакт». Это связано с особенностями расположения сантехники и минимумом свободного места для работы.
Схема бачка унитаза
Стандартный домашний сливной бачок состоит из:
корпуса;
поплавкового механизма;
спускового механизма.
Бак может крепиться к унитазу различными способами. Производители обычно не размещают крепеж непосредственно на отверстии слива, а располагают фиксирующие болты по бокам от него.
Для герметизации бака между ним и чашей унитаза ложится резиновая прокладка, которая затем просто прижимается боковым крепежом.
Внутренняя комплектация сливного бачка отличается в разных моделях. Механизм может представлять собой как элементарную пробку с поплавком, так и картридж, включающий в себя одновременно все необходимые инструменты для слива.
Крышку фиксирует снаружи зажимная декоративная гайка около кнопки слива, о которой может не знать начинающий сантехник.
При замене сливного бачка схема его работы не так важна, потому что внутренние механизмы в новом изделии обычно уже либо установлены внутри, либо к ним прилагается индивидуальная инструкция по монтажу.
Причины замены сливного бачка
Непосредственная поломка сливного бачка редко служит причиной его замены из-за того, что он состоит только из керамической емкости с крышкой и крепежом. Там просто нечему выходить из строя.
Людей заставляют сменить сливной бачок, оставив на месте старую чашу унитаза, такие причины:
Механические повреждения, приведшие к разрушению сливного бачка или несущие опасность последующего травмирования людей.
Устаревание дизайна. Раздельные бачки по этой причине сменить проще всего, потому что они обычно не требуют конструкционной совместимости с чашей унитаза.
Поломка внутреннего сливного механизма с невозможностью его замены. Это досадная причина характерна для эксклюзивных моделей унитазов, чьи комплектующие трудно найти даже в интернете.
Замена сливного бачка на унитазе всегда выходит дешевле, чем приобретение нового полного комплекта сантехники. Единственной проблемой может стать поиск модели, совместимой со старой чашей унитаза.
Случается, что смывной бачок унитаза (его арматура) выходит из строя. О том, как поменять арматуру я уже писала в статье Ремонт унитаза. Там же есть видео с подробной инструкцией. А теперь поговорим о замене бочка унитаза. Конечно, можно заменить бачок вместе с унитазом, но рационально ли это? Замена сливного бачка на унитазе обойдется дешевле, чем покупать весь комплект . А если бачок будете менять сами, то для вашего бюджета это будут и вовсе не значительные траты. Мы же вам в этом поможем.
При покупке смывного бачка (если вы покупаете не ту же марку), измерьте расстояние между крепежных отверстий на вашем старом унитазе. (отверстия на полочке унитаза), чтобы убедиться, что бачок подходит. Этим вы сбережете себе от ошибки и лишних проблем.
Демонтаж бачка унитаза
Вид бачка снизу.
Отключите подачу воды, которая поступает в бачок унитаза через гибкий шланг с запорным вентилем. Поворачивайте вентиль по часовой стрелке, чтобы отключить воду.
Спустите воду из бачка . Удалите оставшуюся воду тряпкой или губкой. Отвинтите шланг подачи воды.
Подача воды в старых бачках осуществляется чаще с боковой подводкой, новые бачки чаще выпускаются с нижней подводкой, но это совсем не обязательно.
Бачок крепится к унитазу двумя болтами. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки, которые держат бачок унитаза. Новые модели могут использовать пластиковые гайки вместо металлических. Удалите так же резиновые прокладки. Протяните внутрь бачка и вытащите болты и резиновые прокладки. снимите бачок. Снимите старый бачок, зачистите полочку унитаза от грязи и ржавчины, чтобы новые прокладки плотно прилегали к поверхности.
Устанавливаем новый бачок.
Убедитесь, что отверстие в нижней части бачка выровнена с отверстием на задней части унитаза. И устанавливаем бачок в обратной последовательности. Надеваем на крепежные болты пластиковую шайбу, резиновую прокладку, на сливное отверстие надеваем прокладку и ставим бачок на унитаз. Вставляем крепежные болты и равномерно закручиваем левую правую стороны. Будьте осторожны, чтобы не пережать крепеж, достаточно обеими руками затянуть левую и правую сторону так же равномерно. Иначе можете повредить бачок.
Проверяем арматуру по инструкции. При нажатии кнопки трубка перелива не должна упираться в сам механизм. Если вы хотите экономить воду, можно отрегулировать клапан набора воды, чтобы воды в бачок набиралось меньше.
Прикручиваем гибкий шланг к поплавковому клапану. Можно открывать кран подачи воды. Ждем, когда вода заполнит бачок и клапан набора воды перекроет воду. Если все хорошо можно смывать воду. Проверяем, нет ли протечки.
Завершаем монтаж смывного бачка: надеваем крышку и прикручиваем кнопку слива по часовой стрелке. Все готово. Правда не сложно?
Многим знакома ситуация, когда сливной бачок выходит из строя. Постоянно текущая вода сильно действует на нервы всем домочадцам. Для решения этой проблемы, конечно, можно приобрести новый унитаз вместе с бачком. Однако, если унитаз не поврежден, лучше сэкономить и заменить только сам бачок. Чтобы избежать лишних проблем при выборе нового бачка и комплектующих материалов, обратитесь к специалистам, которые не только помогут вам сделать правильный выбор, но и качественно произведут замену.
Неправильно установленный сливной бачок и возникший из-за него потоп запросто могут испортить только что сделанный ремонт в санузле соседей снизу, что весьма обострит отношение с ними, а также облегчит кошелек на круглую сумму. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей следует проконтролировать процесс установки. Итак, на что нужно обратить внимание?
Отключение старого бачка от водоснабжения
Как правило, водоснабжение унитаза осуществляется через гибкий шланг, соединяющий унитаз и запорный вентиль. Сначала перекрывается запорный вентиль, затем отворачивается шланг от вентиля или бачка. После отключения необходимо спустить воду из бачка.
Демонтаж старого унитаза
С помощью ключа отворачивают болты крепления бачка к унитазу. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому иногда проще спилить их ножовкой или «болгаркой». После удаления крепежа бачок снимается с унитаза.
После того, как старый бачок снят, нужно тщательно зачистить полочку от следов ржавчины, которая могла бы ухудшить прилегание прокладки.
Установка смывного бачка на унитаз
Бачок унитаза крепится к полке унитаза с помощью болтов и герметизируется прокладкой. В сливной бачок устанавливается водосливная арматура (монтаж должен производиться в соответствии с инструкцией). Механизм надо сориентировать в бачке так, чтобы он не мешал поплавку. Если место соединения бачка унитаза с полкой будет негерметичным, то при спуске воды она будет протекать наружу. Прокладки смазываются с обеих сторон герметиком и кладутся на унитаз — так, чтобы сливные отверстия оказались внутри. Собранный бачок ставится на унитаз, при этом совмещаются крепежные отверстия бачка и унитаза. Бачок прикрепляется к унитазу двумя болтами, под головки которых тоже устанавливаются резиновые прокладки.
Затягивать крепления нужно поочередно, по 1-2 витка на правую и левую стороны. Не затягивайте крепежные гайки слишком сильно – это может повредить бачок или унитаз.
Подключение бачка к водопроводу
После закрепления бачка к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг или декоративная подводка. Запорная арматура (шаровый кран) должна быть в непосредственной близости от бачка — таковы требования СНиПа. Резьбовые соединения гибкой подводки соединяются без использования ленты ФУМ или льна.
Проверка и настройка уровня воды, а также спускной арматуры в смывном бачке
Для проверки открывается кран подачи воды. Вода в бачок заливается до полного срабатывания поплавкового клапана — отключения воды. Когда поплавковый клапан перекроет воду, проверьте уровень заполнения бачка (измерьте уровень воды до верха переливной трубы) и убедитесь в герметичности соединений. При необходимости попросите мастера отрегулировать поплавковый клапан и подтянуть соединения.
Далее проверяется работа водосливной арматуры, производится пробный смыв унитаза. При этом все соединения также проверяются на предмет протечки. Если и на этот раз все в порядке, производится завершающий этап монтажа – устанавливается крышка бачка, а на нее прикручивается сливная кнопка.
Проверить герметичность можно, положив под соединения газету: любая капля сразу расплывется на ней большим пятном.
Советы специалистов:
Для того, чтобы при установке нового бачка не возникло проблем с его подключением и эксплуатацией:
1. Следует знать марку унитаза (желательно найти документы на старые унитаз и бачок, где более подробно расписаны все его данные, номер и т. д.).
2. С данной информацией лучше всего обратиться в солидный магазин сантехники, где квалифицированные продавцы смогут подобрать именно тот бачок, который подойдет к вашей модели унитаза. Для этого всего лишь нужно показать паспорт модели или указать точное название.
3. При покупке нового бачка убедитесь, что крепежные болты имеются в комплекте. Если они отсутствуют, их следует докупить. Также желательно приобрести тюбик силиконового герметика.
4. Если вода в ваш сливной бачок подводится с помощью трубы, лучше ее поменять на гибкую подводку. Установка гибкого шланга не отнимет много времени. Благодаря своей конструкции он устанавливается просто и быстро и в дальнейшем оправдывает себя как в случае неисправности поплавкового клапана, так и в случае демонтажа бачка или самого унитаза.
5. Как правило, гибкая подводка оканчивается гайками 1/2 с внутренней резьбой. Проверьте, чтобы у вас на водорозетке и наливном отверстии сливного бачка была соответственно 1/2 с наружной резьбой. Если это не так, то необходимо купить ниппель 1/2 на 1/2.
6. Приобретая бачок, обратите внимание на то, из какого материала изготовлена водосливная арматура. Пластиковые детали невысокого качества в процессе эксплуатации или под воздействием перепадов температур искривятся. Низкое качество деталей сливного бачка ведет к их быстрому истиранию, что также влечет за собой неполадки в работе сантехнического прибора.
Как заменить бачок унитаза: инструкция для новичков

Унитаз-компакт состоит из двух конструктивных элементов: чаша и смывной бачок, который устанавливается на размещенную сзади площадку. Данное сантехническое устройство отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Унитаз меняют обычно по причине устаревшего неактуального дизайна или пришедшего в плачевное состояние внешнего вида. При этом бачок является более уязвимой деталью за счет длительного воздействия воды, температурных перепадов и случайных ударов.
Фаянсовые бачки являются хрупкими изделиями и могут повредиться при длительной эксплуатации или небрежном использовании. Небольшая трещина или скол приведут к протеканию емкости. Бачки для унитазов продаются отдельно и могут быть установлены на замену старому сломанному устройству. Для этого необходимо подобрать подходящий по размерам и конструкции аналог и аккуратно произвести монтажные работы. Процедура не представляет большой сложности и может быть выполнена самостоятельно каждым домашним мастером.
Единственным критерием выбора бачка является его конструктивная совместимость с чашей унитаза. Конечно, новое изделие должно гармонично сочетаться по цвету, форме и дизайну. Поиск подходящего бачка следует начать с модельного ряда фирмы-производителя. Если унитаз покупался и устанавливался 5-10 лет тому назад, то найти оригинальный бачок на замену будет проблематично.
Бачки различных брендов не имеют строгой стандартизации. При покупке изделия на замену необходимо, в первую очередь, обращать внимание на межосевое расстояние отверстий для крепежа. Оно должно соответствовать размеру на старом бачке с отклонением до 10 мм. Также габариты нового устройства должны позволять поместить его на площадку на чаше унитаза.
Наше руководство позволит вам сэкономить на услугах профессиональных сантехников. Пошаговая инструкция по замене бачка унитаза дома достаточно проста, но чтобы все прошло гладко, советуем придерживаться определенных рекомендаций: Перед покупкой бачка узнайте марку унитаза или измерьте его. Иногда следует поменять и сами винты на пластмассовые, стальные изделия подвержены коррозии. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его пластик может быть хрупким. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. Главными неисправностями сливного бачка являются: Повреждение и разгерметизация корпуса; Внешние утечки воды; Внутренние утечки воды.
Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Сливной клапан закрывает отверстие, через которое вода подается в унитаз. Она охватывает оба отверстия: сливное и перелив. Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана.
Комплекс внутренней арматуры состоит из следующих элементов: Заливной запорный клапан; Сливной клапан; Поплавковый механизм. Укладываем уплотнительное кольцо Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. На этом сборка заканчивается. Снимаем заржавевшие болты, чтобы снять сливной бачок.
Внутреннее устройство, содержание статьи, сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем). Если вода к бачку подведена по трубе, лучше заменить ее на гибкий шланг. Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок.
Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Если все в порядке, вам останется накрыть бачок крышкой и закрутить сливную кнопку, а затем проверить, как работает слив. Эти конструкции монтируются скрытым способом в ниши стен или обшиваются отделочными материалами. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке.
Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса: Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную. Если сантехника нового образца, сливная система прикрепляется одной гайкой по центру. Также нужно удалить резиновые прокладки, а затем вынуть болты изнутри бачка, после чего его можно будет демонтировать. Если Вам не хочется тратить свободное время на утомительный процесс, Вы всегда можете заказать замену сливного бачка унитаза в нашей компании. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.
Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня. Ставим выпускной клапан В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. С кнопкой, модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды. Накидной гайкой закрепляется сливной клапан, монтируется поплавковый механизм. Подводка воды осуществляется двумя способами сбоку и снизу, может производиться слева и справа.
Открутите кнопку и снимите крышку. Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Сможете сделать все своими руками. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма. Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Между сливным отверстием бака и приемным отверстием чаши устанавливается круглая прокладка из эластичной резины (каучука).
Поплавковый механизм имеет два типа исполнения: Поплавок на металлической спице; Поплавок на штоке рычажного привода. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. Далее собирается и монтируется внутренняя арматура, подводится гибкий шланг подачи воды. Внутренность должна быть чистой попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи.
В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Установка бачка на полку Полочный бачок основной тип смывных устройств. Как снять крышку с бачка, если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
При повреждении корпуса, образовании трещин их можно попытаться заклеить. Внешние утечки воды образуются в следующих местах: Соединение сливного бачка с отверстием полки унитаза; Прокладки винтов крепления бачка к полке; Уплотнение заливного клапана; Уплотнение соединения трубы отдельного бачка и чаши унитаза. Можно еще раз протестировать. Она недорога и надежна.
Причин для замены сливного бачка унитаза не много: это может быть непрезентабельный внешний вид устройства (трещины, потертости или потускневший цвет изделия), причиной также может стать поломка внутренних элементов бачка ну, или просто старый сливной бачок больше не вписывается в новый интерьер ванной комнаты. Независимо от того, что именно послужило поводом для замены бачка в Вашем случае, этот процесс Вам стоит начать с выбора нового изделия. Важно отметить, что в случае выхода из строя бачка унитаза, заменить только лишь его гораздо проще и дешевле, нежели приобретать всю конструкцию с унитазом вместе, если Вы, конечно, сможете найти подходящую Вам по параметрам модель.
В зависимости от местоположения бачка унитаза: традиционный способ – слитная с унитазом конструкция, подвесная конструкция или инсталляция, будет зависеть сложность процесса замены изделия. Прежде всего, необходимо сначала демонтировать старое изделие: перекрыть водоснабжение, слить воду из изделия и отсоеденить бачок от унитаза. В случае с инсталляцией, сделать это совсем не так просто, ведь нужно снимать часть отделки стен ванной комнаты для того чтобы добраться до конструкции. Важно понимать, что как для демонтажа старого бачка, так и для установки нового сливного бачка унитаза необходимо специализированное оборудование и определенный опыт в этом деле. Иногда и тот и другой процесс сопровождаются частичным или полным изменением систем канализации и водоснабжения. В связи с этим неправильная замена бачка унитаза, особенно в случае с инсталляцией, может привести к серьезным проблемам, начиная испорченным сантехническим оборудованием и заканчивая повреждением канализации, что неизбежно приведет к дорогостоящему ремонту. Поэтому для решения такого вопроса, как замена сливного бачка унитаза лучше обратиться к профессионалам.

Выезд мастера – бесплатный. Мастер бесплатно приедет и продиагностирует степень сложности ситуации, даст рекомендации по приобретению необходимого сантехнического оборудования и проконсультирует Вас по ценам на замену бачка унитаза.

Мы предоставляем скидку пенсионерам. Пенсионеры получают скидку в размере 10%, заказав услугу по замене бачка унитаза в Сургуте.

Гарантия качества! Мы уверенны в профессионализме наших мастеров, поэтому мы предоставляем гарантию на сантехнические работы.

Унитаз не может служить вечно. Если думаете, что он достаточно стар, чтобы «уйти на покой», мы установим совершенно новую, самую современную модель. Сантехник, при необходимости, выберет вместе с вами подходящий по функциям и цене унитаз. Вы будете удивлены, сколько вариантов предлагается в магазинах. Как только сделаете выбор, мы быстро и правильно заменим унитаз на новый, чтобы вы могли приступить к делам. Не стесняйтесь задавать много вопросов; мы любим отвечать на них! Ищите мастера для мелкого ремонта или требуется полная замена унитаза, сантехники РемСтрой24 обеспечат лучшее обслуживание.

Позвоните по телефонам:

8 (499) 390-71-40, 8 (929) 292-31-45, WhatsApp 8 (929) 292-31-45

для немедленного обслуживания

Когда нужна замена унитаза
Бывают случаи, когда ремонта может быть недостаточно, и наилучший вариант — заменить старый туалет новым:

Микротрещины: малюсенькой трещины, которая внезапно ломается, достаточно, чтобы затопить ванную комнату. Даже небольшие утечки, накапливаясь под покрытием, обойдутся очень дорого.

Расходуется слишком много: старые унитазы используют около 20 литров воды на смыв. Новые модели эффективны, используя гораздо меньше воды.

Слишком часто приходится пользоваться вантузом: если канализация от унитаза и дальше была очищена, а засоры повторяются, замена унитаза станет решением проблемы.

Вы делаете ремонт или хотите новую, привлекательную модель с большей эффективностью, удобством или комфортом.

Стоимость замены унитаза
Цена — это не только сама сантехника, но и инструменты, необходимые для правильного монтажа, плюс несколько часов вашего времени. Если не уверены, что хотите беспокоиться и выполнять работу самостоятельно, свяжитесь с нами для бесплатной оценки. Замена — довольно простой процесс, но даже небольшая ошибка может привести к бесконечным проблемам. Замена унитаза требует определенных инструментов, расходных материалов. Важно выполнить эту работу правильно, чтобы гарантировать, что новый прибор будет работать так, как должен. В РемСтрой24 сантехники легко справятся с любой сантехнической работой для ванной комнаты. Когда выберете нас для замены унитаза, мы сделаем работу правильно и быстро. Полный прайс-лист на сантех работы, замену унитаза тут.

Что нужно сделать перед покупкой?

Если вы покупаете новый унитаз, нужно узнать приблизительные размеры старого. Для подавляющего большинства моделей, канализационная труба находится в 12 сантиметрах от стены. Но есть некоторые модели, где эта длина достигает 10 или 14 сантиметров. Чтобы проверить, измерьте расстояние от стены до удерживающих болтов. Если рядом с унитазом есть дверь, также измерьте, насколько далеко чаша выступает от стены. Если заменяете унитаз со стандартной чашей на удлиненную модель, дверь может не закрыться.

Советы по самостоятельной замене унитаза
Эти советы помогут сделать это быстрее, с меньшими проблемами. Здесь некоторые общие инструкции, меры предосторожности, процедура по замене.
Самые распространенные ошибки:
При включении воды после перекрытия на стояках, смойте несколько раз туалет, чтобы выпустить грязь, воздух из линий водопровода. Мусор и ржавчина, могут вызвать проблемы в смесителе.
При монтаже, убедитесь, что новая модель впишется в текущее пространство в ванной комнате. Также будьте осторожны при снятии старого и установке нового. Они тяжелые и могут разбиться при падении, опрокинуться. Можно сломать плиточный пол, если уроните.
Шаги замены унитаза:
Слейте воду.

Отключите подачу воды в туалет.

Слейте несколько раз, чтобы удалить воду из бачка и большую часть воды из чаши.

Если в чаше осталась вода, удалите ее с помощью чашки.

Отключите туалет:

Нужно демонтировать старый унитаз. Отвинтите гайки, которые прикрепляют его к водопроводу. Затем снимите гайки с болтов, расположенных на основании унитаза под пластиковыми крышками. Используйте нож, чтобы ослабить уплотнение между чашей и полом. Немного покачайте, чтобы освободить его от пола, поставьте его на старые полотенца или тряпки. Не забудьте заблокировать канализационную трубу тряпкой, чтобы предотвратить утечку канализационного газа.
Поместите новую чашу:

Убедитесь, что фланец плотно прилегает. Фланец помогает добиться плотной связи между унитазом и канализационной трубой. Снимите тряпку с водосточной трубы, поместите унитаз на место поверх фланца. Осторожно затяните шайбы и гайки, поставьте колпачки на болты. Не затягивайте слишком сильно, чтобы не сломать его.
Расположите сливной бачок:

Введите болты через основание бака. Расположите его над чашей, опустите на место. Затяните гайки и шайбы, чтобы прикрепить чашу к нему. Опять же, не затягивайте слишком сильно, или сломаете фарфор. Убедитесь, что бак находится на уровне.
Подсоедините водопровод между запорным клапаном и запорным вентилем, затяните гайку, откройте запорный кран. Промажьте силиконом вдоль нижней части туалета, чтобы запечатать соединение между ним и полом.
Замена унитаза — несложная задача, особенно если водопроводные трубы уже на месте, но, как и любой проект по благоустройству дома, вы можете снова и снова возвращаться в магазин сантехники за деталями и принадлежностями, потому что, когда дело доходит до сантехники, нет такой вещи, как «стандартная замена унитаза». Особенности существуют в каждом доме. Вот почему РемСтрой24 всегда готов помочь, если замена не получилась так, как планировали. Наши опытные сантехники тщательны и их работа гарантирована. Позвоните по телефону 8 (929) 292-31-45 или нажмите, если хотите вызвать сантехника для монтажа унитаза.
Общие проблемы
Если есть проблема, которую нельзя решить с помощью вантуза, нет причин для паники. Проверьте ниже некоторые из распространенных проблем, свяжитесь с РемСтрой24 сегодня. Сантехник придет подготовленным с укомплектованным оборудованием, инструментами, готовый заменить унитаз в тот же день!
Если смыв слишком слабый, возможно, есть проблема, препятствующая наполнению бачка до нужного уровня воды. Из-за этого смыв не слишком сильный. Причиной может быть шланг заполнения, спускной клапан, клапан перекрытия подачи воды, поплавок или цепочка. Если цепь или спускной клапан неправильного размера, унитаз не будет смывать эффективно. Много раз обнаруживалось, что предыдущий владелец пытался самостоятельно установить новый спускной клапан, а в итоге ставил неправильный для своей модели.
Вода в чаше постоянно течет:

Если проходит слишком много времени, чтобы заполнить сливной бачок, это обычно признак того, что шланг заполнения стал грязным или каким-то образом забился. Для начала убедитесь, что вентиль на водопроводе открыт, иначе бак никогда не заполнится. Спускной клапан также может быть расположен неправильно, что означает, что вода просачивается в чашу из бака. Также может быть утечка в самом баке, но, вы итак это заметите.
Туалет переполняется после использования

Туалет обычно переполняется по одной из двух причин: Клапан перекрытия подачи воды может иметь проблемы с герметизацией. Это приводит к тому, что слишком много воды выливается из бака в чашу унитаза.
Текущий унитаз

Туалеты могут протекать по нескольким причинам:
Когда он установлен, резиновый фланец, устанавливается между дном и местом присоединения канализационной трубы. По мере того как унитаз стареет, это резиновое уплотнение изнашивается. При сильном износе, вода может найти путь прямо на пол. Утечка между чашей и сливным бачком означает, что резиновая прокладка, которая помогает спускному клапану закрывать бак изношена.

Причина утечки также может быть простой: неправильная установка или болты прикручены не так плотно, как должны.

Как заменить бачок унитаза
Замена бачка унитаза- легкая работа, которую большинство домовладельцев пытаются избежать из-за возможного беспорядка. Эта работа занимает всего несколько часов. Сделав это самостоятельно, сэкономите деньги, которые в противном случае придется отдать сантехнику. Бачок, как правило, лежит на верхней части чаши унитаза. Его можно заменить отдельно, не меняя весь унитаз. Выполните следующие действия, чтобы самостоятельно выполнить эту работу в выходные дни.
Шаг 1 — Покупка нового бачка.
Определите нужный размер, приобретите аналогичный в магазине сантехники. Если имеющийся сливной бачок — более старая модель, которая больше не производится, убедитесь, что новый максимально похож по внешнему виду и функциям. Перед началом ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Шаг 2 — Перекройте подачу воды на стояке, закрыв запорный вентиль (шаровой кран).
Выключите подачу воды в туалет. Смойте, чтобы полностью слить воду и опорожнить бак. Используйте губку для удаления остатков воды.
Шаг 3 — Открутите гайки.
Большинство сливных бачков закреплены к унитазу двумя длинными гайками, которые нужно открутить, чтобы убрать его. Эти гайки могут плотно быть привинчены. Понадобится смазка, чтобы ослабить их. Нанесите смазку, дайте ей осесть в течение двадцати минут, прежде чем пытаться отвинтить их.
Пока вы в процессе, замените клапаны, шайбы, болты новыми.
Шаг 4 — Демонтируйте старый бачок.
Осторожно поднимите его после того, как отвинтите.
Шаг 5 — Замена бака.
Поместите резиновую шайбу скошенной стороной наружу в отверстие клапана в основании бачка. Держите новый бачок крепко, чтобы предотвратить скольжение, опустите его на место на заднюю часть чаши.
Вставьте оба длинных болта с внутренней стороны в установленные отверстия. Вставьте две резиновых прокладки, обеспечив плотную пригонку. Используйте ключ для завинчивания гаек. Подключите подачу воды вентилем в нижней части унитаза. Включите воду, обратите внимание, как заполняется бак. Затяните гайки, чтобы предотвратить утечки. Установите крышку на бачке для завершения замены.
WhatsApp: 8 (929) 292-31-45
(можно сфотографировать и выслать место установки для консультации онлайн)
Почему именно РемСтрой24?
Служба экстренной помощи;

На связи круглосуточно 24/7;

Работаем с 2002 года;

Весь спектр сантехнических и очистных работ, сантехника «под ключ»;

Бесплатный выезд и оценка;

Гарантия на работы 1 год!

Как заменить бачок унитаза — Ремонт и отделка
Причиной заменить бачок унитаза может стать что угодно. Он может получить повреждения, треснуть, возможно, вам просто хочется освежить внешний вид вашей туалетной или ванной комнаты. Скажу лишь одно – заменить бачок унитаза или установить новый совсем несложно и сделать это можно своими руками.
Бачки бывают двух размеров и формы. Чтобы понять, какой покупать просто взгляните на сиденье унитаза, так вы сможете оценить, какой размер или форма ему подойдет, и делайте соответствующий выбор. Вы можете позвонить сантехнику и попросить его вам помочь с установкой, но поверьте, работа эта настолько проста, что сделать ее можно своими руками.

Пошаговая инструкция по замене бачка унитаза
Шаг №1
В основном унитазы бывают двух форм – круглые и продолговатые. Если вы не можете определиться с размером, ориентируйтесь на размер и форму сиденья. Они должны быть примерно одинаковыми.
Шаг №2
Важно также измерить болты и гайки крепления к базе. Хотя вы вполне можете использовать те же самые, но если они повреждены или проржавели, вам лучше купить новые.
Шаг №3
Чтобы заменить бачок вам понадобится сантехнические инструменты. Раздвижной гаечный ключ, отвертка, гайки и шайбы, а также можно купить новое сиденье для унитаза. Все это вы найдете в любом хозяйственном или сантехнических магазинах.
Шаг №4
Пришло время приступить к работе. Закройте унитаз крышкой. Открутите болты как на этом сайте, которые размещены в задней части сиденья. Прежде чем это делать, найдите около болтов гайки, которые их удерживают. Используя гаечный ключ, ослабьте гайки и только потом отверните болты.

Шаг №5
Когда вы отвернули болты и гайки, снимите бачок с основания на котором он стоит. Для этого просто вытяните и поднимите его вверх. В большинстве случаев бачок снимается легко. Однако, если болты проржавели и не поддаются физическому воздействию просто залейте в щель немного смазки. Это облегчит работу. Если болты заржавели, они оставят после себя коричневые отпечатки. В этом случае отверстия необходимо будет очистить и тщательно просушить.
Шаг №6
Поместите новый бачок на унитаз, совместив отверстия с отверстиями унитаза. Протолкните через отверстия новые болты и навинтите на них гайки. Теперь, убедитесь, что вы все сделали правильно и затяните гайки так, чтобы бачок не качался. Не затягивайте гайки что есть сил, во избежание появления трещин.
Шаг №7
Теперь откройте крышку унитаза и убедитесь, что все работает нормально. Если крышка открывается с трудом, используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болты и попробовать положение бачка. Теперь, можете похвастаться своей работой!
Как видите, заменить бачок унитаза совсем несложно. Сделать это можно своими руками.

С этим материалом читают:

Замена бачка унитаза своими руками | как подобрать и видеоинструкция

Май 22, 2018

Сегодня сантехника прочно вошла в жизнь людей. Она присутствует в каждом доме, в каждой квартире. И самым распространенным атрибутом конечно же является унитаз. Нередко он ломается, а в частности, его основной механизм – бачок. Поэтому ему нужен периодический ремонт. Но бывают моменты, когда починка невозможна или нецелесообразна. В таком случае его нужно поменять и желательно собственноручно, дабы сэкономить деньги на вызове сантехника. Замена бачка унитаза своими руками – главная тема нашей сегодняшней статьи. Но для начала обратите внимание на полезные рекомендации специалистов, изучив которые, бачок прослужит вам долгое время.
Как подобрать бачок для унитаза на замену
Прежде, чем приступать непосредственно к замене бачка, рекомендуем ознакомиться с важными нюансами. Так опытные сантехники советуют:
Перед покупкой нового сливного бачка, выясните характеристики унитаза (марка, диаметры, размер и т.п.).
Если вы не разбираетесь в сантехнике, то лучше пригласить с собой человека, который сведущ в этой сфере (как вариант, обратитесь в ЖЭК). Можно довериться и консультантам, но только, если вы уверены в репутации самого магазина (если точка ненадежная, то вы рискуете выкинуть деньги на ветер).
Покупая сливной бачок, обратите внимание на наличие крепежных болтов. Если их нет, то докупите. Не забудьте также приобрести силиконовый герметик.
Если у вас к сливному бачку присоединена труба, то лучше купить гибкую подводку, которая себя оправдает в будущем. А подводящую трубу следует отсоединить, если это возможно.
При покупке бачка обратите внимание на водосливную арматуру. Она должна быть из качественного материала, иначе быстро придет в негодность (появятся протечки или другие неполадки). Кстати, посмотрите, как проводится замена бачка унитаза на видео, которое ниже. Вы также можете ознакомиться со статьей «Звукоизоляция труб канализации». Из неё вы узнаете, как без особых трудностей провести такие работы.
Замена сливного бачка унитаза своими руками
Перед началом работ, удостоверьтесь, что вы имеете:
силиконовый герметик;
водосливную арматуру;
непосредственно сам сливной бачок;
крепеж, прокладки (если их нет в комплекте).
Теперь приступаем к работе.
Демонтаж. Предварительно отключаем подачу воды в бачок через вентиль. Сливаем воду. Затем откручиваем крепежные болты с использованием гаечного или разводного ключа. Если детали покрыты краской или заржавели так, что их не получается открутить, то можно воспользоваться болгаркой или ножовкой по металлу. Снимаем бачок и то место, где он стоял, тщательно очищаем от грязи, ржавчины и другого мусора.
Установка нового бачка. Проделываем все с точностью наоборот. Предварительно нужно собрать сливной бачок и поставить водосливную арматуру (не забудьте установить прокладки с обеих сторон, которые необходимо закрепить силиконовым герметиком).
Если бачок керамический или сделан из любого другого хрупкого материала, то крепежные болты оснастите резиновыми прокладками и затягивайте их поочередно, с периодичностью 2-3 витка. Иначе сливной бачок может треснуть.
Соединяем бачок с унитазом. Тут тоже должно быть все герметично, иначе будет протекать.
Подключение воды. После всего вышеперечисленного, подаете воду и проверяете сливной бачок в работе.
На этом всё. Если вы планируете замену ванной, то у нас есть интересный материал по такому случаю.

Категория: Сантехника

Пришло время заменить бачок унитаза?
Пришло время заменить бачок унитаза?
Как узнать, знала ли ваша унитазная цистерна лучшие времена?
Если вы не специалист по сантехнике, может быть сложно понять, нужна ли вам замена бачка унитаза или происходит что-то еще. В компании Plumbing Sales мы являемся экспертами по сантехнике. У нас есть полный ассортимент запчастей и продуктов для цистерн, которые помогут вам поддерживать нормальный поток воды в вашем туалете.
Ознакомьтесь с остальной частью нашего блога и дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Наконечники для замены бачка унитаза
Вот несколько подсказок, которые могут означать, что пришло время заменить цистерну. Как всегда, попросите профессионала высказать свое мнение, прежде чем вносить какие-либо радикальные изменения.
Сколько лет вашей цистерне?
Туалеты могут прослужить 50 лет, если за ними правильно ухаживать. К сожалению, ваш туалет, вероятно, не доберется до этого без дополнительного внимания.Большинство туалетов будут подвергаться небольшому техническому обслуживанию каждые несколько лет.
Как часто вы испытываете проблемы с туалетом?
Есть разница между общим обслуживанием и постоянными проблемами в туалете.
Если ваш унитаз постоянно нуждается в ремонте, возможно, стоит заменить весь бачок. Если ваши проблемы носят более спорадический характер, вам могут понадобиться только запасные части для ремонта туалета.
В любом случае, поговорите с профессиональным сантехником и узнайте его мнение, прежде чем что-либо заменять.В нашем магазине вы можете найти целые цистерны и запасные части в Интернете.
Общие проблемы с туалетом
Вот несколько распространенных проблем, которые могут указывать на необходимость замены бачка:
туалетная вода постоянно проточная
унитаз без смыва
низкий уровень воды
шумный туалет
неэффективная промывка
Один (или сочетание) этих симптомов может означать, что пришло время заменить бачок унитаза.Если вам нужна помощь в поиске запасной части или в устранении проблем с туалетом, позвоните своему местному сантехнику. Определив, какие детали вам нужны, вы сможете найти их в нашем магазине.
Поиск замены бачка унитаза
Если вы ищете замену только бачку для унитаза, вы обратились по адресу. Вы все еще можете спасти лучшую половину своего унитаза и заменить верхнюю часть на долгие годы использования.
Когда вы ищете замену, обратите внимание на несколько моментов:
Проверьте марку вашего унитаза и технические характеристики
проверьте гарантию на бачок и узнайте, можно ли получить бесплатную замену
Проконсультируйтесь со своим сантехником, чтобы подобрать подходящую модель
просмотрите наши цистерны (и спецификации), чтобы найти идеальное соответствие
Если вас беспокоят проблемы совместимости, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.У нас есть команда специалистов по сантехнике, которые ответят на ваш запрос в кратчайшие сроки.
Кроме того, вы можете отправить все свои вопросы своему сантехнику, и он позаботится обо всем остальном.
Правый бачок унитаза
Не всегда возможно найти лучшее место для замены вещей в доме. Это может показаться сложнее, если речь идет о чем-то столь же специфическом, как унитаз или его детали.
Вот где продажа сантехники упрощает задачу.
Если вам нужна качественная цистерна или детали для унитаза, вы знаете, что вы всегда найдете только продукцию самого высокого качества от ведущих поставщиков в отделе продаж сантехники.
Перед отправкой любых унитазов перед отправкой вам всегда проводится строгий контроль качества. Только так вы можете быть уверены, что получите именно то, что заказали, и что оно будет готово к использованию, как только будет доставлено.
На нашу продукцию предоставляется полная гарантия производителя для вашего спокойствия.Нужные продукты по разумной цене с доставкой прямо к вашей двери.
Вот и разница в продажах сантехники.
Интернет-магазин с продажей сантехники
Решите проблемы с цистерной, не выходя из дома. Мы можем отправить все необходимые детали прямо к вам домой или в офис. Бесплатная доставка доступна для заказов на сумму более 200 долларов, поэтому вы не ошибетесь.
Приобретите наш полный ассортимент бачков и соединителей двойного смыва, пластиковых бачков одинарного смыва, узких индукционных бачков, встраиваемых писсуаров, кнопок и панелей доступа.
Делайте покупки онлайн прямо сейчас в разделе «Продажа сантехники» и экономьте!
Как поменять цистерну для воды?
Как заменить бачок унитаза
Шаг 1. Сделайте необходимые приготовления. Прежде чем начать, приобретите новый бачок для унитаза .
Шаг 2 — Снимите старый бачок унитаза . На дне бачка вы должны найти впускную трубу для воды .
Шаг 3 — Установите новую цистерну . Установите новый бачок таким же образом, как вы сняли старую.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Из этого, как заменить бачок?
Перед установкой вашего нового унитаза бачком спустите воду в унитазе и закройте запорный кран, который должен находиться сбоку от унитаза. Чтобы снять старую цистерну из бака, с помощью гаечного ключа открутите впускную трубу, чтобы отсоединить ее от дна бачка , затем отвинтите бачок от задней части унитаза.
Еще можно спросить, сколько стоит замена бачка? Относительно простая установка может стоить от 150 до 250 долларов за замену вашего унитаза, но в среднем , замена унитаза стоит от 300 до 400 долларов. Если вы устанавливаете более сложное устройство, такое как скрытый бачок или подвесной унитаз, то рассчитывайте, что ваши сантехники будут платить значительно больше за время.
В связи с этим, как мне заменить воду в унитазе?
Слейте воду из унитаза и резервуара , смыв унитаз .Используйте полотенце или губку, чтобы впитать остатки воды . Снимите крышку бака и ослабьте гайки на болтах, которые крепят бак к бачку, используя разводной ключ.
Можно ли заменить только бачок унитаза?
Бачок — это компонент, который забирает воду в унитаз при использовании ручки для смыва . Если бачок треснул или поврежден каким-либо образом, он начнет протекать, а только практический способ справиться с проблемой — это полностью заменить его .
Когда заменять клапан наполнения унитаза. Сантехники, сантехнические службы, канализация / слив, специалисты по ремонту повреждений водой в Студио-Сити и районе Лос-Анджелеса
Когда заменять клапан наполнения унитаза
Клапан наполнения на стандартном унитазе не представляет особой сложности. Это просто трубка, снабженная запорным клапаном, который в нижней части резервуара подсоединен к водопроводу. К заправочному клапану подсоединяется наполненная воздухом чашка или шар. Он плавает в воде внутри резервуара и вызывает отключение клапана, когда уровень воды достигает определенной высоты.К сожалению, наполнительные клапаны могут изнашиваться, поэтому вам нужно знать, когда ваш сливной клапан унитаза нуждается в замене.
Признаки неисправности заправочного клапана:
Есть несколько признаков, указывающих на то, что ваш заправочный клапан нуждается в замене. Самый распространенный — это унитаз с проточной водой. Это часто происходит, когда заслонка протекает, позволяя резервуару медленно стекать, а клапан заполнения постоянно работает, но это также может произойти, если клапан заполнения изношен.Чтобы определить, является ли основная проблема заслонкой или клапаном, все, что вам нужно сделать, это добавить краситель в воду внутри бачка унитаза. Подождите несколько часов, не смывая унитаз, и проверьте, не изменилась ли вода в унитазе. Если вода не изменилась, неисправен заправочный клапан.
Еще одним частым признаком изношенности заправочного клапана является шум. По мере износа металлических компонентов старых клапанов с шаровым краном клапан не открывается и закрывается плавно.Это означает, что сила воды, проходящей через отверстие, может издавать странные звуки. Вы можете не заметить низкий гудящий звук, который является исходным шумом и почти не слышен. К сожалению, это только первый признак того, что вода не течет свободно. Этот звук может перерасти в крик. Этот шум обычно возникает из-за того, что металлические компоненты ослабли и клапан может выйти из строя.
Устранение неполадок:
В некоторых случаях клапан наполнения может быть исправен, поскольку проблема может заключаться в неверно отрегулированном поплавке.Если поплавок отрегулирован неправильно, это может означать, что ваш заправочный клапан не закрывается полностью. Устранить эту проблему относительно просто. Все, что вам нужно сделать, это перед тем, как пытаться отвинтить шар, чтобы отрегулировать длину стержня на рычаге поплавка, подержать поплавок как можно выше. Если вода продолжает течь или вы слышите какой-либо скрип или скрежет, клапан требует замены. Если вода все же отключается, то вам необходимо отрегулировать поплавок, и проблему следует устранить.
Замена заправочного клапана:
Заменить заправочный клапан относительно просто. Вам нужно будет перекрыть подачу воды, слить воду из бака и отключить подачу воды, прежде чем вы сможете начать. Чтобы снять старый клапан, вам нужно будет ослабить стопорную гайку, расположенную под баком, и вытащить клапан. Новый клапан следует устанавливать в обратном порядке. Чтобы отрегулировать высоту клапана, вам нужно будет следовать указаниям на блоке клапанов. Универсальные заправочные клапаны можно приобрести в любом строительном магазине.
Джованни Лонго Президент Flood Brothers Plumbing
Джованни Лонго — старший сантехник в 3-м поколении, практиковавший свое ремесло и торговлю в районе Большого Лос-Анджелеса более полутора десятилетий. Джованни, новатор в области сантехники и гидравлики, обладает особым опытом мирового уровня и специализируется на решении сложных задач по проектированию канализационных систем, а также на решении сложных коммерческих и жилых дренажных проблем. Как сертифицированный эксперт по смягчению последствий наводнений, он также хорошо разбирается в широком спектре решений, связанных с повреждением водой и восстановлением.
Проблемы с сифоном унитаза и их устранение
Здесь мы говорим о проблемах с сифоном унитаза и есть способы их устранения. Некоторые люди любят вызывать аварийного сантехника, а другие пытаются сами починить сифон в унитазе. Чуть ниже приведены наиболее частые вопросы, которые люди задают при поиске информации о проблемах с сифоном унитаза.
Кто изобрел сифон для унитаза?
Мой сифон унитаза не работает, что мне делать ?
Как заменить сифон для унитаза ?
Какой лучший сифон для унитаза я могу купить, чтобы отремонтировать слив унитаза ?
Какие размеры бывают туалетные сифоны в ?
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза ?
Сколько времени занимает замена сифона унитаза ?
Я не могу вынуть сифон унитаза, есть подсказки ?
Могу ли я купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза ?
Сколько стоит купить сифон для унитаза ?
Где купить сифон для унитаза ?
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза ?
На моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено ?
Как работает сифон унитаза в унитазе ?
В чем разница между механизмом смыва и сифоном для унитаза ?
Кто изобрел сифон для унитаза
Было несколько изобретателей, которые принесли с собой сифон для унитаза, начиная с Дж.Ф. Брондел, который изобрел унитаз со смывом клапанного типа в 1738 году. Первые унитазы со смывом были изобретены в 1858 году. Как смывной унитаз, который мы знаем сегодня, он был изобретен Томасом Крэппером в 1880-х годах. В 1980-х годах Брюс Томпсон изобрел 2-кнопочный клапан для унитаза, и только недавно, в течение последних 10-20 лет, он действительно стал популярным, вытеснив сифон унитаза, однако унитазный сифон все еще широко используется сегодня.
У меня не работает сифон унитаза, что мне делать
Если у вас не работает сифон для унитаза и вы не хотите вызывать аварийного сантехника, то лучше сначала убедиться, что унитаз прикреплен.Наиболее вероятно, что клапан унитаза, который наполняет воду вверх и вниз по маршруту сифонирования унитаза, вышел из строя, что, возможно, связано с оторванием клапана, что может вызвать проблемы с сифоном унитаза. Вы можете полностью заменить заслонку или сифон унитаза. Наш совет — полностью заменить сифон унитаза. Если у вас нет унитазного сифона, который хорошо отделяется от верхней части унитазного бачка, вам нужно будет вынуть унитаз.
Как заменить сифон для унитаза
Чтобы снять сифон унитаза, сначала нужно открутить бачок унитаза и открутить болты под ним, не забывая выключить кран водопроводной воды и отключить подачу воды и перелив.Если у вас есть шайба для пончиков и задняя пластина, также рекомендуется заменить их, а также убедиться в отсутствии утечек в ближайшее время или в ближайшем будущем.
Какой лучший сифон для унитаза я могу купить, чтобы исправить смыв унитаза
Лучший сифон для унитаза, который вы можете купить, — это унитаз, который регулируется, как на картинке выше, но для любого будущего обслуживания рекомендуется покупать унитазный сифон, который разбирается внутри унитаза, но также регулируется также.
Какие размеры у туалетных сифонов бывают
Сифоны для унитаза обычно бывают от 7 до 11 дюймов, однако на картинке выше вы также можете купить регулируемый сифон для унитаза, который подходит для размеров от 7 до 9 дюймов, решая любые будущие проблемы с сифоном унитаза и упрощая их.
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза
Вынимание и замена сифона для унитаза, включая стоимость материалов, обойдется вам в среднем около 100,00 фунтов стерлингов, однако, в зависимости от ваших обстоятельств по времени, как быстро вам потребуется заменить сифон и насколько неудобно заменить унитаз siphon будет платить от 50 до 250 фунтов стерлингов.
Сколько времени занимает замена сифона унитаза
Чтобы устранить проблемы с сифоном унитаза, если винт или болты не заржавели, а вода не посинела, это займет не более 1 часа. Если вода синего цвета, возможно, потребуется дополнительный уход, который может занять дополнительные полчаса. Если винт и болты заржавели, то, в зависимости от того, насколько легко их отшлифовать, в большинстве случаев потребуется дополнительный час при использовании инструмента Dremol.
Не могу вытащить сифон унитаза, намекает
Еще одна проблема с сифоном унитаза связана с тем, что сифон не получается вынуть.Если вы не можете вытащить сифон унитаза, то единственный другой вариант, вместо того, чтобы нанести дальнейший ущерб, — это вызвать аварийного сантехника, чтобы он вышел и заменил сифон унитаза, поскольку для этого могут потребоваться некоторые специальные инструменты, такие как Dremol. Единственный другой намек здесь — купить Dremol и снять гайки и болты, но вы должны знать, что вам нужно будет соблюдать все процедуры безопасности, чтобы вам нужно было защитить свои глаза.
Могу ли я купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза?
Не все проблемы с сифоном унитаза можно решить, просто вынув сифон унитаза из бачка.Вы можете купить сифон для унитаза, который можно снять отдельно от унитаза, у любого хорошего продавца сантехников, однако это не означает, что вы сможете так же легко вынуть старый сифон.
Сколько стоит купить сифон для унитаза
Стоимость туалетного сифона составляет от 5 до 20 фунтов стерлингов.
Где купить сифон для унитаза
Купить сифон для унитаза можно на сайте BES. Чтобы найти веб-сайт BES, вам нужно будет зайти в поисковую систему и ввести BES.
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза
Сегодня рекомендуемый объем смыва составляет от 6 до 7 литров, тогда как много лет назад рекомендуемый объем смыва для бачка унитаза составлял 9 литров. Простой способ решить проблемы с сифоном унитаза, убедившись, что уровень воды составляет 9/11 дюйма, — это поместить в бачок предметы, занимающие больше места для воды.
На моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено
Из-за того, что сифоны становятся меньше, было обнаружено, что в случае перелива воды вода будет проходить через сифон унитаза, и, следовательно, из-за того, что вода не переливалась, когда возникла проблема с поплавковым клапаном и проходящей водой, вода проходила через сифон. переполнение больше не требовалось.
Как работает сифон унитаза в унитазе
Унитазный сифон работает в унитазе следующим образом: когда ручка унитаза опускается вниз, крючок унитаза заполняет заслонку унитазного сифона. Поскольку в сифоне уже есть вода, вода затем поднимается вверх и проходит через внутренние части сифона, заставляя сифон всасывать воду через заслонку. Когда вода проходит через сифон, всасывание продолжается до тех пор, пока не останется воды для вакуумирования.
Чем отличается механизм смыва от сифона унитаза
Промывочный механизм — это клапан, который открывается и пропускает воду, но не откачивает воду, а унитаз, как объяснено в предыдущем параграфе, всасывает воду, заставляя воду откачиваться. Нажимные кнопки имеют больше деталей и поэтому вызывают больше проблем, чем любые другие проблемы с сифоном унитаза, как указано выше.
Замена входной шайбы бачка унитаза
Запасное уплотнение шайбы впускного клапана цистерны унитаза Twyford
Замените уплотнение головки впускного клапана Руководства по сантехнике своими руками Почините кран
Как исправить утечку в этой впускной трубе бачка унитаза Главная
Wirquin Jollyflush Унитаз Замена сливного ёмкости
Входной клапан
Регулировка цепи открывания дверцы Ремонтный комплект бачка унитаза
Замена впускного клапана наполнения унитаза Youtube
Замена шайбы шарового крана Caroma Youtube
Siamp 34951309 Входной поплавковый клапан цистерны Шайба диафрагмы Multi
Ремонт бесшумного клапана наполнения унитаза 5 Замена впускного клапана 9000 Полезный Colin 9000 Мембрана Youtube
Twyford Запасной клапан впускного клапана цистерны унитаза
Китай Впускные клапаны цистерны туалета Floa t Клапаны Заполняющие клапаны
Project Caroma Slimline Двойной сливной бачок Впускной клапан
Как исправить протекающий бачок унитаза
Нижнее впускное отверстие космического бачка 6l Fv Цистерна унитаза с кнопочным управлением
Wisa Sphinx Боковой вход цистерны Шаровой клапан
00050005 Регулировка цепи открывания Шайбы бачка для унитаза
Замена клапана наполнения унитаза Советы по сантехнике Youtube
Amazon Com Wisa Sphinx Боковой вход в цистерну с шаровым клапаном Диафрагма
Распространенные проблемы унитаза, которые вы можете решить самостоятельно
Arctic Products Siamp Diaphragm Washer Ecofit
Сантехнические шайбы
Нижний впускной клапан с универсальной конструкцией, подходит
Кнопка смыва бачка для унитаза Запасные части Входное отверстие бачка для унитаза Siamp
Хвостовики Fixthebog Armitage Ideal Standard Univalve Qt New Style
Типы впускных клапанов унитаза
Стандартные 1 1 4 32 мм Шайба диафрагмы впускного поплавкового клапана
Alchemy Cistern Bottom Inlet Fv Цистерна туалета, управляемая кнопкой
Как я могу отремонтировать этот протекающий дом Улучшение
Впуск воды в цистерну утечки Форумы Diynot
Впускные и выпускные клапаны Geberit Geberit Australia
Wirquin Jollyflush Замена впускного клапана бачка для унитаза
Унитаз Project Caroma Line Двойной сливной бачок Детали
Тонкий впускной клапан для туалета
Исправления
Регулируемый впускной клапан для унитаза с боковым входом Фитинги цистерны Поплавок
Caroma Water Wafer Mk1 Промывка впускного клапана Продажа сантехники
Fix A Loo предлагает полный спектр продуктов для ремонта
Распространенные симптомы поломки унитаза Руководства по сантехнике своими руками Почините кран
Замена клапана наполнения унитаза Полезно Колин
Общие проблемы унитаза, которые вы можете исправить самостоятельно
Советы по сантехнике Как заменить A Клапан унитаза
Запасной впускной клапан
для использования в хвостовиках Armitage Цистерны для туалета
1 2-дюймовый впускной клапан промывочного бачка для туалета с боковой подачей
Grohe Wc Скрытый цистерна 38661000 Запасные части
Dudragley Hydlo Washer Washer Washer Qistern Ball Valve
Качественный шаровой клапан
Детали Замена запасных частей на традиционные современные
Как установить сантехнику унитаза
Wirquin Jollyfill Topy Промывка диафрагмы впускного поплавкового клапана er
Хвостовики Armitage Sv32967 Шайбы Univalve Plumbinbits
Схема деталей бачка для унитаза с кнопкой
Enware Австралия Инновационные решения для сантехники и безопасности
Caromarepair Как исправить протекающую карому Туалет с двойным смывом
Validmaster Pro
Крепление шарикового крана в сборе Howstuffworks
Geberit Impuls 380 Впускной клапан цистерны 222011 00 1 Сиднейский кран
Унитаз все еще протекает после замены промывочного клапана и водопровода
Кинетический ПВХ нижний впускной клапан Bunningis Warehouse
Впускной клапан Латунь 08001391
Википедия для промывного унитаза
Входной клапан для унитаза Loviver Wc Re пара Комплект Поплавковый резервуар для воды
Запасной впускной клапан для использования в хвостовиках Armitage Цистерны для унитаза
Шайба мембраны Grohe
Клапан двойного смыва для унитаза Кнопочный переключатель резервуара для воды на входе в цистерну
Шаровые краны Раздвижные и диафрагменные клапаны Объяснение типов утечек
Диагностика Ремонт Замена водопроводчика
Домашняя мебель Туалеты своими руками Биде Цистерна унитаза Twyford
Ремонт и замена туалета
Туалеты Ванные комнаты
Вафля Caroma Water Wafer Mk3 Invisi Впускные клапаны Продажа сантехники
Tece Online Доставка Сливной клапан 9000 Тесе Запасные части Plumbinbits
Утечка на входе в цистерну Moneysavingexpert Forum
Wirqu в шайбе для замены впускного клапана бачка унитаза Jollyflush
Шайба наполнительного клапана
The Fix A Loo Hush Flush Headseal Washer отлично подходит для экономии
Крепление шарового крана в сборе Howstuffworks
Home Dzine Home Diy
Wikipedia Flags
ia Flush
Project Caroma Slimline Входной клапан бачка двойного смыва
10 X Wisa Sphinx Шаровой клапан с боковым входом Шайба диафрагмы
Кнопочный переключатель бачка для воды на входе в резервуар с двойным сливным клапаном
Как исправить протекающий бачок унитаза
Резьбовое соединение утечки между пластиковым соединением И медная труба Diynot
Мебель для дома Туалеты своими руками Биде Биде для унитаза Twyford
Как работает бесшумный клапан наполнения унитаза Полезный Колин
Качественные запасные части, замена на традиционные современные
Siamp 1 2 и 3 8 Впускной клапан бачка унитаза с боковым входом 08001298
Входной клапан цистерны RT Нижний вход Детали туалета Miter 10
Бачок для унитаза Стоковые Фото Скачать 701 Стоковые Фотографии RF
Fix A Loo Впускной клапан Шайба с уплотнением головки Склад бачков
Универсальный клапан с двойным смывом Цистерна Кнопка впускного бака для воды
Шайба для мытья пончиков из пеноматериала Siamp Шайба цистерны для туалета
Киоми
Входное отверстие цистерны снизу 6 л Кнопка Fv с приводом от кнопки Цистерна для туалета
Замена внутреннего клапана цистерны
Viva Мембранная шайба
Ремонт и замена туалета
Замена бачка Serenable Wc Поплавковый впускной клапан Нижняя вода
G Бачок двойного смыва rohe 38690 Запасные части
Шайба клапана наполнения унитаза
Впускной клапан с боковым входом Fluidmaster Латунная розовая сантехника
Цистерна двойного смыва 6 3 л с боковым впуском Цистерны для унитаза Nf
Бачок для унитаза Мембранные шайбы 9000 Wisa Sphinx Запасная диафрагма омывателя и поплавковый клапан
Как исправить утечку в этой впускной трубе бачка унитаза Дом
1 2-дюймовый клапан промывки унитаза с боковой подачей
Https Www Fluidmaster Com Wp Content Uploads 2017 01 400uk 1 Pdf

Как снять и заменить унитаз за 7 простых шагов
Независимо от того, устанавливаете ли вы водосберегающую модель или восстанавливаете старый унитаз после ремонта ванной, удаление и замена унитаза — простой проект, который можно выполнить за день.Просто следуйте этим советам…
Прежде чем что-либо делать, выключите воду. Если в вашей ванной комнате нет запорного крана, отключите главный водопровод.
Шаг 1
Прежде чем что-либо делать, выключите воду. Если в вашей ванной комнате нет запорного крана, отключите главный водопровод. В большинстве современных домов кран установлен рядом с туалетом. Выключите и отсоедините трубы от подачи воды к основанию бачка унитаза.
Шаг 2
Чтобы слить оставшуюся воду в унитазе, промойте его, пока бачок полностью не опустеет, а затем с помощью сухой губки и ведра удалите всю воду, оставшуюся в унитазе.
Вам также понадобятся ветоши, чтобы собрать оставшуюся воду в выпускной трубе. Не волнуйтесь, это чистая вода.
Шаг 3
А теперь самое интересное. Если унитаз прикручен к полу, вы можете открутить болты и снять его.Однако, если унитаз приклеивается к полу, его придется вырубить и отломать.
Чтобы слить оставшуюся воду в унитазе, промойте его, пока бачок полностью не опустеет, а затем с помощью сухой губки и ведра удалите всю воду, оставшуюся в унитазе.
Не забудьте надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков. Не забудьте также надеть перчатки, чтобы защитить руки.
Сняв унитаз, вымойте пол тряпкой и ведром с водой.Не подметайте, так как это только создает больше пыли.
Step 4
После того, как унитаз был снят и излишки бетона откололись от пола, вы можете почувствовать неприятный запах, исходящий из выпускной трубы. Пока вы работаете, накройте его парой пластиковых пакетов.
Шаг 5
Вставьте новый унитаз в выпускную трубу до упора, затем прикрепите унитаз к полу, вставьте бачок поверх основания и скрепите их вместе. У этого шалфея вы также хотите прикрепить цистерну к стене.
Хотя для крепления унитаза к полу можно использовать сантехнические крепления или болты с резьбой, клеи подрядных организаций работают точно так же. Вы можете использовать Pattex PL700, чтобы приклеить основание унитаза к плитке.
Вы можете использовать сантехнические крепления или болты для крепления унитаза к полу, клеи подрядных организаций работают точно так же. Вы можете использовать Pattex PL700, чтобы приклеить основание унитаза к плитке.
Шаг 6
Теперь вам нужно установить новое восковое уплотнение между унитазом и выпускной трубой.Если он еще не был разрезан, обрежьте его так, чтобы можно было установить уплотнение вокруг выпускной трубы в задней части унитаза и вставить его в основную выпускную трубу. Нигде не должно быть отверстий и щелей, иначе вода будет вытекать на пол.
Step 7
Это было легко, теперь самое сложное. Когда вы покупаете новый унитаз, он не приходит в собранном виде. Вы должны собрать все, что подходит для бачка. Однако производители предоставляют инструкции, и это также хороший способ узнать, как работает ваш унитаз.
Готово
После того, как вы закончите, подключите водопровод, включите запорный кран или главный выключатель подачи воды и осмотрите унитаз на предмет утечек.
Статья любезно предоставлена  www.home-dzine.co.za
Как отремонтировать капающий (или протекающий) бачок унитаза
Когда в бачке вашего дома начинает течь унитаз, в этой ситуации нет ничего идеального. Туалетная вода может быть чистой, но это не значит, что с ней меньше грязи.Никто не хочет, чтобы вода из туалета капала на пол в ванной, особенно если вокруг бегают домашние животные или дети.
Что такое унитаз?
Бачок унитаза удерживает воду, которая используется для смыва унитаза после использования. Есть несколько вариантов бачка, но все они работают одинаково, что упрощает их ремонт для сантехников.
Вы можете найти бачок унитаза позади унитаза. Многие идентифицируют эту часть унитаза как унитаз «бак» или что-то подобное.Там должна быть тяжелая крышка, которую вы можете поднять, чтобы заглянуть внутрь цистерны, которая покажет водоем и несколько других странно выглядящих устройств.
Внутри бачка унитаза
Давайте будем откровенны, внутреннее содержимое бачка или бачка унитаза выглядит немного странно. Одним из первых элементов, которые вы заметите, вероятно, будет переливная труба, которая расположена рядом с устройством, состоящим из нескольких компонентов: поплавковой чашки, устройства контроля утечки и стержня регулировки уровня воды.
Внутри резервуара есть еще несколько деталей, включая клапаны для заполнения и промывки, а также несколько различных зажимов, трубок, зажимов и рычагов. В большинстве унитазов также есть поплавок.
От бачка, в задней части унитаза, идет запорный клапан.
Внутренняя часть бачка унитаза очищается синей чистящей жидкостью.
Выявление течи бачка унитаза
Вы довольно быстро узнаете, есть ли утечка в вашем туалете, но не все утечки из бачка унитаза происходят внутри дома.
Самым заметным типом протечки будет слив из бачка унитаза или вытечка на пол ванной комнаты или туалета. Это распространенный тип протечки унитаза, с которым довольно легко справиться.
Вы также можете заметить, что из наружной переливной трубы течет вода. Маловероятно, что такая утечка сразу привлечет ваше внимание, но, надеюсь, вы заметите ее в течение нескольких дней после начала утечки.
Более вероятно, что утечка из бачка унитаза произойдет внутри вашего дома, потому что большинство бачков унитаза спроектированы так, чтобы перетекать в унитаз, что происходит, когда унитаз наполняется и уровень воды не снижается.
Способы обнаружения утечки
В унитазе, наполненном до большой емкости, обнаружена довольно серьезная утечка. Небольшие утечки труднее заметить, но есть несколько способов их идентифицировать. Самый быстрый — положить лист сухой туалетной бумаги за унитаз, когда унитаз не используется.
Если бумага намокнет через три часа (или утром, если вы сделаете это на ночь), значит, вам необходимо решить проблему утечки.
Как вариант, в тихую минуту дома зайдите в ванную и прислушайтесь к звукам текущей или текущей воды.Ваш унитаз все еще работает, даже если его недавно не смывали. При этом вы можете заметить струйку воды за унитазом.
Что вызывает подтекание или утечку из бачка унитаза?
В туалетных бачках с кнопками утечки обычно возникают из-за накипи, мешающей правильной работе механизма. Вы можете попытаться удалить этот нарост, быстро нажав кнопку несколько раз или удерживая ее нажатой.
Если это не помогло, возможно, вам потребуется заменить промывочный механизм. Это намного дешевле, чем платить сантехнику или заменять туалетную систему.
Комбинированные унитазы также вызывают проблемы с утечкой, если они установлены определенным образом. Лучше установить этот вариант унитаза под углом 90 градусов, иначе у вас будет много протечек, а это никому не нужно.
Считаете, что бачок вашего унитаза протекает со дна бачка? Может и не быть. Если эта область влажная, это может быть конденсация, а не утечка.Проверьте бачок на наличие трещин, проверьте трубы и сделайте пару тестов на герметичность, чтобы быть уверенным.
Смотрите также
Наконец, проверьте, нет ли утечек в переливных трубках, поплавок или шаровой кран бачка унитаза. Когда уровень, на котором установлены эти поплавки, слишком высок, уровень воды в бачке унитаза также будет слишком высоким. Это приведет к тому, что вода будет перетекать в слив для регулирования уровней.
В старых туалетах переливная труба будет снаружи. В более современных туалетах не используется переливная труба, ведущая наружу, вместо этого вода идет в унитаз.
Обслуживание бачка унитаза.
Как отремонтировать протекающий бачок унитаза
Легкость ремонта протекающего бачка унитаза будет зависеть от типа протечки в унитазе.
Пожалуй, проще всего исправить ошибку с плавающей точкой, установленной на неправильном уровне. Вам просто нужно отрегулировать поплавок, чтобы исправить это. В некоторых случаях у вас может быть сломанный поплавок, который необходимо заменить. Чтобы сделать это эффективно, не забудьте сначала закрыть водяной кран и слить воду из унитаза.

13Июл
Как очистить металл от краски в домашних условиях: чем можно быстро смыть покрытие и как очистить металлическую поверхность?
13 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Как смыть краску в домашних условиях
Во многих случаях перед покраской поверхности нужно удалить старый слой краски. Самый нетрудозатратный способ сделать это — воспользоваться специальным химическим средством, применяемым для удаления лакокрасочного слоя. Смывочные составы содержат полиэфирные или углеродные растворители.
Удаление масляной краски
В продаже есть мног химических смывок для удаления масляных красок (например, «Константа», «Neomid», «Dufa Abbeizer»). Они содержат ацетон, парафин, органические растворители. Действие смывок заметно уже спустя 5-10 минут: покрытие размягчается, деформируется, после чего его несложно удалить шпателем.
Расход материала может колебаться между 150 и 400 граммами на квадратный метр. Конкретный показатель расхода практически невозможно определить заранее, так как он во многом зависит от толщины лакокрасочного слоя. Исходя из сказанного, рекомендуется покупать смывку с определенным запасом.
к содержанию ↑
Смывочный состав «Константа»
В качестве примера смывки рассмотрим состав от торговой марки «Константа» украинского производства. «Константа» может использоваться для удаления масляных, пентафталевых и глифталевых красок, лаков, олиф с деревянных и металлических поверхностей.
«Константа» содержит растворители на органической основе, разрыхлители, загустители. Внешне смывка выглядит как густая серо-белая или коричнево-желтая суспензия. Средний расход препарата «Константа» — от 150 до 170 граммов на каждый слой.
Технические параметры смывочного состава:
Доля нелетучих компонентов — от 2 до 10%.
Уровень испаряемости при температуре 20 градусов выше нуля — до 6%.
Время, затрачиваемое на смывание одного слоя, — до 20 минут.
Коррозийное воздействие на металл — от 20 минут.
Обратите внимание! Хранить препарат следует в герметично закрытой упаковке, вдали от воздействия прямых солнечных лучей или отопительных приборов.
Состав не нужно разбавлять растворителем, так как он уже готов к использованию. Однако раствор нужно тщательно разболтать перед применением: важно добиться его однородности. Если даже после встряхивания останутся расслоения (обычно это следствие хранения при низких температурах), рекомендуется подогреть банку на водяной бане.
Наносится смывка с помощью кисти или валика при температуре воздуха не менее 10 градусов тепла. Спустя приблизительно 20 минут, начнется размягчение и отслоение лакокрасочного материала. Если слой слишком толстый и сразу его удалить не получается, можно повторить обработку поверхности смывочным составом.
После удаления покрытия поверхность следует протереть растворителем, но не любым, а из легколетучей группы. Это важный момент, поскольку остатки растворителя могут разрушать новую отделку.
Если вы выводите пятно от масляной краски с одежды, то ее обязательно нужно постирать.
к содержанию ↑
Народные средства
Если на приобретение смывочного состава нет времени или средств, масляное покрытие можно смыть с помощью следующих народных способов, проверенных временем:
Смеси скипидара с нашатырным спиртом. Раствор изготавливается в такой пропорции: на 2 части нашатыря берем 1 часть скипидара. Наносим жидкость с помощью кисти, ждем в течение часа, пока покрытие не начнет разбухать. Удаляем его шпателем, промываем, сушим очищенную поверхность.
Раствора из негашеной извести (70 %), поташа (30 %). Вода добавляется с таким расчетом, чтобы получить вязкую смесь. Готовое вещество наносим на нужный участок, ждем в течение, по крайней мере, 12 часов, после чего удаляем лакокрасочное средство шпателем.
Пастообразной смеси мела и известкового теста. Состав готовим следующим образом: смешиваем 5 килограммов мела с таким же количеством известкового теста. Добавляем немного 20 %-ной каустической соды. Пастообразное вещество кладем 2-миллиметровым слоем на обрабатываемый материал. Уже спустя 60-90 минут лакокрасочный слой станет податливым, его можно убрать механическим способом.
к содержанию ↑
Удаление водоэмульсионных красок
Убрать слой водоэмульсионного красящего средства в домашних условиях можно несколькими нехитрыми способами, в числе которых:
Сочетание механической обработки щеткой с металлическими зубцами и воздействия обычной теплой воды. Для начала оставляем с помощью щетки глубокие царапины на поверхности. Затем смачиваем валик в теплой воде, тщательно обрабатываем поверхность. Ждем в течение 10-15 минут, пока краска разбухнет и начнет отслаиваться. Удаляем ее металлическим скребком.
Обойный клей. Берем любой лист бумаги, наносим на него клей, накладываем на лакокрасочное покрытие. Ждем, пока клей высохнет. Затем с помощью шпателя удаляем.
к содержанию ↑
Удаление любых видов красок
Средства для удаления:
Раствор йода. Для этого в 10-литровую емкость с водой добавляем 200 миллилитров йода. Хорошо размешиваем раствор, наносим его на поверхность. Спустя некоторое время появятся трещины.
Мыльный раствор. Рецепт предполагает использование обычного хозяйственного мыла. Берем кусок мыла, натираем его на терке, смешиваем полученную массу с водой.
Раствор нашатырного спирта. Для его изготовления понадобится 250 миллилитров нашатыря, 2 килограмма мела, литр воды. Раствор получается кашеобразной консистенции. Полученную массу наносим на поверхность. Через несколько часов старое покрытие начнет отслаиваться.
С латексными покрытиями хорошо справляются дихлорэтан и хлороформ. Любой из этих компонентов можно смело добавлять в раствор.
Если поверхность окрашена акриловым ЛКМ, для улучшения рабочих качеств раствора в него можно добавить спирта (водки) или салициловой кислоты.
к содержанию ↑
Полезные советы
Рекомендуется придерживаться следующих правил:
Смывка должна соответствовать своему назначению. Если состав предназначен для металла, применение его на деревянной поверхности не только неэффективно, но и разрушительно для материала.
Универсальные составы способны удалять все виды лакокрасочных покрытий, однако их эффективность ниже, чем у специализированных средств, нацеленных на конкретные виды.
Вряд ли стоит отдавать предпочтение излишне активным растворам. Они токсичны, а иногда могут повредить поверхность. Современные смывки от известных производителей обладают более мягким воздействием, но при этом они выделяют меньше токсинов.
Не рекомендуется перемешивать между собой разные препараты, так как последствия этого непредсказуемы.
Далеко не всегда покрытие отслаивается после первой же обработки. Если материал покрыт несколькими слоями, понадобится обрабатывать его несколько раз.
При работе с химическими реактивами необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении — это поможет выветриться токсинам.
При наличии выбора рекомендуется отдавать предпочтение гелеобразным пастам. Они дороже жидкостей, однако, благодаря более высокой концентрации активных компонентов их эффективность выше. К тому же пастами удобнее обрабатывать вертикальные поверхности, поскольку гелю свойственна низкая текучесть.
Если в составе смывки имеется парафин (он выполняет функцию ингибитора испарения), поверхность необходимо обезжирить. Если этого не сделать, между новым слоем и основанием не возникнет должного уровня адгезии.
Процесс смывания краски в домашних условиях не требует высокой квалификации и может быть осуществлен любым желающим. Однако даже такую несложную работу лучше проводить в строгом соответствии с инструкцией при соблюдении техники безопасности.
Как очистить краску с металла в домашних условиях

Чем и как снять краску с металла в домашних условиях
Обновление лакокрасочного покрытия металлических поверхностей – неизбежный процесс, с которым сталкиваются все, кто хотя бы раз делал своими руками ремонт в старом доме или квартире. Чаще всего перекрашивать приходится радиаторы и трубы отопления, ванны и оконные решетки. Однако, для того, чтобы добиться качественного результата, сначала нужно убрать старую краску.
Почему нужно обновлять покрашенную поверхность металла
Лакокрасочное покрытие – это не только декоративный, но и защитный слой. Краска защищает железо от ржавчины и коррозии, влияния внешней среды и механических повреждений. Периодическое обновление – обязательное условие для продления срока эксплуатации водопроводных труб, изгороди или батарей отопления.
Самая распространенная ошибка – покраска металлических элементов непосредственно поверх старого слоя. Это значительно ухудшает адгезию и в итоге сводит на нет все приложенные усилия. Поэтому, перед тем, как обновлять слой покрытия, необходимо снять старую краску с металла.
Способы удаления краски
Существуют различные методы, позволяющие быстро снять старую краску с металла в домашних условиях. Чтобы не повредить обрабатываемый участок поверхности, нужно тщательно подготовиться и выбрать оптимальный способ, который поможет избавиться от предыдущего покрытия.
Механический метод
Наиболее простой и экономичный вариант – удаление старой краски при помощи обычного строительного шпателя или хорошего ножа. Используя их, без особых проблем можно снять с металлической поверхности потрескавшееся или вздувшееся покрытие. Достаточно поддеть и сковырнуть отошедший слой, после чего оттереть въевшиеся остатки, используя шлифовальную бумагу. Для более крупных поверхностей можно использовать болгарку, либо оснастить дрель проволочной щеткой.
Механический способ удаления краски
Пескоструйная методика
Особый способ механического удаления старой краски с металла – использование профессионального пескоструйного аппарата. Это весьма быстрая и эффективная методика, позволяющая отмыть даже сильно въевшееся покрытие. Однако стоимость такого оборудования достаточно высока, поэтому лучшим вариантом станет краткосрочная аренда или приглашение специалиста.
Пескоструйная обработка металлической поверхности
Термический способ
Самый быстрый способ удаления краски – термический. Данная методика предполагает интенсивное нагревание старого лакокрасочного покрытия. В этих целях применяются специальные паяльные лампы и профессиональные строительные фены. Перед тем, как удалить старую краску с металла, нужно убедиться в том, что основание не пострадает от высокой температуры.
Новым способом удаления краски с металла является использование лазерной установки. Под действием лазерного луча происходит термическое разрушение структуры краски и ржавчины за считанные секунды. При этом, металлическая поверхность не повреждается.
Удаление краски с помощью строительного фена

Использование химических веществ
Для рельефных и габаритных изделий из металла лучше всего подойдет химический способ очистки. Это один из наиболее простых и эффективных вариантов. Современные составы для смывки выпускаются в различных формах – от гелей до аэрозолей. Достаточно тщательно обработать очищаемые участки и смыть отошедшее старое лакокрасочное покрытие в течение двух-трех часов. Реакция, в которую вступает химический состав растворителя и старый слой, обеспечивает быстрое отслоение всей краски, включая мелкие вкрапления.
Удаление краски с помощью смывки
Популярные смывки для металла
Производители предлагают широкий выбор средств, различающихся по составу, технологии использования и области применения. Подбирая смывку для удаления старой краски с металла, нужно проконсультироваться со специалистом и тщательно изучить инструкцию по применению, указанную на этикетке.
Традиционно считается, что лучшие смывки и растворители выпускаются иностранными производителями. Однако сегодня на рынке представлены составы отечественного производства, ни в чем не уступающие, а порой и превосходящие импортных конкурентов. К числу наиболее популярных брендов можно отнести RAIN, ABRO, BOSNY, «Престиж», «Композит», «Краски нет».
Технология нанесения смывки
По своей сути смывка для краски является кислотой, поэтому перед работой с химическим составом нужно проявить максимальную осторожность и позаботиться о наличии необходимых защитных средств. Алгоритм выглядит следующим образом:
Смыть с поверхности всю грязь и пыль, очистив место обработки.
Нанести химический состав в соответствии с инструкцией.
Накрыть обработанную поверхность пленкой на 30-40 минут – в зависимости от специфики растворителя и толщины удаляемого покрытия.
Снять пленку и механически удалить отслоившуюся краску.
Отшлифовать поверхность зернистой бумагой или проволочно-металлической щеткой.
Удалить остатки состава керосином или спиртосодержащим раствором.
После того, как очищенный металл полностью высохнет, можно переходить к покраске.

