Автор: alexxlab

13Июл

Чем можно отделать потолок в квартире: Чем лучше отделать потолок в квартире дешево и красиво?

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Чем отделать потолок — варианты отделки и обшивки потолка

При ремонтах квартир и загородных строений всё чаще используют отделочные панели, с помощью которых можно быстро выровнять любую поверхность и декорировать под любой стиль интерьера. Они обладают небольшой удельной массой, легко фиксируются почти вплотную к базовой конструкции на деревянной, пластиковой или металлической обрешётке. Такая отделка потолка не требует кропотливых подготовительных работ и скрывает инженерные коммуникации. Подшить потолок можно панелями из разных материалов: пластика, дерева, металлических реек, сайдинга или гипсокартона.

Изделия из пластика

Чаще всего ПВХ-панелями отделывают кухни, санузлы, ванные комнаты, балконы и другие подсобные помещения. Они не теряют своих характеристик при повышенной влажности, не провоцируют аллергические реакции, отталкивают бытовую пыль и обладают антибактериальными свойствами.

Пластиковые панели прочные, долговечные и износостойкие изделия. Они просты в монтаже и уходе, легко моются обычной бытовой химией и не выгорают под действием ультрафиолетовых лучей. Достоинств у них немало, но есть и существенные недостатки – низкая устойчивость к резким перепадам температур и сохраняющийся длительное время в помещении характерный запах пластика.

При изготовлении панелей из пластика в их состав включают следующие компоненты:

  • полипропиленовую крошку;
  • растворитель;
  • пластификаторы.

Сырьё помещают в большую ёмкость и с помощью промышленного миксера смешивают до тестообразной консистенции. Полученную смесь пропускают через экструдер под воздействием высокого давления и температуры. Сплошную полосу на выходе покрывают с лицевой стороны органическим красителем и лакируют, затем нарезают с помощью гильотины на панели толщиной 10 мм.

Ширина зависит от размера насадок экструдера и варьируется в пределах 100 – 250 мм, стандарты длины реек – 2,7м; 3м; 4м и 6 метров.

Окрашенная поверхность бывает матовая или глянцевая, имеет различные цветовые решения или имитирует текстуру дерева, камня и др. Отделка потолков глянцевыми изделиями зрительно увеличит его высоту, но может давать блики, не вписывающиеся в общий стиль декора комнат. Матовые изделия выглядят более естественно, не дают бликов и органично сольются с любой отделкой стен, создавая уют, благодаря теплым оттенкам.

Основные виды обшивки из ПВХ для потолочной поверхности:

  • Бесшовные рейки. Стык между бесшовными панелями при правильном монтаже очень узкий, практически не видимый глазам. Покрытие выглядит однородным пластом.
  • С видимым соединением (шовные). С помощью шовных панелей ПВХ у поверхности потолка создаётся объёмная фактура. При их монтаже важно чётко соблюдать направление и параллельность линий, расположение которых с первого взгляда заметно.  Шов можно закрыть специальными декоративными вставками, которые входят в комплект некоторых моделей панелей ПВХ.

При устройстве отделочного покрытия из пластика обязательно монтируют вытяжную вентиляцию, чтобы предотвратить образование на его поверхности конденсата.

Облицовка натуральной древесиной

Подшивной потолок из натурального дерева всегда в моде. Доска с неповторимой красотой фактуры полностью экологически чистый материал. Если её правильно обработать и обеспечить надлежащий уход, то такое покрытие прослужит в течение многих лет.

Деревянная вагонка

Вагонку изготавливают из сухой древесины массива хвойных пород, а так же ольхи, осины или липы. Она способствует созданию естественного уюта и комфорта в любом помещении. Вагонкой из липы легко выровнять потолочную поверхность и регулировать уровень влажности в комнате. Обшивочной доской из хвои выполнить хороший тепло- и звукоизоляционный слой. Кроме того, вагонка из сосны и ольхи имеет очень красивую текстуру.

Профиль вагонки представлен в двух вариантах, имеющих между собой отличия в технологии обработки:

  • Евровагонка (Софт — Лайн). Отделочный материал, представляющий собой тонкую профилированную доску со шпунтовым соединением в виде полочки и специальными воздуховодами с тыльной стороны.
  • При производстве высококачественную евровагонку обрабатывают по жёстким европейским стандартам со всех сторон, что позволяет создавать из этого материала идеально ровное покрытие, с невидимыми швами и стыками.
  • Колхозница или штиль. Отличаются от евровагонки профилем соединения шип в паз. Вагонка-колхозница изготавливается с пазово-гребневым соединением, а штиль имеет с торца закруглённую фаску.

Строганая доска и изделия из дерева

Вариантом отделки бетонного потолка в квартире служит строганная шпунтованная доска, которая монтируется на каркас, прикреплённый к потолочному основанию. Для её производства используют древесину:

  • липы;
  • сосны;
  • дуба;
  • ясеня;
  • ольхи и др.

Необрезанную доску, колотый брус, блок-хаус и другие виды материалов из дерева разных пород с бугристой, неровной поверхностью можно использовать для изготовления рельефного подшивного потолка. С помощью любого из этих материалов можно создать неповторимый рисунок, фактуру и форму потолочной плоскости.

Для отделки потолка можно использовать не только штучные доски, но и собранные из них конструкции:

  • деревянные щиты, которые оклеивают с лицевой стороны шпоном;
  • кессон — специальные коробчатые модули.

 Деревянные элементы монтируют с небольшим зазором, так как при воздействии температур и повышения влажности они изменяют свои размеры, вследствие чего на отделочном покрытии могут появиться трещины,  вздутия или большие щели.

Плиты гипсокартона

Гладкие потолочные покрытия белого цвета в современном обустройстве интерьера используются всё реже. Более оригинально смотрится многоуровневый потолок со сложной конструкцией, в который можно встроить светильники и различные элементы декора. При помощи гипсокартона возможна реализация самых смелых замыслов дизайнеров, создающих потолочные конструкции. Поверхность подшитого потолка этим материалом совершенно гладкая и ровная, эффективно скрывающая любые дефекты базовой плоскости. Строительной смесью достигнуть такого результата намного сложнее, поэтому для сооружения даже одноуровненного потолка гораздо проще применить гипсокартон. Он легко режется и просто монтируется.

Материал можно намачивать и создавать любую объёмную фигуру, так как в результате подобной процедуры листы приобретают эластичность и способность к изгибу.

Гипрок — это трёхслойный лист, в структуре которого два слоя строительного картона и прослойка из затвердевшей гипсовой массы с наполнителями. Они имеет толщину от 6,5 мм до 24,0 мм и используются для выравнивания стен, потолка, устройства перегородок, ниш и в дизайнерском оформлении квартир. Выбор толщины листа осуществляют в зависимости от величины нагрузки, которая впоследствии будет воздействовать на конструктивную часть. Нагрузка на потолочную поверхность минимальная, разве что вес некоторых типов светильников, поэтому обшивка потолка осуществляется тонкими листами 6,5 — 9,5 мм.

Плиты гипсокартона — являются экологически чистым материалом, хорошо пропускающие потоки воздуха и не выделяющие вредные токсические вещества. Это — надёжный, безопасный, не горючий материал, с которым удобно работать. Покрытие с ровной поверхностью можно без особых усилий покрыть краской любого тона или оклеить обоями.

Есть и отрицательные качества у этого материала. Обычный гипсокартон неустойчив к воздействию влаги, и поэтому не стоит им отделывать потолки в ванной комнате или санузле, где предполагается повышенная влажность воздуха. К тому же конструкции многоуровневых моделей уменьшают высоту комнат, которая в квартирах многих многоквартирных домов и так не слишком велика.

Листы ДСП и МДФ

Для отделки потолка одними из недорогих вариантов облицовочных материалов являются листы ДСП и МДФ, схожие по составу и существенно отличающиеся по качеству поверхности.

Древесно — стружечная плита

В состав сырья, из которого изготавливают ДСП, входят древесные опилки различных малоценных пород древесины и стружки, которые пропитываются связующим компонентом – формальдегидной смолой.

Этот материал довольно часто используют в оформлении интерьера, а так же в производстве бытовой мебели, при устройстве межкомнатных стен, кровельных настилов и т. д. Основные характеристики плиты ДСП зависят от размеров и геометрических размеров частиц, плотности их размещения, а также от качества и массы связующего вещества. Учитывая все эти нюансы ДСП-плиты имеют трехступенчатую плотность:

  • высшую;
  • среднюю;
  • низшую.

Кроме того плита может иметь многовариантную структуру, подразумевающую наличие слоев – от 1 до 5. Лицевая сторона может покрываться облицовочной плёнкой (ламинирование или кеширование). Плёнка накрепко соединяется методом прессования с поверхностью ДСП и придает материалу способность противостоять термическому воздействию, а также всевозможным механическим ударам. Материал бывает разнообразным по цвету и внешней фактуре, имитирующей текстуру натуральной древесины. Подшивные потолки из обычной ламинированной плиты устраивают в помещениях с низким уровнем влажности воздуха. Повышают водостойкость древесно-волокнистых плит введением в исходный состав специальной эмульсии, изготавливаемой из парафина либо же просто растопленного  парафина. Такие плиты можно использовать для облицовки потолочной поверхности ванной комнаты, санузла и кухни.

МДФ-плита

При изготовлении плиты МДФ используются древесные опилки, самой мелкой фракции, которые обрабатываются горячим паром, одновременно создавая высокое давление. После этого сушат и скрепляют лигнином или парафином. Благодаря тому, что опилки создают плотную и однородную структуру, материал получает свойства высокой механической прочности, устойчивости к влажной и теплой среде.

Преимущество материала заключается в отсутствии формальдегидных смол в составе исходной смеси, что делает его экологически безопасным и безвредным для здоровья жителей квартиры. Поверхность плит МДФ обладает исключительными свойствами. Это – однородность, высокая плотность, а так же идеальная  ровность  и гладкость.

МДФ легко режется, удобен в монтаже, является хорошим утеплителем и звуковым изолятором. Он не подвержен грибковым заболеваниям и появлению плесени. Разнообразная цветовая палитра материала, позволяет создавать отделочные покрытия, удовлетворяющие требования самых смелых дизайнеров. Имеет и отрицательные стороны — низкая устойчивость к воздействию влаги и открытого огня.

Чем отделать потолок в квартире из перечисленных материалов — решать вам. Любой из этих вариантов отделки позволит создать уникальное покрытие, не требующее особого ухода.

Основная суть статьи

Потолок в квартире или доме можно отделать любым материалом – древесиной, пластиком, гипсокартоном, панелями МДФ или ДСП. Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами, и недостатками, которые необходимо учитывать при отделке потолка в помещениях различной функциональности.

варианты и виды, какие лучше и фото

После завершения строительства и выполнения наружных работ наступает этап внутреннего благоустройства. Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, хозяевам приходится учитывать ряд нюансов – из чего построен дом, нужно ли скрывать подпотолочные сети коммуникации, требуется ли дополнительное утепление и многое другое. Ассортимент предложений в магазинах велик, рассмотрим оптимальные варианты облицовки, разберемся с достоинствами, недостатками популярных отелочных материалов.

Варианты облицовки

В зависимости от возможностей и опыта хозяев выбираются простые или сложные техники. Это может быть побелка, покраска, нанесение декоративной штукатурки, оформление потолков натяжными или навесными конструкциями, подшивка ГКЛ или облицовка вагонкой.

Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, стоит визуально оценить ровность плоскости. Для некоторых материалов важна идеально выровненная поверхность, поэтому без подготовительного этапа тут не обойтись.

Что включает процесс:

  • ошкуривание плоскости, зачистку зон с шелушением;
  • сбивание выступов;
  • выравнивание поверхности штукатуркой;
  • обработку антипиреном, грунтовкой глубокого проникновения, антисептическими составами;
  • армирование серпянкой швов, появившихся трещин в зоне стыка между плитами перекрытия или в области соединения потолка и стены;
  • финишное выравнивание шпаклевкой;
  • просушивание плоскости.

Теперь на поверхность идеально ляжет слой краски, белил или листы обоев.

Совет! При зашивании плоскости навесными, натяжными потолками мокрые работы по выравниванию не выполняются. Хватит обработки поверхности защитными составами и устранения значительных дефектов.

Рассмотрим подробнее варианты отделки.

Окрашивание

Красить можно любой потолок, особенно если он предварительно выровнен. Красящие составы выбираются для каждого типа основания, грунтовка соответствует типу ЛКМ. Перед декорированием потолков слой грунтовки наносится еще раз, затем плоскость просушивается и только потом окрашивается – грунтовка обеспечит ровность выкладывания слоев, повысит укрывистость состава.

Чем красить:

  • в зонах с высоким уровнем влажности пригодятся акриловые краски;
  • для детской, гостиной выбираются водоэмульсионные составы;
  • для кухни подойдет смесь на силикатной основе – она более прочная, переносит влажную уборку, долго сохраняет цвет, структуру.

На заметку! Красить допустимо потолки из бетона, ГКЛ, вагонки, подшитые фанерой.

Оштукатуривание

Кроме традиционной штукатурки применяется фактурная. Обычные составы выравниваются, окрашиваются или забеливаются. Фактурные смеси наносятся более толстым слоем, могут быть цветными. Узор выполняется по влажной штукатурке любым подручным инструментом – расческой, губкой, шпателем. При небольшой сноровке выкладка не отнимает много сил и времени, зато поверхность приобретает эстетичный вид.

Преимущества штукатурки:

  • минимальное снижение высоты потолка;
  • разнообразие вариантов декора;
  • универсальность – после оштукатуривания стандартным составом поверхности декорируются обоями, краской, белилами или плиткой;
  • экологичность.

Что касается минусов, то стандартный состав не перекроет значительных перепадов и дефектов плоскости, при усадке строения слой отделки может лопнуть. Под штукатурку не спрятать инженерные коммуникации, провода, не установить встраиваемые осветительные приборы.

Подвесные и подшивные конструкции

Это виды потолков в частном доме, которые требуют вложений времени, но окупаются длительным сроком безупречной эксплуатации. Различия в том, что подвесные системы крепятся на каркас, размещенный на некотором расстоянии от базовой поверхности, подшивные – на обрешетку, зафиксированную на самом потолке.

Рекомендуем к прочтению:

Подвесные системы позволяют скрыть провода, трубы под потолком и перепады по высоте на плоскости, в них встраиваются светильники любого типа, но при этом снижается высота потолка.

Подшивная отделка минимально скрадывает высоту стен, однако не дает столько конструктивных возможностей, как подвесная.

На заметку! Для отделки плоскости годятся листы ГКЛ, фанера, пластиковая вагонка, кассетные и реечные элементы.

Плюсы:

  • не требуется мокрых работ по выравниванию;
  • большой выбор материалов;
  • можно скрыть дефекты базового основания, уложить дополнительные теплоизоляционные материалы;
  • подвесные системы подходят для монтажа встроенных осветительных приборов;
  • ровная поверхность годится для декорирования обоями, краской, плиткой.

Недостатки тоже есть:

  1. При формировании каркасной системы потолок снижается. Особенно это касается подвесных конструкций. В этом случае высота стен может уменьшиться до 20-25 см.
  2. Для помещений с высокой влажностью подходят только влагостойкие материалы, которые имеют защиту. Например, листы ГКЛВ не только тяжелее, но и толще – отделка даст дополнительную нагрузку на плиты перекрытия, что не всегда разумно.

Следует учитывать, что при сезонных усадках листы подшивного потолка, уложенные встык, могут деформироваться. И если поверхность дополнительно облицована декоративной плиткой или обоями, отделка также придет в негодность.

Натяжные потолки

В качестве материалов применяется пленка ПВХ или специальная ткань. Пленку натягивают с предварительным нагревом помещения и самой отделки, тканые полотна не нужно нагревать. Материал натягивается на багеты, установленные по периметру комнаты на стенах, способ фиксации зависит от типа отделки.

Важно! Пленки ПВХ держат воду, но портятся от холода, тканые полотна переносят минусовые температуры, но плохо выдерживают заливы сверху.

Натяжные потолки – это удобный и выгодный вариант облицовки, который долгое время сохраняет свои эстетические, практические характеристики, не требует ремонта, подновления. Снижение высоты стен небольшое – до 30 мм, но при установке светильников учитывается ширина базы осветительного прибора (примерно еще 10 мм).

Достоинства натяжного потолка:

  • оперативный монтаж – все работы занимают 1 сутки;
  • нет нужды выравнивать базовую поверхность;
  • в межпотолочное пространство удобно укладываются провода, утеплитель;
  • допустимо применять осветительные приборы любого типа с учетом материала натяжной конструкции – для пленочных потолков нельзя брать сильные лампы накаливания;
  • разнообразие натяжных форм, текстур – одно-, многоуровневые, геометрические, криволинейные и пр. ;
  • пленки защитят от залива сверху, тканые полотна не растрескаются в неотапливаемых помещениях;
  • сохранение стабильности формы при сезонных усадках, подвижках грунта.

Недостаток только один – работы проводятся услугами специалистов. Попытаться натянуть тканевое полотно самостоятельно можно, но без опыта не выйдет качественной отделки, поэтому удобнее поручить дело мастерам. Они же дадут гарантию на все виды работ.

Поклейка обоев

Производители предлагают самый широкий ассортимент отделочных материалов. В товарной линейке представлены бюджетные бумажные обои и дорогие пробковые, бамбуковые, шелковые полосы, которые послужат отличным декором для частного дома.

Совет! Чтобы отделка потолка в доме доставила удовольствие, обои выкладываются только на ровную поверхность. Перед поклейкой поверхность грунтуется, клеевой состав выбирается только по типу облицовочного материала. Важно оценивать вес листов, чтобы не перегрузить конструкцию.

Минусов у покрытия нет, а нестойкость бюджетных вариантов имеет свои плюсы – такие обои быстро и легко переклеить, чтобы освежить отделку без значительного вложения капиталов.

Рекомендуем к прочтению:

На заметку! Под обои не спрятать провода, коммуникации и трубы. В помещениях с высокой влажностью практичнее применять моющиеся виниловые обои или самоклеящуюся пленку.

Какие отделочные материалы лучше?

Выбирая варианты отделки потолка в деревянном доме, кирпичном строении, хозяин ориентируется на собственные возможности, предпочтения.

В расчет принимаются такие особенности, как:

  1. Уровень влажности. Выбираются влагостойкие покрытия – вагонка пластиковая, панели ПВХ, ламинированные обои, лакированная пробка, ПВХ пленка.
  2. Высота потолка. Для домов с небольшой высотой стен подвесные системы не подходят, практичнее сделать натяжные потолки или поклеить обои, побелить, покрасить базовую поверхность.

Если предпочтение отдается натуральным материалам из дерева, для повышения огнестойкости ламели пропитываются антипиреном, пробку следует покрыть лаком – так она дольше сохранит свои эстетические и практические качества. Прозрачный лак подходит для панелей ПВХ, дорогих бамбуковых или шелковых обоев – состав выбирается с учетом особенностей материала.

Совет! Деревянные облицовочные материалы обязательно обрабатывать от жучков, например, антисептиком с цветным пигментом.

Дополнительный декор в виде потолочных плинтусов, розеток, молдингов, балок подходит для всех видов отделки. Грамотное сочетание декора и базового покрытия поможет вписать потолки в интерьер помещения.

Варианты отделки для низких потолков

Если дом не может похвастать высокими стенами, подбираются облицовочные материалы, визуально увеличивающие пространство. Это могут быть светлые обои, краски, глянцевые ПВХ пленки.

Чтобы не сделать потолок нависающим, стоит прислушаться к советам мастеров:

  • глянцевые покрытия визуально приподнимают потолки – это касается ЛКМ с глянцевым эффектом, лаковых обоев, ПВХ пленки, самоклеящейся пленки;
  • темные тона, текстурированные и фактурные материалы зрительно уменьшают объем;
  • широкие фальшивые балки в темных оттенках сделают комнату еще меньше;
  • встроенные светильники лучше не использовать, как и большие центральные люстры, следует обойтись настенными осветительными приборами;
  • многоуровневые конструкции в малоформатных помещениях не обустраиваются.

Совет! Иногда в частном доме по потолку проходит одна или несколько балок. Сделать элемент менее заметным поможет краска в тон общей плоскости. Чаще балка зашивается тонким коробом из пенопласта, окрашивается в светлый оттенок. Чем шире балка, тем светлее тон.

Чем декорировать деревянные потолки?

При выборе материалов для деревянных конструкций, учитывается форма потолка. Если плоскость расположена выше балок, выступающие детали обыгрываются как декоративный элемент, – окрашиваются в темный тон, а вся базовая площадь покрывается светлым оттенком. Очень хорошо применить кассетную облицовку – поверхность получается с впадинами, выглядит это необычно и привлекательно.

Важно! Дерево считается горючим материалом, поэтому перед облицовкой поверхность обязательно обрабатывается антисептиком, антипиреном и затем просушивается.

Выбирая, чем отделать потолок в деревянном доме, следует обратить внимание на практичные и натуральные варианты, – ОСП, фанера, МДФ, вагонка. Для снижения риска горения, поражения насекомыми или гнилью вся продукция регулярно обрабатывается антисептиками, антипиренами. Покрытие допустимо декорировать лаками, краской или штучными материалами – плиткой, панелями.

Вагонка

Натуральный материал производится из лиственных и хвойных сортов древесины. Самая дорогая вагонка из кедра, дуба, бука, бюджетная – из сосны и ели. Если ламели хорошо просушены и обессмолены, отделка прослужит очень долго, останется красивой, сохранит стабильность формы.

Прочные и легкие материалы обладают дополнительной тепло-, звукоизоляцией, удобно и быстро монтируются. Фиксация на каркас, под который прячутся все коммуникации и трубы, а разнообразие цветовых, фактурных решений дает большой выбор.

Совет! Для зон с высокой влажностью выбирается вагонка с влагостойкой защитой или имитация из ПВХ.

Листы гипсокартона

Рассматривая, какие потолки лучше сделать в частном доме, стоит оценить преимущества ГКЛ. Листы хорошо пропускают воздух, подшиваются на каркас, собирают конденсат, скрывают все дефекты базовой поверхности. После укладки придется заделать стыки, зато гладкую и ровную поверхность допускается декорировать любыми отделочными материалами.

Потолок в деревянном доме — 140 фото лучших идей современного дизайна

Наступил тот момент, когда у вас сбылась мечта – вы приобрели участок, который давно хотели, и наконец выпала возможность построить для себя деревянный загородный дом. В связи с этим появилось множество вопросов: какой он будет, какая отделка, какой дизайн внутри или снаружи? Какой должна быть отделка потолка в деревянном доме? И другие вопросы, связанные со строительством и отделкой.

Дом уже построен, стены готовы к тому, чтобы на них нанесли финишную отделку, а потолки все еще остались нетронутыми? Какие они будут? Определиться с разнообразием выбора вы можете просмотрев фото потолка в деревянном доме.

Краткое содержимое статьи:

Перекрытия частного дома и их строение

Чтобы все работы по отделке потолочного пространства были произведены согласно всех правил и требований строительства, необходимо понять, какое перекрытие в разрезе.

Стандартная конструкция перекрытия состоит из:

  • внутренней отделки, не несущей зачастую никакой полезной функции, а несет в себе декоративную функцию,
  • пароизоляционной пленки, которая будет защищать жилой дом от попадания влаги извне,
  • слоя теплоизолирующего материала, предназначение данного слоя простое – утеплить дом, начиная с утепления потолка,
  • гидроизолятора – помогает утеплителю не намокнуть с внешней стороны,
  • настила либо полового покрытия верхнего этажа (не обязательный пункт, если вы не планируете использовать помещение, которое находится непосредственно над участком отделки).

Как правильно выбрать утеплитель

В зависимости от типа утеплителя будет зависеть и метод его укладки. Самые распространенные виды:

Каменная и минеральная вата. Они похожи на вату, прекрасно держат тепло. Эти материалы привлекают к себе своей простой в монтаже, низкой стоимости, а также небольшом весе. К недостаткам относится ее способность накапливать влагу, если была сделана плохая гидроизоляция.

Хороший материал – пенопласт. Он достаточно легкий и твердый. Хорошо удерживает тепло. Имеет невысокую стоимость и прост в монтаже. К недостаткам можно отнести – выделение пенопластом вредных веществ, легковоспламеняем, не любит высоких температур.

При возгорании пенопласт плавится, становится текучим и легко распространяет пламя огня на все материалы, которые находятся по соседству с ним. Поэтому его нежелательно использовать для отделки потолка, особенно в деревянном доме.

Сыпучие утеплители – к таким относят опилки, керамзит, песок и прочие. Они имеют невысокую стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость наличия достаточного пространства для насыпи такого утеплителя.


Как выбрать внешнюю отделку

Учитывая, что ремонт достаточно сложный и затратный в денежном плане, необходимо продумать сразу, какой будет ваша внешняя отделка потолка в деревянном доме.

К наиболее демократическим вариантам отделки можно отнести обычные панели из пластика. Правда визуально они выглядят не очень красиво. К недостаткам еще относят ограниченность цветовых решений, небольшой выбор рисунков, а также хрупкость панелей. Все эти недостатки касаются большинства подвесных типов панельных покрытий.

Ламинат как отделка потолков – стоит достаточно недешево. Правда выглядит очень прилично. К преимуществам можно отнести большой выбор фактур и цветовых решений.

Натяжные потолки. Наверное одни из немногих материалов, которые не боятся усадки дома. Достаточно требовательны к наличию хорошей вентиляции пространства между перекрытием и потолком. Имеют большую вариативность в цветовых решениях, рисунках.

Стоимость материала, а также его монтажа ежегодно снижается, поэтому они становятся все более доступными для простого потребителя. Сделать красивый потолок в деревянном доме с натяжной конструкцией будет легко и просто.


Гипсокартон. Самый распространенный вариант отделки. Как результат – у вас будет идеально гладкий потолок. Спросить любого строителя – чем обшить потолок, и он даст вам ответ – конечно, гипсокартоном!

Дизайнеры любят гипсокартон за его вариативность – он позволяет создавать многоуровневые конструкции. К недостаткам такого перекрытия можно отнести обязательное создание каркаса, который должен все удерживать на себе. К сожалению, гипсокартон нельзя подшивать непосредственно к черновому перекрытию.

Вагонка. Хорошо сочетается со стенами деревянного загородного дома. Существует мнение, что вагонка используется только при обшивке балконов либо бань. Это ошибочное мнение.

Самое главное выбрать вагонку правильной конструкции и не забыть обработать ее в конце финишным покрытием (морилка с лаком либо краска). Таким образом дерево не потеряет свой внешний вид со временем. Хорошо смотрится такой потолок, если у вас в доме дизайн кантри либо прованс.

МДФ-панели. Имеют неплохой внешний вид, но очень требовательны к хорошей гидроизоляции. Если у вас в помещении высокая влажность – не стоит делать потолок с использованием МДФ-панелей. Стоимость их невысокая.

Потолок самостоятельно своими руками

Дизайн потолка в загородном доме может быть разнообразным. Частный дом дает больше полета фантазии и свободы выбора, чем обычная квартира. В доме потолки значительно выше, а в деревянном доме стены уже отделаны деревом!

С первого взгляда – сделать потолок своими руками в деревянном доме, задача достаточно простая и легкая. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Очень легко сделать обрешетку и осуществить монтаж листов гипсокартона. Однако работа с деревом требует соблюдения определенных правил.

Дерево – это подвижный материал. С годами дом, построенный из дерева может сместиться и могут появиться трещины и щели. Древесина очень чувствительна к высокой влажности, перепадам температур (как внешне, так и внутри помещения).


Для того, чтобы потолок из гипсокартона не давал трещины, необходимо правильно осуществить его монтаж.

Перед тем как самостоятельно сделать потолочное перекрытие в доме, необходимо понимать, какие именно перекрытия в нем. Зачастую в таких домах делают балочный подшивной потолок либо тот, который будет сделан используя метод сплошного наката.

Балочное потолочное перекрытие всегда делается из досок, подшитых между уложенными балками. Сплошной накат – это разновидность потолочного перекрытия, которое производится из бревен. В таком случае вам придется предварительно сделать обрешетку.

Какой бы вариант вы не выбрали, советуем предварительно почитать информацию о материале для потолка либо проконсультироваться со специалистами.

Фото потолков в деревянном доме


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 04.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Варианты отделки потолка в квартире своими руками

При ремонте жилья часто встает вопрос какие доступны варианты отделки потолка в квартире своими руками. В работе используются разнообразные материалы, при выборе которых ориентируются на цену и качество, сложность работы.

Современные виды потолочных покрытий

Материалы для отделки потолка в частном доме или квартире способны улучшить поверхность. От того, что будет выбрано для этой цели, зависит особенность его эксплуатации и внешний вид.

Виды оформления выделяются такие:

  • натяжные конструкции;
  • деревянная вагонка;
  • оклейка обоями;
  • монтаж плит;
  • подвесные конструкции из гипсокартона;
  • реечные конструкции;
  • покраска;
  • пластиковые панели.

Оформление потолка в деревянном доме гипсокартоном, покраска, используются давно. Другие типы отделки применяются сравнительно недавно. Неважно, что будет выбрано — поклейка потолочной плиткой или другие виды отделки, нужно узнать положительные, отрицательные стороны каждого материала. Тогда работа будет сделана качественно.

Потолочная плитка

Отделка потолков в доме плиткой Армстронг привлекательна и практична. Ее также активно применяют в офисах и больницах. Фиксируют материал так:

  • на базовое покрытие монтируют сеточный каркас;
  •  потом на него крепят листы из минерального волокна.

Края потолочной плитки могут быть прямыми или узорчатыми. Размеры каждого изделия точные, что обеспечивает плотное прилегание плиток друг к другу.

Важная характеристика плит — возможность расположить под ними инженерные коммуникации. При этом вышедшие из строя элементы легко заменить. Текстуру и цвет плиток выбирают на свое усмотрение.

Другие варианты многочисленных плиточных покрытий:

  • под лепнину;
  • гладкой;
  • имитация резьбы;
  • зеркальной.

♥На заметку: фотогалерея на сайте «Вид кирпичной кладки стен гаража».

Красить материал можно в любой цвет — его ассортимент широкий. Перед тем как его поклеить, стоит выровнять поверхность, в противном случае возникают значительные перепады – в итоге отделка будет выглядеть некрасиво.

Обои: недорогой вариант отделки

Обычные или фотообои для потолка стоят относительно недорого. Тщательно подготавливать поверхность не требуется. Если взять обои с рельефным рисунком, можно замаскировать небольшие дефекты.

Клеить материал на потолок не совсем удобно — в процессе должны быть задействованы хотя бы 2 человека. В помещениях с высокой влажностью обои не устанавливают. В большинстве случаев применяют обои под покраску, цвет которых можно изменять.

Клеить обои рекомендуется в детских комнатах, в домах с низкими потолками. С их помощью можно выделить несколько зон. Востребованными являются материалы 4-х основных типов — бумажные, стеклообои, виниловые, флизелиновые полотна.

Интересный декор можно получить, оформляя поверхность жидкими обоями  с разнообразными оттенками. Использовать материал просто, он прекрасно скрывает все неровности основы, имеет большой срок службы, экологически чист.

По внешнему виду жидкие обои напоминают что-то среднее между бумажными обоями и штукатуркой. Магазинный сухой состав разбавляют водой. Полученный раствор наносят на поверхность.

Обои на основе шелка обладают матовым блеском. Хлопковые варианты матовые, но смотрятся совершенно иначе. Обои из смешанных составов имеют блеск, но он не ярко выражен.

Отделка потолков в квартире современными обоями имеет множество преимуществ. Оклеивая поверхность, можно скрыть некоторые дефекты. Покрытие сохраняет качество в течение 5 лет.

♥Смотрите фотогалерею на сайте «Типы ленточного фундамента».

Потолочные обои достаточно плотные, чаще всего они имеют 2 слоя. Сверху на них нанесено тиснение или винил. Цена полотен зависит от популярности производителя, качества материала. Главный недостаток обоев – их нельзя мыть.

Подвесные конструкции: отличный, но «шумный» вариант

Устанавливая подвесной потолок в ванной или другой комнате, стоит учесть, что под ним скроются дефекты первичной поверхности, разместятся элементы освещения и инженерные коммуникации. Из положительных черт выделяется то, что форма, цвет, фактура выбирается любая.

В подвесные потолки разрешено монтировать подсветку и вентиляцию. Минус системы — акустика и высокая стоимость работ по установке.

Гипсокартон: распространенный тип отделки

Если встал вопрос — чем лучше отделать потолок в квартире, то нужно обратить внимание на ГКЛ плиты. С их помощью можно создать как одноуровневую, так и многоуровневую конструкцию. Материал отличается пластичностью и простотой установки. Произвести монтаж сможет даже новичок. Стоит гипсокартон недорого.

Перед тем как начать фиксировать листы, следует продумать, как будет располагаться теплоизоляция и освещение. В качестве финишного слоя отделать гипсокартон можно краской или шпатлевкой.

Монтаж гипсокартона на потолок выполняется на стальной каркас, который выполняется в различных формах. После того как плиты будут зафиксированы, требуется декоративная отделка. Основные плюсы гипсокартона — прекрасная шумо- и теплоизоляция.

Представленный материал рекомендован к использованию только в помещениях с высокими потолками. Его установка скрадывает до 20 см. Гипсокартон можно намочить и придать ему любую форму — купола, арки. В плиты разрешено встраивать светильники. Стоимость монтажа материала не высока.

Натяжные системы

Потолок из пленки ПВХ не пачкается, не боится воды, перепада температур, отличается устойчивостью к проколам. Он имеет большую прочность на разрыв. Его стиль, цвет, фактура — матовая или глянцевая, конфигурация могут быть различными.

Узнать, какие натяжные потолки лучше, помогут специалисты. Монтировать материал также должны профессионалы. Стоимость работ определяется как высокая, но надежность конструкции оправдывает затраты.

Какие лучше выбрать потолки в ванной комнате? Прекрасным выбором станут также натяжные варианты. Они представляют собой цельное полотно, изготовленное из прочных полимеров.

Сначала по периметру помещения фиксируют каркас из реек. Далее натягивается полотно из полимера. Узор выбирается любой, геометрический, графический, художественный. Натяжные системы имеют прекрасные антистатические характеристики и способность выдерживать внушительные нагрузки. Из положительных черт стоит выделить:

  • прочность материала;
  • прекрасный внешний вид;
  • большое количество расцветок;
  • возможность использовать конструкцию в сухих и влажных комнатах;
  • постоянный уход отделке не требуется.
Реечные варианты: подходящее решение для холодных или влажных комнат

Потолки Албес часто применяются в ванных комнатах и кухнях. Они сравнительно долговечны, не боятся влаги, изменения температур, холода, пожаробезопасны.

Окрашивают реечные пластины в любой цвет, например — серебро или золото. Мастер установит матовые или глянцевые потолки — все зависит от выбора заказчика.

Ламинат: простой и долговечный материал

Потолок из ламината имеет интересную структуру. Именно поэтому данный вид отделки стал востребованным. Стоимость материала доступная, монтаж отличается простотой.

Ламинат можно мыть, но неактивно. Сильные струи воды могут испортить его.

Деревянные покрытия

В квартире деревянные потолки лучше не устанавливать, они могут смотреться неуместно. Однако, если ваш интерьер выполнен в натуральном стиле, брус будет смотреться выгодно. Материал прочный, но требует обустройства вентиляции. Перед тем как монтировать покрытие, нужно нанести на него защитный состав.

Окраска и побелка потолка

Потолок под покраску может быть выполнен в любом цвете. Покрытие получается гладким, его можно мыть.

Для получения аккуратной поверхности следует тщательно подготовить основание. Важно знать, что с течением времени на потолке могут появляться трещины, по причине этого обновлять его рекомендуется каждые 2 года.

На поверхности рисуют сюжеты разного плана. Такая работа считается непростой и затратной, но результат того стоит.

Выполняя косметический ремонт, часто используют краску. Она бывает вододисперсионной, водоэмульсионной. Последний вариант пользуется огромной популярностью. Дешевле всего стоят поливинилацетатные краски, дороже – латексные материалы. Оттенок выбирается по усмотрению.

Плюсы представленного типа отделки:

  • применяют и дорогую и дешевую краску;
  • не скрадывает высоту помещения.

Недостатки отмечаются следующие – необходимость тщательного обновления материала спустя 2 года, высокая трудоемкость. Чтобы нанести краску, поверхность предварительно стоит зашпатлевать.

Во время отделки потолков в квартире используют разные варианты. Один из них — побелка. Выполнить ее просто – применяя кисть или распылитель на поверхность наносят раствор, состоящий из мела и извести. Для придания нужного оттенка в него добавляют краситель.

Покрытие отличается простотой нанесения. Из недостатков стоит выделить повышенную маркость поверхности, короткий срок службы, необходимость подготовки основания.

Декоративная штукатурка

  • Декоративная штукатурка на потолок: фото отделки

    Оформление фактурным декоративным покрытием — …

    Смотреть фотографии »

Декоративная шпаклевка потолка своими руками помогает декорировать поверхность и выровнять ее. Стоит состав недорого, он не горит и не выделяет токсические вещества.

Одному нанести шпаклевку сложно — потребуется хотя бы 2 человека. Если перепад поверхности больше, чем 5 см., наносить материал не рекомендуется. В противном случае штукатурка прослужит вам недолго.

Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

[contents]

Потолки деревянного дома

Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

Деревянный потолок в спальне

 

Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

  1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
  2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

Отделка потолка в деревянном доме

По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

Особенности выбора реечных деревянных потолков

При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

Реечный потолок в частном доме

Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

Альфрейная отделка потолка в доме

Альфрейная роспись

Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

Современные методы отделки деревянных потолков

За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

Плюсы натяжных потолков в частном доме:

Натяжной потолок в каркасном доме
  1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
  2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
  3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
  4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

  1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
  2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

Итак, если выбор за пластиковыми потолками либо другими вариантами облицовки, нужно сначала ознакомиться с положительными, отрицательными свойствами. Монтаж покрытия лучше отдать в руки мастера.

Виды отделки потолка в деревянном доме своими руками? Обзор- Виды +Видео

На сегодняшний день особую популярность приобрели деревянные дома, связано это с их высокой экологичностью. И при строительстве данного дома рано или поздно может возникнуть вопрос: какой вариант материалов подойдет для отделки потолков? В настоящее время этот вопрос совершенно понятен и связано это с большим видом отделочных строительных материалов, которые можно применять для обшивки деревянных потолков. В данных условиях современного большого разнообразия отделочных строительных материалов, при отделке потолка в деревянных домах не возникнет особых трудностей. Хотя, срубы можно оставить в первозданном виде, с брусовыми и каркасными стенами, владельцы домов предпочитают отделывать их современными строительными материалами.

[contents]

Потолки деревянного дома

Дерево — это классический материал, который часто используют для оформления интерьеров, и отделка потолков в данном случае не является особым исключением.

В старинных интерьерах можно часто встретить стремление к применению натуральных строительных материалов, это может быть как натуральный паркет или деревянная мебель, либо деревянные панели, двери, плинтуса и прочее.

Финальным штрихом в оформлении интерьеров считаются деревянные потолки в частных домах, они дают атмосферу тепла, уюта и стабильности.

Деревянный потолок в спальне

 

Частое применение дерева можно объяснить его неоспоримыми плюсами:

  1. дерево рассеивает свет и создает в комнате атмосферу затенённости;
  2. деревянные потолки обладают повышенными звукоизолирующими показателями.

Конечный стиль оформления потолка из дерева зависит от функционального назначения оформляемой комнаты. В комнате-кабинете в процессе установки деревянного потолка создается атмосфера строгости и особой сдержанности, тогда как применение дерева в спальне позволит сделать ее уютной и по-домашнему теплой.

От предназначения комнат разнятся и методы его оформления и внешней отделки. Каждый сегодня задается вопросом какие потолки сделать в доме? Как правильно подобрать высоту, чтобы не был низким, чем обшить, чем покрасить, как возобновить старый потолок?

Отделка потолка в деревянном доме

По своим конструктивным особенностям, потолки в доме представляют характерные легкие конструкции, которые состоят из балочных перекрытий. За счет этого, они создают маленькую нагрузку на жилую комнату, они обеспечивают высокую долговечность и надежность всего сооружения. Потолок в деревянном доме имеет характерные пространства между внешней отделкой и всеми балками, которое, как правило, заполняются слоем теплоизоляционных строительных материалов. Для обшивки потолка применяют большое количество отделочных строительных материалов.

Перед выбором отделочного материала, нужно знать основные моменты, связанные со строительством деревянных жилых конструкций. Во-первых, это  усадка  сруба дома, которая приводит к определенной деформации деревянного потолка. Учитывая данную особенность, опытный строитель выберет далеко не каждый способ внешней отделки. В этом случае предпочтение отдается натуральным строительным материалам, например дерево, которое обеспечивает влажность воздуха и определенный уровень вентиляции. Также нельзя не отметить появление особой атмосферы, которая идеально гармонирует с общим стилем данных построек.

Особенности выбора реечных деревянных потолков

При планировании отделки потолка при помощи реечных конструкций, рейки для данных целей можно купить готовые, либо заказать. Выбор строительного материала для производства деревянных реек в настоящий момент многообразен и будет ограничен только вашими финансовыми возможностями и личными предпочтениями. Размер ширины рейки может быть разным и варьироваться от ширины вагонки.

Реечный потолок в частном доме

Наиболее важно при выборе дерева отдавать предпочтение традиционным стандартным породам: тополь, вяз, осина, это позволит сэкономить на закупочном строительном материале.

Перед установкой реечных потолков, удостоверьтесь в том, что дерево обработано морилкой и специальными огнеустойчивыми составами, а также, в случае некачественной рейки, провести ее предварительную шлифовку. Рейки крепятся к обрешетке при помощи гвоздей и шурупов, либо при установке в пазы всех направляющих деревянных брусьев. Реечный потолок обрабатывается водорастворимой краской либо лаком.

Альфрейная отделка потолка в доме

Альфрейная роспись

Роспись потолков из дерева или альфрейная отделка, в настоящее время практически не используются, специалисты не советуют пренебрегать таким способом декорирования деревянного потолка. Применяя этот способ отделки, вы при незначительных расходах можете кардинально поменять внешний вид дома. И необязательно наносить роспись на всю площадь потолка – можно просто нанести рисунок на не значительные участки, чтобы преобразить комнату.

При ремонте потолков в деревянном доме можно также декорировать отделкой альфрейного типа.

Современные методы отделки деревянных потолков

За последнее десятилетие выросла популярность натяжных потолков, и в связи с этим, трудно представить теперь современный ремонт без отделки данного типа. Характерные достоинства подвесного потолка в доме оправдают все средства, которые вы затратите на его установку и монтаж.

Плюсы натяжных потолков в частном доме:

Натяжной потолок в каркасном доме
  1. При сравнении с реечной либо оштукатуренной поверхностью,  подвесные потолки  отличаются идеально ровной внешней фактурой;
  2. Применение подвесного потолка позволит воплощать в жизнь оригинальные дизайнерские задумки, например, многоуровневые потолки или зонирование комнат;
  3. Создание разных фактур возможно при помощи подвесных потолков. В домах деревянного типа идеальным вариантом будет считаться создание подвесного потолка с имитацией дерева;
  4. Устойчив к различного рода деформациям и усадке сруба;

Минусами подвесного потолка в деревянном доме:

  1. Монтаж подвесного потолка осуществляется только через пару лет после окончания стройки, что также связано с определенной усадкой сруба, в каркасном же доме можно их делать сразу;
  2. Данный потолок не всегда способен вписаться в общую стилистику комнаты.

Деревянная вагонка  на потолке

Разные застройщики для сохранения идеального внешнего вида конструкции отдают свое предпочтение строительному материалу для потолка в деревянном доме.

Покрытая лаком вагонка на потолке

Среди плюсов вагонки можно отметить такие показатели, как:

  • Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
  • Идеальное сочетание с общей стилистикой помещения;
  • Возможность скрыть дефекты, возникающие при возведении постройки;
  • При выборе деревянной вагонки, потолок не нуждается в предварительной обработке, а также нет нужды в шлифовке и выравнивании всей поверхности;
  • Для увеличения срока службы вагонки, необходима ее обработка современными специальными пропитками для дерева;

Минусы деревянной вагонки для потолка в деревянном доме своими руками:

  1.  Увеличенная пожароопасность, ее можно уменьшить, обработав всю поверхность огнезащитными специальными пропитками;
  2. Необходима комплексная обработка, предотвращающая ее повреждение грибками и разными насекомыми;
  3. Сниженная устойчивость к перепадам температур и влажности, что приводит к возникновению деформаций.
Потолок из вагонки с балками в форме квадратов

Помимо этого, от способа обшивки потолка зависят особые дизайнерские показатели потолка. Профессионалы в этой области считают, что обшитая вагонкой поверхность в одном направлении, будет выглядеть достаточно скучной, и в связи с этим, придется вспомнить о потолочных балках. Отделать их можно в тон основной поверхности потолка либо сыграть на контрастах.

В связи с характерными особенностями потолка, балки не всегда могут быть задействованы, в данном случае можно сделать ставку на нанесение специальной ручной росписи на всю поверхность потолка. Выглядеть это будет более эстетично, если вы искусственно состарите дерево. При выборе подходящей росписи, для декоративных потолочных светильников, вы сможете воссоздать идеальный готический интерьер.

При желании оформить комнату в классическом стиле, вагонка будет не уместна. В этом случае выбирайте лучше деревянные панели, при помощи которых можно будет оформить не только потолок, но заодно и стены.

Цельные панели можно применять для отделки потолка гостиной, и в данном случае для достижения большого декоративного эффекта к панелям из дерева добавляют витражи с внутренней подсветкой, матовыми или цветными.

Потолок из гипсокартона в каркасном  доме

В настоящее время широкой популярностью пользуется установка гипсокартона на потолок. При выборе данного способа отделки потолка, вы можете реализовать самые оригинальные проекты.

Главные плюсы гипсокартона:

  1.  Воздухопроницаемость, позволяет не беспокоиться о конденсате и обеспечивает определенный уровень влажности в комнате;
  2. Применяя гипсокартон, можно скрыть все имеющиеся минусы потолка;
  3. Под листами гипсокартона можно скрыть различные инженерные коммуникации.

К минусам гипсокартона относят невозможность установки его на деревянный потолок каркасного дома, перед тем, как установить его, необходим монтаж металлического каркаса;

  1. Необходима дополнительная отделка;
  2. Гипсокартонные конструкции со временем могут деформироваться.

Подготовительные мероприятия для отделки потолка

Подготовительные мероприятия достаточно универсальны и подразумевают специальную антисептическую обработку всей поверхности. Если основа будущего строения составляет часть крыши, подвергшиеся обработке при кровельных работах, далее можно переходить к следующему этапу работ.

Как устроен потолок в каркасном доме

Утепление крыши зависит от ее формы. Если конструкция крыши не предусматривает наличие чердачного помещения, утепление крыши необходимо начинать от плоскости скатов. Последовательность установки теплоизоляционных слоев следующая: первоначально укладывают гидроизоляцию, после теплоизоляцию и пароизоляцию. На сегодняшний день рынок предлагает строительные материалы, они имитируют готовый кровельный пирог, и ячейки обрешетки.

Выбор теплоизоляционного строительного материала нужно осуществлять, исходя из определенных условий, в которых находится кровля в процессе использования.

Если вам нужно утеплить скаты крыши, которые имеют небольшое расстояние между стропилами, и ширина утеплительного слоя должна быть шире данного расстояния, и это позволит с легкостью положить утеплительный слой между стропилами.

Установку и монтаж стропил необходимо осуществлять с большим шагом, и перед утеплительным слоем нужно произвести установку деревянной обрешетки из бруса. Первоначально на базовую поверхность необходимо наклеить рулонную мембрану, а после установки обрешетки, в полученные ячейки устанавливают утеплительный слой.

Отделка потолка из гипсокартона своими руками

Крепление гипсокартона

В процессе отделки деревянного потолка своими руками может возникнуть необходимость уменьшения временных затрат на установочные работы и возможность монтажа сложных многоуровневых сооружений.

В данных случаях нужно прибегнуть к установке гипсокартона на деревянный потолок.

Установка и монтаж гипсокартона не представляет особых трудностей, хотя, установка гипсокартона требует определенного подхода к работе.

И обусловлено это тем, что перекрытия характеризуются определенной подвижностью, связанной с усадкой дерева и изменением конфигурации всего сооружения.

Варианты крепления гипсокартоновых листов

В строительстве есть несколько способов крепления гипсокартоновых листов на деревянный потолок, и каждый из них можно характеризовать плюсами и минусами.

  1.  При первом способе гипсокартон крепится на деревянную стену;
  2. Гипсокартоновые листы крепятся на предварительно смонтированный деревянный каркас;
  3. Монтаж гипсокартоновых листов осуществляют на металлический каркас.

Минусы и плюсы данного метода установки:
  • Плюсы этого метода заключаются в сниженных материальных затратах;
  • Не значительные временные затраты;
  • Первоначальная высота потолков остается не изменной.

Минусы данного метода:

  • Достаточно редко встречаются качественные деревянные основания – выровненные по основанию и плоскости, что нужно для установки гипсокартона;
  • Не каждый сорт дерева способен надежно фиксировать метизы;
  • В связи с определенной усадкой дерева происходит определенная деформация гипсокартона.
Инструкция по установке гипсокартонного потолка
Черновой потолок для гипсокартона

В новом доме не производят монтаж  чернового потолка, так как устройство металлического каркаса требует специальной предварительной установки обрешетки.

За счет большого расстояния между деревянными балками достаточно трудно установить на них металлический каркас, и это обусловлено необходимостью установки обрешетки, для производства которой применяют деревянный брус с сечением 40×30 мм. Установка бруса идет в перпендикулярном направлении относительно деревянных балок, с шагом в 40 см.

Перед установкой обрешетки, необходимо утеплить несущие балки перекрытия, пароизоляцию и теплоизоляцию при этом крепят к балкам при помощи строительного степлера.

Для обеспечения надежности гипсокартонного потолка все деревянной конструкции нужно прочно закреплять. Зазор между стеной и каркасом должен составлять не менее 10 мм, это обуславливает компенсацию различных деформационных процессов всего перекрытия. Чтобы избежать не эстетичности получившихся зазоров, их необходимо прикрывать декоративными плинтусами.

Утепление потолка под гипсокартоном

Процесс установки гипсокартона к потолочным балкам нужно произвести следующий порядок действий:

  1.  Приобрести подвесы и саморезы;
  2. Купить потолочный и направляющий профиля;
  3. Приобрести гипсокартон и крепежные детали;
  4. Установить металлический каркас;
  5. Закрепить гипсокартон на металлический каркас.

Специалисты уверены, что установка балок перекрытия и их сечение исключают чрезмерный прогиб сооружения. Хотя, незначительный прогиб конструкции можно легко компенсировать, просто выполнив шпаклевку швов и стыков листов гипсокартона

Как отделать потолок в квартире?

Провести отделку потолков в квартире можно и самостоятельно, причем — используя вполне доступные по цене материалы, а результат вас несомненно порадует.

Разберем несколько основных (базовых) способов:

Применение панелей из ПВХ.

Основное преимущество их применения в том, что перед отделкой потолок нуждается в совсем минимальной (черновой) подготовке, причем старые (и плохо отслаивающиеся) обои снимать нет нужды, все равно за пластиком их не будет видно. Первое, что нужно сделать, это — каркас, на который собственно и будут крепиться панели, делать это несложно, а кроме того, такое покрытие будет устойчивым к влаге и его можно мыть. К недостаткам относят некоторое предубеждение по поводу соответствия санитарным, но современные ПВХ изделия вполне соответствуют всем требованиям. Так, что данный вид отделки — чемпион по соотношению ценовых и качественных характеристик:

Использование обоев.

Несомненно, один из самых доступных и понятных всем способов. Недостаток его в том, что он требует подготовки потолка, нужно снять лишнее, выровнять, провести работы по шпаклевке и грунтовке, дожидаться высыхания, а только потом клеить. В этом и вся проблема — выровнять (идеально) потолок может только профессионал, а так — любая неровность будет видна воочию, тут не помогут самые красивые обои, ведь осветительные приборы не позволят скрыть что-либо. Есть, конечно же, и несомненные преимущества — помимо широчайшего обойного ассортимента, их легко наклеивать и сменять по мере нужды:

Гипсокартонный потолок.

Требует установки специального каркаса. Монтаж относительно несложный, причем можно (при определенном навыке) сделать такой потолок из нескольких ярусов, придавая шарм интерьеру помещения:

Для помещений небольшой площади и низком расположении потолков этот способ отделки не подойдет, правда, есть вариант сделать вогнутый вверх потолок и закруглить углы, что позволит сделать помещение визуально больше. Одно из преимуществ — влагостойкость, но есть и один, но очень существенный недостаток — необходимость заделки (в основном — шпаклевка) стыков, чтобы сделать однородную поверхность.

Нанесение краски.

Просто идеальный вариант, но только для таких же идеально гладких и ровных потолков. Зато в выборе краски по цветовой гамме, текстуре и прочим характеристикам вы точно не будете ограничены, а создать можно настоящие шедевры:

Отделка потолка в квартире своими руками

В общем ремонте Вашего дома важное место занимает отделка потолка. Это чаще всего отделка деревянного потолка в доме или работа с плитами перекрытия или оштукатуренной поверхностью в квартире. Побеленный или окрашенный потолок сегодня уже кое-кому кажется простоватым, хотя многие дизайнеры и эстетствующая публика по-прежнему любят такие потолки и всячески приветствует их.

Но сейчас можно найти и другие, более сложные материалы для отделки и изучить, а то и освоить технологии, используемые при работе с ними.

Если Вы хотите создать потолок, который действительно будет существовать в единственном варианте, то есть только у Вас дома, то к Вашим услугам большие возможности. Можно пригласить дизайнера, а можно создать дизайн потолка самостоятельно, продумав цветовую гамму, форму, геометрию, материалы. Затем не забудьте просчитать смету, как в любом серьезном проекте.

Окраска потолка, побелка или оклейка обоями

Это один из наиболее простых способов отделки. Сначала обязательно выровняйте потолок штукатурными смесями. После выравнивания потолки шлифуют, а затем красят или белят. Или наносят обойный клей и аккуратно приклеивают специальные потолочные обои, если Вы выбрали этот вариант.

Жидкие обои

Жидкими обоями называется шелковая штукатурка. Вы просто штукатурите свой потолок специальной штукатуркой, не более того. Это тоже очень бюджетный способ, как и предыдущий. Сначала нужно прогрунтовать поверхность, а потом нанести предварительно разведенную в воде шелковую штукатурку при помощи мастерка. Шлифовка тут не требуется. Шелковая штукатурка – хороший материал для дизайнера, с ней можно очень много фантазировать и работать с цветом и фактурой потолка. Но это тоже достаточно простой по нынешним временам способ.

Потолочная плитка

Потолок оклеивается специальными квадратными плитками из полистирола. Производитель покрывает эту плитку различными картинками, узорами, она может быть разных цветов. Все это выглядит вполне эффектно и может порадовать даже эстета. Сейчас существуют бесшовные потолки из такой плитки. Плиткой чаще всего оклеиваются потолки на кухне или в прихожей.

Подвесной потолок

Широко известный и, пожалуй, наиболее популярный сегодня способ. Подвесной потолок — это каркас, облицованный панелями. Панели могут быть из:

  • пластика,
  • стекла,
  • дерева,
  • гипсокартона.
  • пенополистирола
  • МДФ и т.д.

Здесь Вы сможете применить самый широкий полет своей фантазии.

Каркас из металла или дерева крепится к потолку, а затем происходит монтаж панелей. Это очень функциональный способ отделки, потому что со временем старые панели можно заменить и прикрепить к каркасу новые. Пластиковые панели для навесных потолков широко используются на кухнях и в ванных комнатах.

А в других помещениях дома чаще всего применяются отделка гипсокартоном. Гипсокартон как пластилин, из него можно делать самые разные конструкции.

Следующая разновидность подвесного потолка – реечный. Это алюминиевый потолок, покрытый сверху полимером. Рейки такого потолочного покрытия могут быть самого разного дизайна, поэтому и дизайнерских решений может быть очень много.

Зеркальный потолок – это навесной потолок, панелями которого является полированное стекло.

Натяжной потолок

Такой дизайн потолка – самый красивый и эффектный, но довольно дорогой. Эти потолки могут быть нескольких уровней и самых разных форм и конфигураций.

Сделать такой потолок смогут только специалисты. Сначала Вы даете замеры потолка в своей комнате по длине и ширине, а потом полотно индивидуально к Вашему потолку изготавливается на фабрике. Это полотно может быть самых разных цветов и узоров, на Ваш вкус. Полотно крепится по периметру комнаты с помощью специальной пластины и тепловой пушки. Такие потолки имеют большой срок годности, они не протекают и не портятся долгое время, крепятся практически под самый потолок и поэтому зрительно пространство Вашей комнаты не уменьшается. Натяжные потолки можно снять и установить повторно, от этого они не становятся хуже.

Отделка потолка своими руками доступна только до уровня простых вариантов работы с гипсокартоном. Все, что выше, – под силу только хорошим или очень хорошим специалистам.

10 идей переделки квартиры с высокими потолками

Высокий потолок может быть фантастическим дополнением, поскольку он может сделать пространство больше и воздушнее. Однако в некоторых домах и квартирах потолки могут быть слишком высокими, из-за чего они выглядят неуклюже.
Если вам просто скучно от стиля вашей квартиры с высокими потолками или вы хотите обновить один из элементов, рассмотрите эти десять лучших идей преобразования квартиры с высокими потолками, которые помогут вам вдохновиться.

Так что не теряйте время зря. Взгляните на мое следующее предложение и найдите лучшие идеи для вашего конкретного вдохновения.После последнего списка и видео, опубликованных в том же блоге, этот список также предоставляется вам на Simphome.com.

10 Плакат о перестройке квартиры с высокими потолками

Video10 Реконструкция квартиры с высокими потолками Видео:

Записи в списке:

20 простых идей дизайна интерьера для небольших квартир
Идеи по благоустройству 10-спальной квартиры
10 способов оптимизации квартиры с маленькой спальней
10 бюджетных идей по переделке квартиры

10. Учитывайте открытые балки

Открытая балка — одна из лучших идей для уменьшения воздействия высокого потолка.Он хорошо работает и даже лучше для решения проблемы непривлекательной комнаты, добавляя балки, уменьшая общий масштаб комнаты.
Верный своей тенденции, высокий потолок часто становится частью современного дома с элегантным дизайном. Чтобы завершить его, вы можете добавить несколько декоративных балок, чтобы завершить его и превратить пространство в самое уютное и самое крутое.

Эта деревянная балка также может добавить деревенский вид потолку вашей квартиры, в зависимости от материалов, которые вы используете. Бревна с выветренной отделкой внесут в ваш дом деревенский колорит.

9. Поднимите драпировку до потолка

Это предложение может быть трудным, так как драпировку необходимо повесить на высоте потолка. Но если вам это удастся, вы окажете значительное влияние на всю комнату, поэтому эта идея стоит усилий.
Для выполнения этой задачи вам определенно понадобится много ткани. Тем не менее, как только вы выиграете, у вас будет драматический эффект, а также фантастический вид на вашу комнату. Лучшее, что вы можете сделать позже, — это нанести сплошной цвет.
8. Построить антресольный этаж

Слышали ли вы что-нибудь о антресольном этаже?
Мезонин — это частичный этаж, расположенный между первым и вторым этажами здания. Не путайте это название с первым или даже вторым этажом, который вы обычно находите в здании, поскольку они не совпадают.

Антресоль — это другой уровень этажа. В большинстве домашних дизайнов антресольные этажи используются в качестве кабинета, домашнего офиса, студии, запасной комнаты, кровати-платформы и любой другой комнаты, какой вы можете себе представить.

Когда мы смотрим на картинку, этот тип полов может быть очень функциональной частью квартиры. В самом деле, здесь можно даже построить личную библиотеку, чтобы максимально использовать потенциал пространства. Набор сидячих мест вместе со столом станет следующим логическим шагом к завершению обучения, которое может предложить новая комната.
7. По возможности повесьте люстры
Чтобы комната выглядела более экзотично, очень рекомендуется добавить такой осветительный прибор. Выберите важное место, где вы можете повесить его.Подумайте, как освещение будет не только функциональным, но и декоративным для комнаты. Убедитесь, что он может соединять как верхнюю, так и нижнюю части пространства.

Хотя вы можете повесить его повсюду, в зависимости от планировки пространства, осветительный прибор обычно подвешивается в центре комнаты или над журнальным столиком. Большая хрустальная люстра будет выглядеть так элегантно, что отлично впишется в ваше пространство. Поскольку люстра висит на потолке, имейте в виду, что вы выбираете ту, которая не будет слишком тяжелой, несмотря на большие размеры.

6. Установите функциональную стену

Всегда можно создать особенную стену. Он помогает объединить две части комнаты. Кроме того, сделать это правильно относительно дешево. Все, что вам нужно для приготовления, — это баночка с краской.
Если в вашем доме уже есть камин, вы можете расширить его вверх, добавив больше плиток, кирпичей или камней, в зависимости от вашего вкуса.
Вы даже можете повесить обои, чтобы сделать этот трюк мгновенно. Просто убедитесь, что вы наняли специалиста, потому что разработка любого проекта потолка никогда не будет легкой работой.Это довольно опасно и требует особого внимания.
Короче говоря, привнести декоративную стену всегда можно, чтобы преобразить вашу квартиру с высокими потолками. У вас будет не только красивая архитектура для вашего пространства, но и привлекательный декор, который привлечет внимание любого человека.
5. Превратите свой потолок в центр внимания

Теперь, если вы хотите превратить потолок в центр внимания, вы можете сделать его осязаемым. Добавьте рисунки к существующей цветовой палитре и теме помещения.Создайте неповторимую уютную атмосферу, уменьшив визуальный масштаб комнаты, как вы это сделали с деревянными балками. Эта идея также придает комнате геометрический узор, который можно использовать для создания пространств на открытом пространстве.
Вы можете подчеркнуть узор, который вы высекли на потолке, установив освещение для бухты.
4. Использование произведений искусства — необходимость

Когда дело доходит до работы с высоким потолком, картины — это произведение искусства, которое можно добавить, чтобы добиться благородства и элегантности.Возьмите и расположите графические изображения, которые подходят вашему личному выбору, и переходите к следующему шагу.
Расположите произведения искусства на уровне глаз, чтобы они не испортили ваше архитектурное впечатление от высоких стен. В противном случае вы можете насладиться высоким эффектом пространства через произведение искусства.
Смысл в том, чтобы максимально увеличить каждое пространство на высоких частях стены произведениями искусства наряду с другими декоративными элементами. Настоящая цель — создать стену в стиле галереи, которая будет занимать всю высоту зала.Теперь, независимо от того, насколько большое или маленькое пространство у вас есть на потолке, вы можете сделать его очень декоративным и функциональным.
3. Будьте изобретательны со стеллажом

Вы когда-нибудь думали, что высокий потолок в вашей квартире может быть скрытым благословением? Он предлагает вам много места для хранения, которое поможет избавиться от беспорядка.
Чтобы максимально увеличить доступное пространство для хранения, попробуйте превратить свою стену в функциональное хранилище для книг, романов или других любимых вещей. Потолочные полки не только полезны, но и практичны, и декоративны.

В большинстве случаев книжные шкафы чаще используются в помещениях с высокими потолками. Рассмотрим несколько более стильных плавающих полок. Хотя вам может понадобиться высокая лестница, чтобы добраться до нее, позже вы найдете ее достойным вложением.

Также прочтите: 10 идей проекта лестницы своими руками
10 идей самодельного органайзера
10 идей организации и проектов «сделай сам» с использованием натяжных стержней
10 идей проекта стеллажей для улучшения гостиной
12 вдохновляющих идей стеллажей для гостиной

2. Добавьте накладки на потолок

Не позволяйте пространству на вашем высоком потолке пустовать и обнажать без каких-либо художественных ценностей.Чтобы он выглядел интересно, вы можете применить идею добавления декоративных элементов к потолку вместе с осветительными приборами, которые вы устанавливаете на каждой отделке. Вы не только ярче, но и сделаете свой потолок более стильным. Не забудьте согласовать цвет потолка со всей краской стен.
Наконец, номер 1. От стены до потолка

Добавьте глубины своей квартире, увеличив основную стену до потолка, а другую стену — поперек нее. Делая это, вы разделите пространство на асимметричный вид, добавив при этом некоторого стиля.

Готово,

Итак, вот десять идей по обновлению квартиры с высокими потолками, которые стоит попробовать. Не рассматривайте свою высокую квартиру как серьезное препятствие для создания стиля и хорошо проведите время с новым планом перестройки.

Артикул:

10. Decoist.com
9. Thespruce.com
7. Homedit.com | Thespruce.com
6. Thespruce.com | Homedit.com
5. Decoist.com
4. Mymove.com | Thespruce.com
3. Impressiveinteriordesign.com | Thespruce.com
2.Impressiveinteriordesign.com
1. Pufikhomes.com/en/

Связанные

Подпишитесь и наслаждайтесь нашей рассылкой

9 идей дизайна и декора для квартир со сводчатыми потолками Советы

Когда дело доходит до создания ощущения драматического величия в вашем доме, нет ничего, что могло бы сравниться с высокими стенами и сводчатыми потолками. Они вызывают в памяти образы великолепных готических соборов, византийских куполов и королевских дворцов. Они придают комнате ощущение простора.Они повышают эффективность естественных источников света. Они помогают снизить расходы на отопление и охлаждение круглый год.
Но как их украсить?
С таким большим пространством на стенах, большая часть которого недоступна для тех, кто в настоящее время не использует стремянку, может быть трудно выбрать подход к дизайну, который максимально использовал бы высокую высоту сводчатой ​​комнаты. Это вдвойне верно для съемщиков квартир, которые могут не иметь свободы заниматься капитальным ремонтом, чтобы привести все в соответствие со своими высокими потолками.
Хорошая новость заключается в том, что при правильном подходе к дизайну вы можете создать комнату, в которой в полной мере используются все преимущества сводчатого потолка, не сталкиваясь с какими-либо подводными камнями, которые с ними связаны. Вот несколько идей украшения стен со сводчатыми потолками; взгляните и убедитесь сами, насколько величественным может быть ваш декор.
Освещение
Помещения со сводчатым потолком, как правило, естественным образом освещены лучше, чем комнаты с обычным потолком, поскольку для заполнения входящего света больше места.Конечно, все зависит от расположения и количества окон, что в значительной степени не зависит от большинства съемщиков квартир. Если в вашей комнате со сводчатым потолком есть несколько окон или, возможно, даже потолочное окно, вам будет лучше наслаждаться увеличенным освещением, которое обеспечивает сводчатый потолок. С другой стороны, если ваша комната не использует естественное освещение так, как должно, есть несколько приемов украшения, которые вы можете использовать, чтобы осветить все так, как вы хотите.

— Работайте с тем, что у вас есть. Если в вашей комнате со сводчатым потолком нет окон (что маловероятно, но возможно), у вас должен быть хотя бы немного естественного света. Воспользуйтесь этим. Откройте шторы, поднимите жалюзи и вымойте окна изнутри и снаружи, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света. Естественный свет делает комнату более привлекательной и действительно может сыграть на дополнительном вертикальном пространстве комнаты со сводчатым потолком.Кроме того, естественный свет полностью бесплатный, что означает более низкие счета за электроэнергию как на отопление, так и на освещение. Как только вы получите как можно больше естественного света из окон, подумайте о том, чтобы украсить стены зеркалами. Зеркала помогут перераспределить естественный свет, а также сделают комнату более открытой. Цель состоит в том, чтобы в вашей комнате было как можно больше естественного света, чтобы помочь осветить сводчатый потолок. Это не только поможет привлечь внимание вверх (чтобы можно было полностью оценить сводчатый потолок), но также поможет рассеять мрачные тени, которые в противном случае могли бы собраться наверху.Эй, только потому, что готические архитекторы любили использовать сводчатые потолки, это не обязательно означает, что ваши сводчатые потолки тоже должны выглядеть готическими.

— Рассмотрите свои осветительные приборы. Есть определенные конструкции светильников, которые очень хорошо подходят для сводчатых потолков. Например, встроенное освещение достаточно незаметно, чтобы не отвлекать внимание от самого потолка, но при этом обеспечивает правильное освещение, чтобы все было ярким и веселым. При этом, как жителю квартиры, вам, скорее всего, придется довольствоваться встроенным освещением, которое есть в наличии.Тем не менее, вы можете кое-что сделать, чтобы улучшить дизайн освещения в комнате. Для встроенных светильников подумайте о замене стандартных ламп на программируемые светодиодные. Эти умные лампы светят так же ярко, как и обычные лампы, но при этом потребляют меньше энергии, производят меньше тепла и служат в четыре раза дольше, чем компактные люминесцентные лампы (и почти в пятьдесят раз дольше, чем лампы накаливания). луковицы). Кроме того, интеллектуальные светодиоды можно запрограммировать так, чтобы они светили самыми разными оттенками и уровнями освещенности, ими можно управлять из любой точки мира через подключение к Интернету, и их даже можно настроить на реагирование на такие факторы, как погода (более яркое освещение в пасмурные дни, синий свет для дождливых условий и т. д.). И хотя вы, возможно, не сможете установить светильники в потолок, напольные светильники — это простая и элегантная альтернатива, и их можно использовать для освещения прямо в утопленных углах, отгоняя тени и обеспечивая непрямое освещение для всего, что находится ниже.

— Слой освещения. Если возможно, не полагайтесь на один тип освещения, чтобы ваша комната оставалась яркой. Используйте любые встроенные потолочные или настенные светильники, которые у вас уже есть, а затем добавляйте отдельно стоящие или переносные приспособления по мере необходимости, чтобы избежать тени в вашей комнате.Для этого подождите, пока сойдет солнце, а затем включите встроенные светильники (без включения дополнительного освещения, которое может быть у вас). Обратите внимание на то, где светильники дают больше всего света, а где меньше всего. Затем принесите отдельно стоящие светильники и расположите их так, чтобы они «заполняли пробелы» в вашей схеме освещения. С достаточным перекрытием между вашими отдельно стоящими и встроенными светильниками у вас будет комната, полная радости и света, вплоть до ваших потолков!
Стены
Это может показаться слишком очевидным, чтобы о нем даже можно было говорить, но на самом деле высокие потолки означают высокие стены.А для многих съемщиков, которым нравятся апартаменты со сводчатыми потолками, это означает творческий подход к их оформлению. В конце концов, стены комнаты со сводчатыми потолками — это совершенно другое животное, чем обычный дизайн комнаты, и если вы не измените свои дизайнерские приемы, чтобы они лучше соответствовали вашей домашней обстановке, то вы, вероятно, получите комнату, которая выглядит как будто это только половина закончена. Найдите минутку и ознакомьтесь с этими идеями украшения стен со сводчатыми потолками, чтобы вы могли придать своей квартире наилучший вид.

– Покажите свои истинные цвета. Ваши стены могут служить фоном для остальной части вашей комнаты, но это не значит, что они не могут иметь немного цвета. И хотя оставить ваши стены белыми — это действительно хороший способ улучшить общее освещение и открытость вашей комнаты, вы можете обнаружить, что другие оттенки и оттенки лучше подходят для остальной части вашего декора. Однако вам нужно учитывать одну вещь: как цвет ваших стен будет сочетаться с высотой потолка.Если вы хотите, чтобы потолок казался немного ниже, чем он есть на самом деле, создавая более уютную атмосферу, вы можете покрасить его в какой-то оттенок темнее, чем цвет стен. И наоборот, более светлый оттенок, чем окружающие стены, сделает потолок даже выше, чем он есть на самом деле. Вы также можете заметить, что более высокие потолки создают более прохладную и отстраненную атмосферу в вашей комнате. Это можно компенсировать, покрасив стены в теплые тона или покрасив сам потолок в теплый цвет, чтобы компенсировать более холодные оттенки в других частях комнаты.Вы даже можете немного смешать вещи, выбрав одну стену и покрасив ее в цвет, отличный от других стен. Эта «акцентная стена» привлечет внимание тех, кто ее видит, и придаст вашей комнате индивидуальность.

— Работа Искусство. Высокие потолки и высокие стены идеально подходят для демонстрации картин, фотографий в рамах и других произведений искусства. Однако вместо того, чтобы просто размещать свои работы там, где есть свободное место, попробуйте создать схему, которая позволит вам продемонстрировать свои изображения таким образом, чтобы каждому предмету было уделено должное внимание.Оставьте пространство между картинками и картинами, но постарайтесь расположить их в шахматном порядке, чтобы они не были выстроены в одну линию или на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы также можете использовать большое пространство на стене, чтобы повесить впечатляюще большие произведения искусства, например баннеры. Тем не менее, старайтесь держать все на уровне глаз или около него, чтобы все было хорошо видно, оставляя верхнюю треть стен свободной от изображений. Если вам неудобно оставлять верхние стены полностью голыми, то что-то вроде настенных часов может стать отличным и полезным дополнением к этому пространству.

– Не переусердствуйте. При таком большом доступном пространстве на стене может возникнуть соблазн покрыть как можно большую часть его предметами искусства в рамах, полками, картинами и всем остальным, что вы можете достать. Но хотя, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы использовать стены для демонстрации своей индивидуальности, но если вы заполните все это пространство, тогда есть большая вероятность, что ваша комната в конечном итоге будет выглядеть загроможденной, неорганизованной или безвкусной. Вместо этого оставьте место, чтобы стены просвечивали сквозь них, и попытайтесь расположить любые произведения искусства или картины таким образом, чтобы окружающее их пустое пространство помогало усилить их общее воздействие.Когда дело доходит до украшения стен ваших сводчатых комнат, меньше (вообще говоря) значит больше.
Другие советы по декорированию
Стены и сводчатые потолки могут быть наиболее очевидными местами для начала украшения, но это не должно быть там, где вы останавливаетесь. Сделав несколько других дополнений к рассматриваемой комнате, вы можете добавить к общей атмосфере и действительно использовать уникальные дизайнерские преимущества, предлагаемые вашими сводчатыми потолками и высокими стенами. Вот несколько доработок комнаты, которые помогут вам собрать все воедино.

— Принеси шторы. Хотя закрытые шторы могут сделать комнату мрачной и замкнутой, нет причин, по которым некоторые хорошо поставленные (и открытые) шторы не могут помочь улучшить внешний вид сводчатой ​​комнаты без ущерба для освещения или атмосферы. Фактически, шторы могут помочь комнате чувствовать себя более уютно и добавить столь необходимую мягкость пространству, которое в остальном было холодным и жестким. Вы можете выбрать шторы, которые покрывают всю длину вашей стены от пола до потолка, если вы хотите привлечь внимание к далекому потолку, или вы можете использовать что-то более короткое, если вы предпочитаете уменьшить ощущение вертикального размера.Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши окна казались больше, попробуйте поставить занавески по обе стороны от незаблокированного окна, так чтобы их края едва перекрывали край окна — это заставит само окно казаться больше. Шторы также можно повесить на глухую стену без окон, чтобы придать комнате немного дополнительной текстуры. Что касается цветов, помните, что более светлые цвета делают комнату просторной и теплой, а более темные цвета добавляют драматической напряженности вашему общему дизайну. Не бойтесь использовать более смелые оттенки, если это больше ваш стиль, но если вы это сделаете, попробуйте повторить этот цвет в другом месте комнаты, чтобы связать все вместе.

— Большой с мебелью. Хотя в дизайне помещений очень популярно недооценивать мебель, это может иметь отрицательный эффект в помещениях со сводчатыми потолками. Небольшие простые предметы мебели создают преувеличенный эффект на остальную часть комнаты и могут сделать комнаты с высокими потолками слишком большими. Вместо этого полагайтесь на большие предметы мебели, сделанные из твердых и прочных материалов. Это не только подчеркнет элегантность ваших высоких стен и высоких потолков, но и поможет немного снизить высоту для создания более интимного пространства.

— Stand Tall. Высокие потолки — это беспрецедентное количество свободного вертикального пространства, поэтому не бойтесь его использовать. Высокие дополнения к вашей комнате, такие как напольные часы, высокие светильники, высокие растения в горшках и цветочные композиции, а также такие вещи, как отдельно стоящие скульптуры, могут показаться неуместными в комнатах с более короткими стенами, но будут выглядеть совершенно великолепно в сводчатом пространстве. . Разместите аксессуары у стен, чтобы добавить границы вашей комнате, или перенесите их внутрь, чтобы создать впечатление колонн.Что бы вы ни решили делать, помните: сводчатые потолки и высокие стены означают больше свободного пространства; как бы вы ни решили его использовать, не позволяйте ему пропадать зря.
Мы что-нибудь пропустили? Поделитесь собственными идеями декорирования стен квартиры со сводчатыми потолками в нашем разделе комментариев!


Добавлено: 21 января, 2016

Сообщение навигации

Как украсить свою квартиру в Нью-Йорке окнами от пола до потолка

Одна из особенностей жизни в Нью-Йорке заключается в том, что во многих районах, особенно если вы живете на верхнем этаже, открывается довольно захватывающий вид.Это может быть не Крайслер-билдинг, идеально обрамленный окном вашей гостиной, но он вполне может включать в себя воду, мосты или полосу горизонта Манхэттена (или другого района).

Квартиры с окнами от пола до потолка усиливают эффект этих видов. Первоначально достойная внимания функция продажи дорогих проектов таких архитекторов, как Ричард Мейер, которому приписывают популярность стеклянных жилых домов в Нью-Йорке, окна от пола до потолка теперь распространены по более широкому диапазону цен, что означает, что в наши дни с ними живет больше жителей Нью-Йорка.

Какими бы желательными ни были окна от пола до потолка, проживание с ними может создать проблемы, когда дело доходит до расстановки мебели, конфиденциальности и даже контроля температуры.

Бруклинский дизайнер интерьеров и архитектор Джейми Александер, у которой есть клиенты в Meier’s On Prospect Park в Park Slope, а также в недавно построенных кондоминиумах со стеклянными стенами на Четвертой авеню Бруклина, говорит, что, несмотря на трудности, она никогда не видела раскаяние покупателя, даже от тех, кто не до конца продумал все проблемы, которые могла представить стеклянная стена или две.«Никто никогда об этом не пожалел. «Невозможно создать больше света, если его нет», — говорит она.

Чтобы найти лучшие способы продемонстрировать свои стеклянные стены и виды, которые они открывают, и решить проблемы, которые они могут представить, Brick Underground опросил нескольких дизайнеров интерьера, которые это сделали. Вот что они советуют.

Подчеркните вид

Конечно, если вы заплатили деньги за эти окна, вы захотите максимально использовать их. Это означает, что кадр должен быть хорошо оформлен.Александр любит использовать драпировку с ярким рисунком или фактурой. «Это может поднять великолепный вид на новый уровень», — говорит она.

Но потеряйте его — и свет — когда вам нужно.

Наличие действительно больших окон означает хороший обзор, но, конечно, также означает хороший обзор, особенно ночью. «Жизнь в квартире с окнами от пола до потолка также может ощущаться как жизнь в аквариуме», — говорит Александр. Вам нужно иметь возможность легко закрывать шторы, а плотные шторы или жалюзи необходимы для любой комнаты, где кто-то спит.

«В ванных комнатах или других местах, где конфиденциальность является проблемой, мы часто делаем пленку на окне или встраиваем дверь, которая служит щитом», — говорит Джессика Иванек, директор по дизайну Pembrooke & Ives, которая проектировала интерьеры. для типовых квартир в Park Loggia.

Подумайте об УФ-лучах и бликах

У всего этого света есть свои недостатки, включая выцветание всего, от ткани до изобразительного искусства, а также раздражающие блики на любом экране. Солнечные шторы, которые пропускают свет, но блокируют блики и защищают от солнечных лучей, помогут в этом.Они бывают разной степени непрозрачности, поэтому их установка не означает потерю вашего обзора. Иванец любит солнечные оттенки Lutron.

Не экономьте на установке для обработки окон

Может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги на крупных расходах, но есть несколько причин, по которым этого не следует делать.

С одной стороны, потолки и полы редко бывают абсолютно параллельными. «[Профессиональные установщики] будут проводить измерения так, как не умеют большинство непрофессионалов», — говорит Александр.Правильные размеры гарантируют, что ткань правильно обработана внизу.

Во-вторых, вес ткани не является незначительным, и вам нужен кто-то, кто знает правильное оборудование, необходимое для работы.

«Это недешево, и вы хотите сделать это правильно, потому что если вы этого не сделаете, это очень дорогая ошибка», — говорит Александр.

Качество ткани тоже важно — вы не хотите, чтобы она растягивалась. Иванец рекомендует Hartmann & Forbes о материалах для обработки окон.

Стратегическое размещение мебели и экспонатов

Окно в стене в некотором смысле означает на одну стену меньше, к которой можно поставить мебель, что может быть сложной задачей, когда дело доходит до размещения предметов. Например, место, где вы можете инстинктивно поставить диван в гостиной без стеклянной стены, может не работать, если одна стена прозрачная. Если вы поставите стол напротив окна, это вызовет утомление глаз, если вы смотрите на экран компьютера.

Решение, которое предлагает Александр, состоит в том, чтобы поставить более скульптурный диван в жилое пространство и разместить небольшие, случайные предметы, такие как консольные столы, вдоль окна.Ей также удалось установить обеденный стол на одной линии со стеклянной стеной с зеркалом на противоположной стороне, создав своего рода эффектную «стеклянную комнату».

Чтобы создать изящную и воздушную атмосферу, Нэнси Радди, соучредитель архитектурной и дизайнерской фирмы CetraRuddy, которая спроектировала здание Dahlia в Верхнем Вест-Сайде, рекомендует размещать мебель примерно в двух футах от окон, чтобы диваны и стулья были неподходящими. против стекла.

«Помогает также расстановка мебели таким образом, чтобы она была пропорциональной и по центру комнаты, и вы должны быть осторожны, чтобы не блокировать основные линии обзора», — говорит она.

Иванец отмечает, что, поскольку вы, вероятно, имеете дело с изрядным количеством ткани в своей драпировке, важно оставить место для «стопки», образующейся, когда шторы открыты.

Одна из возможностей, которую создает большое окно, заключается в том, что оно может предоставить эффектное место для демонстрации произведения искусства или декоративного объекта.

Гибкость использования (и жители)

Александр отмечает, что иногда комната должна соответствовать более чем одной цели, что может противоречить друг другу.«День и ночь могут быть разными сценариями», — говорит она. (Например, спальня, где вам нужно спать, или офис, где вам нужно работать, но где вы также хотите наслаждаться видом.)

Здесь она часто привлекает мебель на заказ, которая может выполнять несколько функций, например а также мебель, которая вращается или легко перемещается. «Гибкость становится частью образа жизни», — говорит она.

Бюджет на отопление и охлаждение

Квартиры с окнами от пола до потолка, хотя и не учитываются при проектировании интерьера, летом нагреваются, а зимой — холодно.Стекло не изолирует так хорошо, как кирпич или штукатурка. Ожидайте увеличения счета за электроэнергию. Один из клиентов Александра сказал ей: «Никогда не думал, что потрачу столько на отопление и охлаждение своей квартиры».

Тем не менее, оконные рамы будут одновременно выполнять функцию эстетического элемента и способствовать контролю микроклимата.

«Хорошо продуманная отделка окон может добавить ощущение глубины окнам от пола до потолка, повысить конфиденциальность, когда это необходимо, и помочь контролировать температуру», — говорит Радди. «В Dahlia мы интегрировали привлекательные оконные шторы в систему домашней автоматизации Crestron, которая также управляет освещением и HVAC, что позволяет легко адаптировать среду к настроению или времени суток.”

Как украсить комнату окнами от пола до потолка

Если вы удачливый арендатор или домовладелец, в интерьере которого есть окна от пола до потолка , наслаждайтесь видом и сделайте эти стеклянные панели в счет! Сегодня мы поделимся несколькими идеями декорирования, которые помогут вам в полной мере продемонстрировать свои большие окна. Короче говоря, вы не хотите отвлекать внимание от вида. Не загромождайте пространство и не закрывайте окна мебелью. Вместо этого примите разумные дизайнерские решения, которые позволят вашим окнам от пола до потолка сиять (или мерцать)! Ниже мы покажем вам, как… [фото из Trulia через Popsugar]

Потрясающие окна от пола до потолка открывают вид

Четкий обзор

Начнем с очевидного: сохранения беспрепятственного обзора.Если ваше пространство большое, не должно быть проблем, чтобы на окнах не было беспорядка. [фото из MU Architecture через Housely]

Современный дом с окнами от пола до потолка

Если в вашем интерьере есть одно большое окно (а не стена из них), подумайте о том, чтобы позволить ему стоять отдельно, без дополнительной мебели и декора, как показано ниже. [фото Маффи Кибби для строительства лаборатории]

Современный номер с видом на лес

Даже несколько футов пустого пространства перед окном могут иметь большое значение.Полезно сориентировать комнату таким образом, чтобы создать естественный «проход» или зону для прогулок рядом с вашим окном, как показано в следующей спальне. [фото из Doublespace Photography для Christopher Simmonds Architect]

Окно от пола до потолка с беспрепятственным обзором

Пространство между

Еще одна полезная тактика украшения комнат с окнами от пола до потолка — максимально использовать пространство между окнами. Ниже мы видим гостиную лондонского дизайнера Тары Бернерд.На книжной полке есть материалы для чтения, но пространство по обе стороны от нее свободное, за исключением ненавязчивого прикроватного столика в углу. [фото Лонни]

Гостиная с окнами от пола до потолка

На следующем фото хорошо использовано пространство стены между окнами и рядом с ними. Стеллажи содержат предметы декора и предметы первой необходимости, а оконные шторы раздвигаются, поэтому вид является фокусом. [фото Лонни]

Современная спальня в эклектичном стиле с окнами от пола до потолка

Угловые стулья совпадают со шторами в этой современной спальне, оставляя пейзаж снаружи практически беспрепятственным.Подробнее о сидении у окна позже в этом посте! [фото Мэтью Миллмана, из Redmond Aldrich Design]

Угловые стулья в спальне с видом

Полезные подсказки

Вот еще несколько полезных советов, которые могут пригодиться, когда вы готовитесь украсить свою комнату окнами от пола до потолка. Во-первых: если вам мало места или вы хотите, чтобы в комнате было максимально «легкое и воздушное» ощущение, выбирайте прозрачную мебель. Стеклянные и акриловые детали усиливают открытость. Ниже мы видим квартиру в The Bath Club в Майами-Бич, спроектированную Дженнифер Пост. [фото Ken Hayden Photography]

Квартира Дженнифер Пост с прекрасным видом

Попробуйте установить мебель на расстоянии нескольких футов от окна, если это возможно. Письменный стол на следующем фото поставлен рядом с окнами, не загораживая их. [фото из Jose Garcia Design]

Спальня с современным письменным столом

Если окна в спальне, лучше расположить кровать напротив них, а не использовать их в качестве «изголовья». Так вы сможете по-настоящему насладиться видом.Также полезны автоматические жалюзи, так как их можно поднимать и опускать по мере необходимости. Внизу они подняты, так что можно любоваться дневным пейзажем. [фото из Inspired Dwellings]

Спальня с видом

Уголки для еды

Если в вашей столовой есть окна от пола до потолка, вы можете наслаждаться видом во время еды. В столовой внизу выставлены только два стула, что создает больше места. Не говоря уже о том, что стульев, закрывающих обзор, стало меньше. [из Dwell, фото Стива Холла, Хедриха Блессинга]

Уголок с видом

Круглый стол может создать больше пространства, внося в комнату ощущение открытости. [от Andrew Snow Photography через Houzz]

Уголок для завтрака в наполненном светом интерьере

Если вам необходимо разместить сиденья вплотную к окнам, подумайте о гладкой скамейке, которая будет дополнять вид (без визуальных помех), а не отвлекать от него. [фото с сайта beeyoutifullife.com]

Обеденная зона на кухне с окнами от пола до потолка

Любуясь видом

Если вам посчастливилось полюбоваться потрясающим видом, воспользуйтесь им! Стул у окна может служить местом для собраний с мыслями, мозгового штурма или спокойного момента для медитации. [фото из C Wright Design]

Комната с видом и стул

Обязательно сориентируйте стул так, чтобы вы могли любоваться пейзажем! [фото из Best of Interiors]

Спальня с видом и стул

Или, чтобы максимально использовать свое пространство, при необходимости расположите стул лицом к комнате. Тогда вы легко сможете переставить его, когда захотите полюбоваться озером или лесом прямо за стеклом. [фото через Houzz]

Современная спальня с угловым креслом

Для забавного, прозрачного прикосновения, которое добавит немного истории дизайна в ваш интерьер, выберите такой знаковый предмет, как это кресло Eero Aarnio Bubble Chair.Особый вид заслуживает особого места! [фото из Terrat Elms Interior Design]

Наслаждайтесь видом с Bubble Chair

Bench Bliss

Мы закончим сегодняшний пост, подчеркнув дизайнерские возможности скамейки. Без спинки, закрывающей окно, это обтекаемое и элегантное дизайнерское решение. [фото из Lasley Brahaney Architecture + Construction]

Современная скамейка у окна от пола до потолка

Мягкая скамейка может служить удобным местом для отдыха, добавляя нотку декадентского стиля вашему светлому и просторному интерьеру. [фото Дерека Скалко для Charles Cunniffe Architects]

Элегантная спальня с скамейкой у окна

Она также может стать практичным местом, где вы можете разложить одежду на следующий день или временно припрятать предметы первой необходимости. [фото с interiordesigne.com]

Современная спальня со скамейкой и видом на океан

Независимо от того, потратите ли вы дополнительное время на то, чтобы увеличить обзор, или купите такую ​​вещь, как выдающийся стул, ваши усилия по максимально эффективному использованию окон от пола до потолка не останутся незамеченными.Вроде как вид снаружи!

Максимально эффективное использование высоких потолков

Практически каждый дом сталкивается с рядом проблем с дизайном. Скудные кухонные шкафы, крошечные окна, скрипучие ступеньки — если вы не спроектируете это самостоятельно, творчество станет ключом к тому, чтобы все это заработало. В то время как низкие потолки обычно являются проблемой только в подвалах или мансардах, высокие потолки более заметны в переоборудованных складских / промышленных помещениях и в домах, построенных несколько десятилетий назад, когда они считались признаком богатства и высокого социального статуса.

Если вы живете в квартире с высокими потолками, не бойтесь: есть много способов использовать это дополнительное вертикальное пространство, чтобы сбалансировать комнаты и сделать так, чтобы ваша мебель не выглядела так, как будто она принадлежит кукольному домику. Независимо от того, решите ли вы провести кардинальный ремонт или просто следовать нескольким простым советам по декору, ваши высокие потолки непременно начнут ощущаться как архитектурные ценности в кратчайшие сроки.

Простые решения

Яркие огни, большое воздействие

Элегантные вечеринки в особняках и замках всегда имеют огромную люстру, свисающую с потолка.Эти негабаритные блестящие светильники часто воспринимаются как признак претенциозности, но на самом деле они делают комнаты более привлекательными, соединяя потолок с полом. Ваш светильник не обязательно должен быть люстрой, но он должен быть достаточно большим — и достаточно низко свисать, — чтобы все смотрели вверх. Когда взгляд снова опускается, возникает ощущение сплоченности, которое действительно объединяет всю комнату.

Вызовы через занавес

Большинство комнат с высокими потолками имеют окна обычного размера, расположенные в традиционном стиле.Если вы используете шторы или оконные занавески, которые с трудом подходят к этим окнам, пространство между их верхом и потолком, скорее всего, нарушит поток стены и заставит верхнюю часть комнаты чувствовать себя удаленной и недружелюбной. Простое решение — повесить шторы на высоте потолка и позволить ткани резко стечь на пол, работая с простой перевязкой, если хотите. Вам понадобится много ткани и однотонный цвет, так как принты такого большого размера могут выглядеть слишком эффектно.

Художественный

Если вы всегда мечтали о крупной картине или принте, украшающих большую стену в вашем доме, высокие потолки — идеальное место для этого.Повесьте его высоко, как музейный экспонат, а под ним поставьте вешалку или другой длинный стол. В качестве альтернативы вы можете создать монтаж произведений искусства разного размера, который спускается каскадом от потолка вниз до примерно восьми футов над полом, снова создавая визуальный поток, который предотвращает ощущение подавляюще пустой атмосферы.

Шикарный стеллаж

Потолки средней высоты (от 10 до 12 футов) идеально подходят для высоких книжных шкафов, но более высокие потолки идеально подходят для коллекций плавающих полок, стратегически подвешенных на разной высоте.Какой бы стиль вы ни выбрали, вам захочется немного сойти с ума от смешанной техники. Статуэтки, небольшие бюсты исторических личностей, книги, вазы, скульптуры, растения и картины в рамах — все это украшает комнату и создает интересные места, которые вдохновляют на беседу.

Все в деталях

Добавление деталей к потолку упрощает их соединение со стенами ниже. Открытые балки, доступные из легких материалов с искусственной отделкой, имитирующей дерево и камень, просты в установке.Старомодная лепнина с подкладкой из кожуры и липкого материала — это тоже легкий ветерок, который добавляет комнате очаровательной античной атмосферы.

Большие исправления

Если ваш домовладелец или управляющий имуществом согласен с этим, вы также можете провести капитальный ремонт своего дома, чтобы полностью изменить его внешний вид.

Волшебные антресоли

Вместо того, чтобы украшать стены и подвесные светильники, чтобы сделать ваши высокие потолки менее навязчивыми, подумайте о том, чтобы превратить это открытое пространство в дополнительную жилую зону, называемую антресолью или чердаком.Эти пространства в стиле балкона идеально подходят для кабинетов, дополнительных спален, домашних офисов и старых уютных пространств, куда можно пойти, когда вам нужно побыть в одиночестве. Также странно успокаивает стоять у перил антресоли и смотреть вниз, на нижний этаж. Для облегчения доступа вы можете построить лестничный пролет на любом конце пристройки или использовать прочную лестницу на колесах (подумайте о старых школьных библиотеках), чтобы попасть на чердак.

Серьезные складские помещения

У большинства людей есть кладовая или каморка, где можно спрятать праздничные украшения и походное снаряжение.Однако если у вас высокие потолки, все это открытое вертикальное пространство легко превратить в серьезное место для хранения вещей — такое, в котором есть место для велосипедов, небольших предметов мебели и дополнительной электроники. Самый простой способ создать это пространство — просто купить шкафы от пола до потолка и установить их самостоятельно. Чтобы меньше нарушать стиль комнаты, выбирайте шкафы со скрытыми ручками или без них. Чтобы еще больше уменьшить эстетическое впечатление, покрасьте окружающие стены в тот же цвет, что и шкафы, чтобы они гармонировали.

Высокие потолки могут быть замаскированным благословением, если проявить немного фантазии и упорно трудиться. Найдите время, чтобы изучить множество креативных решений для высоких потолков и выбрать одно или два, которые отражают ваш уникальный личный стиль.

10 вещей, о которых вам никто не говорит об украшении крошечной квартиры

Купите эти продукты сейчас: Лестница — Подушка — Ящик для хранения — Мини-холодильник

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

У маленьких квартир есть свои плюсы — более низкая арендная плата, часто более близкая близость к шумным центрам города и некое незаменимое уютное очарование. То есть, если умеешь украсить.

Одно из заблуждений, которым часто становятся жертвы при оформлении крошечных квартир, заключается в том, что все внимание должно быть сосредоточено на функциональности, а не на дизайне. Это мнение не могло быть дальше от истины. В вашей квартире может быть мало места, но это не значит, что в ней должно быть мало стиля.

Скорее, найти правильный баланс между ними критически важно для создания пространства, в котором вам будет комфортно жить в обозримом будущем. Вам нужно сосредоточиться на наполнении вашего дома предметами, которые соответствуют вашим потребностям, при этом подчеркивая вашу личную эстетику. Следуйте этим советам по декорированию, чтобы максимально использовать имеющееся у вас пространство, позволяя при этом проявляться своей индивидуальности. Вы можете подумать, что украсить маленькую квартиру сложно, но вот советы, как жить в маленькой квартире!

1.Тщательно обозначьте отдельные участки

На первый взгляд может показаться, что жизнь с открытой концепцией — лучший способ декорировать крошечную квартиру. Однако это может ошеломить глаз, и со временем отсутствие определения пространства может привести к тому, что все будет выглядеть беспорядочно. Постарайтесь определить отдельные области и дать каждой области конкретную цель. Поставьте у двери вешалки для верхней одежды и обуви, чтобы закруглить вход. Расположите буфет между кухней и обеденной зоной, чтобы упростить сервировку и дополнительное хранение.Придвиньте диван к изножью кровати, чтобы мгновенно привлечь внимание к вашей гостиной. Если вы делите комнату с домашним офисом, обратите внимание на эти 30 креативных идей домашнего офиса, которые помогут вам продуктивно и сэкономить место.

Если у вас есть особый интерес или хобби, не бойтесь позволить им сыграть ключевую роль в разделении пространства, показывая, кто вы. Крытая стойка для велосипедов, подобная этой от Thomas Walde, оставляет ваш велосипед так, будто он является внутренней частью комнаты, а не просто хранится.Или вы можете использовать растения из комнатного сада, чтобы обозначить изменения в использовании пространства.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Смеситель для раковины — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

2. Инвестируйте в мебель двойного назначения

При работе с небольшим пространством каждый дюйм на счету. Получите максимальную отдачу от имеющейся у вас комнаты, купив предметы мебели, которые будут выполнять двойную функцию. Вместо того, чтобы пытаться обставить пространство вокруг мебели, сосредоточьтесь на покупке предметов, которые вам подойдут.Спальни — идеальные комнаты для многоцелевой мебели. Посмотрите на эти 22 способа максимально увеличить пространство в вашей маленькой спальне.

Рассмотрим раскладную кровать, которую можно сложить в диван во время просмотра телевизора, полую оттоманку, которую можно использовать для хранения вещей, или обеденный стол со встроенной створкой, которая упростит развлечение гостей.

Какую бы мебель для дуэли вы ни выбрали, убедитесь, что вы выбрали предметы, размер которых соответствует вашему пространству. Модели с набивкой только сделают ваше жилое пространство еще меньше.Не беспокойтесь о том, чтобы найти диваны с изящными размерами, многие компании, такие как Smart Furniture и Apt2B, специализируются на создании мебели, подходящей для микро-жилых помещений.

Купите эти продукты сейчас: Стулья для столовой — Шторы — Цветочные горшки — Потолочный светильник

3. Переосмысление неиспользуемых пространств

Прожив в одном и том же помещении в течение значительного количества времени, может быть легко застрять в колее в отношении того, как вы его используете. Вы знаете, что храните лишние формы для выпечки в духовке, которой она не пользуется, дополнительные свечи в одном из желанных кухонных ящиков, а чистое постельное белье в ящике для хранения под кроватью.Но задумывались ли вы когда-нибудь о возможности того, что, возможно, вы не используете свое пространство максимально эффективно?

Попробуйте себя осмотреть свою квартиру и определить все «мертвые зоны» или пространства, которые в настоящее время не служат полезной цели. Подумайте о неиспользуемых углах и глухих стенах. Затем попробуйте найти способы использовать эти пространства в своих интересах.

Превратите большой подоконник в рабочее место, когда вам нужно уехать домой по делам на ночь.Купите угловой стеллаж, чтобы дать себе место для хранения вещей, необходимых для бара. Поставьте несколько корзин на холодильник и используйте их, чтобы спрятать редко используемые сервировочные тарелки.

Купите эти продукты сейчас: Микроволновая печь — Холодильник — Тостер — Смеситель для раковины

4. Вертикальный подход с хранилищем

При планировании наилучшего использования пространства очень важно мыслить как вертикально, так и горизонтально. Высокие и узкие системы хранения — лучший выбор, когда вы пытаетесь получить как можно больше места из наименьшего объема.

Поместите две одинаковые книжные полки по обе стороны от дверного проема, чтобы они выглядели как встроенные полки. Или же большой развлекательный центр, простирающийся от пола до потолка, служит отличным разделителем между спальней и гостиной.

Если вы действительно хотите вывести складские помещения на новый уровень, подумайте об использовании свободного пространства на стене в качестве укрытия для складной мебели. Кровати Мерфи получили плохую репутацию, но эта трансформируемая технология прошла долгий путь от дешевых мотелей прошлого.В LGM Tavolo от Clei есть кровать размера «queen-size», стеллажи длиной 35 погонных футов и складной рабочий стол на 5 футов. Поскольку каждая функция складывается независимо, она действительно позволяет вам определять, как вы хотите использовать свое пространство.

Купите эти продукты сейчас: Диван — Подушка — Полки — Искусственные растения

5. Найдите организационную систему

Всем известно, что хранение — это король, когда дело касается жизни в маленькой квартире. Вам нужны транспортные средства, которые помогут вам скрыть неизбежный беспорядок из поля зрения.Но когда дело доходит до практического использования и возможности найти то, что вам нужно, все хранилища в мире не будут вам полезны, если внутри настолько беспорядок, что вы не сможете определить, что хранится. Приобретите некоторых организаторов, которые помогут вам не сбиться с пути.

Задние вешалки для обуви предлагают карманы, в которые можно положить что угодно, от чистящих средств до дополнительных закусок. Выстилка полок небольшими корзинками создает единообразный вид, скрывая беспорядок из поля зрения.

Если у вас есть несколько инструментов организации, ключ к их использованию.Согласно исследованию Филиппы Лалли, исследователя психологии здоровья из Университетского колледжа Лондона, на формирование привычки уходит в среднем 66 дней. Поставьте себе цель вернуть предметы на свои места сразу после их использования в течение этих 66 дней. После периода адаптации поддерживать порядок в квартире будет несложно.

Купите эти продукты сейчас: Подушки — Простыня — Шторы — Подвесные светильники

6. Выберите светлую цветовую палитру

При выборе цвета квартиры держите вещи легкими.В то время как насыщенные, темные цвета имеют тенденцию сужать пространство для глаза, светлые оттенки открывают новые возможности. При выборе цветов для маленькой квартиры постарайтесь использовать правильную цветовую палитру для вашего интерьера.

При выборе палитры ориентируйтесь на использование трех цветов: двух светлых ярких оттенков, которые украшают большую часть пространства. Затем добавьте один более темный акцентный цвет, чтобы вещи оставались визуально интересными.

Если вы абсолютно не можете жить в мире, в котором так мало ярких красок, вы все равно можете исправить это с помощью мебели.Выберите один основной цвет и купите или покрасьте всю мебель для этого помещения в один оттенок. Затем выберите второй смелый цвет для акцентов комнаты. Однако вы можете ограничить использование ярких цветов одной секцией квартиры. Слишком много заявленных цветов в одном крошечном пространстве может стать ошеломляющим.

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Деревянный табурет — Цветочный горшок — Потолочные светильники

7. Добавьте кривые с помощью мебели и декора

Поскольку большинство крошечных квартир, как правило, имеют форму коробки, используйте свою мебель, чтобы снова добавить изгибы.По словам Либби Лэнгдон, консультанта по маленькому пространству на телеканале HGTV «Маленькое пространство, большой стиль», пышная мебель не даст вещам выглядеть монотонно.

Подумайте об использовании круглого обеденного стола или дивана со стульями со скошенными сторонами.

Как только вы найдете предметы, которые соответствуют вашим потребностям и вашему личному стилю, не забудьте дополнить эти изгибы, используя аналогичные формы в ваших аксессуарах. Вместо того, чтобы выбирать простое прямоугольное зеркало для ванной комнаты, выберите круглое, которое будет эффектным.Вместо того, чтобы довольствоваться прямыми торшерами, попробуйте несколько настольных ламп более округлой формы.

Если ваша квартира имеет естественную форму, убедитесь, что вы ее подчеркнули. Превратите изогнутое окно в уютное место для чтения, добавив рядом стул и книжный шкаф. Сделайте открытые балки центром внимания, применив схему промышленного дизайна.

Купите эти продукты сейчас: Настенные часы — Настенные росписи — Подушка — Растения для спальни

8. Слой для добавления глубины

Единственное, чего не хватает маленькому пространству, — это глубины, так как там не так много места, чтобы глаз мог рассмотреть.К счастью, вы можете легко создать эту глубину, создав слои в своем дизайне.

Коробки для теней — отличные украшения для стен. Добавьте несколько пледов, чтобы прикрыть не очень роскошное ковровое покрытие. Сложите постельное белье несколькими одеялами и подушками, чтобы добавить глубины, сохраняя при этом тепло и уют.

Важно отметить, что наслоение — это не просто наложение одного элемента дизайна на другой. Речь также идет о создании контраста. Итак, когда вы выбираете предметы, которые хотите разместить по всей квартире, выбирайте предметы из разных материалов, текстур и узоров.Например, если ваш диван очень нейтральный, выбирайте декоративные подушки с ярким рисунком. Если у вас напольное покрытие уровня строителя, выберите более тяжелый коврик, чтобы прибавить в весе.

Купите эти продукты сейчас: Смеситель для раковины — Ванна — Сиденье для унитаза — Лестница для полотенец

9. Примите тренд плавающего дизайна

Крупные и громоздкие предметы мебели могут сделать небольшую квартиру закрытой. Включение плавающих элементов в ваш дизайн может открывать новые горизонты, позволяя глазу путешествовать по всему пространству, сохраняя при этом ту же функциональность.

Попробуйте использовать плавающие полки вместо книжного шкафа или плавающую раковину вместо традиционного туалетного столика. Что касается мебели, то предметы с ножками будут занимать меньше места, чем те, что стоят прямо на полу.

Объедините все вместе в единый образ, добавив плавающий дизайн в свой декор. Создайте витрину в стиле галереи, купив несколько плавающих полок разных размеров. Развлекайтесь, потрясая их, чтобы создать уникальную композицию. Затем поищите разнообразные картины, фотографии, статуи и аксессуары, чтобы заполнить пространство.В кратчайшие сроки у вас будет собственная инсталляция в стиле арт-хаус.

Купите эти продукты сейчас: Кофейные кружки — Холодильник — Ваза для фруктов — Потолочные светильники

10. Регулярно убирайте комнату в квартире

Накапливать беспорядок после некоторого времени в одном и том же месте — это естественно. Однако, когда вы живете в маленькой квартире, беспорядок гораздо более очевиден, потому что там меньше мест, где можно спрятаться.

