Укладка стеклоблоков — этапы монтажа стрены из стеклянных блоков

Монтаж и укладка стеклоблоков по плечу любому домашнему мастеру.

Но как и в любом деле здесь есть важные моменты:

1 для укладки стеклоблоков надо использовать или безусадочный плиточный клей или цементно-песчаную смесь с мелким песком.

2 чтобы не повредить красивую поверхность стеклоблока

защитную пленку надо снимать только после укладки. Если при покупке стеклоблоков на них не было защитной пленки, то поверхность стеклоблока на период монтажа можно защитить полиэтиленовой пленкой, закрпив ее малярным скотчем. Скотч используйте только малярный, т.е. Бумажный, упаковочный скотч не годится, его после укладки стеклоблоков будет очень трудно отрывать и очичать сами стеклоблоки.

3 При укладке стклоблоков на цемент надо пользоваться специальными распорными крестиками для стеклоблоков — они как раз под размер стеклоблока. Крестики для укладки облицовочной плитки ни как не годятся.

Для монтажа итальянских стеклоблоков применяются 2мм крестики, а для стеклоблоков других производителей 10мм. Конечно, стеклоблоки из Италии со швом в 2 мм создают красивые стены или перегородки, но такие стеклоблоки и гораздо дороже всех остальных.

Без крестиков укладка стеклоблоков получается очень неприглядной. Раствор садится неравномерно и стена «плывет».

4 При необходимости, подбивку стеклоблоков производите только резиновым молотком.

5 Обязательный момент при монтаже и укладке стеклоблоков — армирование. Армирование стены или перегородки из стеклоблоков надо делать только из оцинкованного или нержавеющего прутка (проволоки) диаметром 4-6 мм — защитный слой раствора мал и со временем черный металл поржавеет.

При монтаже и укладке стеклоблоков арматура укладывается по два прута вертикально и горизонтально.

Вертикальное армирование стеклоблоков производится вперемежку двумя прутами — один прут укладывается к наружной стороне стены, второй к внутренней.

Горизонтальное армирование — укладывается два прута у краев стеклоблоков по наружной стороне вертикальных прутов.

Такое армирование при монтаже и укладке стеклоблоков немного утомительно, но зато создает прочное соединие и стена становится как монолит.

6 Соединение стены из стеклоблоков с несущей основной стеной делают через скользящее соединение. Т.е. обязательно надо учитывать постановку по обводу стены или перегородки из стеклоблоков эластичных осадочных швов (дилатационных щелей), которые можно следать из любых сжимаемых и скользящих материалов. Самое простое это толь на низ, пенопласт сбоку и сверху. Поэтому анкера закрепляют свободно. Таким образом, стена из стеклоблоков стоит сама по себе, удерживаясь вертикально анкерами и или формой изгиба.

7 Монтаж и укладку стеклоблоков ведут неспеша — не более трех рядов в день, иначе стену на несхватившемся растворе поведет.

Монтаж и укладка стеклоблоков в телепередаче Школа ремонта на ТНТ от 3.10.2009

После монтажа и укладки стеклоблоков — швы затираются или обычной затиркой с различными наполнителями или закрашиваются. Можно еще вначале укладки и монтажа стеклоблоков взять цветной цемент или добавить понравившийся колер в раствор, тогда можно будет обойтись без затирки.

Монтаж и укладка стеклоблоков с одной стороны дело несложное, а с учетом этих особенностей и вовсе не трудное.

Система монтажа стеклоблоков «Vetroclick»

VetroCLICK — это система установки для укладки стен из стеклоблоков позволяет осуществлять процесс максимально быстро и безопасно. Система VetroCLICK с использованием профилей и крестиков делает установку очень простой и с ней без особого труда может справится даже не профессионал.

Перед самим монтажом следует сделать разметку на полу и стене, прочертив ровные линии, соответствующие размерам укладываемых стеклоблоков. Если стена к которой будут крепиться стеклянные блоки сделана из деревянного или другого профиля, следует убедитесь, что профиль стены держится надежно.

Разрезать планки крестика так, чтобы получилась “L”— образная форма для стартового угла или “T”— образная форма для первого ряда блоков.

Если делается плита или парапет (или используются конечные блоки):

Отрезать профиль в соответствии с отмеченной линией, которая отмечает конечный блок стены или прямоугольный блок.

В случае неправильного расположения

Если крестик помещен неправильно в углубление, установите соединение, приподняв планку крестика.