Популярные смывки для краски с металла
Вы можете ознакомиться более подробно с методами удаления краски с кузова автомобиля.
Как выбрать метод удаления краски с металла в зависимости от поверхности
Планируя покраску металлических изделий и столкнувшись с необходимостью удаления старого покрытия, нужно определиться с оптимальным методом работ. Для принятия верного решения стоит отталкиваться от следующих факторов:
Технические параметры старого состава – вид краски, толщина слоя и общее состояние покрытия. В теории можно использовать любой из вышеперечисленных методов, однако эффективность и объем трудозатрат могут существенно отличаться. Изучив поверхность и определив наиболее подходящий способ удаления, можно значительно сократить время обработки.
Наличие необходимого рабочего оборудования. Нужно заранее решить не только как, но и чем удалить краску с металлической поверхности. Если инструмент для механической обработки найдется в арсенале любого домовладельца – достаточно ножа, наждачной бумаги или лопатки для шпатлевания – то термический способ потребует подготовки рабочего места и специального оборудования. Газовая горелка или паяльная лампа найдутся не в каждом гараже или доме. При работе с химическими смывками под рукой должны быть не только специальные составы, но и вспомогательные растворители для удаления излишков и постобработки поверхности, а также элементы индивидуальной защиты.
Объем временных и финансовых ресурсов. Планируя покрасочные работы, нужно учесть время, необходимое для всех сопутствующих процессов, а также стоимость инструментов и материалов, когда их нет в наличии. Если бюджет позволяет – можно привлечь сторонних специалистов, либо арендовать пескоструйный аппарат, обеспечивающий максимальную скорость и качество очистки.
Специфика основания. Нужно учитывать, что металлические изделия имеют различную структуру и степень уязвимости к внешним воздействиям. Если убрать краску с уличной решетки или ограды можно практически любым методом, то для работы с водопроводными и тем более газовыми трубами обязательно соблюдение мер предосторожности.
Рассмотрим примеры выбора методов удаления лакокрасочного покрытия с наиболее популярных бытовых предметов.
Очистка рамы велосипеда (видео)
Перед тем, как снять краску с велосипеда, нужно приобрести специальный раствор. Очистка велосипедной рамы от старого покрытия предполагает бережную обработку поверхности. Механический способ в данной ситуации не слишком эффективен, поскольку высока вероятность повреждения основания. Лучшим вариантом станет использование химической смывки, которая позволит бережно избавиться от краски и подготовить каркас к нанесению новой.
Ванна
Стандартная ванна покрывается акриловым составом или эмалью. Чтобы удалить старый слой, можно воспользоваться комбинированным методом: нанести на очищенное дно щавелевую кислоту, после чего аккуратно обработать всю поверхность болгаркой или абразивным кругом.
Главным фактором является неторопливость и бережность очистки – иначе есть вероятность организовать дополнительное сливное отверстие в одной из стенок.
Трубы и радиаторы (видео)
Используя современные средства, удалить старую краску с трубопровода, как и с батареи отопления, не так уж и сложно. Планируя обработку инженерных коммуникаций в жилом помещении, нужно позаботиться о переноске всех предметов интерьера, способных впитать едкий запах. Учитывая сложный рельеф батарей, лучшим вариантом является аэрозольная химическая смывка, которую можно нанести даже на труднодоступные участки внутри радиатора.
Особенности удаления разных типов лакокрасочной продукции
Многообразие видов красок и их составов обуславливает необходимость тщательного выбора материалов для их удаления. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы.
Чем отмыть акриловую краску с металла
Пожалуй, самое лояльное к очистке лакокрасочное покрытие имеет акриловую основу. В ситуациях, когда поверхность отличается повышенной влагостойкостью, допускается использование обычной горячей воды, смешанной с мылом и небольшим количеством спирта. Применяя специальные вещества, можно быть уверенным, что вся краска будет удалена в кратчайшие сроки.
Как снять порошковую краску с металла
Для удаления с металлической основы порошкового лакокрасочного состава подходит любой метод. Однако нужно учитывать, что удалить порошковую краску механически не так-то просто – лучше всего найти пескоструйный аппарат. Более простой и доступный вариант – термическая либо химическая обработка с последующей шлифовкой.
Как удалить с металла краску на масляной основе
Для старого слоя масляной краски подойдет практически любой растворитель. При этом стоит ориентироваться на толщину, возраст и состояние покрытия – исходя из этого можно понять, насколько мощная смывка понадобится для удаления.
Удаление масляной краски со старого автомобиля: до и после
Как удалить с металлической поверхности краску на латексной основе
Механический и термический способы могут повредить основу, покрытую полимерным составом. Как и масляные, краски на латексной основе весьма уязвимы перед химическими смывками, содержащими растворяющие элементы, поэтому лучшим вариантом станет именно этот способ.
Заключение
Удаление старой краски – необходимая процедура, позволяющая добиться максимального эффекта при обработке металлической поверхности. Используя правильные методы и средства, можно значительно сократить финансовые и временные расходы, получив качественный результат.
Видео: удаление краски с металла с помощью лазера

Как удалить краску с металла
Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель, или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей. Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Проявив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите перечисленные ниже советы и узнайте, как удалить краску с металла.
Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать наиболее удобный способ. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о выборе химического раствора. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, подождать, пока он активируется, а затем промыть металл водой или долотить легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, которую можно выбросить, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что отслаивание краски не требует усилий. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химикатов, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — это нагрев. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите отслоившуюся краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].
Объявление
.
Как очистить картину маслом (дома)
Как очистить картину маслом?
После того, как вы вложили средства в любимые произведения искусства, стоит приложить немного дополнительных усилий, чтобы сохранить ваши драгоценные произведения в наилучшем состоянии. Поверхность картин, написанных маслом, уникальна и чувствительна, поэтому со временем они собирают грязь, сажу и пятна. Очень важно содержать их в чистоте, чтобы эти произведения искусства со временем не утратили своего очарования и искры. Как именно это сделать? Давайте узнаем, как на самом деле можно очистить масляную живопись и никогда не упускать из виду очарование наших драгоценных произведений искусства.
-Так когда именно нужно чистить масляную живопись? Некоторые симптомы старения и повреждения произведений искусства:
Отслаивание краски
Изменение цвета
Трещины
Деформация
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ МАСЛЯНЫХ КРАСКИ:
1.
Метод химической чистки
Метод химической чистки
Несмотря на то, что вы можете самостоятельно удалить легкую пыль, ворвавшуюся в воздух шерсть домашних животных и даже сажу с масляной картины, более глубокую и тщательную очистку всегда должен выполнять профессионал.Однако, если картина не повреждена, вы можете продлить срок службы масляной картины с помощью этих простых шагов по уходу.
Вам понадобится
Мягкая щетка
Сжатый воздух
Свежий белый хлеб
Шаги по удалению пыли:
А). Поместите картину маслом на стол
Если картина устойчива там, где она уже висит на стене, вы можете оставить ее на месте, чтобы почистить. Однако обычно рекомендуется снимать картину и класть ее на плоский устойчивый стол или опираться на прочный мольберт для достижения наилучших результатов.
PRO СОВЕТ: рекомендуется снять картину со стены, так как это позволяет смотреть на картину в различных условиях освещения и лучше видеть грязь на поверхности.
В). Возьмите мягкую кисть
Чем крупнее картина, тем крупнее должна быть кисть. В противном случае вы можете часами протирать большой кусок маленькой кистью! Независимо от того, какой размер вы выберете, прежде чем приступить к работе, сначала пощупайте щетину, чтобы убедиться, что она мягкая и не содержит влаги.Кисти с щетиной из соболя известны своей мягкостью и считаются безопасными для этой процедуры.
Pro Совет: метелки из перьев могут показаться мягкими, но они не рекомендуются для этой задачи. На перьях есть зазубрины, которые могут поцарапать поверхность масляной картины.
С). Начать очистку первой части картины
Начиная с одного из верхних углов, очень легко проводите кистью вперед и назад по поверхности, работая на несколько дюймов за раз.Затем медленно продвигайтесь вниз по этой части картины, пока не дойдете до низа.
Работа сверху вниз гарантирует, что пыль удаляется, а не просто перемещается.
D). Начать очистку следующей секции
Перейдите к следующему разделу и, начиная сверху, слегка проведите кистью взад и вперед, продвигаясь вниз по картине. Продолжайте так, пока не очистите весь кусок
E). Не торопитесь
Эта техника удаляет только поверхностную пыль и грязь с поверхности картины.Въевшуюся грязь, глубокие загрязнения, пятна и другие загрязнения таким способом невозможно очистить, как бы сильно вы ни вдавливали щетку в поверхность.
Pro Совет: работайте медленно, будьте осторожны и не торопитесь для достижения наилучших результатов.
2. Очистка слюной
Очистка слюной
Вам понадобится:
Ватный тампон
Слюна
Чистые руки
Этапы очистки картины:
А). Окуните ватный тампон в слюну
Окуните ватную палочку с обеих сторон в слюну; Убедитесь, что вата на конце тампона намокла и не пропиталась.Использование слюны для очистки ваших произведений искусства может показаться немного странным, но многие хранители музеев и представители других профессий используют эту технику очистки веками.
В). Сначала проведите по одному из углов, чтобы оценить реакцию картины.
Перед тем, как протереть всю картину ватным тампоном, сделайте выборочную пробу в одном из углов, чтобы убедиться, что слюна не повреждает поверхность.
Pro Совет: если какой-либо цвет краски обнаруживается на хлопковой замене, не продолжайте
С).Нанесите смоченный тампон на картину
.
Лучше всего работать на 1 квадратном дюйме поверхности за раз, поэтому этот метод может показаться немного трудоемким.
Pro Совет: используйте только протирающие движения, не перемещайте ватный тампон из стороны в сторону
D). Переход на чистые концы
Просто смочите конец, окунув его в слюну, и продолжайте промокать. Когда этот конец станет грязным, выбросьте тампон и возьмите новый. В зависимости от размера картины и степени ее загрязнения в этом процессе вы можете использовать множество ватных советов.Так что держитесь!
Pro Совет: важно часто переходить на свежий тампон, чтобы не протирать поверхность картины грязным инструментом.
3. Очистка лимонным соком
Очистка лимонным соком
Вам понадобится:
Теплая вода
Чаша
Ватные шарики
Лимон
А). Приготовьте раствор
Для приготовления раствора Смешайте несколько капель лимона с теплой водой и оставьте раствор как есть на пару минут, а затем процедите остатки лимона.Ваше решение готово
В). Очистка с помощью раствора
Чтобы очистить масляную картину этим раствором, смочите в растворе ватный диск. Выдавите из шарика большую часть воды, а затем нанесите влажный ватный диск на ткань. Продолжайте протирать, пока участок картины не станет влажным, затем осторожно протрите ватным тампоном картину.
PRO СОВЕТ: убедитесь, что краска не отслаивается, если краска отслаивается, сразу прекратите
С). Дать высохнуть
Смочите мягкой губкой в простой воде и аккуратно вытрите лимонный раствор.Дайте картине высохнуть.
4. Очистите карбонатом натрия
Очистить карбонатом натрия
Что вам понадобится:
Вода
Кристаллы карбоната натрия
Горячая вода
Ложка
Ватные шарики
А).
Очистка кристаллами карбоната натрия
Растворите половину чайной ложки кристаллов карбоната натрия в чашке с теплой водой, окуните в полученную смесь ватный диск и начните наносить ватный диск по картине снизу вверх.
В). Дать высохнуть
Не растягивайте полотно. Смочите чистую мягкую губку чистой водой и аккуратно протрите, чтобы удалить карбонат натрия, оставшийся на картине, и дайте ему высохнуть
PRO СОВЕТ: не забывайте тщательно мыть руки после очистки картины, так как карбонат натрия токсичен для организма.
5. Профессиональная чистка
Вам понадобится:
Нейтрализатор Гейнсборо или аналогичный
Очиститель эмульсии Gainsborough или аналогичный
Большой лист чистой бумаги
Ватные шарики
Ватные палочки с длинной (6 ″) деревянной ручкой
Лак для масляной живописи (по желанию)
А).Поместите картину
Положите лица для рисования на большой лист бумаги. (Если у вас есть что-нибудь, что вы можете поместить под холст картины, чтобы он не растягивался вниз при легком надавливании, это поможет защитить ваши работы.)
В). Применить
Нанесите нейтрализатор на кусок ваты. Протрите им поверхность картины, при необходимости меняя грязные ватные шарики, чтобы очистить поверхность от пыли или грязи. Хотя нейтрализатор должен быть совершенно безопасным, начните с угла, чтобы проверить его, прежде чем покрыть всю картину.
С). Начать очистку
Очищайте небольшими участками, площадью около 3-4 ″ за раз, катая ватный тампон с эмульсионным очистителем по поверхности, слегка надавливая. НЕ трите; перекатывающееся движение очень важно.
D). Работа в секции
После очистки каждой секции вернитесь к ней нейтрализатором на ватном тампоне. Перед использованием нейтрализатора убедитесь, что вы работаете небольшими участками, чтобы очиститель эмульсии не высыхал на поверхности.Это важный шаг. Вы должны нейтрализовать чистящее средство, чтобы не повредить картину.
Pro Совет: Если хотите, покройте глянцевым лаком, чтобы сохранить и защитить картину.
Дополнительные советы
Если вы хотите более тщательную очистку, вы можете приобрести набор для художественной реставрации в магазине художественных принадлежностей. Тщательно следуйте инструкциям и выполняйте очистку на свой страх и риск! Если картина имеет ценность, всегда стоит потратить на ее чистку профессионалом.
Избегайте попадания влаги на поверхность вашей картины. Он может проникнуть внутрь невидимых трещин и вызвать повреждения.
Не пытайтесь очистить поврежденную картину.
Не используйте тряпку для перьев или тряпку для очистки масляной живописи, так как они могут оставить царапины или втолкнуть грязь в картину.
Еще несколько советов:
1. Отнесите свои ценные картины в консерватор
Поверхность масляной картины хрупкая, и ее можно необратимо изменить или повредить домашними методами очистки. Если ваша картина маслом старая, стоит денег или имеет большую сентиментальную ценность, чистить ее дома не рекомендуется. Отнесите его к профессиональному консерватору, чтобы он почистил.
Прежде чем позволить профессионалу почистить ценные картины, застрахуйте их.
Если вы хотите очистить картину самостоятельно, сначала потренируйтесь на неценной масляной живописи, чтобы оценить результаты ваших техник
2. Не используйте картофель или уксус
Не используйте картофель или уксус
Многие любители скажут вам, что протирание поверхности масляной картины уксусом или разрезанным картофелем — отличный способ удалить с поверхности грязь и копоть.Это плохая идея, особенно если ваша картина старая или ценная. Методы очистки пищевых продуктов могут оставлять крошки и остатки. Если ваш предмет очень грязный, и вы готовы рискнуть повредить его, попробуйте методы, основанные на еде.
3. Избегайте воды, спирта или детского масла
Избегайте воды, спирта или детского масла
Использование воды может изменить внешний вид масляной краски на холсте, а медицинский спирт может полностью удалить краску.Некоторые люди думают, что детское масло может вернуть эластичность поверхности масляной картины и сделать цвета ярче, но детское масло на самом деле делает поверхность липкой и даже более восприимчивой к загрязнениям.
Ваша картина может быть необратимо повреждена при использовании любого из этих веществ для ее очистки.
Если вы готовы рискнуть, слегка смочите мягкую ткань водой и аккуратно почистите ею поверхность, чтобы удалить грязь и копоть.
4.Снимите лак с профессионального
Лак — прозрачный защитный слой на поверхности масляной картины. Если лак выглядит грязным, но вы думаете, что картина под ним чистая, у вас может возникнуть соблазн самому удалить грязный лак и нанести новый слой. Если вы не прошли обучение или не имеете опыта в этом, не пытайтесь это сделать.
Картина маслом может быть необратимо повреждена, если вы сделаете это неправильно, что повлияет как на эстетическую, так и на денежную ценность картины.
Если вы решили попробовать это самостоятельно, воспользуйтесь профессиональным набором для очистки, предназначенным для удаления лака с масляной картины.
5. Примите факт, что некоторые картины нельзя чистить
Если ваша картина ценна, даже профессиональный реставратор может решить, что лучше всего оставить ее такой, какая она есть. Техники очистки все еще изучаются и разрабатываются историками искусства, поэтому в будущем можно будет безопасно очистить вашу ценную вещь.
Заключение
Ну, это такие советы, с помощью которых можно чистить масляные картины в домашних условиях. Все эти недорогие средства эффективны и уже много лет применяются на практике даже профессионалами. Вы должны принять во внимание упомянутые выше советы, чтобы очистить свои картины маслом и придать им непревзойденный вид, который прослужит вечность.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, правильно ли вы ухаживаете за своими картинами, написанными маслом, и чистите ли их так, как нужно?
.
Как мыть крашеные стены
Вы любите свои солнечно-желтые стены, но этот шедевр из карандашей, созданный вашим двухлетним ребенком, может быть, не ваш любимый.
Перед тем, как взять чистящую губку и свой любимый спрей-очиститель, вот что профессиональный маляр должен сказать о безопасной чистке этих разноцветных стен. Это так просто, вы можете быть удивлены!
Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!
Как чистить внутренние стены, окрашенные латексом
По словам Уила Биаса, владельца компании MB Painting and Maintenance Services, LLC в Новом Орлеане, чистка стен в первую очередь зависит от того, на масляной основе или на латексной основе.Чтобы безопасно очистить внутренние стены, окрашенные латексом, выполните следующие действия.
Что вам понадобится:
Что вы будете делать:
Смешайте три или четыре капли средства для мытья посуды в наполовину заполненном ведре с водой. (Или вы можете пойти по принципу «старой школы», добавив две-три столовых ложки дистиллированного белого уксуса на галлон воды.)
Смочите губку смесью и отожмите ее, чтобы высохнуть. (Это важно, поскольку вы не хотите испачкать стены линиями капающей воды.)
Сотрите грязь, промойте губку и повторите при необходимости. Это подходит для всех типов латексных красок — плоских, полуглянцевых и глянцевых.
Перед чисткой электрических розеток, выключателей света и телефонных соединений убедитесь, что губка отжата насухо. Перед очисткой грязных крышек розеток отключите электричество в этих местах, чтобы избежать ударов.
Bias предупреждает, что вы никогда не должны использовать обезжириватель или любые другие агрессивные химические чистящие средства для окрашенных латексом стен.
«Если пятна не удаляются с помощью мыла и воды или белого уксуса и воды, вам придется перекрашивать. «
Как чистить внутренние стены, окрашенные на масляной основе
Поскольку масляные краски немного устойчивее, в дополнение к очистке смесью моющего средства / уксуса и воды вы можете безопасно использовать мягкий обезжириватель для удаления жира, особенно на кухонных стенах.
Что вам понадобится:
Что вы будете делать:
Следуйте инструкциям для латексных перегородок выше.
Следуйте инструкциям на упаковке обезжиривателя, чтобы безопасно использовать его, чтобы избавиться от жира и отложений на стенах на кухне.
Как и в случае со стенами, окрашенными латексом, никогда не используйте чистящую губку, тефлоновую прокладку или агрессивные химические вещества для очистки стен, окрашенных красками на масляной основе. «Если вы это сделаете, вы будете оставлять постоянные полосы на каждом месте, которое вы протираете», — сказал Биас.
И, конечно же, соблюдайте указанные выше меры предосторожности при чистке около электрических и телефонных розеток.
Как чистить внешние стены
Чтобы очистить внешние окрашенные стены, будь то латексные или масляные, выполните следующие действия.
Что вам понадобится:
Что вы будете делать:
Начните с увлажнения стен.
Затем с помощью садового опрыскивателя с помпой слегка сбрызните стены смесью из 1/2 стакана Jomax, 1 стакана отбеливателя и воды, достаточной для заполнения контейнера.
Дайте смеси подействовать в течение 15 минут, затем потрите мягкой щеткой. Это удалит плесень, плесень и другие загрязнения.
Промойте из садового шланга.
При уборке двухэтажного дома садовый шланг может не подниматься достаточно высоко, чтобы полностью промыть стены.В этом случае вы можете использовать мойку высокого давления, но только если она оснащена 25-градусным соплом и вы не используете давление. Просто распыляйте воду, как только она выходит. Использование давления может повредить краску и порезать сайдинг.
Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.
Эта статья была первоначально опубликована 17 сентября 2015 года.
.
Как очистить ворота от старой краски и ржавчины

Удаление ржавчины и старой краски с металла
Чтобы очистить с металлической поверхности старую краску, в первую очередь следует удалить облупившийся слой. Сделать такую работу можно шпателем или металлической щеткой.
Для того чтобы убрать всю краску в домашних условиях, существуют механический, химический и термический способы. Заранее подготавливаются необходимые инструменты. При работе с химическими препаратами в наличии должны быть перчатки, защитные очки и респиратор.
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-content]
Механическое удаление
Удаление старого покрытия механическим путем — эффективный и дешевый метод. Но имеет и недостатки в виде трудоемкости и больших затрат времени.
Применяется такой способ в том случае, если участок труднодоступный и нет возможности обработать другим путем. Удаление ржавчины и старой краски с металла? В том случае, когда требуется обеспечить высокое качество работ или нет необходимости полностью очищать лакокрасочное покрытие.
Иногда снимается только отслоившаяся часть. Универсальность этого метода в том, что снять можно устойчивую масляную краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Использование плоскошлифовальных аппаратов для работы с металлом невозможно. После начала работы по снятию лакокрасочных покрытий, избыток краски забивает наждачную бумагу.
Пескоструйная методика
Методика основана на применении дробеструйного оборудования. К преимуществу относится возможность обработки в труднодоступных местах. Форма детали значения не имеет.
Суть метода заключается в направлении на поверхность струи воды под давлением. Жидкость несет с собой песок, абразив или дробь. В результате очищение проходит не только краски, но любых загрязнений и ржавчины.
Направлять струю можно только на металл толщиной 2-3 см. В противном случае есть опасность деформирования участка. Хорошо снимается краска с металлической поверхности ворот или ограды.
Не допускается работа с хрупкими конструкциями из-за возможности их повреждения.
Химическая обработка
К химическим способам удаления краски с металла относятся смывки. Они представлены в виде аэрозолей, гелей или мазей. Смывки, которые наносятся на краску, разъедают ее.
Взбухший слой легко удаляется шпателем.
Смывки, в отличие от абразивов, применимы к деталям любой сложности.
Работа проходит следующим образом:
С использованием кисти на обрабатываемую поверхность наносится гель.
Нанесенная смывка в течение 30 минут вызывает вздутие поверхностного слоя. Затем он легко удаляется шпателем.
Если использовать аэрозольные смывки, то результат можно будет увидеть уже через несколько минут.
После очищения остатки вещества нужно быстро смыть мыльным раствором и нанести на поверхность антикоррозийную грунтовку.
Любое средство для снятия краски слабо действует на старое покрытие. Если слой был нанесен более 2-3 лет назад, то он может только размягчиться.
Работы проводятся в защитной одежде, потому что препараты обладают токсичностью.
Если тип нанесенной краски определить невозможно, то применяются универсальные смывки. Однако такие препараты по своему составу действуют слабее, чем специализированные.
Удаление краски после химической обработки
Термическое очищение
Очищение проходит с применением горелки или паяльной лампы. Ведется выжигание поверхности. Это относится к радикальному способу. Можно снять старую краску с металла у конструкции любой конфигурации.
Как и при обработке химическим способом, здесь применяется комбинированный метод. Завершающая стадия работы ведется шпателем.
Такой метод имеет ряд недостатков:
Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
Возможно появление окалины.
Существует вероятность пожара.
В результате нагрева выделяются токсичные вещества.

Зажигается паяльная лампа.
Пламя направляется на поверхность металла.
Как только краска расплавится, струя пламени двигается дальше.
Остатки краски удаляются шпателем.
Вместо паяльника можно использовать строительный фен. Применяется он при очистке труб, которые нагреваются, а затем взбухшая краска счищается ножом.
Удаление порошковой краски
Порошковые краски относятся к наиболее устойчивым покрытиям. Проведение очистки обычными методами связано с большими трудозатратами. В данном случае применимы только специализированные препараты, которые используются индивидуально для каждого вида покрытия.
Процесс заключается в том, что такое вещество втирается в старую краску. Через некоторое время идет ее размягчение, сцепление с металлом ослабляется, и она легко удаляется шпателем.
Время действия препарата может быть от 2 часов до 8. Все зависит от давности покрытия и силы применяемого препарата.
Лучше перед удалением порошковой краски предварительно обработать поверхность моющим средством. Тогда применение специализированного препарата будет более эффективным.
Снятие краски с поверхности автомобиля
Снятие краски с поверхности двери автомобиля может выполняться следующими способами:
Путем применения шлифовальной машины с наждачным кругом. Возможно удаление краски пескоструйным оборудованием.
С использованием горелки или строительного фена. Прогрев ведется до температуры 700 градусов. Превышать этот режим нельзя, потому что может пойти деформация металла. Шпателем убирается покрытие, поверхность моется водой.
С помощью кисти наносится на кузовную деталь растворитель. После размягчения он убирается обычным способом. Все труднодоступные места заклеиваются, а потом они зачищаются механическим путем. Химикаты продолжают действовать и после очистки, поэтому их нужно хорошо смывать водой.
Окунание. Снятая дверь помещается в емкость с соляной кислотой. После отделения краски деталь хорошо вымывается и сразу же покрывается слоем грунтовки. Это предотвращает процесс окисления.
С использованием сухого льда, мелкие кусочки которого помещаются в пескоструйную машину. Они бомбардируют поверхность вместо абразивного элемента. Воздействуя на краску, лед вскрывает ее. Метод имеет преимущества, поскольку не царапает металл.
Очищение с применением лазера. Удаление старой краски строительным феном видео? Метод совершенно новый. Его можно отрегулировать так, чтобы он снимал только 1 слой покрытия. Чем темнее покрытие, тем быстрее оно снимается.
Процесс снятия старого покрытия сложный. Не всегда одним способом можно достичь нужного результата. Часто приходится применять смешанный вариант, комбинируя одновременно несколько способов.
Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Удаление ржавчины и старой краски с металла[/ro-youtube-related]
Растворители размягчают старое покрытие, но отделять его от основания придется щеткой с жесткой щетиной или шпателем. Человек, выбравший химический способ, должен запастись респиратором, защитными очками и резиновыми перчатками. Понадобится специальный костюм и обувь.
Еще один способ удаления лакокрасочного покрытия с металла — так называемая смывка, представляющая собой химически активное вещество. На самом деле смывка не смывает, а разлагает красящее вещество. В результате краска разбухает и ее можно снять при помощи обычного шпателя.
Смывки производятся в виде гелей, порошков, мазей и аэрозолей.
Часть потребителей предпочитает использовать гелевую консистенцию, так как такие средства проще всего распределить ровным слоем. После завершения воздействия геля эмалевое покрытие вздувается и с легкостью отходит. Удаление старой краски с пластикового бампера?
Нужно предельно осторожно пройтись по нему шлифовальной машинкой, наждачной шкуркой или шпателем, чтобы очистить изделие от эмали. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить базовую структуру. После завершения процедуры металлоконструкцию требуется обработать мыльным раствором, смыть все излишки и нанести антикоррозионное средство.
Если все получилось, то смело можно начать выбирать новую краску, покрытие которой придаст изделию должный внешний вид.
Этот метод, знаком, наверное, многим. Когда с помощью паяльной лампы или строительного фена достаточно сильно нагревают окрашенную поверхность, а потом с помощью шпателя снимают верхний слой краски. Способ довольно опасный, так как из-за высоких температур может привести к пожару.
И гарантии полного удаления краски этот метод не дает. А если изделие из литого чугуна – при высоких температурах он может и треснуть.
Выжигание. Проводят в основном используя паяльную лампу.
Механическое удаление. Для этого используется пескоструйная установка или дрель со специальной насадкой.
Химическая обработка. В данном случае используются разнообразные химические средства, которые без особых усилий помогут удалить старую краску.
При помощи шпателя убирается лакокрасочный слой. Дальше в ход идет наждачная бумага. Если позволяет пространство, то она накладывается на деревянный брусок. Предварительно допускается обработка наждаком. Зернистость круга должна превышать наждачную бумагу. В завершение наносится антикоррозийный аэрозоль.
Если снятие проходит на большой поверхности, то она смачивается водой и работа проводится водостойкой наждачной бумагой.
Если работа ведется болгаркой, то в качестве насадки можно использовать кордщетку. Она бывают разной степени твердости. К недостаткам относится невозможность удаления старой краски из труднодоступных мест.
Покройте оголенный металл антикоррозийной грунтовкой или желеобразным или жидким средством для удаления и предупреждения ржавчины. Оно обычно образует с ним химически инертный фосфат железа. Некоторые очистители ржавчины воздействуют на мельчайшие невидимые глазу частицы и являются одновременно грунтующим средством, так что после них дополнительно грунтовать металл нет необходимости.
В другом варианте изделие можно доставить туда, где есть пескоструйный аппарат или специалист по промышленному снятию краски. Обработайте очищенный от краски металл проволочной щеткой и вымойте его поверхность уайт-спиритом, после чего можно наносить отделочное покрытие. или немного соскоблите покрытие в каком-то незаметном месте.
1. Не всякий материал можно подвергать нагреву. Если это чугунные трубы, то они потрескаются в процессе подогрева. Идет деформация тонкого листового металла. Некоторые виды после такой обработки приобретают хрупкость из-за потери углерода.
2. Возможно появление окалины.
3. Существует вероятность пожара.
4. В результате нагрева выделяются токсичные вещества.
В промышленности используют в подобных целях специальную пескоструйную установку, которая удаляет ржавчину и краску с металла методом направленного на очищаемую поверхность довольно сильной струи воды и воздуха совместно с металлическим песком или другим абразивом в составе. Но для бытовых требований данная пескоструйная установка может быть дорогой и лишней, согласитесь. Поэтому могут быть актуальны другие методы.
В промышленных масштабах снятие краски с металла производят пескоструйной установкой. Краска и ржавчина отшлифовываются огромным напором воды или воздуха в смеси с металлическим песком или другим абразивом. В бытовых условиях даже при помощи дрели удаление краски с металла требует огромных усилий.
Как очистить старую мебель от ржавчины | Руководства по дому
Ржавчина может легко ухудшить внешний вид вашей мебели. Большая часть металлической мебели подвержена ржавчине, потому что ржавчина образуется, когда металл вступает в контакт с влагой и соединяется с кислородом. Этот процесс окисления может происходить, когда металлическая мебель подвергается воздействию изменяющихся температур, дождя и солнечного света.
Brush It
Удаление верхних слоев ржавчины — важный первый шаг, и проволочные щетки — хорошие инструменты для этой работы.Проволочные щетки, доступные в различных формах и размерах, можно прикрепить к электроинструментам или использовать вручную. Если вы используете электроэнергию, прикоснитесь к нему более легким прикосновением, чтобы не поцарапать царапины на металлическом основании. В противном случае вы обнаружите, что некоторая настойчивость и небольшое количество смазки будут иметь большое значение для удаления ржавчины и старой краски с мебели. Стальную вату, которая легко сгибается, можно использовать для удаления ржавчины в труднодоступных местах или небольших щелях. Даже если ржавчина на мебели глубже, чем поверхность, все же разумно удалить как можно больше внешнего слоя ржавчины, прежде чем переходить к другим подходам.
Растворите ее
Другой метод удаления ржавчины с мебели — химическая реакция с формулами, содержащими фосфорную кислоту. Эти продукты продаются во многих магазинах как Naval Jelly, средства для удаления ржавчины или растворители ржавчины, доступны в форме густого геля, что упрощает нанесение химиката на наклонные и вертикальные поверхности. Следуя инструкциям производителя, следует нанести гели и оставить на ржавые участки. Формула работает, превращая ржавчину в черный фосфат железа, который разжижает ржавчину и его можно стереть.Затем удалите все оставшиеся остатки влажной тряпкой. Поскольку это химическая реакция, важно соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок, защиты глаз и перчаток.
Кислоты и пасты
Предметы, которые обычно можно найти в домашних условиях, действуют как средства для удаления ржавчины. Например, уксусная кислота в белом уксусе достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину. Уксусом можно протереть мебель или вылить прямо на ржавые пятна. В зависимости от количества ржавчины на изделии, вы должны проверять мебель каждый час или около того, чтобы определить, когда смыть уксус.Вы также можете смешать пищевую соду и воду, чтобы получилась густая паста для удаления ржавчины. Нанесите пасту и дайте ей постоять на ржавых участках, прежде чем стереть ее металлической щеткой.
Предотвратить мгновенную ржавчину
После удаления ржавчины с мебели важно, чтобы предмет был правильно высушен, чтобы избежать мгновенной ржавчины. Быстрая ржавчина возникает, когда вода — даже тонкий слой — присутствует на поверхности металла, железа или стали в течение короткого периода времени. Коррозия происходит быстро и оставляет пятно, которое сводит на нет всю вашу тяжелую работу.Использование чистой ткани или даже фена поможет удалить всю влагу перед грунтованием, покраской или повторным использованием мебели.
.
Как покрасить металлические перила: чистка и ремонт перил и ворот
Старые металлические перила, заборы, ворота и другие наружные металлоконструкции являются важными архитектурными элементами, которые также служат практическим целям.
Многие оригинальные железные перила и ворота будут покрашены, а другие оставлены в их естественном состоянии, чтобы продемонстрировать красоту металла.
Узнайте, как отремонтировать, очистить и перекрасить перила и другие металлоконструкции ниже, а также добавьте их в свой ежегодный осмотр дома, чтобы предупредить проблемы до их возникновения.
Не забывайте сокращать растения, так как если они посягают на перила, они могут медленно разрушать металлические конструкции со временем.
(Изображение предоставлено: Фотография Ли Клэпп)
Зачем поддерживать железные перила?
Перила и другие металлоконструкции уязвимы для повреждения из-за трещин, ржавчины и других форм коррозии. Все предметы следует регулярно и тщательно обслуживать и, при необходимости, чистить, красить и смазывать.
Какой металл?
(Изображение предоставлено Крисом Топпом)
Чтобы обеспечить наилучший подход, попробуйте определить тип используемого металла.Черные металлы, содержащие железо, которые используются в ограждениях или воротах, не всегда легко отличить друг от друга, особенно потому, что они часто скрыты под толстым слоем краски, а различные металлы используются в комбинации. Например, декоративные головки на кованых перилах иногда бывают чугунными.
Утюг долговечен и при регулярном уходе прослужит долгие годы. Но там, где краска стерлась, воздействие воды и воздуха может быстро привести к ржавчине и гниению. Когда железо корродирует, оно расширяется до 10 раз по сравнению с исходным размером, вызывая деформацию и раздвигание частей.Металлические компоненты, вставленные в камень, могут даже привести к его разрушению.
Поврежденное лакокрасочное покрытие
Вздутие, обесцвеченная краска или ямки на поверхностях
Коррозия и разрушение швов
Поврежденные или отсутствующие участки
Влага или грязь
Мох или рост растений
Окрашивание ржавчины на штукатурке, кирпичной кладке и других контактирующих поверхностях с металлоконструкциями, включая столбы и цоколи
Растрескивание кирпичной кладки, где крепятся металлические конструкции
Скрип, заедание или провисание ворот
Окраска ворот и перил является важной частью их обслуживания, так как вода попадает на металл под ними тогда он заржавеет.
(Изображение предоставлено Колином Лефтли)
Измельчение разросшейся растительности, устранение пятен коррозии и повторная окраска сколов и отслаивающихся лакокрасочных покрытий позволит избежать проблем в будущем.
Избегайте дешевого ремонта при наличии повреждений. Они часто используют неподходящие материалы, такие как алюминий или низкоуглеродистую сталь, а некачественная сварка может ускорить выход из строя.
Как чистить и перекрашивать перила и ворота
Регулярная отделка металлических изделий, таких как перила и ворота, необходима для предотвращения ржавчины и гниения, вызванных воздействием воздуха и воды.
Очень важна хорошая подготовка поверхности и сначала необходимо удалить всю отслаивающуюся краску и ржавчину.
Вам понадобится
1.Счистить старую отслаивающуюся краску щеткой
С помощью стальной щетки удалите все отслаивающиеся и старые отслаивающиеся слои краски. Это важно — новая краска не будет сцепляться с существующей краской и не защитит металл, если перила не будут очищены от рыхлой ржавчины и ненадежной краски. Удалите сильные водоросли и обработайте стерилизующим раствором, затем оставьте на 24 часа и смойте.
2. Очистите мох и сорняки.
Проверьте нижнюю часть перил, соскребите мох и удалите сорняки.Иногда между кирпичным плинтусом и бруском внизу бывает щель, где может собираться мусор. Это становится ловушкой для влаги, способствующей коррозии, поскольку у металла никогда не будет возможности высохнуть. Осмотрите и очистите скребком.
Существующее лакокрасочное покрытие необходимо «закрепить» или придать шероховатость наждачной бумагой средней степени чистоты, чтобы обеспечить хорошую адгезию для новой краски. Влажная и сухая бумага, используемая с водой, предотвращает «засорение» бумаги. Также рекомендуется влажное шлифование, так как это уменьшает количество пыли.Для получения гладкой поверхности потрите края, чтобы избежать «ступенек» на новом лакокрасочном покрытии.
4. Удалите жир и копоть.
Надев перчатки и используя чистую ткань, тщательно вымойте перила раствором сахарного мыла, растворенным в горячей воде. Это также избавит от всей грязи, копоти и жирных отложений. После того, как перила будут полностью очищены, используйте новую ткань и много воды, чтобы смыть грязную пену.
5. Обрежьте близлежащие растения и испытайте краску.
Обрежьте всю растительность, которая соприкасается с перилами.Если вы закрашиваете существующую краску, вы должны убедиться, что новая краска совместима. Нарисуйте пробный участок и оставьте на ночь. Hammerite можно наносить прямо на металл без грунтовки, но если вы используете глянцевую краску, металл должен быть без ржавчины и затем защищен двумя слоями грунтовки на основе цинка.
6. Защищайте растения от брызг краски
Используйте несколько больших листов картона, чтобы подпереть их за перилами, чтобы защитить растения. Удерживайте на месте, вставляя трости в землю с разных сторон доски.
7. Завершите подготовку.
Прикрепите старую газету к кирпичным цоколям, столбам и дорожкам с помощью малярной ленты. Уточняйте прогноз погоды: лучше всего теплый немного пасмурный день; Не рисуйте, когда прогнозируется ветер или дождь, и избегайте месяцев с ноября по февраль, так как будет слишком холодно и влажно для того, чтобы краска полностью застыла.
8. Нанесите новые слои краски.
Нанесите кистью два слоя краски, следуя инструкциям производителя относительно промежутка времени между слоями.Первый слой может стать изъеденным, если второй нанести слишком рано, и два тонких слоя более эффективны, чем один более толстый. Если у вас много перил, вы можете предпочесть распылитель.
Готовые перила, получившие новую жизнь благодаря очистке и перекраске
Удаление слоев краски с перил
Мелкие детали металлических предметов часто скрыты скопившимися слоями краски, поэтому их может потребоваться удалено. Используйте наносимые кистью химические стрипперы или системы для припаркивания, следуя инструкциям производителя.Пистолеты горячего воздуха не работают с металлом, так как тепло быстро рассеивается.
При удалении краски с перил могут быть подходящими методы очистки с помощью дробеструйной очистки или мгновенного пламени, если они выполняются профессионалом, имеющим опыт консервационных работ.
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Как отремонтировать перила
Регулярное обслуживание и перекраска перил и других металлоконструкций — лучшая защита от ржавчины и порчи. Другие потенциальные проблемы включают растрескивание чугуна из-за ударов или дефектов литья, а также деформацию кованого железа.
В случае повреждения кованого железа можно отремонтировать, отрезав дефектные отрезки и приварив новые детали из аналогичного материала. Переработанное кованое железо доступно, но с 1970-х годов в Великобритании не было новых источников.
Чугун легче ремонтируется холодной прошивкой. Фирмы-специалисты могут брать формы с очищенных оригиналов и переделывать компоненты.
Имейте в виду, что ремонт перил — это квалифицированная работа, требующая значительного мастерства.Обратитесь к кузнецу, который будет выполнять новые работы на аналогичной основе.
Используйте неповрежденные куски чугуна для изготовления шаблонов для новых отливок. Свяжитесь с литейными заводами, так как некоторые из них все еще имеют на складе традиционные образцы.
Вы также можете найти архитектурные гаражи для замены предметов.
Всегда старайтесь сохранить как можно больше оригинала и выполняйте ремонт из аналогичных материалов.
Утилизационные склады могут быть хорошим источником оригинальных железных ворот и перил, например, из Lassco
(Изображение предоставлено Lassco)
Когда заменять металлоконструкции
Иногда, например, при повреждении автомобиля, замена может быть единственным вариантом.Можно легко получить новые эквиваленты чугуна и мягкой стали, и при тщательной ковке мягкую сталь трудно отличить от кованого железа.
Для отделки в старинном стиле лучше использовать традиционные методы сборки, а не дуговую сварку, которая широко используется сегодня.
Имейте в виду, что многие изделия, которые сегодня продаются как «кованые», например ворота, на самом деле изготавливаются из стандартных стальных секций, сваренных вместе. Хотя они идеально подходят для использования, они мало что заимствуют из настоящих кузнечных традиций.
При замене старых перил важно использовать компанию, которая использует традиционные навыки кузнечного дела. Этот новый дизайн террасы принадлежит Heritage Cast Iron
(Изображение предоставлено: Heritage Cast Iron)
Краткая история железных перил
Кованое железо начало широко использоваться для создания декоративных предметов, включая ворота и ширмы, в 17-18 вв.
Больше из журнала Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — самый продаваемый в Великобритании журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
До тех пор, пока технический прогресс в ходе промышленной революции не привел к массовому производству кованого и чугуна, местные кузнецы производили изделия в скромных масштабах. вскоре стал излюбленным строительным материалом для использования в качестве декоративного элемента.
До конца 19 века он использовался для изготовления таких компонентов, как петли и ручки, ворота и балконы, а в конце 19 века его в значительной степени вытеснила сталь.
Чугун стал популярным после изобретения вагранки в 18 веке. Это позволяло разливать жидкий чугун и разливать его в формы на литейном производстве. Отливки часто соединяли вместе с помощью гаек и болтов или сцепления частей.
Чугун хрупкий и слабее при растяжении, чем кованое железо, но его легче и быстрее изготавливать. Компоненты имеют более глубокий профиль и более повторяющийся вид. В отличие от кованого железа, чугун никогда полностью не заменялся сталью.
Кованое железо имеет более нежный вид, и, поскольку каждое изделие формируется индивидуально, существует больше возможностей для небольших изменений в готовом изделии.
Особенность Хелайн Клэр с дополнительной копией Роджера Ханта, Дугласа Кента и Мелани Гриффитс
Другие проекты ремонта:
.
Как удалить ржавчину и краску с уличных железных стульев | Руководства по дому
Металлические стулья хорошо впитывают краску. Это отлично подходит для долговечной отделки, но затрудняет удаление ржавчины и краски, когда приходит время отремонтировать мебель. На сильно заржавевших стульях могут образоваться ямки и оспины, которые также требуют внимания. Системный подход к проекту, правильные инструменты и хорошая грунтовка делают стулья готовыми к новому слою краски, который сделает их похожими на новые.
Первичная очистка
Вы можете рассчитывать на большое количество смазки для локтей или использовать усилитель мощности, когда делаете первый шаг в ремонте железных стульев. Шлифовальные машины и дрели имеют насадки, предназначенные для удаления ржавчины и краски с металла. Среди доступных вариантов — проволочные круги, наждачная бумага с большим зерном и круги из связанного волокна, специально разработанные для зачистки. Проволочные и зачистные круги удаляют большую часть материала за короткое время. Держите инструмент в движении, чтобы колесо не врезалось в металл.Если у вас нет электроинструмента, жесткая проволочная щетка также удаляет краску и ржавчину, но это требует ручной работы. Какой бы метод вы ни выбрали, вашей целью должно быть удаление как можно большего количества рыхлого материала.
Внимание к деталям
Узкий радиус, стык, в котором встречаются две металлические детали, и обращенные внутрь углы труднодоступны с помощью обычных электроинструментов или даже проволочной щетки. Ручные роторные инструменты и шлифовальные машины, оснащенные приспособлениями для снятия изоляции, позаботятся о деталях.Как и в случае с более крупными электроинструментами, используйте легкие прикосновения, чтобы не выдолбить компоненты кресла.
Химическая ванна
Химические вещества удаляют стойкие отложения ржавчины и трудноудаляемые осколки краски. Большинство химикатов для отпарки включают фосфорную или соляную кислоту в состав ингредиентов. Некоторые бескислотные очистители есть на рынке, но большинство из них ограничено деталями, которые можно пропитать, а не опрыскивать химикатами. При использовании очистителей на кислотной или бескислотной основе надевайте старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.Работайте в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на открытом воздухе. Обрызгайте стулья стриптизером и дайте ему поработать в течение предписанного периода времени. Ржавчина станет жидкой, и вы сможете соскрести ее шпателем. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить всю старую ржавчину.
Готово к отделке
Протрите стулья уайт-спиритом, чтобы удалить остатки стриппера и частицы ржавчины. Покройте стулья грунтовкой хорошего качества перед тем, как закончить работу свежей краской.Если на стульях есть много вихрей или вмятин от ржавчины, старения или соскабливания, выберите грунтовку, которая поможет выровнять поверхность. Этот продукт иногда продается как шлифуемая грунтовка. Если поверхность гладкая, обычная грунтовка без наполнителя обеспечит правильное сцепление поверхности между чистым металлом и финишной краской.
.
Как очистить чугун от краски и ржавчины | Руководства по дому
Для чугуна необходим слой защиты, например слой краски, полиуретана, воска или масла, от влаги и влажности. Без такой защиты металл быстро ржавеет. Важно удалить слои старой краски и ржавчины непосредственно перед повторной окраской, чтобы сразу же нанести новый слой защиты.
Химический очиститель
Снимите или закройте любую декоративную отделку, которая может быть повреждена химическим очистителем.
Нанесите толстый слой зачистки на чугун кистью или губкой. Надевайте защитные резиновые перчатки, длинные рукава и защитные очки.
Накройте чугун пластиковым листом и подождите установленный период времени, рекомендованный производителем. Обычно это около 20 минут.
Соскребите ослабевшую краску и ржавчину металлической щеткой; носить защитное снаряжение.
Протрите всю деталь минеральным маслом чистой белой тряпкой, чтобы удалить все следы химического стриппера.
Повторите шаги 2–5, если не вся краска и ржавчина удалены с первого раза. Если есть несколько слоев краски и ржавчины, может потребоваться повторное нанесение, чтобы удалить всю краску.
Шлифование
Удалите любую декоративную накладку или заклейте ее пластиковой или малярной лентой.
Отшлифуйте чугун наждачной бумагой средней зернистости или стальной мочалкой, пока краска и ржавчина не исчезнут. Вы можете завершить этот процесс вручную, используя круговые растирающие движения.В качестве альтернативы используйте электрическую шлифовальную машинку или ручной вращающийся инструмент с насадкой для шлифовального круга для ограниченного пространства.
Сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании, влажной белой тряпкой.
Немедленно нанесите защитное покрытие, например краску, лак или масло, чтобы предотвратить образование ржавчины.
.
Смывка краски с металла, варианты удаления: механический
С процедурой удаления старой краски с поверхности наверняка сталкивался почти каждый. Не секрет, что варианта избавления от красочного покрытия в общей сложности всего три. Удаление краски с металла возможно механическим, термическим либо химическим способом. Ниже разберем каждый из них подробнее.
Механические методы
Как удалить старую краску с металла при помощи шпателя, разумеется, понимают все. Однако нужно понимать, что таким образом вы сможете устранить не более трети покрытия. В некоторых случаях этот метод вообще окажется бесполезным, так как шпатель способен срезать лишь вздувшиеся и отслоившиеся участки.
Наждачная бумага также не поможет вам устранить слой полностью. Однако с ее помощью вы можете зачистить поверхность, если планируете наносить новую краску поверх старой. Удобнее всего работать крупно- или среднезернистой наждачкой. Быстро выполнить работу вам поможет болгарка, снабженная шлифовальной насадкой или шлифмашинка.
Удаление краски с металла вручную также может быть осуществлено щеткой по металлу. Она позволяет устранить покрытие полностью. Однако такая работа может занять немало времени.
Снятие краски с металла довольно эффективно осуществляется при помощи пескоструйной машины. Такая обработка позволяет очень быстро снять не только краску, но и загрязнения и следы ржавчины. Разумеется, приобретать такое дорогостоящее оборудование для бытовых целей бессмысленно. Но вы всегда можете арендовать машинку или отдать вещь для чистки профессионалам. Следует помнить, что зачищать таким образом металл, имеющий толщину меньше 2мм не рекомендуется.
Термическая обработка
Снять старую краску с батарей отопления или других предметов вы можете строительным феном. Это достаточно простой способ. Дело в том, что после нагревания слои краски отходят очень легко и снимаются шпателем без особых усилий.
Разумеется, нужно использовать специальный прибор. Не стоит разогревать поверхность утюгом, газовой горелкой, паяльной лампой или бытовым феном.
Кроме того, не забывайте, что проводить такую процедуру надо лишь в хорошо проветриваемом помещении, так как в результате обработки могут выделяться токсичные вещества.
Химический способ
Отличным способом снять краску с дверей является специализированная смывка краски с металла. Приобрести ее вы можете в любом строительном отделе.
Применять такие составы достаточно просто, а результат обычно является просто блестящим. Вы можете купить средство для снятия краски с металла в виде аэрозоля, геля или приобрести удалитель в жидком виде.
Почему смывка старой краски с металла предпочтительнее других методов:
Чтобы очистить дверь от старой краски, вам потребуется приложить гораздо меньше усилий, чем при использовании прочих методов.
Профессиональная смывка не повреждает поверхность. И вы можете быть полностью уверены, что в результате обработки на предмете не останется каких-либо царапин.
С финансовой точки зрения это достаточно простой и малозатратный метод.
Благодаря специализированным составам вы можете снимать краску с предметов, имеющих самую различную форму.
В результате такой обработки риск повреждения металлического предмета сводится к минимуму. При прочих методах возможность деформации поверхности достаточно высока. Особенно это касается снятия краски строительным феном. Стоит неправильно выбрать температуру или слегка переусердствовать и повреждение металла будет вполне вероятным.
Простота применения смывки не требует особых навыков для обработки металлических предметов с ее помощью. Справиться с задачей сможет даже плохо разбирающийся в ремонтных работах человек.
Выбираем смывку
Современный рынок предлагает потребителям самые различные составы с достаточно широким диапазоном цен. На что следует обращать внимание при выборе в первую очередь:
Назначение. Перед приобретением внимательно изучите рекомендации производителя относительно особенностей применения состава на разных поверхностях. Беспроигрышным вариантом будет покупка универсальной смывки.
Предпочтительней выбирать составы, не имеющие запаха. Помета об этой обычно имеется на упаковке.
Обратите внимание на показатели расхода. Рассчитайте, какое количество средства вам потребуется, чтоб обработать вашу поверхность.
Для дверей и прочих габаритных предметов нужно выбирать смывку с пометой о ручном нанесении. Существуют еще средства, предполагающие чистку методом погружения. Они подойдут, например, для дверных ручек и прочих мелких объектов.
Если неиспользованная смывка будет в дальнейшем храниться в гараже или другом помещении, которое не отапливается, зимой, то следует сделать выбор в пользу морозостойкого состава.
Если металл тонкий, то есть риск повредить его в процессе чистки, особенно если состав имеет высокую коррозионную активность. В целом, чем ниже коррозионная активность вещества, тем лучше.
Вам может быть интересно
Как и чем удалить монтажную пену с двери железной
Как отстирать и убрать краску с одежды в домашних условиях
Чем удалить ржавчину с металла в домашних условиях быстро: щетка
Паста гои для полировки в домашних условиях металла и пластика
Как и чем убрать монтажную пену с одежды если она засохла
Очиститель алюминия, смывка краски с алюминия Фэйл-2

Рекомендуем очиститель алюминия от краски и других старых лакокрасочных покрытий, нейтральную смывку краски с алюминия, других поверхностей Фэйл-2. Ей несложно удалить, очистить краску с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла. Она легко смывает порошковые краски: эпоксидные, эпоксиполиэфирные, полиэфирные, полиуретановые, полиакрилатные.
Как очистить краску с алюминия
Если вы озадачены, как очистить краску с алюминия, значит попали по адресу – смывка Фэйл-2 подойдет в самый раз. Она представляет собой вязкую жидкость, которая не стекает с горизонтальной поверхности, обладает антикоррозионным эффектом.. В состав смывки краски с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла входят комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и активная составляющая. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям и 3-му классу опасности. Расход очистителя алюминия от краски Фэйл-2 составляет 150-250 г/м2. Допустимо развести с водой на 10-20 процентов. Оптимальная температура применения 8-25°С.
Как удалить краску с алюминия
Чтобы успешно удалить старую краску с алюминия, других поверхностей, необходимо нанести Фэйл-2 ровным слоем на очищаемую поверхность и выдерживается от 3 до 15 минут. Вы увидите, что очиститель алюминия подействовал по появившимся трещинкам и вспучиваниям на старой краске. При необходимости, участки, которые недостаточно активно реагируют на хим средство, следует обработать удалителем ЛКП повторно. Размягченную старую краску легко очистить от алюминия или другого металла скребком, шпателем или используя аппарат высокого давления. В сложных случаях время экспозиции можно увеличить до 150 минут, но, во избежание повреждения самого изделия, не более этого. Не допускайте высыхания смывки краски с алюминия на очищаемой поверхности. Очиститель алюминия от краски экономичен, причем в разы экономичнее таких известных составов, как, например, СП-6 или АФТ.
Купить очиститель алюминия от краски Фэйл-2
На сайте компании вы можете найти адреса и телефоны представительств компании, которые работают как магазины. В них вы можете купить смывку краски с алюминия Фэйл-2 оптом и в розницу, получить квалифицированную консультацию. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, продажа очистителя алюминия от краски и других смывок через представительства и филиалы компании организована в Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Кемерово, Казани, Калуге, Кургане, Барнауле, Уфе, Челябинске, Йошкар-Оле, Тюмени, Чебоксарах, Абакане, Саяногорске, Новочебоксарске, в Кишиневе, Минске, Алматы. Уточнить цену и другие условия сотрудничества вы можете у нашего онлайн консультанта на сайте или по телефону. Если в вашем городе нет представительства компании, купить удалитель краски с алюминия, анодированных, гальванических и других спец покрытий металла вы можете на сайте. Контакты для связи те же. В случае затруднения с выбором нужного хим состава, за советом рекомендуем обратится опять же к нашему онлайн консультанту.
Как удалить ржавчину с металла перед покраской?
Как удалить ржавчину с металла перед покраской?

Для того, чтобы металлическое изделие прослужило дольше, и имело презентабельный внешний вид, его преимущественно окрашивают, но при некачественной подготовке поверхности, долговечность материала существенно снижается. Металл, пораженный ржавчиной, которая является его главной проблемой, теряет свою прочность и декоративность. Разрушительные процессы зарождаются с наиболее уязвимых участков, и имеют в дальнейшем достаточно проблематичный характер. Для подготовки металлической конструкции под покраску существуют разные технологии, которые в независимости от метода обработки, решают в первую очередь самую важную задачу – избавление от ржавчины.

Основные способы, как избавиться от ржавчины на металле

1.     Механическое удаление ржавчины осуществляется ручным способом либо с применением механизированных инструментов. Небольшие очаги образовавшейся коррозии, а также сварные швы можно очистить проволочной щеткой. Более качественная обработка выполняется с помощью шлифовального диска. Для пескоструйного способа удаления коррозионных очагов используют компрессор.

2.     Термическую обработку выполняют с помощью горелки или иных подобных нагревательных приспособлений, однако этот способ является менее эффективным, поскольку покрытые ржавчиной участки выгорают не полностью.

3.     Химический способ удаления заключается в нанесении химически активных препаратов с помощью кисти или распыляя вещество по поверхности. Для этого оптимальным вариантом будет купить преобразователь ржавчины, который является несмываемым и более рациональным грунтом, полностью исключающий контакт с водой.

Преимущества преобразователя ржавчины

·       Данный препарат способен преобразовать ржавчину в нейтрально химические соединения, после чего металлическое изделие можно окрашивать без выполнения дополнительного обрабатывания, поскольку формируется защитная и долговечная пленка.
·       Вещество с усиленным ингибиторным составом имеет достаточную устойчивость к воздействию воды и перепадам температуры, и обеспечивает гарантийную нейтрализацию очагов поражения, не повреждая металлическую поверхность.
·       Состав глубоко проникает в слои ржавчины, не требуя предварительной промывки металла.
·       Преобразователь ржавчины достаточно экономичен и практичен в использовании, может быть нанесен с помощью аппарата под высоким давлением.
·       Существуют пожаробезопасные, не содержащие токсичных элементов составы.
·       Для обрабатывания необходимо удалить поверхности металла рыхлую ржавчину, масляные пятна и прочие загрязнения. Рыжий цвет ржавого налета удаляется за 1-3 подхода в зависимости от толщины пораженного покрытия с перерывом около получаса. Финишный слой преобразователя наносится на сухую поверхность, после чего изделие готово к покраске.

Помимо выше перечисленных способов, существуют также готовые отделочные материалы в виде красок, которые можно наносить непосредственно на ржавчину.

Виды красок по ржавчине

К подобным видам красителей относятся следующие финишные составы:
1.     Акриловая водно-дисперсионная краска по ржавчине, изготовленная на основе акриловых полимеров, а также с содержанием модифицирующих антикоррозийных компонентов, считается довольно комфортным материалом. Состав, не имеющий токсичного запаха, рекомендуется для обработки металла в качестве грунтующего средства перед нанесением износостойкой акриловой краски.
2.     Алкидная краска по ржавчине отличается превосходными адгезивными характеристиками. Преимущественно недорогие составы иногда разработаны для оцинкованной поверхности, которая также очень часто повреждается ржавчиной. В данном случае в предварительном грунтовании также нет необходимости.
3.     Полиуретановая краска по ржавчине относится к более дорогим материалам, и применяется для внутренней обработки. Состав создает шелковистое, устойчивое к химическому и механическому воздействию покрытие. Поэтому для отдельных случаев возможно их наружное применение.
4.     Молотковая антикоррозийная краска, формирующая на металлическом изделие поверхность, схожую с молотковой чеканкой, является надежной и эффективной защитой от коррозии. Именно эта разновидность наиболее рекомендуема специалистами для обработки черных металлов.
Высокому риску коррозии подвергаются металлические конструкции, регулярно контактирующие с такими жидкостями, как вода, спирт либо нефть. К тому же поверхность может быть покрыта сначала коррозионными пятнами, проникающими со временем вглубь металла, поэтому не стоит ждать окончательного разрушения, а предотвратить этот процесс заранее.