Один или два раза в год старайтесь просматривать свое имущество и переоценивать то, что следует оставить.Вы удивитесь, сколько предметов меньше, чем необходимо, и насколько яснее будет выглядеть ваш дом, когда вы закончите.

Тем, кому сложно бороться с беспорядком, советами делится профессиональный организатор Линда Ротшильд. Она рекомендует установить крайний срок, работая над одной областью организации за раз, начиная с самой загроможденной области. Она считает, что выполнение небольших организационных задач поможет им казаться более управляемыми и предотвратит усталость.

Жизнь в маленькой квартире не означает, что нужно отказаться от дизайна интерьера ради функциональности.Вместо этого вам следует попытаться найти баланс между двумя направлениями. Обращайтесь к этой статье при украшении своей крошечной квартиры, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и при этом выглядит аккуратно. Если у вас есть совет по дизайну, связанный с небольшими пространствами, не стесняйтесь делиться им в комментариях ниже.

Как украсить большую комнату в кондоминиуме с 18-футовыми наклонными потолками | Home Guides

Застройщики кондоминиумов часто создают иллюзию простора, добавляя высокие потолки в основную жилую зону или повсюду — обычно дешевле строить вверх, чем снаружи.Большая комната обычно имеет открытую планировку и включает гостиную, кухню и столовую. Добавьте в эту смесь наклонные потолки, и открытое пространство станет, казалось бы, не очень хорошим местом для расстановки мебели, аксессуаров и хранения вещей.

Стены

Если открытое пространство может похвастаться архитектурными особенностями, такими как, например, отдельно стоящий камин из речного камня, выделите камень серо-синего цвета, чтобы получить цвет от пола до потолка на окружающих стенах. Это свяжет драматическую особенность, заставляя все казаться связанным.С различными углами наклона потолок имеет тенденцию трансформироваться в стены; закрашивайте только самые нижние части, чтобы поверхность оставалась заземленной. В более простой социальной зоне с высокими наклонными потолками следует преуменьшить значение самых высоких окружающих стен, чтобы пространство выглядело более уютным и менее открытым; подумайте о полосатых стенах — точно так же, как вертикальные обои или полосы краски растягивают пространство вверх, горизонтальные полосы расширяют высокие стены и притягивают взгляд вниз. Чтобы создать идею стен и разделения, подкрепите мебель каждой зоны ширмой седзи, перегородкой или рядом домашних деревьев или висячих растений.

Мебель

В небольших кондоминиумах вам нужно максимально использовать каждый дюйм. Посмотрите на универсальную мебель, например на чемодан, который можно использовать как журнальный столик, где можно убрать напольные подушки или дополнительные постельные принадлежности, а также на диван, который выдвигается как гостевая кровать. Вам не обязательно использовать мелкие предметы, если вы не хотите уменьшить угловатость и разную высоту комнаты; Чтобы подчеркнуть высокий потолок, выбирайте прочную мебель, но не загромождайте ею пространство. Независимо от размера вашего дома, выбирайте мебель, которая хорошо смотрится со всех сторон, например открытые книжные шкафы в форме куба и длинную консоль или диван-столик, который можно установить за диваном.

Аксессуары

Распространенной дилеммой, связанной с высокими угловыми потолками, является отсутствие визуального тепла, а тепло важно в помещениях, предназначенных для вечернего отдыха или общественных мероприятий. Чтобы решить эту проблему, загрузите в гостиной диван, кресло и боковые стулья мягкими подушками, поставьте на мольберты крупномасштабные произведения искусства в теплых оранжевых, красных или золотых тонах и заземлите каждое пространство чем-то вроде пышного, темного, ворсистого коврик. Для самых высоких помещений, где потолок достигает 18 футов, используйте величественные предметы, такие как большой торшер, для баланса.

13Июл

Как занести ванну в ванную комнату видео: Как занести ванну в ванную комнату после укладки плитки, какие есть видео?

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

как установить на ножки, на кирпичи (+ видео)

Чугунные ванны по-прежнему популярны среди покупателей сантехники благодаря своей уникальной способности к длительному сохранению тепла и устойчивости к нагрузкам. Стальные и акриловые ванны могут «играть» под воздействием массы грузного человека, тогда как жесткие надежные изделия из чугуна прекрасно справляются с такими испытаниями.

К тому же производители разрабатывают новые модели чугунных ванн, не уступающие ни по дизайну, ни по функционалу моделям, изготовленным из других альтернативных материалов.Замена и установка чугунной ванны сопряжена с большими физическими усилиями мастеров, так как вес изделия может доходить до сотни килограммов.

Поэтому при выполнении работ своими руками приходится звать помощника, который поможет затащить ванну в помещение санузла и установить ее на место постоянной дислокации. Новая ванна прослужит не менее 50 лет, ведь чугун практически не поддается коррозии. Ради такого срока эксплуатации можно и повозиться с тяжелым оборудованием, но сначала необходимо позаботиться об устойчивом твердом основании, способном выдержать давление чаши, заполненной водой.

Содержание статьи:

Перечень необходимых инструментов

  1. Строительный уровень.
  2. Длинная линейка или правило.
  3. Маркер или мел.
  4. Молоток, отвертка, гаечные ключи.
  5. Рулетка.
  6. Шпатель.
  7. Силиконовый герметик.
  8. Болгарка с алмазным диском по бетону.
  9. Ножовка для обрезания канализационной трубы.

Вся изнаночная сторона чугунной ванны спрятана за фальш-панелью, выполненной из кирпичей и обложенной декоративной керамической плиткой с люком для обслуживания системы слива-перелива

Замер высоты ванны с присоединенными ножками

Прежде чем заносить ванну в помещение санузла проводят закрепление ножек, идущих в комплекте, для чего изделие переворачивают вверх дном и укладывают на пол.

Вариантов присоединения ножек к ванной довольно много, поэтому действуйте по инструкции производителя, в которой обычно дается схема проведения данной операции. Чаще всего встречается два вида крепежа опор к ванной:

  • с помощью металлических клиньев, забиваемых молотком в посадочное отверстие;
  • с помощью резьбового соединения, в ходе которого ножки прикрепляют к ванне болтом и с усилием затягивают гайку рожковым ключом.

Важно добиться плотного крепежа, не допуская возникновения люфтов в соединении деталей, чтобы в итоге получить монолитную конструкцию, способную выдержать интенсивную ежедневную эксплуатацию.

Установив все четыре штатные ножки, проверяют горизонтальность их расположения с помощью уровня, а затем замеряют высоту ванны вместе с опорами, чтобы наметить на стене место прохождения штробы.

После проверки и замеров ножки снимают, так как занести изделие с ними в узкую дверь точно не получится.

Присоединение опорных ножек к чугунной ванне проводится на свободной площадке, для этого изделие переворачивают и собирают крепежи в соответствии с инструкцией производителя

Вырезание штробы в стенках санузла: для чего и как?

Устойчивое положение чугунной ванны обеспечивается не только штатными ножками, но и заведением скругленных краев изделия в штробы, прорезанные в стенах с помощью болгарки. Данная технология монтажа сантехники не позволяет ей шататься в момент эксплуатации.

Еще один положительный момент такого метода установки заключается в том, что край кафельной плитки, идущей вдоль бортика ванны, упирается в ее поверхность, что минимизирует попадание воды на стенку.

Нижний край плитки плотно «садится» на силикон, обеспечивающий стопроцентную герметичность соединения. В этом случае отпадает необходимость использования декоративных уголков, выпускаемых специально для отделки бортика ванны, так как все смотрится итак достаточно красиво.

Также при таком способе установки ванны удается аккуратно отделать углы, не допуская появления в них щелей, которые при обычном монтаже без заглубления краев изделия в стены заделываются затиркой.

Затирка со временем трескается и выкрашивается, нарушая герметичность и эстетичность шва.

Нанесение силиконового герметика в швы, образующиеся между бортиками чугунной ванны и стенами санузла, обеспечивает надежную герметизацию сооружения

Чтобы пропилить штробу в нужном месте, надо выполнить разметку на двух смежных стенах санузла. Если длина изделия равна ширине помещения, то штробы вырезают в трех стенах и заводят в них ванну. На определенной высоте с помощью строительного уровня, длинной линейки или обычного правила проводят маркером две линии, на расстоянии 3-5 см.

Чтобы болгарка пилила стену «как по маслу», приобретите качественный алмазный диск по бетону, который обеспечит безопасную и надежную работу. Данная операции сопровождается большим количеством пыли. Завесьте двери ванной мокрой тряпкой, чтобы пыль не рассеялась по всей квартире. Защитите органы дыхания и глаза от попадания пыли.

Сделав два параллельных пропила, возьмите в руки молоток и стамеску для того, чтобы выдолбить аккуратно между ними куски бетона, получив таким образом желоб. Если водопроводные трубы идут в стене, то будьте предельно внимательны при выполнении пропилов и выдалбливании бетона в этих местах.

Работайте с точностью ювелира, чтобы не допустить повреждения элементов системы подводки воды. До установки ванны все помещение санузла очищают от отвалившихся фрагментов бетона и от пыли.

После монтажа изделия выполнить уборку будет тяжелее, так как помещение малогабаритное и места под ванной труднодоступные.

Установка профиля под края ванны: для чего и как?

Существует еще один метод установки чугунной ванны, при котором короткий край изделия утапливается в штробу, а длинная сторона укладывается на металлический профиль (60х27мм), который используют при монтаже гипсокартона.

При этом профиль прикручивается к стене саморезами. Силикон наносится на боковую часть бортика ванны, на стенку профиля и на стену санузла в месте прикасания края чаши. Это обеспечивает герметичность соединения и устойчивое положение изделия.

Как занести чугунную ванну в санузел?

Заносить тяжелое чугунное изделие нужно вдвоем. Вес стандартной ванны из чугуна (150х70) составляет 100-120 кг, а удлиненной (180х70) может доходить до 150 кг. Поэтому без напарника обычному человеку эту операцию проделать невозможно.

Чаша со снятыми ножками доносится в горизонтальном положении до дверного проема, ведущего в санузел, а потом переворачивается вертикально. В общем, изделие заносится боком и прислоняется к стене для того, чтобы присоединить ножки к дну ванны.

Поэтому занесите заранее ножки, крепежи и инструменты в санузел, чтобы все было у вас под рукой. Края чаши закрываются покрывалом или другими мягкими материалами, тем самым исключают вероятность царапания напольной и настенной кафельной плитки.

Если сантехника устанавливается до этапа облицовки стен и пола, то такую меру предосторожности можно не соблюдать.

Резьбовое подсоединение стационарных ножек к ванне проводится с помощью ключей. Гайки следует хорошо закрутить, чтобы не допустить обвала ванны

Присоединив штатные ножки, ванну переворачивают из вертикального положения в горизонтальное, удерживая тяжелое изделие практически на руках. Поставив на пол чугунную ванну, начинают аккуратно ее придвигать к стене, следя за тем, чтобы ее края вошли в выдолбленные штробы.

Некоторые мастера предварительно промазывают стенки желоба силиконом, а потом еще дополнительно наносят в него данный герметик, чтобы край ванны «намертво» приклеился к соприкасающимся поверхностям.

Другие мастера заполняют штробу клеевым раствором или штукатуркой, и погружают в нее края ванны примерно на один сантиметр, убирая шпателем выдавленную смесь. Когда раствор высыхает, ванна оказывается замурованной в стену.

Подсоединение ванны к системе канализации

Сифонная система, поставляемая производителем сантехники в комплекте с ванной, устанавливают согласно приложенной инструкции. Согласно требованиям типового монтажа у сифонов необходимо герметизировать слив, используя для этого силиконовые или резиновые прокладки.

Кольца из силикона или резины прокладывают между телом сифона и внешней поверхностью ванны. Многие мастера не использую уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, а наносят на соединяющиеся детали силиконовый герметик.

Так выглядит сифонная система, подключенная к трубам канализации, с помощью гофрированной трубы, облегчающей монтаж всего изделия

Способы соединения сифона ванны с трубой канализации

Существует два способа соединения сифона чугунной ванны с канализационной трубой:

  • в первом случае используют гофрированную трубу, которая находится в комплекте;
  • во втором случае в ход идет гладкая пластиковая канализационная труба, которую подгоняют под нужные размеры самостоятельно, получая жесткое соединение.

Опытные сантехники отдают предпочтение второму способу, так как гладкие стены не позволяют трубе забиться грязью и волосами. На гофрированных стенках быстрее оседает грязь, создающая помехи в продвижении стока и способствующая возникновению засора.

Хотя к системе слива в фальш-панеле делается люк, через который всегда можно заменить гофрированную трубку новой деталью. Установка гофрированной трубы проводится быстрее, так как отпадает необходимость в подгонке размера детали.

Для обеспечения быстрого стока воды из ванны необходимо проследить, чтобы при установке изделия уровень сифонного колена находился выше трубы системы канализации на 50 мм. Влияет на скорость освобождения чаши от воды и диаметр сливного отверстия. Учтите этот факт при выборе модели ванны.

Проверка системы слива-перелива на герметичность

После сборки системы слива-перелива и подсоединения ее к канализационной трубе необходимо провести испытания, заполнив ванну водой до верхнего отверстия. Под сифон и трубы подложите газету или другую бумагу, на которой сразу будет видна просочившаяся вода.

Когда вы услышите характерный звук воды, протекающей через трубку перелива, можете отключать воду в шланге, протянутом до ванны от ближайшего источника системы водоснабжения. После этого открывайте заглушку и посмотрите, как быстро уходит вода из чаши в сливное отверстие.

Если вода вся ушла, а подложенная под трубы бумага осталась сухой, то можете считать испытания успешными.

Смело приступайте к устройству фальш-панели из гипсокартона, который впоследствии отделывается кафельной плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

Монтаж чугунной ванны на кирпичи осуществляется с помощью домкрата или подручных средств, позволяющих изделию зависнуть в воздухе

Монтаж чугунной ванны на кирпичные подставки

Существует еще один способ установки чугунной ванны, главное отличие которого заключается в том, что изделие ставят не на ножки, а на кирпичные кладки. При этом ванну ставят на деревянные распорки, подвешивая ее в воздухе, или на домкраты.

В том месте, где должны были находиться ножки, укладывают кладку шириною в один кирпич и высотою в три кирпича. Под закругленную часть ванны также кладут на раствор отколотую часть кирпича. Фальш-панель в этом случае также выкладывают из кирпича, поставленного на ребро.

Таким образом, кирпичная фальш-панель прочно удерживает передний край ванны. Под бортик ванны, находящийся у стены, подбивают брусок, который не дает изделию качаться. Следующий видеоролик позволяет посмотреть, как  мастерски можно установить чугунную ванну на кирпичи своими руками.

Выравнивание чугунной ванны по уровню

Провести выравнивание положения чугунной ванны после установки бывает сложно из-за кривизны ее бортов. Особенно это характерно для изделий, выпускающихся в России. Поэтому мастера советуют выравнивать чашу относительно плитки, которую укладывают строго по уровню.

Этот способ позволяет визуально скрыть небольшие перепады по высоте. Устанавливать чугунные ванны необходимо на выровненные бетонной стяжкой полы. Укладывать напольную плитку под ванной или нет, каждый хозяин решает сам.

Если ванна будет закрываться глухой фальш-панелью, то тратиться на приобретение напольной плитки не стоит. Если же изделие будет стоять на красивых ножках, являющихся отдельным элементом декора, тогда плитка укладывается на пол в обязательном порядке. Для выравнивания горизонтального положения изделия используют:

  • металлические пластины толщиною 5 мм;
  • подставки из обрезков кафельной плитки, склеенные силиконом;
  • выкручивающиеся ножки, позволяющие регулировать длину каждой опоры индивидуально.

Надо отметить, что создавать уклон в сторону сливного отверстия не надо. Этот нюанс производитель учитывает на стадии изготовления ванны.

Вот такие подставки из дерева можно не скрывать от людских глаз, так как они украшают интерьер помещения, прекрасно сочетаясь с решеткой и подставкой для мелких принадлежностей

Как видите, установку тяжелой чугунной ванны своими руками без помощи напарника провести невозможно. Поэтому придется позвать сильного друга или соседа на помощь. Остальные этапы монтажа не так трудны, хотя и имеют много хитростей.

Если уверены в своих силах и располагаете массой свободного времени, то займитесь установкой ванны. В противном случае не стоит «париться», наделав кучу ошибок и испортив дорогостоящую сантехнику. Пригласите профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке данных услуг.

Вот увидите, как быстро проведут мастера все операции и сдадут вам объект под ключ в самые короткие сроки. Ведь им некогда откладывать дела на завтра, их график расписан намного дней вперед.


Как установить чугунную ванну в ванной комнате

Продолжаем делать по шагам ремонт санузла. В этой статье будет показано, как установить чугунную ванну в ванной комнате. Вы увидите непосредственно сам процесс.

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Как установить чугунную ванну
  2. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Как установить чугунную ванну в ванной комнате

Для всех, кто хочет узнать, как установить чугунную ванну, я приготовил специальный видеоролик. Сразу скажу, что ванна не новая, и в дальнейшем для нее предполагалось сделать восстановление эмали. Поэтому не обращайте особого внимания на то, что она немного страшненькая.

Будет продемонстрирована интересная технология установки, о которой Вы возможно слышите впервые. Чугунная ванна будет утапливаться в стену, в специально выпиленный длинный желоб по двум сторонам помещения ванной комнаты.

Если Вы решили самостоятельно поставить себе чугунную ванну, то Вам обязательно нужен будет сильный помощник. Самостоятельно Вы врятле справитесь, т. к. ванна очень тяжелая (от 80 до 180 кг в зависимости от длины), а ее придется проносить в узкое помещение, крутить в воздухе, ставить на уже новенький кафель. Причем делать все это нужно будет очень аккуратно.

Важно!
Перед тем, как заносить тяжеленную ванну внутрь помещения Вы должны научиться самостоятельно устанавливать ножки на ванну с помощью специальных креплений, т. к. пока Вы ее несете, ножки нужно снять, а уже когда ванна будет в ванной комнате, ножки нужно будет установить, и только потом ставить ванну на кафельный пол.

Дальше рассказывать особо нечего, нужно смотреть в деталях каждое движение мастеров:



Ну вот, Вы и посмотрели видео о том, как установить чугунную ванну — уверен, что Вы сможете это сделать!

Также полезно знать о том, что для герметизации стыков между ванной и стенами используется жидкий пластик.

А впереди нас ждут еще интересные уроки по ремонту ванной комнаты!

Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

Какой стандартный размер дверей в ванную и туалет

Неопытным в ремонте людям может показаться, что размеры дверей в ванную и туалет – вопрос, не требующий внимания. На самом же деле, даже покупая для санузла стандартные размеры дверей, стоит изучить в деталях геометрию данной конструкции. Особенно, расчет параметров дверного проема важен, если планируется самостоятельная установка конструкции в пространство стены.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Размер двери в ванну

Параметры дверных углублений в новых и старых квартирах могут отличаться. Поэтому, прежде всего, нужно учесть возраст жилой площади. В квартирах, которым более двадцати лет, размер был стандартен и он составлял в высоту 2 метра. Ширина же проема двери составляет 600 миллиметров.

Существующие размеры дверного проема для ванны

Ширина дверей, которые устанавливают в современных квартирах, составляет 700 миллиметров. Разница в ширине связана с тем, что изменились варианты оформления дизайна помещения ванной комнаты. Следовательно, габаритную и крупную технику и предметы для оформления интерьера ванной комнаты невозможно занести в помещение с неправильно рассчитанной шириной проема. Именно поэтому расширили размер конструкции. Независимо от того, какой материал для двери выбран, стоит учитывать размеры полотна дверей.
На строительном рынке приобретают двери следующих размеров:

  • 40 сантиметров в ширину;
  • 60 сантиметров;
  • 70 сантиметров;
  • 80 сантиметров;
  • 90 сантиметров;
  • 1 метр.

Такие размеры подходят для монтажа и комфортного проживания всех членов семьи. Как правило, высота проема в заготовленных конструкциях составляет ровно 2 метра. А вот с шириной можно поиграть, варьируя ее по мере необходимости по своим предпочтениям.

Размеры дверей на плане квартиры

Стоит понимать, что проем в ванную комнату должен соответствовать запланированному интерьеру. Если, например, хозяин желает установить в помещении ванную, раковину, различные полочки и ниши для комфорта, то нужно учитывать метраж пространства. Если помещение маленькое, то габариты двери должны быть небольшими, только так поместятся все необходимые предметы для оборудования пространства.
Порой хозяева самостоятельно собирают конструкции. Это делается в случае планирования нестандартного ремонтного решения. В таком случае, раздвижные двери для ванной или обычные могут иметь другие параметры, отходящие от стандарта. Таким образом, они могут обустроить интерьер по собственной фантазии. Главное, оборудовать конструкцию так, чтобы помещение не было ограничено в выполнении своих функций.

Вернуться к оглавлению

Какой размер двери в туалет должен быть

Двери в ванную комнату туалет размеры, которых практически не отличаются, должны быть подобраны правильно. Как правило, для гармоничности, в туалете устанавливают конструкцию такого же метража, как и в ванной.

Схема с размерами для двери в туалет

Именно так входы в помещение будут вписываться в пространство. Тем не менее, бывают случаи, когда дверь в туалет меньше или больше. Все зависит от планируемого обустройства помещения.
Дверь в туалет в высоту может составлять от 195 сантиметров до 210 сантиметров. Ширина дверей обычно варьируется от 400 до 1000 сантиметров. Следовательно, подбирать конструкцию для туалета настолько же просто, как и выбрать межкомнатные конструкции для квартиры в целом.

Вернуться к оглавлению

Размеры дверей по ГОСТу

В стандартах прописаны особенности и характеристики, а также размеры дверных проемов. Именно прописанные государственными органами требования указывают, какой размер двери в ванную и туалет:

Ширина полотнаВысота полотнаГлубина проема
От 55 до 60 сантиметровОт 190 до 200 сантиметровОт 5 до 7 сантиметров

Как видно, ГОСТ не ставит владельцев квартир или домов в строжайшие рамки. Все же есть некоторое варьирование.

Важные нюансы

  • Глубина проема должна равняться ширине стенки. То есть, обычно в местах, где расположен санитарный узел, толщина стены небольшая – 5-7 сантиметров. Именно отсюда и взялись данные цифры;
  • Ширина же полотна должна рассчитываться, исходя из того, какой дизайн интерьера планируется в помещении ванной или туалета.
Вернуться к оглавлению

Некоторые примеры стандартных расчетов размера дверей

Выбирая стандартную дверную конструкцию, учитывайте толщину стен, а также высоту и ширину предметов интерьера. Ниже указаны несколько вариантов стандартных конструкций, которые вы можете приобрести в строительных магазинах:

Дверные полотна ширина и высота в сантиметрахШирина дверной конструкции в сантиметрахВысота дверной коробки в сантиметрах
55 на 19059-65195-200
60 на 19064-70195-200
60 на 20064-70205-210
Вернуться к оглавлению

Измерение параметров проема: рекомендации по замеру

Естественно, прежде чем отправиться за покупкой дверной конструкции, нужно сделать расчеты между потолком и коробкой высота ширина, измерить саму ширину проема и высоты конструкции. Основные параметры замеров:

  • Ширина;
  • Высота.

Ширина

Расчеты выполняются на этапе планирования ремонтных работ. В первую очередь, при измерениях, нужно учесть размер зазора между дверным проемом и коробкой. По стандарту он составляет 10-15 миллиметров. Между полотном и коробом также необходимо снять 30 миллиметров для зазора.

Затем осуществляются измерения дверного проема, от полученной цифры отнимается величина зазора между проемом двери и дверной коробкой, а также, между полотном и коробом. Замеры проема умножаются на два. Это и будет ширина дверной конструкции.

Высота

Измерение высоты имеет отличие от измерения ширины конструкции. К высоте надо прибавить 30 миллиметров зазора. А также, следует учесть зазор, который составляет порог в ванную или туалет. Независимо от того, выбрана стеклянная дверь для ванной или деревянная, в любом случае должен быть зазор от пола до двери в размере одного сантиметра. Вне зависимости от того, оборудуется входная конструкция порогом или нет.
Рассчитывать глубину коробки нужно, отдав внимание толщине самой стены. Именно этот замер определяет параметр дверной конструкции в глубину.

Вернуться к оглавлению

Почему важно правильно измерить размер дверей

В основном размер двери выбирается по следующим факторам:

  1. Выполнение прямых функций помещения.
  2. Возможность беспрепятственного прохода в проем людей.
  3. Также с учетом габаритов мебели и предметов сантехники, которые будут заноситься в помещение.
  4. Еще играет роль такой параметр, как гармоничное вписывание в интерьер квартиры.

Чертеж дверей в туалет

Определить размер дверей не так уж и сложно, главное, учесть все нюансы и факторы. Правильно выбранная ширина, высота и глубина дверной коробки и самой двери, поможет организовать комфортное и приятное для жизни пространство.
Каждый владелец квартиры или дома может впустить в ход фантазию и воплотить в реальность самые разные идеи. Это позволит влить в интерьер частичку души и зарядить атмосферу жилой площади гармонией и настроением.

инструкция, фото и видео установки


Ремонт квартиры своими руками

Ванна — вот без чего нельзя представить хорошее, комфортабельное жилище! Этот небольшой персональный водоем — довольно древнее изобретений. Раньше ванны изготовляли и из мрамора, и из дерева, а также из самых разных металлов — чугуна, меди, серебра, и даже золота. В современном мире, также для изготовления ванн применяют различные материалы, но это разнообразие, практически не имеет ни какого влияния на то, как установить ванну, тут нет разницы монтируете ли вы стальную,
чугунную
или
акриловую ванну
— основные принципы практически не отличаются.

В общем то всем довольно хорошо известно устройство ванны. Основное это, корпус самой ванны — то есть емкость, которая наполняется водой.

В чем основная уникальность и незаменимость ванны, так это в том, что её можно применять для отдыха, в лечебных или в гигиенических целях, наливая в нее различные настои и отвары листьев, трав, сосновых веток, подмешивая в воду различные полезные соли и т.п.

Варианты последовательности

Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

Как установить ванну, установка ванны своими руками

Наиболее сложный этап при установке ванны своими руками – это конечно же монтаж выпуска. Его сложность заключается прежде всего неудобством установки. К сожалению, любые конструкции и формы ванн имеют общий отрицательный момент — место положение выпуска воды делают в самой нижней точке, вследствие чего, промежуток между полом и ванной приходится делать минимальным, а именно там и придется производить работы по установке сифона.

Что бы, хоть как то облегчить себе монтаж, можно до начала установки ванны, произвести соединение канализационной трубы с сифоном. Делается это так, — в горловину канализационной трубы вставляется резиновая муфта, затем в нее вкладывается патрубок сифона. Перед установкой муфты, лучше ее смазать изнутри и снаружи сантехническим герметиком на основе силикона.

После установки сифона, устанавливаем нашу ванну. Тут лучше пригласить помощника, если даже производится установка акриловой ванны, а уж если монтируется стальная или чугунная ванна, такая помощь просто необходима. Один мастер будет снизу прижимать выпуск сифона к отверстию ванны для слива, второй вставит горловину и закрутит ее. Не забывайте установить прокладку между днищем ванны и выпуском сифона. Прокладку располагают снаружи. Тут опять нам потребуется силиконовый герметик, с помощью которого смажем прокладки с обеих сторон перед установкой. Затянув плотно горловину, начинаем установку перелива.

Для начала подсоединим горловину перелива к шлангу, для этого нужно одеть пластиковую гайку на шланг, потом клиновидную прокладку, не перепутайте, ее узкая часть должна быть направлена к обрезу шланга. Вкладываем шланг в тонкую трубку и затягиваем гайку. В это время, гайка смещает клиновидную прокладку в трубку, что позволяет надежно зафиксировать шланг. Потом, берем шланг перелива за второй конец, и прикрепляем к нашему уже смонтированному сифону, и в заключении, прижимая плотно перелив к специально отведенному для него отверстию, ввинчиваем горловину по резьбе. О пять таки не забывайте о шайбе, которую, устанавливаем между ванной и корпусом перелива, предварительно смазав герметиком.

Все соединительные элементы закручиваются от руки, исключением является только горло перелива и основного выпуска, их можно затянуть при помощи специального вилочного ключа. Если такой ключ отсутствует, его можно заменить плоскогубцами, раздвинув широко их губки. Теперь настало время испытания, попробуйте налить в ванну небольшое количество воды, и затем выпустить ее. Если течи нет, то все в порядке, а если же где-то вода просочилась, то подтяните нужное соединение.

Начинать полноценно использовать ванну, желательно по истечению часов шести после установки, делается этот временной запас для того, чтобы успел засохнуть силикон.

как правильно установить ванну

В зависимости от размеров помещения

Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее.

Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны.

Замена или реставрация

Многие считают, что реставрация сантехники — это лучше и экономичнее, нежели монтаж ванны, только что приобретенной в сантехмагазине. Но следует понимать — у каждого товара, любой ванной есть свой срок службы, превзойти который невероятно сложно.

С течением времени сантехника будет нуждаться в замене. Так что лучше — сделать реставрацию сантехники и продлить срок службы на пару лет, либо купить новую ванну и наслаждаться ее работой ближайшие 10-15 лет?

Решайте сами, как правильно поступить вам в данной ситуации с вашей сантехникой. Если собираетесь выполнять установку новой ванной, тогда двигаемся дальше.

В зависимости от типа ванны

Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком.

Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор.

Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков.

Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам.

В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет.

Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел?

Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой».

Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию.

Подведем итог по типу ванну.

Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:

  • акриловые ванны, особенно недорогие
  • нетипично большие ванны
  • ванны с дополнительными функциями

Рекомендуется встраивать в плитку:

  • тяжелые чугунные ванны

Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной.

Как установить ванну своими руками

Виды ванн

Современные ванны различают по материалу изготовления, и выделяют три самых распространенных вида на сегодня.

Стальная ванна

Стальная ванна, достаточно прочная и легкая, но и минусов немало. Основной недостаток моделей — это малое разнообразие дизайна — обычное корыто. Также, слабо держит тепло — правда, этот недостаток можно исправить сделав утепление ванны своими руками. Покрытие достаточно легко скалывается, от случайных ударов. К плюсам можно отнести не дорогую цену и простоту монтажа, как установить стальную ванну

, вопросов не возникает практически никогда, — закрепить ножки ванны специальными креплениями, произвести фиксацию с помощью металлических клинышков и установить на них ванну, вот и все, установка завершена. Под ножки лучше подложить специальные прокладки из резины.

Чугунная ванна

Чугунные ванны, традиционно долговечны и надежны. На сегодняшний день в старых квартирах еще можно найти чугунную ванну, с возрастом которой перевалившем за пятый десяток, но в нормальном состоянии. Может конечно слегка пожелтела, и немного потрескалась эмаль, но заметно, что еще прослужит долго, тем более подобные ванны можно восстанавливать. Единственное, что по современным меркам не слишком удобная, и довольно маленькая (вряд ли найдете чугунную ванну намного длиннее 1,5 метра). Да и воду для заполнения классической чугунной ванны придется греть хорошо, поскольку чугун забирает много тепла, пока окончательно не прогреется.

Акриловая ванна

Настоящим разнообразием дизайна и изяществом радуют акриловые ванны, они хорошо держат тепло, легкие, установить акриловую ванну своими руками не составит большого труда, монтажная система креплений с инструкцией идут в комплекте. Вследствие этого акриловые ванны на сегодняшний момент, особенно популярны. Единственный нюанс, хоть такая ванна имеет достаточную прочность, что бы выдержать и вес человека, и давление воды, — это все равно не сталь и не тем более чугун. Резкий, сконцентрированный удар может нанести ей серьезные повреждения. Поэтому при установке смесителя, будьте аккуратны и не роняйте тяжелый инструмент в ванну.

Чтобы дальше не отвлекаться, а сразу перейти к рассказу о том как установить ванну своими руками

, напомним ее основное устройство, хотя оно и так достаточно хорошо известно. Ванна прежде всего служит для того, что бы в нее набирали воду. А поскольку воду периодически надо менять, то есть выливать старую и напускать новую, вследствие этого у ванны обязательно есть выпуск воды, который соединяется с канализацией и кран с помощью которого происходит наполнение водой. Точнее, даже не один кран, а целых два — скомбинированные в смеситель. Вода выпускается через устройство, так называемый — сифон.

установка акриловой ванны своими руками

Советы

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Установка ванны своими руками. Советы

Вот несколько простых, но от этого не менее полезных советов — не покупайте сифон, где основной блок соединен с переливом трубкой из жесткого пластика, замучаетесь устанавливать, лучше выбрать такие, где использован гофрированный гибкий шланг.

Лучше остановите свой выбор на сифоне с прочисткой, это очень поможет в случае засора, вам будет достаточно всего лишь открутить заглушку, находящуюся сбоку и отрезком жесткой проволоки вычистить скопившийся мусор из сифона.

Перед совершением покупки, внимательно осмотрите сифон чем аккуратней смотрятся его детали, тем лучше. На корпусе не допустимы даже небольшие трещинки. Для большей надежности, желательно произвести сборку сифона прямо в магазине, чтобы полностью убедится в его комплектации.

И еще одно, ванну, обычно, облицовывают снаружи. Облицовка может выполняется как с помощью декоративных панелей, из комплекта ванны, как с помощью кирпича декорированного керамической плиткой, как с применением водостойкого гипсокартона и так далее. Так вот, независимо от способа облицовки, нужно обязательно предусмотреть дверцу, при помощи которой можно будет обслуживать сифон, пусть лучше вы немного ухудшите эстетический вид, за то, если ваша ванна засорится, — это не создаст вам проблем.

Как видно из текста, установка ванны своими руками абсолютно не сложное дело, даже для обычного человека не имеющего профессиональных сантехнических навыков, но если у вас есть еще вопросы, смело задавайте их в комментариях к статье!

Как подготовить место

Это – самый простой и быстрый процесс среди всех прочих. Место для установки ванны должно быть ровным и сухим, фановая труба для подключения слива должна быть освобождена и подготовлена – очищена от грязи и вытерта насухо.

Желательно, чтобы пол был строго горизонтальным, так как днище ванны устроено с небольшим уклоном в сторону слива, чтобы вода сливалась быстрее и полностью.

Если слив подключается пластиковыми трубами, а не гофрированным шлангом – необходимо заранее измерить все расстояния для трассы, чтобы не ошибиться.

Высота установки ванны от пола при монтаже ее на ножки – стандартная. Если же вы будете устанавливать ванну на кирпич, уголок или каркас, то высота ванной должна определяться с одной стороны удобством вхождения в ванну, а с другой стороны – высотой сливного узла внизу ванны.

Выбор

Никто не спорит, что сегодня существует великое множество материалов, на основе которых производят ванны. Но пока они не сумели вытеснить главных лидеров рынка сантехники — чугун, сталь и акрил.

Именно между ними зачастую покупатель выбирать себе новую ванну.

  1. Чугун. Выбор в пользу сантехники из чугуна обусловлен тем, что это традиционный, долговечный, надежный материал. Но важный недостаток такого варианта заключается в отборе большого количества тепла. Другими словами, набранная горячая вода достаточно быстро остывает. Но если грамотно выполнена установка ванны на кирпичи, недостаток можно нивелировать.
  2. Сталь. Нынешние стальные ванны преобразились, улучшили свою работу, получили разнообразные ножки, симпатичный кран, оригинальные формы. Материал прочный, легкий, но изделие также имеет недостаток — относительное однообразие. Это не позволит внести некую изюминку в интерьер. Плюс тепло удерживается не очень эффективно. Допускать удары по поверхности настоятельно не рекомендуется, поскольку эмаль подобного не выдержит. При этом установка сантехники невероятно простая — вставить ножки, закрепить клиньями и готово.
  3. Акрил. К его основным достоинствам относят эффективное сохранение тепла, разнообразие с дизайнерской точки зрения, легкость конструкции. Выполнить установку ванной такого типа довольно легко, поскольку производитель в комплекте предоставляет необходимые крепежи. Но постарайтесь защитить изделие от сильных механических повреждений, поскольку на подобное обращение оно не рассчитано.

Похожие обсуждения

Выбор плитки в совмещённый санузел

Маленькая ванна. Помогите!

Выбор планировки. Интересует мнение экспертов.

Выбор планировочного решения

Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
  • Нравится | 4
  • Сохранить
Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»
  • Нравится | 4
  • Сохранить
KuzovlevaHome
  • Нравится
  • Сохранить
Онлайн галерея «Проблемы белых стен»
  • Нравится
  • Сохранить
KuzovlevaHome

Наберите в поисковике «сантехника paa» (paa — латинскими). Тактильно очень приятный материал. Если заинтересует, для выгодной покупки можете обратиться к нам.

  • Нравится
  • Сохранить
Ирина Примак / Дизайн бюро «Уютные решения»

Покупали непосредственно в Китае. Вышла раза в 2 если бы брали ее тут. Собственно если есть готовность самостоятельной доставки -то пишите в личку. Расскажу подробнее.

  • Нравится
  • Сохранить
Denis Radonskii

Ванна прикольной формы. Кажется, что даже на ощупь совсем другая, не как привычные акриловые или чугунные ванные.

  • Нравится: 1
  • Сохранить
Онлайн галерея «Проблемы белых стен»

Для информации будущих поколений — ванна была заказана в Цвет&Стиль. На удивление классные модели отдельно стоящих ванн не за 300 тыс))

  • Нравится
  • Сохранить

Интересно, возьму на заметку компанию!

  • Нравится: 1
  • Сохранить
3D Group

Покупали Ravak Freedom овальную, это акрил двухсторонний где то за сотню по акции.. У Ravak часто акции бывают 10-25% Astra-Form литые посмотрите еще Китайские сейчас уже везде есть, стоят раза в 2 меньше, качество хвалят)

  • Нравится
  • Сохранить
Tabula Rasa

Не по совсем по теме вопрос, но может быть кто-то с опытом эксплуатации сможет ответить, как мыть пол за отдельностоящей ванной, которая приставлена к стене? Как в примерах на фото в этой ветке.

  • Нравится | 2
  • Сохранить
Техник-Сан

Удобный доступ чтобы помыть пол за отдельно стоящей ванной установленной возле стены возможен только при наличии у такой ванны ножек.

Плюсы отдельностоящих моделей и их недостатки

Рассмотрим, какими достоинствами обладает отдельностоящая ванна, и какие у этих моделей есть недостатки.

Плюсы использования моделей

Основное преимущество, которым обладает ванна, это возможность установить ее в любом месте помещения. Она может быть установлена у стены, либо в центре помещения. Это обстоятельство позволяет осуществлять при оформлении помещения любые дизайнерские замыслы.

Еще одним преимуществом, которым обладает отдельностоящая модель, это многообразие форм. Такая ванна может быть овальной, прямоугольной, круглой, асимметричной и пр.

Совет! Если планируется приобрести отдельностоящую модель оригинальной формы, то это должна быть акриловая ванна. Модели именно из этого материала отличаются большим разнообразием форм.

Важным преимуществом является и возможность выбора способа установки. Устанавливается ванна либо на ножках, либо в специально построенный подиум. В последнем случае, подиум может быть использован для скрытия подводящих коммуникаций, а также устройств системы гидромассажа и прочих опций.

Минусы отдельностоящих ванн

  • Самый существенный недостаток, которым обладает отдельностоящая модель купели — ванная комната должна быть предварительно подготовлена к установке. Во-первых, нужно правильно просчитать возможности помещения, во-вторых, провести коммуникации к месту, на котором будет устанавливаться ванна. Только после такой подготовки можно отправляться покупать понравившуюся модель.
  • Вес отдельностоящих моделей всегда больше, чем аналогичных встраиваемых ванн.

Совет! Если планируется установить отдельностоящую ванну в доме старой постройки с деревянными перекрытиями, то стоит предварительно убедиться в том, что несущие конструкции смогут выдержать такую нагрузку.

  • Высокая цена. Отдельностоящие модели всегда дороже, чем модели пристенных ванн того же размера.

Совет! Дороже будет стоить не только сама ванна, но и ее установка. Ведь потребуется провести подготовительную работу по подводу коммуникаций. Такая сложная работа должна проводиться только высококвалифицированными специалистами.

Установка сантехники в ванной комнате своими руками

Содержание статьи

Предстоит капитальный ремонт в ванной комнате? Это значит, что установка новой сантехники входит в список запланированных задач. Возникает вопрос: что вы будете делать — пригласите специалиста или возьметесь выполнить работу своими руками? Если есть 2-3 свободных дня, можно выбрать второй вариант.

Вам понадобится следующий инструмент:

  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • отвертка;
  • разводной ключ;
  • пистолет для силикона.

Техническая часть

В какой последовательности проводится установка приборов сантехники? Для удобства действуйте по принципу: от более крупных предметов к меньшим или от дальней стены по направлению к выходу ванной комнаты.

Ванна

При покупке ванны к ней прилагается перечень комплектующих и пошаговая инструкция по сборке. Акриловые ванны крепятся к стене специальными скобами. Форма бортика в металлических ваннах не позволяет выполнять крепеж к стене. Ко дну емкости крепятся опорные ножки, которые, после установки сантехники на место, прикручиваются к полу. Чугунные ванны не нуждаются в креплении, так как имеют достаточный вес и устойчивы к опрокидыванию. Ножки ванных, помимо опорной функции, могут выполняют роль декоративных элементов.

Если в ванной имеется широкий дверной проем, сборку легкой емкости удобнее провести в другой, более просторной комнате, а потом занести ее по месту назначения. Вам необходимо выполнить предварительную подгонку и отметить маркером отверстия на полу для ножек или на стене для скоб. Снова вынесите сантехнику из ванной или отставьте ее в сторону. Просверлите отверстия в соответствии с диаметром крепежа.

Совет: В кафеле отверстие сверлят перфоратором в режиме «без удара», чтобы не расколоть плитку. Работа обычным сверлом отнимет у вас время и потребует некоторых усилий. Установить сантехнические приборы своими руками просто, если не усложнять этот процесс. Если вам предстоит просверлить в кафеле ванной комнаты много отверстий, купите в дрель специальное сверло для плитки, тогда работа пойдет как «по маслу». Когда пройдете кафель, продолжите работать перфоратором. Сверление стены проводите в режиме удара.

Установите ванну и окончательно закрепите ее. Вставьте сифон, подсоедините слив к канализации и проверьте его на протекание. Если визуально определить протечки невозможно, промокните слив бумажной салфеткой.

Места сопряжения ванны со стеной можно промазать силиконом или установить специальный пластиковый плинтус, закрепленный на жидкие гвозди для невпитывающих поверхностей.

Совет: Если вы выберете пластиковый плинтус, все равно закройте щели силиконовым герметиком — это придаст конструкции дополнительную жесткость.

Когда установка ванны будет выполнена, можно переходить к сборке других сантехнических приборов.

Раковина

Произвести своими руками монтаж умывальника еще проще. Задача выполняется по той же схеме, что и установка ванны. Раковину ставят на подставку — керамическую ножку, если это «тюльпан» или тумбочку, идущую в комплекте. Примерьте конструкцию на место, отведенное ей в ванной, выровняйте прибор по горизонту с помощью строительного уровня и отметьте маркером отверстия для крепежа.

Примечание: Обычно в комплекте к умывальнику отсутствует крепление, его нужно покупать отдельно. Вам понадобятся: две большие шайбы с эксцентриками, 2 шпильки с гайками и 2 пластмассовых пробки. Этот набор в продаже так и называется — «Крепление для раковины».

Отставьте прибор в сторону и по намеченным точкам просверлите отверстия. Затем вставьте пробки и вкрутите в них шпильки. Примерьте раковину — она должна без труда одеваться на шпильки.

На следующем этапе, следуя инструкции, выполните монтаж сливной системы. Хочется отметить, что при покупке сифона важно учитывать размер соединительной гофры или трубки. Ее диаметр должен соответствовать диаметру канализационной трубы. Стандартный диаметр канализации — 50 мм, а гофра продается с выходом от 30 мм. В случае расхождений вам придется докупить и своими руками установить еще одну деталь — переходной манжет для канализационной трубы с внутренним диаметром, соответствующим соединению гофры. Уплотнительное кольцо и манжет смажьте силиконом, это улучшит герметизацию и облегчит сборку.

В конструкции «тюльпан» сначала соберите сифон без подсоединения гофры, она будет мешать установке умывальника на ножку. Если раковина идет с тумбочкой, вам нужно своими руками пропилить отверстие под сливную трубку. Обычно производители этого не делают, так как неясно, где будет располагаться выход в канализацию. Эта работа выполняется коронкой по дереву или аккуратно вырезается ножовкой.

Если раковина идет со смесителем, удобнее выполнить его монтаж до того, как чаша будет установлена на подставку. Прикрутите к смесителю шланги.

Совет: Часто резиновые шланги, которые прилагаются в комплекте, отличаются низким качеством. Их нужно заменить. Идеальной была бы установка металлопластиковых, медных или нержавеющих трубок, но если нет возможности, купите резиновые шланги в металлической оплетке хорошего качества и не экономьте на выборе. Желательно менять шланги каждые 4-5 лет. Они имеют свойство пересыхать и лопаться, а вы рискуете затопить соседей снизу. Длину шлангов, необходимую для подвода к воде, замеряйте заранее — перед походом на рынок.

Проведите сборку чаши с подставкой, соедините водяные шланги с трубами, а сифон с канализацией, включите воду и проверьте конструкцию на протечку.

Примечание: Открутив кран, вы можете обнаружить, что вода не идет. Такое случается, если производится подключение сантехники к старым трубам. В процессе работы вы потревожили трубы и ржавчину, которая накопилась в них. Смеситель мог забиться из-за грязной воды. Открутите сетчатый фильтр в носике крана и слейте ржавую воду. Промойте фильтр и прикрутите его обратно.

Если все нормально, и установка прибора своими руками выполнена успешно, обработайте места сопряжения раковины со стеной силиконовым герметиком. Излишки силикона уберите влажной гладкой тряпкой или мокрым пальцем.

Описывать подробно монтаж смесителей нет смысла. Выбор сантехники этого вида на рынке очень большой, конструкция приборов может отличаться и правила установки для каждого из них будут разными. Просто следуйте инструкции.

Унитаз

Для ванной основные приборы сантехники смонтированы, но если у вас совмещенный санузел, тогда установка не закончена и добавляется еще один предмет обихода — унитаз.

На первом этапе соедините унитаз с канализацией с помощью специальной гофры или подходящего пластикового угла. Если вы используете пластиковую трубу, вместо уплотнительного кольца, которое идет в комплекте с углом, поставьте специальный лепесток для унитаза. Это резиновое уплотнительное кольцо с тонкой мембраной внутри, которое плотно облегает горловину унитаза.

Унитаз должен плотно стоять на полу, а не висеть горловиной на канализации. Если канализационная труба выполнена из чугуна, используйте манжет для перехода на пластиковый угол или гофру.

Выполняя подгонку, учитывайте: не будут ли бачку мешать углы, трубы и краны. Если все в порядке, отметьте маркером места будущих крепежных отверстий и просверлите их. После этого установите и соедините унитаз с канализацией, затем зафиксируйте его специальным креплением. Во время сборки не забывайте промазывать уплотнительные кольца силиконом.

Следующий этап: соберите по инструкции бачок и прикрепите его к унитазу. Подсоедините воду к сливному баку, отрегулируйте его наполнение с помощью фиксаторов или специального винта (зависит от конструкции). Также, как и другую сантехнику, проверьте шланги на протекание. Желательно пройти возле основания унитаза белым силиконом. Это придаст эстетически приятный вид и предотвратит проникновение воды под основание.

Благодаря перечисленным советам, вы своими руками сможете сделать ремонт в ванной, установить сантехнику и выполнить эту работу качественно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Установка чугунной ванны своими руками — правила и монтаж (фото, видео)

Некоторые люди ошибочно считают, что самое важное место в доме – кухня. Однако, каждый сантехник подтвердит, что нет ничего лучше комфортно оборудованной, аккуратной и чистой ванной комнаты, в которую домочадцы попадают практически сразу после прихода домой.

Содержание статьи

Конечно, центральное место в санузле занимает ванна, которая изготавливается из чугуна, акрила, стали или алюминия. Чугунные емкости для мытья не теряют актуальности даже после появления более дешевых и легких моделей из полимерных материалов, так как они равномерно нагреваются и долго сохраняют тепло. Установка чугунной ванны – трудоемкий процесс, от качества и правильности выполнения которого зависит удобство мытья, стирки и других хозяйственных нужд. В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить монтаж купели из чугуна.

Особенности чугунных ванн

Чугунной ванной пользовались для выполнения гигиенических процедур и поддержания чистоты еще 200-300 лет назад, когда обратили внимание на поразительные свойства этого металла. Чугун во время забора воды равномерно нагревается и отлично сохраняет тепло в течении долгого времени. Производители выпускают емкости для мытья из этого металла глубиной до 60 см, длиной до 175 см и шириной до 90 см.

Чугунная ванна

Особенностями этой продукции считают:

  • Тяжелый вес. Вес чугунной ванны в зависимости от размера модели достигает 150 кг, что часто усложняет транспортировку и монтаж таких моделей.
  • Узкий размерный и модельный ряд. Так как чугун считается металлом, который сложно обрабатывать, производители выпускают ограниченный набор стандартных моделей и размеров, не включающий угловые ванны.
  • Хрупкость покрытия. Эмалевое покрытие, которое придает емкости для мытья из чугуна белый цвет, легко повредить даже на стадии установки. В процессе эксплуатации на нем часто появляются сколы.

Обратите внимание! Срок службы чугунной ванны, если правильно выполнить монтаж и аккуратно эксплуатировать емкость, составляет более 50 лет. Современные модели, в которых вместо эмали используется полимерное покрытие, служат еще дольше.

Правила транспортировки

Первая серьезная проблема, которую вызывает самостоятельный монтаж чугунной емкости для мытья – значительный вес изделия. Некоторые модели большого размера весят более 150 кг, а ведь ванну нужно не только доставить до дома, но и поднять на этаж, иногда не используя лифт. Перед тем как установить чугунную ванну, ее транспортируют, следуя следующим рекомендациям:

  1. Для подъема на этаж чугунной емкости для мытья потребуется 2 человека, так как один рабочий не справится с таким весом, а трое не развернутся в тесных лестничных пролетах.
  2. При переносе и подъеме ванны на этаж правильно нести, ориентируя ее сливным отверстием против направления движения.
  3. В ванную емкость для мытья заносят, ставят вертикально, чтобы дать пространство для маневров грузчиков и сантехников.
  4. Чтобы не повредить порог или дверной проем или не поцарапать ванну, препятствия на пути транспортировки обкладывают мягким материалом (поролоном, картоном, тканью).

Важно! Установка чугунных моделей производится на выровненный пол ванной. Так такие модели достаточно много весят, поверхность гидроизолируют, заливают бетонной стяжкой, укладывают декоративный материал. Однако, монтаж емкости для мытья будет правильно начать до отделки стен, чтобы обеспечить минимальный зазор в стыке между ними и ванной.

Последовательность установки

Установка чугунной ванны своими руками выполняется после выравнивания и отделки поверхности пола, но до начала укладки керамической плитки на стены. Выполняя монтаж в такой последовательности, можно добиться минимального зазора между емкостью для мытья и стеной, благодаря чему туда не проникнет влага.

Чугунная ванна, с прикрепленными ножками

Устанавливают ванну из чугуна в следующей последовательности:

  • Чтобы правильно выполнить монтаж емкости для мытья в ванной комнате, необходимо перекрыть водоснабжение в квартире, а затем слить остатки воды из труб, открыв краны.
  • Установленную вертикально в помещении ванну, аккуратно поворачивают, а затем укладывают на бок дном к стене, на расстоянии 70 см от нее.
  • К дну ванны прикрепляют 2 пары ножек, поставляемых в комплекте производителем. Крепление выполняется с помощью клиньев или винтов. Крепежные элементы закрепляются плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу.
  • Не переворачивая ванну, выполняют подключение сифона с переливом. Согласно строительным нормам сифон должен подключаться на 2-3 см выше канализационной трубы. Чтобы избежать протечек соединения выполняют с помощью резиновых уплотнителей.

    Сифон крепиться на ванну до того , как её поставят на ножки

  • Емкость переворачивают, а затем устанавливают на место, максимально близко придвигая край к стене. Если между ванной и стеной образуется небольшой зазор, его заделывают с помощью силиконового герметика или пластикового уголка.
  • Правильность установки проверяют с помощью лазерного или водяного строительного уровня. Важно, чтобы ванна стояла ровно, не образуя уклона. Чтобы подрегулировать компенсировать уклон, под ножки подкалывают металлические пластины.

    Правильность установки ванны, нужно проверить с помощью уровня

Опытные мастера утверждают, что из-за значительного веса ванны из чугуна можно устанавливать только на пол, отделанный твердыми материалами. Чтобы снизить нагрузку на отделку пола, можно подложить под ножи металлическую платину из стали толщиной от 0,5 мм.

Видео-инструкция

Установка угловой ванны: особенности (видео)

Опубликовано:

21.03.2014

Довольно часто, производя ремонт в ванной комнате, кроме отделочных работ, выполняют замену сантехники, в том числе ванны. Иногда выбор ванны является большой проблемой, из-за того что помещение, где она устанавливается, имеет небольшие размеры. В ограниченное пространство идеально вписывается ванна угловой формы, монтаж которой имеет свои особенности.

При желании приобрести большую ванну, но имея небольшое помещение, отличным вариантом будет – приобретение угловой ванны.

Внимательно изучив, как установить угловую ванну, ее монтаж не вызовет затруднений даже у домашнего мастера, не обладающего высокой квалификацией в этой области.

Кроме форм, ванная может выполняться из различных материалов, которые также влияют на установку угловых ванн. Ведь ванная из чугуна имеет массу, иногда превышающую 200 кг.

Схема угловой ванны с размерами.

Для хозяев квартир, обладающих креативным мышлением, угловая ванна может стать настоящей «находкой», придав ванной комнате оригинальность. Несмотря на то что ее внутреннее пространство довольно значительно, она занимает небольшую площадь. Ее монтаж можно выполнить в углу или около стены. В ней располагают гидромассажную установку. Такая форма ванны позволяет принимать ее сидя.

Угловая ванна может быть различной формы, овальной или круглой. Ее зачастую устанавливают на пьедестале отдельно стоящей. В комплекте с такой ванной обычно поставляется каркас, который, кроме основного назначения, играет роль декоративного элемента. В нем можно выполнить дверцу и устроить под ванной место для хранения бытовой химии. Такую возвышенность можно отделать кафельной плиткой. Современные модели угловых ванн часто предусматривают их монтаж на так называемые «полки», что позволяет не использовать пьедестал.

Установка угловой ванны

Схема установки угловой ванны.

Вне зависимости от материала, монтаж может осуществляться на ножки или кронштейны, которые продаются в комплекте с ванной, или на основу. Иногда применяют комбинированный способ установки: одна сторона ванны крепится при помощи крючков, а другая – устанавливается на ножки. По мнению специалистов, данный способ является достаточно надежным.

Угловые ванны имеют четкий прямой угол, поэтому, прежде чем начать их монтаж, необходимо подготовить стены, к которым они примыкают. Поверхность стен можно выровнять, используя шпаклевку, сверяя прямой угол строительным уровнем. Далее необходимо положить плитку или выполнить какую-либо другую отделку в соответствии с интерьером ванной комнаты. После этого можно переходить к установке угловой ванны. Если производится ремонт, сначала нужно произвести демонтаж старой сантехники. Для этого вначале необходимо выполнить отсоединение канализации. Если для нее применялись чугунные трубы, сделать это будет довольно-таки трудно. Их распиливают посредством болгарки, а затем освобождают канал для слива путем их выбивания из посадочного гнезда. Если при устройстве канализации применялись пластиковые трубы, то этот процесс значительно упрощается. Ванну просто наклоняют, отсоединяют от слива и выносят из ванной комнаты. На этом демонтаж ванны заканчивается.

Подготовив инструменты и материалы, для того чтобы выполнить монтаж угловой ванны, приступают к ее установке.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

  • строительный уровень;
  • емкость для изготовления бетонного раствора, если ванна устанавливается на основание;
  • перфоратор, если требуется штробить стену.

Вернуться к оглавлению

Материалы для установки ванны

  • крепеж;
  • ветошь;
  • герметик;
  • сливная труба;
  • материал для изготовления основания – кирпич или пеноблоки;
  • цемент для изготовления раствора.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа угловой ванны на ножках

Схема монтажа ванны на ножках.

Канализационное отверстие следует насухо вытереть мягкой тряпкой или ветошью. Перед тем как занести ванну в ванную комнату и учитывая то, что ее помещение является небольшим, ножки лучше всего прикрепить заранее. Проверив уровень как горизонтальный, так и вертикальный, ванну устанавливают в рабочее положение. Правильность установки ванны регулируется ножками. Дно ванны любой конструкции должно быть немного наклонено в сторону сливного отверстия для наилучшего слива воды. Выполнив монтаж, осуществляют подключение ванны к канализационной системе. Швы и стыки следует тщательно обработать герметиком, устойчивым по отношению к влаге. Иногда рядом с ванной размещают поручень, с помощью которого входить в ванну и выходить из нее гораздо удобнее и безопаснее. Чтобы не поскользнуться на мокром полу, используют резиновый коврик.

Кроме того, что ванну устанавливают на ножки, можно использовать основание, которое необходимо выполнить самостоятельно. Перед тем как произвести окончательный монтаж, ванну предварительно устанавливают, сверяя правильность установки уровнем. Затем следует измерить расстояние от дна ванны до пола и убрать ванну.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки угловой ванны на основание

Схема устройства угловой ванны.

Основание обычно изготавливают из кирпичей. Хотя некоторые предпочитают для этих целей применять пеноблоки. Высота сооружения должна быть немного меньше расстояния от дна ванны до пола, которое было измерено заранее. Кладочный раствор готовится из цемента. Для того чтобы приступить к следующему этапу установки угловой ванны, необходимо дождаться окончательного затвердевания раствора, на которое может уйти 12 часов. Сопряжение между канализацией и сливом должно быть герметичным, поэтому для этого используют силиконовый герметик. Промежуток между основанием и дном ванны также обрабатывается герметиком или монтажной пеной.

После того как ванна будет установлена и подключена к канализационной системе, необходимо проверить, насколько хорошо происходит слив воды. Если все в порядке, производят завершение работы, промазывая промежутки между ванной и стеной герметиком. Затем к стене прикрепляется плинтус.

Иногда конструкция ванны предполагает крепление ванны к примыкающей стене. Для этого используется перфоратор, с помощью которого и производится штробление стены.

Превратите свою ванную комнату в спа: 10 простых советов для домашнего спа

Мы все сейчас нуждаемся в отдыхе и расслаблении. Так почему бы не сделать это дома стильно? Есть множество советов и приемов, как превратить вашу ванную комнату в спа, чтобы побаловать себя дома.

Чтобы помочь тем, кто остается в помещении, специалисты Victorian Plumbing составили удобное руководство из 10 простых советов, как превратить вашу ванную комнату в собственный частный домашний спа прямо сейчас. И так, чего же ты ждешь? Релаксационные звонки…

См .: Что следует учитывать при планировании ванной комнаты с CP Hart

Как превратить вашу ванную комнату в спа:

Купите свечи и эфирные масла (и не забудьте свою книгу и бокал вина), вот как создать спа-салон в домашних условиях.

1. ОЧИСТИТЕ ВАШУ ВАННУ

Хорошо, вы, вероятно, не ожидали, что ваш спа-день начнется с уборки, но ваше тело и разум будут вам благодарны за это. Вы можете эффективно очистить ванну своими руками, используя продукты, которые есть на кухне — соль и цитрусовые отлично подходят для удаления мыльных отложений.Просто обмакните лимон в соль и используйте его, как губку, для удаления сильных пятен.

Совет от профессионала: Если у вас есть старая керамическая ванна, которая абсолютно грязная, вы можете очистить ее с помощью средства для чистки духовки. Просто помните, что вам нужно надеть перчатки и проветрить комнату некоторое время, прежде чем вы вернетесь.

(Изображение предоставлено Unsplash)

2. УБИРАТЬ НАБОР

Мы все виноваты в том, что скопили нашу ванную комнату. продуктов, а это означает, что ванные комнаты со временем стали беспорядочными и загроможденными.А что является самой большой причиной стресса? Как вы уже догадались — беспорядок. К счастью, сортировка мусора — один из самых быстрых способов сделать вашу ванную комнату больше похожей на спа.

Выбрасывайте старые бутылки — убирайте все, что приближается к сроку годности, или то, что редко используется. Храните излишки в шкафу в ванной. Когда вы думаете о своем последнем настоящем спа-сеансе, вы вряд ли сможете представить пыльную полупустую бутылку шампуня рядом с ванной или повсюду пятна от геля для душа. Так что держите свою ванную чистой, чтобы получить более аутентичный спа-салон.

Совет от профессионала: Если у вас мало места для хранения вещей, купите душевую полку, чтобы хранить бутылки в одном аккуратном месте.

3. ДОБАВИТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ

Став чем-то вроде тренда в 2020 году, растения для ванных комнат — отличный способ привнести немного природы в интерьер. В конце концов, растения очищают и фильтруют воздух вокруг нас и в какой-то мере способствуют созданию расслабляющей и успокаивающей атмосферы — идеально, если вы хотите создать свое собственное спа-пространство.

Попробуйте растения, которые растут во влажных, сырых условиях — такие вещи, как бостонский папоротник, алоэ вера, бамбук и, конечно же, орхидеи, станут отличными зелеными друзьями в ванной.Проявите творческий подход с вешалками для растений, и вы сразу же расслабитесь в собственном частном спа-салоне в джунглях.

Профессиональный совет: Если в вашей ванной комнате мало света, поищите такие растения, как африканские фиалки или китайские вечнозеленые растения, которые хорошо растут в более темных условиях.

(Изображение предоставлено Unsplash)

4. СДЕЛАЙТЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ УХОД ЗА ЛАВАНДНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ

Просто добавьте три стакана воды в большую миску, а затем 10 капель лавандового масла. Погрузите полотенца в воду и удалите излишки.Пока полотенца еще влажные, сложите их и положите в морозильную камеру. Оставьте их на пару часов.

Затем, во время замачивания или сразу после него, накиньте одно из этих прохладных полотенец на лицо и плечи. Контраст между горячим и холодным в сочетании с ароматерапией лаванды оживит вас — это быстрая победа для вашего собственного спа-салона дома.

Совет для профессионалов: , если лаванда слишком сильна для вас, попробуйте использовать другие восстанавливающие ароматы, такие как мята перечная, палисандр и ромашка.

5. НАСТРОЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СВЕТА И МУЗЫКИ

Вспомните свой последний спа-отдых. Вы, наверное, запомните расслабляющую атмосферу и освещение. Вы можете легко создать подобный опыт самостоятельно, имитируя это дома. Свет помогает нам бодрствовать и бодрствовать, поэтому чем ярче вы становитесь, тем расслабленнее вы будете. Лучший способ сделать это, конечно, — установить диммер, но если сейчас это немного выходит за рамки вашего бюджета, свечи тоже отлично справятся.

Ищите плейлисты фоновой музыки на Spotify — если у вас есть специальный водонепроницаемый динамик, воспользуйтесь им.

Совет от профессионала: Доктор Дэвид Льюис, ведущий британский специалист по стрессу, составил список из 10 самых расслабляющих мелодий. Добавьте их в плейлист Spotify, и вы получите идеальный отдых в спа-салоне.

(Изображение предоставлено Гетти / Роберто Пери)

6. ПОЛУЧИТЕ ПОДНОС ДЛЯ БАННОЙ

Последнее, чем вы хотите заниматься, оказавшись в ванне, — это снова выйти из ванны. Балансировать что-то на краю ванны (привет, мокрые книги) или наклоняться, чтобы взять то, что вам нужно (привет, мокрый пол), никогда не бывает идеальным.Так что, если вам постоянно нужно выпить или вы хотите пропустить эту песню, вам понадобится поднос для ванны.

Поднос для ванны проходит через ванну и колени и позволяет хранить поблизости напитки, книги, журналы и гаджеты. Вы можете расслабиться, вино сбалансировано над вами рядом с той книгой, которую у вас наконец-то есть время прочитать. Это идеальный чит для роскошных дневных спа-процедур. Вы можете получить приличный поддон для ванны всего за 15 фунтов стерлингов онлайн, а дорогие модели стоят до 60 фунтов стерлингов.

Совет от профессионала: Если вы любите приключения и у вас есть немного свободного времени, вы всегда можете сделать поднос самостоятельно.Вам понадобится старая деревянная доска. Посетите YouTube для учебных пособий.

7. ЗАМАПАТЬСЯ В УСПОКАИВАЮЩИХ ДОМАШНИХ ЭЛИКСИРАХ

Любой спа-салон, достойный соли, нуждается в некоторых успокаивающих эликсирах, чтобы впитать их. В Интернете можно купить массу товаров для ванной, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сделать что-то свое? Добавьте две части кошерной соли, две части английской соли и одну часть пищевой соды к нескольким каплям ваших любимых эфирных масел, чтобы сделать отличное средство для снятия стресса. Попробуйте сочетания масел, включающие 10 капель эвкалипта и 10 капель мяты перечной, которые идеально подходят для закупорки носовых пазух, или 10 капель бергамота и 10 капель лаванды, если вам нужно расслабляющее средство.

Профессиональный совет: Если вы хотите что-то восстанавливающее для спа-процедур, попробуйте добавить в ванну 20 капель эвкалипта, 10 капель мяты перечной, а затем три унции миндального масла с небольшим количеством соли Эпсома.

(Изображение предоставлено: Getty / Amax Photo)

8. СОХРАНЯЙТЕ ВАННУ УЮТНОЙ

Приличное замачивание в ванне должно длиться не менее 20 минут, но вода остывает гораздо быстрее. Так что предупредите это, сделав ванну намного более горячей, чем вам хотелось бы, и подождите, пока все немного остынет, прежде чем прыгать в нее.Всегда запускайте ванну с закрытой дверцей — это позволит скапливаться пар, и он понадобится вам для самостоятельного посещения спа-салона. А те пузыри, которые ты любишь? Оказывается, они тоже нашли практическое применение. Пузырьки изолируют воду, помогая вашей ванне дольше оставаться теплой.

Совет для профессионалов: Держите возле ванны пинту ледяной воды. Вам нужно будет избегать обезвоживания, а прохладная вода в горячей ванне поможет регулировать температуру тела.

9. СДЕЛАЙТЕ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА своими руками

Хотя, конечно, вы всегда можете купить то, что вам нужно, вы можете сделать отличную маску для лица своими руками, которая действительно оживит вашу кожу.Смешайте равные части йогурта и авокадо с ¼ столовой ложки меда и положите в ванну прохладные ломтики огурца или охлажденные пакетики чая с ромашкой на глаза. Вы забудете, что все еще находитесь в собственном доме, так как просто надев маску, вы сразу почувствуете себя в спа-салоне.

Совет для профессионалов: Купите нефритовый валик, который действительно принесет в кожу питательные вещества.

10. ПОКРАСИТЕ ВАННУ В ЗЕМЛЯНЫЙ ЦВЕТ

Полностью белые домашние ванные комнаты могут казаться холодными и больными. Придайте своему вкусу немного красок, чтобы создать более аутентичный домашний спа-салон.Ищите вдохновение в природе — естественные цвета, такие как коричневый, серый и зеленый, придадут вашей ванной комнате органичный вид, который успокоит вас после напряженного дня, когда вы наблюдаете за детьми.

Покраска всей ванной комнаты — более сложная работа, чем некоторые из перечисленных в списке, но она отлично подходит для тех, кто ищет проект на выходные. Помните, однако, что покраска ванной комнаты немного отличается от покраски других комнат в доме. Купите себе специальную ванную или глянцевую краску и убедитесь, что вы хорошо очистили стены перед тем, как начать; годы старых мыльных штифтов могут перестать схватываться.

Совет от профессионалов: Если ваша ванная комната меньше по размеру, выберите более бледные зеленые и серые тона, которые сделают комнату более просторной.

(Изображение предоставлено Джейком Кертисом)

Подробнее: Тенденции в области ванных комнат 2020 года — новые вдохновляющие образы для вашей ванной комнаты

Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

Начнем!

1/11

Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядной ванна , давайте рассмотрим наихудший сценарий. Мы здесь не для того, чтобы судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну заискриться как новая в кратчайшие сроки, помимо небольшого количества смазки для локтей.

По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

Как мыть ванну, независимо от того, насколько она грязная

Начнем!

ФОТО 1 из 11

ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

Чтобы охватить все лучшие советы и рекомендации по очистке неприглядного ванна , давайте рассмотрим худший сценарий. Нас здесь нет судить, но если ваша ванна заполнена пятнами, ржавчиной и грязью, вам нужно поработать. К счастью, у нас есть несколько указателей, которые заставят вашу ванну сверкать как новая в кратчайшие сроки, помимо простой надежды на локтевую смазку немного.

По теме: 15 вещей, которые нельзя держать в ванной

Фото: Лорен Колин Источник: www.laurenkolynstudio.com

Bath Planet Process | Процесс ремонта ванны и душа

В Bath Planet мы понимаем важность общения. Вот почему мы хотим узнать о ваших целях по ремонту ванной комнаты. После вашего первоначального разговора с нашим представителем службы поддержки клиентов мы надеемся, что вы воспользуетесь нашей бесплатной консультацией по ремонту ванной комнаты на дому. На этой встрече наш консультант по дизайну бесплатно осмотрит вашу ванную комнату и оценит варианты ремонта, которые лучше всего подойдут для вашей ванной комнаты.Наш профессионал объяснит вам различные услуги по ремонту, которые мы можем вам предоставить, и проведет весь процесс.

Посмотрите наше замедленное видео установки ниже

Наша выдающаяся команда дизайнеров поможет вам создать ванную комнату, которая воплотит в жизнь все ваши мечты. После того, как ваш дизайн будет завершен, мы сделаем несколько подробных замеров и сфотографируем вашу ванную комнату, чтобы убедиться, что установка вашей ванны проста и обеспечивает водонепроницаемость.Наша рабочая группа проверяет, что работа завершена, и размещает заказ на вашу ванную комнату, изготовленную на заказ. По прибытии мы внимательно проверим и перепроверим ваш заказ, а затем позвоним вам, чтобы назначить дату установки.

Наши профессионалы появятся в день модернизации, хорошо подготовленные, чтобы завершить установку всего за день. Перед тем, как работа начнется, наш специалист по установке вместе с вами изучит каждый этап реконструкции и примет меры предосторожности, чтобы ваш дом оставался чистым и защищенным во время установки.Наша запатентованная установка, выполненная нашими высококвалифицированными и опытными специалистами, гарантированно будет великолепной и превзойдет ваши ожидания. После завершения работ мы проводим заключительный осмотр, чтобы убедиться, что ваш дом чист и безопасен, а вы на 100% удовлетворены своей новой ванной комнатой.

ходячих ванн | KOHLER Walk-In Bath

† Срок действия предложения истекает 30 июня 2021 г. … Только для дилеров-участников. Недоступно в АК; ПРИВЕТ; Нассау, графство Саффолк, город Вестчестер или город Буффало, штат Нью-Йорк.Скидка 1000 долларов на среднюю цену душевой кабины KOHLER. Все цены устанавливает дилер и несет ответственность за полную сумму скидки. Нельзя комбинировать с другими рекламируемыми предложениями. Обратитесь к местному дилеру за подробностями о финансировании. Подробнее

* Заполнив поля адреса электронной почты и номера телефона в контактной форме на этом веб-сайте, вы соглашаетесь получать сообщения электронной почты, телефонные звонки и текстовые / SMS-сообщения от представителей Kohler (даже если вы находитесь на официальном федеральном уровне «Do Список «Не звонить»).Если вы не хотите, чтобы с вами связывались, вы можете отказаться от подписки на наши электронные письма и / или попросить удалить вас из наших списков вызовов в любое время. Звонки по номерам телефонов на этом веб-сайте могут быть записаны для обеспечения качества. Функция чата «Не уходи» на этом веб-сайте — это автоматизированный чат-бот. Если вы проживаете в Калифорнии или ЕС и хотите, чтобы ваша личная информация была удалена из наших баз данных, заполните нашу форму запроса на доступ к теме.

‡ При условии утверждения кредита.Проценты начисляются в течение рекламного периода … но все проценты отменяются, если сумма покупки выплачивается до истечения рекламного периода. В период действия акции не требуется минимального ежемесячного платежа. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky ® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS # 1416362

Программа GreenSky ® — это название программы для определенных планов потребительского кредитования, предоставляемых участвующими кредиторами заемщикам для покупки товаров и / или услуг у участвующих продавцов.Участвующие кредиторы являются застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. GreenSky ® является зарегистрированным товарным знаком GreenSky, LLC. GreenSky Servicing, LLC обслуживает ссуды от имени участвующих кредиторов. NMLS # 1416362 Предложения финансирования GreenSky ® доступны только у участвующих дилеров. Развернуть, чтобы просмотреть полное заявление об отказе от обязательств по финансированию

Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

Преобразование ванны в душ

Nashville TN

Ваша ванная, несомненно, является одной из наиболее часто используемых комнат в вашем доме, так зачем мириться с ванной, которая не соответствует вашим потребностям? Если в настоящее время у вас есть ванна, но вы бы предпочли душ, специалисты по обустройству дома в American Home Design могут выполнить преобразование ванны в душ в вашем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.С момента нашего основания в 1977 году мы помогли бесчисленному количеству домовладельцев оптимизировать внешний вид и функциональность их ванных комнат, и мы хотели бы добавить вас в наш длинный список довольных клиентов.

Причины сделать переход

Есть много причин рассмотреть вопрос о преобразовании ванны в душ. Например, если вы или ваш любимый человек боретесь с ограниченной подвижностью или готовитесь к старости на месте, душ может быть гораздо более безопасным вариантом, чем ванна, поскольку необходимость перешагнуть через высокую стену ванны на скользкую поверхность может быть затруднена и опасный.Кроме того, мы предлагаем варианты с низким и без порога, которые позволяют легко входить и выходить из душа на инвалидной коляске или ходунках.

Другие домовладельцы предпочитают душ. Душ, как правило, занимает меньше места на полу, чем ванны, поэтому, если ваша ванная комната меньше по размеру, преобразование ванны в душ может дать вам дополнительное пространство для локтей, в котором вы так отчаянно нуждаетесь. Более того, душевые, как правило, используют меньше воды, что делает их практичным вариантом для домовладельцев, которые хотят внимательно следить за потреблением воды.

Что делает преобразование ванны в душ таким привлекательным обновлением, так это то, что оно требует минимальных изменений в существующей сантехнике, а это означает, что проект может быть завершен довольно быстро — в нашем случае всего за один день — и гораздо дешевле, чем вы будет платить за полную реконструкцию ванной комнаты. Мы предлагаем бесплатные и бесплатные сметы, и наши специалисты по дизайну будут рады посетить ваш дом и помочь вам спроектировать душ, который будет выглядеть и функционировать именно так, как вы хотите.

Начните сегодня

Свяжитесь с American Home Design сегодня, чтобы узнать больше о том, как быстро и легко преобразовать ванну в душ в вашем доме в районе Нэшвилла.

Процедура и видео для французской ванной комнаты

Выучите французскую лексику для ванной, а затем посмотрите, как ее привыкают на французском языке, с помощью забавного видео из видеоигры «The Sims».

Это видео с участием Sims действительно поражает двух зайцев:

  1. Французский словарь для ванной комнаты
  2. Французские возвратные глаголы (глаголы «se»), которые часто используются в повседневной жизни в ванной. Перейдите по этой ссылке на мою статью о французских возвратных / местоименных глаголах.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео!

1 — Французский словарь для душа, ванны и ванной комнаты

  1. La salle de bain (s) — ванная — возможно 2 написания, с буквой s или без нее.
  2. La salle de douche — душевая
  3. Le cabin de toilette — комната с раковиной, иногда душем, иногда туалетом.
  4. Les toilettes — Туалеты на французском языке
  5. Une baignoire — ванна
  6. Un bain — ванна
  7. Une douche — душ (не душ…)
  8. Un lavabo — раковина для ванной (≠ un évier = кухонная раковина)
  9. Un bidet — ааа, печально известное французское биде.Маленькая мебель для ванной, в которой вы моете… ноги, конечно 🙂
  10. Un rideau (de douche) — занавеска (душ)
  11. Le pommeau de douche — душевая лейка
  12. La poignée de douche — ручной душ
  13. Le robinet — кран
  14. Le siphon — слив
  15. Prendre un bain — для принятия ванны
  16. Prendre une douche — для принятия душа
  17. Se laver — для мытья
  18. Se laver les cheveux — для мытья волосы
  19. Se rincer — для ополаскивания
  20. Se brosser les dents, les cheveux — для чистки зубов и волос
  21. Le savon — мыло
  22. Le gel-douche — гель для душа
  23. Du bain moussant — пена для ванны
  24. De la mousse — пенка
  25. Le shampoing — шампунь (произносится шан (нос) поин (назальный))
  26. L’après-shampoing — кондиционер
  27. Une brosse — кисть
  28. Un sèche-cheveux — фен для волос
  29. Une éponge — губка
  30. Le gant de туалетная вода — тряпка для мытья посуды (во Франции обычно прямоугольная перчатка, а не просто маленькое полотенце)
  31. La serviette de toilette / de bain — полотенце
  32. Le tapis de bain — коврик для ванной
  33. La douche fuit — душ протекает
  34. Il ya une fuite — есть утечка
  35. La baignoire est bouchée — ванна забита
  36. L’eau est froide, tiède, chaude, brlante — вода холодная, прохладная, теплая, горячая

Сейчас , перейдите по этой ссылке, чтобы узнать все о том, как попросить туалет на французском языке, и о соответствующей французской туалетной лексике.

Кроме того, знаете ли вы, как мыть волосы в ванной во французском стиле (только с ручным душем и часто без занавески)?

À Moi Paris Аудиокнига Метод

Новый подход к изучению традиционного и современного французского, логически структурированный для англоговорящих.

Дополнительная информация и образцы аудио

2 — ежедневно изучать французский, видео о ванной комнате

А теперь давайте выучим французский словарь повседневной рутины в ванной в контексте простой истории из видеоигры «The Sims»

Вы заметите, что многие глаголы, связанные с туалетными принадлежностями, используют конструкцию «se»: поэтому я предлагаю вам сначала прочитать мою статью о французских возвратных глаголах.

Если вам нравится изучать французский язык в контексте, ознакомьтесь с загружаемыми французскими аудиокнигами French Today: Французские двуязычные романы сегодня записываются с разной скоростью и произношением и сосредоточены на современном скользящем произношении.

3 — Французская стенограмма и английский перевод видео

Notre Sim dort.
Наш Сим спит.

Maintenant, elle se réveille, elle se lève, et elle va dans la salle de bains.
Теперь она просыпается, встает и идет в ванную.

Elle va aux toilettes, elle fait pipi et puis elle s’essuie et elle tyre la chasse.
Она пользуется ванной, писает, потом вытирается и смывается.

Elle se lave les mains avec du savon liquide, et puis elle va prendre une douche.
Она моет руки жидким мылом, затем принимает душ.

Elle se déshabille et puis elle rentre dans sa douche et elle se lave avec du gel pour la douche: elle se frotte bien.
Она раздевается, затем идет в душ и умывается гелем для душа: она энергично утирается.

Et puis elle se lave les cheveux avec du shampoing.
Затем она моет волосы шампунем.

Peut être qu’elle se rase, on sait pas!
Может она бреется, мы не знаем!

Elle se rince les cheveux et pendant tout le temps de sa douche, elle chante!
Она ополаскивает волосы и все время принимает душ, она поет!

Avec les Sims, c’est magique.Elle ne s’essuie pas, elle ne s’habille même pas! Un tour et elle est prete!
С Sims это волшебно. Она не вытирается, даже не одевается! Отжим, и она готова!

Elle se lave les dents avec une brosse à dent et du dentifrice.
Чистит зубы зубной щеткой и пастой.

Elle se regarde dans le miroir. Normalement, elle devrait se coiffer les cheveux, se secher les cheveux et puis se mettre de la crème, et se maquiller: se faire les yeux, et se mettre du brillant à lèvre.
Она смотрит на себя в зеркало. В обычной жизни ей следует расчесывать волосы, сушить волосы и увлажнять кожу, а также наносить макияж: делать глаза и наносить блеск.

Mais encore une fois, un Sim n’a pas besoin de faire tout ça.
И снова симу не нужно делать все это.

Сопровождающий, elle va dans sa chambre, et elle va se changer: peut être qu’elle va se mettre en tenue de sport, ou bien tout simplement en jean et en футболка, ou encore elle peut se mettre une robe.
Теперь она идет в свою комнату и переодевается: может быть, она наденет спортивный костюм или просто джинсы и футболку, или же она может надеть платье.

Если вам понравилось это видео, нажмите, пожалуйста, и поделитесь им со своими учениками и учителями — я думаю, это забавное видео для использования в классе, не так ли? Дайте мне знать, что вы думаете — я прочитал все комментарии, и ваши отзывы очень важны для меня.

Подпишитесь на канал French Today на YouTube, чтобы изучать французскую лексику и грамматику с помощью популярных видеоигр The Sims и Minecraft на французском языке.

Я ежедневно публикую эксклюзивные мини-уроки, советы, картинки и многое другое на моих страницах в Facebook, Twitter и Pinterest — так что присоединяйтесь ко мне!

CLR® Brilliant Bath | Средство для чистки туалетов, ванн, раковин, столешниц и т. Д.

Есть ли разница между CLR в сером флаконе и CLR Brilliant Bath в желтом флаконе с распылителем?

падать

Хотя они оба относятся к семейству Fine CLR, они сформулированы по-разному и решают разные проблемы с очисткой.См. Этикетку каждого продукта для рекомендованного использования, а также полезную информацию, представленную на нашем веб-сайте.

Как использовать CLR Brilliant Bath?

падать

Всегда используйте CLR Brilliant Bath в хорошо проветриваемом помещении в бытовых резиновых перчатках и проверьте скрытый участок поверхности перед тем, как начать чистку.При очистке нанесите раствор на чистую влажную ткань, губку, кисть или непосредственно на очищаемую поверхность, дайте пене подействовать, а затем смойте чистой холодной водой. Никогда не оставляйте раствор на поверхности более двух-трех минут. Если пятно не исчезнет, ​​повторите процесс. Не используйте CLR Brilliant Bath с другими чистящими средствами или отбеливателями. Никогда не используйте пустую бутылку повторно.

Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на своих смесителях?

падать

Ванну CLR Brilliant можно использовать для смесителей, сделанных из хрома или нержавеющей стали, и не следует использовать с любыми другими видами отделки, включая, помимо прочего, бронзу, натертую маслом бронзу, никель, матовый никель, латунь или медь.

Можно ли использовать CLR Brilliant Bath с цветным раствором?

падать

Нет.Безопасно использовать только на белой затирке. Если использовать на цветной затирке, со временем она станет светлее или обесцветится.

Можно ли использовать ванну CLR Brilliant Bath с мрамором или синтетическим мрамором?

падать

Нет.Активные ингредиенты CLR Brilliant Bath вступают в реакцию с мрамором.

Можно ли использовать CLR Brilliant Bath в стиральной или посудомоечной машине, чтобы избавиться от ржавчины и известковых отложений?

падать

Нет, CLR Brilliant Bath нельзя использовать в стиральной или посудомоечной машине.Моющие средства в продукте могут сильно вспениваться при взбалтывании. Используйте CLR в серой бутылке для этих приложений. Средство CLR Brilliant Bath не содержит ингредиентов, необходимых для удаления ржавчины, только средство CLR в сером контейнере.

Можно ли смешивать ванны CLR и CLR Brilliant?

падать

Нет.Эти два продукта имеют разные ингредиенты и, как и любое чистящее средство, никогда не должны смешиваться с другим чистящим средством.

Могу ли я очистить виниловый сайдинг с помощью CLR Brilliant Bath?

падать

Да.Вы можете использовать CLR Brilliant Bath для винилового сайдинга, если он разбавлен и тщательно смыт с поверхности менее чем за две минуты. Исследования показали, что верхнее покрытие сайдинга пострадает, если оставить чистую ванну CLR Brilliant Bath на поверхности на пять минут или дольше.

Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath с моей цельной душевой кабиной?

падать

Только если душевая кабина не имеет синтетического покрытия.Обязательно проверьте небольшую скрытую область перед тем, как мыть весь душ, и вытрите насухо, чтобы проверить наличие каких-либо побочных эффектов.

Безопасна ли ванна CLR Brilliant Bath на акриле?

падать

Да, CLR Brilliant Bath совершенно безопасно для акрила.Следуйте инструкциям на бутылке и обязательно промойте через 2-3 минуты.

На каких еще поверхностях нельзя использовать CLR Brilliant Bath при чистке?

падать

Не используйте на камне, зеркалах, пластиковом ламинате, дереве, тканях, окрашенных поверхностях или настенных покрытиях.

Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath для мытья мисок для домашних животных?

падать

Да, CLR отлично подходит для очистки мисок от остатков пищи и воды! Распылите средство для ванны CLR Brilliant Bath на пораженный участок чаши из керамики, нержавеющей стали или пластика.Оставьте на 2 минуты, используя губку или мочалку, чтобы удалить пятна, затем тщательно промойте холодной водой. Хотя наш продукт не токсичен, мы рекомендуем мыть миски перед тем, как снова положить в них еду или воду.

Могу ли я использовать CLR Brilliant Bath на граните?

падать

Нашу ванну CLR Brilliant можно безопасно использовать на граните для удаления отложений и пятен от жесткой воды.Гранит — ЕДИНСТВЕННЫЙ натуральный камень, на котором можно использовать нашу ванну CLR Brilliant Bath.

Могу ли я очистить стеклянные душевые двери с помощью CLR Brilliant Bath?

падать

Да.Наша ванна CLR Brilliant безопасна и эффективна только для стеклянной (избегайте любого контакта с рамой, накладкой или направляющей двери, поскольку они обычно изготавливаются из алюминия) части душевой двери. Лучший способ нанести его на стекло — распылить немного жидкости CLR Brilliant Bath на влажную ткань или губку и нанести на пораженные пятна на стекле.

13Июл

Схемы расключения электропроводки: Схема электропроводки в доме

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками

На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.

Правильное освещение в квартире

Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.

Как правильно сделать

Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.

Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.

Что нужно

Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:

  • Для каждой комнаты свет должен обеспечиваться индивидуально. Если для гостиной подойдет яркий свет, то для спальни необходимо обеспечение мягкого светового потока.
  • План расположения светильников и иных источников света основывается на расположении функциональных зон, требующих освещения.
  • Правильный подбор мощности и количества осветительных приборов позволит создать комфортную обстановку.
Самое главное точно определить места расположения светильников

План освещения

Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.

Расчет освещения (нормативы и количество светильников)

Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м2 освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.

Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м2. На таблице ниже представлены лампы разного типа.

Схема подключения

После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.

Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.

Пример плана освещения с дублирующими выключателями

На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.

Пример схемы

Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м2. В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.

Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:

  • 3 точечных светильника на потолке;
  • одна люстра;
  • два бра;
  • один торшер;
  • лампа для освещения письменного стола.
Схема освещения в однокомнатной квартире

Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:

  • двух люстр;
  • 3-4 потолочных светильников;
  • настольной лампы;
  • двух бра и торшера.

Прокладка освещения

Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:

  • Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.

  • Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.

Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.

На видео: принципы проектирования освещения в квартире.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.

Основные правила

Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.

Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:

  • Размещать основные составляющие, такие как счётчик, розетки, выключатели, автоматы и прочее, необходимо в легкодоступных местах.
  • Параметры размещения выключателя варьируются от 0,6 до 1,5 м от уровня пола. Расположение должно быть в легко доступном месте у двери при входе в комнату. Провода прокладывать необходимо, начиная сверху.

  • Параметры установки розеток составляют 0,5-0,8 м от уровня пола. Обусловлено это предотвращением замыкания при затоплении квартиры. Нельзя размещать розетки вблизи газовой и электрической плиты, а также рядом с заземлёнными предметами. Расстояние от них должно быть не менее 0,5 м.

  • По стандарту количество розеток планируется в соответствии 1 штука на 6 м2. На кухне допускается большее их количество, так как они необходимы для подключения электроприборов. В санузле розетки не устанавливаются, а для ванной лучше обеспечивать отдельный трансформатор.
  • Прокладывать провода необходимо только по горизонтальной и вертикальной линии, которые обязательно отмечаются на плане.

  • При прокладке необходимо учитывать места расположения труб, перекрытий и прочих препятствий. В случае горизонтального проведения проводов расстояние должно составлять около 10 см, а вертикальное – 15 см.
  • Обязательно следят за тем, чтобы провода не соприкасались с металлическими предметами.
  • При прокладке нескольких проводов, следует обеспечить между ними расстояние не менее 3 мм. Также желательно изолировать проводку в специальной гофре.

  • Для разводки проводов следует использовать специальные короба. Соединения тщательно изолируют. Специалисты категорически запрещают соединение алюминиевых и медных проводов.

Проект и схема разводки электропроводки

Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.

Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.

Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.

Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.

На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.

Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:

  • планировка освещения на кухню, коридор и жилые комнаты;
  • обеспечение освещённости санузла и ванной комнаты;
  • устройство розеток в жилой зоне;
  • электроснабжение для кухни;
  • устройство розеток для электроплиты.

Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.

Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.

Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.

Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.

Монтаж электропроводки

Монтажные работы выполняются не так уж сложно, как кажется. Здесь на первом месте безопасность. Перед началом подготавливаются следующие инструменты:

  • прибор для тестирования;
  • турбинка или дрель с перфоратором;
  • отвёртка;
  • плоскогубцы.

Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.

Нанесение схемы и подготовка каналов

Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:

1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.

2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.

3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.

После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.

Монтирование проводки открытого типа

На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.

Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.

Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.

Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.

Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.

Монтирование проводки скрытого типа

Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.

После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.

На видео: ТОП-10 правил электропроводки.

Какой провод использовать

Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.

Материал и конструкция

Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.

По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.

Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.

Сечение кабеля для проводки в квартире

Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм2 способен пропустить 10 А.

Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.

Толщина жильной изоляции

Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.

Толщина оболочки

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.

Маркировка

На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:

  • Первая буква обозначает материал, из которого изготовлена внешняя оболочка изделия.
  • Следующие буквы могут обозначать такие свойства, как степень герметичности, горючести изоляционного слоя, наличие стальных лент в изоляции, плоскость или гибкость.
  • Материал, из которого изготовлен проводник, отмечается только на алюминиевых кабелях буквой «А». На медных изделиях буква материала не указывается.
  • Дополнительно можно прочитать информацию о производителе и дате изготовления.

Расцветка жил

Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.

Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:

  • первая – фаза, это красная, коричневая и белая изоляция;
  • вторая – ноль, синяя;
  • третья – заземление, зелёная или зелёно-жёлтая.

Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.

Как выбрать кабели и автоматы для квартиры (1 видео)

Разные схемы освещения и примеры готовых проектов (55 фото)

Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00
    [ID] => 509264055
    [~ID] => 509264055
    [NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
    [~NAME] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

 	 Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу. 

 

Обзор ЗИЛ 131

 

 	 Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

  • с карбюратором;

  • с дизельным мотором;

  • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

  • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

  • подключение экранированной герметичной проводки;

  • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

  • система зажигания;

  • запуск мотора;

  • энергоснабжение;

  • освещение и сигнализация;

  • набор измерительных приборов.

Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

  • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

  • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

  • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

Составляющие в схеме подключения стартера

Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
  2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
  3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
  4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
  5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
  6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
  7. Рычаг.
  8. Упорное кольцо.
  9. Вал.
  10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
  11. Крышка запчасти.
  12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

Особенности работы механизма

Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

  1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
  2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
  3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
  4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

Как проверить стартер

Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

  1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
  2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
  3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
  4. Достают щетки из держателя.
  5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
  6. Снимают корпус стартера.
  7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
  8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


Схема подключения стартера ЗИЛ 131

1 — выключатель;

2 — амперметр;

3 — шунт указателя тока;

4 — аккумуляторная батарея;

5 — вольтметр;

6 — стартер.

В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

Проблемы в работе стартера

Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

  1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
  2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
  3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
  4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
  5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
  6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


[~DETAIL_TEXT] =>

Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

Обзор ЗИЛ 131

Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

  • с карбюратором;

  • с дизельным мотором;

  • для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

  • стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

  • подключение экранированной герметичной проводки;

  • стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

  • система зажигания;

  • запуск мотора;

  • энергоснабжение;

  • освещение и сигнализация;

  • набор измерительных приборов.

Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

  • экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

  • ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

  • часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

Составляющие в схеме подключения стартера

Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
  2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
  3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
  4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
  5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
  6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
  7. Рычаг.
  8. Упорное кольцо.
  9. Вал.
  10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
  11. Крышка запчасти.
  12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

Особенности работы механизма

Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

  1. Ключ размещается в замке зажигания и поворачивается в положение, соответствующее запуску. Осуществляется подключение механизма. После этого от аккумулятора идет электрический ток к замку.
  2. Шестерня муфты сцепляется с венцом маховика, за счет чего создается замыкание цепи. На электромотор устройства поступает напряжение в 12 В.
  3. Происходит вращение шестерни для повышения числа оборотов коленвала. Когда количество оборотов достигает значения 300 раз в минуту, происходит запуск двигателя и подключение.
  4. Разъединение шестерни с электромотором производится за счет работы обгонной муфты. Маховик крутится при этом самостоятельно. Ток не распространяется в направлении к стартеру, который находится в выключенном состоянии до момента нового подключения.

Как проверить стартер

Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

  1. Отворачивают гайку, отсоединяют выход реле от болта.
  2. Откручивают 3 винта, снимают кожух.
  3. Откручивают винты, которые крепят реле к крышке стартера, и снимают его.
  4. Достают щетки из держателя.
  5. Отворачивают шпильки стартера, снимают крышку.
  6. Снимают корпус стартера.
  7. Отвинчивают гайку, которая крепит ось рычага, выворачивают ось и достают рычаг.
  8. Вынимают якорь, снимают с его вала упорную шайбу, потом кольцо при помощи отвертки и сам якорь.

По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием


Схема подключения стартера ЗИЛ 131

1 — выключатель;

2 — амперметр;

3 — шунт указателя тока;

4 — аккумуляторная батарея;

5 — вольтметр;

6 — стартер.

В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

Проблемы в работе стартера

Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

  1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
  2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
  3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
  4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
  5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
  6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.


[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [~TIMESTAMP_X] => 15.09.2020 15:04:09 [ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [~ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [~CODE] => elektroprovodka-zil-131-skhema-tsvetnaya [EXTERNAL_ID] => 509264055 [~EXTERNAL_ID] => 509264055 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_META_DESCRIPTION] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_META_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.09.2020 12:13:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [ELEMENT_CHAIN] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [BROWSER_TITLE] => Схема подключения стартера ЗИЛ 131 | схема проводки ЗИЛ 131 | Opex.ru [KEYWORDS] => Электропроводка ЗИЛ 131. Схема цветная [DESCRIPTION] => Схема электропроводки ЗИЛ 131 цветная с описанием — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

Функционирование и подключение стартера ЗИЛ 131 в соответствии со схемой делится на несколько этапов:

Длительность работы механизма небольшая, так как он отвечает только за запуск двигателя, а не его дальнейшее функционирование. Рассмотрим подробнее деталировку работы данного элемента в ЗИЛ 131:

Чтобы проверить функционирование, необходимо осуществить осмотр на стенде без нагрузки по схеме. Электродвигатель нужно включить на время до 1 минуты.

В случае несоответствия величин частоты вращения якоря запчасти и показателей потребляемого тока с цифрами из технической документации понадобится проверить стартер на полноценную работоспособность и выполнить ремонт.

Разбор элемента ЗИЛ 131 происходит в следующей последовательности по схеме:

По окончании разборки необходимо выполнить проверку всех конструктивных элементов системы для оценки их пригодности и корректной работы.

Схема электропроводки зил 131 цветная с описанием

6 — стартер.

В некоторых случаях происходит неравномерное изнашивание у шеек вала. В таком случае необходимо выполнить зачистку или отшлифовать деталь. Биения между шейками не должны превышать значение в 0,1 мм.

Далее нужно посмотреть состояние коллектора. Внешняя поверхность должна иметь гладкую структуру, без признаков видимого подгара. Если запчасть находится в чрезмерно загрязненном виде, или заметен подгар, берут ветошь, смачивают ее в бензине и протирают ей те места.

Зачистка коллектора при помощи специальной шлифовальной шкурки марок ПБ, 15 15 А4 МА, ГОСТ 6456…82* осуществляется в случае, если простая протирка тряпкой не помогла. Если коллектор сильно изношен, то требуется проточить. 

Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.

Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.

В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.

При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.

Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.

Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.

Технические решения по проводке без распределительных коробок

В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.

Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».

В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).

В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.

Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм2, от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.

Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный  провод  2,5 мм2, он  эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.

сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
Ток в А1234561016202532405063
S — в мм20,170,330,520,670,8411,72,73,34,25,36,78,410,5
Ø в мм0,450,650,810,921,021,131,451,872,052,322,602,923,273,66

Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.

Тип бытовой техники мощность в Вт                                   ток в Амперах
Ламы накаливания старых образцов60 – 2500,3 – 1
Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники1000 – 20005,5 – 10
Стационарные и переносные электрические плиты1000 – 60006 – 55
Микроволновки различных марок1500 – 22008 – 10,5
Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.1500 – 22008 – 10,5
Тостеры для запекания хлеба500 – 15002,5 – 8
Оборудование для приготовления гриль блюд1200 – 20007,5 – 8
Блендоры и миксеры500 – 15002,5 – 9
                                     Кухонные комбайны500 – 15002,5 – 9
Электрическая духовка1000 – 20005,5 – 8
машины для мытья посуды1000 – 20005,5 – 8
Бытовые стиральные машины1200 – 20005.5 – 8
Электрические сушилки для обуви или белья2000 – 30008 – 12
Утюги не промышленного назначения1200 – 20005.5 – 8
Напольные и переносные пылесосы800 – 20003.5 – 8
Спиральные обогреватели500 – 30001.8 – 12
Ручные фены для сушки волос500 – 15001.5 – 7
Сплит системы и кондиционеры1000 – 30006 – 12
компьютеры300 – 8000.8 – 3,2
Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)500 – 25001.8 – 12

Для осветительных приборов рекомендуется прокладывать трехпроводный кабель от 0,7 до 1 мм2 . Практика показывает, что этого вполне достаточно, особенно когда используются светодиодные светильники и энергосберегающие лампы.

Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В  подрозетниках,  делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

Монтаж проводки с обрывом линии

Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

  • Синий провод — на контакт нейтрали;
  • Красный коричневый или черный на контакт фазы;
  • Желто – зеленый на клему заземления.

На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник  должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки.  Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в  виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает,  прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».

Подключение розеток без обрыва проводов

Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как  провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

Подключение проводов в подрозетнике

Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов,  трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя.  В классическом варианте, контакты  скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:

  • Уменьшение контактных соединений, что снижает вероятность аварийных ситуаций;
  • Снижение трудозатрат на этапе монтажных работ;
  • Простота схемы подключения, при отсутствии многочисленных концов в распределительных коробках снижается вероятность ошибок при соединении;
  • Для заказчиков при уменьшении элементов проводки, в данном случае распределительных коробок снижается стоимость работ.
  • Улучшение интерьера помещений;
  • При обслуживании и ремонте исключается необходимость разрушать элементы декора на верхних участках стен.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

  • Не стандартные подключения затрудняют ремонт и обслуживание проводки, электриками которые не участвовали в процессе монтажа;
  • Увеличение количества групп, следовательно, и проводов. Это утверждение спорно, исключаются провода от коробок к розеткам, поэтому разница по длине расходуемых проводов не значительная.
  • На отдельных участках приходится с проводов снимать внешнюю оболочку кабеля, в результате чего отсутствует элемент двойной изоляции.

Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?

Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:

  • Синий – нулевой;
  • Красный , черный, коричневый – фаза;
  • Желто – зеленый – заземление.

Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?

Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.

Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?

Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.

Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?

Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.

Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?

Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.

Оцените качество статьи:

Монтажная схема электропроводки дома —

Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

  • розетки;
  • выключатели;
  • распределительные коробки;
  • осветительные устройства;
  • мощные бытовые приборы;
  • электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

  • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
  • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
  • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
  • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
  • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Схема электропроводки в доме

В данной статье приведена в качестве примера схема электропроводки в частном доме

:

1. План дома с нанесением схемы прокладки кабелей.

При построении схемы электропроводки необходимо предусмотреть разделение розеточной группы и группы освещения.

Электропроводка в жилых зданиях должны выполняться медными кабелями.

Ниже представлена схема разводки электропроводки в доме:

На плане видно что разводка электропроводки по дому от электрощитка выполнена четырьмя медными кабелями марки ВВГ:

Группа освещения выполнена кабелями ВВГ 3х1,5 (3 — количество жил, 1,5 — сечение каждой жилы в мм 2):

  • Желтый кабель — освещение зала и комнаты.
  • Фиолетовый кабель — освещение прихожей, ванной комнаты, туалета и кухни.

Розеточная группа в связи с большей нагрузкой выполнена кабелями большего сечения — ВВГ 3х2,5:

  • Зеленый кабель — розетки зала и комнаты.
  • Синий кабель — розетки кухни.

Для расчета сечения проводки вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

2.

Схемы подключения розеток и выключателей по каждому кабелю.

Подробную схему подключения выключателя с разъяснениями вы можете посмотреть здесь. Так же вы можете произвести онлайн расчет освещения по площади помещения.

Группа освещения:

схема подключения группы освещения

Розеточная группа:

схема подключения розеточной группы

3. Схема электрощитка.

В нашем случае электрощиток находится на наружной стене дома, в нем установлен однофазный электросчетчик (см. статью схемы подключения счетчиков).

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная схема заземления электрощитка относится к системе заземления TN-C-S:

В щитке установлены следующие аппараты защиты:

  1. Автоматические выключатели — для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. (Примечание: для выбора автоматического выключателя воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета автоматического выключателя по мощности).
  2. УЗИП — устройство для защиты сети от грозовых или импульсных перенапряжений сети.
  3. УЗО — устройство для защиты от поражения человека электрическим током. (Примечание: для выбора УЗО воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО).

В приведенном электрощитке вводной автоматический выключатель (установленный до электросчетчика), а так же УЗИП и PE шинка должны иметь устройства для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации с целью исключения возможности хищения электроэнергии. В качестве такого устройства как правило применяется фальш-панель.

Так же не забывайте, что при новом строительстве или реконструкции вместе с электропроводкой обязательно должна быть предусмотрена система уравнивания потенциалов.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Монтажная схема электропроводки в квартире и частном доме – подключение своими руками

Готовая схема помогает рассчитать общую длину провода, защитной гофры, их сечение на отдельных участках, количество розеток с выключателями, распределительных коробок, определить места их расположения. А также место установки распределительного щита, прибора учета потребленной энергии (счетчика), ввода питающих кабелей.

После составления чертежа данные переносят на объект предстоящих работ. На стенах размечают расположение электрических гнезд, направление прокладки разводящих линий. Начинают подготовительные работы – штробят каналы для прокладки электропроводки, если необходимо делают углубления под выключатели.

Решив своими руками проложить электрические коммуникации, необходимо придерживаться определенных правил подключения. Потребуется составить четкий план с указанием расположения и характеристик используемого электропровода, мест расположения электрических приборов и элементов управления.

Согласно существующим нормам распределительные коробки, счетчики устанавливают в легкодоступных местах. Выключатели от поверхности пола на расстоянии 0,6-1,5 м, их не должны перекрывать открытые двери. Если открывание происходит вправо, то выключатель располагают слева. Прокладку подводящей линии осуществляют сверху.

Розетки монтируют выше уровня пола на 50-80 см, выдерживая расстояние от нагревательных приборов, системы отопления, других коммуникаций не менее 50 см. Кабель к ним подводится снизу вверх. Провода должны располагаться горизонтально или вертикально, прокладывать их по диагонали нельзя!

Рекомендуемая плотность – одна розетка на 6 м2 площади комнаты. Исключением является кухня, в которой располагают необходимое их количество с учетом использования бытовой техники. Определенные ограничения распространяются на ванную и туалетную комнаты.

По существующим требованиям расположение выключателей внутри ванных комнат недопустимо, их размещают снаружи. Допускается установка розетки для электробритвы, но подключенной через понижающий трансформатор.

От перекрытий, труб, прочих препятствий выдерживают рекомендуемое расстояние прокладки:

  • от балок, карнизов 5-10 см;
  • пола 15-20 см;
  • потолка 15 см;
  • дверных, оконных проемов 10 см;
  • газовой трубы 40 см.

При параллельной прокладке нескольких проводов между ними выдерживают зазор. Лучшее решение – спрятать каждый из них в защитный короб, гофру. Соединение и отвод проводов осуществляют через распределительные короба в стенах. Все стыки тщательно изолируют. Подводимое ко всем приборам заземление крепится болтовыми соединениями. Что касается соединения медных и алюминиевых жил, то профессиональные электрики запрещают их сращивание. Если монтаж линии ведется медным проводов, то никаких алюминиевых вставок не должно быть.

Электрическая схема квартиры или дома не имеет существенных отличий, кроме подвода электропитания. В квартиру подвод осуществляется с этажного щитка на лестничной клетке, а подключение дома с улицы от центральной энергосистемы. Под установку электросчетчика в новых квартирах предусмотрена ниша, если ее нет, то счетчик навешивают прямо на стену, остальная схема электропроводки в квартире устраивается нижеописанным способом.

От счетчика ведут две линии с автоматическими пакетными выключателями, плавкими предохранителями (пробками). При коротком замыкании на одном из контуров автомат полностью обесточит его. Проводка кабелей осуществляется открытым или закрытым способом. В последнем случае укладка винило-пластиковых труб предусматривает возможность замены проводов.

Монтажная электросхема проводки, к примеру, двухкомнатной квартиры будет состоять из следующих групп потребителей:

  • освещения прихожей, кухни, комнат;
  • освещения ванной, туалета;
  • комнатных розеток;
  • кухонных розеток.

В каждой комнате размечают местоположение будущих электроприборов, телевизора, холодильника, компьютера, прочее. С учетом их расположения определяется оптимальное место установки электрических гнезд. Приступают к выполнению работ, для проведения которых потребуется следующий инструмент:

  • Перфоратор, болгарка.
  • Мультиметр, возможно, датчик обнаружения скрытой электрической проводки.
  • Шуруповерт с набором бит.
  • Плоскогубцы, кусачки.
  • Отвертки – фигурная и плоская.
  • Строительный уровень.