Разметка профиля

1 — Отмечаем линию профиля для крайних стеклоблоков моделей типа Linear (стеклоблок торцевой) или Curved (стеклоблок угловой)
2 — Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков моделей BASIC 1919/8 (Vitrablok Чехия)
3 — Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели PEGASUS Q19 (Vetroarredo Италия)
4 — Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели PEGASUS R09
5 — Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели BASIC 1909/8
6 — Отмечаем линию для профиля будущих стеклоблоков модели BASIC 1909/8

Отметьте нужные точки на стене и полу соответствующие отверстиям на профиле. Далее следует просверлить сами отверстия. Вставьте клинья и прикрепите конструкцию к месту, подготовленному для установки системы VetroCLICK.

Разрежьте взятый крестик придав ему T — образную геометрическую форму и соедините с профилями. Продолжайте наращивать профиля и крестики до тех пор, пока желаемая ширина стены не будет достигнута.

После того момента как все горизонтально стоящие профили будут размещены, начинайте монтировать вертикальные профили, встраивая их в прорези в соответствии с выбранными моделями стеклоблоков марок (Pegasus или Basic).

Устанавливайте стеклоблоки между стоящими вертикально профилями до конца ряда.

Вставьте сделанный “T”- образный крестик в блок, касающийся стены и продолжайте установку.

Добавьте столько элементов VetroCLICK и рядов укладки стеклоблоков, сколько нужно для будущей стены.

Укрепите внешние швы любым силиконовым герметиком, или специальной декоративной отделочной затиркой. Перед применением герметика следует очистить поверхность стеклянных блоков. Конструкция достигнет предельной прочности спустя три недели.

Калькуляция расхода крестиков и профилей «Vetroclick» при монтаже

Монтаж стеклоблоков | Домфронт

Цемент или каркас?

О том, как украсить свой дом современными стеклоблоками, мы писали в статье «Старые знакомые: стеклоблоки в интерьере». В этот раз мы поговорим об особенностях монтажа блоков. Как выложить из них стену или перегородку? Какой из методов монтажа оптимален в том или ином случае? Какие важные нюансы нужно держать в уме, планируя эту работу? Начнем с этапа планирования и подготовки. Прежде чем начать работу, нужно быть уверенным, что выбор в пользу стеклоблоков был правильным.

Что следует знать, планируя использовать стеклоблоки в своем доме?

1. Нежелательно возводить из стеклоблоков стену с дверьми. Проем в стене из стеклоблоков может присутствовать, но крепить двери не следует. Монтировать оконные системы в стеклоблочную стену тоже нельзя.

2. Разумеется, стена из стеклоблоков не может быть несущей.

3. Стеклоблоки обладают отличной звукоизоляцией. Не стоит бояться, что стеклоблочная стенка, разделяющая два помещения, будет выполнять лишь декоративную функцию.

4. Стеклоблоки — это еще и теплосберегающий материал. Ими можно остеклить большие оконные проемы — и в помещении будет тепло (так же, как с современными пластиковыми стеклопакетами).

5. Стеклоблоки — уникальный материал, являющийся одновременно и строительным, и финишным отделочным. В этом и заключается особое удобство их использования. Возвел стену и можно больше ни о чем не думать: ни о шпаклевке, ни о покраске, ни об облицовке. Это позволит сэкономить и деньги, и силы, и энергию.

6. Нежелательно создавать из стеклоблоков поверхности площадью больше 15 кв. м.

Что нужно знать перед началом работ?

1. Поверхности, к которым будет примыкать стеклоблочная стена или перегородка, необходимо подготовить (в месте примыкания). А именно очистить от старой отделки, помыть, дать высохнуть, загрунтовать.

2. Стеклоблоки продаются, как правило, покрытыми защитной пленкой. До окончания монтажа пленку снимать не рекомендуется во избежание повреждения поверхности блоков, появления царапин, пятен от клея и цемента и т.п.

Если блоки продавались без пленки, можно защитить их самостоятельно — например, оклеив лицевые поверхности блоков малярным скотчем.

Способы укладки стеклоблоков

Есть два основных метода монтажа стеклоблоков: цементный и каркасный. Каркасным методом создают весьма хлипкие, не очень-то надежные конструкции. Поэтому такой способ стоит брать на вооружение лишь для возведения небольших перегородок в жилых помещениях.