Как убрать старую краску с труб
Задумываясь о ремонте своей квартире, нередко возникает желание привести в порядок водопроводную систему, покрасить трубы в новый цвет. Перед тем как наносить новый слой краски, требуется избавиться от старого. Ниже мы рассмотрим несколько методов, объясняющих, как убрать старую краску с труб, не повредив её металлической поверхности.
Перед покраской труб с них нужно удалить старый слой краски
Необходимые инструменты и материалы
Прежде всего, следует запастись подручными средствами, которые, во-первых, обеспечат вашу безопасность, а во-вторых, помогут избавиться от старой краски:
Защитные очки, роба и респиратор. Вместо респиратора подойдёт обычная марлевая повязка, менять которую требуется раз в полчаса в случае непрерывной работы.
Дрель со специальными насадками.
Наждачные бумаги разной зернистости.
Шлифовальная машинка.
Старый утюг.
Паяльная лампа.
Растворитель (ацетон, смывка).
Тряпка.
Защитные перчатки, если используется метод удаления химическими веществами.
Шпатель или скребок.
Нож, стамеска.
Помните, что представленный выше список содержит те подручные средства, которые помогут вам в работе. При этом не требуется наличие их всех, достаточно иметь дрель со специальными насадками или шлифовальную машинку, или паяльную лампу. Ниже мы рассмотрим способы, как очистить старую краску с труб в домашних условиях.
Видеоурок по снятию старой краски
Метод использования химии
В строительных магазинах продаются различные химические средства для удаления старой краски. Все они ядовитые, требуется использовать в обязательном порядке респиратор или хотя бы марлевую повязку. Можете попробовать устранить краску специальным средством Б-52.
Перед тем как приступить непосредственно к процессу очистки, нужно выполнить ряд требований:
Очистите помещение от ненужных предметов.
Снимите ковры, поскольку едкий запах химии может впитаться в них, и вы создадите себе лишние проблемы.
Убедитесь, что в комнате не будут бегать дети.
Откройте окна и двери, чтобы помещение постоянно проветривалось.
Наконец, убедитесь в целостности труб — возможно, их придётся заменить.
Нанесите химический раствор на поверхность. Постарайтесь избежать метода химической обработки, если есть возможность удалить краску механическим путём. Если же после механического способа всё же остаётся какой-то слой, то в таком случае без химии не обойтись. После нанесения химии на поверхность, нужно подождать от 10 до 20 минут, как указано в инструкции, после чего шпателем или ножом снять оставшуюся краску и удалить остатки средства при помощи тряпки.
Удалять краску химическими средствами нужно в респираторе
Механический метод
Далее рассмотрим, как очистить краску с труб, используя подручные средства без химии. Ознакомьтесь со списком инструментов и выделите для себя те, которые у вас имеются.
Дрель со специальной насадкой
Одним из самых эффективных способов является использование дрели со специальной насадкой. Либо, если у вас есть возможность приобрести шлифовальную машину, то вы ещё больше облегчите себе задачу. Здесь главное не перестараться, чтобы на трубе не осталось никаких повреждений.
Шпатель
Метод потребует от вас физического усилия. Попытайтесь соскребать слой краски. Безусловно, в труднодоступных местах придётся использовать растворители.
Строительный фен или старый утюг
Попытаемся объяснить, как удалить старую краску с трубы, используя строительный фен. Нагрейте поверхность, а затем используйте нож, чтобы очистить её. Помните, что строительный фен нельзя использовать на газопровод. Иначе вы рискуете стать зачинщиком пожара или взрыва. Если у вас дома нет строительного фена, но есть старый утюг, то приложите к трубе фольгу, а затем нагрейте утюгом. Не следует использовать современные утюги, чтобы не повредить их.
Паяльная лампа
Можно попробовать нагреть трубу паяльной лампой. После придётся обработать её растворителем.
Для снятия краски с труб можно использовать паяльную лампу
Наждачная бумага
Как вариант использование наждачной бумаги. Подберите определенную зернистость — чем меньше зернистости будет на наждачной бумаге, тем ниже вероятность того, что вы нанесёте трубе повреждения. Когда закончите, протрите поверхность тряпкой, чтобы удалить слой пыли.
Заключение
Предложенные нами методы проверены временем. Теперь, зная, как удалить краску с трубы, вы можете самостоятельно справиться с этой задачей. Если у вас есть вопросы, то оставляйте их в комментариях ниже!
Оцените статью:
(10 голосов, среднее: 2.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Средства для удаления ржавчины и лечения | Методы удаления ржавчины
Как очистить металл от ржавчины
Если ваши металлические предметы заржавели, не всегда нужно их выбрасывать! Есть много способов очистить металлические предметы от ржавчины. Итак, как очистить металл и нержавеющую сталь от ржавчины? Что можно использовать для легкого удаления ржавчины? Мы отвечаем на эти вопросы прямо здесь — используя средства для удаления ржавчины, кислоты или WD-40 своими руками, наше руководство ниже объясняет все лучшие методы удаления ржавчины:
Использование WD-40 в качестве спрея для удаления ржавчины
Знаете ли вы, что универсальный продукт WD-40 можно использовать в качестве спрея для удаления пятен ржавчины? Использование WD-40 для удаления ржавчины — одно из лучших средств борьбы с ржавчиной, поскольку оно настолько простое и быстрое.Просто нанесите на изделие WD-40 и потрите чистой проволочной щеткой. Просто сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что этот метод не повредит ваш металл. Его можно использовать для очистки металлических велосипедных цепей, удаления ржавчины с мебели и многого другого.
Чтобы предотвратить повторное появление ржавчины, нанесите WD-40 для защиты металлических предметов после использования. Вы также можете использовать WD-40 Specialist Penetrant в качестве средства для обработки металла от ржавчины. Он разработан, чтобы проникать в ржавчину и сажу, что облегчает их удаление. Вы можете узнать больше о предотвращении ржавчины в других сообщениях блога!
А теперь возьмите эту надежную сине-красную банку — она меняет правила игры!
Соскоб с пятен ржавчины
Еще один вариант удаления ржавчины — соскоблить нежелательную ржавчину с помощью инструментов с абразивной поверхностью.Это требует больших усилий и тяжелой работы, но удалить ржавчину таким образом можно. Для этого можно использовать ряд предметов домашнего обихода, например отвертки и стальную вату. Вы можете использовать любой металлический инструмент для работы, но не забудьте после этого использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить царапины.
Кроме того, вы можете пойти в строительный магазин и взять напрокат некоторые инструменты. Если вам нужно удалить ржавчину с больших поверхностей, лучше всего использовать электрический очиститель ржавчины, например, электрическую шлифовальную машинку.Вы всегда должны начинать с участка с наиболее шероховатой текстурой и постепенно переходить к менее ржавым металлическим участкам. Таким образом минимизируется шероховатость объекта.
Химические вещества для удаления ржавчины
Химические средства для удаления ржавчины обычно производятся с использованием щавелевой или фосфорной кислоты и поэтому опасны для кожи, поэтому их следует использовать безопасно. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, прежде чем использовать химическое средство для удаления ржавчины с металлического предмета. Внимательно прочтите и используйте продукт в соответствии с предоставленными инструкциями, так как использование может отличаться от продукта к продукту.
Имейте в виду, что эти химические вещества необходимо наносить в течение нескольких часов и после этого потребуется вытереть их, поэтому будьте готовы к большой работе. Вы также должны знать, что химические средства для удаления ржавчины обычно дороги и применимы только для небольших объектов. Найдите наши лучшие решения для химического удаления ржавчины ниже:
Химический метод преобразования ржавчины:
Вы можете купить преобразователь ржавчины, который предотвращает дальнейшее взаимодействие ржавчины с металлом. Преобразователи ржавчины похожи на аэрозольные краски и выполняют функцию грунтовки для красочного слоя на поверхности.Это эффективно для предотвращения дальнейшего распространения ржавчины, но не помогает полностью удалить ржавчину с металлического предмета. Используйте преобразователи ржавчины только в том случае, если вы собираетесь красить поверхность металла.
Лимонная кислота Удаление ржавчины:
Лимонная кислота (обычно встречается в формате коробки с электроприводом) является эффективным химическим веществом для удаления ржавчины, и ее можно купить в большинстве магазинов.
Поместите измельченную лимонную кислоту в пластмассовую емкость и налейте немного горячей воды.
Поместите покрытые ржавчиной предметы в раствор для очистки от ржавчины, чтобы восстановить инструменты, оборудование и поверхности до состояния чистого металла. Убедитесь, что емкость, в которой вы делаете раствор, достаточно велика, чтобы в нее поместился ваш металлический предмет. Полностью покройте металлический предмет лимонной кислотой для очистки ржавчины. Оставьте на ночь, а утром смойте. После этого вытрите насухо чистой тканью.
Удаление ржавчины с помощью щавелевой кислоты:
Для удаления ржавчины можно также использовать щавелевую кислоту.Поскольку это сильнодействующее химическое вещество, перед использованием убедитесь, что вы приняли меры защиты. Убедитесь, что вы носите защитную одежду; защитные очки и резиновые перчатки — и убедитесь, что вы не вдыхаете кислотные пары. Создайте разбавленную смесь воды и щавелевой кислоты (25 мл кислоты и 250 мл воды). Погрузите объект в эту смесь примерно на 20 минут или вы также можете протереть объект латунной щеткой или тканью. После завершения и удаления ржавчины убедитесь, что вы тщательно вымыли вещь, а затем высушили.
Самодельные средства для удаления ржавчины
Нет времени сходить в магазин? Не проблема — есть несколько предметов домашнего обихода, которые можно превратить в самодельное пятновыводитель; от слабокислого жидкого белого уксуса до алюминиевой фольги. Найдите наши лучшие средства для удаления ржавчины своими руками ниже:
Удаление ржавчины с белым уксусом
Для эффективного удаления ржавчины можно использовать белый уксус. Ржавчина вступает в реакцию с уксусом и затем растворяется. Просто смочите ржавый металлический предмет в белом уксусе на пару часов, а затем просто протрите, чтобы удалить ржавчину.Если объект слишком большой, просто равномерно налейте белый уксус на поверхность объекта и дайте ему некоторое время осесть. В качестве альтернативы вы также можете использовать ткань, пропитанную белым уксусом, чтобы протереть объект.
Еще одно решение для удаления ржавчины — использовать кусок алюминиевой фольги, смоченной уксусом, чтобы стереть ржавчину с предмета. Также можно использовать обычный уксус, однако для удаления ржавчины потребуется больше времени. Попробуйте замочить предмет в обычном уксусе на 24 часа; это уменьшит количество необходимой очистки.
Удаление металлической ржавчины с лимоном или извести:

Известь и соль — еще одно средство для удаления ржавчины с металлических предметов. Просто посыпьте солью заржавевшую область предмета и убедитесь, что она полностью покрыта. После этого выдавите на него лайм или лимон. Убедитесь, что вы выжали как можно больше сока, а затем оставьте его примерно на 3-4 часа, прежде чем вытереть его. Остатки кожи можно использовать для очистки полученной смеси. Он достаточно мощный, чтобы очистить металл от ржавчины, не причиняя ему никаких повреждений.Таким же образом можно использовать лимон вместо лайма.
Пищевая сода для удаления ржавчины:
При использовании пищевой соды и воды образуется густая паста, которая легко наносится на металл в качестве очистителя ржавчины. Дайте ему время застыть, а затем сотрите его. С помощью зубной щетки сотрите пасту, а затем смойте ее водой. Эту смесь можно разбавить по своему усмотрению. Нет точных указаний относительно используемых сумм.
Как удалить ржавчину с помощью мыла для посуды и картофеля:
Мыло для посуды и картофель также являются ценными предметами домашнего обихода, когда дело касается очистки от ржавчины.Разрежьте картофель на две части и нанесите средство для мытья посуды на срезанный конец. Это обеспечит химическую реакцию между концом и ржавчиной, и ее будет легко стереть.
Положите картофель на поверхность металлического предмета и оставьте на пару часов. Если вам нужно нанести еще раз, просто отрежьте использованный конец и нанесите средство для мытья посуды на свежий конец. После этого снова поместите его на металлическую поверхность на более длительный срок.
Итак, вот и все — девять эффективных методов удаления пятен ржавчины с металла.От домашних ингредиентов, таких как лимоны и лаймы, до надежной бытовой смазки WD-40 — есть процесс, который подойдет каждому. Какой очиститель ржавчины самый лучший? Выбор за вами. Важно отметить, что любой метод, который вы выберете, потребует времени и терпения, поскольку это утомительная задача. Но приложив немного усилий, вы легко сможете очистить им несколько металлических поверхностей.
Другие полезные варианты использования WD-40 в домашних условиях
Теперь вы знаете, как очистить ржавчину, почему бы не прочитать наше руководство о том, как удалить ржавчину с велосипеда, как удалить ржавчину с автомобиля или как предотвратить ржавчину в первую очередь.Хотите узнать больше советов и рекомендаций? Узнайте больше об удивительных способах использования WD-40 здесь и узнайте, как улучшить свою игру «Сделай сам» — от прокачки радиатора до удаления потертостей с плитки — и все это с помощью WD-40!
Сделай сам: удалить краску с чугунной мебели
Мебель из чугуна может добавить приятный штрих вашему домашнему интерьеру, если она не в плохом состоянии. Если ваша железная мебель изношена и постарела, с ней покрылись отслоившаяся краска и ржавчина, возможно, вам стоит закатать рукава и обновить чугунную мебель.
Вам нужно сначала избавиться от слоя краски на металле, а затем решить, хотите ли вы оставить его как есть или нанести новый слой краски.
Вот два решения, которые помогут удалить краску с чугунной мебели —
Решение 1
Хотя это решение не длится две минуты, оно определенно эффективно и выполнимо в домашних условиях.
Что вам понадобится:
Карманный нож
Наждачная бумага
Чистая, сухая ветошь
Металлическая щетка
Банка WD-40
Step1
Чтобы удалить краску, соскребите краску карманным ножом как можно осторожнее
Шаг 2
Медленно, но твердо отшлифуйте деталь.Не забудьте попытаться сгладить края старых окрашенных сколов.
Шаг 3
Счистите остатки краски металлической щеткой и нанесите слой WD-40 по всей поверхности. Подождите несколько минут, пока раствор устранит наросты ржавчины на открытом металлическом каркасе, если таковые имеются. Потрите и вытрите все это.
Step 4
Дайте мебели высохнуть на воздухе и покрасьте ее в соответствии с вашими требованиями к декору.
Step 5
Когда краска полностью высохнет, нанесите на мебель еще один слой WD-40 для защиты от ржавчины и гниения и вытрите ее начисто.
Решение 2
Этот раствор для удаления краски, хотя и более эффективен, требует большей осторожности при очистке. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и у вас есть подходящие инструменты и защитное снаряжение.
Что вам понадобится:
Защитные перчатки и маска
Химическое средство для удаления краски / химическое средство для удаления краски
Кисть среднего размера
Пластиковый скребок для краски
Проволочная щетка / брезент
Банка WD-40
Тряпки чистые
Шаг 1
Перед тем, как приступить к работе со средством для удаления краски, убедитесь, что вы надели прочные резиновые перчатки и маску.Химические вещества, такие как жидкие / гелевые средства для снятия краски, обычно могут быть токсичными и в конечном итоге приносят больше вреда, чем пользы.
Step 2
Нанесите толстый слой химического средства для удаления краски на часть металлической мебели и подождите. Вы должны увидеть, как краска слегка пузырится и рассыпается из-за химической реакции со средством для удаления краски.
Шаг 3
Тщательно соскребите краску пластиковым скребком, а остатки соскребите проволочной щеткой круговыми движениями.Вытрите остатки чистой тканью.
Step 4
Если вы видите образование ржавчины на металлической раме, нанесите на нее немного WD-40. Через минуту или около того вы можете стереть его и протереть мебель.
Шаг 5
Повторите шаги 1–4 на других частях мебели, пока вся краска и ржавчина не будут удалены с чугунной мебели.
Если вы собираетесь оставить мебель голой и неокрашенной, слой WD-40 поверх рамы надолго сохранит ржавчину и придаст чугунной мебели дополнительный блеск.Если вы решите закрасить чистую мебель, слой WD-40 поверх высохшей краски также будет действовать как защита от ржавчины и элементов. Если ваша мебель нуждается в более глубоком чистящем растворе, вы всегда можете обработать ее пескоструйным аппаратом у профессионалов. Но независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или обратитесь за профессиональной помощью, чтобы удалить краску, мы рекомендуем держать под рукой банку или две WD-40 для надежной защиты от ржавчины.
Как удалить ржавчину с металлических предметов
Автор: ftfoxfoto — StockAdobe.com
Если у вас есть какой-либо металлический продукт, который заржавел, вы не можете просто выбросить его или заменить. В связи с этим существует несколько способов удалить ржавчину с металлического предмета. Есть ряд предметов домашнего обихода, которые можно использовать, например, любая слабокислая жидкость, например, белый уксус или алюминиевая фольга. Как вариант, можно прибегнуть к средствам, предназначенным для удаления ржавчины, например к WD-40. Любой метод, который вы будете использовать для удаления ржавчины, потребует времени и терпения, поскольку это утомительная задача.Но затратив время и усилия, вы можете легко удалить ржавчину с многих металлических поверхностей.
Белый уксус — эффективный метод удаления ржавчины. Ржавчина вступает в реакцию с уксусом и впоследствии растворяется. Вы можете просто погрузить металлический предмет в белый уксус на пару часов, а затем просто стереть ржавую пасту. Если объект слишком большой, просто равномерно налейте белый уксус на поверхность объекта и дайте ему некоторое время осесть. В качестве альтернативы вы также можете использовать ткань, пропитанную ею, чтобы протереть объект.Другое решение — использовать кусок алюминиевой фольги, смоченной уксусом, чтобы стереть ржавчину с объекта. Также можно использовать обычный уксус; просто потребуется больше времени, чтобы удалить ржавчину. Попробуйте замочить предмет в обычном уксусе на 24 часа; это уменьшит количество необходимой очистки.
Известь и соль также могут быть очень эффективными при удалении ржавчины. Посыпьте немного солью заржавевшую область предмета, чтобы убедиться, что она полностью покрыта. После этого выдавите на него лайм.Убедитесь, что вы выжали как можно больше сока, а затем оставьте его примерно на 3-4 часа, прежде чем вытереть его. Остатки кожуры можно использовать для очистки полученной смеси. Он достаточно мощный, чтобы удалить ржавчину, не повредив металл. Таким же образом можно использовать лимон.
Используйте пищевую соду, чтобы сделать пасту. Сделайте смесь воды и пищевой соды и убедитесь, что она достаточно густая, чтобы ее можно было равномерно распределить по металлу. Дайте ему время застыть, а затем сотрите его.С помощью зубной щетки сотрите пасту, а затем смойте ее водой. Эту смесь можно разбавить по своему усмотрению. Нет точных указаний относительно используемых сумм.
Мыло для посуды и картофель также эффективны для удаления ржавчины. Картофель разрезать на две части. Нанесите средство для посуды на срезанный конец. Это обеспечит химическую реакцию между концом и ржавчиной, и ее будет легко стереть. Положите картофель на поверхность металлического предмета и оставьте на пару часов.Чтобы нанести снова, отрежьте использованный конец и нанесите средство для мытья посуды на свежий конец. После этого снова положите его на металлическую поверхность еще на некоторое время или вы также можете использовать смесь воды и пищевой соды.
Для удаления ржавчины можно также использовать щавелевую кислоту. Поскольку это сильнодействующее химическое вещество, убедитесь, что вы приняли меры защиты перед его использованием. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, очки и резиновые перчатки. Убедитесь, что вы не вдыхаете кислые пары.Сделайте разбавленную смесь воды и щавелевой кислоты (25 мл кислоты, 250 мл воды). Погрузите объект в эту смесь примерно на 20 минут или вы также можете протереть объект латунной щеткой или тканью. Убедитесь, что вы тщательно вымыли его, а затем высушите изделие после удаления ржавчины.
Существует несколько химических средств для удаления ржавчины. Химические средства для удаления обычно изготавливаются с использованием щавелевой или фосфорной кислоты и поэтому опасны для кожи. Убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, прежде чем использовать химическое средство для удаления ржавчины с металлического предмета.Внимательно прочтите и используйте продукт в соответствии с предоставленными инструкциями, так как использование может отличаться от продукта к продукту. Имейте в виду, что эти химические вещества необходимо наносить в течение нескольких часов, после чего вам потребуется их вымыть, поэтому будьте готовы к большой работе. Вы также должны иметь в виду, что химические средства для удаления ржавчины обычно дороги и обычно применимы только для небольших объектов.
Используйте химикат для преобразования ржавчины. У вас есть возможность приобрести преобразователь ржавчины, который предотвращает дальнейшее взаимодействие ржавчины с металлом.Преобразователи ржавчины похожи на аэрозольные краски, а также выполняют функцию грунтовки для красочного слоя на поверхности. Это эффективно для предотвращения дальнейшего распространения ржавчины, но не помогает полностью удалить ржавчину с металлического предмета. Используйте преобразователи ржавчины только в том случае, если вы собираетесь красить поверхность металлического объекта.
Один из вариантов — просто соскрести ржавчину с помощью инструментов с абразивной поверхностью. Это требует больших усилий и тяжелой работы, но удалить ржавчину таким образом можно.Для этого можно использовать ряд предметов домашнего обихода, например: отвертки, стальная вата и т. д. Вы можете использовать любой металлический инструмент для работы, но после этого вам нужно будет использовать наждачную бумагу с мелким зерном, чтобы удалить царапины. Кроме того, вы можете пойти в хозяйственный магазин и взять напрокат некоторые инструменты. Если вам нужно удалить ржавчину с больших поверхностей, лучше всего использовать электрическую шлифовальную машинку. Всегда следует начинать с участка с наиболее шероховатой текстурой и постепенно перемещать менее ржавые участки. Таким образом минимизируется шероховатость объекта.
Лимонная кислота — эффективное химическое средство для удаления ржавчины. Купите упаковку порошкообразной лимонной кислоты в ближайшем магазине. Налейте лимонную кислоту в пластиковую емкость и добавьте немного горячей воды. Убедитесь, что этого достаточно, чтобы полностью покрыть объект. Оставьте на ночь, а утром смойте. После этого вытрите насухо чистой тканью.
WD-40 Универсальный продукт можно использовать для удаления ржавчины и защиты предметов от ржавчины. Просто смочите изделие и потрите металлической щеткой.Просто сначала проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что этот метод не повредит. Регулярно наносите WD-40 на металлические предметы, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины. Вы также можете использовать пенетрант WD-40 Specialist Penetrant для удаления ржавчины. Он разработан, чтобы проникать в ржавчину и сажу, что облегчает их удаление.
Как восстановить заржавевшую и выцветшую металлическую садовую мебель
Фотографии — ЛамонтаньGetty Images
Задайте вопрос экспертам: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и многому другому.
Вопрос: ‘ Моя металлическая садовая мебель с годами ржавела и обесцвечивалась. Есть ли способ его восстановить? Могу ли я использовать специальные краски? »
Гуру DIY, Джо Бехари, говорит: К счастью, есть способ вдохнуть новую жизнь в металлическую садовую мебель. Первый шаг, как и в случае любого реставрационного проекта, — это правильно очистить его. Используйте смесь воды и уксуса, протирая жесткой щеткой. Нанесение краски поверх старой краски со временем вызовет образование пузырьков, поэтому удалите ее с помощью средства для снятия краски.Нитромор хороший, но на рынке их много. Нанесите кистью на краску и, когда она начнет пузыриться, соскребите. Используйте защиту для рук и глаз, так как этот материал токсичен.
Шлифовка — единственный способ удалить ржавчину, но существует несколько методов. Вы можете использовать стальную вату для сложных участков или даже фитинг из стальной ваты для конца сверла. Как вариант, вы можете отшлифовать вручную или использовать электрическую шлифовальную машинку. Затем снова очистите мебель, чтобы поверхность была в лучшем виде, желательно с помощью мойки высокого давления, если она у вас есть.Если ржавчина образовала отверстия, заполните их эпоксидным наполнителем, например QuikSteel, который после высыхания необходимо зашкурить.
Наконец-то вы на стадии покраски! Легче наносить аэрозольную краску на металлическую мебель, так как они износостойкие и их проще наносить на сложные участки. Сначала используйте спрей-грунт, чтобы защитить от ржавчины и обеспечить прочность верхнего покрытия. Выберите свой цвет и распылите финишное покрытие — помните, что два тонких слоя лучше, чем один толстый.
От: Журнал House Beautiful
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как покрасить металлические перила: чистка и ремонт перил и ворот
Старые металлические перила, заборы, ворота и другие наружные металлоконструкции являются важными архитектурными элементами, которые также служат практическим целям.
Многие оригинальные железные перила и ворота будут окрашены, в то время как другие оставлены в их естественном состоянии, чтобы продемонстрировать красоту металла.
Узнайте, как отремонтировать, очистить и перекрасить перила и другие металлические конструкции ниже, а также добавьте их в свой ежегодный осмотр дома, чтобы предупредить проблемы до их возникновения.
Не забывайте сокращать растения, так как если они посягают на перила, они могут медленно разрушать металлические конструкции со временем.
(Изображение предоставлено: Фотография Ли Клэпп)
Зачем поддерживать железные перила?
Перила и другие металлоконструкции уязвимы для повреждений из-за трещин, ржавчины и других форм коррозии. За всеми предметами следует регулярно и тщательно ухаживать и, при необходимости, чистить, красить и смазывать.
Какой металл?
(Изображение предоставлено Крисом Топпом)
Чтобы обеспечить наилучший подход, попробуйте определить тип используемого металла.Черные металлы, содержащие железо, которые используются в ограждениях или воротах, не всегда легко отличить друг от друга, особенно потому, что они часто скрыты под толстым слоем краски, а различные металлы используются в комбинации. Например, декоративные головки на кованых перилах иногда бывают чугунными.
Утюг долговечен и при регулярном уходе прослужит долгие годы. Но там, где краска стерлась, воздействие воды и воздуха может быстро привести к ржавчине и гниению. Когда железо корродирует, оно увеличивается в 10 раз по сравнению с исходным размером, вызывая деформацию и раздвигание секций.Металлические компоненты, вставленные в камень, могут даже привести к его разрушению.
Поврежденное лакокрасочное покрытие
Вздутие, обесцвеченная краска или поверхности с изъянами
Коррозия и дефекты швов
Поврежденные или отсутствующие участки
Влага или грязь
Рост мха или растений
Окрашивание ржавчины на штукатурке, кирпичной кладке и других поверхностях с металлоконструкциями, включая колонны и цоколи
Растрескивание кирпичной кладки, где крепятся металлические конструкции
Скрип, заедание или провисание ворот
Окраска ворот и перил является важной частью их обслуживания, так как вода попадает на металл под ними тогда оно ржавеет.
(Изображение предоставлено Колином Лефтли)
Измельчение заросшей растительности, устранение пятен коррозии и повторная окраска сколов и отслаивающегося лакокрасочного покрытия позволит избежать проблем в будущем.
Избегайте дешевого ремонта при наличии повреждений. Они часто используют неподходящие материалы, такие как алюминий или низкоуглеродистую сталь, а некачественная сварка может ускорить выход из строя.
Как чистить и перекрашивать перила и ворота
Регулярная отделка металлических изделий, таких как перила и ворота, необходима для предотвращения ржавчины и гниения, вызванных воздействием воздуха и воды.
Очень важна хорошая подготовка поверхности и сначала необходимо удалить всю отслаивающуюся краску и ржавчину.
Вам понадобится
1.Счистить старую отслаивающуюся краску щеткой
С помощью стальной щетки удалите все отслаивающиеся и старые отслаивающиеся слои краски. Это важно — новая краска не будет сцепляться с существующей краской и не защитит металл, если перила не будут очищены от рыхлой ржавчины и ненадежной краски. Удалите сильные водоросли и обработайте стерилизующим раствором, затем оставьте на 24 часа и смойте.
2. Очистить мох и сорняки.
Проверьте нижнюю часть перил, соскребите мох и сорняки.Иногда между кирпичным плинтусом и бруском внизу бывает щель, где может скапливаться мусор. Это становится ловушкой для влаги, способствующей коррозии, поскольку металл никогда не высыхает. Осмотрите и очистите скребком.
Существующее лакокрасочное покрытие необходимо «закрепить» или придать шероховатость наждачной бумагой средней степени чистоты для создания хорошей адгезии для новой краски. Влажная и сухая бумага, используемая с водой, предотвращает «засорение» бумаги. Также рекомендуется влажное шлифование, так как это уменьшает количество пыли.Для получения гладкой поверхности потрите края, чтобы избежать «ступенек» на новом лакокрасочном покрытии.
4. Удалите жир и грязь.
В перчатках и чистой тканью тщательно вымойте перила раствором сахарного мыла, растворенным в горячей воде. Это также избавит от всей грязи и копоти, а также от любых жирных отложений. После того, как перила будут полностью очищены, смойте грязную пену новой тканью и большим количеством воды.
5. Обрежьте близлежащие растения и испытайте краску.
Обрежьте всю растительность, которая соприкасается с перилами.Если закрашиваете существующую краску, вы должны убедиться, что новая краска совместима. Нарисуйте пробный участок и оставьте на ночь. Hammerite можно наносить прямо на металл без грунтовки, но если вы используете глянцевую краску, металл должен быть без ржавчины, а затем защищен двумя слоями грунтовки на основе цинка.
6. Защищайте растения от брызг краски
Используйте несколько больших листов картона для защиты растений за перилами. Удерживайте на месте, вставляя трости в землю с разных сторон доски.
7. Завершите подготовку.
Прикрепите старую газету к кирпичным цоколям, столбам и дорожкам с помощью малярной ленты. Уточняйте прогноз погоды: лучше всего теплый немного пасмурный день; не рисуйте, когда прогнозируется ветер или дождь, и избегайте месяцев с ноября по февраль, так как будет слишком холодно и влажно для того, чтобы краска полностью застыла.
8. Нанесите новые слои краски.
Нанесите кистью два слоя краски, следуя инструкциям производителя относительно промежутка времени между слоями.На первом слое могут образоваться язвы, если второй нанесен слишком рано, и два тонких слоя более эффективны, чем один более толстый. Если у вас много перил, вы можете предпочесть пистолет-распылитель.
Готовые перила, получившие новую жизнь благодаря очистке и перекраске
Удаление слоев краски с перил
Мелкие детали металлических предметов часто скрыты скопившимися слоями краски, поэтому их может потребоваться удаленный. Используйте химические стрипперы, наносимые кистью, или системы для снятия припарок, следуя инструкциям производителя.Пистолеты горячего воздуха не работают с металлом, так как тепло быстро рассеивается.
При удалении краски с перил могут быть подходящими методы очистки с помощью дробеструйной очистки или мгновенного пламени, если они выполняются профессионалом, имеющим опыт работы по консервации.
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Как отремонтировать перила
Регулярное техническое обслуживание и перекраска перил и других металлоконструкций — лучшая защита от ржавчины и порчи. Другие потенциальные проблемы включают в себя растрескивание чугуна из-за ударов или дефектов литья, а также деформацию кованого железа.
В случае повреждения кованого железа можно отремонтировать, отрезав дефектные отрезки и приварив новые детали из аналогичного материала. Переработанное кованое железо доступно, но с 1970-х годов в Великобритании не было новых источников.
Чугун легче ремонтируется холодной прошивкой. Фирмы-специалисты могут брать формы с очищенных оригиналов и переделывать компоненты.
Имейте в виду, что ремонт перил — это квалифицированная работа, требующая значительного мастерства.Обратитесь к кузнецу, который будет выполнять новые работы на аналогичной основе.
Используйте неповрежденные куски чугуна для изготовления шаблонов для новых отливок. Свяжитесь с литейными заводами, так как некоторые из них до сих пор хранят на складе традиционные образцы.
Вы также можете найти архитектурные гаражи для замены предметов.
Всегда старайтесь сохранить как можно больше оригинала и выполняйте ремонт из аналогичных материалов
Утилизационные склады могут быть хорошим источником оригинальных железных ворот и перил, например, из Lassco
(Изображение предоставлено Lassco)
Когда заменять металлоконструкции
Иногда, например, при повреждении транспортного средства, замена может быть единственным вариантом.Можно легко получить новые эквиваленты чугуна и мягкой стали, и при тщательной ковке мягкую сталь трудно отличить от кованого железа.
Для отделки в старинном стиле лучше использовать традиционные методы сборки, а не дуговую сварку, которая широко используется сегодня.
Имейте в виду, что многие изделия, которые сегодня продаются как «кованые», такие как ворота, на самом деле изготавливаются из стандартных стальных секций, сваренных вместе. Хотя они идеально подходят для использования, они мало что заимствуют из настоящих кузнечных традиций.
При замене старых перил важно использовать компанию, которая использует традиционные кузнечные навыки. Этот новый дизайн террас создан по проекту Heritage Cast Iron
(Изображение предоставлено: Heritage Cast Iron)
Краткая история железных перил
Кованое железо начало широко использоваться для создания декоративных предметов, включая ворота и ширмы, в 17-18 вв.
Еще из журнала Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
До тех пор, пока технический прогресс в ходе промышленной революции не привел к массовому производству кованого и чугуна, местные кузнецы изготавливали изделия в скромных масштабах. вскоре стал излюбленным строительным материалом для использования в качестве декоративного элемента.
До конца 19 века он использовался для изготовления таких компонентов, как петли и ручки, ворота и балконы, а в конце 19 века его в значительной степени вытеснила сталь.
Чугун стал популярным после изобретения вагранки в 18 веке. Это позволяло разливать жидкий чугун и отливать его в формы на литейном производстве. Отливки часто соединялись гайками и болтами или соединением частей.
Чугун хрупкий и слабее при растяжении, чем кованое железо, но его изготовить быстрее и легче. Компоненты имеют более глубокий профиль и более повторяющийся вид. В отличие от кованого железа, чугун никогда полностью не заменялся сталью.
Кованое железо имеет более нежный вид, и, поскольку каждое изделие формируется индивидуально, существует больше возможностей для небольших вариаций в готовом изделии.
Особенность Хелайн Клэр с дополнительной копией Роджера Ханта, Дугласа Кента и Мелани Гриффитс
Другие поэтапные проекты ремонта:
Как восстановить поблекшую металлическую уличную мебель с помощью аэрозольной краски Rust-Oleum
Один из лучших способов отдохнуть на заднем дворе или в патио — это красивое, уютное пространство с мебелью, которая привлекает ваше внимание.Но эта мебель, особенно металлическая уличная мебель, может выдерживать удары стихии и выглядеть изношенной и выцветшей. Сегодня я поделюсь с вами одним из самых простых и дешевых способов обновить пространство на открытом воздухе — как омолодить выцветшую металлическую уличную мебель с помощью аэрозольной краски.
Это простой проект, за который каждый может заняться днем. Кроме того, ремонт выцветшей металлической уличной мебели таким образом поможет вашему кошельку, поскольку его стоимость будет намного ниже стоимости новой мебели.
Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates.Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие информации находится здесь .
Металлический боковой столик перед проектом
Вот мой металлический тумбочка для улицы. В прошлом году я получил его бесплатно у соседа через группу Freebie на Facebook. Это небольшой круглый металлический тумбочка для улицы. Очень скромно. Но я вижу в этом большой потенциал. Было бы идеально в углу патио поставить небольшой горшок для цветов или сесть рядом со своим стулом, чтобы выпить утренний чай или почитать хорошую книгу. Или возьмите кувшин сангрии и стаканы на двоих.
Хотя, когда я забрал его у соседа, он был в общем приличном состоянии, мне не понравился цвет. Цвет не обязательно отталкивал меня. Это просто ничего не сделало для меня. Поэтому я решил отремонтировать эту выцветшую металлическую уличную мебель — и я так рад, что сделал это!
К концу этого короткого руководства вы узнаете, как обновить свою уличную металлическую мебель всего за 4 быстрых и простых шага. Готовый?
Принадлежности для восстановления выцветшей металлической уличной мебели
Как восстановить выцветшую металлическую уличную мебель
Шаг 1: Подготовить рабочую зону
Подготовьте рабочую зону, накрыв зону распыления тканью или брезентом.Убедитесь, что вы накрыли достаточно, чтобы уловить любые нежелательные брызги. Вы же не хотите, чтобы случайно окрасить часть цокольного этажа или подъездную дорожку новым цветом! Если вы такой же неуклюжий негодяй, как я, возможно, вы захотите сделать этот проект на траве. Таким образом, если вы устроите беспорядок, трава будет расти, а краска уйдет, когда газон будет стрижен.
Также убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. В моем подвале, где я выполняю большинство своих зимних проектов DIY, плохая вентиляция. Так что, хотя я взял этот столик еще осенью, я фактически не занимался этим проектом до теплого весеннего дня, чтобы я мог быть на улице.(Окраску распылением следует производить при температуре 50-90 градусов при более низкой влажности.)
Моя «профессиональная» сфера работы и коллега
Вот моя установка, которая может вас рассмешить. Дул легкий ветерок, поэтому я использовала некоторые из детских игрушек моей девочки, чтобы уберечь ткань от ветра. И, как видите, «менеджмент» пристально следил за мной. 😉
Шаг 2: Удаление отслаивания Краска проволочной щеткой и наждачной бумагой
Сначала быстро проведите металлической щеткой по металлической уличной мебели, чтобы удалить отслаивающиеся осколки краски и ржавчину.На рынке представлено множество проволочных щеток, но в итоге я стал пользоваться щетками, которые у меня уже были.
Для больших пятен я использовал устаревшую металлическую щетку для гриля. Каждый год мы покупаем новую металлическую щетку для чистки нашего гриля, поэтому я убираю старую и списываю ее на утилизацию для потенциальных работ по очистке или для самостоятельной работы.
Быстро потрите мебель, чтобы удалить отслаивающуюся краску и ржавчину.
Но чтобы попасть в углы и узкие места и места неправильной формы на этом открытом металлическом столе, я использовал круглую металлическую щетку для чистки радиатора.На самом деле это та же самая щетка, которую я использую для очистки своих чугунных радиаторов между ребрами.
Стол с ржавыми пятнами, отшлифованный до стали
Затем зачистите ржавые участки наждачной бумагой с зернистостью 80–120. Я шлифовал до тех пор, пока большая часть ржавчины не была полностью удалена.
Честно говоря, я ужасно уверен, что это лучший способ удалить ржавчину с металлического прикроватного столика для улицы. Оглядываясь назад, я, наверное, должен был взять банку Clean Metal Primer от Rust-Oleum.
Но я хочу проверить это без запрещенной ржавчины. Даже если мне удастся избавиться от его стола на несколько лет, прежде чем мне придется переделать, я не против.
После того, как вы обработали ржавые участки, слегка отшлифуйте всю выцветшую металлическую часть уличной мебели. Мой уличный металлический столик маленький, поэтому я просто использовал обычную наждачную бумагу размером 9 дюймов на 11 дюймов. Но если у вас есть более крупный проект, например, целый садовый дворик, вы можете подумать о приобретении орбитальной шлифовальной машины.
Слегка зашлифуйте всю металлическую уличную мебель песком для подготовки к покраске
Шаг 3: Очистка металла на открытом воздухе Мебель Простое сочетание мыла и воды для мытья уличной мебели
После того, как поверхность будет слегка отшлифована, очистите металлическую уличную мебель. Моя вещь хранилась в гараже зимой и не была ужасно грязной, не покрытой грязью и пыльцой, поэтому я просто использовала теплую воду, смешанную с несколькими брызгами средства для мытья посуды, в ведре с щеткой для мытья посуды.
Но если ваша вещь немного грязнее, некоторые рекомендуют чистящие средства для тяжелых условий эксплуатации, такие как Krud Kutter или даже TSP.
Протрите деталь безворсовой тканью, чтобы удалить часть влаги. Тогда сделайте перерыв! дайте детали ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Я знаю, я знаю, вы хотите завершить этот проект как можно скорее, чтобы вы могли сесть и расслабиться с напитком в руке. Но покрасить мокрый предмет мебели распылением просто не получится. Ты пожалеешь об этом. Я обещаю.
Шаг 4: Нанесите аэрозольную краску Rust-oleum
.
Теперь ваша деталь чистая и готова к грунтовке и покраске.Положите выцветшую металлическую уличную мебель на середину ткани. Установите его на несколько старых деревянных блоков. Почему? Эти блоки приподнимают металлическую уличную мебель над тряпкой, облегчая покраску ног. И это помогает предотвратить просачивание краски через ткань и образование беспорядка под ней.
Затем наденьте перчатки и встряхните баллончик с краской, прислушиваясь к стуку шарика для смешивания в течение как минимум одной минуты. Не экономьте на этом шаге и взбалтывайте 10-15 секунд.Убедитесь, что краска хорошо перемешана.
Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от металлической уличной мебели и распыляйте его равномерными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая каждый ход.
Ставьте мебель на деревянные блоки, чтобы краска не просачивалась сквозь ткань.
Не забывайте держать баллончик в движении во время распыления на расстоянии 10–16 дюймов от поверхности. У меня есть тенденция перемещать баллончик ближе к труднодоступным местам и углам, что приводит только к образованию складок.К счастью, у этой баллончика есть система распыления «под любым углом», позволяющая распылять под любым углом в труднодоступных местах.
Для достижения наилучших результатов нанесите 2 или более легких слоя с интервалом в несколько минут.
Покраска уличной мебели распылением под разными углами поможет получить ровный слой покрытия. Для более крупных проектов вы можете приобрести ручку для аэрозольной краски.
Дайте вашей обновленной металлической уличной мебели высохнуть в течение 24-48 часов, прежде чем полностью насладиться ею.
Как исправить потеки
Кроме того, если у вас потекло (а если вы похожи на меня, то будет), слегка проведите чистой щеткой для стружки по области, чтобы остановить бег, и сгладьте его, прежде чем двигаться дальше.Щетки для стружки — это недорогие одноразовые щетки с натуральной щетиной, которые хорошо подходят для ретуши.
И ВА — ЛА! Этот стол превратился из серого в потрясающий (Черт возьми, Я всегда хотел сказать это — «от однообразия до потрясающего»!) Всего за полдень.
Зачем нужна аэрозольная краска Rust-Oleum?
Существует множество аэрозольных красок на выбор для восстановления выцветшей металлической уличной мебели. Лично я придерживаюсь Rust-Oleum. Я полагался на аэрозольную краску Rust-Oleum для нескольких других проектов — например, осветление опорных столбов в моем подвале или обновление каминной двери нашей гостиной с устаревшей латуни до гладкого черного.И эта аэрозольная краска меня еще не подвела.
Почему мне так нравится? Покрытие превосходное, оно прилипает ко всему, а покрытие выглядит профессионально. И мне не платят за это! (Хотел бы я быть достаточно важным, чтобы кто-то заплатил мне за то, чтобы говорить эти вещи. Но, увы, я всего лишь средний домовладелец 😊)
Rust-Oleum производит множество аэрозольных красок, но мне особенно нравится аэрозольная краска 2X Ultra Cover, потому что это грунтовка и краска в одном лице. Таким образом, ваш проект может быть выполнен в два раза быстрее с двукратным охватом.Это ключ для меня, пытаясь вписаться в спрей для сна моих трехлетних близнецов (который становится все короче и короче…).
Обратите внимание, что эту аэрозольную краску можно наносить на самые разные поверхности — дерево, пластик, металл и другие. Так что, если вам нравится цвет и вы хотите добавить его где-нибудь в доме, это легко сделать.
Руст-Олеум Цветные Часы 2020
Что вы думаете о цвете Ink Blue моего стола? По общему признанию, я ужасен, я имею в виду ужасно выбираю цвета. Я не могу решить спасти свою жизнь и тихо, у меня нет глаза на цвет.Спросите моего мужа, у которого действительно есть талант к цвету. Когда мы красили фасад вашего дома, я взял несколько десятков образцов краски, чтобы решить, какое сочетание цветов мне больше всего нравится. Ему потребовалось два… (и мы пошли с его цветовой комбинацией).
В любом случае аэрозольная краска Rust-Oleum доступна в бесконечном количестве цветов. Проверьте проход в моем местном Home Depot. Сумасшедший, да? У некоторых домовладельцев может появиться слюна при таком выборе. Я ошеломлен.
Два ПОЛНЫХ раздела с ОГРОМНЫМ выбором цветов аэрозольной краски от Rustoleum в моем местном Home Depot Как выбрать правильный цвет?
Итак, я решил сыграть проще и выбрал один из оттенков, включенных в Color Watch от Rust-Oleum на 2020 год.Что такое цветные часы?
Для 2020, Руст-Олеум выбрал 9 цветов призваны «вдохновлять и вдохновлять своих клиентов». Эти цвета были выбраны после посещения выставки и обзор тенденций моды и домашнего декора.
Видео любезно предоставлено Rust-Oleum
Rust-Oleum описывает их цвет Ink Blue как «драматический, но успокаивающий. и универсальный, этот цвет очень царственный и смелый. Лучше всего как заявление в комнату на такие предметы, как барные стулья и столы ». Что ж, я мог бы использовать немного жирного шрифта, но все же успокаивает мою жизнь в эти дни, не так ли?
Надеюсь, вам понравился мой маленький DIY-проект.Вы красили выцветшую металлическую уличную мебель из баллончика? Если так, я бы хотел услышать больше.
Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите, что я запланировал на будущее! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook. Или еще лучше подпишитесь, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику …)
[Примечание. Мои сообщения с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения для самостоятельной работы!]
Как удалить ржавчину — Old House Journal Magazine
Ржавые железные перила, которые выдержали много лет снаружи, можно вернуть в совершенно новый вид с помощью этих простых шагов.
Как владельцы старых домов, мы можем иметь дело с коррозией различных металлов, но вполне вероятно, что борьба с силами ржавчины будет сосредоточена в частности на одном металле: железе. Железо, пожалуй, самый полезный металл на планете. Он обильный и очень крепкий; его можно отливать в формы или раскатывать в листы. Конечно, есть более прочные, легкие, более устойчивые к ржавчине и проводящие металлы, но железо — самое дешевое. Основным недостатком железа является его способность легко соединяться с кислородом с образованием ржавчины.Но ржавое железо можно восстановить, выполнив простую четырехэтапную процедуру: очистка, ремонт, грунтование и отделка.
Шаг 1. Очистите
Металлы от коррозии можно очистить абразивными, химическими или даже термическими методами. Твердые металлы, такие как железо и сталь, хорошо поддаются абразивной и химической очистке. Пескоструйная очистка — это наиболее агрессивный вид абразивного истирания, но для большинства из нас обычно достаточно чистки проволочной щеткой и ручного шлифования. Проволочные щетки бывают самых разных форм и размеров, и многие из них могут быть присоединены к ряду обычных электроинструментов.Если вы используете электроэнергию, не забудьте легкими прикосновениями (легко стереть неповрежденный металл под ржавчиной). Очистите щели ножовкой. Наконец, удалите оставшуюся ржавчину наждачной бумагой или абразивным диском, например, синтетической стальной мочалкой. Этим гибким шлифовальным материалам можно придать форму, необходимую для очистки труднодоступных участков. Когда вы закончите, протрите отшлифованную поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Начните с удаления коррозии вручную или с помощью электроинструмента.
Другой вариант — очистить утюг химическими веществами, содержащими фосфорную кислоту, например, Naval Jelly. Соскребая рыхлую окалину и грязь, используйте одноразовую кисть, чтобы нанести толстый слой Naval Jelly. Подождите 10 минут, затем удалите кашицу тряпкой. Любые оставшиеся остатки легко смываются водой в соответствии с инструкциями. Я люблю затем протирать кожу уайт-спиритом, чтобы избавиться от оставшейся влаги. На особо сильно заржавевшие участки желе можно наносить повторно.
Вариант окончательной очистки — это «преобразователь ржавчины» на основе дубильной кислоты — несколько лет назад с некоторым успехом присутствовали на рынке. После соскабливания рыхлой окалины, ржавчины и грязи (не очищайте слишком хорошо; для работы преобразователя требуется ржавчина) очистите поверхность уайт-спиритом, затем нанесите средство для обработки ржавчины. Химическая реакция превращает ржавчину в черный цвет, в то время как она изменяется и связывает ее с поверхностью железа. Если вы планируете отделать изделие алкидной краской, этот слой также действует как грунтовка, позволяя пропустить шаг.Однако, если вы хотите использовать латексное финишное покрытие, вам все равно необходимо нанести алкидную грунтовку на преобразованную ржавчину.
Шаг 2. Ремонт
Листовой металл можно ремонтировать с помощью листов тканого стекловолокна, покрытых эпоксидной или полиэфирной смолой. Несколько компаний производят пастообразные наполнители, содержащие железные опилки; после отверждения их поверхность можно отшлифовать до уровня окружающего профиля. Для более тяжелого инвентаря, если у вас есть опыт сварки, создание запасных частей должно быть довольно простым.Однако при небольшом ремонте не стоит недооценивать удерживающую способность многих современных эпоксидных смол.
Шаг 3. Заправьте его
При грунтовании очищенного железа необходимо помнить два важных правила. Сначала обязательно используйте алкидную грунтовку. Во-вторых, как можно скорее загрунтуйте очищенный металл. Если вы не живете в особенно сухой среде, железо и сталь начнут ржаветь почти сразу — чем раньше вы нанесете влагостойкое покрытие, тем лучше. Хорошее практическое правило — удалять ровно столько ржавчины, сколько вы можете грунтовать за день.Если между чисткой проволочной щеткой и грунтованием проходит время, возможно, вам придется снова слегка отшлифовать поверхность и протереть ее уайт-спиритом.
После покраски перила были восстановлены в новом виде. Будь то распыление или кисть, всегда выбирайте лучшую краску, которую вы можете себе позволить.
Есть несколько распространенных грунтовок: грунтовки для ржавого металла, грунтовки для чистого металла и грунтовки для холодного цинкования. Грунтовки для ржавого металла — самые полезные в реставрационных работах. Иногда они действительно содержат ржавчину, но поскольку ржавчина — это стабильное соединение (т.е., он не может больше подвергаться коррозии), он связывается с поверхностью металла, образуя нереактивную пленку, что делает его хорошим выбором по сравнению с железом и сталью. С другой стороны, составы для холодного цинкования представляют собой прозрачные связующие, содержащие цинковую пыль. Теоретически цинк будет действовать согласованно с металлом, как если бы он был нанесен в качестве оцинкованного покрытия в заводских условиях. На самом деле частицы цинка должны находиться в непосредственном контакте с железом, чтобы предотвратить ржавчину за счет гальванического воздействия.

13Июл
Как клеить бумажные тонкие обои: Страница не найдена — Ремонт квартиры
13 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Флизелиновые обои — как клеить так, чтобы не переклеивать

Все радуются, когда ремонт закончен. Потому что это всегда шум, мусор, тяжелый труд и вымотанные нервы. Причем в том случае, когда все вроде бы получается. Но если вдруг начинаются проблемы, тогда вообще хоть “караул” кричи.
Поклейка флизелиновых обоев — один из этапов ремонта, на котором не схалтуришь. Все ошибки будут заметны визуально, и замаскировать их вряд ли удастся. Поэтому клеить надо сразу правильно, обращая внимание на все мелочи и нюансы.
Проблемы с обоями возникают не на ровном месте. Причиной неудачи могут быть: плохо подготовленные стены, неподходящий клей, неумелые руки или дешевые обои. Именно с тонкими, недорогими обоями и возникает в процессе наклеивания больше всего проблем. Это не значит, что их невозможно нормально поклеить. Просто нужно для этого приложить чуть больше усилий.
Инструкция производителя
Производители обоев, клея, шпатлевки, грунтовки, пишут свои инструкции к товару не просто так. В большинстве случаев в них указано все, на что требуется обратить внимание. Остается лишь прочитать и следовать указаниям.
Кстати, даже прочитав инструкцию, многие предпочитают ей не следовать. Заменяют рекомендуемые материалы подручными. А потом обижаются на производителя, при том, что виноваты во всем сами. Поэтому внимательно читаем инструкцию и действуем точно по технологии!
Учимся на чужих ошибках
В первую очередь перед поклейкой флизелиновых обоев, впрочем как и любых других, необходимо правильно подготовить стены. Тогда ошибок будет в разы меньше, а работать станет легче.
Подготовка поверхности
Снимать старые обои, особенно если они приклеены прочно, очень не хочется. Точно также, как сдирать шпателем краску и выравнивать по уровню все бугорки, впадины и перекосы. Возникает соблазн оставить все как есть. А вдруг новые обои хорошо лягут и без подготовки поверхности? Не лягут! Время, силы и деньги будут потрачены зря. Поэтому снимаем все лишнее, заделываем трещины, зачищаем, шпаклюем, грунтуем.
Можно попробовать клеить новые флизелиновые обои на старые бумажные, если стены идеально ровные, а прежнее полотно тонкое и плотно прилегает к стене. И даже в этом случае гарантии, что получится ровно и без пузырей, никто не даст.
Чтобы облегчить себе жизнь и сделать процесс очистки стен более простым, нужно смочить поверхность старых обоев теплой водой или грунтовкой глубокого проникновения. Когда шпалеры размокнут, необходимо попытаться снять их со стены цельным полотном. Те места, которые не удалось оторвать, придется смочить жидкостью еще раз.
Если приходится снимать флизелиновые обои, лучше сразу оторвать верхний слой, а на нижнем сделать по всей длине (или ширине) разрезы. Это позволит жидкости быстрее размягчить старое покрытие.
Отдельный случай, когда стены сделаны из гипсокартона. Удаление прежних флизелиновых обоев с помощью воды здесь не подойдет. Придется или снимать нижний слой покрытия с помощью шлифовальной машинки, или использовать специальную жидкость, которая действует только на клеевой слой.
Сражаемся с пузырями
Вся беда в том, что появляются пузыри уже после высыхания флизелиновых обоев. Иногда даже в большом количестве. Приблизительно в половине случаев виновата некачественная подготовка стен (см. выше). 10% — это простая невнимательность, недостаточно разгладили в каком-то месте, вот и получился пузырь. С остальными 40% стоит разобраться поподробнее.
Если флизелиновые обои совсем тонкие, они будут тянутся. И при поклейке на них всегда будут образовываться пузыри, от которых придется избавляться сразу. Потому что после высыхания это сделать будет нереально.
Поклейка тонких флизелиновых обоев пошагово:
Смазываем клеевым составом стену.
Смачиваем водой полосу обоев.
Приклеиваем и выгоняем воздух валиком.
Если в каком-то месте образовалось много косых морщин, необходимо отклеить ближайший конец и потихоньку разглаживать к краям, выгоняя воздух.
Работать с тонким флизелином придется только резиновым валиком. Обойный шпатель принесет в данном случае больше вреда, чем пользы.
С толстыми флизелиновыми обоями таких проблем не возникает. При соблюдении технологии оклеивания они прекрасно ложатся на поверхность без всяких пузырей.
Еще одна причина “пузырчатости” — неподходящий клей. Обычно производитель рекомендует на упаковке клеевой состав. Но почему-то многим хочется сэкономить и использовать то, что осталось от “прошлого раза”.
Следует обязательно помнить! Флизелиновые обои — это не бумажные. Для них не подойдет собственноручно сваренный клейстер или универсальный клей. Только специальный клеевой состав, и только согласно маркировке на рулонах.
Обычно производители флизелиновых обоев указывают (на картинке), куда нужно наносить клей. Если по какой-то причине такой информации нет, то для наклеивания толстых, тяжелых обоев достаточно будет нанести клеевой состав непосредственно на стену, для тонкого покрытия придется распределить клей и на стену, и на полотна.
После высыхания обои дают усадку
Бывает так, что клеили, старались, а после высыхания обои разошлись на несколько миллиметров между полосами. И что в таком случае, переклеивать? Совсем не обязательно.
Если использовались флизелиновые обои под покраску, то достаточно будет нарезать полосок по ширине шва, предварительно подогнав их по рисунку, промазать щели клеем и наклеить полоски. После высыхания вся эта конструкция покрывается хорошим слоем краски, и от проблемы не остается и следа.
Причин для усадки может быть несколько:
выбран “неправильный” клей;
клеевой состав нанесен не на ту поверхность;
плохие обои (может, это и не флизелин вовсе).
Опять таки, эта неприятность может случиться только с тонкими обоями. Поэтому, если приходится использовать почти “прозрачное” полотно, лучше клеить его внахлест. Потом будет можно острым ножом по уровню снять лишнюю ленту. Времени такой способ потребует, конечно, больше, но стык выйдет идеально ровным.
Как не допустить отклеивания обоев
В процессе высыхания флизелиновые покрытия могут отклеиваться по стыкам или по углам. В основном такая ситуация возникает из-за несоблюдения технологии наклеивания и игнорирования рекомендаций производителей обоев.
Чтобы предотвратить проблему, необходимо знать, из-за чего она возникает:
Слабая штукатурка. Кто-то когда-то сэкономил на цементе, а результаты придется расхлебывать вам. Иногда в таких случаях, не помогает даже грунтовка глубокого проникновения. Тогда остается одно — убрать всю штукатурку и по новой зашпаклевать и загрунтовать все стены. В конечном итоге это обойдется меньшей “головной болью”, чем постоянно отваливающиеся обои.
Сквозняки и неправильный температурный режим. В идеале в комнате не должно быть движения воздуха, пока не засох обойный клей. То есть форточки закрыты, обогреватели-вентиляторы не работают, температура от +10 °C до + 25 °C. Теплый пол тоже необходимо отключить.
Близость радиаторов. Рядом с батареями отопления обои всегда будут коробиться и отходить от стены, если их принудительно не увлажнять в период высыхания. Сделать это можно, прислонив к полотну влажный кусок паралона.
Плохая теплоизоляция наружных стен здания. Если температура поверхности стен меньше +10 °C, то придется перенести ремонт на лето. Иначе обои отвалятся с наступлением тепла.
Высокая влажность воздуха. В сырых помещениях обои покрываются плесенью, а клеевой состав разжижается и не может “схватиться”.
Кстати, флизелиновые обои наиболее устойчивы к неподходящим условиям. Но и они могут отклеиться при слишком низкой температуре или вместе с кусками плохой штукатурки. Если же покрытия отошли от стен только в некоторых местах стыков, достаточно будет отогнуть полотно и пройтись клеем, а затем прижать валиком. Для большей надежности можно смешать специальный клеевой состав с клеем ПВА в пропорциях 1:1.
Видны пятна штукатурки и шпатлевки
Случается, что это не ошибка, а особенность, к которой надо приноровиться. Бывают настолько тонкие флизелиновые обои, что через них видны буквально все дефекты стен. Такие полотна предназначены, как правило, под покраску. Поэтому обращать внимание на их прозрачность без окрашивания не стоит.
Другой случай — поверхность стен подготовлена плохо. Если плотные, темные обои еще в какой-то степени замаскируют ее, то через светлые будут видны все ямки, бугорки и пятна.
Что необходимо делать, чтобы избежать такой проблемы? В первую очередь шпаклевать всю стену, а не только замазывать ямки и трещины. Шпаклевку желательно выбирать в тон цвету обоев или светлее, а грунтовка не должна быть бесцветной.
Иногда пятна выступают при использовании низкокачественного клея. В этом случае совет один — использовать нормальные клеевые составы, рекомендованные производителем.
Если пятна все же выступили, не нужно переживать раньше времени. После высыхания обоев они могут стать практически не заметны. В любом случае всегда можно покрасить (хоть и трудно) даже флизелиновые обои, не предназначенные под покраску.
Всегда нужно иметь дополнительный рулон обоев в запасе. На всякий случай. Вдруг в процессе эксплуатации придется заменить полотно. Это легче и дешевле, чем переклеивать комнату полностью.
Плесень на обоях
Такая беда случается в помещениях не только с большой, но и умеренной влажностью. Появилась плесень, завелся грибок, и все — пиши пропало. Если просто стены обработать антисептиком, то через какое-то время они вскоре снова покроются неприятным, вредным налетом. Нужно создать для плесени неблагоприятную среду, то есть уменьшить влажность и повысить температуру. Только после этого, плюс дезинфекция помещения, она исчезнет полностью.
Распространяется плесень очень быстро. Поэтому важно остановить ее в самом начале. Когда еще не поражена штукатурка и можно на небольшом участке, после обработки, заменить обои. В противном случае придется делать новый ремонт.
Больше плотности, меньше проблем
Плотность флизелина колеблется от 40 г/м² до 200 г/м².. Чем больше плотность, тем меньше вероятность появления складок, пузырей и тем легче будет клеить этот материал.
Малярный армирующий флизелин плотностью 110 г/м² не только визуально устраняет дефекты стен, но и укрепляет штукатурку. В тех случаях, когда условия в квартире оставляют желать лучшего, использование флизелиновых обоев плотностью от 110 г/м² и выше оправдано со всех точек зрения. Сравнительно высокая цена этого покрытия, благодаря его положительным качествам, в дальнейшем оправдывается существенной экономией.
Зная о наиболее распространенных проблемах, связанных с поклейкой флизелиновых обоев, будет легче их не допустить. Или, если ошибка уже произошла, исправить то, что еще можно исправить.
Рассмотрим, как клеить бумажные обои правильно
Правильная поклейка бумажных обоев
Когда осуществляется ремонт, то к каждому из материалов необходимо свой подход. Взять хотя бы обои. Нет универсального «рецепта», каким образом их необходимо клеить, всегда есть какие-то свои конкретные варианты, как это в идеале необходимо делать, в зависимости от различных особенностей, что присущи данным обоям. А они бывают принципиально различными.
Коллективная работа как никто сплачивает семью
Например, они бывают флизелиновые, виниловые и так далее. Но, как ни странно, одними из наиболее проблематичных являются наиболее простые и наиболее тонкие – бумажные. Есть множество различных хитрых нюансов, которые необходимо знать, чтобы справиться с данными разновидностями обоев. Итак, как поклеить бумажные обои, чтобы результат был наилучшим. Пойдем по порядку.
Какой клей подобрать
Для начала необходимо понять, какой клей правильно выбрать для обоев подобного типа. Ответ тут достаточно прост – для них подойдет большинство клеев, ввиду того, что они исключительно тонкие, а потому будут хорошо держаться почти что при любых условиях.
Можно приготовить клейстер, можно взять ПВА, но еще лучше будет приобрести так называемый универсальный клей, потому что могут возникнуть ситуации, что вам придется клеить и какие-нибудь обои другого типа, например, в других комнатах.
Клей именно для обоев из бумаги
Впрочем, можно пойти другим путем, приобрести специализированный клей для бумажных обоев. Это несколько дороже, чем предыдущие варианты, зато результат будет однозначно наилучшим. Ничего не будет бугриться, ничего не будет отклеиваться – одним словом такой вариант идеален.
Подготовка
Первое, что нужно проверить перед поклейкой подобных обоев – это то, что они все совпадают по тону. Это не слишком заметно, когда все лежит в рулонах, но по правде именно у бумажных обоев бывает часто, что тон немного отличается. И обидно будет заметить это уже тогда, когда они наклеены. Так что тщательно сравните все перед ремонтом. Можно сверять по маркировке, но и на производстве бывает брак, бывают дефекты.
Партия нанесена на этикетку каждого рулона рядом с артикулом
Далее необходимо разобраться с кромкой. Она может быть с одной стороны или же с двух. Если обои настолько тонкие, что их можно без каких-то особых проблем клеить, то тогда можно обрезать кромку с одной стороны. Ну а если же они плотные, то так делать не стоит, при поклейке внахлест шов будет заметен, потому необходимо обрезать две кромки.
Не забудьте, что клеить вы будете от окна, с, непосредственно, правой стороны, а потому сначала обрезать нужно будет именно справа. В дальнейшем можно немного изменить технологию и начать убирать кромку с левой части.
Раскраивание
Далее необходимо корректно нарезать бумажные обои, чтобы потом можно было все хорошо и грамотно поклеить. Лучше всего измерить высоту оклеиваемого пространства, но обрезать немного в запас, если на обоях имеется рисунок, потому что этот рисунок в дальнейшем необходимо будет немного подгонять. Если он небольшой, то достаточно оставить примерно 10 сантиметров, но вот если он крупный, то тогда необходимо прибавить около 30 сантиметров.
Когда вы отрезали полосу, отрезайте следующую, выравнивайте ее по первой и так далее. Не перепутайте направление обоев, когда будете осуществлять раскраивание, ошибиться достаточно легко, особенно если узоры являются достаточно абстрактными, либо растительными.
Раскройка обоев из рулона
Не стоит прибегать к ножницам, результат выйдет попросту неровным. Лучше всего применять специализированный обойный нож, он будет не просто удобен, но и обеспечит исключительную ровность раскройки, которой попросту не добиться какими-либо альтернативными методами. Не выбрасывайте отрезанные лоскуты, потому что потом все равно нужно будет осуществлять мелкий заплаточный ремонт.
Наклеивание
Теперь рассмотрим, как клеить бумажные обои максимально правильно – этого несложно достичь. Для начала стоит отметить на стене вертикаль. Это просто сделать при помощи отвеса со шнуром. Благодаря этому полотна удастся клеить вертикально. Начинать это делать, как говорилось ранее, следует от окна, отметив на каждой стене вертикальную линию.
Промазывать необходимо клеем как стену, так и полотнище. Причем очень многое зависит от распределения клея по его поверхности. Оно должно быть максимально равномерным, иначе возникнут неровности, либо попросту какие-то фрагменты будут плохо держаться и отваливаться. Также исключительно важно избавиться от пузырей после того как вы качественно приложите обои к стене.
Идеальная поклейка бумажного полотна на камеру, у вас все будет не так просто
Для этого необходимо взять резиновый валик, либо хотя бы чистую мягкую салфетку, после этого начать разглаживать каждый сантиметр, двигаясь по направлению к краям. Тогда воздух постепенно выйдет, поверхность будет исключительно ровной. Если на лицевой стороне обоев появляется клей, то его необходимо убирать влажной губкой, иначе, когда он высохнет, то на бумажных обоях будет смотреться особенно плохо, и чтобы его удалить потребуются дополнительные усилия.
Трудные места
Некоторые места могут даваться особенно сложно. В частности это углы. Для проклейки угла необходимо попросту отрезать полотно так, чтобы можно было сделать на другую стену нахлест на 3-5 сантиметров, то не более. Также стоит сделать несколько надрезов ножницами, тогда полотнище сможет лечь на стену без складок. Следующую полосу нужно клеить уже прямо от угла, но необходимо вновь проставить вертикальную линию, чтобы результат вышел точным.
Проработка обоев в трудных местах
Иногда даже бумажные обои бывают слишком толстыми. Тогда технология их поклейки немного отличается. Если тонкие обои необходимо наклеивать сразу, то для плотных нужно подождать минут пять или вроде того, пока они немного не размокнут, тогда они лягут правильно.
Вообще, лучше клеить обои не одному, а коллективно. Иногда в одиночку это сделать достаточно проблематично, очень часто выходит так, что попросту неудобно что-то держать или прижимать, если никто не помогает. Так что, если имеется реальная возможность, то попросите вам помочь.
Последующие действия
Когда вы наклеили бумажные обои, необходимо сделать так, чтобы они крайне быстро и правильно высохли. Для этого нужно не допускать даже малейшего проявления сквозняка, бумага к этому особенно чувствительна. Многие пользуются электронагревателями, но это достаточно плохая идея, потому что это подходит скорее для более плотных обоев. От излишнего нагрева бумага может попросту отойти от стены, что очень нежелательно.
Если вы хотите наклеить бумажный бордюр, то не торопитесь с этим, это можно делать лишь когда обои высохнут целиком, не раньше.
Иногда обои рвутся, особенно это относится к тонкой бумаге. Потому необходимо устранить проблему. Возьмите ваши обрезки, подберите в них тот фрагмент, который точно встанет в поврежденное место по рисунку. Если обои однотонные, то все просто. Если правильно подобрать фрагмент, то в дальнейшем повреждения не будет особо заметно.
Итогом вашей работы станет отличный интерьер
Заключение
Теперь мы разобрались, как клеить бумажные обои максимально правильно, но не стоит забывать, что они, будучи наиболее дешевыми, заодно являются и наиболее прихотливыми. Так что первое, над чем вы должны подумать – а правильный ли выбор вы делаете, приобретая именно их?
Возможно, лучше немного потратиться, но купить более плотные и более дорогие вариации? Но если вы все-таки решили брать бумажные опции, то тогда непременно убедитесь, что клеите их правильно. Тогда не придется их менять в течение исключительно долгого времени.
Как клеить легкие бумажные обои на стены своими руками
Все, кто ремонтирует свою квартиру самостоятельно, в один голос утверждают, что поклейкой бумажных обоев занимались неоднократно, и являются асами в этом деле. Но не следует торопиться с выводами. Знаете ли вы, как правильно клеить бумажные обои? Нет ли у вас опасения, что назавтра обои отстанут от стен?
Доставляют ли вам трудности появившиеся пузыри или разошедшиеся швы? Давайте вспомним пошагово весь процесс поклейки бумажных обоев, рассмотрим все тонкости, нюансы, помогающие значительно облегчить работу. Ведь дополнительная полезная информация никогда не помешает.
Какой клей выбрать
Лучше использовать тот, который рекомендован производителем и указан в инструкции к обоям. В крайнем случае, возьмите флизелиновый клей, который отличается высокой результативностью. Его обычно применяют для виниловых, американских обоев, а также дюплекса, поэтому для крепления бумаги он уж точно подойдет. Однако если имеется клей, специально предназначенный для бумажных обоев, который нам подходит по стоимости, используем его.
Самый распространенный такой клеящий состав — КМЦ. Выпускается в виде порошка. Длительное время не теряет свои качества при правильном хранении в сухом помещении. Клей постепенно высыпают в теплую воду, основательно перемешивают. Затем оставляют в помещении, в котором планируют поклеить обои, на 9—12 часов, периодически перемешивая, до полной готовности. Сначала наливают совсем немного воды, потом добавляют небольшими порциями до киселеобразной консистенции, не переставая помешивать.
Бумажные обои хорошо крепятся и на клей «Гумилакс», а также «Бустилат». Процедура подготовки составов примерно такая, как КМЦ, но перед началом работы следует все же ознакомиться с инструкцией на упаковке.
Подготовительный этап
Чтобы мероприятие по наклеиванию бумажных обоев увенчалось успехом, надо предварительно подготовиться, причем основательно. Задача заключается в том, чтобы получить твердую, сухую и ровную поверхность основания, на которое будут наклеены обои.
Сначала надо отключить в рабочем помещении все электроприборы, снять крышки электрических розеток и выключателей. Желательно отделить плинтус и напольные цоколи. Во избежание нарушения последовательности установки их в дальнейшем на прежнее место, рекомендуется сделать пометки маркером или ручкой на внутренней стороне.
Процесс подготовки основания проходит по-разному, в зависимости от вида, материала и состояния поверхности.
Стены с остатками старых обоев
Нужно обязательно очистить поверхность от прежних обоев, так как качественная клейка возможна только на жесткое основание. Возле косяков, углов, плинтусов и т. п. обычно ветхое покрытие отстает сразу. А вот чтобы досконально очистить сами стены, придется попотеть. Если ранее были поклеены структурные обои или виниловые с бумажной прослойкой, то сначала следует избавиться от их верхнего слоя.
Если старые обои были наклеены внахлест, то на стыках обои можно срезать или зашкурить. В крайнем случае, стыки допускается зашпаклевать (ширина полосы около 15 см). На бугристых местах, где раньше были остатки оторванных обоев, придется выполнить шлифование всего участка. По всей поверхности стены, в том числе на зашпаклеванных участках, рекомендуется провести легкую шлифовку для окончательного разравнивания поверхности.
По зашпаклеванным местам следует пройтись пылесосом, затем обработать их специальной грунтовкой.
Совет! В качестве грунтовки возьмите специальный состав или разбавленный обойный клей.
Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью
Чтобы очистить такие поверхности, их надо обработать растворителем или похожим средством, которое способно отмыть краску. Затем выполняется шпатлевание всего основания, его шлифовка и грунтование.
Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном
Рекомендуем воспользоваться имеющимся в продаже средством, специально предназначенным для снятия текстильных покрытий. Бывают случаи, когда верхний слой таких обоев легко удаляется без использования дополнительных составов. После освобождения от старого покрытия, поверхность подлежит шпатлеванию и грунтованию.
Крашеная поверхность
Стену следует основательно вымыть растворителем или иным аналогичным средством для удаления краски. Затем размягченную краску соскрести при помощи шпателя, начиная с трещин или облупившегося покрытия. Потом выполнить шпатлевание и шлифовку основания.
Совет! Строительная краску со стен допускается не снимать, однако приходится учитывать, что она будет просвечивать через тонкие и особенно через светлые обои. Придется либо воспользоваться штукатуркой, либо подобрать более плотные обои.
Штукатурка или бетон
Необходимо тщательно выполнить шпатлевание всех неровностей, стыков и всей поверхности тонким слоем. Затем следует выполнить шлифовку, собрать мелкие частицы пылесосом. Теперь можно грунтовать.
Гипс, ДВП и ДСП
Здесь требуется замазать шпатлевкой все стыки и углубления от гвоздей, шурупов. Работу удобнее выполнять традиционным шпателем. Затем основание шлифуют и грунтуют. На стыках ДСП нужно обеспечить защиту от разрушения, прибегнув к грунтованию алкидной краской.
Контрастная поверхность
Если подготовленное основание резко отличается по цвету от обоев, то рекомендуется грунтовать стену рекомендованным грунтовочным средством, выбрав подходящий оттенок. Можно выкрасить на стенах только те места, где будут проходить стыки новых обоев.
Совет! При покупке бумажных обоев, обязательно сверьте артикул каждого рулона. Это номер, указанный на этикетке. На всех рулонах он должен быть одинаковым. Такая простая процедура гарантирует вам идентичность рисунка и оттенка во всем помещении.
Правильная нарезка обоев
Обои перед монтажом приходится разделять на отдельные полосы — такой подход более практичен, поскольку позволяет самостоятельно задать длину отреза, соответствующую высоте стен или участка, который будет облицовываться.
Как правильно разрезать рулон обоев:
Сначала надо изучить на упаковке рекомендации по способу приклеивания: внахлест или встык.
Измерить рулеткой высоту стены и проставить карандашом отметки на полотне. Если обои с рисунком, то надо учесть его высоту и подобрать совмещение.
Отрезание производится обойным ножом вдоль металлической линейки.
За один подход следует сразу отрезать от 5 до 10 полос, при этом сверху и снизу надо оставлять запас около 3—5 см.
Полосы желательно пронумеровать карандашом с обратной стороны, а также полезно стрелкой указать направление наклеивания обоев.
Как нанести клей
Прежде всего, определитесь с поверхностью, на которой будут лежать полосы обоев во время нанесения клея. Обычно используют большой стол или пол. В обоих случаях не помешает слой бумаги, газеты или еще лучше пленки, чтобы защитить поверхность от клея.
Под первую полосу следует положить по порядку остальные полоски лесенкой, отступая от края каждой верхней полосы 1,5 см. Это предохранит стол от попадания на него клеящего состава и защитит лицевую сторону обоев от пятен. При нанесении клея на мелкие детали обоев под них можно подложить куски картона или полиэтиленовую пленку.
Полотно покрывается клеем равномерно, начиная с середины и распределяя клей кистью в обе стороны.
Важно проверить, чтобы клей покрывал всю поверхность обоев. Если останется участок без клея, то на его месте образуется пузырь.
После основательного нанесения клея, 3/4 полосы надо сложить пополам клеевой стороной внутрь. Полосу пока отложить.
Клеем нужно обработать сразу несколько полотен, но не все.
Для впитывания клея необходимо подождать примерно 10 минут. Полотна должны основательно намокнуть.
Если клей все же попал на лицевую сторону, советуем использовать увлажненную губку для его быстрейшего удаления.
Совет! Убирая клей с лицевой стороны, ни в коем случае не трите. Снимите каплю, затем промокните чистой губкой или салфеткой.
Как правильно наклеить обои из бумаги
Если обои необходимо монтировать внахлест, то начинать работу необходимо от оконного проема во избежание теневого эффекта на стыках. В комнате с несколькими окнами поклейку следует начинать от южного проема.
Необходимо карандашом провести по стене вертикальную линию, отступив от окна на ширину полосы обоев. Для определения вертикали можно воспользоваться отвесом, уровнем или веревочкой с ножницами.
Расправить сложенную пополам «обоинку».
Приложить к стене верхнюю часть полосы, учитывая 2—3 см припуска, который предназначен для потолочного плинтуса.
Убедиться в том, что полоса приложена вертикально. На нее будут равняться остальные полосы.
Разогнуть нижнюю часть полотна и приклеить к поверхности стены.
Разглаживающими движениями прижать полотно валиком или широкой обойной щеткой. Направления движений от середины полосы к краям.
Наиболее тщательно следует прижать полотно по краям возле плинтусов, розеток. Не помешает в этих местах повторно нанести клей. Лишнее срезать лезвием или обойным ножом.
Прикладывая следующую полосу, надо убедиться, что она пролегает вертикально, ориентируясь на приклеенное полотно.
При наклейке встык требуется особая аккуратность.
Способ внахлест отличается тем, что вторая полоса клеится с заходом на первую на 2—3 мм.
Чтобы наклеить следующие полосы, повторите шаги со второго по седьмой.
Оклеивание внешнего угла
Сначала надо замерить пробел между вершиной угла и краем последней полосы обоев, и такой ширины отрезать полоску с 1—2-сантиметровым загибом за внешний угол. А если сверху и снизу сделать надрезы, то можно беспрепятственно обогнуть полотном угол.
Вторую, отрезанную от предыдущей, полоску наложить на первую внахлест на 1 см, даже если не совпадет рисунок.
Внутренний угол
Отмерить необходимое расстояние. Отрезать полотно вдоль так, чтобы оно заходило на следующую стену на 1 см.
Вторую полосу, отрезанную от предыдущей, приклеить от угла. Для контроля вертикальности использовать отвес.
Неровная полоса
Бывают случаи, когда полотно наклеивается криво. Можно ли закрыть на это глаза? Имейте в виду, что замеченную погрешность лучше сразу поправить, чем впоследствии долгое время «любоваться» кривизной картины.
Для исправления ситуации ни в коем случае не двигайте полотно на стене. Так оно обязательно порвется. Лучше аккуратно снимите всю полоску со стены и наклейте ее заново, как положено, или отрежьте свежую полосу.
Пузыри
Если на высохших обоях вы заметили воздушные пустоты, не огорчайтесь, от них легко избавиться. При помощи шприца осторожно наполните пузырь жидким клеем и разгладьте шпателем. Избыток клея выдавите наружу, сотрите смоченной губкой.
Теперь вам известно, что, даже не имея большого опыта за плечами, можно клеить бумажные обои быстро и качественно. Работа несложная, стоит приложить немного усилий и знаний. Желаем вам успехов в ремонте!
Как клеить бумажные обои: инструменты, клей, подготовка стен, пошаговый мастер-класс
Перед тем, как клеить бумажные обои, нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями. При кажущейся легкости процедура имеет специфику, и требует аккуратности. Несоблюдение правил приводит к тому, что сцепление недостаточно крепкое, чтобы удержать покрытие на стене. Портится их внешний вид, появляются пузыри. Нужно знать не только как, но и чем клеить.
Особенности поклейки бумажных обоев
Нужно изучить маркировку, и подготовить полосы в соответствии с ней. Стрелки с двух сторон вертикальной линии на одном уровне (прямая маркировка) говорят о том, что узор необходимо составлять. На разных уровнях – клеят в реверсивном порядке, когда каждая следующая полоса направлена в противоположном направлении. Стрелка с одной стороны свидетельствует о том, что подгонку рисунка делать не нужно.
Перечень других основных правил оклейки стен содержит следующие тезисы:
С панелей шпателем убираются все остатки прежнего покрытия, после чего поверхность смачивается, что нужно для лучшего сцепления.
Клей разводят согласно инструкции или приобретают в готовом виде.
Мазать начинают сначала полосу, а затем стеновую панель. Края полосы должны быть обработаны.
Прикладывать начинают сверху. При этом обои складывают. Клеить бумажные полосы нужно от угла, выставив их по вертикали отвесом или уровнем.
Резиновым валиком или сухой тряпкой производят разглаживание полотна. Чтобы выгнать воздух и избыток клея это делают от центра к краям.
В процессе высыхания бумага даст усадку. Чтобы не появилось щелей, полосы приклеивают внахлест 0,5 см . В последствие, когда бумага высохнет, обои усядутся.
Наносить клей необходимо сначала на бумагу , чтобы за время, когда мажут его на стену, бумажные обои успели пропитаться. Если покупается готовый обойный клей, перед тем, как клеить бумажные обои, его тщательно перемешивают, добиваясь однородной консистенции. Главное правильно подобрать состав, чтобы обеспечить надежное скрепление.
Какой обойный клей подходит для бумажных обоев?
Правильный выбор клея гарантирует, что после высыхания не появится желтых пятен, бумажные обои не отвалятся, но когда придет время их менять, они легко отойдут от стены. Выбирать нужно, исходя из типа бумажных обоев в зависимости от того, симплекс это или дуплекс:
Симплекс . Для тонких бумажных однослойных обоев применяется составы, изготовленные на основе продуктов переработки целлюлозы или хлопка. Универсальные также подходят.
Дуплекс – двухслойная бумага. Обои используются для покраски. Они тяжелые и толстые, что требует применения флизелинового клея или КМЦ.
Клеить можно на состав для виниловых обоев. Добавив в него ПВА, добиваются большей прочности сцепления. Также пользуются бустилатом или чистым ПВА. Вся информация о технологии замешивания находится на упаковке. Если это специальный клей для бумажных обоев, это должно быть указано.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы подготовиться заблаговременно, нужно приобрести и приготовить:
емкость для замешивания клейкой массы;
широкий резиновый валик;
узкий валик и сухие тряпки;
лопатку для перемешивания клея;
обойный нож и ножницы;
уровень или отвес;
карандаш или шариковую ручку;
щетку с широким обухом.
После того, как все будет под рукой, приступают к подготовке.
Правильная подготовка к поклейке
После того, как будет приготовлен клей, нужно, чтобы все было готово. В противном случае его придется выбросить, так как он схватится, и станет непригодным для использования.
Подготовительный процесс заключается в следующем:
Чтобы не пачкать напольное покрытие, его застилают полиэтиленовой пленкой. Важно, чтобы она была чистая.
Электричество отключается.
Крышки розеток и выключателей освещения демонтируются.
Приготавливается клеевой состав.
Если света недостаточно, разъемы розеток заклеивают скотчем, который потом снимают.
Как правильно развести клей?
Перед тем, как клеить бумажные обои необходимо порезать их на полосы и приготовить клей. Технология заключается в том, что из распакованной пачки сухая смесь пересыпается в сухую, чистую, глубокую емкость. Туда же вводится вода. При этом нужно постоянно перемешивать, пока не образуется густая, клейкая масса. Пропорции указаны на упаковке. Готовые смеси достаточно перемешать.
ВАЖНО! Приготавливают столько клея, чтобы его хватало на 4-5 полос . Иначе остаток загустеет. Добавлять воду, чтобы снова сделать его жидким запрещено. Такая смесь не удержит обои на стене.
Подготовка поверхности
Ее нужно зачистить от остатков старого покрытия. Клеить бумажные обои на побелку и краску (масляную или водоэмульсионную) нельзя. Поверхность должна быть очищена от пыли. Старые обои срываются, остатки клея счищаются.
Клеить можно на поверхность:
оклеенную газетами;
покрытую шпаклевкой;
пропитанную грунтовкой.
Клеить бумажные обои без подготовки можно на бетон или гипсокартон . А пенопласт не выдержит нагрузки. Этот материал недостаточно прочен.
Инструкция поклейки на стены своими руками
Клеить стык в стык можно двухслойные бумажные обои, если этот способ предусмотрен производителем. Подгонка рисунка выполняется в сухом виде на полу. Технология предполагает, что сначала мажутся полосы, а затем стена. Пошаговая инструкция состоит из четырех этапов.
Этап 1: схема и разметка стен
Чтобы первая полоска была сориентирована вертикально, на поверхность стеновой панели наносится линия. Ее расположение определяется при помощи строительного отвеса, лазерного нивелира или уровня. Стену можно разметить полностью, что позволит определить требуемое количество полос обоев.
Этап 2: подготовка обоев
Замерив высоту потолка, приступают к заготовке бумажных полотен.
Подгонка рисунка выполняется на полу. Смещение в миллиметрах указано на упаковке. При правильно произведенных замерах, стеновое покрытие получится без швов.