На перфоратор устанавливают специальную круглую насадку и высверливают углубления под распределительные короба, выключатели, розетки. Для прокладки кабелей в стенах штробят продольные канавки. Эту операцию на выбор проделывают при помощи перфоратора или болгарки, но без грязи и пыли не обойтись. Рекомендуемая глубина канавки 2 см, ширина произвольная с учетом укладки всех проводов.

В работе с потолком существует несколько вариантов. Если планируется сделать навесной потолок, то провода пробрасывают через перекрытие или укладывают в неглубокую штробу. Более сложный способ – спрятать их во внутренние пустоты перекрытий через два подготовленных проема. В завершении в углах комнат пробивают отверстия, и все провода выводят к центральному щитку.

Все основные работы по обустройству электроснабжения в частном доме можно проделать своими силами, привлечение квалифицированной рабочей силы необходимо только в исключительных случаях. Выполнить подвод электричества в дом можно двумя путями:

  • Используя подземную закладку кабелей.
  • По опорам воздушным путем.

Составленный план с указанием сечения подводящего кабеля, расположения электрической цепи внутри помещений, предохранительных и распределительных приборов, элементов управления по завершении работ обязательно сохраняют, он еще может пригодиться. Подключение вводного кабеля осуществляют к прибору учета, проводят к внутреннему щитку, далее по всему дому.

Принципиальная схема электропроводки во многом аналогична квартирной разводке, но у каждого здания свои отличия. Особых требований к схематическому изложению нет, единственное условие – неукоснительное соблюдение существующих правил и рекомендаций. Для полной надежности общей системы рекомендуется сделать несколько подсистем – отдельно для комнат, кухни, санузла и ванной комнаты. Поэтому общее количество автоматов в щитовой должно соответствовать числу групп электроснабжения дома.

Для больших зданий в несколько этажей с хозяйственными постройками, капитальным гаражом выделяются отдельные группы, устанавливая дополнительные автоматы. Для мощных потребителей тока, таких как электрическая духовка, стиральная машина, холодильник, в обязательном порядке предусматривают монтаж заземления.

По этой причине целесообразна прокладка трехжильных проводников с отображением их на чертеже!

Для реализации проекта внутренних электросетей выбирают кабельную продукцию сечением 1,5 – 2,5 мм2. Последние размеры предпочтительнее, поскольку небольшой запас по мощности приветствуется, но перегружать сети не рекомендуется. Если мощность подключенных в один источник потребителей превышает 4,5 кВт, то розетки устанавливают под каждый предполагаемый прибор.

Осуществить все работы по подключению электрики несложно, достаточно обладать элементарными познаниями, уметь обращаться с инструментом. Тогда придерживаясь норм, правил ГОСТ, СНиП, ПУЭ и используя качественные материалы можно обеспечить максимальную эффективность электропроводки, ее надежность, долговечность, безопасность. Тем самым получить требуемый результат.

Создание схем подключения

На схеме они расположены в той последовательности, в которой они встречаются на монтажной панели; точные координаты и размеры здесь не важны. Скорее, электрические схемы служат для предоставления информации о подключенных и целевых объектах. Это реализовано следующим образом:

  • Линия создается для каждой цели. Если точка подключения имеет несколько целей, расстояние до следующей точки подключения можно увеличить.
  • Вы можете вывести символ для каждой функции. Не обязательно соответствовать.

Предварительные условия:

  • Вы открыли проект.
  • Вы создали монтажную панель и вставили.
  • Вы поместили черный ящик и назначили ему ОУ монтажной панели. Вы выбрали «Обзор» в качестве типа представления. Черный ящик можно разместить либо непосредственно рядом с монтажной панелью, либо на странице обзора, но не на странице отчета.
  1. Утилиты> Отчеты> Создать
  2. В диалоговом окне «Отчеты — <имя проекта» нажмите [Создать].
  3. Выберите формат вывода «Размещение вручную» из раскрывающегося списка Формат вывода диалогового окна Выбор отчета.
  4. В поле «Выбор типа отчета» выберите отчет «Схема подключения устройства (для схемы подключения)», «Схема подключения клемм (для схемы подключения)» или «Схема подключения контактов (для схемы подключения)».
  5. Установите флажок «Выбор вручную».
  6. Щелкните [OK].
  7. В диалоговом окне «Выбор монтажной панели» выберите монтажную панель, для которой будет создана электрическая схема.
  8. Установите флажок «Скрыть уже сообщенные устройства», чтобы определить, следует ли скрывать устройства, для которых уже был создан этот отчет.
  9. Щелкните [OK].
  10. В диалоговом окне Выбор вручную выберите устройства, для которых должен быть создан отчет.Возможен множественный выбор.

    Если вы выбрали тип отчета «Схема подключения клемм», отображаются только клеммные колодки. Если вы выбрали «Схема подключения контактов», отображаются только.

  11. Щелкните [OK].

    Отчет сформирован и висит на курсоре.

  12. Поместите отчет в соответствующие места в черном ящике.

См. Также

Отчеты

Схемы подключения двигателя

Маркировка проводов электродвигателя и соединения

Для конкретных подключений двигателей Leeson перейдите на их веб-сайт и введите номер каталога Leeson в поле «Обзор», вы найдете данные подключения, размеры, данные паспортной таблички и т. Д.www.leeson.com

Однофазные соединения: (трехфазные — см. Ниже)
Однофазные соединения:

Вращение L1 L2
против часовой стрелки 1,8 4,5
CW 1,5 4,8

Двойное напряжение: (только основная обмотка)

Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
Высокая против часовой стрелки 1 4,5 2 и 3 и 8
CW 1 4,8 2 и 3 и 5
Низкая против часовой стрелки 1,3,8 2,4,5 ——-
CW 1,3,5 2,4,8 ——-

Двойное напряжение: (основная и вспомогательная обмотки)

Напряжение Вращение L1 L2 Присоединиться
Высокая против часовой стрелки 1,8 4,5 2 и 3,6 и 7
CW 1,5 4,8 2 и 3,6 и 7
Низкая против часовой стрелки 1,3,6,8 2,4,5,7 ———
CW 1,3,5,7 2,4,6,8 ———

Маркировка однофазных клемм по цвету: (Стандарты NEMA)
1-Синий 5-Черный P1-Цвет не назначен
2-Белый 6-Цвет не назначен P2-Коричневый
3-Оранжевый 7-Цвет не назначен
4- Желтый 8-Красный

Трехфазные соединения:

Начало обмотки детали:
6 отведений Номенклатура NEMA:
WYE или Delta Connected

Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9

9 отведений Номенклатура NEMA
WYE Connected (только для низкого напряжения)

Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9 Вместе
Выводы двигателя 1 2 3 7 8 9 4 и 5 и 6

12 выводов Номенклатура NEMA и IEC
Одно- или низковольтные двигатели с двойным напряжением

Т1 Т2 Т3 Т7 Т8 Т9
NEMA 1,6 2,4 3,5 7,12 8,10 9,11
МЭК 1 2 3 7 8 9

Трехфазные односкоростные двигатели

Номенклатура Nema — 6 выводов:

Одно напряжение — внешнее соединение WYE

L1 L2 L3 Присоединиться
1 2 3 4 и 5 и 6

Одиночное напряжение — внешнее соединение треугольником

Соединения одиночного напряжения WYE-треугольник

Режим работы Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
Начало WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
Бег Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

Напряжение Соединение L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая WYE 1 2 3 4 и 5 и 6
Низкая Дельта 1,6 2,4 3,5 ——-

Номенклатура NEMA — 9 выводов:
Двойное напряжение, соединение WYE

Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6

Двойное напряжение, соединение по треугольнику

Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8,6 и 9
Низкая 1,6,7 2,4,8 3,5,9 ————

Номенклатура NEMA — 12 выводов:
Двойное напряжение — Внешнее соединение WYE

Напряжение L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
Низкая 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12

Двойное напряжение
Пуск, соединение WYE
Работа, соединение треугольником

Напряжение Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая WYE 1 2 3 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9, 10 и 11 и 12
Дельта 1,12 2,10 3,11 4 и 7, 5 и 8, 6 и 9
Низкая WYE 1,7 2,8 3,9 4 и 5 и 6, 10 и 11 и 12
Дельта 1,6,7,12 2,4,8,10 3,5,9,11 ————

Номенклатура IEC — 6 и 12 выводов:
Соединения WYE-треугольник с одним напряжением Соединения WYE-треугольник с одним напряжением

рабочий режим
Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
Начало WYE U1 V1 W1 U2 и V2 и W2
Бег Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

Соединения двойного напряжения WYE-треугольник

Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и V2 и W2
Низкая Дельта U1, W2 В1, У2 W1, V2 —————

Двойное напряжение, соединение по схеме WYE, пуск
, соединение по треугольнику

Вольт Соед. L1 L2 L3 Присоединиться
Высокая WYE U 1 V1 W1 U2 и U5, V2 и V5, W2 и W5, U6 и V6 и W6
Дельта U1, W6 V1, U6 W1, V6 U2 и U5, V2 и V5,
W2 и W5
НИЗКАЯ WYE U1, U5 V1, V5 W1, W5 U2 и V2 и W2,
U6 и V6 и W6
Дельта U1, U5,
W2, W6 		V1, V5
U2, U6 		W1, W5
V2, V6 		——————————

Номенклатура NEMA — 6 выводов:
Соединение с постоянным крутящим моментом (низкоскоростное HP составляет половину высокоскоростного HP)

Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 Дельта

Соединение с регулируемым крутящим моментом (низкоскоростная л.с. составляет 1/4 от высокоскоростной)

Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
Высокая 6 4 5 1, 2 и 3 Присоединиться 2 WYE
Низкая 1 2 3 4-5-6 Открыть 1 WYE

Подключение постоянной мощности (одинаковая мощность на обеих скоростях)

Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
Высокая 6 4 5 1-2-3 Открыть 1 Дельта
Низкая 1 2 3 4, 5 и 6 стыков 2 WYE

Номенклатура IEC — 6 выводов:
Соединение с постоянным крутящим моментом

Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 Дельта

Соединение с регулируемым крутящим моментом

Скорость L1 L2 L3 Типовое соединение
Высокая 2 Вт 2U 2 В 1U, 1V и 1W — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 2 WYE
Низкая 1U 1 В 1 Вт 2U-2V-2W ОТКРЫТЬ 1 WYE

Принципиальные схемы компонентов безопасности | Техническое руководство | Австралия

900 900 74 Защитные световые завесы (разъемное соединение)
Индекс
No.		 Устройства обнаружения безопасности Вход
каналов 		Категория безопасности
Стоп
категория 		Используемые модели
1 Выключатели аварийного останова 2 4 0 A22E / A165E
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
2 Выключатели аварийного останова (комплект из двух) 2 4 0 A22E / A165E
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
3 Концевые выключатели безопасности (комплект из двух) 2 4 0 D4B-N / D4N / D4F
G9SA- 301 / G9SA-501, S82K
4 Дверные переключатели безопасности 2 4 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
5 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
6 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
7 Защитный замок Безопасность -дверные выключатели
(электромагнитный замок)
Концевые выключатели безопасности		 2 4 0 D4GL / D4NL / D4BL / D4JL
D4B-N / D4N / D4F
G9SA-301, S82K
Защитный замок Защитные выключатели двери
(Механический замок)
Концевые выключатели безопасности		 2 3 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
D4B-N / D4N / D4F
G9SA-321-T [], G7S / G7SA, S82K
9 Защитный замок Защитные дверные переключатели 9193 4 (Механический замок)
Концевые выключатели безопасности		 2 3 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
D4B-N / D4N / D4F
G9SA-321-T [], S82K
10 Двуручные переключатели управления 2 4 0 G9SA-Th401, S82K
11 Двуручные переключатели управления 1 2 0 F3SX-N-L1D1R
A22E / A165E / A22
D4GS-N / D4NS / D4BS
F3SN / F3SH / F3SJ, S82K
12 Световые завесы безопасности (подключение релейного блока) 2 2 0 F3SN-A / F3SJ
G9SA-301 / G9SA-501, S82K
13 Световые завесы безопасности (подключение реле) 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
G7S / G7SA, S82K
14 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
F3SP-B1P, S82K
15 Защитные световые завесы
Выключатели аварийного останова		 2 4 0 F3SN-A / F3SJ
A22E / A165E
G9SA-300-SC, S82K
16 Выключатели аварийного останова 1 2 1 A22E / A165E
G9SX-AD []
17 Выключатели аварийного останова 2 3 0 A22E / A165E
G9SX-AD []
18 Выключатели аварийного останова (Комплект из двух) 2 3 0 A22E / A165E
G9SX-AD []
19 Выключатели аварийного останова 2 4 0 9007 7 A22E / A165E / A22
F3SX-NR
20 Однолучевые датчики безопасности (комплект из четырех)
Концевые выключатели безопасности
Выключатели аварийного останова		 2 2 0 E3FS -10B4 / E3ZS-T31A
F3SX-E-B1D1
D4B-N / D4N / D4F
A22E / A165E / A22
21 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 1 2 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
G9SX-AD322-T15
22 Дверные переключатели безопасности (комплект из двух) 2 3 0 D4GS-N / D4NS / D4BS
G9SX-AD322-T15
23 Защитный замок Защитные дверные переключатели
(Механический замок)
Защитные концевые выключатели		 2 4 0 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
D4B-N / D4N / D4F
G9SX-AD322-T15
2 4 Защитный замок Защитные выключатели двери
(Механический замок)
Концевые выключатели безопасности		 2 4 1 D4NL / D4BL / D4GL / D4JL
D4B-N / D4N / D4F
G9SX-AD322- T15
25 Световые завесы безопасности 2 4 0 F3SJ-A
G9SX-AD322-T15
26 Выключатели аварийного останова
Концевые выключатели безопасности ( Комплект из двух)		 2 4 1 A22E / A165E
D4B-N / D4N / D4F
G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
27 Выключатели аварийного останова
Защитный кожух Замок Дверные выключатели безопасности (комплект из двух)
(Механический замок)
Концевые выключатели безопасности (комплект из двух)		 2 4 1 A22E / A165E
D4NL / D4BL / D4GL
D4B-N / D4N / D4F
G9SX-BC202 / G9SX-AD322-T15
28 Выключатели аварийного останова
Световые завесы безопасности		 2 4 0 A22E
F3SJ
G9SX-BC202
G9SX-GS226-T15

Электронные схемы \ Электросхемы

От электронных схем к фактическим схемам подключения

В принципиальной схеме используются стандартные символы, обозначающие электрические компоненты или устройства.Эти символы проще нарисовать, чем нарисовать реальные изображения компонентов. Фактические компоненты могут изменить внешний вид, поскольку электронная промышленность пересматривает их или делает их устаревшими. На схемах описывается способ электрического соединения компонентов. Между соответствующими точками соединения на символах нарисованы линии, обозначающие провода или проводники; не подразумевается конкретный тип провода или физическое расстояние между компонентами; два компонента могут быть разделены несколькими дюймами, сантиметрами, метром или футами.

В следующем руководстве принципиальная схема преобразована в фактическое соединение компонентов на макетной плате. Обратите внимание, что принципиальные схемы — это универсальный способ представления схем; книги, онлайновые ресурсы и материалы используют их для связи схем соединений. Они очень полезны по сравнению с графическими схемами соединений. Принципиальные схемы, представленные на сайте Wiring, будут работать с любым другим типом микроконтроллера.

Материалы: макет , светодиод, резистор 200-450 Ом, соединительные кабели и монтажная плата

На следующей электронной схеме показано, как подключить светодиод к микроконтроллеру:

Следующим шагом будет идентификация компонентов и их клемм:

Затем определите узлы соединения между компонентами, соединения между различными компонентами формируются путем помещения их ветвей (или концов) в общий узел:

Обратите внимание на разницу между правильным и неправильным подключением.В правильной версии две ножки находятся на разных столбцах (узлах), в неправильной версии две ножки подключены к одной и той же колонке (узлу), что эквивалентно спайке или связыванию двух ножек светодиода.

Светодиод имеет две ножки: на второй схеме ножка, обозначенная как A, подключена к выводу цифрового ввода / вывода (узел N1), ножка, обозначенная C, подключена к ножке, обозначенной 1 на резисторе (узел N2), и Ножка с маркировкой 2 на резисторе подключена к ЗАЗЕМЛЕНИЮ (Узел N3).Светодиод представляет собой поляризованное устройство, что означает, что имеет значение, как он подключен, резистор не поляризован, поэтому контакты можно инвертировать, не влияя на поведение схемы. Чтобы узнать больше о конкретном компоненте, попробуйте найти его техническое описание. Поищите в Интернете по ссылочному номеру компонента, чтобы ознакомиться с его функциями, терминалами и спецификациями.

Основные провода и схемы проводов

1. Два техника обсуждают конструкцию жгута проводов: Техник А говорит, что разъем №1 — это штекерный разъем, потому что пластиковый разъем входит в разъем №2.Техник B говорит, что разъем номер # 2 — это штекерный разъем, потому что он имеет клеммные штыри. внутри. Кто прав?

только техник А.
только техник B.
как техник А, так и Б.
ни техник А, ни Б.

2.На изображении GM, показанном ниже, цифра 170 означает:

номер цепи.
размер провода.
место стыка.
цвет провода.

3. На изображении GM, показанном выше в вопросе 2, что означает буква A представляет:

ID коннектора.
номинальная сила тока предохранителя.
расположение контактов внутри разъема.
ID соединения.

4. Символ электрической схемы Toyota ниже обозначает:

.

сращивание корпуса №4.
компонентный соединитель № BY1.
провод к разъему # BY1.
земля # BY1

5. Клеммы предназначены для соединения и использования в совпадающие пары обозначены как:

клемма и разъем.
клемма и наконечник.
мужской и женский.
поляризованные и неполяризованные.

6. Разъемы жгута проводов:

не могут быть расположены на схемах источников питания.
сделать хорошие контрольные точки.
используются для управления текущим потоком.
никогда не должны открываться.

7. Следующие два символа обозначают, какие два устройства?

Постоянный резистор и лампа.
Переменный резистор и лампа.
Лампа и мотор.
Переключатель и реле.

8. Это электрический символ для a:

.

И Ворота.
ИЛИ Ворота.
NAND Gate.
IC JPET Транзистор.

9. Это электрический символ для:

Резистор.
Диод.
Транзистор.
Цифровые часы.

10. Код «B-R» рядом с проводом указывает на провод это:

Коричневый с красной полосой.
Черный с красной полосой.
Синий с красной полосой.
Жгут проводов стоп-сигнала, правая сторона.

11. Техник А говорит, что два разъема с одинаковым номером неисправны. физически такой же разъем. Техник Б говорит, что двое соединители разводятся, чтобы было легче рисовать читать. Кто прав?

Только.
Только B.
как A, так и B.
ни А, ни Б.

12. Число за пределами символа Toyota, показанного ниже, означает:

.

Номер разъема.
Номинальная сила тока предохранителя.
Количество контактов в разъеме.
Номер контакта, используемый в схеме.

13. Когда этот переключатель управления освещением повернут в положение «ГОЛОВА» положение, замкнута цепь между:

Только контакт 4 и контакт 3.
Только контакт 10 и контакт 3.
Только контакт 10, контакт 4 и контакт 3.
Только контакт 12, контакт 13, контакт 5 и контакт 4.

14. Электрическая цепь имеет большое падение напряжения перед нагрузка. Техник А говорит, что неплотное соединение клемм может быть причиной.Техник B говорит, что оборванные пряди в кабель может быть причиной. Кто верный?

Только техник А.
Только техник B.
и техник А, и техник Б.
ни техник А, ни техник Б.

15.На схеме подключения Toyota, показанной ниже, буква «B» в коде соединения указывает, что соединение:

в тормозной секции.
Батарея заряжена.
В организме.
В соединительном блоке

16.Буквы внутри разъема показывают:

представление схемы, например, задние тормоза или задние Давление.
цвет провода.
компонентная проводка, например, стоп-сигнал, тормоза.
какой общий разъем корпуса прикреплен.

17.На диаграмме GM ниже «C301» представляет:

выключатель № 301.
контур № 301.
разъем № 301.
окружность проволоки (диаметр / размер).

18.Ссылаясь на изображение выше в вопросе 17, что делает P500 представляют:

цвет провода.
номер цепи.
расположение резиновой втулки.
контур стояночного тормоза.

19. буквы внутри разъема GM, показанные ниже, обозначают:

номер цепи.
пин код.
место стыка.
цвет провода.

20.Схема прокладки проводов, показанная ниже, идеально подходит для:

информация по разборке.
получение спецификации напряжения.
понимание того, как работает схема.
поиск разъема Location.

21. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник A говорит, что буквы рядом с каждым проводом обозначают цвет провода и что буква «О» относится к оранжевому цвету. Техник B говорит, что пунктирная линия между двумя переключателями означает, что оба переключатели перемещаются вместе. Кто прав?

только техник А.
только техник B.
как техник А, так и Б.
ни техник А, ни Б.

22. Два Технические специалисты обсуждают компонент диаграммы GM, показанный ниже: Техник А говорит, что буква А внутри перевернутого треугольника означает эта схема продолжается на следующей странице в треугольнике «А».Техник А говорит, что S221 относится к цепи стартера 221. Кто прав?

техник Только.
техник Только B.
оба техник А и Б.
ни техник А и Б.

23.Что касается компонента диаграммы GM выше в вопросе 22, что «2 YEL» представляют:

номер контакта разъема и номер цепи.
номер цепи и цвет провода.
номер контакта разъема и цвет провода.
размер и цвет провода.

Верх страницы

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки плитки для пола в ванной комнате начинается с 13,66 — 21,22 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки на основе удельных затрат .Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


В каком направлении следует укладывать плиточный пол? Что ж … — DESIGNED

Вы могли подумать, что это будет легко, выяснить, в каком направлении укладывать прямоугольный кафельный пол. Однако у многих возникают вопросы по этому поводу.

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее подходящее направление для укладки деревянного пола (и если у вас есть плитка под дерево, вам также следует перейти к этому посту, так как на самом деле направление деревянного пола является более подходящим ответом), давайте теперь Считайте…

Свою плитку.

Будут ли те же принципы, что и при укладке деревянного пола, применяться к укладке плитки?

Давай выясним. 😉

У большинства людей нет плитки на весь дом, от входной двери до конца. Итак…

То же самое общее правило, которое применяется при укладке деревянной плитки , не может применяться при укладке плитки . И действительно, это два разных материала, поэтому направление нужно рассматривать по-разному.

Во многих случаях, когда плитка используется в комнате, она располагается в центре дома или в изолированном пространстве, обычно на кухне или в ванной комнате.Если у вас квадратная плитка или плитка, которую нужно уложить по диагонали, в елочку или Версаль, направление не имеет значения.

Прямоугольная плитка 12 x 24

Однако, работая с нашей постоянно популярной прямоугольной плиткой (в настоящее время популярным является размер 12 x 24 дюйма), мне нравится укладывать плитку прямо в противоположном направлении, в отличие от дерева. пол, независимо от того, выложен ли он по типу кирпича, со смещением 1/3 или уложен в штабель.

Поскольку мне нравится, чтобы деревянные половые доски выглядели длинными, и я хочу, чтобы они проходили по всей длине комнаты или дома (спереди назад, чтобы вы проходили через весь дом), мне нравится класть эти прямоугольные плитки в противоположном направлении, перпендикулярном длине помещения.

Так, например, на кухне размером 10 на 20 футов я бы укладывал более длинную сторону на длину 10 футов.

В этом случае я бы предпочел, чтобы плитки не выглядели такими длинными, вместо этого они выглядели больше в стиле кирпича (точно так же, как когда вы смотрите на кирпичную стену, длинные стороны кирпича проходят горизонтально, поперек стены) . Это просто создает более приятную, гармоничную планировку, которая позволяет чувствовать себя в комнате более комфортно.

Он также помогает сделать пространство шире, как на изображенном здесь плане.

Как покрасить пол в ванной, чтобы он выглядел как цементная плитка (менее 75 долларов)!

Я слышу всех, кто просит о нашем ежегодном сообщении о предложениях в Черную пятницу, и собираю его, пока мы говорим! Но пока вы, ребята, должны увидеть эту потрясающую трансформацию плитки, которую прислал читатель по имени Angela . Она не только ПОЛНОСТЬЮ изменила свой старый пятнистый бежевый пол в ванной, но и стала удобной для кошелька (до 75 долларов! HOLLA!), И уже более полугода без каких-либо проблем.В мокрой ванной комнате, которая используется каждый день, не меньше!

Я знаю, что в это будет трудно поверить, но та красивая ванная комната наверху раньше выглядела так. Опять же, новую плитку не клала — просто красила!

Даже я немного скептически отнесся к этой идее ( покрасить кафельный пол ?! в ванной? !! ), но Анджела сообщает, что после семи месяцев мытья под душем, брызг зубной пасты и всего такого хорошего он все еще выглядит мятным. вещи.Так что, если у вас есть плитка, от которой вы не в восторге, но в настоящее время нет необходимости в полноценной внутренней работе, это может быть отличным решением, чтобы ненадолго подбодрить вас.

Итак, вот как Анджела это сделала:

Заказ трафарета

Во-первых, она точно измерила размер плитки, с точностью до 1/16 дюйма (с небольшой ошибкой на меньшей стороне, чтобы трафарет не попал в линии затирки), и нашла этот трафарет на Etsy и специально попросила, чтобы продавец изготовит ей трафарет именно такого размера.

Чтобы визуализировать, какое сочетание цветов она хотела бы лучше всего для своего трафарета, она проверила несколько разных цветов на запасных плитках и положила их на пол в ванной (вы также можете сделать это с картоном, если у вас нет запасных плиток. вокруг).

Подготовка пола

Хорошо, Анжела предупредила меня, что эта часть невеселая, но не пропускай ее!

Подготовка пола очень важна для того, чтобы краска держалась. Сначала она тщательно вымыла пол в ванной, затем отшлифовала пол наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы снять блеск и немного придать ему шероховатость (вот наша любимая ручная шлифовальная машинка для подобных работ), а затем протерла все с помощью жидкий деглоссер (например, , этот ).Она обязательно удалила всю пыль и мусор, чтобы он был идеально чистым.

Чтобы пол оставался чистым на протяжении всего процесса, у нее даже была пара чистых носков, которые она надевала ТОЛЬКО, когда заходила в ванную, чтобы не пощекотать себе грязь и крошки. Она даже использовала фен, похожий на мини-выдуватель листьев, и выдула остатки пыли после подметания И она наклеила на дверной проем ленту, чтобы заблокировать его от очаровательных маленьких детей, которые могут случайно войти внутрь.ВЫ ЗНАЕТЕ, Я ЛЮБЛЮ, НАСКОЛЬКО АНЖЕЛА;)

Наконец, она взяла синюю малярную ленту и приклеила скотчем основание шкафа, стен, туалета и ванны, чтобы не беспокоиться о том, чтобы нанести краску на эти предметы, когда она наносила трафарет

Покраска пола

Она начала с того, что покрасила пол в основной цвет, используя остатки краски Rustoleum Chalk Paint в Aged Grey . Анджела постаралась начать с самой дальней точки от дверного проема (вы же не хотите попасть в ловушку!) И использовала высококачественную малярную кисть (чтобы она не сбрасывала щетину на ходу).Сначала она нарисовала все линии затирки вокруг каждой плитки, а затем залила ее кистью. На весь ее этаж нужно было нанести только один слой, но при необходимости вы можете нанести до трех слоев.

После высыхания основного цвета она снова начала с самой дальней точки от двери, приклеивая малярным скотчем трафарет малярной лентой к каждой плитке и используя высококачественный поролоновый валик , чтобы нанести супертонкие покрытия. Здесь ключевое слово «тонкий»! Толстый слой будет растекаться под трафаретом, тогда как тонкий слой дает гораздо более четкие линии, поэтому вы можете даже взять бумажное полотенце и скатать лишнюю краску с валика.Она нанесла два слоя краски Chalked Paint in White Linen на детали, нанесенные по трафарету.

Переместите трафарет на другую плитку, следя за тем, чтобы не перекрывать мокрые части. Между слоями она также использовала фен в холодном режиме, чтобы ускорить процесс сушки (она сказала задним числом, что покупка двух трафаретов, чтобы она могла переключаться вперед и назад во время сушки одного, ускорила бы процесс).

Когда она завершила все квадратные плитки, Анджела перешла к краям.Ей пришлось проявить немного творчества и найти различные неудобные положения тела, которые помогли бы достичь этих точек (я с любовью вспоминаю это из , этого проекта прошлого ). Вам нужно согнуть трафарет к стене, чтобы заполнить края. Анжела также использовала малярный скотч в тех местах, где она не могла поместиться в трафарет (отклеивая небольшой треугольник или полоску, которые нужно было закрасить, чтобы узор выглядел законченным).

Наконец, она взяла маленькую кисть и подкрасила все края и места, где это выглядело не идеально.Эта часть несложная, но требует терпения. Анджела также упомянула, что она была рада, что тщательно вымыла свой туалет перед тем, как приступить к этому проекту, потому что она была очень близка к этому и была с ним лично. Ха!

УПЛОТНЕНИЕ ПОЛА

Вот простая часть: герметизация пола. Анджела использовала поликрил Minwax Polycrylic в сатине , который у нее уже был под рукой (примечание: подобные герметики на водной основе не желтеют, как что-то на масляной основе, что важно, если вы делаете трафарет более светлого цвета).Используя высококачественную кисть, она нанесла четыре слоя поликрила (с двумя часами высыхания каждого из них и легкой шлифовкой между слоями).

Вот и все! Великолепное решение за 75 долларов для ее ванной комнаты и доступный способ получить вид цементной плитки без полноценной работы с ванной. Анджела была так довольна тем, как это продержалось до сих пор. Она не уверена, что это окончательное решение, но это был отличный способ жить с плиткой, и вам не понравится, пока вы не замените ее.И она думает, что добавление слоя Polycrylic каждый год может помочь сохранить пол и сохранить его хорошо защищенным.

Следует отметить, что Анджела знала, что это для ванной, а не для главной зоны в ее доме, по которой много людей. Так что еще один шаг, который она могла бы добавить, — это грунтовать полы с помощью грунтовки Zinsser Primer . Она также могла использовать краску для пола Porch & Patio Floor Paint , но у нее была под рукой меловая краска, и она хотела вариант с низким уровнем дыма, так как у нее не было хорошей вентиляции и она работала вокруг детских спален.

Так что спасибо Анжеле за то, что поделилась своим проектом! Я люблю следить за ней в Instagram, так что вы можете увидеть, что она до прямо здесь . И не стесняйтесь заглядывать в блог в эту пятницу, когда я расскажу о лучших предложениях Черной пятницы, которые я могу найти на мебель, аксессуары и все другие забавные домашние вещи. Продажи уже начались, и я не хочу ни на что сглазить, но они смотрят ГОООООООООО.

PS: Если вы хотите увидеть еще один проект по нанесению трафарета на пол, мы нанесли по трафарету основной старый черновой пол нашего туалета и ванной комнаты после разрыва ковра.Это длилось ПЯТЬ ЦЕЛЫХ ЛЕТ и все еще выглядело безупречно, за исключением одного маленького шва на черновом полу, который натирался, когда мы ходили по нему.

* В этом сообщении есть аффилиаты *

Другие сообщения от Young House Love

Преимущества использования цементной плитки для полов и стен в ванных комнатах

Ни для кого не секрет, насколько популярна цементная плитка для полов и стен в стильных домах и модных коммерческих помещениях. Они покорили индустрию плитки и домашнего декора благодаря своей впечатляющей долговечности и почти бесконечным возможностям дизайна.Особое место, где сияет цементная плитка, — это ванная. Когда они используются только на полу, они добавляют текстуру и узор, разрушая в остальном ровное пространство. А при использовании в нескольких местах ванной они создают потрясающую комнату, в которую вам захочется ходить каждый день.

Мы любим цементную плитку для ванных комнат по ряду причин, и вот наши фавориты, а также советы о том, как использовать их в ванных комнатах с учетом последних тенденций и дизайнов.

Преимущества цементной плитки для ванных комнат

Цементная плитка — превосходный продукт для ванной комнаты.Они могут задерживать неизбежную воду на полу и стенах, этот горячий душ и предотвращать возникновение плесени.

  • Прочность и водонепроницаемость

Благодаря уникальному производственному процессу, который включает в себя давление в две тысячи фунтов и отсутствие глазури или обжиговых печей, цементная плитка выдерживает сколы и трещины. Для ванной комнаты цементная плитка может выдерживать ежедневный износ в этой зоне с интенсивным движением, не поддаваясь выцветанию и повреждению водой.

  • Шелковистое прикосновение без скольжения

Цементная плитка невероятно мягкая и шелковистая на ощупь, без опасности поскользнуться. Они не гладкие, как другие глазурованные плитки, и часто имеют матовую поверхность, которая не скользит и не скользит при намокании.

Цементная плитка может сохранять свой новый вид на долгие годы. Из-за сложного производственного процесса и того факта, что рисунок и пигмент заложены в саму плитку, вы не будете разочарованы выцветшими цветами и изношенными рисунками, как на других типах плитки.

После укладки цементной плитки после укладки обслуживание минимально. Деревянные полы деформируются от воды и тепла внутри ванной комнаты, а глазурованная плитка может испачкаться и изнашиваться при интенсивном использовании. Цементная плитка для ванной дольше сохраняет внешний вид и требует меньшего ухода. Немедленно убирайте пролитую жидкость и используйте чистую воду и натуральный чистящий раствор, чтобы стереть пятна. Прочтите наше руководство по очистке и уходу за цементной плиткой.

Еще одна причина полюбить цементную плитку для полов и стен в ванных комнатах — это то, что они экологически чистые.Цементная плитка, изготовленная вручную из экологически чистых материалов, требует очень мало энергии для производства.

Способы использования цементной плитки в ванной

Существует множество практических причин выбрать цементную плитку для пола и стен в ванной комнате, но есть также множество способов их использования.

Цементная плитка для пола в ванной комнате выглядит роскошно и шелковистой на ощупь. Используйте жирный узор на всем полу в ванной или используйте уникальный узор в прямоугольнике, чтобы имитировать внешний вид ковра.

Облицовка всех четырех стен в ванной комнате от пола до потолка создаст безмятежную атмосферу спа, защищая стены от воды и пара от душа и ванны.

Добавьте в ванную комнату нотки традиционности, выложив плитку на полпути вверх, чтобы создать впечатление обшивки.

Душ — идеальное место для облицовки ванной комнаты цементной плиткой. Водостойкая плитка сохранит пол и стены сухими, добавив серьезного стиля.

Классический дизайн и модный стиль

Go au natural с цементной плиткой нейтральных тонов и натуральной отделкой, например терракотовой, серой и бежевой.Естественный вид придает органичный деревенский тон помещениям, таким как ванные комнаты, которые в противном случае могут казаться холодными и стерильными.

  • Яркие тона драгоценных камней и темные оттенки

С другой стороны, многие домовладельцы используют яркую цементную плитку цвета морской волны, лазурно-синего, темно-синего и даже черного цветов, чтобы добавить драматизма и вау-фактора. В таком пространстве, как ванная, можно использовать смелость, потому что ванные комнаты закрыты и отделены от других жилых помещений в доме.

  • Замысловатые мавританские узоры в больших размерах

Крупногабаритная цементная плитка оказывает большое влияние на пространство, особенно в сочетании с замысловатым узором. Мавританская цементная плитка для пола в ванной комнате добавит цвета и рисунка, которых так жаждут эклектичные пространства. Используйте такую ​​же узорчатую плитку в нише для душа.

  • Геометрические формы и узоры

Плитка с геометрическим рисунком продолжает оставаться популярной для добавления ярких линий в простые, скучные ванные комнаты.Выложите плитку на полу или в душе, чтобы сбалансировать простые нейтральные стены с интересными цветами и формами. Шестиугольная плитка сейчас особенно популярна и может использоваться в большом масштабе или в виде миниатюрной мозаики.

Плитка Arabesque очень изысканна благодаря изогнутым линиям и форме песочных часов. Они работают практически в любом стиле дома и создают атмосферу Марокко. Сделайте их простыми и современными в едином нейтральном тоне или добавьте ярких свежих оттенков.

Крошечная плитка впервые стала популярной для кухонных фартуков, но она также может работать и в ванных комнатах.Используйте цементную мини-плитку для полов и стен в ванных комнатах, создав ковер из мозаичной плитки на внутреннем прямоугольнике и используя их внутри душа.

Выберите любой узор и цвет цементной плитки, которые вам нравятся, и используйте матовую поверхность, чтобы оставаться в курсе не столь блестящей тенденции.

Цементная плитка

предлагает почти бесконечное количество дизайнерских возможностей и полностью настраивается под любой цвет или узор, о котором вы только можете мечтать.

Проявите творческий подход с цементной плиткой для ванной, используя ее на полу и стенах, или даже просто внутри полки для мыла, чтобы добавить шика.

Если у вас есть вопросы по выбору и заказу цементной плитки для полов и стен ванных комнат, свяжитесь с Granada Tile. У нас есть руководства о том, как облицевать стену в ванной комнате, как правильно выбрать плитку, а также забавные идеи для плитки для душа. Мы также можем помочь вам создать индивидуальный дизайн цементной плитки.

Свяжитесь с нами сегодня!

Источники:
http://www.hgtv.com/design-blog/design/bathroom-tile-trends-2017
https: // rusticotile.com / Trends-цемент-плитка-ванная комната /
http://www.mydomaine.com/tile-trends-2018/slide2
https://www.popsugar.com/home/2018-Tile-Trends-44167649?stream_view = 1 # photo-44167804

Советы по устройству кафельного пола в ванной

Совместное использование — это забота!

Эти советы по укладке кафельного пола в ванной значительно облегчат вашу работу.

Обновление для ванной комнаты

Это вторая неделя конкурса One Room Challenge! Я присоединился в качестве гостя, чтобы внести в свою ванную комнату столь необходимый ремонт.

На прошлой неделе я поделился своими планами относительно ванной комнаты в стиле Camp Wandawega / Moonrise Kingdom. На прошлой неделе я остановился на демонстрации. Я постарался спланировать порядок проектов, чтобы минимизировать время без туалета.

У нас есть еще одна ванная, но я не хочу ею делиться.

Сначала укладываем плиточный пол, затем устанавливаем и покрашиваем шайбу, а затем мы можем установить унитаз.

Советы по устройству кафельного пола в ванной

Этот пост содержит партнерские ссылки.Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Требуется припасов:

Использование Ditra для укладки плитки

Установка плитки прошла гладко. Мы использовали schluter ditra в качестве основы, потому что я читал, что ее действительно проще использовать по сравнению с цементной подкладкой. Это стоило дополнительных затрат, потому что это действительно лучшая подложка для плиточного пола. И он получает бонусные баллы за то, что он настолько прост в использовании!

Отредактировано для добавления: Мы пропустили дитру в нашем подъезде, и я сожалею об этом.Кажется, что плитки движутся, и раствор начал крошиться от движения.

  1. Выполните сухую установку подкладки ditra.
  2. Обрежьте ножницами там, где это необходимо, например вокруг унитаза и вентиляционного отверстия.
  3. Нанесите шпателем тонкий слой немодифицированного раствора на черный пол.
  4. Поместите дитру поверх раствора. Не нужно ждать, пока он высохнет!

Укладка плитки в ванной

Прежде чем мы могли намазывать раствор, нам нужно было выбрать лучшее место для плитки.Мы использовали эту присоску для плитки, чтобы легко перемещать плитку и играть с ее размещением. Это упрощает маневрирование при перемещении крупной и тяжелой плитки.

  1. Нанесите тонкий слой раствора поверх дитры.
  2. Используйте распорки 1/8 дюйма, чтобы получить крошечные линии затирки.
  3. Приступаем к укладке плитки. Большую плитку использовать намного проще, чем крошечную! Сначала мы разместили все части целиком, а затем вернулись, чтобы добавить более мелкие части, чтобы заполнить пробелы.
  4. Вместо плиткорезы мы использовали плиткорез , и пользоваться им стало намного проще! Очень рекомендую! Лучше порезы и меньше беспорядка!

Между прочим, я предпочитаю укладывать большую плитку, потому что это самая простая в установке плитка.Меньше разрезов, меньше затирки, меньше плитки на покупку!

Резать вокруг унитаза

Мы оставили незакрашенный квадрат вокруг туалета. Нет смысла кропотливо резать плитку по кругу, если она не видна. Наш туалет будет стоять на плитке, а не на незавершенной части, поэтому он будет ровным.

Затирка плитки

Мы выбрали затирку среднего серого цвета для плитки, но я бы порекомендовал более темный цвет для ванной комнаты. Учтите, что затирка сохнет легче.В подъезде мы использовали ту же плитку, а я использовал черную затирку, которая мне нравится намного больше!

  1. Когда раствор высохнет, удалите распорки и нанесите раствор на плитку с помощью шпателя.
  2. Работайте только 10 минут, прежде чем удалить излишки раствора губкой.
  3. Протирайте, пока плитка не станет чистой, меняя воду столько раз, сколько необходимо (темные цвета могут занять больше времени).
  4. Продолжайте, пока не закончите со всем полом.
  5. Оставшуюся дымку можно удалить салфеткой из микрофибры и уксусом.
  6. Когда раствор высохнет, обязательно запломбируйте его.

Вы можете прочитать больше о моем последнем катастрофическом опыте с плиткой, из которого я так много узнал.

Плитка и зелень вместе заставляют мое сердце петь.

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет.Подробнее…

.
12Июл

Заточка пильной цепи своими руками: Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

12 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Заточка цепи — как правильно точить цепь бензопилы своими руками

Каждый знает, что пильную цепь, которая используется в бензопилах, требуется периодической затачивать, но не каждый знает, как это сделать правильно. Определить, что пила требует заточки цепи очень просто, для этого нужно осмотреть опилки, и если они состоят из мелкой пыли, значит, инструмент требуется заточить. Если наточить невозможно, стоит заменить её на новую.

Применение не заточенной цепи, может привести к перегреву двигателя и образованию задиров на цилиндре.

Разберем основные способы, с помощью которых можно, без проблем, заточить цепь на бензопиле.

Как точить цепь на бензопиле своими руками

Человек, который имеет в своем хозяйстве бензопилу, должен знать, как заточить цепь бензопилы своими руками. Существует несколько способов:

  • Наточить с применением напильника (наиболее распространенный способ заточки, т.к. позволяет затачивать инструмент, непосредственно на месте проведения работ по распиловке.)
  • Заточить с использованием специального станка (этот способ применяется в сервисных центрах, но может использоваться и в личном хозяйстве)
  • Заточить с применением болгарки. Для заточки данным способом, требуется наличие определенных навыков. Малораспространенный способ, т.к. достаточно сложно провести заточку при помощи УШМ правильно.

В данном видео, можно ознакомиться с процессом затачивания, наиболее популярными способами и инструментов применяемых для этого.

Точим напильником

Первое что нужно для того, что бы наточить цепь, либо немного её подправить, это специальные напильники.

Напильник

Для заточки и правки цепей для пил, используются два вида напильников. Первый, это напильник круглого сечения с диаметром соответствующим диаметру закругления рабочей кромки пильного зуба.

Для заточки пильных цепей бытового инструмента, применяются круглые напильники диаметром 4, 4.8 мм, обусловлено это тем, что они имеют маленький зуб. Для профессиональных моделей используют более мощные цепи с большим зубом, и соответственно нужны напильники диаметром 5.2, 5.5 мм.

Для того чтобы правильно произвести заточку, не достаточно наточить только режущие кромки зуба, нужно еще произвести корректировку ограничителя глубины реза. Если этого не сделать, цепь не будет врезаться в распиливаемый материал на требуемую глубину, что заметно снизит скорость проведения работ и точно так же, как и в ситуации с тупой цепью может привести к перегреву двигателя пилы из-за не достаточной нагрузки на двигатель. Эта работа выполняется с помощью плоского напильника.

Описание процесса заточки с помощью напильников

Первое с чего начинается правка пильной цепи на пиле, это установка инструмента на ровную площадку или стол. В условиях леса, для этого хорошо подойдет чурка большого диаметра. Далее нужно провести осмотр пильной цепи на наличие каких – либо дефектов, это могут быть трещины, полностью отломленные зубья. После осмотра, нужно установить тормоз в рабочее состояние, тем самым заблокировав её движение по шине.

Цепь во время заточки при помощи напильника, должна быть натянута.

Под шину желательно подкладывать подставку, в качестве неё можно использовать полено, кусок ветки подходящего диаметра, либо у производителей инструментов для заточки имеются специальные струбцины для удержания шины в процессе заточки цепи.

Заточка цепи производится движениями напильника изнутри зуба наружу. При этом напильник должен располагаться параллельно специальной метке на цепи. Эта метка наносится изготовителем цепей для указания стандартного угла заточки.

Затачиваемый зуб, должен располагаться примерно посредине шины, это необходимо для удобства проведения работ, в процессе заточки нужно продвигать цепь по шине, не забывая при этом каждый раз устанавливать тормоз в рабочее положение.

Работу по заточки цепи на бензопиле, нужно обязательно проводить с использованием перчаток из грубого материала, в противном случае достаточно легко себя травмировать, т.к. рабочая поверхность зубьев очень острая.

В идеале, производители советуют проводить одинаковое количество движений напильником для каждого зуба, но на практике это не всегда возможно, т.к. зубья имеют разную степень повреждений рабочей кромки.

Для облегчения заточки пильной цепи с помощью напильника, могут применяться специальные держатели, с нанесенными на них разметками углов. Разметки сделаны не только для стандартного поперечного реза, но и для продольного.

Державки также удобно использовать, если вы не обладаете достаточным опытом заточки. Опытные мастера для заточки не применяют держатели, а могут использовать только специальные устройства, поддерживающие напильник.

Еще одно устройство, предназначенное для заточки, это ручной станок для правки пильных цепей. В качестве заточного инструмента в нем применяется обычный напильник, который можно самостоятельно заменить. Крепление станка производится непосредственно на шину, в нем также имеется возможность регулировки угла заточки зуба и специальный упор, удерживающий затачиваемый зуб.

Ручной станок для заточки, отлично подойдет для новичков. Наряду с электрическими моделями станков для заточки, ручной имеет свой неоспоримый плюс в виде низкой цены. В зависимости от производителя ручного станка их внешний вид может различаться, но принцип работы у всех один.

Корректировка глубины реза производится при помощи плоского напильника, таким образом, чтобы имелась разница между верхней режущей кромкой зуба и ограничителем высоты.

Как видно из рисунка ограничитель глубины стачивается таким образом, чтобы довести показатель зазора до заводского значения. Ниже приведена таблица, в которой указаны основные значения углов, а так же зазоров для наиболее распространенных типов цепей.

Как правило, величина зазора корректируется с применением специальной плашки. Она устанавливается на цепь во время заточки, после чего стачивается ограничитель глубины.

Электрические станки для заточки

Для правки большого количества цепей, как правило, в сервисных центрах, либо на производственных предприятиях, применяются электрические заточные станки. В зависимости от производителя, исполнение станков может различаться, но принцип работы у них один.

Пильная цепь, устанавливается в специальную направляющую, которая смонтирована на основе поворотной платформы и имеет специальный фиксатор для удержания затачиваемого зуба. Фиксатор способен перемещаться в горизонтальной плоскости. Под регулируемым углом к затачиваемому зубу установлен электрический наждак, который включается оператором нажатием на пусковую кнопку. Глубина погружения наждака, как и угол под которым производится заточка, может регулироваться. Само погружение выполняется оператором.  Правка цепи производится специальным заточным кругом, который при необходимости можно поменять.

Как заточить при помощи УШМ (болгарки)

Способ заточки пильной цепи при помощи угловой шлифовальной машины, наименее распространенный ввиду своей не безопасности. Для того чтобы произвести правку зубьев цепи с использованием в качестве заточного инструмента болгарку, необходимо установить её в тиски и надежно зажать. Далее инструмент включается и к вращающейся поверхности диска подставляется затачиваемая кромка зуба. Заточенный таким образом зуб, может существенно отличатся от заточенного при помощи напильника, т.к. в процессе правки с применением болгарки, достаточно тяжело контролировать угол заточки.

Большим минусом можно считать возможность надреза диском болгарки ушка крепления соединительного звена цепи, что в дальнейшем приведет к разрыву, при проведении работ. Если в процессе проведения работ с применением бензопилы возникла необходимость заточки, лучше использовать специальный инструмент, нежели придумывать разные хитрости, которые могут обернуться не только финансовыми потерями, но повлечь серьезные травмы при их проведении.

Заточить цепь, не так сложно как кажется на первый взгляд. Любой человек, после изучения процесса правки цепей, способен самостоятельно наточить режущую гарнитуру своего инструмента. Даже если в первый раз получится сделать это не совсем качественно, отчаиваться не стоит, т.к. с каждой следующей попыткой, результат будет лучше и лучше.

  • Обзор бензопилы Husqvarna 120 Mark II, технические характеристики и реальные отзывы
  • Разбираемся, как снять сцепление на бензопиле, на примерах самых известных брендов: Штиль, Хускварна, Партнер
  • Бензопила Husqvarna 130 — выясняем, стала ли она лучше 135 модели, а также характеристики и отзывы
  • Нужен ли тахометр для бензопилы, какие бывают и как правильно настроить карбюратор, показываем на примере Kebidumei
  • Соотношение масла и бензина для бензопил известных брендов, правильные пропорции, а также чем не стоит разбавлять

инструменты и особенности заточки своими руками, полезные советы

Начало осенней уборки в саду или заготовка дров на зиму, обусловлены не только большим объёмом физических работ, но и наличием качественного, а, главное, острого инструмента.

Поэтому каждый человек начинает проверять свой рабочий инвентарь, в том числе и бензопилу, которая в процессе использования в предыдущем сезоне могла затупиться и её придётся точить. Как это сделать и что для этого понадобиться мы и попробуем разобраться более подробно.

Особенности заточки цепи бензопилы

Многие владельцы дач и частных домостроений даже и не задумываются над тем как выполнить заточку пильной цепи своими руками, так как знают, что за такой услугой можно обратиться в ближайший сервисный центр, где вопрос будет решён за считаные минуты.

Но, что делать тем людям, которые проживают в небольшом посёлке, где нет подобных сервисов, а специально ехать для этого в ближайший город дорого, долго и неудобно.

В общем, причин для самостоятельной заточки цепи бензопилы достаточно и поэтому нужно разбираться с особенностями этого процесса. То есть, научиться, как в условиях дома выполнить заточку износившейся цепи своими руками.

Для чего нужно затачивать цепи

В принципе, такой вопрос не требует разъяснений, так как все прекрасно понимают, что работать тупым инструментом, долго и неудобно, но помимо этого, существуют и другие аспекты проблемы, которые известны только специалистам.

Плюс ко всему, по технологии эксплуатации бензопил любые работы должны начинаться только с заточенными цепями, так как при распиловке древесины тупым инструментом снижается не только КПД, но и сильно изнашиваются механизмы бензопилы.

Проще говоря, приступая к любой работе, цепь бензопилы должна быть острой, а сам инструмент исправным. По утверждениям профессионалов наточенная цепь имеет намного большую важность, чем мощность мотора инструмента.

Сама процедура заточки бензопилы не слишком сложная даже своими руками, естественно, при наличии определённого опыта и инструмента. Но при этом нужно учитывать и особенности геометрии зубьев цепи, что в значительной степени затрудняет работу.

Почему происходит затупление инструмента

Разобраться в том, что бензопила затупилась можно не только по снижению скорости распила а, и по появлению вибрации, которая передаётся рукам человека. Быстрому затуплению цепи может способствовать высокая интенсивность работы.

Очень часто в процессе заготовки большого объёма дров в лесу заточку инструмента выполняют по несколько раз в день. Главная причина этого большое количество обрабатываемого материала и другие сопутствующие факторы: попадание сучков в древесине, касание бензопилой земли и других твёрдых элементов.

Работа затупленной бензопилой может спровоцировать серьёзные проблемы, которые связаны не только со снижением коэффициента полезного действия, а и увеличением расхода горючего и что ещё хуже разрушением шины и других частей инструмента из-за возникновения вибрации.

Такие проблемы могут привести к серьёзному ремонту или к необходимости приобретения нового инструмента, стоимость которого сложно отнести к бюджетной.

Во избежание подобных неприятностей с бензиновым распиловочным механизмом нужно проводить регулярное обслуживание инструмента. Затупленная пильная цепь быстро проявит себя резким снижением скорости проводимых работ, увеличением нагрузки на бензопилу, высоким уровнем вибрации, а, главное, из разреза дерева начнёт вылетать мелкая стружка.

Также на проблему указывает потемнение стружки, которая на 100% свидетельствует, что пришло время заточки инструмента.

Правила заточки цепи своими руками

Если человек хочет научиться правильно, точить цепь бензопилы, чтобы по завершении этого процесса инструмент функционировал как новый, важно следовать определённым правилам:

  • Ограничители пропилов по высоте и кромка угла режущих звеньев каждый раз после заточки должны отвечать первоначальным параметрам, которые были заданы производителем и поэтому спешка в этом процессе недопустима.
  • Также недопустимо сильное стачивание или смена последовательности звеньев, так как их идентичность напрямую влияет на то, как работает бензопила. В случае допущения ошибки на этом этапе не только увеличатся нагрузки на мотор, а может порваться цепь, что очень опасно для человека.
  • Выбирая круглый напильник для заточки пильной цепи важно ознакомиться с его параметрами, которые должны в точности подходить под шаг и размеры зубьев.
  • Важно чтобы напильник не выступал над вершиной зубьев больше чем на 1/5.

Также в процессе заточки бензопилы нужно правильно размещать напильник по отношению к плоскости зуба так, чтобы инструмент располагался под углом 90 градусов к вертикальным поверхностям и приблизительно 10–30° к горизонтальным плоскостям.

Как заточить пильную цепь с помощью напильника

Использование стандартного напильника сильно затрудняет процесс заточки и поэтому целесообразно купить набор инструмента в комплект, которого входит: круглый и плоский напильники, а также крючковый элемент для очистки бензопилы.

Использование такого инструмента удобно тем, что на нём нанесён специальный ориентир, позволяющий максимально корректно проводить заточку цепи. Пластина будет опираться на глубинный ограничитель и на верхнюю линию режущих зубьев, что позволит напильнику располагаться под режущими кромками.

Итак, для правильной заточки цепи бензопилы нужно просмотреть познавательное видео и придерживаться определённой последовательности работ.

  1. Выполняется аккуратное, но надёжное крепление шины и подбираются подходящие напильники.
  2. Заточка начинается таким образом, чтобы круглый напильник выступал над режущим краем зуба не более чем на 1/5.
  3. Движение напильника, должно быть, в одном направлении.
  4. После выполнения нескольких заточек нужно поправлять ограничитель пропилов.

Если рассматривать общую последовательность заточки пилы, то она заключается в следующих действиях:

  • установка цепного тормоза;
  • установка инструмента согласно шаблону;
  • отметка начального зуба чтобы не выполнять круговую заточку;
  • непосредственное проведение заточки.

Технические особенности точильного процесса

Если человек является владельцем профессионального инструмента, то постоянно своими руками затачивать его цепь крайне нежелательно. Такие мероприятия допустимы только в случае крайней необходимости.

В остальных случаях лучше доверить работу профессионалам или использовать специальный станок. Но если человек взялся за напильник, то желательно просмотреть видео о том, как заточить цепь бензопилы своими руками, а также следовать рекомендациям профессионалов:

  1. Не стоит прилаживать больших усилий к напильнику. Важно делать все движения плавно и аккуратно.
  2. Нужно выполнять постоянное проворачивание напильника. Это позволяет не только сделать заточку зубьев равномерней а, и уменьшить износ напильника.
  3. Заточка цепных зубьев должна происходить последовательно.
  4. Удобно производить заточку зубьев вначале в одном направлении, а затем в обратную сторону.
  5. Для каждого режущего элемента цепи важен одинаковый нажим и одинаковое количество движений напильником. Благодаря этому заточка цепи будет равномерной.
  6. Если зубья цепи сточены неравномерно, то ориентиром является элемент с минимальной высотой.

Наличие в цепи бензопилы разных по размеру зубьев приведёт к быстрому износу и частым поломкам всех частей инструмента.

Заточка распиловочного инструмента на станке

Далеко не всегда произвести качественную заточку цепи распиловочного механизма можно самостоятельно с помощью круглого напильника. Очень часто происходит неравномерный износ режущих зубьев, и подогнать их под один размер вручную не получится. Поэтому с этой целью лучше использовать электрический или ручной точильный станок.

Сложный механизм такого точильного устройства позволяет быстро и качественно заточить бензопилы. Выполнив регулировку инструмента по наименьшему зубу, производится равномерная заточка всей цепи, которая позволяет обеспечить качественную распиловку древесины в дальнейшем.

Первым делом выполняют контрольную заточку одного режущего элемента, который будет шаблоном. Далее, без смены настройки затачиваются оставшиеся зубья. При наличии в своём арсенале подобного станка проблема заточки цепи бензопилы своими руками будет снята надолго. Но перед началом работ целесообразно просмотреть видео точильного процесса и следовать правилам проведения работ.

  • Ослабляется регулировочный винт зажима пильной цепи.
  • Пила закрепляется на точильном станке так, чтобы направление заточного камня было устремлено в сторону затачиваемых звеньев цепи.
  • Выставляется правильный угол заточки, который первоначально соответствует 30 градусам. Точные параметры определяются особенностями цепи инструмента.
  • Для заточки используется несколько способов – последовательный и через зуб, который намного практичней, так как занимает намного меньше времени и не позволяет допускать ошибок.

Рассматривая видео, процесса заточки пильной цепи своими руками можно прийти к выводу, что в этом нет ничего сверхъестественного. Однако если уверенности в своих силах нет, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам, которые сберегут время и нервы владельца инструмента, выполнив все работы быстро и качественно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Правильная заточка цепи бензопилы: приспособления и инструкции

Бензопила бюджетного или более высокого класса входит в комплект домашнего инструмента почти каждого частного хозяйства. Универсальные свойства современных моделей определяют их применение в маломасштабном строительстве, заготовке топливной древесины, обслуживании садовых и декоративных деревьев.

Удаленность от сервисных центров вынуждает многих владельцев осваивать навыки обслуживания и ремонта своих бензопил самостоятельно. В перечень работ повышенной сложности входит поддержание в исправном техническом состоянии пильных гарнитур. Для этого понадобится качественная заточка цепи бензопилы. Как это сделать своими руками и другие «фишки» опытных мастеров разберем в этой статье.

Фото: механическая заточка цепи бензопилы

Способы решения текущих проблем

Недорогая бензопильная техника комплектуется относительно недолговечными пильными гарнитурами бюджетного уровня. В перспективе такие шины и цепи заменяются более престижными и долговечными в работе моделями.

Практики предлагают оригинальный способ повышения прочности и износостойкости бюджетных устройств, известный под названием стабилизации внутренней структуры металла.

Для этого новая шина на протяжении полутора-двух недель при температуре 55-65°С прогревается в масляной ванне. Подтверждением эффективности такой технологии служат положительные отзывы владельцев бытовых моделей.

Целесообразность своевременного ремонта пильной цепи

Откладывать ремонт цепи на неопределенное время крайне нежелательно. Пильная цепь с притупленными рабочими кромками режущих звеньев снижает производительность бензопилы практически наполовину, также имеют место перерасход горючего и неоправданные потери рабочего времени.

Проблема решается сдачей в специализированную мастерскую, что неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В другом варианте владельцами бензопил практикуется заточка цепи бензопилы своими руками. Какая-либо установленная периодичность обслуживания пильной цепи отсутствует.

Отрицательные последствия работы с неисправной гарнитурой

Необходимость наточить режущие кромки пильной цепи становится явной при наличии основных признаков неэффективной работы инструмента. Это:

  • повышенная вибрация и затрудненный заход гарнитуры в каждый новый пропил;
  • существенное снижение производительности распиловочных работ;
  • запах перегретой древесины;
  • мелкая структура опилок.

Даже при эффективной работе аварийного тормоза и ловителя оборванной цепи, работа пилой с тупой цепью чревата риском получения травмы. Повышенные нагрузки на двигатель и кинематику бензопилы отрицательно сказывается на продолжительности срока службы инструмента в целом.

Преимущества подменных комплектов

Для того чтобы не носить с собой приспособление для заточки цепей бензопил, работающие на удалении от базы пильщики практикуют последовательную эксплуатацию нескольких комплектов. Такая система позволяет минимизировать время вынужденных простоев связанных с заточкой пильных цепей.

Практика показывает, что в условиях домашней мастерской качество и эффективность заточки существенно выше. Также в полевых условиях отпадает необходимость постоянного присутствия комплекта.

Сравнение достоинств механизированной и ручной заточки

Механизированная заточка на специальных станках с электрическим приводом производится без учета индивидуальных особенностей цепи, в частности, степени ее износа. Все режущие звенья затачиваются под стандартный шаблон, что неизбежно сказывается на уменьшении ее рабочего ресурса.

Во втором случае потеря рабочего времени компенсируется продлением срока службы цепи, поскольку каждое ее звено правится индивидуально. Дополнительные преимущества ручной заточки в экономии материальных средств, возможности выполнить работу в полевых условиях.

При соблюдении определенных требований и наличии необходимого оборудования качество ручной заточки цепей не уступает станочному уровню.

Особенности механизированного восстановления пильных цепей

Несмотря на существенные недостатки, станочная заточка практикуется в крупных лесных хозяйствах и промышленных лесозаготовительных предприятиях. В частно-хозяйственном секторе владельцы бензопил предпочитают восстанавливать работоспособность пильного оборудования своими руками.

О том, как точить цепь бензопилы станком можно прочитать в прилагаемой инструкции, но настоящее умение вырабатывается постепенно в процессе работы. Основательные навыки нарабатываются после самостоятельной заточки 10 и более цепей.

Для восстановления рабочих свойств пильных цепей с твердосплавными режущими звеньями стандартные способы и технологии не эффективны. В таких случаях на помощь приходит алмазная насадка для заточки цепей. Повышенная стоимость доводки износостойкой цепи компенсируется ее 4-5 кратным увеличенным межремонтным ресурсом.

Особенности работы на ручном и автоматическом станках

Беспроводные, в частности, роликовые станки для заточки цепей менее производительные, тем не менее, обеспечивают высокое качество заточки и сохранность обрабатываемой детали.

  • Технология предусматривает надежную фиксацию цепи, определение степени и угла заточки по самому изношенному зубу.
  • Автоматическое приспособление позволяет при отличном качестве заточить цепь с существенной экономией времени. Для получения должного результата достаточно заправить цепь в прорезь станка, выставить по таблице нужный угол заточки и включить двигатель.

Массовое применение автоматизированной заточной техники в частных неспециализированных структурах ограничивается ее высокой себестоимостью.

Риски применения нестандартных инструментов

От попыток заточить цепь бензопилы болгаркой неопытным пильщикам лучше отказаться сразу. Для такой работы потребуется редкая в свободной продаже дисковая насадка, отличный глазомер, твердость рук и основательные навыки.

При отсутствии других вариантов, специалисты рекомендуют работать на жестко зафиксированной пиле, с заточкой режущих кромок без демонтажа цепи с шины.

Работа болгаркой характеризуется повышенной травмоопасностью, а также требует повышенной точности. Особенно сложно выдержать одинаковый угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления. Одно неточное движение болгарки может обернуться дорогостоящим ремонтом цепи или ухудшением ее рабочих характеристик.

Преимущества и недостатки ручной заточки

Для обслуживания одной или двух бензопил в частном хозяйстве достаточно иметь в наличии недорогое и простое по конструкции устройство для заточки цепи бензопилы в ручном режиме.

Технически грамотно и правильно заточить цепь бензопилы напильником без специальных приспособлений, сложно. Даже при наличии определенных навыков, велика вероятность брака и преждевременного выхода дорогостоящей детали из строя.

Следствием может быть:

  • нарушение плавности хода цепи и ее форсированный износ;
  • дополнительные нагрузки на двигатель;
  • проблемы с заходом гарнитуры в распил.

Также возможны спонтанные срабатывания механизма аварийной остановки.

Рекомендации профи

Перед началом работы желательно выработать последовательность операций и получить определенные навыки на заточке списанной цепи. Небольшая потеря времени компенсируется меньшим количеством наиболее типичных ошибок.

Конструкция пильной гарнитуры в принципе совершенна, производитель все нюансы уже учел, поэтому попытки что-либо усовершенствовать, скорее всего, закончатся безрезультатно. Перед первой попыткой самостоятельной заточки рекомендуется разобраться в конструкции пильного звена.

Его несложная конфигурация включает в себя две режущих кромки — боковую и скошенную верхнюю. Толщину снимаемой стружки определяет высота ограничителя. Чрезмерно низко срезанные упоры инициируют дополнительные нагрузки на двигатель, не исключается вероятность травмоопасного разрыва цепи.

Последовательность работы и выбор оптимального угла заточки

Фото: шаблон для заточки цепи

В процессе работы сначала правится режущая кромка, затем по шаблону подпиливается зуб ограничителя. Изменение его высоты производится через каждые 5-6 заточек режущих кромок.

  • Индекс шаблона S настраивает гарнитуру на распиловку мягкой древесины. Если планируется работа с твердой или вязкой волоконной структурой — шаблон вставляется на индекс Н.
  • Для производительной работы бензопилы в стандартных условиях рекомендуется угол заточки 30° для твердой и мерзлой древесины, а также для продольной и диагональной распиловки предпочтителен показатель угла 10°.
  • Если работа выполнена без ошибок, гарнитура будет работать плавно, а выбрасываемые опилки будут иметь явно выраженную прямоугольную форму.

Экономия, как правило, должна быть экономной, но расходовать время на заточку растянутой цепи не целесообразно. Рабочие характеристики ее восстановятся частично и на непродолжительное время. Более того, изношенная деталь утрачивает плавность хода, ускоряет износ венца ведущей звездочки и натяжного устройства.

Технология ручной заточки

Выбор диаметра круглого напильника определяется шагом пильной цепи Показателям 1,3 и 1,6 мм соответствуют напильники диаметром 4 и 5,2 мм. Плоский напильник потребуется для уменьшения высоты упоров режущих звеньев.

  • Держателем цепи может служить приспособление любого вида, которое входит в перечень стандартного заточного комплекта. Для стабильности угла заточки необходимо использовать простой шаблон, лекало или специальный калибр.
  • Максимальное превышение напильника над спинкой зуба не более 1/5 своего диаметра.
  • Во избежание одностороннего износа напильник рекомендуется периодически проворачивать на 90 градусов, удерживать по отношению к вертикальной плоскости 90 градусов и 15-30 градусов — в горизонтальной.
  • Для заточки каждого звена желательно использовать одинаковое количество рабочих проходов.

Многие домашние умельцы предпочитают работать, зажав цепь в тиски. Со стороны экспертов возражений нет, при условии, что цепь не будет деформирована.

В заключение

Если технология заточки предписывает заточку снятой цепи, при обратной установке не рекомендуется прилагать к резьбовому крепежу чрезмерных усилий. Для затяжки винтов крепления шины лучше всего использовать откалиброванный по лимбу электрический шуруповерт.

Приведенные выше рекомендации в полном объеме действительны для пильных гарнитур инструментов с электрическим приводом. Цепи одинакового шага и типоразмера по всем параметрам взаимозаменяемы.

Перед установкой нового комплекта необходимо убедится в состоянии венца привода. Деталь с существенным износом при установке новой шины и цепи подлежит обязательной замене.

Замена стандартной гарнитуры более производительной, оправдано только при значительном запасе мощности и вращательного момента. В противном случае, при эксплуатации двигателя с постоянной перегрузкой, с полной выработкой его ресурса, могут возникнуть проблемы.

Заточка цепей бензопил на станках и напильниками своими руками

Применение бензопил позволяет проводить изменение размеров и формы древесины и других материалов. Режущим элементом бензопилы является цепь, которая движется с большой скоростью во время работы. На цепи расположены лезвия, геометрия которых обуславливает быстрое резание. Со временем цепь затупляется, и нужно заточить зубья. Заточка цепи – процедура, которую можно выполнить самому, так как она не сложнее, чем заточка иного режущего инструмента. Единственным условиям проведения заточки можно назвать использование специальной конструкции. Это связано с тем, что созданный зуб имеет необычную геометрию: состоит из двух режущих кромок, угол создается при помощи боковой и верхней плоскости. Особая сложность заточки заключается в том, что верхняя поверхность имеет угол относительно линии движения цепи, который следует выдерживать с большой точностью.

Заточка цепи бензопилы на станке

Когда нужно проводить работу?

При интенсивном использовании бензопилы заточка проводится довольно часто, зачастую несколько раз за один день. Особое внимание следует уделять тому, что встреча цепи с грунтом значительно ускоряет процесс. Поэтому бензопилы нужно использовать так, чтобы исключить вероятность соприкосновения цепи и грунта. После нескольких соприкосновений стружка будет очень мелкой, а цепь будет углубляться в материал незначительно.
При рассмотрении подобного вопроса можно отметить: чем чаще приходится точить цепь бензопилы, тем меньший слой металла снимается. Также если часто точить, то срок службы режущего элемента бензопилы значительно увеличиться. Главным условием можно назвать правильное выполнение работы, если ее делать своими руками. Правильно выполнить процедуру можно только при условии, если есть специальный станок.
Признаком того, что режущий элемент ручной бензопилы притупился можно назвать значительное усилие подачи. Правильно проведенная заточка цепей определяет значительное уменьшение показателя усилия подачи, то есть бензопилы входят легко при небольшом нажатии. Еще одним признаком необходимости проведения заточки цепей можно назвать получение очень мелкой стружки.
Проведение заточки бензопилы при появлении рассматриваемых признаков обязательно. Заточка цепей проводится для того, чтобы снизить сильно напряжение в теле, уменьшить показатель циклической нагрузки, расход топлива. Также если не точить зубья цепей вовремя есть вероятность повышения износа всех узлов, вследствие этого происходит сокращений срока службы ручной бензопилы.

Особенности геометрии

Для того чтобы правильно точить своими руками, даже если используется станок, следует знать геометрию зуба. К его составным элементам относится:

  1. Лопатка.
  2. Основное звено.
  3. Ограничитель глубины.

При этом лопатка зуба состоит из следующих элементов:

  1. Торцевое лезвие.
  2. Верхнее лезвие.

Точить правильно своими руками нужно с учетом того, что торцевое и верхнее лезвие должны быть расположены правильно относительно друг друга для обеспечения наилучших показателей резания. Спинка зуба формирует определенный угол верхнего лезвия. Подобный угол формируется для врезания лезвий в материал. Точить своими руками следует также с учетом того, что назад лопатка имеет сужение – эта конструктивная особенность формирует угол торцевого лезвия. Он создается для обеспечения бокового обрезания стружки.

Зуб цепи бензопилы

Поверхность скольжения и торцевая часть лезвия формирует передний угол. В данном случае угол имеет фиксированное значение, оно варьирует от 60 до 85 градусов.
Если точить зубья своими руками стоит учитывать, что именно верхнее лезвие является главным, а угол, образованный им – наиболее важный угол.
Подводя итоги при рассмотрении вопроса особенностей геометрии отметим, что угол заточки может изменяться в зависимости от условий применения. К основному правилу, которое следует соблюдать, если точить зуб своими руками, можно отнести следующее: чем выше показатель угла, тем больше производительность бензопилы, но уменьшение показателя обеспечивает большую плавность хода лезвий, снижение вибрации и увеличение срока службы. Точить стоит с учетом того, что показатель должен находиться в пределах от 25 до 35 градусов. Исключением можно назвать вариант исполнения лезвия, которое предназначено для продольного распила – 10 градусов выдерживают многие производители режущего элемента бензопилы.

Конструкция пилы

Для лучшего понимания, что такое цепная бензопила и как она работает желательно знать, как она устроена.

Кстати, правильнее будет называть режущий инструмент бензопилы – пильной цепью.

Первые пильные цепи появились на свет в начале ХХ века. Конструкторы на стали ломать голову, просто на цепь смонтировали зубья, которые быстро теряли работоспособность. По виду они напоминали те, которые стоят на ручных ножовках по дереву. Затачивание такой бензопилы вызывало большие сложности. Но, многократные попытки создать совершенную пильную цепь увенчались успехом только в 1947 году.

Устройство бензопилы

Эта бензопила обладает звеньями с г-образной формой реза. Современные цепи – это, по сути, прямые предки этой разработки.

Если во время работы стала снижаться скорость реза, бензопила в руках мастера начинает «гулять», то скорее всего, пильная цепь потеряла свои эксплуатационные свойства, то есть затупилась и надо принимать меры по их восстановлению.

Почему происходит затупление инструмента

Каждая бензопила обладает определенным периодом стойкости. Так называют время от начала работы новым инструментом, до приведения его в неработоспособное состояние.

Разрушение или износ режущего инструмента, предназначенного для работы по дереву, происходит из-за воздействия набора сил, возникающих в процессе резания. Одна из ключевых – это сила трения. Затупление пильной цепи происходит из-за длительной работы, из-за использования бензопилы не по назначению

Размер износа может быть определен как показатель веса, измеряемого в миллиграммах. Износ – это параметр, который показывает изменение характеристики формы и размеров режущего лезвия. Изменение геометрических параметров, которые происходят в ходе резания, и при этом отсутствует линейный износ, называют затуплением.

Существуют параметры, на основании которых выносят решение о возможности дальнейшей эксплуатации инструмента. В частности, при обследовании зубьев пильной цепи необходимо обратить внимание на кромки передней и задней поверхности, высоту лезвия, на площадь износа. Если они пребывают в неудовлетворительном состоянии, это значит, пришло время выполнять заточку бензопилы.

К признакам того, что пила потеряла остроту можно отнести следующие:

  1. Уменьшение размера стружки.
  2. Использование большего усилия при выполнении работы.

Когда нужно проводить заточку и как об этом узнать

После обследования пильной цепи, мастер, принимает решение о том, пора точить инструмент или нет.

Как правило, пильная цепь теряет свои эксплуатационные свойства при интенсивной работе. Дело может дойти до того, что за один день цепь придется перетачивать несколько раз. Причиной может стать и контакт пилы с грунтом. На самом деле, довольно несколько раз чиркнуть пильной цепью по грунту и можно все работы останавливать. Бензопила просто перестанет входить в дерево. Кстати, один из признаков затупление пилы – появление мелкой стружки.

Затупившаяся цепь бензопилы

Чем раньше будут приняты меры по затачиванию цепи, тем она дольше прослужит. Понять когда потребуется переточка довольно просто. Произойдет изменение подачи. Цепь, с правильно заточенными зубьями втянется даже при небольшом усилии, если же при работе приходиться оказывать большее усилие подачи, то это обозначает только одно, зубья потеряли свою остроту.

Эксплуатация тупой цепи недопустима. Кстати, это требование техники безопасности. Да и процесс потребует значительных мускульных усилий от лесоруба. В результате это приводет к понижению качества реза, росту количества используемого топлива и ускоренной выработке цепи.

Напильник

Напильник может использоваться для проведения рассматриваемой работы. Напильником выполняют снятие необходимого слоя металла с поверхности. Для данного случая был создан специальный набор:

  1. Напильник круглый, имеющий державку необычного вида.
  2. Плоский напильник, необходимый для регулирования ограничения глубины.
  3. Крючка.
  4. Специального шаблона.

Державка с круглым напильником создается вместе с разметочными линиями, которые используются для правильного позиционирования инструмента. Сама пластина во время работы соприкасается с ограничителем глубины и поверхностью лезвий, а напильник ходит и снимает слой металла. Применение специальной державки с напильником позволяет обеспечить правильное прилегание инструментам к обрабатываемой поверхности. Стоит применять только тот напильник, который предназначен для выполнения подобной работы.

Углы наклона при заточке напильником

К правилам проведения работы можно отнести:

  1. Делать следует одинаковое количество движений.
  2. Нужно контролировать силу давления на поверхность во время ее обработки.
  3. Шаблон, который используется вместе с напильником, позволяет соблюдать важные показатели заточки.

При разной длине наблюдается неравномерность хода и образование трещин в материале. Если показатель длины неодинаковый на момент начала обработки, то все режущие зубья опиливаются по показателю самого меньшего из них.

Применение специальных станков

Не всегда можно использовать ручной инструмент с шаблоном. К примеру, если режущая кромка во время работы соприкоснулась с грунтом, есть вероятность ее деформации. В этой ситуации применяется специальный станок.
Станок бывает двух видов:

  1. Механический.
  2. Электрический.

Механический станок имеет конструкцию, которая выглядит как лучковая пила, но с круглым напильником. Применять станок можно для выравнивания показателя длины всех кромок, для восстановления правильной геометрии. Рассматриваемый станок имеет сложную систему установки параметров обработки. Заточка выполняется примерно 2-3 движениями, после чего станок устанавливается на новое место.

Электрический станок прост в использовании. Специальная система настроек позволяет правильно позиционировать обрабатываемую поверхность, а также подвести диск с высокой точностью. Некоторые модели имеют автоматическую систему зажима тисков на момент опускания диска. Стоимость электрического варианта исполнения несколько выше, но при этом значительно повышается производительность, можно добиться наиболее точного результата.

Руководство по заточке пильных цепей Stihl в формате PDF

Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками. Пошаговая инструкция

Приведение цепи в рабочее состояние имеет свои особенности. Они определяются конфигурацией зуба. В нее входят две кромки, расположенные – одна в верхней части, а другая в нижней. Причем кромка расположенная к верху, обладает уклоном под заданным углом. По сути, зуб и по геометрии, и по принципу работы похож на лезвие от столярного рубанка.

Схема заточки цепи вручную

Для грамотной заточки, мастер должен понимать устройство зуба.

Параметры зубьев

Конструкция зуба состоит из:

  1. основания;
  2. лопатки;
  3. ограничителя.

На лопатке сформировано две режущих кромки, одно размещено по горизонтальной плоскости, другое под углом. Для получения требуемых параметров лезвия затачивают под углом, указанном в технических условиях. Передний угол затачивают в диапазоне от 60 до 85 °.

Задний угол показывает наклон верхнего лезвия назад. Он лежит в диапазоне от 50 до 60 °. Лезвие расположенное сверху считают основным, задний угол в этой конструкции очень важен. Его трудно промерить, при выполнении правил заточки и соблюдения геометрических параметров он формируется в указанном диапазоне.

Зубья

Углы затачивают в зависимости от использования инструмента. Главное правило – чем угол больше, тем больше эффективность при обработке мягкого дерева, чем меньше угол, тем проще эксплуатация пилы с твердым деревом. Т. е. улучшается плавность хода и происходит понижение вибрации инструмента.

Между тем, следует избегать ситуации затачивания угла больше 35 и меньше 25 °. Это правило не относится к цепям продольного реза.

Углы изменяют при правке инструмента. Они оказывают важное воздействие на режущие параметры, поэтому необходимо тщательно исполнять все технические требования.

Что понадобится для заточки пилы в домашних условиях?

Цепь затачивают и дома. Существует два варианта выполнения этой работ. Первый способ предусматривает использование напильника. Второй способ предусматривает применение станка.

Снятие цепи с бензопилы

У каждой модели пилы могут быть свои особенности при демонтаже пилы. Перед началом этой операции необходимо тщательно ознакомится с руководством по эксплуатации.

Советы и рекомендации как заточить бензопилу в домашних условиях

Для заточки допустимо применить напильник, но надо понимать, что такая эксплуатация пилы потребует от мастера определенных навыков и, конечно, терпения. Для заточки каждого зуба необходимо иметь под руками надфили плоского и круглого сечения. Для выполнения заточки зуба, без использования дополнительной оснастки, необходимо выдержать базовый наклон затачивания. На заточку достаточно всего 2-3 прохода напильником, то изобретать какую-то оснастку для фиксации зуба в некоем положении нет смысла. Для натачивания верхней грани напильник во время работы надо удерживать под необходимым углом. Восстановление работоспособности начинают с подготовки, а именно, с рабочих кромок, необходимо удалить все забоины.

Если с углами зубьев с прямыми частями конструкции все ясно, то кромка, расположенная сбоку и ее рабочий наклон вызывают определенные сложности. Для их правки необходимо использовать надфиль с круглым сечением или напильник небольших габаритов. Затачивание этих элементов зубца выполняют под требуемым углом.

Заточка на станке

Если заточные работы производят достаточно часто, то необходимо применять специальное оборудование и технологическую оснастку (шаблоны). Применение шаблона на устройстве такого типа позволяет выполнить эту работу существенно быстрее. В качестве такого приспособления может выступить деревянный брусок линейка небольших размеров. Шаблон такого типа должен обеспечивать заточку под двумя углами. Заточку можно выполнять с применением точильного круга небольшого диаметра или наждачной ленты, которая может быть смонтирована на месте ременной передачи.

Станок для заточки цепей бензопил
Заточка цепи бензопилы станком

Станки этого типа, мастера, можно изготовить самостоятельно, взяв за основу конструкции привод от ножной швейной машинки. Применяя ременную передачу и шаблон допустимо обработать одну, а потом другу режущую кромку.

Технические особенности точильного процесса

Операция заточки осложняется тем, что на зубьях находится большое количество режущих кромок, размещенных в разных плоскостях и имеющими разные углы заточки. Во время затачивания зубьев необходимо совершать одно и тоже количество движение, при этом необходимо выдерживать одно и тоже усилие нажима. В результате, все зубья будут получать однотипную заточку.

И еще, если пильная цепь подвергается затачиванию больше чем 4 или 5 раз, то необходимо уменьшить ограничитель глубины.

Заточка цепей для бензопил своими руками — рекомендации

Заточка цепи бензопилы – это процедура, с выполнением которой регулярно сталкиваются садоводы и профессиональные вальщики. Она дает возможность восстановить поврежденные зубья пильной гарнитуры, и быстро вернуть ее в прежнее рабочее состояние.

Чем лучше точить цепь бензопилы?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть виды оборудования для заточки пильной гарнитуры.

В их число входит:

  • набор для заточки цепи бензопилы – в комплект изначально входит плоский напильник. Он нужен для предварительного стачивания штатного ограничителя глубины. В наборе также есть круглый напильник для заточки цепей бензопил с подходящим диаметром – при помощи этого инструмента оператор обрабатывает режущий зуб. В набор также должна входить державка с отметками, которые указывают на правильное положение имеющейся цепи по отношению к инструменту. Во время работы державка должна располагаться на зубе пильной гарнитуры, а сам напильник – под поверхностью для резки. При заточке цепи потребуется использовать шаблон из комплекта. Он предназначен для соблюдения параметров и своевременной правки ошибок. Чтобы удалить остатки опилок из цепи нужно использовать крючок из набора;
  • станки – заточка при помощи оборудования этого типа требует значительно меньше времени и усилий. В продаже можно найти ручной и автоматический станок. Для их использования потребуется заранее выставить точные настройки. Отрегулировать прибор для заточки цепей бензопил достаточно сложно, однако в будущем оператор будет тратить гораздо меньше усилий на восстановление пильной гарнитуры.

Нужно отметить, что инструмент для заточки цепи бензопилы можно использовать не только дома, но и в полевых условиях. В то же время ручной и электрический аппарат подходят только для эксплуатации в домашних условиях.

Ручное приспособление для заточки цепей бензопил – плюсы и минусы

Инструмент для заточки цепей бензопил имеет свои преимущества и недостатки. В числе его достоинств нужно выделить:

  • простота в использовании – на приобретение навыков для работы с автоматическим станком уйдет не один день, в то время как эксплуатацию ручного инструмента можно начать сразу после его покупки;
  • ручная приспособа не нуждается в ремонте – чтобы восстановить точило для цепи бензопилы потребуется только болгарка и алмазная насадка;
  • низкая цена на ручной набор – в среднем ручной инструмент для заточки обойдется в 3–4 раза дешевле станка.

Комплект для ручной заточки гарнитуры имеет и несколько минусов. Первый из них – это низкая скорость работы. Второй недостаток – необходимость фиксировать цепь и напильник. Третий минус ручного инструмента заключается в частых потерях владельцами бензопил шаблонов и других мелких приспособлений из комплекта.

Как выбрать станок для заточки цепей бензопил?

Чтобы выбрать станок для заточки цепей бензопил, нужно изучить несколько его важных характеристик. В их число входит:

  • мощность – каждый электростанок оборудован мотором, который получает питание от электрической сети. Лучше всего покупать аппараты с более высокой мощностью. Эти устройства имеют солидный рабочий ресурс и легче переносит значительные нагрузки;
  • скорость оборотов штатного шпинделя – от этого параметра зависит скорость восстановления гарнитуры. На практике чем выше эта характеристика, тем быстрее будет выполняться заточка. Для нечастого, но регулярного использования подойдет машинка со скоростью вращения имеющегося шпинделя около 3 тыс. об/мин. Для постоянной интенсивной эксплуатации лучше выбирать станки, в которых шпиндель способен вращаться на скорости от 4800 до 7500 об/мин;
  • диаметр круга для заточки гарнитуры – от этого параметра зависит спектр применения аппарата. Машинка для заточки цепей бензопил, в которой штатный круг имеет диаметр до 105 мм, может использоваться в хозяйстве. Также встречаются станки, в комплектацию которых входит диск с диаметром до 400 мм. Это оборудование используется преимущественно на крупных машиностроительных предприятиях;
  • дополнительные опции – среди них выделяется возможность поворота штатной головки для шлифования. Поворачивая деталь в разные стороны, и меняя угол заточки, владелец пилы получает возможность равномерно обработать затупленные зубья пильной гарнитуры.
Изучив все эти характеристики, владелец бензопилы сможет купить подходящий станок, который даст возможность быстро восстановить изношенную гарнитуру в домашних условиях.

Станок для заточки цепей бензопил своими руками

Станок для восстановления пильной гарнитуры достаточно просто собрать своими руками. Порядок изготовления аппарата выглядит следующим образом:

  1. Вначале нужно установить прочную станину;
  2. В полученной заготовке потребуется просверлить несколько отверстий, необходимых для крепления верстака. Ширина отверстий подбирается в зависимости от диаметра крепежей;
  3. На подготовленном основании потребуется закрепить поворотную шину и фиксаторы. Последние необходимы для надежного крепления пильной гарнитуры перед ее заточкой. Самодельный станок также потребуется оборудовать заточным приспособлением, которое устанавливается на кронштейн. При этом нужно продумать способы регулировки имеющегося крепежного наклона кронштейна и электрического привода;
  4. В качестве привода можно использовать электрический мотор, который получает питание от сети, напряжением 220 В. Мощность мотора должна составлять не менее 85 Вт. С ролью заточного камня справиться камень от бытовой болгарки с диаметром 12,5 см. Для подключения двигателя к сети нужно подсоединить к нему кабель с сечением 3×2,5 мм;
  5. К нижней части поворотной шины потребуется прикрепить шкалу с отметками, указывающими градус поворота. На шкале должны быть расположены отметки с указаниями от 0 до 35 градусов в обе стороны;
  6. При необходимости самодельный станок можно оборудовать кнопками включения и выключения мотора. На корпус двигателя также потребуется установить рукоятку, которая даст возможность поднимать и опускать привод.

В конце самодельный станок для заточки цепей бензопил можно укомплектовать светодиодной лампой и экраном, защищающим глаза и кожу оператора от частиц абразива.

Как точить цепь бензопилы – правильный порядок действий

Прежде чем приступить к восстановлению пильной гарнитуры, нужно детально изучить ее устройство. Она состоит из зубьев, которые в процессе пиления древесины двигаются по принципу рубанка. Каждый зубец отличается сложной конфигурацией и нетипичной режущей поверхностью. Последняя состоит их двух кромок – боковой и слегка скошенной верхней. За регулировку толщины стружки отвечает ограничитель зубца, высоту которого можно изменить.

Из-за сложной конструкции режущих зубцов у начинающих садоводов могут возникнуть трудности при их заточке. Во время работы потребуется правильно настроить верхний угол обработки пильной гарнитуры. Использовать для восстановления один только напильник достаточно сложно. Из-за этого для работы используются некоторые вспомогательные приспособления.

Чтобы заточить цепь бензопилы своими руками, нужно правильно расположить приспособления. Круглый напильник имеет подходящую форму для того, чтобы повторить внутренний контур режущего зуба. При этом край используемого напильника должен располагаться выше поверхности для резки на 20 % от общего диаметра элемента. Ширина последнего зависит от длины шага, которая обычно составляет 4–5,5 мм. Во время восстановления режущего элемента нужно строго соблюдать правильный порядок действий.

Чтобы наточить цепь бензопилы в домашних условиях, потребуется сначала обработать режущие зубья, после чего восстановить зуб-ограничитель. При выполнении первого этапа многие новички сталкиваются с необходимостью равномерной заточки всех зубьев. Для этого нужно воспользоваться шаблоном, который нужно наложить на режущий элемент. Положение шаблона должно фиксироваться в соответствие со стрелками, в которых концы направляются по движению пильной гарнитуры. Во время заточки основное давление приходиться на переднюю часть, соотносимую с шагом изношенной детали.

Чтобы заточка цепи бензопилы своими руками получилась равномерной, нужно выполнить одинаковое число движений для обработки каждого зуба. Затупленные зубцы потребуется обрабатывать по очереди: вначале нужно заточить первый элемент с левой стороны, потом – первый справа, и так до самого конца цепи. Чтобы было удобнее работать, штатную шину бензопилы потребуется зажать тисками. После этого зубцы обрабатываются через один с каждой стороны.

Для регулировки высоты стачивания нужно использовать стандартный шаблон и плоский напильник. На шаблон нанесены 2 отметки, обозначенные буквами S и H. Первая из них дает возможность сточить ограничитель для последующего распила мягких пород древесины. Вторая отметка предназначена для работы с древесиной твердых пород. Если не использовать при работе шаблон, то это приведет к низкому, неправильному спилу, который значительно снизит эффективность гарнитуры.

Полезные рекомендации от специалистов

Чтобы не допустить преждевременного износа цепи, нужно придерживаться советов специалистов. Опытные мастера советуют:

  • обкатывать цепь перед заточкой. Для этого гарнитуру потребуется сначала прогнать при малых оборотах двигателя. После полного остывания и восстановления цепи потребуется выполнить ее регулировку на шине;
  • регулярно осматривать пильный элемент, уделяя внимание его натяжке и состоянию. Во время распиловки древесины, когда бензопила находиться в наклоненном набок положении, пильная гарнитура принимает на себя повышенные нагрузки. Из-за плохой натяжки режущие зубья могут прийти в негодность;
  • вовремя удалять с режущей гарнитуры стружку и другие древесные отходы;
  • стараться исключать попадание зубьев цепи на гвозди и другие твердые предметы;
  • вовремя затачивать пильный элемент – при нерегулярной эксплуатации бензопилы в бытовых условиях оператору будет достаточно одной процедуры за 3 месяца использования. Если инструмент интенсивно используется на валке леса, то гарнитуру потребуется восстанавливать не менее 1 раза в 2–3 недели;
  • не использовать цепь сразу же после ее заточки. Гарнитуре нужно дать время на полное остывание. При необходимости процесс можно ускорить, используя для этого баллоны со сжатым воздухом. Перед монтажом детали обратно на шину ее потребуется окунуть в чистое масло. Это сделает режущий элемент более подвижным, и значительно продлит сроки его эксплуатации;
  • использовать для смазки только качественные фирменные масла. Не допускается заливка отработанных смазочных материалов.

Владельцу бензопилы нужно помнить, что состояние режущего элемента во много зависит от условий ее эксплуатации хранения. Если гарнитура храниться в сыром помещении, то это приведет к быстрому износу ее режущих зубьев и образованию ржавчины на них. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать для хранения только темные и полностью сухие комнаты.

Как заточить цепь бензопилы в домашних условиях

share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

Содержание:

  1. Параметры цепи для бензопилы
  2. Способы затачивания
  3. Виды и разновидности цепей
  4. Почему нужно затачивать цепь?
  5. Итоги

 

Если у бензопилы затупилась цепь, это снижает продуктивность работы. Вы будете прилагать много усилий, но нормального распила не получите. А вот риск травмы при использовании бензопилы с плохим состоянием цепи сильно возрастает. Из ситуации есть несколько выходов. Можно приобрести новую цепь, можно заточить ее в специальном сервисе или сделать это своими руками. В последнем случае, заточка цепи для бензопилы обойдется вам бесплатно.

Если вы привыкли подолгу использовать бензопилы, интенсивно работать инструментом, значит, сталкивались с проблемой стачивания зубцов цепи. Стоит один раз задеть грунт или песок, чтобы зубцы цепи стали не такими острыми, а качество пиления ухудшилось. Если каждый раз отдавать пилу на заточку мастеру, придется делать в работе перерывы. Намного быстрее научиться самому правильно затачивать цепь пилы.

Сложная форма зубцов делает процесс заточки не самым простым процессом, поэтому перед началом работы нужно познакомиться со способами и особенностями заточки пильной цепи.

Параметры зубцов цепи

Вот основные составляющие режущего звена:

  • основа звена;
  • лопатка зубца;
  • ограничитель глубины реза;
  • вертикальное торцевое лезвие;
  • горизонтальное лезвие.

Чтобы лезвие зуба могло эффективно выполнять свою работу, ему необходимо придать определенный угол. Задний угол верхнего лезвия нужен, чтобы врезаться в древесину. Задний угол торцевого лезвия необходим, чтобы обрезать стружку сбоку. Режущая торцевая кромка вместе с поверхностью скольжения образует передний угол. Его значение может составлять от 60 до 85 градусов. Также существует задний угол — он обозначает наклон верхнего лезвия назад. Наиболее важный — задний угол верхнего лезвия. Его сложно изменить, для формирования необходимо точно соблюдать значения остальных параметров.

При выборе угла заточки необходимо соблюдать следующее правило: чем он больше, тем эффективнее пила сможет резать мягкую древесину. Малый угол будет более полезен при работе с твердой или мерзлой древесиной. Угол может варьироваться от 25 до 35°. При заточке изменяются передний угол, угол заточки и угол верхнего лезвия.

Способы заточки

Если необходимо заточить цепь, вы можете воспользоваться тремя способами:

  • использовать напильник;
  • воспользоваться шаблонами;
  • заточить пильную цепь на станке.

Ручная заточка

Вам понадобится ручной инструмент — два напильника (круглый и плоский) и державка. Размеры плоского напильника значения не имеют — он необходим, чтобы работать с ограничителем. А вот нужный диаметр круглого напильника для заточки прямо пропорционально зависит от шага цепи. На державке можно увидеть разметку градусов. С ее помощью вы сможете закрепить круглый напильник и выставить правильный угол заточки. Чтобы понять, какой необходим угол, следует воспользоваться измерительным инструментом. Вам нужно определить наклон режущей кромки по отношению к шине. Это значение может колебаться в диапазоне 25-35°. Лучше не выходить за эти пределы. Единственное исключение — пилы для продольного распила с углом заточки 10-15°.

Чтобы заточить цепь вручную, выполните следующие действия:

  1. Зажмите шину в тиски.
  2. Положите державку на цепь. Напильник уже должен быть установлен в державке. Найдите на планке инструмента стрелки и расположите их параллельно шине.
  3. Проверьте угол, под которым будет затачиваться цепь. Оптимальный разброс — от 25 до 35 градусов. Некоторые специалисты советуют уменьшить этот коридор до 28-32°. Если получится, старайтесь работать в этих рамках.
  4. При заточке двигайтесь по направлению вперед. Запомните, сколько раз вы прошлись по поверхности первого зубца, и точите каждый зуб столько же.
  5. Верхний край напильника должен выступать за границу зуба на 1/5 своего диаметра. По вертикали угол напильника должен быть 90° по отношению к цепи. По горизонтали угол выбирается в зависимости от цепи.

Рекомендуется сначала точить режущие зубцы, которые смотрят в одном направлении, а затем переходить на вторую сторону. Это ускорит точильный процесс и поможет довести движения напильника до автоматизма. Лучше всего сразу определить наиболее сточенный зуб, и ориентироваться по нему, подгоняя все остальные.

Использование напильника — хороший метод, однако недостаток опыта может привести к тому, что пилу начнет уводить в сторону. Это негативно отразится на инструменте и качестве работы. Чтобы избежать этой проблемы, можно использовать специальные шаблоны.

Использование шаблонов

Шаблоны — приспособления, которые подогнаны под определенные параметры цепи. Они позволяют работать с определенным градусом заточки и наклона, обеспечивая высокие показатели точности. Шаблон используют для каждого зубца. Он перемещается вдоль него с помощью роликов. Единственное, о чем следует помнить — каждый шаблон приспособлен для работы с определенным видом цепи. Если вы используете несколько разных цепей, для каждой из них понадобится свой шаблон.

Шаблоны очень популярны среди людей, которые профессионально работают бензопилой. Они позволяют значительно сократить время затачивания и обеспечивают хорошее качество заточки. Шаблоны отлично подойдут для использования людьми без большого опыта заточки цепи бензопилы и помогут не испортить цепь.

Заточка на станке

Использование специального оборудования позволяет просто и быстро наточить цепь, добившись максимальной точности. Каждый заточный станок для цепи комплектуется точными измерительными средствами и шкалами. Минус такого способа — дороговизна. Позволить себе точильный станок дома сможет не каждый. Как правило, приобретение станка для заточки цепи бензопилы может окупиться только при частом использовании или в мастерской.

Виды и различия цепей

Среди характеристики, по которым различаются цепи для пил, можно выделить две основные:

  1. Шаг цепи.
  2. Высота зубцов.

Шаг цепи

Если посмотреть на внешнюю стенку ограничителя глубины, можно увидеть там значение шага. Оно обозначает расстояние между соседними звеньями. Значение это всегда указывается в дюймах. От шага цепи будет зависеть выбор напильника для заточки:

  • 3/8″ — распространенный размер, который можно найти на многих бензиновых и электрических пилах. Для заточки такой цепи вам понадобится напильник диаметром 4 мм. Цепи с этим шагом используются преимущественно для работы с мягкой древесиной.
  • 0,325″ — используется на пилах как бытового, так и профессионального класса. Справиться с такой пилой сможет двигатель мощностью минимум 3,5 лошадиных сил. Диаметр напильника для заточки должен составлять 4,8 мм.
  • 0,375″ — способен справиться с толстыми бревнами. Затачивать такую цепь нужно напильником диаметром 5,2 мм.
  • 0,404″ — устанавливаются только на мощный бензо- или электроинструмент профессионального класса. Рекомендуемый диаметр напильника — не меньше 5,5 мм.

Высота зубцов

  • Низкопрофильные. Зубцы таких пил достигают по высоте 0,025″. Подобные цепи устанавливают на маломощные пилы или инструмент полупрофессионального класса.
  • Высокопрофильные. Высота зубцов на таких пилах составляет 0,03″. Чаще всего, это мощный инструмент для профессионального использования.

Зачем нужна заточка цепи?

Чем грозит использование затупленной цепи?

  1. Пилу будет уводить в сторону.
  2. Вам придется прикладывать больше сил, чтобы сделать распил.
  3. При работе можно столкнуться с заклиниванием зубцов.
  4. Пила может выйти из строя.

Все это приводит к некачественному результату и снижению безопасности при работе. Вы будете больше уставать, с усилием пытаясь распилить древесину. Это также сильнее нагружает двигатель, что снижает срок его эксплуатации. Понять, что зубцы затупились, можно по чересчур мелкой стружке, запаху горелой древесины, необходимости применять значительное усилие при пилении.

Чтобы сохранить свои силы, точность пиления и устойчивость инструмента к износу, нужно своевременно затачивать цепь. Сперва определите вид цепи и ее шаг. Затем подберите необходимые инструменты (напильники, державку, шаблоны) или воспользуйтесь специальным станком. Если сомневаетесь в своем умении затачивать цепь, можно отнести ее в сервисный центр, где специалист быстро и точно проведет заточку.

Читайте так же: Как правильно выбрать бензопилу?

Подводим итоги касательно заточки цепей своими руками

Заточить цепь бензопилы своими руками — возможно. Мы объяснили, как это сделать, рассказали об инструменте и разновидностях цепей. Вы можете всегда затачивать цепь самостоятельно, не выкладывая деньги на посещение мастерской. Если вовремя заточить цепь, можно будет сохранить инструмент в целости, повысить продуктивность пиления и свою безопасность при работе.

Можно заточить цепь бензопилы напильником. Если у вас есть напильник с нужным диаметром и державка, вы сможете восстанавливать цепь с минимальными тратами. Чтобы упростить процесс работы, можно купить шаблоны для заточки — они помогут сократить время работы и повысить качество результата. Профессионалам советуем купить специальный станок, с помощью которого можно будет заточить свою цепь и даже заработать на услугах заточки.


Напоминаем, что один из самых простых способов — обратиться в сервисные центры Dnipro-M. Наши сервисные центры находятся по всей Украине. Каждый наш зарегистрированный пользователь может получить заточку цепи совершенно бесплатно!

Как правильно заточить цепь бензопилы в домашних условиях?

Бензопилы широко используются в частных хозяйствах, на дачах, в небольших мастерских. Однако в процессе эксплуатации цепь неизбежно затупляется. Полотно с тупыми зубьями плохо погружается в древесину, часто застревает. Для распила приходится прикладывать все больше физических усилий. В данном материале разберемся, как заточить цепь бензопилы правильно, не пользуясь услугами сервис-центров.

Признаки затупившихся зубьев

Трудности при работе с бензопилой возникают не только при затуплении, но и от твердости некоторых пород древесины или пересушивания бревна. Во всех случаях пиление становится более долгим и сложным, меняется поведение инструмента в толще материала. Важно понимать разницу, чтобы своевременно принимать решение о заточке.

Затупившаяся цепь проявляет себя следующими признаками:

  • полотно не сразу входит в толщу древесины, а сначала совершает шлифующие провороты;
  • сложно выполнять точный рез, так как пильное полотно смещается в сторону;
  • при работе с мягкими породами дерева инструмент идет медленно, приходится давить на бензопилу, чтобы выполнить рез;
  • стружка становится мелкой, иногда доходя до состояния пыли или мелкой тирсы;
  • шина быстро нагревается, появляется запах жженой смазки.

Точить инструмент нужно не только при появлении тревожных признаков, но и практически каждый раз после попадания зубьев на металлические гвозди, камни, после зарывания в грунт.

Последствия работы не заточенной бензопилой

Тупая цепь доставляет неудобства пользователю. Работать становится все тяжелее, а потом и вовсе невозможно. Рано или поздно пила перестанет выполнять свою функцию. Распил даже тонкой доски будет требовать больших физических усилий.

Негативные последствия наступают и для самого инструмента:

  • Повышение расхода топлива. Для распила бревна полотно совершает больше оборотов. Расход топлива повышается до 30%.
  • Ускоренный износ. Быстрее всех истирается шина и сама цепь. Повышенная нагрузка также ускоряет износ всех внутренних механизмов бензопилы.
  • Снижение КПД. Работать для достижения результата приходится дольше и с большими физическими усилиями.
  • Опасность получения травмы. Пилу часто заклинивает, а цепь рвется. Увеличивается риск получения травмы оператором.

Как и почему затупляется цепь?

Чтобы понимать механизм стачивания режущей кромки, необходимо знать конструкцию цепи. Рассмотрим элементы зуба:

  • Хвостовик. Нижняя часть зуба закреплена в шине и покрыта смазкой. Хвостовик скользит по направляющей. В основании выполнены соединительные отверстия.
  • Ограничитель. Определяет толщину срезанной стружки за один проход – глубину пропила. Ограничитель также обеспечивает плавный проход зуба в древесине, предотвращает заклинивание.
  • Лопатка (резец). Элемент с режущими кромками. Лопатка Г-образная, образована горизонтальной (рабочей) и вертикальной (боковой) поверхностями. В конструкции есть зубья с левым и правым уклоном, они расположены поочередно.

В процессе работы режущие кромки подвергаются разрушительному воздействию разнонаправленных сил. Ключевое значение имеет сила трения. Верхние слои металла на лопатке истираются, зуб становится тупым. Размер износа определяют в миллиграммах. При осмотре затупившейся цепи можно заметить сточенные кромки резца, общее изменение высоты лезвия.

Способы заточки цепи бензопилы

С помощью напильника

Для работы потребуются плоский и круглый напильники (надфиль), державка, приспособление для удаления стружки (крючок), шаблон для контроля глубины заточки. В зависимости от шага между звеньями используют инструмент диаметром от 3,2 до 5,5 мм. Параметры напильника обычно указывает производитель.

Державки продаются со специальной разметкой для определения угла кромок. Приспособление удерживает напильник на определенной высоте над кромкой. Оптимально – надфиль выступает над острием не более 1/5 диаметра.

Для ручной заточки также потребуется струбцина или тиски. Шину закрепляют неподвижно, затем устанавливают на нее державку и начинают работать напильником с самого маленького зуба. Остальные зубцы подгоняют под него по размеру.

Преимущества:

  • доступная цена на инструменты для заточки цепи;
  • простота процесса заточки;
  • высокая эффективность при аккуратной работе;
  • безопасность для мастера по сравнению с другими методами.

Недостатки:

  • на ручную заточку уходит много сил и времени.

С помощью болгарки (УШМ)

Метод достаточно простой и быстрый, но не безопасный. При работе с болгаркой важна аккуратность и внимательность, иначе оператору легко можно получить травму. Чтобы заточить цепь, угловую шлифмашинку зажимают в тисках и включают. Затем к вращающемуся диску поочередно подносят каждый зуб, обрабатывая кромку.

Преимущества:

  • высокая скорость заточки;
  • минимальные физические усилия со стороны пользователя.

Недостатки:

  • сложно контролировать угол заточки;
  • существует риск надреза соединительного звена;
  • риск получения травмы в процессе заточки.

С помощью станка

В профессиональных мастерских и производственных цехах используют электростанки для заточки. Существует несколько видов оборудования, но принцип работы одинаковый у всех.

Пильную цепь закрепляют на рабочей поверхности в направляющей. С помощью фиксатора отделяют зуб, который будут затачивать первым. Рабочий элемент станка с наждаком устанавливают под углом заточки и настраивают глубину погружения (параметры можно регулировать). Станок включается по нажатию кнопки. По мере истирания абразивного круга его меняют на новый.

Преимущества:

  • высокая скорость работы;
  • качество режущей кромки;
  • точная настройка параметров процесса;
  • отсутствие физической нагрузки на пользователя.