Если есть необходимость в большой перегородке, в остеклении оконных проемов и в создании стеклянных стен во влажных помещениях — выбор стоит сделать в пользу «цементного» способа.

Монтаж стеклоблоков на цемент

Для работы используют цемент или плиточный клей. Цемент должен быть качественным, однородным, без крупных песчинок (они могут поцарапать стекло, попав на стеклоблок). Плиточный клей предпочтительнее.

Помимо цемента или клея, понадобятся специальные распорные крестики и металлические стержни (сечение 4-6 мм).

Распорные крестики помогают оставить между блоками фиксированное расстояние, благодаря чему поверхность из стеклоблоков получается ровной. Кроме того, крестики позволяют сделать стену жестче. Металлические стержни нужны для армирования, то есть укрепления стеклоблочной стены.

Уложив ряд стеклоблоков, наносят новый слой клея и прокладывают горизонтально металлический стержень, после чего кладут второй ряд блоков. Стержни прокладываются и вертикально, если площадь конструкции достаточно большая. Некоторые специалисты рекомендуют армировать не все ряды, а только каждый третий.

Распорные крестики устанавливаются в стыки между стеклоблоками. «Шляпки» крестиков остаются снаружи. После полного высыхания цемента эти выступающие пластинки нужно сколоть. Сами крестики остаются внутри стенки, делая ее крепче.

Строительный уровень всегда должен быть поблизости. С его помощью следует постоянно контролировать ровность горизонтальных и вертикальных рядов.

Не рекомендуется за один раз укладывать больше трех горизонтальных рядов стеклоблоков. Выложили участок в три блока высотой — сделали паузу. Если монтаж стеклоблоков осуществляется с плиточным клеем, работу можно остановить на пару часов, а затем продолжить. Если же стеклоблоки укладываются на цемент, выждать придется сутки. Почему необходима пауза? Если пойти выше трех рядов, в какой-то момент конструкция может «поплыть» или вовсе развалиться. Обязательно делайте перерывы!

Если стеклоблочная конструкция будет прилегать к другим поверхностям, то «шов» между ними должен быть не более одного сантиметра.

Кстати, о «швах» или стыках. Если стеклоблоки клались на цемент, после полного его высыхания швы можно затереть плиточной затиркой нужного цвета. Но еще проще купить цветной цемент/клей и класть стеклоблоки на него. При этом стыки сразу нужно делать аккуратными, снимая излишки цемента, и тогда после высыхания никаких дополнительных обработок не потребуется.

После укладки всех стеклоблоков конструкция должна хорошо просохнуть. На это стоит отвести 10-15 дней. И только по истечении этого времени можно приступать к затирке межблочных швов.

Каркасный метод установки стеклоблоков

Этот способ монтажа стеклоблоков подходит для создания небольших легких конструкций — например, полуперегородок для зонирования помещений. Звукоизоляционные качества будут значительно ниже, чем при цементном способе укладки. Показатели прочности тоже не сравнятся.

Преимущество этого метода в эстетичности (блоки как бы обрамляются), чистоте работ и возможности замены единичных блоков.

Каркас делается из дерева (шлифованных досок). Выполняют его на заказ — например, в столярных мастерских. Каркас представляет собой конструкцию с равными ячейками и напоминает стеллаж или решетку. Ячейки соответствуют размерам стеклоблоков.

Блоки вставляются в ячейки и укрепляются. Для этого используют резиновые прокладки-уплотнители или силиконовые герметики. Чаще применяют герметики — это укрепляет конструкцию, так как блоки буквально вклеиваются в ячейки. Однако здесь есть и минус: если блок установлен с резиновой прокладкой, при необходимости его легко вынуть, чтобы, к примеру, заменить треснувший блок. Если же он приклеен герметиком, вынуть его так, чтобы не повредить всю конструкцию, будет сложнее.

Каркас-решетку перед заполнением стеклоблоками нужно закрепить, прикрепив дюбелями или анкерами к основным поверхностям — полу, несущей стене, потолку.

Если хочется придать каркасу определенный цвет, красить его нужно заранее, до заполнения стеклоблоками.

Работа достаточно легкая, но делать ее нужно аккуратно, соблюдая осторожность, помня о том, что стекло — материал хрупкий.

Аналогичным образом осуществляется монтаж стеклоблоков в стену. В стене нужно создать ячейку под стеклоблок и вставить его, закрепив резиновым уплотнителем или герметиком.