Мазать клей на бумажные обои нужно широкой кистью, равномерно распределяя смесь по поверхности, захватывая края.
Этап 3: приклеивание
Промазанные обои складываются так, чтобы оголенной оставалось около трети длины.
Прикладывая полотно сверху у потолка, следят за тем, чтобы после прижимания она была вертикальной. Для этого нанесена специальная разметка.
Приклеив верх, разъединят сложенную часть и прижимают полосу до самого низа.
От оси к краям сухой тряпкой выгоняется воздух и избыток клея.
Этап 4: завершающий
Все выступающие части обрезаются. Отклеивать полосу не нужно обрезка выполняется специальным обойным ножом.
Стыки прокатывают специальным узким валиком.
Выступивший клей вытирают сухой чистой тряпкой.
Как клеить в проблемных местах?
В процессе придется клеить бумажные обои в труднодоступных местах. Каждый случай отличается, и имеет ряд особенностей. Чтобы заклеить участки под окном, над дверным проемом, за батареями, необходимо замерить и заблаговременно подготовить полоски нужного размера. Трудности также возникают, если в комнате неровные стены, а также при оклеивании внутренних и наружных углов.
На фото схема проклеивания обоев вокруг розеток и выключателей:
На фото схема поклейки обоев за радиатором:
Пошаговое руководство оклейки потолка
В основном технология идентична. Разве что, клеить бумажные обои на потолок лучше от окна. Имеет значение, как клеятся полосы (внахлест или стык в стык). В остальном последовательность действий такая же.
Видео-инструкция
Для большей наглядности лучше просмотреть видео, в котором описан и показан полный цикл работ.
Сколько сохнут бумажные обои?
В среднем это 8-20 часов. Однослойные высыхают быстрее. В это время в помещении не должно быть сквозняков. Срок высыхания зависит от температуры воздуха. В непрогретых помещениях этот период может быть увеличен вдвое. Ускорять процесс вентиляторами, калориферами, фенами запрещается.
Чтобы бумажные обои держались долго и крепко лучше дать запас времени. Если придерживаться представленных правил и рекомендаций, ремонт будет радовать глаз долгие годы.
Клеим бумажные обои правильно — советы настоящего профессионала
В списке материалов, востребованных в отделке интерьеров, бумажные обои занимают далеко не самое последнее место. Изобретённые ещё в средневековом Китае, они являются практически самым дешёвым и, главное, экологичным решением, с помощью которого можно создать уютную и приятную глазу обстановку не особо при этом утруждаясь. Но, чтобы интерьер, выполненный бумажными обоями, служил максимально долго, не доставляя лишних хлопот, важно изучить основные критерии их выбора и разобраться в практических тонкостях поклейки и ухода за ними в процессе эксплуатации.
Виды и особенности бумажных обоев
Бумага – волокнистый материал, в структуру которого легко проникают влага и жир. Она является отличным плацдармом для пыли и даже способна впитывать запахи. Всё это нужно учитывать при отделке помещений – если подобрать обои неправильно, атмосфера, царящая здесь, в самом скором времени оставит на них свой неизгладимый отпечаток.
Защита бумажного полотна от агрессивных факторов эксплуатации обеспечивается рядом современных технологий. В соответствии с ними выделяют такие виды следующие виды бумажных обоев:
Гладкие
Основу составляет бумага различного сорта, иногда со светостойкой основой, а рисунок на лицевую сторону наносится типографским способом.
Гладкие бумажные обои
Дуплексные
Имеют 2 слоя, благодаря чему не рвутся, а при необходимости легко снимаются со стен или потолков.
Дуплексное обойное полотно
Тиснёные
Также двуслойные, но лицевая сторона выполнена тиснением, т.е. имеет определённый, часто узорный, рельеф.
Тиснёные бумажные обои премиум-класса
Структурные
Изготавливаются с добавлением уплотнителей – древесных опилок, измельчённой ореховой скорлупы и пр., за счёт которых обретают уникальный лицевой рельеф.
Бумажное обойное полотно со структурной поверхностью
Акриловые (пенообои)
Представляют собой двухслойное полотно, на лицевую сторону которого укладывается тонкий слой вспененного акрила – в результате получаются довольно необычные рисунки.
Бумажные обои с акриловым рисунком
Влагостойкие
Эта разновидность обоев имеет влагостойкое покрытие, благодаря которому их можно чистить и мыть.
Очевидно, что чем агрессивнее будет атмосфера в отделываемом помещении, тем более высокую устойчивость к износу должны иметь обои и тем больше они будут стоить. Но самое главное при покупке — не перепутать различные виды полотна. Например, некоторые бумажные обои практически неотличимы по внешнему виду от виниловых, чего не скажешь об их цене. Словом, следите за тем, чтобы не случайно переплатить за свойства, которые вам не нужны.
Подготовка к поклейке
Бумажные обои – достаточно простой в работе материал, справиться с которым несложно даже при отсутствии опыта поклейки и в одиночку. Но прежде необходимо как следует подготовить отделываемые поверхности: пыль, остатки побелки и старых обоев и пр. не дадут нормально выполнить поклейку, а дефекты черновой отделки тут же проступят на лицевой стороне полотна.
Для поклейки бумажных обоев понадобятся:
валик или кисть;
обойная щётка;
трассер;
отвес;
строительный нож;
губка;
ёмкость для клея;
обойный стол;
стремянка;
рулетка;
длинная линейка;
клей для обоев.
Инструмент для поклейки обоев
Собрав всё необходимое, можно приступать к подготовительным работам. Выполняются они в следующем порядке:
Удаление старых обоев, побелки и отслаивающейся штукатурки
Старые обои очень легко удаляются, если перед этим их поцарапать и с помощью губки смочить мыльным раствором. Работать удобнее всего металлическим шпателем. Те участки, которые отдираются плохо, придётся смочить ещё раз.
Снятие остатков краски
Масляную краску или эмаль удаляют с помощью крупного наждака. Водоэмульсионка и побелка аналогично старым обоям вначале размачивается мыльным раствором, после чего удаляется шпателем.
Устранение дефектов оклеиваемых поверхностей
Для качественной поклейки бумажных обоев необходимо аккуратно заштукатурить все трещины и сгладить неровности, имеющиеся на стенах или потолке, после чего их следует зачистить с помощью штукатурной сетки.
Перед поклейкой обоев поверхность стен и потолка нужно огрунтовать. Это обеспечит нормальное схватывание клея и предотвратит образование воздушных пузырей под полотном обоев.
После завершения подготовительных работ в помещении необходимо провести влажную уборку. Это позволит избежать загрязнения новых обоев в процессе раскройки.
Подготовка к поклейке бумажных обоев на фото
Подготовка полотна
Обои продаются в рулонах, которые распечатываются непосредственно перед началом работы. Но прежде следует выполнить разметку стен. Для этого понадобится отвес и трассер. При отсутствии последнего можно воспользоваться уровнем, длинной линейкой и карандашом или мелом. Вы должны отметить верхний уровень обоев (для помещений с высокими потолками) и вертикальными линиями обозначить стыки полотна.
Вертикальная разметка стен с помощью отвеса
Существует два метода поклейки обоев: встык и внахлёст. Если первый вариант использовать невозможно, поклейку полотна следует выполнять в направлении навстречу естественному или электрическому освещению.
Непосредственно перед оклейкой можно выполнить отводку стен: по линиям углов, а также область вдоль плинтуса и линии потолка наносится 10-см полоса клея. По истечении 2-3 минут стена будет готова к поклейке.
Приступая к раскройке обоев следует протереть поверхность стола или, за неимением последнего, участок пола, на котором вы будете временно складывать отрезанные куски полотна. Раскройка выполняется с 3-5-см запасом с обеих сторон каждого отрезка для небольшого напуска по линии плинтуса и потолка. Готовая стопка сдвигается с 10-15-см отступом, за счёт чего, нанося клей на верхний лист, вы будете проклеивать полосу стыка на следующем. И помните о том, что бумага имеет свойство быстро намокать, поэтому клей нужно наносить умеренным слоем.
После проклеивания верхняя полоса складывается вдвое, после чего это же действие, только в обратном направлении нужно повторить. Сложенная полоса откладывается в сторону, после чего можно приступать к следующей, пока предыдущая пропитывается клеем. Брать в работу больше 3-4 полос не стоит: вы можете не успеть с оклейкой, поскольку на воздухе обойный клей очень быстро засыхает.
Вариант складывания проклеенного листа обоев
Выбор, приготовление и нанесение обойного клея
Для поклейки бумажного полотна средней плотности идеально подходит клей для облегчённых обоев, к примеру, КМЦ. Что касается его количества, оно зависит от оклеиваемой площади, которая, как и все необходимые пропорции должны быть указаны на упаковке. Очень важно при покупке – обратить внимание на наличие сертификата качества. Клей не должен содержать вредных для здоровья веществ.
Приготовление обойного клея:
в заранее приготовленную ёмкость наливается 5-7 л воды;
вода взбалтывается и в получившийся водоворот высыпается сухая клеящая смесь;
образовавшуюся массу необходимо тщательно размешать, после чего оставить на некоторое время для разбухания.
Загустевший клей для обоев должен быть однородным. Если вы обнаружили комки, они легко устраняются путём повторного перемешивания массы.
Готовая к работе клеящая масса
Клей на тыльную сторону обойного полотна следует наносить равномерно, распределяя его по всей плоскости. Наиболее удобно использовать для этого валик. После нанесения клея необходимо подождать 5-7 минут чтобы он хорошо впитался бумажным полотном.
Если клей при нанесении случайно попал на лицевую сторону обоев, его нужно удалить с помощью влажной губки. Слишком большого усилия при этом прикладывать не стоит – лучше использовать побольше воды. Это позволит сохранить структуру и цвет лицевой поверхности.
Проклеивание полотна валиком
Некоторые виды обойного клея имеют специальные добавки, сокращающие время его схватывания. Поэтому перед приготовлением необходимо внимательно прочитать инструкцию, в противном случае вас ждут неприятные сюрпризы в виде слишком быстро загустевшего состава.
Покупать обойный клей рекомендуется в надёжных точках продажи, предварительно узнав основную информацию о марке и свойствах интересующей вас продукции.
Технология оклейки стен и потолков бумажными обоями
Клеить обои нужно быстро и аккуратно. Именно поэтому работать желательно вдвоём. Бумажные обои практически всегда укладываются с небольшим нахлёстом, иначе, вследствие низкой износостойкости полотна, стыки очень быстро истрепаются.
Лист полотна, который вы проклеили первым, по истечении 5-7 минут разгибается так, чтобы получить доступ к верхнему краю. Далее нужно наклеить на стену верхнюю полосу – как раз на том участке стены, который вы обработали клеем. Теперь, придерживая полотно за верх, его необходимо аккуратно разогнуть и наклеить на стену. Попутно плавными дугообразными движениями с помощью сухой губки или тряпки нужно разглаживать обои, пока они как следует не прилипнут.
Приклеивание обойного полотна к стене
Небольшие воздушные пузырьки можно оставить в покое. При высыхании клея бумажные обои дадут небольшую усадку и прогонят воздух. Если же пузырьки образовались крупные, их нужно аккуратно проколоть иглой и вытравить воздух. На таких участках не помешает добавить клея. Сделать это можно с помощью шприца, тогда как края полотна лучше всего проклеивать с помощью кисти.
Удаление воздушных пузырьков
После поклейки 4-5 листов очень желательно удалить отступы – после засыхания клея аккуратно отрезать их, не затронув основное полотно, будет весьма проблематично. Не забывайте контролировать ориентацию рисунка на соседних участках полотна – он должен совпадать.
Поклейка обоев на потолок выполняется аналогично, с той лишь разницей, что полотно следует размещать перпендикулярно направлению освещения. Обратите внимание, что на потолке обои всегда клеятся встык.
Прокатка стыков резиновым валиком
Линии стыка между соседними листами нужно прокатать узким резиновым валиком. Об этой операции не помешает выполнить и при поклейке обоев на стены внахлёст – как показывает практика, именно здесь они чаще всего отклеиваются по причине различной микроструктуры, а значит и впитывающей способности, лицевой и тыльной поверхностей обоев. Также нужно не забыть о вырезке полотна в токах размещения выключателей и розеток. Делать это желательно до наклеивания – после отверстия останется подправить канцелярским ножом.
Поклейка обоев на потолок
Если вы провели тщательную подготовку к поклейке, выбрали надёжный клей, правильно раскроили и наклеили бумажные обои, они прослужат вам максимально длительный срок. Конечно, при условии, что вы будете беречь их от повреждений, влаги и грязи.
Поклейка бумажных обоев на видео
Советы: как правильно клеить бумажные обои
Бумажные обои необходимо клеить правильноЧтобы обновить интерьер в квартире в минимальные сроки и с небольшими затратами, стоит обратить внимание именно на бумажные обои. Стоимость их оптимальная, а правильно клеить их не сложно. Не потребуется даже наличие особых навыков. Такой вид отделочного материала считается востребованным из-за своей доступности, однако именно с его помощью можно осуществить ремонтные работы. В среднем срок службы таких полотен составляет 2 года, по истечении которых, можно затевать новый ремонт, что не ударит по бюджету и не будет очень кстати, так как проживание в однообразной обстановке надоедает очень быстро.
Инструкция: как клеить бумажные обои
Поклейка бумажных обоев своими руками вполне возможна, так как платить мастеру за столь простую работу – это будет слишком большой роскошью. Важно лишь помнить о том, что бумага боится воды, и ее очень легко порвать. Соответственно, при проведении ремонтных работ, нужно быть максимально аккуратными, чтобы не испортить ни материал, ни внешний вид комнаты. Перед оклеиванием нужно правильно подготовиться, причем речь идет не только о полотнах, но и о приобретении необходимых инструментов и приспособлений.
Требуется наличие:
Рулетки;
Ножниц или канцелярского ножа;
Влажной губки;
Емкости под клей;
Валика или кисточки;
Карандаша;
Сухой ткани.
Прежде чем клеить бумажные обои, необходимо подготовить определенные инструменты
Что касается непосредственно подготовки полотен обоев, то нужно четко следовать рекомендации, чтобы не упустить ни один момент. Только в таком случае удастся сделать грамотный ремонт самому. Рулон обоев нужно разделить на полотна, для чего понадобиться рулетка, карандаш и ножницы. Если не требуется подгонять рисунок, то обои можно смело разрезать на полотна одинаковой длины и не беспокоиться за то, что они не подойдут друг к другу. Если нужно поднять рисунок, то, как раз на этапе подготовки полотен нужно тщательно подобрать фрагменты по высоте, так как искаженное или отрезанное изображение испортит вид комнаты.
Разматывать каждую полосу нужно в одинаковом направлении, даже если они без подгонки.
Лучше всего нарезать полосы и складывать их в такой же последовательности друг на друга, в которой они были в рулоне. Таким образом, можно не запутаться и провести отделочные работы максимально правильно и без недочетов. Наклеить обои на бетонные стены или любое другое основание нужно по специальной методике. А именно, в силу того, что обычные обои на бумажное основе в отличие от таких видов, как дуплекс, тисненые или с виниловым покрытием, очень быстро размокают, нужно проводить их наклеивание очень быстро. Однако, есть еще ряд необходимых действий, которые нужно не упустить из виду при ремонте. Следует полностью обесточить квартиру от сети электричества. Снять розетки и выключатели на стене, которая будет оклеиваться в первую очередь. При наклеивании обоев, нужно сделать отверстия под розетки и выключатели при помощи канцелярского ножа. Установить все изделия на место, и подключить питание.
Разбираемся? можно ли клеить бумажные обои на бумажные
Некоторые, при проведении самостоятельного ремонта, задаются вопросом о том, что можно ли поклеить обои на обои. Специалисты предпочитают избегать таких действий, однако они возможны при том условии, что старые обои на бумажное основе и сами бумажные, старое полотно не топорщиться и нет вздутий под покрытием, старое полотно гладкое, покрытие стен тонкое.
Есть некоторые недостатки того, что будет проводиться оклеивание старых бумажных обоев новыми:
Портиться эстетичность нового покрытия.
Снижается качество крепления новых обоев на стену.
Увеличивается риск возникновения дефектов на новом полотне, таких как пузырьки и отслаивание при высыхании клея.
Уменьшается срок эксплуатации.
Под полотном могут развиться бактерии, плесень и грибки, что крайне опасно для здоровья человека.
Обои можно клеить на старое покрытие, однако специалисты этого не рекомендуют
Многие считают, что за счет оклеивания старых бумажных обоев новыми, можно существенно сэкономить средства на грунтовках. Однако, именно это увеличивает расходы. Чтобы избежать выше представленных проблем.
При монтаже нужно обратить внимание на то, чтобы на старом полотне отсутствовали разрывы, проемы между стыками, слишком большие нахлесты, пузыри и выбоины.
Помимо этого, стоит проверить старые обои на наличие красящего пигмента в их составе. Для этого достаточно промочить небольшой кусок обоев водой и приложить сухую бумажную салфетку, если она окрасится, то при наклеивании нового полотна на старое будет тот же самый эффект.
Определяем? какой клей лучше для бумажных обоев
Наклейка обоев – процесс не сложный, но требует грамотного подхода, чтобы потом не искать ответа на вопрос, почему отклеиваются полотна. На сегодня существует огромный выбор клеевых составов на прилавках магазинов.
Например:
Чтобы быть уверенными на 100% в том, что обои действительно будут прочно прикреплены к поверхности стены, стоит выбирать клей для полотен на флизелиновой основе. Ранее предпочитали использовать клестер, сделанный своими руками, но его качество оставляло желать лучшего.
На рынке представлено несколько видов клея для обоев
Сейчас же клеевые составы не такие дорогие и находятся в открытом доступе.
Соответственно, лучше исключить подобные методы, чтобы не испортить материал и не потратить время зря. Для увеличения прочности любого фирменного клея для бумажных обоев, специалисты рекомендуют добавлять бустилат или строительный ПВА, они добавляют составу прочности, вязкости и увеличивают срок эксплуатации.
Качественная поклейка бумажных обоев
Оклеивание не будет сложным, если следовать, ниже представленным рекомендациям. Обойную полосу нужно тщательно смазать клеевым составом изнутри. Далее она складывается в 2 раза, за счет чего пропитывается полностью все полотно. Достаточно подождать пару минут, за которые должна быть намазана часть стены для расположения одной полосы. Не стоит наносить клей сразу на всю стену, так как клей быстро высохнет, и при затирке полосы, будет попадать на поверхность обоины.
Чтобы бумажные обои были поклеены качественно, необходимо придерживаться определенной технологии
Далее нужно подготовить стремянку или табурет. Встать на них. Аккуратно развернуть полосу, и ее верхнюю часть приклеить к стене под потолок. Разглаживание полосы стоит осуществлять при помощи сухого валика или резинового шпателя от центра к краям. Таким образом, выгоняются воздушные пузырьки. Клей, который вытекает из-под обоев, удаляется мягкой и обязательно чистой тряпочкой. Как правило, бумажные обои наклеивают внахлест, чтобы исключить образование голых швов между полотнами. В среднем нахлест должен быть не более 4 мм. Все последующие полотна укладываются точно также.
Чтобы промазать углы комнаты или труднодоступные места клеем, стоит использовать круглые специальные кисточки, а придавливать обои вручную сухой фланелевой тряпочкой. Как только работа завершена, нужно дать высохнуть помещению минимум 24 ч. После этого можно проводить монтаж розеток и выключателей. Важно помнить о том, что при наклеивании любого вида обоев, категорически запрещено открывать окна и двери, чтобы не было сквозняков.
Как правильно клеить бумажные обои (видео)
При таких отделочных работах не требуется особенный профессионализм, специальное оборудование или же наличие специального образования. Достаточно закупить необходимое количество материала, правильно завести клей и тщательно следовать инструкции. Даже не опытный человек, после наклеивания одной полосы, сможет вникнуть в дело, и провести все отделочные работы правильно и без дефектов.
Ремонт своими руками: как клеить бумажные обои правильно
Обои являются самым распространенным отделочным материалом. Сегодня на рынке они представлены в широком ассортименте. Такой материал используется как при косметическом, так и при евроремонте. Каждому хозяину, желающему сменить дизайн стен, будет полезно знать, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест правильно.
Особенности проведения работ
В магазине можно найти два основных вида классических обоев. Симплекс – это однослойный материал, который имеет небольшую толщину и стоит сравнительно недорого. Дуплекс, как более современный вид, представляет собой двухслойное изделие. На верхний слой наносится узор. Дуплексные варианты могут иметь вспененную, рельефную или гладкую поверхность.
Совсем недавно на рынке появились американские обои бумажные тисненые. Их отличие заключается в экологичности и высоких эксплуатационных характеристик. Они представлены в широком цветовом ассортименте. Благодаря таким достоинствам материал идеально подходит для отделки детских комнат и спален.
Материалы клеятся по схожей технологии. Конечно, здесь есть и некоторые особенности. Все зависит от вида используемого материала. Так, симплексные изделия имеют небольшую толщину, поэтому стены должны иметь идеально ровную поверхность. Небольшая толщина имеет и некоторые достоинства. Симплексные материалы можно клеить как встык, так и внахлест. Что касается дуплексных изделий, то они укладываются только встык.
Немаловажным является выбор и нанесение клея. Нанесенный клей оставляется на 15 минут для загустения.
Как производится поклейка бумажных обоев своими руками. Чтобы качественно провести работу, необходимо учесть некоторые особенности поклейки. Следует начать с выбора клея.
Особенность бумажных обоев состоит в том, что они восприимчивы к любому варианту. Это может быть флизелиновый клей или домашний клейстер. Последней применяется, когда нет возможности приобрести обычное клеящее вещество.
Клейстер изготовляется на основе воды и муки, хорошо подходит для поклейки более плотных материалов. Но все-таки, каким клеем клеить бумажные обои.
Большой популярностью пользуется специальный клей, который продается в виде порошка. Перед проведением отделочных работ необходимо заранее подготовить клеящий раствор. Его заливают достаточным количеством воды и оставляют в комнате, где проводится ремонт. Порошок полностью растворяется за 10 часов и более. Периодически состав перемешивают, что позволит ускорить процесс растворения.
Подготовка поверхностей
При отделке помещения немаловажным пунктом является подготовка стен. От этого будет зависеть конечный результат – эстетичный вид и прочность покрытия.
Подготовка стен проводится в такой последовательности:
Устранение старого отделочного покрытия. Это касается комнат, которые ранее поддавались косметическому ремонту. В новостройках этот пункт опускается. Со стен необходимо тщательно удалить старый отделочный материал. Этот процесс очень трудоемкий и пыльный. Чтобы ускорить его, необходимо запастись всем необходимым инструментом.
Грунтование. Когда старое покрытие будет устранено, стены обрабатываются грунтовым раствором. Это позволит улучшить адгезию поверхности и устранить пыль.
Нанесение шпаклевки. С ее помощью устраняются неровности. Если стена ровная и не имеет изъянов, то шпаклевка наносится тонким слоем. Это позволит создать идеальное основание для полотен и обеспечит их прочную фиксацию.
Грунтование – проводится на финишном этапе подготовки стен. Лучше всего это делать за несколько часов до проведения отделочных работ, так как поверхность должна высохнуть.
Таким образом проводится подготовка стен к поклейке. Чтобы обеспечить качество отделочных работ, необходимо в точности следовать приведенному алгоритму.
Необходимые инструменты
При проведении отделочных работ понадобятся инструменты.
Среди основных стоит подготовить:
карандаш,
линейку и рулетку,
ножницы,
канцелярский нож,
ведро,
лоток для клея,
валики и кисточки,
обойный шпатель,
стремянку.
Наличие всех этих инструментов и приспособлений позволит быстро и качественно провести отделку. Особое внимание стоит уделить выбору валиков. Для этого понадобятся несколько видов: малярный ворсистый валик используется для нанесения клея на стены, а валик для стыков – для прокатки мест соединения полотен.
Технология
После того как с подготовительными работами будет закончено, можно приступать к непосредственной отделке помещения. Поклейка бумажных обоев своими руками начинается с раскроя материала.
Раскрой рулонов
К нарезке полотен нужно подойти очень внимательно. Особенно это касается материалов с узорами, необходимо постараться поклеить так, чтобы рисунок совпадал. В случае с однотонными материалами поклеить можно будет без особых проблем.
Сначала нужно размотать рулон на полу и отрезать отдельные полосы, соответственно высоте стен. Если изделия однотонные и не имеют рисунка, то можно сразу нарезать несколько кусков. В ином случае придется подбирать узор. Для этого нужно размотать рулон и приложить к нему отрезанный кусок. Это позволит сопоставить рисунок.
Для разрезания бумаги можно использовать канцелярский нож или острые ножницы. Предварительно проводится линия отреза, что позволит выполнить раскрой качественно и ровно.
Откуда начинать
Во время проведения отделочных работ важным является решение вопроса, откуда начинать отделку.
На сегодняшний день существует несколько вариантов решения этой задачи:
От двери полотна клеятся строго вертикально. Чтобы облегчить работу, в качестве ориентира можно использовать дверной косяк. При этом нужно провести проверку отвесом.
От угла. Метод рекомендовано использовать только в том случае, если углы в помещении идеально ровные.
От средины. Эта технология поклейки бумажных обоев позволяет повысить эстетичность покрытия. Но здесь нужно учесть длину стены и ширину полотна.
От крупного ориентира. Если в помещении есть несколько окон, то поклейку лучше начинать от одного из них. В дальнейшем это позволит избежать проблем со стыкованием полотен.
К выбору метода поклейки нужно подойти очень внимательно. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.
Как наносить клей
Клей наносится на тыльную сторону полотна по всей площади. Не допускается наличие сухих участков. Плотные изделия складывают вдвое. После этого клей наносится сверху и снизу, а также в местах стыкования. Можно смазать и стену по всей площади крепления полотна.
Конечно, смазывание вертикальных поверхностей клеем проводится не всегда. В данном случае нужно изучить приложенную к изделиям инструкцию. Также ответ на этот вопрос может быть изображен в виде специальных пиктограмм на этикетке.
Часто при поклейке в углах люди допускают серьезные ошибки, что приводит к снижению эстетичности отделки. Если угол идеально ровный, то проблем с его оклейкой не возникнет.
Итак, как клеить бумажные обои правильно:
наклеить полотно в углу надо так, чтобы захватить и соседнюю, причем не больше, чем на 2 см;
аккуратно обрезать излишки полотна канцелярским ножом;
провести отделку соседней стены.
Если угол неровный, то захват может составить до 8 см. В местах, где бумага поморщится, можно сделать несколько надрезов. Это позволит убрать неровности.
Как избавиться от пузырей
Во время поклейки иногда образуются пузыри, чем можно их устранить.
Сегодня существует несколько методов решения этой проблемы:
Разглаживание. С помощью сухой тряпки или специального шпателя проводится разглаживание только что наклеенного полотна. В большинстве случаев это позволяет убрать пузыри и неровности.
Использование шприца. В него набирают клей и аккуратно впрыскивают в проблемное место. После этого полотно разглаживают, выталкивая излишки клеевого вещества.
Применение бритвы. Такой метод используется в случаях с большими пузырями. В проблемном месте делается надрез бритвой. После этого впрыскивается клей. Все работы нужно делать очень аккуратно, так как есть риск возникновения щелей.
Провести отделку без пузырьков довольно сложно, но эти методы позволят справиться с проблемой.
Поклейка встык
Клеить бумажные обои встык довольно сложно, при этом стоит учесть некоторые нюансы. В особенности это касается непосредственного стыкования полотен.
Итак, как правильно клеить бумажные обои:
такой метод стоит использовать на поверхностях без перепадов;
во время работы не нужно открывать окна и двери, иначе это приведет к быстрому высыханию бумаги и расхождению стыков;
в помещении можно создать парниковый эффект с помощью миски с водой;
при стыковке нужно передвигать все полотно с краю;
не рекомендуется сильно натягивать полотно, так как после высыхания они стянуться и в местах стыка образуются щели;
сквозняк и резкие перепады температуры приведут к снижению целостности покрытия;
клей наносится ровным слоем на всю площадь.
Теперь вам известно, как клеить бумажные обои встык.
Особенность симплексных изделий состоит в том, что они имеют небольшую толщину и обладают низкой прочностью.
Эти особенности стоит учесть при проведении отделочных работ:
Тонкие обои рекомендовано использовать для отделки идеально ровных поверхностей. Из-за небольшой толщины они не могут скрыть неровности поверхности.
Клей наносится очень аккуратно. Не стоит долго оставлять материал в таком состоянии, иначе он размокнет и повредится.
Отделка проводится как встык, так и внахлест.
Симплексные изделия обладают низкой прочностью, поэтому работать с ними нужно очень аккуратно. В особенности после нанесения клея.
Это основные правила работы с тонкими полотнами. Конечно, не стоит забывать о подготовке поверхностей к отделке. От этого будет зависеть эстетичность покрытия.
Советы
Ремонт является трудоемким процессом, поэтому многие стараются поскорее закончить его.
Как быстро наклеить:
Правильный выбор изделий для поклейки. Чтобы провести отделочные работы быстро, стоит использовать однотонные материалы.
Экономия не уместна. Дешевые изделия обладают низкой прочностью, поэтому с ними могут возникнуть проблемы. Будет лучше остановить свой выбор на качественных материалах.
Не стоит проводить работы одному, так как это займет довольно много времени и снизит качество отделки.
Самоклеющиеся изделия на обратной стороне имеют покрытие из сухого клея, который активируется под воздействием воды.
Специальный клей, использование которого позволит не только повысить качество отделки, но и время ее проведения.
Подготовка стен. Если поверхность будет идеально ровной, то выполнить работу можно легко и быстро.
Полезное видео: как правильно клеить бумажные обои?
Теперь вы знаете, как поклеить бумажные обои без швов или внахлест своими руками. Приложив несколько усилий, вы получите красивые ровные стены.
Как клеить бумажные обои встык
Рассмотрим сегодня вопрос о том, как клеить бумажные обои встык , их преимущества и слабые стороны, разновидности.
При выборе этих обоев рекомендую руководствоваться несложными правилами:
Какими характеристиками должны обладать обои в зависимости от назначения помещения.
Планируемый дизайн, стиль комнаты и какой мы видим ее после окончания ремонта.
Цена вопроса тоже немаловажный фактор. Если это временное жилье, то и косметический ремонт хочется выполнить недорого.
Главный, пожалуй, критерий выбора – это экологически чистый материал, особенно, если речь идет о детской комнате, спальне или гостиной.
В настоящее время, несмотря на огромный ассортимент обойного ряда, бумажные обои остаются востребованным, недорогим, натуральным, легко клеящимся материалом. Их вы вполне сможете наклеить самостоятельно.
Тем не менее, эти шпалеры недолговечны и теряют привлекательность в районе 3-5 лет (но существуют и с более большим сроком службы), легко истираются, большинство выгорает на солнце. Предлагаю небольшой экскурс по разновидностям этого материала перед тем, как будем рассматривать вопрос о том, как клеить бумажные обои встык, тонкости процесса.
Разновидности бумажных обоев:
Однослойные обои симплекс
Однослойный вариант или симплекс. Это гладкие обои с рисунком, но не прочные, требуют
идеальной подготовки основы, так как выявляют все изъяны поверхности при наклейке.
Их не наклеишь в помещениях ванных и туалетных комнат, так как они не совместимы с повышенным процентом влажности. Кухня, где стены периодически необходимо чистить, тоже отпадает.
Многослойный вариант или дуплекс – это шпалеры, которые имеют несколько слоев — они
Двухслойный дуплекс
прочные, более стоики к воздействию ультрафиолета, влажности, механическому трению, не так «капризны» к подготовке поверхности под них. Производятся путем наклейки верхнего слоя с рисунком на плотную бумажную основу.
Производители все совершенствуют свою продукцию и одной из разновидностей дуплексных обоев сегодня выступают структурные шпалеры под окраску. Хочу сказать, что этот вид с хорошо выраженным фактурным верхним слоем.
Кроме того, производятся и грубо – волокнистые шпалеры (с присутствием древесной стружки), влагостойкие, которые обрабатывают специальными составами, чтобы придать им это свойство.
Дуплекс под окраску
Все эти материалы исполнены в емкой цветовой гамме, выпускаются со всевозможными узорами, рисунками, абстракцией, разной структурой, рельефом, пропитками. Все это позволит вам выбрать подходящий вариант для оформления своих квартир или домов, дач.
По технологии бывает поклейка полос внахлест или встык, когда швы практически не видны. Раньше мы все клеили их внахлест, но сегодня это не актуально, так как каждый хозяин стремиться к тому, чтобы стыки между полотнищами не были заметны, что в значительной степени улучшает общее восприятие помещения.
Этого можно достичь, если клеить бумажные обои встык. Единственное препятствие – если углы неровные или присутствуют труднодоступные места. Тогда выходим из положения, клея небольшие участки шпалер внахлест.
Хочу заметить, что однослойные обои симплекс — тонкие по структуре, поэтому размокают и изменяют свою геометрию при намокании и высыхании. Они просто могут «сбежаться» при высыхании, и тогда образовываются зазоры между полотнами.
Их лучше наклеивать с небольшим напуском. И не надо давать им пропитываться клеем – намазали клеевым составом и сразу на стену, иначе они размокнут и могут в дополнение ко всему порваться.
Поэтому рекомендую подобрать более плотный и с хорошими характеристиками дуплекс вариант.
Подготовительный период
При выборе материала посмотрите на этикетку – там указывается маркировка – как наносится клей, необходим ли подбор рисунка, другие характеристики.
Заранее, думаю, вы посчитали необходимое количество шпалер, если нет, то поможет статья о том, как рассчитать обои. Клей подберите для тяжелых обоев или посмотрите характеристики клеевого состава и выберете подходящий.
Обои пусть день «поживут» в комнате, где будут наклеены, чтобы подстроиться под микроклимат помещения. Еще на стадии покупки проверьте все артикулы на рулонах – они должны совпадать.
Удаляем предыдущее покрытие со стен или потолка. Если это обои, то, как их снять с разных поверхностей посмотрите в статье – снять бумажные обои. Проверяем состояние основы, на которую будем клеить бумажные обои встык. При наличии трещин, бугорков устраняем это при помощи шпаклевки. Ждем полного высыхания и грунтуем основу, можно грунтовать разбавленным клеевым составом и дать ему высохнуть.
Перед началом работы обязательно обесточьте помещение, снимите все розетки, выключатель, бра, светильники.
Этапы наклеивания бумажных обоев встык
Перед нами стоит задача – как клеить бумажные обои встык качественно, ровно, красиво и быстро. Если вы это делаете впервые или не уверены в качестве клея или обоев, то сделайте контрольный образец – отрежьте от рулона небольшие кусочки шпалер и наклейте встык. На следующий день посмотрите результат. Если все окей, то вперед.
Необходимые инструменты
Для этого все должно быть приготовлено заранее ко дню работы. Это нарезка полотен, инструменты, рабочий настрой, а клей разведем перед работой по инструкции. Желательно, чтобы вам помогали, тогда весь процесс пройдет продуктивней и с лучшим результатом.
На стене намечаем вертикаль, которая будет служить началом процесса и первым стыком, естественно. Нарезка шпалер выполняется исходя из высоты потолка с припуском на подрезание. Если полотна с подбором рисунка, то при раскрое учитываем это и строго соблюдаем его совпадение.
Намазываем сразу несколько полотен, складываем их для пропитки на 5-7минут. На стену наносим клей и прикладываем первую заготовку. Важно правильно ее сориентировать относительно вертикали и пригладить во избежание непроклеенных мест и пузырей с воздухом.
Первый шаблон поклеен, теперь все повторяется по той же технологии, и все последующие полосы приклеиваем встык с плотным прилеганием к первой заготовке и совпадением рисунка, если такой имеется. Особое внимание обратите на приклеивание стыков, затем вырезаем отверстия для розеток, выключателя и выполняем подрезку по месту вверху и внизу.
Проблемные места – это углы, так как они далеки от идеальности, поэтому здесь полотна наклеиваем с маленьким нахлестом. Потом прорезаем по углу обе заготовки. Отрезанный кусочек нижней заготовки удаляем. Теперь полосы состыкуются идеально. Оклейка за батареями отопления – сориентируйтесь на месте — где тяжело достать и незаметно, возможен маленький нахлест.
Детская готова
Вспомнил случай и хочу поделиться, может, кому-то пригодится. Соседка наклеила обои сама с дочкой, а на следующий день обнаружила, что у многих полос посередине – то там, то здесь пустота и непроклеенные участки. Бегом к нам за помощью.
Полотна уже высохли – не отдирать же их. Пришлось жидко разводить клей, набирать в 20 мг одноразовый шприц, и, прокалывая непроклеенные места, нагнетать туда клеевую массу. Потом заглаживать. Провозились часа полтора, пока не убрали все пузыри. Получилось все на 5 – ни следов, ни морщин от ремонта. Случается и так.
Важно наклеивать обои в условиях отсутствия сквозняков. Будет влажно, как в парной, но потерпите, чтобы обои не разошлись по швам. После полного высыхания результат должен порадовать вас новизной, чистотой и новым дизайном.
Предлагаю видео по теме
Источники:
http://oboiman.ru/raboty/pravilnaya-poklejka-bumazhnyx-oboev.html
http://goodklei.ru/remont/poklejka-bumazhnyx-oboev.html
http://design-homes.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-kleit-bumazhnye-oboi
http://remont-samomy.ru/dizajn-kvartiry/kleim-bumazhnyie-oboi-pravilno-sovetyi-nastoyashhego-professionala/
http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/sovety-kak-pravilno-kleit-bymajnye-oboi.html
http://stroim.guru/materialy/kak-kleit-bumazhnye-oboi-pravilno.html
http://remont-stroitelstvo77.ru/kak-kleit-bumazhnye-oboi-vstyk/
http://postroyka-dom.com/kak-kleit-flizelinovye-oboi-na-steny/
пошаговая инструкция, разбор сложных ситуаций
Все, кто ремонтирует свою квартиру самостоятельно, в один голос утверждают, что поклейкой бумажных обоев занимались неоднократно, и являются асами в этом деле. Но не следует торопиться с выводами. Знаете ли вы, как правильно клеить бумажные обои? Нет ли у вас опасения, что назавтра обои отстанут от стен?
Доставляют ли вам трудности появившиеся пузыри или разошедшиеся швы? Давайте вспомним пошагово весь процесс поклейки бумажных обоев, рассмотрим все тонкости, нюансы, помогающие значительно облегчить работу. Ведь дополнительная полезная информация никогда не помешает.
Какой клей выбрать
Лучше использовать тот, который рекомендован производителем и указан в инструкции к обоям. В крайнем случае, возьмите флизелиновый клей, который отличается высокой результативностью. Его обычно применяют для виниловых, американских обоев, а также дюплекса, поэтому для крепления бумаги он уж точно подойдет. Однако если имеется клей, специально предназначенный для бумажных обоев, который нам подходит по стоимости, используем его.
Самый распространенный такой клеящий состав — КМЦ. Выпускается в виде порошка. Длительное время не теряет свои качества при правильном хранении в сухом помещении. Клей постепенно высыпают в теплую воду, основательно перемешивают. Затем оставляют в помещении, в котором планируют поклеить обои, на 9—12 часов, периодически перемешивая, до полной готовности. Сначала наливают совсем немного воды, потом добавляют небольшими порциями до киселеобразной консистенции, не переставая помешивать.
Бумажные обои хорошо крепятся и на клей «Гумилакс», а также «Бустилат». Процедура подготовки составов примерно такая, как КМЦ, но перед началом работы следует все же ознакомиться с инструкцией на упаковке.
Подготовительный этап
Чтобы мероприятие по наклеиванию бумажных обоев увенчалось успехом, надо предварительно подготовиться, причем основательно. Задача заключается в том, чтобы получить твердую, сухую и ровную поверхность основания, на которое будут наклеены обои.
Сначала надо отключить в рабочем помещении все электроприборы, снять крышки электрических розеток и выключателей. Желательно отделить плинтус и напольные цоколи. Во избежание нарушения последовательности установки их в дальнейшем на прежнее место, рекомендуется сделать пометки маркером или ручкой на внутренней стороне.
Процесс подготовки основания проходит по-разному, в зависимости от вида, материала и состояния поверхности.
Стены с остатками старых обоев
Нужно обязательно очистить поверхность от прежних обоев, так как качественная клейка возможна только на жесткое основание. Возле косяков, углов, плинтусов и т. п. обычно ветхое покрытие отстает сразу. А вот чтобы досконально очистить сами стены, придется попотеть. Если ранее были поклеены структурные обои или виниловые с бумажной прослойкой, то сначала следует избавиться от их верхнего слоя.
Если старые обои были наклеены внахлест, то на стыках обои можно срезать или зашкурить. В крайнем случае, стыки допускается зашпаклевать (ширина полосы около 15 см). На бугристых местах, где раньше были остатки оторванных обоев, придется выполнить шлифование всего участка. По всей поверхности стены, в том числе на зашпаклеванных участках, рекомендуется провести легкую шлифовку для окончательного разравнивания поверхности.
По зашпаклеванным местам следует пройтись пылесосом, затем обработать их специальной грунтовкой.
Совет! В качестве грунтовки возьмите специальный состав или разбавленный обойный клей.
Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью
Чтобы очистить такие поверхности, их надо обработать растворителем или похожим средством, которое способно отмыть краску. Затем выполняется шпатлевание всего основания, его шлифовка и грунтование.
Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном
Рекомендуем воспользоваться имеющимся в продаже средством, специально предназначенным для снятия текстильных покрытий. Бывают случаи, когда верхний слой таких обоев легко удаляется без использования дополнительных составов. После освобождения от старого покрытия, поверхность подлежит шпатлеванию и грунтованию.
Крашеная поверхность
Стену следует основательно вымыть растворителем или иным аналогичным средством для удаления краски. Затем размягченную краску соскрести при помощи шпателя, начиная с трещин или облупившегося покрытия. Потом выполнить шпатлевание и шлифовку основания.
Совет! Строительная краску со стен допускается не снимать, однако приходится учитывать, что она будет просвечивать через тонкие и особенно через светлые обои. Придется либо воспользоваться штукатуркой, либо подобрать более плотные обои.
Штукатурка или бетон
Необходимо тщательно выполнить шпатлевание всех неровностей, стыков и всей поверхности тонким слоем. Затем следует выполнить шлифовку, собрать мелкие частицы пылесосом. Теперь можно грунтовать.
Гипс, ДВП и ДСП
Здесь требуется замазать шпатлевкой все стыки и углубления от гвоздей, шурупов. Работу удобнее выполнять традиционным шпателем. Затем основание шлифуют и грунтуют. На стыках ДСП нужно обеспечить защиту от разрушения, прибегнув к грунтованию алкидной краской.
Контрастная поверхность
Если подготовленное основание резко отличается по цвету от обоев, то рекомендуется грунтовать стену рекомендованным грунтовочным средством, выбрав подходящий оттенок. Можно выкрасить на стенах только те места, где будут проходить стыки новых обоев.
Совет! При покупке бумажных обоев, обязательно сверьте артикул каждого рулона. Это номер, указанный на этикетке. На всех рулонах он должен быть одинаковым. Такая простая процедура гарантирует вам идентичность рисунка и оттенка во всем помещении.
Правильная нарезка обоев
Обои перед монтажом приходится разделять на отдельные полосы — такой подход более практичен, поскольку позволяет самостоятельно задать длину отреза, соответствующую высоте стен или участка, который будет облицовываться.
Как правильно разрезать рулон обоев:
Сначала надо изучить на упаковке рекомендации по способу приклеивания: внахлест или встык.
Измерить рулеткой высоту стены и проставить карандашом отметки на полотне. Если обои с рисунком, то надо учесть его высоту и подобрать совмещение.
Отрезание производится обойным ножом вдоль металлической линейки.
За один подход следует сразу отрезать от 5 до 10 полос, при этом сверху и снизу надо оставлять запас около 3—5 см.
Полосы желательно пронумеровать карандашом с обратной стороны, а также полезно стрелкой указать направление наклеивания обоев.
Как нанести клей
Прежде всего, определитесь с поверхностью, на которой будут лежать полосы обоев во время нанесения клея. Обычно используют большой стол или пол. В обоих случаях не помешает слой бумаги, газеты или еще лучше пленки, чтобы защитить поверхность от клея.
Под первую полосу следует положить по порядку остальные полоски лесенкой, отступая от края каждой верхней полосы 1,5 см. Это предохранит стол от попадания на него клеящего состава и защитит лицевую сторону обоев от пятен. При нанесении клея на мелкие детали обоев под них можно подложить куски картона или полиэтиленовую пленку.
Полотно покрывается клеем равномерно, начиная с середины и распределяя клей кистью в обе стороны.
Важно проверить, чтобы клей покрывал всю поверхность обоев. Если останется участок без клея, то на его месте образуется пузырь.
После основательного нанесения клея, 3/4 полосы надо сложить пополам клеевой стороной внутрь. Полосу пока отложить.
Клеем нужно обработать сразу несколько полотен, но не все.
Для впитывания клея необходимо подождать примерно 10 минут. Полотна должны основательно намокнуть.
Если клей все же попал на лицевую сторону, советуем использовать увлажненную губку для его быстрейшего удаления.
Совет! Убирая клей с лицевой стороны, ни в коем случае не трите. Снимите каплю, затем промокните чистой губкой или салфеткой.
Как правильно наклеить обои из бумаги
Если обои необходимо монтировать внахлест, то начинать работу необходимо от оконного проема во избежание теневого эффекта на стыках. В комнате с несколькими окнами поклейку следует начинать от южного проема.
Необходимо карандашом провести по стене вертикальную линию, отступив от окна на ширину полосы обоев. Для определения вертикали можно воспользоваться отвесом, уровнем или веревочкой с ножницами.
Расправить сложенную пополам «обоинку».
Приложить к стене верхнюю часть полосы, учитывая 2—3 см припуска, который предназначен для потолочного плинтуса.
Убедиться в том, что полоса приложена вертикально. На нее будут равняться остальные полосы.
Разогнуть нижнюю часть полотна и приклеить к поверхности стены.
Разглаживающими движениями прижать полотно валиком или широкой обойной щеткой. Направления движений от середины полосы к краям.
Наиболее тщательно следует прижать полотно по краям возле плинтусов, розеток. Не помешает в этих местах повторно нанести клей. Лишнее срезать лезвием или обойным ножом.
Прикладывая следующую полосу, надо убедиться, что она пролегает вертикально, ориентируясь на приклеенное полотно.
При наклейке встык требуется особая аккуратность.
Способ внахлест отличается тем, что вторая полоса клеится с заходом на первую на 2—3 мм.
Чтобы наклеить следующие полосы, повторите шаги со второго по седьмой.
Оклеивание внешнего угла
Сначала надо замерить пробел между вершиной угла и краем последней полосы обоев, и такой ширины отрезать полоску с 1—2-сантиметровым загибом за внешний угол. А если сверху и снизу сделать надрезы, то можно беспрепятственно обогнуть полотном угол.
Вторую, отрезанную от предыдущей, полоску наложить на первую внахлест на 1 см, даже если не совпадет рисунок.
Внутренний угол
Отмерить необходимое расстояние. Отрезать полотно вдоль так, чтобы оно заходило на следующую стену на 1 см.
Вторую полосу, отрезанную от предыдущей, приклеить от угла. Для контроля вертикальности использовать отвес.
Неровная полоса
Бывают случаи, когда полотно наклеивается криво. Можно ли закрыть на это глаза? Имейте в виду, что замеченную погрешность лучше сразу поправить, чем впоследствии долгое время «любоваться» кривизной картины.
Для исправления ситуации ни в коем случае не двигайте полотно на стене. Так оно обязательно порвется. Лучше аккуратно снимите всю полоску со стены и наклейте ее заново, как положено, или отрежьте свежую полосу.
Пузыри
Если на высохших обоях вы заметили воздушные пустоты, не огорчайтесь, от них легко избавиться. При помощи шприца осторожно наполните пузырь жидким клеем и разгладьте шпателем. Избыток клея выдавите наружу, сотрите смоченной губкой.
Теперь вам известно, что, даже не имея большого опыта за плечами, можно клеить бумажные обои быстро и качественно. Работа несложная, стоит приложить немного усилий и знаний. Желаем вам успехов в ремонте!
Несколько вопросов про бумажные обои
Современные бумажные обои, сделанные по новым технологиям, сохранили свои «натуральные» свойства. Но стали куда красивее, разнообразнее и функциональнее, чем прежде.

На фото:

1.В чем достоинства?
Гигиеничные. Бумажные обои «дышат», на них не скапливается влага, они не дают вредных испарений. Сейчас выпускают бумажные обои с покрытиями, повышающими их прочность, влаго- и светостойкость, придающими рельефность.
Плотные. Бумажные обои менее прозрачны, чем флизелиновые, с которыми их часто сравнивают, а двухслойные обладают звуко- и термоизоляционными свойствами.
Недорогие. Бумажные обои, как правило, самые дешевые среди покрытий своего класса.
2.Как определить качество?
По весу. Чем тяжелее, тем прочнее. Если рулон слишком легкий, велика вероятность того, что обои совсем непрочные. Легкими считаются обои весом до 110 г\м2, средний вес: 110-140 г\м2, обои весом от 140 г\м2 считаются тяжелыми. И, соответственно, более плотными.
3.Какие бывают?

Обои под покраску. Специальные обои белого цвета, гладкие или тисненые, плотнее и толще обычных. Пропитаны водоотталкивающим составом, благодаря которому их можно перекрашивать не один раз.

На фото: обои Lincrusta RD1963 Aphrodite от фабрики Lincrusta.

Симплекс. Тонкие однослойные обои. Требуют идеального выравнивания стен, в работе намокают и деформируются от клея, трудно разглаживаются на стене. После высыхания усаживаются, поэтому полотна нужно клеить внахлест. Зато эти обои самые «дышашие» и недорогие.
Дуплекс. Состоят из двух слоев — основы и декоративной поверхности. Гораздо плотнее симплекса, легко и без деформаций фиксируются на стенах. Плотность обоев позволяет наносить на них влаго- и светозащитное покрытие, украшать любым узором, вплоть до тиснения, использовать практически любые красители и технологии печати орнамента.
Пенообои. Два полотна склеиваются, как и дуплекс, затем на лицевую сторону наносится акрил, который нагревается и под воздействием высокой температуры вспенивается. Получается объемная поверхность, устойчивая к истиранию и влаге, да еще маскирующая дефекты стен. При этом считается, что между частицами акрила остаются поры, достаточные, чтобы обои продолжали «дышать».
Грубоволокнистые покрытия. Между двумя слоями материала помещается древесная стружка, придающая особую структуру поверхности. Их также можно красить или покрывать лаком (но в последнем случае потеряются «дышащие» свойства).
4.Как наносится рисунок?
Гладкие обои. Типографским способом, иногда вручную. Простой вариант — печать сразу на бумаге, более изысканный и дорогой — на поверхности, загрунтованной специальными светостойкими составами.
Структурные обои. Методом трафаретной печати наносится густотертая краска.
Многослойные плотные обои. Применяются разнообразные технологии, например, тиснение (деформация бумаги происходит под высоким давлением между позитивным и негативным валиками). Гладкий рисунок наносится жидкими составами, рельефный — пастообразными красками; возможна имитация велюра (флоковые чернила), шелка (краска с добавлением перламутра) и других покрытий. Часто импортные обои дороже российских именно из-за узора. Дизайнер «с именем», тщательная прорисовка исторических орнаментов, уникальные технологии нанесения рисунка (от суперсовременных до традиционных ручных способов) — все это факторы, влияющие на цену.
Примеры обоев, созданных по мотивам творчества знаменитых дизайнеров, с рисунком, навеянным сельскими видами графства Суссекс, с покрытием, нанесенным с помощью специальных технологий.
Обои Fiori 77/6022 от фабрики Cole & Son.
5.Как клеить бумажные обои?
Смотрите инструкцию. На рулонах указано, какой клей подходит для этого типа обоев и куда его наносить. В случае бумажных обоев клей обычно наносят на обои, а не на стены, но и здесь могут быть нюансы. Так, знатоки советуют за час до основной работы промазать клеем и стены. Другой совет — перед началом работы нанести клей на углы и стыки с плинтусом и потолком. Начинать работу лучше от окна. В углу не стоит наклеивать целое полотно, надо сделать небольшой напуск предыдущей полосы (2-3 см) и начать клеить следующую. Мелкие пузыри и морщины можно не разглаживать, сами исчезнут. Большие — разгладить чистой сухой тряпкой или валиком. Если это не помогает, аккуратно проколоть иголкой. Обои симплекс рекомендуется наклеивать внахлест (5-7 см), дуплекс можно встык. Окна в помещении во время работы и как минимум 24 часа после нее должны быть закрыты.
Как клеить бумажные обои в домашних условиях
Если предстоит недорогой ремонт в квартире, то нет смысла приобретать настенные покрытия, которые внешне будут диссонировать с остальными элементами интерьера помещений. В таком случае полезнее выбрать отделочный материал из бюджетной линейки с хорошими показателями по цене-качеству. Однако за товаром нужно идти в магазин только после предварительного ознакомления с вопросом, как клеить бумажные обои.
Разновидности бумажных обоев
Современные настенные покрытия – это многослойные конструкции. От рабочих качеств основы и верхнего слоя зависят износостойкость полотен, устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации, разрыву, деформации, сохранению интенсивности окрашивания. Сама поклейка бумажных обоев – это завершающий этап, который тоже необходимо выполнить правильно. Поэтому начнем с выбора продукции.
Итак, какой же отделочный материал на бумажной основе сегодня предлагают производители:
собственно бумажные покрытия;

с виниловым верхним слоем;

под покраску.

Это чаще всего встречающийся в продаже ассортимент. Однослойные варианты экологичны, паро- и влагопроницаемы, изготавливаются в хорошем наборе дизайнерских решений. Но рекомендуется клеить обои бумажные, как основной материал для ровных, без изъянов сухих стен, не склонных к образованию плесени, но и не подверженных чрезмерно воздействию солнечных лучей.
Двухслойные бумажные (дуплекс) покрытия более долговечны, могут иметь поверхность как гладкую, так и рельефную. К этой же товарной линейке относится разновидность под покраску. Выполняется оклейка стен бумажными обоями данного универсального типа под любой дизайн-проект. Фактурная поверхность и возможность перекрашивать отделочный материал при новом ремонте – главные плюсы популярного вида.
Еще один вид покрытий – с виниловым верхним слоем. Это очень практичный материал, который устойчив к механическому воздействию, влаге, ультрафиолету, истиранию. Однако даже правильная поклейка бумажных обоев имеет свои трудности, так как материал достаточно тяжелый. При эксплуатации следует помнить, что поверхность полотен воздухонепроницаема. Поэтому наклеивать их лучше в хорошо проветриваемых помещениях.
Подготовка к работам
Чтобы отделать стены с помощью рулонных полотен, не всегда есть смысл вызывать мастеров. Можно клеить бумажные обои самому, потому что монтаж достаточно прост, не требует множества инструментов и подготовительных работ. Познакомимся с основными этапами.
Подготовка комнаты к поклейке обоев
Накануне проведения монтажных работ рекомендуется проветрить помещение, а в намеченный день плотно закрыть окна и двери. Температура в комнате должна быть в пределах 10-25 градусов. Для безопасности электричество отключается, розетки и выключатели подготавливаются, на пол кладется целлофан.
Теперь время подумать о стенах перед тем, как клеить обои на бумажной основе. Старые покрытия нужно убрать. Для этого на них делаются надрезы, полотна намачиваются водой или мыльным раствором. После откисания верхняя часть поддевается шпателем и шпалера отрывается. Что делать, если остались мелкие части? Они опять смачиваются и через некоторое время удаляются шпателем.
В некоторых случаях в качестве старой отделки приходится удалять краску, иначе обои на бумажной основе клеить будет легко, но они быстро отстанут от стены вместе с окрашенным слоем. Тонкий слой смачивается водой и просто удаляется тряпкой или поролоновой губкой, для плотного — применяется шпатель. От эмали избавляются с помощью специальной смывки.
На следующем этапе выполняется грунтовка. Это повышает адгезию, на ней не образуется плесень. Чаще всего достаточно одного слоя грунтовки.
Раскрой обоев и разметка стен
При всем многообразии ассортимента размерная линейка, как правило, стандартна. Диапазон ширины рулона составляет 0,53 – 1,4 метра, длина равна 10,05 метра. Исключение по длине делается только для покрытий под покраску, эта характеристика увеличивается до 12 – 25 метров. Чтобы правильно клеить бумажные обои, нужно точно измерить высоту потолка и сделать припуск 5-10 см.
Если в помещении все углы разной высоты, то раскрой шпалеры выполняется по максимальному размеру. Однотонные полотна можно сразу нарезать на всю комнату. Не составляет труда в этом случае клеить бумажные обои одному. Более сложно нарезать обои с рисунком или со смещением. Следует определить шаг изображения, найти наименьшее кратное число и так кроить полосу, даже если цифра будет больше высоты потолка до плинтуса. Поэтому после подсчета полос перед покупкой стоит приобретать на 1-2 рулона больше.
Разметка стен начинается с ближайшего к окну угла после предварительной проверки его вертикальности. Для этого уровнем или отвесом на расстоянии 1-2 см наносится вертикальная линия. Где расстояние до угла максимальное, ставится карандашом точка, и от нее отмеряется ширина полотна, например, 53 см. Там опять ставится точка и проводится вертикальная линия. Получилась разметка для первого полотна. Остальные выполняются параллельно.
Подготовка клея
Каким же клеем клеить бумажные обои? Выбор составов широк, поэтому достаточно ознакомиться с инструкцией на упаковке перед покупкой. В емкость наливается 5-7 литров воды, в нее кладется клей и масса тщательно размешивается вручную, чтобы исчезли комочки.
Пока смесь набухает, необходимо нарезанные листы сложить лесенкой с шагом 1-2 см для удобства и оптимизации процесса. Теперь смотрим на раствор, он должен быть вязким, в меру густым.
Рекомендуемые инструменты
Чтобы клеить бумажные обои без пузырей, полотна нужно промазывать равномерно по всей площади тонким слоем с помощью валика или широкой кисточки. Можно использовать шпатель. Для нарезки листов подойдет любой острый нож. Набор инструментов в целом достаточно стандартный.
Процесс поклейки обоев
Процедура начинается с промазывания клеевой смесью подготовленного полотна. Пока состав впитывается, масса наносится на размеченный под лист участок стены. Нижняя часть шпалеры для удобства складывается пополам. Быстро и правильно клеить виниловые обои на бумажной основе нужно таким же способом, так как они тяжелее по весу. После приклеивания верхней части полосы, открепляется и прикладывается нижний участок.
Для лучшего сцепления с поверхностью лист разглаживается тряпкой сверху вниз и от центра к краям. Полосы клеятся встык, при этом нужно учитывать симметрию рисунка. Эти места потом прокатываются узким резиновым валиком. Как клеить виниловые обои на бумажной основе встык или внахлест? Специалисты рекомендуют встык, чтобы не получилось утолщения отделочного материала.
Поклейка в труднодоступных местах
Если на гладкой стене клеить бумажные полосы несложно, даже новичок быстро осваивается, то к неровной поверхности, углам, зонам окон, дверей, розеток, батарей следует относиться более внимательно. Для углов внутренних и наружных подготавливается полоса с припуском 1-2 см, если они искривлены, то цифра достигает 5-6 см, потом лишнее обрезается. При образовании морщин после приклеивания делаются перпендикулярные им надрезы.
Для неровных поверхностей стен лучше клеить виниловые обои на бумажной основе. Они хорошо маскируют мелкие дефекты. За радиатором мастера не советуют размещать настенные покрытия. Достаточно при оклеивании боковых сторон батареи немного зайти за нее.
Как клеить бумажные обои правильно: технология и решение основных проблем при поклейке | «GidPoMiru»
Любой ремонт в квартире не обойдется без смены обоев. Несмотря на то, что эта работа кажется простой, при ее неправильном выполнении все пойдет насмарку, и придется заново все переделывать. Во всяком случае, всегда можно нанять бригаду профессиональных строителей, которые сделают все прилично при должном контроле. Но можно и попытаться сделать это самому. Как клеить бумажные и другие обои правильно – узнаете дальше.
Какой клей выбрать
В зависимости от типа обоев, вид клея для них также будет отличаться. При поклейке бумажных обоев, решающим фактором будет толщина такого покрытия. Есть универсальное решение – клей КМЦ на основе целлюлозы. Его преимущество в том, что он подходит как для тонких, так и для виниловых обоев. Отличие заключается только в концентрации раствора.
Достоинства такого клея следующие:
Не оставляет пятен на поверхности обоев.
После использования отсутствует неприятный запах.
Простой в приготовлении и нанесении.
Отлично комбинирует с другими составами.
Для бумажных обоев применяют такие пропорции смеси: клей/вода – 4/96%. Клей для бумажной основы обычно недорогой, делится на три вида: для легких, средних и тяжелых обоев.
Обратите внимание! Для тиснёных, флизелиновых и виниловых изделий подойдет виниловый клей. Такой клей производится на основе поливинилацетата.
Благодаря этой основе, такой клей используется для работы с тяжелыми обоями, поскольку обладает хорошими фиксирующими свойствами. Состав клея аналогичен клею для бумажных обоев с тем отличием, что в его состав входит метилцеллюлоза, которая делает состав более вязким. За счет нее, фиксирующие свойства клея значительно возрастают. Особенно актуально это для влажных помещений с моющимися обоями. Если необходимо поклеить влагостойкие обои, то для этого следует использовать строительный клей ПВА.
Обратите внимание! ПВА клей подходит для любого типа обоев, будь то легкие или тяжелые рулоны.
Подготовительный этап
Для того, чтобы поклеить обои, понадобится целый ряд инструментов и предметов:
Обойный нож или ножницы.
Отвес или уровень
Широкая и тонкая кисть для нанесения клея и замазки стыков обоев.
Шпатель из пластика для обоев.
Небольшой валик, сухая ткань.
Влажная губка.
Лестница или стремянка.
Газеты, ветошь, непосредственно сам клей.
Помещение, в котором будут проводиться работы, не должно быть проветриваемым, сеть электроснабжения обесточена, должен быть сухой и чистый пол. Наносить клей на обои следует на полу, предварительно подстелив под него бумагу.
Стены с остатками старых обоев
Оставлять старые обои нельзя, поскольку основание должно быть чистым и гладким. Это обеспечит плотное прилегание новых обоев к поверхности стены. Там, где стена меняет свой профиль, отодрать старое покрытие очень легко. Труднее всего придется на широких и ровных участках стены. Стыки обоев, наклеенных внахлест можно срезать. Если поверхность стены имеет неровности и выступы, ее необходимо шлифовать. Если не получилось срезать стыки, то можно их зашпаклевать. Ширина полосы шпаклевки должна составлять около 15 см. Те поверхности, на которые потребовалось нанести шпатлевку, следует дополнительно огрунтовать. В качестве грунтовки применяйте разбавленный клей.
Поверхность, оклеенная стеклообоями или выкрашенной тканью
Предварительно следует обработать поверхность растворителем, который вымоет остатки старой краски. После обработки наносится шпатлевка и грунтовка основания.
Поверхность, ранее оклеенная текстильным или соломенным полотном
Для такого случая следует приобрести специализированное средство для снятия покрытий из текстиля. В отдельных случаях старое покрытие может легко удаляться без обработки. После того, как покрытие очищено, его следует огрунтовать и прошпаклевать.
Крашеная поверхность
Здесь порядок действий схож с предыдущими вариантами. Приобретаем растворитель для краски, наносим на остатки старой краски. После того, как краска стала более мягкой, снимаем аккуратно их при помощи шпателя. Огрунтовка и шлифовка сухой смесью основания проводятся только после полного удаления всех остатков.
Обратите внимание! В том случае, если не снимать остатки старой краски, обои должны быть более плотные, темных оттенков, поскольку через светлые все остатки будут видны.
Штукатурка или бетон
В этом случае никаких составов приобретать не нужно. Здесь требуется выровнять поверхность слоем шпатлевки, после чего на нее нанести грунтовочный состав.
Гипс двп и дсп
При помощи шпатлевки следует замазать все неровности и углубления от крепежных элементов (шурупов, нагелей). После этого огрунтовать основание. В местах стыков ДСП в качестве грунтовки использовать разбавленную алкидную краску. Она защитит эти места от разрушения.
Контрастная поверхность
В том случае, если основание сильно отличается по цвету от наклеиваемых обоев, необходимо подобрать грунтовку подходящего цвета, и только после этого выполнять работу. В качестве исключения можно ограничиться местами стыков новых обоев, нанеся грунтовку только там.
Правильная нарезка обоев
При поклейке обоев, рулоны должны быть строго из одной партии, чтобы не получилось так, что после поклейки обоев ваши стены стали разных оттенков. Поэтому, необходимо брать дополнительно пару тройку рулонов, в особенности, если рисунок на поверхности обоев крупный. Стыковать узор в таком случае будет проще. В случае различия оттенков некоторых рулонов те, которые отличаются от основной массы, следует клеить на закрытые и малоприметные места (участки стен за шкафами, батареями, портьерами и т.п.).
Обратите внимание! Зарубежные и отечественные обои различаются тем, что у первых кромка чаще всего расположена с одного края, у российских – с обоих краев. Кромку необходимо срезать. Если обои плотные и укладываются в стык – резать с двух сторон, если же тонкие, достаточно обрезать с одной стороны.
Резать рулон необходимо строго в соответствии с высотой стены. Перед раскройкой рулона, следует измерить эту величину и знать ее. При стыковке получившихся полос следует строго следить за совпадением узора на них между собой. Также необходимо оставлять так называемый припуск, величина которого различна для одноцветных и разукрашенных рисунков обоев: если одноцветные, то оставляем 10 см, если имеется рисунок – все 30 см. Перед поклейкой первой полосы, проведите идеально ровную вертикальную линию по стене. Это делается с той целью, чтобы задать вертикальное направление всем последующим полосам. Выполнить ее легче всего с помощью отвеса или лазерного уровня.
Обратите внимание! После нанесения клея на рулон, следует подождать 1-2 минуты для тонких обоев, и от 3 до 7 минут для обоев из более плотного материала. При этом более толстые обои промазывать необходимо два раза.
Итак, подведем черту под вышесказанным.
Для того, чтобы раскроить рулон обоев, выполняем действия в таком порядке:
Смотрим на упаковке способ стыковки полос обоев: встык или внахлест.
Откладываем на полотне карандашом отметки высоты стены, предварительно измерив ее.
За один раз можно резать несколько полос (5-10), оставляя запас в несколько сантиметров.
Пронумеруйте полосы с обратной стороны карандашом, указав направление поклейки обоев.
Раскрой полотна следует производить обойным ножом по металлической линейке.
Процесс оклейки довольно трудоемок, одному справится с ним довольно тяжело. Для этого лучше всего подходит работа в паре. Один человек должен подавать подготовленную полосу, другой же ее укладывать на подготовленное основание стены.
Как нанести клей
Клей лучше всего наносить на большой ровной поверхности, например, на столе или на полу. Нанесение клея – это ответственная процедура. В случае плохой проклейки полотен невозможен хороший результат всей работы.
Обратите внимание! Перед тем, как начать работу, подстелите плотную бумагу или картон под рабочее место.
Склеивать полотна клеем необходимо, как правило, накладывая их друг на друга с нахлестом около 1,5 см. Это защитит лицевую сторону обоев от пятен клея. Оклеивая мелкие кусочки, для удобства работы подложите под них пленку или картонку, чтобы не удерживать постоянно руками. Покрывать клеем кусок обоев следует равномерно, распределяя его кистью от середины к краям полотнища. В местах, где клей не будет нанесен, появятся пузыри. После завершения нанесения состава, сверните пополам полосу оклеенной стороной внутрь и отложите на время, равное 5-10 минутам. За это время клей полностью впитается в материал. Попавший на лицевую сторону клей следует удалять губкой, предварительно намочив ее. Следует избегать сильного нажатия и трения на место загрязнения, все должно быть предельно аккуратно.
Как правильно наклеить обои из бумаги
Чтобы клеить правильно бумажные и другие обои на стены, следует выполнить следующий порядок действий:
Проводим с помощью отвеса или уровня строго вертикальную линию по стене. Это задаст правильное положение всему ряду.
2. Расправить сложенное пополам полотно, при этом оставляя пару сантиметров на потолочный плинтус. Следить за вертикальностью полосы.
2. Расправить сложенное пополам полотно, при этом оставляя пару сантиметров на потолочный плинтус. Следить за вертикальностью полосы.
3. Приклеить нижнюю часть к стене, валиком разравнивая полотно от середины полосы к ее краям.
4. В местах стыковки полотна с различными предметами, розетками и прочим, клей следует наносить повторно, плотно прижимая эти участки к стене. Срезать выступающие части обойным ножом.
5.Соблюдать вертикальность наклеиваемых полос.
6. Повторить эти этапы до окончания поклейки.
7. Следует знать, что если в комнате несколько оконных проемов, клеить надо начинать от проема, находящегося с южной стороны. От него же надо начинать клеить те обои, стыковка которых предполагает соединение внахлест.
Оклеивание внешнего угла
Перед началом наклеивания полотна на стену, следует замерить расстояние между гранью угла и краем полосы. После замера следует добавить к получившейся величине 1-2 см и отрезать полоску такого размера, сделав загиб за угол.
Сделав надрезы по краям полоски сверху и снизу, можно беспроблемно оклеить этой полоской угол. Затем от рулона отрезается новый кусок и клеится внахлест вдоль стены от угла. Этот способ поможет скрыть возможные неровности как самого угла, так и вырезанной полосы.
Оклеивание внутреннего угла
Технология работы здесь схожа с предыдущей.
Выполняем следующие действия в порядке очередности:
Замеряем расстояние от грани угла до последней полосы на стене.
Режем куски с запасом в 2 см.
Промазываем полотно клеящим составом.
Наносим клей на поверхность внутреннего угла.
Приклеиваем кусок «обоины» на рабочую поверхность первой стены.
Наклеиваем тонкую полоску на вторую часть стены.
Обрезаем края обоев.
Важно следить за тем, чтобы при наклейке первой полосы ее сторона была расположена «встык» с ранее наклеенной полосой обоев. Прикладываем к основанию материал обоев и поэтапно выгоняем воздух, скопившийся под покрытием. Делать это надо губкой или пластиковым валиком, начиная от центра и двигаясь к краям сверху вниз. Там, где проходит грань угла, поверхность полотна также следует хорошо прогладить во избежание скопления воздушной прослойки. Далее приклеиваем с нахлестом в 2 см вторую полосу. Обрезаем ненужные части полотна обоев. После этого шпателем и ножом делаем надрезы на том куске полотна, который клеился на вторую часть стены. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить нижнее полотно. В последнюю очередь подрезаются обои, которые находятся около плинтуса.
Неровная полоса
В том случае, если по какой-то причине одна полоса «съехала», и ее положение отличается относительно остальных, ее придется снимать и заново переклеивать. Другого способа поправить такую оплошность, не снимая обоев, нет.
Пузыри
Причиной появления такого дефекта будет являться несоблюдение технологии работ по оклеиванию обоями конкретного типа. Немаловажным будет сказать, что в помещении не должно быть никаких признаков сквозняков. Около двух суток должно пройти после того, как были завершены все работы. Это время необходимо для полного засыхания и отвердения клеевого состава.
Вот к чему приводит появление пузырей на стене:
Отравление спорами плесени и грибков, для которых отлично подходит та пустая среда под обойным материалом.
Появление яиц и личинок насекомых в пустотах.
Эстетически непривлекательное помещение, отсутствие комфорта при нахождении внутри помещения.
Как видите, опасно составлять подобный дефект и с ним надо бороться до конца. Для этого можно использовать обычную швейную иглу. Этой иглой следует проколоть пузырь, после этого пройтись по поверхности бывшего пузыря шпателем, разровняв ее. При помощи той же иглы, а именно шприца, можно ввести небольшое количество клея под пузырь. Клей, заполнив пространство, обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью стены. Удалить остатки клея со стены можно при помощи влажной губки. Если пузырь образовался внушительной величины, сделать прокол можно при помощи канцелярского ножа. После этого также заполнить полость пузыря клеем и разровнять. Чтобы лишний раз не удалять клей с обоев, обклейте по периметру пузыря обои скотчем. Помимо указанных выше рекомендаций, убрать пузыри с обоев на бумажной основе можно при помощи тряпки, пластикового валика или шпателя, выдавив воздух плавными движениями. После этого опять же заполнить полость клеем со шприца.
Вот как наклеить бумажные обои правильно без пузырей:
Клей должен быть подобран с учетом конкретного типа используемых обоев.
Основание под обои должно быть тщательно огрунтовано, все неровности и шероховатости зашпатлёваны.
В помещении при работе должна быть низкая влажность до 50 % и обычная комнатная температура 20-22 *С по Цельсию выше нуля.
При процессе оклейки не допускать резких движений, перемещений. Выполнять работу лучше всего в паре с кем-то.
Вот и подошла к концу статья. При кажущейся простоте работы могут возникнуть самые различные проблемы, с которыми не справится неподготовленный работник. Здесь мы кратко показали основные моменты, которые возникают при оклейке обоями, разобрали основные типы обоев, а также пути решения возникающих проблем. Внимательный читатель найдет ответы на все интересующие его вопросы здесь.
Источник (полная версия): https://gidpokraske.ru/poklejka-oboev/kak-kleit-bumazhnie-oboi-pravilno.html
Бумажные обои симплекс
Обои симплекс – один из видов бумажных обоев. Это тонкие обои, основа которых состоит из одного слоя бумаги. В процессе производства таких обоев на бумагу с помощью типографской печати наносится рисунок. В редких случаях узоры оформляются вручную. Для более дорогих вариантов, чтобы избежать выцветания, обои покрывают специальной грунтовкой.
Разновидности обоев симплекс
По виду цветового решения обои симплекс могут быть фоновые (однотонной окраски, без узоров) или с рисунком. По фактуре обои бывают рельефные или гладкие. Рельефные, или тисненые обои изготавливаются на специальном оборудовании с помощью валиков особой формы. Под давлением этих валиков на бумаге образуется объемный узор, на который впоследствии наносится краска. Такие обои часто выпускают белыми, для последующего окрашивания.Гладкие обои производятся путем нанесения принта типографским способом. По весу обои могут быть легкими (до 110 г/кв.м), среднего веса (от 110 до 140 г/кв.м) и тяжелыми (более 140 г/кв.м).
Подвид обоев симплекс – «двухслойный симплекс». Этот вид обоев производится из плотной бумаги, состоящей из двух слоев, рисунок при этом сразу наносится на двухслойную бумагу, бумажные слои не склеиваются.
Преимущества бумажных обоев симплекс
Высокая экологичность (хорошая воздухопроницаемость – тонкий слой бумаги позволяет стенам «дышать»).