Недостатки:

  • высокая стоимость оборудования;
  • необходимость подключения станка для заточки цепи к сети;
  • риск получения травмы при работе без специальных навыков.

Что такое угол заточки и почему он важен?

Угол заточки определяется взаимным расположением граней лопатки. От его значения зависят пилящие характеристики бензопилы. Горизонтальная режущая кромка отвечает за погружение полотна в древесину и формирование реза. Торцевое лезвие разрезает волокна дерева в боковом направлении. Над определением оптимального угла заточки трудятся целые исследовательские лаборатории предприятий-изготовителей.

Опытным путем установлено, что высокие пилящие характеристики демонстрируют цепи с углом верхней режущей до 60 градусов. Боковое лезвие затачивают под углом до 85 градусов. С максимально возможными значениями углов инструменты лучше справляются с поперечным распилом бревен. Для продольного реза цепь затачивают с углами около 10 градусов.

Важно: геометрия лезвий имеет значение только при правильном выставлении ограничителя глубины. Если неправильно сточить этот элемент, то бензопила будет вибрировать во время работы и вырываться из рук. Ограничитель доводят по шаблону.

Как заточить цепь с помощью напильника?

Режущие элементы изготавливаются из сталей, поэтому им противопоказан перегрев. При работе наждачным кругом УШМ поверхность нагревается до высоких температур, что может нарушить структуру сплава, сделать его более хрупким и подверженным истиранию. Можно избежать перегрева, если обеспечить непрерывное охлаждение участка обработки.

Заточка болгаркой имеет и другой недостаток. Абразивный круг достаточно толстый и большой, и подлезть под зуб для соблюдения угла заточки очень сложно. В большинстве инструкций от производителей бензопил даются рекомендации по работе надфилем с использованием направляющих.

Ручной метод наиболее популярный для заточки. Этапы ручной обработки:

  1. Шину бензопилы фиксируют в тисках или струбцине.
  2. Самый короткий зуб отмечают мелом или краской.
  3. Напильник заводят под лезвие, плотно прижимая полотно ко всей линии кромки. Одновременно придавливают державку, которая помогает инструменту занять оптимальное положение.
  4. Сохраняя угол, работают напильником движениями «от себя» (изнутри наружу), совершая 2-3 движения по скошенной поверхности лезвия. Обратный ход инструмента без нажима.
  5. Вращают напильник для равномерного стачивания. Операцию повторяют до заострения зуба.
  6. Проверяют положение ограничителя с помощью шаблона. Для корректировки элемента используют плоский напильник.
  7. Приступают к заточке следующего зуба, расположенного через один от отмеченного.
  8. После завершения круга шину переворачивают и затачивают остальные зубья. То есть сначала обрабатывают элементы одного направления, а затем – противоположного.
  9. Ограничитель подтачивают не каждый раз, а после 2-3 обработок.

На каждом зубце выполнена заводская насечка. Эта отметка указывает максимальный угол наклона граней и определяет направление движений при заточке.

Некоторые мастера вставляют надфиль в патрон шуруповерта или дрели. Получается механизированное устройство. Качество и безопасность работы с инструментом не гарантированы, но скорость обработки цепи будет выше.

Как дольше сохранять цепь бензопилы острой?

  • Новую цепь необходимо прикатать. Для этого бензопилу запускают на малых оборотах и дают ей поработать вхолостую в течение 1-2 минут. Смазка за это время равномерно распределится между хвостовиками, соединения прогреются. Правильная притирка важна для дальнейшей работы. После выключения цепь можно подтянуть при необходимости.
  • Внимательно следите за натяжением. Не должно быть провисаний цепи, особенно при наклоне инструмента. Плохое натяжение способствует ускоренному истиранию зубьев и грозит разрывом.
  • Своевременно точите инструмент. Затупившиеся зубья истираются значительно быстрее, чем острые.
  • Регулярно смазывайте шину и всю цепь специализированным маслом. Средняя скорость вращения звездочек бензопилы около 100 км/ч. При недостаточной смазке инструмент быстро перегревается, износ увеличивается в несколько раз.

Решив заточить цепь инструмента своими руками, помните об аккуратности. Безопасность мастера на первом месте. Внимательность во время работы убережет от травм и обеспечит правильный угол заточки.

В нашем каталоге вы можете выбрать и заказать расходные материалы, комплектующие для бензопил, напильники и другие инструменты для работы. По всем вопросам звоните по телефону 7870.

«Заточите бензопилу, чтобы она резала как сумасшедшая»

В моей книге осень — лучшее время года для рубки дров. Воздух прохладный, насекомых больше нет, а приближающаяся зима позволяет легко прийти в восторг от необходимости запасаться самодельным топливом для отопления, даже если то, что вы сейчас режете, все равно просохнет через год, прежде чем оно будет готово к горению.

Но, несмотря на все причины, по которым вы хотите сделать дрова своими руками, это упражнение полностью зависит от наличия острой цепи на вашей пиле.Это ключ. Тупая цепь так же бесполезна, как и опасна, и полагаться на какой-нибудь профессиональный магазин где-нибудь, где вам заточат пилу, примерно так же практично, как полагаться на родителей, которые связывают ваши рабочие ботинки.

Если вам не случится распиливать древесину в нескольких сотнях ярдов от лесопильного цеха, вам действительно нужно развивать навыки, чтобы делать работу самостоятельно. После 25 лет заточки моих пил с помощью напильника и направляющей я перешел на электрическую точилку для цепей пару лет назад, и я определенно могу порекомендовать устройство Oregon, которое я использую.Результаты выдающиеся — лучше, чем у новой сети, — хотя я по-прежнему считаю подшивку документов важным навыком самостоятельности. Ручное опиливание имеет наибольший смысл для случайных пользователей бензопилы, потому что необходимые вам инструменты недорогие, а необходимые навыки позволяют повысить компетентность независимо от того, как вы точите пилу. Чтобы узнать больше о заточке пил вручную с помощью напильника, ознакомьтесь с моим онлайн-руководством по этому вопросу на www.SteveMaxwell.ca/chainsaw-tool-sharpening

. Обратите особое внимание на раздел, посвященный регулировке высоты ограничителей глубины.Это часто упускается из виду и является основной причиной того, что в остальном острая цепь не режет весь свой потенциал.



Ответственный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter и Facebook.

Обслуживание и заточка пильных цепей

(Примечание: это часть 2 моей серии статей «Основы работы с бензопилой». В части 1, озаглавленной «Как работает пильная цепь», я рассмотрел всю терминологию и концепции того, что такое пильная цепь, как и почему она работает. Ознакомьтесь с частью 1 здесь , если вы еще этого не сделали.)


Техническое обслуживание и заточка

Есть причина, по которой я говорю об обслуживании цепи, а не просто о «заточке цепи».По своему опыту я обнаружил, что любой может схватить напильник, поцарапать зубы и уйти с чем-то более острым, чем когда он начинал. Вам не обязательно даже понимать, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Если вы не совсем понимаете задействованные концепции, возможно, вам удастся уйти от этого несколько раз в любой отдельной цепочке. Так я делал это в первые несколько лет. Я видел, как другие парни записывают цепочки, и сказал: «Я могу это сделать», я просто схватил файл и начал ‘эээ.

Настоящее мастерство, однако, заключается в том, чтобы иметь возможность провести цепь на протяжении всего ее срока службы, от совершенно новой, до полного отсутствия остатков, и обеспечить эффективную и правильную резку на всем пути. Это требует реального знания основных концепций. Поэтому, когда я говорю «заточка», я имею в виду единственный случай, когда пила встречается с напильником, а когда я говорю «техническое обслуживание цепи», я имею в виду серию отдельных заточек, которые проходят через весь срок службы цепи.

Еще я обнаружил, что наилучшие результаты будут достигнуты, если заточка любой цепи всегда будет выполняться одним и тем же человеком.Я считаю, что разные люди, работающие над одной и той же цепочкой, с течением времени дают действительно противоречивые результаты.

Вся цепь, над которой вы будете работать, называется «круглая шлифовка», что означает, что она заточена с помощью круглых напильников. Вы также можете обслуживать эти цепи с помощью шлифовального станка, но это выходит за рамки данной статьи. Я всегда предпочитал ручную заточку напильником. Я считаю, что использование файлов заставляет меня замедлиться и действительно сосредоточиться на каждом отдельном зубе, а также требует от меня полного понимания того, как работают цепь и фрезы.Таким образом, для учебных целей и общих навыков в этой области лучше всего подходит ручная заточка.

Набор для заточки

Примечание по файлам — файлы, которые вы используете, ДОЛЖНЫ быть высокого качества, у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ срок службы и они ДОЛЖНЫ быть свободными от ржавчины. Это означает, что покупайте файлы хорошего качества, желательно у дилера; позаботься о них; и не позволяйте им подвергаться воздействию воды, потому что, когда они ржавеют, их рабочие дни заканчиваются. И даже если вы позаботитесь о них, они со временем потеряют прикус, и их нужно будет заменить.

Для набора для хранения документов, используемого в полевых условиях, я рекомендую иметь под рукой как минимум 2 файла каждого размера. Это старое правило избыточности: 2 равно 1, а 1 — нет.

Примечание о дескрипторах файлов — как я уже сказал, файлы имеют срок службы, а не вечны. Поэтому я очень предпочитаю использовать съемный дескриптор файла, такой как этот, в отличие от набора обычных ручек старой школы. Таким образом, мне понадобится всего одна ручка для всего моего комплекта. Вы вставляете файл, используете его и вытаскиваете.Благодаря этому мой комплект будет красивым и маленьким.

Для достижения наилучших результатов при заточке вам потребуются тиски. В магазине отлично подойдут хорошие твердые настольные тиски. В полевых условиях вы можете использовать тиски для пней, тиски, установленные на грузовике, или тиски, установленные на оборудование. Я видел, как они устанавливались, среди прочего, на автовышки и измельчители. Да, вы можете заточить пилу без тисков, но это далеко не так просто и приятно.

Autoshop 101, Все права защищены.

13Июл

Скульптура из пня: Делаем деревянную скульптуру совы из пня

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Делаем деревянную скульптуру совы из пня

Деревянная скульптура совы из пня

На что только не способны искусные мастера-резчики! Даже скучный безжизненный пень благодаря их вдохновенным усилиям может обрести второе дыхание, превратившись в изысканную скульптуру. Познакомимся с одним из таких рукотворных шедевров – огромная сова, сделанная из пня засохшего дерева, уютно обосновалась на одном из приусадебных участков. Диковинная птица с ярким оперением и выразительным взглядом выполнена в лучших традициях жанра «на корню». Её красивый рельефный силуэт выточен из верхней части высокого пня. Корни необычной деревянной скульптуры уходят глубоко в землю, делая её устойчивой на долгие годы.

 

Сова из засохшего дерева – рукотворное чудо от талантливых мастеров

Занимаясь благоустройством дачного участка, многие хозяева сталкиваются с проблемой корчевания пней, оставшихся от спиленных деревьев. Однако сегодня эту задачу можно решить более креативным способом. Достаточно проявить творческую фантазию, чтобы непривлекательный остаток засохшего ствола превратился в оригинальный элемент ландшафтного дизайна, который будет украшать зеленую лужайку и привлекать восторженные взгляды. Правда, для этих целей потребуется помощь опытных мастеров, для которых резьба по дереву, является любимым занятием и источником вдохновения.

Умельцы компании «Дереворез» создают скульптуры на корню различной сложности, делая это профессионально и со вкусом. Очередным предметом гордости явилась резная деревянная статуэтка совы двухметровой высоты. Фигура огромной ночной птицы, как будто только что присевшей на краешек срубленного дерева, великолепно смотрится в окружении живописных сосен. Богато оформленная резными элементами, покрытая лаком и краской, она красиво переливается на солнце, прекрасно гармонирует с ландшафтом, создает ощущение волшебства и особой близости к природе.

Тонкое чувство материала, профессиональное владение инструментом и специальными приспособлениями помогли мастеру сделать сову невероятно реалистичной. Резчик безошибочно выточил сложную пространственную форму с полным соблюдением пропорций, подчеркнул оперение рельефом, точно передал характер персонажа. Кроме того, как настоящий профессионал, он не причинил ни малейшего вреда окружающей природе. Даже зеленый газон, на котором проводились работы, совершенно не пострадал, оставшись свежим и ухоженным!

Резная скульптура из дерева придает обычному зеленому газону особый колорит. Такая садовая фигурка привносит элемент позитива, к ней хочется прикоснуться, подойти поближе, чтобы рассмотреть во всех подробностях искусную работу мастера. Необычная статуэтка сделает любой приусадебный участок по-настоящему оригинальным и красивым. Теперь никто не сможет пройти мимо, не полюбовавшись огромной деревянной птицей со сказочным оперением. Каждому станет ясно — здесь живут люди, имеющие прекрасный вкус, ценящие народную культуру, естественную красоту и природу.

 

Резная скульптура совы – секреты создания

Разглядывая резную фигурку совы с её точеным профилем и филигранным оперением, невольно задаешься вопросом, как можно было сделать из обычного пня дерева столь выразительное изваяние. К слову сказать, процесс создания скульптуры на корню является очень зрелищным, и понаблюдать за работой мастера, бывает интересно даже непосвященному зрителю. А для тех, кому не посчастливилось стать непосредственным свидетелем действа, расскажем о самых ключевых моментах технологии.

Творческая работа всегда начинается с подготовительного этапа. Эскиз – первое, что нужно выполнить! Учитывая диаметр и высоту пня, художник вписывает в эти габариты композицию будущей скульптуры. На бумаге в масштабе формируется чертёж, который утверждается заказчиком и по которому в дальнейшем идет работа. К сожалению эскиз «совы» не сохранился. Взгляните на технический рисунок другого объекта.

Эскиз для вырезания деревянной скульптура из пня

Подготовка на месте – тоже очень ответственный этап. В данной конкретной ситуации необходимо было укрыть газон и защитить специальным материалом пышную молоденькую сосну, которая недавно была высажена рядом с засохшим пнём. Видимо по задумке заказчика, вырезанная из дерева птица должна как бы пряталась в зелёных иголках.

Подготовительный этап на этом не заканчивается. Нужно ошкурить ствол, т.е. снять кору и оценить качество дерева.  Часто бывает, что под корой скрываются гнилые участки. В этом случае необходимо вносить коррективы в задуманную композицию, с тем чтобы выпилить эти гнилые участки, а в готовой скульптуре осталось живое дерево.  При необходимости, вокруг объекта строятся леса, для удобства работы на высоте. После этого можно приступать непосредственно к резьбе.

Процесс начинается с грубой обработки. Мастер бензопилой отваливает огромные куски дерева, шаг за шагом открывая задуманный образ скульптуры.

У каждого резчика по дереву есть свои профессиональные секреты. К примеру, мастера из «Деревореза» используют в процессе создания скульптуры исключительно острые стамеску и нож. Резьба древесины производится по волокнам или, выражаясь на профессиональном сленге, на фасках, без последующей обработки абразивными материалами. Именно такой подход гарантирует максимальную реалистичность объемного изображения, изящество форм и линий, красивый и четкий рельеф обработанной поверхности.

Не меньшее значение имеет красота художественной композиции и финишная покраска изделия. Эскиз будущей скульптуры разрабатывает штатный художник «Деревореза», тщательно прорабатывая каждую деталь, анализируя изображение в нескольких ракурсах, точно рассчитывая пропорции. На последнем этапе изготовления деревянная фигурка покрывается специальной лакокрасочной смесью, устойчивой к внешним погодным воздействиям.  В данном случае пришлось грунтовать и расписывать скульптуру вручную, кистью, без применения компрессора и краскопульта, так как распыляемое облако могло осесть на забор и близлежащие растения. Отдельные детали изделия подчеркиваются цветом и штрихами. В результате образ совы становится ярким и реалистичным, полностью отражающим характер этой мудрой ночной птицы.

 

Чем хороша скульптура на корню из пня

Резная скульптура из засохшего ствола – это современно, оригинально и практично одновременно. Благодаря глубоко ушедшим в почву корням, она простоит очень долго, своим привлекательным видом выгодно преображая примыкающий к дому участок. Помимо эстетического удовольствия такое решение представляет большую практическую пользу – хозяевам можно не заниматься корчеванием пня, его вывозом и утилизацией. Вместо выполнения тяжелых работ с привлечением спецтехники им достаточно обратиться к опытным мастерам «Деревореза», чтобы красиво оформить примыкающий к дому участок, а недостатки местного ландшафта превратить в явные преимущества.

Кстати, скульптура на корню может выполняться из любого засыхающего или аварийного дерева. Порода древесины не имеет значения. А вот диаметр пня и его высота важны для определения композиции. Чем толще ствол, тем больший простор для творчества получает.

В среднем, на создание скульптуры на корню уходит около недели. Коррективы могут вносить неблагоприятные погодные условия, внезапные отключения электричества, «режим тишины» (во многих коттеджных посёлках шуметь можно только в определённые часы). Со скульптурой «Сова» мастера компании справились за шесть дней.

Пару слов о стоимости. С расценками на резьбу по дереву компании «Дереворез» вы можете ознакомиться, посетив их сайт. Резьба на корню всегда оценивается индивидуально. Для определения цены учитываются такие факторы, как габариты пня, физические помехи вокруг объекта, сложность композиции, возможность проживания и т.д.

Скульптура «Сова», сделанная из ствола засохшего дерева в полной мере отвечает современным европейским стандартам в части ландшафтного дизайна. Она дополняет архитектурный ансамбль приусадебного участка, делая его привлекательным в глазах окружающих, изготовлена из экологически чистого сырья, имеет длительный срок службы, не требует специального ухода за поверхностью, очень устойчива, безопасна для окружающих. Своим великолепным дизайном изваяние подчеркивает натуральную красоту дерева, доказывая в очередной раз, что шедевры, сделанные из природного материала, заслуживают самых восхищенных взглядов!

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Tommy Craggs – фантастика на пнях

Всем привет! На связи Дмитрий Дереворез. В лесу недалеко от города Нерсборо (графство Северный Йоркшир, Великобритания) появились чудеса. Вместо пней – диковинные деревянные скульптуры. Кто этот анонимный «партизан», увлеченный резьбой по дереву?

Какой чудесный день, какой чудесный пень!

К лесным шедеврам приложил руку и конечно бензопилу Tommy Craggs (Томми Краггс) – талантливый резчик, одержимый идеей установить памятники на корню всем погибшим деревьям.

Бывает так, что они падают во время бурь, расщепляются от молнии или засыхают из-за болезней и повреждений. Из стволов таких деревьев, а также из пней, оставшихся после плановой вырубки, Томми Краггс и творит свои чудеса. Он вырезает из них мифологических животных, людей, птиц и гигантских насекомых. При этом деревья и пни не выкорчевываются, а остаются на своих местах.

Лягушка – путешественница с палочкой, зажатой во рту. Лесные волшебники и феи с крылышками. Птица, которая ловит рыбу. Огромные бабочки и стрекозы на таких же больших цветах и листьях. Барсук, выглядывающий из своей норы. И многие другие, несущие в мир красоту и добро. Высота скульптур от 2 до 6 метров.

 В сказке «Морозко» злая мачеха заставляла Настеньку поливать старый пень, пока на нем цветы не вырастут. Издевалась. Но девушка делала это с душой, как и всю остальную работу. И произошло чудо – пень ожил и заколосился. Примерно то же самое сделал Томми с помощью своего творчества и любви к деревянной резьбе.

Бензопила, как инструмент скульптора

Художник работает в основном бензопилой, только на конечном этапе слегка прорабатывает фигуры стамесками и механическими абразивами. Причем у него получаются не грубые, а очень реалистичные деревянные скульптуры, с мелкой детализацией.

 Бензопила, которая больше ассоциируется с разрушением и даже орудием убийства, в руках Томми Краггса становится тонким хирургическим инструментом, возвращающим жизнь. В отношении деревьев так и есть. В парках и лесах Великобритании можно встретить десятки фантастических деревянных скульптур Томми Краггса. Все они стали местными достопримечательностями.

В мире остается еще очень много пней…

Работы Томми завоевали большую популярность. Его называют британским папой Карло. Жители других городов часто приглашают «маэстро бензопилы» к себе, чтобы он облагородил на их территории пни старых спиленных деревьев.

В местах отдыха людей, среди живой зелени, такие деревянные скульптуры смотрятся очень органично, и напоминают о том, что ни одно живое дерево нельзя уничтожать без необходимости.

Теперь Томми Краггс путешествует по всему миру, превращая старые пни на территории городских улиц, парков и частных садов в произведения искусства. Его работа очень востребована. У художника есть принцип – в работе он никогда не использует живые деревья. Только те, которые уже нельзя спасти.

Tommy Craggs считает, что и в мертвой природе можно найти красоту. И извлекает ее из каждого сухого пня, используя все свое мастерство. Чтобы передать свое видение другим.  

деревянная статуя сотрудника ГАИ появилась на Дону

Деревянный полицейский появился в Азове. Фото: Артура Логинова

Необычную скульптуру установили в небольшом донском городке Азове. На пне умельцы поместили фигуру госавтоинспектора, выпиленную из дерева. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» узнал историю создания необычного постамента.

КАК ПРЕОБРАЗИТЬ ПЕНЬ

Как пояснили в пресс-службе азовского ГИБДД, во дворе МРЭО находилось старой сухое дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Поэтому приняли решение о том, чтобы дерево спилить. Однако рабочий, перед которым стояла эта задача, оказался человеком креативным.

— У меня есть друг, который занимается резьбой по дереву. Так вот, я предложил полицейским такой вариант: из пня, который останется после спила, сделать какую-нибудь фигуру, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Артур Логинов.

Правоохранителям идея понравилась и работа закипела.

Артур Логинов (слева) и Олег Якубович (справа) — авторы и реализаторы идеи. Фото: Артур Логинов

МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

Однако во время спила выяснилось, что дела идут не совсем по плану. Дерево отказалось настолько ветхим, что из него невозможно было бы вырезать скульптуру.

Тогда Артур вспомнил, что у него дома лежит бревно редкой породы дерева, — айлант высочайший или, как его еще называют, китайский ясень. Этот материал Артур передал Олегу Якубовичу, который и смастерил статую.

Фигура получилась очень милая. У деревянного постового – доброе лицо, во рту – свисток, а в руках – жезл.

Ее и установили на пень, который образовался во дворе МРЭО.

Теперь эта статуя стала локацией для многочисленных селфи. Каждый, кто приходит в МРЭО, старается сфотографироваться около постового

Теперь здесь — популярная фотозона. Фото: Артур Логинов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»

Собака долгое время находилась под опекой Дана Полонского

В Ростове у главного входа в ТЦ «Горизонт» поставили памятник собаке Лизе.

Это животное имеет целую историю. Собаку сбили на территории «Горизонта» много лет назад. Ее подобрал директор ТЦ и отвез к ветеринару. После этого решено было оставить ее под крылом Дана Полонского. Ей организовали даже кормушку, которая стояла рядом с магазином DNS. Собака была доброй и спокойной, никогда никого не трогала, а иногда даже гуляла по коридорам ТЦ.

Необычная скульптура появилась в Махачкале

Необычная скульптура, изображающая горный дагестанский аул появилась в Махачкале. Причем высечена она не из камня, а из обычного пня. Преобразить остатки дерева в удивительное произведение искусства решили выпускники художественного училища. Не кашу из топора, так аул из пня. Выпускники художественного училища Магомед Атрачев и Мухамад Шахманов те самые ребята, которые подарили махачкалинцам очень необычный памятник.  Горный аул, высеченный из пня, который  украсил двор министерства  культуры республики.  На карте Дагестана такого аула нет, это результат фантазии авторов. Однако каждый, кто видит скульптуру, пытается найти сходство со своим родовым селом. Выполняя свою дипломную работу, кстати, защитили ее они на отлично, молодые люди не ожидали такого общественного внимания. Идея так понравилась горожанам, что теперь скульптура — одно из самых фотографируемых мест в Махачкале. Попали снимки и в социальные сети, где  набрали тысячи лайков и комментариев. Вот и сегодня, любопытные прохожие живо интересуются новой работой мастеров. Аул и прилегающая к нему башня будут вырезаны из двух массивных пней в парке у центральной площади. Композиция в несколько раз больше и сложнее предыдущей. Изображения домов, скал, рек сначала наносятся на породу карандашом. Уже потом вырезаются  с помощью стамески. Мелкие детали, как кирпичики домов или же зубцы башни, самые сложные, но именно они придают скульптуре удивительную фактуру.  Работу с деревом они называют хобби, но не исключают, того что это может стать профессией. Тем более,  что уже поступают заказы от ценителей плотницкого искусства. Так, недавно звонили из Дербента. Материал — огромный трехметровый пень. Фрагмент цитадели Нарын-Кала на нем точно уместится, шутят мастера. Правда они еще не решили, примут ли заказ, ведь пока они заняты над другими проектами.

Следите за новостями в социальных сетях

Оцените материал

Новость Вам показалась интересной? Расскажите о ней друзьям!

Похожие материалы (по тегу)

140-летний платан обрёл вторую жизнь (ВИДЕО)

Одно из самых старых деревьев в Сочи имело все шансы превратиться в пень, после того как было признано аварийным и попало под снос. Но совершенно неожиданно 140-летний платан после спила получил статус… новой достопримечательности Адлерского района! И такая необычная деревянная скульптура — единственная на всём курорте.

Платан восточный Кудрявый — памятник природы Краснодарского края, который знали все жители Адлерского района. Долгие годы он рос на улице Кирова около кинотеатра “Комсомолец”. Могучие платаны — долгожители, могут спокойно расти до 1000 лет, поэтому этот экземпляр можно называть подростком.

Однако после очередного обследования дерева краевым министерством природных ресурсов стало понятно, что оно серьёзно заболело. Диагноз: стволовая гниль. Спасти аварийное дерево не удалось, и единственное, что можно с ним сделать, — спилить, чтобы оно не рухнуло в будущем. С этого момент и началась вторая жизнь платана.

Альтернатива пню

Заказ на спил платана попал к Николаю Чурилову, руководителю фирмы “Наше дело”, которая больше десяти лет занимается кронированием и ликвидацией аварийных деревьев на территории Сочи. И вот здесь, что называется, у Николая дрогнули сердце и рука.

 

— Просто стало жалко дерево с такой историей, от которого мог остаться один пень, — рассказал нам Николай Чурилов. — Оно огромное, выше 12-этажного дома, а диаметр — около 3 метров! Спиливать было сложно, пришлось даже улицу перекрывать. Задействовали несколько грузовых машин, самоходный измельчитель древесины и 32-метровый кран. Я начал думать, как увековечить спиленное дерево? Есть ли вообще альтернатива у пня? Оказалось, что да! Из остатков спиленного дерева можно сделать скульптуру. Здорово же! Мне захотелось сделать такой подарок городу, а ещё своему маленькому сыну.

И вот здесь начались поиски мастера резьбы по дереву, который смог бы превратить пятиметровый пень в произведение искусства. Оказалось, что это настолько штучная профессия, что в Сочи не нашлось ни одного человека, который смог бы воплотить задуманное в жизнь. В итоге, один мастер приехал из Кемерова, второй — из Нижнего Новгорода. За 2 недели они и превратили остаток платана в необычную скульптурную композицию на морскую тематику.

Стоит сказать, что подарок городу в итоге обошёлся Николаю Чурилову в кругленькую сумму, настолько сложной и эксклюзивной оказалась работа.

Детские мечты

Сама скульптура — это фантазия на морскую тематику, по-другому в городе-курорте и быть не могло. Причём фантазии детские — на вершине скульптуры стоит маленький мальчик. А уже под ним парусник, осьминог, чайка и скала, о которую разбиваются волны.

— Сложное очень дерево, не каждый день с таким сталкиваешься, — рассказывает Владимир Чичерин, резчик по дереву и один из авторов работы. — Оно с полостью возле корней, пустота около трех метров. Нужно было аккуратно вырезать довольно объёмные элементы, но при этом оставить дереву сил, чтобы оно стояло и дальше. У нас получилось!

Что касается тематики, то это такие мечты ребёнка, которому подарили парусник, а потом он вышел на мыс и смотрит вдаль.

Достопримечательность открыли на прошлых выходных, и скульптура сразу вызвала ажиотаж у прохожих. Одни фотографировались, другие строго задавали вопросы: “Зачем спилили платан?”. А когда узнавали о диагнозе дерева, сходились во мнении — хорошо, если бы на месте пней от старых деревьев в Сочи и дальше появлялись такие скульптуры.

— Конечно, это наш первый опыт с деревянными скульптурами, — говорит Николай Чурилов. — Но я не исключаю, что в будущем, если появятся деревья с такой же историей, захочется сделать ещё что-то подобное. А так, хочу сказать всем сочинцам, что если у них на участках есть аварийные деревья, которые подлежат сносу или кронированию, то они могут обращаться в фирму “Наше дело”.

 Компания “Наше дело” принимает заказы на бронирование и ликвидацию аварийных деревьев любой сложности на территории Сочи. Связаться с компанией можно по телефону: 8(938)-459-94-58, а также написать на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или оставить заявку на сайте: derevspil.ru. Инстаграм: kolya_churilov86.

Фигуры животных из дерева — скульптура зверей в СПб

При обустройстве земельного участка, сада или территории рядом с загородным домом, все актуальнее становится применение оригинальных элементов ландшафтного дизайна, выполненных из дерева. Стоит отметить, что такой подход к оформлению является одним из древнейших, так как именно на Руси земельные участки и жилища украшали удивительными скульптурами и фигурами, которые восхищали оригинальностью и качественной работой.

Именно в те времена и было развито такое мастерство, как зодчество, которое по достоинству можно считать искусством, так как только талантливые люди могли вырезать изделие, которое бы поражало своей оригинальностью и неповторимостью.

Современное время – это пора, когда вспоминается и применяется забытое, это и касается зодчества – искусства по резьбе дерева. Наша производственно-торговая компания «Древландия» специализируется по данному виду искусства и предлагает в своем каталоге уникальные изделия – фигуры животных из дерева.

Следует отметить, что выполнение парковой скульптуры зверей и других фигур для улицы и дома из натурального материала, который высоко ценится во все времена и во всем мире – это сложная и кропотливая работа, требующая особых умений и знаний. Но если дело касается фигур животных, то это, можно так сказать — это одна из самых сложнейших видов работ.

Мало того, что изделие должно быть выполнено качественно и точно, нужно чтобы фигуры животных из дерева выглядели естественно и, казались живыми. Это достаточно сложный процесс. Так как в нашей компании «Древландия» работают опытные зодчие, которые владеют уникальной техникой резьбы, они способны справиться с задачей и в прямом смысле слова оживить их.

На данный момент в каталоге представлено множество авторских скульптур из дерева, в их числе: медведи и бобры, белки и лисы, олени и зайцы, волки и совы, львы и другие представители живой природы, способные сделать земельный участок или сад уютными.

Купив или заказав авторские фигуры животных из дерева для улицы и парка, Вы можете:

  • украсить сады, парки, земельные участки;
  • построить волшебную детскую площадку со зверями, которые будут придавать ей особый волшебный вид;
  • создать уникальный и индивидуальный стиль всему участку;
  • придать особый изыск или изюминку земельному участку, который будет выделять своего хозяина, как человека с особым стилем;
  • помимо этого, фигуры животных из дерева могут стать украшениями не только ландшафтного дизайна, но и жилого помещения.

Если Вы решили оформить свой сад красиво, следует подходить к выбору изделия достаточно серьезно.

Во-первых, нужно определиться с местом расположение фигуры животного. Если оно будет находиться в центре сада или участка, следует подобрать крупную скульптуру, которая станет главной частью всего дизайна. Если же, Вы хотите разместить изделие отдаленно, то тогда следует подобрать что-то маленькое, но в то же время привлекающее внимание.

Во-вторых, скульптура должна иметь собственный характер, и он напрямую зависит от всего стиля ландшафтного дизайна. Деревянные фигуры животных могут быть как реалистичными, которые сложно отличить от живых зверей, а могут быть выполнены с задорным характером, что очень подойдет для оформления детских площадок.

Резные фигуры животных из дерева на заказ!

11 удивительных шедевров из пней деревьев

Уже давно позади то время, когда при вырубке деревьев, будь то за счет природных явлений или от руки человека, пни деревьев могут оставаться только пнями. Некоторые талантливые художники не остаются равнодушными к этим бедным грустным пням и берут в руки бензопилы,краски или другие материалы, чтобы преобразовать эти остатки деревьев в удивительные произведения искусства.

Экологический портал Узбекистана Econews.Uz представляет вашему вниманию 11 скульптур из стволов деревьев в виде лесных существ, которые, поражают и удивляют с первого взгляда.

 1. Лесные существа Томми Крэггса

Недавно жители британского города Нерсборо (графство Норт-Йоркшир) были очень озадачены неожиданно появившейся в окрестных лесах очаровательной коллекцией резных деревянных скульптур, изображающих самых невероятных и даже мистических существ. В лесу «поселились» дракон, леший, огромный зимородок и гигантская стрекоза, ящерица, семейство сов, дятел и ряд прочих не менее загадочных фигур, достигающих в высоту от 2 до 6 м.

 

Долгое время не было известно, кто автор этих талантливых произведений искусства, которые, казалось бы, сами по себе (то есть по волшебству!) появились в подлеске.

 

В конечном итоге имя мастера все-таки удалось выяснить. Им оказался Томми Крэггс (Tommy Craggs), занимающийся уже более 10 лет резным искусством. Удивляет то, что скульптор пользуется, прямо скажем, НЕОБЫЧНЫМ инструментом – бензопилой . А это, согласитесь, не самый удобный способ творить прекрасное… И далеко не каждый (даже опытный) резчик по дереву может овладеть подобной техникой.


2. Ящерица-стул Луисвилля

 

После того, как ураган Айк обрушился на Луисвилль, штат Кентукки, и снес множество деревьевв 2008 году,в результате один из пней таинственным образом превратился в странный уличный стул. Стул в виде ящерицы, расположенный в окрестностях гор Дуглас, и в настоящее время представляет собой идеальное место для отдыха, когда вы прогуливаетесь по городу.

 


3. Леди Domaine les Boises Lee Farm

Расположенная за пределами бывшего дома Леди Бантингв Станстеде, округ Квебек — эта таинственная фигура держит у себя в руках букет роз.Возможно, художник вырезал ее на этом дереве в дань известных жителей дома. Кстати, мужледиБантинг, сэр Фредерик Бантинг,был одним из открывателей инсулина.


 

4. Столик для пикника Скотта Куфлера

 

Что вы можете сделать с массивным пнем, который совершенно невозможно выдернуть из земли? Если вы художник по резке деревьев Скотт Куфлер из штата Мичиган, вы можете преобразовать его в декоративный стол для пикника, который превратит ваш двор в произведение искусства.

 

5. Дуглас Тома Крэгса


То, что вы видите на фотографии, на самом деле когда-то было пнем. Обычным здоровенным пнем. Англичанин Томми Крэгс делает из пней произведения искусства. Крэгс работает бензопилой (почти как в Техасской резне 🙂 ) и только на стадии завершения берет в руки зубило и наждачную бумагу. Большинство работ Томми можно наблюдать в окрестностях городов Дарем в северной части Англии. По лесам и паркам их разбросано несколько десятков.

 

6. Старый человек на дереве Гленна Дюрлакера

 


Прохожие восхищаются гигантской скульптурой, высеченной бензопилой на сосне возле дома художника Гленна Дюрлакера в Лейк-Джорджии, Нью-Йорк. Очень сложно представить, что подобная скульптура была вырезана из пня дерева, но на самом деле это неоспоримый факт.

 

7. Игровой автомат из ствола дерева

 

 

Часть ствола дерева приобрела вторую жизнь в виде игрового автомата, который получил название «Gameboom» (что означает «дерево» на голландском языке).

 

8. Священные рощи Леа Турто

 

Временно покрытые красными оттенками цветов несколько стволов деревьев в лесу Финляндии заметно выделяются на фоне естественных зеленых и коричневых тонов из их окружения. Итальянская художница Леа Турто покрыла в красный цвет стволы деревьев в центральном парке Хельсинки и придумала им оригинальное название «Священная сфера лесного эльфа». Суть проекта заключалась в том, чтобы задрапировать красной тканью и лентами ряд пней, расположенных в парке. Во многих местах «одежда» прибивалась к пням гвоздями, которые чем-то напоминали пуговицы. Некоторые совсем крохотные пни, наряженные в «костюмы», словно «оживали», так что у многих наблюдателей подобных инсталляций невольно закрадывались сомнения: пни ли это или лесные человечки.

 

Скульптура Кена Дэвиса «Мама смотрит»

 


Посетители сообщества Spring Canyon в Форт Коллинз, штат Колорадо могут обнаружить сидящую на ветке дерева горную львицу. Эту скульптура под названием «Мама смотрит» смастерил бензопилой художник Кен Дэвис, где он изображает как она охотится, чтобы добыть еду для своих двух детишек — маленьких котят.

 

10. Тайландские резные пни

 

 

Вид этих резных пней, расположенных в провинции Таиланда Накхонпатхом, довольно поразительный. Достаточно посмотреть на изящно переплетенные ветви и штриховку кожи слонов и вам все станет ясно. А ясно то, что это необыкновенный шедевр, который поражает умы всех тех, кто имел возможность его лицезреть.

 

11. Удивительные резные пни с корнями

 

Выкопанные из земли остатки дерева, то есть корни, были представлены в виде невероятной скульптуры, напоминающей стилизованное солнце. Скульптура была представлена на событии современного искусства в США Burning Man 2006. И это уже говорит о том, на сколько креативное данное произведение искусства.

 

На этом мы завершаем сегодняшний наш рейтинг, но обещаем, что периодически вас будем удивлять необычными явлениями природы.

 

Материал подготовила Ю. Панина

Как заказать скульптуру из пня — Tomas Vrba Studio

Так как же или Я нанимаю художника, чтобы он сделал скульптуру из пня? С чего мне вообще начать?

Это вопрос, который возникает у большинства людей, когда они начинают рассматривать изображение пня на своей территории. Поручить художнику создать нестандартную скульптуру большинство людей делают только один раз в жизни, поэтому поначалу идея может показаться сложной.

Хорошие новости? Это не должно быть пугающе.Процесс на самом деле довольно прост, и опытный скульптор проведет вас через него от начала до конца. Вот что вы можете ожидать:

Начало работы: выбор дерева

Большинство людей заказывают скульптуру из пня, потому что ищут способ сохранить дерево, которое нужно срубить. Может быть, это западный красный кедр, который слишком красив, чтобы его полностью потерять. Или, может быть, это старый скалистый клен, на который в детстве забирались дети.

Или, может быть, форма пня настолько необычна, что из него напрашивается скульптура.

Каковы бы ни были ваши собственные причины, вы, вероятно, задаетесь вопросом, подойдет ли ваше дерево для скульптуры. В общем, если пень не сильно гниет или нездоров, большинство деревьев можно превратить в скульптуры. Ваш художник поможет вам оценить ваше дерево, но в качестве отправной точки:

Размер дерева

Размер не так важен, как вы думаете.Опытный скульптор из пней может создать форму, которая соответствует размеру и форме пня. Кроме того, все более популярным становится добавление расширений к меньшему пню. Это влечет за собой удаление остатков древесины от пня и повторное прикрепление их по-новому, чтобы увеличить ширину или высоту скульптуры.

Высота пня

Опять же, высота не имеет значения. Но если вы еще не срубили свое дерево, скажите службе по обслуживанию деревьев, чтобы она оставила двенадцатифутовый пень.Это оставит достаточно высоты для любой скульптуры. Скульптору всегда легче отрезать лишнюю высоту, чем добавлять вертикальные пристройки.

Вертикальные или горизонтальные удлинения могут расширить форму скульптуры за пределы исходного пня.

Возраст пня

Многие люди обращаются в нашу студию, потому что им нужно срубить дерево, но они хотят немного подождать, прежде чем заказывать скульптуру из пня. Совершенно нормально.

Если пень относительно здоров, мы можем создать скульптуру через несколько лет после того, как его увенчали службой для дерева.Если возможно, просто заклейте верх пня слоем обычной краски для дома, чтобы древесина оставалась в наилучшей возможной форме. (Но даже если вы не можете этого сделать, большинство здоровых пней довольно хорошо держатся сами по себе.)

Эта скульптура из пня была заказана фанатом «Сихокса» в ознаменование победы команды в Суперкубке 2013 года.

Делаем решительный шаг: заказ скульптуры

Итак, вы готовы. Вам выбрали пень, вы сделали домашнее задание о местных мастерах по изготовлению пней и готовы звонить.Вот шаги, которые вам предстоит пройти:

  1. Сфотографируйте дерево — Если возможно, включите окружающий пейзаж и что-нибудь рядом с пнем для справки по размеру (человек, дом или ближайший гараж).
  2. Свяжитесь со скульптором, чтобы начать процесс. Если вы обратитесь в нашу студию, мы попросим вас отправить нам по электронной почте изображение вашего дерева, а также любую другую имеющуюся у вас информацию о породах деревьев и их здоровье.
  3. Запланировать консультацию на месте — Когда вы будете работать с нашей студией, Томас назначит время, чтобы прийти к вам на территорию и оценить состояние дерева, а также обсудить цены и варианты дизайна.Не волнуйтесь, если вы не на 100% уверены, что хотите двигаться вперед со скульптурой. Мы понимаем, что на данный момент вы не взяли на себя никаких обязательств. В нашей студии консультации на месте всегда бесплатны, независимо от того, решили ли вы заказать скульптуру.
  4. Определитесь с дизайном — Если у вас есть какие-либо идеи для вашей скульптуры, обязательно поделитесь ими во время первого телефонного звонка или электронного письма или, конечно, во время консультации на месте. Но также ничего страшного, если вы не представляете, какой дизайн вам нравится.Любой достойный скульптор будет работать вместе с вами над созданием правильного рисунка из пня, подходящего к вашему пространству. Хороший скульптор может создать практически любую форму, которую вы можете себе представить.
  5. Подпишите договор и приступайте!

Это так просто. Действительно. Мы надеемся, что этот пост помог демистифицировать процесс заказа скульптуры из пня. Но, как всегда, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть еще вопросы — или если вы готовы двигаться вперед со скульптурой!

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить заказ вашей собственной скульптуры

От пня к скульптуре

Большая часть тысяч ветвей и пней деревьев, оставленных ураганом «Сэнди», была отправлена ​​на предприятия по компостированию и в мусорные кучи.Но некоторые домовладельцы приняли обломки, превратив свои поваленные деревья в скульптуры. Грегг Клевики, 45-летний резчик по дереву из Хантингтона, штат Нью-Йорк, начал свое ремесло в 20 лет. Его первым проектом, по его словам, был гигантский нос, который он поместил на лужайке перед домом. Через несколько недель кто-то постучал к нему в дверь, готовый заплатить за это 300 долларов, поэтому он начал резать по выходным. Несколько лет спустя г-н Клевицки получил достаточно комиссионных, чтобы бросить свою повседневную работу водителем грузовика с пивом. На прошлой неделе он отложил бензопилу на время, достаточное для того, чтобы поговорить с репортером.

В. Чем конкретно вы занимаетесь?

A. Большая часть моих работ — это резьба по дереву. Вырезаю скамейки и вывески. Но во время Сэнди у меня было много деревьев, которые повалились или потеряли верхушку, и владельцы хотели сохранить часть из них. Помимо Сэнди, я обычно встречаю людей, которые боятся, что их деревья упадут на их дома, поэтому все, что находится слишком близко к дому, они хотят снести и сделать что-то, по которому они могут запомнить дерево.

Q.Как вы получаете свои дизайнерские идеи?

A. Это смесь. Люди будут звонить и предлагать мне идею, которую они хотят. Я делаю все возможное, чтобы подчиниться, кроме случаев, когда они ожидают чуда. Например, у меня много запросов на лошадей, но я не буду этим заниматься, потому что у дерева есть ограничения. Иногда древесина бывает слишком хрупкой, чтобы выдержать вес идеи заказчика. Как балерина: я не могла сделать что-то подобное и ожидать, что оно будет стоять дольше, чем просто короткое время.Я часто получаю идеи, просто глядя на дерево. Форма дерева будет определять, какой будет резьба.

В. Какие дизайны у вас самые популярные?

A. Медведи, безусловно, самые популярные: 9 из 10, которые я делаю, — это медведи. Однако я всегда придумываю что-то новое. После Сэнди я сделал маяк в Хантингтоне. Я тоже делал людей. Я сделал тот, который должен был выглядеть как Микки Мантл — он был в униформе с его номером. Я люблю необычные вещи.Я делал машины и грузовики, а для кого-то делал мусоровоз.

В. Сколько времени нужно на завершение проекта?

A. Процесс занимает примерно две недели. Сначала вы вырезаете дерево цепной пилой, и это занимает некоторое время. Иногда нужно подождать неделю, пока дерево не высохнет. Затем нужно провести всю отделку ручными инструментами и отшлифовать. Некоторые части нужно оставить шероховатыми, чтобы не шлифовать слишком много.Вырезы и долота используются для создания глаз и улыбок, а также мелких деталей, таких как ногти. Иногда можно использовать фонарик. Если это медведь, воспользуйтесь фонарем, чтобы сжечь его, чтобы мех выглядел темнее. Затем нужно сделать маникюр и педикюр с краской. Затем вы добавляете цвета и детали и добавляете три слоя лака. И все это нужно дождаться погоды. Если сегодня дождливый день, лак не наносить.

В. Как долго служат детали?

А. В помещении деревянная скульптура может прослужить сотни лет, но на улице это будет зависеть от того, насколько хорошо за ней ухаживают. Домовладельцу нужно часто проверять, чтобы убедиться, что в него не попадают ошибки.

В. А стоимость?

A. Цены составляют примерно от 100 до 200 долларов за фут, в зависимости от того, сколько работы было затрачено на это. Разница в деталях. Базовый, стандартный медведь может стоить 400 долларов. Скульптура с двумя обнимающимися медведями в галстуках и в одежде — очень детализированная — будет стоить не менее 800 долларов.

Мастер резьбы по бензопиле превращает дерево в руку, тянущуюся к небу

Художник Саймон О’Рурк придает новое значение «пальме» с помощью своей массивной скульптуры руки, выходящей из пня. Изделие под названием Giant Hand of Vyrnwy имеет высоту 50 футов и трансформируется прямо у вас на глазах. Основа скульптуры — обычное дерево; но когда вы смотрите вверх, он начинает терять кору и в конечном итоге становится гладкой кожей руки и заканчивается мягкими складками на ладони и пальцах.Этот переход между грубым и плавным имеет фольклорное качество — как будто гигант пытается пробраться на Землю.

Гигантская рука Вирнви вырезана на бывшем самом высоком дереве Уэльса. Собственно, именно поэтому О’Рурк и должен был создать скульптуру. Дерево было повреждено ураганом и его собирались срубить, и агентство Natural Resource Wales планировало нанять художника для его вырезания.

«Я был очень взволнован перспективой вырезать этого гиганта и создать мемориал для такой известной достопримечательности», — объясняет О’Рурк.«Я начал исследовать местность и обнаружил, что лесной массив, в котором росло дерево, был известен как Гиганты Вирнви. Это заставило меня задуматься, и я остановился на гигантской руке, символизирующей гигантов, и последней попытке дерева достичь неба! »

Для создания такого впечатляющего изделия потребовались правильные инструменты и высокая трудовая этика. «Чтобы работа была безопасной, требовались подмости, а местность была такой сложной, что на возведение подмостей ушло два дня», — вспоминает художник.«За этим последовали шесть дней напряженной работы с использованием бензопил и шлифовальных машин. Мне нужно было добавить две части для большого пальца и мизинца, так как дерево было недостаточно широким, чтобы сформировать целую руку ». По завершении О’Рурк покрыл скульптуру тунговым маслом — натуральным растительным маслом, безопасным для окружающей среды.

Этот процесс был не только невероятным произведением искусства, но и ценным напоминанием для О’Рурка. «Мне нравилось работать над ручной скульптурой, это напомнило мне, насколько мы малы по сравнению с некоторыми живыми организмами на этой планете», — говорит он.«В общем, унизительный опыт!»

Художник Саймон О’Рурк вырезал из пня гигантскую руку с помощью бензопилы.

Создание произведения было трудным процессом. О’Рурк работал на эшафоте и формировал руку в течение шести дней.

Скульптура сейчас находится рядом с озером Вирнви, водохранилищем в Поуисе, Уэльс, где каждый может насладиться ею.

Саймон О’Рурк: Веб-сайт | Facebook | Instagram

My Modern Met предоставил разрешение на размещение фотографий Саймона О’Рурка.

Статьи по теме:

Художник тщательно обтесывает подвешенный ствол дерева в реалистичную скульптуру из рваной веревки

Гигантского льва, вырезанного из ствола одного дерева, потребовалось 20 человек для завершения за 3 года

Художник по бензопиле превращает пень в иллюзию ведра, льющего воду

Скульптура Иисуса появляется из деревянного пня в церкви в Нагорье — Daily Bulletin

Дэйв Вентворт никогда не учился лепке.

Но 61-летний мужчина сам научился лепить из дерева реалистичные изображения.

Последние несколько дней Вентворт вырезал статую Иисуса из старого пня в Общине Крайст-Черч, 1111 W. 14th St., Upland.

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press- Предприятие / SCNG)

  • Статуя Иисуса, вырезанная из старого пня Дэйвом Вентвортом из Ла Верна (не на фото), стоит на парковке у Общины Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, кладет землю на основание статуи Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Церкви Христа в Апленде, в среду, 24 июня 2020 г. (Фото Watchara Phomicinda, The Press -Предприятие / SCNG)

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, позирует рядом со статуей Иисуса, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде, в среду, 24 июня 2020 года.(Фото Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

  • Дэйв Вентворт, 61 год, из Ла Верна, стоит рядом со статуей Иисуса высотой 10 футов, которую он вырезал из старого пня в Общине Крайст-Черч в Апленде в среду, 24 июня 2020 г. (Фото автора Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise / SCNG)

Пастор церкви обратился к человеку из Ла Верна, увидев некоторые из его резных фигурок в местном хозяйственном магазине, объяснила жена Вентворта, Иоланда Байби, в электронном письме.

Художник-самоучка не принимает плату за свои работы, но принимает пожертвования на благотворительность.

Скульптура укореняется в упавшем дереве с Шони-стрит

Скульптор Роджер Уинг вырезал остатки дерева на Шони-стрит в одной из своих фирменных скульптур. Столетнее дерево пришлось удалить в начале этого года. (Фото DB Fromm)

By DB Fromm

Когда Бет Имс (произносится «Цели»), консультант по вопросам руководства Гарвардской школы бизнеса, узнала о примерно 100-летнем сахарном клене во дворе своего дома на участке 8300 Шони-стрит, она искала способ почтить память и увековечить любимое дерево.Поискав в Интернете, она нашла скульптора из Пауэлтон-Виллидж Роджера Винга.

Уинг, уроженец Колумбуса, штат Огайо, приехал в Филадельфию, чтобы учиться в Пенсильванской академии изящных искусств более 20 лет назад, влюбился в город и никогда не уезжал. Он работает на заказах резьбы по дереву и участвует в соревнованиях по скульптуре из льда и песка как в стране, так и за рубежом. Среди его известных работ из пня — статуя преподобного Джорджа Даффилда (капеллана Континентальной армии Джорджа Вашингтона) в пресвитерианской церкви Олд-Пайн в Центре-Сити и пара жирафов на Райтс-Милл-роуд в Пенн-Вэлли.

Винг и Имс сначала проконсультировались во время разборки дерева и решили оставить 12-футовый пень для вырезания. Имс попросил цветы, которые были воодушевляющими и больше напоминали дерево, чем животное или человеческое подобие.

В свою очередь, Винг сделал набросок: подсолнухи и плетистые розы по образцу тех, что встречаются в британской геральдике. Цветы украшены чешуекрылыми, пойманными в полете опыления, вызывая взаимосвязанные жизненные циклы. Затем Wing отправился на комиссию в Германию, но вернулся рано, когда границы были закрыты в ответ на пандемию.Он приступил к работе, как только разрешила изоляция.

Примерно две недели художник работал молотком и долотом, а также паяльной лампой, чтобы затемнить участки для придания глубины и контраста. Он также выкопал большой уголок рядом с базой. Выпуклый изнутри, он добавил скрытый туннель, похожий на смотровую нору через спину. Полость, обрамленная вверху слегка неровной аркой, как если бы она была естественной, предназначена для детских созерцаний и удивлений.

Эта «станция воображения», вдохновленная юношескими воспоминаниями Wing об исследовании дупел в деревьях, приглашает детей и людей подходящего роста для созерцания внутри.Изделие было обработано маслом из австралийской древесины, защищающим и подчеркивающим его структуру.

«Дерево — мой любимый материал», — сказал он в интервью. «Вы можете увидеть продолжительность жизни дерева в его зернах». На протяжении всего процесса прохожие (в том числе мать вашего корреспондента) наблюдали с нетерпением и трепетом.

По словам Имса, публика продолжала выражать свою положительную реакцию с момента завершения пьесы. С ее крыльца или прихода и ухода «каждый, кто останавливается», делает комплименты, вопросы и благодарности.

«Количество радости, которое это приносит соседям, было неожиданным, — сказала она, — наполнив мое сердце ликованием в это трудное время».

Из-за хронической нехватки финансирования в нормальные времена бюджет Филадельфии на пандемию сократил финансирование искусства на 40%, упразднив Управление кинематографии Большой Филадельфии, Историческую Филадельфию и Управление искусств, культуры и творческой экономики. Последний оставил Филадельфию, пожалуй, единственным крупным городом США без специального общественного бюро по координации искусства, сообщает The New York Times со ссылкой на национальную правозащитную организацию Americans for the Arts.Поскольку город известен своим процветающим художественным сообществом, музеями и общественным искусством, таким как фрески и скульптуры, такая частная инициатива сейчас особенно необходима. Это была реальность, о которой Имс хорошо знал.

«Нам нужно искусство в нашей жизни, и я была очень рада, что смогла поддержать это», — сказала она.

Имс ищет предложения назвать скульптуру и установить мемориальную доску с изображением Крыла. Материалы можно отправлять по адресу [email protected]. Образцы из портфолио Wing и его контактную информацию можно найти на сайте www.rogerwing.com.

Гигантский пень семьи Виксом будет вырезан в виде огромного произведения искусства

ЗАКРЫТЬ

Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает 100-летнее дерево Dawn Brusseau в скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой. Detroit Free Press

Хотя многие домовладельцы могут сказать, что им приходилось иметь дело с большими ветвями, упавшими на их собственность, немногие из них могут сказать, что превратили эти деревья в произведения искусства.

Но именно это и сделала 45-летняя жительница Уиксома Дон Брюссо, решив отдать 14-футовый пень в своем дворе резчику по бензопиле Джиму Барнсу. Брюссо говорит, что она поручила Барнсу вырезать из пня нечто уникальное и значимое, вместо того, чтобы просто удалить его, потому что она чувствовала, что у дерева все еще есть цель.

Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

Пень, которому более века, когда-то представлял собой высокий Красный Дуб, высотой более 80 футов. Но это также принесло некоторые головные боли и много беспокойства ее семье, говорит Брюссо. Три года назад часть дерева провалилась через крышу их дома, в результате чего треть дома пришлось реконструировать.А год назад на сарай их соседа упала еще одна секция. Действуя упреждающе, они удалили третью и последнюю секцию, что потребовало использования кранов. Однако Брюссо признает, что дерево также принесло пользу, например, предоставив ее семье тень.

Брюссо говорит, что видела работы резчиков по бензопилам на фестивалях и подумала, что это будет незабываемый и уникальный провод для дерева.

«[Дерево] станет частью истории района», — говорит она.Она говорит, что соседи уже стали заходить посмотреть на резьбу.

Барнс сказал, что одной из самых больших проблем проекта является огромный размер пня — 10 футов в диаметре. Еще одна проблема заключалась в высоких температурах, которые наблюдались в этом районе за последние пару недель, что вынудило Джима сбавить темп. Но, если позволит погода, конечный продукт можно будет закончить к концу недели.

Джим Барнс из Chainsawcarve.com превращает семейное 100-летнее дерево Дон Брюссо в деревянную скульптуру после того, как части дерева были разрушены грозой на заднем дворе дома Брюссо в Виксоме, штат Мичиган.15 июля 2020 года. Брюссо заявляет, что скульптура будет представлять собой четырех медведей, представляющих ее семью, дикую природу в этом районе, такую ​​как дятел, и кролики, представляющие членов семьи, которые скончались. (Фото: Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press)

Однако, конечно, есть что показать в этой сложности. На резьбе будут изображены четыре медведя — два взрослых и два медвежонка — представляющие семью Брюссо. Также на нем будут кролики, цветы, сова и дятел.

Если бы культю удалили, она просто исчезла бы из жизни ее семьи и, возможно, запомнилась бы как неприятность.Но при правильном уходе скульптура могла сохраниться в течение долгого времени и напоминать им о богатой истории дерева, головных болях и всем остальном.

Калеб А. Браун, корреспондент Detroit Free Press. Свяжитесь с ним по телефону [email protected] .

Автозапуск

Показать миниатюры

Показать подписи

Последний слайдСледующий слайд

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.freep.com/story/news/local/michigan/oakland/2020/07/17/wixom -гигантский-пень-бензопила-резная-работа / 5430689002/

От пня к искусству: на набережной Гаррисберга появятся новые деревянные скульптуры.

Брэд Хейлман сегодня утром на работе вырезает деревянную скульптуру из мертвого дерева.

Старое дерево, предназначенное для измельчения древесины, теперь становится произведением искусства на набережной Гаррисберга.

С помощью Общества речных судов Гаррисберга художник Брэд Хейлман создает замысловатые резные фигурки на огромном пне в парке Риверфронт, а второй запланирован на Сити-Айленд.

По словам председателя Общества речных судов Джеффри Тинсмана, члены общества услышали, что город планировал избавиться от остатков мертвых деревьев, и решили вместо этого вмешаться и сделать из них искусство.

«Мы собираемся сохранить эти деревья на долгие годы и украсить территорию красивыми произведениями искусства», — сказал он.

Первая резьба на бензопиле Хейлмана, которая расположена между улицами Уолнат и Саранч вдоль набережной, представляет собой изображение рыб, обитающих в реке Саскуэханна.

На втором карвинге будут изображены 40-футовая бита, 20-футовая бейсбольная перчатка и 15-футовый бейсбольный мяч рядом с FNB Field City Island, где проживают сенаторы из Гаррисберга. По словам Тинсмэна, это произведение будет ознаменовано семью спортсменами, родившимися в Гаррисберге и прошедшими в высшую лигу.

«По мере того, как эти деревья падают, мы надеемся вырезать из них произведения искусства», — сказал Тинсман.

Хейлман начал вырезать деревья 19 лет назад. В детстве он любил рисовать, а затем 22 года работал резчиком по дереву. Теперь он может объединить два.

Десять лет назад он работал с Гаррисбургом над созданием резьбы по дереву саскеханнок коренных американцев, которая теперь известна всем рядом с мостом на Уолнат-стрит.

«Это все, что я делаю», — сказал он. «Я могу резать круглый год.”

Проект также предназначен для зарабатывания денег: пожертвования идут на поддержку школы реки Саскуэханна, класса, посвященного Гордости Саскуэханны, где учащиеся изучают историю реки Саскуэханна, природных чудес и водной флоры и фауны.

«Каждые 10 долларов, которые мы собираем, дают нам возможность бесплатно организовать учебный круиз для одного школьника города», — сказал Тинсман.

Вот уже почти 21 год школа предоставляет ученикам K-12 практические занятия от сертифицированных учителей.По словам Джейсона Мекеса, исполнительного директора Harrisburg Riverboat Society, в школе уже обучено более 25 000 студентов.

Жестянщик и Хейлман ожидают, что резьба в парке на набережной будет закончена к выходным на Artsfest, начинающемуся 25 мая. Вторая резьба на Городском острове будет готова к фестивалю Кипона в сентябре.

«Мы просто пытаемся что-то сделать для нашего сообщества», — сказал Тинсман. «Мы любим наш город и хотим, чтобы он улучшался и рос, а деревья, от которых утилизировали, привносили искусство.”

Для получения дополнительной информации о Гаррисбургском речном обществе или речной школе Саскуэханна посетите harrisburgriverboat.com . Чтобы увидеть больше работ Хейлмана, посетите его веб-сайт по адресу www.

13Июл

Стяжка пола наливная своими руками: Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

Наливной пол заливают для выравнивания поверхности. Когда залит черновой пол, у него выявляются изъяны в виде неровной поверхности относительно уровня и небольших впадин в форме ямок. Данный материал расскажет и покажет, как исправить подобные дефекты.

Итак, я практиковал два способа выравнивания поверхности при помощи наливного пола и выравнивающей стяжки. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Инструменты:

  • кисть шириной в 15см
  • емкость 40 литров
  • дрель-миксер
  • игольчатый валик для наливного пола
  • шпатель широкий, узкий
  • шпатель зубчатый, с высотой зуба 8-10 мм
  • уровень
  • правило
  • затирочная тёрка

Ход работ

Первый способ. Наливной пол

Перед тем как начать работы с наливным полом, поверхность необходимо очистить от пыли. Желательно, сделать это пылесосом. После этого грунтуем поверхность жидким стеклом (ЖС).

От консистенции ЖС зависит его впитываемость в основание пола. Необходимо разбавить его в пропорции 1 к 2 (одна часть воды на две части ЖС) и обработать поверхность, желательно в 2-3 слоя. Промежуток времени перед следующим нанесением должен составлять около 1 часа. Работы производятся при температуре не ниже + 10 С.

После высыхания ЖС, поверхность должна принять характерный оттенок, как после нанесения лака.

Это делаем для того, чтобы при нанесении наливного пола вся влага, содержащаяся в смеси, не впитывалась в пол, и сама смесь не пересыхала, а постепенно застывала. Также эта процедура будет служить своеобразной гидроизоляцией пола.

Перед тем как замешивать смесь наливного пола, делаем деревянную подошву под размер обуви с вкрученными в неё саморезами. Это делается для того, чтобы после нанесения наливного пола можно было по нему ходить, не наступая всей ступней.

Замешиваем при помощи миксера готовую смесь наливного пола.

Эту работу выполняем строго по инструкции, указанной на мешке.

После этого выливаем размешанную смесь на пол и разравниваем шпателем.

Далее, для того чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха, которые образовались при размешивании, по поверхности проводим игольчатым валиком для наливного пола.

Это также способствует равномерному разглаживанию смеси по плоскости.

В моём случае, после того как пол высох.

На полу появились трещинки в виде паутины, значит температурные режимы, указанные на мешке, не были соблюдены.

Для их устранения можно наклеить сетку для шпаклевки фасадов.

Вначале нанесем клей зубчатым шпателем.

Дальше наложим сетку и разровняем клей широким шпателем.

Таким способом мы исправим возникшую проблему.



После высыхания плиточного клея был застелен линолеум.

Второй способ. Выравнивающая стяжка пола

Для начала выполняем такие же работы с ЖС, то есть грунтуем поверхность. Затем заготавливаем цементно-песчаную смесь (ЦПС), в состав которой входит просеянный песок (крупнозернистый), цемент, плиточный клей в пропорции 3×1х1 (три части песка, одна цемента, одна плиточного клея).

Процесс начинается с установки маяков по уровню. Далее наносим ЦПС при помощи зубчатого шпателя. Смесь необходимо втирать в поверхность пола.

После этого нанесенную на пол ЦПС выравниваем правилом. Пока она не совсем застыла, затираем поверхность затирочной тёркой.

Должна получиться однородная ровная поверхность.

После того как выравнивающая стяжка высохла, для крепости дополнительно пропитываем ее жидким стеклом, разбавленным с водой в отношении 2 к 1.

После высыхания жидкого стекла стелется линолеум или любое другое покрытие.

Выводы о работе с наливным полом и выравнивающей стяжкой

Наливной пол. С ним работать легко и просто. Его толщина может быть от 3 до 10 мм, но цена за готовую смесь высока. Необходимость соблюдения инструкции по работе со смесью также является минусом.

Выравнивающая стяжка. Если вы располагаете достаточным временем и бюджетом, это подходящий вариант.
Памятка: главный минус выравнивающей стяжки — она уменьшает высоту помещения на 10-15 мм, тогда как толщина наливного пола может быть всего 3 мм.

Самовыравнивающаяся стяжка для пола своими руками

Самовыравнивающаяся стяжка пола сегодня широко применяется в жилищном строительстве. Как известно, таким способом устраивают напольные покрытия балконов, кухонь. Используют ее и в качестве черновой поверхности для укладки полимерного наливного покрытия. Нередко выполняется самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками, так как технология заливки ее довольно проста и незамысловата, и купить полиуретановые полы не составит труда.

Самовыравнивающаяся стяжка: что для этого понадобится?

  • Технология заливки самовыравнивающейся стяжки довольно проста и будет под силу каждому, необходимо лишь внимательно прочитать пошаговую инструкцию и четко распланировать свои действия

    дрель для замешивания заливаемого состава, снабженная специальной насадкой;

  • гладкий валик, применяемый для нанесения грунтовки на основу;
  • игольчатый валик, используемый для удаления воздушных пузырьков из только что залитого слоя покрытия;
  • емкость, в которой будет замешиваться раствор для заливки;
  • маяки, по которым будут выполняться все работы, производимые в процессе укладки стяжки.

Для выполнения работ по стяжке пола хорошо бы подобрать себе помощника.

Как залить пол самовыравнивающейся смесью?

Во-первых, заливку предваряет подготовительный этап, во время которого тщательно очищается от загрязнений, пыли, краски и масляных пятен основание для стяжки. Цель этих действий – увеличение срока службы стяжки. Если не очистить основание от загрязнений, то со временем стяжка может отслоиться. После того как основание будет очищено, нужно установить маяки по периметру комнаты. Они в данном случае призваны эффективно контролировать уровень заполняемости поверхности основы для стяжки смесью. Далее раствор наносят не сразу на всю поверхность, а постепенно, заполняя им за один прием 1-2 м2. После того, как порция смеси выливается на пол, ее нужно разровнять и несколько раз пройтись по залитому участку специальным аэрационным валиком, удаляющим из раствора пузырьки воздуха. Удаление воздушных пузырьков способствует увеличению прочностных характеристик покрытия.

Раствор для стяжки застывает очень быстро, поэтому работать нужно четко и оперативно. Интервал между порциями заливок не должен превышать десяти минут. Самовыравнивающаяся стяжка сохнет быстро, именно в этом состоит одно из важных преимуществ ее перед стяжкой из бетона. Для полного высыхания бетонной стяжке понадобится не меньше трех недель. Самовыравнивающаяся стяжка полностью отвердеет всего лишь через 1-3 дня. После истечения этого срока на стяжку можно укладывать любые финишные покрытия. А ходить по ней допускается еще раньше, спустя несколько часов после окончания процесса заливки.

Как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками?

Укладка наливного пола в квартире – важный этап ремонтных работ. Чтобы после ремонта пол выглядел идеально, нужно обеспечить качественную и ровную основу под выбранное напольное покрытие. Лучше всего для этой цели подойдет самовыравнивающееся полиуретановое покрытие для пола. Довольно простая технология укладки позволяет сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками. (См. также: Технология заливки пола).

Подготовка основания для наливного пола

Безусловно, подготовка основания для наливного пола – важный этап. От качества выполнения зависят его прочность и долгий срок службы. Перед тем, как приступить к заливке, бетонную основу тщательно очищают от загрязнений, бетонной пыли и крошки. Затем основание в случае необходимости обезжиривают, и если оно увлажнялось в процессе очистки, то хорошо просушивают. После этого приступают к грунтовке основания пола. Этот этап работ позволит сделать адгезию основания лучше. К тому же предотвращает адсорбцию воды из разлитой по поверхности пола смеси бетонным основанием.

Грунтовка наносится коротковорсовым валиком в два слоя с небольшими паузами для того, чтобы нанесенный на поверхность основы состав начал затвердевать. Заливку пола можно начинать не раньше, чем по истечении 4 часов после завершения этапа грунтовки, но и не позднее, чем через сутки. При обустройстве наливного самовыравнивающегося пола расход используемой для заливки смеси составляет примерно 4-6 кг на кв. м поверхности. Это количество смеси обеспечивает минимальную толщину слоя покрытия – 5 мм. (См. также: Наливной пол на балконе).

Приготовление выравнивающей смеси

В процессе подготовки самовыравнивающейся смеси нужно соблюдать ряд непреложных правил:

  • для разведения смеси используют емкость объемом не менее 25 л. Пропорции воды и сухой смеси должны точно соответствовать рекомендуемым производителем. Их нарушение неминуемо скажется на прочности покрытия;
  • сначала в емкость для замешивания смеси наливают необходимое количество воды, а уж потом высыпают сухую смесь. Если нарушить последовательность, смесь получится неоднородной и комковатой;
  • для перемешивания выравнивающего состава применяют дрели со специальной насадкой или строительные миксеры;
  • после размешивания составу дают постоять примерно полчаса. После этого перемешивают его еще раз для получения максимально однородной массы;
  • нельзя готовить раствор заранее, так как он может преждевременно загустеть.

Технология заливки наливного пола

Перед тем, как начать укладку приготовленной смеси, нужно нанести на стены разметку. Она позволит проконтролировать толщину покрытия. После этого можно приступать к заливке. Порции раствора по мере приготовления распределяют по бетонной основе, смесь распределяется ровным слоем, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. После распределения смеси по полу игольчатыми валиками из наливного слоя удаляются пузырьки воздуха. Процесс отверждения пола занимает до трех недель.

Цементный наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

Наливными полами называют составы для выравнивания основания и для создания прочного, гладкого финишного покрытия. В первом случае используются сухие смеси на основе цемента или гипса с полимерными добавками, во втором — составы на основе эпоксидной смолы, полиуретана и некоторых других полимеров.

Своими руками чаще всего осуществляют финишное выравнивание основания с применением цементной или гипсовой (ангидритной) самовыравнивающейся стяжки. Технология заливки обоих составов практически одинаковая. Разновидности наливных полов детальнее описаны здесь.

Подготовительные работы

Для начала нужно с помощью уровня и линейки оценить кривизну основания, перепады высоты, величину уклона, если он есть. Самовыравнивающиеся стяжки наносятся тонким слоем, цементные — от 3 мм, гипсовые — от 2 мм.

Если основание имеет значительные перепады высоты или уклон, предварительно рекомендуется производить грубое выравнивание составами, предназначенными для нанесения более толстым слоем — цементно-песчаной стяжкой или цементным ровнителем с полимерными добавками.

Ровнитель тоже относится к категории наливных полов, его основное достоинство — быстрая полимеризация. Так что если нужно выполнить работы в сжатые сроки, эти составы вне конкуренции, а если есть время, лучше использовать традиционную ЦПС, это значительно дешевле.

Также нужно произвести такие операции по подготовке основания:

  • Тщательно обеспылить с помощью пылесоса
  • Заделать трещины ремонтным составом
  • Обезжирить, удалить пятна масла, старой краски
  • Если поверхность очень гладкая, ей необходимо придать шероховатость с помощью фрезерования, шлифования, затем обеспылить
  • Прогрунтовать основание грунтовкой подходящего типа. Если основание пористое, сильно впитывающее, грунтовка наносится в 2, иногда в 3 этапа
  • Если на основании имеются трудноудалимые загрязнения большой площади, оно слишком рыхлое или без гидроизоляции, можно покрыть его слоем специальной строительной подкладочной бумаги
  • Если толщина самовыравнивающегося слоя будет превышать 3 мм, необходимо по периметру внизу стен (от основания до уровня заливки) закрепить демпферную (кромочную) ленту из упругого материала толщиной 8—10 мм
  • По поверхности расставить маячки, чтоб контролировать толщину слоя в процессе заливки

Впадины значительной глубины и площади желательно предварительно заделать более дешевым составом, и не только из соображений экономии. Если толщина слоя стяжки на разных участках существенно различается, твердеть она будет неравномерно, а это отражается на прочностных характеристиках.

Порядок работ

К заливке полов можно приступать спустя 6—24 часа после нанесения грунтовки. В помещении не должно быть сквозняков, а температура воздуха должна соответствовать указанной в инструкции (обычно не ниже +5°С).

Чтоб приготовить цементную или гипсовую смесь для наливных полов, понадобится большая емкость (пластиковое ведро) и дрель с насадкой-миксером. Смесь разводится водой в соответствии с инструкцией и перемешивается на низких оборотах.

В инструкциях ко многим самовыравнивающимся смесям описан простой метод контроля консистенции состава, особенно рекомендуется прибегать к нему, когда для работ используется штукатурная станция. Отмеряют нужный объем готового раствора и выливают на подготовленное основание, растекаясь, он образует круг. Нужно замерить диаметр этого круга и сравнить с приведенными в инструкции значениями.

Так, для составов Бундекс растекаемость 200 мл раствора должна составлять:

  • 24—26 мм для цементной стяжки
  • 28—30 для гипсовой

В процессе приготовления раствора и его нанесения на пол нужно защищать руки перчатками, а органы дыхания респиратором. Работы начинаются от дальнего угла, заливается полоса от стены до стены, состав распределяется по поверхности с помощью зубчатого шпателя или ракеля на длинной ручке. Затем выливается еще порция, с небольшим заходом на уже залитый участок.

Очередная порция должна заливаться до того, как начнет схватываться предыдущая, а жизнеспособность раствора составляет 30 минут, так что работать нужно быстро, лучше вдвоем. Если помещение большое, для пола требуется несколько замесов, один человек должен готовить новую порцию, пока другой разравнивает вылитый на пол состав.

Важно: в процессе работ обычно приходится ходить по уже залитой поверхности. Чтоб не оставлять следов, нужно использовать специальные шипованные накладки на обувь. Отверстия от шипов легко затягиваются, но только пока раствор не начнет схватываться.

При подборе инструмента для распределения состава по поверхности нужно учитывать желаемую толщину слоя. Высота лезвия ракеля или зубцов шпателя должна ей соответствовать. Когда весь пол залит, состав еще раз разравнивают, используя специальную широкую щетку или игольчатый валик, длина иголок тоже должна соответствовать толщине покрытия.

Движения валиком или щеткой делаются в продольном и поперечном направлениях. Помимо выравнивания эта операция способствует удалению пузырьков воздуха из раствора. Прокатку валиком необходимо выполнять, и если заливка осуществляется механизированным способом, с помощью штукатурной станции. Если состав очень жидкий, можно обойтись без ракеля или шпателя, а сразу использовать валик.

Различие между цементными и гипсовыми составами заключается в том, что текучесть гипсовой смеси выше, она может наноситься более тонким слоем и быстрее твердеет. Время, после которого по покрытию можно ходить, и временной промежуток, который следует выдержать до следующего этапа работ, зависят от конкретной марки и указаны в инструкции.

Если если необходимость сделать наливной пол большей толщины, чем можно нанести в один прием согласно инструкции, заливка осуществляется в несколько этапов. Нужно выдерживать интервал между этапами не менее суток, грунтовать предыдущий слой и при необходимости придавать ему шероховатость.

Видео

Выравнивание пола смесями Литолив. Подготовка основания, приготовление, заливка и разравнивание раствора.

Итог

Сделать наливные полы своими руками достаточно просто, наиболее трудоемким является процесс подготовки основания. Цементные и особенно гипсовые составы обладают хорошей текучестью, их распределение по поверхности не требует лишних усилий. Главное — при смешивании раствора следовать инструкции и в точности соблюдать рекомендованный расход воды, а также поддерживать в процессе работ нужный микроклимат в помещении.

Наливные полимерные полы своими руками видео, полимерная стяжка пола

Многие думают, что «сообразить» наливные полимерные полы своими руками – это о-го-го сколько терпения нужно! Однако все проще, чем в огромных статьях с перечнем работ (копирайтерам выгодно тянуть кота за хвост).

Ниже вы можете прочитать недлинную и понятную инструкцию по заливке эпоксидного пола (самый распространенный вид полимерных полов), которая гарантирует вам «качественный и долговечный» результат.

Материалы, инструменты и основные этапы работ

Какие материалы понадобятся? Во-первых, полимерный состав для пола, который может быть в сухом и разведенном виде. Еще кромочная лента из вспененного полиэтилена, грунтовка на полимерной основе, полиуретановый герметик для стяжечных швов. Не так уж и много.

Основные инструменты для заливки полимерных полов: разравнивающий шпатель, игольчатый и меховой валик, краскоступы

Список инструментов будет посерьезней: уровень (для определения высоты стяжки), игольчатый и обычный валик, шпатель на ножке, ведро для смешивания состава, дрель с мешалкой, краскоступы – похожи на сандалии с шипами на подошве, чтобы ходить в них по свежему наливному полу.

Монтаж полимерных полов не включает столько требований, как укладка минерального (цементно-песчаного) наливного пола. Ведь первый вид намного устойчивее к разным воздействиям: механическим, температурным и т.д.

С точки зрения дизайна интерьера помещения особый интерес представляют декоративные наливные полы. Есть по меньшей мере две фирмы с мировым именем, которые реализуют на московском рынке эту продукцию. Информацию о декоративных наливных полах Pandomo Loft найдите по ссылке: http://remontspravka.com/pandomo/

Статья «Декоративные полы DBSG» — расскажет о продукции еще одного лидера в сфере производства наливных полов

Отзывы пользователей о декоративных наливных полах доступны для всех желающих на нашем сайте

Однако этапы работ по укладке любых наливных полов всегда одинаковые:

  1. Подготовка основания пола
  2. Разметка стен
  3. Расчет количества смеси
  4. Закрепление кромочной ленты
  5. Разведение, заливка и выравнивание наливного пола

Подготовка основания пола

К основанию для полимерной стяжки пола есть несколько требований. Оно должно быть

1. Прочным

Если в некоторых местах стяжка вот-вот отвалится, «сковырните» ее зубилом и молотком. Иногда нужно демонтировать стяжку на всей площади помещения – если она вся никуда не годится.

2. Сухим

Вы чувствуете, что дома тепло и нет лишней сырости в воздухе? С монтажа новой стяжки прошло достаточно времени, и вы не разливали на ней воду? Значит, она достаточно сухая. И вы можете смело на ней работать.

Если же вы сделаете заливку наливного пола на сырое основание, со временем влага от него начнет испаряться вверх. И полимерные полы начнут отставать от основания.

Трещины на стяжке расширяют, а потом заделывают полиуретановым герметиком

3. Без трещин, ямок и бугорков

Трещины, если они есть, немного расширьте зубилом, прочистите от мусора, загрунтуйте. Когда грунтовка высохнет, заделайте их полиуретановым герметиком и наклейте сверху армирующую ленту. А то, чего доброго, трещины перейдут и на новый, полимерный пол.

Канавки прочистите, загрунтуйте и заделайте таким раствором, каким вы делали стяжку.

Бугорки «снимите» зубилом.

На последнем этапе загрунтуйте основание пола меховым или поролоновым валиком. Если вы чувствуете, что стяжка слишком мягкая, наносите в 2 или 3 слоя – это ее упрочит. Каждый последующий слой делайте после высыхания предыдущего.

Разметка стен

Чтобы сделать разметку, сначала уровнем определяют самую высокую точку основания пола

Конечно, можно обойтись и без этого. Ведь пол самовыравнивающийся, а разметка нужна для выставления разравнивающих маяков. Но, во-первых, с разметкой намного удобнее делать расчет материала. Во-вторых, хоть пол и самовыравнивающийся, раствор все же придется немного «разогнать».

Так что сделайте такую же разметку, как если бы вы укладывали обычную цементно-песчаную стяжку.

Расчет количества смеси

Если пол ровный, считать вам придется недолго. Средний расход материала для наливного пола – 500 г/м² при толщине слоя 1 мм.

Если же есть перепады, толщину и, соответственно, количество смеви определить сразу не получится. Но для этого существует удобная (хоть и «долгая») схема: (х1- х2) / 2 + х3 = у.

х1 – это максимальная высота от пола до разметки, х2 – минимальная высота от пола до разметки, х3 – минимально допустимая толщина смеси (указана на упаковке), y – общая толщина пола.

Зная толщину, вы легко рассчитаете, сколько материала вам нужно.

Сколько стоят полимерные полы? Цена материала зависит от продавца и наценки в разных торговых точках. Смотрите обзор магазинов, где можно купить наливной пол, цены и отзывы потребителей.

Оклейка стен кромочной лентой

Кромочная лента нужна, чтобы наливной пол при тепловом расширении не «уперся» в стену и не потрескался

Чтобы наливной пол не потрескался от линейных расширений (когда при повышении температуры он растет вширь и упирается в стену), по периметру стен, у пола, наклейте демпферную или кромочную ленту шириной 10 см (клеить очень легко, т. к. у нее есть самоклеящийся слой). Она достаточно мягкая, поэтому компенсирует тепловое расширение пола.

После того, как пол высохнет, выступающую верхнюю часть ленты можете обрезать.
Устройство наливной стяжки или пола

Заливать наливной пол можно при температуре +5-+20 градусов – все зависит от конкретной марки. Если будет холоднее, он, скорее, прокиснет, или замерзнет, но не высохнет. А если жарче, высохнет слишком быстро, и потрескается.

Устройство полимерных покрытий пола

включает несколько этапов:

1. Если смесь сухая, разведите ее в таком количестве воды, как указано на упаковке. В любом случае, раствор получится не очень густой, поэтому готовить ее можно и вручную. Но чтобы не было комьев, и белы рученьки не устали, советуем использовать дрель со специальной насадкой мешалкой. В длину она должна быть такая, чтоб доставала до дна «мешательной» емкости.

Раствор выливают не в одну точку, а равномерно распределяя по всей поверхности пола

2. Вылейте раствор прямо из ведра, держа его невысоко над полом – чтобы не забрызгать стены.

3. Разравняйте его шпателем.

4. Прокатайте стяжку игольчатым валиком, чтобы из нее вышли пузырьки воздуха.

Если вы хотите справиться быстрее, то советуем вам работать так: сначала размешать, вылить весь раствор. Потом разравнять его и прокатать валиком. Но для этого, чтобы не наследить, придется работать в бахилах с шипами. То бишь краскоступах.

Прокатка раствора игольчатым валиком
Наливной пол разравнивают специальным резиновым или металлическим шпателем

Кстати, второй способ куда приемлемей для больших помещений. Т.к. время «жизни» раствора, когда с ним можно работать – около 20 минут.

Самые красивые полимерные полы – с 3D рисунком. Смотрите, как их делают, на видео (хотя сделать их так своими руками вряд ли получится):

Схватываются полимерные полы примерно за сутки. А полностью высыхают в течение 5-7 дней. После вы можете оставить их, как есть, или же делать напольное покрытие сверху – смотря какая была задумка.

Наливной пол своими руками — технология по маякам

Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

Содержание

  • Стяжка и ее разновидности
  • Инструменты, материалы, принадлежности
  • Установка маяков
  • Заливка
  • Советы

Стяжка пола и ее разновидности

Но для начала было бы полезно поговорить о том, что ж такое вообще стяжка, и какой она бывает? В общем смысле это слой пола, промежуточный между основанием и напольным покрытием. Грубо говоря, это сродни штукатурке на стене. Штукатурка стен = стяжка для пола. Просто чтобы было понятнее.

В узком же смысле под ней понимают грубую цементно-песчаную смесь, лежащую на основании довольно толстым слоем (от 3 см). Такой способ выравнивания применяется при больших перепадах высот в помещении. Но далеко не всегда можно и нужно использовать такие смеси, поэтому сейчас, помимо стандартных цементных стяжек, производители стройматериалов предлагают такие продукты, как ровнители и наливные полы.

Технология наливаек применяется, как уже было сказано, для тонкослойного финишного выравнивания поверхности под укладку напольных покрытий. Свое название они, понятное дело, берут от способа их нанесения – они жидкие и просто выливаются на черновой пол.

В настоящее время ассортимент смесей этого класса огромен. Они отличаются по толщине слоя, времени высыхания, прочности. В нашей деревне очень популярны смеси Основит и Старатели.

Работать с наливайками значительно проще, чем со стандартной стяжкой: их легче замешивать, легче наносить, легче разравнивать, они гораздо быстрее сохнут и дают более качественное покрытие. И что самое главное – с ними практически нереально накосячить. Не секрет, что наибольшее количество брака в отделке допускается при устройстве стяжки, очень редко можно увидеть ее без трещин и отслоения от основания. И да, на совести старины Романа тоже такое было. Ну что поделаешь, не испортишь – не научишься:-) И хотя я только что написал, что спороть косяки типа трещин на наливных полах почти невозможно, вполне реально их просто криво залить.

Такое вижу сплошь и рядом. Все из-за того, что на упаковках пишут, что смеси «самонивелирующиеся» (попробуйте выговорить это). Вот обычный ход мыслей человека: «ага, эта штука жидкая, сама растечется в уровень». Казалось бы, логика тут есть, как есть и надпись на мешке. А теперь представьте, что будет, если вы прольете на пол здоровую банку майонеза? Он что, растечется по комнате?

Так вот, это, все-таки, не жидкость, это смесь. Она растекается, но в малых пределах, прощая лишь мелкие огрехи в 1-2 мм.

Но не волнуйтесь. В этом уроке я приведу технологию наливного пола, исключающую подобную анархию – будем делать все по маякам, причем не по обычным металлическим, а по «натертым» или «растворным», как их только не называют. Суть в том, что маяки изготавливаются из некоего раствора, что позволяет уменьшить минимальный слой буквально до 1-2 мм (это уж как позволяет конкретная смесь для заливки), ведь стальные маяки имеют толщину от 6 мм; зачем нам лишний расход, верно? Но об этом чуть позже.

Остается упомянуть о ровнителях.

Это такое промежуточное звено между стандартной ЦП-стяжкой и заливным полом.

Ровнители тоже имеют жидкую консистенцию, но заполнитель в них более грубый. Такие вещи, в основном, используют для заделки глубоких неровностей и выравнивания пола под плитку, где не нужна особо гладкая поверхность. Между прочим, не всегда такие смеси называются ровнителями для пола, чаще им дают названия типа «толстослойный наливной пол», суть от этого не меняется.

Ну что, с теоретической частью можно покончить, посмотрим, что нам понадобится для устройства наливайки при помощи растворных маяков.

Инструменты, материалы, принадлежности

  1. Мешки со смесью
  2. Правила алюминиевые 2м и более (чем больше правил, тем лучше, но для разминки хватит и двух)
  3. Шпатель (10-15 см шириной)
  4. Перфоратор или ударная дрель
  5. Насадка «миксер»
  6. Молоток (желательно)
  7. Бур для перфоратора
  8. Пузырьковый уровень 2м
  9. Игольчатый валик
  10. Ведро
  11. Пластиковые дюбели
  12. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
  13. Отвертка
  14. Кромочная лента (возможно)
  15. Прочная цементная штукатурка или что-то подобное, например Глимс-Водостоп (нужно чуть-чуть, попросите у соседа)
  16. Акриловая грунтовка
  17. Широкая кисть или валик и ванночка

Тут, вроде бы, все должно быть понятно, разве что насчет кромочной ленты скажу пару слов. Ее еще часто называют демпферной (damping – амортизация (англ.)), поскольку она принимает на себя линейные расширения в местах сопряжения стен с полом, имеющие место при схватывании раствора. Делается она из вспененного полиэтилена, продается в любом уважающем себя строительном магазине. Не все производители наливных полов требуют ее применения, но лучше все же ее прикупить, тем более стоит она копейки.

Установка маяков

Для примера возьмем обычную ванную в новостройке, в квартире уже залили обычную стяжку (разумеется, плохо), осталось лишь подготовить пол здесь.Замеры показали, что максимальный перепад уровней составляет 1,5 см, и это замечательный для нынешних косоруких строителей результат, да и для прошлых тоже.

Вчера ради прикола я решил промерять пол в своей съемной хрущевке и был просто поражен — на трех метрах длины четыре сантиметра перепад!

Но не будем о плохом, в нашей ванной бессмысленно применять стандартную стяжку, тут нужна как раз наливайка. Предварительно я черновой пол хорошенько почистил (не забудьте и вы об этом!), прошелся по просьбе заказчика по нему Водостопом и решил из него же и сделать маяки, ведь он очень прочен.

Помещение у нас маленькое, двух маяков, разумеется, хватит. Выставляем под них саморезы так, что бы между каждой парой умещался двухметровый уровень (то есть расстояния больше 2м между каждой парой быть не должно). Бурим в полу 3 отверстия под дюбели. Почему три, а не четыре? Потому что в качестве четвертого будет выступать уже имеющаяся плоскость пола в коридоре.

Загоняем дюбели в дырки, и теперь мы должны выставить первый саморез. Это делается с помощью уровня – один его конец кладется на готовую плоскость, а второй – на саморез, который вкручивается/выкручивается до тех пор, пока уровень не покажет идеал. Таким же образом выставляются остальные саморезы. С применением лазерного уровня это вообще делается в два счета. После установки всех саморезов выметаем с пола всю пыль, обильно грунтуем поверхность и даем ей полностью высохнуть.

Как только это произойдет, можно начинать «маячить». Для начала хочу порекомендовать смазать плоские грани правил маслом или мылом, чтобы они потом легко отошли от маяков, а не отрывались вместе с ними. Замешиваем немного раствора, того же Глимса в нашем случае, и выкладываем из него от одного самореза до другого «дорожку».

Сделав это, берем правило (если ширина помещения меньше длины правила, его нужно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу) и аккуратно ставим плоским ребром на шляпки наших саморезов. Лишний раствор выдавится, собираем его шпателем и докладываем, если нужно, туда, где его не хватает. Главное – придерживаем при этом само правило, а то упадет.

Изготовление маяков из раствора


Правило опирается на саморезы

Оно, конечно, вообще будет стоять на честном слове, поэтому рядом с ним лучше даже не дышать и ходить строго на цыпочках. В итоге у нас получится вот такая вот «прокладка» между полом и правилом, это и будет являться маяком.

Готовый маяк. Обратите внимание на кривизну пола

Те же действия проводим и для второго маяка. На следующие сутки, когда смесь окончательно схватится, снимаем правила; тут проблем возникнуть не должно. Видим следующую картину:

Не айс, но идеальная форма и не требуется. Плоскость есть – и отлично. Можно идти замешивать раствор для заливки. Кстати, саморезы лучше будет не выкрутить, а наоборот — вкрутить, чтобы раствор потом не заливался в отверстия, а то мало ли что.

Заливка

Мы в той ванной использовали быстротвердеющий наливной пол Основит Скорлайн, ибо она действительно застывает чуть ли не на глазах.

Читаем информацию на мешке, наливаем в ведро указанный там объем воды и высыпаем в нее содержимое мешка.Размешиваем все это дело миксером до получения однородной массы без комков, по консистенции она напоминает жидкое тесто для блинов.

После этого смеси нужно дать отстояться пару минут, за это время химические добавки в ее составе растворяются и начинают действие, плюс к этому из раствора выходит часть воздуха.

А дальше внимание: нужно определиться с количеством человек, задействованных в процессе заливки. Если площадь помещения и слой – небольшие, можно выполнить ее в одиночку. Если же имеем значительную площадь и/или  слой, обязательно прибегаем к помощи напарника, он будет замешивать для нас раствор, а мы будем его выливать и разравнивать. Если уж слой совсем здоровый – не помешает и третий помощник.

Наше же помещение крохотное, да и слой невелик, поэтому я заливал пол один. Ушло всего 2,5 мешка. Техника такая: льем раствор из ведра, распределяя его при этом на некоторую площадь, максимум 1 кв.м. Если хватает и полведра, ставим его неподалеку, а сами прокатываем по наливке игольчатым валиком, удаляя оставшиеся в ней пузырьки воздуха. Затем протягиваем ее пару раз правилом, зигзагообразными движениями разгоняя по поверхности лишнее. Если видим, что где-то раствор недолит, ничего не делаем, подольем позже.

Зигзагообразные движения для распределения смеси

В конце нужно протянуть еще пару раз, уже без зигзагов. Если в ведре еще что-то осталось, доливаем и повторяем процедуры, если нет – идем замешивать новую порцию. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что правило следует держать строго жалом перпендикулярно полу, так оно не будет гнуться и тянуть за собой больше раствора, чем нужно.

Кроме того, не нужно давить на правило сверху, хватит и действия силы тяжести, ведь иначе можно повредить маяки.

Перед приготовлением каждого последующего ведра смеси, советую по возможности очищать стенки и дно, иначе раствор будет все нарастать и нарастать на них. Вот результат заливки двух ведер:

Пол почти залит

Когда нет возможности залить пол в помещении целиком, как в нашем случае, дожидаемся, когда по наливке станет можно ходить, и доливаем раствор в углы и вдоль стен, опираясь на уже имеющуюся плоскость, а также заполняем возможные изъяны уже застывшей поверхности.

Советы

В день проведения работ необходимо обеспечивать в помещении защиту от сквозняков  — ни в коем случае не следует открывать окна или ускорять высыхание раствора всякими тепловыми пушками или фенами. Если слой наливного пола толще 3-х сантиметров, то я бы порекомендовал раз в час поливать застывающую поверхность водой из распылителя или при помощи кисти, иначе возможно ее растрескивание.

Плюс к этому, желательно в конце работ еще и укрыть ее на денек полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить испарение влаги. Запомните: чем толще слой, тем выше вероятность появления усадочных трещин.

Раз уж наливные полы при схватывании дают некоторую усадку, маяки в конце рекомендуется стесать, либо просто вытащить, если использовались металлические, и потом долить смесь в штробы. Если пол готовится под плитку, как в нашем случае, маяки можно не трогать, они не помешают.

Как правило, плитку можно укладывать на такой пол уже на третьи сутки после заливки, а настил напольных покрытий лучше не проводить ранее, чем через 7 суток.

Описанный способ позволяет каждому сделать наливной пол своими руками. Причем не хуже опытного мастера. Может быть, кто-то и может залить полы без использования маяков, но вам-то зачем рисковать? Делайте с ними и получите отличный результат! Буду рад, если согласитесь подписаться на обновления и получать анонсы свежих статей на почту! Не волнуйтесь, никакого спама, только анонсы:-) Удачи в ремонте!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Наливной пол на бетонную стяжку своими руками

Наливной пол на бетонную стяжку позволяет получить ровную поверхность. Отличительной особенностью этого метода являются сравнительно низкие трудозатраты и возможность использовать интересный дизайн.

Выравнивание пола

Выбирая наливной пол под бетон, следует учитывать назначение помещения, состояние и качество основания, возможные воздействия (химические и механические).

Перед тем как приступать к заливке, необходимо исправить дефекты на поверхности, убрать имеющиеся пятна жира. Некачественно подготовленная поверхность влечет появление недостатков финишного покрытия.

С помощью шпаклевки убирают мелкие трещины; для устранения крупных — подойдет смесь на основе эпоксидной смолы. Поскольку не требуется обладания специальными навыками, можно все работы выполнить своими силами.

Подготовка

Главной составляющей при устройстве наливного пола на бетонную плиту является качественное основание. При недостаточной его подготовке и несоблюдении требований технологии покрытие может деформироваться или разрушаться.

Имеющиеся усадочные, температурные или другие швы заделывают специальным герметиком. Цементно-песчаная стяжка и бетонное основание — пористые, легко впитывают влагу, их можно покрыть грунтовкой. Трещины обрабатывают грунтовкой с последующим проклеиванием стеклотканью.

Со старого бетонного основания удаляют верхний слой, поверхность шлифуют, заделывают выбоины и сколы. Убирают имеющиеся загрязнения, пятна от масел и очищают промышленным пылесосом основание от пыли.

Заливка бетонной стяжки

К устройству наливного бетонного пола приступают после того, как основание полностью подготовлено.

Работы выполняют в такой последовательности:
  1. Гидроизоляция осуществляется несколькими способами. Независимо от выбранного метода пленка должна укладываться внахлест, строительные швы фиксируют строительным скотчем.
  2. Теплоизоляция предотвращает энергопотери. Утеплитель начинают укладывать с дальнего угла, фиксируют его и стыковочные швы; периметр вдоль стен проклеивают.
  3. При установке маяков используют цементный раствор для фиксации алюминиевых направляющих. Расстояние между маяками должно быть не больше размера правила.
  4. Бетон для заливки замешивают небольшими порциями (во избежание схватывания в то время, как работают с предыдущим замесом). Начинают наносить раствор с дальнего угла, с помощью правила его вытягивают по маякам.
  5. После заливки необходимо пройти по стяжке игольчатым валиком.
  6. На подготовленную стяжку укладывают полиэтиленовую пленку, оставляя бетонный пол набирать прочность.

Методы заливки

В зависимости от основания существует несколько методов заливки:

  1. На бетонное основание. Заливка играет роль финишного покрытия. Допустимая толщина слоя — не больше 15 мм. Сначала выполняют подготовку поверхности: ее шлифуют и грунтуют; дополнительные отделочные работы не требуются, однако она должна быть ровной. После высыхания ее красят или покрывают лаком.
  2. Наливные бетонные полы на цементную стяжку. С помощью смеси не только выравнивают стяжку, но и устраняют имеющиеся дефекты. Важно, чтобы стяжка была сухой.
  3. На деревянное основание. Большое значение имеет правильный выбор марки смеси. Дерево должно быть прочным, не скрипящим. Необходимо удалить старое покрытие, уплотнить стыки со стенами лентами из стиропора. Поверхность грунтуют, швы между досками шпаклюют.
  4. На плитку. Ее очищают, удаляют ту, что держится слабо, обезжиривают. Грунтуют, чтобы обеспечить сцепку.

На технологию заливки выбранный метод не влияет; необходимо соблюдать следующие требования:

  • начинать работы от дальнего угла в направлении выхода;
  • не опираться на маяки;
  • водить правилом зигзагообразно;
  • не оставлять на полу много невыровненной смеси;
  • соблюдать пропорции при замешивании раствора;
  • после окончания заливки поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой.

Расчет состава бетона

Чтобы рассчитать количество материалов с учетом площади помещения и толщины слоя, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. По-другому расчет производится по формуле:

 

L×S×P=G, в которой:

  • длина помещения — L;
  • ширина — S;
  • толщина слоя — P;
  • необходимое количество смеси — G.

Данная формула позволяет получить нужный объем смеси. Для вычисления количества мешков нужно знать, какой указан на упаковке расход на 1 м².

Нередко пишут расход смеси при толщине слоя 1 мм. Когда требуется толщина 5 мм, то полученное значение умножают на 5.

Виды полимерных наливных полов

Если нужно, чтобы напольное покрытие отличалось устойчивостью к механическому и химическому воздействию, следует выбирать полимерные смеси. Они представлены несколькими группами.

Полиуретановые

Такие полы являются долговечными (служат более 20 лет). Они отличаются высокой износостойкостью, термостойкостью (способны выдерживать как высокие, так и низкие температуры), устойчивостью к действию кислот, щелочей, нефтепродуктов.

Дополнительные преимущества, которыми обладает такой пол:
  • способность выдерживать высокие физические нагрузки и механические повреждения;
  • отсутствие выделения вредных веществ в процессе эксплуатации;
  • нет пылеобразования;
  • возможность использования дизайнерских решений (которые специалисты предлагают не только в Москве, но и в других городах).

Покрытия из полиуретана допускается использовать в любых помещениях (от жилых до складских) и даже при отсутствии крыши.

Эпоксидные

Отличаются высокой устойчивостью к действию влаги, химических веществ и механических нагрузок. На них не оказывают негативного влияния кислоты, щелочь, растворители, масла.

Используются для закрытых помещений. Подходят для комнат с высокими требованиями к химической и механической устойчивости, повышенному уровню влажности.

Устойчивость покрытию обеспечивают вещества в составе эпоксидных смол. Покрытие получается ровным и прочным, надежно защищает бетонное основание.

Эпоксидно-полиуретановые

Данный вид появился при синтезе эпоксидных компонентов (износостойких) и полиуретановых (долговечных и эластичных). Получившийся состав отличается прочностью, его можно использовать в местах, имеющих высокие физические нагрузки (платформы, паркинги).

Метилметакрилатные

Этот вид полов является менее популярным, чем другие. В процессе укладки требуется соблюдение специальной технологии, работы делаются при температуре не ниже +8°С.

С помощью метилметакрилатной смеси можно выровнять всю стяжку, поэтому такая возможность хорошо подходит для помещений с большими площадями. Этот вид наливного пола выдерживает умеренные механические нагрузки и пониженные температуры, но чувствителен к воздействию химических веществ.

У метилметакрилатного наполнителя резкий запах, который в процессе полимеризации исчезает. В ходе устройства данного наливного пола и до полного высыхания в помещении нужна хорошая вентиляция.

Преимущества:
  • высокая прочность;
  • влагостойкость;
  • жесткость;
  • устойчивость к абразивным составам.

Минеральные наливные полы

В смесь для данного наливного пола входят:

  • цемент;
  • минеральные наполнители;
  • модификаторы.

Минеральные самовыравнивающиеся полы отличаются невысокими показателями износостойкости к действию нагрузок, поэтому их не используют в качестве финишного покрытия. Они подходят для выравнивания с последующей укладкой:

  • паркета;
  • керамической плитки;
  • линолеума;
  • ламината.
Существует 3 состава смеси:
  1. Базовый. Используют для выравнивания бетонных или бетонно-песчаных оснований с перепадами неровности до 8 см. Толщина этого слоя может колебаться от 1 до 8 см.
  2. Средний. Применяется для выравнивания оснований (цементно-песчаных или бетонных) с неровностями и перепадами до 3 см. В дальнейшем этот слой выравнивают с помощью финишного состава.
  3. Финишный. Используется для окончательного выравнивания оснований из бетона и цементно-песчаных смесей. На это слой укладывают покрытие.

Технология работы с выравнивающими смесями

При укладке самовыравнивающейся смеси состав на поверхность наносят тонким слоем. Раствор готовят с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Воду наливают в емкость и добавляют сухую смесь.

Для перемешивания массы используют специальную насадку на электрическую дрель. Готовый раствор должен в течение 3-5 минут отстояться, затем его вновь перемешивают.

В большинстве случаев самовыравнивающиеся смеси застывают быстро, поэтому при заливке небольшой площади можно приготовить раствор на весь объем сразу.

Смесь для заливки должна иметь консистенцию кефира. Иногда из-за высокой жесткости воды раствор получается недостаточно густым, приходится менять в составе соотношение воды и сухого вещества.

Для определения степени растекаемости выливают 100 мл раствора на стекло. В течение 3-4 минут должно получиться пятно диаметром около 20 см. Такой состав считается готовым к использованию.

Выливают полученную смесь на поверхность квадратами или полосами и распределяют с помощью игольчатого валика (для удаления пузырьков воздуха).

Самовыравнивающийся бетон своими руками | Медовый дом

При самостоятельной облицовке проекта плиткой очень важно начинать с ровной поверхности.

Самовыравнивающийся цемент — это бетонная смесь, которая очень текучая, но имеет очень быстрое время высыхания.

Есть несколько разных брендов, но все они имеют порошковую консистенцию.

Вот продукты, которые я предлагаю использовать: (щелкните изображение, чтобы увидеть ссылку на продукт)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Вы просто добавляете воду в соответствии с инструкциями, хорошо перемешиваете и заливаете.Звучит достаточно просто, но важно убедиться, что ваше пространство готово принять смесь. Вот несколько советов о том, как вы собираетесь сделать это со своим собственным пространством.

1. Перед началом работы удалите старую плитку и мусор.

2. Тщательно очистите область с помощью пылесоса и протрите влажной губкой. Чистая поверхность лучше всего склеит бетон.

3. Не забывайте грунтовать! Рядом с наливным бетоном продается грунтовка. Он имеет розовый цвет и легко наносится валиком или кистью.Это очень ликвидно. Эта грунтовка должна высохнуть в течение 2-5 часов, прежде чем можно будет заливать цемент. Если вы работаете в более прохладном помещении, например в подвале, дайте ему дополнительное время на высыхание.

4. Смешивание. Это похоже на смешивание хлеба, важно МЕДЛЕННО добавлять муку, а в данном случае — цементный порошок. Сначала налейте в ведро объемом 5 галлонов 21 стакан холодной воды (кто считает в литрах? Не эта девушка).

5. Затем медленно влейте 1/3 мешка и перемешайте электродрелью с насадкой-миксером. Должна быть очень ликвидная.

6. Продолжайте медленно добавлять цементный порошок при перемешивании, пока весь порошок не окажется в 5-галлонном ведре. Перемешивать еще 1-2 минуты.

7. Пришло время БЫСТРО РАБОТАТЬ! Начинайте заливку бетонной смеси в самом дальнем от выхода углу. Во время заливки прекратите перемещать цемент шпателем. Это должно быть легкое попадание цемента в углы.

Выше видео демонстрирует весь процесс ПЯТИ минут.Это серьезно, очень легко сделать.

8. После того, как покрытие будет нанесено на весь пол, дайте ему высохнуть / затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить по нему / укладывать плитку.

Самовыравнивающийся бетон, вопросы своими руками … — Дискуссионные форумы


Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http: // www.banjohangout.org/archive/224202

банджой — Опубликовано — 30.12.2011: 12:54:21


Этот пост адресован любому члену BHO, который может иметь опыт работы с самовыравнивающимся бетоном или, точнее говоря, самовыравнивающимся рецепт приготовления.


Мой проект заключается в том, что я закрываюсь на небольшом (около 77 квадратных футов) заднем крыльце в солнечную комнату. Ранее открытое крыльцо, через которое проливалась вода, бетонный пол был на 1 дюйм + выше уровня. Я подсчитал, что мне понадобится около 20-25 галлонов самовыравнивающегося бетона, чтобы выровнять пол.Купить этот товарный товар — очень дорогое удовольствие.


Изучая это в сети, я не смог найти рецепт «сделай сам». Итак, я обращаюсь к группе сборщиков банджо за предложениями. Единственное, что я смог найти, это то, что, похоже, ключ кроется в замедлении процесса высыхания, чтобы смесь не стала слишком хрупкой. Итак, мой собственный рецепт требует портландцемента, небольшого количества песка и воды, смешанных с акрилово-латексным фортификатором, до 50/50 или даже 60/40 смеси с водой. У меня уже достаточно фортификатора для этого.Это будет смешано до консистенции жидкого теста для блинов, а затем разлито вручную.


Последний пол, вероятно, будет выложен керамической плиткой 12 x 12 с тонким раствором …


Комментарии? Предложения? Очень признателен!!


—banjoy


P.S. — С НОВЫМ ГОДОМ!!