Производители стеклоблоков выпускают и готовые модули для крепления блоков. Из модулей собирается каркас. Причем собирается одновременно с установкой блоков. Сами модули изготавливаются не только из дерева, но и из ПВХ.

Такие модульные системы для монтажа стеклоблоков нужно спрашивать в тех же магазинах, которые продают этот материал. Работа с готовыми модулями совсем проста — похожа на сборку конструктора. Необходимо помнить, что и конструкция получается весьма хрупкой: стеклить окно таким методом нельзя, а отгородить диван от кровати в спальне-гостиной — можно.

Создание округлой стены из стеклоблоков

Округлые стены можно возводить из цемента. При этом армирующие прутья приходится изгибать под форму будущей стены, что не так уж и легко. Для облегчения процесса используют более тонкие металлические стержни, чем при возведении прямых стен.

Распорные крестики вставляются между блоками только внутри закругления. Снаружи швы остаются одинаковыми, а их размер зависит от радиуса закругления. Возникает расхождение в размере швов внутри и снаружи закругления. Этого не избежать, если монтируются цельные стеклоблоки.

Уменьшить размеры швов в закругленной стене позволяет использование «половинчатых» стеклоблоков. И чем меньше радиус закругления — тем желательнее применение узких блоков.

Некоторые иностранные производители стеклоблоков предлагают специальные системы для возведения округлых стен. Но это все тот же каркасный метод монтажа, который не подойдет для создания прочной, крепкой, водостойкой стены. А вот легкую округлую перегородку создать можно. Спрашивайте такие системы в магазинах, продающих стеклоблоки.

Читайте ещё:

Правильная укладка линолеума

Как покрасить стены в полоску

Как клеить обои на флизелиновой основе

Как укладывать ковролин

Как происходит укладка стеклоблоков

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как происходит укладка стеклоблоков», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

• рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
• специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
• болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
• плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
• шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
• стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» – блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

Нет тематического видео для этой статьи.

На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой – венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 – 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 – 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

Стеклоблоки укладывать нелегко. Не смотря на то, что этот материал похож на стеновые блоки или кирпич по своей сути и укладывается на стандартный раствор, особенностей он имеет множество. Причем правила укладки стеклоблоков важно соблюдать строго, ведь в противном случае кладка может оказаться со значительными дефектами.

Пожалуй, самое первое правило укладки стеклоблоков, о котором стоит рассказать, это недопустимость укладывания более трех рядов за подход. Связано это с тем, что стеклоблоки, во-первых, имеют скользкую поверхность и плохо сцепляются с раствором, во-вторых, стеклоблоки пустотелые и хрупкие.

Если уложить более трех рядов за подход, нижние стеклоблоки могут в некоторых случаях не выдержать нагрузки, и просто треснут.

Другая неприятность, которая может при этом случиться, это выдавливание некоторых блоков из кладки из-за их повышенной гладкости. Даже если этого не произойдет, кладка может «поехать», то есть некоторые блоки могут немного сместиться.

Конечно, если требуется возвести из стеклоблоков массивную конструкцию, то укладка по три ряда в день, займет много времени. Но другого выхода все равно не существует. Придется потратить это время на работу. Зато конструкция будет ровной и качественной, а проблем удастся избежать.

Второе правило связано с защитной пленкой. Каждый из стеклоблоков закрыт защитной пленкой, которую нельзя снимать до тех пор, пока кладка не будет окончательно готова и помыта. Дело в том, что некоторые мастера, которые не обладают опытом, стараются снять данную пленку еще на первом этапе, перед укладкой блоков. Это ошибка.

Пленка на стеклоблоках нужна не для того, чтобы защитить изделия при перевозке, а для того, чтобы защитить их при укладке. Стеклоблоки кладут на стандартный раствор, который содержит песок.

Песок — абразив, причем достаточно грубый. Во время работы, если стеклоблоки не будут должным образом защищены, они будут неизбежно царапаться песком.

Именно для того, чтобы не происходило таких проблем, применяют защитную пленку. Снимается она только после того, как готовая кладка из стеклоблоков будет полностью выложена и вымыта от остатков раствора.

Третье правило связано с арматурой. Любой стеклоблок имеет по периметру выемку, в которую нужно уложить арматуру в виде прута. Причем класть такую арматуру нужно и горизонтально, и вертикально. Это сделать кладку прочнее.

Дело все в том, что стеклоблоки, как уже упоминалось, плохо схватываются с раствором и без арматуры кладка получится очень слабой. Такую стенку можно будет случайно разломать, например, при передвижении тяжелой мебели.