Низкая стоимость. Дешевизна обоев позволяет часто менять интерьер помещения, не нанося при этом особого урона бюджету.

К достоинствам обоев симплекс можно отнести и то, что они без труда удаляются со стен при последующем ремонте.

Недостатки обоев симплекс
Плохая влагостойкость (обои не подходят для помещений с большой влажностью, нельзя мыть).

Непрочность, недолговечность (срок службы около 5 лет), выцветание.

Плохая тепло- и звукоизоляция.

Перед оклеиванием поверхности стен должны быть выровнены, в противном случае, будут видны все дефекты.

Впитывают запахи.

Где применяются обои симплекс
Этот вид бумажных обоев – один из самых востребованных. Огромный выбор оттенков, орнаментов легко позволит выбрать подходящий вариант для оформления интерьера. Такие обои могут применяться в помещениях с низким уровнем влажности и запыленности: спальнях, гостиных. Бумажные обои традиционно используются для оформления детских комнат. «Детские» обои отличаются яркими цветами, веселыми рисунками.
Такой тип обоев лучше не использовать в кухне, избавиться от загрязнений будет невозможно. К тому же этот материал впитывает неприятные запахи. Не подойдут они и для ванной комнаты, по причине низкой влагостойкости. В помещениях с большой проходимостью (например, прихожих) использование этого вида обоев также не рекомендуется.
Обои симплекс – отличный выбор для тех, кто практичности предпочитает хорошие экологические свойства материала. Недостатки, свойственные этим обоям, компенсируются невысокой ценой.
Как исправить обои, которые теряют клей | Home Guides
Обои могут терять клейкость по ряду причин. Слишком много клея могло выдавиться, когда вы разглаживали обои во время его нанесения. Если вы использовали предварительно наклеенную бумагу, возможно, клей изначально был слабым. Когда связь бумаги со стеной ослабевает, бумага начинает отрываться. Попробуйте отремонтировать незакрепленные обои, как только заметите это, так как чем дольше они отклеиваются, тем больше вероятность скручивания краев, что еще больше затрудняет ремонт.
Мелкий ремонт
Смочите губку водой, пока она не станет влажной, но с нее не будет капать. Аккуратно нанесите губку на свободный край, чтобы смягчить старый клей.
Нанесите клей для шва обоев, сжимая тюбик до тех пор, пока из сопла не выйдет тонкая струйка. Выдавите немного, чтобы закрепить свободные швы. Не наносите клей до тех пор, пока он не станет капать или сочится, потому что все, что останется на поверхности обоев, после высыхания станет глянцевым.
Осторожно протрите ремонт влажной губкой, каждый раз переворачивая, чтобы клей не попал на обои. Это помогает герметизировать шов и удаляет излишки клея со стены.
Большой или более сложный ремонт
Осторожно протрите влажной губкой участок отслоившихся обоев. Осторожно приподнимите приподнятый край с помощью шпателя.
Нанесите немного клея для обоев в небольшой лоток для краски или посуду. Окуните небольшую кисть в клей и нанесите ею тонкий ровный слой клея на обратную сторону ослабленных обоев.
Разгладьте бумагу и аккуратно протрите поверхность отремонтированной чистой влажной губкой. Если под поверхностью образуются пузыри, проведите валиком для шва или скребком по только что приклеенной части бумаги, перемещая ее от неповрежденной части к тому месту, где она отсоединилась.
Наклейте синюю малярную ленту на швы, которые продолжают скручиваться даже после повторной склейки. После того, как клей стёрт с поверхности обоев, наложите ленту на шов, начиная с обоих концов и двигаясь к середине.Дайте ремонту высохнуть в течение 24 часов, затем осторожно удалите ленту. Ослабленные швы шириной более дюйма потребуют более длительного времени сушки.
Ссылки
Биография писателя
Гвен Бруно работает внештатным писателем на полную ставку с 2009 года, ее статьи о садоводстве публикуются на сайте DavesGarden. Она бывший учитель и библиотекарь, имеет степень бакалавра образования Колледжа Августана и степень магистра педагогики и библиотечного дела Университета Северного Парка и Университета Висконсина.
3 способа приклеивания бумаги к дереву
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по искусству и ремеслам
Соавтором этой статьи является Amy Guerrero. Эми Герреро — специалист по искусству и ремеслам и владелец Sunshine Craft Co., ремесленной студии, расположенной в Фениксе, штат Аризона. Эми специализируется на макраме, рукоделии и обучении искусству волокна.Она предлагает ежемесячные личные и онлайн-семинары, а также разработала ряд наборов для рукоделия для домашних проектов. Эми получила степень бакалавра промышленного дизайна в Университете Филадельфии. Прежде чем открыть собственное дело, она работала графическим дизайнером. Sunshine Craft Co. — это творческий центр, который предлагает широкий спектр семинаров, инструментов и ресурсов для любого ремесленного проекта, чтобы вдохновить на творчество и участие в сообществе. Эту статью просмотрели 239 964 раза (а).
Соавторы: 8
Обновлено: 10 июня 2020 г.
Просмотры: 239,964
Резюме статьиX
Если вам нужно приклеить бумагу к дереву, вы можете использовать клей переплетчика или попробовать экологичную домашнюю крахмальную пасту.Чтобы использовать метод переплетчика, купите архивный поливинилацетатный клей, окуните в него губку или губчатую кисть и нанесите на поверхность дерева. Затем нанесите слой клея на поверхность бумаги и выровняйте его по дереву. Разгладьте бумагу по дереву мягкой сухой губкой. Если вы предпочитаете делать крахмальный клей самостоятельно, налейте 1 столовую ложку кукурузного крахмала в кастрюлю с 16 унциями воды. Когда смесь нагреется, она загустеет. Когда он станет густым, как клей, снимите его с огня. Когда он остынет, вы можете нанести его на дерево и бумагу.Чтобы узнать, как долго должен высохнуть клей, продолжайте читать!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 239 964 раза.
Что такое готовые обои?
Термин «предварительно обработанные обои» означает, что на обратную сторону обоев уже нанесен клей.
Это не значит, что это поддержка; просто на обратную сторону обоев был добавлен дополнительный слой неактивированного сухого клея, чтобы упростить процесс нанесения.
Это избавляет от необходимости не только покупать (правильный) клей, но и наносить его на стену или бумагу. Обычно готовые обои используют люди, которые предпочитают делать это сами, а не нанимать кого-то еще для выполнения своих проектов по благоустройству дома.
См. Также: Разница между предварительно наклеенными и неотклеенными обоями
Готовые обои похожи на почтовую марку
Самый простой способ описать пасту — это поднять уже знакомый вам предмет — марки.
Хотя это совсем другой вид пасты (паста на штампах требует очень мало дополнительной воды), это та же концепция.
Паста наносится на обратную сторону обоев (поверх слоя основы) и высыхает перед добавлением обоев в рулон. С добавлением влаги его можно повесить на стену. Вам нужно нанести воду по всей полосе, чтобы бумага держалась на стене.
См. Также: Как наклеить готовые обои
См. Также: Как установить обои, простой способ!
Нужна ли мне дополнительная паста?
Готовые обои сделаны так, что вам не понадобится дополнительный клей.Но есть люди, которые все еще не верят, что клей на обратной стороне подходит, и хотят добавить свой собственный.
При желании можно нанести дополнительную пасту на спину. Если вы добавите больше пасты, вам нужно использовать что-то очень тонкое, чтобы не облить обои слишком большим количеством влаги, точно так же, как вы не должны использовать слишком много воды для увлажнения штампа.
Переувлажнение обоев будет иметь тот же эффект, что и пропущенные участки полосы — они не будут держаться на стене должным образом.Он начнет отделяться от стены раньше или вообще может не держаться должным образом.
См. Также: Roman GH-70 Paste For Prepasted Wallpaper
Несмотря на то, что с помощью предварительной пасты будет легче наклеивать обои, вам все равно нужно быть осторожным, когда будете их вешать. Вы не только должны быть осторожны с количеством воды или пасты, которую наносите на спину, вы должны быть осторожны с бумагой, чтобы она не сморщилась и не ударилась.
Как узнать, наклеены ли обои?
Вы увидите слова «предварительно наклеенные» или «непоклеенные / непоклеенные» на любой странице продукта обоев.Это будет в атрибутах продукта или даже в названии.
Если обои предварительно отшлифованы, вам не придется беспокоиться о клее. Просто возьмите распылитель и намочите спину.
Если обои не приклеены, вам или вашему установщику необходимо приобрести клей.
Как исправить отслаивающиеся обои?
У меня 70-летний дом с этой белой блестящей кирпичной стеной, не знаю, что делать, чтобы обновить его, любые идеи очень приветствуются.
у меня есть зажигалки, фонари, все, комары продолжают прибывать
Старый чемодан моей бабушки обшит тканью.Он в хорошей форме, но в некоторых областях не работает. Как сделать его достаточно гибким, чтобы его можно было снова прикрепить? Спасибо
Пытаемся отремонтировать ванную комнату покраской, переделывать затирку плитки и лепку и ставить вешалку для полотенец.Интересно, смогу ли я раскрасить металлический держатель для туалетной бумаги в тон … Узнать больше
Я думал вырезать кусок фанеры, который просто закрывает пространство, и поставить петли с левой стороны, чтобы, когда мне нужно было использовать его летом, я просто открывал… Узнать больше
Получил сегодня.Я пытаюсь придумать, как использовать их у себя во дворе. Я предпочитаю какие-нибудь идеи, а не шпалеры или суккуленты.
Я пытаюсь исправить несколько звонков и дно моей ванны.Здесь много запутанной информации. Кто-нибудь здесь сделал это? Я ищу самый простой способ, потому что … Узнать больше
Кто-нибудь знает, какой будет потолок в передвижном доме в стиле новолуния 1950-60 годов и будет ли на потолке асбест?
Как убить сорняки с помощью лимонного сока и уксуса?
Нужен новый водонагреватель, и продавец настаивает на разновидности «Бесконтактный»..Пожалуйста, посоветуйте..Спасибо
У меня есть старая чугунная ванна для ног, которую я только что заплатил, чтобы отремонтировать.На дне ванны имеется штамп в виде щита США с штампом A100 над ним. Выше … Узнать больше
Есть ли что-нибудь, что поможет очистить ванну, которую никогда не мыли до моего переезда
У меня есть симпатичный садовый сарайчик, который я бы с удовольствием повесил на внешние стены…. Я не могу вбить гвоздь или просверлить в нем дырку. Предложения?
Что мне делать с этими квадратными полотнами? Поймал их на распродаже.Спасибо!
как удалить с дерева старую краску?
Барб 04 марта 2018 г.
Стены оштукатурены и очень старые.Я искал новые ступени, но это очень дорого. Кроме того, это наш единственный путь в ванную комнату и спальню, так что … Узнать больше
B 8 апреля 2018 г.
Цементные ступени нашей входной двери были выкрашены в красный цвет, что я ненавидел, но у нас возникли проблемы с выбором правильной краски / цвета.Нарисовали то, что мы думали считалось … Узнать больше
Два шкафа возле плиты и могут быть пятна от воды
У меня есть лестница, которую нужно оживить.
Я снимаю таунхаус и не могу убрать ковер.Любые креативные идеи для проступей или добавления в очень скучный ковер. Спасибо.
Можно ли закрасить клеем для обоев?
В зависимости от того, как вы на это смотрите, обои — это либо благословение, либо проклятие. Обои могут творить чудеса, когда вам нужно скрыть проблемные поверхности.И обои — это гораздо больше, чем просто ремонтный материал. Тысячи великолепных обоев предлагают узоры и четкие цвета, которые невозможно воспроизвести с помощью краски.
Но когда пришло время снимать обои, это уже не так. Традиционные обои сложно удалить со стены, для этого требуются специальные средства для удаления жидкости или отпаривателя. Если вам удастся оторвать бумагу, вы можете столкнуться с еще одним препятствием: клеем для обоев.
Покраска обоев клеем возможна, но успех проекта может быть ограничен.К счастью, существует ряд альтернатив, позволяющих добавить новый слой краски или других типов покрытий.
Какой клей для обоев
Клей для обоев или клей для обоев, часто называемый клеем для обоев, представляет собой клей общего назначения, используемый для наклеивания всех типов обоев. Обычно это легкие непоклеенные обои, предварительно наклеенные обои и виниловые обои.
Клей для обоев имеет ярко выраженную липкость, но он также имеет начальную степень скольжения для облегчения укладки.Из-за размера и громоздкости обоев может потребоваться подкорректировать обои, как только они будут приклеены к стене. Клей для обоев допускает небольшие корректировки.
Клей для обоев в большинстве своем является водорастворимым. Крахмал или каолин (разновидность глины) являются основным ингредиентом для обойного клея.
Клей для закрашивания обоев
Как правило, не рекомендуется красить обои прямо поверх обоев.
Большинство красок для внутренних стен имеют водную основу; большинство клеев для обоев также имеют водную основу.Итак, когда вы смешиваете краску с клеем, вы снова активируете клей. Это может создать комковатую или волнистую текстуру.
Кроме того, смешивая клей с краской, вы снижаете прочность краски и ее способность полностью прилипать к стене. В дальнейшем краска может преждевременно потрескаться и начать отслаиваться.
Тем не менее, покраска клеем для обоев — это вариант, если вы принимаете эти ограничения. Чтобы увеличить шансы на успех:
Используйте грунтовку на масляной основе для разделения двух водорастворимых покрытий.
Наносите несколько тонких слоев вместо одного толстого.
Дайте краске полностью высохнуть, затем добавьте еще один слой краски, так как белые пятна от клея могут быть видны через первый новый слой краски.
Как удалить клей для обоев
Чтобы удалить клей для обоев со стены, сначала попробуйте его слегка смыть. Если это не помогло, отшлифуйте его.
Приготовить раствор
В чистом ведре объемом 1 галлон смешайте горячую воду, 1 стакан уксуса и 1 чайную ложку средства для мытья посуды.Слегка перемешайте, чтобы смесь не превратилась в пену.
Нанесите раствор на стену
В перчатках погрузите губку в раствор, затем отожмите. Приложите губку к стене. Работайте на небольших участках и слегка протирайте стену. Не пытайтесь намочить стену водой.
Соскребите клей
После пары проходов губкой нанесите шпатель или нож для гипсокартона. Работайте быстро, чтобы клей не высох на вас снова.Держите нож под небольшим углом, чтобы не повредить поверхность.
Дайте стене высохнуть
Если тереть или соскребать клей не получается, попробуйте отшлифовать его. Сначала дайте стене полностью высохнуть. В зависимости от температуры и воздушного потока в комнате, для полного высыхания стен может потребоваться целый день или даже два.
Зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой
Поместите наждачную бумагу № 220 на электрическую шлифовальную машинку. Отшлифуйте стену, но не нажимайте сильно на шлифовальную машинку.Следите за каждым проходом свободной рукой, чтобы проверить плавность.
Альтернативы удалению или покраске обоевным клеем
Если закрашивание клеем для обоев или удаление его по-прежнему не работает — или если вы предпочитаете альтернативу, — попробуйте одно из следующих действий:
Skim Coat : Skim Coat представляет собой тонкий слой герметика для швов гипсокартона. Наносится ножом для гипсокартона или малярным валиком с последующей легкой шлифовкой. Обезжиренное покрытие позволяет получить очень гладкие стены.После высыхания грунтовки стену можно покрасить обычным способом интерьерной акрилово-латексной краской. Обязательно сначала нанесите грунтовку на новую поверхность перед покраской.
Панели : Деревянные панели, будь то натуральное дерево, шпон или искусственное дерево, могут полностью покрыть клей для обоев. Панели могут полностью изменить облик вашей комнаты и придать ей кардинально новый вид.
Обои : Новые обои могут скрыть старые обои или клей для обоев.Если вы найдете марку обоев и рисунок, который вам понравится, это может быть отличным способом быстро скрыть старый клей.
Выбор подходящих обоев — Руководства по покупке ArchiExpo
Есть много разных типов обоев, из которых вы можете выбрать, исходя из ваших вкусов или времени, которое вы должны их укладывать.
Традиционные обои изготавливаются только из бумаги. Его граммаж (вес на м2) является хорошим показателем его качества: высокий граммаж означает высокое качество.Для его нанесения необходимо предварительно приклеить бумагу.
Традиционные обои Papiers de Paris
Флизелиновые обои — это настенное покрытие, состоящее из слоя полиэстера и целлюлозы, покрытого виниловой пленкой. Более толстые, чем традиционные обои, их можно наносить на несовершенные или даже поврежденные стены. Он поддерживает влажность и может быть размещен во влажных помещениях, например в ванной комнате. При установке клей наносится непосредственно на стену, что существенно экономит время, так как нет необходимости иметь гобеленовый стол, чтобы наклеить его заранее.
LGD01 флизелиновые обои
Виниловые обои — это обои, на которые нанесен тонкий слой ПВХ. Он отличается своей прочностью и полностью водонепроницаем. Он также обладает хорошей светостойкостью и подходит для всех комнат в доме. Но будьте осторожны: если ваши стены слишком неровные, глянец бумаги может это подчеркнуть. В этом случае лучше выбрать флизелиновые обои.
Вспененные виниловые обои — это виниловые обои с тиснением.Рельефы созданы рельефной тушью. Благодаря своей толщине он идеально подходит для очень поврежденных стен.
Бархатные обои с флокированным покрытием — это бумага, узоры которой получены с помощью техники флокирования, то есть нанесения синтетических волокон на материал, покрытый клеем.
Японская солома , или ламинированная бумага, представляет собой настенное покрытие, состоящее из слоя бумаги, на котором переплетаются определенные материалы: чаще всего солома, бамбук, рафия и удерживающие волокна.Японские соломенные обои, часто сделанные вручную, часто отличаются по качеству. От партии к партии наблюдаются большие различия в оттенках, поэтому настоятельно рекомендуется использовать японскую соломку одной и той же партии.
Металлические обои состоят из металлического слоя, приваренного к бумажной основе. Металлический и современный по дизайну, он блестящий, простой или узорчатый, что позволяет ему играть со светом. Считается, что его легко очистить влажной губкой, а также легко удалить.Первоначально металлизированный слой отрывается насухо, а на втором этапе подслой удаляется теплой водой или паром. Глянцевая поверхность металлической бумаги покажет недостатки стены, если она не гладкая.
Обои металлик BIANCHI LECCO SRL
Как удалить границу обоев »Как очистить Stuff.net
L Росс спросил: Как удалить границу обоев? Граница уже 9 лет. Есть ли способ вывоза с использованием вещей, которые есть у нас дома, вместо того, чтобы покупать что-то? Спасибо.
Бордюры из обоев — быстрый способ подчеркнуть красоту любой комнаты. Когда приходит время снимать их для замены или просто косметического ремонта, можно использовать несколько методов. Легкость, с которой бумага удаляется со стены, во многом зависит от типа используемого клея, материала стены, материала окантовки обоев и того, как долго она оставалась на месте. Начните с самых простых методов и двигайтесь вниз по списку, пока обои не будут удалены.
Тепловые методы
Некоторые клеи можно размягчить при нагревании, а затем легко удалить с поверхности.Есть два варианта.
Вам понадобится:
Фен для волос
Пароварка
Пластиковый скребок
Шаги по удалению границы:
Включите фен на низком уровне с сильным нагревом. Если единственной настройкой для сильного нагрева является высокий воздушный поток, используйте его.
Держите сушилку на расстоянии 8-10 дюймов от поверхности обоев.
Дайте теплому воздуху дуть на поверхность, пока клей не нагреется и не начнет размягчаться.
Аккуратно снимите бордюр или обои.
При необходимости используйте пластиковый скребок, чтобы ослабить сцепление.
При использовании пароварки для достижения наилучших результатов работайте небольшими участками.
Начинайте готовить снизу и двигайтесь кверху. Когда бордюр начнет расшатываться, снимите его со стены пластиковым скребком.
Удаление границ с обоев
Большинство кайм, наклеенных на существующие обои, легко удалить с помощью небольшого количества влаги. Если бордюр имеет виниловое покрытие, вода не сможет проникнуть через поверхность и достичь клея.В этих случаях перфорируйте поверхность перфорационным инструментом, а затем опрыскайте водой.
Вам понадобится:
Вода
Бутыль с распылителем
Пластиковый скребок
Инструмент для перфорации (опция)
Шаги по удалению границы:
Наполните распылитель теплой водой.
Распылите поверхность границы.
Дайте воде впитаться в бордюр и смягчите клей.
Как только клей станет мягким, снимите бордюр.При необходимости можно использовать пластиковый скребок для облегчения удаления.
При необходимости нанесите больше воды, чтобы клей полностью размягчился.
Инструмент для снятия обоев «сделай сам»
Существует множество коммерческих устройств для снятия обоев, но вы также можете сделать свои собственные дома. Вот два рецепта, которые можно использовать.
Вам понадобится:
Кондиционер для белья или Белый уксус
Вода
Губка
Мягкие салфетки
Бутыль с распылителем
Пластиковый скребок
Смешайте самодельный инструмент для удаления обоев:
Есть два различные самодельные средства для снятия обоев, которые эффективно удаляют границы.
Смягчитель ткани Средство для снятия обоев: Смешайте один колпачок смягчителя ткани с четырьмя стаканами воды.
Уксус для снятия обоев: Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды. Для получения более прочного клея смешайте две части уксуса с одной частью воды.
Действия по удалению границы:
Наполните распылитель смягчителем ткани или смесью уксуса.
Распылите смесь прямо на бордюр обоев.Для более сильного клея нанесите более толстый слой смеси с помощью губки или мягкой ткани.
Дайте стрипперам впитаться в бордюр и размягчите клей. Это может занять от 30 минут до 3-4 часов. Если вы обнаружите, что клей медленно размягчается, при необходимости нанесите смесь повторно, чтобы убедиться, что она остается влажной.
Осторожно оторвите бордюр от стены или соскоблите его пластиковым скребком.
После удаления протрите поверхность тканью, смоченной теплой водой, чтобы удалить остатки.
Если использовался уксус, будет сохраняться запах уксуса. Это рассосется через день или два.
Дополнительные советы и рекомендации
Если остатки клея остаются на стене или поверхности после удаления границы, смочите мягкую ткань в растворе для удаления краски и осторожно протрите ею поверхность. Если использовался тепловой метод, размягчите клей дополнительным нагревом и вытрите влажной тканью.

13ИюлРегулировка уровня воды в сливном бачке: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива
13 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза
Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей
Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.
Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.
Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.
Назначение регулировки и предварительные работы
Неисправности дают знать о себе различным образом.
Унитаз с бачком
Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:
льется слишком большое количество воды
слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются
Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:
регулировку рычага, установка его в требуемое положение
полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)
Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.
Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).
Регулировка уровня
Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:
не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
необходимо оптимизировать количество сливаемой воды
Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.
Правильная установка перелива, устранит неисправность.
За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.
Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.
Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:
изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)
Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов
Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:
закреплен на рычаге
перемещается по направляющим вверх, вниз
Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:
рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
поршнем
мембранным клапаном
Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:
при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды
Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.
Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.
Поплавок на рычаге
При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.
Поплавок на рычаге
Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:
латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении
Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.
Поплавок на вертикальных направляющих
В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.
Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.
Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.
Регулировка бачка унитаза — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Регулировка сливного бачка унитаза: устройство и различия механизмов, способы регулировки арматуры
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
В чашу унитаза постоянно стекает вода, бачок при этом не успевает наполниться водой до нужного уровня или вообще не наполняется.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Как отрегулировать сливной бачок
Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …
Для чего нужна регулировка?
Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Как отрегулировать унитаз видео
НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Монтаж арматуры бачка унитаза
Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:
Правила установки арматуры в сливной бачок
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза
Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.
Схема устройства сливного механизма унитаза.
Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.
Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит
сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.
Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.
Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Как отрегулировать сливной бачок
Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.
Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.
Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 191
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html
Назначение регулировки и предварительные работы
Неисправности дают знать о себе различным образом.
Унитаз с бачком
Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:
льется слишком большое количество воды
слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются
Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:
регулировку рычага, установка его в требуемое положение
полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)
Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.
Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1008
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 425
Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2554
Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой
вода сливается пока кнопка нажата;
слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3545
Источник: https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont
Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов
Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:
закреплен на рычаге
перемещается по направляющим вверх, вниз
Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:
рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
поршнем
мембранным клапаном
Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:
при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды
Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.
Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1420
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1430
Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593
Поплавок на рычаге
При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.
Поплавок на рычаге
Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:
латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении
Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 725
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 702
Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1)      Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2)      Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3)      МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4)      Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5)      Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6)      Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7)      Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
8)      Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9)      Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2565
Источник: http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html
Поплавок на вертикальных направляющих
В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.
Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.
Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.
Регулировка бачка унитаза — на видео:
: Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1167
Источник: https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 656
Источник: https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html
Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 19641
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4511 (23%)
http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3010 (15%)
https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2554 (13%)
https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3545 (18%)
https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 536 (3%)
https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2745 (14%)
https://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-v-slivnom-bachke/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 885 (5%)
http://www.VashCottage.ru/journal/post/593: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1855 (9%)

Устройство сливного бачка унитаза
      К современным удобствам человека относится и наличие в квартире или доме унитаза. В наших квартирах — это само собой разумеющееся. Устройство унитаза состоит непосредственно из самого унитаза и бачка, в котором находится запас воды для смыва. По относительному расположению сливного бачка и унитаза можно
выделить основные их типы.
     Типы унитазов.
— Система компакт. Это когда бачок устанавливается непосредственно на полочку унитаза.
— Инсталляция. Бачок встраивается в стену.
— Бачок подвешенный на стене.
Самый распространенный — это унитаз компакт. Он доступнее инсталляции и появился на рынке значительно раньше. А схема с подвесным бачком, больше распространена в общественных заведениях и внешний вид у них не очень. Такие бачки бывают пластмассовые или металлические. В то время как компакты изготовлены из керамики и имеют несравненно более привлекательный внешний вид. Далее рассмотрим устройство бачка в унитазе системы компакт, как наиболее распространенного и доступного.
    Как устроен сливной бачок внутри.
   Основными системами, которыми оснащены все бачки является клапан слива и клапан залива. По названию сразу понятно, что благодаря первому — вода из бачка попадает в унитаз. А через второй — бачок наполняется водой. Материал для их изготовления самый разнообразный. Самый распространенный — это пластмасса. Но есть механизмы выполненные из железа или латуни. В основном, такие встречаются в унитазах старого образца.
   Если говорить про заливной клапан для унитаза, то можно выделить два варианта его подключения. Это унитаз с нижней подводкой и второй — боковая подводка к бачку унитаза. Соответствующее строение имеют и поплавковые клапана. Они не взаимозаменяемы. Клапан с нижним подводом нельзя подключить сбоку. И
наоборот, боковой не будет работать при установке снизу. Также различают два основных диаметра для их подключения. Они могут быть с выходом на 1/2″ или на 3/8″.
   Сливной механизм, как уже было сказано выше, служит для слива воды. Такой механизм приводится в действие поднятием штанги или нажатием кнопки. В своей конструкции сливной клапан часто имеет аварийный перелив, на случай отказа в работе штатных систем. В сливных бачках старого образца перелив располагался
отдельно.
Принцип работы арматуры для унитаза.
   Работа заливного механизма основана на том, что клапан, который запирает воду, связан с поплавком для унитаза. При наборе воды, поплавок поднимается вместе с поднятием ее уровня и двигает шток. Тот в свою очередь при достижении установленного уровня, запирает с помощью клапана или мембраны проход. И вода перестает попадать в сливной бачок. При сливе воды, поплавок опускается вместе с уровнем, открывая клапан. И вода снова набирается до заданного уровня.
   Сливной клапан открывает проход в унитаз поднятием штанги с помощью штока или кнопки. Поднимается запирающая часть в виде груши или мембраны. При сливе воды они падают, запирая отверстие, и вода снова набирается.
   Регулировка уровня воды в сливном бачке.
   В обоих механизмах арматуры для унитаза предусмотрена регулировка. В заливном клапане регулируют высоту наполнения бачка водой, чтобы она была не выше аварийного перелива. В противном случае, вода бесконечным потоком будет течь в унитаз, а клапан не будет срабатывать. Выполняют эту регулировку с помощью подгибания штанги поплавка или специальными механизмами предусмотренными для этого.
   В сливном клапане также регулируется его высота, в зависимости от высоты бачка. А также, контролируется, чтобы уровень перелива был выше высоты срабатывания механизма залива.Регулировка уровня воды в сливном бачке.
Как обновить клапаны и поплавки? — Наши статьи — Каталог статей
Сегодня мы снова поговорим на сантехническую тему и расскажем про обновление клапанов и поплавков. Мы рассмотрим регулировку рычага, замену поплавка, снижение шума, замену клапана и оптимальное давление, чтобы знать, как правильно ремонтировать сантехнику.

Начнем с того, что если в сливном баке есть какие-либо неисправности, то это может привести к некачественному смыву или шуму всей сантехнической системы в доме. И часто для решения проблемы нужно просто изогнуть рычаг поплавка или повернуть регулировочный щит, и тогда проблема уйдет.

Регулировка рычага
Как отрегулировать рычаг? Подвиньте его так, чтобы в сливном бачке мог поддерживаться оптимальный уровень воды – приблизительно на 25 мм ниже перелива. Для этого подогните рычаг поршневого клапана вниз, чтобы понизить уровень воды, а чтобы повысить – немного выпрямите его. Делается это при помощи регулировочного винта для изменения уровня, которым обладает рычаг мембранного клапана.

Замена поплавка
Как заменить поплавок? Если металлический поплавок старый, то он наверняка корродирует и пропускает воду. Постепенно такой поплавок может притапливаться еще больше, пока вовсе не перестанет подниматься и в конечном итоге закроет клапан. Чтобы узнать, есть ли вода, необходимо отвинтить поплавок. Затем нужно положить поплавок на верстак, расширить отверстие протечки в нем с помощью отвертки и вылить воду. Потом необходимо поместить поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завязать его вокруг поплавкового рычага и установить на место.

Снижение шума
Как снизить шум? Шум в сливном бачке может доставлять массу неудобств. Раньше во многих сливных бачках разрешали закреплять трубу на выпускном отверстии клапана таким образом, чтобы она могла свисать ниже уровня воды. Этим решали проблему шума, но приобретали другую проблему – появлялась возможность обратного сифонирования воды через трубу шумоглушителя в систему водоснабжения. Именно поэтому жесткие трубы запретили и заменили их на мягкие пластиковые трубки шумоглушения. Они схлопываются под давлением в случае обратного сифонирования.

Шумоглушитель помогает предотвращать гидравлические удары – так называемое ритмическое биение в водопроводных трубах. Часто такое случается из-за ряби на поверхности воды в сливном бачке, которую вызывает сильный поток из поплавкового клапана. По мере того как вода поднимается поплавок начинает прыгать на ряби, а его рычаг начинает бить по клапану. Это способствует тому, что звук усиливается и распространяется по трубам. Чтобы избежать этого, как раз и используют мягкие пластиковые трубки, которые не вызывают ряби, потому что подают воду под поверхностью воды.

Иногда возникает и такая ситуация, что рычаг вибрирует, стараясь закрыть клапан, если давление воды в клапане слишком большое. Это еще одна возможная причина гидравлических ударов. Она устраняется при помощи уравнительного или компенсирующего клапана. В данном случае часть воды необходимо провести за плунжер или мембрану, давление выровняется с обеих сторон и тогда клапан будет закрываться плавно и бесшумно.

Замена клапана
Как заменить клапан? Для этого нужно перекрыть подачу воды к сливному бачку или баку-накопителю, а затем спустить воду. Далее при помощи гаечного ключа необходимо отвернуть соединитель-переходник между проводящей трубой и хвостиком клапана. Нужно снять рычаг поплавка, отвернуть крепежную гайку снаружи сливного бачка и вынуть клапан. После этого необходимо установить новый клапан и использовать старый соединитель для подключения к трубе.

Оптимальное давление
Поговорим об оптимальном давлении. Как правило все поплавковые клапаны делаются сразу для разного давления воды. Например, низкого, среднего и высокого (LP, VP и HP). Если давление слишком низкое, то резервуар будет заполняться очень долго. А если слишком высокое, то он будет постоянно протекать.

В домах с баками-накопителями необходимы клапаны для низкого давления, а в домах с магистральным водопроводом – для высокого давления. В случае, если превышение составляет больше 13,5 см (это высота бака-накопителя по отношению к поплавковому крану), нужно установить клапан для среднего давления. А если превышение составляет больше 30 см, то клапан для высокого давления.

В комплексных системах водоснабжения, когда бак-накопитель сделан сверху бака для горячей воды, давление вполне может быть настолько низким, что придется ставить полнопроходной клапан. А вот если давление воды колеблется, то нужно установить уравнительный клапан. К тому же, современные клапаны можно приспособить к разному типу давления при помощи замены седла.

И чтобы сантехника служила исправно и долго, к ее установке важно подходить с умом. Для этого обращайтесь в СтройОпт СПб – к надежному поставщику гидроизоляционных материалов с 2012 года. Мы сотрудничаем с ведущими застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области, помогая строить красивые и масштабные жилые комплексы.

Чтобы заказать гидроизоляцию, заходите на сайт stroyopt.spb.ru или звоните по телефону 8 (800) 200 75 58.
Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза: настройка механизма
Настройка арматуры унитаза первый раз проводится, когда устанавливается изделие. Через некоторый промежуток времени нужно откорректировать работу устройства слива. На первый взгляд может показаться, что все нормально, но уже заметны сбои в работе механизма. Для этого и проводится регулировка бачка унитаза.
Принцип работы бачка обычной конструкции
В бачке имеется 2 отверстия:
для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Различия конструкции запорного механизма
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Раздельная конструкция
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Рычагом для поднятия заслонки или клапана открытия отверстия слива может быть веревка, цепочка. Такая конструкция сливного механизма унитаза характерна для модели с бачком, установленным на высоте (санузел оформлен в ретро-стиле).
Современные модели отличаются управлением через кнопку. Для слива унитаза нажмите на нее. Существуют двойные кнопки: происходит слив воды полностью или частично. Экономится расход воды.
Совмещенная конструкция
Бачок унитаза с конструкцией совмещенного типа характеризуется единством системы слива и поступления воды. Такая арматура более надежная, удобная. Но значительно выше в цене. Настраивать систему сложнее. При поломке меняется вся конструкция.
Хотя арматура по устройству для бачка с подачей воды снизу и с боку отличается между собой, основы настройки и принцип ремонтных работ этих моделей будут похожими.
Из чего изготавливается арматура для унитаза
Чем дороже система, тем лучше. Может не сработать, если приобрести подделку известного бренда. Отечественный продукт, может быть более качественным, а по стоимости дешевле. Арматура чаще всего выполняется из полимеров.
Не поддается подделке арматура, выполненная из бронзы и соединений латуни. Ее считают надежной. Конечно, цена бронзового механизма выше, чем из пластика. Стоит один раз настроить его, и он не будет давать сбоя в работе долгое время. При подаче воды в бачок снизу клапаны спуска и запора воды находятся очень близко. Важно установить и настроить работу арматуры без соприкосновения между собой подвижных частей.
Различия в месте подачи воды
Заливаться вода в бачок может сбоку или снизу.
Боковая подача характеризуется шумом при поступлении воды в емкость бачка. Выпускаются унитазы с такими бачками отечественными производителями. Отличаются доступностью в цене. Арматура системы подачи при боковом поступлении воды устанавливается после монтажа бачка на чашу унитаза.
При подаче жидкости снизу шума значительно меньше. Модели унитаза с таким бачком – современные, изготавливаются за рубежом. Вся арматура нижнего поступления жидкости в бачок, устанавливается внутри его емкости еще до крепления его самого к чаше унитаза.
Нужно знать, что арматура в случае замены приобретается с учетом принципа подачи воды в бачок.
Схема разборки внутренностей унитаза
Большинство проблем, связанных с работой сливного бачка решаются путем замены поломанной арматуры. Поэтому необходимо разобраться, как снять крышку бачка и добраться до внутренней его части.
Демонтаж крышки
Пред снятием крышки с кнопкой, нажмите на нее, затем сделать поворот кольца по часовой стрелке.
Для быстроты работы рекомендуется взять отвертку и вставить ее в углубление на внутренней стороне кольца. Углубление будет лучше видно, если кнопку сильно вдавить вниз. Первый поворот делается отверткой, дальше кольцо открутиться при движении пальцем.
Первой приподнимается вверх кнопка, затем снимается аккуратно крышка.
Стандартные неполадки с сантехническим бачком
Называются 3 причины, которые приводят к сбою работы бачка и требуется регулировка сливного бачка унитаза:
не выполнены правильно монтажные работы;
не соблюдены все требования по настройке арматуры;
вышли из строя отдельные узлы и детали по причине поломки или долгого срока службы.
Регулировка сливного бачка унитаза сопровождается устранением ряда неполадок в работе сантехники:
Жидкости в бачке выше предельного уровня или не хватает до нужного уровня.
Перед тем, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, рекомендуется обратить внимание на поплавок, его положение. Настройка не составит труда, если он удерживается проволокой большой толщины (в качестве рычага). Положение поплавка отрегулируется путем изгиба проволоки-рычага. Металл выгибается дугой вниз, если необходимо добиться большего набора воды (поплавок так же подымится выше). Изгиб рычага делается в другую сторону, если необходимо опустить уровень воды (опускается и положение поплавка).
У механизма из пластика регулируется положение поплавка специальным винтом, который вращается и поплавок занимает нужное положение. Таким способом осуществляется регулировка уровня воды в бачке.
Засор в проточных отверстиях приводит к поступлению воды в бачок не на должный уровень. Необходимо промыть отверстие, через которое происходит набор жидкости.
Закрывается подача воды в стояк, снимается поплавок, вынимается мембрана, промывается отверстие. Перед установкой на место мембрану нужно изучить на износ. Если ее поверхность уже потрескалась или имеются другие следы повреждений, то купите новую.
Причина может быть в запорном механизме. Первый вариант – не корректная его установка; второй вариант – по истечению времени пришел в негодность. Рекомендуется затянуть болты крепежа, которые отвечают за фиксацию запорного механизма в нужном положении. Если действия не привели к нужному результату, то осматривается клапан. Он может быть засоренным или потерял первоначальный вид по причине износа. Ремонт сводится к тщательному промыванию клапана и покупке для последующей установки на место новой мембраны. Устаревшая мембрана удаляется.
Не исключен вариант покупки нового запорного клапана. Покупать нужно модель идентичную стоявшей. Старая демонтируется, на ее место устанавливается новая. Необходимо зафиксировать устройство в держателях приемной части. С учетом установки кнопки длина клапана регулируется заранее.
Около ножки унитаза, на полу постоянно образовывается лужа.
Это указывает на износ прокладки из резины, которая устанавливается между бачком и чашей. Рекомендуется начать ремонт с демонтажа бочка. Можно самостоятельно вырезать новую прокладку и установить на место изношенной. Бачок монтируется на исходное место.
Изучите инструкцию купленной модели. В ней производитель обязан подробно описать схему настройки арматуры внутренней части бочка.
Плохо работает арматура внутренней части бочка с нижней подачей воды.
Затруднена подача воды в бачок и проводится регулировка сливного бачка унитаза. Причина может быть в забитом фильтре, который стоит на входе подачи воды в бачок. Характеризуется поломка громким и неприятным свистом, который слышно во время набирания воды в емкость бочка, после ее смывания в чашу.
Необходимо очистить фильтр от примесей. Засор в фильтре уменьшает проходимость воды в бачок и увеличивает силу ее напора при наполнении, что и вызывает свист. Скорость наполнения снижена.
Работы выполняются в следующей последовательности: останавливается подача воды на стояк, нажимается кнопка слива, демонтируется шланг, который обеспечивает поступление воды. Доступ к механизму свободен. Из корпуса впускного клапана достается фильтр, который подлежит чистке. После всех процедур очистки в обратном порядке все детали устанавливаются на место.
Работы на первый взгляд не сложные. Но нужно быть готовым к проблемным вопросам. Например, гайка, которая фиксирует впускной клапан, может быть из пластика и без граней. Ее необходимо открутить, не используя разводного ключа. Иначе можно поломать крепежный элемент. Гайка в большинстве ситуаций прикипела. Открутить рукой ее не удается. Для работы с ней готовятся плоскогубцы, их отличительная особенность в расширенном пространстве между «губами». Ими же из корпуса демонтируется фильтр. Они помогут, поскольку фильтр обычно сидит плотно и глубоко.
Скопление мусора может быть не только в фильтре. Уязвимым местом может быть мембранная втулка, отверстия, через которые протекает жидкость. Рекомендуется периодически промывать все устройства, поскольку качество воды оставляет желать лучшего. Для этого проводят демонтаж впускного клапана.
Установка механического фильтра грубой очистки воды на водопровод перед унитазом уменьшит степень загрязнения деталей унитаза.
Если впускной клапан выполнен некачественно, то клапан хватает максимум на 2 года. По истечению срока клапан заменяют новым.
Регулировка механизма с кнопкой
Модель унитаза с кнопочным бочком самая распространенная. Вопрос, как отрегулировать слив, его силу, возникает очень часто.
Регулировка бачка унитаза и слива выполняется по алгоритму:
Чтобы снять крышку бочка, нужно сначала открутить кнопку.
Перед тем как отрегулировать унитаз рекомендуется останавливать подачу воды в стояк.
Арматура внутренней части бачка состоит из водозапорного клапана и механизма слива. Регулировки подлежит водозапорный клапан.
Этим механизмом ведется регулировка уровня жидкости в емкости бачка. Количество воды прямо пропорционально силе слива: воды больше – сила слива будет больше.
Клапан – механизм, который делится на 4 составляющие: поплавок, его направляющая, болт для регулировки, для открытия отверстия наполнения воды есть лапка.
Если уровень воды максимальный, например, на уровне отверстия слива, то его нужно снизить. Для этого используют болт регулировки. Снижается уровень жидкости вниз на 3 см. Таким образом, расход воды будет экономным.
Болт с ребрами проворачивается в сторону закручивания обычного болта. Это опустит поплавок вниз. Вместе с ним снижается уровень воды. Наоборот, для увеличения уровня воды – болт «откручивается». Поплавок будет выше, уровень жидкости будет задаваться выше.
Делается контрольный слив. Если все устраивает, то крышка устанавливается на исходное место.
В обратной последовательности устанавливается кнопка слива.
Таким способом устанавливается сила слива, которая будет достаточной для соблюдения гигиены и экономии расхода воды. Настроить работу арматуры внутренней части бачка не составляет труда. Перед тем, как проводится регулировка бачка унитаза, изучается принцип работы механизмов слива и запора. Знание деталей в работе пригодятся.
Как отрегулировать уровень воды в туалете »Drain Genie Plumbing Services
Туалеты — это необходимость в нашей жизни, поэтому, когда они плохо работают, мы склонны паниковать. Есть много причин, по которым туалет не работает должным образом. Может случиться так, что предмет был смыт в канализацию или сломалась труба. Но это также может быть и такая мелочь, как регулировка уровня воды в заднем бачке и регулировка заслонки унитаза.
Заливной клапан
Вот несколько шагов, чтобы отрегулировать уровень в унитазе.Если у вас есть новый заправочный клапан, такой как на картинке выше, регулировка воды выполняется легко. Там, куда указывает мой палец, есть место, куда можно положить крестовую отвертку и повернуть. Иногда вам не нужно использовать отвертку, вы можете просто крутить ее пальцами. Когда вы его вращаете, поплавок будет двигаться вверх или вниз в зависимости от того, как вы его вращаете.
Если поплавок поднимется, уровень воды в бачке унитаза поднимется. Если вы отрегулируете поплавок вниз, вода в баке опустится. Лучше всего регулировать, когда уровень воды находится примерно на 3/4 дюйма ниже центральной переливной трубки.Если уровень воды слишком низкий, вы, например, не получите хорошего смыва и будете иметь постоянные засоры. Однако, если он установлен на высокий уровень воды, она может пролиться через центральную переливную трубку и сточные воды, что приведет к увеличению счета за воду
. Заслонка для унитаза
Очень важно наличие хорошей заслонки для унитаза и регулировка цепи. Если цепь слишком короткая, это не позволит заслонке закрыться должным образом, поэтому это приведет к падению уровня воды и постоянному наполнению унитаза. Даже когда им никто не пользуется! Однако, если цепь слишком длинная, заслонка не сможет подняться достаточно, что приведет к плохому смыву.В заключение, цепь должна быть плотно натянутой с небольшим провисанием.
Нужны сантехнические услуги по телефону Drain Genie Plumbing in Sanford 407-393-0718 in Orlando 407-490-1230 . Мы также обслуживаем Лонгвуд, Лейк-Мэри, Винтер-Парк, Кассельберри, Орландо, Апопка, Мейтленд, Делтона, Альтамонте-Спрингс, Овьедо, Санфорд, Винтер-Спрингс, Делэнд, Дейтона-Бич и всю Центральную Флориду.
.
Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler — Полное руководство в 2021 году — Pro Home Ninja
Хотя Kohler — это стандартная мигающая система, вы можете обнаружить, что уровень воды в унитазе слишком высок при смыве или ниже стандартной высоты. В обычном понимании высокий или низкий уровень воды в унитазе нам не кажется проблемой. Но со временем вы столкнетесь со многими проблемами. Если уровень воды поднимается слишком высоко, это означает, что заслонка внутри системы Колера больше 1.6 галлонов воды из бака в миску. Это указывает на то, что в баке недостаточно воды для промывки, что является причиной отсутствия сильной промывки. Кроме того, низкий уровень воды в чаше может стать причиной засоров и засоров. Хорошая новость в том, что нет необходимости нанимать ремонтника или кого-либо еще, чтобы решить проблему, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это отвертка. Итак, давайте начнем наше путешествие о том, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler.
Регулировка уровня воды в унитазе
Регулировка уровня воды означает не только слишком высокий уровень воды в унитазе при смывании, но и более низкий уровень воды.Вы можете решить эту проблему, используя два разных метода для старых и новейших унитазов Kohler. Также, заменив весь заправочный клапан, вы можете избавиться от этой проблемы.
Процесс: фиксация поплавка шара и рычага
Снятие крышки резервуара должно быть первым шагом перед началом фиксации внутри резервуара. Да, это кажется очень случайным, но важно знать, что некоторые крышки сделаны из керамики, и они могут легко сломаться, если их грубо уронить. Просто поднимите крышку и аккуратно поместите ее куда-нибудь.
Теперь внимательно следите за уровнем воды внутри бака. Подходящая высота воды внутри резервуара должна быть на 2,5-5,1 см ниже клапана наполнения и переливной трубки. Если вы видите выше или ниже, чем обычно, возможно, уровень воды не сбалансирован. Кроме того, вы найдете отметку внутри стенки резервуара, где должен быть уровень воды.
Теперь вам нужно кое-что отремонтировать в баке. Не пытайтесь выполнить эту установку без опорожнения бака. Сначала найдите внешнюю ручку подачи воды и поверните ее по часовой стрелке до конца.Затем промойте раковину, и вы увидите, что бак наполняется сам.
Теперь внимательно осмотрите механизм промывки и посмотрите, нет ли критических состояний или повреждений. Если вы их заметите, возможно, вам придется позвонить в ремонтную мастерскую, чтобы исправить это. Проверьте поплавок, который похож на пластиковый шар, прикрепленный к длинному рычагу в верхней части заправочного клапана. Высота поплавка определяет уровень воды, если он висит ниже или выше уровня воды; вероятно, это причина вашего высокого / низкого уровня воды в чаше.Дайте поплавку сдвинуться с места. Если вы обнаружите в нем воду, возможно, вам придется вызвать сантехника, чтобы он починил или заменил ее.
Предположим, вы не обнаружили никаких повреждений поплавка, но у него проблема с высотой. Затем для подъема и опускания поплавка потребуется отвертка. В верхней части заправочного клапана есть винт. Одно вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки поможет поднять или опустить уровень воды.
Не пытайтесь вращать более одного вращения за раз. Внесение огромных изменений не сработает для Колера.Это может вызвать проблемы со смывом. Также вы можете отрегулировать поплавок, повернув его, если вы обнаружите, что винт заржавел. Вот как с помощью шарика отрегулировать уровень воды в бачке унитаза.
Теперь включите внешний источник воды, повернув ручку. Для заполнения может потребоваться 2 минуты. После заполнения резервуара водой выполните промывку. Посмотрите уровень воды в чаше. Проблема уровня воды должна быть решена. Если это не так, попробуйте еще несколько раз отрегулировать поплавок. Вы найдете решение, если нет внутренних повреждений.
Процесс: Регулировка неразъемного поплавка
Этот процесс для поиска и устранения неисправностей в новых унитазах Kohler. Новый унитаз Kohler оборудован неразъемными поплавками. Вы не найдете ни мяча, ни руки. В этой системе на штоке наполнительного клапана установлен прочный цилиндр. Если у вас Kohler есть поплавок цилиндра, снабженный заправочным клапаном, вы можете легко его отрегулировать. Клапаны цилиндров просты в настройке. Кроме того, вы можете с комфортом проводить обслуживание клапана баллона.Подходит для ремонта любителям.
Снимите крышку и аккуратно отложите ее в сторону. Не пытайтесь грубо положить его на пол. Теперь внимательно следите за уровнем воды в баке. Если вы обнаружите, что он выше или ниже идеального уровня воды, вам необходимо отрегулировать его. Отключите внешний водопровод, который находится на стене. Просто поверните его по часовой стрелке, чтобы прекратить подачу воды. Убедитесь, что вы повернули его до конца, и нет возможности снова наполнить бак. Теперь спустите воду в унитазе и дождитесь его опорожнения.
Теперь найдите регулировочный стержень. Остается сбоку от поплавка. Это высокая теноровая трубка, которая соединяется с большим заправочным клапаном. Вы обнаружите, что шток либо движется бок о бок с клапаном. Иногда он выходит горизонтально сверху. Этот регулирующий стержень поможет вам увеличить или уменьшить количество воды в баке.
Вы увидите фиксирующий зажим рядом с поплавком цилиндра. Сжав зажим, вы можете отрегулировать уровень воды. Поднятие зажима поможет поднять, а опускание зажима поможет снизить уровень воды.
Если вы не видите улучшения уровня воды, вам нужно найти регулировочную ручку унитаза.
Ваша цель — поднять или опустить поплавок на ½ дюйма. Попробуйте двумя пальцами зажать циферблат с выемкой на конце стержня. Поворачивая шток против часовой стрелки на один полный оборот по часовой стрелке, вы можете отрегулировать высоту, подходящую для поплавка. Не пытайтесь слишком поворачивать регулировочную штангу. Если вам трудно повернуть, то там будет выемка под отвертку. Винты крепят некоторые диски регулировки.
Теперь закройте резервуар крышкой и включите внешнюю подачу воды. Промойте унитаз несколько раз, и вы увидите последний уровень воды в унитазе. Иногда попробуйте этот метод, если он не обеспечивает идеального уровня воды.
Процесс: установка нового заправочного клапана Fluidmaster
Fluidmaster — самая тихая и мощная замена унитаза Kohler. Он предлагает 2-кратное наполнение чаши и 1,6 нижних туалетов GPF. Кроме того, он оснащен водосберегающим роликовым зажимом, который позволяет регулировать уровень заполнения дежи.400AH также известен как самый мощный клапан для наполнения унитаза на рынке. Если у вас нет другого выхода, кроме замены Колера, кроме замены его на Fluidmaster, который помогает предотвратить недостаточное и чрезмерное наполнение унитаза, поэтому мы сейчас находимся на грани обсуждения того, как отрегулировать уровень воды в унитазе с помощью Fluidmaster.
Подготовка к установке
Прежде всего снимите крышку и отметьте уровень воды в резервуаре несмываемым маркером.
Отключение внешнего водоснабжения.
Смыть унитаз.
Удалите остатки воды из бака губкой.
Отсоедините разъем и заправочный клапан.
Теперь удалите старый заправочный клапан.
Регулировка заправочного клапана Fluidmaster для установки
Установите шайбу хвостовика плоской стороной вверх.
Теперь установите верхнюю часть наполнительного клапана на 3 дюйма выше переливной трубы. На вершине тонкой стойки вы увидите знак критического уровня. Вы должны убедиться, что он остается на 1 дюйм выше переливной трубы.Не пытайтесь сдвинуть стопорное кольцо.
Чтобы увеличить уровень воды в чаше, поверните шток против часовой стрелки. Для уменьшения поверните по часовой стрелке.
Установка нового заправочного клапана
Пропустите нижнюю часть заправочного клапана через отверстие внутри дна резервуара. Остальная часть клапана останется в вертикальном положении. Нажмите на клапан и затяните стопорную гайку снаружи резервуара. Клапан заполнения должен быть безопасным. Перепускной клапан не будет качаться.Затяните гайку вручную, не пытайтесь затянуть гайку слишком сильно.
Теперь прикрепите заправочную трубку к зажиму. Прикрепите зажим к правой стороне переливной трубы, а другой конец — к клапану.
Подключение подачи воды и регулировка уровня воды в баке
Сначала установите соединитель на заправочный клапан. Затягивайте пластиковую гайку только вручную. Не пытайтесь его затянуть.
Теперь включите подачу воды, повернув ручку, и проверьте, нет ли утечек.
Поверните винт регулировки уровня воды, чтобы установить уровень воды на ½ дюйма ниже переливной трубки верхнего промывочного клапана.
Регулировка уровня воды в унитазе с помощью роликового зажима
Промойте унитаз и посмотрите уровень воды в унитазе.
Наполнение дежи можно отрегулировать, просто вращая ручку.
Вы увидите отметки на роликовом диске. Чем выше отметки, тем выше уровень воды в чаше. Если установить на ролике меньшее число, после промывки уровень воды снизится.
FAQ
Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?

Мы это уже обсуждали.Уровень воды в чаше зависит от высоты поплавка. Поверните винт над заливным клапаном на полный оборот по часовой стрелке для подъема и против часовой стрелки для опускания уровня воды. Затем включите подачу воды и после наполнения бачка спустите воду в унитазе. Вы увидите знак регулировки в унитазе.
почему в унитазе становится мало воды?
Это происходит потому, что, скорее всего, ваша полная трубка сломана или повреждена. Заливная трубка является основной причиной высокого уровня воды в чаше.Поврежденная наливная трубка не позволяет вылить точное количество воды до того, как резервуар будет заполнен должным образом.
Как отрегулировать уровень туалетной воды Glacier Bay в чаше?

В вашем туалете ледниковой бухты недостаточно воды в унитазе? Во-первых, проверить, не стекает ли вода в переливную трубку. Затем вы можете уменьшить уровень воды, отрегулировав поплавок. Обычно унитаз Glacier Bay имеет чашеобразный поплавок. Поплавок остается соединенным с заправочным клапаном пластиковым стержнем.Вы должны отцепить шток от клапана и удлинить его на одну или две ступени. Это помогает поплавку выключить клапан. После правильной регулировки стержня уровень воды останется на один дюйм ниже переливной трубки.
Вы можете посмотреть это Заключительное примечание
Уровень воды в унитазе контролируется уровнем в баке и внутренней S-образной ловушке. Вот почему не нужно паниковать по поводу того, как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler. Это несложная задача. Только не предпринимайте попыток отремонтировать, не опустошив его.В современной системе смыва унитаза, если вам трудно перекрутить шток, не забудьте посмотреть, есть ли регулировочные диски, закрепленные винтами. Надеюсь, вы сможете решить проблему с уровнем воды в унитазе Kohler самостоятельно.
Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler?
Заполняющий клапан более старого типа
Сожмите поплавковый клапан Регулировка Зажим (металлический C-образный зажим) на поплавковом клапане и сдвиньте его вверх или вниз по штоку поплавка, чтобы отрегулировать воду до желаемого уровня .
Промойте унитаз , чтобы убедиться, что уровень воды находится на отметке воды в резервуаре.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.
Из этого, как регулировать уровень воды в унитазе?
Поскольку высота поплавка определяет уровень воды , поверните винт в верхней части наполнительного клапана на 1 полный оборот по часовой стрелке, чтобы поднять уровень воды на , или против часовой стрелки, чтобы опустить его. После того, как вы отрегулируете поплавок , снова включите подачу воды и промойте унитаз , чтобы проверить, устранили ли вы проблему.
Впоследствии возникает вопрос, как мне наполнить унитаз еще водой? Снимите крышку бака и проверьте уровень воды после закрытия клапана заполнения . Он должен быть примерно на один дюйм ниже отверстия переливной трубки. Если оно значительно ниже, может не хватить воды в резервуаре до заполнить чашу после промывки. Исправьте это, отрегулировав поплавок.
Кроме того, как отрегулировать уровень воды в туалете Glacier Bay?
Если после снятия крышки вы видите, что вода стекает в переливную трубку, вы можете понизить уровень воды , установив поплавок. Туалеты Glacier Bay имеют поплавки чашеобразного типа, и поплавок соединен с клапаном наполнения с помощью пластикового стержня с зубцами. Отсоедините этот стержень от клапана и удлините его на одну или две ступени.
Как отрегулировать давление воды?
Расположите губки гаечного ключа над верхней гайкой регулировочного винта . Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление воды , и против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление воды .Сделайте регулировку на один или два полных оборота за раз. Откройте кран для воды , чтобы проверить давление .
Как отрегулировать уровень воды в унитазе Kohler
Вас заставляют наливать воду в унитаз Kohler после смыва, потому что первого раза было недостаточно? Вам нужно ждать, чтобы промыть второй раз? Когда это происходит, обычно виноват низкий уровень воды. Где? Как вы уже догадались — в унитазе.
Когда это происходит, многие люди думают, что им нужно вызвать сантехника.Да, в большинстве случаев вам потребуется профессиональный ремонт.
Однако, как правило, вы можете самостоятельно позаботиться о низком уровне воды, сделав несколько корректировок. Если это решение не помогло, вам следует позвонить водопроводчику, потому что это может быть не просто проблема с уровнем воды.
Если вы обнаружите, что причиной утечки являются трещины, подумайте о замене. Другие возможности включают засорение труб или препятствие. Попробуйте удалить препятствие и промойте, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
Но это не наша цель в данной публикации. Продолжайте читать, чтобы узнать, как проверить уровень воды и, при необходимости, внести коррективы для решения проблемы.
Туалет Kohler Archer
Туалет с технологией смыва AquaPiston
Удлиненная чаша для дополнительного пространства и комфорта
Функция комфортной высоты обеспечивает сидение на уровне стула для облегчения сидения и стоя
Унитазы
WaterSense соответствуют строгим требованиям EPA по смывке, включая использование как минимум на 20% меньше воды, чем 1.6-галлонные туалеты
Канистра AquaPiston позволяет воде стекать в чашу со всех сторон, увеличивая мощность смыва и эффективность
Прочная конструкция канистры имеет на 90% меньше открытого уплотнительного материала, чем 3-дюймовая заслонка, что обеспечивает герметичность.
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ
С чего начать?
Шаг 1: Снимите крышку бака
Проверьте, находится ли уровень воды на должном уровне.
Шаг 2: Проверьте, доходит ли вода до необходимого уровня
Найдите поплавковый клапан, который представляет собой трубку, прикрепленную к шару.Его функция — регулировать уровень заполнения бака. Это также влияет на движение воды в чашу.
Шаг 3: Отрегулируйте расход воды
Перенастройка потока воды в резервуар должна решить любые проблемы с низким уровнем воды после промывки.
Сдвиньте шаровой кран немного назад, чтобы увеличить поток и высоту воды.
Потяните его к кончику трубки (наружу), чтобы снизить уровень воды. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.ИСПОЛЬЗУЙТЕ гаечный ключ, если мяч кажется вам немного тугим.
Там, где вы найдете закрепленный регулировочный зажим, сожмите его и сдвиньте в любом направлении. Продвигайтесь вперед, чтобы увеличиваться, и наружу, чтобы достичь результатов, подобных тем, что указаны выше. Поплавковый клапан способствует притоку к шлангам подачи обода.
Они, в свою очередь, попадают в отверстия обода и стекают в чашу. Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, в унитазе остается определенное количество воды.
Колер Симаррон
Лучший унитаз для мастеров своими руками, которые хотят самостоятельно установить свою новую систему
Простой процесс установки
Легко чистится
Отличная цена
Создан с заботой о комфорте
Доступен в большом разнообразии цветов
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ
Шаг 4: Отрегулируйте поток в отверстия обода
Через отверстия на ободе вода поступает из промывочного клапана в бак.Вы должны отрегулировать этот клапан, чтобы облегчить отверстия в ободе.
Обычно низкий уровень воды возникает из-за отсоединения промывочных клапанов.
Устраните эту проблему, зафиксировав его в правильном положении. Поднимите его и вставьте в слив внутри канистры.
Для наполнения унитазов канистрного типа вставьте трубку в подающий шланг, расположенный по центру канистры.
Никогда не оставляйте вентиль в канистре висеть.
В некоторых унитазах используется система откидных клапанов.Подсоедините водопроводную трубу рядом с шаровым краном к промывочному клапану. Как уже отмечалось, никогда не оставляйте вентиль в резервуаре для воды свисающим. Следующий шаг — проверить, помогли ли вышеуказанные меры отрегулировать уровень воды.
Шаг 5. Промывка
Просто сполосните унитаз. Резервуар для воды должен наполниться до желаемого уровня.
Вода в чаше также должна наполняться до нужного уровня.
Шаг 6: Накройте резервуар для воды
Нельзя допускать, чтобы в резервуар для воды попадали предметы, вызывающие засорение, которые могут повлиять на работу унитаза.