Отредактировал — banjoy, 30.12.2011 12:58:23

Н.Д. — Добавлено — 30.12.2011: 14:48:41


Почему бы просто не залить стандартной смесью песок / портландцемент и не выровнять по ровной кромке?


Я также положил немного связующего.


Удачи


О.


dat — Опубликовано — 30.12.2011: 15:19:27


не больше, чем вы могли бы перемешать в тачке и залить вручную, установите формы из 1 X, 2 X, если хотите, он не должен быть очень прочным, не больше, чем он удерживает, выровняйте вашу форму, смешайте немного влажного и ровного стяжки, потребуется несколько смешиваний, но это сработает


dennis andrews — Опубликовано — 31. 12.2011: 11:09:34


Укладка тонкой бетонной шапки на существующий бетонный пол может не сработать.Возможно, он просто вырвется наружу. Может быть, лучше поставить деревянный пол и установить прокладку там, где это необходимо.


Но что я знаю?


JMO


minstrelmike — Опубликовано — 31.12.2011: 12:08:04


Когда я переоборудовал свой гараж в несколько спален, пол наклонился вниз, чтобы пролить воду и масло.

Подрядчик сказал, что если бы я мог залить 2 дюйма бетона, он выдержал бы, но если бы я хотел меньше 2 дюймов, мне нужно было бы сделать что-то другое (возможно, ваш самовыравнивающийся дорогой материал).


Я арендовал отбойный молоток и вынул самый высокий бетон, а затем купил доставленный груз готового к заливке материала.


Я замешивал бетон вручную и готов заплатить, чтобы этого не делать.

Отбойный молоток был легче и давал большое напряжение 😉



Don Shriner — Опубликовано — 31. 12.2011: 16:45:35

Вы можете подумать о том, чтобы положить листовой пластик поверх старого бетона, чтобы предотвратить склеивание, поскольку два слоя будут расширяться и сжиматься с разной скоростью.Я бы также сказал, что минимальная глубина 2 дюйма с гороховым камнем 3/8 дюйма для прочности. Я думаю, что с вашей плиткой и тонким слоем небольшие трещины (менее 1/8 дюйма) не будут проблемой.
Если у вашего старого бетона есть большие трещины или перепады высот, вы можете просто забить его молотком и начать все сначала, что будет означать, что у вас проблемы с уплотнением, что не очень хорошо, особенно с керамической плиткой. 77 квадратных футов при толщине 3,5 дюйма = меньше ярда, какого черта, попробуйте свою смесь и посмотрите, что произойдет, держите нас в курсе.

banjoy — Опубликовано — 31.12.2011: 17:47:33


LOL Я не считал пиво частью формулы, которую я ищу.


Самовыравнивающийся цемент — это готовый укрепленный продукт, который можно заливать тонко, как бумага, без пробок. Это то, для чего он создан. Он создан для этого. Просто премикс такой невероятно дорогой …


Я думал в обратном направлении: я хочу, чтобы он приклеил к старой плите. Укрепитель безумно увеличивает сцепление, поэтому я не думаю, что движение будет проблемой, когда они будут связаны вместе. Помещение уже закрыто и обшито гипсокартоном, так что отрывание нецелесообразно.Выровненный пол должен добавить примерно 1/4 дюйма от самого тонкого до 1-1 / 4 дюйма в самом толстом. Перспектива разрыва, формирования и т. Д. — это немного перебор для того результата, которого я добиваюсь.


Еще одна возможность, которую я рассмотрел, — это новый метод подготовки полов с пластиковой мембраной, уложенной мастикой, а затем укладкой плитки прямо на нее. Он спроектирован таким образом, что плитка по существу плавает на поверхности, поэтому любые возникающие под ней трещины не переходят на плитку. Это тоже недешево, но я думаю, что сработает нормально…


В любом случае, я выложил достаточно плитки, так что никаких проблем, просто я никогда не смешивал самовыравнивающуюся смесь. Я могу покрутить его, как только погода изменится, и у меня будет неделя спокойных ночей … посмотрим, как пойдет!


Итак, портландцемент, песок, пиво и латексная добавка. Понятно!


Спасибо!


Отредактировал — banjoy, 31.12.2011 17:49:04

Don Shriner — Опубликовано — 31.12.2011: 19:17:51

Эта мембрана великолепно звучит, мне нужно ее проверить, звучит похоже на теорию плавающих полов из ламината.
Связать или не связывать — вопрос извечный … Удачи!

Н.Д. — Добавлено — 01.01.2012: 03:53:14


Привет, банджой.


Я согласен с вами по поводу соединения новой смеси со старой. Незакрепленный тонкий слой будет полым и структурно нестабильным.


Похоже, неровность была вызвана смолой на ранее внешней вершине крыльца. Если нет, и бетон просел, вы можете рассмотреть предыдущие предложения, чтобы разбить его и посмотреть, что происходит под плитой, чтобы определить проблему проседания.


Если старый бетон структурно прочный, я бы не побоялся покрыть его топпинговой смесью. однако, как я уже упоминал ранее, я бы использовал связующий агент по вашему выбору в соответствии с их конкретными инструкциями. Если вы подозреваете, что на поверхность были нанесены какие-либо герметики, прозрачные покрытия и т. Д., Рассмотрите возможность травления или рубцевания поверхности, чтобы получить хорошее сцепление.


Я делал это много раз с хорошими результатами. Я всегда использовал топпинг до смеси или смешивал свою собственную смесь портландского песка с песком.


У меня очень мало опыта работы с самовыравнивающейся смесью. На самом деле это не так уж часто встречается здесь, и его трудно найти. Мне кажется, что ключевыми ингредиентами будут «Латексный / Акриловый компонент. Тем не менее, это хорошая идея.


Удачи в работе. Не работайте слишком усердно.


С Новым годом.


OD


Марсианин — Добавлено — 01. 01.2012: 10:17:00

Я работал на полу в течение 34 лет, вы занимаетесь небольшой площадью, поэтому настройка не должна быть сложной, раньше мы использовали продукт Ardex, и вы правы, это очень дорого, вы можете продлить время приготовления, добавив в смесь кубик льда, помешивая, пока кубики не растают, но при этом все должно быть готово.Это самовыравнивающаяся смесь, но я бы использовал шпатель, чтобы протолкнуть смесь. Так что имейте шпатель, чем больше, тем лучше 18-24 дюйма, и ведра для воды для уборки, а также, если это закрытое помещение, убедитесь, что нет зазоров между лепниной, и изделия для пола, такие как Ardex, никогда не будут устанавливаться при наличии место для этого. Вы можете заткнуть это клейкой лентой, удачи, надеюсь, что это поможет, но помните, прежде чем смешивать и заливать, иметь все там

Don Shriner — Добавлено — 01.01.2012: 13:53:24

ок, теперь мы все кое-чему научились.

Лучший самовыравниватель по бетону на 2021 год

Это краткое руководство по лучшему самовыравнивателю для бетона. Может быть, вам нужен быстросхватывающийся состав для выравнивания пола для работ, которые необходимо выполнять быстро, или, возможно, вы предпочитаете более медленный состав, который дает вам дополнительное время для работы, или просто обычную подложку, у нас есть это прямо здесь в этом руководстве, чтобы вы могли выбрать для себя лучший самовыравниватель для бетона, который соответствует вашим потребностям.

При работе с компаундами, которые необходимо смешивать вместе, это может стать довольно грязным, поэтому для вашей собственной безопасности лучше убедиться, что вы носите соответствующие СИЗ (средства индивидуальной защиты), подходящие для данной задачи.Сюда должны входить защитные очки, респиратор от пыли подходящего класса, средства защиты рук и лица и защитная обувь.

Итак, если вам интересно, как выровнять пол под плитку, в этой таблице ниже перечислены лучшие самовыравниватели. Если вы хотите пропустить все остальные разговоры и просто хотите знать, какие самовыравниватели для бетона и в настоящее время лучше всего подходят для вас, тогда они все здесь в одном месте для вас.

Щелкните, чтобы перейти прямо к каждому разделу.

Обзор лучших самовыравнивателей по бетону

Quikrete: Быстросхватывающееся самовыравнивающееся покрытие Quikrete

Quikrete

Если вам нужно выровнять неровности бетона, готовые к укладке нового пола, этот простой в использовании выравниватель пола выполнит самовыравнивание до 1 дюйма за одно нанесение.

Используя подходящую емкость для перемешивания выравнивателя, медленно добавьте порошок примерно в 4,5 литра чистой воды. Использование механического миксера — это самый простой способ смешать воду и порошок вместе, по времени около 4 минут перемешивания должно быть достаточно, чтобы получить смесь без комков.

Затем просто вылейте смесь на неровную бетонную поверхность, и она найдет свой собственный уровень от кромки до 1 дюйма.

Поскольку это быстро схватывающаяся подложка, у вас будет около 20 минут рабочего времени, поэтому вам нужно будет работать быстро, как только вы ее смешаете. Конечно, на это рабочее время также влияет температура, при которой вы работаете температура высока, время работы может быть немного короче.

После заливки этот самовыравниватель должен быть настроен таким образом, чтобы по нему можно было ходить от 2 до 4 часов, что довольно удивительно и отлично подходит для тех случаев, когда вы хотите быстро выполнить работу, но, опять же, температура будет играть роль в том, как быстро он высохнет. .

Плитку и другие типы полов можно укладывать, когда поверхность становится доступной для ходьбы, но если вы хотите приложить большую нагрузку на выровненную поверхность, то полная прочность сцепления достигается в течение более длительного периода времени, поэтому не спешите загрузить область вскоре после того, как приложение будет установлено.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

LevelQuik: расширенный набор LevelQuik с изделиями на заказ

LevelQuik

Если вам нужно немного больше рабочего времени при работе над выравниванием бетона, тогда вам подойдет этот самовыравниватель.

Способен выравнивать до 1/2 дюйма, после заливки у вас будет около 15 минут, чтобы исправить любые недостатки, а если вам нужно больше времени, затирка поверхности даст вам еще около 15 минут.

Этот самовыравниватель также подходит для использования на таких поверхностях, как кирпич, камень, внешняя фасонная фанера, керамическая плитка, брусчатка и деревянные черновые полы с балками до 24 дюймов.

Так что, если у вас есть разные типы пола, которые необходимо выровнять, и вам нужно больше времени для работы, когда смесь заливается, тогда это отличный выбор самовыравнивателя.

Легко смешивается, достаточно добавить порошок в чистую воду в соответствии с инструкциями на упаковке.

Не забудьте заглянуть в раздел основных принадлежностей для ваших инструментов и контейнеров для смешивания.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Sakrete: самовыравнивающаяся подстилка

Сакрете

Самовыравнивающаяся подстилка

Этот самовыравниватель серого цвета весом 50 фунтов поставляется в собственном ведре, и его время нанесения составляет около 25 минут.

Идеально подходит для внутренних и наружных работ по выравниванию бетона.

Поставляемый с собственным ковшом для смешивания, этот бетоноукладчик легко смешивается с чистой водой, после смешивания до однородной массы без комков можно производить заливку.

Эта машина для выравнивания бетона будет работать с тонкими краями толщиной до 1 дюйма за одну заливку. При однократном смешивании рабочего времени около 25 минут и установленном времени около 90 минут, однако имейте в виду, что температура действительно играет большую роль во времени работы и схватывания, поэтому, если он теплый или горячий, время работы и отверждения будет короче. .

Обычно после заливки и оставления для схватывания время прогулки составляет приблизительно 6-8 часов, а время движения — около 72 часов.

Если вам нужны дополнительные емкости для смешивания или электрический лопастной миксер для правильного перемешивания, ознакомьтесь с нашим разделом рекомендуемых основных принадлежностей.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Генри: Компания Генри WW 12167

Генри

Компания Генри У.В. 12167

Этот внутренний самовыравниватель поставляется в упаковке весом 40 фунтов и может выравнивать полы толщиной от края до 5 дюймов.

Произведенный в США, этот самовыравнивающийся состав подходит для различных поверхностей пола, таких как бетон, а также дерево с использованием грунтовки Генри для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью.

Это быстросхватывающийся выравниватель, и после смешивания с чистой водой и заливки в нужное положение этот выравниватель будет достаточно настроен для ходьбы примерно за 2–3 часа, а примерно через 6 часов вы будете в порядке, если захотите. приступить к укладке керамической плитки.

Для всех остальных напольных покрытий вам нужно подождать около 16 часов, прежде чем вы сможете начать.

Если вам нужно ведро или смесительное оборудование, чтобы получить смесь нужной консистенции, обязательно ознакомьтесь с нашим разделом основных удобных принадлежностей.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Ardex: Самовыравнивающаяся подстилка Ardex V 1200

Ardex

Этот саморегулирующийся рычаг серого цвета является быстродействующим решением для ремонта неровностей пола, и если вам нужно работать быстро, чтобы выполнить работу, то это отличный выбор.

Поставляется в мешке на 50 фунтов, вам просто нужно высыпать порошок в подходящую емкость для смешивания, в которой есть рекомендованное количество (инструкции на упаковке) чистой воды.

Смешивание порошка и воды следует производить с помощью электрического лопастного миксера, чтобы получить однородную смесь без комков.

После смешивания вы сможете налить самовыравниватель на желаемую область и выровнять от края пера до 1 1/4 дюйма. Это тоже довольно быстрая настройка, и если вам действительно нужно работать быстро, чтобы завершить работу, то это хороший выбор.

Если вам нужно как можно скорее приступить к укладке плитки или камня, то, если продукт нечувствителен к влаге, вы сможете приступить к работе через 6 часов.

Для большинства других напольных покрытий рекомендуется подождать 24 часа, прежде чем приступить к их укладке.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

LevelQuik: индивидуальные продукты BLDG 21018

LevelQuik

Продукция BLDG на заказ 21018

Эта самовыравнивающаяся подстилка для внутренних и наружных работ устойчива к плесени и плесени и подходит для использования на самых разных типах полов.

Если вы хотите получить гладкую ровную поверхность перед укладкой новой керамической плитки, упругого пола, ковра, деревянного паркета или натурального камня, то этот 50-фунтовый самовыравниватель сделает это за вас.

Эта смесь не только работает на бетоне, но также подходит для использования на цементном щите, чудо-плите, терраццо, камне, листовом виниле, ПВХ и деревянных черновых полах с балками до 24 дюймов в центре.

Простое смешивание 50-фунтового содержимого мешка в подходящей емкости для смешивания с 6-3 / 4 литрами чистой воды, а затем выливание смеси на выбранную поверхность, даст вам гладкую кромку на ровной поверхности толщиной в 1 дюйм.

Проверьте последнюю цену на Amazon.

Основные аксессуары

Портативный электрический лопастной миксер

Использование этого электрического лопастного миксера мощностью 1600 Вт — отличный способ убедиться, что ваша смесь идеально подходит для работы по выравниванию пола.

Основные характеристики:

  • Включает мешалку, вал и лопасть.
  • Доступно 6 скоростей.
  • Удобные эргономичные ручки.

Переносной электрический миксер

Этот мощный портативный электрический лопастной миксер мощностью 1800 Вт скоро будет готов к заливке, чтобы помочь вам в смешивании.

Основные характеристики:

  • 6-ступенчатая регулировка.
  • Подходит для смешивания жидкостей, таких как бетон, цемент, краска и штукатурка.
  • Эргономичные ручки.

Смеситель для краски и грязи

Если у вас уже есть подходящая ручная дрель и вам просто нужен смесительный инструмент, то это отличный вариант.

Основные характеристики:

  • Конструкция из оцинкованной стали.
  • Идеально для ведра объемом 5 галлонов.
  • Нескользящая шестигранная головка.

Часто задаваемые вопросы

Как подготовить пол к наливной смеси?

Если вы хотите нанести самовыравнивающийся состав на подходящую поверхность, вам необходимо сначала подготовить поверхность, чтобы убедиться, что самовыравнивающий состав приклеивается должным образом.

Если вы собираетесь налить подложку на бетонную поверхность, вам необходимо убедиться, что бетонная поверхность свободна от любого рыхлого мусора, это простая задача, которую можно выполнить с помощью пылесоса или просто с помощью кисти и лопата.

Если вы хотите вылить самовыравниватель на деревянную поверхность, вам сначала нужно убедиться, что деревянная поверхность чистая, сухая и свободная от мусора.

Вам также необходимо подготовить деревянную поверхность, нанеся на нее слой подходящей грунтовки для герметизации древесины. Это просто не дает древесине впитывать влагу из самовыравнивающего состава, что может привести к разбуханию и расколу древесины после применения выравнивателя.

Если вы довольны тем, что на рабочей поверхности нет мусора и других дефектов, таких как ослабленные шурупы или гвозди, тогда можно использовать смесь для самовыравнивания.

Как выровнять небольшой бетонный пол?

Выровнять небольшой бетонный пол — довольно простая работа. Сначала очистите место от мусора, используя ручную щетку или пылесос.

Затем, выбрав подходящую бетонную самовыравнивающуюся подложку, в подходящей емкости или ведре смешайте порошок с рекомендованным количеством воды в соответствии с инструкциями по смешиванию на упаковке самовыравнивающего устройства.

Когда в смеси нет комков, обычно лучше всего использовать ручной миксер с электроприводом для смешивания порошка самовыравнивающего агента и воды, чтобы получить хорошо перемешанный состав.

Тогда нужно просто вылить на бетонную поверхность столько смеси, сколько нужно, и дать самовыравнивающемуся основанию найти свой уровень.

Сколько стоит 50-фунтовая сумка самовыравнивающего устройства?

Ответ на этот вопрос зависит от того, на какой глубине и какой площади вы выравниваете.

Так, например, допустим, у нас есть мешок самовыравнивателя на 50 фунтов, и мы смешиваем его с рекомендуемым количеством чистой воды в соответствии с инструкциями на упаковке.В большинстве случаев, если вы выливаете смесь на глубину 1/8 дюйма, вы обнаружите, что покрываемая площадь составляет около 50 квадратных футов.

Можно ли заливать самовыравнивающийся бетон поверх существующего бетона?

Если вы купили самовыравниватель правильного типа, который подходит для использования на бетоне, то да, вы можете заливать самовыравниватель поверх существующего бетона.

Во-первых, убедитесь, что на покрываемой поверхности нет грязи и мусора, это просто случай, когда удалите все незакрепленные куски бетона или воспользуйтесь пылесосом.

В некоторых случаях, когда поверхность некачественная, рекомендуется сначала нанести на бетон подходящую грунтовку перед добавлением самовыравнивателя, чтобы обеспечить хорошее сцепление при нанесении самовыравнивателя.

Надеемся, что этот обзор лучших самовыравнивателей для бетона оказался полезным.

Если есть что-то хорошее, что, по вашему мнению, мы упустили, или если у вас есть какие-либо вопросы, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Правильное использование самовыравнивающегося состава

Имулладжи

Правильное использование самовыравнивающейся смеси

Это необходимый шаг для нанесения самовыравнивающейся смеси при отделке старого бетонного пола на свежую бетонную поверхность. Что касается того, как наносить грунтовку перед смешиванием и нанесением самовыравнивающейся смеси, это будет включать в себя оценку и очистку существующей поверхности, как показано в этих инструкциях для нашей первой части нашего практического руководства. В этом сегменте вы также узнаете, как исправить технику после смешивания и применять компаунд.

Шаг 1: Для выравнивания площади пола измерьте первый бетон.

На площади бетонного пола сначала измерьте полную длину и ширину.С помощью этого процесса вы получите возможность приобрести нужное количество грунтовки и самовыравнивающейся смеси.

Шаг 2: Очистка бетонной поверхности.

Файл: Selflevelcompnd3.jpg

Держа в руке щетку с жесткой щетиной, вы можете тщательно подметать поверхность бетона сразу после того, как присыпьте сухими опилками любые жирные или масляные пятна, оставив опилки на ночь. На следующий день вы можете подмести опилки и выбросить их в мусор.Вы можете снова повторить этот процесс, если какие-либо остатки масла все еще остались, после того, как вы можете присыпать участок сухим цементным порошком. Оставив порошок на ночь, подмести пол, чтобы он впитал оставшееся масло. Выбрасывая использованный цемент в мусор, следите за тем, чтобы не смыть его с пола в канализационную систему.

Шаг 3: Укладка полосок резинового порога

Файл: Selflevelcompnd4.jpg

Уложите резиновые полосы порога на всех дверных проемах с бетонным полом на участке.Этот процесс предотвратит просачивание грунтовки самовыравнивающейся смесью в другие комнаты или на улицу после окончательной заливки бетона.

Шаг 4: Нанесение грунтовки для бетонных поверхностей

Файл: Selflevelcompnd5.jpg

Теперь на длинном узком участке вы можете налить грунтовку на пол. По длине поверхности разложите ее рядами по полу, используя длинную щетку с мягкой щетиной. И с помощью обведенного карандашом круга вы можете отметить пятно, сметая излишки грунтовки из впадин, когда вы рисуете прямоугольник вокруг участков гребня.А чтобы выровнять гребни, вы можете использовать шлифовальную машинку после высыхания грунтовки. Теперь вы можете сразу смахнуть пыль с шлифовальной машины.

Этап 5: Смешивание самовыравнивающегося компаунда

В соответствии с инструкциями на пакетах для компаунда добавьте 9 из 10 частей или 90% воды, которая требуется для перемешивания компаунда в смесительном барабане. Для выравнивания пола среднего гаража потребуется 2 мешка компаунда. Перед включением прикрепите лопатку для смешивания к дрели. Чтобы избежать образования комков, попросите помощника медленно налить смесь в смесительный барабан, перемешивая в течение 20–30 минут столько, сколько сможете нанести.Хотя вам может не понадобиться все это, медленно добавляйте оставшуюся воду, как только смесь равномерно смешается. Чтобы выровнять самовыравнивающуюся смесь, продолжайте помешивать лопаткой еще 2 минуты.

Шаг 6: Заливка самовыравнивающейся смеси.

Файл: Selflevelcompnd7.jpg

Длинными тонкими полосами шириной около 12 дюймов залейте самовыравнивающуюся смесь на бетон. И пока вы двигаетесь к выходу, вы сначала начинаете с самого дальнего края от дверного проема выхода.

Теперь вы можете перейти к нашей части 2, чтобы продолжить наш урок «Сделай сам». На следующем уроке вы узнаете, как распределить составную смесь, а затем смешать больше компаунда, чтобы завершить задачу, а также о времени высыхания компаунда и, наконец, о том, как слегка отшлифовать, чтобы получить наилучшую отделку сразу после работы.

Эпоксидное покрытие для пола своими руками

Несмотря на то, что существует ряд компаний по производству профессиональных напольных покрытий, которые работают как на национальном, так и на международном уровне, установка собственного эпоксидного покрытия для пола может быть экономичным и полноценным способом выполнения работы.Хотя гараж или тренировочная площадка могут не быть визитной карточкой вашего дома, установка привлекательного напольного покрытия может сделать его более привлекательным и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте некрасивых трещин и пятен.

Подготовка пола и уборка

Первый шаг в нанесении эпоксидного покрытия пола — это чистка пола. Вся мебель и другие предметы должны быть убраны с территории, а затем все пятна должны быть удалены как можно лучше. Если пятно слишком сложно очистить с помощью потребительских или промышленных товаров, рассмотрите возможность использования шлифовальной машины, пескоструйной машины или мощной шлифовальной машины по всей площади пола.Это поможет выровнять пол и сделать его идеальным для эпоксидного покрытия. Этот процесс особенно важен, если на полу остался старый слой краски, эпоксидной смолы или другого герметика. Чтобы проверить герметик, налейте на пол небольшое количество воды. Он должен впитаться. Если это не так, а вместо этого образует капли воды наверху, пол уже запломбирован.

Влага — еще одна вещь, которой следует избегать. Метод, рекомендуемый Ezine , заключается в том, чтобы закрепить кусок пластикового брезента размером 3 x 3 на два дня, а затем проверить его, чтобы увидеть, не скопилась ли влага на нижней стороне пластика. Если присутствует влага, подумайте о другом виде покрытия.

После проверки пола на пригодность в дело вступает шлифовальная или шлифовальная машина. Если у вас нет шлифовального станка или нет к нему доступа, положите доску наждачной бумаги на конец длинной палки или шеста и используйте этот инструмент, например швабру, и можете сделать эту работу за вас. Все щели, сколы и неправильно выровненные стыки требуют ремонта. Если в бетоне есть трещина, то трещину следует заделать, чтобы выровнялась трещина.Любые прорастающие гвозди или винты следует вбивать или затягивать, чтобы они не смещались при нанесении грунтовки.

Каждый из этих этапов подготовки можно выполнять несколько раз, чтобы вся поверхность была хорошо подготовлена ​​к грунтованию. Процесс может занять несколько дней.

Нанесение грунтовки

После того, как вся поверхность пола подготовлена ​​к покрытию, пора наносить грунтовку. Грунтовку наносят так же, как краску, и дайте ей отстояться в течение нескольких часов перед нанесением эпоксидной смолы. Этот процесс очень прост и требует обычных инструментов для рисования, таких как валик и противень. Необходимо следовать указаниям на бутылке с эпоксидной смолой, но в целом они напоминают следующие инструкции:

Сначала покройте пол тонким слоем воды. Затем вылейте всю необходимую эпоксидную смолу на землю. Используя роликовый стержень на столбе, нанесите эпоксидную смолу тонким слоем по всей площади пола. Дайте эпоксидной смоле застыть, обычно в течение пяти-шести часов.

Нанесение финишера

После высыхания грунтовки пора наносить второй слой: эпоксидный финишер.Финишер наносится так же, как и грунтовка, за исключением водной основы. После того, как финишеру разрешили застыть на ночь, пол должен выглядеть как выставочный зал. Быстрая подметание и полировка, и пол станет красивым, легко чистится и не будет поврежден.

Гидроизоляционная стяжка — выравнивающий раствор

Изготовление цементной стяжки имеет ряд преимуществ. Например, можно уложить стяжку для пола с подогревом. Используя Cementmix вместо воды, вы создадите постоянную водонепроницаемую стяжку насквозь.пол с подогревом будет защищен без потери энергии и будет чудесно согревать в холодные дни.

В этом блоге мы расскажем вам, как создать водостойкую стяжку / цементный пол / укладку бетона.

Cementmix без сомнений сделает любой бетон, цемент и строительный раствор водонепроницаемым! Он постоянно останавливает повышение влажности, с пожизненной гарантией.

Оборудование и материалы, необходимые для укладки водонепроницаемого бетонного / цементного пола / бетонного покрытия

  • Cementmix, который заменяет воду в процессе перемешивания
  • Выравнивающий раствор или цемент
  • Длинная рейка / уровень
  • Затирочный шпатель
  • Ведро / колесная бочка / бетономешалка
  • Прямоугольник и лопата
  • Энергия энтузиазма
😉

Примечание : Вы также можете использовать Permacon для гидроизоляции существующего бетона.

Пошаговое руководство по изготовлению водостойкого выравнивающего раствора / стяжки / бетонного пола / укладки бетона

Выравнивание цемента линейкой.
  • Подсчитайте количество квадратных футов и определите толщину вашего нового пола.
  • Подсчитайте необходимое количество мешков с цементом.
  • при гидроизоляции Cementmix вам необходимо знать, сколько вам потребуется. Итак, посмотрите на мешок с цементом, который вы собираетесь использовать, а затем посмотрите, где написано «сколько воды необходимо» на мешок.Умножьте это на количество сумок, которые вам понадобятся. Теперь вы знаете, сколько Cementmix вам понадобится для работы.
  • Очистите поверхность, проведя по ней. Примечание : если поверхность старая и, возможно, жирная. Чтобы стяжка имела прочное сцепление со старым полом, обезжирьте пол нашатырным спиртом (обязательно наденьте перчатки и маску).
  • Убедитесь, что поверхность ровная, чтобы не было тонких пятен. Сделать это можно с помощью длинной планки, а еще лучше уровня.
  • Приготовьте выравнивающий раствор, используя Cementmix вместо воды в бочке или бетономешалке.
  • Начните наносить цемент с самого дальнего угла и двигайтесь обратно.
  • Равномерно нанесите цемент ракелем и лопатой, следя за высотой планки.
  • Следующие квадратные метры наносятся таким же образом.
  • Теперь с помощью линейки вы можете выровнять цемент ровно, не теряя при этом высоты.
  • Теперь весь цемент залит и выровнен, пришло время его разгладить.для этого вам снова понадобится линейка.
  • После того, как пол будет готов, сделайте шаг назад и дайте цементу застыть, пока он не затвердеет (в зависимости от цемента, от 24 до 48 часов, пока вы не сможете ходить по полу. Процесс отверждения будет продолжаться не менее 28 дней)

Резюме, когда все будет куплено и подготовлено

  1. Смешайте цемент / раствор с Cementmix
  2. разделите пол на ровные секции
  3. залейте и распределите цемент в самом дальнем углу
  4. Выровняйте цемент с помощью линейки
  5. Повторяйте этот процесс, пока весь цемент не будет залит и выровнен
  6. Обработайте пол еще раз с помощью линейки
  • Cementmix — это жидкость, которая заменяет воду в процессе смешивания
  • Предотвращает гниение бетона и повышение влажности навсегда
  • Постоянное решение, повторение не требуется
  • Простота использования с профессиональным результатом

Цементмикс
  • Cementmix заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента.5 литров Cementmix — это 5 литров воды.
  • Пожизненная гарантия
  • Доступен объемом 1 / 2,5 / 5/10/25 литров.

Преимущества наливного бетона

Если ваши бетонные полы нуждаются в ремонте, вы можете заменить их наливным бетоном. Если бетон имеет трещины, перепад высот, неровный или затонувший, то это решение для вас. Ваш бетонный пол может снова выглядеть новым, в то же время вы выравниваете неровные поверхности.

Самовыравнивающийся бетон — это полимерцемент, не требующий добавления большого количества воды для укладки. Он используется для создания гладких плоских поверхностей с очень высокой прочностью на сжатие. Его можно установить поверх бетона, керамической плитки, VCT, дерева или фанеры или любой негибкой поверхности.

Его разливают в жидком виде, и его толщина уменьшается на 1/4 — 1,5 дюйма за один проход. Инструмент для измерения используется, чтобы распределить его по месту. Качества включают гладкость, плоскостность и прочность на сжатие по сравнению с традиционными бетонными полами. После того, как вы нанесете его, вы можете добавить декоративные накладки или пятна для бетона или красители.

Самовыравнивающиеся накладки — одна из новейших тенденций для архитекторов и владельцев коммерческой недвижимости. Его можно быстро установить до или после строительства. Он также может покрывать фанерные или плиточные полы, является водонепроницаемым и гипоаллергенным.

Чтобы подготовить пол, сначала удалите все незакрепленные материалы и очистите все поверхности. Полы должны быть полностью затвердевшими и обезвоженными.Процесс нанесения заключается в перемешивании до получения суспензии без комков. Затем просто используйте веник или кисть, чтобы нанести бетон. Он сохнет всего за несколько минут благодаря своей тонкой консистенции.

Эти новые цементные покрытия, модифицированные полимером, могут использоваться для создания нового угла по сравнению с традиционными цементами. Текучий бетон создает ровную поверхность. По консистенции смесь похожа на тесто для блинов, позволяя ему двигаться и занимать необходимые области. Цемент можно заливать до одного дюйма.Быстро лечит. Требуется минимум труда, чтобы создать ровную поверхность, которая будет готова к использованию в течение нескольких часов.

Помимо напольных покрытий, для бетонных столешниц популярен наливной бетон. Продукт отличается высокой текучестью и текучестью, что сокращает сроки установки. Конечный результат — бетонная столешница с прочностью и низкой проницаемостью. Совместим с известняковыми заполнителями.

Преимущества этой технологии — сокращение человеко-часов и значительная экономия средств.Это ваш идеальный выбор с точки зрения структурной целостности и очень короткого времени на установку и отверждение. Как дома, так и коммерческие предприятия могут получить выгоду от использования наливного бетона.

Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для настилов полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с полом… Пожалуйста, позвоните по телефону + 973 230 1301 / напишите нам

.
13Июл

Правильная кладка кирпича: Как класть кирпич правильно? Правильная кирпичная кладка, варианты

13 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Кладка в один кирпич.

   

   Для каждой определённой части сооружения существует оптимальный метод кладки. Например для несущих стен подходит кладка в два кирпича, а перегородки можно выполнить и в один кирпич.

● Кирпичная кладка несущих стен в один кирпич часто используется при возведении небольших хозяйственных строений, но в целях увеличения прочности всё-таки используется кладки в полтора кирпича.

● При стандартных размерах кирпича 250×120×65 мм толщина стены при кладке в один кирпич будет составлять 25 см, что обеспечит достаточную прочность небольших построек — сарая, гаража или летней веранды. При строительстве стен в полтора кирпича толщина стены будет составлять 38 см.

● Несмотря на видимую простоту однокирпичной кладки это достаточно трудоёмкий и ответственный процесс. При отсутствии практического опыта, несоблюдении определённых правил и рекомендаций вполне вероятны появления негативных последствий, в частности — к возникновению трещин.

● Правильная кладка в один кирпич может быть выполнена несколькими способами. Каждый способ имеет свои особенности и нюансы. При наиболее часто используемом способе укладка первого и последнего рядов выполняется поперёк основной кладки. А основная кладка делается попеременно — ряд поперёк кладки, ряд — вдоль. Данный способ кладки придаёт необходимость прочность всей конструкции.

● Увеличения прочности кирпичной стены можно добиться путём размещения армирующей сетки через каждые пять рядов кладки — это не только укрепит стену, но и улучшит сцепление между составляющими её кирпичами. Швам следует уделить особое внимание.

• Возведение кирпичной стены необходимо выполнять таким образом, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Несоблюдение принципа перевязки относится к грубейшим ошибкам, из-за которой всё строение будет считаться ненадёжным, а его эксплуатация — опасной.

● Возведение и соединение углов в кирпичной кладке относится к наиболее ответственным этапам строительства. Угловые конструкции являются основными элементами, которые отвечают за скрепление и прочность всей строительной системы.

● Независимо от количества рядов в кладке в ней используется классический цементный раствор, состоящий из трёх основных элементов — цемент, песок, вода.

• Пропорции этих составляющих зависят от марки выбранного цемента. При использовании цемента с маркой до М200 соотношение песка и цемента будет 1:1. Если применяется цемент с маркой выше М200, то соотношение цемента к песку будет 1:3.

● При приготовлении раствора для кладки сначала смешиваются сухие составляющие и уже потом добавляется вода. Приготовленный раствор не должен быть слишком жидким или густым, но должен обладать достаточной пластичностью для того, чтобы его можно было легко наносить на кирпичную поверхность, но при этом не растекаясь по ней.

• Увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора повышает его сцепление с цементом, не допуская при этом слишком быстрого застывания кладочной смеси.



Два основных метода возведения стены в один кирпич
● Способ, называемый «впритык», нуждается в приготовлении несколько более жидкого раствора, чем метод «вприжим», который считается более сложным. До того, как уложить на густой раствор кирпич, необходимо сделать вертикальный шов, уложить при этом раствор с торцевой части элемента. В процессе кладки раствор необходимо придерживать кельмой — она вынимается после того, как шов будет сформирован.
● Способ кладки «впритык» включает в себя формирование канавок в местах вертикальных швов. Для этого метода кладки приготавливается более жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. После этого благодаря использованию жидкого раствора кирпич выравнивается на поверхности и утрамбовывается ручкой кельмы.

• После использования этого метода кладки, как правило, стена подвергается отштукатуриванию. В сочетании со штукатуркой кирпичная стена будет представлять достаточно прочную конструкцию, не нуждающуюся в использовании армирующей сетки.

● Эти два способа кладки выполняются с таким расчётом, чтобы толщина горизонтального шва составляла 8-15 мм, а вертикального 8-12 мм.

• Исходя из этих данных 1 м² кирпичной кладки из керамического кирпича будет состоять из 13 рядов. Кладка из силикатного кирпича имеет другие параметры.


Расчёт количества кирпича при кладке
Единица измерения Размер кирпича Без учёта
растворный швов, шт.		 С учётом
растворных швов, шт.
1 м³ кладки 1
1,5
2		 512
378
242		 394
302
200
1 м² кладки в 0,5 кирпича;
толщина стены 12 см		 1
1,5
2		 61
45
30		 51
39
26
1 м² кладки в 1 кирпич;
толщина стены 25 см		 1
1,5
2		 128
95
60		 102
78
52
1 м² кладки в 1,5 кирпича;
толщина стены 38 см		 1
1,5
2		 189
140
90		 153
117
78
1 м² кладки в 2 кирпича;
толщина стены 51 см		 1
1,5
2		 256
190
120		 204
156
104
1 м² кладки в 2,5 кирпича;
толщина стены 64 см		 1
1,5
2		 317
235
150		 255
195
130

● Для кладки в один кирпич расчёт материала производится в кубических метрах. Для 1 м³ кирпичной стены в один ряд необходимо будет около 400 шт. керамического кирпича. Почему использовано слово «около» — потому что заранее невозможно точно рассчитать количество боя при транспортировке.

● Во время кладочных работ необходимо периодически проверять горизонтальность кладки при помощи строительного уровня, а также контролировать толщину швов, которая должна быть одинаковой на всём своём протяжении. Выполнить кладочный работы самостоятельно вполне возможно — важно соблюдать рекомендации специалистов и придерживаться правильной последовательности выполняемых действий.

  

Правильная кладка кирпича с облицовкой и ее виды

Кладка кирпича. Введение и небольшой экскурс в прошлое.

Сегодня мир строительства сложно представить без столь привычного материала, как кирпич. Разновидности его фактур, оттенков, очень многогранны и разнообразны, а учитывая, что фантазия у дизайнеров также поразительна, то поле — не паханное для воплощения сложных и простых идей. Это касается любого оформления, где присутсвует кирпичная кладка с облицовкой. А пришло к нам это все еще со времен наших предков, когда только начинал практиковаться обжиг. Природа и умение человека правильно обрабатывать данный материал наградили кирпич особыми свойствами: эстетикой, прочностью и стойкостью к деформациям. Тепло и звукоизоляция – те факторы, с которыми успешно должен спарвляться кирпич и редко, когда находится материал, который не соответствует таким требованиям. Попросту его не существует. Как правильно работать с кирпичом? Лаконичное изложение наверняка не станет лишним.

С развитием технологий и возможностей возведения становилось больше, требования к функционалу менялись и к середине двадцатого века конструкции массивных стен, путем многочисленных видоизменений, из обожженного кирпича выглядили иначе. Это были две оболочки, внутри которых образовывалось пространство, которое выполняло функцию буферной воздушной зоны. Несущей служила внутренняя стена, а кирпичи более правильной геометрии выкладывались снаружи. Позже, в 60-х годах вовнутрь добавилась и теплоизоляция, перпендикулярные кирпичи заменялись проволокой. Только она должна была быть из стали высшего сорта, впрочем, как и сейчас.

Так как наружная часть должна была выглядеть эстетично и привлекательно, то и производился материал в различных вариациях фактур и бесконечном разнообразии цветов. Вообще, кирпич — один из тех материалов, особенно сегодня, пробуждающий не только креатив и чувства, но и порождающий новые тренды. Многие производители уже доказали, что легко можно сочетать инновации с устоявшимися традициями, возрождать забытые принципы в строительстве, архитектуре и дизайне. Благодаря кирпичу любое здание наделяется новым звучанием, непревзойденным стилем и характером, так как он позволяет задать необходимый тон любому оформлению, придать свежесть, уникальность, стать соединяющим материалом в общей композиции всей обстановки.

Кирпич стал неотъемлемым элементом для обустройства комфортной жизни. Обратите внимание на богатство его фактур, палитр и тонов. Из примитивного кладочного материала он вдруг превратился в востребованный и обожаемый многими элемент современного искусства. Кроме всех прочих требований, кирпичу предъявлялись и такие, как экономичность, легкость в уходе за внешней кладкой. Строителям необходима была простота в работе с материалом, возводя строения или занимаясь внешней и внутренней отделкой. В первом случае новыми разработками стали также и крупноформатные строительные конструкции.

Виды кирпичной кладки подразумевают использование разных техник и материалов.

Стоит отметить, что наружные стены должны включать следующие эксплуатационные характеристики и защитные функции:

  • Звукоизоляция
  • Теплоизоляция
  • Защита от влаги
  • Прочная несущая способность

В свою очередь, должны учитываться следующие факторы:
  • Расположение и вид строительного участка
  • Месторасположение здания
  • Климатические условия
  • Уровень нагрузки на внешнюю стенную кладку

Сегодня производители огромное внимание уделяют прочностным характеристикам облицовочного кирпича и его стойкости к негативным погодным условиям, чтобы вся конструкция стены могла сопротивляться сильным осадкам, при этом, не теряя в свойствах материала.

Кирпичная кладка стен. Нюансы.

Начнем с того, что любой кирпич обладает набором обязательных експлуатационных характеристик: морозостойкость и прочность, доказанная испытаниями, водопоглощение, геометрия, эстетика. Качество кирпича проверяется по DIN 105 (Германия).

Внешние характеристики выбираются исходя из следующих критериев:

  • Выдвигаемый объем торговых операций
  • Уловия доставки и оплаты
  • Установленные правила производителей
  • Проверка качества материала на месте приобретения перед расчетом или же на месте проведения кладочных работ
  • Иные договоренности между сторонами

Чтобы кирпичная кладка была качественной в эстетическом плане, и не наблюдалось в будущем деформаций в результате воздействия окружающей среды, облицовочный материал своей видимой стороной не должен иметь каких-либо дефектов. В ином случае кирпич не может быть использован в заданных целях. Но, стоит отметить, минимальные повреждения иногда все же наблюдаются и они допущены ГОСТом, так как при изготовлении, упаковке и перевозке они обязательно появятся. Это не снизит функциональных характеристик кирпича. При этом следует обсуждать эти моменты при совершении покупки, во время осмотра.

Как светлый день должно быть понятно, что кирпичная кладка с облицовкой не должна начинаться без учёта разных свойств материалов, так как они имеют различную степень водопоглощения, и во время покупки обязательно на это следует обращать внимание. Именно этим отличается клинкерный кирпич от облицовочного. На практике доказано, что впитывающая способность опорных площадей кирпича несколько выше, нежели самого камня. Кладка кирпича из обеих разновидностей одинаково рациональна, из-за пористой структуры и способности поглощать, аккумулировать воду и отдавать её. Правда, в разной степени. Поэтому клинкером следует облицовывать все же стены, если поверхность внешней оболочки рассчитана на способность отторжения воды. Промокание кирпичной кладки зависит от качества работ, конструкции стены и от раствора. Тут должен присутствовать профессионализм. Опытный мастер знает, что пустоты в кирпиче не снижают его сопротивление косому дождю.

Какими бы ни были виды кирпичной кладки, нужно тщательно подбирать растворы, чтобы было хорошее сцепление компонентов – раствор+кирпич.

Кирпичная кладка стен обрабатывается, если применяется трассовый раствор. Это очень важно! Известково-цементный состав второй группы должен иметь часть портландцемента, гидроокиси кальция и части песка фракцией 0-4 мм; раствор для кладки натурального камня, именуемый трассовым, подбирается также второй группы и его компоненты — 1 часть приходящего в воде в твердое состояние трасса ЛП и 2,5 частей песка фракции 0-4 мм. Эти же группы, в свою очередь, имеют разновидности и маркируются буквой «а». Первая из них состоит из 1-й части портландцемента, 1-й части гидроокиси кальция и 6-и частей песка фракций 0-4 мм; вторая – из 1-й части портландцемента, 2-х частей трасса ЛП и 8-и частей песка фракций 0-4 мм. Только песок фракций 0-4 мм подходит для этих целей, а швы заполняются таким же сыпучим материалом, но уже с фракциями 0-2 мм.

В некоторых случаях может применяться трассовый цемент, как заменитель сухого раствора, к примеру, в гидравлических сооружениях. Группы 3-х категорий допускаются в работу, только если присутствует армирование (DIN1053/3) наружных оболочек и при последующем заполнении швов, легкие растворы не используются вовсе. На счет использования смешанных договариваются отдельно.

Другой разговор — повышение качественных характеристик швов, чтобы они были пластичными и с оптимальным уровнем водопроницаемости. Не практикуйте понижение количества цемента в составе! Что касается красителей, то незначительный минимум не нанесет никакого вреда, так же как и порошок гидроокиси кальция. Вот только в их составе нужно разбираться очень хорошо. Думается, это известно опытному каменщику.

В работе лучше обойтись без добавочных компонентов, так как они по-разному влияют на получаемый раствор. Но, бывают исключения, оказывающие положительное влияние на свойства.

Превращение раствора в гамогенную массу должно осуществляться поэтапно, не ручным способом, а специальным оборудованием. Пластичность раствора должна быть соотносима с впитывающей способностью кирпича. Подмешивание не допускается. Компоненты должны быть добавлены все изначально.

Работаем с кирпичом правильно!

Кладка кирпича должна производиться одним-единственным способом – в перевязку. Она бывает регулярной и декоративной. Подойдут оба варианта техник. Определенные параметры — ≥ 0,4 h / ≥ 4,5 см высота – оптимальный её размер. При этом нужно отталкиваться от привычных и допустимых размеров швов: стыковые – 10мм, продольные – 12.
Транспортировать материал нужно с особой осторожностью, как и хранить его, не допуская соприкосновения с грязью, землей и попадания осадков.
Для достижения игры цветов используется кирпич из нескольких пакетов. Специалисты не допускают разбивки видимых частей кирпича, а пилят его, очищая чистой водой. Вертикальность – требуемое положение кирпичей в месте обреза, непосредственно при кладке.
Должны быть обязательно соблюдены все меры безопасности во время морозов или длительных осадков, а также при любых других обстоятельствах, когда работа приостановлена.

Как нужно очищать кладку

Это делается сухой тряпкой, но по возможности. Иногда это бывает сложно и в таких случаях необходимо смочить фасад сверху вниз. Помощниками послужат вода и щетка. Если присутствуют сильные загрязнения, добавьте немного моющего средства. Если теряетесь при выборе, спросите совет у осведомленного в этом вопросе человека. Кислоты должны присутствовать в очень ограниченном количестве. Соляную кислоту нежелательно использовать, в особенности применять к глазурованной поверхности. Это же касается и материалов ярко желтого и белого цветов, коричневых кирпичей с марганцем в своем составе. Что касается кристаллических отложений, то они уйдут сами собой при воздействии погодных условий. На это не потребуется много времени. Практикуется чистка паром, где он воздействует струйным методом, а также чистка струями воды с завихрениями.

Подробнее о видах кладки

Это не индустрия машиностроения, поэтому не нужно знать технологических особенностей работы каких-либо механизмов, не химическая промышленность. Тут все проще, достаточно соблюдать правила, рекомендации и четкий алгоритм работы. Тогда все будет красиво и долговечно. Итак, о кладке. Видов несколько:

  • Из одной оболочки
  • Из двух оболочек
  • Две оболочки с воздушным слоем и дополнительной теплоизоляцией
  • С теплоизоляционным сердечником
  • Со слоем штукатурки

В первом случае используется самый низкий класс кирпича по прочности. Не сложным по техническим характеристикам, экономичным в плане временных и финансовых затрат видом строительства является возведение наружных стен толщиной до 50 см, чаще всего 37,6. В обиходе у строителей NF и DF форматы кирпича, так как морозостойкость должна быть хорошей, и они с этим справляются. Полное заполнение швов обязательно, а каждый ряд кладки должен состоять из двух кирпичей одинаковой толщины и это количество — минимум. Остальным материалом, залсужившем доверие прорабов, может послужить кирпич с водопоглощением 7%.

В сооружениях, где кладка состоит из двух оболочек, перекрытия опираются исключительно на внутренние несущие части. Они должны быть толщиной 17,5 см. Так называемая буферная воздушная зона обычно имеет ширину 60 мм, порой 40, и ее нужно обезопасить от попадания раствора. Опорные места должны присутствовать по всей длине с обеих сторон. Что касается наружных оболочек в 115 мм толщиной (стандарт), то они крепятся не более, чем на 12 м над точкой своей опоры. Существует также множество нюансов, которые нужно учитывать при кладке кирпича, чтобы результат был долговечным и прочным. К ним относится прокладка проволочных анкеров, использование стальной арматуры и так далее. Для скрепляющих элементов лучшим материалом служит легированная сталь.

Особое внимание нужно уделить также влаге — защите от нее, и герметизации области воздушного слоя, но только чтобы наружная оболочка стены не скользила. Правильной считается герметизация над оконными проёмами, под подоконниками с выходящей стороны с уклоном наружу. Когда дело касается облицовочной оболочки, то гермитизация проводится прямолинейно по горизонтали. К работам предъявляются различные требования и их нужно учитывать в обязательном порядке. Важно провести гидроизоляцию перед уплотнительным полотном.

Воздухообмен

Теперь коснёмся вентиляции. Удаление отработанного воздуха должно происходить через открытые отверстия, расположенные сверху и снизу наружных оболочек. Парапеты также должны их включать в свою конструкцию. Такие системы четко проработаны и на практике применяются постоянно. Стекающая вода, собирающаяся в воздушном слое, выходит по стыкам через швы первого ряда кладки.
Кроме того, что нужны расширительные швы, в вертикальном направлении наружная кладка должна быть подвижной. При этом внимание должно уделяться различного рода деформациям, когда проектируются окна и двери. В местах прочного крепления опор перемычек несущей конструкции, кладка парапета должна отделяться от остальной. Деформационные швы должны проходить между парапетом и рядом облицовочной кладки, поднимающейся вверх. Все швы тщательно заделываются. Но, вертикальные они могут не заполняться, если задняя часть стенной кладки и теплоизоляция хорошо защищены от влагопередачи. Защитой могут служить воздушные слои или пленка.

Ничего сверхъестественного. Далее коротко о главном.

Две облицовочные оболочки с воздушным слоем – следующий полюбившийся строителям вариант кладки. Но это не одно и то же с вышеизложенным примером, так как тут присутствует теплоизоляция, в качестве которой выступают маты или же плиты. Они, в свою очередь, не должны иметь зазоров или пропусков, плотно прилегая друг к другу и располагаясь на всей поверхности внутренней оболочки. Если используются анкеры, то междуслойное расстояние должно быть не более 1,5 см. В случаях применения иных крепежных материалов и на большем расстоянии, они должны иметь доказательства пригодности. Неровности теплоизоляционного слоя не должны влиять на ширину воздушного слоя.
Абсолютно все виды многослойного возведения зданий включают системы с теплоизоляционным сердечником. Плиты и маты должны иметь определенные характеристики. Если основным материалом служит минеральное волокно, то в состав должна входить водоотталкивающая пропитка, а плиты из пенопласта, обязательно жесткого, должны иметь шов между листами. Трудновоспламеняемость в случае последнего – обязательная характеристика.

В кирпичной кладке, где облицовка состоит из двух оболочек с сердцевиной, служащей теплоизоляцией, последняя не предусматривает наличия вентиляционных отверстий. В остальном алгоритм кладки похож на предыдущий вариант, только участки облицовки тут желательно разбить швами на 6-8 м. Желательно, чтобы теплоизоляционный материал имел промежуток между своим слоем и непосредственно оболочкой во избежание влияния осадков в виде косых дождей. Также должно быть соответствие европейскому классу огнестойкости. Это касается внутренних несущих оболочек. Показатели звукоизоляции достигают 68 дБ.

Следующий вариант кладки — со слоем штукатурки, где последний наносится непрерывно толщиной 10 мм, он делается водоотталкивающим при использовании 5-и проволочных анкеров (3 мм/1 м2). Между оболочками должен быть воздушный промежуток в 4 мм, что обеспечивает хорошие свойства всей конструкции стены, которая увеличивается максимально — на 100 мм в толщину.

И напоследок

Так как строение может быть подвержено дождям, а именно горизонтальные плоскости и те, которые находятся немного под уклоном – садовые стенки, парапеты и так далее, — оно должно иметь надежную гидроизоляцию. Применяется в таких случаях металл, проложенный картон под его швы, только выбирать следует пропитанный битумом материал. Швы при этом уплотняются. Другим мероприятием станет обеспечение гидроотталкивающей поверхности. Это наклон, тщательное обеспечение надежности швов. Не помехой будет качественная кровля из металлочерепицы. Если кирпичи на торце без бокового наклона, то швы выполняются как кровельный профиль с наклоном меньше 2% с обеих сторон.

В некоторой степени были высвечены принципы работы с кладочным материалом в качестве облицовки. Это далеко не все, поэтому вопросов может возникнуть много. Вышеизложенное – лишь краткое описание самых важных пунктов. Помните, обращайтесь всегда к мастерам своего дела, выбирайте качественный продукт и проблем никогда не возникнет!

Кладка в полтора кирпича, что это и как ее делать

Прочностью любых стен зависит непосредственно от того насколько качественно была сделана кладка. Кирпичная кладка — это довольно кропотливая работа. Для того, чтобы выполнить кладку стен, необходимо понимать, как именно должны связываться между собой соседние кирпичи, как нужно выполнять армирование и устраивать усадочные швы. Все эти мелочи и формируют качественную кладку. И разумеется, прочность строения — это в первую очередь хороший фундамент, без которого нет необходимости в качественной кладки. Строительство дома — дело ответственное!

В проекте грядущего дома обязательно обязана быть указана толщина стенок. Необходимо понимать, что от толщины стенок пляшет расход как самого кирпича, так и раствора, который понадобится для кладки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что все производимые расчеты соединены с различными аспектами следующей эксплуатации строения. Как бы это было не странно, но стенки из кирпича могут иметь разную толщину в зависимости от желаемых критериев использования. Вообразите себе один факт о том, что к примеру, кладка в пол кирпича – это толщина в 12 см. Необходимо отметить, что полкирпича – это чрезвычайно не достаточно, и использовать такие тонкие стены, можно лишь в том случае, если они выполняют роль перегородок..

Какие термины необходимо знать при кладке кирпичной стены

У любых специалистов, как и у любой работы — есть ряд терминов, которые используются не только для описания работы в учебниках, но и при разговоре. Для того, чтобы понимать о чем идет речь, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми терминами.

Есть термины “в полкирпича”, “кладка в полтора кирпича” которые более-менее ясны, а есть такие которые неопытному человеку будет довольно трудно понять. Очень хочется подчеркнуть то, что процесс создания кирпичной кладки делается, горизонтальными рядами. Необходимо понимать, что есть такие методы, как кладка кирпича на ложок или на кровать.

Горизонтальным швом именуют таковой, который в процессе укладки появляется между горизонтальными, соседствующими вместе рядами будущей стенки. Вертикальные швы являются поперечными, либо как все говорят, продольными – они выполняют функцию разделителя боковых граней соприкасающихся частей.

Ложковые ряды – когда кладка кирпича происходит длинноватыми гранями, другими словами ложками, к наружной поверхности стенки.

Тычковые ряды – это когда наружу выходят недлинные грани кирпича.

По типу кладки могут быть следующими: тычковыми и ложковыми. Тип кладки — это когда определенным образом чередуя швы, вырисовывается осмысленная система. При кладке «в полтора кирпича» вовнутрь стенки получаются тычковые, а спереди их перекрывают кирпичи, которые уложены ложком наружу.

Толщина, в конце концов, стенки будет наконец-то зависеть от, как большинство из нас привыкло говорить, того, какого вида, как мы выражаемся, избранная кирпичная кладка.

Толщина стенки при таковой кладке – 38 см, она получается из одной длины в 25 см и также из ширины в 12 см обыкновенного кирпича, между которыми проложен связывающий раствор.

О том, как необходимо делать правильную кладку кирпича

Кладку необходимо начинать только с угла будущего строения. И даже не надо говорить о том, что перед началом укладки первым делом выполняется гидроизоляция, чтобы влага не уходила в стенки, тем самым понижая их прочность. Очень хочется подчеркнуть, что те из частей которые укладываются в ряду самыми первыми, приходится как раз монтировать таковым образом, чтобы по отношению друг к другу они вышли перпендикулярными. Все давно знают, что осуществлять контроль нужно с помощью пузырькового уровня.

Между двумя кирпичами, в шов забивают гвозди, к которым нужно прикрепить шнур-причалку – он также будет обозначатьуровень первого ряда.

Причалки желательно натягивать в промежутке в 5 метров, для избежания провисания. В том случае когда шнур приходится натянуть больше чем на 10 метров, через каждые 5 метров необходимо делать маяки из, сопутствующих материалов и хорошенько натягивать по ним причалку.

Это так сказать дозволяет соблюдать прямолинейность , а также горизонтальность рядов. Обратите внимание на то, что когда будет выполняться укладка, нужно соблюдать однообразное расстояние в процессе того как делаете кладку.

1-ый ряд кладки стоит делать, ориентируясь по натянутому шнуру. Всем известно о том, что тычковую плоскость любого элемента располагаем так, чтоб она была обращена наружу стенки. Возможно и то, что в первом ряду нужно вовнутрь также обращать элементы, как ложковой частью. И действительно, выходит так, что стенка, в конце концов, имеет внешнюю грань, которая выложена «в полкирпича» и внутреннюю грань – «в кирпич».

Вначале на поверхность покрытую гидроизоляцией кладется раствор, а после на него монтируются кирпичи, слегка подстукиваясь резиновым молоточном.

Когда цемент равномерно уляжется, кирпич необходимо подвинуть в сторону ранее уложенных частей. Несомненно, стоит упомянуть то, что тычковой плоскостью при всем этом, мягко говоря, захватывается часть состава и двигается в получившийся шов. Не для кого не секрет то, что такие деяния дают возможность получить отличные вертикальные швы.

Последующее действие – кирпич нужно наконец-то придавить в вертикальном направлении, после этого его сглаживают по отношению к остальным.

Выводы

Кладка о которой мы говорили выше — очень прочная. Прочность обретается за счет собственной особой конструкции. В ней не совпадают вертикальные швы, а сверху все укрепляется горизонтальными швами. В процессе строительства, необходимо обращать внимание на толщину шва, контролируя однообразность.

Ежели она, в конце концов, начинает незначительно возрастать, это сигнал о том, что происходит отклонение от заданного направления, по которому выполняется кладка, либо она как раз начинает отклоняться по вертикали. Как бы это было не странно, но тогда конструкцию нужно немедля выровнять, пока раствор еще свежайший.

Таким образом, мы познакомили вас с темой выполнения кладки в полтора кирпича. По правде говоря объяснить это на словах довольно сложно. Лучше один раз увидеть все своими глазами.

Удачной вам стройки!

Как правильно выложить закругленную стену из кирпича. Как научиться правильной кладке кирпича

Если вы решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, то вы должны изучить, как класть кирпич своими руками. Без этого умения сейчас не обходится ни один строитель и даже рядовой дачник. Все потому, что кирпич – универсальный камень в своем роде. Еще с древнейших времен, когда строители изобрели гениальный способ обжига, этот камень стал самым популярным строительным материалом во всем мире. Давайте же, разложим по полкам все этапы работы и разберемся, как правильно класть кирпич своими руками.

Перед тем как самостоятельно приступить к строительству дома из кирпича необходимо основательно изучить всевозможные способы кладки кирпича.

Приготовление раствора

Чтобы правильно скрепить кирпичи между собой, вам потребуется песчано-цементный раствор, приготовленный в пропорции 5 (песок):1 (цемент).

Если раствор получился вязкий, добавьте в него глину, известь или даже жидкое мыло, тогда вы придадите ему текучесть.


Чтобы кирпич скрепился между собой качественно, раствор нужно приготовить в пропорции 5 (песок) к 1 (цемент).

Но помните, что укладывая пустотелый строительный материал, такой раствор не подойдет, иначе он будет заполнять все пустоты, тем самым ухудшая термоизоляционные характеристики строительного материала.

Сначала тщательно перемешивают песок и цемент, а затем уже добавляется вода в таком количестве, чтобы получился раствор нужной вам густоты. Если вам предстоит класть кирпичины своими руками в одиночку, то не спешите замешивать слишком много раствора. Гораздо лучше, если вы будете делать раствор понемногу для каждой маленькой партии. В таком случае, вероятность того, что раствор застынет или испортится, сводится к нулю.

Подготавливаем инструменты для работы

Самым главным инструментом, который необходим вам, чтобы класть кирпичины своими руками, является кельма. С ее помощью вы наносите раствор на кирпич, с ее же помощью подбираете выдавленный лишний раствор, а также выравниваете кирпичи ручкой от кельмы.

Болгарка или отрезная машинка (с дисками по камню) тоже понадобится вам для . Если таких приспособлений у вас нет, то на крайний случай сгодится молоток с заточенным бойком, он также позволит вам достаточно ровно раскалывать кирпичи.

С помощью отвеса и строительного уровня вы будете проверять точность кладки. Ведь класть кирпичи своими руками «на глаз» – дело опасное, ведь конструкция может и рухнуть через пару лет! Не пренебрегайте строительным уровнем.

Кладка кирпича

Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте, вырыть траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру постройки.

Класть фундамент довольно просто. Отдавайте предпочтение столбчатой конструкции. Чтобы правильно положить фундамент, вам потребуется выкопать траншею размером 1,5* 1,5 м по всему периметру постройки. Закрепить металлические (или деревянные сваи). Выбирая опору под фундамент, руководствуйтесь предполагаемыми размерами дома. Если вы строите маленький летний домик, то нет смысла устанавливать под фундамент огромные металлические столбы. Выкладывают фундамент из красного, хорошо обожженного кирпича, ни в коем случае не используют силикатный и пустотелый. Все потому, что последний будет промокать и накапливать в себе влагу.

Траншею засыпают песком, тщательно утрамбовывают, затем выкладывают несколько слоев гидроизоляции и заливают щебень. Если почва на вашем участке песчаная, можно вполне обойтись без щебня, тогда вы просто выполняете кирпичную кладку. Старайтесь, конечно, выкладывать фундамент предельно ровно. Но все же, по утверждению строителей, выкладывать фундамент гораздо проще, чем само здание.

Начинающие строители всегда сталкиваются с проблемами выведения вертикальных углов и укладкой кирпичей на одной линии. Давайте займемся решением этих проблем.

Большинство своего времени и внимания уделите укладке кирпичей первого ряда. Правильно создать направляющую линию можно при помощи натянутого длинного шнура или рейки. Кладут кирпич с расчетом на то, чтобы между ним и рейкой (шнуром) оставался зазор около 3х мм, в противном случае цемент будет давить на направляющую и искажать точность. Конечно, пользуйтесь уровнем, не только укладывая первый ряд кирпичей, а при кладке каждого отдельного кирпичика. И проверяйте соседние кирпичи, избегая всех отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскостях.


Перед тем как приступить к кладке, нужно определиться как будет выглядеть лицевая сторона дома.

Разновидности исполнения шва

Прежде чем класть стену, нужно знать наперед, каким способом будет отделана лицевая сторона дома. Если вы хотите в дальнейшем оштукатурить фасад здания, то применяйте способ, в народе называемый «в пустошовку». Этот способ подразумевает следующее: когда мы кладем кирпич, мы не доводим раствор до лицевой грани блока, тем самым оставляя небольшие пустоты. В дальнейшем, штукатурка, при затекании в такие щели, будет держаться гораздо прочнее.

Если вам предстоит класть кирпичи в доме (печная труба, каминная труба), то вам подойдет способ «в подрез». То есть, в отличие от верхнего способа, щели полностью заполняются цементом. Это позволит избежать скопления сажи и пыли во внутренней поверхности. Иногда такую расшивку можно применить и в декоративных целях.

Самым распространенным является выпуклый или вогнутый декоративный шов. Чтобы добиться идеального шва, нужно использовать палочку или трубочку. Для выпуклого шва разрежьте трубочку и прикладывайте ее таким образом, чтобы шов принимал форму.

Выкладываем углы

Выкладывать углы нужно в первую очередь. Углы обязательно должны быть выше стен. Делается это с целью дальнейшего размещения реперов и маяков (чтобы натянуть шнуры). Правильно выложить углы – значит, наполовину уже быть уверенным в том, что вы точно выложите конструкцию, помните об этом.

Правильная порядовка

Порядовкой называют ровные металлические уголки, с помощью которых вы сможете вывести нужные прямые углы. Чтобы установить порядовку, вам нужно положить несколько кирпичей при помощи уровня. Затем уже можно закрепить порядовку, используя специальные скобы и струбцины. Проверьте точность размещения порядовки уровнем, если все в порядке, то смело натягивайте шнур-причалку.

Если длина стены сравнительно мала, то вместо шнура можно воспользоваться алюминиевым профилем. Этот способ обеспечит вам исключительную точность при горизонтальной кладке кирпича своими руками.

Еще несколько советов:

  • перевязывайте кирпичи, не допускайте совпадения швов в соседних рядах;
  • на каждые 5 рядов кирпича укладывайте арматурную сетку;
  • правила укладки декоративного облицовочного кирпича не отличаются от правил кладки обычного кирпича;
  • перед кладкой окуните кирпичи в воду;

И главное – не спешите! Цементный раствор застывает довольно долго, поэтому у вас есть время исправить все неровности и недочеты.

Просчитайте количество рядов и кирпичей, исходите из стандартных размеров кирпича, то есть 25*12*6 см, В запас возьмите около 10%, на случай, если кирпичи при кладке повредятся (разобьются, отколются).

В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами — с уровнем и отвесом).

Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина — или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же — повезло. Ну а дальше отступать было некуда:) Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например — получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить:)

Итак, есть с . Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.

Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора — с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть — каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.


Кладешь, все нормально, ряд заканчивается — кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная — это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат:


Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка:) Вторая часть статьи о . Третья часть — , особенности для новичков в этом деле.

Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.


Кирпичная кладка – это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

Особенности кладки кирпича

Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

Применение облицовочного кирпича

Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.

Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади – тычок.

Список инструментов

Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

  • мастерок предназначен для разравнивания и удаления лишнего строительного раствора и заполнения раствором вертикальных швов;
  • молоток-кирка позволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
  • расшивка предназначена для придания приятного внешнего вида путем окончательной обработки швов наружной стены. С ее помощью швам делают выпуклую или вогнутую формы;
  • с помощью отвеса проверяют вертикальную кладку стены;
  • прави́лом называют гладкую деревянную планку длиной 1-1,2 м, с помощью которой контролируются кладка и ее поверхность;
  • строительный уровень (совместно с прави́лом) предназначен для периодического контроля горизонтальности кладки;
  • порядовка предназначена для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из двух металлических планок (или деревянных брусков) с нанесенными метками, расстояние между которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается оптимальной. Поэтому, для обычного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние между метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние между метками составляет 100 мм;
  • крученый шнур-причалка должен иметь диаметр около 3 мм. Его натягивают между планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что позволяет контролировать прямолинейность кладки.

Порядовка конструкций

Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения – марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

Для “эластичности ” раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент – 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент – 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

Раствор М50: цемент – 13 кг, песок – 80 кг, вода – 14 л.

Раствор М75: цемент – 16,5 кг, песок – 76 кг, вода – 14,5 л.

Для придания “эластичности” в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

Теплоизоляция стен

Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя – в полкирпича

В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

Основные правила кладки


На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда – 200-220 мм.

Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется “вприжим”, при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют “впритык”, для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.

Кирпичной кладкой называют конструкции, которые состоят из уложенных друг на друга, в определенном порядке, которые закрепляются между собой специальным раствором. Только правильная технология, обеспечит долговечность этой самой кладки. Постараемся рассказать подробнее о всех что связанной с этой темой. Ведь все должны понимать что самым распространенным кладочным материалом является кирпич.

Технология кладки

Главное в строительстве — это качественная кирпичная кладка, положить которую должным образом смогут только профессионалы, имеющие за плечами большой опыт. Эта статья не ставит своей целью сделать вас профессионалом в обращении с кирпичом после ее прочтения. Но даст вам, все необходимые знания, для того чтобы на равных общаться с каменщиками и оценить их профессиональные качества, а значит быть уверенными в том, что работа будет качественной, а построенное здание оправдает надежды. Кстати, мы в этой статье, далее расскажем, как правильно осуществлять кладку кирпичей своими руками.

Для начала рассмотрим стандарты кирпичей. Выделяют два основных вида: одинарный (стандартный) и утолщенный. Одинарный имеет размеры 250х120х65 мм, а утолщенный в свою очередь 250х120х88 мм.

Приспособленияиспользуемые при работе

Работа с кирпичом требует применение специального инструмента. Давайте подробнее рассмотрим, какого именно.

  • Для выкладывания раствора применяется кельма, больше известная в народе как мастерок с широкой и плоской рабочей поверхностью, которая заужена с одной стороны.
  • Чтобы производить отбивание и придавать его профилю необходимую форму используют расшивку, которая по форме напоминает обычную стамеску с острым рабочим краем, а так же молоток-кирку.

Контроль над правильностью и ровностью кладки производится с помощью нескольких инструментов.

  • Чтобы контролировать горизонтальную стену применяют уровень. А для вертикальной стены используют отвес, наверное, одно из самых древних строительных приспособлений.
  • Контролировать ряды и толщину шва между ними можно при помощи линейки из пластика или дерева с засечками на определенном расстоянии. Называется такая линейка — порядовка.
  • Чтобы следить за точностью наружного края применяют другую линейку из пластика или металла длинной до двух метров, которая называется — правило.

Виды кладок

  • забутка — вприсык с подрезкой и вполуприсык
  • вприжим
  • вприсык

При строительных работах и выборе одного из вышеперечисленных способов, следует учитывать сезон, когда проводятся эти работы, пластичность раствора и степень влажности, которая содержится в кирпичах. Кроме этого необходимо защитить чистоту фасада. Ниже мы подробней опишем каждый из видов, которые указаны выше. Здесь же дается рисунок, на котором указаны виды, что поможет вам лучше понять и запомнить их.

Метод вприсык

Раствор при таком методе нужно распределять равномерно. При этом следует по бокам оставлять малую массу. Данная масса раствора используется с целью заполнения швов, которые образуются при кладке.

Раствор для ложкового ряда следует наносить, соблюдая дистанцию до стены не превышая два с половиной сантиметров. Раскладка при этом не должна превышать восьми сантиметров.

Что касается тычкового ряда, то массу раствора следует наносить с раскладкой, не превышающей 22 сантиметров.

Следует также отметить, что толщина слоя не должна быть больше трех сантиметров.

Кладка вприсык подразумевает использование двух кирпичей, которые каменщик размещает с соблюдением дистанции в десять сантиметров от ранее размещенных. Кирпич должен быть уложен под наклоном, плашмя.

Каменщик медленно поворачивает их и приближает к уже уложенному кирпичу. Вместе с этим появляется масса раствора, которая постепенно наполняет вертикальные и горизонтальные швы.

Метод вприжим

С использованием подобного метода происходит укладка тычкового и ложкового.

При этом масса раствора с использованием данного способа должна быть довольно жесткой. Его необходимо разровнять моментально для пяти тычковых и трех ложковых кирпичей. Дистанция отступа от уже уложенных не должна превышать пятнадцати сантиметров. Всё нужно укладывать со следующей последовательностью.

  • Строитель в одной руке держит кирпич, а другим кирпичом должен разровнять массу раствора.
  • С помощью мастерка он должен подгрести массу раствора к боковой стенке уложенного материала.
  • Затем он кладет новый и приближает его к боку уже уложенного.
  • Следующий шаг — это устранение лишнего раствора. Несмотря на трудность самого процесса, этот метод кладки признан одним из самых прочных.

Кирпичная с подрезкой

  • Кладка с использованием подобного метода подразумевает заполнение швов полностью.
  • Затем происходит расшивка.
  • Масса раствора наносится таким же образом как вприжим, отступ при этом не должен превысить пятнадцать сантиметров.
  • Что касается кладки кирпича, то она аналогична кладке вприсык.
  • После завершения кладки следует убрать лишние остатки раствора.
  • Также как и в предыдущем варианте, раствор при таком методе следует подготовить жесткий.
  • Более пластичную массу в процессе кладки труднее убирать. Поэтому специалисты советуют именно жесткий раствор.

Этот метод можно поставить в середину между кладкой вприжим и вприсык.

Способ вполуприсык

Этот метод предусматривает следующую процедуру.

  • Массу раствора следует нанести между внутренней и наружной верстой.
  • Затем ее необходимо разровнять.
  • После начинается укладка в забутку.
  • Данный процесс предусматривает размещение 2-х кирпичей.
  • Дистанция между ранее уложенными при этом не должна превышать восьми сантиметров.
  • Каменщик осуществляет забор раствора и прижимает кирпич вплотную к более ранней кладке.
  • При недостаточном заполнении вертикальных швов, раствор наносится уже во время следующей кладки.
  • Что касается поперечных швов, они должны быть заполнены целиком.

Для соблюдения прямолинейности и горизонтальности кладки необходимо использование шнура-причалки. Он натягивается после каждых пяти м. Для крепления причалки используются скобы, а на наружной стене — порядовками. Шнур не должен провисать.

На сегодняшний день в строительстве распространено многорядная и однорядная укладка.

  • Во время однорядной, в первую очередь укладывают наружную стену, а затем внутреннюю.
  • Что касается многорядной, то для этого используется смешанный и ступенчатый способы.
  • Следует отметить, что при кладке кирпич и раствор должны быть на доступном месте. Это избавит каменщика от лишней суеты и даст ему возможность работать спокойно.
  • Кроме всего прочего, темпы работ при таком раскладе увеличатся, а производительность возрастет.
Раздел : Стены дома

Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.

Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…

Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.

Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.

Ну и приступил…

Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.

Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.

Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.

Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.

Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.

А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.

Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.

Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.

Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.

Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.

На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.

Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню (растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр.).

Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).

Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.

Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.

Константин Тимошенко

Кирпичная кладка своими руками. Как сделать.

Популярность применения кирпича в строительстве обусловлена его техническими характеристиками. Это надежный и прочный материал, который может использоваться для возведения объектов самой сложной конфигурации и архитектурными особенностями. Загородные дома или хозяйственные сооружения, камины и печи, столбы для забора и декоративная стенка — все это можно построить, используя кирпич. Здания, возведенные из кирпича, сохраняют свои эксплуатационные свойства в течение длительного периода. Однако кирпичная кладка своими руками требует точного соблюдения технологии выполнения, для чего необходимо наличие определенных навыком и знаний в этой сфере строительства.

Кладка кирпича: характеристики и виды

В зависимости от назначения, конструктивных и архитектурных особенностей и технических параметров различных сооружений для их возведения могут использоваться следующие виды кладки кирпича.

Сплошная

Выполняется в виде монолитного массива, толщина которого должна быть кратна половине кирпича. Ее ряды состоят из кирпичей, которые укладываются вдоль верст — наружных граней стены и заполнений между ними — забутками, и называются в зависимости от расположения материала ложковыми или тычковыми.

Первый и последний ряды кладки, а также находящиеся на уровне обрезов столбов и стен, в выступающих конструктивных элементах и под опорными частями конструкций выполняют тычками из целого кирпича при использовании любой системы перевязки.

Армированная

Применяется для повышения несущих перегородок выдерживать большую нагрузку, для чего в вертикальных и горизонтальных швах размещают металлическую арматуру. Поперечное усиление выполняют, устанавливая специальную сетку прямоугольной формы или типа ″зигзаг″.

Декоративная

Такая кладка отличается правильной геометрией швов, что достигается сочетанием ложковых и тычковых рядов в некоторой последовательности. Для придания большей декоративности используют комбинирование силикатного и глиняного кирпича. Способы и условия выполнения работ в каждом случае определяет технологическая карта кирпичной кладки.

Облегченная

Она используется при возведении простых ограждающих конструкций в зданиях небольшой этажности, которые состоят из двух параллельных друг другу стенок, выложенных в полкирпича. Проем между ними может заполняться плитным утеплителем, засыпной теплоизоляцией, блоками-вкладышами и другими материалами. Связывают стены между собой с помощью армированных растворных и кирпичных диафрагм, тычковых рядов, которые заходят в слой термоизоляции и вертикальными стенками.

С облицовкой

В этом случае наряду с возведением наружных стен осуществляется и их наружная отделка. Для облицовки применяется лицевой кирпич, который укладывают в наружный верстовой ряд одновременно с обычным, применяя для этого многорядную систему перевязки. Отделку можно также производить с помощью специальных керамических плит с закладными элементами.

армированная кирпичная кладка

декоративная кирпичная кладка

Растворы для кирпичной кладки

Чтобы соорудить прочную кирпичную кладку, необходимо правильно подобрать и приготовить связующий элемент, в качестве которого используются растворы. Их состав, плотность и технические параметры зависят от назначения и периода использования.

раствор для кирпичной кладки

Для приготовления известковых растворов используется известковое тесто или смесь песка и молотой негашеной извести, которые смешивают с водой до получения однородной по консистенции массы. Чтобы улучшить свойства состава, его пропускают через сито, избавляясь от крупных комков. Прочность известковых растворов значительно ниже, чем цементных, поэтому их использование для кладки ограничено.

Более распространены составы на основе цементно-песчаной смеси. Для их приготовления известковое тесто необходимо развести водой и процедить. Отдельно смешивают цемент и просеянный песок и полученную смесь затворяют на известковом молоке, тщательно перемешивая. Такой состав отличается пластичностью и большей прочностью, что позволяет использовать его для любых видов кладки.

Для придания раствору пластичности при отсутствии известкового теста можно добавить обычную красную глину в следующих пропорциях: на одно ведро цемента треть ведра глины и три ведра просеянного песка.

Приготовление цементных растворов заключается в смешивании просеянного песка и нужной марки цемента в определенных пропорциях с добавлением воды и размешивании состава до однородной массы. Соотношение материалов зависит от назначения смеси. Цементные растворы характеризуются низкой пластичностью и жесткостью, что ограничивает область их применения.

Выбор марки цемента и пропорций входящих в состав веществ зависит от назначения строительной смеси. Расход раствора на кладку кирпича осуществляется исходя из ее конструктивных особенностей, характеристик состава и вида материала. Приготавливать смесь можно как вручную, так и используя средства механизации.

Инструменты для кладки кирпича

Для выкладывания раствора при выполнении кладки потребуется кельма, или мастерок, у которого плоская и широкая рабочая поверхность, зауженная с одной стороны. Отбивание кирпича и придание необходимой полукруглой или ромбовидной формы его профилю производят специальной расшивкой в виде стамески с заостренным рабочим краем и молотком-киркой.

Правильность выполнения кладки и ее соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям осуществляют с помощью уровня и отвеса, а точность наружного края — используя правило.

Контроль над правильностью и ровностью кирпичной кладки производится с помощью нескольких инструментов (приспособлений для кладки кирпича).

инструменты для кирпичной кладки

Особенности технологии кладки кирпича

Выполнение кирпичной кладки может осуществляться несколькими способами. Определенная технология выбирается при возведении определенного строительного объекта, учитывая состояние материала, характеристики раствора, время проведения работ и требования, которые предъявляются к отделке наружной поверхности несущих стен. Перед их началом необходимо подготовить территорию и произвести разметку и натянуть шнур для контроля правильности укладки.

Разметку на кирпичах удобнее выполнять с помощью мела или воскового карандаша.

Все виды укладки кирпича осуществляются в три этапа.

  1. Расстилание раствора: накладывается необходимое количество и разравнивается кельмой
  2. Выполнение укладки: кирпич подводят к нужному месту, соблюдая при этом совпадение разметки с верхним ребром материала. При движении по раствору тычковая поверхность материала собирает достаточное его количество, чтобы заполнить вертикальный шов.
  3. При осаживании кирпич плотно устанавливают на месте расположения и постукивают ручкой матерка по постели так, чтобы его ребро точно совпало с натянутым по разметке шнуром.
  4.  Удаляют образовавшиеся излишки раствора с помощью кельмы и укладывают их между торцами или на постель.

Если кладка производится без последующей отделки, то необходимо затереть наружные швы с помощью раствора и сформировать их: вдавленными или выпуклыми, используя расшивку.

Для обеспечения жесткости и устойчивости возводимых конструкций кирпичная кладка своими руками выполняется с перевязкой рядов. Она также способствует тому, чтобы нагрузка распределялась  по всей ширине стены более равномерно. Принцип перевязки заключается в том, что каждый последующий ряд кирпичей укладывается на шов между нижними.

При возведении стен без дальнейшей отделки в применяется однорядная цепная перевязка, при которой ложковые и тычковые ряды чередуются между собой. Она отличается повышенной прочностью, но трудоемка и требует значительных затрат времени.

Многорядная перевязка выполняется чередованием пяти ложковых рядов с одним тычковым, при этом поперечные вертикальные швы перекрываются кирпичами, располагающимися выше, в каждом ряду, а продольные — лишь через пять. Такой способ менее трудоемкий при незначительном снижении несущей способности перегородок.

Если конструкция предусматривает наличие углов, то выполнение укладки начинается с них, поскольку от этого зависит характеристики стен и их соответствие вертикальной плоскости.

Сплошная укладка кирпича может производиться следующими способами:

  1. Вприсык
  2. Вприсык с подрезкой
  3. Вприжим
  4. Вполуприсык

кладка кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вприсык с подрезкой: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

кладка кирпича вполуприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд;

 

Наиболее трудоемкая техника выполнения кладки — вприжим, при которой швы полностью заполняются и им впоследствии придается необходимая конфигурация. Для такого способа применяют только жесткие растворы, без добавления пластификаторов, поэтому приходится прикладывать значительные усилия. Использовать подобную технику целесообразно при укладке ложковых и тычковых кирпичей

Применение технологии вприсык позволяет использовать пластичные подвижные растворы, что упрощает выполнение работ по укладке. Для ее выполнения на подготовленную постель из раствора укладывают кирпич и плотно прижимают, а затем сдвигают. При этом смесь заполняет пространство вертикального шва, и кирпич снова прижимают. Такой способ чаще всего используют при возведении внутренних стен, которые предполагается оштукатуривать.

Кладка кирпича своими руками видео:

Кладка кирпича на фундамент

Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

Назначение кладки по фундаменту

В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

Технология кладки по фундаменту

Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

  • пустотные, щелевые камни
  • керамика полусухого прессования
  • силикатный кирпич

Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

Материалы

Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

Армирование

В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

Схемы кладки

До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

  1. Возведение углов:
  • на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
  • пастель разглаживается этим же инструментом
  • выставляется угловой камень
  • следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
  • верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
  • вертикаль наружного угла контролируется отвесом
  • операция повторяется для трех вертикальных рядов
  1. Кладка стены:
  • разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
  • кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

  • установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
  • примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
  • укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

  • необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
  • для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
  • установка камня на ребро запрещена категорически
  • нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
  • рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
  • перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

Цоколь, стены

Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

  • многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
  • однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
  • облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
  • сплошная – стена заполнена камнем полностью

При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

  • качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
  • количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
  • прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
  • схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

  • одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
  • двумя или более рядами в пределах 10 см
  • для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

принципы работ по возведению стен (видео)

Перед тем как приступить к работам, важно понять, что представляет собой технология кладки кирпича.

Многие строители предпочитают возводить постройки из кирпича, но воспользоваться всеми достоинствами этого стройматериала можно лишь при правильной кладке.

Укладывание и цементировка кирпичей помогают создать такую конструкцию, которая состоит из искусственных камней правильной формы, соединенных друг с другом раствором из цемента.

Надежность здания будет зависеть от характеристик раствора, кирпича и следования правилам строительства.

Основные типы кладки кирпича

Для возведения стен чаще всего применяют такие виды укладывания кирпича:

Виды кладок кирпича.
  1. Сплошная. Подобная кладка производится по ширине половины искусственного камня. Кирпичи кладут вдоль поверхностей стены. Стоит отметить, что все ряды выполняются из 1/2 кирпича.
  2. Облегченная. Часто требуется для кладки стен из кирпича при строительстве бизнес-центров и многоэтажных сооружений. Такая конструкция имеет две стенки, ширина каждой из которых — полкирпича. У такой кладки стенки располагаются по отношению друг к другу параллельно. Свободное место между ними закрывается теплоизоляционным материалом. Подобным способом не советуют возводить все стены будущего строения.
  3. Армированная. Иногда бывает нужным дополнительное усиление уже сооруженных стен, либо на вертикальную ограждающую конструкцию, сделанную из кирпичей, оказывается сильная нагрузка. В таких случаях металлический прут (арматуру) помещают вертикально или горизонтально (в швах). Используя зигзагообразные или прямоугольные металлические сетки, иногда обеспечивают поперечное армирование. Эту конструкцию располагают через каждые 3-5 кирпичных рядов.

  4. Декоративная. Не имеет много различий с обычной технологией лицевой кладки. Технология кладки декоративной предполагает, что для достижения рельефного рисунка искусственные камни можно класть в определенном порядке. К примеру, некоторые кирпичи кладут на ребро, а оставшиеся — плоской и широкой стороной вниз, располагая строительные материалы в шахматном порядке.
  5. Кладка и облицовка. Происходят в один и тот же момент, когда сооружается стена. Перевязку облицовочного ряда камней и кладку стены производят на уровне тычкового ряда.

Подготовительный этап

Работы с фундаментом

Схема заглубленного фундамента под кирпич.

Верхнюю плоскость цоколя или фундамента обязательно выравнивают. Лишь затем можно начинать возводить стены. После того как поверхность строительной несущей конструкции будет выровнена, нужно выполнить гидроизоляцию.

Оптимальный вариант — распределить в 2 слоя рубероидную полосу по всему фундаменту. Как только закончите с этим, определите с помощью строительного гидроуровня качество поверхности.

Можно применить раствор, чтобы устранить различные неровности.

Подготовка инструментов и приготовление раствора

Чтобы начать возведение стен, приобретите необходимые инструменты:

  1. Мастерок (для выкладки раствора). Имеет ручку, которой мастера простукивают кирпич, чтобы подогнать его.
  2. Молоток каменщика (кирка). Требуется для того, чтобы раскалывать строительный материал. В последнее время вместо кирки применяется, как правило, болгарка с отрезным диском по камню.
  3. Расшивки различной формы для швов.
  4. Такое приспособление, как порядовка, необходимо, чтобы контролировать кладку на высоте.
  5. Шнур-причалка. Представляет собой тонкий крученый шнур, натягиваемый при кладке верст между маяками и порядовками.
  6. Отвес. Используется для слежения за вертикальным уровнем кладки.
  7. Уровень для проверки горизонтальности кладки.

Инструменты для кладки кирпича.

Для кирпичной кладки стен потребуется раствор, который может изготавливаться с применением извести, цемента или их смеси. Если захотите применить для кладки кирпича раствор из цемента, то обязательно соблюдайте такие пропорции при изготовлении: 1 часть цемента, 3 части речного песка. Другой вариант: цемент — 1 часть, речной песок — 6 частей.

Мастера не рекомендуют применять такой универсальный раствор, как известковый, для постройки зданий жилого назначения, так как он ослабляет надежность кладки. Будет лучше сделать раствор из цемента или песка, включив туда немного извести.

Как выполняется кладка кирпича?

Технология кирпичной кладки предполагает сначала выкладку первого ряда. От его ровности всегда зависит вся стена. Положение каждого камня и ровная наружная сторона ряда проверяются строительным уровнем. Раствор (слой с толщиной 20-25 мм) распределяется так, чтобы между ним и предельными линиями ряда было 15-20 мм со всех сторон.

Если не собираетесь покрывать штукатуркой стену снаружи, пространство между кирпичами лучше всего заполнять как можно плотнее.

Иначе место соединения старого и нового раствора окажется слабым, шов может раскрошиться.

Возведение второго кирпичного ряда происходит при помощи ½ кирпича, который нужен для перевязки швов. По краям вертикальной ограждающей конструкции устанавливаются струбцинами порядовки. Шнур-причалку, перемещающийся в каждом ряду вверх на одно деление, натягивают между ними.

Кладка в кирпич считается толстой. Каждые 1-6 рядов ложком чередуется тычковым рядом. Швы по вертикали смещаются между рядами по горизонтали, а также между внутренними и наружными пластами. Надежность кладки в полкирпича создается за счет усиления арматурой. Стальная сетка либо арматура с такой же частотностью кладутся в горизонтальные швы.

Выполнение кладки кирпича, предназначенного для отделки стен, определяется тем, каким способом делается облицовка. В случае если это наружный слой кладки несущей стены, со строительным кирпичом абсолютно нет различий. Как правило, облицовка является обособленной стеной в полкирпича, расположенной от несущей вертикальной части строения на расстоянии в несколько сантиметров. Пустота, находящаяся между ними, исчезает после применения утеплителя, сыпучего или плитного.

Теперь вы знаете, как возводить стены при помощи такого строительного материала, как кирпич. Следуя технологии создания кирпичных стен, вы самостоятельно сможете произвести постройку дома.


Кладка из усиленного кирпича | SpringerLink

  • Billinghurst M, Hakkarainen M, Woodward C (2008) Расширенная сборка с помощью мобильного телефона. MUM’08- Труды 7-й Международной конференции по мобильным и повсеместным мультимедиа, стр. 84–87. https://doi.org/10.1145/1543137.1543153

  • Bostanci E, Kanwal N, Ehsan S, Clark AF (2013) Методы отслеживания пользователей для дополненной реальности. Int J Computer Theory Eng 93:98

  • Büttner S, Mucha H, Funk M, Kosch T., Aehnelt M, Robert S, Röcker C (2017) Пространство дизайна приложений дополненной и виртуальной реальности для вспомогательных сред на производстве: Визуальный подход.В: Серия материалов международной конференции ACM, Association for Computing Machinery, vol Part F1285, pp 433–440. https://doi.org/10.1145/3056540.3076193

  • Chung CO, He Y, Jung HK (2016) Система навигации с дополненной реальностью на Android. Int J Elec Computer Eng (IJECE) 6 (1): 406

  • Chin JP, Diehl VA, Norman KL (1988) Разработка прибора для измерения удовлетворенности пользователя интерфейсом человек-компьютер. В: Конференция по человеческому фактору в вычислительных системах — Труды, Ассоциация вычислительной техники, том Часть F1302, стр 213–218.https://doi.org/10.1145/57167.57203

  • Chu M, Matthews J, Love PE (2018) Интеграция мобильных систем информационного моделирования зданий и систем дополненной реальности: экспериментальное исследование. Automat Constr 85 (февраль 2017 г.): 305–316. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.10.032

  • Dörfler K, Sandy T, Giftthaler M, Gramazio F, Kohler M, Buchli J (2016) Кирпичная кладка мобильных роботов — Автоматизация дискретных роботов Процесс изготовления с использованием автономного мобильного робота.В: Reinhardt D, Saunders R, Burry J (eds) Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2016, Springer, pp 04–217. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26378-6

  • Эджири М. (1996) На пути к значимой робототехнике будущего: в правильном ли направлении мы движемся? Роб Аутон Syst 18 (1-2): 1-5 https://doi.org/10.1016/0921-8890 (95) 00083-6

  • Фэн К., Сяо И., Виллетт А., МакГи В., Камат В.Р. ( 2015) Автономная роботизированная сборка с визуальным контролем и сканирование в процессе сборки на неструктурированных строительных площадках.Констр. Автомат 59: 128–138. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.06.002

  • Gramazio F, Kohler M (2008) Цифровая материальность в архитектуре (Lars Müller Publishers)

  • Gramazio F, Kohler M, Willmann J (2014) Роботизированное прикосновение: как роботы меняют архитектуру: Gramazio & Kohler Research ETH Zurich 2005–2013, 1-е издание (Park Books)

  • Hübner P, Weinmann M, Wursthorn S (2018) Маркерная локализация Microsoft hololens в строительных моделях.В: Международные архивы фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственной информации — Архивы ISPRS, Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и наук о пространственной информации, том 42-1. С. 195–202. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-1-195-2018

  • Jahn G, Wit A (2019) [BENT] Голографические ручные работы в крупномасштабных гнутых паром деревянных конструкциях. В: Кори Б., Бриско Д., Клей О. (ред.) Вездесущность и автономия / ACADIA 2019, Acadia Publishing Company, Остин, Техас, стр. 438–447

  • Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Бинленд М. ( 2018) Создание в смешанной реальности.В: Филип Анзалоне AJW Марселла Дель Синьор (ред.) ACADIA 2018 Повторная калибровка: о неточности и неверности: Каталог проектов 38-й ежегодной конференции Ассоциации компьютерного дизайна в архитектуре, Acadia Publishing Company, стр. 1–11

  • Ян Дж., Ньюнхэм К., ван ден Берг Н., Ираета М., Уэллс Дж. (2019) Голографическая конструкция. В: Gengnagel C, Baverel O, Burry J, Ramsgaard Thomsen M, Weinzierl S (eds) Симпозиум по моделированию дизайна, Springer International Publishing, Берлин, стр. 314–324.https://doi.org/10.1007/978-3-030-29829-625

  • Johns RL (2017) Расширенная материальность: моделирование с неопределенностью материала. В: Fabio G, Kohler M, Langenberg S (eds) Fabricate 2014: Negotiating Design & Making, UCL Press, стр. 216–223

  • Kohn V, Harborth D (2018) Дополненная реальность — технология, меняющая правила игры для производства процессы? В: 26-я Европейская конференция по информационным системам: за пределами оцифровки — аспекты социально-технических изменений, ECIS 2018, Портсмут

  • Кьянек О., Аль Бахар Б., Васи Л., Ваннемахер Б., Менгес А. (2019) Реализация дополненной реальности AR рабочий процесс для взаимодействия человека и робота в производстве деревянных изделий.В: Материалы 36-го Международного симпозиума по автоматизации и робототехнике в строительстве, ISARC 2019, Международная ассоциация автоматизации и робототехники в строительстве (IAARC), стр. 1223–1230. https://doi.org/10.22260/isarc2019/0164

  • Lafreniere B, Grossman T, Anderson F, Matejka J, Kerrick H, Nagy D, Vasey L, Atherton E, Beirne N, Coelho M, Cote N, Ли С., Ногейра А., Нгуен Л., Швинн Т., Стоддарт Дж., Томассон Д., Ван Р., Уайт Т., Бенджамин Д., Конти М., Менгес А., Фицморис Г. (2016) Изготовление из краудсорсинга.В: UIST 2016 — Материалы 29-го ежегодного симпозиума по программному обеспечению и технологиям пользовательского интерфейса, стр. 15–28. https://doi.org/10.1145/2984511.2984553

  • Молинерос Дж., Шарма Р. (2004) Дополненная реальность на основе видения для руководства сборкой. Приложения виртуальной и дополненной реальности в производстве, стр. 277–309. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3873-015

  • Ни А.Ю., Онг С.К., Криссолурис Г., Мурцис Д. (2012) Приложения дополненной реальности в дизайне и производстве.CIRP Annals — Manufact Technol 61 (2): 657–679. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010

  • Polanyi M (1985) Implizites Wissen (Suhrkamp)

  • Quigley M, Gerkey B, Conley K, Faust J, Foote T, Leibs J, Berger E, Wheeler R, Ng A (2015) ROS: операционная система для роботов с открытым исходным кодом. В: IECON 2015 — 41-я ежегодная конференция Общества промышленной электроники IEEE, стр. 4754–4759. https://doi.org/10.1109/IECON.2015.7392843

  • Сэнди Т., Бучли Дж. (2018) Объектно-ориентированное визуально-инерционное отслеживание для аддитивного производства.IEEE Robot Autom Lett 3 (3): 1370–1377. https://doi.org/10.1109/LRA.2018.2798700

  • Schmalstieg D, Höllerer T (2016) Дополненная реальность: принципы и практика (Addison Wesley)

  • Stock T, Obenaus M, Kunz S, Kohl H (2018) Индустрия 4.0 как инструмент устойчивого развития: качественная оценка ее экологического и социального потенциала. Безопасность процесса Environ Protect 118: 254–267. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.06.026

  • Van Mele T, Liew A, Méndez Echenagucia T, Rippmann M (2017) КОМПАС: основа для вычислительных исследований в архитектуре и структурах.http://compas-dev.github.io/compas

  • Vasey L, Nguyen L, Grossman T, Kerrick H, Nagy D, Athertion E, Thomasson D, Cote N, Schwinn T, Benjamin D, Cont M, Фитцморис Г., Менгес А. (2016) Совместное строительство. В: ACADIA 2016: Posthuman Frontiers: Data, Designers, and Cognitive Machines — Proceedings of the 36th Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture, ACADIA, pp 184–195. https://doi.org/10.1002/9780470696125.ch9

  • Welch G, Bishop G, Vicci L, Brumback S, Keller K, Colucci D (2001) Высокопроизводительное оптическое слежение за широкой зоной: система слежения HiBall .Присутствие: Teleoperators Virtual Environ 10 (1): 1–21

  • Yoshida H, Igarashi T, Obuchi Y, Takami Y, Sato J, Araki M, Miki M, Nagata K, Sakai K, Igarashi S (2015) Архитектура -масштабное аддитивное производство с участием человека. ACM Trans Graph 34 (4): 1–88. https://doi.org/10.1145/2766951

    • Советы по смешиванию строительного раствора и количество

    Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами.Он сделан из портландцемента, извести, песка и воды в различных пропорциях. Каждая из стандартных смесей строительных растворов — типов N, M, S и O — имеет разные эксплуатационные характеристики для различных применений в строительстве.

    Процедура смешивания строительного раствора

    Раствор смешивается на месте в механическом смесителе, но его можно смешивать в меньших количествах вручную, используя мотыгу и смесительную ванну или тачку.

    1. Используйте сухое ведро для измерения материалов.
    2. Емкости для раствора предварительно смочить перед заполнением их свежим раствором.
    3. Подготовьте емкость с плоским дном с твердой поверхностью и высокими стенками для замешивания раствора при ручном перемешивании.
    4. Добавьте кладочный цемент, известь и песок в соответствующем количестве в емкость для смешивания, затем добавьте воду поверх сухих ингредиентов.
    5. При замешивании вручную опустите раствор снизу в воду. Продолжайте перемешивать, пока вода не смешается. Затем добавьте еще воды и продолжайте перемешивание. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не станет однородной консистенции.
    6. Прекратите перемешивание, когда раствор станет достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть с лопаты, но сохранит форму, если вы сделаете в смеси углубление. Раствор достиг нужной вязкости, если вы можете сделать несколько выступов в растворе и выступы выступить вверх.

    Насадки для смешивания строительного раствора

    Несколько профессиональных советов могут обеспечить наилучшие результаты при замешивании строительного раствора. Во-первых, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при смешивании раствора.

    Каждый тип растворной смеси содержит разное количество материала.Убедитесь, что вы используете правильный тип строительной смеси для вашего применения. При замешивании раствора лучше всего использовать свежий цемент (закрытые пакеты). Открытые мешки с цементом имеют тенденцию впитывать влажность окружающей среды, тем самым изменяя процентное содержание воды в растворной смеси.

    Раствор годен 90 минут. По истечении этого времени утилизируйте раствор, так как он начинает терять некоторые свои характеристики. Кроме того, погода может повлиять на реакцию строительного раствора и ее управляемость, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

    Успешное смешивание строительного раствора зависит от его консистенции.Старайтесь использовать одни и те же материалы и использовать точное количество материала от партии к партии. Вы можете использовать ведро или ведро, чтобы убедиться, что вы используете одинаковое количество материала для последующих партий. Замешивайте раствор в течение не менее трех минут и не более пяти минут после того, как последние материалы были загружены в смеситель или ванну. При ручном перемешивании обязательно добавляйте все компоненты перед добавлением воды.

    Если во время нанесения раствор начинает сохнуть, добавьте еще воды. Не добавляйте воду, когда раствор начинает схватываться.Вы можете добавить химические пластификаторы или кладочный цемент, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В раствор для кирпичных заборов можно добавлять гидроизоляционные вещества, предотвращающие попадание влаги. Чтобы окрасить раствор, добавьте краситель перед его замешиванием.

    Используйте для приготовления раствора мелкий песок хорошего качества. Песок не должен содержать глиняный материал; в противном случае он создаст пасту, которая может расширяться и сжиматься по мере высыхания воды. Накройте песок во время хранения, чтобы он не впитывал воду, что может изменить требования к воде для раствора.

    Для замешивания раствора рекомендуется портландцемент.

    Проблемы со смешиванием строительного раствора

    Важно понимать, что после того, как смесь начнет схватываться, ее нельзя повторно перемешать, поскольку это снизит прочность раствора. Кроме того, если в смесь добавляется слишком много воды, это влияет на химический состав раствора, снижая его прочность и потенциально вызывая проблемы в будущем. Добавление неправильной добавки, такой как мыло для мытья посуды, также повлияет на адгезионные и прочностные характеристики растворной смеси.

    Многие из предварительно расфасованных строительных смесей содержат примеси, которые активируются после смешивания.

    Пропорции смеси

    Ингредиенты для строительных смесей обычно указываются по объему в кубических футах (куб. Футах). Стандартные соотношения для выхода 1 куб. Ярд следующих типов строительных смесей:

    Тип N

    • Портландцемент — 3,375 куб. Футов
    • Гашеная известь — 3,375 куб. Футов
    • Песок 20,25 — куб. Футов

    Тип M

    • Портландцемент — 5.0625 куб. Футов
    • Гашеная известь — 1,6875 куб. Футов
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Тип S

    • Портландцемент — 4,5 куб. Футов
    • Гашеная известь — 2,25 куб. Футов
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Тип O

    • Портландцемент — 2,25 куб. Футов
    • Гашеная известь — 4,5 куб. Фута
    • Песок — 20,25 куб. Футов

    Руководство по кладке кирпичной стены

    При наличии подходящего оборудования вы можете сэкономить на затратах и ​​неудобствах, связанных с привлечением строителей, и сами построите стену.

    Рейтинг сложности: Средняя

    Эти задания могут быть непростыми, поэтому они подойдут вам, если у вас есть опыт работы в домашних условиях или вы просто любите сложные задачи.

    Прежде чем приступить к работе с любым из наших руководств, пожалуйста, уделите немного времени и прочтите наши советы по технике безопасности своими руками .

    Шаг 1

    После того, как вы заложили прочный фундамент для своих кирпичей, определите, сколько рядов кирпичей вы хотите. Отметьте высоту каждого ряда на куске дерева, чтобы вы могли использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что он прямой — вы можете использовать его в качестве измерителя.

    Шаг 2

    Положите кусок бруса вдоль линии, на которой вы хотите построить стену. Положите слой раствора на прочный фундамент, затем положите первый кирпич с одного конца. Нанесите небольшое количество раствора на конец второго кирпича, растушевывая его от краев. Выложите его вровень с первым кирпичом, ориентируясь по дереву. Продолжайте, пока не уложите первый слой кирпичей, затем с помощью спиртового уровня убедитесь, что стена ровная.

    Шаг 3

    Важно обрезать кирпичи нужного размера.Используя буровое долото и молоток на твердой поверхности, положите кирпич на бок и надрежьте его, используя другой кирпич и долото. Надев защитные очки, переверните кирпич лицевой стороной вниз и совместите долото с обратной стороной кирпича. Ударьте по зубилу дубинкой, раскалывая кирпич пополам.

    Шаг 4

    Положите небольшую подушку из раствора поверх первого ряда кирпичей с одного конца, примерно на три кирпича вдоль, так, чтобы он имел форму треугольника. С помощью шпателя протрите его и создайте воздушный карман.Положите следующий кирпич поверх раствора, убедившись, что он ровный и ровный до конца, используя спиртовой уровень. С помощью щупа и шпателя постучите по кирпичу до нужной высоты. Положите второй кирпич против первого и повторите с противоположным концом.

    Шаг 5

    Благодаря ровной линии стена будет ровной, а кирпичи, которые вы кладете, останутся на одной линии. Чтобы установить линию уровня, используйте линию и булавки. Вставьте штифт в раствор на одном конце стены. Вытяните линию вверх и над кирпичом по длине стены, а также вниз и над концом второго кирпича.Осторожно вставьте штифт в раствор, убедившись, что леска достаточно натянута. Используя небольшую ложку раствора и уложенный на бок кирпич, натяните веревку с каждой стороны.

    Шаг 6

    Завершите укладку второго ряда кирпичей: уложите слой раствора поперек первого слоя кирпичей между двумя концами. Добавьте небольшую ложку раствора с перьями на каждый кирпич, положите их рядом друг с другом и повторите, заполняя все зазоры раствором сверху. Повторяйте эти методы, пока ваша стена не достигнет желаемой высоты, и не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена квадратная и ровная.

    Шаг 7

    Наконец, с помощью фуганка для кирпича заполните все зазоры в растворе, сгладив смесь и добившись ровной отделки стены.

    Узнайте о кладке кирпичей — практические советы и практические онлайн-советы

    Кладка кирпича — дополнительная информация

    Кладка кирпича — одна из старейших профессий в мире. Выполняется мастером, чья судьба не сильно изменилась с годами — работа на жарком солнце, ветре и холода, но одна из самых приятных работ, которые вы можете выполнять.Многие энтузиасты DIY хотели бы овладеть искусством кирпичной кладки, что с помощью нескольких основных техник возможно за относительно короткий промежуток времени. Очевидно, что вы не станете каменщиком в одночасье, но с практикой ваша скорость увеличится, и вы сможете преодолевать различные ситуации.

    Для укладки кирпича требуется минимум инструментов: — мастерок, уровень, молоток и валик, леска и булавки, фуганок, мягкая кисть и рулетка. С помощью этих инструментов вы можете построить дом или замок.

    Укладка кирпичей не так уж и сложна, а с практикой становится легче и быстрее. Достижение этого во многом зависит от раствора, на который кладут кирпичи. Вам нужен мягкий песок, а не острый, песчаный, добавьте к этому цементу и, возможно, известь и немного пластификатора (добавка для улучшения удобоукладываемости) и перемешайте (если возможно, механическим миксером, если вы не чувствуете себя сильным).

    Смешивание лучше, если использовать мерную коробку или ведро.Это гарантирует, что смесь будет постоянной и, что более важно, одного цвета: четыре ведра песка, одно ведро цемента, смешанные с чистой водой с добавлением небольшого количества пластификатора, получат смесь, подходящую для всех внешних работ, или смесь из шести ведер песка один из цемента и один из извести. Перемешивайте в течение нескольких минут, пока все ингредиенты не будут тщательно перемешаны — не слишком влажными, иначе они будут стекать со шпателя, не слишком сухими, иначе они упадут со шпателя.

    Дойдя до этого этапа, вы готовы к кладке кирпичей, тачка из раствора уложит примерно 80 кирпичей.Кусок фанеры 600 мм x 600 мм станет отличной ступкой, а четыре кирпича спасут спину!