Если же кладку армировать металлическим прутом, это сделать уже будет крайне сложно. То есть кладка получит требуемую прочность.

Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

Особенности и технические характеристики стеклоблоков

Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
Преимущества.
• Влагоустойчивость.
• Светопропускная способность.
• Звукоизоляция.
• Пожаробезопасность.
• Морозоустойчивость.
• Простота в уходе.
• Не требует дополнительной отделки.

• Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
• Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
• В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
• на каркас;
• на клей или раствор.

Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
• Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
• Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
• Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
• Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

Современная промышленность предлагает самые разные виды высокотехнологичных строительных материалов. Один из них – стеклоблок. В общем, укладка этого материала может напоминать кладку кирпича. Однако укладка стеклоблоков является процессом строительства со своими особенностями. Всё-таки стеклоблок не является кирпичом, поэтому нуждается в особом обращении.

Важно помнить, что стеклоблок с матовой поверхностью покрывается в процессе производства специальной защитной плёнкой. Она убирается лишь после окончания процесса укладки. Чтобы матовая поверхность стеклоблока не поцарапалась, нельзя убирать эту плёнку во время работы со стройматериалом. Поверхность обычных стеклоблоков может быть защищена скотчем.

Чтобы укладка стеклоблоков была осуществлена аккуратно и тщательно, необходимо воспользоваться распорными крестиками из пластмассы. Такой нехитрый способ также поможет намного ускорить процесс укладки.

Для повышения прочности кладки, стеклоблоки рекомендуются укладывать с использованием армирующих металлических стержней. Диаметр таких стержней должен составлять от 4 до 6 мм. Усиление можно установить как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Для маскировки непривлекательного вида цементного шва профессионалы рекомендуют применить цветной цемент. Для этого в раствор добавляют специальные цветные элементы. После укладки стеклоблоков с помощью обычного цементного раствора необходимо провести затирки швов, это поможет намного облагородить стеклоблочную стенку.

Чтобы получить качественную кладку, рекомендуется не торопиться во время возведения стены. Лучше укладывать за один день не более трёх рядов стеклоблоков. Важно помнить, что стекло долго схватывается с цементом. Технология укладки стеклоблоков требует времени. Она должна отстояться, а также укрепиться. Несоблюдение этого требования может привести к искривлению плоскости стены.

Чтобы фасад из стеклоблока был прочным и ровным необходимо соблюдать специальную норму по возведению стены из стеклоблоков «правило 15 кв. м.». В соответствии с этой нормой общая площадь стеклянного фасада не должна быть больше чем указано в данной норме. В противном случае стекло просто может треснуть из-за собственной тяжести.

Укладку стеклоблоков можно осуществить и без цемента. В этом случае стеклоблоки закрепляются с помощью деревянных или пластиковых модулей в виде решёток. В каждую ячейку помещается стеклоблок, который фиксируется резиновой прокладкой.

Основное требование к такой укладке – деревянный модуль должен быть укреплён надёжно и прочно к полу.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

Как монтировать перегородку из стеклоблоков на модульной решётке?

Планируем монтировать перегородку из стеклоблоков на специальной решётке. Как крепить этот каркас к стенам и потолку?

Действительно, один из частных случаев монтажа перегородки или стенки из стеклоблоков подразумевает применение специальной модульной решетки для укладки стеклоблоков. Такой, специальный, вариант для тех, кто не хочет возиться с цементом.

Каждый такой модуль представляет собой деревянную решетку, которая состоит из ячеек размером 19 × 19 × 8 см. В эти ячейки вставляют стеклоблоки и закрепляют резиновыми прокладками. Высота стандартной модульной конструкции обычно не превышает 10 блоков, ширина модуля решетки может быть от 1 до 5 блоков. Монтаж решетки выполняется по принципу книжного стеллажа. Такая конструкция интересна еще и тем, что блоки внутри нее можно переставлять как вам вздумается.

Установите решетку на место и выровняйте ее. Просверлите отверстия в нижней, верхней и боковых частях каркаса и перенесите метки на пол, стены и потолок. Тут может пригодится лазерный уровень. По этой разметке просверлите в них отверстия, вставьте 50-миллиметровые дюбели и привинтите модуль шурупами. Конструкция перегородки из стеклоблоков довольно тяжелая, поэтому ваша безопасность полностью зависит от прочности крепления каркаса и надежности выбранного крепежа.