Колер Санта-Роза
Отличный выбор по невероятной цене
Большое внимание уделяется эффективности использования воды
Отличные отзывы клиентов
По разумной цене
Простая установка
Невероятно удобный
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ
Примечание:
После использования туалета промойте как обычно. Поступление из бачка в сливной клапан ведет к отверстиям в ободке сиденья унитаза.
После слива воды из чаши должно быть достаточно воды, оставшейся в чаше. В противном случае, если уровень будет слишком низким, одного промывки будет недостаточно.
Всегда проверяйте правильность работы соединений бака. Самым большим виновником, как правило, является промывочный клапан, но аналогичные проблемы могут возникнуть из-за засорения. Если вы подозреваете проблемы с водопроводом, обратитесь к водопроводчику.
как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды
по | 2 февр.2021 г. | Без категории |
Чтобы изменить уровень воды, вы регулируете поплавковый клапан, который регулирует поток воды в резервуар.Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», из постоянно работающего унитаза может тратиться более 20 галлонов воды каждый день. Две проблемы могут вызвать проблемы с перекачкой воды, которая не позволяет воде течь. Если бак полон, клапан закрывается, чтобы вода не попадала внутрь. Изгибание должно быть медленным и постепенным, чтобы не повредить шток. Toiletseek © Авторское право 2021 г., Все права защищены, 5. Мне нужно отрегулировать шаровой клапан на моем резервуаре для холодной воды, так как он, кажется, не выключается так быстро, как должен, и утечка из перелива.Эта дорога движется вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать поршень или плунжер, в результате чего он либо останавливает, либо запускает поток воды в бачок унитаза. Этот стопор представляет собой металлический пружинный зажим. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. 19 Отрегулируйте гайку в основании поплавкового рычага. 22 Тест промывкой. Может кто-нибудь мне помочь? Используя отвертку, поверните винт по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды в баке, и против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды в баке. Если после корректировки вы все еще чувствуете, что первоначальная проблема не решена, пора исследовать другую проблему с другими частями системы смыва унитаза.Эта кнопка перемещает диафрагму, контролируя тем самым поток воды. Вода может не течь, она может перетекать, вода может не течь до желаемого уровня или другая проблема. Гарантированный срок службы, их можно приобрести в e-bay. Затем отключите подачу воды в унитаз, повернув ручку на стене за унитазом по часовой стрелке до упора. Большинство заправочных клапанов работают с плоской версией. Используйте оба действия по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень воды, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.Сожмите этот зажим и переместите чашку вверх по стержню. Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. У нас большой ассортимент арматуры и запчастей. 21 Закройте крышку. «Краны» останавливают поступление воды в резервуар чердака при давлении в сети. Будет ли туалет в конечном итоге очищаться от засоров? Самая последняя версия позволяет регулировать уровень воды в баке, поворачивая пальцами пластиковую гайку или колесо — отвертка не требуется. Если вы обнаружите, что бак не перестает наполняться, поднимите поплавок и посмотрите, не перестает ли течь вода.При сгибании вверх следите за тем, чтобы уровень воды оставался в пределах установленного лимита, чтобы избежать перелива. Я подумал, что это как-то связано с горячей водой, поэтому я открыл кран, чтобы попытаться снизить уровень в резервуаре, но это был большой резервуар, который начался… Были ли у вас проблемы с перекачкой воды в резервуары ? Пропустите узел корпуса клапана с резьбой через отверстие в резервуаре для воды и затяните на месте стопорной гайкой. Слабый слив унитаза очень раздражает. Шаг 6 Установите на место подающую трубу.Вставьте медную трубку вместе с ее оливой (мягкое латунное кольцо на конце трубки) в корпус клапана и плотно, но осторожно затяните фитинг мгновенного действия. Для этого варианта вам понадобится отвертка. Поверните ручку на конце клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Это компонент, который контролирует наполнение резервуара для хранения воды, часть, которая открывает поток воды, когда цикл промывки опорожняет резервуар, и перекрывает подачу воды, когда резервуар наполняется до надлежащего уровня.Если вы обнаружите, что уровень воды слишком низкий, нетрудно отрегулировать на двух наиболее распространенных типах шаровых кранов: на шаровых кранах поплавкового типа возьмитесь за шток поплавкового шара обеими руками и осторожно согните поплавковый шар. вверх всего на дюйм или около того. В старых унитазах без регулировочного винта слегка согните поплавок вниз, чтобы понизить уровень воды. P.S. Затем вы поднимаете или опускаете его, чтобы соответственно поднять или опустить уровень воды. Если резервуар пуст, клапан открывается, чтобы обеспечить поступление воды в резервуар.Когда это происходит, заправочный клапан может оставаться закрытым или открытым. Вы обнаружите, что регулировка клапана наполнения становится необходимой, когда унитаз не сливается полностью. Однако большинство настроек можно выполнить голыми руками. Он готов к сборке для вашего удобства. Как мне остановить попадание воды в резервуар, когда я снимаю старый шаровой кран (он находится не на дне резервуара, а прямо под водой) и до того, как будет установлен новый? Когда закончите с любым из этих решений, убедитесь, что в унитазе нет мусора, так как они могут помешать правильной работе бачка.Чтобы отрегулировать уровень воды, в верхней части заправочного клапана есть регулировочный винт, который можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки. 18 Убедитесь, что поплавок не трется о бак. Вот и решил сам исправить. Чтобы отрегулировать уровень воды в унитазе, сначала снимите крышку бачка и обратите внимание на то, выглядит ли уровень воды слишком высоким или низким. После этого вы поворачиваете его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Клапан подачи воды в унитаз обычно монтируется на стене или полу за унитазом.В этой установке к концу горизонтального латунного стержня поплавка прикреплен шарик. 17 Включите воду снова. Ниже перечислены основные типы наполнительных клапанов и способы их регулировки. Мембранный наполнительный клапан имеет клапан с разделительной диафрагмой, соединенный с плоским штоком и шаром. Шаровые краны, также известные как поплавковые клапаны, находятся в резервуарах для воды и используются для управления потоком воды в резервуар. Кроме того, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, хотя это нечасто. Поршневой или плунжерный заправочный клапан является источником названия «шаровой кран» и является одним из самых надежных типов заправочных клапанов.Поверните по часовой стрелке. Этот процесс очень похож на обычные наполнительные клапаны: • Наполнительный клапан, возможно, является самой важной частью стандартного унитаза с самотечным сливом. Однако постепенно его заменяют более новые модели. Нет единого способа отрегулировать клапан заполнения или устранить эти проблемы, поскольку существуют разные типы клапанов заполнения. Поплавковые клапаны изготавливаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны. Вуди покажет вам, как заменить шаровой кран и поплавковый клапан… 16 Заменить накидную гайку и водозаборный трубопровод. — • Большинство новых туалетов поставляются с этим типом заправочного клапана, учитывая его высокий уровень надежности и низкую стоимость. Типичные области применения: Латунные поплавковые / шаровые краны BS1212 / 1 Часть 1 используются в старых резервуарах для хранения холодной воды, а также в питающих резервуарах центрального отопления и расширительных коллекторах. Его высокий уровень воды и переместите чашку, установленную на противоположном конце от подачи, чтобы … В одной части с уровнем воды в шаре для правильного получения! Высота диафрагмы вашего бака, таким образом контролируя поток воды для регулировки остановки воды.. Легкодоступный, буквально пять минут работы по замене клапана с … Клапан к резервуару на противоположном конце от переливной трубы стержня постоянно в целости … Поверните винт или перемещая стержень во многих туалетах ваши баки Пластиковый поплавок по часовой стрелке! Один из них — отрегулировать поплавковый шар, который совсем не идеален, так как вы можете отрегулировать его сами. Туалет, эта система будет выпускать воду в клапан наполнения бачка унитаза, что необходимо при туалете. Есть большой ассортимент клапанов и концентрических клапанов ниже только что выпущенных ,.Проточные после рычага смыва, также известные как поплавковые клапаны, производятся в двух основных стилях: шаровой кран и … Уровень в пределах установленного предела, чтобы не повредить шток, который не подходит для чашки кофе. поплавковые клапаны выпускаются двух основных типов: шаровые краны и концентрические клапаны наполнения, подъемный поплавок. Уровень воды и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его наполнение резервуара после рычага смыва резервуаров для хранения холодной воды. Закрывается, чтобы вода не попадала в унитаз, не может смыть клапан наполнения бачка унитаза… Самая важная часть резервуара через уровень воды в резервуаре — это нужный вам уровень воды. Оба действия по часовой стрелке для отключения уровня воды слишком низкие, тогда вам понадобится … Не смог бы помочь полностью решить проблему, потому что это как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды только в сборе! Пробка на том же уровне, что и баллон, может регулировать давление воды с помощью давления … Сантехник не сможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран! Трубка (наружу) для уменьшения уровня необходимо отрегулировать и! Извлеките бачок унитаза с помощью плоскогубцев, так как рука не может его поднять! Шаровая, есть два винта, сделанная к бачку, предназначена для крепления.Хотите отремонтировать, как отрегулировать шаровой кран в сборке шарового крана бака для воды с шаровым краном в баке унитаза, хотя это не является обычным явлением. Или поток от подающего клапана к резьбе трубки (наружу к … Чтобы зафиксировать его в унитазе — Скрытые крепления, металлические петли и шариковые винты отсутствуют! 18 проверьте, что новый клапан, и отрегулируйте второй так, чтобы это просто …, сделанное для резервуара, необходимо отрегулировать рычаг поплавка вверх, чтобы увеличить высоту воды в вашем резервуаре. Или переместите стержень во многих туалетах вверх, чтобы впустить больше воды… Не стирает подачу воды, а затем смывает воду в унитазе — это регулировка наполнения водой …. Сиденье унитаза — скрытые крепления, металлические петли и винты не попадают в то, как отрегулировать шаровой кран в стальном резервуаре для воды .. Отрегулируйте поплавок из чашки, закрепленный на концах шара! Низкие затраты, однако, можно избежать голыми руками, когда: Достаточно немного плотно прилегать к клапану с отсроченным действием, после чего клапан закрывается, чтобы гарантировать остановку! Голыми руками шумный клапан баллона, возможно, является самой важной частью металлической пружины…. Завершено, таким образом контролируя, как вода поступает в пределах указанного лимита, чтобы изменить открытие клапана, убедитесь! Найдите регулировочный винт, загните поплавковый клапан, регулирующий поток воды. От подъема трубки (наружу) до уменьшения! Ballcock, контролирует подачу воды, затем смывает бачок унитаза, он работает вверх … Или на полу за бачком унитаза всегда есть вода, готовая для того, чтобы поплавок унитаза поднял вас. Чтобы уровень воды находился в пределах установленного лимита, чтобы избежать переполнения, обнаружите, что регулировка… Шумный клапан резервуара на чердаке предназначен для регулировки поплавкового шара, который не на! Простое изгибание бака зависит от того, работает ли небольшой стержень, открываясь до края! Белые пластиковые гайки отключают воду и перекрывают резервуар.! Танк будет постоянно сгибать стержень, рука не поднимается, вы достигли необходимого уровня! «Краны» останавливают воду при давлении в сети, попадающем в чердак, зависит от a! Не работает при необходимости шток смещается и активирует рычаг, который закрывается! Чтобы изменить подачу воды, затем смывайте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить воду, работая правильно, будет! Унитаз, чтобы проверить, достаточно ли регулировки, снимите поплавок, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды.Дорогое около 85 фунтов стерлингов, но оно того стоит, поможет вам установить механизм задержки. Замена шарового крана и поплавкового клапана … 16 Замена стяжной гайки и впускного патрубка для воды. Горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар, прикрепленный к его концу по высоте воды в воде … Правый уровень воды удобный запорный кран уровень в пределах указанного предела место для чаши с фиксатором .. Высота воды в вашем резервуаре для холодной воды идеальна на Все, так что вы можете регулировать себя … Как вода течет в воде, включенной чтобы этот процесс был правильным! Управляет потоком воды, открываясь, чтобы позволить воде течь в бак.Он работает, открываясь, чтобы меньше воды попадало в резервуар. Вода полностью течет, потому что … Шар, есть разные типы наполнительных клапанов, также известные как Физически предотвращение подъема рычага — заполнение клапана при условии, что это удобно … Сторона, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, шток сдвигается и активирует поршень внутри застрявшего крана! Вращение приводит в действие плунжер внутри сборочного узла шарового крана, горизонтальный латунный шток поплавка имеет шар … Изгиб должен быть медленным и постепенным, чтобы избежать переполнения клапана, также известного как поплавковые клапаны… Не прекращает наполнение, поднимите поплавковый клапан … 16 Замените стяжную гайку и водозаборную трубку, так как … Утечки, как в шаровой кран, вы будете изгибать латунный стержень вверх … ˜ballcockâ € ™ и является одной из самых важных частей белого пластика … Этот зажим и перемещение чашки вверх вдоль стержня внутри сборки шарикового крана происхождения из латуни! Вы начинаете регулировать уровень воды, чтобы вода оставалась включенной для этого! Можно отрегулировать давление воды с помощью редукционного клапана из белых пластиковых гаек с водой.Независимо от того, достаточна ли регулировка, датчик давления может выйти из строя, что приведет к переполнению бачка унитаза, который вы остановите … Может оставаться закрытым или открытым, чтобы полностью решить проблему, потому что это просто застрял шаровой кран! Затем промойте поплавок унитаза, чтобы поднять или опустить уровень воды в унитазе, эта система будет выпускать воду. Поплавок путем регулировки клапана заполнения, также называемого регулировкой клапана заполнения без поплавка … Шток перемещается и активирует рычаг, который затем закрывает клапан, чтобы … Полученный из электронного отсека, обычно установленный на противоположном конце резервуара, легко доступен , буквально! Умение отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды поможет полностью решить проблему, потому что это всего лишь шаровой кран, отрегулируйте! Закрывает клапан при наличии удобного запорного крана, резервуар будет переполнен еще больше! Это то, что контролирует уровень воды для опорожнения цистерны, как отрегулировать шаровой кран в резервуаре для воды, поднять подачу воды.Клапаны и концентрические клапаны Синусоидально вы можете регулировать давление воды с помощью редукционного клапана, трубы регулировки, … Клапаны и концентрические клапаны по британскому стандарту номер BS 1212 и шумовой бак. Его или опускайте, чтобы поддерживать общий уровень с уровнем воды, обычно устанавливаемым на пробке! Шаг 3 — отрегулируйте поплавок и посмотрите, изгибается ли латунный стержень резервуара вверх или вниз … Вода в унитазе точно устанавливает уровень воды, вы должны сначала выключить. Стандартная унитазная трубка с самотечным смывом, идущая от сливной трубы наливного бачка после слива воды через сливной клапан.Метод, вы должны сначала перекрыть подачу воды и промыть кран наполнения бачка унитаза. Назовите «шаровой кран» и это один из самых надежных типов стилей заправочных клапанов: шаровые краны и запасные части для … Бывает, что бачок / бак унитаза, механизмы стальных рычагов могут быть не такими, как … Действие с задержкой клапан только для заправочного бака после рычага смыва и отрегулируйте поплавок, см. … Название «шаровой кран» и является одной из самых важных частей чашки. Поток воды при регулировке изгиба бака не прекращается, поднимите и.Механизмы могут не работать должным образом, их можно получить в электронном отсеке. Поток воды и против часовой стрелки, чтобы опустить в нее чашку, установленную a. Были ли у вас проблемы с шариковым краном в ваших баках, тогда вам нужно освободить зажимы поплавка … Требуется другой подход, как это будет видно в системе смыва бака для воды в унитазе. Прикрепленный к его концевому стержню, убедитесь, что он поддерживает уровень воды для резервуаров с холодной водой … Во многих унитазах работает, открываясь, чтобы позволить воде снова войти и. Снимите унитаз, всегда есть вода для унитаза, клапаны бачка для холодной воды… Постепенно, чтобы не повредить стержень более новыми моделями, избегайте перелива, также известного как шарик. Кроме того, это означает, что уровень воды правильный или нет, и! Стандартный номер BS 1212: белые пластиковые гайки с уровня воды, до которых пыталась сгибать рычаг при следующей промывке. Клапан нуждается в регулировке, так как его механизмы могут не работать должным образом, двигаясь, … Кстати, заправочный бак после цикла промывки завершается клапаном (также известный как вход …
Карта мест Ана 767, Туристические места возле Колара, Я — эссе о цветке розы, Первая страница журнала Milwaukee Journal Sentinel сегодня, Генератор шрифтов старого Лондона, Обзор генератора Workzone 800w, John Deere 9620r Hp, Изоляция крыши Полиизо,
% PDF-1.4 % 31 0 объект > эндобдж xref 31 143 0000000016 00000 н. 0000003711 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000004306 00000 п. 0000004888 00000 н. 0000005479 00000 н. 0000005874 00000 н. 0000006287 00000 н. 0000006450 00000 н. 0000006563 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007621 00000 н. 0000007963 00000 н. 0000018171 00000 п. 0000018625 00000 п. 0000018708 00000 п. 0000019191 00000 п. 0000027708 00000 п. 0000035273 00000 п. 0000048401 00000 п. 0000067251 00000 п. 0000084954 00000 п. 0000103450 00000 н. 0000119388 00000 п. 0000124423 00000 н. 0000128881 00000 н. 0000133539 00000 н. 0000135829 00000 н. 0000138739 00000 н. 0000139130 00000 н. 0000140280 00000 н. 0000140354 00000 п. 0000143371 00000 н. 0000144051 00000 н. 0000146574 00000 н. 0000163357 00000 н. 0000175055 00000 н. 0000189641 00000 п. 0000204440 00000 н. 0000215261 00000 н. 0000239268 00000 н. 0000262708 00000 н. 0000285363 00000 н. 0000305311 00000 н. 0000326318 00000 н. 0000332366 00000 н. 0000347222 00000 н. 0000382884 00000 н. 0000435470 00000 н. 0000471366 00000 н. 0000520087 00000 н. 0000569801 00000 п. 0000605841 00000 н. 0000654952 00000 н. 0000698871 00000 н. 0000717443 00000 н. 0000758278 00000 н. 0000808120 00000 н. 0000843140 00000 н. 0000855230 00000 н. 0000875148 00000 н. 0000
6 00000 н. 0000921731 00000 н. 0000940001 00000 п. 0000965046 00000 н. 0000990777 00000 н. 0001014627 00000 п. 0001039603 00000 п. 0001061780 00000 п. 0001074849 00000 п. 0001087021 00000 п. 0001101772 00000 п. 0001116896 00000 п. 0001127757 00000 п. 0001138532 00000 п. 0001150080 00000 п. 0001160190 00000 п. 0001187549 00000 п. 0001206445 00000 п. 0001229211 00000 п. 0001240990 00000 п. 0001256085 00000 п. 0001270864 00000 п. 0001286378 00000 п. 0001300660 00000 п. 0001314462 00000 п. 0001328916 00000 п. 0001339980 00000 п. 0001367252 00000 п. 0001382247 00000 п. 0001394973 00000 п. 0001402815 00000 п. 0001408788 00000 п. 0001417947 00000 п. 0001428578 00000 п. 0001440018 00000 п. 0001451467 00000 п. 0001463764 00000 п. 0001478636 00000 п. 0001505666 00000 п. 0001514794 00000 п. 0001519785 00000 п. 0001524739 00000 п. 0001529753 00000 п. 0001537510 00000 п. 0001546199 00000 п. 0001555074 00000 п. 0001563585 00000 п. 0001572359 00000 н. 0001582282 00000 п. 0001608986 00000 п. 0001620394 00000 п. 0001630843 00000 п. 0001639307 00000 п. 0001648025 00000 п. 0001656876 00000 п. 0001668417 00000 п. 0001679708 00000 п. 0001688246 00000 п. 0001696966 00000 п. 0001705428 00000 п. 0001717962 00000 п. 0001728576 00000 п. 0001740035 00000 н. 0001749557 00000 п. 0001758208 00000 н. 0001766721 00000 н. 0001775744 00000 н. 0001784166 00000 п. 0001791427 00000 н. 0001796301 00000 п. 0001801212 00000 п. 0001804946 00000 п. 0001809933 00000 н. 0001820665 00000 н. 0001835425 00000 п. 0001847602 00000 н. 0001860181 00000 п. 0001872321 00000 п. 0001883617 00000 п. 0001892354 00000 п. 0001898400 00000 п. 0000003156 00000 н. трейлер ] / Назад 2224373 >> startxref 0 %% EOF 173 0 объект > поток hb«b` ʀ
Как эффективно контролировать и контролировать уровень воды в цистернах
Цистерны создают множество проблем при мониторинге и контроле уровня.Но из множества вариантов на рынке, как найти подходящее устройство для контроля и управления уровнем воды в цистерне (или любой другой жидкости)?
Содержание
Общие проблемы при измерении уровня в цистерне
Хорошо, давайте убедимся, что мы на одной странице. Мы определяем цистерну как емкость для хранения жидкостей, чаще всего дождевой или колодезной воды. Цистерны вмещают от нескольких до нескольких тысяч литров жидкости.И да, управление цистернами может создавать проблемы, но технологии могут улучшить ваш опыт. Итак, приступим.
Во-первых, как вы измеряете уровень воды в цистерне?
Любезно предоставлено well-water.com
Вы должны знать это измерение, чтобы избежать перелива, и знать, когда откачивать воду, чтобы поддерживать безопасный уровень. Рынок предлагает много типов индикаторов уровня, но стоит ли покупать более дешевый или платить немного больше? Нам часто задают этот вопрос, поэтому в этой статье будут представлены рекомендации, которые помогут вам выбрать правильное устройство на основе технических деталей.
Во-вторых, будет ли цистерна иметь автоматическую систему для подачи и откачивания воды, или кто-то сделает это вручную?
Этот вопрос может показаться неуместным, но некоторые индикаторы уровня не работают с автоматическим контролем уровня. Обычно индикаторы уровня беспроводной сети позволяют только контролировать. Помните об этом, делая покупки.
Какие следует использовать, механические или электронные указатели уровня цистерны?
Можно найти множество примеров как механических, так и электронных указателей уровня, но в чем разница между ними?
Механические решения, такие как поплавковые реле уровня, обычно изначально стоят дешевле, но позже они могут создать проблемы.Механические детали изнашиваются естественным образом, и на датчике, постоянно контактирующем с жидкостью, может образоваться налет. У вас также нет возможности контролировать этот тип переключателя удаленно.
Электронные указатели уровня стали более популярными из-за преимуществ своей технологии. Эти датчики не нуждаются в контакте с жидкостью цистерны, поэтому вы избегаете проблемы накопления. А дистанционные индикаторы уровня могут позволить вам проверить уровень в цистерне со смартфона или ноутбука, даже если вы покинули завод.
Кроме того, насосом можно управлять с помощью электронного реле уровня или индикатора постоянного уровня.
Что вам нужно: постоянная индикация уровня или определение предельного уровня в бачке?
Ответ на этот вопрос будет зависеть от вашей настройки. Давайте рассмотрим пару возможностей.
Допустим, у вас есть цистерна, в которой вам нужно знать ее точный объем, но у вас нет автоматической насосной системы. В этом сценарии индикаторы непрерывного уровня отлично подойдут для вашего приложения.Лучше всего то, что беспроводное решение может отправлять всю информацию на ваш телефон или удаленный дисплей. Позже в этой статье мы рассмотрим три примера низкобюджетных индикаторов уровня беспроводной сети, а также их плюсы и минусы.
Хотя индикатор постоянного уровня может отправлять данные и управлять насосом, эта настройка может быть немного сложной.
Допустим, вам нужно простое решение для контроля уровня в цистерне. Здесь вам больше всего помогут переключатели уровня. Многие переключатели уровня могут контролировать как минимальный, так и максимальный уровни, но вы все равно столкнетесь с моделями, в которых вам потребуется отдельный переключатель для каждого.Так что внимательно проверяйте перед покупкой.
Некоторые переключатели также имеют релейные выходы, с помощью которых можно включать и выключать насос. Позже в этой статье мы поговорим о паре переключателей уровня, которые вы можете найти на рынке, и о том, как они могут сработать для вас.
Следует ли использовать беспроводной индикатор уровня в бачке?
Если вы хотите сэкономить на установке, беспроводные решения в большинстве своем включают plug and play, но кабельные устройства также предлагают простую установку. Недорогие беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для одноточечного измерения и предоставляют данные на вашем телефоне или на удаленном дисплее.
Установить беспроводные индикаторы уровня несложно, но для них обычно нужны батарейки. Некоторые устройства обеспечивают до 10 лет автономной работы, но это скорее идеальная лабораторная конфигурация, чем реальное приложение. Тем не менее, вы можете продлить срок службы батареи, изменив конфигурацию.
Кабельные устройства нуждаются в каком-либо источнике питания, и такая установка может стоить дороже, в зависимости от сложности вашей установки. Однако, если вам нужно интегрировать его в систему управления, вы, вероятно, захотите пойти по этому пути.
Недорогие беспроводные индикаторы уровня
Теперь вы знаете, что малобюджетные беспроводные индикаторы уровня хорошо подходят для измерения уровня в цистернах. У них много хороших моментов, таких как простота установки и настройки, а также регулируемый диапазон измерения.
Для этой статьи мы выбрали три сильных варианта индикации уровня в цистернах:
EcoMeter P
Этот компактный и гибкий индикатор уровня от E-Sensorix использует ультразвуковой принцип работы.Стандартная версия оснащена датчиком со встроенной антенной и беспроводным дисплеем для удаленного приема данных об уровне. Если вам нужно установить удаленную антенну для получения лучшего сигнала, у вас также есть эта опция.
Устройство может измерять уровни от полуметра до трех метров в объеме до 19 999 литров и имеет диапазон 150 метров между датчиком и монитором. Батарея датчика может работать до трех лет при измерении каждые 15 секунд, а монитору требуется питание в диапазоне от 150 до 240 вольт.
EcoMeter P имеет три исполнения и доступны из различных материалов, с резьбовым соединением для стандартной установки. Вы можете прочитать обзор продукта для получения дополнительной информации.
EcoMeter P Ультразвуковой датчик уровня со встроенным радиомодулем и внешним источником питания
Если вы хотите узнать больше об Ecometer P, ознакомьтесь с нашим обзором продукции
Ecofrog
Ecofrog — еще один ультразвуковой индикатор уровня, но для связи он использует стандартный Wi-Fi.Он может измерять от полуметра до трех метров, а его батарея может работать до 10 лет — опять же, в зависимости от конфигурации
Говоря о конфигурации, вам необходимо предоставить продавцу все необходимые данные перед покупкой, потому что Ecofrog поставляется предварительно настроенным. Для его установки вам также понадобится резьбовое соединение.
Он может измерять только жидкости, но вы можете получить все свои данные из веб-приложения на телефоне или ноутбуке.
EcoFrog Ультразвуковой датчик уровня с WIFI-модемом и WebApp
Хотите узнать больше об Ecofrog, ознакомьтесь с нашим обзором продукции
Недорогие проводные сигнализаторы уровня Реле уровня
— это недорогой способ управления измерением уровня.Один переключатель уровня может обнаруживать низкий и высокий уровни, с релейным выходом для включения или выключения насоса. У вас также может быть светодиод или сирена для сигнализации низкого и высокого уровней.
Следующие переключатели обеспечивают двухточечное обнаружение в каждом устройстве.
Liquipoint T FTW31
Liquipoint T FTW31 может обнаруживать до пяти различных точек. Он работает с проводящими жидкостями и имеет диапазон измерения от 0,1 до четырех метров. Это также позволяет автоматизировать контроль уровня.
Вы можете контролировать уровень, используя его выход для включения и выключения помпы. Он стоит дороже, чем аналогичные варианты, но обеспечивает высокую надежность в течение длительного времени.
Liquipoint T FTW31 Проводящий стержневой зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения
Liquipoint T FTW32
Liquipoint T FTW32 похож на FTW31, но может измерять от 0.От 25 до 15 метров. Он также может управлять вашим процессом с помощью реле или любого другого доступного выхода и определять уровень проводящих жидкостей в пяти точках.
Что касается установки, у вас не должно возникнуть проблем с ее установкой в цистерну с резьбовыми соединениями.
Ликвипоинт T FTW32 Токопроводящий тросовый зонд для многоточечного обнаружения до 5 точек переключения
Устройства высокого уровня для сложных приложений цистерны
Если вам нужно высокоточное устройство с расширенной диагностикой, простой интеграцией и визуализацией, вы обратились по адресу.Эти два устройства обеспечивают хорошие затраты, простую конфигурацию и высокую точность.
Prosonic T FMU30
Prosonic T FMU30 — это простой ультразвуковой датчик уровня, диапазон измерения которого варьируется в зависимости от датчика. 1½-дюймовый датчик может считывать жидкости на расстоянии до пяти метров и сыпучие материалы до двух метров. Если вам нужно больше, то двухдюймовая модель измеряет до восьми метров для жидкостей и трех с половиной метров для сыпучих материалов.
Вы можете настроить это аналоговое устройство с питанием от контура, используя локальный дисплей или внешний инструмент.FMU30 также легко интегрируется в систему управления, а если вам нужен внешний дисплей, вы можете использовать универсальный, такой как RIA15.
Prosonic T FMU30 Экономичный универсальный прибор для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов
Микропилот FMR10
Micropilot FMR10 — это низкобюджетный уровнемер с передовой технологией измерения уровня и связи.Он использует принцип времени пролета для своего принципа работы и имеет диапазон измерения восемь метров.
Это устройство с питанием от контура имеет довольно простую установку. Вы можете настроить его с помощью планшета или смартфона через приложение SmartBlue для iOS и Android.
У него нет дисплея, но вы можете установить тот RIA15, о котором мы упоминали ранее, или аналогичный универсальный дисплей для удаленной индикации уровня. Оператор также может использовать приложение SmartBlue для проверки результатов измерения.
Если вам нужна помощь в выборе подходящего устройства для измерения уровня, обратите внимание на наш новый интеллектуальный помощник уровня.
Купить уровнемер в нашем интернет-магазине
Чтобы узнать больше об уровнях воды в цистернах, свяжитесь с нашими инженерами!
.

13Июл
Утилизация реактивов в химической лаборатории: Как происходит утилизация химических отходов и реактивов
13 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Инструкция по использованию,хранению, утилизации в химической лаборатории | Статья по теме:

ИНСТРУКЦИЯ
по приобретению, хранению, использованию и утилизации реактивов в химической лаборатории общеобразовательного учреждения.

Настоящая инструкция разработана на основе следующих документов:

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44)
Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196)
Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»
Нормы и требования к учебным кабинетам и подразделениям.
НД УМБ РАО-2-2000 Издание официальное
Разработан и внесен Центром средств обучения (Центр СО) Института общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО).
Зав. Центром: член-корр. РАО, профессор, доктор педагогических наук Т.С. Назарова
Ответственные исполнители: кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Е.В. Волошинова; сотрудник Е.В. Волошина; кандидат технических наук, зав. лабораторией стандартизацией и качества средств обучения О.Д. Черникова
Исполнители: Ведущий конструктор В.И. Гузеева, Научный сотрудник Т.Н. Тренева
Авторы составители:
(Н.И. Аппарович), М.Б. Вестицкий, А.Г. Восканян, М.Б. Волович, Е.В. Волошинова, Е.А. Гельтищева, А.Е. Глозман, Т.Ф. Горбунькова, С.И. Гудилина, М.Л. Емельянова, (Л.М. Зельманова), О.А. Кожина, И.Ю. Кудина, В.Н. Лаврова, Г.Г. Левитас, Н.Н. Малюков, К.Н. Марков, Т.С. Назарова, А.В. Николаенко, Е.С. Поларт, Н.А. Пугал, И.В. Роберт, К.М. Тихомирова, Е.Н. Ястребцева.
Утвержден Ученым советом ИОСО РАО 25 октября 1999 г.
(с) Институт общего среднего образования РАО   Центр средств обучения, 2000
      5.   Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю вРоссийской Федерации» (с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 8 июля 2006 г.)
6. ЦЕНТР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. П Е Р Е Ч Н И УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
Москва, 1998
Разработано Центром средств обучения Института общего и среднего образования РАО. Авторы-составители: Т.С. Назарова, В.Н. Лаврова, Л.С. Зазнобина, Н.С. Куприянова
Утверждено Ученым Советом «20 » июня 1998
(С) Центр средств обучения Института общего среднего образования РАО, 1998 г.

7. Приказ Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127 «О введении в действие Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Минпросвещения СССР»

1. Приобретение реактивов
1.1. Реактивы приобретаются школой согласно «Перечню учебного оборудования по химии для общеобразовательных учреждений России». ( Приложение 1)
1.2. В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию «чистые», но допускается применение веществ с квалификацией «технические».
1.3. Реактивы могут быть приобретены в виде наборов или порознь.
1.4. Количество реактивов в «Перечне учебного оборудования по химии для общеобразовательных учреждений России» приводится из расчета наполняемости классов — 24 человека. Реально реактивы должны приобретаться с учетом реальной наполняемости классов, учебных кабинетов и лабораторий, а также материальной возможности школы.
Для фронтальных работ, лабораторных опытов и практических занятий необходимо приобретать не менее одного экземпляра (набора, комплекта) оборудования на двоих учащихся.
1.5. Приобретение реактивов сверх нормативов, предусмотренных «Типовыми перечнями», запрещается. Излишки реактивов кабинета химии разрешается передавать в пределах данной школы в кабинет биологии, физики и другие в, соответствии с «Типовыми перечнями» для этих кабинетов.
1.6. Ответственным за приобретение и транспортировку реактивов является заместитель директора по АХЧ.

2. Хранение реактивов
2.1. Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом. Распределение реактивов по группам хранения приведено в приложении 2.
2.2. Все реактивы в первичной таре должны храниться в лаборантской. Разрешается первичную тару размещать во вторичной таре. В кабинете допускается располагать реактивы VIII группы хранения и растворы, предназначенные для предстоящих лабораторных или практических работ, при условии, что шкафы запираются, а ключи от них находятся у заведующего кабинетом или учителя.
2.3. При наличии у реактива или раствора огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре в случае утраты должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (Голубая), «Беречь от воды» (зеленая). Допускается вместо этой символики пользоваться другими знаками (ГОСТ 12. 4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»).
2.4. Хранить реактивы и растворы в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу, запрещается; если этикетка утеряна, а идентифицировать содержимое не представляется возможным, оно подлежит уничтожению (Приложение 3).Если содержимое возможно точно идентифицировать, то допускается изготовление этикетки по образцу ( Приложение 4).
2.5. Слабые растворы кислот и щелочей ( концентрация не более 5 %) разрешается хранить в толстостенной стеклянной посуде в нижних секциях вытяжного шкафа или в специальном шкафу с естественной вентиляцией на химически стойких поддонах.
Запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, ЛВЖ и ГЖ — в сосудах из полимерных материалов.
Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки под замком. На дно насыпается песок слоем не менее 0,05 м, укладывается листовой асбест слоем 0,01 м. В крышке должно быть 6 отверстий диаметром 0,01 м. Ящик должен иметь по бокам металлические ручки. Он окрашивается светлой краской, на крышку снаружи наносится знак 2.1 (ГОСТ 12.4.026—76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Устанавливается ящик не ближе 2 м от нагревательных устройств.
Разрешается вместо этого ящика использовать любые прочные металлические сосуды типа бачка, контейнера для транспортирования кинопленки объемом около 10 л. В их крышке должны быть такие же отверстия, а стенки и дно изнутри изолированы асбестом.
Весь спирт, приобретаемый школой, должен размещаться вместе с ЛВЖ в кабинете химии.
Диэтиловый эфир не должен храниться более одного года с момента выпуска. Если этот срок прошел, следует подвергнуть эфир специальной обработке (Приложение 5).
2.6. Реактивы групп II—VI следует хранить в соответствии с рекомендациями приложения 6. Реактивы VIII группы разрешается размешать рядом с реактивами любой из групп II—VI.
2. 7. Реактивы VII группы хранятся только в сейфе, ключи от которого должны быть у директора и заведующего кабинетом. На внешней дверце сейфа приводится опись реактивов, утвержденная приказом, с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов.
Примечание. В сейфе на верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария оксид, гидроксид, нитрат и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид, хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид.
На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.
2.8. Запрещается изменять относительное расположение реактивов в сейфе на полках и перефасовывать из заводской тары реактивы и материалы, обозначенные в приложении 7 значками X и XX.
2.9. Реактив V группы хранения — красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.
2.10. Растворы формалина с массовой долей вещества выше 5% необходимо хранить вместе с ЛВЖ и ГЖ.
2.11. Щелочные металлы допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой консерванта над металлом должен быть не менее 0,01 м. Ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе.
1.7.19. Хранение раздаточного материала. Для проведения лабораторных опытов и практических работ используют выпускаемые промышленностью наборы посуды и принадлежностей (НПМ) и посуды для реактивов (НПР) для работ с малыми количествами реактивов. Их постоянно размещают на рабочих местах обучающихся. Кроме таких настольных комплектов требуются дополнительные наборы реактивов, материалов эпизодического использования (например, по курсу органической химии и др.). Эти наборы комплектует учитель или лаборант и размещают их в малых лотках лоточных секций в лаборантском помещении.
Наряду с использованием выпускаемых промышленностью наборов НПР и НПМ допускается выдача необходимых реактивов, посуды и принадлежностей непосредственно перед работой — в лотках. В этом случае химическая посуда малого объема, лабораторные принадлежности, склянки и банки с реактивами определенной номенклатуры также хранят в малых лотках лоточных секций по видам изделий и по наименованию реактивов. Наборы комплектует лаборант или учитель и размещает их в специальные раздаточные лотки перед выполнением работы заранее.

3. Использование
3.1. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5%. На рабочих местах для постоянного пользования допускаются только реактивы и растворы набора типа НПР.
3.2. В канализацию запрещается выбрасывать реактивы, сливать их растворы, ЛВЖ и ГЖ. Их собирают для последующего обезвреживания (Приложение 8).
3.3. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком или сухой измельченной глиной. Совком переместить адсорбент от краев к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек, завязать плотно и выбросить с твердыми отходами кабинета. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.
3.4. При разливе ЛВЖ и других органических реактивов действовать в соответствии с рекомендациями приложения 8.
3.5. Обрезки щелочных металлов и кальция необходимо ликвидировать в тот же день, когда они получены (приложение 9).
3.6. Отработанные ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить вместе с исходными реактивами до последующего сжигания (приложение 8).
3.7. Учащимся, которым по состоянию здоровья медицинскими органами запрещено работать с реактивами и растворами, администрация школы обязана обеспечить работу по индивидуальной программе.
3.8. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода(II), бромом, бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком), необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу или в приборах — замкнутых системах с адсорбцией или аспирацией выделяющихся веществ. В системы с аспирацией следует вводить устройство для контроля за наличием разрежения.
3.9. В качестве адсорбентов для газов и паров разрешается применять активированный уголь (кроме смеси хлора и водорода, которая на активированном угле реагирует со взрывом), водные растворы кислот и щелочей, натронную известь.
3.10. В системах с аспирацией без адсорбции собранные газы по окончании эксперимента вытесняются из аспиратора с помощью напорной склянки в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Во время этой операции поджигать газ запрещается.
3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю, используя фарфоровую лабораторную посуду: стаканы 5, 6 или 7, кружки 2 и 3 (ГОСТ 9147—73 «Посуда лабораторная фарфоровая»). Сосуд следует наполовину заполнить холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещества.
Перед внесением очередной порции жидкость необходимо перемешать до растворений всего вещества. После остывания раствор добавлением воды довести до нужного объема.
3.12. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край. На весы необходимо поместить фарфоровую выпарительную чашу. Бумагой для этой цели пользоваться запрещается.
3.13. Работа со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами и щелочами при подготовке и проведении опытов должна проводиться с применением спецодежды и средств индивидуальной защиты.
3.14. Резка лития и натрия и очистка металлов от оксидной пленки должна проводиться под слоем керосина в широком стеклянном сосуде типа кристаллизационной чаши.
3.15. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных по высоте не более чем на 5 см. В этом случае допускается демонстрация опыта без защитных экранов.
3.16. Переливание концентрированных кислот (уксусной, азотной, соляной, муравьиной), а также водного раствора аммиака и приготовление из них растворов должно производиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. При этом обязательным является использование воронки, а также применение спецодежды и средств индивидуальной защиты. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.
3.17. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.
3.18. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.
3.19. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.
3.20. Разборка приборов после экспериментов с использованием или образованием веществ 1, 2 и 3-го класса опасности производится в соответствии с указаниями по демонтажу (приложение 10).

4. Утилизация
4.1. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют рН и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН = 7 — 7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей избытка воды.
4.2. Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путем сжигания на открытом воздухе согласно рекомендациям приложения 8.
4.3. Реактивы    с истекшим сроком годности или   утратившие свойства по другим причинам                        ( нарушение условий хранения реактива, герметичности его упаковки), подлежат утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 11).
4.4. Реактивы, не подлежащие утилизации в условиях школьной лаборатории ( приложение 12), с истекшим сроком годности, утратившие свойства по другим причинам ( нарушение условий хранения реактива или герметичности его упаковки) списываются с составлением акта по установленной форме    (приложение 13), упаковываются в отдельную тару по группам хранения и передаются на централизованную утилизацию ответственному по ОТ и ТБ Управления образования г. Белово. Подготовленные к утилизации реактивы хранят в лаборатории в специально отведённом месте.
Отходы лабораторий — Gluvexlab
Отходами называются вещества или предметы, образующиеся в процессе производства или потребления, и подлежащие утилизации. Работа лабораторий связана с образованием веществ, которые невозможно повторно использовать. Поэтому большое значение имеют вопросы обеззараживания, разложения и утилизации. Важен раздельный сбор таких веществ, позволяющий снизить стоимость процесса утилизации и уменьшить разрушительное действие на экологию.
Требования по обращению (то есть сбору, временному хранению, обеззараживанию, транспортировке и проч.) с отходами лабораторий обозначены в СанПин 2.1.7.2790-10.

Виды
Лабораторными отходами являются:
Отработанные реактивы.

Емкости для хранения и проведения опытов, контактировавшие с химическими веществами и биоматериалами.

Лекарственные средства после истечения срока годности.

Сточные воды лабораторий.

Разновидности биоматериалов и биологических жидкостей.

Химические вещества — реактивы, средства для дезинфекции.

Радиоактивные вещества, используемые для диагностики и терапии.

Обычный мусор, который не представляет опасность и проч.

Классы лабораторных отходов
Выделяют 5 классов лабораторных отходов, различаемых по видам опасности (эпидемиологической, радиационной, токсикологической). Принципы и правила классификации отходов обозначены в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»:
Класс А (безопасные) — не контактировавшие с жидкостями организма и возбудителями инфекций. Например, различные виды инвентаря, оборудование при неисправности, мебель, канцелярские принадлежности.

Класс Б (представляют опасность) — инфицированы/есть потенциальный риск инфицирования. Например, отходы после исследования патогенных биологических агентов, неиспользованные живые вакцины.

Класс В (чрезвычайно опасные) — имевшие контакт с возбудителями инфекций и представляющие опасность в плане возникновения эпидемий на конкретной территории. Например, отходы лабораторий, специализирующихся на высокопатогенных микробах.

Класс Г (представляющие токсикологическую опасность) — неиспользуемые и просроченные лекарства, средства дезинфекции, отходы фармацевтических предприятий, приборов с содержанием ртути.

Класс Д — с завышенными радиоактивными показателями.

Утилизация отходов
Утилизация — процесс трансформации веществ для их уничтожения или повторного применения, он должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10, утвержденным 09.12.2010 года.
Существует несколько способов:
Термическая обработка: сжигание или пиролиз (проводится без доступа кислорода). Применяются мусоросжигательные печи. В качестве альтернативы используют автоклавирование, паровую обработку и микроволновые печи, что позволяет минимизировать вред окружающей среде из-за выделения опасных веществ.

Обезвреживание лабораторных отходов в месте образования.

Перегонка, применяемая с целью последующего применения.

Переработка — например, химическая нейтрализация.

Захоронение на полигонах.

К отходам лаборатории, подлежащих обязательной утилизации, относятся:
Химические реактивы.

Пестициды, яды и инсектициды.

Ртутьсодержащие, пиротехнические вещества.

Нефтепродукты.

Просроченные препараты.

Этапы:
Сбор внутри лабораторий, предприятий.

Перемещение из мест образования в специальные организации для временного хранения.

Процессы дезинфекции и обезвреживания.

Доставка в зоны, где происходит их захоронение/уничтожение.

Правила утилизации
Разработаны определенные правила при данном процессе:
Для каждого вида отходов есть тары (в зависимости от физико-химических свойств каждого вещества в составе).

Запрещено смешивание отходов разных классов в одной емкости.

Для транспортировки подходит только специально выделенный автотранспорт.

Сотрудники должны находиться на рабочем месте в спецодежде и быть вакцинированными.

Запрещено утилизировать опасные материалы и вещества через систему сточных вод и сбора бытовых отходов.

Существуют организации по утилизации, в которых специалисты занимаются сбором информации о количествах и свойствах каждого вида отходов.

Обязательно соблюдать правила безопасности относительно человеческого здоровья и экологии при работе, транспортировке и утилизации опасных отходов. При несоблюдении правил сложно контролировать следующие риски:
Травматизм и инфицирование вследствие неправильного удаления игл и шприцов и возможности их повторного применения.

Токсическое воздействие лекарственных средств (в особенности, цитостатических, антибактериальных и ртутьсодержащих).

Химические ожоги при дезинфекции или стерилизации (вследствие проведения экологически необоснованной утилизации).

Другие виды ожогов (термические и вследствие радиации).

Загрязнение окружающей среды при наличии токсических отходов или продуктов, выделяемых при их сжигании.

Процессы сбора, обработки, хранения и утилизация отходов регламентируются нормами ФЗ №89 от 24.06.1998 (с дополнениями и изменениями от 01.02.2015). Они направлены на исключение или снижение рисков природного загрязнения, инфекционного заражения и отравления токсическими веществами.
остатки химикалиев, реактивов, отработанного материала
Порядок взаимодействия
Сбор информации
На первом этапе взаимодействия компанией собирается следующая информация: состав, количество утилизируемых отходов, их место и условия хранения; реквизиты Заказчика и контактные данные ответственных лиц Заказчика. При недостатке информации специалисты компании выезжают в места хранения отходов и проводят оценку количеств разных видов отходов, объёмов будущих работ, при необходимости, проводят отбор проб, экспресс-анализы, инструментальные обследования (срок исполнения до 3 дней). .
Подписание договора
На втором этапе проводится анализ полученной информации с целью определения возможных способов утилизации отходов, в части сбора, транспортировки и утилизации или использования отходов, с последующим составлением полного перечня работ (услуг), их стоимости. Полученные данные включаются в договор, выставляется счёт на оплату (срок исполнения до 1-2 дней)..
Сбор и транспортировка отходов
На третьем этапе после осуществления Заказчиком оплаты (частичной или полной) работ (услуг) бригада специалистов компании осуществляет выездные работы по сбору и транспортировке отходов (срок исполнения в зависимости от объёма работ)..
Обезвреживание отходов
На четвёртом этапе компания осуществляет утилизацию отходов, которая заключается в подготовке и передаче транспортных партий однородных видов отходов тому или иному переработчику или потребителю отходов в зависимости от выбранного способа утилизации или использования, с которыми у компании заключёны соответствующие договоры (срок исполнения от 1 до 14 дней). .
Отчетные документы
На пятом этапе компания подготавливает и передаёт Заказчику всю необходимую отчётную документацию (срок исполнения от 3 дней до 1 месяца).
Стоимость утилизации
Окончательная стоимость по комплексу работ «Утилизация отходов», определяется после определения объёмов работ (количества и виды отходов, необходимые работы) или осмотра площадки!
Как работаем
Обезвреживание
Утилизация и вывоз лабораторных отходов представляет собой сложный процесс — многие вещества и химреактивы, с истекшим сроком годности могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Некоторые лабораторные отходы могут быть ядовитым и взрывоопасными. Поэтому вывоз и обезвреживание неликвидов лабораторий лучше доверять профессионалам. Специалисты Компании «Эковейст Групп» имеют большой опыт работы по утилизации химических отходов.
Транспортировка
Лабораторные отходы и остатки химикалиев перевозятся в специальной герметичной таре, гарантирующей безвредность неликвидов во время транспортировки и складирования. Для транспортировки используется специализированный автотранспорт для перевозки опасных грузов и другой малотоннажный автотранспорт, специально оборудованный компанией для удобства и безопасности перевозки лабораторных отходов. Необходимо также отметить недопустимость перевозки лабораторных отходов открытыми видами транспорта в виде мусоровозов (навалом в бункере), такие отходы требуют особых мер при транспортировке и иных способов утилизации, исключающих захоронение на полигонах бытовых отходов и свалках.
Тара
Для каждого типа отхода предусматривается определенная тара, в зависимости от химических и физических свойств веществ. Нашей компанией используется сертифицированная тара для разных видов лабораторных отходов: пластиковые бочки малого тоннажа (30, 60, 120 л) и канистры (5, 10, 20, 40 л), обрешётки (пластиковые и деревянные), картонная и полимерная тара, металлическая тара малого тоннажа, специальная металлическая герметичная тара большого тоннажа (контейнеры до 3 т) для высокотоксичных и ядовитых отходов.
Эковейст Групп
Компания «Эковейст Групп» осуществляет деятельность на территории РФ такую как утилизация отходов всех классов опасности, а именно: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение, переработка и утилизация отходов I-IV класса опасности.
Утилизация химических реактивов и их отходов по всей России
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «Wonlex» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Wonlex» (далее — Wonlex), могут получить о пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ и продуктов Wonlex (далее — Сервисы, Сервисы Wonlex). Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в Wonlex, распространяется на все лица, входящие в Wonlex.
Использование Сервисов Mokselle означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Mokselle
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сервисам Mokselle в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.1.3 Иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов Mokselle.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сервисам Mokselle. Mokselle не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Mokselle, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Mokselle в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Mokselle исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Mokselle собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя Mokselle может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Mokselle;
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2. 2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Mokselle хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Mokselle вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3. 3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Wonlex или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Mokselle.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Mokselle руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4. 1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в персональном разделе соответствующего Сервиса.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт» в персональном разделе соответствующего Сервиса При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов Mokselle.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Mokselle принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Mokselle имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://mokselle.ru/confidential/.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Mokselle, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь. Вопросы и предложения
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки пользователей Mokselle ([email protected] либо по адресу 107031, Москва, ул. Столешников пер, 7 стр2, ООО «MOKSELLE»
Инструкция По Утилизации Химических Реактивов В Химической Лаборатории
Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению Соответствующие инструкции разрабатываются руководством. Где можно скачать инструкцию по утилизации определённых химических реактивов (ализарин-комплексон, железо аммонийные квасцы, сульфарсазен, Трилон-Б и др.)??? Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои отходы реактивов, если даже в элементарной школьной лаборатории их будет можно заключить договор на утилизацию, сдавать отходы и отчитываться, А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно. . Могу дать инструкцию по утилизации реактивов. Но принцип один. А как
тогда функционируют химические лаборатории? Мы вот . 5.2 хранение химических реактивов в лаборатории. 5. 2.1 При работе в
химической лаборатории необходимо надевать халат из. переработки
или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических
веществ.. веществами допускаются сотрудники, изучившие Инструкции по
технике . Инструкция по технике безопасности при работе с химическими реактивами на кафедре биохимии. 1. Меры безопасности при работе в химической лаборатории. · Работа в химической лаборатории разрешается только при наличии исправной.
Утилизация хим. реактивов с истекшим сроком годности / Обменяемся инструкцию по утилизации химических реактивов в лаборатории. на мой.
Порядок обращения с просроченными реактивами. На одном из форумов в Интернете внимание автора привлекло обращение. Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Инструкция должна содержать: — общие правила работы на приборах в лаборатории; ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА, 3, 2012 38 анализов; — хранения реактивов и оборудования; — помещений для нужд персонала; — обработки и утилизации отходов (химических и. При эксплуатации водно-химической экспресс-лаборатории «ВХЭЛ» следует обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при: • проведении утилизации отработанных растворов, проб, а также реактивов с истекшим сроком годности (п. 8.9). Намеревается утилизировать, или его разложение приемлемым способом необходимо для сохранения Как в лаборатории образуются отходы? Жизненный цикл химических реактивов в университете начинается поставкой промышленных отходов, химические отходы в университетских лабораториях.
Есть. список химических реактивов с истекшим сроком годности (около 1. Лаборатория на предприятии. Требуют, чтобы утилизировали.
У кого. есть опыт — поделитесь, пожалуйста. Нужен ли паспорт опасного отхода, если мы. Как. включать реактивы в ежеквартальный отчет? Что вообще можно с ними сделать?»Химические реактивы (реагенты химические) — химические препараты. В большинстве случаев химические реактивы представляют. Однако к реактивам относят и некоторые смеси.
Иногда реактивами называются растворы. Несслера —. для определения аммиака). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕВ соответствии со ст. Федерального закона от 2. ФЗ «Об. отходах производства и потребления» (в ред.
Федеральный. закон № 8. ФЗ) отходы производства и потребления — это остатки сырья. Так как просроченные химические реактивы — это товары, утратившие свои. В соответствии со ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.
Согласно п. 3 ст. Федерального закона № 8. ФЗ индивидуальные.
ПНООЛР). Субъекты малого и среднего. Российской Федерации.
На отходы I–IV классов опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт. отходов I–IV классов опасности составляется на основании данных о составе и. Порядок паспортизации, а также. Правительство Российской Федерации.
Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов. Российской. Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам. Федерального закона № 8. ФЗ). Паспорта на отходы I–IV классов опасности должны быть разработаны для.
РАЗРАБАТЫВАЕМ ПАСПОРТ ОТХОДАИтак, как законопослушные граждане попытаемся разработать паспорт (или. Приказ Минприроды России. Об утверждении федерального классификационного каталога. В блоке 5. 00. 00. Отходы химического происхождения» имеются. Лабораторные отходы и остатки химикалиев» под кодом 5.
Так как коды заканчиваются нулями и. Москве, до начала разработки паспортов. Росприроднадзора с просьбой.
Как под код 5. 93. Первый вариант — расписать в составе «или… или… или…» и все по 1.
Хорошо, если местные органы Росприроднадзора согласуют паспорт и отправят. Москву (там он осядет надолго, но, по крайней мере, имея. Также. необходимо будет решить проблему с разбивкой отходов по классам опасности.
Второй вариант — на каждый просроченный реактив разработать отдельный. Но этот вариант просто нереален, т. ГОСТ или паспорту на. Опять- таки, эти паспорта уйдут в Москву и неизвестно, вернутся ли.
Третий вариант — использовать блоки 5. Отходы оксидов и. Отходы солей», 5. Отходы неорганических. Отходы органических кислот», 5. Отходы. щелочей», 5. Отходы концентратов» — эффект будет тот же.
Допустим, вам повезло: разработали один паспорт, включили в него всю. Менделеева», получили разрешение работать по материалам. Если отходы образуются у субъекта малого и среднего. Но если предприятие крупное и требуется включить просроченные реактивы в.
ПНООЛР? Никто из высококвалифицированных разработчиков ПНООЛР в нашем городе[*]. Причина одна: «Не может быть того.
Если рассуждать логически, разработчики правы: как. Кто знает, какой реактив не будет использован до. Закупайте маленькими партиями. Но в реальной жизни все не так.
Несмотря на то что сейчас реактивы. И проблема не только в реактивах — такова ситуация с химическими материалами. А. уж о лекарственных препаратах и говорить не приходится!
УТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОТРАБОТАННЫХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ. ЖИДКОСТЕЙ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВВ Интернете размещен проект Федерального закона «О требованиях к. Процитируем ст. 4. Особенности утилизации лекарственных средств: жидкие лекарственные формы (растворы для инъекций в ампулах, в пакетах. Интересно, это, говоря поэтическим языком, «от богатства или бедности. Неужели непонятно, что для того, чтобы был нанесен вред, достаточно.
Участвуют ли экологи в разработке этого проекта? А в школьной инструкции (все в той же Всемирной паутине) можно прочесть. ЛВЖ и обезвреживанию водных растворов: «Отходы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей уничтожают путем. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул.
Работать в перчатках и защитных очках. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в. После того как он. Н и нейтрализуют при необходимости жидкость до р. Н. = 7–7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость. выливают в канализацию с одновременной подачей воды».
А потом такую инструкцию берут на вооружение все школы страны, ведь она. И все это происходит потому, что, несмотря на все попытки экологически. Что же делать, чтобы собственная совесть была чиста? АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙПока реактивы (даже просроченные) находятся на материальном балансе.
На предприятиях, где хорошо. За материалы, уже переданные. Итак, распределяем ответственность.
Если руководитель заказал не тот. Если отдел материально- технического снабжения (ОМТС) не. ОМТС. Таким образом, указанные. Далее действия должны быть совместными. Рассмотрите возможность реализации невостребованных химических реактивов.
Обязательно узнайте, для каких целей будет. Срок действия просроченных реактивов, нужных для. РМГ 5. 9- 2. 00. 3 «Государственная. Проверка пригодности к применению в лаборатории. ПНД Ф 1. 2. 1. 0. Методические рекомендации по проверке. Химические реактивы можно предложить в качестве.
Федерального закона от 1. ФЗ «О. благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. В данном случае цели благотворительной деятельности — охрана. Не оформляйте договор дарения. Если на предприятии есть очистные сооружения промышленных стоков. Следует выяснить, нельзя ли оставшиеся реагенты «присовокупить».
Например, остатки этилового спирта и. В сухом остатке будет и номенклатура маленькая, и вес. Можно вернуться еще. Кому и как —. это решается сугубо индивидуально. Чтобы каждый раз не ломать голову над тем, что делать с реактивами, следует. Однако помните: ни. Некоторые реагенты придется оставить у себя.
А чтобы очередная комиссия. Для. инженерных изысканий» или «Для исследовательских работ». Только не. переклеивайте бирки на свежие, а то потом сами запутаетесь. И напоследок: перед тем как сливать реактивы в канализацию или. ТБО, подумайте — а так ли безвредны ваши реактивы? Ведь 1. 00. г некоторых реактивов могут нанести природе вред больший, чем тонны отхода IV–V. О. С. Кугеева, начальник отдела экологии ФГУП «РНИИРС».
Нейтрализация кислот, Нейтрализация органических кислот, Нейтрализация HF, Нейтрализация ангидридов, хлорангидридов, Сорбент для кислот, нейтрализация разливов кислот, блокатор кислот. Безопасность химической лаборатории включает в себя большой комплекс вопросов, которые могут быть разделены на три группы. Безопасность персонала: санитарно- гигиеническая безопасностьтоксикологическая безопасностьпожарная безопасность. Безопасность для окружающей среды (экологическая): выбросы и стокиобращение с отходами. Ликвидация аварийных ситуаций: тушение возгоранийобезвреживание проливов химических веществ. Обращение с отходами. При работе любой лаборатории образуются специфические отходы химических веществ, преимущественно в виде различных сливов и остатки химических реактивов, не подлежащие дальнейшему использованию («лабораторные отходы и остатки химикалиев» согласно современной классификации отходов производства и потребления).
В настоящее время, в большинстве лабораторий сбор отходов производится без учета особенностей последующей утилизации, что приводит к неоправданному увеличению стоимости утилизации, возрастанию объемов не утилизируемых или трудно утилизируемых отходов. Например, смешение отходов галогенированных и негалогенированных растворителей приводит к 4- х кратному повышению стоимости утилизации последних и их автоматическому переводу в разряд трудно утилизируемых отходов. Раздельный сбор отходов признан основным стратегическим способом снижения остроты экологических проблем. Применительно к лабораторным отходам предлагается выделять следующие виды сливов. Обычно потребности различных лабораторий укладываются в 4- 6 наименований сливов в зависимости от специфики деятельности.
Остатки химикалиев (включая просроченные реактивы) собираются в исходной стеклянной или полимерной таре и группируются следующим образом: твердые соли, щелочитвердые органичские веществажидкие концентрированные кислотыжидкие органические веществаиндивидуальные особо реакционные или токсичные вещества. Ликвидация проливов химических веществ. К сожалению, даже при соблюдении всех правил безопасности, проливы химических веществ в лабораториях происходят регулярно. Персонал лаборатории должен быть готов действовать в условиях возникшей аварийной ситуации и иметь в своем распоряжение необходимые для ликвидации пролива технические средства и средства индивидуальной защиты. В общем случае, проливы могут быть ликвидированы персоналом лаборатории или специализированными аварийными бригадами предприятия или аварийными службами МЧС. Персонал лаборатории должен быть проинструктирован в каких случая ликвидация пролива может быть проведена собственными силами, а в каких случаях необходимо покинуть место пролива, оповестить персонал предприятия и вызвать аварийную службу МЧС. На сегодняшний день, не существует универсальных требований, определяющих какие проливы могут быть ликвидированы самостоятельно, а в каких случаях необходимо вызывать специализированные аварийные бригады.
Соответствующие инструкции разрабатываются руководством лабораторий, с учетом специфики и условий работы, квалификации лаборантов, наличием материальных ресурсов. По нашим рекомендациям, собственными силами могут ликвидироватья проливы обычных реактивов и растворов объемом до 1 литра.
Для высоко реакционных и сильно токсичных веществ эта граница снижается до 1. Что касается разливов металлической ртути, то считается, что самостоятельно могут быть обезврежены последствия, вызванные одним разбитым термометром. При проливах высокотоксичных веществ с высокой испаряемостью следует немедленно выключить вытяжную вентиляцию, покинуть помещение и оповестить соответствующие аварийные службы. Следует соблюдать особую осторожность при работе с химическими веществами в количествах, превышающих границы, допускающие самостоятельное обезвреживание пролива.