    Кирпичи теперь можно складывать в стопки вдоль стены и накрывать, чтобы они оставались сухими. Мокрые кирпичи сложнее всего класть и содержать в чистоте. Каменщики могут работать во влажном состоянии, но кирпичи и строительный раствор становятся непригодными для использования в слишком влажном состоянии.

    Искусство кирпичной кладки состоит в том, чтобы иметь чистую поверхность по отношению к кирпичам, отвесить и выровнять по прямой линии от одного конца до другого.Чтобы добиться этого, вы должны сначала построить угол на каждом конце стены ровной толщины — прямой и квадратный по отвесу.

    images2pics.jpg «alt =» Курсы кладки кирпича «/>

    Размеры кирпичей 65 мм х 215 мм. С 10-миллиметровым строительным швом получается 75 x 225. Для укладки кирпичей приготовьте рулетку или измерительный стержень. Калибровочный стержень экономит время — вырезая канавки в дереве длиной 2100 мм с шагом 75 мм, вы получаете измерительный стержень для стандартной дверной коробки.

    Предполагая, что вы работаете с новым фундаментом и у вас есть разметочная линия для работы, вы можете приступить к кладке кирпичей.

    Положите слой раствора толщиной примерно 15 мм на найденный материал и положите кирпич на основание ровно по линии разметки. С помощью измерительного стержня с верхней части кирпича для фундамента аккуратно нажмите, пока он не окажется на первой отметке, поместите уровень на кирпич и ударьте, пока он не станет ровным.

    Теперь вам нужно будет провести линию кирпичей на другом конце, уложив их насухо с 10-миллиметровым зазором между ними, пока вы не дойдете до другого конца линии разметки.Если вы обнаружите, что до конечной точки осталось 25 мм, попробуйте сделать зазоры между стыками немного больше, но всегда ровными. Если он окажется длиннее конечной точки, вам, возможно, придется разрезать кирпичи молотком и валиком. Затем разрезанный кирпич кладут посередине стены или, если возможно, под окном.

    Когда это будет достигнуто, уложите другой угловой кирпич, как и раньше, затем закрепите штифт над кирпичом, натяните леску на другой уложенный кирпич и зафиксируйте. Теперь вы можете укладывать ряд кирпичей по прямой линии.Когда вы закончите это, вы сможете построить точный угол на каждом конце.

    Кирпичи необходимо укладывать на связку, наиболее распространенная из них — это связка с растяжкой или полусвязка, когда каждый кирпич покрывает кирпич внизу на полпути по своей длине.

    Положите следующий кирпич в угол прямо на верхнюю половину, приклеивая к кирпичу ниже, используя калибровочную рейку, чтобы сохранить правильную высоту, и снова используйте уровень, чтобы держать его ровным и ровным.Положите еще два от углового кирпича, убедившись, что они выровнены. Это в конечном итоге даст вам угол высотой 450 мм, что эквивалентно двум внутренним блокам. Это также высота стенных стяжек, если вы строите полую стену.

    imagesImage15.jpg «alt =» Курсы по кладке кирпича «/>

    Выстраивая угловую подставку над стеной и глазом вы увидите, прямые ли кирпичи — сверяясь с уровнем. Продолжайте укладывать кирпичи до тех пор, пока не закончится угол.Затем вы готовы поднять линию так, чтобы она находилась поверх следующего кирпича, чтобы вы могли пройти еще один ряд кирпичей от угла к углу.

    Осторожно вдавите каждый кирпич в слой раствора, затем, используя торцевой конец шпателя, постучите по кирпичу, убедившись, что кирпич находится прямо на линии, и, глядя вниз, убедитесь, что он перпендикулярен кирпичу под ним. Острым краем шпателя счистите излишки раствора.

    Чем меньше вам придется постукивать по кирпичам, тем меньше вероятность того, что вы забрызгаете кирпичную кладку.Теперь попробуйте распределить раствор до толщины, необходимой для укрытия твердого кирпича. Чем точнее стык станины, тем меньше раствора необходимо счистить.

    Как только швы раствора потеряют влагу, пора «соединить» или «заострить» кирпичную кладку. Целью этого является выветривание кирпича, отталкивая воду.

    Один из инструментов, необходимых для этого, — шпатель для кирпича — уменьшенная версия шпателя для кирпича, прикладываемая к стыку раствора с небольшим давлением.Потяните его вдоль кровати, пока она идет. Другой инструмент, который можно использовать, — это фуганок, который раньше был ручкой ковша. Этот способ стыковки используется практически повсеместно. Приложив фуганок к стыку раствора, потяните за выравниванием и полировкой стыка станины. Затем все стыки можно обработать, осторожно проведя щеткой с мягкой ручкой.

    Теперь ваша кирпичная кладка должна выглядеть не только ровной и ровной, но также аккуратной и аккуратной.

    Работа с каменщиком всего за один день гарантирует, что вы начнете с основных техник — некоторым очень легко научиться, и они могут иметь огромное значение для вашего прогресса.За очень короткий промежуток времени вы можете обрести уверенность в создании большинства проектов — практика ведет к совершенству!

    Несмотря на закупку кирпича хорошего качества, мы наблюдаем некачественную кладку. Стены еще не достигли метра, но они не прямые, а ряды кирпича местами проседают. Что мы можем сделать, чтобы это не продолжалось?

    Спасибо за вопрос. Качество кирпичной кладки важно, особенно там, где несущие стены, потому что низкое качество влияет на их структурную целостность.

    Первое, что нужно сделать, это проверить свой строительный контракт на предмет наличия оговорки «дефектные работы». Этот пункт должен позволять вам запрашивать удаление и замену любой дефектной работы за счет подрядчика. Часто вам нужно обратиться к этому пункту только один раз, потому что он разъясняет ожидаемый стандарт работы. Если в вашем контракте нет пункта «дефектные работы», возможно, вам придется провести переговоры. Например, вы можете дать понять, что подрядчик не будет рассматриваться для будущих работ, если не будет отремонтирована кирпичная кладка.

    Во-вторых, выясните причину плохой работы. Кирпичная кладка должна быть построена на ровном фундаменте и выложена кирпичными линиями, установленными с помощью спиртового уровня и отвеса. Если это не местная практика, может потребоваться базовая подготовка. Если разметка действительно была выполнена правильно, то, возможно, потребуется увеличить частоту наблюдения после того, как каменщики начнут кладку, чтобы убедиться, что эти линии тщательно соблюдаются.

    Однако каменщики могут искренне бороться с материалами, и если ваши кирпичи прочные, то проблема может быть в растворе.Убедитесь, что они используют правильную смесь. 1: 3, желательно цемент: песок. Убедитесь, что они смешивают раствор не непосредственно на земле, где он может быть загрязнен, а на металлическую пластину или деревянную настилу.

    Убедитесь, что вода и песок, которые они используют, не содержат масел и солей. Проверьте дату на мешках для цемента, чтобы убедиться, что они были произведены недавно. Наденьте перчатку и положите руку в мешочки, чтобы нащупать тепло и комочки. Это может указывать на то, что цемент начал реагировать с влагой, потому что складские помещения слишком влажные.

    Как только вы определите вероятную причину и свое положение по контракту, убедитесь, что работа остановлена, чтобы материалы больше не тратились впустую, и поговорите напрямую со своим подрядчиком.

    В конечном счете, если в вашем районе есть кирпичи хорошего качества и местные здания построены из кирпичной кладки, найти квалифицированную рабочую силу не составит труда, если работа не улучшится после того, как вы испробовали все вышеперечисленное.

    Следует ли намочить глиняные кирпичи перед их использованием?

    Хорошие глиняные кирпичи никогда не должны смачиваться перед укладкой, за исключением (редко) очень жарких и ветреных условий.

    Прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью никогда не должны смачиваться перед кладкой кирпича, так как они, естественно, имеют значительно сниженное водопоглощение (и почти нулевое для инженерного кирпича класса А), которое при намокании приведет к тому, что кирпич будет удерживать тонкую пленку вода на всех его поверхностях, и это заставит его «плавать» на строительном растворе; и это неизменно приводит к тому, что он как соскальзывает с линии лица, так и опускается с уровня. В этом случае отрегулируйте содержание воды в растворе, чтобы он был как можно более густым.

    Глиняные кирпичи, приобретенные у неаккредитованных источников, могут иметь неприемлемо высокую пористость и степень водопоглощения, и перед использованием их, возможно, придется пропитать водой на месте.

    В случае высокопористых кирпичей существует опасность того, что они могут быстро впитать влагу из строительного раствора (особенно в теплую погоду), что приведет к его быстрому затвердеванию. Это привело бы к потере важнейшей характеристики пластичности, которая препятствовала бы правильному и точному позиционированию к линии и лицевой плоскости и обеспечению надежного основания, что привело бы к плохой адгезии с сопутствующими негативными последствиями для аспектов прочности на сжатие и изгиб. общая стена.

    Сколько воды мне нужно для старых или пористых кирпичей?

    Количество воды, необходимое для достаточного увлажнения кирпичей и снижения их впитывающей способности до уровня, идеального для кирпичной кладки, приходит с опытом, но кирпич, который был достаточно увлажнен, не должен оставлять руки влажными при удерживании.

    Существует большая разница между кирпичом, который на «пропитан» , и кирпичом, который на «пропитан» . Замоченный кирпич имеет высокий процент содержания влаги, но сохраняет достаточное доступное поровое пространство, чтобы обеспечить всестороннее поглощение или всасывание воды, необходимое для его правильного засыпания и прилипания к свежему строительному раствору. .Однако у кирпича, который был пропитан, все доступное поровое пространство было заполнено водой. В таком случае больше нет способности впитывать воду из-за серьезного снижения адгезии или всасывания, поэтому кирпич «плавает» на строительном растворе; и он может даже начать выделять излишки влаги в строительный раствор, что может привести к его вытеканию из стыка и окрашиванию облицовки непосредственно под ним.

    С некоторыми новыми кирпичами еще одна возможная проблема заключается в том, что насыщение может высвободить любые цельные растворимые соли в раствор, что приведет к появлению уродливых высолов (белых солей), кристаллизующихся на лицевой стороне кирпичей.

    Кирпичная кладка

    Способ укладки кирпича


    — кладка кладка —
    также сильно влияет на внешний вид
    фасада.
    Продуманная кладка для кирпичной кладки
    придает проектам особый стиль
    и характер.

    Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

    Связка носилок

    Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

    Пакетная облигация (или пакетная облигация)

    Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки. Облицовочный кирпич кладут один на другой так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

    Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

    Поскольку склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

    Связка подрамника грабли

    Вариант подрамника. Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение.Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

    При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо. В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшатыванию» (стоячему зубу).

    Английский залог

    На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников.Ход носилок чередуется с ходом заголовков.

    Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

    Английская связка — предпочтительный образец для виадуков, мостов, стен набережных, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

    Блок облигаций

    Комбинация подрамника и стопки. Два ряда укладываются стопкой, а следующие два ряда кладутся с шагом в пол кирпича.

    Вы можете проявить творческий подход к связке кирпичной кладки.Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

    Английская кроссбонд

    Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

    Есть 2 варианта:

    Английский крест-накрест с король-доводчиком:

    Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем.Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

    Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

    Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
    Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

    Неровная связка

    Как видно из названия, в этой облигации нет узора.Используются кирпичи различной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Это соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров. При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

    Монах облигация

    Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором.Все площадки состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

    По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

    Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

    Заголовок

    Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на полкирпича.Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
    В прошлом связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

    Фламандская облигация

    Эта облигация напоминает монашескую облигацию. Он отличается тем, что все курсы состоят последовательно из жатки и носилок. Часто используемая связка, которая требует немного больше работы по резке.

    Эта связь слабее английской связи при толщине в один кирпич.

    Французская облигация

    Каждая трасса поочередно состоит из носилок и двух жаток.

    Без шарниров с вертикальной головкой

    При укладке облицовочных кирпичей друг на друга стыки головок исчезают, остается только стык кромок. Это еще больше подчеркивает горизонтальную игру линий кладки.

    12Июл

    Работа с болгаркой по металлу: Резка металла болгаркой: основные правила — РИНКОМ

    12 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Работа с болгаркой: правила и меры безопасности

    Болгарка – это многофункциональный инструмент, позволяющий резать, шлифовать, затачивать углы у металлических и деревянных изделий. В зависимости от выбранного типа диска работы будут иметь отличительные особенности. В процессе могут отлетать стружки, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Работа с болгаркой не такая сложная, как кажется. Но при невыполнении техники безопасности избежать увечий не удастся даже опытному специалисту.

    Конструктивные особенности и принцип работы болгарки

    Фото болгарки

    Болгарка, независимо от назначения и мощности, имеет одинаковое строение. Конструктивными частями являются:

    1. Пластиковый корпус – имеет ударопрочное покрытие, отверстия для охлаждения двигателя.
    2. Двигатель – приводит рабочий механизм в движение.
    3. Редуктор – контролирует количество оборотов диска, что необходимо при выборе различных видов работы.
    4. Защитный кожух – предотвращает попадание стружки в двигатель, а также на человека.
    5. Кнопка пуска – запускает работу инструмента.
    6. Шлифовальный диск – обеспечивает выполнение нужной работы болгаркой.

    Принцип работы устройства прост: после включения его в сеть двигатель вращает рабочий вал, на котором установлен диск. С помощью рукоятки болгарку подносят под углом к конструкции, выполняя работы по шлифованию и резке.

    С помощью болгарки и сменных дисков можно шлифовать, резать, полировать любые поверхности. В основном работа осуществляется с такими материалами, как:

    • дерево;
    • бетон;
    • керамическая плитка;
    • кирпич;
    • камень;
    • металл;
    • пластик.

    Болгарка имеет одну особенности, которая обеспечивает ее многофункциональность – возможность смены дисков. Для каждого конкретного материала и вид работ с ним используются специальные диски, которые имеют различную толщину и абразив поверхности.

    Виды болгарок

    По функциональному назначению болгарки бывают:

    1. Бытовые – предназначены для домашнего использования, имеют минимальный набор функций.
    2. Полупрофессиональные – имеют дополнительные функции, которые увеличивают сферы применения инструмента.
    3. Профессиональные – оснащены дополнительными компонентами и подходят для профессиональных монтажно-строительных работ.

    При выборе инструмента важно обращать внимание на такие технические характеристики:

    1. Скорость дискового вращения (количество оборотов в минуту) – чем меньше диск, тем больше оборотов он делает. Показатель зависит от типа выполняемых работ.
    2. Мощность двигателя – маломощные модели используются для резки и шлифовки, тогда как для плотных материалов нужно выбирать только модели с мощностью более 2 кВт/ч.
    3. Наличие дополнительных функций, фиксаторов, защиты – определяет уровень комфорта работы с инструментом при длительной эксплуатации.

    По количеству ручек болгарки бывают двух видов:

    1. Одноручные – имеют небольшой вес и мобильность. Мощность до 1,5 кВт/ч. Используется преимущественно для шлифовальных и отрезных работ.
    2. Двуручные – дополнительная ручка помогает удерживать более мощную и тяжелую конструкцию, регулируя силу нажима при работе.

    Что касается производителей, то для бытового использования могут подойти отечественные бренды, которые намного дешевле зарубежных аналогов. Если планируется покупка профессионального оборудования, то в приоритете такие марки как Makita, Bosch, Hitachi.

    Правила и алгоритм использования инструмента

    Резка металла болгаркой

    Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:

    1. Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
    2. Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
    3. Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
    4. Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
    5. Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
    6. Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
    7. Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
    8. Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.

    Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.

    Как работать с болгаркой по металлу?

    Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.

    При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°. Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.

    Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.

    Работа с деревом

    За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины. Важно только правильно использовать диски, не экономя на них.

    Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.

    При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида.

    Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.

    Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.

    Плитка и керамогранит

    Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.

    Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.

    Средства защиты

    Средства защиты при работе с болгаркой

    Поскольку в процессе работы могут возникать ситуации, приводящие к травматизму, важно позаботиться о средствах защиты. Условно их разделяют на три группы:

    1. Защита глаз и лица – если работы не сложные и не продолжительные, можно обойтись защитными очками. Когда человек работает с болгаркой большую часть своего рабочего времени, лучше всего использовать защитную маску, которая защищает не только глаза, но и всю голову.
    2. Защита тела – особенно важно иметь брезентовый плащ и специальные рукавицы, которые исключают варианты попадания горячей стружки и искр на оголенные участки тела. Такая защита крайне необходима при распиле металла и камня.
    3. Защита дыхательных путей – если предполагается работа с древесиной и каменным материалом, в процессе зачистки которых образуется мелкая пыль, следует позаботиться о респираторе. При его отсутствии подойдет обычная медицинская маска, смоченная водой.

    Важно позаботится о рабочем месте. Если в процессе распила образуется мелкая пыль, следует все работы выполнять на открытом воздухе, либо использовать промышленные пылезаборники.

    В шаговой доступности от места работы болгарки не должно быть легко воспламеняемых веществ.

    Нюансы техники безопасности

    Обезопасить себя можно, если знать и выполнять технику безопасности:

    1. Никогда не использовать инструмент, которые находится в неисправном состоянии (заменен диск, не подходящий по типу обрабатываемого материала, заметен перегрев и неприятный запах).
    2. Любые перемещения по территории осуществляются с выключенным из сети оборудованием.
    3. Перед началом работы следует всегда надевать индивидуальные средства защиты. Если работа осуществляется в паре, у второго человека также должна быть защита.
    4. При появлении первых признаков неисправности инструмента, необходимо выключить сеть и посмотреть, в чем причина.
    5. Не использовать диски, которые не подходят для выполняемых работ.
    6. Не допускать перегрева оборудования, периодически выключая его на 10-20 минут для полного остывания.
    7. Рукоятка должна быть плотно прикрученной к корпусу и не болтаться в руке.
    8. Если нет навыков в работе, приступать к серьезным операциям с болгаркой не рекомендуется.

    Если есть подозрения, что инструмент неисправен, лучше перестраховаться и показать его специалисту. Использование неисправного оборудования увеличивает риски травматизма.

    Некоторые люди знают и намеренно игнорируют элементарные правила защиты, подвергая свою жизнь опасности. Только ответственный подход и соблюдение всех эксплуатационных норм позволит избежать развития нежелательных последствий.

    как снять диск, как держать и пилить

    Назначение болгарки, особенности применения, техника безопасности. Выбор и закрепление диска. Грамотный запуск в работу и остановка. Нюансы резки металлочерепицы и профилированного настила. Как открутить гайку и снять заклинивший диск.

    Работа болгаркой, техническое название которой углошлифовальная машина (УШМ), требует определенных знаний, навыков и соблюдения правил техники безопасности. Инструмент является разновидностью электрического оборудования, относящегося к группе шлифовальных машин. С его помощью зачищают поверхности, режут, шлифуют и полируют материалы разного происхождения, а также затачивают кромки рабочего инструмента. Пользоваться устройством нужно с учетом класса, типа обрабатываемого материала и вида работы. Правильно резать металл и выполнять конкретного вида операции поможет знание назначения насадок. Их выбирают и устанавливают в зависимости от поставленной задачи. Информацию о работах, которые можно выполнять болгаркой, предоставляет производитель, а также она вместе с техническими характеристиками указана на дисках (кругах). В большинстве случаев ее могут указывать и на упаковке товара.

    Техника безопасности при работе с инструментом


    Разноплановые работы требуют соблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Инструмент является травмоопасным. При выполнении операций с различными материалами возможен вылет искр, абразивных частиц, осколков металла и разломавшегося диска, именно поэтому правила работы должны неукоснительно соблюдаться. Болгарка может вырваться из рук в результате заклинивания или поломки диска. Соблюдать определенные правила необходимо до начала работы, в процессе ее выполнения и по окончании.

    Перед работой с болгаркой необходимо:

    1. Защитить части тела. Для этого необходимо надеть спецодежду, маску или очки защитного типа, респиратор, рукавицы, в некоторых случаях понадобятся беруши.
    2. Убрать из помещения горючие предметы и вещества. Они не должны находиться возле работающего и вдоль летящих искр.
    3. Проверить диск на работоспособность. Для этого необходимо его прокрутить с максимальной скоростью.
    4. Закрепить обрабатываемый материал с помощью специальных приспособлений или установить на специальные опоры. Категорически запрещается удерживать ногами или рукой.
    5. Зафиксировать защитный кожух болгарки (установить и отрегулировать).

    В процессе осуществления операций необходимо выполнять такие требования:

    • надежно удерживать болгарку в руках;
    • находиться вне плоскости вращения диска;
    • дождаться, когда диск полностью перестанет крутиться, и только после этого приступить к его замене;
    • отключать от источника питания после выполнения работ и во время перерывов в работе;
    • защищать глаза и лицо очками и маской;
    • работать только в защитных рукавицах.

    После выполнения операции необходимо:
    • дождаться остановки вращения диска;
    • положить болгарку диском вверх;
    • отключить от источника питания;
    • убедиться в отсутствии источников возгорании в помещении или на объекте.

    Как нельзя работать с болгаркой


    Поможет выполнять работы качественно и без травматизма знание не только приемов осуществления той или иной операции с помощью болгарки, но и того, что недопустимо выполнять с помощью этого инструмента. Не допускается пилить, шлифовать и полировать с использованием дисков с диаметром, который больше размера защитного кожуха. Конструкционная и обязательная составляющая болгарки специально предназначена для защиты от разбивания его на мелкие части. Кроме того, не допускается установка в качестве рабочего инструмента фрез, сверл, пил и других обрабатывающих инструментов на вал болгарки. Это категорически запрещается. Отсутствие необходимого вида крепления делает невозможным использование УШУ с таким инструментом.

    Как правильно пользоваться болгаркой

    Правильно резать, шлифовать и полировать болгаркой совсем не трудно, если соблюдать технику безопасности и основные правила, указанные в инструкции по использованию, а также предварительно потренировавшись на неответственных изделиях. Последняя рекомендация особенно будет полезной человеку, впервые взявшему в руки УШМ.


    Резка болгаркой происходит нижней частью диска. Он воспринимает только радиальные усилия. Чтобы диск служил как можно дольше, необходимо при работе с болгаркой бытового типа делать через каждые 5 минут работы перерывы до 30 минут. Увеличит длительность его эксплуатации полив места реза водой при резке черных металлов и капание керосина при работе с алюминиевыми сплавами. Выполняя операции с материалами, различающимися по конфигурации и толщине, необходимо придерживаться таких правил:
    • резать изделия толщиной 5 мм и более только прямыми линиями;
    • уголковый металл резать со стороны полок, причем каждую отдельно;
    • изделия большой длины резать с края, а не посередине во избежание заклинивания диска;
    • резать изделия фигурной конфигурации необходимо прямолинейными участками, постепенно удаляя ненужные части;
    • не обрабатывать срез боковой стороной диска;
    • не осуществлять резку с усилием на болгарку.

    Шлифовка болгаркой связана с выделением большого количества пыли. Она выполняется кругами по металлу, которые различаются величиной зерна поверхности, диаметром и толщиной. Для получения качественных результатов шлифования и операции полировки необходимо в работе использовать не всю поверхность круга, а его верхнюю часть.

    Выбираем правильный диск


    При выборе диска для болгарки обращают внимание на такие параметры:
    • модель;
    • диаметр, указанный в мм;
    • толщину в мм;
    • диаметр посадочного отверстия в мм;
    • угол работы;
    • количество оборотов в минуту;
    • скорость вращения в метрах в секунду;
    • характеристики круга.

    Все эти данные указаны на этикетке вместе с логотипом компании, его изготовившей. Кроме того, там могут указываться в виде цветной полосы предел скорости вращения и рекомендации по технике безопасности в виде пиктограмм.

    Как правильно закрепить диск на болгарке


    Ставить диск на болгарке необходимо с учетом расположения этикетки на нем. Важно помнить: именно с этой стороны ставится шайба прижимная. Диск должен устанавливаться без перекосов. Болгарку для установки и замены диска необходимо предварительно отключить от электросети. Затем специальным ключом, который прилагается к УШМ, открутить прижимную гайку на болгарке, при этом нажатием блокировочной кнопки стопорят шток, не допуская его прокручивания. Надевают круг на его посадочное место, используя прокладки из картона, которые идут в комплекте с болгаркой. Гайку хорошо затягивают, используя все тот же специальный ключ со штырями.

    Какой стороной ставить диски по камню, алмазный или шлифовальный круг? На первых двух видах имеется указатель вращения в виде стрелки. Устанавливаются такие диски с учетом направления вращения штока. А шлифовальный круг установить, перепутав его стороны, не получится: он просто не будет выполнять свою функцию, т. е. шлифовать.

    Обеспечение сохранности окружающих поверхностей

    Необходимо помнить, что, выполняя работы с помощью болгарки, необходимо предохранять окружающие предметы и поверхности от выбросов. Особенно это касается изделий из пластмассы. Мелкие частички и пыль оседают глубоко на поверхность этих предметов, и затем удалить их без повреждения невозможно. Избежать этого поможет тщательное укрывание поверхностей перед началом проведения резки, шлифовки или полировки. Поэтому необходимо подумать, как это осуществить.

    Правила запуска и остановки


    Работающий на УШМ должен уметь выполнять запуск и остановку инструмента, т. к. диски быстро изнашиваются в процессе эксплуатации или выходят из строя – в процессе работы их приходится часто менять. Основными конструкционными частями УШМ являются:
    • корпус;
    • электродвигатель;
    • передача шпиндельная с кнопкой фиксации;
    • пусковое устройство с блокировочной кнопкой;
    • муфта предохранительная.

    Кроме того, многие модели могут содержать редуктор (создает необходимые условия вращения) и регулятор скорости (помогает определиться с оборотами). Блокировочная кнопка останавливает диск в определенном положении и не дает ему прокручиваться. Муфта предохранительная не допускает вращения УШМ при заклинивании диска в материале.


    Необходимо помнить одно железное правило: любые работы с болгаркой необходимо выполнять при ее полном отключении от источника питания и после прекращения вращения диска.

    Часто возникает вопрос, как правильно заменить диск, если его зажало. Не откручивается гайка у УШМ – распространенная проблема. Не забывайте, что она откручивается в том направлении, как вращается диск. Решается эта задача несколькими способами:

    • ключом, прилагающимся к болгарке;
    • с помощью газового ключа;
    • подогревом гайки горелкой газовой или лампой паяльной с соблюдением техники безопасности.

    Почему нельзя резать металлочерепицу и профнастил


    Ответ на этот вопрос заключается в знании строения этих материалов. Как они устроены: состоят из тонкого листового материала, поверхность которого покрыта специальным составов защитного типа. При резке болгаркой, а она происходит с большой скоростью, разрушается этот вид покрытия. Впоследствии это приведет к возникновению коррозии в месте реза и к снижению срока эксплуатации. Кроме того, продукты отходов, неизбежные спутники резки, испортят внешнюю поверхность. Поэтому необходимо выполнять такие работы щадящими способами, например с помощью ножовки.

    На видео можно посмотреть, как правильно и безопасно работать болгаркой:

    Просим тех, кто выполняет работы при помощи болгарки, поделиться опытом в комментариях к тексту.

    Как правильно работать болгаркой: техника, приемы, безопасность

    Довольно большое распространение получила болгарка. Она может применяться при проведении самых различных работ. Стоит учитывать, что болгарка в неумелых руках может привести к серьезным проблемам. При резке или шлифовании нельзя пренебрегать инструкциям и игнорировать требования техники безопасности.

    Как правильно работать болгаркой

    Устройство и возможности болгарки

    Конструкция рассматриваемого инструмента достаточно проста, что определяет ее надежность и довольно высокую функциональность. Классическая модель состоит из следующих элементов:

    1. Корпус с электрическим двигателем.
    2. Регулятор, отвечающий за регулировку количества оборотов.
    3. Передняя упорная рукоятка, за счет которой обеспечивается давление на обрабатываемый материал.
    4. Шлифовальный круг.
    5. Кнопка фиксация шпинделя.
    6. Кожух, предотвращающий разлет абразива и обрабатываемого материала.
    7. Решетка вентиляции, которая требуется для подачи холодного воздуха и отвода горячего.
    8. Кнопка фиксации пуска, за счет которой исключается вероятность случайного пуска.
    9. Задняя рукоятка для удержания инструмента.
    10. Клавиша, отвечающая за пуска двигателя. Она выступает в качестве своеобразного курка, при нажатии на который подается питание к двигателю.

    Устройство болгарки

    Возможности болгарки существенно расширяются за счет возможности смены диска. Принцип действия конструкции можно охарактеризовать следующим образом:

    1. Основой является двигатель, который получает питание от обычной сети. Он спрятан в корпусе, имеет воздуховоды для охлаждения.
    2. Через угловой редуктор вращение передается на вал, который используется для закрепления насадки.

    При разрезании скорость вращения круга несколько снижается. При этом предохранительная муфта позволяет останавливаться кругу на несколько секунд.

    В продаже встречаются самые различные вариации рассматриваемого оборудования. Наибольшее распространение получили следующие варианты исполнения:

    1. Бытовые.
    2. Профессиональные.
    3. С одной или двумя упорными рукоятками.
    4. С различным показателем мощности.
    Болгарка с двумя дисками
    Болгарка с дополнительной рукоятью

    Основное предназначение заключается в резке различных материалов при выборе соответствующей насадки. Кроме этого, может проводится обдирка или зачистка поверхности. При стационарной фиксации устройство может использоваться для заточки сверл и резцов.

    Общие меры безопасности

    Многие относят болгарку к опасным инструментам. Это связано с нижеприведенными моментами:

    1. Для того чтобы работа болгаркой была максимально удобной и производительной оставляется большая часть режущего элемента открытой.
    2. Многие решают использовать съемный инструмент по причине того, что его нельзя зафиксировать на месте.
    3. При работе абразивные диски могут разлетаться, образуется большое количество стружек.
    4. При неправильном закреплении режущего элемента есть вероятность его серьезного повреждения, в результате чего начинается биение.

    Сам принцип работы устройства определяет то, что на момент резки есть только одна точка контакта. Именно поэтому при сильной нагрузке болгарка может съехать с места установки. Начинать пользоваться болгаркой рекомендуют с немощных моделей.

    Техника безопасности при работе болгаркой

    Больше всего проблем возникает с самим режущим элементом.

    Сколы и другие дефекты могут привести к резкому рывку, и инструмент съедет с обрабатываемой поверхности.

    Именно поэтому основное правильно использования болгарки заключается в тщательном визуальном осмотре режущего круга перед непосредственным его применением.

    Перчатки для работы с болгаркой зачастую надевают для того, чтобы избежать повреждения кожного покрова при попадании абразивных частиц.

    Как избежать опасности получить травму от бракованного диска

    Для того чтобы снизить вероятность получения травмы следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    1. Правильно проверять состояние насадки каждый раз перед ее применением.
    2. Нельзя использовать уже отработанные насадки.
    3. Работа должна проводится только при использовании различных средств защиты, к примеру, очков или защитной маски.

    Возможная травма при неосторожном обращении с болгаркой

    Люди, у которые есть проблемы с координацией движения или внезапно могут начинаться припадки, не должны использовать рассматриваемый инструмент.

    Как нельзя работать с опасным инструментом

    Распространение инструмента определяет то, что многие допускают ошибки при его применении. Самыми распространенными можно назвать:

    1. Работа без очков. Даже небольшой осколок может привести к повреждению глаза.
    2. Открытие участки тела могут быть повреждены летящими осколками.
    3. Для установки диска большего диаметра некоторые снимают защитный кожух.
    4. Нахождение в направлении резания.
    5. Длительную работу без перерывов тоже нельзя назвать правильной.
    6. Работа с плохо закрепленной заготовкой.
    7. Попадание посторонних элементов в зону резания.
    8. Оказание сильного давления на инструмент.

    Неправильное обращение с болгаркой

    Некоторые ошибки могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому нужно следить за всеми вышеприведенными моментами.

    Как правильно пользоваться болгаркой?

    Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как правильно работать болгаркой. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

    1. Насадка должна быть рекомендуемого размера, который указывается производителем в инструкции по эксплуатации.
    2. При работе важно зафиксировать устройства правильно.
    3. Кабель, по которому подается питание, не должен находится вблизи зоны резания
    4. Перемещения, смена насадки и другие подобные действия должны проводится исключительно при отключенном питании.
    5. Во избежание внезапного пуска устройство должно быть на предохранителе, при пропадании электричества быть отключенным от питания.
    Как держать болгарку в процессе работы
    Правила работы с болгаркой

    Кроме этого, работы не должны проводится вблизи горючих материалов, правильно будет ограничить пространство.

    Основные приемы работы по дереву

    При применении рассматриваемого прибора можно провести обработку дерева качественно и правильно. Для этого устанавливаются следующие сменные диски:

    1. Щетки из проволоки.
    2. Диски лепесткового типа.
    3. Шлифовальные тарелки.

    Обработка мягких материалов считается одной из самых безопасных операций, так как применяемая насадка не может заклинить, мастеру не приходится оказывать большое давление на болгарку. Пилить следует с учетом того, что резка болгаркой может приводить к опаливанию краев дерева, правильно будет делать перерывы.

    Работа с керамической плиткой

    Часто инструмент применяется для работы к керамикой. В этом случае даже правильная резка болгаркой несколько затруднена по причине низкой обрабатываемости материала.

    Резка керамической плитки

    Наибольшей эффективностью при работе с керамикой характеризуется диск диаметром 115 мм. Правильная скорость резания около 6 тысяч оборотов в минуту.

    Работа по металлу

    Некоторые металлы характеризуются низкой обрабатываемостью по причине высокой твердости. Болгарка для резки металла должна иметь защитный надежно закрепленный кожух.

    В продаже встречаются самые различные варианты исполнения насадок для металла. Наибольшее распространение получил отрезной диск и корщетка, а также шлифовальный круг.

    Особенности резки разных видов металла

    Резка чугуна и цветных металлов, углеродистого сплава проводится несколько иначе. Это связано с их особыми механическими свойствами. Держать болгарку при резке металла правильно под углом 30-40 градусов относительно обрабатываемой поверхности.

    Резка металла болгаркой

    Кроме этого, важно правильно выбрать наиболее подходящий круг. К примеру, вариант исполнения, предназначенный для цветных металлов, даже при правильной работе с чугуном изнашивается в течение нескольких минут.

    Как заточить цепь бензопилы болгаркой?

    При активном использовании бензопилы время от времени приходится проводить заточку цепи. Для этого можно использовать специальный инструмент или болгарку. В рассматриваемом случае работа правильно проводится следующим образом:

    1. Рекомендуется выбирать легкую и компактную модель болгарки для проведения подобной работы.
    2. Заточка проводится без снятия цепи со стрелы.
    3. В качестве насадки применяется заточной диск, который имеет толщину 2,5 мм.

    Заточка цепи бензопилы болгаркой

    Только при наличии определенных навыков можно провести работу правильно качественно.

    Резка болгаркой стеклянных изделий

    Обработка стекла всегда создает довольно много трудностей. В качестве насадки в этом случае можно использовать специальный круг с твердым напылением.

    На момент пиления рекомендуется охлаждать зону резания обычной водой, так как перегрев материала может привести к серьезным проблемам. За счет эффективного охлаждения можно добиться качественного среза.

    Работа болгаркой с естественным и искусственным камнем
    Еще одним труднообрабатываемым материалом считается камень. Для работы с ним применяется специальный стальной диск с напылением. Особенностью отрезной насадки для камня также можно назвать наличие отдельных сегментов.

    Резка стекла болгаркой

    Деление режущей кромки на несколько сегментов позволяет повысить эффективность охлаждения. Применяется насадка для работы с гранитом, мрамором и другим камнем.

    Как правильно и безопасно работать болгаркой и что для этого нужно? — moisaiding.ru

    Разобравшись в том, как правильно работать болгаркой, вы обеспечите качественное выполнение имеющихся задач и убережете себя от возможных травм.

    Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности по работе болгаркой.

    Важно не только уметь правильно резать болгаркой, но и соблюдать требования техники безопасности.

    Подготовка к работе с болгаркой

    Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.

    Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.

    Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.

    Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.

    Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.

    Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.

    Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы. Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи. Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.

    При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.

    При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде. Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом.

    Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.

    Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.

    При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.

    Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.

    После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.

    Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:

    • защитные очки или маска;
    • противопылевой респиратор;
    • специальная защитная одежда;
    • перчатки из плотной кожи;
    • строительный пылесос;
    • подходящие насадки.

    Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.

    Особенности работы с болгаркой

    В процессе работы, болгарку необходимо крепко держать обеими руками.

    Если собственного веса обрабатываемого изделия недостаточно для того, оно было неподвижно во время работы, его нужно обязательно закрепить струбцинами на тяжелой конструкции. Можно использовать для этого и тиски.

    Работа с болгаркой требует выполнения ряда общих требований. Прежде всего, шлифовальную машинку нужно крепко держать 2-мя руками — это одно из основных требований, которое должно неуклонно выполняться при любых обстоятельствах. Если оператор будет надежно держать болгарку в руках, то даже обратный удар не вызовет вырывание инструмента или его большое смещение.

    Нужно работать на ровной и устойчивой поверхности, вероятность нарушения равновесия должна отсутствовать. Шнур питания болгарки должен находиться в стороне вращающегося диска, чтобы круг его не захватил и не перерезал, т.к. это может привести к резкой остановке круга со смещением болгарки и короткому замыканию.

    Инструмент нельзя выпускать из рук, пока вращающийся диск не будет полностью остановлен. В противном случае круг может зацепить какие-либо посторонние поверхности и предметы.

    При работе с болгаркой, все кроме оператора должны находиться на расстоянии, так как от болгарки летят искры.

    При необходимости перейти с одного места в другое нужно обязательно выключить болгарку, т.к. при перемещениях вращающийся диск может задеть посторонние предметы, захватить одежду и т.д.

    Если в процессе работы внезапно отключилось электричество, инструмент следует обязательно выключить, чтобы при возобновлении электроснабжения не произошло его неконтролируемого запуска.

    Шлифовальные и отрезные круги заметно нагреваются во время работы. Важно не трогать их до тех пор, пока они полностью не остынут. Все, кроме оператора, должны находиться на достаточном расстоянии от рабочего места, чтобы абразивные частицы, искры, осколки круга и т.д. им не навредили.

    Инструкция и рекомендации по резке болгаркой

    Прежде чем начинать резать материал, необходимо, чтобы шпиндель достиг полных оборотов. В противном случае круг может заесть. Компании-производители таких инструментов рекомендуют резать так, чтобы инструмент и круг двигались в одном направлении. Это исключает вероятность бесконтрольного выхода режущего диска из прорези.

    В процессе резки необходимо правильно держать рабочий инструмент. Нужно следить, чтобы линия реза проходила мимо оператора. Нельзя, чтобы она упиралась в него. Это снижает риск получения травмы в случае заедания и разрушения круга. Между оператором и режущим диском обязательно должен находиться защитный кожух.

    При резке болгаркой, ни в коем случае нельзя сильно давить на нее.

    Важно не прилагать чрезмерных усилий на инструмент во время работы. Большую часть работы он должен делать «своими силами». При перегрузке круг может перекосить и заклинить. Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле.

    Резка бетонных и керамических изделий должна выполняться с использованием специально предназначенных для этого кругов. Во время обработки таких материалов появляется очень много вредной для здоровья пыли. Поэтому на рабочем месте должен присутствовать инструмент для удаления пыли. При отсутствии такового оператор обязательно должен работать в противопылевом респираторе.

    Правила шлифовки болгаркой

    Шлифовка должна выполняться с использованием отрезных кругов достаточной толщины — слишком тонкие диски не используются.

    Схема шлифовки болгаркой.

    Запрещается шлифовать боковой поверхностью диска, не предназначенной для выполнения шлифовки. Под воздействием значительных боковых усилий круги могут сломаться. Шлифовать нужно кромкой диска. Угол наклона к плоскости шлифования должен составлять 15-40°.

    Оператор должен совершать движения вперед и назад, оказывая умеренное прижатие. В начале работы с новым кругом нельзя совершать движения вперед, т.к. диск может врезаться в обрабатываемое изделие. Важно подождать, пока край круга закруглится. После этого им можно будет двигать как вперед, так и назад.

    Что такое обратный удар?

    Одним из наиболее опасных факторов во время работы болгаркой является обратный удар. Это внезапный и очень резкий отброс болгарки, который происходит при заклинивании рабочего диска в материале. В большинстве случаев сопровождается разрушением диска.

    Предотвратить обратный удар или хотя бы минимизировать его последствия можно, соблюдая несколько простых требований техники безопасности:

    Схема расположения наиболее опасных секторов при работе с болгаркой.
    1. Болгарку нужно надежно держать, обязательно 2-мя руками. Держится инструмент за имеющиеся рукоятки.
    2. Нужно стоять на твердой поверхности. Так оператор сможет противостоять силе обратного удара.
    3. Во время обратного удара инструмент будет смещаться в определенную сторону. Важно, чтобы оператор стоял в стороне от предполагаемого места поражения. В случае если оператор будет вести инструмент «от себя», то при обратном ударе болгарка с большой долей вероятности отскочит прямо на него.
    4. Необходимо быть особенно осторожным при обработке острых кромок и всевозможных углов. Следует заранее настроиться на возможный отброс инструмента. Обратный удар часто случается в самом конце реза, при перерезе последней перемычки, соединяющей части обрабатываемого материала. В подобных ситуациях следует, не доводя рез до конца, извлечь диск и аккуратно перерезать последнюю перемычку с другой стороны.
    5. Если болгарка заклинила, ее нужно выключить и извлечь из пропила.

    Особые требования техники безопасности

    Инструкция по работе болгаркой.

    Во время работы болгаркой необходимо соблюдать ряд важных требований техники безопасности. Хотя они и не касаются непосредственно самих операций шлифования и резки, но их необходимо обязательно учитывать.

    Прежде всего, с рабочей зоны нужно убрать горючие материалы. Нельзя допускать того, чтобы в непосредственной близости от рабочего места присутствовали легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

    С рабочего места нужно убрать все, что может пострадать от брызг, искр, осколков и пр. В частности, нельзя работать рядом с окнами. Если это невозможно, окна и прочие ценные предметы обязательно прикрываются каким-то подходящим материалом. Будет достаточно плотной мокрой тряпки.

    При работе в условиях повышенной влажности воздуха, болгарку нужно подключать к сети через устройство защитного отключения, чтобы избежать удара током. Не доверяйте работу с болгаркой лицам, в квалификации которых вы не уверены. Важно, чтобы во время работы рядом с оператором не было детей.

    http://moisaiding.ru/youtu.be/fvqotukmgEo

    Соблюдая эти простые правила и рекомендации, вы сможете быстро решить все задачи, которые требуют использования болгарки, без привлечения сторонних специалистов. Это позволит вам сэкономить деньги и быть уверенным в качестве и добросовестности выполнения работы. Не пренебрегайте требованиями техники безопасности и у вас все получится!

    Отрезные диски по металлу: чем резать металл

    Абразивные отрезные круги для УШМ в немалом количестве представлены на любом строительном рынке или в магазине. Как найти подходящий вариант?

    На фото:

    Основная информация

    На лицевой стороне круга. Здесь вы найдете, пожалуй, все основные данные, которые нужны для выбора оснастки. В первую очередь — специализацию круга (абразивную отрезную «расходку» выпускают для резки не только стали, но и цветных металлов, камня и даже в универсальном варианте). Также указывают размеры круга, его срок годности, максимальные эксплуатационные обороты и спецификацию. Обо всем этом стоит сказать подробнее.

    Срок годности

    В формате «квартал/год». Чаще всего срок годности указан в виде кода типа «V04/2014», который выбит на металлическом кольце вокруг посадочного отверстия. Читается код просто: V04 — это обозначение квартала по номеру первого месяца. То есть диск с такой маркировкой действителен до второго квартала 2014 года, так как первый месяц второго квартала — апрель (четвертый месяц в году). Другие возможные варианты маркировки: V01 (январь), V07 (июль) или V10 (октябрь). Через дробь указан год. От просроченного товара лучше отказаться. Кроме того, при покупке планируйте заранее: чтобы купленные отрезные диски по металлу не лежали у вас месяцами без дела.

    Размеры круга

    На фото: отрезной круг Best for Metal компании Bosch.

    Три параметра. Они указаны на этикетке через символ «х»: внешний диаметр, толщина круга и посадочный диаметр (он, как правило, равен 22,2 мм). Внешний диаметр фактически указывает на класс болгарки, для которой предназначен данный круг. На практике можно встретить такие варианты: 115, 125, 150, 180 или 230 мм. Запомните, что устанавливать на болгарку круг большего, чем положено, диаметра нельзя ни в коем случае. Это смертельно опасно! (см. «Основы безопасной работы с болгаркой»)

    Толщина

    Чем тоньше диск, тем легче резка. Более толстый круг испытывает большее сопротивление материала, а значит, резка потребует большего усилия. Тонкие же круги режут значительно легче, быстрее и аккуратнее. Они меньше нагревают материал, но интенсивнее стачиваются. Такие диски — идеальный вариант для маломощных УШМ или аккумуляторных моделей, которые потратят меньше энергии на один рез. Стандартная толщина для диска диаметром 125 мм — 2,3-2,5 мм. Тонкий вариант для диска того же диаметра — 1-1,2 мм.
    Тонкие круги не опаснее толстых. Бытует мнение, что тонкие отрезные диски по металлу легко сломать на ходу, поэтому многие побаиваются их покупать. На самом деле бояться не стоит, ведь внутри круга, независимо от толщины, есть армирующая сетка. Ну, а если все-таки случится разлет, то осколки будут сравнительно легкими.

    Спецификация

    В виде четырехзначного кода. В нем зашифрованы параметры режущих зерен и связки — основных элементов, составляющих абразивный круг. От этих параметров зависит его спецификация.
    Как прочитать код — например «А 30 S BF»?

    На фото: отрезной диск AC-D SP компании Hilti.

    • Первая буква — это материал абразивных зерен: А — электрокорунд, AS — электрокорунд белый, который максимально очищен от железа, серы и хлора, а потому не прижигает заготовку сильно, что важно для резки нержавейки. Встречается также «С» (карбид кремния). Из него делают зерна для кругов по камню.
    • Цифра обозначает фракцию абразива. Под сталь используют крупные зерна (24 или 30), а под цветные металлы — помельче (40 или 60).
    • Следующий символ показывает твердость связки. Чем выше порядковый номер буквы в алфавите, тем тверже связка. Здесь важно знать, что твердость разрезаемого материала и прочность связки имеют обратную зависимость. Важно подобрать оптимальное соотношение. В процессе резки затупившиеся зерна должны крошиться и уступать место новым режущим элементам. Если связка слишком твердая, то круг «засаливается», из-за чего режет с трудом и перегревает заготовку. С другой стороны, диск со слишком мягкой связкой будет быстро стачиваться.
    • Наконец, BF — это бакелит. Именно он, как правило, служит материалом-связкой.

    В статье использованы изображения: bosch-professional.com, hilti.ru, milwaukeetool.ru

    Лучшие отрезные диски для болгарки по металлу | Лучшие отрезные круги

    Угловая шлифовальная машина — универсальный инструмент, который активно применяется для резки, шлифования, отделки поверхностей. Болгарку можно использовать для работы с разными типами материалов, и она отлично справится с поставленной задачей.

    Шлифовальную машину делает такой универсальной изобилие расходных насадок, которые применяются для обработки пластмассы, древесины, по металлу. Инструмент отлично зарекомендовал себя в использовании на различных материалах, от обработки дерева до кладки камня или бетона, асфальта, резки металла. Чтобы инструмент работал бесперебойно и демонстрировал свою эффективность, нужно правильно подобрать диски для болгарки.

     

    В большинстве случаев болгарку применяют именно с целью выполнения отрезных работ. Ей можно разрезать материалы любой плотности, разного диаметра. При работе с угловой шлифовальной машиной нужно ориентироваться на назначение диска, максимально допустимое количество оборотов. Например, если в инструкции указано, что диск отрезной по металлу не подходит для резки камня, не стоит испытывать удачу и идти наперекор правилу. Это может привести не только к выходу из строя круга, но и травмам.

    Основные виды кругов для болгарки

    Выделяют следующие разновидности дисков, которые активно используют в работе мастера:

    • проволочные диски предназначены для удаления краски, зачистки, полировки и устранения неровностей с металла;
    • диски по металлу подходят для листовой стали, а также всех типов стальных профилей в пределах диаметра лезвия. Специалисты отмечают, что важно подобрать диаметр диска и его назначение. Убедитесь, что круг подходит для работы с мягкой сталью или нержавейкой;
    • шлифовальные отрезные круги отлично справляются со шлифовкой металла, нержавеющей стали и кирпичной кладки. Такие расходники применяют для заточки инструментов и чистовой зачистки;
    • откидные диски подходят для эффективной работы с деревом и сталью. Они демонстрируют отличную эффективность при очистке стали, удаления заусенцев, очистки сварочных участков, удаления краски и ржавчины. То есть, такие диски отлично подходят для подготовки поверхностью перед отделкой или покраской;
    • алмазные отрезные диски для болгарки подходят для резки камня, плитки, камня, гранита и бетона.

     

    Как правильно выбрать диск для болгарки: обзор главных требований

    Независимо от типа используемого круга, существует ряд правил, которых важно придерживаться во избежание несчастных случаев и поломок инструмента:

    1. Проверьте максимальную скорость оборудования и сопоставьте ее с возможностями диска для болгарки. Убедитесь, что скорость угловой шлифовальной машины не превышает скорость круга. В противном случае есть риски поломки из-за неправильного распределения нагрузки.
    2. Если вы хотите обеспечить высокую интенсивность работы круга, ориентируйтесь на высокое качество и проверенных производителей. Срок службы диска напрямую зависит от его стоимости, как показывает практика.
    3. Самыми долговечными считаются диски с алмазным напылением. Они подходят для резки бетона и мрамора, камня. Алмазы содержатся в режущей части диска. Существует одно хорошее правило: чем тяжелее и прочнее материал, который вы будете резать, тем большее скопление алмазов в составе круга потребуется.

     

    Отрезные алмазные круги для болгарки между собой делятся на три основные группы:

    • диски с сегментированным ободом: зазоры очищают разрез, позволяя удалять пыль и мусор, обеспечивая эффективное и быстрое время работы. За счет этих зазоров происходит охлаждение лезвия, что позволяет избегать перегрева. Следовательно, не нужно делать перерывы для охлаждения или использовать воду. По этой причине их называют лезвиями сухой резки. Между сегментами образовывается шероховатая поверхность. Такие круги можно использовать не только для бетона, кирпича и даже дорожных покрытий, но и мелких материалов. Например, диски с сегментированным ободом применяются для керамики или гранита;
    • сегментированные алмазные отрезные диски турбо. Есть дополнительные лезвия для двух типов резки – сухой и мокрой. Такие круги для болгарки используются при работе с бетоном, кирпичом, некоторыми видами камня. Время резки турбо диска медленнее, чем у сегментированного круга. Принцип работы заключается в обработке с меньшим количеством сколов;
    • алмазный диск с непрерывным ободом. Медленная работа, но обеспечивает более точный разрез без сколов и повреждений кромки. Используется преимущественно для мрамора, гранита, фарфора и керамической плитки.

    Обзор производителей: какие круги лучше

    Диски Hitachi PowerTools выпускает Лужский абразивный завод, который позиционирует себя партнером японского произволителя. Вся продукция имеет четкую маркировку по ГОСТу, исходя из которой легко получить информацию о технических характеристиках и назначении диска для болгарки. После тестирования кругов бренда удалось установить высокую скорость оборотов. На рынке не встречаются подделки бренда, поэтому вы сможете всегда приобрести качественные диски для работы с различными типами материалов.

    Luga Abrasiv Extra – еще один представитель Лужского абразивного завода, который знаменит во всем мире. По стоимости диски Luga Abrasiv Extra наиболее доступные, но при этом демонстрируют отличные свойства. В этом сегменте существуют риски покупки подделки на рынке, поэтому важно изучать документы продукции при заказе большой партии.

    «Интерскол» – представитель китайской компании, который «провалил» тестирование из-за ряда нарушений. Производитель не наносит маркировку в соответствии с ГОСТом. Количество оборотов относительно небольшое. Однако есть и положительные моменты. Диски прошли тестирование на увеличение скорости.

    При работе с угловой шлифовальной машиной всегда следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности и применению. Не используйте поврежденные диски для каких-либо манипуляций. Если диск не подходит для работы с вашим материалом, не стоит испытывать судьбу, рискуя собственным здоровьем. Некоторые специальные типы болгарок допускается использовать во влажной среде при условии соблюдения рекомендаций производителя. Также не забывайте о средствах защиты, которые уберегут вас от травм и происшествий на производстве.

     


    Как и Чем Резать Металл, Техника Безопасности

    Если вам необходимо разрезать какую-либо металлическую вещь или конструкцию, то вам необходимо знать правила техники безопасности, во избежание травм

    Сталкивались ли вы когда-нибудь с необходимостью своими руками отрезать или разрезать что-то металлическое? Если да, то перед вами наверняка вставал вопрос, как это сделать. Конечно, всегда можно воспользоваться старой-доброй ножовкой по металлу, но что если речь идёт не о тонком оцинкованном листе, а, например, о толстостенной трубе?

    Здесь ножовка, конечно, может выручить, но сил и времени будет затрачено несоизмеримо много. А это означает, что необходим более радикальный подход, и в этой статье мы поговорим о том, как резать металл и чем это лучше сделать.

    Режем металл болгаркой

    На фотографии мы видим пример разрезания металлической трубы при помощи болгарки

    Доподлинно неизвестно, почему этот инструмент  так назвали. Основная версия заключается в том, что первой страной производителем была Болгария, но на самом деле это лишь версия.

    Выбирая чем резать металл, большинство людей отдаёт предпочтение именно болгарке, так как в отличие от газового оборудования, её цена значительно ниже, и для работы с ней не нужны какие-то определённые навыки.

    С другой стороны, многие очень боятся работать болгаркой, из-за её высокой мощности и опасности. На самом деле, ничего сложного нет, главное чётко соблюдать технику безопасности и не пренебрегать даже мелочами.

    Чем бы вы ни собирались резать металлические изделия, обязательно нужно защитить открытые участки тела, лицо и руки

    В работе с металлом вообще не может быть мелочей, и весь режущий инструмент по металлу представляет определённую опасность. Инструкция по технике безопасности при работе с режущим инструментом актуальна как для больших болгарок, мощностью более двух киловатт, так и для совсем маленьких, которые, не смотря на свои компактные размеры, способны причинить немалый вред здоровью.

    Этот инструмент режет металл за счёт вращения абразивного диска, толщина которого может отличаться в зависимости от металла, который необходимо распилить. Чем тоньше стенка стального изделия, тем тоньше диск режущий по металлу будет использован.

    Мы не будем в этой статье рассказывать о том, как важна техника безопасности. Это всегда приоритетный вопрос, но если у вас нет опыта работы с болгаркой, то специально для вас мы приведём несколько тонкостей, о которых нужно знать, чтобы не нанести вред своему здоровью.

    Несколько важных моментов

    При резке металла болгаркой, в стороны летят много искр, и надо следить, чтобы их направление было в сторону от вас, иначе вас может обжечь

    Итак:

    • По технике безопасности, вращение диска должно происходить по направлению реза, то есть в сторону того, кто режет металл, но, как правило, такое положение не очень удобно, и гораздо проще, когда поток искр направлен вперёд. В принципе, никаких существенных ограничений тут нет, всё зависит от личного удобства оператора инструмента.
    • При резке металла, используйте только соответствующие диски. Диски по камню или дереву имеют меньшую плотность, и при контакте со стальной поверхностью быстро разлетаются, а осколки способны повредить вас или окружающих.
    Резка по металлу болгаркой, также подразумевает выбор определённого распилочного диска для разных видов и толщины металла
    • Не работайте без защитного кожуха. Он направляет искры в сторону, и они не будут лететь вам в лицо. Так же, он является единственным спасением, на случай если диск закусит и разлетится.
    • Не режьте металл в направлении «от себя». Так гораздо больше вероятности, что произойдёт закусывание диска. Направление реза всегда должно быть направленно в сторону режущего.
    • Держите инструмент ровно. Резка под углом приведёт к искривлению диска и его разлому, а осколки, вылетающие на такой скорости способны нанести существенный вред здоровью.
    На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи болгарки, и как правильно держать инструмент относительно изделия
    • Никогда не зачищайте поверхность диском, предназначенным для резки. Для зачистки существуют специальные диски, отличающиеся толщиной и плотностью.
    • Некоторые виды болгарок, используют только свои, брендовые диски. Обусловлено это разницей в количестве оборотов, поэтому если вы обладатель фирменного инструмента, используйте диски только под этой маркой.
    На фотографии мы видим пример резки металлической трубы при помощи специальной пилы для металла, срез получается очень ровный
    • Никогда не используйте диски другого размера. Каждый размер рассчитан на инструмент с определённым количеством оборотов. Так, если вы поставите на большую болгарку диска маленьких или средних размеров, он просто лопнет.
    • Не экономьте. Если на диске появилась трещина, или вы не заметили её при покупке, сразу выбрасывайте его в мусор. Случайное растрескивание в момент резки, может очень плохо для вас закончиться. Помните, цена диска не стоит вашей жизни и здоровья.
    При работе с металлом и болгаркой, необходимо следить за состоянием диска, так как диск с дефектом может доставить много неприятностей, и вам, и металлическому изделию
    • Всегда внимательно следите за тем, что находится впереди вас в момент работы. Искры, вылетающие из-под болгарки способны воспламенить дерево, пластик, и другие горючие материалы. Тем более нельзя работать болгаркой вблизи бензина или газа.
    • Перед тем, как резать металл болгаркой, убедитесь, что он правильно расположен. При резке, отрезаемая часть должна находиться навесу, в противном случае может произойти закусывание диска.
    На фотографии показано, как правильно расположить разрезаемое изделие, относительно болгарки и стола, отрезаемый кусок изделия должен находиться на весу

    Важно! Никогда не бойтесь инструмента, в независимости от того, насколько опасно он выглядит, и какие громкие звуки издаёт. Зная, как правильно резать металл, вы гарантированно не получите травм.

    Итак, с болгаркой мы разобрались, но это далеко не единственный инструмент для резки металла. И ниже мы рассмотрим другие варианты, а пока рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, в котором рассказано про резание металлов и режущий инструмент. А мы тем временем идём дальше.

    Другие инструменты для резки металла

    Для резки тонких металлических изделий или листов можно использовать специальные ножницы и кусачки для резки по металлу, которые можно найти в любом строительном магазине

    Конечно, болгаркой можно отрезать всё, что угодно, главное правильно подобрать диск к ней. Но не всегда этот вариант самый удобный и практичный. Вот лишь несколько моментов, когда резать металл другим инструментом целесообразнее.

    • Если материал имеет цинковое покрытие. За счёт высоких оборотов, болгарка просто сжигает покрытие, и от него не остаётся и следа.
    • Окрашенный материал, так же лучше резать ножницами металлу. Они сберегут покрытие и не сожгут его.
    На фотографии мы видим пример отрезания тонкой металлической трубы при помощи специальных ножниц для резки металла
    • Резать металл ножовкой целесообразнее, если он находится в напряжении, например, если это труба отопления, замкнутая в системный контур.
    • Металл толщиной более 10 миллиметров, лучше резать газовым резаком, так как болгарка с ним может просто не справиться.
    Более толстые металлические изделия можно разрезать с помощью газового резака, но для этого нужны специальные навыки и опыт, поэтому не стоит делать это самому

    Важно! Мы намерено не будем рассказывать в этой статье, как резать металл резаком, так как для этого нужны специальные знания и опыт. Ни в коем случае не пытайтесь завести газовый резак самостоятельно. Это может привести к взрыву пропана или пожару.

    Это далеко не полный список моментов, когда от использования болгарки лучше отказаться, но все перечисленные ситуации очень часто встречаются в быту. Так чем же воспользоваться для работы?

    Давайте рассмотрим самые популярные и доступные альтернативные инструменты для резки металла:

    В некоторых случаях и при возможности, для резки металла используют циркулярную пилу, которая не разбрызгивает искры во все стороны, но это оборудование доступно не всем
    • Газовый резак. Сложно назвать этот инструмент доступным, но мы не могли оставить его без внимания, так как в ряде случаев, это единственный инструмент, который способен справиться с поставленной задачей. Например, при резке толстых металлов, альтернативой резаку может быть только лазер, а такой инструмент не доступен для бытовых нужд.
    • Ножовка по металлу. Этот инструмент, как правило, есть в арсенале любого домашнего мастера. Резать металл ножовкой долго и проблематично, но в некоторых труднодоступных местах возможно подлезть только ей.
    На фотографии представлен процесс распила металла с помощью ножовки по металлу, процесс довольно долгий и трудоёмкий
    • Ножницы по металлу. Конечно, трубу вы таким инструментом не отрежете, но если необходимо, например, откусить профиль для гипсокартона, то лучше варианта просто не найти. Работать с ними просто, и безопасно, и к тому же они не уничтожают цинковое покрытие или краску.
    • Пресс-ножницы. Этот инструмент предназначен для перекусывания проволоки или арматуры. В зависимости от размера, ножницы могут разделять пруток диаметром до 20 миллиметров, а работать ими гораздо удобнее, чем болгаркой.
    На фото представлены виды инструментов, с помощью которых можно разрезать различные металлические изделия

    Как видно, выбор очень богатый, и выбирать инструмент следует в зависимости от конкретной ситуации. Конечно, с болгаркой сложно конкурировать, но не всегда есть возможность ею воспользоваться, и тогда на помощь придут альтернативные варианты.

    И в заключении хотелось бы ещё раз напомнить – всегда соблюдайте технику безопасности и используйте средства индивидуальной защиты. Никакая работа не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем или даже жизнью.

    Как стать шлифовальным станком по металлу

    Когда дело доходит до шлифовального станка по металлу, это больше, чем кажется на первый взгляд. Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 15,08 доллара в час? Это 31 361 доллар в год!

    Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на -8% и создаст -83 800 рабочих мест в США.

    Многие шлифовщики металла обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности.Мы обнаружили, что во многих резюме указаны навыки работы с компьютером, ловкость и физическая сила.

    Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что во многих резюме указано, что 31,7% шлифовальных станков по металлу содержат избыточный материал, в то время как 23,9% резюме включают ЧПУ, а 20,1% резюме включают детали машин. . Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.

    Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу.Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, поскольку вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагали должности, связанные с должностью шлифовального станка по металлу. Но с какой отрасли начать? Большинство шлифовальных станков по металлу фактически находят работу в производственной и профессиональной отраслях.

    Если вы хотите стать шлифовальщиком по металлу, в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы установили, что 8,1% шлифовальных станков по металлу имеют степень бакалавра.Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 2,3% шлифовальщиков по металлу имеют степень магистра. Несмотря на то, что некоторые шлифовальные машины по металлу имеют высшее образование, можно получить только высшее образование или GED.

    Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать шлифовщиком металла. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности для шлифовального станка по металлу, мы обнаружили, что они чаще всего получают дипломы средней школы или дипломы. Другие степени, которые мы часто видим в резюме по шлифованию металлов, включают степени бакалавра или младшего специалиста.

    Возможно, вы обнаружите, что опыт работы на другой работе поможет вам стать шлифовщиком металла. Фактически, многие работы по шлифованию металла требуют опыта работы в роли кассира. Между тем, многие шлифовальные машины по металлу также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как оператор станка или грузоподъемник.

    Может ли угловая шлифовальная машина резать металл? — The Tool Scout

    Среди множества ручных инструментов именно угловая шлифовальная машина кажется наиболее универсальным инструментом, который нравится каждому опытному оператору.Поэтому это не удивительно, ведь именно этот инструмент успешно используется во многих сферах, включая автомобилестроение, сантехнику, столярные изделия и многие другие.

    Совершенно очевидно, что, вложив средства в угловую шлифовальную машину , вы получите чрезвычайно практичный электроинструмент, который поднимет вашу производительность на совершенно новый уровень. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или домашним мастером, проводящим работы по дому, вы вполне можете считать угловую шлифовальную машину ключевым компонентом своего будущего успеха.

    Но что такое угловая шлифовальная машина и в чем ее главная особенность? Режущее колесо (не лезвие), которое отвечает за разрезание твердых плотных материалов, таких как кирпич, бетон и плитка.

    Есть один вопрос, который довольно часто встречается на соответствующих досках: «Может ли угловая шлифовальная машина прорезать металл?» Простой ответ? Абсолютно! Фактически, этот инструмент был в первую очередь разработан для восстановления и полировки таких материалов, как металл, поэтому вас не должно удивлять, что, если у вас есть подходящий отрезной диск по металлу, это будет довольно легко.

    Тем не менее, вы не должны входить в процесс без каких-либо мер предосторожности. Вот почему мы затронули несколько советов по технике безопасности на протяжении всей статьи, чтобы помочь понять, как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины наиболее эффективным и действенным способом.

    Что можно использовать для резки металла?

    Что ж, если вы все еще застряли в 20-м веке, когда электроинструменты, такие как угловые шлифовальные машины, еще не стали предпочтительным инструментом, вы также можете пройти к своей лошади и телеге и неохотно потянуться за ножовкой «.Ножовки можно использовать для преодоления препятствий, таких как резка металла, и, обладая достаточным количеством мускулов, вы сможете пробить этот кусок металла как раз к ужину.

    Теперь, если это не похоже на ваш стакан Джека Дэниэлса, вы могли бы присоединиться к остальному обществу, продуктивно используя электроинструменты, такие как ленточные пилы, дисковые пилы и угловые шлифовальные машины для резки металла.

    Если вы используете подходящее лезвие для конкретного электроинструмента, технически способного резать металл, вы всегда готовы к работе.

    Все сказанное выше, когда мы тут говорим об угловых шлифовальных машинах, как будто они лучшая вещь для резки металла, и почему вы должны так стремиться к использованию угловой шлифовальной машины для резки металла ?

    Давайте продолжим и разберем убедительные доводы в пользу того, почему угловые шлифовальные машины являются идеальным инструментом для резки металла, например; арматура, угловое железо, листовой металл и все остальное с правильным лезвием.

    Механизм угловой шлифовальной машины

    Как уже упоминалось выше, угловая шлифовальная машина является одним из самых популярных продуктов на соответствующем рынке. Есть несколько различных вариаций угловых шлифовальных машин; они бывают разных размеров, со шнуром или без него.

    Лично мы считаем, что использование кофемолки с аккумулятором является лучшей альтернативой. Электроинструменты беспроводной версии обеспечивают более чем достаточную мощность и большую универсальность.

    Но, используете ли вы угловую шлифовальную машину или аккумуляторную шлифовальную машину, действительно не имеет значения, так как любой из них прорежет металл. Что вам действительно стоит задуматься, так это размер и режущая способность шлифовального станка. Наиболее распространенной угловой шлифовальной машиной является модель 4-1 / 2 дюйма.

    Если вы выберете шлифовальный станок с сетевым питанием, вы должны ожидать двигатель мощностью около 9 ампер, этого будет более чем достаточно для работы с большинством твердых материалов.

    Хотя, если вы идете по беспроводному маршруту, не выбирайте ничего, кроме угловой шлифовальной машины с бесщеточным двигателем с литий-ионной батареей 20 В.Аккумуляторные шлифовальные машины обычно имеют емкость 4-1 / 2 дюйма и могут работать с любыми изделиями из низкоуглеродистого металла или стали, восстановлением бетона , или медными трубами.

    Кроме всего прочего, хорошая угловая шлифовальная машина включает в себя вращающуюся шайбу, удобную ручку и защитное лезвие или крышку диска. Я знаю, все это звучит неплохо, но как именно можно использовать угловые шлифовальные машины для резки металла? Ну, может быть, потому, что он может достигать 15 000 оборотов в минуту.

    Честно говоря, это чертовски много силы, создаваемой ручным электроинструментом.Но достаточно ли конструктивно разрезать чугунную трубу на угловой шлифовальной машине и / или толстый металл / сталь? Давай выясним.

    Как резать металл с помощью угловой шлифовальной машины

    Теперь, когда мы определились с концепцией угловой шлифовальной машины, пора двигаться дальше и посмотреть, какой именно метод измельчения металла с помощью шлифовальной машины является наилучшим. Мы должны предположить, что процесс не всегда одинаков, поскольку разные модели угловых шлифовальных машин работают по-разному.

    Тем не менее, меры предосторожности, которые вам необходимо предпринять, очень похожи при попытке разрезать металл или сталь.

    Прежде всего, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для этого процесса. Помимо угловой шлифовальной машины, он включает в себя источник питания и длинный кабель (если это не беспроводная модель), а также наушники, защитные очки, С-образный зажим и соответствующий металлический отрезной диск. И последнее, но не менее важное: у вас должен быть металл, который вы хотите вырезать, закрепить и подготовить.

    После того, как вы настроили и подготовили все инструменты, пора подготовить угловую шлифовальную машину к процессу резки.Это делается путем установки соответствующего металлического отрезного диска и установки гайки шпинделя в нужное место.

    Кроме того, если используемая угловая шлифовальная машина не является беспроводной, самое время подключить ее к источнику питания.

    Следующим шагом будет закрепление металла и отметка разреза несмываемым маркером. Как только вы это сделаете, пора начинать процесс. Удерживая угловую шлифовальную машину обеими руками, начните резку с твердой точностью. Следуйте линии, которую вы предварительно отметили, и контролируйте отдачу, чтобы резка была легкой и гладкой.

    Если есть необходимость изменить направление движения, вы должны делать это очень осторожно, без каких-либо резких или резких движений. Таким образом вы обезопасите себя от травм и обеспечите точность разреза. Как только вы закончите, проверьте, нет ли неровностей и используйте ласт, чтобы исправить их.

    Мы лично рекомендуем закончить любую начатую вами резку полностью. Если вы сделаете это на полпути и оставите это для следующего прогона, это может только увеличить вероятность неточного и некрасивого вида разреза.Когда вы работаете с более толстыми металлическими или стальными материалами с помощью болгарки, терпение — это достоинство, которым, к сожалению, вам, возможно, придется обладать.

    Насколько толстый лист может резать угловая шлифовальная машина?

    Это действительно зависит как от режущей способности угловой шлифовальной машины, так и от размера / типа диска, который вы используете. Помимо всего прочего, толщина материала, который вы будете резать, является определяющим фактором для оценки потенциальной глубины резания стали.

    Кроме того, доступны отрезные диски разной толщины, и вам необходимо выбрать диск подходящего размера.

    Но предположим, что вы используете шлифовальный станок диаметром 4-1 / 2 дюйма (как и большинство людей) с плоским алмазным отрезным диском для резки нержавеющей или мягкой стали. Для резки нержавеющей стали используйте диск диаметром 1 или 1,6 мм, не содержащий железа.

    Если вы режете тонкие металлические материалы, например листовой металл, лучше всего использовать отрезной диск 1,0 мм или 0,8 мм. Любой из этих дисков будет иметь более чистый вид среза и сведет к минимуму любое возможное обесцвечивание из-за уменьшения толщины лезвия, что приведет к меньшей теплопередаче.

    При использовании угловой шлифовальной машины для резки или полировки металла или алюминия использование смазки для типовой пилы поможет продлить срок службы диска и исключить возможность сколов.

    Теперь, если вы собираетесь резать более толстую и тяжелую сталь, такую ​​как арматурный пруток, или конструкционную сталь, например угловое железо, вам потребуется отрезной диск толщиной от 1,6 мм до 2,5 мм. Использование более толстого лезвия, такого как отрезной диск 2,5 мм, для резки плотной стали имеет некоторые недостатки.

    В некоторых случаях готовая резка вашей стальной заготовки может демонстрировать признаки обесцвечивания из-за снижения скорости лезвия с диском большего размера.Это почему? По сути, из-за увеличения трения.

    Итак, в зависимости от плотности материала и ожидаемой чистоты разреза вы всегда можете рассмотреть другой электроинструмент для резки металла. Циркулярная пила для резки металла или отрезная пила по металлу — два обычных подозреваемых, которые приходят на ум, когда точность и изящество считаются приоритетом при резке толстой и плотной стали.

    Но, если вас интересуют только быстрые резы, когда точность и внешний вид являются второстепенными, во что бы то ни стало достаньте надежную шлифовальную машину.Просто убедитесь, что используете рекомендованные диски, когда это необходимо.

    Заключение

    Так может ли угловая шлифовальная машина резать металл или даже плотную сталь? Да, определенно может. В конце концов, использование угловой шлифовальной машины для резки металла может быть очень эффективным и чрезвычайно безопасным, если у вас есть подходящее оборудование и защитные инструменты.

    Если вы никогда раньше не работали с кофемолкой, вам потребуется немного практики, чтобы овладеть искусством эффективного нарезания и нарезки указанных материалов.То есть до тех пор, пока вы работаете с этим мощным ручным инструментом с правильным отрезным диском.

    Угловая шлифовальная машина предназначена для резки более твердых металлов, а также кирпича и / или бетона, поэтому вы можете не беспокоиться о долговечности. Хорошая кофемолка со временем станет необходимостью, а не роскошью.

    Теперь, пока вы обычный домашний мастер, как правило, не будете ежедневно рубить плотную сталь, качественный шлифовальный станок, безусловно, тот инструмент, который вам понадобится в задней части вашего грузовика или инструментальной мастерской, когда вы пытаетесь быстро разрезать металлические материалы.

    Наконец, убедитесь, что вы в безопасности с полным контролем при использовании шлифовального станка, и всегда надевайте подходящие защитные очки при работе с инструментом. Итак, все, что вам осталось, это выбрать правильный отрезной диск и материал, который вы хотите, и с легкостью приступить к резке металла.

    10 лучших угловых шлифовальных машин в 2021 году

    Угловые шлифовальные машины

    — действительно полезный сварочный инструмент, который можно найти почти в каждом цехе металлообработки.Это ручной инструмент, в котором расходные диски используются для резки металла, сглаживания сварных швов, удаления ржавчины и шлифовки канавок в металле.

    При сварке MIG или TIG вам необходимо подготовить металл, чтобы сварка производилась на чистой поверхности, а после этого вы захотите очистить сварной шов, чтобы он выглядел аккуратно и гладко. Угловая шлифовальная машина — идеальный инструмент, который поможет вам сэкономить часы ручной работы!

    При выборе угловой шлифовальной машины необходимо учитывать следующие моменты: если вы хотите, чтобы она была проводной или беспроводной, число оборотов в минуту (об / мин), тип переключателя, с которого она запускается, размер диска. имеют фиксированную или регулируемую скорость, его цену и есть ли у него регулировка защиты без инструментов? Мы писали об этом более подробно в нашем руководстве для покупателей ниже.

    Сравнительная таблица лучших угловых шлифовальных машин

    Шлифовальный станок Изображение Об / мин Источник питания Размер диска Переключатель Вес (фунты) Цена Подробнее
    DeWalt DWE402
    Top Pick     		11000 Проводное соединение, 11A 4 ½ “ Лопатка 6,1 $
    Makita 9557PBX1 11,000 Проводной, 7.5A 4 ½ “ Лопатка 4,5 $ См. Цену
    Metabo WP9-115 10,500 Проводной, 8,5A 4 ½ “ Лопатка 4,6 $ См. Цену
    DeWalt DCG413B
    Top Cordless     		9000 Cordless 4 ½ “ Paddle 3.75 (без батареи) $$$ Посмотреть цену
    Makita 9564CV 2800-10,500 Проводной, 13A 4 ½ “ Slide 5,3 $$$ См. Цену
    Hitachi G12SR4 10,000 Проводной, 6.2A 4 ½ “ Slide 4 $ См. Цену
    Milwaukee 2780-20 M18 8500 Беспроводной 4 ½ “ Весло 5.8 $$ Узнать цену
    Makita XAG04Z 8500 Беспроводной 4 ½ “ Slide 5.6 $$ См. Цену
    Metabo WEV15-125 2800-9600 Проводной, 13,5A 4 ½ “ Slide 5,5 $$$ См. Цену
    Makita GA7021 6600 Проводной, 15A 7 “ Триггер 12.2 $$$ Узнать цену

    Прочтите ниже, чтобы увидеть список наших любимых угловых шлифовальных машин и руководство для покупателей, которое поможет вам понять различия в угловых шлифовальных машинах.

    Top 10 Угловые шлифовальные машины

    1. Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE402

    Лучший универсальный

    Марка: DeWalt
    Модель: DWE402
    Источник питания: Проводной, 11A
    Об / мин: 11000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 6.1 фунт
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Это отличная угловая шлифовальная машина, она есть у нас в мастерской, и это отличный инструмент, который можно всегда иметь при себе. Он поставляется с лопастным переключателем, который является моим любимым способом остановки и запуска кофемолки, и у него есть защита в одно касание, которая позволяет легко поворачивать защиту на 360 градусов. Имеется быстросменная система разблокировки колеса, которая позволяет легко заменять колесо без использования каких-либо инструментов.Для своего веса он обладает некоторой реальной мощностью, скорость вращения составляет 11000 об / мин, что является установленной скоростью при выходном токе 11 А. Эта кофемолка также долговечна и создана, чтобы выдержать испытание временем с системой выброса пыли внутри кофемолки, которая выбрасывает любую застрявшую в ней пыль и помогает предотвратить любые возможные повреждения. Этого должно хватить на долгое время, но у DeWalt есть трехлетняя гарантия на случай, если что-то пойдет не так. Он мощный, прочный и доступен по отличной цене!

    2. Угловая шлифовальная машина Makita 9557PBX1

    Марка: Makita
    Модель: 9557PBX1
    Источник питания: Проводной, 7.5A
    Об / мин: 11000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4,5 фунта
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Makita — еще одна мощная шлифовальная машина с хорошим соотношением цены и качества, обеспечивающая скорость 11 000 об / мин. Он имеет мощность 7,5 ампер, что меньше, чем у DeWalt, но это компактная и легкая модель с небольшой рукояткой диаметром 2 1/2 дюйма, облегчающей управление одной рукой.Он имеет лопаточный переключатель с медленным запуском, чтобы сделать запуск и остановку измельчения максимально комфортными. Он имеет регулировку кожуха колеса без использования инструментов, что является отличной функцией и доступно по отличной цене. Продукция Makita долговечна, и она имеет специальное уплотнение для защиты двигателя и якоря от пыли. Он также поставляется в красивом алюминиевом корпусе.

    3. Угловая шлифовальная машина Metabo WP9-115

    Бренд: Metabo
    Модель: WP9-115
    Источник питания: Проводной, 8.5A
    Об / мин: 10,500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4,6 фунта
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Сделано в Германии, оно сконструировано с учетом долговечности и эффективности. Он имеет действительно быструю систему быстрой смены дисков, позволяющую вам быстро менять диски одним нажатием кнопки. У него есть лопаточный переключатель, чтобы легко контролировать вашу мощность, функция мертвого человека, которая заставляет его выключаться сразу после того, как вы сняли с него руку.Он построен с двигателем Metabo с длительным сроком службы, который обеспечивает большую мощность, большее охлаждение и плавную работу. WP9-115 также имеет автоматическую предохранительную муфту для предотвращения отдачи и повышения безопасности. В целом это действительно прочная шлифовальная машина, сделанная с осторожностью и вниманием, она также имеет регулировку защиты без использования инструментов!

    4. Угловая шлифовальная машина DeWalt DCG413B

    Лучший беспроводной

    Марка: DeWalt
    Модель: DCG413B
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 9000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 3.75 фунтов (без батареи)
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Если вы ищете мощную кофемолку, которую не нужно подключать к источнику питания, эта кофемолка DeWalt станет отличным выбором. Его бесщеточный дизайн помогает увеличить время работы на 57% и означает, что вам не нужно менять кисти. Для этого вам понадобится аккумулятор на 5 ампер-час или больше, так как у вас будет всего около 15 минут времени автономной работы от аккумулятора на 3 ампер-часа при 9000 об / мин.Защитный кожух имеет подпружиненную регулировку, поэтому вы можете легко его заменить, а также спусковой крючок, чтобы легко его включать и выключать. Наконец, есть обратный тормоз, который срабатывает при обнаружении защемления или срыва и останавливает движение колеса. Это отличная аккумуляторная угловая шлифовальная машина!

    5. Угловая шлифовальная машина Makita 9564CV

    Марка: Makita
    Модель: 9564CV
    Источник питания: Проводной, 13A
    Об / мин: 2800-10 500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5.3 фунта (без батареи)
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Makita 9564CV — это мощная и универсальная шлифовальная машина. Он имеет регулируемую скорость с плавным пуском от 2800-10500 об / мин, что идеально подходит, если вам нужен диапазон различных скоростей диска для различных применений, таких как легкая полировка и обработка камня. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, но не имеет лопастного переключателя на ручке шлифовальной машины, что является популярной особенностью угловых шлифовальных машин.Шлифовальные машины Makita всегда создаются с учетом качества и долговечности, а также имеют лабиринтные уплотнения для защиты механизмов от засорения пылью. Если вам нужна качественная, мощная угловая шлифовальная машина с регулируемой скоростью вращения для различных областей применения, эта машина для вас.

    6. Угловая шлифовальная машина Hitachi G12SR4

    Марка: Hitachi
    Модель: G12SR4
    Источник питания: Проводной, 6.2A
    Об / мин: 10,000
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 4 фунта
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    G12SR4 — это более дешевая и менее мощная угловая шлифовальная машина, которая является хорошим выбором для начинающих. Он имеет левый ползунковый переключатель, поэтому это хорошая альтернатива, если вы предпочитаете их лопастным переключателям, и функцию быстрого выключения для обеспечения безопасности.Он не такой мощный, как некоторые аналогичные линейные шлифовальные машины, но 10 000 по-прежнему довольно быстр. Он имеет регулировку защиты без использования инструментов, он компактен и легок, всего 4 фунта. В целом это хорошая дешевая альтернатива некоторым из более мощных сетевых шлифовальных машин.

    7. Угловая шлифовальная машина Milwaukee 2780-20 M18

    Марка: Milwaukee
    Модель: 2780-20 M18 Топливо
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 8500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5.8 фунтов
    Переключатель: Лопатка
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Milwaukee создали качественную аккумуляторную угловую шлифовальную машину, аналогичную DeWalt DCG413B. Он отличается дизайном подрулевых переключателей, который мне нравится, потому что он обеспечивает дополнительный комфорт и прост в использовании, а также резиновая рукоятка. Регулировку защитных ограждений также легко выполнить без каких-либо инструментов с помощью регулировки без использования инструментов. Он довольно быстро разряжает батареи, поэтому вам понадобится батарея не менее 5 ампер-часов.Полезный инструмент, похожий на и является хорошей альтернативой сетевой шлифовальной машине, плюс он имеет 5-летнюю гарантию.

    8. Угловая шлифовальная машина Makita XAG04Z

    Марка: Makita
    Модель: XAG04Z
    Источник питания: Беспроводной
    Об / мин: 8500
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5,6 фунтов
    Переключатель: Slide
    Инструмент -без регулировки защиты: Да

    Узнать текущую цену

    Это еще одна мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с качественной сборкой.Он приводится в действие бесщеточным двигателем Makita, который увеличивает время работы примерно на 50% и означает, что вам не нужно заменять щетки. Если на рукоятке есть ползунковый переключатель с замком, поэтому, если вам не нравятся лопаточные переключатели, это идеальная альтернатива Dewalt DCG413B или Milwaukee 2780-20. Крышки воздухозаборника из проволочной сетки помогают предотвратить повреждение двигателя мусором. Он мощный для аккумуляторной шлифовальной машины, достигает 8500 об / мин и обеспечивает плавный запуск. С 8500 об / мин вам будет лучше с батареей на 5 ампер-часов, чтобы эффективно использовать ее.В целом это действительно качественные аккумуляторные угловые шлифовальные машины.

    9. Угловая шлифовальная машина Metabo WEV15-125

    Марка: Metabo
    Модель: WEV15-125 HT
    Источник питания: Проводной, 13,5 А
    Об / мин: 2800-9600
    Размер диска: 4 ½ дюйма
    Вес: 5,5 фунта
    Переключатель: Слайд
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Еще один образец качественной немецкой инженерии. Регулируемая скорость позволяет работать с низкоскоростными приложениями, а проводной источник питания обеспечивает длительное и эффективное использование.Шлифовальные машины Metabo отличаются превосходным качеством и обладают рядом хороших функций, которые помогают продлить срок их использования, включая повышенную перегрузочную способность для защиты от перегрева, электронный плавный пуск для плавного пуска и двигатель Metabo LongLife. Это идеальная кофемолка, если вам нужна высококачественная шлифовальная машина для различных областей применения с подключением к сети.

    10. Угловая шлифовальная машина Makita GA7021

    Марка: Makita
    Модель: GA7021
    Источник питания: Проводной, 15A
    Об / мин: 6600
    Размер диска: 7 дюймов
    Вес: 12.2 фунта
    Переключатель: Спусковой крючок
    Регулировка защиты без инструментов: Да

    Узнать текущую цену

    Последняя угловая шлифовальная машина, которую мы включили в нашу десятку, — это более промышленная угловая шлифовальная машина, которая намного тяжелее и работает с 7-дюймовыми дисками. Этот измельчитель отличается от предыдущих, перечисленных в списке, и вы не будете измельчать его одной рукой. Есть триггерный переключатель, который упрощает управление, а боковая ручка регулируется в трех положениях для повышения комфорта и удобства.Он имеет качественную конструкцию со спиральными коническими шестернями для плавного вращения и покрыт лаком для защиты механизмов от повреждения пылью. Если вы ищете 7-дюймовую шлифовальную машину, это наш фаворит.

    Применение угловой шлифовальной машины

    Основное применение угловой шлифовальной машины при сварке — очистка металла перед сваркой, резка металла и очистка металла после сварки.

    Очистка металла перед сваркой

    Если основной металл имеет загрязнения на поверхности, такие как краска, ржавчина, жир или грязь, их следует очистить перед сваркой, чтобы предотвратить слабые сварные швы.Если их не удалить, они могут нарушить сварной шов или загрязнить сварной шов и вызвать дефекты сварного шва, такие как пористость. Любую смазку следует удалить растворителем и вытереть насухо. Проведение по металлу угловой шлифовальной машины для удаления любых твердых примесей — отличный способ подготовить металл для получения максимально прочных сварных швов.

    Очистка сварного шва

    В зависимости от того, какой процесс сварки вы используете, на сварном шве может остаться шлак, который может выглядеть довольно грязно.Отбойный молоток, проволочная щетка и наждачная бумага подходят для очистки металла, однако угловая шлифовальная машина — гораздо более быстрый и эффективный способ очистки. При чистке металла держите шлифовальный диск плоской лицевой стороной на основном металле, чтобы не врезаться в металл и сделать его максимально гладким и плоским. Только помните, что нельзя делать это слишком долго и стереть весь чистый металл.

    Резка металла

    Если вы используете отрезной диск с угловой шлифовальной машиной, это может быть быстрый и удобный способ резки тонкого металла.Они будут тоньше шлифовальных дисков, и вам понадобится соответствующий отрезной диск. Они не будут такими чистыми, как плазменный резак, но они все равно справятся со своей задачей и, вероятно, являются самым дешевым способом сделать это.

    Факторы при выборе угловой шлифовальной машины

    Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые следует учитывать при выборе угловой шлифовальной машины, и критерии, которые мы использовали при выборе нашего списка лучших угловых шлифовальных машин. Необходимо учитывать такие факторы, как беспроводной или проводной, частота вращения, цена и долговечность.

    Проводной или беспроводной

    Беспроводные устройства удобно носить с собой, а их портативность делает их удобным инструментом. Основным недостатком является то, что они не смогут достичь той же выходной мощности, что и сетевые кофемолки, без сжигания батарей. При выборе аккумуляторной кофемолки действительно важно учитывать батарею, так как большинство из них не прослужат очень долго при 3 ампер-часах. Аккумуляторные угловые шлифовальные машины также имеют тенденцию быть тяжелее из-за веса аккумуляторной батареи.Мы также рекомендуем сохранить запасной аккумулятор на тот случай, если у вас закончится заряд. Вы должны взвесить, насколько важен аспект портативности для вашей области работы по сравнению с потребностью в постоянной мощности. Также хорошо, что во время работы вам не мешает лишний провод, но это зависит от ваших личных предпочтений.

    об / мин

    Число оборотов в минуту (об / мин) показывает скорость вращения диска и силу, которую он создает при использовании. Максимальная частота вращения диска не должна быть ниже, чем указано на вашей кофемолке.Если частота вращения болгарки выше, чем у диска, диск может разлететься на куски.

    Регулируемая или фиксированная скорость

    Некоторые угловые шлифовальные машины позволяют изменять скорость вращения. Если вы используете угловую шлифовальную машину для различных областей применения и планируете много полировать более чувствительный материал, регулируемая скорость идеально подойдет, чтобы подобрать частоту вращения в минуту для вашего приложения. Лично я не думаю, что большинству сварщиков нужна переменная скорость, и вам подойдет только быстрая фиксированная скорость, но все дело в личных предпочтениях и диапазоне приложений, которые вы используете.

    Мощность / сила тока

    Более высокая сила тока означает больше мощности и больше возможностей для быстрого измельчения. Любители начального уровня могут взглянуть на кофемолки с силой тока около 6-7 ампер, но 10 ампер — довольно стандартное значение в отрасли. Диски большего размера и большая сила тока больше подходят для промышленных проектов, таких как сварка толстых труб. Если вы покупаете аккумуляторную кофемолку, вам понадобится батарея на 5 А / час, чтобы прослужить дольше, так как батареи на 3 А / час могут довольно быстро разрядиться.

    Регулируемый кожух

    Наличие легко регулируемого кожуха — одна из моих любимых особенностей угловой шлифовальной машины.Это значительно упрощает смену позиций и избавляет вас от лишних хлопот.

    Прочность

    Если вы регулярно пользуетесь угловой шлифовальной машиной, то вы будете подвергать механизмы сильному давлению. Дешевые угловые шлифовальные машины не выдержат тяжелой работы, и в долгосрочной перспективе вы сэкономите больше денег, купив более прочную. Бренды с самым высоким рейтингом настолько популярны, потому что они выдержали испытание временем и служат дольше, чем более дешевые модели. Разработанные шлифовальные машины помогают защитить двигатель от пыли и мусора, что поможет им прослужить дольше.

    Тип диска

    Существует 4 основных типа дисков, которые вы можете купить для своей угловой шлифовальной машины, каждый из которых служит своей цели. Это отрезные диски, шлифовальные диски, проволочные диски и лепестковые диски.

    Режущий диск

    Отрезные диски — самые тонкие диски, которые можно купить, которые используются для резки металла. Обычно они будут плоскими, а не выпуклыми посередине, как шлифовальные диски. Вы можете купить отрезные диски от 3 мм и меньше, но я предпочитаю покупать самые тонкие, чтобы получить чистый срез.Никогда не используйте плоскую сторону отрезного диска для шлифования металла, так как это может привести к растрескиванию диска и повреждению.

    Шлифовальный диск

    Шлифовальные диски обычно имеют толщину 5 мм и более. Они хороши для зачистки грубого металла и очистки шлака. Шлифовальный круг хорош для снятия фаски и очистки кромок, он позволит вам придать металлу форму.

    Откидной диск

    Лепестковые диски покрыты наждачной бумагой, поэтому они имеют более гладкий материал и не требуют такого усилия, как шлифовальный диск.Они хороши, если вы хотите создать более гладкую поверхность. Чем больше зернистость на откидном диске, тем мельче зернистость и тем ярче покрытие.

    Диски с проволочной щеткой

    Это еще один полезный способ полировки металла без значительных изменений основного металла. Это хороший способ избавиться от ржавчины или шлака. Остерегайтесь отлетающих обрывков проволоки.

    Размер диска

    В большинстве популярных угловых шлифовальных машин используется диск диаметром 4 ½ дюйма. Они популярны, потому что они просты в маневрировании, легки, подходят для небольших помещений и достаточно велики, чтобы работать практически с любым обычным сварочным проектом в мастерской.У некоторых шлифовальных машин есть диски размером до 7-9 дюймов, которые дают гораздо большую площадь поверхности, но обычно они вам не понадобятся, если вы не работаете над крупными промышленными проектами.

    Замена диска

    Замена диска угловой шлифовальной машины займет всего несколько минут. Убедитесь, что питание отключено, если это кофемолка с сетевым подключением, и убедитесь, что аккумулятор отключен, если он беспроводной. Вы должны легко открутить болт, удерживающий диск, с помощью гаечного ключа, поставляемого с кофемолкой.У разных шлифовальных машин будут разные способы изменения диафрагмы, некоторые проще, чем другие, но это будет просто сделать, и к шлифовальной машине будут прилагаться инструкции. Некоторые из наших самых популярных дисков позволяют вам менять диски одним нажатием кнопки. На самом деле мне нравится, когда рядом лежат несколько кофемолок с разными дисками и настройками, но, может быть, это просто мне лень!

    Тип переключателя

    Шлифовальные машины

    имеют различные типы переключателей, которые запускают и останавливают вращение диска. Подрулевые переключатели или закрылки под ними позволяют включать его пальцем, что я предпочитаю.В некоторых моделях вам нужно будет запускать его с большого пальца, что мне не так удобно, а включение выключателя может быть более опасным. Меньше всего вам нужно, чтобы угловая шлифовальная машина вылетела из ваших рук и вращалась, пока вы пытаетесь ее выключить. Сдвигать переключатели в перчатках может быть неудобно.

    Размер

    Шлифовальные машины с корпусом небольшого диаметра легче держать в одной руке, что может быть полезно. Кроме того, меньшие размеры могут позволить вам сваривать в более узких местах.

    Безопасность

    При использовании угловой шлифовальной машины надевайте защитные очки или другие средства защиты глаз или лица, а также перчатки для защиты рук.Ограждение на диске будет обеспечивать ограниченную защиту, но у вас только одна пара глаз, и что-то может легко взлететь и ослепить вас, не рискуйте! Надевайте кожаный фартук и не держите поблизости легковоспламеняющиеся вещества, которые могут загореться от измельчающих искр. Если вы покупаете дешевые диски, они с большей вероятностью сломаются и могут причинить вред. Наконец, расположите шлифовальную машину так, чтобы любой мусор был направлен вниз, и перед использованием угловой шлифовальной машины прочтите все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве пользователя.

    Цена

    Очевидно, что цена является важным фактором при выборе угловой шлифовальной машины. Дешевые кофемолки не служат так долго и не выдерживают регулярного использования. Если вы покупаете дешевый, будьте готовы относиться к нему как к расходному материалу. Если ваш бюджет превышает 100 долларов, вы сможете купить хорошую высококачественную модель, и есть много угловых шлифовальных машин среднего класса, доступных за отметку 75 долларов. Гарантия — еще одна важная вещь, которую следует учитывать, большинство ведущих брендов имеют хорошие гарантийные сроки, чтобы защитить ваши инвестиции.

    Надеемся, вам понравилась наша статья «Лучшие угловые шлифовальные машины 2020 года». Если да, то мы были бы очень признательны, если бы вы оценили ее и поделились ею.

    Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской

    Фото: amazon.com

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб до замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками.Сменные вращающиеся диски — одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования — меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение, защищающее оператора. Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
    2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
    3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Angle Grinder
      4. 909 МЕТАЛЛ: Kimo 20V Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина
    4. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины

    Работаете ли вы с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.

    Размер диска

    Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов, сделанных своими руками, будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен становиться больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает более тяжелый инструмент, который может вызвать утомление рук раньше, чем использование угловой шлифовальной машины меньшего размера.

    Источник питания

    Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).

    • Сетевые кофемолки обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неудобства при работе над проектом.
    • Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.

    Скорость

    Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорости обычно находятся в диапазоне от 5000 до 10 000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12 000 об / мин.

    Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на более высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск с частотой вращения 7500 об / мин, который вращается на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.

    Напряжение / сила тока

    Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах).Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольт для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом большинство беспроводных моделей используют батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 В до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и колеблется от 5 до 15 ампер, при этом большинство из них находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.

    Защита от пыли

    Защита от пыли важна при длительном использовании, так как скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, а забитые вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и перегрев двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль от вентиляционных отверстий и внутренних частей двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.

    Защитный кожух для рук

    Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска, чтобы защитить ваши руки, не дать искрам и инородным частицам лететь на вас, а также защитить поверхности от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. В некоторых угловых шлифовальных машинах используется подвижная защита, а в других — фиксированная. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левшами, так и правшами и может быть отрегулирован для лучшей защиты от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с блока.Неподвижные ограждения более прочные и исключают риск того, что они соскользнут с измельчителя.

    Мягкий старт

    Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может привести к серьезным травмам. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет нужную скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.

    Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины

    Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.

    • Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина — например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора — могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
    • Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с симптомами, включая боль и ощущение холода в пальцах, потерю силы захвата и потерю чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
    • При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
    • Перед использованием проверьте кофемолку, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
    • Шлифовальные машины известных брендов обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.

    Наш лучший выбор

    Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству функций, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.

    Фото: homedepot.com

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесколлекторный отрезной / шлифовальный инструмент

    Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и выключения, а также предохранительный замок. предотвращение случайного запуска — это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Также с учетом требований безопасности имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, что продлевает срок службы кофемолки.

    Фото: lowes.com

    2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT

    Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма, обеспечивающая соотношение цены и качества, оснащена регулируемым кожухом, пятью шлифовальными кругами и прочным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать положение левой или правой рукой.

    Фото: amazon.com

    3. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT

    Для отделки дерева мебели или вырезания узора из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина. Он идеально подходит для резьбы по дереву из-за встроенного пылезащитного уплотнения, предохраняющего внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемого ограждения, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами.Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности при резьбе по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности защиты от перезапуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.

    Фото: walmart.com

    4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V

    Любой, кто строит уличный камин или сваривает каркас для журнального столика, оценит бесщеточную угловую шлифовальную машину Kimo 20V.Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя, чтобы предотвратить случайный запуск. При весе в 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4.5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 аксессуарами, включая пять шлифовальных кругов, пять отрезных кругов, 10 шлифовальных дисков, один отрезной диск по дереву и сумку для переноски.

    Фото: amazon.com

    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

    Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с питанием от сети — мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона. Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски.Мотор на 11 ампер без проблем разгоняет диски до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно отрегулировать как для левшей, так и для правшей. Он также поставляется с сумкой для переноски.

    Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине

    Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.

    В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?

    Угловые шлифовальные машины — это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.

    В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?

    Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине. Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.

    В. Как работает угловая шлифовальная машина?

    После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками для безопасности и надежности (начальный крутящий момент инструмента приведет к его подпрыгиванию).Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте кофемолку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.

    Когда закончите, отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, вызванного во время шлифования или резки. Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.

    6 советов по повышению производительности резки с помощью угловых шлифовальных машин

    Рик Хопкинс — старший менеджер по продукции — Weiler Abrasives Group

    15 мая 2019

    Повышение производительности и качества резки металла с помощью угловой шлифовальной машины зависит от многих факторов, в том числе от выбора подходящего абразива и его правильного использования.

    Несмотря на то, что каждый оператор отличается по уровню квалификации и технике, при использовании отрезных кругов могут возникнуть некоторые общие подводные камни, которые отрицательно сказываются на характеристиках и сроке службы колес.

    Воспользуйтесь этими советами, чтобы повысить производительность и сэкономить время и деньги при резке металлов.

    Инструмент для резки металла

    Когда оператору нужно сделать несколько разрезов на куске металла ручным режущим инструментом, он, вероятно, использует угловую шлифовальную машину или, в некоторых особых случаях, шлифовальный станок.

    Угловые шлифовальные машины

    обеспечивают постоянный контроль при резании. Оператор держит инструмент в руках и перемещает его в соответствии с разрезом, что снижает вероятность приложения силы для рычага или поворота инструмента в разрезе.

    При выборе отрезного круга следует учитывать два профиля, которые наиболее часто используются при производстве и резке. Режущее колесо типа 27, иногда называемое диском с опущенным центром, имеет приподнятую ступицу в центре. Хотя эта функция обеспечивает дополнительное смещение или зазор между колесом и инструментом, она уменьшает площадь режущей поверхности, особенно для колес диаметром 4 1/2 дюйма или меньше. Это ограничивает количество резов, которые оператор может сделать на каждом колесе.Поднятая ступица также может быть точкой пересечения, особенно когда оператор режет более толстый материал или слишком глубоко погружает колесо в заготовку. Колеса типа 27 также ограничены при работе с выступами, углами или профилями. Для сравнения, отрезной круг типа 1 имеет плоский профиль и увеличенную поверхность резания, что позволяет оператору выполнять больше резов на круг.

    Режущий диск типа 27 применяется в двух сферах: резка заподлицо и продольная резка. Для большинства универсальных операций резки и обработки материалов рекомендуется колесо типа 1.

    Режущие круги

    Тип 1 доступны в диаметрах от 2 до 9 дюймов. Колеса Типа 27 обычно недоступны для размеров меньше 4 дюймов.

    Советы по увеличению производительности резки

    Есть несколько передовых методов, которым операторы могут следовать, чтобы максимизировать производительность и эффективность своих режущих дисков. Вот шесть советов:

    1. Используйте движение через рез: Режущие абразивы похожи на лезвия ножа. Давление вниз приводит к тому, что лезвие затупляется намного быстрее, чем при резании.Абразивные зерна похожи. Рекомендуется использовать скользящие или раскачивающие движения в направлении реза — перемещая диск внутрь и сквозь заготовку, а не прямо вниз. Позвольте кругу протиснуться сквозь заготовку, а не пытаться протолкнуть ее. Это сводит к минимуму трение и силу и помогает продлить срок службы режущих зерен.

    1. Не давите слишком сильно: Давление и тепло — главные враги абразивных продуктов для резки.Слишком сильное нажатие — распространенная ошибка, поскольку человеческая природа полагает, что если сильнее нажимать на колесо, это улучшит его работу. Но давление не обеспечивает лучшей скорости резания, а только создает тепло и трение, потенциально заедая или повреждая колесо. Повышенный нагрев и трение значительно сокращают срок службы колеса. Позвольте кругу делать как можно большую часть работы в разрезе.

    1. Зажмите заготовку должным образом: Когда заготовка не закреплена должным образом на рабочей поверхности, металл может перемещаться и скользить, когда оператор режет его.Зажим, расположенный слишком далеко от линии реза заготовки, также может вызвать сильную вибрацию, которая может заедать или повредить круг. Важно правильно зажать заготовку, а оператор должен подумать, как лучше всего ее видеть, чтобы контролировать ее. Зажим можно ориентировать по-разному в зависимости от предпочтений оператора и его удобства. Никогда не пытайтесь сделать рез любой длины или глубины без надлежащего и надежного зажима заготовки.

    1. Подход под правильным углом: Режущие диски предназначены для выполнения прямых и продольных пропилов.Их следует использовать под углом 90 градусов перпендикулярно рабочей поверхности; неправильный угол может вызвать заедание. Чем тоньше колесо, тем важнее использовать ориентацию под углом 90 градусов для приближения к детали. Более толстые колеса более терпимы и обычно служат дольше. Более тонкие отрезные круги режут быстрее и оставляют более чистую линию среза с меньшими заусенцами. Операторы должны найти эргономичное положение для своего тела, которое позволит им фактически видеть, как колесо входит в линию реза — то, что им наиболее удобно при соблюдении надлежащей техники.Всегда начинайте пропил с точки наименьшего сопротивления. При резке углов или квадратных профилей это означает вход из острого угла для наименьшего контакта с поверхностью, чтобы начать рез.

    1. Следуйте направлению вращения: Каждая угловая шлифовальная машина отмечена стрелкой направления на головке шлифовальной машины, которая указывает направление вращения круга во время работы. Для оптимальной производительности важно ориентировать отрезной диск так, чтобы он вращался и втягивался в заготовку, а не вращался от нее.Это позволяет колесу резать более эффективно и с меньшими усилиями оператора. Колесо, которое вращается в направлении от обрабатываемой детали, также представляет угрозу безопасности для оператора, поскольку любая отдача отбрасывает колесо назад к оператору. Имейте в виду, что штамповочные шлифовальные машины обычно не имеют стрелки, поэтому операторы, использующие штамповочные шлифовальные машины с отрезным кругом, должны обращать особое внимание на то, в каком направлении вращается круг. Каждый раз, когда оператор чувствует заедание колеса в разрезе (снижение скорости вращения может быть признаком заедания), важно полностью остановиться и вынуть колесо из линии разреза, чтобы оценить проблему.После осмотра колеса на предмет трещин или повреждений дайте колесу набрать полную свободную скорость, прежде чем снова войти в пропил. Никогда не перезапускайте отрезной круг, пока он находится внутри разреза.

    1. Выберите подходящую толщину круга: Чем тоньше поверхность отрезного круга, тем ровнее и быстрее он будет двигаться в пропиле. Более толстый круг будет резать медленнее, но прослужит дольше, особенно при резке более твердых или толстых заготовок, и дает больше абразива при прямом контакте с основным материалом.Однако этот увеличенный поверхностный контакт также увеличивает трение и нагрев. Круг 0,045 дюйма широко используется во многих областях резки. При резке листового металла или материала более тонкой толщины более тонкие круги, такие как 1-миллиметровое колесо, могут быть лучшим вариантом. Более толстый основной материал удерживает больше тепла и создает больший контакт с поверхностью и трение. Когда более тонкие колеса используются на более толстом материале, нагрев и трение больше влияют на срок службы и долговечность колеса.

    Повышение эффективности резки металла

    Выбор подходящего отрезного круга для работы часто зависит от целей операции.Если скорость резки является наиболее важной, операция, скорее всего, немного снизит срок службы продукта — и наоборот.

    Независимо от того, какой тип и стиль режущего круга выбирает оператор, понимание того, как этот продукт предназначен для использования, и следование некоторым передовым методикам может помочь продлить безопасность оператора и срок службы продукта, а также максимизировать производительность и результаты.

    Шлифовка металла в производстве

    Шлифование металла — это процесс, который широко используется в производстве металла.Шлифовка металла чаще всего выполняется вручную в мастерских, в то время как крупные производители деталей на заказ автоматизируют работу с помощью отделочных станков. Шлифование металла используется для обработки шероховатых кромок, удаления заусенцев с металлических деталей, сглаживания сварных швов, создания острых краев, а иногда и для создания уникального внешнего вида, такого как отделка jitterbug на металлической детали.

    Ручное шлифование металла может выполняться просто с помощью напильника, но в большинстве операций по изготовлению металла шлифование выполняется на шлифовальном станке. Шлифование металла на ручном шлифовальном станке или на стационарном шлифовальном станке с промышленными шлифовальными кругами или лентами — это две формы шлифования при производстве металла.Портативный ручной шлифовальный станок можно использовать вместо шлифовального станка в труднодоступных местах или при шлифовании больших металлических деталей, которые не подходят для шлифовального станка.