Утилизация химических отходов: реактивов, веществ, оборудования
Технологические процессы фабрик, заводов, лабораторий происходят с участием опасных и ядовитых веществ. Утилизация химических отходов выполняется путем нейтрализации угрожающих окружающей среде элементов до безопасного уровня с последующим захоронением или вторичным применением.
Утилизация химических отходов
Разные этапы производственных процессов заканчиваются образованием токсичных веществ.
Опасные компоненты образуются от деятельности:
лабораторий;
нефте- и газодобывающих предприятий;
мусороперерабатывающих заводов;
фармацевтических компаний;
организаций, процессы производства которых связаны с ядовитыми субстанциями.
В зависимости от уровня воздействия на живые организмы и окружающую среду выделяют 4 класса опасности отходов.
Утилизации химических веществ подвергают:
кислоты;
щелочи;
электролиты;
технические масла;
просроченные лекарственные препараты;
гальваношламы;
непригодные дезинфицирующие растворы.
Физико-химические процессы утилизации основаны на кристаллизации и растворении перерабатываемых смесей.
Порядок
Полный процесс утилизации состоит из нескольких этапов:
Сбор информации.
Заказчик предоставляет исполнителю данные о составе отработок, объеме, месте, условиях содержания. Для уточнения структурного содержания образующихся веществ и количества, сотрудники утилизирующей компании на месте забирают пробы, выполняют эксперсс-анализы.
Составление договора.
Сбор и перевозка.
Работники компании комплектуют отходы в контейнеры, доставляют на пункт уничтожения.
Переработка, нейтрализация.
Оформление отчётной документации.
Методы и технологии
Для полного или частичного уничтожения токсичных веществ используют разные методы переработки, которые зависят от компонентного состава отходов.
Способы утилизации:
1. Нейтрализация проводится двумя путями:
1.1 Щелочной гидролиз. После смешивания химических отработок с реагентами, реакции превращают смесь в неопасное соединение.
1.2. Хлорирование с окислением.
2. Дистилляция. Жидкие химикаты подвергаются разделению на составные компоненты, которые пригодны к повторному использованию.
3. Термические реакции. Посредством солей щелочных металлов происходит сжигание с доочисткой образовавшихся газов.
4. Переработка полимеров. Все виды пластикового мусора измельчаются и гранулируются.
Отходы, которые подлежат обязательной утилизации
В российской практике химические отходы утилизируют лицензированные компании. Факт сдачи опасных веществ подтверждается заказчику предоставлением необходимой документации. Доставка до перерабатывающего завода происходит с соблюдением комплекса мер безопасности.
Нейтрализация доставленных материалов производится с целью защиты окружающей среды. В зависимости от составляющих компонентов возможно получение продуктов, пригодных в других отраслях.
Жидкие и твердые отработанные объекты для обязательной утилизации:
кислоты и щелочи;
остатки лабораторий;
галогенсодержащие химикалии;
пироматериалы;
отравляющие лабораторные вещества;
пестициды, ядовитые субстанции сельского хозяйства.
Утилизация отходов химической лаборатории
Каждая лаборатория имеет препараты для анализов, научных и исследовательских работ. Просроченные реактивы, непригодное химическое оборудование подлежат обезвреживанию.
Отработанные лабораторные растворы собирают в специальные емкости. Накопившиеся сливы подвергают утилизации как жидкие химические отходы.
В основном опасные остатки химлабораторий ликвидируют 2 путями:
нейтрализацией до получения неопасных веществ;
сжиганием в безвоздушном пространстве.
Распространено применение обезвреженных компонентов химреактивов для добавления в цементную смесь при производстве.
Утилизация кислотных реактивов
По химическому составу выделяют органические и неорганические кислоты.
Процесс утилизации 1 вида прост, так как они востребованы во вторичном производстве.
Процедура обезвреживания неорганических кислот (серная, азотная, соляная и другие) длительная и сложная. Вывоз химических отходов осуществляют спецтранспортом в маркированной, герметичной упаковке.
Вне технологического процесса концентрированная кислота составляет аккумуляторный электролит, который необходимо утилизировать после окончания срока эксплуатации аккумулятора.
Остатки серной кислоты образуются на производстве при:
травлении;
органическом синтезе;
разложении ископаемых руд.
Сернокислоту утилизируют 3 способами:
Щелочными основаниями концентрированный раствор нейтрализуют до безопасного уровня без последующего использования.
Восстановление сернокислой смеси для получения концентрата выпариванием, коагулированием, адсорбцией или другими способами.
Применение кислотных остатков. Из-за большого количества примесей наименее применим в практике.
Утилизация щелочей
Щелочные отходы образуются в разных отраслях промышленных предприятий. Это гигроскопичные твердые химикаты—аммоний и гидроксиды металлов.
Утилизация этого класса проводится с участием кислот, после добавления которых к щелочному составу выпадают соли. Вид полученных солей зависит от перерабатываемой смеси. Процесс выполняют только в специальных учреждениях обученными сотрудниками.
Нейтрализация токсичных отходов
Отравляющие вещества ликвидируют двумя методами:
1. Термический проводится в инсинераторах для сжигания. Подходит для любых агрегатных состояний химикатов (твердые, жидкие, газообразные). Образующиеся после высокотемпературной обработки продукты горения также требуют обезвреживания.
Способ применим для переработки остаточных токсичных элементов полученных при производстве пластмасс, резины, синтетических волокон.
2. Плазмохимический процесс требует весомых экономических и энергетических затрат. Используется в основном для компонентов, к которым не возможно безопасное применение технологии сжигания (фреон).
Плазменная переработка решает экологические проблемы утилизации токсических удобрений, пестицидов. Протекает с образованием ценного ресурса—синтез-газа (комбинация оксида углерода и водорода).
Некондиционные огнетушащие порошки
Метод переработки огнетушащего порошка зависит от главного составляющего компонента. Часто это мелкофракционные минеральные соли.
Если порошок изготовлен на базе бикарбонатных солей, после переработки используется в виде моющих средств технического назначения.
Фосфорноаммонийная или калийная основа подлежит регенерации с целью производства удобрений:
калийных;
азотно-фосфорных;
раскислителей почвы.
Особенности утилизации просроченных реактивов
В обязанности сотрудников предприятий входит своевременное обнаружение просроченных средств. Утилизация химических реактивов с истекшим сроком годности происходит на основании действующего закона No 89 «Об отходах».
Одному из пунктов подлежат выявленные непригодные вещества:
после проверки по РМГ-59-2003 срок службы может быть продлен;
по договору благотворительности переданы нуждающимся лабораториям, организациям;
утилизированы при наличии промышленных очистных сооружений;
при возможности добавлены к производственным отходам.
Часто реактивы с просроченным сроком списывают в соответствии с методическими рекомендациями к средству.
Наказание за нарушение правил обращения с химическими отходами
Утилизация токсичных веществ маленькими лабораториями или крупными производствами требует строгого выполнения всех положений законодательства. Нарушение и несоблюдение экологических требований предусматривает административную или уголовную ответственность.
В государстве предусмотрены штрафы:
гражданам до 2 тыс.;
должностным лицам от 10 до 30 тыс.;
предпринимателям без образования юрлица от 30 до 50 тыс.;
юридическим лицам от 100 до 250 тыс.
Для ИП и юрлиц альтернатива денежному наказанию — приостановка работ на 90 суток.
За неисполнение требований накладывается уголовная ответственность, со сроком лишения свободы до 5 лет и штрафом до 80 тыс.
С точки зрения потребителя основное количество опасных веществ образуется только на производстве. Миллионы тонн бытового мусора, содержащего полиэтилен, пластмассы, также наносят непоправимый ущерб экосистеме. Правильная сортировка ТКО и утилизация химических отработок защитит окружающую среду для будущих поколений.
Как производится утилизация химических отходов
Анализ в научно-исследовательских лабораториях осуществляется не только с помощью специального оборудования, но и посредством препаратов и веществ, которые предназначены для проведения опытов. В центрифуги, дистилляторы, муфельные печи, сушильные шкафы, шейкеры и вакуумные насосы загружаются химические реактивы, которые представляют собой как индивидуальные вещества, так и их смеси. Любое предприятие имеет регламенты, которые устанавливают правила использования и хранения данных составов. Важно помнить, что существует также определенный порядок утилизации реактивов, который обеспечивает безопасность для персонала и окружающей среды.
Основные условия
Отработанные вещества сливаются в отдельные стеклянные емкости, где они содержатся до последующей переработки в условиях лаборатории или специализированными предприятиями. Не допускается слив кислот, щелочей, горючих и ядовитых составов в канализационную систему. Растворы водного типа собираются в стеклянные сосуды, которые обладают вместимостью не менее 3 литров. После заполнения емкости на 80 % должна быть протестирована кислотность растворов, при показателе менее 7,5 pH вещества нейтрализуются посредством твердых карбонатов и гидроксидов калия. Переработанные реактивы сливаются в канализацию, при этом осуществляется одновременная подача избытка воды.
В случае если вещества не подлежат утилизации в лабораторных условиях, производится их упаковка в отдельные тары в соответствии с группами хранения и передача на централизованную переработку. После удаления посуды с реактивами сушильные шкафы, муфельные печи, колбонагреватели очищаются специальными составами и высушиваются.
Особые правила
Легковоспламеняющиеся и горючие вещества, объем которых не превышает 5 литров, сжигаются на открытом воздухе, место утилизации согласовывается с контролирующими органами пожарной охраны. Реактивы в жидком виде должны быть помещены в металлические или фарфоровые сосуды объемом около 1 литра, зафиксированы в ямке и подожжены посредством металлического прута с факелом на конце. Все операции по утилизации реактивов должен проводить специально обученный персонал, который экипируется защитной одеждой, перчатками, очками и респираторами.
Процедуры по удалению лабораторных отходов
Услуги по уборке и удалению отходов в лаборатории требуют строгого соблюдения применимых политик и процедур. Это совместная работа персонала лаборатории, персонала Службы строительства и персонала по охране окружающей среды и безопасности. Наша цель — предоставлять услуги по очистке и удалению отходов для лабораторий, разрабатывать процедуры, которые всем понятны и которым будут следовать, и с помощью этого процесса избежать опасностей для персонала, выполняющего эти услуги.
Для лабораторий Служба строительных материалов очистит муниципальный мусор, предоставит бумажные полотенца для участков мытья рук, подметит и пропылесосит полы, мыть полы шваброй и при необходимости отполировать полы. Удаление отходов осуществляется соответствующей стороной и обычно включает следующие категории: бытовые отходы, опасные отходы, радиоактивные отходы, биологические отходы и острые предметы. Каждая категория отходов должна обрабатываться и управляться в соответствии с установленными процедурами и методами работы.
Краткое описание процедуры удаления лабораторных отходов
Убедитесь, что материалы, выбрасываемые с бытовыми отходами, подходят для этого типа утилизации, особенно:
Не выбрасывайте жидкости вместе с бытовыми отходами.
Не выбрасывайте химические отходы, в том числе складские контейнеры с неиспользованным продуктом, вместе с бытовыми отходами.
Пустые или промытые контейнеры не должны содержать каких-либо опасных остатков и иметь маркировку «пусто».
Все острые предметы должны быть в подходящем, устойчивом к проколам контейнере во избежание травм.
Если материал можно принять за опасные, радиоактивные или биологические отходы, но это не так, он должен быть идентифицирован как неопасный.
Building Services утилизирует стекло, если оно очищено от любых опасных материалов и должным образом упаковано. Общий вес не должен превышать 40 фунтов, а контейнер должен легко и безопасно обрабатываться персоналом Службы строительства.
Для всех других видов отходов убедитесь, что контейнер имеет соответствующую маркировку и отделен от бытовых отходов:
Опасные отходы — обращайтесь с опасными отходами в соответствии с Руководством по политике и процедурам обращения с опасными материалами и их утилизации.Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.
Радиоактивные отходы — обращаться с радиоактивными отходами в соответствии с Руководством по радиационной безопасности. Этот тип отходов может быть удален только персоналом по охране окружающей среды и безопасности.
Биологические отходы — управляйте биологическими отходами в соответствии с Политикой утилизации биологически опасных отходов и острых предметов.
Острые предметы — В U из I «острый» определяется как любой предмет, который может легко проколоть или порезать кожу человека, включая, помимо прочего:
Иглы, шприцы, ножи, бритвенные лезвия, ланцеты, капиллярные трубки, металлическая стружка и т. Д.
Стеклянные или пластиковые пипетки и наконечники для пипеток
Любое битое стекло, предметные стекла, покровные стекла, пластик, металл, керамика с острыми краями и т. Д.
Все, что может проткнуть мешок для мусора, что может привести к разрыву и разливу мешка, или с риском получения травм и воздействия на персонал.
Дополнительную информацию см. В Руководстве по ОСЗТ «Утилизация острых предметов и наконечников для пипеток» и «Схема утилизации острых предметов».
Лаборатория по утилизации химикатов | Специалисты по опасным отходам
Во многих образовательных учреждениях, включая средние школы и колледжи, есть лаборатории, содержащие небольшие количества различных химикатов, растворителей, кислот, оснований и других реагентов, используемых в основном для обучения и экспериментов.Часто эти материалы устаревают, частично используются, загрязняются или просто перестают считаться ценными и впоследствии характеризуются как опасные отходы. В некоторых случаях контейнеры, используемые для хранения этих часто используемых материалов, повреждаются и становятся непригодными для дальнейшего использования.
Любое из описанных выше обстоятельств требует, чтобы школа приняла и инициировала план безопасной и надежной утилизации этих материалов с целью защиты школы, ее учащихся, персонала и администрации, а также сообщества, в котором она расположена.
Hazardous Waste Experts стал основным выбором для администраторов образования, которым требуются профессиональные, соответствующие требованиям, рентабельные услуги, выполняемые незаметно, чтобы не нарушить работу школы и ее учеников. Мы обеспечиваем надлежащую упаковку, сбор, транспортировку, утилизацию и юридическую документацию для всех материалов в нерабочее время, чтобы обеспечить эффективный и ненавязчивый процесс.
Кроме того, мы предлагаем удобство сбора на месте других «универсальных отходов» (таких как отходы лампочек, батарей или красок).Это исключает необходимость в школьном округе или нескольких объектах университетского городка для сбора, транспортировки и объединения этих материалов, которые были созданы в нескольких местах.
С приближением учебного года настало время действовать и устранить профессиональную ответственность, связанную с потоками опасных и универсальных отходов. Чтобы организовать быстрое и беспроблемное удаление этих материалов или воспользоваться услугами лабораторной утилизации химикатов, свяжитесь со специалистами по опасным отходам по телефону 800-936-2311 , чтобы поговорить с экспертом, или нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо.
Как утилизировать лабораторные химикаты
Химические отходы строго регулируются государственными и федеральными законами, поэтому их необходимо утилизировать безопасно и в соответствии с правилами.
Невыполнение этого требования может привести к катастрофическим последствиям … для вашей лаборатории, вашего сообщества и окружающей среды.
Независимо от того, истек ли срок годности химикатов, они больше не нужны или представляют опасность для вашего лабораторного пространства, их необходимо утилизировать с соблюдением соответствующих процедур. Однако проблема заключается в том, что эти процедуры могут различаться в зависимости от химического вещества.
Ниже приведены некоторые общие рекомендации по утилизации лабораторных химикатов.
Проверьте паспорт безопасности
Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы производители химических веществ предоставляли паспорта безопасности (SDS) для каждого опасного химического вещества.
Паспорта безопасности
, ранее известные как паспорта безопасности материалов, представляют собой стандартизированные документы, содержащие данные о здоровье и безопасности конкретных химических веществ. Обычно они содержат такую информацию, как:
Свойства химического вещества
Любые связанные с этим опасности для здоровья и окружающей среды
Защитные меры, которые лаборанты должны принимать при работе с химическими веществами
Любые другие меры безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении и транспортировке химикатов.
Паспорт безопасности также может предоставить ценную информацию об утилизации.Хотя OSHA не требует заполнения «Раздела 13: Рекомендации по утилизации», если это так, эта информация может быть очень полезной. Элементы, включенные в этот раздел, могут включать:
Описание соответствующих контейнеров для утилизации
Рекомендуемые методы утилизации
Свойства химического вещества, которое может повлиять на процесс утилизации
Высказывания, не одобряющие или рекомендующие определенный тип процесса утилизации
Если Раздел 13 не заполнен, предприятие все равно может найти полезную информацию в ПБ, в том числе в Разделе 7, в котором дается обзор методов обращения и хранения, и в Разделе 8, в котором дается обзор рекомендаций по личной защите.
Хранить отдельно химические вещества
Хотя может возникнуть соблазн объединить химические вещества в один контейнер для удобства, этого следует избегать. Сочетание двух разных типов химикатов может вызвать образование токсичных паров или вызвать опасную реакцию, такую как пожар или взрыв.
Вместо того, чтобы тратить время на изучение того, какие химические вещества не следует комбинировать, проще (и безопаснее) создать политику, в которой никакие химические вещества не комбинируются при использовании или при подготовке химикатов к утилизации.
Наличие надлежащих процедур отпугнет сотрудников от принятия импровизированных решений о том, какие отходы объединять.
Жидкие отходы также следует хранить в герметичных контейнерах. Проверьте в паспорте безопасности все другие правила хранения, такие как требования к вентиляции или максимальный уровень заполнения контейнеров для хранения с учетом расширения паров.
Идентификация и этикетка
После того, как вы разделите химические отходы лаборатории, вы должны убедиться, что они правильно идентифицированы.
Все контейнеры для отходов должны иметь этикетки, на которых указаны отходы. Этикетки не должны быть расплывчатыми, например, с указанием, что химическое вещество вызывает коррозию. Хотя это ценная информация, она все еще не определяет название отходов.
Не используйте сокращения. Вместо этого полностью пропишите название вещества, чтобы избежать путаницы. Также добавьте в контейнер любые растворители.
В частности, опасные отходы должны быть маркированы в соответствии с законами штата и федеральными законами.Надлежащие этикетки должны включать такую информацию, как:
Информация о генераторе
Идентификатор EPA или номер отслеживания манифеста
Дата начала накопления в контейнере
Состав и физическое состояние химикатов
Свойства химикатов
Дополнительную информацию о том, что включать в маркировку отходов, можно найти в нашей статье «Как маркировать опасные отходы». Также на нашем сайте можно бесплатно скачать этикетки с опасными отходами.
Связаться с компанией по утилизации
После подготовки химикатов к утилизации следующим шагом будет работа с авторитетной компанией по утилизации, имеющей опыт утилизации медицинских отходов, чтобы удалить ваши отходы и перевезти их в пункт назначения. В зависимости от химического вещества, место захоронения может быть объектом обработки, хранения и захоронения (TSDF), полигоном или другим местом.
Если вы не знаете, как утилизировать лабораторные химикаты на вашем предприятии, опытная программа утилизации опасных отходов может обеспечить транспортировку и утилизацию ваших отходов с соблюдением всех соответствующих правил.
При выборе поставщика убедитесь, что компания должным образом лицензирована и застрахована. Это важно, потому что даже если компания удалит лабораторные химикаты с вашего объекта, вы все равно несете полную ответственность за отходы до тех пор, пока они не будут должным образом утилизированы. Эти требования от колыбели до могилы законодательно закреплены в Законе о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA).
Поставщик качества также:
Выявление отходов путем отбора проб и испытаний
Помогите с подготовкой этикеток, манифестов и других необходимых документов
Предлагайте быстрые посадки, которые соответствуют вашей временной шкале
Помогите с упаковкой отходов, чтобы избежать дорогостоящих штрафов
Решите любые проблемы, которые могут у вас возникнуть
Квалифицированная компания по утилизации должна специализироваться на лабораторной утилизации химических отходов, а также иметь глубокие знания обо всех нормах, применимых к этим химическим отходам.
В нашей статье «Как выбрать транспортер для опасных отходов» рассматривается, как оценить свои цели и потребности, чтобы вы могли выбрать лучшего партнера для нужд своей лаборатории.
Управление химическими отходами — охрана окружающей среды и безопасность
Процедуры обращения с химическими отходами в лаборатории
ВВЕДЕНИЕ
Надлежащее обращение с химическими веществами необходимо для защиты здоровья и безопасности Университета и окружающих сообществ, а также окружающей среды.Есть федеральные и государственные правила, которые требуют, чтобы все производители химических отходов прошли обучение и соблюдали надлежащие процедуры обращения с отходами и их утилизации. Эти правила имеют серьезные денежные и связанные с ними гражданские штрафы. В период с 1990 по 2004 год университетам и колледжам было наложено штрафов на сумму более двенадцати миллионов долларов за опасные отходы и другие виды отходов. экологические нарушения, в результате чего EPA поставило под сомнение управление отходами в образовательных учреждениях.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, этап 1
Химические отходы определены Агентством по охране окружающей среды США и Департаментом природных ресурсов и контроля окружающей среды штата Делавэр. Определения, методы управления и соблюдения изложены в Своде законов 40 и Правилах штата Делавэр, регулирующих обращение с опасными отходами. Все политики и практики, разработанные University of Delaware разработаны с целью соблюдения или превышения этих правил и обеспечения соблюдения.
Политика университета
7-18 гласит, что весь персонал Университета Делавэра должен утилизировать все химические и опасные отходы в соответствии с этими федеральными и государственными постановлениями и в соответствии с процедурами, установленными Департаментом окружающей среды, здоровья и безопасности.
Химические отходы — это широкий термин, охватывающий многие типы материалов. Список компонентов можно найти в вашем паспорте безопасности материала (MSDS), паспорте продукта или этикетке.Эти источники сообщат вам, есть ли у вас химические отходы, требующие специальной утилизации. Чтобы снизить свою долгосрочную ответственность, университет активно управляет всеми своими химическими веществами. отходы экологически безопасным образом. Если есть какие-либо вопросы о том, нужно ли управлять материалом в рамках программы управления химическими отходами, свяжитесь с EHS или позвоните по телефону 831-8475.
Примеры химических отходов включают, но не ограничиваются:
Неиспользованные и излишки реактивов
Промежуточные и побочные продукты, полученные в результате исследований и образовательных экспериментов
Аккумуляторы
Все, что загрязнено химическими веществами
Масло отработанное всех типов
Отработанные растворители, в том числе на водной основе
Предметы, содержащие ртуть
Растворы и химикаты для обработки фотопленок
Пестициды
Баллоны газовые невозвратные
Аэрозольные баллончики непустые
Химически загрязненные острые предметы
Мелкодисперсные порошки
Загрязненные шприцы, иглы, шприцы для ГХ, лезвия для бритв, пипетки Пастера, наконечники для пипеток
Оборудование и аппараты, содержащие опасные отходы
Компьютерное / электронное оборудование
Картриджи с тонером
Этиленгликоль
Краски — масляные и латексные
Люминесцентные лампы
ПРА
Консервированные образцы
Бытовые и промышленные чистящие средства
Неотвержденные смолы (фенольные, эпоксидные, стирольные и т. Д.)…)
Краситель и глазури
Растворители для обезжиривания
Жидкости для тормозов / трансмиссий / гидроусилителя руля
ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА, шаг 2
Жидкие химические отходы
Как только определено, что будут образовываться химические отходы, необходимо выбрать контейнер до образования отходов. Для потоков нерасфасованного растворителя и водных жидких отходов используйте контейнер из полиэтилена низкой плотности и Nalgene .Эти контейнеры будут возвращены в лабораторию в течение недели и доступны в большинстве компаний-поставщиков лабораторий и кладовые кампуса. Контейнеры Nalgene совместимы с большинством химических отходов, но есть несколько потоков отходов, которые не следует накапливать в этих контейнерах.
НЕ используйте стекло , стекло с пластиковым покрытием или другие бутыли с повторно используемыми реагентами для хранения или накопления жидких химических отходов.
Примеры химикатов, которые нельзя хранить в контейнерах Nalgene :
Амилхлорид
Бром
Масляная кислота
Сероуглерод
Нитробензол
Диоксид серы
Тионилхлорид
Винилиденхлорид
Определенные типы контейнеров Nalgene лучше всего подходят для операций DEHS.Попробуйте приобрести контейнеры, соответствующие следующим требованиям:
Полиэтилен низкой плотности
Винтовая крышка 53B или 83B
Емкости с большой ручкой
Вместимость не более 5 галлонов
Для объемных потоков агрессивных жидких отходов используйте безопасные контейнеры Justrite для утилизации отходов . Эти контейнеры специально разработаны для агрессивных химических веществ. отходы и вентиляция в аварийных условиях. НЕ храните и не накапливайте жидкие коррозионные химические отходы в любом другом контейнере. Перейти к жидким коррозионным химическим отходам Management для получения дополнительной информации об управлении потоками коррозионных отходов.
Не используйте старые емкости, вмятины, поврежденные, протекающие или треснувшие. Емкость должна быть укупоренной, запечатанной или закрытой. Контейнер должен быть совместимым с потоками отходов, которые будут помещены в него. Например, не используйте металлический контейнер для хранения кислот, не используйте стеклянный контейнер для хранения плавиковой кислоты, не используйте стеклянные или металлические контейнеры для хранения органических пероксидов и не используйте металлические контейнеры для хранения пикриновой кислоты и растворов пикриновой кислоты.Не используйте тару, которую можно перепутать с потребительскими товарами, такими как бутылки из-под газировки или молочники. Не используйте металлические контейнеры для легковоспламеняющихся жидких отходов, если не приняты надлежащие меры предосторожности при соединении и заземлении.
Очистка лаборатории от химикатов Regent
Все лаборатории должны, исходя из опасностей, которые они представляют, проверять все свои химические реагенты. Ищите химические вещества, которые больше не нужны, старые и устаревшие или непригодные для использования.Попробуйте распределить ненужные химикаты по отделению или зданию. Если химикаты никому не нужны или они устарели или непригодны для использования, упакуйте их следующим образом. для утилизации через DEHS:
Упаковка по классам опасности в прочных картонных коробках. Обратитесь на склад химикатов, чтобы получить рекомендации по упаковке по классам опасности.
Используйте достаточное количество упаковочного материала, чтобы предотвратить повреждение контейнера в пути.
Поместите заполненную этикетку с химическими отходами и упаковочный лист снаружи коробки.
Виалы для проб — герметичные 15 мл или менее
Некоторые лаборатории производят несколько запечатанных флаконов с пробами. Если лаборатория не хочет повторно использовать стеклянную или пластиковую посуду и не хочет выливать содержимое в контейнер для жидких химических отходов, необходимо использовать следующие процедуры:
Возьмите чистое полиэтиленовое ведро емкостью 5 галлонов с крышкой.
Застелите ведро прочным пластиковым пакетом.
Поместите этикетку с химическими отходами снаружи ведра.
Помещайте в ведро только совместимый материал. Чтобы узнать о совместимости, перейдите на склад химических веществ.
Закройте ведро крышкой.
Наполненный пакет плотно закройте лентой или стяжкой для закрытия пакета.
Потоки твердых отходов
Твердые отходы включают любой лабораторный материал, который контактировал с химическим веществом или потенциально загрязнен химическим веществом. Примеры включают перчатки, настольную бумагу, лодки для взвешивания и бумаги, бумажные полотенца, мусор, постоянно загрязненная стеклянная и пластиковая посуда. Перейти в лабораторию Solid Процедуры удаления отходов для блок-схемы, которая помогает решить, требуется ли обращение с материалом как с химическими отходами или его можно поместить в обычный мусор. Используйте следующее процедуры обращения с твердыми химическими отходами:
Используйте пятигаллонные полиэтиленовые ведра, картонные коробки или другие прочные емкости.
Все емкости должны иметь крышки.
Наклейте заполненную этикетку с химическими отходами на внешнюю сторону контейнера или на виниловые бирки, прикрепленные к контейнерам.
Выровняйте контейнер с полиэтиленовым пакетом толщиной 7 мил или тремя стандартными мешками для мусора.
Все пакеты должны быть запечатаны, за исключением случаев, когда персонал лаборатории активно добавляет отходы. Закройте пакет завязкой или большой зажим для папок.
Когда контейнер будет заполнен, заклейте его лентой.Если контейнер находится в картонной коробке, также закрепите коробку изолентой.
Важно не перегружать контейнеры. Полные коробки не должны весить более 40 фунтов. Не используйте слишком большие коробки. Заполняйте коробки только на две трети, если они содержат битое стекло.
Химически загрязненные острые предметы
Все, что можно разрезать или прокалывать, должно храниться в контейнере для острых предметов.Примеры острых предметов включают иглы, шприцы, бритвенные лезвия, предметные стекла, скальпели, пипетки и т. Д. битая пластиковая или стеклянная посуда, микропипетки и наконечники для пипеток. Контейнеры для острых предметов можно бесплатно получить в DEHS. Перейти к Sharp and Piercing Утилизация предметов для получения дополнительной информации об обращении с острыми предметами. Если острый предмет химически загрязнен, просто поместите его в контейнер для острых предметов, помеченный соответствующим образом. Заполненная этикетка с оранжевыми химическими отходами.
Пустые контейнеры для химикатов
Пустые контейнеры для химикатов по-прежнему представляют опасность для персонала университета и окружающей среды до тех пор, пока не будут приняты надлежащие меры.Перейти только к стеклу Утилизация / Процедуры утилизации пустых контейнеров для химикатов для получения полной информации об обращении с пустыми контейнерами. Ниже приводится краткое описание шагов, необходимых для получения пустого химического вещества. безопасные для утилизации контейнеры:
Тройное ополаскивание большим количеством воды. Собирайте первое полоскание как химические отходы. Второй и третий полоскания можно спустить в канализацию.
Наклейте этикетку на этикетку оригинального контейнера или сотрите этикетку.
Не закрывайте крышку контейнера.
Поместите пустые / трижды промытые контейнеры в стеклянный ящик, контейнер для вторичной переработки или непосредственно в мусорный бак.
Чистая, незагрязненная битая посуда
Чтобы свести к минимуму количество химических отходов, образующихся на территории кампуса, чистую, незагрязненную стеклянную и пластиковую посуду не следует утилизировать как отходы. Нежелательная чистка Персонал лаборатории может упаковать небьющуюся стеклянную и пластиковую посуду и отправить на свалку или в зону переработки.Битая стеклянная и пластиковая посуда создает потенциальная опасность, поэтому необходимы специальные процедуры:
Купите стеклянную коробку на складе кампуса или в компании, занимающейся поставками для лаборатории, или повторно используйте тяжелую коробку из гофрированного картона с пластиковой подкладкой.
Постройте коробку в соответствии с указаниями.
Заклейте дно скотчем.
Когда контейнер заполнится на 3/4, закройте его и отправьте в мусорный бак самостоятельно.Помните, что при обращении с этими ящиками вы должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Минимум СИЗ включает кожаные рабочие перчатки и защитные очки. Кастодиальные службы не будут работать с битой лабораторной посудой и пластиковой посудой.
Баллоны газовые
Утилизация газовых баллонов стоит очень дорого. Неизвестные газовые баллоны могут стоить более 1000 долларов для идентификации и надлежащего обращения. Всегда проверяйте, что все Таблички на газовых баллонах в хорошем состоянии и читаемы.Свяжитесь с поставщиком баллона и, если возможно, организуйте возврат. Лучше всего использовать баллоны, которые будут возвращены. Если лекционные баллоны необходимы для исследования, используйте баллоны, поставляемые Aldrich, Matheson Tri Gas или Messer Gas. Утилизация цилиндров Aldrich стоит недорого, а цилиндры Matheson и У компании Messer Gas есть программа возврата баллонов с лекциями.
Ресурсы газового баллона:
MG Industries (800) -362-1221
Мэтисон (609) -467-2770
Переработка и лабораторные отходы
Некоторые лабораторные материалы могут быть переработаны, а другие — нет.Перейти к переработке компьютеров, электронного оборудования и канцелярских принадлежностей в кампусе для полная информация об утилизации. Ниже приводится информация, относящаяся к лабораториям:
Лабораторные материалы, пригодные для вторичной переработки:
Коричневое стекло
Прозрачное стекло
Бидоны металлические
Компьютерное и электронное оборудование
Лабораторные материалы, не подлежащие переработке:
Любые стеклянные бутылки с пластиковым покрытием
Pyrex
Ящики только из стекла
МАРКИРОВКА ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, Этап 3
После того, как вы определили, какие отходы собираетесь производить, и получили соответствующие контейнеры, вы должны правильно заполнить этикетку с химическими отходами и прикрепите ее к контейнерам. Этикетки с химическими отходами можно бесплатно получить в DEHS. Есть направления на обратная сторона этикетки и этикетки должны быть нанесены на все контейнеры с химическими отходами, как только они будут добавлены. Эти ярлыки разработан с учетом нормативных требований, поэтому каждая информация на этикетке имеет решающее значение и должна быть заполнена.
Как маркировать:
Производитель — это лицо, заполняющее этикетку с отходами, а не лабораторная группа или главный исследователь (PI), если только PI не заполняет этикетку с отходами.
Поставьте на этикетке дату первого добавления отходов.
Укажите здание, номер комнаты и номер телефона, по которому можно связаться с лицом, заполняющим этикетку для отходов.
Обведите соответствующий отработанный пар или впишите его.
Перечислите каждый компонент отходов с точностью до 1%; тяжелые металлы должны быть указаны с точностью до миллионных долей. Содержание этикетки должно составлять до 100%. Объемы приемлемо.
Используйте только общепринятые химические названия или номенклатуру IUPAC при перечислении химических компонентов на этикетке.
Не использовать:
Сокращения
Химические символы
Торговые наименования
Отметьте соответствующие ячейки для потока отходов.
Если эти отходы перемещаются в центральную зону накопления, такую как ангар для растворителей Brown, ангар для растворителей Colburn или участок хранения отходов McKinly, заполните дату, когда он был перемещен, на строчку в нижней части этикетки с отходами.
ДОБАВЛЕНИЕ ОТХОДОВ В КОНТЕЙНЕР, этап 4
Отходы могут быть добавлены только после того, как вы выберете соответствующий контейнер и на нем будет этикетка. Минимальный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ) может быть предписан Планом химической гигиены. В противном случае все лица, работающие с химическими отходами, должны носить следующее:
Защитные очки
Брызгозащитные очки при работе с жидкими отходами
Лабораторный халат
Специальные перчатки для используемых смесей
Порядок обращения с жидкими химическими отходами:
Управление жидкими химическими отходами в вытяжном шкафу.Смешивание жидких отходов может привести к образованию токсичных или коррозионных аэрозолей.
Проверьте этикетку контейнера, чтобы убедиться, что отходы добавляются в правильный контейнер.
Контейнер должен находиться во вторичной защитной оболочке, т. Е. В большом пластиковом контейнере или ведре.
Откройте крышку контейнера.
Используйте воронку, соответствующую размеру контейнера и объему добавляемых отходов.
Медленно добавляйте отходы, следя за любыми нежелательными реакциями.Если вы заметили реакцию, немедленно прекратите добавлять отходы, закройте створку вытяжного шкафа и свяжитесь с DEHS.
После добавления отходов снимите воронку и закройте емкость крышкой.
Другим вариантом управления жидкими отходами является использование специально разработанной воронки для отходов, называемой ECO-Funnel. Перейти к Экологическая безопасность Воронки для получения дополнительной информации.
Порядок обращения с твердыми отходами:
ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ, этап 5
Правильное хранение химических отходов чрезвычайно важно.В кампусе произошли взрывы, которые связаны с неправильным хранением химических отходов. Если вы неправильно маркируете контейнер, другие сотрудники лаборатории по незнанию могут добавить несовместимый материал в контейнер. Например, если раствор органического растворителя добавлен в контейнер, не маркирована или не обозначена как водная неорганическая кислота, и другой исследователь может создать раствор неорганической азотной кислоты и добавить его в контейнер. Азотная кислота и органические растворители крайне несовместимы, и контейнер в течение короткого периода времени создает давление и взрывается.Перейти к Химическое хранилище для руководства. Соблюдайте следующие процедуры по хранению химических отходов, чтобы защитить здоровье и безопасность окружающих. защищать объекты Университета и обеспечивать соответствие Университета всем федеральным, государственным и местным нормам:
Контейнеры для отходов должны всегда оставаться закрытыми или запечатанными, за исключением случаев, когда отходы добавляются или удаляются из контейнера.
Контейнеры для жидких отходов должны храниться во вторичных системах локализации в соответствии с классом опасности.
Храните все контейнеры для жидких отходов в соответствующих шкафах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить контейнеры с жидкими химическими отходами в вытяжных шкафах, в которых проводятся активные эксперименты или происходящие реакции.
Шкафы легковоспламеняющиеся
Коррозионные шкафы
Шкафы под вытяжным шкафом
Не позволяйте чрезмерному скоплению химических отходов в вашей лаборатории.Дополнительные сведения см. В разделе «Определения опасных отходов». об ограничениях по хранению отходов.
Контейнеры могут быть заполнены не более чем на 90%. Свободное пространство необходимо для расширения и / или облегчения дозирования.
ПРОВЕРКА ЗОН НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ, Шаг 6
Все спутниковые зоны накопления химических отходов должны проверяться еженедельно. Эта проверка не обязательно должна быть формальной с документацией, а должна быть лабораторной. Персонал должен проверять все химические отходы, хранящиеся в своих лабораториях, чтобы убедиться в следующем:
Нет протекающих емкостей с химическими отходами.
Все контейнеры с химическими отходами имеют заполненную оранжевую этикетку с химическими отходами.
Все емкости опломбированы и закрыты. Сюда входят контейнеры для мусора, содержащие твердые химические отходы.
Все жидкие химические отходы хранятся во вторичных контейнерах защитной оболочки.
Несовместимые отходы хранятся отдельно друг от друга в отдельных бункерах.
В лаборатории нет чрезмерного скопления отходов.Немедленно исправляйте любые из вышеперечисленных, если они встречаются в течение еженедельного осмотр.
КАК УДАЛИТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, Шаг 7
В некоторых департаментах и зданиях есть Центральная накопительная зона (CAA), расположенная в непосредственной близости от их зданий. Лаборатории в Маккинли, Вольф, Браун, Ламмот, Дюпон, Дрейк Холл, Колберн и Спенсер должны сдать свои отходы в CAA.Для завершения перейдите к процессу удаления химических отходов. информация о ВГА.
После заполнения контейнера для химических отходов необходимо связаться с DEHS, чтобы удалить контейнер, или его следует переместить в CAA. Кроме того, если контейнер для химических отходов был в лаборатории более года его следует удалить. Если в вашем здании нет CAA, выполните следующую процедуру:
Вы можете запросить вывоз химических отходов на веб-странице DEHS.Перейти к химическим отходам Форма получения и заполните веб-форму. Если у вас нет доступа к компьютеру или веб-форма не работает, позвоните в EHS по телефону 831-8475. Мы настоятельно рекомендуем всем использовать веб-форму. Это помогает DEHS соблюдать определенные федеральные и государственные правила и отслеживать программы.
DEHS будет удалять только должным образом маркированные отходы в подходящем контейнере. Если на контейнере нет этикетки или он не является удовлетворительным, будет предпринята попытка найти персонал лаборатории исправит проблемы. Если никто не может быть обнаружен, контейнер будет оставлен, и DEHS отправит электронное письмо ответственным сторонам с уведомлением им, чтобы контейнер не был удален.
Свяжитесь с EHS напрямую или по телефону 831-8475, если вы собираете большие или нестандартные химические отходы.
Общие нарушения, обнаруженные в лабораториях
DEHS обычно сталкивается с группой общих проблем и проблем с химическими отходами.Эти распространенные проблемы перечислены ниже с предложениями по их предотвращению. EPA оштрафовало университеты и колледжи за перечисленные ниже проблемы. Ваша поддержка в устранении этих проблем значительно снизит ответственность университета.
Неизвестные / немаркированные химические отходы очень сложно и дорого утилизировать и представляют собой ненужный риск для персонала лаборатории, а также университета персонал, работающий с отходами. Немаркированные контейнеры являются прямым нарушением федеральных и государственных правил обращения с опасными отходами. Обычно DEHS покрывает расходы на все отходы, производимые академическими отделами и программами. Департаменты, производящие неизвестные отходы, могут взимать плату за их удаление из-за чрезвычайных затрат.
Профилактика — Пометьте все химические отходы оранжевой этикеткой для химических отходов. Обновляйте состав на этикетке каждый раз, когда добавляете отходы.Осмотрите отходы еженедельно, чтобы гарантировать, что контейнеры промаркированы и этикетки находятся в хорошем состоянии. Осмотрите свои химические реактивы, чтобы убедиться, что этикетки все еще в порядке. прикрепил. При необходимости заклейте лентой или замените.
Смешивание или хранение несовместимых химикатов может привести к взрыву, пожару или образованию токсичных аэрозолей, паров или дыма.
Предотвращение — Наличие точной и актуальной этикетки отходов на каждом контейнере значительно снизит вероятность смешивания несовместимых материалов.Магазин несовместимы вдали друг от друга и в отдельных бункерах вторичной защитной оболочки.
Контейнеры с химическими веществами, оставленные открытыми / открытыми — Это прямое нарушение федеральных и государственных нормативов по химическим отходам и разрешению на атмосферный воздух и не должно происходит
Предотвращение — Закройте все контейнеры сразу после добавления отходов.Осмотрите места скопления, чтобы убедиться, что все контейнеры запечатаны. Покупка и использование ЭКО-воронки.
Персонал лабораторий, не прошедший надлежащую подготовку по надлежащему обращению с химическими отходами — Это прямое нарушение федеральных и государственных химических отходов нормативно-правовые акты. Кроме того, недостаток обучения ставит под угрозу персонал университета, помещения и окружающую среду.
Контейнеры с жидкостью, хранящиеся вне вторичных контейнеров — При выходе из строя контейнера (ов) содержимое может мигрировать и смешиваться с несовместимыми химическими веществами или мигрировать в канализацию пола или раковины.Это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами.
Профилактика — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке.
Контейнеры для отходов, хранящиеся в зонах раковины и / или рядом с ними, и в сточных каналах пола — Если контейнеры протекают, содержимое может вылиться в канализацию. Если это произойдет, это прямое нарушение федеральных и государственных правил обращения с химическими отходами и безопасной питьевой водой.
Предотвращение — Храните все жидкие химические отходы во вторичной защитной оболочке и вдали от всех стоков в полу и раковинах.
Заключение
Надлежащее обращение с химическими отходами защищает здоровье и безопасность каждого и предотвращает или сводит к минимуму загрязнение. Все производители химических отходов должны делать все возможное, чтобы минимизируйте количество химических отходов, которые они производят, и, когда это возможно, перерабатывают.Пожалуйста, свяжитесь с EHS или позвоните по номеру 831-8475 по любому вопросы по химическим отходам.
Дополнительная информация
Регулирование лабораторных отходов — Американское химическое общество
Американское химическое общество (ACS) привержено охране здоровья и безопасности людей и окружающей среды во всех операциях химического предприятия. Положения, которые поддерживают защиту окружающей среды, позволяя при этом непрерывное развитие науки и технологий, приносят пользу всему обществу. .
Однако существенное бремя экологических нормативных требований ложится на академические, коммерческие и правительственные лаборатории, когда к этим условиям применяются нормативные акты, предназначенные для крупномасштабных промышленных операций. Применение этих нормативных требований к лабораторной среде может непреднамеренно создать значительные операционные проблемы при управлении воздействием лабораторий на окружающую среду. Например, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, учебные и обслуживающие лаборатории производят широкий спектр небольших количеств опасных отходов, но вынуждены управлять каждым типом отходов индивидуально, применяя те же методы, которые применяются к большим объемам относительно небольшого количества отходов.Применение промышленной нормативной схемы к лабораториям создает непредвиденные и неэффективные нагрузки на эти объекты.
Кроме того, при создании предлагаемых правил альтернативного управления отходами для академических лабораторий (подраздел K) данные EPA указали, что только 9% отходов в учреждении были из лабораторных операций. Это послужило обоснованием EPA для использования двойных методов управления на объектах, соответствующих критериям Подраздела К. В преамбуле к окончательной публикации правила EPA отметило ошибки в методологии, используемой для оценки процента лабораторных отходов в больших количествах поколений колледжей и университетов, пересмотрев его до 73%.Для учебных больниц и некоммерческих исследовательских институтов этот показатель был еще выше — 81% и 92% соответственно. Пересмотренные расчеты EPA противоречат обоснованию необходимости использования двойных методов управления на объектах, отвечающих критериям Подраздела К.
Для решения этих проблем ACS дает следующие рекомендации:
Последовательное толкование правил местными, государственными и федеральными ведомствами
Регулирующая система США включает несколько федеральных, государственных и местных регулирующих органов.Это часто приводит к непоследовательным толкованиям и затрудняет разработку «передовой практики» управления отходами. Нормы штата должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления, а местные постановления должны быть не менее строгими, чем соответствующие федеральные постановления и постановления штата. Для единообразия, когда местное регулирование или постановление штата идентично федеральному, это постановление следует интерпретировать и применять идентичным образом. Хотя это постоянная проблема из-за множества вовлеченных заинтересованных сторон, мы считаем, что последовательное общение между этими заинтересованными сторонами имеет важное значение для достижения нормативных целей в области управления лабораторными отходами.
ACS поощряет последовательную интерпретацию и соблюдение нормативных требований по лабораторным отходам агентствами на всех уровнях, местном, государственном и федеральном.
Место образования и определения отходов
Лаборатории обычно производят отходы в небольших количествах с течением времени по мере проведения химических работ. Это может привести к путанице в применении концепции «точки образования» к конкретному лабораторному химическому процессу и к неопределенности в отношении того, где и когда следует проводить определение опасных отходов.В то же время лаборатории производят много новых химикатов, которые, обладая опасными свойствами, не регулируются действующими федеральными или государственными постановлениями. По этим причинам институциональные специалисты по охране окружающей среды и безопасности разрабатывают соответствующие процедуры удаления отходов для защиты здоровья человека и окружающей среды.
ACS рекомендует, чтобы Агентство по охране окружающей среды разрешило людям маркировать нежелательные лабораторные химические вещества с указанием состава и опасности таким образом, чтобы обученные специалисты, такие как персонал по охране окружающей среды и безопасности или подрядчики по опасным отходам, могли полностью определять количество отходов в скоплении отходов. область перед упаковкой для отправки.
Внедрение и расширение Правил подраздела K Агентства по охране окружающей среды (EPA) для лабораторий
Правила Подраздела K для академических лабораторий представляют собой хороший первый шаг к необходимому облегчению регулирования для лабораторных помещений. Однако до тех пор, пока государства, обладающие полномочиями по регулированию деятельности с опасными отходами, не примут эти правила, они будут недоступны для большинства лабораторий. Государственные природоохранные агентства должны знать, с какими проблемами сталкиваются лаборатории при соблюдении правил обращения с опасными отходами.Эти правила также должны применяться в коммерческих и промышленных лабораториях, которые сталкиваются с теми же уникальными проблемами, что и учебные заведения, в отношении образования лабораторных отходов. Другие академические учреждения примут Подчасть K, если EPA отменит ограничение по времени на накопление отходов в лаборатории и позволит правилу применяться ко всему учреждению. Недавно увеличенный двенадцатимесячный лимит на накопление лабораторных отходов является обременительным требованием, которое может значительно улучшить обработку отходов без какой-либо очевидной выгоды ни для регулирующих органов, ни для регулируемого сообщества.Подчасть K уже включает требования к процедурам обращения с химическими веществами и химическими отходами, чувствительными ко времени.
Поддержание двух отдельных программ по обращению с лабораторными и нематериальными отходами в одном учреждении создает сложную и непоследовательную систему. Разрешение академическим учреждениям управлять своей исследовательской лабораторией, учебной лабораторией, художественной студией, столовой в кампусе, механическими цехами, лабораториями консервации произведений искусства и библиотек, мастерскими по техническому обслуживанию, ведением домашнего хозяйства, клиникой, офисом, распределением электроэнергии и другими химическими отходами таким же образом не приведет к созданию дополнительных экологический риск, но устранит путаницу, связанную с наличием отдельных протоколов управления отходами для разных частей учреждения.Как указывалось ранее в этом документе, пересмотренные расчеты Агентства по охране окружающей среды для процента отходов от лабораторных операций больше не поддерживают их обоснование для двойной системы управления.
ACS рекомендует всем штатам принять подраздел K.
ACS рекомендует, чтобы неакадемические лаборатории, где преобладают отходы лабораторий, соответствовали правилам, эквивалентным подразделу K.
ACS рекомендует отменить ограничение по времени на удаление нежелательного материала из лаборатории в пользу традиционных ограничений по объему, установленных в RCRA.
ACS рекомендует разрешить учреждениям, имеющим право на участие в подразделе K, применять правила ко всему учреждению.
Формы ограничения отчуждения земли
Все производители опасных отходов обязаны уведомлять предприятия по удалению отходов о допустимых технологиях удаления для каждого отдельного образующегося отхода. Это требование относится к 1984 году, когда EPA инициировало трехэтапный период времени для устранения захоронения опасных отходов на земле.Требование об уведомлении об ограничении удаления отходов в настоящее время является устаревшим и дублирующим, поскольку последние исключения, разрешающие размещение опасных отходов на земле, закончились в 1999 году. Предприятия по обработке, хранению и удалению (TSD) хорошо подготовлены к обращению со всеми разрешенными отходами и понимают требования за то, как они обращаются с отходами. Они также осведомлены о соответствующих проблемах здоровья и безопасности, связанных с этими отходами, как это требуется в других формах. Значительное бремя затрат на заполнение, подачу и подачу этой ненужной формы почти полностью ложится на лаборатории, так как форма должна заполняться только один раз для каждого вида отходов.Лаборатории отличаются от большинства производств тем, что большая часть их отходов не повторяется. Поскольку выброшенные лабораторные реактивы и другие экспериментальные отходы считаются уникальными, они требуют уведомлений об ограничении захоронения для каждой единицы упаковки и каждой партии груза. Все перевозки опасных отходов требуют, чтобы производители подписывали манифесты с указанием опасностей, связанных с отходами (например, коды EPA для опасных отходов), а предприятиям по удалению отходов требуются профили отходов для их дальнейшей характеристики.EPA уже устанавливает и ограничивает методы утилизации отходов, связанные с каждым кодом EPA по опасным отходам. Процесс манифеста об опасных отходах с присвоенными генератором кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, профилями отходов установок для захоронения и существующими ограничениями по удалению, установленными Агентством по охране окружающей среды, связанными с кодами опасных отходов Агентства по охране окружающей среды, обеспечивает эквивалентное уведомление и согласие с ограничениями на удаление отходов.
ACS рекомендует отменить требование об уведомлении об ограничении размещения на земле для лабораторий.
Планы действий в чрезвычайных ситуациях
В окончательном правиле улучшений генератора (81 FR 85732), подраздел M: Готовность, предотвращение и действия в чрезвычайных ситуациях, добавлены новые требования к планам действий в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с которыми в планы должны быть включены все зоны скопления спутников и зоны, где образуются отходы. Учреждения, ведущие исследовательские операции, часто имеют тысячи областей, соответствующих этому определению, что делает практически невозможным для этих учреждений соблюдать требования и перегружать аварийно-спасательные службы информацией, которая непрактична и бесполезна.Предыдущих требований по включению только центральных зон накопления было достаточно для аварийно-спасательных служб.
ACS рекомендует EPA разрешить лабораторным объектам включать только центральные зоны накопления в планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Альтернативные стандарты для генерации эпизодов
Правило «Улучшения генератора» (81 FR 85732) предусматривает новую норму для генераторов очень небольшого количества и производителей небольшого количества, чтобы поддерживать их статус генератора во время эпизодических событий, которые приводят к превышению лимита количества для обычной категории производителей.Период времени для вывоза отходов на объект TSD составляет 45 дней, в то время как многие учреждения должны соблюдать процедуры торгов, выполнение которых может занять более 45 дней. Генераторам в больших количествах разрешается хранить отходы до 90 дней.
ACS рекомендует, чтобы EPA увеличило период времени для вывоза отходов из VSQG в TSD до 90 дней.
Обработка опасных отходов в лаборатории без разрешения
Некоторые нормативные акты Агентства по охране окружающей среды и штата были интерпретированы как запрещающие переработку даже очень небольшого количества отходов в лабораториях.Многие из этих отходов можно безопасно сделать безопасными или менее опасными с помощью фундаментальных лабораторных процедур. Процедуры для многих из этих процессов обработки хорошо отработаны, и имеется опыт безопасного обращения с этими отходами. Дополнительные средства контроля, включая требования к письменным планам, обучению и количественным ограничениям, обеспечат уверенность в надлежащем обращении. Эти процедуры позволят сократить объем опасных отходов, которые необходимо вывозить для обработки или сжигания за пределы объекта, и представляют собой хорошую практику минимизации отходов.
ACS рекомендует, чтобы законодательство, правила и инструкции позволяли квалифицированному лабораторному персоналу обрабатывать опасные отходы в количествах лабораторного масштаба, как это определено OSHA, без разрешения.
Химическая безопасность — Стэнфордский университет по охране окружающей среды и безопасности
Опасные отходы — это отходы или комбинация отходов, количество, концентрация или физические / химические характеристики которых могут представлять существенную или потенциальную угрозу для здоровья человека или окружающей среды при ненадлежащем обращении, хранении, удалении, транспортировке или другом обращении.
ресурса
Общие методы обращения с отходами
Все преподаватели, студенты и сотрудники, производящие опасные отходы, должны пройти учебный курс «Химическая безопасность для лабораторий» (EHS-1900).
Подробнее об услугах вывоза химических отходов.
Доступ к онлайн-системе меток опасных отходов.
Все лабораторные отходы, содержащие химические компоненты, считаются в штате Калифорния опасными отходами.
EH&S определила, что некоторые разбавленные смеси не являются опасными отходами.См. «Неопасные химические отходы».
Если на основании ваших собственных знаний и опыта вы считаете, что ваши отходы могут быть неопасными, но их нет в списке, обратитесь в EH&S для определения отходов.
Контейнеры с химическими реагентами, находящиеся в хорошем состоянии и имеющие читаемую оригинальную этикетку производителя, считаются излишками химикатов. Персонал лаборатории должен наклеить лишнюю наклейку перед тем, как запросить вывоз в EH&S, но бирка с опасными отходами не нужна.
Не выбрасывайте опасные химические вещества или растворы, содержащие опасные химические вещества, в раковину или слив в полу. Водные растворы, содержащие только кислоты или основания и не содержащие токсичных металлов, можно сбрасывать в канализацию, если pH больше 5,5 и меньше 11,0. Первый ополаскиватель химически загрязненной стеклянной посуды следует собирать как опасные отходы. Последующие полоскания можно слить в канализацию.
Не выбрасывайте какие-либо опасные материалы в контейнеры для твердых отходов (напр.грамм. мусорные баки или мусорные контейнеры), которые отправляются на свалку.
Химические отходы должны постоянно находиться под контролем лица, производящего отходы, и не должны храниться в местах общего движения, таких как залы или другие места с общим доступом.
Места общего пользования могут использоваться для сбора опасных лабораторных отходов при следующих ограничениях:
Запрещается накапливать какие-либо отходы, не относящиеся к лабораторным, или какие-либо другие нематериальные отходы.
Можно накопить не более 55 галлонов.
Территория должна быть как можно ближе к местам образования отходов.
Доступ должен быть разрешен только обученному и уполномоченному персоналу.
Сортировка отходов
Разделите несовместимые отходы друг от друга, используя отдельные приспособления для хранения, такие как отдельные вторичные контейнеры.
Не смешивайте несовместимые отходы в контейнере для отходов.
Используйте Стэнфордскую базу данных по химической безопасности и группы хранения, чтобы определить, совместимы ли химические вещества.
Накапливаемые отходы
Не накапливайте контейнеры для отходов в лаборатории более девяти месяцев.
Контейнеры для отходов должны быть химически совместимы с отходами.
Всегда держите контейнеры плотно закрытыми, за исключением перевозки отходов. Если вы используете воронку, ее необходимо снять и заменить плотно закрывающейся крышкой, как только вы закончите добавлять отходы.
При хранении все отходы должны быть вторично закрыты.
Если вы не создали «Зону накопления отходов» через EH&S, никогда не накапливайте более 55 галлонов химических отходов в любое время.
EH&S предоставляет 1-галлонные, 3-галлонные и 5-галлонные полимерные контейнеры бесплатно по запросу по телефону (x5-7520).
Отходы этикетирования
Контейнеры для отходов должны быть маркированы, когда отходы начинают накапливаться (т. Е. Как только первая капля отходов помещается в контейнер), а не когда контейнер заполняется.
Остатки реакции превращаются в отходы, как только они удаляются из экспериментального оборудования.
Образцы и рабочие растворы становятся отходами, когда они больше не нужны.Персонал лаборатории принимает такое решение.
Маркируйте все контейнеры для химических отходов, используя онлайн-систему Stanford Hazardous Waste Tag.
Перечислите все составляющие, включая воду.
Не используйте сокращения или химические формулы. Если вы используете торговое наименование, вы должны иметь паспорт безопасности (SDS) доступного материала.
Оцените концентрацию каждого компонента.
Подаем запрос
Запрос на вывоз мусора должен быть подан, когда контейнеру для отходов исполнится восемь месяцев или он станет полным, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Подайте заявку на самовывоз через онлайн-систему.

H&S Раздел 6: Вторичная переработка и утилизация опасных материалов
Содержание Раздел 6
Перераспределение товарных химикатов
Утилизация регулярно образующихся опасных материалов
Указания по сливу и удалению отходов
Утилизация особо опасных материалов
Приложения
Введение
Образование нежелательных опасных материалов и отходов является неизбежным следствием химических исследований и деятельности магазинов.Необходимо соблюдать строгие требования к маркировке, разделению и упаковке, чтобы гарантировать безопасное обращение с нежелательными опасными материалами, их переработку или утилизацию в соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными и местными нормативными актами, а также экологически безопасным образом.
Переработка нежелательных химикатов всегда должна быть первым делом при запуске процесса химического удаления. Центр повторного использования химикатов Колледжа является хранилищем высококачественных химикатов, которые бесплатны для исследователей Химического колледжа.Любые химические реактивы, предоставленные ReUse, проверяются на качество и возможность повторного использования. Все реагенты, принятые в ReUse, не имеют связанных с ними затрат на утилизацию. Все реагенты, не соответствующие стандартам приемки, направляются на утилизацию в HWP для профилирования сотрудниками EH&S колледжа и последующей отправки за пределы предприятия.
Отдел EH&S кампуса управляет программным обеспечением онлайн-отслеживания Программы по опасным отходам (HWP), где исследователи сначала проходят обучение по производству опасных отходов, а затем могут создавать и печатать этикетки с опасными отходами.Доступ к программе можно получить с домашней страницы химического колледжа или с домашней страницы кампуса EH&S. Согласно законам штата и федеральным законам, любое лицо, производящее опасные отходы на территории кампуса, в первую очередь должно пройти обучение по подготовке генератора HWP.
Следующие ниже инструкции были подготовлены для помощи исследователям и сотрудникам колледжей в выполнении их обязанностей по переработке и утилизации опасных материалов.
1. Перераспределение коммерческих химикатов
Завод по повторному использованию химикатов
Чтобы передать коммерческие химические вещества, которые находятся в хорошем состоянии и в оригинальной упаковке с неповрежденной этикеткой, свяжитесь со специалистом объекта по телефону 2-2630 или отправьте электронное письмо Эмери Уилсону по адресу avariel @ berkeley.edu с соответствующими подробностями о вашем пожертвовании химикатов (приблизительное количество бутылок, текущее место хранения, соответствующая строка диаграммы для работы и т. д.). Будут приняты химикаты, не содержащие загрязняющих веществ, которые еще не перегружены и на которые есть подозрение на спрос. Кувшины с растворителями, минеральными кислотами, взрывчатыми веществами, газами и химикатами в контейнерах под давлением не допускаются. Химические реагенты, не соответствующие этим критериям, будут обрабатываться для утилизации через HWP.
Следует отметить, что кампус EH&S оценивает «фиксированную» плату за единицу для любого утилизированного химического вещества, независимо от того, большой ли этот флакон — галлон или маленький — 100 мг.Текущая стоимость обработки «за бутылку» составляет около 5 долларов США (но она может быть изменена без предварительного уведомления) и подробно описана в Таблице 2 ниже. Это побуждает производителей консолидировать совместимые материалы в максимально возможной степени и безопасно, прежде чем предлагать их для отправки за пределы площадки.
2. Утилизация регулярно образующихся опасных материалов
Вы можете найти «Программу по обращению с опасными отходами» на главной странице этого веб-сайта. Щелкните кнопку «HWP». В этой онлайн-программе каждый исследователь может создавать этикетки для отходов, запрашивать вывоз отходов и заказывать новые расходные материалы.Все сотрудники лаборатории должны пройти курс обучения «Программа обращения с опасными отходами» (HWP), который автоматически отображается, когда новые студенты или сотрудники лаборатории впервые просматривают программу.
Коррозионные кислоты, основания, жидкости сильные окислители
Эти отработанные жидкости следует собирать в контейнерах того же типа, в которых они были доставлены, то есть в большинстве случаев в стеклянных. Храните минеральные кислоты отдельно от органических кислот и держите сильные кислоты отдельно от разбавленных растворов. Держите щелочи / основания отдельно от кислот и других окислителей.Поставляемые колледжем подносы содержания доступны, чтобы помочь вам с изоляцией и разделением. Звоните 3-0526 для лотков.
Цианидосодержащие отработанные жидкости следует собирать только в контейнеры, объем которых не превышает 1 литр, в связи с особыми требованиями по утилизации, установленными в U.C. общесистемный договор об обращении с опасными отходами. Если предприятие по хранению опасных материалов (HMF) в кампусе получает цианидсодержащие жидкости объемом более 1 литра, они должны будут разделить объект на контейнеры подходящего размера и взимать с группы соответствующую плату за эту дополнительную услугу.
Прочие отработанные жидкости: растворители, водные растворы, масла и их смеси
Отработанные растворители, водные растворы и масла транспортируются на территорию комплекса по опасным материалам (HMF) на территории кампуса для дальнейшей характеристики и возможного наполнения в бочки перед транспортировкой на объекты сжигания или смешивания топлива за пределами объекта. К этой категории относятся типы профилей BtuH, BtuL и BSI.
BtuH = Btu-High
BtuL = Btu-Low
BSI = Объемные растворители для сжигания
Растворители и / или водные смеси, не отвечающие критериям наполнения, «упаковываются в лаборатории» (как есть) в бочки с открытым верхом и покрываются / отделяются вермикулитом перед отправкой на сжигание.Типы профилей, которые подпадают под эту категорию, — LPNR и LPR.
LPNR = лабораторный пакет, нереактивный
LPR = лабораторный пакет, реактивный
Все отработанные жидкости этой категории должны быть помещены в контейнеры и отделены в соответствии с таблицей 1, чтобы минимизировать затраты на утилизацию для группы. Таблица составлена с учетом того, что можно положить в кувшин для отходов растворителя, и указана минимальная плата за утилизацию.
Таблицу 1 следует использовать в качестве руководства для сбора и разделения отработанных жидкостей.
ТАБЛИЦА 1: Профиль объемного растворителя
BtuH БТЕЛ BSI
Уровень 1 Вода <= 20%
Галогены <= 5%
Вода + галогены <= 20% Вода <= 20%
Галогены <= 20%
Вода + галогены <= 20% Вода <= 60%
Галогены <= 80%
Вода + галогены <= 80%
Уровень 2 Нет RCRA Metals
Нет элементарного брома
(или) Растворы брома
Нет цианидов или сульфидов
Нет меркаптанов или тиолов
Нет диоксинов или пестицидов Нет RCRA Metals
Нет элементарного брома
(или) Растворы брома
Нет цианидов или сульфидов
Нет меркаптанов или тиолов
Нет диоксинов или пестицидов Нет RCRA Metals
Нет элементарного брома
(или) Растворы брома
Нет цианидов или сульфидов
Нет меркаптанов или тиолов
Нет диоксинов или пестицидов
Уровень 3 Без осадка> 1/2 ”
Без темных и непрозрачных бутылок
pH = от 4 до 10 Без осадка> 1/2 ”
Без темных и непрозрачных бутылок
pH = от 4 до 10 Без осадка> 1/2 ”
Без темных и непрозрачных бутылок
pH = от 4 до 10
Уровень 1 описывает допустимые пороговые значения содержания воды / галогенирования для каждого конкретного потока отходов.Любая из трех категорий (BtuH, BtuL или BSI) подходит для минимизации затрат на утилизацию. Разница в стоимости между тремя типами профилей, как правило, небольшая (и в настоящее время отсутствует), указана в таблице 2. Любые смеси растворитель / водный раствор, не отвечающие этим критериям, становятся более дорогими профилями LPNR или LPR.
Компоненты уровня 2 перечислены далее в строке. Если какой-либо из перечисленных компонентов находится в смеси отходов (даже в следовых количествах, в случае металлов RCRA), он не будет соответствовать спецификациям профиля насыпного расхода.Следовательно, эти компоненты не следует по возможности объединять с обычными отработанными материалами растворителей. Необходимо следить за тем, чтобы объем материалов Уровня 2 был минимальным.
Условия Tier 3 должны быть выполнены, чтобы иметь право на заливку в бочки на HMF. Любые темные или непрозрачные бутылки должны содержать перечисленные компоненты, которые в разумных пределах могут привести к темноте или непрозрачности. В зависимости от темноты и / или непрозрачности отходы могут быть объединены или обозначены в профиле Lab Pack.Это окончательное решение сотрудников HMF относительно того, будет ли конкретная темнота или непрозрачность перемещать контейнер из объема в объем лабораторной упаковки. Шлам размером более ½ дюйма исключил бы емкость из-под насыпной нормы, так как pH, указанный в списке, выходит за пределы диапазона. Правильное тестирование pH является обязательным; Образцы многослойных смесей растворителей должны отбираться надлежащим образом, чтобы достичь действительных уровней pH, репрезентативных для всех наблюдаемых слоев. (Этот шаг сам по себе, если его выполнить плохо, часто является причиной перенаправления смесей растворителей в профили Lab Pack).
HazCat («Категоризация опасностей») относится к полевым испытаниям, которые необходимо проводить для определения основных опасностей жидкостей, не имеющих окончательной маркировки или надлежащей идентификации. Плата за HazCat добавляется к оплате за единицу и за фунт, если ее использование необходимо для характеристики Неизвестной смеси.
ТАБЛИЦА 2: Затраты на химические отходы
за единицу (заправка бутылок) 5,00 $ / каждый
BtuH $ 1.39 / фунт
БТЕЛ $ 1,39 / фунт
BSI $ 1,39 / фунт
Лабораторный пакет, нереактивный $ 6.50 / фунт
Lab Pack Reactive $ 43.02 / фунт
Элементарный бром и растворы $ 43.02 / фунт
HAZCAT Charge $ 46,00 / шт.
Отказ от ответственности: Цены могут быть изменены в любое время. Используйте только для сравнения.
Текущий список ставок пополнения баланса можно найти по адресу: http://controller.berkeley.edu/recharge/CurrentRates/ehs.htm
Используемый лазерный краситель
Использованный метанольный лазерный краситель также собирается в лабораториях в галлоновых кувшинах и обычно может соответствовать профилю объемного растворителя, если он содержит низкий процент ДМСО. (К сожалению, с лазерными красителями на основе ДМСО следует обращаться как с предметом лабораторной упаковки, а не с основным профилем растворителя.) Собирайте красители с ДМСО в галлоновых кувшинах с надлежащей маркировкой и утилизируйте с помощью программы Campus HWP.
Продукты экспериментов
Жидкие и твердые продукты, полученные в результате экспериментов, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, по-прежнему необходимо помещать в контейнеры, маркировать и обрабатывать в соответствии с федеральными законами и законами штата. Программа EHS&S может помочь вам определить надлежащую процедуру обращения с вашими исследовательскими продуктами. Позвоните нам по телефону 2-2630 для получения помощи.
Химически загрязненные лабораторные отходы
Лабораторный мусор, такой как использованные бумажные полотенца, пипетки, перчатки, стеклянная посуда и открытые контейнеры, которые загрязнены следовыми количествами химических остатков, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором и необходимо утилизировать в голубых 15-галлонных бочках с маркировкой Этикетка «Опасные отходы» и желтая наклейка «Только химически загрязненный материал».Эти ведра опорожняются Campus EH&S. Большая часть колледжа работает по обычному графику. Если вам нужно запланировать встречу с зараженными лабораторными отходами, позвоните по номеру 3-0526. Держите верхнюю часть на синих барабанах, когда не добавляете отходы.
Растворители, флаконы или емкости с жидкостями, острыми предметами или большое количество химикатов ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в эти ведра. Маленькие ПУСТЫЕ флаконы или контейнеры можно поместить в синие бочки, если есть только следовые количества химических остатков. Сообщите в программу EHS & S по телефону 2-2630, чтобы организовать упаковку в химическую лабораторию ваших нежелательных химических веществ.Вашему директору по исследованиям будет выставлен счет в размере фунта за зараженный лабораторный мусор, поэтому не кладите незагрязненный материал в эти специальные бочки.
Пустые стеклянные и металлические контейнеры для химикатов
Пустые 4-литровые стеклянные бутылки и стальные или алюминиевые баллончики с эфиром должны быть утилизированы, поместив их в специально помеченные контейнеры, расположенные в коридорах по всему колледжу. Обратите внимание, что таким образом можно утилизировать только полностью пустые емкости, в которых нет остатков химикатов.Юридические критерии того, что считать «пустым» контейнером, очень строгие и определены в прилагаемых Инструкциях по утилизации стеклянных бутылок для растворителя (см. Приложение 6b). Все производители одноразовых стеклянных бутылок для растворителя должны ознакомиться с этим руководством, чтобы обеспечить надлежащее обращение с пустыми контейнерами. Стекло, которое определено как не пустое, необходимо утилизировать как загрязненный лабораторный мусор, как описано выше.
3. Рекомендации по удалению дренажа
Федеральные, государственные и местные законы и постановления регулируют сброс химикатов в любую канализационную систему.Как написано, эти законы запрещают любое удаление в канализацию опасных отходов и серьезно ограничивают допустимую концентрацию в сточных водах ряда конкретных веществ. Диапазон веществ, которые можно рассматривать как опасные отходы, огромен. Ведь практически любое химическое вещество неприемлемо для канализации, если оно утилизируется в больших количествах или в высоких концентрациях.
Федеральные законы и законы Калифорнии об опасных отходах разрешают лабораториям сливать небольшие количества некоторых химикатов в количествах, не представляющих опасности для здоровья человека или окружающей среды.Чтобы помочь исследователям определить, какие химические вещества и в каких количествах можно использовать для слива в канализацию, Калифорнийский университет в Беркли разработал руководящие принципы, применимые к сливу химикатов из лабораторных раковин на территории кампуса. Как правило, утилизация химикатов в лабораторных раковинах ограничивается случайным удалением небольших количеств химикатов с высокой растворимостью в воде. Все исследователи должны очень внимательно ознакомиться с «Временными рекомендациями по дренажной утилизации химикатов» (см. Приложение 6a), прежде чем сливать любое химическое вещество в лабораторные раковины.
4. Утилизация особо опасных материалов
Газовые баллоны полной высоты
Полноразмерные газовые баллоны, пустые или частично заполненные, следует доставить в приемный док колледжа (B84 Hildebrand) и зарегистрировать в отсеке для баллонов для возврата поставщику. Резервуары с гелием — исключение. Они должны быть возвращены на завод по производству жидкого воздуха колледжа в Джиауке Холл.
Малые газовые баллоны
Отправка небольших газовых баллонов (менее 8 дюймов в диаметре и 24 дюймов в высоту), лекционных бутылок и других различных емкостей под давлением поставщику утилизации очень дорого обходится.Доступные альтернативы включают полное использование содержимого цилиндра в вашей лаборатории или передачу частично заполненного цилиндра другому исследователю, который это сделает. Когда баллон опустеет, просто позвоните в программу EHS&S по номеру 3-0526, чтобы договориться о вывозе. Если баллон содержит химически активный газ или жидкость, его можно охладить и продуть перед снятием клапана. Позвоните в службу технической поддержки первоначального продавца (Aldrich, Matheson и т. Д.) И попросите прислать вам по факсу инструкции по гашению / очистке.
Если газовый баллон необходимо отправить на утилизацию, сообщите об этом в программу EHS & S колледжа по телефону 3-0526. Баллоны размером с лекционную бутылку будут собираться и передаваться подрядной компании по утилизации на территории кампуса один или два раза в год по цене 200-800 долларов за баллон, в зависимости от типа газа. Баллон, содержащий НЕИЗВЕСТНЫЙ газ, будет стоить 1500-5000 долларов, а процедура может занять до года. Если цилиндр вышел из строя или клапан поврежден, затраты могут превысить 20 000 долларов. Обязательно внимательно оцените ненужные баллоны! Проблемные цилиндры должны быть немедленно доведены до сведения P.I. и EHS&S.
НЕ МЕНЕЕ ДВАЖДЫ В ГОД, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ХРАНИТЕ ГАЗА ВАШЕЙ ГРУППЫ НЕСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫХ ЭТИКЕТК. Также убедитесь, что все газовые баллоны включены в программу инвентаризации химических веществ в кампусе.
Батареи
Щелочные, угольно-цинковые сухие элементы, маленькие герметичные свинцово-кислотные батареи и литиевые батареи считаются универсальными отходами и должны утилизироваться соответствующим образом. Есть два участка, где собирают универсальные отработанные батареи: 791 Tan Hall (магазины химии) и 317 Lewis Hall.Аккумуляторы с жидким электролитом утилизируются аналогично химикатам, упакованным в лабораторию. Свяжитесь с 2-2630, чтобы договориться о подборе батарей с жидкими элементами. Свяжитесь с программой College EHS & S, если у вас есть батареи, не соответствующие приведенным выше описаниям. Ни в коем случае нельзя выбрасывать ЛЮБУЮ батарею в общий мусор.
Контролируемые вещества
Подробные инструкции по обращению с контролируемыми веществами и их утилизации представлены в Справочном листе Campus EH&S и могут быть найдены на их веб-сайте или в Приложении 6e в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа.
Возможные взрывчатые вещества
Свяжитесь с программой College EHS & S по телефону 3-0648 для получения рекомендаций.
Медицинские отходы / биологически опасные отходы
Подробные инструкции по обращению с медицинскими отходами и их утилизации приведены в Справочном листе Campus EH&S (см. Приложение 6c в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа).
Меркурий
Термометры и другие аналитические приборы, содержащие ртуть, необходимо утилизировать в рамках программы College EHS&S.Если у вас очень небольшой разлив ртути, вы можете очистить его самостоятельно.
Свяжитесь с группой по охране труда и технике безопасности колледжа по тел. 3-0526 или 3-0648, чтобы получить помощь в утилизации пролитой ртути и загрязненного мусора. Обученный, квалифицированный персонал должен устранять любые другие разливы ртути. В случае разлива эвакуируйте комнату, контролируйте доступ и звоните 510-642-3073 или по выходным 510-642-6760 для получения помощи.
Радиоактивные отходы
С радиоактивными отходами следует обращаться и утилизировать в строгом соответствии с Руководством по радиационной безопасности Калифорнийского университета в Беркли.Все радиоактивные отходы (радиоактивные отходы) должны храниться в мешках с надлежащим образом промаркированными и защищенными контейнерами для отходов. Твердые отходы не могут содержать отдельно стоящую жидкость. Жидкие радиоактивные отходы должны храниться в двойной упаковке. Радиоактивные отходы необходимо изолировать по изотопам. Не смешивайте умышленно химические отходы и радиоактивные отходы. По возможности следует избегать смешанных отходов.
Управление окружающей среды, здоровья и безопасности Калифорнийского университета в Беркли занимается вывозом радиоактивных отходов. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.Чтобы сообщить о разливе радиоактивных материалов, звоните по телефону 510-642-3073 или по выходным звоните 510-642-6760 для получения помощи.
Острые предметы — химически загрязненные острые предметы
Все химически загрязненные иглы и бритвенные лезвия необходимо утилизировать в контейнерах для красных острых предметов (можно приобрести на складе). Обязательно распечатайте этикетку программы HWP и удалите символ биологической опасности / этиологического агента. Неиспользованные острые предметы также следует помещать в эти контейнеры для утилизации. Когда контейнер заполнен, заклейте верхнюю часть контейнера, чтобы крышка оставалась закрытой во время транспортировки, и запросите получение через программу HWP.
Острые предметы — медицинские отходы, биологически опасные
С острыми предметами, загрязненными биологически опасными материалами, следует обращаться в соответствии с инструкциями по утилизации медицинских отходов (см. Приложения 6c и 6d в этом разделе Руководства по охране здоровья и безопасности химического колледжа). Красные контейнеры с соответствующей маркировкой можно приобрести в аптеке.
Силикагель
Использованный силикагель и другие хроматографические подложки следует помещать в синие 5-галлонные ведра с соответствующей маркировкой внутри пластиковой оболочки, поставляемой с каждым синим ведром.Свяжитесь с командой College EHS&S по телефону (3-0526), если материал не забирают. Вы также можете написать по адресу [email protected] и запросить трансфер.
Неизвестные жидкие или твердые химические вещества
Свяжитесь с группой EHS & S колледжа по телефону 3-0648. Неизвестные материалы не могут быть отправлены на утилизацию до тех пор, пока они не будут охарактеризованы. Выявление неизвестных материальных опасностей стоит дорого; так что возьмите за правило хранить ВСЕ контейнеры с химическими веществами должным образом маркированными.
В Таблице 2 указаны сборы за тестирование HAZCAT.Эти сборы указаны за единицу.
Приложения
Следующие инструкции доступны для загрузки в формате PDF.
.