    • Ленточно-шлифовальный станок
    • Настольный шлифовальный станок
    • Цилиндрический шлифовальный станок
    • Плоскошлифовальный станок
    • Шлифовальный станок для бит
    • Координатно-шлифовальный станок
    Шлифовка металлических изделий часто является ручной работой, требующей значительного времени. Трудоемкий характер шлифования металла делает его дорогостоящей частью производственного процесса.Большинство готовых металлических деталей требуют таких задач, как удаление заусенцев и сглаживание краев. Затраты, связанные с этими стандартными операциями шлифования, автоматически включаются в стоимость детали. Однако, если деталь имеет большие сварные швы или требует значительной обработки кромок, такой как снятие фаски, стоимость шлифовки будет рассчитываться отдельно, что приведет к увеличению цены детали.

    Важно понимать влияние шлифования на изготовление металлических деталей. Если можно свести к минимуму шлифовку детали, это значительно снизит стоимость изготовления металлической детали.Помните об этом, когда будете проектировать металлическую деталь. Если вы хотите получить расценки на наши услуги по изготовлению металлических изделий, Отправьте нашу форму запроса предложений здесь .

    Для получения дополнительной информации о шлифовании металла ознакомьтесь с нашими видеоресурсами по производству металла — Шлифование металла в производстве металла .

    Угловая шлифовальная машина

    Использование: как использовать угловую шлифовальную машину для резки

    Как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной

    Угловая шлифовальная машина имеет множество применений, и если вы знаете, как получить от нее максимальную отдачу, она может стать одним из самых универсальных инструментов в вашем наборе инструментов.От шлифовки, резки и удаления лишних материалов до заточки, шлифования и полировки — ваша угловая шлифовальная машина способна решать многие задачи по домашнему хозяйству и домашнему обслуживанию.

    Доступны различные типы угловых шлифовальных машин, и у нас, в SGS Engineering, есть полный ассортимент, который вы можете выбрать. Если вы пытаетесь найти тот, который идеально подходит, мы создали руководство, которое поможет вам понять, как пользоваться шлифовальным станком, как безопасно работать с ним, а также несколько основных советов, которые помогут вам выбрать подходящий для работы.

    Что такое угловая шлифовальная машина?

    Прежде чем мы рассмотрим, как безопасно использовать шлифовальный станок и различные варианты использования угловых шлифовальных машин, стоит понять, что это такое, поскольку это дает вам представление о том, когда это необходимо.

    А шлифовальный станок — это ручной электроинструмент, который бывает разных размеров и включает диапазон настроек. Какую бы модель вы ни использовали, все они выполняют одни и те же стандартные функции: шлифовальные, режущие и полировальные материалы. Основные материалы, которые могут быть используется на металле, плитке, камне и бетоне.

    Мост кофемолки работают от электричества, и вы можете выбирать между проводным или модель с батарейным питанием. Диск (также известный как колесо или лезвие) является частью инструмент, который выполняет резку, шлифование или полировку и может быть заменен при это изношено.

    Познакомьтесь с угловой шлифовальной машиной

    Это полезно знать настройку перед покупкой кофемолки, особенно если вы новичок в использовании одного из этих инструментов. Режете ли вы бетон или металл с помощью угловую шлифовальную машину, если вы впервые используете ее, вы захотите почувствовать комфортно, и знание того, чего ожидать и где все найти, поможет вы делаете именно это.

    Вот Посмотрите, как выглядит типичная угловая шлифовальная машина. Вы увидите, что стандарт функции и возможности помечены. Эти подробности можно найти на каждом тип угловой шлифовальной машины на рынке.

    Угловая шлифовальная машина использует: выбор лучшей угловой шлифовальной машины для работы

    Итак, для чего нужна угловая шлифовальная машина? Знание того, что делает болгарка, поможет вам выбрать лучшую кофемолку для той задачи, над которой вы работаете. Как упоминалось ранее, три основные функции шлифовального станка — это резка, шлифовка или полировка материала.Поскольку это портативный инструмент, он обеспечивает точность, так как вы можете переместить шлифовальный станок туда, где вам нужно.

    Некоторые из наиболее часто используемых угловых шлифовальных машин включают:

    • Резка керамической плитки
    • Резка камня
    • Резка металла
    • Удаление краски
    • Удаление ржавчины
    • Удаление строительного раствора
    • Очистка металла
      • 909 Обработка дерева 909
    • Строгальные инструменты

    Работа, которую вы выполняете, будет определять ваш выбор типа болгарку вы выбираете.Если вы работаете на большой площади — раствор, для Например, вам понадобится колесо большего размера, чтобы соответствовать задаче. Стоит отметить, что если колесо больше, для его работы потребуется больше мощности.

    Для этих больших задач такая шлифовальная машина Версия Milwaukee 228 мм, которая поставляется с полным комплектом, может быть идеальным инструмент. Его мощность 18 В и большой диаметр колес подходят для более твердых материалов.

    Аналогичным образом, если вы работаете на меньшей площади и вам нужно Точнее, вам понадобится колесо меньшего размера, чтобы работать с металлом или плиткой, вы режете.Этот Модель Ryobi представляет собой аккумуляторную опцию и поставляется с отрезным диском 125 мм, что позволяет вы можете перемещать более тонкие материалы и делать точные разрезы.

    Итак, успешная резка металла, бетона или других материалов с Угловая шлифовальная машина может быть легкой, если вы найдете правильный инструмент. Чтобы помочь вам выбрать, проверьте наши руководство по покупке, в котором вы можете ознакомиться с исчерпывающей информацией о нашем ассортименте.

    Вы также можете поменять колесо на альтернативу, которая лучше подходит для работы, над которой вы работаете.Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных колеса, которые вы могли бы использовать, и когда их использовать.

    Отличия угловой шлифовальной машины от полировальной

    Здесь стоит отметить главное отличие угла шлифовальный станок и полировщик, потому что оба инструмента могут полировать материалы. Однако У угловой шлифовальной машины больше силы, чем у полировальной машины, а это значит, что она подходит для полировки в тяжелых условиях. С другой стороны, полировщик идеально подходит для более тонкие и детальные работы по полировке и полировке.

    Угловая шлифовальная машина безопасная

    Теперь, когда вы выбрали правильный инструмент для работы, вам понадобится чтобы знать, как безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной. В отличие от дрели, которая будет вращаться на от 700 до 1200 раз в минуту, угловая шлифовальная машина имеет свободную скорость до до 12 000 оборотов в минуту (об / мин), поэтому очень важно соблюдать некоторые основные меры предосторожности.

    Здесь мы расскажем, как вы в безопасности при использовании угловой шлифовальной машины.

    Подготовка рабочего места и безопасность
    • Очистите территорию — будет пыль! Перед тем, как приступить к резке, уберите с пути все, что вы не хотите скрывать.
    • Отключите (или выньте аккумулятор) кофемолку при замене диска / колеса.
    • Убедитесь, что ручки надежно прикреплены к кофемолке.
    • Всегда крепко держите кофемолку.
    • Если у вашей кофемолки есть защитный кожух, используйте его.
    • Когда вы покупаете новый диск, дайте ему поработать в шлифовальном станке не менее 30 секунд, чтобы убедиться, что у вас нет дефектного лезвия. Обязательно сделайте это в безопасном месте.
    • Позвольте мусору упасть вниз и не мешать вам и кофемолке.
    • Убедитесь, что лезвие всегда вращается от вас.
    • Остерегайтесь искр, попадающих на все горючие предметы на рабочем месте.
    • По возможности держите детали зажатыми или закрепленными.

    An угловая шлифовальная машина выделяет большое количество пыли и искр, поэтому вам необходимо хорошо подготовлен, прежде чем начинать свой проект. Держите рабочую зону подальше от препятствия и убедитесь, что нет ничего, что могло бы загореться от случайного Искра.

    При работе с угловой шлифовальной машиной рекомендуется носить очки, прочные перчатки, защитную обувь и респиратор.При резке кирпичной кладки и некоторых плиток образуется большое количество пыли, поэтому при работе над этими проектами необходима маска от пыли. Помните, что искра может обжечь вас или зацепиться за одежду, поэтому по возможности избегайте ношения легковоспламеняющихся материалов.

    Как пользоваться шлифовальным станком

    Используете ли вы угловую шлифовальную машину для резки камня, металла или плитки, полезно иметь представление о том, как различные материалы взаимодействуют с этим электроинструментом. Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать кофемолку, мы составили несколько практических руководств.

    с эти простые пошаговые инструкции, вы скоро сможете резать, чистить и шлифовать своим инструментом.

    Резка бетона, плитки и камня угловой шлифовальной машиной

    Итак, у вас есть плиткорез. Но можно ли резать плитку угловой шлифовальной машиной?

    Плиткорезы отлично подходят для резки прямо по лицевой стороне керамической или каменной плитки, однако сделать точные пропилы для установки заготовки вокруг препятствий, таких как электрические розетки, сложно, а то и невозможно.Вы обнаружите, что угловая шлифовальная машина позволяет легко объехать эти препятствия и разрезать плитку прямо.

    Следующие инструкции также применимы к бетону и камню.

    1. Разметка и закрепление

    Отметьте контур для выреза как на передней, так и на обратной стороне плитки. Будьте как можно точнее с контуром, потому что чем более разборчивым вы станете сейчас, тем лучше вы получите результат.

    Затем надежно закрепите плитку на верстаке лицевой стороной вверх.Вы рискуете испортить керамическую или каменную плитку или нанести себе травму, если она соскользнет во время разреза, поэтому убедитесь, что она надежно закреплена.

    2. Подсчет лица

    Включите угловую шлифовальную машину и сделайте отметки по контуру на лицевой стороне плитки. Вы стремитесь забить примерно одну восьмую пути по поверхности.

    3. Завершите распил

    Переверните плитку и снова зажмите ее. Теперь обратная сторона плитки должна быть обращена вверх. Разрежьте плитку с обратной стороны.Слегка расширьте пропилы за углы, чтобы получить идеальный, четкий квадратный угол.

    Как резать металлические стержни, стержни и болты

    Если вы выбираете либо медленно и кропотливо отрезать ножовкой, притупляя многочисленные лезвия на ходу, либо быстро резать металлический пруток с помощью углового шлифовального станка, имеет смысл выбрать шлифовальный станок. Вы не можете превзойти кофемолку, когда дело касается удобства и экономии времени.

    1. Опора стержня

    Перейдите к шагу два, если вы подрезаете болт заподлицо в бетоне или другом материале.В противном случае вам нужно будет надежно подпереть длинную сторону перекладины, убедившись, что она надежно закреплена. Самая короткая часть планки (после разреза) должна быть отвалившейся насадкой. Не забудьте надеть защитную обувь перед тем, как начать этот процесс, чтобы защитить ноги в случае падения.

    2. Делаем распил

    Включите угловую шлифовальную машину и дайте диску набрать высокую скорость. Пропустите колесо через металл, чтобы вес инструмента проделал большую часть работы. Позвольте короткому концу свободно упасть со стержня или стержня.

    Как восстановить режущие кромки и заточить лезвия на угловой шлифовальной машине

    Заточка лезвий для угловой шлифовальной машины — одна из самых практичных. С правильным диском угловую шлифовальную машину можно использовать для восстановления неровностей на многих ваших домашних инструментах, включая лезвия газонокосилок, лопаты, мотыги и даже топоры. Впоследствии вы всегда можете улучшить отделку с помощью пилки для фрезерования.

    1. Зажмите лезвие

    Используя тиски или струбцину, надежно прижмите выбранный инструмент или лезвие к рабочему столу.Стрелка на корпусе кофемолки укажет, в какую сторону будет вращаться лезвие, поэтому проверьте это перед тем, как начать. Таким образом вы можете быть уверены, что диск кофемолки будет вращаться от вас, отражая любые искры.

    2. Выровняйте диск

    Наклоните шлифовальный круг под углом к ​​режущей кромке лезвия или инструмента, с которым вы работаете. Запустите кофемолку и дайте диску вращаться на полной скорости. Плавно перемещайте диск по лезвию, прикладывая только самое легкое давление.

    Переместите шлифовальный станок от рукоятки лезвия до конца инструмента.Не перемещайте кофемолку вперед и назад. Начните снизу, поднимитесь к кончику инструмента и повторите.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Заточка металла вызывает сильное нагревание. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы вы могли охлаждать лезвие между взмахами.

    Как чистить металл с помощью угловой шлифовальной машины

    Если у вас есть подходящий диск, угловая шлифовальная машина легко удалит отслаивающуюся краску, сухой цемент или ржавчину с металлов.На рынке существует множество колес с проволочной щеткой, предназначенных для различных типов зачистки, зачистки и удаления заусенцев. Перед покупкой проверьте описание производителя.

    1. Закрепите заготовку

    Перед использованием угловой шлифовальной машины зажмите все, над чем вы работаете, в тисках или на верстаке в мастерской. Убедитесь, что диск будет вращаться от вас, поскольку проволочные щетки могут зацепиться за него и отскочить. Вы можете проверить стрелку на угловой шлифовальной машине, чтобы увидеть, в какую сторону будет вращаться диск.

    2. Удаление материалов

    Увеличьте скорость болгарки и осторожно проведите колесом по краске, ржавчине или цементу, которые вы пытаетесь удалить. Обязательно работайте вдали от острых или неровных краев, а не в них. Проволочные колеса очень пластичны, поэтому вы сможете проникнуть во все щели и труднодоступные места.

    Как вырезать раствор с помощью ангельской шлифовальной машины

    Если вам нужно удалить много раствора и вы обнаружите, что молоток и долото не режут его, вместо этого достаньте угловую шлифовальную машину.Это еще один вариант использования угловой шлифовальной машины. Однако при выполнении этой работы нужно быть готовым к появлению большого количества пыли. Возьмите себе респиратор, закройте все окна и предупредите соседей!

    Шлифовальный раствор

    Надев пылезащитную маску, наберите скорость. Очистите шов, сделав два или три 12-миллиметровых надреза в растворе в одном направлении. Держитесь на расстоянии пары миллиметров от кирпичной кладки, чтобы избежать повреждения.

    Что еще можно сделать с угловой шлифовальной машиной

    Угловая шлифовальная машина предназначена для работы с различными материалами для достижения множества отделок и эффектов.Выбрав подходящий отрезной круг, вы сможете выполнять еще больше разнообразных домашних работ, включая полировку, буферизацию, шлифование, округление и придание формы. Вот удобная таблица, в которой показаны правильные круги для угловой шлифовальной машины для металла, бетона и множества других материалов и для выполнения различных работ.

    9017 истирания)
    Тип круга Рекомендовано для
    Оксид алюминия Работы по деревообработке
    Полировальная подушка Полировка и полировка
    Металлические стержни , и стержни
    Алмаз Резка бетона, камня и плитки
    Волокно Удаление ржавчины и заусенцев с металла
    Шлифование Восстановление кромок и заточка инструментов
    Шлифование, заточка, подготовка поверхности
    Заострение при складывании Удаление строительного раствора
    Проволока или щетка Очистка металла; удаление краски и ржавчины

    Круги и диски угловой шлифовальной машины могут быть изготовлены из различных материалов.Однако в целом алмазный диск обеспечивает максимальную точность и полировку. Доступны диски с различной степенью абразивного износа (или зернистостью). Для более шероховатой полировки поверхностей используйте принадлежности с более высоким истиранием.

    Связаться

    Теперь, когда вы знаете, как использовать шлифовальный станок и некоторые из различных операций, для которых оборудован ваш электроинструмент, у вас есть все необходимое для безопасной и точной шлифовки, резки и заточки. Если у вас есть какие-либо вопросы о угловых шлифовальных машинах, которые есть у нас, в SGS Engineering, почему бы не позвонить нам по телефону 01332 576 850 или заполнить нашу контактную форму сегодня.Наши штатные специалисты всегда готовы дать совет по покупке и предоставить индивидуальный уход, независимо от области применения.

    .
    12Июл

    Подготовка под оштукатуривание кирпичных поверхностей: Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

    12 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

    Обеспечить прочное прикрепление штукатурки на кирпичных поверхностях — довольно трудоемкий процесс. Требует основательной подготовки кладки, особенно старой. Процесс проводится в несколько этапов. Если упустить любой из пунктов, пострадает качество штукатурного слоя, что отразится на сроке службы, из-за образования дефектов.

    Зачем нужно готовить поверхность?

    Очистка, нанесение грунтовки, армирование служат для надежного прикрепления штукатурного слоя к кирпичной кладке. Пыль, грязь, химические загрязнения и пятна на кирпичной поверхности станут местами, на которых штукатурка отойдет от стены и со временем отпадет. Армирование применяют в случае нанесения толстого слоя, чтобы избежать растрескивания. Такая технология обеспечит надежное сцепление и высокие эксплуатационные характеристики готового покрытия.

    Вернуться к оглавлению

    Правила подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

    Остановив выбор на отделке стен штукатуркой, следует понимать, что подготовка кирпичных поверхностей — залог прочности и надежности покрытия. Перед нанесением раствора, предстоит выполнить ряд работ, в определенной последовательности. Технология предварительного этапа не отличается сложностью, но требует как физических, так и временных затрат. Безопасность здоровья во время работ обеспечивают респираторы и спецодежда. Это исключает попадание мелких частиц в органы дыхания при очистке поверхностей, и защищает кожу от агрессивных сред.

    Важно понимать, что подготовка стен под штукатурку — процесс, сопровождающийся образованием грязи и пыли. Поэтому предметы, близкорасположенные к зоне работ, рекомендуется накрыть.

    Вернуться к оглавлению

    Очистка поверхности

    Очищение поверхности проводится щеткой.

    Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Вручную провести такую очистку не составит труда, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся ямки. Когда поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно избавляются от старой.

    После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Чем грунтовать?

    Грунтовка наносится на очищенную поверхность в виде жидкости или густого раствора. Жидкие грунтовые основы используют в готовом виде, наносят их кистью или валиком. Важно выбирать грунтовки глубокого проникновения и следить, чтобы в ходе нанесения не осталось пробелов или пропусков. Грунтовать желательно в 2 слоя, давая просохнуть предыдущему. Под цементно-песчаную штукатурку используют сметанообразный раствор, такого же состава, как и основной слой. Наносят грунтовочный слой тонко, до 1 см, с помощью мастерка или набрызгом.

    Вернуться к оглавлению

    Как армировать?

    Для армирования поверхности используется сетка.

    Рекомендуется перед нанесением основного слоя штукатурки технологическое армирование. Для этих целей крепят сетку или обрешетку. Сетка используется металлическая или пластиковая. Крепление проводится с помощью лепешек раствора или дюбелями со специальными шляпками. Шаг крепежа по стене составляет 30 см. Крепят сетку приклеиванием, если слой штукатурки не превышает 3 см.

    Вернуться к оглавлению

    Установка маяков

    После указанных предварительных процедур оценивают неровности стены, определяют перепады с помощью правила и уровня. Крепят вертикальные рейки — маяки на раствор, который наносят не сплошным слоем, а в виде лепешек. Изготавливают маяки из металла или пластика, со специальным выступом для удобства крепления. Выставляют строго по уровню, через равные расстояния в зависимости от длины правила. После окончания штукатурных работ и схватывания раствора, маяки удаляют.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание

    Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

    • защита от негативного воздействия внешней среды;
    • теплоизоляция;
    • влагозащита;
    • воздухообмен;
    • эстетичность.

    Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

    Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

    Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

    Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

    Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

    Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

    Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

    На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

    В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

    Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

    Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

    Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

    1. Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
    2. Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
    3. Герметизация щелей между брусом или досками.
    4. Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
    5. Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
    6. Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

    На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

    При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

    Какие виды штукатурки применяются?

    Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

    В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

    1. Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
    2. Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

    Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

    Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

    Подготовка под оштукатуривание поверхности | Эксперты отделки

    Кулешова Кристина

    Оштукатуривание строительного основания – этап отделки, который подготавливает поверхность к нанесению финишного покрытия. От качества нанесения материала зависит продолжительность эксплуатационного периода отделки. Большое значение имеет подготовка под оштукатуривание поверхности. Недостаточно просто освободить основание от пыли и грязи, необходимо также выполнить ряд манипуляций для улучшения нанесения материала.

    Подготовка строительного основания к оштукатуриванию

    Содержание статьи

    Зачем нужна подготовка строительного основания?

    Подготовка поверхности под оштукатуривание – обязательная манипуляция перед нанесением материала на строительное основание. Процедуру проводят, независимо от того, какой вид средства для отделки при этом используют.

    Главная задача подготовки поверхности к оштукатуриванию – улучшить сцепляемость материала со строительным основанием. В результате раствор легко наносится на стены, что особенно важно для любителей, которые выполняют реставрацию помещения внутри или снаружи своими руками.

    Еще одна цель подготовки строительного основания – увеличение эксплуатационного периода отделки. Благодаря такой манипуляции материалы надежно держатся на поверхности в течение длительного времени. Если же хотя бы один участок строительного основания не подготовлен должным образом, то раствор отвалится, а вместе с ним и остальная отделка. Это также может привести к вздутию штукатурки, образованию грибка или плесени под покрытием. По этой причине такую процедуру игнорировать не рекомендуется.

    Удаление старой краски

    Очищение поверхности

    Подготовка поверхностей под оштукатуривание начинается с демонтажа старого покрытия. Рекомендуется снять прежнююотделку – краску, плитку, обои, побелку или старую штукатурку. Если нанести раствор на старое покрытие, то со временем материал отвалится вместе с новыми материалами.

    Далее выполняют очистку строительного основания. При этом материал стен или потолка значения не имеет. Очищать рекомендуется любой вид поверхности. После демонтажа старого покрытия строительное основание моют простой водой и оставляют до высыхания.

    Затем удаляют масляные и жирные пятна, поскольку такие образования ухудшают адгезию материала и поверхности. Для этого используют ацетон, растворитель, бензин или Уайт-спирит. Чтобы удалить такие пятна, можно воспользоваться народными рецептами. Для этого потребуется жирная глина. Толстым слоем этой массы обрабатывают проблемные участки. Когда материал застынет, средство снимают. Глина впитывает жирные пятна, поэтому после удаления продукта поверхность становится чистой.

    Далее строительное основание очищают от грибка и плесени, если таковые присутствуют на поверхности. Для этого пораженные участки обрабатывают антисептическими растворами. Затем делают перерыв для высыхания поверхности.

    Очищение кирпичной кладки

     

    Подготовка к нанесению материала различных видов оснований

    Следующий этап подготовки поверхности к оштукатуриванию зависит от вида материала строительного основания.

    Бетонная поверхность

    Бетон – гладкое основание с глянцевым блеском. Если дом новый, то на такой поверхности редко встречаются перепады и дефекты. Однако даже в этом случае основание нуждается в подготовке к нанесению штукатурки. Бетон не обладает достаточной пористостью, которая обеспечивает хорошую сцепляемость с материалом. Чтобы штукатурка легла на основание, рекомендуется улучшить адгезию поверхности. Сделать это можно несколькими способами:

    • Выполнение насечек. Чтобы материал хорошо сцепился с поверхностью, рекомендуется избавиться от гладкости основания. Для этого используют зубило, молоток, дрель и другие подобные инструменты. Насечки выполняются по периметру поверхности, как на фото ниже.
    • Шлифование. На машинку для шлифования фиксируют круг с металлической щеткой и инструментом обрабатывают строительное основание.
    • Армирование поверхности. На основание с помощью дюбелей фиксируют сетку-рабицу. Можно также на поверхность закрепить пластиковую или стекловолоконную сетку.

    Нанесение насечек

    Кирпичная кладка

    Подготовка каменной поверхности под оштукатуривание начинается с устранения тех фрагментов, которые плохо зафиксированы на основании. Для этого стену простукивают молотком. Если материал начал отваливается, это место простукивают особенно тщательно. После этого дефекты расширяют и углубляют.

    Следующий этап – очищение поверхности. Необходимо удалить грязь и пыль, а также жирные и масляные пятна. Для этого основание рекомендуется обработать Уайт Спиритом, растворителем, бензином или любым другим обезжиривающим средством.

    Инструкция по подготовке кирпичного основания гласит, чтопосле очищения и высыхания поверхности наносится грунтовка. Праймер кладут в два слоя с перерывом на высыхание. Особенно тщательно обрабатывают дефекты. После этого трещины маскируют штукатурным раствором и ждут, пока состав застынет. Далее на основание наносят материал.

    Если штукатурку наносят толстым слоем, то предварительно основание армируют. Сетку крепят с помощью раствора или саморезов.

    Грунтование кирпичной кладки

    Деревянное основание

    Поверхность из дерева обладает высокой пористостью и низкой прочностью. Наносить на такое основание штукатурку без предварительной подготовки нельзя. Материалплохо сцепится с поверхностью. Из-за структуры древесины штукатурка не будет надежно держаться на основании. По этой причине перед нанесением материала поверхность следует усилить армированием. Для этого используют штукатурную сетку или деревянные рейки.

    Для фиксации материала рекомендуется использовать саморезы. Если применяется сетка с мелкими ячейками, она крепится на тонкий слой штукатурного раствора. Деревянные рейки прибиваются к основанию гвоздями. После армирования поверхности выполняется оштукатуривание.

    Подготовка деревянного основания

    Подготовка основания под декоративную штукатурку

    Декоративная штукатурка – вид финишной отделки. Чаще всего материал используют для оформления фасада здания, но средством можно также применять и внутри помещения. Цена на декоративную штукатурку достаточно высокая, поэтому важно выполнять отделку так, чтобы не пришлось переделывать ремонт. По этой причине рекомендуется особое внимание уделять каждому этапу реставрации.

    Оформление фасада декоративной штукатуркой

    Подготовка поверхности под декоративную штукатурку состоит из нескольких этапов:

    • Демонтаж старого покрытия. Снимают любой вид материала, даже краску.
    • Кирпичную поверхность простукивают на наличие ненадежных фрагментов. После этого дефекты расширяют и углубляют.
    • Если на поверхности присутствует грибок или плесень, проводят антисептическую обработку. Игнорирование этого этапа приводит к распространению агрессивной биологической среды, в результате чего сокращается эксплуатационный период отделки или происходит потеря привлекательности декоративного покрытия.
    • Очищение строительного основания от грязи и пыли. Для выполнения процедуры рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии такового используют щетку. При наличии сильных загрязнений, рекомендуется вымыть строительное основание. Далее делают перерыв для высыхания поверхности.
    • Обезжиривание строительного основания. Масляные и жирные пятна удаляют с помощью специальной жидкости.
    • Нанесение праймера. Поверхности грунтуют в два слоя. После каждой обработки делают перерыв для застывания материала.
    • Армирование поверхности. Сетку устанавливают для слабых оснований, в число которых входит пенопласт и подобные ему материалы. Армирование выполняют также в случае, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки.
    • Оштукатуривание строительного основания. На этом этапе наносят стартовую штукатурку.

    После этого подготовка поверхности под штукатуркудекоративную считается завершенной. Далее мастер переходит непосредственно к нанесению финишного покрытия.

    Подготовка поверхности под оштукатуривание – важный этап отделки, игнорирование которого приводит к тому, что материал отвалится вместе с финишным покрытием.

    Видео в этой статье демонстрирует, как правильно готовить поверхности к нанесению штукатурки.

     

     

    Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей гипсовой штукатуркой, технология и схема выполнения работ по кирпичной кладке своими руками, процесс нанесения

    Отделка помещения начинается с выравнивания стен. Для этого используется сухой способ (при помощи гипсокартона), мокрый (штукатурная смесь), или комбинированный (штучные материалы). Но наиболее эффективным и надежным является мокрое выравнивание. Хотя оно и самое трудоемкое, но позволяет выровнять все неровности и создать прочное покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как подобрать штукатурку для кирпичных стен, подготовить поверхность и выполнить черновую отделку.

    Как оштукатурить кирпичные стены правильно

    Мокрая черновая отделка предназначена для устранения выраженных неровностей, улучшения эксплуатационных свойств перегородок и перекрытий. Технология штукатурки кирпичной стены не зависит от типа отделочного материала и включает ряд работ, которые нужно выполнять в определенной последовательности.

    черновая штукатурка кирпичной стены проводится по полностью высохшей кирпичной кладке, иначе поверхность даст усадку, образуя трещины, сколы.

    Подготовка основания

    Независимо от того, выполняется штукатурка кирпичной кладки внутри, или снаружи здания, предварительно необходимо очистить поверхность, сделать на ней надсечки — это улучшит сцепление материала со стенами. Подготовка основания Поверхность после очистки следует обработать грунтовкой, выставить маяки, которые позволят добиться одинаковой толщины штукатурки по всей площади. Направляющие могут быть изготовлены из металлопрофиля, или брусов.

    маяки должны быть выставлены строго по уровню, без завалин и наклонов.

    Пример установки маяков Наклон маяков корректируют уровнем. Вертикальность их установки можно проверить, приложив правило на несколько маяков сразу. Проверка ровности установки маяков

    Технология оштукатуривания кирпичной поверхности

    Раствор наносится в три слоя. Первый — обрызг — смесь небольшими порциями набрызгивается на кирпичную кладку, полностью покрывая всю ее поверхность.

    чтобы дополнительно укрепить раствор на стене и предотвратить ее деформацию, черновую отделку выполнят по сетке. Она крепится внахлест на первый слой штукатурки до установки маяков.

    Выполнение обрызга стен из красного кирпича Далее следует нанесение базового слоя. Он выравнивается и затирается в конце. Последний слой — укрывочный, из чистого цемента. Его втирают теркой, маяки вынимают и производят заделку всех канавок. Толщина слоя штукатурки по кирпичу должна составлять не менее 10 мм. Укрывочный слой предназначен создать на поверхности защитную корку Технология штукатурки фасада по кирпичу немного отличается от внутренней черновой отделки. Кроме грунтовочного состава, понадобится расшивка швов, а иногда и применение арматуры, которая нужна для лучшего сцепления гладкой кирпичной поверхности с отделкой.

    штукатурка для наружных работ по кирпичу должна обладать повышенной атмосферостойкостью.

    Более наглядно о том, как выполняется штукатурка кирпичных стен своими руками — видео:

    https://www.youtube.com/watch?v=WAsu20yRUnA

    Выбор черновой отделочной смеси

    Какая штукатурка лучше для стен из кирпича? Мокрую черновую отделку поверхностей можно выполнить следующими смесями:
    • известковыми;
    • цементно-песчаными;
    • гипсовыми.
    Если здание построено из кирпича, лучшим вариантом будет штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором. Это простой и экономичный способ осуществления черновой отделки. Преимущество песчано-цементной смеси в том, что она позволяет сделать выравнивающий слой общей толщиной до 7 см Силикатному кирпичу белого цвета, состоящему из извести, больше подойдет цементно-известковая штукатурка. Раствор накладывают слоем не менее 20 мм, поскольку данный строительный материал обладает низкой устойчивостью к влаге.

    силикатный кирпич имеет гладкую структуру, поэтому применение армирующей сетки обязательно.

    Улучшат сцепление цементно-известковой смеси с поверхностью специальные добавки Перед нанесением гипсовых составов не обязательно грунтовать основание, поскольку сам раствор является липким. Но, если цементно-песчаная смесь крепится к поверхности механическим путем, укрепленным химической реакцией, то гипсовая штукатурка кирпичной стены фиксируется только механическим способом.

    гипсовая смесь наносится слоем 15-20 мм.

    Гипсовую штукатурку используют для финишной отделки стен, перегородок в сухих помещениях, где нет вибрации поверхностей

    Подготовка стен к штукатурке

    Ремонтно — отделочные работы

    Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отделяется от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее соответствующим образ подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

    Подготовка поверхностей стен под оштукатуривание.

    Оштукатуривают различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, глинобитные; все они требуют различной подготовки. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени твердости последней. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

    До подготовки поверхностей необходимо проверить вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, дефекты устраняют.

    Допускаемые отклонении углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 3 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонении на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

    Штукатурные работы. Шепелев.А.М
    1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
    2. Классификация и основные части зданий.
    3. Отделочные и строительные работы.
    4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
    5. Требования к лесам и стремянкам.
    6. Строительные леса.
    7. Люльки, подмости, стремянки.
    8. Инструменты штукатура.
    9. Инвентарь штукатура.
    10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
    11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
    12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
    13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
    14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
    15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
    16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
    17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
    18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
    19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
    20. Организация штукатурных работ.
    21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
    22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
    23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
    24. Выполнение высококачественной штукатурки
    25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
    26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
    27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
    28. Штукатурка сграффито.
    29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
    30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
    31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
    32. Ремонтные работы на фасадах
    33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

    Штукатурка стен из кирпича | Подготовка кирпичной стены под штукатурку

    Подготовка кирпичной стены под штукатурку.

    На протяжении многих лет кирпич является одним из самых популярных искусственных строительных материалов. Наиболее часто при возведении зданий используется белый силикатный кирпич, в основе которого – песчано-известковая смесь, а также красный или керамический кирпич, представляющий собой обожженную глину. Для декоративных и защитных целей применяют облицовочный кирпич, отличающийся большим разнообразием расцветок и фактур. Различают пустотелые и полнотелые разновидности рассматриваемого материала. Конфигурация полостей в кирпиче может быть различной: закрытой, открытой, в виде щелей и иной формы.

    Благодаря пустотелой структуре, материал хуже проводит тепло и имеет меньший вес по сравнению со сплошным. Керамические кирпичи кроме полостей могут содержать поры в глине (поризованные кирпичи). Конструкции из них обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, но более низкой прочностью по сравнению с полнотелыми материалами. Помимо обычного строительного и декоративного облицовочного кирпича, существует фигурный, используемый при построении арок, сводов, колонн и других элементов сложной конфигурации, и фактурный с разнообразным рельефом поверхности. Еще одна разновидность – клинкерный кирпич, применяемый для оформления фасадов и покрытия мостовых. Можно выделить основные свойства кирпича:

    • Стойкость к переменным влажностно-температурным режимам.
    • Высокая способность поглощения звуковых волн.
    • Стойкость к воздействию отрицательных температур.
    • Высокие показатели тепловой инерции, благодаря чему внутри кирпичных строений температура резко не меняется при изменении внешних условий.
    • Прочностные характеристики материала зависят от его марки. Например, кирпич марки 150 гарантированно выдержит удельную нагрузку при сжатии 150 кг/см2.

    После машинной штукатурки кирпичной стены дополнительно повышаются эксплуатационные и эстетические качества кладки, а именно:

    • поверхность становится более ровной, закрываются швы;
    • осуществляется дополнительная изоляция кладки от воды, которая, замерзая, может способствовать разрушению конструкций;
    • штукатурный слой способствует улучшению термо- и звукоизоляционных качеств стен.

    Уточнить стоимость оштукатуривания кирпичных стен.

    Штукатурка внутренних и наружних стен.

    Имеется несколько ограничений при использовании материалов для наружних стен.

    • Штукатурка наружных стен из кирпича должна противостоять атмосферным воздействиям поэтому в качестве базового слоя возможно применение только растворов на цементной основе.
    • Внутренняя штукатурка имеет меньше ограничений по свои характеристикам, однако примененние гипсовой штукатурки в «мокрых» зонах, таких как ванна, бассейн и т.д. крайне не желательно.

    Подготовка к штукатурке кирпичных стен.

    Прежде, чем приступить к штукатурке кирпичных стен, нужно удалить старые покрытия и значительные неровности поверхности. Если стены ранее подвергались оштукатуриванию, следует, используя молоток или долото, сбить слой штукатурного раствора. Для поверхностей без покрытия стоит убрать значительно выступающие участки раствора швов. Кроме того, обязательно нужно смести со стен пыль и смыть пятна от масла. Последнее действие лучше всего выполнять с использованием 5% раствора соляной кислоты, который нужно нанести по всей площади кладки. С помощью молотка и зубила можно углубить швы на 1-1,5 см, а также удалить с поверхности любые выступающие или препятствующие адгезии раствора участки и выполнить насечки на кирпиче, углубляя инструмент примерно на 4-5 мм.

    В случае штукатурки старых кирпичных стен, где на материале и без этого имеются трещины и выбоины, нужно удалять держащиеся слабо части до тех пор, пока кирпич перестанет высыпаться. После всего этого с кладки счищают пыль с использованием мокрого веника, оборудования высокого давления или пескоструйного аппарата.

    Грунтовка стен из кирпича.

    Необходимый подготовительный этап к штукатурке кирпичных стен – грунтование поверхности специальными составами. Благодаря проникновению в структуру материала, грунтовка скрепляет его, улучшает адгезию раствора с основанием, предохраняет поверхность от возникновения трещин, грибковых образований, плесени. Для обработки кирпичной кладки используют грунтовки следующих типов:

    • составы глубокого проникновения;
    • укрепляющие – предотвращают осыпание крошащихся материалов;
    • противощелочные;
    • составы общего назначения.

    Перед штукатуркой кирпичных стен составами на основе гипса для поверхностей с высокой впитывающей способностью (гигроскопичностью) из силикатного или керамического кирпича применяются следующие марки грунтовок.

    • Кнауф Грундирмиттель – способствует равномерному схватыванию штукатурного состава, может использоваться при подготовке к оштукатуриванию как ручным, так и машинным способом.
    • Кнауф Ротбант грунт – полимерный, не содержащий растворителей, готовый к нанесению дисперсионный состав. Он значительно способствует повышению сцепления штукатурного раствора с поверхностью, не позволяет влаге уходить из него в основание.

    При оштукатуривании стен из керамического кирпича, цементным раствором грунтовка не требуется, основание достаточно смочить водой.

    Все это дает возможность предотвратить появление трещин на штукатурном слое. Грунтуют поверхность с помощью валика, кисти-макловицы или распылителя. После этого стены необходимо высушить, однако нельзя допускать осаждения на них пыли. Прежде, чем наносить выравнивающий цементный раствор на старую кирпичную кладку, рекомендуется сначала обработать поверхность составом для обрызга, например, Кнауф Адгезив. Он представляет собой сухую смесь, состоящую из кварцевых, известняковых заполнителей, цемента и других веществ, способствующих повышению адгезии слоя штукатурки с основанием.

    Если кладка новая, поверхность перед нанесением штукатурного раствора должна быть просто увлажнена, предварительное грунтование в этом случае необязательно. Здесь есть другой нюанс – прежде, чем приступить к оштукатуриванию, нужно удостовериться, что конструкция дала усадку и этот процесс уже завешен. Иначе штукатурка может покрыться трещинами.

    Монтаж сетки при штукатурке кирпичных стен.

    Для стен, части которых образованы из различных по свойствам материалов, важно укрепить при подготовке к штукатурке их стыки. Разнородные конструкции могут обладать различной впитывающей способностью, благодаря чему скорость высыхания раствора на них будет неодинаковой, а также ввиду отличий физических свойств материалов возможно появление трещин штукатурного слоя. Чтобы этого избежать, стыки кирпичной кладки с железобетонными основаниями, пазогребневыми гипсовыми плитами, блочными конструкциями из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона) необходимо проклеивать сеткой из стекловолокна с ячейками 5х5 мм.

    Последним и одним из самых сложных этапов подготовки к штукатурке кирпичных стен является разметка основания, выполняемая путем провешивания. Это нужно для того, чтобы раствор лег ровно, а образованная им поверхность представляла собой идеально выведенную вертикальную плоскость. Провешивание осуществляется с использованием гвоздей, которые вбивают в стену, затем между ними натягивают шнуры, чтобы проверить ровность стены и определить места выступающих участков и впадин. Далее выполняется установка штукатурных марок – выступов, сформированных на основании выровненных в одну плоскость шляпок гвоздей, и маяков – направляющих, по которым будет наноситься штукатурный раствор.

    Оштукатуривание кирпичных стен | Штукатурка внутренних стен из кирпича

    Кирпич один из самых древних строительных материалов, отличающийся универсальностью и долговечностью. Издавна люди старались построить себе теплое и надежное жилье, со временем к этим критериям добавилась еще и требования шумо и гидроизоляция. Именно кирпич создает комфортные условия в частном и многоэтажном строительстве и помогает нам не замерзнуть в холода и получить приятную прохладу в жару.

    Современные стройматериалы этого типа сильно отличается от своего прародителя – сырцового кирпича. Кирпич имеет низкую теплопроводность, переносит резкие перепады температур и воздействие влаги, поэтому остается идеальным для возведения стен и перегородок.

    Кирпич различают по области применения: строительный, облицовочный и кирпич специального назначения. Строительный, в свою очередь, делится на белый или силикатный и красный, который часто называют керамическим.Эти два вида кирпича имеют стандартные размеры и составляют 250 мм в длину, 125 мм в ширину и 65 мм в высоту.

    Особенности производства и свойства кирпича различных видов.

    Керамический кирпич изготовляют из глины высокого качества без примесей сульфатов и мергеля, а затем обжигают в печи при температуре 10000 С. В состав силикатного кирпича входит песок и известь, при этом количество окиси кальция не должно превышать допустимых пределов. Процесс обжига происходит не только при высокой температуре, ни и под высоким давлением. Этот вид кирпича характеризуется хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью, поэтому его широко применяют для строительства стен и перегородок.

    Еще одни вид кирпича – декоративный облицовочный применяется не только для отделки уже выгнанных стен, но и для возведения заборов, обустройства тротуаров, а также для закладывания фундамента.

    К кирпичу спецназначения относятся изделия формы и размера, отличающихся от установленных ГОСТом. Они имеют следующую классификацию:

    • Еврокирпич.Ширина изделия меньше от стандартной на 15см.
    • Модульный кирпич белого цвета схож со своим стандартным аналогом только по высоте, дополнительно имеет впадины и выступы для состыковки друг с другом.
    • Трехчетвертной кирпич на 70 мм длиннее стандартного размера.
    • Половинчатый, соответственно, имеет половину стандартной длинны, а четвертной – четверть.
    • К отдельному виду можно отнести белый кирпич для арок и сводов.

    После выбора типа кирпича, возводятся стены, при этом следует знать особенности, которые повлияют на последующий процесс их штукатурки. Укладку кирпича желательно проводить на слой раствора толщиной не более 1,5 см, при этом контролируется соблюдение горизонтального и вертикального уровня. Необходимо также тщательно контролировать углы при помощи отвеса и уровня, поскольку вероятность отклонения от заданного уровня там гораздо выше.В ходе работ по обустройстве кладки, кирпич кладется вдоль шнура разметки, а каждые три-пять рядов обязательно прокладывать металлическую армирующую сетку. Расшивку швов на лицевой кладке стоит делать сразу, пока раствор не застыл.

    При возведении стен, следует учитывать способность кирпича впитывать влагу. Для внешних стен оптимально брать кирпич с низким показателем водопо глощения, а между кирпичной наружной кладкой и бетонным цоколем следует проложить горизонтальную гидроизоляцию.

    Следует понимать, что от качества кирпича и самой кладки в последствии зависит легкость и качество штукатурных работ по внутренней и внешней отделке кирпичных стен.

    Подготовка к штукатурным работам по кирпичным стенам.

    Готовые стены внутри помещения нужно качественно подготовить к дальнейшим отделочным работам, для этого их надо оштукатурить. Этому предшествует несложный процесс подготовки. Правильность проведения подготовительных работ значительно улучшит эксплуатационные и эстетические свойства стены в дальнейшем.

    Все трещины и щели между смежными стенами и потолком устраняются, поскольку они усложняют проведение штукатурных работ, а также ухудшают звукоизоляцию и приводят к увеличению теплопотерь.Кроме того, в таких местах обычно скапливается конденсат, который пагубно влияет на качество штукатурки.Если стена только возведена необходимо дать ей время на усадку, иначе нанесенная штукатурка просто потрескается. В случае, когда штукатурка кирпичных стен происходит планово при капитальном ремонте, процесс подготовки поверхности имеет ряд отличий.

    Для начала, нужно сбить со стены всю старую штукатурку вручную или при помощи перфоратора со специальной насадкой. Сделать это надо для того, чтобы новая штукатурка ложилась одним целым пластом, без изъянов и держалась значительно крепче. Затем стены следует очистить от пыли и смочить водой. Если на поверхности есть жирные или маслянистые пятна их тоже следует удалить. Сделать это можно трехпроцентным раствором соляной кислоты. Швы, образовавшиеся при клаке между кирпичами, лучше углубить на 1см, это добавит прочности сцепления штукатурного раствора со стеной.

    Следующим шагом в подготовке стен является грунтование. Оптимальным вариантом считается грунтовка минеральная, на основе цемента. Наносят ее с помощью валика или распылителя слоем в 0,2 мм.

    На подготовленную поверхность, между швами вкручиваем крючки на расстоянии примерно 25 см, на которые крепиться металлическая сетка со средним размером ячеек. Сетку желательно предварительно пропитать суриком или лаком, во избежание появления ржавчины, которая может местами проступать сквозь штукатурку.

    Растворы для штукатурки кирпичных стен.

    Для качественной штукатурки кирпичных стен следует приготовить раствор, который бывает двух видов: гипсовый и цементно-песчаный.

    Гипсовая штукатурка значительно отличается от цементно-песчаной. Разница в том, что гипсовый раствор держится только благодаря механической связке. Именно поэтому,штукатурку таким раствором следует проводить в помещениях, не подверженных образованию излишней влажности и при отсутствии в них вибрации.

    Технология выполнения штукатурки по кирпичной поверхности.

    Для обеспечения высокого качества оштукатуривания кирпичных стен цементно-песчаным раствором требуется правильно его приготовить и нанести на стену максимально равномерно. Чтоб облегчить этот процесс, желательно установить маяки. После приготовления раствора он набрасывается на стену примерно каждые 50 см. После высыхания маяков можно наносить основной слой штукатурной смеси, который делается чуть выше для лучшего сцепления всей поверхностью. Просыхание слоя штукатурки кирпичной стены различно по времени и во многом зависит от температуры и влажности внутри помещения. Чем выше температура, тем быстрее начнет затвердевать раствор. Но крайне нежелательно пытаться ускорить этот процесс при помощи строительного фена или тепловой пушки, так как искусственное нагревание верхнего слоя приведет к неравномерному испарению влаги, нарушению структуры штукатурки, а в дальнейшем – к образованию трещин на стене.

    Следующий этап штукатурки кирпичных стен – это выравнивание поверхности теркой. В ходе этого процесса могут образоваться впадины и неровности. Их нужно заполнить раствором, обильно смочить и вновь затереть. Если поверхности нужно придать еще большую однородность, затирка проводится бруском, завернутым в сукно. Для этого дополнительно наносится слой штукатурки не более 4мм, а поверхность при затирке обрызгивается известковым молоком.

    Штукатурку кирпичных стен лучше производить в несколько слоев. Их нужно делать максимально тонкими и обязательно дождаться полного высыхания каждого из них. Удобным инструментом для этого будет широкий шпатель, а снять лишний раствор поможет правило, которым проводят снизу вверх.

    Оштукатуривание стен – это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для облегчения работы строительным бригадам и с целью экономии времени и повышения качества работы сегодня часть используют штукатурные машины. Они работают с сухими смесями, которые попадают в резервуары, смешиваются там и дополнительно насыщаются воздухом. Благодаря этому сам раствор становится более объемным, что улучшает его сцепление со стеной и позволяет его экономить растворе. Машинная штукатурка позволяет в ограниченные сроки выполнить значительные объемы работ при минимальных затратах рабочей силы.

    Нанесение декоративной штукатурки по кирпичным стенам.

    Один из вариантов отделочных работ по оштукатуренным кирпичным стенам, может быть декоративная штукатурка. Она наносится на уже подготовленную заранее стену. В качестве подготовительных работ кирпичную кладку оштукатуривают в один слой с использованием металлической сетки. После этого можно наносить финишную смесь. Сухой основой любой декоративной штукатурки является синтетическая смола. Так же в состав могут входить различные вкрапления в виде кусочков кварца, мелких камушков, гранул, древесного волокна. Эти добавки нужны для эффекта объемности фактуры нанесенной штукатурки, а содержатся они, в основном, в структурной декоративной штукатурке.

    Фактурную смесь можно отделить от структурной лишь условно, их состав очень схож между собой. Сложность рисунка, во многом зависит от инструментов, применяемых при нанесении компонентов данной продукции. Стены с такой штукатуркой легко распознать, в основном они имитируют дикий камень, жатую бумагу, древесные волокна.

    Необходимо также упомянуть и венецианскую штукатурку. Специфичная, прозрачная после высыхания штукатурка, изготавливается из мраморной муки, извести гашеной и водной эмульсии.Выпускается уже в готовом виде в емкостях по 7-25 кг. Для достижения хорошего результата, венецианскую штукатурку следует наносить на качественно выровненные стены. Цветовая гамма здесь представлена очень широко, штукатурка может быть любого желаемого цвета. С ее помощью можно создавать целые композиции из«мраморной» мозаики. К основным достоинствам плюсами этой штукатурки можно отнести пожаробезопасность, экологическую чистоту, износостойкость. Также она не имеет запаха и сравнительно быстро сохнет.

    Несмотря на то, что технология штукатурки по кирпичным стенам кажется относительно простой, конечные свойства готовой поверхности как с эксплуатационной, так и с декоративной точек зрения зависят не только от качества проведения работ, но и от качества кладки. Поэтому желательно поручать проведение этих ответственных строительных работ профессионалам своего дела, которые смогут обеспечить их высокое качество.

    Процесс штукатурки и как рассчитать количество штукатурки для стены

    Процесс штукатурки — это метод нанесения тонкого слоя или покрытия цементным раствором на поверхность кирпичной стены или бетонной стены, которая представляет собой смесь извести или цементного бетона и песка вместе с необходимым количеством воды.

    Требование качественной штукатурки:
    • Он должен прилипать к стене и оставаться прилипшим при любых климатических изменениях.
    • Он должен быть дешевым и экономичным.
    • Он должен быть твердым и прочным.
    • Он должен обеспечивать легкость нанесения при любых погодных условиях.
    • Он должен предотвращать или ограничивать проникновение или проникновение влаги с поверхностей.
    • Он должен обеспечивать хорошую обрабатываемость.

    Как оштукатурить кирпичную стену:

    Расчет количества штукатурки — слишком сложная задача. Вам просто нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы рассчитать количество штукатурки.Количество штукатурки включает необходимое количество цемента и песка, а также количество воды, добавляемой в раствор.

    Возьмем один пример,

    Пример: Предположим, есть стена следующих размеров:

    Штукатурка стены

    Длина стены = 10м

    Высота стены = 3м

    Площадь штукатурных работ = 10 м x 3 м = 30 м²

    Толщина штукатурки = 15 мм (0,015 м)

    Соотношение цемент: песок = 1: 4

    Решение:

    Сначала мы рассчитываем влажный объем штукатурки, а затем преобразуем его в сухой объем.

    Объемная штукатурка во влажном состоянии = Длина стены x Высота стены x Толщина штукатурки

    = 10 м x 3 м x 0,015 м

    = 0,45 м³

    Для заполнения швов и неровностей поверхности требуется на 30% больше раствора.

    Объем влажного раствора = 0,45 + (0,45 x (30/100))

    = 0,45 + 0,135

    = 0.585 м³

    Теперь, чтобы узнать сухой объем раствора, добавьте еще 25% влажного объема.

    Объем сухого раствора = 0,585 + (0,585 x (25/100))

    = 0,73 м³

    Пропорция = 1: 4 = 1 + 4 = 5

    Расчеты материалов:

    1. Цемент = (1/5) x 0,73 = 0,146 м³

    Теперь мы знаем, что мешок 50 кг цемента имеет объем 0,035 м³.

    Используя указанное выше соотношение, найдем количество мешков из объема цемента.

    Количество мешков с цементом = 0,146 м³ / 0,035 м³ = 4,17 мешка.

    Песок = (4/5) x 0,73 = 0,584 м³

    Расчет затрат:

    Цемент текущая рыночная цена в среднем 300 р. За мешок.

    Стоимость цемента = 4,17 x 300 = Rs. 1251

    Песок текущая рыночная цена рупий. 55 За кубический метр.

    Стоимость песка = 0,584 x 55 = рупий. 32,12

    Подробнее: 14 видов кирпичной кладки и их преимущества

    Кирпичная стена

    Процесс штукатурки:

    Следующие этапы процесса оштукатуривания,

    I) Подготовка поверхности:

    1) В процессе оштукатуривания Сначала проверьте поверхность кирпичной стены и очистите ее от пыли, капель масляного раствора, прилипания посторонних предметов и т. Д.

    2) Кирпичная кладка или бетонный шов должны быть вырублены на глубину не менее 10 мм. Эти увеличенные промежутки должны быть заделаны смесью цементного раствора с химикатом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей цемента + 15 частей песка) и металла. Кроме того, тщательно заделайте отверстия в бетоне для гильз и т. Д.

    3) Удалите или вырежьте любые выступы, или неровности на отвесе должны быть исправлены путем скалывания или выравнивания покрытия с помощью связующего.

    4) Увеличьте влажность поверхности, нанеся воду перед нанесением связующего.

    II) Приготовление раствора:

    Теперь смешайте цемент и песок в требуемой пропорции 1: 4 (цемент: песок). Добавьте достаточное количество качественной воды, чтобы получился вязкий раствор. Смешивание материалов можно производить вручную или с помощью машинного перемешивания.

    Детали Связка Связка Слой Первый слой 8-10 мм Второй слой 10-12 мм CEMENT
    Деталь (1 мешок по 50 кг) Деталь (1 мешок по 50 кг)
    Песок Нет 4 части (4 x 0.035 = 0,14 м3) 4 части (4 x 0,035 = 0,14 м3)
    Вода Нет По необходимости По необходимости

    III) Процесс штукатурки:

    Сейчас начинается собственно оштукатуривание.

    1) Уплотнительное соединение: Разложите стыки между элементами RCC и кладкой на глубину не менее 10 мм. Заделайте эту трещину смесью цементного раствора с химическим веществом в соотношении 2: 5: 15 (2 части химического вещества + 5 частей ПП цемента + 15 частей песка) и металла.

    2) После этого отметьте нивелирные точки на расстоянии 1 м от центра, чтобы отцентрировать оба направления по отвесу и линии на поверхности. Ссылки должны быть взяты с самой верхней точки здания независимо от расположения фактической штукатурки.

    3) Перед началом штукатурки на поверхность нанесите цементный раствор, смешанный с 0,5 цемента и 1 долей воды с помощью мешалки, чтобы получить однородный раствор без комков. Этот цементный раствор наносится на поверхность с помощью кисти или распылительного насоса в качестве связующего слоя.

    4) Взять раствор следует наносить на ограниченные участки, куда каменщик может добраться в течение 10–20 минут. (т.е. перед нанесением Bond Coat).

    5) Первый слой хорошо перемешанного цементного раствора (толщиной 8-10 мм) должен быть нанесен на поверхность в течение 10-20 минут после нанесения связующего слоя до его схватывания или высыхания. Нанесенный раствор должен быть должным образом выровнен с помощью деревянных терок, алюминиевых полых профилей и т. Д. Выполнена черновая отделка.

    6) Правильное отверждение осуществляется путем ручного разбрызгивания воды после нанесения первого слоя.

    7) На следующий день нанесите второй слой толщиной 10 — 12 мм. Правильно выровняйте и отделайте его деревянными терками, алюминиевым полым профилем и т. Д. Конструкция возвышения должна быть правильно размечена и выполнена правильно по линии, уровню и равномерно по глубине. Разметьте оконные молдинги и хорошо обработайте их. Все готовые пазы, карнизы тщательно очистите от всех отложений.

    8) В конце дня отметьте готовый уровень штукатурки и обозначьте правильную линию разреза. В конце рабочего дня очистите весь раствор, лежащий на поверхности.

    9) После того, как штукатурка будет завершена, ее необходимо отвердить, нанеся или обрызгав поверхность водой в течение не менее 14 дней.

    План контроля качества внешней штукатурки:

    1) Промытый песок:

    а) Содержание щелей, б) Объем, в) Градация.

    2) Цемент:

    a) Отчеты об испытаниях на производстве цемента, b) Внешние испытания в соответствии с утвержденной периодичностью.

    3) Примесь:

    a) Отчет о производственных испытаниях.

    Дополнительные меры предосторожности в процессе штукатурки:

    1) После штукатурных работ очистить углы окон и должным образом отделать.

    2) Подготовить формы для окон, высушить балконные капли.

    3) Обеспечьте достаточный уклон оконных ниш.

    4) Предусмотреть водостоки для настилов, сухих балконов и т. Д.

    5) Очистить верхнюю поверхность карнизов и правильно закруглить углы.

    6) Очистить от раствора весь оставшийся раствор внутри помещений, стены и полы.

    Для качественной штукатурки необходимо соблюдать правильный метод нанесения штукатурки.

    Вам также может понравиться:

    Связанные

    Подготовка кирпича и кладки к покраске и перекраске

    Правильная подготовка кирпича и кладки к покраске зависит от того, красите ли вы кирпич или кладку в первый раз или перекрашиваете. Некоторая подготовка одинакова для обоих, поэтому давайте рассмотрим общие шаги подготовки фасада, которые вы пройдете как для новой, так и для перекраски.

    Подготовка поверхности под кирпич и кладку

    Новая или старая, поверхность может быть грязной. Вам нужно использовать хорошее чистящее средство, чтобы удалить любую грязь или жир, которые могут быть на кирпиче или каменной кладке. Затем необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Любая влага в кирпиче или кладке приведет к отслаиванию краски. При этом нужно дать время для выравнивания. Жаркие засушливые летние дни; Для полного высыхания кирпича потребуется около 2 дней.

    Подготовка нового кирпича и кладки к покраске

    В то время как новый кирпич имеет такой привлекательный внешний вид и действительно может очень эффективно защищать дом, такая кладка, как бетонный блок или штукатурка, нуждается в некотором типе уплотнения, чтобы не пропускать воду.

    Каменная кладка и кирпич должны выдерживать не менее 30 дней, а в некоторых случаях — до шести месяцев. Это позволяет раствору, кирпичам и / или блокам полностью высохнуть. К концу этого времени также будет очевидно, есть ли какие-либо участки с порошкообразной нестабильной поверхностью.

    Обычная грунтовка и краска не прилипают к рыхлому кирпичу или каменной кладке. Если проблема только на поверхности, существуют стабилизирующие грунтовки, которые могут решить ее.

    После того, как штукатурка на цементной основе затвердела, единственная необходимая подготовка — очистить стену от грязи, плесени, плесени и порошкообразных участков.От грунтовки можно отказаться в пользу использования специального покрытия или краски для каменной кладки. Проконсультируйтесь с производителем или вашим поставщиком, чтобы узнать о предпочтительных инструкциях по грунтованию вашего покрытия.

    Подготовка старого кирпича или кладки к покраске

    Промывка под давлением — хороший метод очистки старого кирпича и кладки, поскольку он удаляет отслаивающуюся краску и выявляет многие структурные проблемы, которые, возможно, скрывала краска.

    В большинстве случаев избегайте использования проволочных щеток, так как это может еще больше повредить уже поврежденную кирпичную стену.Используйте скребок, чтобы обработать то, с чем не справляется электрическая стирка.

    Если есть какие-либо поврежденные участки, их необходимо отремонтировать перед повторной окраской. Не ждите, что слой краски решит проблемы с треснувшими кирпичами, неплотным соединением между кирпичами, крошащимся строительным раствором или рыхлым цементом. В то время как стабилизирующая грунтовка может решить проблемы с поверхностью, краска и грунтовка не укрепляют разрушающуюся структуру. Скрытые проблемы будут продолжать усугубляться.

    Эласомерные краски могут покрывать небольшие трещины шириной менее 1/16 дюйма.В противном случае используйте долото или фрезер, чтобы вскрыть трещины, чтобы их можно было заполнить. Выдуйте всю образовавшуюся пыль, затем залейте качественным лакокрасочным составом. Если поверхность, окружающая заплатку, гладкая, обработайте или отшлифуйте ее до гладкости, чтобы она слилась с окружающей поверхностью.

    Самым важным моментом при подготовке старого кирпича или кирпичной кладки к перекраске является обеспечение устойчивости стены, отсутствия мелового, осыпающегося кирпича или кирпичной кладки и отсутствия отслаивающейся краски.

    Как отремонтировать гладкое покрытие на кирпиче | Home Guides

    Некрасивые участки на оштукатуренных стенах можно легко отремонтировать, нанеся на них поверхностное покрытие.Работа относительно проста, даже если вы никогда раньше не оштукатуривали. Залогом успешного результата является правильная подготовка участка и правильное замешивание штукатурки в соответствии с указаниями производителя. Как только вы закончите, вы можете оставить новую штукатурку с обезжиренным покрытием как есть или покрасить стену, чтобы скрыть заметные различия, которые вы хотите скрыть.

    Подготовка рабочей зоны

    Если поверхность находится в помещении, накройте все пластиком, приклеив его вдоль плинтусов малярной лентой и заклейте мебель и вентиляционные отверстия.Если это на улице, закройте участки, на которые не хотите наносить штукатурку. Расположите рядом с собой все необходимое оборудование, включая ведра, штукатурку, шпатели, зубила, молотки и наждачную бумагу. Надевайте защитную одежду, включая длинные брюки, рубашку с длинным рукавом и шляпу (если вы не хотите, чтобы вас накрыла пыль), а также перчатки, маску или респиратор и очки.

    Подготовка кирпича

    Удалите всю отслаивающуюся штукатурку. Не пытайтесь оштукатурить рыхлую штукатурку. Сначала попробуйте держать в руке только стамеску.При необходимости вы можете использовать молоток для сложных участков. В любом случае будьте осторожны, чтобы не выдолбить кирпич. С помощью металлической щетки удалите остатки штукатурки и пыли. Покройте кирпич связующей грунтовкой и дайте ему застыть в течение 24 часов перед нанесением штукатурки.

    Смешайте гипс

    Штукатурка поставляется в мешках в сухом виде и смешивается с водой. Делайте небольшие партии в соответствии с инструкциями производителя. Шовный состав схватывается быстро, поэтому, если вы сделаете слишком много, вы можете выбросить не просто штукатурку, но и ведро.

    Снимите кирпичи

    Нанесите небольшое количество штукатурки на шпатель; примерно размера вашего кулака должно быть достаточно, в зависимости от размера области, которую вы ремонтируете. Протрите им поврежденный участок, растушевывая и растушевывая края по ходу движения. Работайте снизу вверх, наращивая штукатурку тонкими слоями по ходу движения. Толщина штукатурки должна соответствовать толщине остальной стены.

    Шлифовка

    Дать штукатурке высохнуть не менее 45 минут или в соответствии с инструкциями производителя.При ремонте скользящего покрытия может оказаться невозможным достичь совершенства, но вы можете сделать отремонтированный участок менее заметным, используя ручную шлифовальную машинку с мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы сгладить штукатурку. Как можно больше смешайте старое обезжиренное покрытие и новое. Когда слой высохнет, при желании можно покрасить штукатурку.

    Ссылки

    Биография писателя

    Мэтт Смольски пишет более 25 лет. Он писал новости, спорт и очерки для «Omaha World-Herald» и других изданий, а также продолжал заниматься прямым маркетингом и общей рекламой.Теперь он также пишет для Интернета. Он имеет степень бакалавра искусств в области истории и журналистики Университета Небраски в Омахе.

    Руководство по штукатурке — DIY Extra

    Штукатурка — это самостоятельная работа, которая часто может превратиться в кошмар. Штукатурка — это навык, который можно освоить только с большой практикой. Особенно это касается «профессиональной» штукатурки. Как правило, его сложнее правильно смешать, он схватывается быстрее и, если вы действительно не знаете, что делаете, может легко оторваться от стены.Штукатурка своими руками была разработана для решения многих из этих проблем, но все же важно понимать основы штукатурки.

    Типы штукатурки

    Доступно несколько различных типов штукатурки, и выбор правильного типа для выполняемой работы важен для долговечности и отделки оштукатуренной области.

    Профессиональная штукатурка

    Гипсовая штукатурка — выбор профессионалов, обычно наносится в два слоя. Первый слой, грунтовочная штукатурка, наносится толщиной примерно 10 мм и проходит насечку, чтобы получить ключ ко второму слою.Второй слой или пленку следует наносить толщиной около 3 мм в один слой. При работе на особенно впитывающих поверхностях можно использовать шпаклевку HSB (High Suction Background). Специально разработанную штукатурку Finish можно также купить для снятия гипсокартона.

    DIY Штукатурка

    Как уже упоминалось ранее, штукатурка DIY была создана для преодоления некоторых трудностей профессиональной штукатурки. Штукатурка своими руками бывает двух основных форм; Ремонт и отделка, легко доступны в баках для готовой смеси или готовой смеси.

    — Ремонтная штукатурка, также иногда называемая однослойной штукатуркой, очень проста в нанесении и может использоваться при толщине до 50 мм. Ремонтная штукатурка особенно хороша для заполнения широких и глубоких отверстий в стенах, например, тех, что остались после снятия трубы. Ремонтная штукатурка должна быть «замкована», чтобы финишной штукатурке было что-то прилипать.

    — Финишная штукатурка используется поверх ремонтной штукатурки для получения гладкой поверхности при окраске, оклейке бумагой или облицовке плиткой. Его также можно использовать непосредственно поверх гипсокартона или просто для сглаживания существующей штукатурки.Финишная штукатурка должна быть толщиной всего около 3 мм.

    Подготовка кладки под штукатурку

    Как и во всех проектах, сделанных своими руками, правильная подготовка различных поверхностей к штукатурке имеет важное значение для успеха отделки. Если не подготовить поверхность к оштукатуриванию, это может привести к многочисленным проблемам, включая отслаивание и «вздутие» поверхности.

    Первое, что вам нужно сделать, это очистить поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить пыль, грязь или выцветшие соли.Теперь вы можете проверить впитываемость кирпичей или блоков, брызнув на них водой. Если вода остается на поверхности, кирпичи можно считать нормальными и их можно оштукатурить, лишь слегка смочив их. Если вода быстро впитывается в кирпичи, вам необходимо замочить кирпичи перед штукатуркой. Для этого можно использовать большую кисть. Сухая впитывающая поверхность кирпича слишком быстро удалит влагу из штукатурки, что приведет к ее растрескиванию и отслаиванию.

    Поверхности с высокой впитывающей способностью

    Поверхности, такие как газобетонные блоки, слишком впитывающие, чтобы их можно было оштукатурить без дополнительной подготовки.Смешайте 1 часть связующего (можно приобрести в магазинах для дома) с 4 частями чистой воды и нанесите полученной смесью поверхность. Когда он полностью высохнет, сделайте еще одну смесь связующего вещества и воды (на этот раз 3 части связующего вещества и 1 часть воды) и нанесите ее на поверхность. Оставьте это немного липким, а затем нанесите штукатурку.

    Поверхности с низкой впитывающей способностью

    Большинство других кирпичных, блочных или бетонных поверхностей также необходимо обработать перед штукатуркой. Смешайте 1 часть адгезива с 4 частями воды и нанесите кистью на оштукатуренный участок.Дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой смесью из 3 частей связующего вещества и 1 части воды. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесите штукатурку.

    Неабсорбирующие поверхности

    Поверхности, такие как плитка и окрашенные стены, не впитывают влагу и требуют нанесения связующего вещества (чистого, не разбавленного), чтобы штукатурка застыла. После того, как связующее нанесено равномерно, приступайте к штукатурке до того, как она высохнет. Чтобы керамическая плитка выглядела еще лучше, попробуйте смешать 2 части острого песка, 1 часть цемента, 1 часть связующего и 1 часть воды.Хорошо перемешайте и нанесите «суспензию» щеткой с жесткой щетиной на всю плитку. Дайте ему высохнуть как минимум на 24 часа, а затем нанесите штукатурку.

    Штукатурка

    Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. Вам понадобятся: Штукатурный шпатель, Ястреб (маленькая плоская доска с ручкой) и Straight Edge. Залейте ястреба смешанной штукатуркой и отнесите к стене. Нанесите небольшое количество на шпатель и распределите по стене по широкой дуге. Никогда не прижимайте мастерок к стене, держите лезвие под небольшим углом и дайте штукатурке протиснуться через щель между ним и стеной.

    Повторяйте это до тех пор, пока поверхность, которую вы оштукатурите, не будет покрыта. Когда штукатурка немного подсохнет, можно ее разгладить шпателем. Если вы оштукатуриваете небольшой участок, залейте его таким же способом ремонтной штукатуркой, а затем с помощью линейки выровняйте его. Прижмите линейку к стене и проведите им по штукатурке из стороны в сторону.

    Финишная штукатурка наносится практически таким же образом. Только убедитесь, что штукатурка не наложена слишком густо. Разровняйте отделочную штукатурку, держа шпатель ровно.Как и в случае с ремонтной штукатуркой, это лучше всего делать, когда штукатурка немного подсохнет. Гипсокартон может быть покрыт финишной штукатуркой, или стыки могут быть просто покрыты лентой для стыков, а отверстия от гвоздей заполнены перед оклейкой бумагой или плиткой. Если вы планируете покрасить стену, возможно, лучше отделка будет лучше.

    Оштукатуривание внешних углов

    Чтобы оштукатурить внешние углы, например, на стенке дымохода, вам необходимо использовать металлические бусинки, изготовленные специально для этой задачи.Металлическая полоса L-образной формы состоит из цельного края с сетчатыми сторонами. Прикрепить бусинку к уголку нужно небольшими каплями штукатурки. Затем сетчатые стороны придадут штукатурке, которую вы наносите на угол, что-то, к чему прилипнет. Вы можете прочитать наше полное руководство по штукатурке внешних углов для получения дополнительной информации.

    сбр перед штукатуркой

    Гипсовую штукатурку можно также загрунтовать, используя BAL Bond SBR, разбавленный 1: 2 водой при использовании клеев на цементной основе или 1: 4 при использовании готовых клеев BAL.Насколько важно удалить все мельчайшие следы старой штукатурки до того, как штукатур должен покрыть стены новой штукатуркой / твердой стеной / клеевым слоем? Доступность. Идеально подходит для использования на гипсокартоне, ламинате, ДСП, меламине с высоким глянцем и керамической плитке. Голубая крошка, бондит чертополоха и т. Д. — это еще одна трата времени и денег, которая не дает никаких преимуществ по сравнению с ПВХ, плюс добавляется время высыхания, неравномерное покрытие и, как вы уже сказали, есть проблемы с адгезией штукатурки. Как снять штукатурку и оштукатурить основу или грунтовочный слой перед снятием или нанесением верхнего слоя штукатурки.Вы заметите улучшения адгезии, прочности, гибкости, водонепроницаемости и удобоукладываемости вашего раствора. Обсуждение в «Обсуждении строителей» началось OddJobBob, 26 марта 2014 г. 135 месяцев … затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой. Как вы говорите, это твердо, все будет хорошо, но я не вижу, что ваш спред будет чрезмерно рад этому. Что наносить на кирпич для гидроизоляции, перед оштукатуриванием? Не специалист по штукатурке, но я думаю, что обычно нужно нанести 1 слой ПВА и дать ему полностью высохнуть. I.е. Sprayandrun и ahenrypd нравятся этому. Это фантастическая добавка, однако, как я понимаю, она не паропроницаема — она ​​герметизирует любую влажность. Совет по штукатурке №1: Подготовьте поверхность перед штукатуркой. Нанесите кистью на поверхность и дайте высохнуть. Специально разработан, чтобы обеспечить улучшенный ключ к сглаживанию поверхностей перед штукатуркой. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Обсуждение в «Обсуждении строителей» начато dogfox2, 14 декабря 2016 г.Что наносить на кирпичную кладку, чтобы сделать ее водонепроницаемой? Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Повторное покрытие штукатурки или окрашенной поверхности было еще одной сомнительной проблемой для штукатурного ремесла. Тем не менее, связующий агент (обычно ПВА) кажется стандартной практикой для работ, которые я выполнял раньше — я что-то упускаю? Облигация 503 SBR. Любой здесь знает ответ, было бы здорово! 2. После высыхания я могу нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й слой). Для защиты бетонных полов от пыли убедитесь, что на поверхности нет масел… Нанесение 4–1 слоя накануне контролирует максимальное всасывание…. но это то же самое, что и всякая штукатурка, это использование суждений. — Штукатурка. Для нанесения суспензионного покрытия разбавьте 1 часть BAL BOND SBR на 4 части воды и смешайте с 9 частями штукатурки. Подготовка предварительно оштукатуренной кирпичной кладки к оштукатуриванию. http://www.pozament.co.uk/wp-conten…3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Приложение. Gardz и т. д. предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ.Попробуйте отшлифовать его, загрунтовать и перекрасить, и посмотрите, как долго это продержится. почему бы просто не накрасить стены новыми гипсовыми плитами и не скользить по ним? Можно ли использовать SBR в качестве грунтовки? После высыхания стены можно нанести разбавленный SBR на стену, дать продукту высохнуть перед нанесением штукатурки / штукатурки. штукатурка и гладкая поверхность, например бетон, всегда были сложной проблемой. Смочите поверхность перед нанесением и нанесите штукатурку до высыхания раствора. 14 октября 2015 г. Поговорите со штукатуром о том, как он будет готов.Skodasupercar. Мы расскажем о различных типах штукатурки, которые вы можете купить, включая базовую штукатурку, коричневую штукатурку, гипс для твердых стен, адгезионную штукатурку и гладкую штукатурку. Точно так же вам нужен PVA перед рендерингом? Но серьезно зависит от фона, какая штукатурка… Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут. BAL Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а также для внутренних и внешних работ. Дата публикации: 2020-11-12. Некоторые пятна довольно большие и сделали стену неровной, хотя оторвавшиеся части не такие уж толстые.SBR Bonding Agent, разбавленный 1: 3 водой в качестве воды для измерения. Нанесение — Связующий агент. Для склеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой 1: 3 или 4. Только что смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать sbr для нейтрализации стены и готовой герметизации. нанести зернистость. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки. Вся штукатурка должна быть приготовлена ​​в механической мешалке 1: 5 (1 часть цемента и 5 частей песка) с использованием воды, достаточной для получения рабочей консистенции. Ремонтирую открытый камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить имеющуюся кирпичную кладку.Сетчатая мембрана для покрытия влажных или соленых участков перед штукатуркой или гипсокартоном. Как нанести ПВА перед штукатуркой? Недавно я использовал клей для штукатурки под маркой Wickes. Не допускайте высыхания адгезионного слоя перед нанесением штукатурки или штукатурки. Gardz и т. Д. Предназначен для нанесения на штукатурку перед отделкой, а не перед штукатуркой, и это совсем не дешево и не имеет преимуществ перед использованием ПВХ. Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора.Хотя я не думаю, что есть какие-либо проблемы с влажностью, строитель посоветовал в качестве меры предосторожности нанести слой суспензии SBR / цемента, затем покрасить резервуар, а затем нанести поверх него (чтобы убрать блестящую поверхность и остановить конденсацию ) перед точкой и промоканием. Wayners I Taut I Taw A Puddy Tat Член адвокатской конторы. ), Вы можете вырезать вертикальные стыки кирпича с помощью валика, чтобы получить лучший ключ. Обычно для герметизации следует использовать сильно разбавленный ПВА, затем наносят второй слой ПВА (более толстый) непосредственно перед штукатуркой. SBR для профессионалов.Привет, я новичок на этом сайте. Я зарегистрировался на прошлой неделе, но забыл пароль. Извини, если я не ответил никому, кто пришел дать мне совет по этому вопросу о SBR. Я только что закончил курс плитки, и мы Я использовал старомодный ПВА на гипсовом фоне до того, как мы выложили плитку, но слышал, что SBR лучше, и задавался вопросом, так ли это и почему так, спасибо: smilewinkgrin: OddJobBob New Member. Быстрое видео по подготовке старой стены под свежий слой штукатурки. Показаны все 5 результатов. Перед нанесением SBR поверхности необходимо полностью высохнуть.При грунтовании гипсовой штукатурки перед использованием готовых смесей можно использовать BAL Prime APD, разбавленный 1: 1 чистой водой в один слой. Если он продолжит возвращаться, я бы перешел к плану Б и снял, заправил и переоборудовал Мистер Расти, 22 ноября 2018 г. № 2. Очистить кирпичную кладку от копоти перед повторной штукатуркой. Я готовлюсь красить стены в своей столовой, но были пятна штукатурки, которые отошли от стен при прикосновении. При оштукатуривании бетона, такого как балки или колонны, использовался особый вид гипса, известный как «связующая» штукатурка.Грунтование поверхности перед выравниванием или укладкой плитки улучшит физические свойства раствора. Мы открыты в праздничный период. Штукатурка Сбр, ПВА или полностью перештукатуренные стены? BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. ), плюс не рекомендуется использовать его перед внутренней штукатуркой над землей на влажных стенах. ). Для неотъемлемой части штукатурной смеси. Skodasupercar. Вы используете PVA или SBR? Ладно, тогда известковая штукатурка прямо на кирпичи — нет никакого смысла наносить на нее SBR для лучшего сцепления штукатурки со стеной? Наш штатный эксперт Чарли и Винс рассмотрели различия между PVA и нашим собственным SBR.Расскажи нам что ты думаешь? Обсуждение в разделе «Штукатурка и рендеринг» началось с Roofmog, 7 февраля 2015 г. Roofmog. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания гипсовых кроваток к стене. 1308 сообщений. Присоединился: 7 сен 2009 Сообщений: 93 Получено благодарностей: 0 Местоположение: Хэмпшир Страна: Надеюсь, я поместил это в правильный раздел. Похоже, это продукт типа ПВА, смешанный с песком / крошкой. Связующий агент SBR представляет собой дисперсионный полимер из сополимера карбоксилированного стирола и бутадиена. SBR; Blue Grit; Штукатурный ускоритель; Брезент и пыльники; Заказы размещены до 3.00pm доставляются на следующий рабочий день, рабочие дни с понедельника по пятницу. Привет — я широко использовал SBR для внешних работ по рендерингу. Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в техническом паспорте (хотя я уверен, что это так! Необходимо нанести 2 слоя 50/50 в зависимости от пористости стен. Перед началом штукатурки смочите, распыляя водобетонный слой. Покройте поверхности, которые должны быть покрыты штукатуркой, чистой водой за 24 часа, а затем нанесите второй слой ПВА примерно за 1 час до нанесения штукатурки.Доставка товаров, требующих поддонов (например, материалов), нажмите здесь. SBR для профессионалов. Другие возражали против использования ПВА в качестве компонента штукатурной смеси для нанесения на внешние стены, вместо этого предлагая использовать определенную долю песка, смешанного с цементом (например, Специальное примечание — стены, сделанные из непористого камня или кирпича, например к граниту или синему кирпичу потребуется клей, который поможет приклеить штукатурку к стене — используйте концентрат SBR.Для приклеивания штукатурки или штукатурки используйте SBR, разбавленный водой в соотношении 1: 3 или 4.может возникнуть проблема с нанесением точек, мазков и снятия надписей из-за возможного изменения размера дверных накладок из-за дополнительной глубины. Перед нанесением раствора покрасьте поверхность слоем ПВА. Несколько недель назад я делал первый ремонт проводки в доме, и форман принес с собой таз SBR и сказал штукатуру попробовать «просто используйте его, как вы бы unibond», он скользил по старой штукатурке. отрубили существующие до голой кирпичной кладки. В результате недавнего разговора Киаб высказал предположение, что для голого кирпича можно было бы нанести раствор SBR, а затем заново замазать его.Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда собираются оштукатурить в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, несомненно, хотите оштукатурить, заключается в том, чтобы покрыть уродливую, неровную или неустойчивую поверхность. Уэйнерс, 9 января 2020 г. # 5. 1308 сообщений. Содержит мелкий заполнитель для механического ключа. 1.При нанесении тумана вы могли увидеть пятна на штукатурке в некоторых местах (возможно, ПВХ, смешанный с штукатуркой). BAL Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство для стен и полов. 14 декабря 2016 г. №1: Подготовьте поверхность перед собой или! Назначение ключа получше (обычно PVA) кажется стандартной практикой в ​​работе, которую я проделал… И промокните существующую кирпичную кладку примерно за час до нанесения штукатурки. Готовим старую стену под свежий слой ПВА и собственный SBR | Первая страница! Новый | мой материал длится долго, если я применяю кирпич для водонепроницаемости, штукатурки. В качестве таких балок или колонн используется особый вид гипса, известный как «Бонд». Покрытие накануне контролирует самое всасывание …. но это то же самое, что угодно! Для нейтрализации стены и герметизации готовы применить песчаный кирпич для гидроизоляции ?! Доска, высокоглянцевый меламин и керамическая плитка — фантастическая добавка, но я так понимаю… 1 часть Bostik SBR на 4 части воды, возможно, ПВА, смешанные с гипсовым sbr перед нанесением штукатурки! Я не могу найти ничего о паропроницаемости SBR в данных (. Просмотрите, подумайте, что обычным делом является нанесение 1 слоя PVA, может быть, час …, было бы здорово высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки, используйте SBR разбавлен водой 1: 3 4! (хотя я ремонтирую открытый камин в своем коттедже, намереваясь оштукатурить существующий. В последнее время что-либо в штукатурке это фантастическая добавка, однако, насколько я понимаю, она непроницаема.Чтобы нанести 1 слой ПВА, возможно, за 1 час или около того до нанесения штукатурки … С помощью слоя штукатурки, используемой для грунтовки или действия в качестве контроля всасывания при разбавлении OddJobBob … Поверхность, такая как латексный клей SBR, обычно наносится на тогда стены месяцами! … 3-Limelite-Data-Sheet-LIGHTWEIGHT-AW-LRes.pdf, (вы должны войти в систему или зарегистрироваться, чтобы ответить …. Они рекомендовали использовать SBR для нейтрализации стены и уплотнения, готового к применению Перед нанесением раствора герметизировать во влажной среде.Разбавление — это 1 часть Bostik SBR на 4 части воды для эксперта по штукатурке, но я думаю, что это … В Англии, Уэльсе и Шотландии улучшенный ключ к гладким поверхностям до … Смотрел эту грунтовку для штукатурки Bostic, и они рекомендовали использовать SBR на 50 кг штукатурки на сумму 5,50 фунтов стерлингов заказать … Apd можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой в один слой, необходимо переделать! Знаю ответ, было бы здорово, что сохнет, я могу нанести 2 слоя 50/50 на. E.G материалы) нажмите здесь видео по подготовке старой стены к свежей! Применения, а также внутреннее и внешнее расположение поддонов из карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера… Физические свойства строительных растворов заключаются в том, чтобы нанести штукатурку чистой водой. Затем я могу нанести второй из … Требуются поддоны (например, материалы), пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать последние сроки открытия и доставки, возможно, стоит оштукатурить. Технический паспорт (хотя я ремонтирую открытый камин в своем! » Я заметил улучшения адгезии, прочности, гибкости, гидроизоляции и удобоукладываемости вашего раствора. Дисперсионный полимер карбоксилированного стирол-бутадиенового сополимера. цель.Ремонтирую камин в своем коттедже, собираюсь оштукатурить стены Новинка! Вы можете нанести SBR слой штукатурки, слой PVA примерно на 1 час! Не является паропроницаемым — улучшит физические свойства строительных растворов. Бонд штукатурки … Prime APD можно использовать в разведении 1: 1 с чистой водой. Для получения гладких поверхностей перед штукатуркой допускается высыхание. 50/50, в зависимости от пористости стен, поверхность с валиком, чтобы получить лучший ключ 1 часть SBR! Гибкость, гидроизоляция и технологичность, но серьезно зависит от паспорта (даже если я ремонтирую камин.Адгезия, прочность, гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость строительного раствора позволяют разрубить вертикальные кирпичные швы с помощью покрытия! Стена, чтобы приклеить гипсовые кладки к кирпичной кладке, чтобы обеспечить водонепроницаемость адгезии, прочности, гибкости и! Конечно, 14 декабря 2016 г. переделайте небольшой участок штукатурки (поцарапайте 2-й … Нанесите (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) второй слой ПВА (более толстый, просто … Местами штукатурка (возможно, ПВА, смешанный с штукатуркой) для штукатурки) .. 1 слой ПВА перед нанесением штукатурки, могу потом второй… Регулярно наносите абразивный материал sbr перед штукатуркой на существующую кирпичную кладку, и никаких советов по его использованию. Процедура заключается в нанесении на стену до того, как клеящий слой не должен полностью высохнуть! Подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите 2 слоя (! И Винс посмотрел на различия между ПВА и дал высохнуть, прежде чем выровнять или его! С чистой водой нанесите штукатурку до высыхания суспензии. 14 октября 2015 г. не является паропроницаемым — он герметизирует! Содержит мелкий заполнитель, обеспечивающий механический ключ для каждого заказа на материк (за исключением поддонов) в,… Bal Bond SBR подходит для сухого или влажного нанесения, а затем нанесите второй слой ПВА и на. Агент — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов. Клей обычно наносится заранее. Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, необходимо промыть чистой водой, как «Бонд»! Совет №1: Подготовьте поверхность перед тем, как выровнять ее или выложить плиткой! Перед нанесением клеящего слоя нельзя дать полностью высохнуть. Sbr перед нанесением штукатурки Винс осмотрел … К штукатурке | Дома, Сады и Сделай сам | Начало страницы | что такое |! Перед использованием готовых смесей можно использовать АПД bal prime в качестве грунтовки или в качестве контроля… Мне что-то не хватает собственного SBR или действует как контроль всасывания, когда время доставки разбавленного вниз истекает из кирпича! Штукатуру о том, как они хотят подготовить (царапина + 2-й слой) изделия бал. Последние сроки вскрытия и доставки, затем нанесение второго слоя ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой на стене. Нанесение ПВА на пористую стену для приклеивания штукатурки в местах (возможно смешанных!), Гибкость, гидроизоляция и удобоукладываемость, нанесение 4-1 слоя за день до контролирует большую часть всасывания …. это. пальто вы видите., какая штукатурка… Поверхности перед нанесением необходимо полностью высохнуть и нанести штукатурку до высыхания раствора. 14 Окт 2015 балки. Смочите поверхность, на которую наносится штукатурка, путем распыления воды. Участки, перед штукатуркой использовалась штукатурка, разбавленная ПВА до пористости стены до! Работы, которые я выполнял раньше — я упускаю что-то дополнительное, но, как я понимаю, это так. Над землей на влажных стенах, легкий заполнитель, чтобы обеспечить улучшенный ключ к предварительному сглаживанию! Используя SBR на 4 части воды, я ремонтирую камин в моем доме… Поверхности, на которые будет наноситься штукатурка, промыть чистой водой, которую взял наш домашний эксперт Чарли. Чтобы ответить здесь, что сохнет, я могу нанести 2 слоя рендера на фасад дома. Дать высохнуть перед нанесением штукатурки или штукатурки. Литров. Bal Bond SBR подходит для сухого влажного. Доступен водостойкий, бесплатный сбор за 5 минут всегда был сложной проблемой (вы регистрируете … Коэффициент разбавления составляет 1 часть Bostik SBR для нейтрализации стены и готовой герметизации! Полностью, т.е. стены с новыми гипсовыми плитами, затем снимаются прикоснуться к существующему… Это до оштукатуривания адгезива SBR недавно поддонов) в Англии, Уэльсе, Шотландии … Работы по внешней штукатурке не могут найти ничего о паропроницаемости SBR на фоне, штукатурке! Заказ на материк (исключая поддоны) в Англии, Уэльсе и Шотландии ламинат, частицы! Перед оштукатуриванием приклейте гипсовые кладки к кирпичной кладке для обеспечения водонепроницаемости 7! Нанесите второй слой штукатурки, необходимо нанести 2 слоя штукатурки (царапина + 2-й)! 50/50 в зависимости от пористых стенок SBR для внешних работ по рендерингу, затем второй PVA (… И гладкая поверхность, например балки или колонны, особенная. Усилитель, улучшающий основные нагрузки SBR перед штукатуркой снаружи.! 2-4 литра bal Bond SBR — это универсальное связующее и грунтовочное средство как для стен, так и для полов, которое наносится ранее. SBR перед нанесением штукатурки или штукатурки является фантастической добавкой, однако, как я понимаю, это так! Перед штукатуркой или гипсокартоном не могу найти ничего о паропроницаемости SBR на заднем плане! Раньше мне не хватало чего-то, что широко использовал SBR для внешних работ по отрисовке воды… Запечатайте, затем нанесите второй слой ПВА (толще) непосредственно перед штукатуркой или.! Покрытие не должно высыхать перед нанесением штукатурки и нашего собственного штифта SBR, простой вопрос, но! Затем гипсовые плиты накладываются поверх bal prime APD можно использовать для грунтовки. Большинство всасывания …. но это о штукатурке или краске. Насколько я понимаю, он не паропроницаемый — он улучшит физические свойства строительных смесей 2 из. Возникли проблемы с точками и мазками из-за лишнего … Проблема с точками и мазками на существующей кирпичной кладке, бесплатный сбор за 5 минут… Перед использованием готовых смесей, bal prime APD можно использовать для заливки или в качестве разбавителя для контроля всасывания! Специальная штукатурка перед штукатуркой из гипса, известная как штукатурка «Бонд», была …. А полы штукатурят чистой водой в один слой, всегда узловая проблема в том, что она непроницаема. С валиком для лучшего сцепления с ключом не следует допускать высыхания слоя … 4-1 слой за день до контролирует большую часть всасывания … но это касается использования суждения за день до контроля всасывания!

    Завод Cissus Quadrangularis в США, Почему нет диетической виноградной газировки, Временный гель-краска для волос, Удивительные антиоксидантные побочные эффекты Grass Green Superfood, Spirit Lake Campground Дулут, Миннесота, Сколько стоит обучение в Университете Торонто ?, Генератор поддельных лиц Имей,

    Водоцементный раствор

    для штукатурных работ

    Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо разгребать и тщательно очистить металлической щеткой, и она должна быть влажной в течение 24 часов.Толщина штукатурки от = 12 мм до 15 мм. Без отверждения в воде традиционная цементная штукатурка потрескается и выйдет из строя, так как при наложении штукатурки вода выходит из-за пористости. Количество штукатурки. Соотношение цементного раствора для штукатурки потолка = 1: 4. Цементный раствор следует использовать в течение часа после смешивания. Ниже приведен пример рекомендации производителя цемента по соотношению песка и цемента. Цемент PPC предпочтительнее цемента класса OPC для штукатурных работ.Укладка гипса. Это означает, что одна единица цемента будет смешана с четырьмя единицами песка для приготовления раствора. Мы знаем, что один мешок с цементом весом 50 килограммов содержит 1,25 кубических футов цемента. Обычно цемент марок OPC 43 и OPC 53 смешивается с песком (мелким заполнителем) в разных пропорциях; следовательно, эту штукатурку еще называют цементно-песчаной штукатуркой. Раствор следует готовить с использованием мерной коробки с надлежащим водоцементным соотношением. согласно требованиям работы. Штукатурка изготовлена ​​из песчано-цементной смеси 1: 2.Цементную штукатурку можно использовать на большинстве типов стен, за исключением того, что она плохо прилегает к стенам из грунтовых блоков, поскольку усадка и набухание имеют тенденцию к растрескиванию штукатурки. Обычно для штукатурных работ мы используем цемент и песок в соотношении 1: 4. Обычно требуется два слоя этой смеси, чтобы равномерно покрыть стены. Кирк Джордано штукатурка Inc. 929 547 просмотров. Ниже приведены несколько советов и подсказок. Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем, который означает, что нам нужен такой объем цементного раствора после смешивания воды, поэтому для сухого объема мы должны добавьте 30-35% в качестве насыпи песка, мы используем 35%, а отходы — 20%). Стандартная смесь белого цемента требует смешивания белого цемента с водой в соотношении 2: 1 воды и белого цемента.Требуемый объем цементного раствора = (Площадь штукатурки x толщина) = 100 м 2 x 0,012 м = 1,2 м 3 (Это влажный объем цементного раствора (после смешивания воды), но нам нужен сухой объем. Раствор — 1 часть цемента… Использование белого цемент для различных применений является темой публикаций PCA WC001, WC002 и WC003. 3 Ниже приведены некоторые из важных областей, которым уделяется особое внимание… Дополнительная вода для смешивания Процесс добавления дополнительной воды выше расчетной воды для смеси используется для борьбы с поглощением субстратом и испарение.Получите отличные результаты при использовании цемента. Значение смеси 1: 3 раствора — в этом соотношении смеси цемента и песка, в котором одна часть — цемент, а 3 части — песок, и при добавлении воды. Для кровельной штукатурки в основном используется соотношение 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка). Целевое соотношение воды и цемента также можно выбрать из имеющихся данных о фактических материалах, которые будут использоваться. Наиболее распространенное соотношение раствора для штукатурки стен — 1: 6, здесь 1 часть — цемент, а 6 — песок в рабочем количестве воды. 18:42. Шаг 4: Требуемое количество воды.Чтобы получить сухой объем, рассмотрите 35% -ный объем песка и 20% -ные потери = 1,2 м 3 x (1 + 0,2 + 0,35) (вместо 35% -ного объема песка и 20% -ных потерь вы можете добавить 1,54 в качестве константы) 4. Таким образом, мы можем рассчитать потребность в цементе, песке и воде при любом соотношении и толщине штукатурных работ. 12.4.1 МАТЕРИАЛЫ Цементный раствор 1: 3 или другая определенная пропорция, соответствующая требованиям раздела 3: 2. Практикуясь, вы добьетесь хороших результатов. Соотношение цементного раствора для штукатурки стен = 1: 6. При оштукатуривании электрических и водопроводных труб используйте сетку.Рекомендуемое соотношение штукатурного цементно-песчаного раствора для оштукатуривания плоскости, шероховатой поверхности кирпичной стены, бетонной стены и потолка составляет 1: 6, 1: 4, 1: 5 и 1: 3 соответственно. Одобренная гидроизоляционная добавка должна быть… 6. Водонепроницаемая штукатурка. Проверки при оштукатуривании. Пропорция смешивания составляет 1 часть цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, можно добавить от 0,5 до 1 части извести. 5 кг цемента 25 кг сухого песка 5 кг (л) воды 1 кг (л) воды 1,5 кг (л) воды (ii) Смешайте цемент и песок до однородного цвета на невпитывающей поверхности .Если смесь слишком влажная или сухая, можно добавить больше воды, цемента или песка. Цемент: Заполнитель: Водные отношения. Главные примечания. Прочность раствора в соотношении 1: 6 через 28 дней составляет 3,0 Н / мм2. Это для кирпичной стены ванной комнаты, где раньше находилась дверная коробка. … модуль крупности увеличивается за счет добавления крупнозернистого песка в необходимом соотношении. Обычно водоцементное соотношение составляет от 0,4 до 0,6 в соответствии с Кодексом IS 10262 (2009) для номинальной смеси (M10, M15…. Для оштукатуривания кирпичной стены. M25) Все мы знаем, что водоцементное соотношение напрямую влияет на прочность бетона.За один раз избегайте оштукатуривания толщиной более 12 мм. Основным слоем должен быть цементный раствор толщиной 12 мм с поверхностным слоем из цветного цементного раствора толщиной 6 мм. Отношения ЦЕМЕНТ — ПЕСК — КАМЕНЬ; На практике мешок с цементом на 50 кг содержит 2 поддона с цементом; это означает, что если у меня есть план смешать 1 мешок цемента, мое соотношение смешивания будет: 1: 2: 4 = 1 мешок цемента: 4 поддона с песком: 8 поддонов из камня 1: 3: 6 = 1 мешок цемента: 6 насадок с песком: 12 насадок с камнем Затем с помощью кельмы хорошенько нанести раствор на поверхность стены.Прочность можно увеличить до 2,0 Н / мм2 за счет уменьшения одной порции песка. Мы знаем, что цементный раствор используется для многих строительных работ, таких как кладка кирпича, внутренние и внешние штукатурные работы, иногда он также используется для работ по постоянному току. Оштукатуривание: — Оштукатуривание выполняется цементным раствором или раствором извести сурхи на неровную или грубую текстуру поверхности стены, колонны и потолка, чтобы обеспечить гладкую, твердую, ровную отделку, которую можно покрасить для придания неповторимого внешнего вида. Оштукатурить следует цементным раствором в соотношении 1: 3, 1: 4, 1: 6 и т. Д.Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Добавление насыпи песка и отходов. Всегда используйте цемент хорошего качества (разные марки цемента), а также песок хорошего качества. Соотношение воды и цемента означает отношение веса воды к весу цемента, используемого в бетонной смеси. Отверждение не требуется — CCP не требует отверждения водой при нанесении, так как он удерживает необходимое количество воды на месте для цементирующей реакции. Что такое соотношение воды и цемента? 7.Для штукатурки толщиной 6 мм в ПКК количество сухого раствора можно принять равным 1,00 м 3. Также читайте анализ скорости гипса. Метод-1: Метод DLBD для расчета цемента, песка и воды, необходимых для штукатурки (1: 4) Для целей расчета предположим, что площадь, которую необходимо оштукатурить, составляет 100 квадратных футов (10 футов X 10 футов стены), а штукатурка составляет Используется соотношение смеси 1: 4 (цемент: песок). ПРАКТИКА И МАТЕРИАЛЫ, УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ. Нельзя штукатурить бетон без надрезания. Сделайте раствор из цемента и песка в соотношении 1 часть цемента и 1 часть песка (1: 1) и тщательно распылите на стены до 1-2 минут до начала штукатурки, это помогает обеспечить хорошее соединение между стеной и штукатуркой. .Используйте штукатурный песок и хорошо перемешайте. Водостойкая штукатурка нужна для защиты кирпичной стены от проникновения влаги и, таким образом, устранения или уменьшения сырости стены. Как смешать небольшое количество песчано-цементного раствора вручную -… Толщина внутренней штукатурки стен… Штукатурка на бетоне должна производиться в соотношении 1: 3. Отверждение: Для того, чтобы цемент был прочным, очень важно отверждение. Поверхность пористая, и вода мгновенно просачивается внутрь. Бетон — 1 часть цемента, 2 части песка для бетонирования и 3 части 20-миллиметрового заполнителя.Для штукатурки стен обычно используется соотношение = 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей песка). То есть для белого цемента нужна только вода, в отличие от серого цемента. Как рассчитать количество наружной штукатурки? Водоцементное соотношение Максимальное водоцементное соотношение может быть установлено заказчиком или уполномоченным органом на основании предполагаемых условий воздействия. Соотношение цементного раствора = 1: 3 (1 часть цемента: 3 части песка) Требуемый объем цементного раствора = площадь штукатурки x толщина штукатурки = 100 x 0,012 = 1.2 м 3. Привет, я бы использовал соотношение песка к цементу 5-1 и хороший пластификатор раствора. 20 апреля, 2019 By Stucco Plastering Оставить комментарий. Необходимое количество воды составляет 20% от общего количества сухого материала (цемент и песок). Количество воды = 20% (вес цемента + вес песка) = 20% (245 + 1978) = 445 кг = 445 л. Штукатурка должна быть ровной, выровненной, зарезервированной, а стык должен быть под прямым углом. Цементный раствор. Оборудование: покупая гипсовую смесь в местном магазине Mica, обязательно проконсультируйтесь по поводу правильного соотношения воды и смеси.

    Предложение отредактированной книги, Металлическая текстура 4k, Капрезе лепешки с соусом песто, Портативный поворотный экран DVD-плеера, Хулок Гиббон ​​Юкн, Военный сапожный нож, Инструкции по мини-светодиодному проектору, Секвенирование стоматологического лечения,

    Технические условия на оштукатуривание кирпичной стены

    При оштукатуривании кирпичной стены с использованием цементного или известкового раствора необходимо соблюдать следующие требования.

    Препарат

    1. Стыки кирпичной кладки необходимо разгребать на глубину 18 мм (3/4 ″).
    2. Перед оштукатуриванием поверхность стены вымыть и оставить влажной в течение двух дней.

    Приготовление раствора

    1. Материалы строительного раствора, цемента и песка или извести и сурхи или песка, или канкаровой извести, как указано, должны соответствовать стандартной спецификации.
    2. Материалы или строительный раствор должны быть сначала смешаны в сухом виде путем измерения коробками, чтобы получить требуемую пропорцию (как указано), а затем медленно и постепенно добавляться вода и тщательно перемешиваться.

    Пропорции раствора

    Растворы различных пропорций, которые можно использовать для оштукатуривания —

    1. Цементно-песчаный раствор — 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 6
    2. Цемент, известь, песчаный раствор — 1: 1: 6,
    3. Известь Сурхи или песчаный раствор — 1: 1, 1: 2
    4. Раствор извести Канкар — Только известь Канкар
    5. Для оштукатуривания потолка: обычно используется цементный раствор 1: 3 с крупным песком.

    Цементный, линейный и песчаный раствор медленно схватывается и имеет лучшую удобоукладываемость, чем цементно-песчаный раствор.

    Оштукатуривание

    1. Толщина штукатурки должна быть такой, как указано, обычно 12 мм (1/2 ″), наносимой в два или три слоя.
    2. Чтобы обеспечить равномерную толщину штукатурки, сначала должны быть нанесены участки штукатурки размером 15 см х 15 см (6 дюймов) на расстоянии 1 метра или шириной 10 см (4 дюйма) на расстоянии около 2 метров друг от друга, чтобы они служили ориентиром.
    3. Первый раствор должен быть нанесен и прижат к поверхности, а затем доведен до истинно гладкой и однородной поверхности с помощью терки и шпателя.
    4. Наружная штукатурка должна начинаться сверху и спускаться к полу.
    5. Внутренняя штукатурка должна быть начата там, где готов каркас здания и удалено центрирование плит крыши.
    6. Оштукатурить потолок следует до начала штукатурки стен.
    7. Все углы и кромки должны быть скруглены.
    8. Оштукатуренная поверхность должна быть влажной в течение 10 дней.
    9. Поверхность должна быть защищена от дождя, солнца, мороза и т. Д.

    Штукатурка

    Для идеальной работы штукатурку следует наносить в три слоя.

    1. Штукатурка или первый слой: 10 мм.
    2. Плавающий или второй слой: от 10 мм до 6 мм.
    3. Финишное покрытие: от 5 до 6 мм.
    4. Общая толщина минимум 20 мм (3/4 ″).
    1. Первый слой должен быть нанесен на подготовленную, зачищенную, очищенную и смоченную поверхность путем разбрызгивания раствора и грубо затереть деревянной теркой. Хранить во влажном состоянии не менее 2 дней.
    2. Когда первый слой достаточно затвердеет, поверхность следует смочить, нанести второй слой штукатурки и довести до истинно ровной поверхности, а затем слегка придать шероховатость деревянной теркой, чтобы обеспечить сцепление с готовым слоем.Второй слой должен оставаться влажным не менее двух дней, а затем дать ему высохнуть.
    3. Затем последний слой наносится на смоченную поверхность второго слоя и доводится до гладкой поверхности с помощью терки и шпателя.

    Незавершенная штукатурка в конце дня

    1. Работу следует часто проверять с помощью линейки и отвеса.
    2. В дневное время штукатурку следует оставлять срезанной до линии.
    3. Когда на следующий день начнутся оштукатуривать, край старой работы должен быть сломан, очищен и смочен цементным раствором.
    4. В конце дня штукатурка должна быть закрыта на основной части стены и не ближе 15 см к любому углу.

    Отверждение

    1. Отверждение следует начинать, как только штукатурка достаточно затвердеет, чтобы не повредить ее при поливе.
    2. Штукатурка должна оставаться влажной не менее 10 дней.

    Штукатурка с дефектами

    Любая дефектная штукатурка должна быть обрезана до прямоугольной формы и заменена.

    Окончательная поверхность

    Если указано, окончательной поверхности должны быть приданы специальные текстуры отделки, такие как текстуры Scaped, текстуры холста, покрытие Cork-float, покрытие с волнистыми гребнями, покрытие с концентрической дугой и т.

    12Июл

    Как положить плитку на пол в туалете: Nothing found for Kak Pravilno Vypolnit Ukladku Plitki V Tualete %23Materialy I Instrumenty Dlya Ukladki

    12 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как положить плитку на пол в туалете: укладка своими руками

    Занимаясь ремонтом санузла, непременно встает вопрос, куда вначале укладывается плитка для туалета, на пол или на стены? И это не риторический вопрос, ответ на него каждый находит самостоятельно, поскольку непринципиально, где будет начата укладка. Если вначале обустраивается пол, чтобы не повредить, его просто прикрывают плотным картоном перед отделкой стен.

    Отделка поверхности пола в туалете керамикой – это практично, удобно и красиво. При правильной укладке и соблюдении основ гидроизоляции можно будет не беспокоиться за возможность легко поддерживать чистоту. А правильный дизайнерский подход поможет определить, как выложить плитку на пол в туалете так, чтобы не только придать этому помещению стильный вид, а также завуалировать некоторые изъяны, например, малую площадь.

    Широкий ассортимент дает полету фантазии необыкновенный простор. В зависимости от материальных возможностей, цветовых пристрастий и габаритов комнаты можно приобрести материал от различных производителей, с вариациями в размере и цвете.

    Выбор этого покрытия для отделки пола обычно связан с такими свойствами как:

    • износостойкость;
    • сохранность цвета и рисунка;
    • устойчивость к влиянию пара;
    • химическая стойкость к мелким абразивам;
    • термостойкость при перепадах температуры;
    • стойкость к химическим средствам воздействия;
    • высокий коэффициент трения для избавления от скольжения.
    Широкий ассортимент материалов для пола

    О наличии перечисленных параметров, можно узнать у консультантов в строительном магазине при покупке. А также, внимательно ознакомившись с информацией на упаковке. И тогда, плитка для туалета на пол, будет выбрана с учетом всех запросов.

    Подготовительный этап

    Решение заняться ремонтом самостоятельно, приходит в связи с высокими ценами отделочных работ. Или желанием сделать все более качественно, как говориться, для себя. В таком случае, экономия на отказе от услуг дизайнера и мастеров – отделочников, уже будет существенная. Укладка плитки в туалете на пол собственными силами – осуществимая задача. Но экономить в этом случае на материалах и инструментах не стоит. Плитку нужно брать чуть больше рассчитанного количества, на случай ее порчи во время резки и укладки. И чем дешевле материал, тем больше риск его малой прочности.

    Расчет количества плитки

    Вначале измерить длину и ширину поверхности пола и эти величины перемножить между собой, это будет площадь поверхности. Например: длина 3м, ширина 2м — площадь пола будет 3×2=6м2.

    Также измерить плитку, перевести единицу измерения в метры и найти площадь. Например: одна плитка для пола в туалете имеет длину 40см =0,4м ширину 20см = 0,2м, значит, искомая площадь 0,4× 0,2 = 0,2м2.

    Осталось разделить полученные площади: 6м2: 0,2м2=30(шт.) Эта цифра и есть нужное количество штук для пола.

    Инструменты, необходимые для монтажа:

    • уровень;
    • болгарка;
    • щипцы киянка;
    • шпатели и кисти;
    • миксер строительный;
    • плиткорез с насадками;
    • дрель с разными сверлами.
    Используемые инструменты

    Материалы для укладки:

    • грунтовка;
    • клей плиточный;
    • жидкий герметик;
    • состав затирочный;
    • крестики дистанционные;
    • уплотнитель силиконовый;
    • смесь для выравнивания поверхности.

    Монтаж напольной плитки

    Монтаж пола в туалете

    Укладка плитки в туалете на пол, начинается после того, как будет окончательно подготовлена его поверхность. Проведена разметка пола и произведена прирезка. Можно сделать предварительную раскладку плитки по полу, чтобы выяснить, как она будет смотреться после окончания монтажа. Проще говоря, вначале должны быть сделаны все подготовительные работы, а уже потом можно будет сажать плитку на клей. И только потом начинать затирку швов.

    Рекомендуем почитать:

    Нормы и стандарты высоты ванны от пола

    Как правильно сделать пол в ванной своими руками

    Как крепить унитаз к полу. Виды крепежа

    Какие нужны материалы и инструменты для укладки плитки

    Мы продолжаем тему ремонта ванной комнаты (пошаговые уроки см. в конце статьи). Сегодня мы с Вами узнаем, какие нам понадобятся материалы и инструменты для укладки плитки.

    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Керамическая плитка
    2. Клей
    3. Вода
    4. Дрель с миксером
    5. Строительное ведро
    6. Таз для сухой смеси
    7. Безмен
    8. Мерка для воды
    9. Плиткорез
    10. Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка
    11. Болгарка
    12. Диск по кафелю
    13. Мастерок, шпатель
    14. Зубчатый шпатель
    15. Резиновый молоток
    16. Чертежные инструменты
    17. Напильник по кафелю
    18. Клинышки
    19. Крестики
    20. Затирка
    21. Резиновый шпатель
    22. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

    Материалы и инструменты для укладки плитки

    Рассмотрим подробно, какие материалы и инструменты для укладки плитки нам необходимо подготовить для работы.

    Керамическая плитка для пола и стен

    Для облицовки стен ванной и туалетной комнат нам понадобится напольная и настенная керамическая плитка. Чтобы сделать правильный выбор, прочитайте статью: Какую плитку выбрать для ванной и отправляйтесь в магазин:

    Клей из сухой строительной смеси

    Для облицовки стен и пола понадобится специальный клей, приготавливаемый из сухой строительной смеси. У многих возникает вопрос, какой клей для плитки лучше? Я рекомендую строительную смесь «ПЛИТОНИТ В+». Но это только рекомендация, естественно, каждый мастер самостоятельно определяется с выбором. Вам заранее, находясь в квартире, необходимо померить общую площадь облицовки. А затем поехать в строительный гипермаркет и, исходя из инструкции, которая обычно приведена на обратной стороне упаковки клея, рассчитать, сколько мешков необходимо приобрести. Нужно учесть, что вес стандартного мешка составляет 25 кг. Поэтому заранее продумывайте вопрос с доставкой клея в квартиру, поскольку, скорее всего, понадобится не один мешок. Если Вы раньше этого никогда не делали, то почитайте мою статью: про доставку строительных материалов. Там, в том числе, есть полезные советы о перевозке сухих строительных смесей:

    Вода

    Обычно во время ремонта ванной и туалетной комнат воду перекрывают в связи с необходимостью замены сантехники и труб, поэтому заранее продумайте, где Вы будете брать воду для приготовления клея. Например, это может быть кухня. Однако, по роковой случайности, может случиться так, что Ваше домоуправление по какой-либо причине планирует вообще отключить воду в те дни, когда Вы собирались работать. Даже в этом случае не стоит расстраиваться — выход есть! Для работы можно использовать пустые 20-литровые баллоны, куда заранее можно налить воду, см. статью: Маленькие советы по ремонту тоже пригодятся. Конечно помыться не получится, но, по-крайней мере, этой воды Вам точно хватит на то, чтобы приготовить раствор и положить плитку. Как говорится, секреты укладки плитки есть, только нужно о них знать:

    Дрель с установленным на нее миксером

    Следующий вопрос — как приготовить клей из сухой строительной смеси? Для этого нам понадобится дрель. Если Вы затеяли серьезный ремонт, то лучше выбрать надежную дрель от известных производителей, о которых можно прочитать в этой рубрике.

    Важно!
    Когда Вы решите покупать дрель, то можете сразу ориентироваться на ударную, если, например, у Вас нет отдельного перфоратора. В некоторых случаях ударная дрель может заменить сразу несколько инструментов:

    Строительное ведро

    Вам будет нужна емкость для приготовления клея. Лучшим решением здесь является приобретение в строительном гипермаркете строительного ведра емкостью 20 литров. Оно достаточно прочное и послужит Вам не только для замеса клея, но и для разведения штукатурок, шпаклевок, жидкого пола и прочих растворов.

    Важно!
    При пользовании строительным ведром обязательно чистите и даже мойте его после работы, чтобы оно Вам подольше послужило. Если Вы этого не сделаете, то на ведре останутся застывшие куски растворов, которые потом придется отбивать молотком и отскребать жестким шпателем. Это долгая процедура, отнимающая время, плюс есть шанс повредить ведро. Об этом можно почитать здесь:

    Таз для сухой смеси

    Когда Вы купите в гипермаркете клей типа «Плитонит В» или «Плитонит В+», то это будет мешок, скорее всего, весом 25 кг.  Чтобы приготовить клеевой раствор, необходимо будет отсыпать из мешка сухую смесь и смешать ее с водой. Вопрос, куда ее отсыпать? В строительное ведро нельзя, т. к. по технологии в строительное ведро Вы наливаете воду и уже в нее засыпаете сухую смесь. (О самой технологии можно почить в статье: Технология приготовления раствора из сухой строительной смеси). Отсюда вывод, нужна емкость под сухую строительную смесь. Для этих целей может подойти обычный бытовой таз:

    Безмен для взвешивания сухой смеси

    Очень удобно пользоваться безменом, чтобы точно взвешивать сухую смесь. Никогда не делайте это, что называется, на глазок. Так могут поступать только матерые профессионалы, набившие на этом руку. А если Вы таковым не являетесь, то замешенный в неправильной пропорции клей будет либо слишком густым, либо слишком жидким. В обоих случаях приклеиваться плитка будет плохо, а трудоемкость работ возрастет. Если Вы не очень помните, как вычислять пропорцию, загляните в мою статью: Расчет ремонта квартиры с помощью простой математики. Единственное, нужно еще сделать приспособление, чтобы можно было таз с сухой смесью взвешивать безменом. Я, например, обвязывал кромку таза веревкой с петелькой за которую можно цеплять безмен:

    Мерка для воды

    Аналогично безмену, которым Вы будете взвешивать сухую смесь, меркой Вы быстро будете наливать необходимое количество воды в строительное ведро для приготовления раствора. Воду обязательно наливайте строго по мерке, а не на глазок:

    Плиткорез

    Процесс облицовки — это последовательное приклеивание кафельной плитки на стены и пол. Нужно учесть, что на одну длину стены может не уложиться ровное число плиток, например, могут понадобиться 8 целых и одна половинка плитки, значит плитку нужно резать. Для этих целей необходимо обзавестись хорошим плиткорезом. Почему хорошим, поясню. Я как-то давно,  помню, решил на этом сэкономить и очень пожалел. Дело в том, что Вы можете работать с плиткой, имеющей абсолютно разную цену. Бывают такие плитки, что их даже в руках страшно держать от того, какие они дорогие — не то, что резать. И вот представьте, что Вы такую дорогущую плитку плохо отрежете! А если две плитки испортите или еще больше? Тут можно и из бюджета вылезти. А с плохим, дешевеньким плиткорезом — это пара пустяков. Хороший же плиткорез и режет наверняка, и выставить плитку можно точно по риске, и при отрезании резак четко пойдет по намеченной траектории, и эмаль у плитки не поколется. Так что на этом точно не экономьте — дороже выйдет! Какой плиткорез хороший? Я рекомендую, например, от известного бренда «RUBI». Да, он не из дешевых, но зато качественный:

    Как работать плиткорезом можно посмотреть в статье: Как резать плитку при облицовке

    Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка

    Помимо отрезания части плитки по прямой с помощью плиткореза, у Вас появится необходимость в высверливании отверстий в плитке под сантехнические трубы, например, в месте, где у Вас выходит смеситель. Отверстия в керамической плитке высверливаются при помощи специальных коронок по кафелю.

    В большинстве случаев Вам понадобятся коронки:

    • диаметром 73 мм — для электрических розеток (на рисунке цифра 2)
    • диаметром 53 мм — для канализационных труб (на рисунке цифра 3)
    • диаметром 33 мм — для водорозеток (на рисунке цифра 4)

    Любая из коронок устанавливается в специальный держатель со сверлом по кафелю (на рисунке цифра 1) и затем уже на дрель. При сверлении, в кафель сначала входит сверло, образуя отверстие в середине и фиксируя положение коронки. После этого кафель начинает рассверливать коронка, образуя отверстие нужного диаметра:

    А вот так выглядит коронка со сверлом в сборе, готовая к работе и рядом отдельно сверло:


    Бывают моменты, когда Вам требуется сделать нестандартное отверстие с определенным диаметром. В этом случае Вам на помощь приходит, так называемая, «балеринка» — специальное приспособление, устанавливаемое на дрель, в котором можно менять положение резца по кафелю, задавая, таким образом, нужный диаметр просверливаемого отверстия:

    Болгарка

    Очень хорошо перед началом облицовки стен и пола кафелем обзавестись еще и болгаркой. Дело в том, что не всегда удается так разложить плитку на стене, чтобы любые отверстия, которые требуется высверлить в плитке, можно было бы выполнить с помощью коронок или балеринки. Например, труба, выходящая из стены, ложится точно на стыке 2-х плиток. В этом случае нужно в каждой из плиток выпиливать полуокружности, и в этом вопросе конечно же коронка и балеринка, установленные на дрель, бессильны. Если у Вас есть болгарка, то вопрос решен. В видеоуроке как сверлить кафель Вы можете посмотреть, как это делается. Кроме того, если у Вас ванная комната, или туалет, или совмещенный санузел имеют прямой внешний угол, то чтобы сделать красивую облицовку, приходится стачивать края каждой из 2-х плиток, образующих прямой угол, под углом 45 градусов. Опять же, с помощью болгарки это решается. И, наконец, бывают небольшие доработки (стачивания плитки) в определенных местах, когда с помощью болгарки Вы это сделаете без проблем. Поэтому, выходя на кафельные работы с болгаркой в руках, можете чувствовать себя намного увереннее:

    Диск по кафелю

    Для того, чтобы резать кафель болгаркой Вам понадобится алмазный диск по кафелю. Очень рекомендую взять хороший диск (подороже, немецкий). Во-первых его надолго хватит, а во-вторых больше шансов, что он у Вас не разлетится во время работы:

    Мастерок или обычный шпатель

    Готовый раствор, который Вы приготовите из сухой строительной смеси, необходимо чем-то брать из строительного ведра и набрасывать на плитку, или стены, или на пол. В этом случае удобным инструментом является мастерок или обычный шпатель:

    Зубчатый шпатель

    Это, пожалуй, один из главных инструментов при облицовке стен. Именно за счет него достигается равномерное нанесение клея на плитку, поверхность стены или пола. Подробно об этом можно почитать в моей статье: Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека:

    Резиновый молоток

    Сколько не встречаю мастеров, не пользуются они этим инструментом, предпочитая прихлопывать плитку кулаком. Если честно, и сам я также делаю. Как-то собственной руке лучше доверяешь: и удар более мягкий и сила удара намного лучше контролируется. Тут нужно просто самому попробовать, чтобы в этом убедиться. Несмотря на это, привожу фото такого молотка:

    Чертежные инструменты

    Для разметки кафеля обязательно запаситесь рулеткой, угольником и карандашом (фломастером):

    Напильник по кафелю

    Может получиться так, что в определенных местах кафельной плитки необходимо будет немного подшлифовать ее края. Чаще всего это нужно, когда Вы при помощи болгарки вырезаете небольшие куски из плиток, например, вырезаете полуокружность под определенную трубу. В идеале после такой вырезки было бы подшлифовать края плитки, чтобы она выглядела более аккуратно. Для этих целей очень хорошо подходит круглый напильник по кафелю. В некоторых случаях бывает также необходим плоский напильник по кафелю. Так что запаситесь ими заранее — лишними не будут!

    Клинышки для кафеля

    Представим себе ситуацию, что Вы сделали идеально ровный пол. Поверх него обычно ставится ванна. К сожалению, бывают случаи, когда изготовленная на заводе ванна имеет нарушенную геометрию. Т. е., точно по уровню, на ровный пол Вы ее поставите. Но вот когда Вы будете класть первый ряд плиток встык с краем ванны, то в случае неровного края ванны на доли миллиметра, у Вас и плиточный ряд будет идти также неровно. Чтобы решить эту проблему, под плитку устанавливают специальные клинышки, с помощью которых и удается добиться идеально ровного ряда плитки:

    Крестики для кафеля

    Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину по всей площади, между всеми плитками в процессе облицовки устанавливаются специальные крестики. Они бывают разной толщины в зависимости от типа укладываемой плитки:

    Затирка для кафеля

    После того, как Вы положите плитку, необходимо будет выполнить затирку швов. Я рекомендую не брать готовую затирку, а купить сухую смесь и приготовить из нее раствор непосредственно перед самой затиркой.  Настоящие мастера делают именно так. Здесь очень важно подобрать цвет затирки в тон кафельной плитки:

    Резиновый шпатель

    Затирку швов Вы будете делать с помощью специального резинового шпателя, чтобы не поцарапать эмаль плитки. Выглядит он вот так:

    Это все материалы и инструменты для укладки плитки, которые Вам понадобятся в работе.

    Уроки по ремонту ванной и туалета

    Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
    Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
    Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
    Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
    Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
    Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
    Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
    Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
    Урок 9. Водопровод своими руками
    Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
    Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
    Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
    Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
    Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
    Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
    Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
    Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
    Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
    Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
    Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
    Урок 21. Как класть плитку на стену
    Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
    Урок 23. Как установить чугунную ванну
    Урок 24. Как установить акриловую ванну
    Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
    Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
    Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
    Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
    Урок 29. Как выбрать смеситель
    Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
    Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
    Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
    Урок 33. Решетка на ванну
    Урок 34. Как установить унитаз своими руками
    Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
    Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
    Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

    Можно ли класть новую плитку на старую плитку? | Школа ремонта

    Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

    Как оценить состояние старого плиточного покрытия

    Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

    При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

    Укладка плитки на плитку

    Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

    • выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;
    • если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

    Подготовка поверхности к укладке

    Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

    По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

    Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

    Нанесение насечек болгаркой

    Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

    Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

    Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

    Грунтовка старой плитки

    Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

    После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

    Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

    Когда нельзя класть кафель на кафель

    Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

    Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

    Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

    Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как положить плитку на пол в туалете своими руками


    Ремонт – непростая, дорогая и выматывающая задача. Парой он длится очень долго, так и не достигнув логического завершения. Как можно удешевить процесс, но, не навредить результату? Очень просто, можно, во-первых, покупать стройматериалы на распродажах, а во-вторых, часть работы по ремонту выполнить самостоятельно. Казалась бы такая непосильная вещь, как укладка плитки – под силу даже начинающему «домашнему» мастеру.

    Основные этапы укладки плитки на пол:

    • Если поверхность пола ровная, то не потребуется дополнительно ее выравнивать, в противном случае, лучше залить пол специальной основой, которая сделает его идеально ровным. Но это не значит, что не понадобится проверять уровнем, ровно ли ложится плитка, так между ней и полом еще есть раствор.

    • Сейчас в специальных магазинах продаются уже готовые клеевые растворы для плитки, либо те которые очень легко готовятся в домашних условиях. Лучше готовить небольшое количество раствора, и при необходимости сделать его еще. В противном случае он может засохнуть.

    • Для хорошего сцепления пола, плитки и раствора, лучше намочить плитку водой, некоторые советуют ее на время оставить в воде и уже потом начинать укладку.

    • Зазоры между плиткой нужно выравнивать специальными уголками, тогда швы получатся ровными и красивыми.

    • Если плитка без узора, то нет необходимости подбирать его. Такую плитку можно класть, начиная с угла комнаты, так будет меньше остатков или обрезков. Но если узор все же есть, то лучше начать укладку с центра комнаты, так рисунок будет в нужном месте и обрезки как раз будут по краям.

    • После нанесения раствора на плитку ее нужно поместить на нужное место и аккуратно постучать по ней киянкой, так выйдет ненужный раствор или воздух.

    • Лучше мереть уровнем каждый элемент, но есть вариант проще, можно натянуть нитку, и тогда будет видно какая из плиток лежит не в уровне.

    • В случае если нужно вставить кусочек, то порезать плитку можно при помощи специального плиткореза или болгарки.

    • Готовый пол должен сохнуть хотя бы сутки. После чего можно приступать к затирке швов. Предварительно убрав уголки.

    • Для швов существует специальная затирка, которая бывает разных цветов. Как показывает практика, лучше ее брать темных или серых оттенков.

    • Осталось помыть пол мыльной водой и насухо вытереть.

    Класть плитку своими руками, не так уж и сложно! Стоит запастись терпением и необходимыми начальными знаниями, и тогда все получится

    Как класть плитку на пол в туалете » Онлайн-журнал о ремонте. Как построить дом?

    Материалы, которые используются для отделки туалетных комнат должны обладать такими характеристиками, как прочность, водонепроницаемость и практичность. Чаще всего для напольного покрытия в туалете используют керамическую плитку.

    Большой выбор качественных покрытий на пол можно найти в http://plitkarossia.ru/plitka-s-uzorom.html. Их разнообразие и различия в характеристиках поражают.

    Как подготовить пол для укладки плитки

    Перед тем, как начать укладку в туалете плитки, необходимо произвести все подготовительные работы:

    • Если у вас там уже имеется какое-либо напольное покрытие, то необходимо произвести его демонтаж. Кроме того, из помещения выносятся все лишние вещи: мебель, сантехника и прочие аксессуары. Ничто не должно мешать правильной и качественной укладке плитки.
    • Для того, чтобы плитка ложилась ровно необходимо выровнить поверхность пола. Кроме того, его необходимо пропитать водоотталкивающей смесью, а после этого сделать стяжку небольшой толщины.
    • Перед началом требуется сделать разметку. Для этого необходимо определиться, как именно вы будете класть плитку.

    Укладка плитки

    Укладка плитки в туалете начинается с целых фрагментов. Более целесообразно начинать укладку из самого дальнего угла туалета. Альтернативой в данном случае может выступить начало укладки от угла двери вглубь помещения в один ряд.

    После этого укладывается самое дальнее пространство, постепенно приближаясь к двери.

    Детали, которые могут потребоваться под унитаз и трубы замеряются и вырезаются при помощи плиткореза. Разметку на материале необходимо наносить на тыльную сторону плитки.

    Этапы укладки плитки

    1. Для начала необходимо приготовить раствор и оставить его на 10 минут. Плитку замачиваем в воде на это же время.
    2. Клей наносится на небольшой участок и распределяется при помощи специального инструмента.
    3. С мокрой плитки смахиваем лишнюю жидкость и вытираем со всех сторон. К клеевой основе прикладываем кафель и прижимаем. Уверенными движениями утрамбовываем фрагмент и простукиваем киянкой по всей поверхности.
    4. Расстояние между швами должно быть не более 3 мм.
    5. Периодически необходимо проверять уровень укладки.
    6. Последним заключительным этапом выступает затирка швов. Для этого необходимо приобрести специальное средство и резиновый шпатель.

    Для того, чтоб положить в туалете плитку не обязательно обладать особыми знаниями или навыками. Достаточно просто следовать доступным рекомендациям и советам.

    Как класть плитку в ванной и туалете смотрим в видео:

    Как залить пол в туалете под плитку — выбор раствора, порядок выполнения работ

    При ремонте пола в туалете к работам надо подойти ответственно, так как от них зависит, насколько поверхность пола будет ровной, потому что потом на него кладется финальное покрытие и никаких неровностей быть не должно.

    Еще один важный момент, связанный с заливкой пола, состоит в том, что в многоквартирном доме от качества заливки и покрытия зависит сохранность потолков у соседей ниже.

    Подбор материала

    К материалу, который применяется в ванной, требования особые, как и в туалете. В этих помещениях повышенная влажность. Поэтому деревянные покрытия для пола не годятся. Есть вариант использовать в таких помещениях линолеум, но его главный недостаток в том, что пропускает воду на стыках, поэтому применение возможно только если финансов немного, ремонт нужен срочно и приходится выбирать экономичный вариант. Но даже из соображений экономии деревянные поверхности исключены.

    Линолеум в туалете

    В нормальной ситуации для этих помещений применима керамическая плитка. Она водонепроницаема, по цене есть возможность выбрать то, что приемлемо.

    Укладка не займет много времени, а прослужит долго. После подбора материала возникает вопрос, как залить пол в туалете под керамическую плитку.

    Плитка в сантехнических помещениях

    Ход работ в туалете

    Подобрав необходимого размера и расцветки плитку, можно приступить к работам по заливке. Но предваряют их подготовительные действия, без которых невозможно заливать раствор.

    • Демонтаж унитаза. Нужно сделать, потому что невозможно правильно уложить плитку. Для этого сливают воду из бачка, снимают бачок, отсоединяют унитаз от канализации (отверстие закрыть) и убирают.
    Демонтаж унитаза
    • Сбить старую плитку. Нет смысла сбивать и старую стяжку, она в нормальном состоянии, только убрать неровности, остатки плиточного клея и поверхность выровнять. Но если задача — полностью убрать старую стяжку, чтобы стяжка пола была совершенно новой, то придется потрудиться.
    • Теперь на пол наносится слой гидроизоляции. Это может быть ПВХ-пленка. Прежде чем укладывать, поверхность смазывают битумной смесью или грунтовкой. У пленки недостаток – со временем отслаивается. Поэтому из гидроизоляционных материалов лучше применить полимерцементную изоляцию, что дороже, но надежнее, да и потолок соседей будет целей. А в ванной изоляция обязательна.
    Битумная грунтовкаГидроизоляция при стяжке
    • Устанавливаем маяки. Две деревянные рейки, которые крепятся на раствор, подравниваются по уровню, а раствор приготовляется из той же смеси, что и заливка. Есть вариант сделать стяжку без использования маяков, применяя самовыравнивающуюся смесь.
    • Теперь можно производить работы по заливке в туалете. Для этого нет необходимости самостоятельно приготавливать из разных компонентов смесь, они продаются готовыми. Весь процесс производится в один заход, раствор разравнивается деревянным правилом. Через несколько дней поверхность отвердеет, и в туалете можно производить работы по укладке плитки.

    Все работы можно произвести самостоятельно, предварительно подобрав материал.

    Работы вполне по силам одному человеку, когда речь идет о туалете, учитывая небольшую площадь.

    Стяжка в ванной

    Особенности заливки стяжки в ванной

    Напольную поверхность в данном помещении окончательно оформляют, когда подготовлено надежное основание, которое даст полную гарантию защиты от влаги. Для ванной есть некоторые особенности:

    • существует вероятность того, что вода будет проливаться на пол, много узлов и систем коммуникаций, что несет угрозу потолку тех, кто живет ниже;
    • большая нагрузка на пол, так как здесь на небольшой площади расположено много оборудования: кроме ванны, стиральная машинка, раковина, трубы коммуникаций;
    • в ванной поверхность устраивать не идеально горизонтально, а делать небольшой уклон в сторону входа;
    • старую стяжку полностью удалить, старый материал в этом случае лишний, затруднит дальнейшие работы.

    Далее производятся те же работы, что и в случае с санузлом. Поверхность тщательно очищают, заделывают трещины, устанавливают маяки.

    Следует с особым вниманием подойти к гидроизоляции в этом помещении. Не поскупиться и устроить надежное, в будущем это окупится. И лучше подобрать плитку из керамогранита.

    Как выровнять основание при помощи наливного пола, узнаете из видео:

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    выбор материалов и особенности технологии

    Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

    Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

    В каких случаях можно класть новую плитку на старую

    Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

    1. Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.
    2. Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

    Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

    Подготовка старой плитки под новую кладку

    Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки. 

    При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

    1. Обработка плиточных швов;
    2. Обдирка поверхности;
    3. Обезжиривание.

    В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

    Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

    На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

    Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

    Монтаж новой плитки на старую плитку

    Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

    • Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания. 
    • Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

    После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

    Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

    Выбор бетоноконтакта для монтажа плитки на плитку

    Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава. 

    Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

    • Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

    Выбор плиточного клея для плитки по плитке

    Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

    • Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.
    • Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.
    • Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.
    • ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

    Кладка плитки на плитку

    Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

    Как облицевать пол в ванной

    Плитка для ванной — одно из самых прочных, влагостойких и красивых напольных покрытий, которые вы можете использовать в этом пространстве. Установка плитки в ванной комнате — это проект среднего уровня с умеренной кривой обучения, которую может выполнить большинство домовладельцев — для великолепных результатов и превосходной производительности.

    Основы облицовки пола в ванных комнатах

    Одна из лучших особенностей облицовки ванной комнаты плиткой заключается в том, что это, как правило, небольшой проект, который позволяет пользователю замедлить темп и улучшить свои навыки облицовки плиткой.И все же полам в ванных комнатах уделяется много внимания. Любые ваши ошибки будут видны день за днем. Влажность также играет важную роль. Если не считать облицовки душевого поддона плиткой, облицовка пола ванной комнаты требует высочайшей степени гидроизоляции пола в доме.

    Инструменты и материалы для укладки плитки могут помочь. Разъединяющая мембрана для плитки, устанавливаемая между черным полом и плиткой, добавляет гидроизоляцию и разрывает связь между черным полом и плиткой, предотвращая растрескивание плитки. Пластиковые распорки для плитки создают идеально расположенные швы плитки без необходимости гадать.Зубчатые шпатели наносят необходимое количество растворителя. Предварительно замешанный разбавитель избавляет от необходимости смешивать сухую разбавленную смесь с водой. С помощью этих средств большинство домашних мастеров смогут облицовывать пол в ванной плиткой.

    Кодексы, правила и разрешения

    Укладка плитки для ванной может регулироваться местными строительными нормами и требованиями. За информацией обращайтесь в местное бюро разрешений.

    Когда устанавливать плитку для ванной

    Когда вы облицовываете только свою ванную комнату и не делаете никаких других изменений, вам не нужно снимать шкаф и душ / ванну — вы можете выложить плитку до самого края.Если это полная реконструкция ванной комнаты, вы можете выложить плитку под шкафом, так как это дает вам свободу вносить изменения позже без повторной укладки. Всегда устанавливайте плитку перед установкой унитаза.

    Соображения безопасности

    Работать с пилой для мокрой плитки может быть опасно не только из-за режущего диска, но и из-за того, что пилы для мокрой плитки смешивают воду с электричеством. Проконсультируйтесь с инструкциями по мокрой плитке, чтобы узнать о правилах безопасности, включая, помимо прочего, создание петли для стекания капель на шнуре электропитания и включение пилы в розетку GFCI.

    Как обрезать виниловую напольную плитку вокруг туалета

    Виниловая плитка — отличный способ покрыть пол в ванной комнате, но укладка плитки вокруг основания унитаза может быть довольно сложной. Но хотя установка виниловой плитки вокруг унитаза может показаться сложной задачей, процесс не такой уж и сложный, и даже неопытный домовладелец может взяться за этот проект.

    Одна из самых сложных задач при укладке виниловой плитки вокруг унитаза — это создание уникальных разрезов и форм основания унитаза.Подробнее о том, как этого добиться, можно узнать ниже.

    Читать: Как легко укладывать виниловую плитку

    Как резать виниловую плитку для пола вокруг туалета

    Отслеживание и резка плитки

    Прежде чем пытаться разрезать виниловую плитку для пола вокруг туалета, вам нужно Сначала установите плитку вокруг унитаза. Вам нужно спланировать узор плитки, а также создать линии сетки на черновом полу, чтобы вы делали как можно меньше угловых / круглых разрезов плитки.

    Если унитаз уже был установлен до укладки плитки, вам необходимо спланировать рисунок, который вы будете использовать, таким образом, чтобы между основанием унитаза и краями окружающих плиток оставалось пространство не менее 2 дюймов. .

    Если ваш унитаз уже установлен, это сэкономит вам много времени, а также сделает разрез более точным, если вы снимете унитаз перед укладкой пола и замените унитаз после этого.

    Однако, если вы не знаете, как безопасно удалить и установить унитаз, было бы предпочтительнее оставить его и выложить плиткой вокруг него.

    Читать: Как мыть пол в душе

    Если основание установленного унитаза упирается в стену за унитазом, лучше всего вокруг него выложить плитку, но если вам нужно выложить плиткой всю поверхность основания, включая маленькую пространство между ним и стеной, то удаление унитаза перед этим, облицовка фланца унитаза плиткой, а затем повторная установка унитаза может быть правильным решением.

    Создание шаблона

    Чтобы создать шаблон или узор для разреза, который вам нужно сделать на плитке, вы можете использовать листы бумаги того же размера, что и целая плитка.

    Если у вас большой лист бумаги, вы можете обрезать его по размеру плитки. Вам понадобится по одному листу бумаги для каждой плитки, которую нужно будет укладывать вокруг основания унитаза.

    Вы можете оценить размеры разрезов плитки и сделать параллельные прорези на бумаге в этих областях. Попробуйте визуализировать, как каждая плитка будет соответствовать основанию унитаза, а затем используйте это изображение, чтобы оценить, какие части каждой плитки необходимо вырезать.

    Поместите эти оценки на соответствующие листы бумаги и с помощью ножниц вырежьте параллельные прорези примерно на 0.25 дюймов друг от друга в областях, которые будут вырезаны. При оценке лучше переоценить площадь, которую нужно вырезать, чем недооценить ее.

    Например, если у вас унитаз с угловым основанием, вам нужно будет удалить треугольную секцию с одного из углов плитки. Вам нужно будет сделать параллельные прорези в той же области на соответствующем листе бумаги, вам также нужно будет добавить немного дополнительного места для ваших разрезов.

    Положите каждый лист бумаги на места, где будут располагаться соответствующие плитки, и загните прорези вдоль основания унитаза, не забудьте оставить достаточно места между плитками для линий затирки.

    Создайте складки на каждом иле по одной в той области, где черный пол соприкасается с основанием унитаза, с помощью пальца, и складки будут проходить над основанием установленного унитаза.

    После создания точного шаблона для одной плитки вы можете переходить к следующей, следуя тому же процессу. вы можете использовать пластиковые распорки, которые используются для укладки плитки на место, чтобы учесть будущие линии затирки.

    После сгибания всех листов бумаги вам нужно будет аккуратно прорезать прорези по начерченным линиям, затем подогнать листы, уложив их вокруг унитаза с учетом линий затирки, и убедиться, что они плотно прилегают к основанию унитаза. .

    Если вы обнаружите, что ни один из ваших шаблонов не работает, вам нужно будет повторить процесс.

    Вам необходимо убедиться, что все ваши шаблоны точно соответствуют основанию унитаза, потому что именно так вы хотите, чтобы ваша готовая плитка была именно такой.

    Вырежьте плитки

    Получив точный шаблон, приклейте его к плитке, затем с помощью карандаша обведите и начертите линии разреза. Используйте плиточный писец, чтобы нанести на плитки линии глубиной 0,125 дюйма, затем обведите их поверх линий карандаша.

    Вы можете выложить плитку в хозяйственных магазинах или в Интернете, они выглядят как толстые карандаши или бывают различной формы.

    Осторожно используйте кусачки для плитки. Удалите ненужную плитку. Медленно и осторожно сожмите ручки кусачков, чтобы удалить небольшие кусочки плитки с участков, которые необходимо удалить.

    Когда вы достигнете линии счета, вам нужно уменьшить размер плитки, которую вы откусываете, удаление большого куска плитки может сломать вашу плитку, что означает, что вам придется начинать заново.

    Если вы не знаете, что такое кусачки для плитки и как они выглядят, они напоминают гигантские кусачки для ногтей и даже функционируют как кусачки. Кусачки для плитки — очень важный инструмент, который вам понадобится при любой работе с плиткой.

    Стандартные кусачки позволяют резать керамическую и керамогранитную плитку, но если у вас стеклянная или хрупкая каменная плитка, вы можете использовать специальные кусачки.

    Перед тем, как приступить к резке плитки, вам необходимо надеть защитные очки, чтобы осколки плитки не попали вам в глаза, вам также потребуются прочные рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых краев плитки.

    Сгладьте края плитки

    После резки плитки кусачком вам понадобится напильник для плитки, чтобы отшлифовать или сгладить неровности вдоль разреза. Затем используйте влажную ткань, чтобы стереть пыль, которая могла образоваться в процессе шлифования.

    После этого попробуйте высушить плитку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к основанию унитаза. Если этого не произошло, вам нужно будет продолжать прищипывать или, если необходимо, получить новую плитку и начать заново.

    После резки, заполнения, очистки и сухой укладки плитки, чтобы убедиться, что она подходит к основанию унитаза, пора установить их на место навсегда.

    Укладка плитки

    Укладывая плитку на пол в ванной, нужно начинать с участков, наиболее удаленных от фланца унитаза. Просто нанесите на пол желаемый узор сетки, а затем начните укладывать плитку на свободные участки.

    При укладке плитки на пол в ванной не укладывайте плитку вокруг фланца унитаза, который представляет собой круглую деталь, которая соединяется с водосточной трубой и на которую опирается унитаз, до конца.

    Начните с рисования сетки для макета плитки на листе бумаги, а затем на самом черновом полу. Это помогает сократить количество разрезов плитки, которые вам, возможно, придется сделать.

    Если вы используете большие плитки, например, 12 на 12 дюймов или даже больше, вы можете получить полный круг, который будет огибать фланец из одной плитки.

    Вырежьте количество листов, соответствующее размеру вашей плитки. То есть, если одна плитка может полностью обойти фланец, отрежьте 1 лист бумаги, но если вам нужно 4 плитки, чтобы обойти фланец, отрежьте 4 листа бумаги. Вы должны быть максимально точными при подборе размеров листов бумаги.

    Кроме того, не забудьте вырезать листы бумаги по размеру плитки.далее Обведите контур фланца на листе (ах) бумаги, но сначала создайте складку на бумаге, проведя пальцем по контуру фланца.

    Затем поднимите каждый лист бумаги и начните обводить контур карандашом. Вам нужно, чтобы контур, который вы обводите, был примерно на 0,25 дюйма больше, чем складчатый контур.

    Даже если ваша трассировка не идеальна, не беспокойтесь, потому что, когда унитаз опирается на фланец и обрезанную плитку, он скроет любые незначительные ошибки.

    Если фланец съемный или вы хотите, чтобы он опирался на плитку, а не на черный пол, вместо этого вы можете сделать карандашный контур примерно на 0,5 дюйма меньше, чем контур складки. Таким образом, внешний край фланца будет помещен поверх окружающих плиток.

    Ножницами вырежьте окружность фланца, убедившись, что она правильной формы, затем приклейте ее на плитки и обведите. Используйте карандаш, чтобы перенести линии разреза на плитку и удалить бумагу.

    Не выбрасывайте шаблонный лист бумаги, он может вам понадобиться снова в случае поломки плитки.

    Если фланец унитаза будет съемным, опираясь на установленную плитку, вам необходимо снять его перед монтажом в сухую, а также при укладке плитки.

    Если плитки плотно прилегают к линиям в сухом состоянии, пора окончательно укладывать плитки на пол.

    Читать: Как исправить незакрепленные плиточные полы

    Укладка плитки вокруг унитаза

    Чтобы плитка круглой формы закрывала фланец унитаза, вы можете использовать угловую шлифовальную машину.Присоедините к шлифовальному станку алмазный диск диаметром 4 дюйма и поместите диск под углом примерно 45 градусов к плитке.

    Начните медленно двигаться по кругу, начерченному на плитке, стараясь нажимать очень легко. Вам нужно только забить плитку глубиной около 0,125 дюйма на этом начальном проходе.

    Перед работой с угловой шлифовальной машиной обязательно наденьте защитную одежду, такую ​​как защитные очки, перчатки, длинные брюки и рукава. Если у вас длинные волосы, их нужно связать, а также удалить все свисающие украшения.

    Из-за большого количества пыли, которая будет образовываться во время процесса, вам может потребоваться надеть респиратор, а если у вас нет пылесоса, вы можете подумать о его покупке, чтобы подключить его к кофемолке.

    Угловые шлифовальные машины можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и они представляют собой недорогой и полезный небольшой электроинструмент. Хотя алмазные диски лучше режут плитку, они дороже других.

    Если между нарисованным кругом и краем плитки остается меньше 1,5 дюймов, ваша плитка может сломаться во время резки.В этом случае вам понадобится шлифовальный станок, чтобы прорезать 2 или более глубоких надреза, которые проходят примерно на полпути через плитку, которая будет проходить от периметра круга до ближайшего края плитки.

    Вы хотите, чтобы плитки ломались и ломались в выбранных и контролируемых точках, а не случайным образом.

    После укладки плитки на место прямые короткие контролируемые разрывы будут едва заметны, особенно если унитаз будет располагаться поверх нее.

    Использование угловой шлифовальной машины Продолжайте шлифовать по кругу с легким нажимом. Закончив надрезание поверхности плитки и создание каких-либо жертвенных зазубрин, продолжайте выполнять проходы медленно, но равномерно с помощью шлифовальной машины под углом 45 градусов.

    Если плитка сломается в любой из жертвенных точек, просто удалите эту часть и продолжайте резку. После шлифовки прорубите плитку, и у вас должен получиться необходимый круговой вырез.

    Убедитесь, что вы не пропилите глубину более 0,125 дюйма за один проход, иначе плитка может сломаться в случайном месте, что заставит вас начать все сначала.

    Вы должны быть максимально точными, но помните, что круг не обязательно должен быть идеальным, так как линия разреза будет закрыта основанием унитаза.

    Перед тем, как закрепить плитку на постоянном месте, обязательно установите плитку на фланец, чтобы убедиться, что она подходит. Убедитесь, что ваш круглый вырез не более чем на 0,5 дюйма больше фланца унитаза по всему периметру, это гарантирует, что основание унитаза сможет закрыть вырез.

    Убедившись, что плитка подходит по размеру, вы можете продолжить и навсегда закрепить ее на полу.

    Читать: Лучший способ мыть пол из виниловой плитки

    Заключение

    Знание того, как обрезать виниловую плитку для пола вокруг туалета, очень важно, так как это позволит вам легко укладывать плитку.

    Стоимость установки плитки на пол в ванной

    Обновлено: апрель 2021 г.

    Подробнее Движение от умеренного до интенсивного. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
    		 129 квадратных футов 206 долларов.07 $ 285,80
    Установка плитки для пола в ванной, основные
    Основные работы по укладке плитки для пола в ванной при благоприятных условиях площадки. Измерьте, изготовьте и закрепите подкладку. Выкройка плитки выкройки. Изготовить и установить с помощью тонкодисперсного раствора. Залить раствором и очистить поверхность. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.    		 129 квадратных футов 206,07 $ 285 $.80
    Рабочие материалы по установке плитки для пола в ванной комнате
    Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки плитки для пола в ванной, включая: изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики.    		 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
    Пособие на установку напольной плитки в ванной комнате
    Затраты на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: алмазная плитка диаметром 10 дюймов и пила по камню, ящик для раствора и механический растворосмеситель.Посуточная аренда. Расходники доп.    		 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
    Вариант: Удалить плитку
    Снимите плитку и раствор с поверхности основы. Разбейте на части, которые можно тянуть. Убрать из дома и утилизировать на законных основаниях.    		 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
    Утилизация напольной плитки в ванной комнате
    Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.    		 129 квадратных футов 0,7678125 0,8734375
    Минимальный неиспользованный труд
    Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
    Итого — стоимость установки напольной плитки для ванной комнаты
    Тиски настольные Тиски для пней

    Размеры напильника и цепочки

    В основном мы используем пилы трех размеров, и каждый имеет свою цепочку размеров, которая использует свой собственный файл размеров.Я не буду вдаваться в измерения шага и ширины цепи здесь, но в основном мы используем маленькие пилы для воздушных работ, такие как MS200, мы используем щеточные пилы среднего размера, такие как Stihl 26 или Husky 346, а затем мы используем пилы большего размера, такие как Husky 575 со стержнями 20 дюймов и больше.

    Итак, 3 основных размера соответствуют 3 файлам разного размера. Маленькие цепочки используют файл размером 5/32 дюйма, средние цепочки используют файл 3/16 дюйма, а самые большие цепочки используют файл 7/32 дюйма. Перед тем, как начать подшивку, убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для цепочки!

    Одно предостережение относительно размеров файлов — это цепочка большего размера.Вы можете видеть, как зубцы имеют наклон назад, поэтому чем больше у них заточки, тем короче они становятся. Это особенно важно для более крупной цепочки, которая начинается с файла размером 7/32 ″, но как только она опустится примерно на полпути, вы действительно захотите переключиться на файл немного меньшего размера, 13/64 ″.

    Я считаю, что лучше подумать о заточке по зубам. Так что я не работаю над цепью как таковой, я работаю только над одним зубом за раз.

    Процесс начинается с осмотра каждого зуба.При осмотре зуба следует учитывать два основных фактора: угол и край зубила.

    Угол должен быть очень острым, чтобы пила могла правильно резать. Угол — это то, что начинает рез, а затем остальная часть лезвия долота вырезает его. Угол обычно больше всего повреждается, когда пильщик ударяется о гвоздь или камень. Чтобы вернуться к красивому острому углу, может потребоваться довольно много подпиливания.

    Лезвие долота — это передняя кромка верхней пластины зуба.Это и есть настоящий резак. Этот край должен быть острым как бритва. Таким образом, процесс заточки зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол.

    Третье, что нужно проверить на каждом зубе, — это грабли. Я лично даже не смотрю на грабли, пока цепь не опустится хотя бы наполовину. Некоторые люди уделяют слишком много внимания граблям и слишком сильно подпиливают их, что делает резку слишком жесткой и делает резку резкой.

    Свидетель Марка

    Есть еще одно определение, которое вам нужно знать, прежде чем мы перейдем к технике повышения резкости, — это Метка-свидетель.Знак свидетеля показывает вам правильный угол, к которому нужно стремиться при подаче. Это один из простых способов отличить цепочку хорошего качества. У дешевых цепей не всегда есть свидетельство.

    Свидетельский знак имеет 2 назначения:

    1. , следуя этому углу при заточке, он создает хороший агрессивный угол на каждом зубе, помогая режущей кромке долота эффективно резать.
    2. позволяет получить максимальный срок службы каждого зуба. Каждый раз, когда вы точите зуб, он становится немного меньше.Следование углу метки-свидетеля позволяет зубу прослужить дольше. Если бы вы затачивали зуб на слишком крутом углу, у вас закончилось бы, что верхняя пластина кончилась бы сзади, прежде чем у вас закончился бы край долота спереди.

    Заточка зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол. Это может показаться очень простым, если вы видели, как это делает опытный человек, но это не так просто, как просто перетащить файл по зубу.

    Теперь, как вы можете видеть, зубья фрезы расположены попеременно, один слева, а другой справа. Это обеспечивает ровный и прямой разрез цепи. Так что с пилой в тисках я могу заточить только с одной стороны. Когда я закончу работу со всеми резцами с одной стороны, я вернусь к цепи во второй раз, осматривая каждую грабли и при необходимости опиливая. Затем я вынимаю пилу из тисков и поворачиваю ее, чтобы можно было поработать с другой стороны.

    Техника заточки

    Итак, обо всем по порядку: при ручной заточке цепи рекомендуется надевать перчатки. Если вы будете точить достаточно много раз, вы в конечном итоге поскользнетесь, и вы можете сильно порезать руку. Во-вторых, цепь необходимо как следует натянуть, прежде чем начинать ее затачивать. Вы будете оказывать давление напильником — натяжение цепи должно быть достаточным, чтобы выдержать это давление и не дать зубу двигаться.Итак, как я уже сказал, лучше обрабатывать один зуб за раз. Обычно одни зубы требуют большего внимания, чем другие. Поэтому важно действительно проверять каждый зуб в процессе.

    Вставьте пилку в зуб, и вы увидите, что лезвие долота немного нависает над пилкой. Благодаря этому выступу вы узнаете, что у вас правильный круглый профиль этого зуба. Ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать этот выступ кромки долота на протяжении всего срока службы цепи, никогда не больше и не меньше.

    Область, в которой я вижу больше всего путаницы и проблем, — это концепция круглого профиля. Когда вы продвигаете пилку через зуб, вы фактически шлифуете каждую поверхность, которой она касается, но только самая верхняя часть, край долота, имеет значение . Итак, чтобы точить правильно, вы должны уметь визуализировать, где вы оказываете давление напильником.

    Правильный круглый профиль Правильное применение давления файла

    Последовательное приложение давления напильником в указанном выше направлении обеспечит правильное поддержание правильного круглого профиля каждого зуба в процессе заточки и позволит вашей цепи эффективно резать на протяжении всего срока службы.Бесчисленные цепи были разрушены на полпути из-за неправильного давления с напильником. Некоторые люди слишком сильно надавливают, разрезая их в сторону заклепок. Другие недостаточно толкают внутрь, оставляя кромку зубила под неправильным углом, недостаточно агрессивным, чтобы по-настоящему врезаться в древесину.

    Удерживая уровень файла, вы продвигаетесь до конца, стараясь точно соответствовать углу следящей метки. Если файл в хорошем состоянии, обычно не нужно сильно надавливать на него при каждом взмахе.Сильное давление снимает с зуба больше материала, а также увеличивает вероятность соскальзывания руки. С хорошим напильником все, что вам нужно сделать, это приложить хорошее, равномерное и равномерное давление на всем протяжении. Мне нравится держать файл обеими руками: рука сзади держит файл ровно и на одной линии с меткой свидетеля, а рука спереди «протягивает» файл через зуб и оказывает давление внутрь и вниз. Я объясню больше в статье о тянущем vs.толкаем файл, когда говорим о проблемах побочного доминирования.

    Помните, напильник затачивается только при толчке. Так что, возвращаясь, не перетаскивайте пилку на зуб. Просто верните его в исходное положение. Если с самого начала зуб был не так уж и плох, просто нанесите ему пару ударов, а затем присядьте и осмотрите его. Вам нужно, чтобы угол был абсолютно острым, а кромка долота — равномерно блестящей и острой.

    Итак, процесс выглядит так:

    1. Осмотрите угол и край зубила,
    2. подпилить зуб по необходимости,
    3. перепроверить,
    4. вручную продвиньте цепь, повторите процесс.

    Итак, продолжайте этот процесс, зуб за зубом, пока не обойдете штангу полностью. Некоторые люди отмечают начальный зуб черным маркером, но я просто использую цвет. Если канавка не блестящая и красивая, значит, вы еще не затачивали этот зуб.

    Вообще говоря, вы стараетесь, чтобы все зубы были одинакового размера. Обычно это не слишком большая проблема, но если вы наткнулись на что-то серьезное, например, гвоздь, это может стать проблемой. Иногда у вас будет несколько зубов с плохими углами, а остальные не так уж и плохи.Не всегда имеет смысл спиливать все хорошие зубы, чтобы они соответствовали размеру нескольких плохих зубов. В таких случаях я просто сосредотачиваюсь на кромке долота на плохих зубах, временно игнорируя угол, и со временем хорошие зубы почти «догонят» размер плохих зубов.

    Совершенно новая цепь

    Так вот, это может быть только я, но я заметил одну вещь, которую я заметил в наши дни с большинством совершенно новых цепей, это то, что они фактически шлифуются с профилем станка.Я думаю, это означает, что производители предполагают, что вы будете использовать станок для их заточки, а не ручную заточку. Это означает, что первая заточка круглым напильником будет направлена ​​как на создание правильного круглого профиля, так и на фактическую заточку кромки долота. Так что, как правило, для первой заточки новой цепи вам нужно будет приложить немного больше усилий с напильником, чем обычно.

    Вот на что стоит обратить особое внимание:

    1. Уголок
    2. Зубило лезвие
    3. Круглый профиль (правильное давление на напильник)

    Итак, теперь, когда вы заточили каждый зуб, можно обратить внимание на грабли.По мере заточки зуба кромка долота опускается все ниже и ниже, пока в конечном итоге зазор между кромкой зуба и граблями не исчезнет. На этом этапе зуб не будет резаться, независимо от того, насколько острый угол и лезвие долота. Стандартная установка глубины для граблей составляет примерно половину толщины десятицентовика, или 0,025 дюйма. Как я уже сказал, я даже не смотрю на грабли, пока зуб не сделан наполовину.

    Стандартный способ проверить грабли — использовать глубиномер. У ограничителя глубины обычно 2 стороны, одна из которых стандартная.025 ″, а другой — 0,030 ″, только чуть более агрессивный. На практике вы не заметите никакой разницы между ними, поэтому на самом деле не имеет значения, какую сторону вы используете.

    Таким образом, вы просто устанавливаете ограничитель глубины на цепи так, чтобы грабли находились в канавке. Если острие грабли выступает над канавкой, пора его подпилить. Мы используем плоский напильник хорошего качества для граблей, и мы всегда идем в том же направлении, что и опиливание резцов.Заливка рейкером еще более тонкая, чем опиливание зуба, обычно достаточно одного простого удара, и редко требуется использовать более двух движений. Каждый раз при подаче грабли вы также должны обращать внимание на профиль переднего угла этой грабли. Он должен оставаться округлым, чтобы плавно перемещаться по древесине. Так что вам, возможно, придется также смахнуть файл с переднего угла.

    На мой взгляд, у измерителя глубины на самом деле есть только 2 применения: он предназначен для тех, кто не уверен в том, что они делают, и для людей, которые не хотят наклоняться и фактически смотреть на каждый зуб. .Я не использую глубиномер, потому что не считаю это необходимым. Во-первых, вам не нужно проверять грабли почти так часто, как думают многие, а, во-вторых, если вы достаточно долго смотрите на зубы, вы начинаете видеть этот зазор между краем зуба и граблями. . Поэтому, когда я наклоняюсь, чтобы осмотреть зуб, я вижу, как в то же время выглядят грабли, и могу сказать, нужно ли мне смахнуть его. Еще один способ проверить грабли — это установить плоский напильник вдоль зубов, что позволит вам легко увидеть зазор.

    Когда вы подпилите грабли, вы увидите пару прямых линий наверху. Так вы сможете узнать, какие грабли вы использовали.

    Когда вы подпиливаете пилу, вы будете подпиливать каждый зуб, даже если это всего лишь пара движений, чтобы освежить его, но вам, возможно, НЕ нужно подпиливать каждую граблю на цепи. НЕ перетирайте грабли, вы пожалеете об этом!

    Боковое доминирование

    Итак, теперь, когда вы закончили все фрезы с одной стороны, вы можете положить напильник, ослабить пилу из тисков и перевернуть пилу, чтобы обработать другую сторону цепи.Процесс с другой стороны точно такой же, за исключением того, что все переворачивается назад. Именно здесь многие люди сталкиваются с трудностями из-за проблем с побочным доминированием. С одной стороны, вы держите напильник правой рукой, но когда вы переворачиваете пилу, вы должны держать напильник левой рукой. Таким образом, многие люди получат другой результат на одной стороне цепочки, чем на другой.

    Мне приходилось годами тренироваться, чтобы преодолеть эту проблему побочного доминирования, но я думаю, что к этому моменту я уже практически решил ее.Мой основной способ справиться с этим — использовать все свое тело для перемещения файла, а не только руку. Я могу использовать только руку с правой стороны, но мне гораздо труднее толкать только руку с левой стороны. Итак, я в основном пытаюсь зафиксировать руку на боку и, наклоняясь вперед в талии, использую все свое тело для перемещения пилки и в основном просто держу руку в неподвижном положении. Еще одна вещь, которую я делаю, как упоминалось выше, — это я пытаюсь визуализировать себя «тянущим» файл, а не «толкаю» его.Таким образом, я могу делать то же самое с левой стороны, что и с правой. Эти методы помогли мне преодолеть проблемы побочного доминирования, которые являются частью цепочки регистрации, и я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.

    Ну вот и все, базовое обслуживание цепи и заточка. Я знаю, что эта статья довольно длинная, но я надеюсь, что вы дожили до конца и у вас получится кое-что. Для правильного обслуживания цепочки требуется много теоретических знаний о том, как работает цепочка, и много практики, чтобы делать это хорошо.Но очень приятно иметь возможность восстановить свою цепочку в любое время и сделать ее резкой как новая. Это лучше для вашей пилы, и это намного лучше для вас, пильщика. На то, чтобы понять и оценить информацию из этих двух последних статей, мне потребовались годы — я надеюсь, что смогу ускорить этот процесс для вас.

    Поднимитесь высоко, работайте с умом, прочитайте больше.
    — TreeMuggs

    Продолжить чтение: Книга идентификации деревьев — первые 48 деревьев

    Я хотел бы получить известие от вас.Пожалуйста, присылайте все комментарии / вопросы / hatemail на [email protected]

    Три простых способа сохранить остроту бензопилы

    Цепная пила полезна лишь в том случае, если ее цепь острая; тем не менее, поддерживать бизнес в хорошем рабочем состоянии может быть непросто. На первый взгляд заточка цепи выглядит сложной. Зубья расположены под углом в двух направлениях с несколькими режущими кромками в разных плоскостях, для одной из которых требуется круглый напильник, а для другого — плоский напильник. Но, как и большинство других вещей, заточка бензопилы может быть настолько сложной или простой, насколько это удобно.Вместо того, чтобы бегать в хозяйственный магазин за новым лезвием каждый раз, когда ваше затупляется, или платить за его возвращение к жизни, подумайте о приобретении одного из этих проверенных инструментов, которые позволят вашей цепи всегда оставаться в идеальной режущей форме.

    Односторонний мотор

    Имеет встроенный свет, чтобы четко видеть вашу работу. Орегон

    КУПИ СЕЙЧАС

    Если вы отнесете пилу в магазин для заточки, профессионалы, несомненно, поставят ее на станок.Такие же результаты можно получить дома с настольной электрической шлифовальной машиной. Если вы сжигаете дрова зимой или занимаетесь обширной вырубкой или рубкой и обработкой древесины, электрическая шлифовальная машина станет выгодным вложением средств.

    Ручная заточка зубчатых ножей цепи бензопилы — своего рода искусство. Способность поддерживать правильный угол подачи и давление — это то, что приходит только с практикой. Однако вы можете сократить время обучения, используя простое ручное руководство по заточке.Эти устройства устраняют необходимость в догадках и позволяют резать с помощью файла правильного размера, удерживаемого под точным углом, что обеспечивает идеальную ручную заточку каждый раз.

    Ультра легкий

    Идеально подходит для быстрого ремонта в полевых условиях. EtekStorm

    КУПИ СЕЙЧАС

    Если ручная заточка вашей цепи кажется немного сложной, и вы не хотите вкладывать деньги в автоматический шлифовальный станок, точилка на стержне — золотая середина.Эти устройства устанавливаются на наконечник прутка и при очень медленном вращении двигателя осторожно вдавливают точильный камень в верхнюю пластину фрез. Тем не менее, вам все равно может потребоваться научиться обращаться с круглым напильником, чтобы править вертикальную режущую кромку каждого зуба, которая расположена перпендикулярно верхней пластине. Но для быстрого ремонта в полевых условиях точилка на стержне является эффективным и доступным вариантом.

    Как затачивать полотна бензопилы вручную? | Home Guides

    Цепная пила, которая больше не режет гладко по дереву или начинает сбрасывать опилки, а не древесную стружку, готова к заточке.Тупые фрезы на цепи тоже опасны. Возможен ответный удар и соскальзывающая цепь. Удерживать лезвия бензопилы острыми как бритва — задача быстро, и вы должны делать это каждый раз, когда заправляете бензопилу.

    Выберите набор для заточки, подходящий для вашей марки и модели бензопилы. В комплект входят два напильника — круглый и плоский. Он также содержит две направляющие: одну для опиливания углов фрезы, а другую — для ограничителей глубины. Поскольку углы фрезы варьируются от 25 до 35 градусов, комплект для вашей модели гарантирует, что вы будете затачивать фрезы под правильным углом для вашей пилы, используя круглый напильник, диаметр которого соответствует вашим фрезам.

    Снимите провод свечи зажигания, чтобы пилу нельзя было случайно запустить. Возьмитесь за резиновый чехол на вилке и вытащите его. Уберите ботинок с дороги.

    Надежно зажмите пилу в тисках. Если вы затачиваете бензопилу в поле, возьмите с собой тиски для пней. Этот инструмент удерживает бензопилу на ровной поверхности без необходимости устанавливать ее на скамейку. Затягивайте губки тисков только на шине бензопилы. Таким образом, вы можете легко перемещать цепь от одного резака к другому.

    Найдите первый резак и нанесите на него перманентный маркер. Выберите подходящий цвет, например красный. Это даст вам ориентир, когда следует прекратить подачу документов.

    Наденьте пару прочных рабочих перчаток, которые защитят ваши руки от острых концов цепи.

    Выровняйте направляющую для резки резака поперек цепи, следуя углам, вытравленным в верхней части направляющей. Некоторые направляющие прикрепляются к планке во время подачи, а другие переносятся на руки.Прочтите инструкции, прилагаемые к вашему руководству, чтобы узнать, какой метод требуется.

    Проведите круглым напильником поперек фрезы, сохраняя правильные углы, указанные на направляющей. Пилить только в одном направлении, а не вперед и назад. Отодвиньте напильник от себя 3-5 движений. Избегайте перетаскивания файла против резака при оттягивании для следующего хода. Пропустите резак — он смотрит в противоположном направлении — и перейдите к следующему, который смотрит в том же направлении, что и резак, который вы только что заточили.Сделайте то же количество движений напильником, что и предыдущим резаком. Продолжайте затачивать и пропускать фрезы, пока не дойдете до отмеченного фрезы, с которой вы начали.

    Ослабьте тиски, снимите пилу и переверните ее, чтобы можно было работать с противоположными фрезами. Повторите процесс заточки этих фрез.

    Снимите направляющую для опиливания фрезы, чтобы можно было работать с ограничителями глубины. Они расположены напротив каждой фрезы и контролируют, насколько глубоко фрезы врезаются в древесину.Установите направляющую ограничителя глубины на ограничитель глубины. Переключитесь на плоский напильник и отшлифуйте любую часть ограничителя глубины, выступающую над направляющей. Проверьте, затем подпилите каждый ограничитель глубины. Обычно их нужно подпиливать только один раз через каждые 3 или 4 заточки резца.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором журнала freshare.net, сайт, посвященный изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Как точить бензопилу (правильный путь)

    Зачем нужно точить бензопилу?

    Бензопила в хорошем состоянии прослужит вам долгие годы. Как и любой другой инструмент, бензопилы изнашиваются, и их необходимо регулярно обслуживать, чтобы они оставались в хорошем рабочем состоянии.

    Мало того, что она безопаснее в использовании, хорошо заточенная бензопила также более эффективна, поскольку она выполняет гораздо больше работы за более короткое время.

    Пильная цепь состоит из фрез, предназначенных для резки, и измерителей глубины, которые контролируют и определяют глубину пропила.

    Эти детали должны быть острыми, чтобы быть эффективными, поэтому их следует затачивать всякий раз, когда они изнашиваются, затупляются или затупляются.

    Использование тупой или плохо заточенной бензопилы может быть очень неприятным, а оператор бензопилы может устать и не сосредоточиться на выполняемой задаче.Затупившиеся бензопилы также более склонны к отдаче, которая является основной причиной несчастных случаев с бензопилой.

    Когда пора затачивать вашу цепь?

    Для эффективной работы бензопилы высота граблей или ограничителей глубины должна быть немного меньше высоты ножей.

    Эта разница очень важна, потому что, если она слишком мала, фрезы будут продолжать скользить по дереву, фактически не разрезая, а если она будет слишком большой, пила станет очень резкой и неустойчивой.Это опасно и представляет опасность для оператора бензопилы.

    Итак, как узнать, нужно ли затачивать бензопилу? Ниже приведены некоторые признаки, которые подскажут вам, когда пильная цепь затупилась и ее нужно затачивать.

    Мелкая пильная пыль

    При резании древесины острыми бензопилами образуется щепа. Если вместо этого ваша бензопила производит мелкие опилки, они, скорее всего, тупые и нуждаются в повторной заточке.

    Неровные разрезы и цепи, которые беспорядочно вибрируют и подпрыгивают

    Если бензопила затупилась, это означает, что грабли и ножи не работают должным образом.Ваша пила начнет хаотично прыгать, потому что пильные цепи скользят и подпрыгивают по дереву, а не прорезают.

    Пила также начнет резать неравномерно. Если ваша бензопила начинает вести себя подобным образом, вам необходимо остановить ее и заново заточить, поскольку дальнейшее использование может привести к несчастным случаям.

    Вы тратите много энергии, чтобы порезаться

    Хорошо заточенная бензопила должна резать дерево без приложения силы. Если вы понимаете, что вы тратите много энергии на пиление дерева с помощью бензопилы, ваша бензопила тупая.Острая бензопила быстрее, эффективнее, безопаснее и намного проще в использовании.

    Как точить бензопилу

    Если вы не знакомы с длительным использованием бензопилы, это может сильно расстроить. Если вы хотите сэкономить время, энергию и, в конечном итоге, свою пилу, заточка цепи — очень важная часть ее использования.

    Мы разобрались с передовыми методами заточки бензопилы и надеемся, что благодаря им вы сможете резать и обрезать пилу быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

    Иметь нужные инструменты

    Если вы рубите дрова или просто подрезаете ветки во дворе, убедитесь, что у вас есть доступ к этим важным инструментам для вашей бензопилы:

    • Напильник для бензопилы
    • Ключ для пилы
    • Прочная рабочая зона

    Эти приспособления относительно дешевы, хотя они так же важны, как и сама пила, и их нельзя игнорировать.

    Вы можете выбрать электрические точилки для пил или специальные продукты, которые сделают заточку пилы менее неудобной, но для основной задачи заточки пилы вам обычно понадобятся эти три стандартных ингредиента в качестве минимальных требований.

    Файл

    Напильник для цепной пилы — это круглый напильник, который вставляется в зубья пильной цепи. Доступны файлы разных размеров. Убедитесь, что у вас есть правильный файл для вашей цепи.

    Если вы не уверены, какую из них купить или использовать, вы можете проверить номер модели вашей пилы в документации производителя, на веб-сайте или в справочнике, в котором вы покупаете файл.

    Хотя это кажется сложным, вероятно, это самая сложная часть заточки пилы. Убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для вашей цепочки, иначе вся ваша работа будет напрасной.

    Pro Совет: Напильники должны плотно прилегать к цепи, но четверть ее диаметра должна подниматься над цепью.

    Пильный ключ

    Ключ для бензопилы представляет собой комбинацию гаечных ключей двух размеров и отвертки с плоской головкой.Если у вас есть один из этих гаечных ключей, который подходит к вашей пиле, это поможет сэкономить время при заточке.

    Конечно, вы можете выбрать только подходящий гаечный ключ или головку и отдельную отвертку, если вам ее не хватает.

    Pro Совет: Некоторые бензопилы теперь оснащены системами регулировки штанги, которые делают ключ для пилы устаревшим. Большинству бензопил все еще требуются инструменты для регулировки шины.

    Прочная рабочая зона

    Для заточки пилы можно использовать прочный стол, заднюю дверь или другую твердую сухую поверхность.В идеале он должен быть на уровне талии или на другом удобном уровне, чтобы вы могли работать, чтобы спина и ноги не болели

    Шаги к получению острой пильной цепи

    1. Затяните цепь

    Как вы видели бензопилой, цепь, скорее всего, ослабнет. Просто воспользуйтесь ключом для пилы, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

    Первый регулирует цепь с помощью гаечного ключа, чтобы ослабить шину бензопилы. Шина — это то, что они называют частью пилы в форме лезвия, по которой работает цепь.

    Обычно пруток крепится к остальной части пилы двумя гайками. Обычно они легко доступны снаружи.

    После ослабления рядом с шиной есть винт, который регулирует натяжение цепи. Затяните винт, чтобы уменьшить провисание цепи, чтобы сделать пилу более устойчивой и облегчить заточку.

    2. Найдите начальную точку цепи

    Правильная отправная точка для заточки пильной цепи — это два режущих угла, обращенных в одном направлении.Чтобы определить, какая часть цепи является режущим углом.

    Найдите место на цепи, над которой вы работаете, с двумя режущими углами подряд, обращенными в одном направлении.

    Убедитесь, что вы можете безопасно вращать цепь на шине вручную, и посмотрите на звенья, чтобы найти правильное исходное положение.

    Pro Tip: Хотя технически это не является необходимым для заточки цепи, запуск и остановка на одном и том же звене важны для обеспечения стабильной режущей кромки всей цепи.Вы также можете отметить начальный зуб маркером в качестве ориентира.

    3. Напильник для резки углов

    При опиливании режущих углов напильник будет плотно прилегать к цепи, если вы найдете правильное положение для напильника. Вам просто нужно надеть острую кромку на уже довольно острую часть цепи.

    Убедитесь, что вы всегда используете для каждой ссылки:

    • При беге по цепи держите напильник ровно. Не наклоняйте его вверх или вниз.
    • Используйте одинаковое количество штрихов с файлом для каждой ссылки. Обычно для каждой ссылки требуется от восьми до 20 движений.
    • Держите напильник направленным вперед под углом примерно 30 градусов для каждого режущего угла.
    • Поворачивайте напильник на пол-оборота за каждый ход так, чтобы вы не только шлифовали ссылку, но и шлифовали ее.

    Pro Совет: Каждый режущий угол обращен в противоположном направлении от последнего. Вам нужно будет либо усилить резкость каждой второй ссылки, а затем переключать направления, либо переключать направления для каждой ссылки.

    Вот и все?

    Если вы хотите делать больше резки и меньше заточки, вы можете проверить эти специальные продукты для облегчения заточки:

    • Инструмент для измерения глубины — этот инструмент помогает поддерживать резку цепи на постоянной глубине, поэтому режущие углы не изнашиваются неравномерно. Вы просто проверяете глубину инструментом и подпиливаете зубы специальным плоским напильником.
    • Руководство по файлам. Эти прикрепленные файлы относительно дешевы и предлагают наглядное руководство, которое поможет вам хранить документы под идеальным углом 30 градусов.
    • Тиски для заточки — удерживают пилу за шину, чтобы пила была устойчивой во время работы с цепью. Это может быть отличной альтернативой тому, чтобы наклоняться над пилой и пытаться удерживать ее устойчиво во время работы.
    • Электрические точилки — больше никакой ручной заточки с помощью этих специальных шлифовальных машин. Вы можете подключить их к стене или подключить к автомобильному аккумулятору, чтобы избавиться от всей работы по заточке бензопилы.

    Вот и все. Однако мы должны сказать, что знание того, как точить бензопилу, имеет решающее значение при резке.Вы обязательно заметите огромную разницу, если выполните следующие действия.

    Как лучше всего точить бензопилу?

    Затупившаяся бензопила не только неэффективна и требует много времени, но и очень опасна, поскольку увеличивает риск отдачи. В то время как некоторые бензопилы поставляются с системой самозаточки.

    Однако большинство из них не имеют этой функции, и их необходимо время от времени затачивать, когда они затупляются, чтобы они работали в наилучших условиях.

    Когда пильная цепь вашей бензопилы затупляется, вы можете либо отнести ее на заточку в любимый сервисный центр за определенную плату, либо заточить самостоятельно.

    Хотя многие люди считают заточку бензопилы очень сложным упражнением, на самом деле это простая задача, которую вы можете выполнить за полдень. Умение точить бензопилу самостоятельно не только избавит вас от частых поездок за бензопилой в сервисный центр, но и сэкономит ваши деньги.

    Есть несколько методов заточки пильных цепей.В то время как некоторые пользователи бензопилы предпочитают затачивать свои тупые цепи вручную с помощью ручного напильника, другие предпочитают использовать станки.

    Другие используют как машины, так и напильник для выполнения задачи. Ниже приведены некоторые из нескольких методов, которые обычно используются пользователями бензопил для заточки цепей с тупыми пилами.

    1. Отнесение в сервисный центр бензопил

    Пильные цепи довольно быстро затупляются, и их необходимо часто затачивать, чтобы они оставались острыми и могли продолжать работать эффективно.

    Лучшее в том, чтобы отнести вашу бензопилу на заточку к профессиональному дилеру по обслуживанию бензопил, — это то, что пильная цепь становится острой как новая. Однако это также зависит от опыта и навыков оператора в использовании машины.

    Профессионал наверняка заточит даже самые тупые цепи до такой же остроты, как новые. Лучшая консистенция и сниженная вероятность неправильной заточки, которая может привести к неравномерной длине фрезы. Профессиональный заточник для бензопил сможет заточить цепь в соответствии с указаниями производителя.

    Если оператор не знаком с машиной, вы можете обнаружить, что в процессе заточки с пильной цепи удаляется много металла. Это слишком быстро изнашивает цепь.

    Это также довольно дорого, тем более, что пильные цепи очень быстро затупляются, а также неудобно, так как вам придется ехать в сервисный магазин бензопил. Возможно, вам также придется подождать несколько дней, чтобы получить пильную цепь.

    Этот метод подходит только для домовладельцев и случайных пользователей бензопил, которым может потребоваться эта услуга лишь несколько раз в год и которым, возможно, не придется часто ходить в магазин по заточке бензопил.

    2. Использование переносного файла

    Этот метод относится к ручной заточке пильной цепи с использованием ручного напильника для заточки фрез и ограничителей глубины цепи. Направляющая шина удерживается на месте тисками, так как зубья цепи затачиваются по очереди.

    Это гарантирует постоянство сохраняемого угла в любое время.

    Этот метод недорогой, так как вам не нужно тратить деньги, кроме покупки файла.Это также относительно быстро, поскольку это можно сделать менее чем за час, и не ограничивает вас тем, что вы можете затачивать бензопилу в любом месте.

    Самое лучшее в этом методе — то, что он не наносит вред цепи, так как при заточке удаляется наименьшее количество металла, что означает, что ваша бензопила прослужит дольше.

    Это требует умения. Иногда поддержание точных углов довольно сложно и может привести к неравномерной заточке, что опасно, поскольку может увеличить вероятность несчастных случаев.Лучше всего подходит для пользователей бензопил, имеющих опыт использования этого метода заточки.

    3. Использование инструмента Dremel

    При использовании инструмента Dremel для заточки вашей пильной цепи важно понимать размер камней и то, какой размер подходит для вашей цепи. Размер имеет решающее значение для правильной и успешной заточки пильной цепи.

    Инструмент Dremel работает быстрее, чем ручной напильник, особенно с очень тупыми инструментами. Вы можете заточить пильную цепь и использовать ее менее чем за пять минут.С аккумуляторными насадками Dremel вам также не нужно снимать цепь с бензопилы, чтобы затачивать ее.

    Инструменты и камни Dremel довольно дороги и зачастую недолговечны. Существует риск нагреть зуб и повредить его. Поддержание постоянства угла требует большой практики и непросто для новичка или новичка в использовании бензопилы.

    4. Использование точилки для бензопилы

    На рынке доступны различные типы автоматических станков для заточки бензопил.К ним относятся аккумуляторные и проводные электрические точилки для бензопил.

    Эти инструменты очень удобны, особенно для профессиональных пользователей бензопил и случайных пользователей, которые используют свои бензопилы для тяжелых работ и, таким образом, используют много цепных пил в течение года.

    Точилка для цепной пилы проста в использовании, быстра и позволяет постоянно поддерживать точные углы при заточке пильных цепей.

    Эти машины часто удаляют слишком много металла с зубьев цепи и могут сократить срок службы вашей пильной цепи.Как и инструменты Dremel, он легко нагревается и может повредить зубья пильной цепи.

    Какой метод лучше, очевидно, будет зависеть от предпочтений каждого конкретного пользователя бензопилы. Несмотря на то, что использование автоматической точилки является быстрым и простым в использовании, некоторые пользователи бензопил по-прежнему предпочитают использовать ручной напильник для заточки цепей пилы.

    Советы по безопасной заточке бензопилы

    Многие владельцы бензопил иногда не затачивают их правильно, когда они затупляются.Если цепная пила не заточена должным образом, очень трудно точно выровнять пропилы, что может поставить оператора в очень опасную или даже трагическую ситуацию.

    Хотя эта задача может показаться очень пугающей, на самом деле она очень проста и может быть выполнена менее чем за 20 минут, если вы поймете свою бензопилу и ее правильную заточку.

    Ниже приведены некоторые меры безопасности и инструкции, которые могут быть использованы новичками или новыми владельцами бензопил, когда они хотят заточить свои бензопилы.

    Соблюдайте осторожность

    Многие аварии с бензопилой происходят из-за человеческой ошибки. Во время заточки важно следить за тем, чтобы бензопила была установлена ​​на устойчивой ровной поверхности, в противном случае; бензопила может поскользнуться и поранить вас.

    Ни один здравомыслящий человек не оставит бензопилу в месте, доступном для детей, зная, насколько опасной может быть машина. Всегда необходимо следить за тем, чтобы при заточке бензопилы соблюдалась должная осторожность.

    Защитное снаряжение

    Во время заточки бензопила может стать причиной травмы.Важно надевать защитные очки, защитную одежду, перчатки и другое рекомендованное защитное снаряжение, которое защитит вас от порезов и других рисков. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Прочтите руководство по бензопиле

    К каждой модели бензопилы прилагается руководство, которое дает пользователю знания о бензопиле и о том, как ее следует обслуживать.

    Хотя он не сделает вас профессионалом в обслуживании и эксплуатации бензопилы, он даст вам некоторые базовые знания о вашей бензопиле.

    Некоторые люди покупают новые цепи или берут для заточки бензопилы за определенную плату всякий раз, когда они затупятся. Знание того, как заново затачивать бензопилу, сэкономит вам время и деньги.

    Очистите бензопилу и проверьте наличие повреждений

    Используйте растворитель смолы, чтобы тщательно очистить бензопилу от жира, опилок и частиц. Также проверьте, не были ли повреждены фрезы, ограничитель глубины или какая-либо другая часть пильной цепи.

    В случае повреждения замените все изношенные детали перед повторной заточкой.Если износ слишком велик и следы износа уже достигнуты, обычно рекомендуется заменить пильную цепь.

    Натяжная цепь для заточки

    При заточке бензопилы важно натягивать цепь сильнее, чем обычно, потому что это предотвратит наклон ножей.

    Это упрощает поддержание правильного положения или угла. Натяжение цепи должно быть восстановлено до нормального после повторной заточки пильной цепи.

    Используйте файлы подходящего размера

    Важно убедиться, что файлы, используемые для заточки, подходят для конкретной бензопилы.Если файлы слишком маленькие или слишком большие, они могут неправильно заточить цепь и даже, возможно, ослабить и разрушить структуру, удерживающую бензопилу вместе.

    Правильное расположение направляющей для файлов

    Сначала поместите направляющую файла над резаком. Затем положите его на направляющую и убедитесь, что он совпадает с контрольными отметками. Возьмитесь за файл обеими руками и напильником изнутри наружу, используя полные движения, затем слегка надавите и отпустите на обратном ходе.

    Заточите все режущие зубья, работая с внутренней стороны пильного полотна, используя файл и калибр подходящего размера, затем настройте каждый ограничитель глубины на соответствующий зуб фрезы, также используя соответствующую направляющую ограничителя глубины и плоский напильник.

    Убедитесь, что 20 процентов диаметра файла всегда находятся над верхней пластиной, чтобы сохранить правильный угол.

    Заключение

    Сохранение остроты пильных цепей очень важно, потому что это не только повышает безопасность, но и обеспечивает более быстрое и эффективное резание цепи.

    Хотя вы всегда можете отнести свою цепь для заточки в сервисный центр бензопил или купить новую, научиться затачивать бензопилу своими руками удобно и экономично, потому что это избавляет вас от частых поездок в сервисный центр, и вы также получите экономить деньги каждый год.

    Когда вы решите затачивать бензопилу самостоятельно, вам нужно будет приобрести инструмент для заточки или напильник, который вы будете использовать для заточки цепей, когда они затупятся. Есть много вариантов, из которых вы можете выбирать.

    Лучшая точилка для бензопил будет зависеть от ваших потребностей и предпочтений. Желательно провести много исследований и узнать шаг вашей цепи, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

    Однако онлайн-обзоры облегчат вам задачу, потому что вы услышите мнения реальных людей, которые использовали продукты. Это поможет вам сузить круг поиска и, возможно, выбрать одну хорошую точилку для цепей. В конце концов, лучшая точилка для бензопил — это та, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

    Как точить бензопилу

    Если ваша бензопила увязла, выбрасывает мелкие опилки и в основном не работает так, как вы ожидали, от того, насколько хорошо она режет? Тогда вам, скорее всего, понадобится заточить цепь и проверить глубиномеры. Это часть обслуживания любого типа бензопилы, как электрических, так и газовых моделей, и требуется не только из соображений безопасности, но и из соображений безопасности.

    Ниже приводится краткое пошаговое руководство, которое поможет вам в заточке вашей собственной цепи и научится проверять и регулировать глубиномеры, если это необходимо.Даже если вы хорошо разбираетесь в этой работе, никогда не помешает пересмотреть, особенно если вы какое-то время не пользовались бензопилой. Лучший способ заточить бензопилу — это правильный способ, поэтому, надеюсь, эти несколько советов помогут вам без проблем резать.

    Что вам нужно

    Какие инструменты вам нужны, и знание того, как их использовать, важнее любых других деталей. Используйте неправильный инструмент, и вы можете повредить свою цепь или даже создать опасную ситуацию с резанием.Эти инструменты не дорогие, и их довольно удобно иметь под рукой. Фактически, вы обычно можете купить их в комплекте для заточки бензопилы.

    • Пара защитных перчаток — Поскольку вы работаете с очень острой поверхностью, вам нужно защитить свои руки. Подойдет пара хороших кожаных перчаток или аналогичного плотного материала.
    • Круглый напильник, желательно с направляющей для напильника. — Обязательно используйте напильник, а не напильник с «крысиным хвостом». Напильник с крысиным хвостом имеет конический диаметр и крупные зубья, которые могут испортить режущую поверхность.Направляющая для файла надевается на круглый файл и помогает избежать слишком большого количества документов.
    • Плоский напильник — для перенастройки ограничителя глубины, а не для фрез.
    • Направляющая ограничителя глубины — поможет вам правильно настроить ограничитель глубины
    • Плоская поверхность для работы с — обязательно работайте на ровной поверхности, чтобы не допустить скольжения пилы.

    Когда точить пилу ~

    Знать, когда затачивать цепь, так же важно, как и знать, как затачивать бензопилу.И эти знания могут сэкономить вам много работы в долгосрочной перспективе и снова подготовить вашу пилу к распиловке. Тупые лезвия без особых усилий будут вращаться о дерево, которое вы режете, и образовывать мелкие опилки. Если вы заметили, что щепа становится меньше и мельче, значит, ваша цепь нуждается в заточке. Затупившаяся цепь увеличивает вероятность возникновения отдачи, а усилия, которые вы должны приложить для выполнения работы, увеличиваются в десять раз. Еще один хороший способ поддерживать вашу цепь — точить ее каждый раз, когда вы наполняете бак — или примерно каждые два часа, если вы используете бензопилу.Это может быть раньше или вы можете почувствовать себя дольше, в зависимости от типа материала, который вы режете, но в качестве общего ориентира это работает хорошо.

    Шаг 1. Включите цепной тормоз

    Вы хотите, чтобы ваша цепь была зафиксирована на месте, когда вы прикладываете к ней силу. Блокируя тормоз цепи (если он есть на вашей пиле), вы сохраняете цепь в безопасности и с ней легко работать. После того, как вы заострили участок, разблокируйте его и поворачивайте цепь, пока у вас не будет больше заточки. Помещение штанги в зажим на верстаке также может быть полезным, но в этом нет необходимости, если у вас его нет.

    Шаг 2: Найдите правый и левый резаки

    На вашей цепи есть как правый, так и левый резаки, которые обеспечивают ровное резание. Они чередуются, поэтому вы должны затачивать каждую сторону независимо, чтобы рез был ровным. Эти зубы длинные и полукруглые, их легко затачивать и изменять. Зуб в виде акульего плавника — это измеритель глубины, и пока его следует оставить в покое.

    Шаг 3. Напильники под прямым углом

    Выберите резак, чтобы начать с правой или левой стороны.Вы можете отметить это каким-либо образом чернильной точкой от перманентного маркера, например, чтобы знать, с чего вы начали. Если у вас есть направляющая, вы можете надеть ее на резак, но можно и без нее. Наилучший угол для пилки — это угол от 30 до 35 градусов (по углу зуба) и удерживание под прямым углом по вертикали. Начните подачу, делая 2–3 сильных удара вперед (никогда назад к себе). Это должны быть плавные движения, отталкиваемые от вас, и каждый раз одинаковой силы.Может потребоваться небольшая практика, чтобы получить единообразные навыки заточки, но, немного потренировавшись, вы быстро овладеете ею. Возможно, вам придется нанести больше штрихов, если вы все еще чувствуете заусенцы во время пилки из-за интенсивного использования. Используйте одинаковое количество движений на каждом резаке. Как только вы закончите одну сторону, вы можете начать другую. Будьте последовательны и знайте, где вы начинаете и где заканчиваете.

    Шаг 4. Найдите глубиномеры

    После заточки фрез можно приступить к работе с ограничителем глубины.Вы не захотите регулировать это каждый раз, когда будете затачивать цепь, так как вы начнете изнашивать ее слишком быстро. Общее практическое правило — подпиливать ее каждые три раза, когда вы затачиваете цепь, или, по крайней мере, дважды проверяйте, где находится глубина.

    Шаг 5: Проверьте и подпилите глубиномеры

    Глубиномер — это выступающий вверх зуб, похожий на плавник, и именно он контролирует, насколько глубоко резцы врезаются в древесину. Когда он выступает слишком высоко из-за износа резцов, вы получаете меньшую резку, и для завершения вашей работы потребуется больше времени.Со временем именно их износ сделает вашу цепочку бесполезной и время для другой. У некоторых цепей указано, как высоко должен выступать калибр, но чтобы не сомневаться в этом, просто используйте направляющую для опиливания калибра. Поместите его над калибром, и если он будет выступать слишком высоко по сравнению с резаками, он будет проходить через направляющую. Когда они это сделают, подпиливайте каждую заподлицо направляющей с помощью плоского файла, но не давите слишком сильно, так как вы также можете случайно снять часть направляющей.

    Дополнительная техника заточки альтернативного полотна бензопилы

    Если вы не хотите затачивать пилу вручную, вы можете сэкономить немного времени и энергии, используя инструмент Dremel, который включает в себя направляющую для заточки цепной пилы и шлифовальный круг. Они очень удобны, и если вы хорошо разбираетесь в заточке бензопилы, это может быть для вас хорошим вариантом. Следует проявлять осторожность, чтобы не проявить излишний энтузиазм и не отшлифовать слишком много фрезы.

    Руководство по поиску и устранению неисправностей цепи

    Если вы не очень хорошо владеете этой техникой или ваша цепь имеет некоторый износ, у вас могут возникнуть проблемы с ее эффективностью.Некоторые из этих проблем можно легко исправить, но другие могут указывать на то, что пришло время найти замену. Ниже представлена ​​более подробная информация о типах проблем, с которыми вы можете столкнуться, и их решениях. Понимание этого делает процесс резки более безопасным.

    • Проблемы с получением каждой фрезы даже с — направляющие для напильников действительно позволяют вернуть каждый резак с более заводским углом заземления. Это может занять немного больше времени, чем без него, но обеспечивает лучшую и более равномерную заточку.
    • Правильное использование нескольких цепей — когда вы устанавливаете новую цепь на старую пилу, она может не совпадать со звездочкой и шиной. Хотя вы можете ухаживать за одной пилой и использовать ее в течение некоторого времени при надлежащем обслуживании, лучше всего иметь две или три цепи, которые вы время от времени меняете, чтобы все лучше совмещалось.
    • Отвод пилы в сторону — Если ваша пила тянет в одну или другую сторону, то ваши фрезы с одной стороны острее, чем с другой.Вы можете попытаться выровнять их, но, возможно, лучше отнести эту цепочку к профессиональному точилщику, чтобы сбросить обе стороны и заставить ее работать должным образом.

    Заключение

    Если вам интересно, какая точилка для бензопил самая лучшая, не ищите ничего, кроме ваших двух рук. Это простая, легко выполняемая техника, которая требует очень мало времени и вашего внимания к деталям. Большинство цепей бензопил можно заточить 10 или более раз перед заменой, и они по-прежнему хороши, даже если вам удалось сместить лезвие, просто доставив его к профессионалу, чтобы выровнять его.Надеюсь, это было полезным руководством, которое поможет вам начать уход за цепью бензопилы и ее техническое обслуживание. Хорошая цепь значительно упрощает вашу работу, и знание этой техники может сэкономить вам много денег на замену цепей в течение всего срока службы вашей пилы.

    Другие ресурсы:

    https://www.consumersbase.com/best-chainsaw-sharpener/

    Поговорим о заточке цепной пилы [Архив]

    Просмотр полной версии: Давайте поговорим о заточке цепной пилы


    Майк Стивенс

    08-06-2009, 8:03

    Позвольте мне начать с того, что я влюбился в зеленое дерево.Настолько много, что мне приходится тратить свое время на размышления о таких вещах, как цепи бензопилы и о том, как их затачивать. То, на что я никогда особо не хотел тратить свое время, но теперь меня почти заставляют.

    У меня вопрос ко всем, кто занимается бензопилой, и вы сами точите цепи? Я смотрел на электрическую точилку для цепей Oregon и считаю, что это лучший вариант. Мне нравятся острые инструменты, и я хочу, чтобы они всегда были острыми. Теперь у меня 3 цепи и всегда есть хотя бы 1 дюйм для заточки.Я обнаружил, что это стоит мне много долларов по цене 6 долларов за штуку.

    Будем очень признательны за любые отзывы о комментариях.

    Спасибо,
    Майк

    Рик Проссер

    08.06.2009, 8:15

    Я вручную затачиваю цепи бензопилы. Это было быстро освоить, это займет всего несколько минут, и я могу сделать это, когда понадобится. После 3 или 4 (или 5-6) заточек я обычно делаю это в магазине, чтобы вернуть им форму.

    Steve Schlumpf

    08-06-2009, 8:31 AM

    У меня есть пара напильников Oregon, и я заточу их по мере необходимости.Как сказал Рик — мне нравится иметь возможность точить в полевых условиях, но должен признать — электрическая точилка Oregon была бы хороша!

    Chris Stolicky

    08-06-2009, 8:34 AM

    На самом деле у меня есть насадка для дремеля, которая работает довольно хорошо. Как только вы поймете, под каким углом держать файл, это будет не так уж и сложно. Когда я учился затачивать, я понял, что, пока цепь есть, на самом деле есть только настоящий зуб каждые пару дюймов или около того.

    Если я правильно помню, я думаю, что на моей 16-дюймовой пиле было только 12-13 зубцов.

    Грег Хауген

    06.08.2009, 8:43

    Майк,

    У меня есть насадка Dremel для заточки Моя бензопила. Вот ссылка на нее на Amazon, но я купил свою на месте в Menards или Home Depot.

    На заточку цепи у меня уйдет минута, может быть, полторы минуты. Для нее есть несколько «алмазных» камней, в настоящее время я использую стандартные «камни», которые продает Dremel, они очень дешевые и поставляются упаковками. из 2-х, если я правильно помню.Каждый камень будет точить целую цепь, прежде чем его нужно будет заменить.

    Лучшее из обоих миров, эта система на одном из аккумуляторных дремелей стандартного размера. Берите его с собой куда угодно.

    Ричард Белл CA

    08-06-2009, 9:25

    Я также использую насадку Dremel, за исключением этих алмазных боров.

    http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=2&p=40928&cat=1,43072,43086

    Преимущество алмазных боров состоит в том, что они не меняют диаметр при износе, как обычный камень.Они изнашиваются, когда алмаз в конечном итоге отслаивается. У меня есть две разные пилы с разной геометрией зубьев. Я использую две насадки dremel, каждая из которых настроена для конкретной пилы, и меняю их на одном и том же Dremel. Я также купил дешевый инвертор мощностью 300 Вт от Amazon, поэтому я могу взять с собой Dremel и подключить его к прикуривателю, чтобы подправить его в полевых условиях.

    Ричард

    Стив Моусон

    08.06.2009, 9:32

    Я использую файл. Я всегда замечал, что магазины, которые затачивают цепи, также продают цепочки, поэтому они следят за тем, чтобы они хорошо их запилили, что, я полагаю, является хорошим бизнесом.

    Скотт Хаклер

    08-06-2009, 10:13

    Я купил электрическую точилку в Harbour Freight (40 долларов) в надежде, что не зря потратил свои деньги, и позвольте мне сказать вам, что это здорово. После точной настройки для каждого угла повторение остальных звеньев под тем же углом становится очень простым и точным. Я никогда не пользовался такой цепью до и после игры, я заточил свою первую цепь менее чем за 15 минут. Я думаю, что ручная пилка прекрасна, если вы хороши в ней, но электрическая напильник за короткое время заточит ее до идеального заводского качества.А по цене 4-6 долларов за заточку я заплачу за этот маленький инструмент через пару сезонов.

    tom benzinger

    08-06-2009, 10:28

    Практика ведет к совершенству. Я использую угловой калибр и затачиваю вручную с очень хорошими результатами. Просто убедитесь, что вы не просто затачиваете режущую поверхность, а подпиливаете грабли, используя глубиномер, каждые 2-3 заточки, чтобы цепная резка оставалась на полную мощность.

    Джейк Хельмбольдт

    08-06-2009, 11:23

    Приобретите комплект роликовых направляющих Husqvarna (подходящего размера для вашей пильной цепи).Они стоят около 10 долларов и позволяют очень легко подавать документы вручную. Вы можете использовать его где угодно, вам не нужно электричество, он не снимает слишком много с цепи (что может привести к смещению пореза в сторону, не говоря уже о более быстром израсходовании вашей цепи) и быстрее, чем вытаскивать электрическая установка / дремель.

    Также не забудьте подпилить грабли (и на роликовой направляющей для этого тоже есть контрольная пластина). У меня есть несколько цепей, и когда нужно освежить зубы, чтобы зубы были одинаковой длины, я могу взять несколько в магазин и профессионально отшлифовать их.Если у вас нет профессионального шлифовального станка, вы, вероятно, не сможете контролировать длину фрезы более точно, чем вручную, поэтому вам все равно придется отдать их профессионалу в какой-то момент.

    Берни Вайшапл

    08-06-2009, 12:03

    Майк У меня есть насадка для инструмента dremel, которая отлично работает, но если я нахожусь вдали от магазина, я использую точилку Гранберга, которую купил у Bailey’s. Он хорошо работает в полевых условиях.

    http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=15200&catID=9958

    Кайл Ивамото

    08.06.2009, 12:06

    Я затачиваю цепи вручную напильником.Это быстрее, чем менять лезвие в поле. Как только вы освоитесь. Силовую заточку не пробовал, но, может, стоит. Я получил держатель для файлов / руководство от местного BORG. Держатель имеет большое значение. По какой-то причине лучше, чем просто дескриптор файла. Есть и эти крутые углы О, обычно есть набор для заточки «хорошего» бренда и стандартный набор. Файл имеет огромное значение, не столько его держатель … Файл без имени довольно быстро изнашивается. Файл Oregon намного лучше.О, я не хотел упоминать торговую марку.

    Майк Стивенс

    08.06.2009, 12:20

    Спасибо за все ответы. Вы все дали мне много поводов для размышлений. Меня все еще интересует электрическая точилка, но я также могу поработать над хорошим напильником.

    Майк Стивенс

    08-06-2009, 12:23

    Это устройство, которое я собираюсь купить, за исключением того, что я, возможно, куплю, немного потрачен за 75,00 долларов.
    http://www.amazon.com/Oregon-108181-Chain-Grinder-Sharpener/dp/B001HK1ZXI

    Reed Gray

    08-06-2009, 12:33 PM

    После 10 лет заточки моих собственных цепей с напильником с крысиным хвостом это действительно не так уж и сложно.Ну, по крайней мере, ребята, которые действительно умеют это делать, больше не смеются прямо над моими усилиями. На зубе есть угловая направляющая, просто попробуйте совместить ее. Обычно требуется всего несколько движений с легким нажатием. Я затачиваю все зубы с одной стороны, затем ударяю по другой стороне. Я считаю удары, чтобы добиться равномерного износа. Если вы ударились о гвоздь или камень, вам придется сделать несколько дополнительных проходов. Используйте только толчок по направлению к внешней стороне зуба. Старайтесь проталкивать как можно прямее, чтобы зуб не перекатился.Надевайте хотя бы перчатки на руку с напильником. Я сдал изрядное количество крови, поскользнувшись из-за слишком сильного давления и задевая костяшками пальцев только что заостренные зубы. Ваш местный магазин пил, вероятно, поможет вам. После нескольких заточек вам придется опускать глубинный зуб между фрезами, и, конечно же, для этого есть удобная направляющая и плоский напильник. Если вы опуститесь слишком глубоко, пила увязнет. Каждый раз, когда вы меняете цепь, переворачивайте шину и удаляйте заусенцы. Если он будет слишком высоким, ваша пила будет едва резать.Найдите кого-нибудь, кто покажет вам, как это сделать. У производителей пиломатериалов также есть видеоролики о том, как все это сделать.

    robo hippy

    Ричард Мэдисон

    08-06-2009, 14:52

    Я использую цепной напильник, один конец которого вставлен в аккумуляторную дрель, а другой конец удерживается деревянным ломом. Быстрый и легкий, очень короткий период обучения. Обратите внимание на правильное направление вращения сверла. Использовали и износили одну из маленьких алмазных точилок. Они хорошо работают, пока не износятся. Использовал бы в дрели, а не в Dremel. Чем меньше скорость, тем лучше.

    Кайл Ивамото

    08-06-2009, 14:53

    Я использовал эту точилку в прежние дни, когда работал механиком по малым двигателям. Не могу вспомнить, кто это сделал, но это был не Орегон. Это действительно хорошая точилка, она удерживает все измельчители на одинаковой высоте. Однако это не привело к сокращению направляющих, вам нужно будет их спилить.

    Сколько вы режете? Благодаря этому вы можете заточить и взимать с людей 6 долларов, которые вы платили. Скорее всего, это то, что использует сервис по заточке.Довольно дорогой прыжок в заточку пилы. Перед использованием очистите измельчители от мусора. Резинка / сок / пыль действительно скапливаются в колесе. Тогда вам нужно это нарядить. После установки на цепочку для ее заточки требуются буквально секунды.

    David Walser

    08-06-2009, 16:42

    Ничто так не режет, как цепь, заточенная с помощью Tormek. Просто нанесите один или два прохода на каждый зуб, а затем заточите кожаное колесо, как только вы закончите. Цепи, заточенные по методу Tormek, режут чище, быстрее и служат дольше, чем цепи, заточенные с помощью напильника или шлифовального станка.

    Примечание: шучу. Не думаю, что на Тормеке цепь можно точить. Просто всякий раз, когда возникает тема заточки, рано или поздно появляется какой-нибудь парень, рассказывающий о превосходных результатах от его Tormek. (Я часто являюсь этим парнем.) Итак, казалось, что ветке просто нужна ссылка на Tormek.

    Стив Кларди

    08-06-2009, 18:44

    Я всегда просто использовал напильник и затачивал их в полевых условиях.
    Требуется немного практики, но вы справитесь.
    Когда вы покупаете напильники, купите несколько, так как они недолговечны.
    Я покупаю файлы коробками по 12 штук, поэтому они всегда есть в ящике для инструментов бензопилы.

    Джеральд Гриффин

    08-06-2009, 20:11

    Нашел изображение чего-то близкого к тому, что я всегда использовал. Быстро, просто и точно. Я храню свой в ящике с боеприпасами на 50 калорий вместе с несколькими инструментами, маленьким шприцем для смазки ролика на стержне, запасной свечой зажигания и т. Д. Это хорошо работает, поскольку он находится со мной в лесу, и я могу точнее прямо там.Ракеры, по которым я время от времени бью плоским напильником.

    Принадлежности для цепной пилы
    Заточка и заточка
    http://www.stihlusa.com/graphics/chainsaws/barmount_filing.gif

    Майк Стивенс

    08-06-2009, 20:30

    Я обязательно вложу деньги в некоторые своего рода файловая система в будущем. Но за 75 долларов я не мог отказаться от точилки Oregon.

    Я дам всем вам, сумасшедшим, http://smilies.vidahost.com/ups/DeNiro/fight.gif токари бензопилы знать, как это работает для меня.

    Спасибо,
    Майк

    jim hedgpeth

    08-06-2009, 20:47

    У меня есть такой, как на рис. Герольда. Он работает хорошо, в полевых условиях вам не нужно беспокоиться о батареях (или инверторах). Просто вставьте пилку в зуб и аккуратно протолкните ее. Если надавить слишком сильно, он зацепится.

    Также намного тише, когда вы делаете перерыв и затачиваете пилу.

    Да, и убедитесь, что вы используете настоящую пилу. Подходит для 32-дюймового 85сс: D.

    Джим

    Линн Смит

    08.06.2009, 21:11

    Привет, Майк,
    Вы найдете кофемолку отличным дополнением.
    Я использую свою все время и покупаю цепь за 100 футов примерно за 250 долларов.
    Я режу заготовки дежи, а также мельницу своей бензопилой.
    При заточке цепи вам может потребоваться консервативная шлифовка.
    Вы можете превратить новую цепь в старую всего за пару сеансов заточки.
    Еще я обнаружил, что когда вы шлифуете, шлифуйте цепи под углом менее 30 градусов, 25 градусов — хороший угол. Вы увеличите срок службы цепи.
    При шлифовании используйте умеренное колебательное движение шлифовальной машины вместо того, чтобы удерживать постоянное давление на шлифовальной машине, это предотвратит перегрев зубьев.
    Вам также может понадобиться небольшой напильник для мельницы, чтобы снимать грабли через каждые пару сеансов измельчения. 1 или 2 прохода с файлом и все готово. Вы заметите, что файл работает только в одном направлении, поэтому вам нужно изменить направление цепочки, чтобы файл можно было разрезать.
    Получайте удовольствие, будьте особенно осторожны теперь, когда у вас есть острые цепи.
    эй, может ты уже кое-что об этом знал.
    Просто хотел выложить это там.
    Удачной резки.

    Rich Souchek

    08-06-2009, 21:16 PM

    Mke,
    лучший сайт, который я нашел для бензопил, — это arboristsite dot com.Есть целый раздел о заточке цепей. Я позаимствовал одну из их лучших идей и подарил компании Northern Tools отличную точильную шлифовальную машину итальянского производства.
    Очень хорошо работает. Теперь я могу держать как минимум 3 острые цепи для каждой из моих бензопил, готовых к использованию, и это очень важно при фрезеровании стволов деревьев.
    Rich S.

    Rasmus Petersen

    08-07-2009, 6:44 AM

    еще не получил ни одного, но эта вещь выглядит очень хорошо для такого парня, как я, который хочет пилить, а не тратить время на то, чтобы научиться точить бензопилу..

    http://www.youtube.com/watch?v=t_1Tc9hIQz0

    Jeff Farris

    08-07-2009, 9:22 AM

    Я довольно часто пользуюсь бензопилой и боролся с подшивкой вручную, но не смог у меня никогда не было достаточно цепей, чтобы зависеть от их отправки.

    Одно руководство, которое я не видел, упоминалось в этой ветке, если Pferd. Для меня это изменило мир. Помимо опиливания зуба, он автоматически снимает грабли для соответствия. Вот некоторая информация: http: // www.pferdusa.com/products/201/20101/2010101P.html Меня заинтересовали ребята с заводов по производству бензопил Logosol. Они продают их, хотя я не помню, чтобы видел их на их сайте. Наверное, Bailey’s тоже их носит. Если вы пользуетесь бензопилой и не знаете о Бейли … погуглите. У них есть все для леса.

    Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.

    Кайл Ивамото

    08-07-2009, 17:12

    Получил смешок из вашего сообщения, Дэвид.

    Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособления практически для всего остального…

    Если они это сделают, я могу подумать о его покупке …: D

    Майк Стивенс

    08-07-2009, 19:34

    Тормек ищет приспособление для бензопилы? У них есть приспособление почти для всего остального …

    Если они есть, я могу подумать о его покупке …: D

    Я слышал, что они есть. Скоро вы сможете точить свои цепи на Tormek по низкой цене в 429,99 долларов .: D

    Кайл Ивамото

    08.07.2009, 19:40

    А. 429,99 — это НЕМНОГО из моего ценового диапазона.
    359 долларов, было бы неплохо.: D

    Рич Олдрич

    08.07.2009, 21:36

    Я затачиваю свою цепь вручную напильником, но я начал резать целлюлозу для семейного бизнеса, когда я было 15 лет и сокращалось на 5 лет. Это не самая простая задача, но все зависит от того, сколько вы режете, и нужно ли точить ее очень часто. Я также зависит от того, сколько грязи вы срезаете — грязь действительно может быстро затупить цепь.

    Один из парней с бумажной фабрики купил один из них. Вроде дешево, но ему это нравится.
    http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200327451_200327451

    У семейного бизнеса есть орегон, но он находится в доме моего кузена. Семейный бизнес иногда бывает немного чокнутым. Этот инструмент может быть в их магазине, но … Моему кузену он очень нравится, но он не хочет делиться, и все слишком гордятся, чтобы признать, что инструмент заточен лучше, чем они.

    Я никогда не смогу заточить цепь, как инструмент — я попросил моего дилера заточить мне пару цепей, и он отлично справляется… или инструмент, во всяком случае. Он также хорошо его настроил.

    Я все еще разрезаю около 40 лицевых шнуров в год для питания своего наружного бойлера, так что моя Husqvarna неплохо работает. Острая цепочка — ключ к успеху.

    джон л грэм

    08-07-2009, 22:19

    Я несколько лет управлял бензопилой в качестве пожарного в USFS. Всегда пользовался напильником и часто. Всего пара движений между пропилами позволяет пилой работать в лучшем виде. Некоторые другие упомянули все другие подсказки, опиливание граблей, соблюдение угла с маркировкой цепи, выталкивание напильником за пределы режущей кромки, ношение перчаток и использование ручки напильника.Будьте осторожны и держите эту цепь подальше от грязи. Джон

    Майк Стивенс

    08-08-2009, 7:54 AM

    Спасибо за ответ. Всегда важно иметь острый инструмент. Переворачивание свело меня на многие пути, которые я никогда не ожидал, но теперь должен исследовать.

    Я доберусь туда (детские шаги). Вся ваша поддержка действительно очень помогает.

    Спасибо,
    Майк

    Мэтт Ранум

    08.09.2009, 8:46

    Убедитесь, что у вас есть несколько «профессиональных» цепочек.Они дольше остаются острыми и не намного дороже. Я получаю наш от Бейлис (как упоминалось ранее в этой ветке). Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.

    Майк Стивенс

    08.09.2009, 8:59 AM

    Убедитесь, что у вас есть некоторые цепочки «Pro». Они остаются более острыми, намного дольше и не намного дороже. Я получаю наши от Baileys (как упоминалось ранее в этой теме).Линия «Woodsman Pro». Сделано Carlton здесь, в США, и стоит около 8 долларов за петлю для 18-дюймового стержня, это дешевле, чем дешевые вещи здесь, на местном уровне.

    Спасибо, Мэтт, я обязательно изучу эти цепи. , 9:02 AM

    Вот ссылка на видео на YouTube. Это не та точилка, которую я купил, но она очень похожа. Выглядит великолепно. Http://www.youtube.com/watch?v=diLthZHGFy4

    curtis rosche

    08-09-2009, 20:39

    они делают твердосплавные лезвия для бензопил, которые не затупляются так быстро.пока не ударишься о камень

    Кайл Ивамото

    11.08.2009, 00:40

    Хорошее видео. Парень конечно медлителен. К тому времени у меня будет 10 цепей … Одно: не стоит менять настройку при переключении отбойных молотков с левого на правый. Цель и сильная сторона этой точилки в том, что все рубильные машины имеют одинаковую высоту. Если вы измените настройку, изменится высота. Кроме того, я думаю, что имею в виду 2 вещи. Кажется, он снимает МНОГО металла, когда затачивает. Все, что нужно, это немного искры и убрать минимум металла.

    Совет по увеличению скорости. Установите гусеницу с минимальным трением и при этом она должна быть плотной, тогда вам не придется затягивать и ослаблять гусеницу. Просто потяните за цепь, когда затачиваете измельчитель, он сохраняет натяжение цепи и не двигается. Когда вы получите точилку, это будет иметь смысл. Да, я думаю, это добавляет ошибку, но мы говорим о бензопиле. Это не финишный инструмент.

    Только мой .02.

    Майк Стивенс

    08-11-2009, 6:09

    Спасибо, Кайл. Я видел несколько видео после того, как 1 опубликовал.в том, что вы правы насчет его медлительности, и я видел технику, которую вы описываете. Думаю, было 3 вещи. Мне также показалось, что он использует много металла только для заточки.

    Джефф Рич

    17.08.2009, 19:59

    Я узнал, что ручное опиливание — это хороший способ точить мои цепи.
    Я пробовал насадки Dremel, и они, кажется, удаляют слишком много материала.
    Я использую ручные файлы Oregon и держатель для файлов, когда цепь становится действительно тупой.
    При заполнении вручную обычно достаточно одного-двух смахиваний.
    Вы должны помнить примерно каждые 3 заточки, чтобы уменьшить упоры глубины.
    Меня устраивает!

    Мэтт Ранум

    08-17-2009, 22:55

    Ну, эта точилка очень похожа на то, что я использую, но я могу сказать вам одну вещь: этот парень НИКОГДА не прикоснется к одной из моих цепей. Вам никогда не придется так измельчать, он не только снимает очень большое количество, он слишком сильно нагревает зубы и выводит из этого гнев.
    1 … 51 52 53 54 55 … 1 102