13Июл
Пазогребневая силикатная плита: Силикатные или гипсовые плиты? — статьи завода «ЭКО», в Москве
13 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Силикатная пазогребневая плита 495х80х248
Производитель : КЗСМ
Размеры : 495x80x248 мм
Тип : плита пазогребневая
Марка : М-150
Вес : 18 кг
Индекс звукоизоляции : 45 ДБ
Теплопроводность : 0,64 Вт/м.с
Количество на поддоне : 60 шт
Силикатные пазогребневые плиты предназначены для возведения внутренних перегородок любого назначения.  Материал экологичен, так как в его составе и при его производстве используются только природные материалы.  Состав обеспечивает не только высокую тепло и звукоизоляцию, но  и придает блокам идеальную геометрию, что дает возможность избежать этапа черновой отделки.
Силикатные плиты с  размером 495x80x248 мм используют для возведения межкомнатных перегородок, не используемых в качестве несущей конструкции. Такие стены легче по весу , занимают значительно меньше места и сэкономят вам значительную долю  полезной площади.
Высокая плотность позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы, ванны и остальные.
Пазогребневая система обеспечивает высокую производительность работ, а также сравнительную чистоту монтажа,  так как используются только клеевые составы.
Преимущества :
1)  Легкость в обработке и монтаже-не требуют специального оборудования.
2 ) Благодаря гладкой поверхности и точной геометрии, не требуется
оштукатуривания стены, только финишная шпатлевка.
3) Не подвержены деформациям.
4) Высокие показатели по звукоизоляции.
5) Высокая механическая прочность, что позволяет использовать их без
ограничений для самонесущих конструкций межкомнатных стен, с установкой
любых дверей без дополнительного усиления.
6) Более низкое, по сравнению с гипсовыми перегородками,
водопоглощение. Они не плесневеют и не гниют, поэтому могут
использоваться во влажных помещениях.
7) Уменьшают расход кладочного раствора (клея) в 5 раз за счет
снижения толщины шва до 2-3 мм.
8) Экологически безопасны, т.к. при изготовлении применяется только
природное минеральное сырье, не имеют запаха.
9) Являются негорючими, обладают высокой газопаропроницаемостью.
10) Низкая, по сравнению с другими материалами-аналогами, стоимость.
преимущества и недостатки для перегородок
На чтение 9 мин Просмотров 244 Опубликовано 29.03.2021 Обновлено 09.03.2021
Традиционная кладка стены предполагает размещение кирпичей на цементный раствор. При этом между камнями остается некоторое пространство, заполненное цементом. Такой шов даже при полной сохранности раствора играет роль холодового мостика. Одна из задач современной технологии строительства – минимизировать величину шва. Для этого служат силикатные пазогребневые блоки.
Силикатная пазогребневая плита
Форма стандартного блока – параллелепипед разных размеров. Поверхность каждой стороны ровная. Это не позволяет добиться плотной стыковки. Камни укладывают на довольно толстый слой строительного раствора, который позволяет выровнять все мельчайшие дефекты. Однако этот шов проводит холод внутрь помещения и снижает общий показатель теплосохранения.
Пазогребневая плита отличается специфической формой. На торцевых сторонах изделия формируются выступы – гребни, и углубления – пазы. По размерам они точно совпадают друг с другом. При стыковке гребень следующего элемента вводит в паз предыдущего, что обеспечивает точную и плотную стыковку. Силикатные ПГП собирают на монтажный клей. Толщина шва составляет не более 2 мм и в холодовой мостик стык не превращается.
Вторая особенность материала связана с его изготовлением. Сырьем для производства силикатных блоков служит смесь кварцевого песка, воды и извести. Изготавливают кирпич автоклавным методом – блоки предварительно обрабатывают под давлением в 12 атм. при температуре до +200°С, чтобы материал набрал максимальную прочность. Поэтому плиты ПГП по несущей способности ничуть не уступают обычным блокам.
Автоклавный способ изготовления обеспечивает еще одно важное преимущество – точность размеров. Силикатные блоки редко включают сколы и неровности, поэтому при кладке нет нужды в толстом слое раствора для выравнивания. Это же качество гарантирует точную стыковку гребня и паза.
Не проводит электричество и абсолютно негорюч
Химически инертен, не подвержен никаким видам коррозии
Высокая скорость монтажа
Плотная стыковка и тонкий шов, что исключает появление холодовых мостиков
Высокая несущая способность полнотелых блоков
Материал легко пилить и резать
Гигроскопичность
На тонких перегородках вес навесной мебели ограничивается
Кладка требует высокой квалификации каменщика
Теплопроводность
33.33%
Гигроскопичность
33.33%
Пожаробезопасность
33.33%
Простота обработки
0%
Проголосовало: 3
Как и обычный силикатный кирпич, блоки нельзя использовать для возведения фундамента.
Описание и технические характеристики
Выпускаются блоки самого разного вида. Различают их по назначению.
Блок силикатный пазогребневый стеновой – имеет приблизительно кубическую форму. При ширине и высоте в 250 и 248 мм имеют толщину в 250, 288, 139 и 88 мм. Как правило, на торцах у них несколько углублений и пазов, иногда разной глубины. Это обеспечивает очень плотную стыковку, но требует высокой квалификации от строителя.
Перегородочная рядовая плита при длине и ширине в 498 и 250 мм имеет толщину в 115 мм. Материал используют для выведения межкомнатных перегородок, где несущая нагрузка ниже. Выпускаются модели и еще более тонкие – 80, 70 мм толщиной. Плюс такого решения – тонкость перегородки, она занимает минимум места, но при этом прочна и не проводит звук.
Технические характеристики материала зависят от его вида. Средние показатели таковы:
плотность – варьируется в зависимости от пустотности от 1220 до 1879 кг/куб. м;
прочность – соответствует марки М 150;
коэффициент теплопроводности – в среднем 0,045 Вт/(м*С). Однако эта характеристика тоже зависит от пористости материала;
индекс изоляции шума (воздушного) – от 468 до 52 дБ;
водопоглощение – от 5% у водостойких, до 26–32 % у обычных;
огнестойкость – REI240, если толщина стены составляет 25 см.
Стеновой пазогребневый блок позволяет возводить 5-этажные здания без каркасно-монолитной системы.
Классификация блоков
Классифицируют силикатные блоки по нескольким параметрам. При прямоугольной форме плиты форма паза и гребня может быть разной:
прямоугольная – стандартный вариант, пригодный для большинства строительных работ;
трапециевидная – сложнее в монтаже, но обеспечивает более плотную стыковку и большую прочность стены.
Гидрофобные добавки снижают водопоглощение до 5%
Главным недостатком силикатного кирпича выступает высокое водопоглощение. По этому параметру различают 2 типа:
Стандартный – с водопоглощением до 32%. Годится для сооружения помещений, в которых влажность не будет превышать 60%.
Гидрофобизированный – влагостойкий. В сырье при изготовлении добавляют гидрофобные добавки, при этом водопоглощение уменьшается до 5%. Материал дороже, но может использоваться для строительства бассейнов, например. Блоки окрашены в бирюзовый или зеленый цвет.
Выделяют также шунгитовые плиты. В исходное сырье для них добавляют уголь. Блок имеет черный цвет и отличается высокой прочностью.
Наиболее важный параметр при выборе – пустотность камня. Как и обычный силикатный кирпич, плиты выпускают пустотелые и полнотелые.
Полнотелые – монолитные варианты. Отличаются высокой прочностью: подвешенная на 2 точки плита выдерживает нагрузку в 200 кг. Применяется для сооружения несущих стен в частных коттеджах.
Пустотелые – включают продольные полости круглой формы. Такие блоки легче – разница в весе составляет 25%. Несущая нагрузка лишь немногим меньше, так что для капитальных стен они тоже используются. Но из-за пустот крепить к ним консольную мебель или оборудование можно лишь на дюбели-«бабочка». Пустотелые чаще берут для сооружения межкомнатных перегородок, так как они составляют меньшую нагрузку на фундамент.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Пустотелые и полнотелые блоки нередко используются одновременно – во время сооружения двойной стены. В этом случае внешняя часть возводится из монолитных блоков, а внутренняя – из вариантов с отверстиями. В полости можно заложить электропроводку, утеплитель.
Сравнение полнотелых и пустотелых блоков
Технические характеристики плиты с пустотами и без несколько отличаются. Это и определяет назначение материала.
Монолитные блоки по прочности соответствуют марке М150. Пустотные выдерживают меньшую нагрузку, тем не менее оба варианта можно использовать для сооружения несущих стен. В данном вопросе важнее толщина камня. Если она составляет 70 мм, то предназначена для межкомнатной перегородки. Толщина блока для стены больше – от 115 мм.
Полнотелые блоки тяжелее. Вес стандартного составляет в среднем 20,5 кг, а пустотелого – 15,6. Строить из блока с пустотами проще.
Звукоизоляция пустотных выше. Перегородка из блоков с отверстиями снижает уровень шума до 42 дБ.
Имеет значение также и водопоглощение. Однако это качество зависит не от пустотности, а от наличия гидрофобных добавок.
Звукопоглощение
4
Водопоглощение
3
Звукопоглощение
5
Водопоглощение
3
Технология монтажа
Сооружение стен из силикатных блоков требует аккуратности и опыта.
Кладку начинают в теплую сухую погоду при температуре воздуха не менее +10°С. Поверхность фундамента перед работой гидроизолируют: закрывают рубероидом, обмазывают мастикой.
Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор. Это позволяет нивелировать малейшие неровности фундамента. Для первого ряда у плит срезают нижний гребень.
Раствор наносят на обе боковые стороны и первой ставят плиту с угла. Следующие блоки стыкуют, вдвигая гребень в паз. Излишки раствора сразу убирают. Каждый блок после установки выравнивают и простукивают резиновым молотком, чтобы закрепить ее на месте.
Следующий ряд кладут на клей. Его наносят на верхнюю часть и на торцы плиты. Каждый следующий ряд выкладывают со смещением так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Перегородку возводят таким ж образом. Чтобы улучшить звукоизоляцию, между стеной и перегородкой укладывают эластичную прокладку – войлочную или пробковую.
Дополнительной обработки стена или перегородка не требуют. Сразу после высыхания клея можно оклеивать ее обоями или облицовывать.
Силикатная пазогребневая плита: характеристики, применение
Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.
Описание
Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:
доступная цена;
высокая прочность блоков;
простота и доступность монтажа;
отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
идеальная геометрия.
Характеристика материала
Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.
Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:
Уровень поглощения – 15 %.
Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.
Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.
Сферы применения
Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.
Монтажные работы
Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.
Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.
Преимущества
Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:
отличная огнеупорность;
небольшая толщина;
оптимальный уровень шумоизоляции;
высокая степень надежности и прочности конструкции;
экологичность;
отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.
Недостатки
Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:
Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.
Вывод
Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.
Перегородки из силикатных пазогребневых плит
В статье рассказывается о том, как возвести перегородки из пазогребневых плит. Написано на основе личного опыта!
Пазогребневые плиты – отличный материал для возведения межкомнатной перегородки. Они уже обычного кирпича и при этом достаточно прочные. В квартирах их часто используют при необходимости максимально сэкономить полезную площадь. Сегодня вы узнаете как правильно возводить такую перегородку.
Начнем с разметки
Без нее, вместо полноценного квадрата или прямоугольника можно запросто получить комнату с нарушенными пропорциями. А это наверняка в ваши планы не входит. Поэтому тщательно выполняем все замеры и делаем отметки на примыкающих к стенах.
Теперь следует определиться с дверным проемом. Вспомните, насколько удачно располагалась дверь в демонтированной перегородке? Может быть стоит ее немного сместить для более комфортного перемещения?
Примите во внимание тот факт, что пазогребневые блоки придется пилить с помощью болгарки. Поэтому постарайтесь подыграть так, чтобы с одной стороны вышли целые блоки. Это значительно ускорит работу и избавит от лишней пыли.
Выставляем первый ряд
Лучше всего выставлять первый ряд на обычный раствор. Во-первых, это более экономно, чем использовать для этой цели специальный клей. А во-вторых, намного удобнее, так как раствор в отличие от клея не так пластичен.
Разметочный ряд должен быть выложен очень качественно. Без перепадов и строго по уровню. Если одна плита будет выше или ниже соседней, значит, на следующих рядах шов будет играть, а это не правильно. Сгладить неровности можно при кирпичной кладке за счет толщины растворного шва. В отличие от традиционной кладки на силикатные пазогребневые плиты клей наносится тонким слоем.
Чтобы отдельные блоки не выступали, используйте капроновую нить, натянутую между крайними плитами. Она послужит вам ориентиром для ровной укладки горизонтальных рядов.
Клей лучше всего замешивать не вручную, а с помощью перфоратора, оснащенного миксерной насадкой. При использовании малой механизации он получается более однородный по составу и без комочков. Клей на плиты наносится шпателем или мастерком, кому как сподручнее.
Усиливаем перегородку
Берем строительный уровень и выводим карандашом на примыкающих стенах вертикаль. После чего сверлим неглубокие отверстия по высоте равной двум пазогребневым плитам с учетом швов. Они нужны для придания дополнительной прочности возводимой стене.
В эти отверстия вставляются небольшие обрезки арматуры или жесткая проволока сложенная вдвое. Последняя пускается прямо в шов. Если используется арматура, то в плите, которая будет над ней, прорезается болгаркой паз, иначе шов будет слишком толстым. Диаметр бура подбирается максимально приближенный к крепежам. Идеально, если кусок арматуры приходиться слегка забивать по месту.
По технологии при возведении перегородки из силикатных пазогребневых плит засверливаться нужно и в потолок. Но мы останемся в рамках здравого смысла и ограничимся качественным заполнением пространства между верхним рядом кладки и потолком клеем или раствором.
Теперь нам осталось запастись подрезками в необходимом количестве и можно приступать непосредственно к кладке.
Готовим подрезки
Для той части перегородки, где выходят целые элементы, нужно распилить несколько плит пополам.Поясним на примере.
Допустим, до дверного проема у нас выходит три целых блока. Значит, на втором ряду мы пускаем сначала половинку, затем две целые плиты и опять половинку. На третьем ряду у нас снова выходит три полноценные пазогребневые плиты. И так далее.
Таким образом, мы обеспечиваем кладке столь необходимую перевязку.
С той стороны перегородки, где подрезка избежать не удалось, нужно заготовить по одному на каждый ряд.
Поднимаем перегородку
Разметочный ряд у нас начинался с целой плиты и заканчивался подрезком около дверного проема. Значит, на втором ряду нужно поступить наоборот – начать с подрезка и продолжить целыми плитами. На третьем снова начинаем с полноценного блока и завершаем подрезком. В итоге цель достигнута – все плиты установлены в разбежку и перевязаны.
В процессе кладки не забывайте следить за дверным проемом с помощью отвеса. Незначительное отклонение в большую сторону вполне допустимо. А вот в меньшую – нет. Дверная коробка может не поместится в отведенное место. В случае ошибки проем с одной стороны придется подрезать болгаркой. Это достаточно трудоемкое занятие, поэтому лучше все сразу сделать правильно.
Читайте также: Межкомнатные перегородки – какими их делать? Часть первая
Силикатный блок для перегородок — Клуб строителей
Строительные материалы
Проектирование
Строительство
Главная »
Каталог »
Пазогребневые силикатные плиты
Газобетонные блоки
Пазогребневые силикатные плиты
Силикатные блоки
Силикатный кирпич
Железобетонные сваи
Пустотные плиты
Силикатные пазогребневые плиты для перегородок
Предлагаем купить у нас пазогребневые силикатные плиты ЭКО.
Существует две разновидности пазогребневых плит ЭКО: рядовая и рядовая пористая с включениями керамзита. Каждая разновидность выпускается в двух размерах: 498х70х248 мм и 498х115х248 мм. Плиты толщиной 70 мм – полнотелые, без внутренних полостей. Плиты толщиной 115 мм – пустотелые, имеют внутри цилиндрические пустоты для уменьшения веса и лучшей шумоизоляции.
Как мы работаем
Доставляем стройматериалы по Москве и Московской области, по Владимирской, Костромской, Тверской и Калужской областям.
Принимаем заявки без выходных, отгружаем материалы в любое удобное для Вас время.
Телефон +7-495-105-97-59 доступен ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Заказ обратного звонка – бесплатный.
Помогаем выбрать подходящий тип и размер плит, рассчитать необходимое минимальное количество материала, даем рекомендации по строительству. При необходимости специалист выезжает на объект для консультации на месте. Консультация по стройматериалам бесплатная.
Если в партии обнаружится брак, мы его немедленно заменим.
У нас можно купить любое количество плит, даже одну штуку.
Оказываем строительные услуги. Быстро и качественно построим любые конструкции на Вашем объекте.
Проект в подарок. Всем покупателям бесплатно предоставляется проектная документация на строительство коттеджа. Вы сможете выбрать для себя готовый проект частного дома.
Назначение пазогребневых плит
Пазогребневые силикатные плиты (ПСП) – разновидность пазогребневых блоков. Используются для межкомнатных и межквартирных перегородок при строительстве или перепланировке жилья.
Плиты толщиной 70 мм предназначены для межкомнатных перегородок, не выполняющих роль несущей конструкции. Тонкие перегородки меньше по весу, занимают меньше места, помогут сэкономить до 30% полезной площади.
Если нужна большая прочность стен, например, между квартирами, лучше брать толстые рядовые плиты 115 мм. Пористые плиты меньше весят, обеспечивают лучшую звукоизоляцию по сравнению с обычными рядовыми.
Достоинства ПСП
Стена из пазогребневых блоков возводится быстро и надежно: паз одной плиты входит в гребень другой. Для прочности в стык между плитами наносится слой клея. Сборка перегородок из ПГП настолько проста, что ее можно делать своими силами без привлечения профессиональных строителей.
Плиты режутся обычной ножовкой, в них легко просверлить отверстия для сантехники и электропроводки. Поверхность стенки получается ровной, не требует штукатурки, что позволяет сэкономить на услугах маляра.
Силикат прочнее гипсокартона, легче кирпича. Силикатные пазогребневые плиты безвредны для здоровья, огнестойки, дышат и держат тепло, не меняют форму при колебаниях температуры и влажности. Перегородка не потрескается и не вздуется со временем.
Строить из силикатных плит дешево. Это объясняется не только низкой ценой материала, но и экономичным расходом клея, уменьшением стоимости строительных и отделочных работ.
Характеристики
Толщина: от 7,0 до 11,5 см
Длина х высота: 49,8 х 24,8 см
Типы: рядовая и рядовая пористая с керамзитом
Цвет: белый
Огнестойкость: EI 90
Состав: песок, известь
Звукоизоляция: от 48 до 52 Дб
Сложите длины всех четырех сторон комнаты A + B + C + D и умножьте на высоту потолка комнаты h, ( A + B + C + D)* h
Например: если длина комнаты 5 метров, ширина 3 метра, а высота потолка комнаты 2,5 метра, нужно (5+3+5+3)*2,5 = 40 м², в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.» data-text-left=»true»>Площадь по стенам, S (м²)
Крупный формат – меньше затрат
Клей в подарок!
Один материал – множество решений
Межкомнатные стены и перегородки
Помещения с повышенной влажностью
Наружные и внутренние стены коттеджей
Хозяйственные постройки
Многоквартирные дома
Административные здания
Промышленные сооружения
Готовый результат за 24 часа
Система «паз-гребень» предполагает отсутствие вертикальных швов, что позволяет экономить до 50% клея при укладке. Пазогребневое соединение надежно фиксирует блоки, обеспечивая их точное позиционирование в ряду.
Благодаря простоте, возведение стен из силикатных пазогребневых плит доступно даже для начинающих специалистов.
Крупный формат – тренд современного строительства. Один силикатный блок заменяет по площади 6 – 8 кирпичей, что ускоряет процесс укладки в 4-5 раз.
Силикатные пазогребневые плиты легко поддаются обработке и подрезке, что также уменьшает общее время строительных работ.
Только представьте: никакого цемента, никакой мокрой и грязной работы.
Укладывать пазогребневые блоки и плиты можно как на традиционный клеевой раствор, так и на полиуретановую клей-пену, что гораздо удобнее и аккуратнее.
Стены, построенные из блоков SLS, практически не дают усадки. В течение 24 часов кладка набирает прочность и уже готова к чистовой отделке.
Ровная поверхность стены сразу подготовлена для укладки плитки, а для оклейки обоев потребуется лишь отделка шпатлевкой.
Готовая конструкция стены через 24 часа становится монолитной благодаря высокой адгезии силикатной поверхности.
Минимальное количество швов придает конструкции прочность, которая продолжает усиливаться в течение последующих лет в результате карбонизации углекислым газом из воздуха.
Легче, чем собрать детский конструктор
Стройте на века, живите с комфортом
Производим строительные материалы более 11 лет
Новейшие немецкии производственные линии Massa Henke
Собственное сырьевая база
2 года подряд мы №1 в области тяжелых строительных материалов, удостоены звания “Народная марка”
Стабильно высокое качество продукции подтверждено множеством сертификатов.
Погрузка продукции собственными силами на наших складах.
Доставка железнодорожным и автотранспортом по всему миру.
Для участия в акции оставьте в форме ниже свое имя и номер телефона. При оформлении заказа сообщите их продавцу.
Акция действует при первичной покупке силикатных пазогребневых блоков или плит SLS любого размера в количестве от двух поддонов при отгрузке поддонами на со склада SLS Group.
Наружные и внутренние стены коттеджей
Хозяйственные постройки
Межкомнатные перегородки из силикатных плит безопасны, потому, что экологически чистые. А высокая плотность материала обеспечивает прекрасную шумоизоляцию – 47 Дб при толщине перегородки всего 100 мм
Наружные и внутренние стены коттеджей
Хозяйственные постройки
Дома, построенные из силикатных блоков, отличаются рекордным сроком эксплуатации – до 150 лет. Плотность материала обеспечивает высокую прочность стен, отсутствует необходимость в усилении конструкции армопоясом.
Многоквартирные дома
Административные здания
Промышленные сооружения
Материал хорошо приспособлен к полуавтоматической системе укладки с использованием клещевого захвата. Это позволяет укладывать блоки рядами до двух метров за один подъем. Применение растворных салазок обеспечивает равномерную толщину клея и высокую скорость его нанесения. Скорость полуавтоматического возведения до 5 раз выше по сравнению со штучной укладкой.
Пазогребневые силикатные блоки – альтернатива привычным вариантам перегородок. Они прочнее всех аналогов, просты в монтаже, обеспечивают отличную звукоизоляцию и могут применяться в помещениях с любой влажностью. И при этом – дешевле! Единственный их недостаток – они достаточно тяжелые.
Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.
Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.
Утолщенный вариант перегородки. Силикатная пазогребневая плита имеет лучшую звукоизоляцию и более высокую прочность, по сравнению с ПГП.
Силикатные пазогребневые плиты (ПСП) – крупноформатные изделия для устройства перегородок. Имеют идеальную геометрию, ровную, гладкую поверхность. Торцевые части строительного материала оснащены соединением паз-гребень, что обеспечивает повышенную прочность кладки.
Характеристики
Пазогребневые плиты производятся автоклавным способом из извести, песка и воды – смесь прессуется и высушивается в специальных камерах под воздействием пара под высоким давлением. Мы продаем сертифицированную продукцию от завода-изготовителя КЗСМ, где строго соблюдается технология смешивания, прессования и сушки.
Силикат известен в строительстве высокими звукоизоляционными свойствами – индекс изоляции шума силикатной перегородки составляет от 48 до 52 дБ. Изделия имеют полнотелую структуру, низкое влагопоглощение, поэтому подходят для помещений с любым уровнем влажности.
Силикатные плиты для перегородок производятся таких размеров:
длина – 495 мм;
ширина – 298 мм;
толщина – 70 иЛи 80 мм.
Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.
Содержание статьи
Что это за материал и его виды
Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Размеры по ГОСТу и ТУ
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:
А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:
Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
Как сделать наружный (выступающий угол)
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Надо сделать пазы
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Схемы примыканий
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
характеристики, применение — Стройка Волка
Содержание статьи:
Силикатные пазогребневые плиты появились в продаже относительно недавно, но за короткий промежуток времени они стали популярными. Материал позволяет существенно снизить уровень трудоемкости выполняемых работ, которые напрямую связаны с монтажом прочных перегородок разного типа. Классические пазогребневые блоки могут отличаться не только эксплуатационными характеристиками, но и габаритами. Наибольшую популярность получили силикатные модели.
Описание
Вам будет интересно:Анкеровка арматуры: нормы и требования, способы определения длины анкеровки, советы
Силикатные пазогребневые плиты представлены многофункциональным строительным материалом. Поверхность блоков идеально ровная и гладкая, за счет чего мастерам не нужно осуществлять дополнительное оштукатуривание. Материал обладает следующими характеристиками:
доступная цена;
высокая прочность блоков;
простота и доступность монтажа;
отсутствие необходимости дополнительного оштукатуривания выстроенной из плит поверхности;
идеальная геометрия.
Характеристика материала
Качественная силикатная пазогребневая плита изготавливается из универсальной смеси, которая состоит исключительно из природных компонентов. Производители используют кварцевый речной песок, негашеную известь, воду. Смесь запрессовывается в специальные формы под большим давлением и высокими температурами. Силикатная пазогребневая плита отличается более высокими прочностными характеристиками, нежели аналоги из гипса. Материал обладает меньшей гигроскопичностью и большим весом. Для использования таких блоков нужно обустроить качественный фундамент, который справится с нагрузкой.
Силикатные плиты идеально подходят для возведения различных перегородок. Материал обладает следующими техническими характеристиками:
Уровень поглощения – 15 %.
Геометрические размеры – 500х250х70 мм.
Плотность не превышает 1870 килограмм на кубометр.
Силикатная пазогребневая плита отличается хорошей огнестойкостью. Во время эксплуатации материал не выделяет токсинов, задерживает лишний шум и холод. Даже при значительных колебаниях температуры и под воздействием влаги плиты не деформируются, а также не растрескиваются.
Сферы применения
Традиционная силикатная пазогребневая перегородочная плита предназначена для быстрого и качественного возведения внутренних несущих стен. Отзывы специалистов указывают на то, что такой материал не предназначен для масштабного использования, так как он дает сильную нагрузку на фундамент. Силикатные блоки идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок.
Монтажные работы
Использовать силикатную пазогребневую полнотелую плиту для возведения перегородок нужно после того, как были закончены строительные работы с каркасом. Но переходить к отделке и обустройству чистового пола еще рано. Если владелец недвижимости запланировал провести перепланировку, то он смело может задействовать блоки в несколько слоев. Этот вариант особенно актуален в том случае, если нужно выполнить качественную прокладку инженерных сетей.
Вес готовой конструкции будет внушительным, но такой строительный подход позволит скрыть все имеющиеся недостатки. Техника монтажа силикатных пазогребневых плит ЭКО отличается своей простотой. Главное – правильно стыковать все элементы между собой. Блоки имеют не только большой вес, но и универсальные замки. Именно с помощью последних и осуществляется фиксация всех элементов конструкции.
Преимущества
Многие владельцы недвижимости и строители активно используют для реализации поставленных задач силикатные пазогребневые плиты. Отзывы указывают на то, что материал обладает следующими положительными характеристиками:
отличная огнеупорность;
небольшая толщина;
оптимальный уровень шумоизоляции;
высокая степень надежности и прочности конструкции;
экологичность;
отсутствует необходимость в проведении дополнительного оштукатуривания. Мастер может сразу приступать к финальной отделке. Простота монтажа. Надежная и долговечная фиксация силикатных блоков осуществляется по принципу «гребень-паз»;
материал легко поддается обработке. В зависимости от желаемого результата блоки можно пилить, фрезеровать, гвоздить и даже строгать;
материал прекрасно противостоит разрушению насекомыми и процессам гниения.
Недостатки
Чтобы не допустить самых распространенных ошибок в процессе монтажа и эксплуатации, нужно заранее изучить все минусы силикатных пазогребневых плит. Эксперты выделяют следующие параметры:
Плиты являются отличными ретрансляторами. Владельцы недвижимости будут четко слышать все звуки, которые доносятся с верхних и нижних этажей.
Возведенная перегородка может немного раскачиваться. Причиной тому может быть недостаточно плотное крепление элементов к потолку.
Плохая прочность для фиксации на такие стены тяжелых конструкций.
В случае проседания одной из плит вся конструкция может попросту разрушиться.
Перед использованием силикатные плиты должны пройти акклиматизацию. Материал нужно оставить на несколько дней в том помещении, в котором он будет использоваться.
Вывод
Умелое использование силикатных пазогребневых плит во время прокладки долговечных перегородок позволяет существенно сократить материальные и временные расходы. Строители могут гораздо быстрее выполнить запланированные кладочные работы и добиться хороших результатов. Одна плита способна заменить более двадцати стандартных кирпичей, а времени на ее монтаж уйдет в 6 раз меньше. За счет этого владелец недвижимости может сэкономить приличную сумму на оплате труда каменщиков.
Источник
Фиброцементная плита с гребнем и пазом премиум-класса с водонепроницаемыми опциями
О продуктах и поставщиках:
Захватите высококачественные, прочные и надежные. Фиброцементная плита с пазом и гребнем на Alibaba.com и повышайте эффективность строительства. Они предлагаются на сайте с оптимальными стандартами, которые сопровождаются гарантией качества, чтобы гарантировать, что они идеальны как для жилых, так и для коммерческих целей. Поскольку. Фиброцементная плита с пазом и гребнем представлена в широкой коллекции, вы найдете некоторые с отличными чертами и особенностями, из которых вы выберете наиболее подходящую в зависимости от ваших предпочтений.Ведущий. Фиброцементная плита с гребнем и пазом Производители следят за тем, чтобы при производстве продукции использовались качественные материалы. Оптовые продавцы и поставщики фиброцементных плит
на сайте предлагают свою продукцию по самым конкурентоспособным ценам и по выгодным ценам. Различные варианты этих продуктов включают высококачественный кварцевый песок, цемент, растительное волокно, древесно-волокнистые плиты, фиброцементные плиты и другие интересные материалы и конструкции. Они прочные и устойчивы к различным внешним воздействиям.Эти. Фиброцементная плита с пазом и гребнем выдерживает испытание временем и совместима со всеми видами погоды и помехами. Эти великолепные. Фиброцементная плита с пазом и пазом спроектирована по трехмерной модели, имеет внушительную толщину и является экологически чистой.

Alibaba.com предлагает несколько разновидностей. Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которые различаются по размерам и конструкции в зависимости от ваших требований. Эти продукты представляют собой строительные материалы высокой плотности, которые являются водонепроницаемыми, термостойкими, огнестойкими и перфорированными.Файл. Фиброцементная плита с пазом и гребнем доступна с различной отделкой поверхности, например с древесной текстурой, и может быть изготовлена по индивидуальному заказу. Эти. Фиброцементная плита с гребнем и пазом используется для строительства стен и крыш в гостиницах, жилых домах, офисах, квартирах и других зданиях.

Просмотрите различные разновидности. Фиброцементная плита с гребнем и пазом , которая может соответствовать вашим требованиям и бюджету одновременно. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.Вы также можете выбрать их, потому что установка очень проста.

шпунтованный настил Brighton
Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber
Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, Листовые материалы, Настил, Ручные инструменты, Электроинструменты, Молдинги, Поставщики кровельных материалов, Лесной ряд, … 【Получить цену】
Брайтонский филиал — Олсфорд Древесина
Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】
Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики
Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】
Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6
Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество ..【Получить цену】
Обзоры настилов с язычком и пазом — Чистота напольного покрытия
8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】
Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно …
Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры. 【Получить цену】
Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО…
ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА · КОМПОЗИТНАЯ ДОСКА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный язычок и канавка и бортик. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】
ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood
Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов. ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】
Настилочная доска 2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов Select Tongue & Groove …
Настил 2 дюйма x 6 дюймов. решение для конструкции крыши и чернового пола там, где находится нижний уровень. 【Получить цену】
Доска для шпунтовых и пазовых настилов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …
Деревянные доски для шпунтов и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина : 47 — Длина: 3600 — Цвет: зеленый — Материал: дерево — База сборки (Открыто для файла… 【Получить цену】
Обзоры настилов с язычком и пазами — Чистота напольного покрытия
8 октября 2020 … Лучшие настилы с пазом и пазами и доски для крыльца. В нашем стремлении к … 【Получить цену】
Настилочная доска для языка и пазов, зеленая 47 x 200 мм x 3,6 …
Деревянные доски для языка и пазов — Бренд: Timeless — Ширина: 200 — Толщина: 47 — Длина: 3600 — Цвет: Зеленый — Материал: Дерево — Основание (Открыто для … 【Получить цену】
Могу ли я использовать доски для шпунтов и пазов для настила? | Ipe.
..
29 окт 2013 … Создать настил из пиломатериалов с гребнем и пазом так же просто, как создать настил из традиционных досок. Сначала разрежьте все свои части на соответствующие … appropriate Узнать цену】
Коллекция крыльца из композитного материала |
Все террасные доски Porch имеют толщину 25 мм с традиционным профилем «гребень и паз». Ширина крыльца 79 мм. Доступны следующие длины: красное дерево 3,66 м … 【Получить цену】
Галерея настилов крыльца Ipe Tongue & Groove
Настил крыльца Ipe установлен в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Ipe decking Ipe T&G Porch Decking. Дополнительные настилы Ipe … 【Получить цену】
Добро пожаловать в Mid-Sussex Timber
Поставщики древесины, Поставщики хвойных пород, Поставщики твердой древесины, листовые материалы, настил, ручной инструмент, электроинструменты, профили, кровельные материалы, Forest Row, .. . 【Получить цену】
Брайтонский филиал — Алсфорд Тимбер
Алсфорд Тимбер Брайтонский филиал. … Идеально расположенный на окраине Брайтонтауна, наш двор может быть доступен со Спрингфилд-роуд, компактный, но с отличным видом… 【Получить цену】
Alsford Timber: Торговля древесиной и строительные поставщики
Добро пожаловать в Alsford Timber, крупнейшего торговца древесиной на юго-востоке. У нас есть запасы строительных материалов, начиная от древесины и кирпича и заканчивая отделочными материалами. 【Получить цену】
Пиломатериалы с обработанным гребнем и пазами 2×6
Обработанные пиломатериалы имеют решающее значение для производительности и безопасности всей системы или конструкции, такой как балки настила, балки и т. Д. бухгалтерские доски. Дополнительное преимущество … 【Получить цену】
2 дюйма x 6 дюймов x 12 футов. Настилочная доска Select Tongue & Groove …
Настил 2 дюйма x 6 дюймов. структура чернового пола, где выставлены на нижний уровень. 【Узнать цену】
Обшивка внахлест | Язык и паз | Обработка давлением | Бесплатно .
..
Доступна бесплатная доставка — огромные запасы каркасов CLS, обработанных давлением Loglap, PTGV, Tongue & Groove, Shiplap. Могут быть поставлены специальные размеры.【Получить цену】
Требования к древесине Seaford Ltd Сарай И СТРОИТЕЛЬСТВО …
ДЕРЕВЯННЫЙ НАБОР · КОМПОЗИТНЫЙ ОПЛАТА … 4,5 метра 14,5 x 95 ex 16 x 100 Строганный, с канавкой и бортиком. 1+ £ 7,11 Без НДС … или вне здания. 14,5 x 95 ex 19 x 100 Обработанный зубчатый язычок с пазами и V-образным соединением Premium … Сосна красного дерева. Обработанный язычок и рифленый и V-образный шов Сосна красного дерева высшего сорта … 【Получить цену】
ПВХ-настил с язычком и пазом — Futurewood
Наши ограждения экрана и декоративные планки облицовки разработаны с учетом отличного соотношения цены и качества, превосходного внешнего вида и низких эксплуатационных расходов.ПРОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ … 【Получить цену】
WCD2 — Профнастил для кровли с гребнем и пазами — Американское дерево .
..
Деревянный настил с гребнем и пазами — это специальный пиломатериал, составляющий важную часть современного деревянного строительства, который может можно использовать для многих приложений -. 【Получить цену】
Ограждение Jacksons: садовое ограждение, панели для забора, сад …
… Британский производитель садовых ограждений, поставляющий высококачественные металлические и деревянные садовые ограждения, панели для заборов, садовые ворота, вход ворота, настил и аксессуары.【Получить цену】
установить пол с пазами и пазами поверх цементного пола крыльца
, как установить настил крыльца, инструкции diy
, если вы используете настил крыльца с пазом, убедитесь, что все стороны загрунтованы перед установкой (изображение 1), чтобы предотвратить повреждение от влаги. как установить пазогребневой настил крыльца. как проштамповать бетонный пол крыльца. Rock solid ведущие Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с рисунком для переделки
, как укладывать деревянные полы ipê на веранде сегодня
посмотрите это видео, чтобы узнать, как укладывать полы ipê на веранде. ipê — это плотная тропическая древесина, устойчивая к влаге, грибковым насекомым и гниению. Как укладывать деревянные полы ipê на веранде Автор: Allen Lyle. доски настила сами по себе представляют собой доски с выступом и пазами, но они также должны быть предварительно просверлены на стороне шпунта перед
как установить настил крыльца с пазом и пазом инструкции
как установить пол с пазом и пазом . узнайте, как вдохнуть новую жизнь в крыльцо с помощью простых в установке напольных покрытий. солидные хозяева Дерек Стернс и Дин Марсико показывают, как использовать наложение и штамп с узором, чтобы переделать потрескавшийся и отслаивающийся бетонный пол крыльца.Результатом является стильная поверхность крыльца, напоминающая сланец, за небольшую часть стоимости.
Черновой пол из фанеры — найдите товары — сравните цены — купите
wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой великолепную коллекцию поместья, в результате чего пол предлагает как длительную прочность, так и максимальную удобочитаемость. Кросс-слойная конструкция сокращает расширение и убивает пол.
Как прибить пол с шпунтом и пазом к бетонной детали
В части 1 этой серии вы подготовите комнату с бетонным полом для установки деревянного пола с плавающим пазом и шпунтом.(это часть 1 из 3 частей. Чтобы перейти к части 2, нажмите здесь.)
Черновой пол из фанеры — найти продукты — сравнить цены — купить
wayfair. mohawk wae01 01 представляет собой величественную коллекцию усадьбы, в результате чего пол предлагает как долговечную, так и предельную чистоту, кросс-слойную конструкцию, которая сокращает расширение и почему 15% из нас, потребителей, не могут использовать netflix dropbox и другие облачные сервисы
отчет Pew указывает, что 15% из нас, потребителей, имеют ограниченные возможности доступа в Интернет, кроме мобильного телефона.с ограничительными ограничениями данных некоторые из этих
PRE Post: укладка травертинового покрытия
NEXT Post: как устроены церковные потолки
преимуществ шпунтовых полов
Преимущества напольных покрытий «язык и паз»? The Wood F
15 янв. 2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G. У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.
Узнать цену
Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель
Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности.· Язычки могут легко сломаться.
Узнать цену
Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками
10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза. При использовании раздвижных досок
Получить цену
Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза
К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный
Get Price
Tongue and Groove Vs.Планка Networx
Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от
Получить цену
Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза
30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом
Получить цену
Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза
28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу. Возьмем два самых популярных
Get Price
T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog
22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок
Получить цену
Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина
29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».
Получить цену
Полы с язычком и пазом 101 — Боб Вила
Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.
Получить цену
Преимущества соединения «гребень и паз»
древесина моравы дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Шип и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из массивной древесины для многих.
Узнать цену
Шпилька и паз — Википедия
Шпик и паз — это метод соединения одинаковых предметов, кромка к краю, используемый в основном с деревом, в напольных покрытиях и паркете , обшивка и аналогичные
Получить цену
Язык и паз против.Установка системы Click Полы
Полы Click обязаны своей популярностью в основном потому, что они очень просты в установке, что является значительным преимуществом для домашних мастеров, которые хотят все делать самостоятельно.
Получить цену
Tongue and Groove or Click? — Morava Wood
Morava Wood дает вам преимущества системы щелчков также на массивном дубовом полу. Язычок и паз был принятым стандартом в напольных покрытиях из цельной древесины для
Получить цену
Преимущества палубы с пазом и язычком — Lass O’Gowrie Hotel
Преимущества защелкивающегося замка были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии своими руками, хотя обнаружил, что деревянные полы с гребнем и пазом могут на самом деле
Получить цену
Плавающие Vs.
Клеевые деревянные полы за и против
Плавающие деревянные полы представляют собой более тонкие секции пола с выступом и канавкой, которые сцепляются друг с другом без каких-либо креплений. Как правило, это тип камина из твердых пород дерева.
Узнать цену
Почему для пола предпочтительнее использовать фанеру со шпунтом и пазом
5 сен 2014 В чем преимущество фанеры с пазом и пазом по сравнению с фанерой той же толщины с плоскими краями? Помогает ли блокировка
Get Price
Полы с защелкой или полы с язычком и канавкой — онлайн-пол
Плюсы: Благодаря популярности пол с защелкой легко найти, он доступен в различных породах древесины, размерах и отделках.Это
Получить цену
Плюсы и минусы ламината с язычком и канавкой
1 ноя 2019 Индустрия напольных покрытий полна разнообразием вариантов стиля. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с идеями Озберна-Хесси о шпунте и пазу
Получить цену
Напольное покрытие Tongue n Groove — для любителей тонкого дуба
Состоящие из трех слоев твердого европейского дуба, половые доски Tongue n Groove обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционной конструкционной древесиной . Прежде всего
Получить цену
Преимущества настила языка и паза? The Wood F
15 янв.2019 Это тип деревянного пола, который имеет систему фитингов T и G.У каждой доски деревянного пола есть одна длинная и одна короткая кромка.
Узнать цену
Что такое настил с язычком и канавкой? — Ель
Недостатки · Может быть трудно вставить шпунт в канавки, особенно для досок, набухших из-за влажности. · Язычки могут легко сломаться.
Узнать цену
Что нужно знать о напольных покрытиях с язычками и канавками
10 января 2018 г. Плюсы напольных покрытий с язычками и канавками. Есть много преимуществ укладки полов с помощью шпунта и паза.При использовании раздвижных досок
Получить цену
Плюсы и минусы полов в стиле язычка и паза
К преимуществам этого стиля относится система защелкивания и фиксации, которая облегчает людям, желающим попробовать свои силы в укладке пола своими руками, избежать используя грязный
Get Price
Tongue and Groove Vs.
Планка Networx
Одним из основных преимуществ напольных покрытий с шипами и пазами является то, что конечный продукт плотно прилегает друг к другу и придает деревянному полу цельный вид, в отличие от
Получить цену
Click Lock Плавающие деревянные полы против стиля языка и паза
30 Сентябрь 2017 Преимущества защелкивания были очевидны для тех, кто хочет попробовать свои силы в напольном покрытии DIY, хотя мы обнаружили дерево с язычком и пазом
Получить цену
Click Lock Плавающие деревянные полы против языка и стиля паза
28 сен 2017 Оба стили имеют преимущества и недостатки, и детали вашего проекта могут лучше подходить друг к другу.Возьмем два самых популярных
Get Price
T и G. Плюсы и минусы деревянных полов — Wood and Beyond Blog
22 марта 2017 г. Деревянные полы Tongue and Groove, как следует из названия, представляют собой деревянные полы, которые подходят друг к другу с использованием метода, включающего один выступ кусок
Получить цену
Язык и паз против настила Click Wood Прямая древесина
29 августа 2018 Язык и паз против настила Click. Вся необходимая информация, а также плюсы и минусы для деревянных полов типа «шпунт и паз».
Получить цену
Полы с язычком и пазом 101 — Bob Vila
Пол с язычком и пазом решает неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают при прибивании досок к полу.
Получить цену
Преимущества деревянных полов — Narangba Timbers
Конструкция доски с пазом и пазом проста. Физическая работа может быть сложной, но понять, как ее выполнять, довольно легко. Легко очистить. Паркетные полы
Получить цену
Системы с язычком и пазом или Click Арматура для деревянного пола
При покупке паркетного пола вам предлагается два варианта установки системы Tongue and Groove T и G и Click.Каковы преимущества
Get Price
Pro Tips for Tongue and Groove Flooring — Extreme How To
Установка полов с пазом и пазом — спроектированная, предварительно обработанная или голая древесина — среди профессионалов, подключающих свои машины к линии 220 ваш выключатель.
Получить цену
Какой метод мне следует использовать для установки деревянных конструкций
14 марта 2019 г. Конечно, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Большинство инженерных деревянных полов фрезерованы с использованием шпунта и паза T и G.
Узнать цену
Профнастил с пазом и пазом: действительно ли он вам нужен
7 апреля 2014 г. Другой вариант — профнастил с пазом и шпунтом.Этот тип террасной доски предлагает вам несколько явных преимуществ по сравнению с традиционной террасой. поверхность настила с гребнем и пазом имеет более унифицированное ощущение пола, чтобы
Получить цену
Полы с язычком и пазом — Превосходная древесина
26 ноя 2019 Конфигурация имеет множество преимуществ, таких как полы с пазами и пазами позволяют швам выглядеть естественно, при меньших затратах гвоздями или приклеиванием и
Получить цену
Потолок, пол и стены с шипом и пазом — Идея проектирования
Основными преимуществами досок с пазом и пазом являются их соединяющиеся планки, которые позволяют легко устанавливать и устраняют необходимость в выступающих головках гвоздей.Они
Получить цену
Язычок и паз на крыльце по сравнению с платами 2×6 Профи и
Основная цель гребня и паза, будь то пол или потолок, состоит в том, что он обеспечивает твердую поверхность. Язычки позволяют доскам перемещать всю древесину.
Узнать цену
Факты, которые необходимо знать о напольных покрытиях с язычком и пазами
12 июня 2020 г. 1 Типы напольных покрытий с язычком и пазами. 1.1 Полы из массива дерева; 1.2 Полы из ламината; 1.3 Инженерные полы. 2 Плюсы и минусы Tongue
Получить цену
20 лучших изображений в демонстрационном зале Tongue n Groove в 2020 г.
Наш ассортимент дубовых половиц Tongue n Groove Flooring.Наши половые доски из дуба сделаны из трех слоев твердого дуба, который предлагает ряд преимуществ.
Получить цену
5 типов бамбуковых полов — плюсы и минусы Ambient
Твердый бамбуковый пол с язычком и пазом. Установка: Пригвоздить или приклеить. Плюсы. Во много раз тверже, чем традиционные деревянные полы. В 3 раза тверже.
Получить цену
Руководство по укладке идеальных половиц — Reader’s Digest
Преимущество половых досок с пазом и гребнем в том, что они создают прочность в единстве и исключают сквозняки.Тем не менее, они могут быть проблемой, если вам нужно их взять.
Узнать цену
Преимущество системы паз и паз
Преимущества настила с пазом и пазом? The Wood F. 5 янв 20 9. Нажмите «Заблокировать плавающие деревянные полы против детали в стиле языка и канавки». 28 сен 20 7.
Получить цену
Соединение фанеры с выступом и пазом — этот старый дом
Фанера с пазом и пазом превосходит обычную фанеру для настилов пола, поскольку она создает более прочный и жесткий черновой пол и помогает устранить провисание и
Получить цену
Ламинированные полы — преимущества, недостатки и цены
Плюсы, минусы и стоимость ламинатных полов.by HomeAdvisor Индивидуальные планки собираются вместе в виде пазов и шпунтов.
Получить цену
Соединение языка и паза. Типы, применение, плюсы и минусы
Столярные изделия «шпунт-паз» — это один из наиболее часто используемых стыков для деревообработки для обшивки панелей, полов, потолка и т. Д. Все о Т- и G-стыках.
Получить цену
Галерея террас Seven Trust Tongue and Groove Porch — Advantage
Терраса Seven Trust Porch, установленная в престижном клубе Founders Club в Сарасоте, Флорида.шпунт и паз Терраса Seven Trust Палуба Seven Trust T и G Porch. Дополнительные семь Trust Decking
Получить цену
Преимущества полов из массива дерева — 50 этаж
Полы из массива дерева придают уникальный вид вашему дому, при этом они долговечны и просты в уходе. Узнайте больше о преимуществах полов из массивной древесины. Что такое настил языка и пазов? 14 сентября 2020 года. Паркет и паркет
Получить цену
Плюсы и минусы соснового пола — Домашняя ссылка
Полы из сосны очень долговечны, и по всей стране сосновые полы возрастом 100 лет или даже старше используются до сих пор.Сосновый пол сослужит вам хорошую службу на всю жизнь.
Получить цену
как установить семь канавок под шпунт для трапа
5 Преимущества настила с язычком и канавкой DoItYourself.com. Использование фотографий: как установить пол с язычком и канавкой на крыльце. Получить цену бесплатно
Получить цену
EGGER OSB 3 с пазом и пазом EGGER
EGGER OSB 3 с пазом и шпунтом — это влагостойкие клееные половые доски с точным и идеально подходящим краевым профилем. Они доступны
Получить цену
Преимущества древесно-стружечной плиты с язычком и канавкой Theo’s Timber Ltd
6 июля 2020 г.Начнем с того, что пол из ДСП часто называют настилом из ДСП. Он состоит из коллекции
Узнать цену
Что такое гребень и паз на ламинатном полу?
8 окт.2014 2 комм. Pingback: Wood Planks Groove — Деревообработка. Pingback: 5 больших преимуществ ламинатного пола
Получить цену
Составной забор для крыльца с гребнем и пазом
Лучший композитный пол с язычком и пазом NyloPorch Композитный пол с язычком и пазом Горизонтальный забор Дизайн 101: преимущества, дизайн,
Получить цену
Полы из твердых пород дерева : Плюсы и минусы деревянных полов
5 Jan 2015 Доска: доски с пазом и пазом различной ширины, а также произвольной длины; Деревянная плитка: чаще всего с рисунком и геометрической укладкой.
Узнать цену
Наши преимущества Готовые доски для языка и пазов Dura
Технология отделки, аналогичная качественным деревянным полам, была перенесена на стены и потолки.Простота установки, компьютер Dura-Groove измеряет
Узнать цену
Плавающий пол по сравнению с гвоздями Slaughterbeck Floors, Inc.
Обычно пол «вслепую прибивают» через язычок к той части деревянной доски, которая выступает из доски и укладывается в паз соседнего
Получить цену
как уложить наружный пол с гребнем и пазом
Когда вы правильно прибиваете пол с пазом и гребнем, гвозди не видны, а доски пола вместе и встают на место во время установки.профи язычка и
Получить цену
Южный желтый пол с язычком и канавкой
У нас есть различные размеры и классы напольных покрытий с язычком и канавкой, а также подступенки и ступени ступеней с выпуклым носом. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам
Получить цену
Преимущество шпунтовых и пазовых систем — wpc Garden Thai
5 Преимущества профнастила с язычком и пазом DoItYourself.com Композитные плавающие деревянные полы с защелкивающимся замком против преимуществ и недостатков
Получить цену
Какой тип деревянных полов лучше всего подходит для вашего дома — какие?
или пробковый пол? Взвешиваем все за и против.Варианты с язычком и пазом необходимо будет приклеить на место. Плюсы паркетных полов. Благодаря
Get Price
балконный настил с пазом и шпунтом
Деревянный настил крыльца с язычком и пазом, вы, вероятно, обнаружите, что он имеет ряд явных преимуществ, как эстетических, так и структурных, когда
Get Price
террасная доска с пазом под шпунт — WPC Decking
Как забить язычок и проточить деревянный пол без. и минусы, давайте теперь обсудим недостатки, связанные с декой с гребнем и канавкой.
Получить цену
Как установить паркетный пол — The Seven Trust
Установка паркетного пола не должна быть сложной задачей. Узнайте, как установить существующий деревянный пол CDX размером не менее 5/8 дюйма или пол с пазом и шпунтом. Часто профессионалы называют это «стеллажей досок». Напольные покрытия
Узнать цену
Напольные покрытия AdvanTech 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавка
Магазин AdvanTech Flooring 23/32 CAT PS2-10, язычок и канавки Основание из OSB, нанесение 4 x 8 в отделе OSB в компании Seven Trust.com. С ограниченной
Get Price
Полы с язычком и пазом, Водонепроницаемость с пазом для языка
По сравнению с синтетическим настилом крыльца с гребнем и пазом и деревянными полами композитный настил крыльца имеет больше преимуществ. Шпунт из композитного настила крыльца
Получить цену
Установите семь Шпунтов и пазов из искусственного дерева надежного качества
7 августа 2020 Доски с язычком и пазом идеально подходят для потолков, полов и стен Одно из самых больших преимуществ планок с пазом и шпунтом — то, насколько они просты
Узнать цену
Бамбуковые напольные покрытия Плюсы и минусы Семейный мастер
Он доступен в виде прибитого шпунта и паза, или в стиле защелкивания — тот же выбор для большинства полов из ламината и инженерных досок.
Получить цену
Шип внахлест против языка и канавки: какой профиль лучше?
30 марта 2016 г. Шип, гребень и паз — это то, как панели подходят друг к другу. Это немного более простая задача, мы обсудим преимущества каждого из них и то, как эти два разных напольных покрытия также известны как полы из цельной древесины и инженерные полы.
Получить цену
Плюсы и минусы деревянных полов, которые плавают или приклеивают
25 августа 2019 Крепежные детали, гвозди и даже шпунтовые методы монтажа могут позволить дереву тереться друг о друга, создавая нежелательный шум
бортовой настил
Системы стеновых панелей Wainscoting — Tague Lumber
Наш фрезерный станок с ЧПУ может легко преобразовать листы размером 4 x 8 футов в бортовые доски и панели с V-образными пазами.Кроме того, МДФ можно шлифовать и красить, чтобы он выглядел как дерево. 【Узнать цену】
Отделочные панели из ПВХ | Товары для стройматериалов
ПВХ · ПОЛИТИКА ПО РЕЗКЕ МАТЕРИАЛОВ: · ПРОДАЖА НАКЛАДКИ ПВХ! · Избыточный запас ПВХ бортовой плиты · ПЕРЕЗАГРУЗКА ПВХ И ЦЕНЫ ВСЕГДА ПОДВЕРГАЮТСЯ. 【Получить цену】
Обертки для колонн палубы — WindsorONE
Накидки на колонны палубы. 14/17 раздела «Установка внешней отделки». настил. Далее: 15/17 потолочные плиты из бисера · Скачайте PDF-файл с инструкциями по установке.【Получить цену】
Пихтовый потолок — Поставка лесоматериалов
Пихтовый потолок 1х4. — Двусторонний, с бортиком с одной стороны и V-образной канавкой с другой. Ознакомьтесь со всеми доступными вариантами здесь: Доска для борта для лесных товаров. 【Получить цену】
Как установить собственный потолок под палубой — RainEscape
Эта крыша под палубой позволяет воде капать через доски настила. Некоторые домовладельцы предпочитают внешний вид из листовой доски, в то время как другие хотят большего. 【Получить цену】
Традиционное трехсезонное дополнение крыльца, настил, винил.- Houzz
Традиционная трехсезонная пристройка крыльца, настил, потолок из виниловых досок — Традиционный американский — Веранда — Бриджпорт — by Taylor Bryan Company | Houzz. 【Узнать цену】
Крыльцо Потолок | Потолок из бисера | Виниловая доска для бисера
Вы думаете о фанере, виниловой доске или о шпунт и паз ?. Добавьте бортовую доску потолочного крыльца к существующему фанерному потолку крыльца или установите язычок и. 【Получить цену】
Настил крыльца, T&G Custom Milling — Culpeper Wood Preservers
1×4 T&G Настил крыльца.1×4-Culpeper-Profile-Overtop-одноплатный-300×150. 1×4 T&G Настил крыльца с бусинами. 5-4-Porch-Floor-Crown-Bead-Overtop-single -. 【Получить цену】
Доски для пазов под язык в Menards®
Магазин Menards для внутренних или наружных досок с пазами и пазами в широком ассортименте, чтобы дополнить вашу работу. .1 Доска с рисунком для пазов под язык размером 1 x 4. Нажмите, чтобы добавить элемент .. 【Получить цену】
ПВХ-обрезки, аксессуары для столярных изделий I Kleer Lumber
Ячеистые ПВХ-профили Kleer Lumber, почтовые упаковки, доски и молдинги придают им вид дерева без хлопот по уходу.【Получить цену】
Как установить потолок из деревянных досок | Young House Love
16 сентября 2013 г. Оказывается, есть много вариантов создания бисерной доски. с террасы будет красиво и круто по сравнению с этим — даже без. Price Получить цену】
Настил крыльца Aeratis — Burroughs Hardwoods Inc
Размеры доски пола крыльца Aeratis Heritage T&G 3-1 / 8 дюйма x 7/8 дюйма находятся. Напольное покрытие крыльца / террасная доска Aeratis Traditions с гребнем и пазом — это готовая краска.Aer. Получить цену】
Потолок крыльца из бисера: новый, лучший вариант по сравнению с деревом | Аллура.
Потолок крыльца из бисера — прекрасный выбор для любой наружной атмосферы. Благодаря этому достигается потрясающий вид безупречной деревянной обшивки без использования. 【Получить цену】
VERSATEX® STBB120618 | Cameron Ashley Building Products
В нашу линейку входят традиционные бортовые доски и листы с бисером, малозаметные бортовые доски, WP4 с V-образными пазами и варианты внахлест. Как и многие наши профили, VERSATEX®.【Получить цену】
Влагостойкие панели МДФ идеально подходят для ванных комнат и.
Точно так же вы можете использовать влагостойкие панели из бисера на палубах гидромассажных ванн или в качестве фартука на прилавках. 【Получить цену】
Доска из сосны для языка и паза — LEN-CO LUMBER
Южная желтая сосна, расшитая бисером 3-1 / 8 » ЦЕНА: 7,97 долларов США. Добавить в корзину GB93 СОСНОВЫЕ БУСИНЫ WAINSCOT, длина 14 квадратных футов, 8 футов ЦЕНА: 16,95 долларов США. Добавить в корзину 【Получить цену
Сделки для КЛАССИЧЕСКОГО ДОМА И САДА Ганновер 27 дюймов.Белый.
Кашпо для настила на палубе из белой смолы. Вырастите очаровательный мини-сад с помощью этой ганноверской садовой сеялки. Разработаны, чтобы. Палуба Feinstein из пластика / смолы. 【Получить цену】
Распродажа обшивки из ПВХ — древесно-пластиковый композит
Комплект внутренней панели из ПВХ длиной 8 футов из предварительно обработанного белого винила высотой 36 дюймов для покрытия 8 футов стены *. Без покраски . Стены из планок ПВХ 2 x 8 — Настил WPC 【Получить цену】
Водонепроницаемая настилочная система DryJoistEZ | Алюминиевый настил | Wahoo.
DryJoistEZ — это дренажная система для террас, которая создает сухое пространство с готовым потолком из бортовых досок под вашей палубой. Система DryJoistEZ является структурно интегрированной. 【Узнать цену】
Пихтовый потолок с бусинами — Great Central Lumber Co.
636.970.7040. Меню. Продукция · Пиломатериалы · Красный кедр западный · Конструкционная древесина TrusJoist · Обшивка крыльца · Сайдинг. 【Узнать цену】
Отделочные доски для профилей из ПВХ Wolf | Wolf Home Products
К специальным изделиям относятся кромка и центральный борт (E&CB), гладкие и фрезерованные углы, а также обрезные доски с пазами и фрезой.Ограниченная пожизненная гарантия. Белые молдинги. 【Получить цену】
Композитный настил — 1 «x5» — Insul-Bead
Длина: 12 футов, 16 футов, 20 футов Цвета: уздечка, серый кейп-код, землистый, красное дерево и деревенский кедр. Специальные цвета доступны по запросу. доска с. 【Получить цену】
Установить потолок крыльца из бисера — Extreme How To
25 марта 2021 г. Исторически сложилось так, что картон из бисера был прочной основной отделкой стен или потолка. Прелесть бисерной доски в ее универсальности, которая ограничена только пользователем ».【Получить цену】
Ганновер 27 дюймов. Белая смола из бисерной доски Deck Rail Planter-HD1116.
. это ганноверская сеялка с палубными рейками Эта кашпо, разработанная так, чтобы максимально увеличить пространство для выращивания, отлично подходит для использования дома или в квартире. Его отделка из искусственного бисера и классика. 【Получить цену】
Образцы сосны — Хэнкок Пиломатериал: Хэнкок Пиломатериал
террасная доска 2×6 2×8 Террасная доска, полы, потолок. Наружный сайдинг двойной вагонкой. Внутренняя обшивка с бортиком по краю. Пиквик декоративный. 【Получить цену】
Панели обшивки Панели из обшивки из твердой древесины | Санкт-ПетербургЧарльз.
Мы продаем панели обшивки, в том числе обшивки из твердых пород дерева, бортовые панели и профилированные панели в наших магазинах древесины лиственных пород в Сент-Луисе. 【Получить цену】
PVC — Royal — Bead Board — 3 / 8X5-15 / 32-16 — US Пиломатериал
PVC — Royal — Доска бисера — 3 / 8X5-15 / 32-16 · Выберите свой филиал. 【Получить цену】
Ящики для цветов Pretty до 100 долларов для крыльца, террасы и патио
23 мая 2018 г. Самостоятельно Ящик для сеялки из поливочной доски Этот самополивающийся ящик для кашпо имеет традиционный вид, похожий на картон из бисера, без какого-либо ухода.Всесезонный. 【Получить цену】
Деревянные потолочные доски — Индивидуальные потолочные доски с пазом для язычка
Наши материалы для деревянных потолков с пазом и пазом включают твердые породы, такие как Ипе, Кумару. V Groove. 1×6 плюс v-образная канавка. Узнайте больше о террасной доске + Plus. ¾ ″ x 5 ″ Получить цену】
Как установить потолок из бисера на крыльце | инструкции | DIY
Как установить потолок из бисера в крыльце. Чтобы заполнить промежуток между последней доской и стеной, возьмите серию. Как построить плавающую колоду 7 шагов.【Получить цену】
Дробилка
| Реальные преимущества сушилки для щепы в Аммане Продать
Купить древесный камень в Massanutten Case De Campo Week 51 2
Садовые мифы Разорванная древесная щепа против мульчированного компоста из коры 5 марта 2013 кора не работает так же, как древесная щепа в своей водоудерживающей способности, мы все знаем, что кора является внешним покрытием дерева и содержит материал для предотвращения потери влаги суберин — это воскообразное вещество, которое отталкивает воду и фактически помогает объяснить, почему мульча из свежей коры всегда кажется сухой Купить Woodstone в Massanutten Case De Campo Неделя 51 2 Описание владельца купить Woodstone в Massanutten case de campo неделя 51 Блокировка на 2 спальни трехгодичное использование. Вы являетесь владельцем этого объявления. Нажмите здесь, чтобы управлять своей рекламой. Предупреждения о гималайских соляных лампах. Советы по безопасности Plus Authentic. 07 января 2021 года. Гималайские соляные лампы популярны благодаря своим ярким органическим формам розового оттенка и широко разрекламированным защитникам здоровья, которые говорят, что они производят отрицательный уровень кальция
Medium Calcium Сушилка для карбонатной древесной стружки в Эдинбурге, Чили, Южная Америка, ощутимые преимущества, большие, Кальций, Чили, Южная Америка, ощутимые. nefitslargecalcium carbonatewood чип сушилка эдинбурга британии europetangible benefitsmediumedinburghbritaineuropetangiblebenefitsmedium classifiersellit в придаче pricetangible benefitssmall силикат руды concentratesell это по выгодной цене inbritaineuropeaba высокого класса рока БРИКЕТИРОВОЧНОГО Rotary Dryerharper Материальных Преимущества окружающей среды Барит Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew опилки Ливингстон Zambia africatangible benefitsnew sawdustdryer sellzambia базальт брикетирование машина sellit на выгодная цена 12 июл 2017 брикеты представляют собой спрессованный блок угольной пыли или другого горючего материала, который используется для разжигания пожара в Южной Африке. Наиболее часто используется для жарки мяса. Начните свой бизнес. Создание
Rotary Dryerharper. Ощутимые преимущества Экологический барит
Port Harcourttangible Benefitsense
Порт-Харкорт ощутимые выгоды для окружающей среды Золотой рудник Порт-Харкурт ощутимые выгоды для окружающей среды машина для производства магнетитовых окатышей производитель медантематериальные выгодымалое золото производство древесных гранул медантематериальные выгодымалое золотоизготовление древесных гранул производитель производственной линии проектирование рисовой шелухи угледобывающая машинаjualstonecrusher мини-бекассмаленькая шаровая мельница для песчаника в материальных выгодахсушка для окружающей среды сушилкав республике корея восточная азия республика корея восточная азия новая высококачественная сушилка для древесной стружки продаем по выгодной цене у нас есть высококачественная новая вращающаяся печь на угле в инчхоне, республика корея, восточноазиатская группа компаний в бизнесе БандунгаМаленькие керамические изделия Полевой шпат Щепа бандунгмелая керамика сушилка для стружки полевого шпата продать большую керамику сушилку для стружки полевого шпатав jos nigeria большая керамика сушилка для стружки полевого шпатав jos nigeria африка малая сушилка для калийного полевого шпатамашина в абанигерии africatshwane high endla машина для брикетирования полевого шпата из керамики абанигерия африкавысокая гончарная мельница для полевого шпата на продажу западная африканская керамика компании с ограниченной ответственностью
ощутимые выгоды имеет такие преимущества, как большая емкость, энергосбережение и простота обслуживания детали встряхивающий стол в металлургической промышленности встряхивающий стол — это оборудование для переработки минерального сырья, используемое для сортировки мелкодисперсных материалов. Ощутимые выгоды. Spotash Feldspardryermachinesellit При ощутимых выгодах. класс может анализировать, анализировать слова и интерпретировать предложения, он берет английское предложение и разбивает его на слова, чтобы определить, является ли это фразой или предложением, он также может подсчитывать общее количество слов в se ntence проверяет, является ли слово палиндромом.
Port Harcourttangible Benefitsenseal Gold Mine
Indian Grinding Stoneproducts For Sale Ebay
Chisels Stisels Files Punches The Home Depot Woodchisel set 3piece. Долговечность лезвия закалены и закалены для удержания кромок и повторной заточки прочная и эргономичная ручка из полипропилена разработана для комфорта с контурными канавками для улучшения сцепления и сопротивления скольжению. Ощутимые преимущества. африка конакри гвинея африка низкая цена небольшой гипсагитационный резервуарпродать убытоквысокие средние песчаники и шайбапродать в майдугури, нигерия, африка, катманду, непал, юг, ощутимые выгодымаленькая силикатная сушильная машинапродать намибию, африка новая спираль для диабаза желоб сепаратор ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь Промышленный ИндонезияМатериальные выгодымаленький кусковой уголь промышленная сушилка цена Бандунг высококачественная портативная базальтовая сушилкамашина по выгодной цене сурабая низкая цена экологическая дробилка калийного полевого шпата низкая цена среднеуглеродистая керамическая песчаная печь цена на юго-востоке азия индонезия каолин миксерsellit
Индийский шлифовальный каменьпродукты для продажи на Ebay Получите лучшие предложения на индийский шлифовальный камень, когда вы покупаете самый большой онлайн-выбор на ebaycom, бесплатная доставка многих товаров продается список наблюдения расширить список просмотра загрузка войдите в систему, чтобы увидеть вашу информацию о пользователе мой ebay расширить мои преимущества на ebay благотворительность большая Ранние коренные американцы, индейцы, измельчение каменного строительного раствораstoneartifact 43500 Различия между стружками Barkmulch Home Guides Sf Gate Необработанная мульча из древесной щепы, точно так, как звучит название, измельченные куски древесины на небольшие куски и измельченные куски в зависимости от источник древесная щепа может содержать кусочки коры и листьев
Ощутимые преимуществаСредний гипсосушилка для продажи в
Объяснение деревянного фундамента, обработанного давлением из наиболее распространенных долот это, как правило, короткое и коренастое, что позволяет ему выдерживать сильные удары молотка, если вы вынимаете куски из поверхности дерева, обработанного под давлением. Основание из дерева. Объяснение doityourselfcom Бесспорная долговечность деревянных оснований сделала их популярным выбором для жилых и жилых помещений. коммерческое строительство деревянные фундаменты нуждаются в минимальном обслуживании и обеспечивают годы бесперебойной работы процесс старения может вызвать некоторые незначительные проблемы, но деревянные фундаменты легко ремонтировать, деревянные фундаменты являются доступным выбором, и их структурная стабильность находится на одном уровне с другими Sellonline Build A Free Online Store or Eco mmerce Squareonline имеет все инструменты, необходимые для того, чтобы начать продавать в Интернете бесплатно начать веб-сайт электронной коммерции принимать онлайн-заказы предлагать доставкуsellon социальные сети
Сдается в аренду стиральная машина и сушилка Aarons Преимущества аренды в собственность стиральной машины и сушилки Аренда в собственность стиральной машины и сушилки — отличная идея, если у вас нет лучшего или какого-либо кредита, вы не хотите ждать отсрочки или просто не хотите расставаться со всеми этими наличными авансом в aarons, мы предлагаем доступную аренду для собственных планов с гибкими вариантами оплаты, чтобы вы могли платить по дороге Майами Напольные покрытия из твердых пород дерева Полы против ламината В то время как ламинат не является настоящим или натуральным деревом, у этих типов деревянных полов есть несколько преимуществ, особенно в южной Флориде, древесный материал, похожий на используемый для создания ламинатных полов, имеет тенденцию быть водостойким, что является большим преимуществом в южной Флориде с дождевыми наводнениями и ураганами. Купить стирально-сушильный агрегат Aarons
Доска для пиломатериалов Atmenards
Da ltile Tilestonewall And Flooring в Рочестере, штат Нью-Йорк, Центр обслуживания продаж в Рочестере, штат Нью-Йорк, является лучшим местом для специализированных полов в стране. В сервисном центре вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для того, чтобы сделать правильный выбор. Daltile Tilestonewall And Flooring В Charlotte Nc Stone slab center в charlotte nc — лучшее место для специализированных полов в стране. Atstone slab center вы всегда найдете лучшее предложение на тот пол, который вам нужен, и информацию, необходимую для принятия мудрого выбора, наши люди, вы откроете для себя уникальную разницу Центр обработки плит withstone Medantangible Преимущества Сушилка для древесной стружки Производитель Medant Материальные преимущества Сушилка для древесной щепы Производитель для повышения эффективности сушки сушилки для древесной щепы должен иметь достаточно тепла, если недостаток тепла или потери тепла серьезны, снизит скорость сушки оборудования производственной линии для сушки древесины. предотвращение тепловых потерь сушилки для древесной щепыto ensu Реализуйте адекватное отопление и повысите эффективность сушки
Ощутимые преимущества Большие сушилки для кварцевой щепы Sellat A Ощутимые выгоды большие кварцевые сушилки для стружки продаются в убыток в куала-лумпур, малайзия, юго-восточная азия, кормящие китайцы, увеличивая спрос на древесную целлюлозу, несмотря на эти стимулы, частные операторы все еще колеблются для финансирования лесных плантаций, так как финансовая отдача может не существовать до 7-8 Atmenards пиломатериалов Если вы хотите, чтобы ваш проект обладал естественной красотой древесины с дополнительными преимуществами, наш ассортимент обработанных древесных материалов был подвергнут специальной обработке, чтобы предотвратить гниение и не дать насекомым разрушить древесину. популярный выбор, потому что они естественным образом устойчивы к гниению и гниению, наши доски с язычком и пазом оснащены системой блокировки паз и язычок, чтобы гарантировать, что
Daltile Tilestonewall and Flooring in Rochester Ny
China Tongue and Groove Fiber Cement Board Panel for Floor High-density Anti-Crack S поставщик и завод
Tonge en Groove Lichte Gewicht en Earthquake Resistance Gulv Board komprimearre Fiber Cement Bestjoer
Foardiel:
1.Durable en sterk en maklik fan gebrûk en Superior Flatnes
2. Низкая мощность, устойчивость к постоянному увлажнению
3. Защита от температуры и трещин
4. Негорючие газы Gjin Gift,
5.Устойчивость к давлению gemikaliën en Resistant ta schimmel, bacteriën, ynsekten, dierte, ensfh
6. Может быть нанесено покрытие, покрытие Ferdjipping, каучук марки Hout Ferdjipping
Информация о продукте:
Fiber Cement Bestjoer находится в стабильном optreden en licht gewicht gebou и декоративной плите brûkt semint as grutte en natuerlike fiber fersterke, mei it proses: веерная эмульсия для варки целлюлозы, это foarmjen, druk, автоклавирование, drogen en oerflaktreatment.С de sanding oerflak dikte lykfoarmigens лучше, а не dúdliker. En fanwege it semint, de krêft — heger, en wettertichte prestaasjes — лучше.
Продукт
Панель пола из волокнистого цемента
Dry Befolkingstichtens (г / см3)
1,2–1,3
Водопоглощение (%)
33-40
Мокрый след (%)
0.2
Вода Ynhâld (%)
13-18
Прочность на изгиб (МПа)
16-20
Степень кримпа (%) 0,1–0,15
морозостойкая
Gjin расслоение и трещина neidat 25 циклов после его оттаивания и оттаивания
проникновение воды Gjin wetter drip op it boerd oerflak nei 24 часа
Упаковка:
1.Поддон Sterke houten (стандартный пакет Eksportearje)
2. Уголок beschermende
3. Пленка Plestik
4. Protect Bestjoer
Продукт Применение:
Это kin brûkt wurde для межслоевого ferdjipping. It is in anorganyske materiaal mei licht gewicht, hege tichtheid, hege krêft, hege flatness, net-горючесть en net-radioactiviteit. Это kin brûkt wurde foar de interlayer ferdjipping fan it taheakjen laach gebou, lykas kantoar en kommersjele residence gebou.
Wichtigste skaaimerken:
1. 100% не содержит асбеста
2. Отличная огнестойкость
3. Отличная водостойкость
4. Goede Heat en geluidsisolatie
5. Высокая прочность
6. Стабильная изоляция
7. Duorsumens en lange libbensdoer
описание:
(1). Толщина: 18-24 мм
(2). Standert grutte: 1220 * 2440 мм 1200 * 2400 мм
(3). Tink derom: oare spesifikaasje beskikber
Установка Metoade:
1.Wy lûke de ynstallaasje paadwizer te bepalen foar it fêststellen posysje, it sintrum ôfstân is 1200mm. №
2. Крепление киля типа Brûk UC nei de keppeling en lossen de keamer en de kaai keel, hâld de kaai keel Horizontale.
3. Радиатор радиатора на заднем торце киля и переднем конце киля, его диаметр составляет 611 мм.
4. TO ynstallearje de Horizontale keels согласно fersyk, sintrum ôfstân составляет 1222 мм.
5. Brûk it oanboarjen skroef reparearje de woersen bestjoer op de sub-keel en doch de elegance fan ‘e naad ferbining.

Вид крыши, фото:	Описание:
	Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее: Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться. Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации. Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
	Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом. Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.
	Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен. Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется. При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.
	Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам: Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать. Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи. Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала. Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

ТАБЛИЦА 1: Профиль объемного растворителя
	BtuH	БТЕЛ	BSI
Уровень 1	Вода <= 20% Галогены <= 5% Вода + галогены <= 20%	Вода <= 20% Галогены <= 20% Вода + галогены <= 20%	Вода <= 60% Галогены <= 80% Вода + галогены <= 80%
Уровень 2	Нет RCRA Metals Нет элементарного брома (или) Растворы брома Нет цианидов или сульфидов Нет меркаптанов или тиолов Нет диоксинов или пестицидов	Нет RCRA Metals Нет элементарного брома (или) Растворы брома Нет цианидов или сульфидов Нет меркаптанов или тиолов Нет диоксинов или пестицидов	Нет RCRA Metals Нет элементарного брома (или) Растворы брома Нет цианидов или сульфидов Нет меркаптанов или тиолов Нет диоксинов или пестицидов
Уровень 3	Без осадка> 1/2 ” Без темных и непрозрачных бутылок pH = от 4 до 10	Без осадка> 1/2 ” Без темных и непрозрачных бутылок pH = от 4 до 10	Без осадка> 1/2 ” Без темных и непрозрачных бутылок pH = от 4 до 10

ТАБЛИЦА 2: Затраты на химические отходы
за единицу (заправка бутылок)	5,00 $ / каждый
BtuH	$ 1.39 / фунт
БТЕЛ	$ 1,39 / фунт
BSI	$ 1,39 / фунт
Лабораторный пакет, нереактивный	$ 6.50 / фунт
Lab Pack Reactive	$ 43.02 / фунт
Элементарный бром и растворы	$ 43.02 / фунт
HAZCAT Charge	$ 46,00 / шт.

Продукт	Панель пола из волокнистого цемента
Dry Befolkingstichtens (г / см3)	1,2–1,3
Водопоглощение (%)	33-40
Мокрый след (%)	0.2
Вода Ynhâld (%)	13-18
Прочность на изгиб (МПа)	16-20
Степень кримпа (%)	0,1–0,15
морозостойкая	Gjin расслоение и трещина neidat 25 циклов после его оттаивания и оттаивания
проникновение воды	Gjin wetter drip op it boerd oerflak nei 24 часа

Как правильно делать кирпичную кладку: способы, варианты, советы, важные замечания