Ранее уже публиковалась статья про современный крепеж, можно посоветовать использовать каталог (приводится в конце статьи) крепежа, с помощью которого можно очень быстро подобрать нужный, в зависимости от используемых материалов. Совсем необязательно, хоть и желательно, покупать крепеж именно этого мирового лидера в производстве крепежа, но по крайней мере вы сможете узнать как он должен выглядеть и купить тот, который продается поблизости.

Деревянная модульная система крепления стеклоблоков доступна в готовых комплектах, которые содержат разное число элементов, чтобы сделать стену из 20, 30 или 40 стеклянных блоков в размере 19 x 19 x 8 см. Каркас модульной решетки изготовлен из твердых пород дерева. До установки, вы можете покрасить его в любой необходимый цвет или просто покрыть лаком. Деревянные решетки предназначены для использования  только внутри помещений.

Что бы еще почитать?

  К записи есть 1 комментарий

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Стеклоблоки: назначение и монтаж своими руками

Содержание:
Стеклоблоки: виды и их особенности
Перегородки из стеклоблоков: преимущества и недостатки
Особенности самостоятельной укладки стеклоблоков

Стеклоблоки или, как их еще называют, стеклянные кирпичи, сегодня переживают свое второе рождение – после нескольких десятилетий забвения они вернулись в новом образе. Теперь они выполняют исключительно декоративные функции, и их однообразный до сегодня вид претерпел массу изменений. Этот материал стал более ярким и куда более разнообразным. Именно о таком перевоплощенном стеклоблоке мы поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org ознакомимся с его разновидностями, преимуществами и недостатками, применением в отделке помещений и самостоятельным монтажом.

Стена из стеклоблоков фото

Стеклоблоки: виды и их особенности

Прежде чем приступать к разбору разновидностей этого материала, для начала разберемся, что он вообще собой представляет. Если утрировать, то стеклоблоки можно сравнить со спаянными стеклянными коробочками, внутри которых пустота. Бока, а вернее торцы этого материала, служат для скрепления друг с другом отдельных блоков, декоративная функция возлагается исключительно на плоские боковины.

Теперь что касается отличий, которыми могут похвастаться современные декоративные стеклоблоки. Этот материал можно классифицировать по нескольким признакам.

1. По форме и размерам. В этом отношении все стеклоблоки можно разделить на прямоугольные, шестиугольные, половинчатые, угловые и под кирпич. Прямоугольные – это достаточно распространенная форма стеклоблока. Их стандартным размером считаются габариты 190х190мм, но существуют и другие варианты, которые в первую очередь зависят от производителя. Шестиугольные стеклоблоки, внешне напоминающие соты, используются реже, чем прямоугольные, но с их помощью можно получить более привлекательный декор. Половинчатые – свое название они получили за счет своего размера (половина стандартного прямоугольника 190х190мм), и их основная область применения связана с изготовлением полупрозрачных радиальных конструкций. Что касается угловых, то здесь все должно быть понятно исходя из названия – их используют при поворотах кладки стеклоблоков. То же самое можно сказать о кирпичиках – они полностью соответствуют размеру и форме стандартного кирпича.
2. По декоративным качествам. В первую очередь здесь стоит отметить прозрачность стеклоблоков – в этом отношении они могут быть бесцветными (их прозрачность составляет от 75 до 90 %) и цветными, прозрачность которых значительно меньше и составляет от 50 до 70%. Первый вариант используется для кладки стен из стеклоблоков, а второй в большей степени подходит для местных декоративных вставок, хотя и он не противопоказан для изготовления простенков. Также стеклоблоки могут быть полностью прозрачными или матовыми, их поверхность может отличаться рельефом или быть гладкой. Еще их могут изготавливать по технике витражного стекла либо оборудовать внутренними вставками или наполнителями.
3. Цветные стеклоблоки могут различаться по способу окрашивания – одни из них окрашиваются в процессе изготовления стекла, а другие уже после формирования блоков. Следует понимать, что поверхностная окраска, в отличие от глубинной, менее долговечна.

   Декоративные стеклоблоки фото

В принципе, это все разновидности, которыми оперируют на сегодняшний день дизайнеры. Их вроде бы немного, но вполне достаточно для того, чтобы создавать уникальные и неповторимые интерьеры с использованием этого материала.

Перегородки из стеклоблоков: преимущества и недостатки

Преимуществ у стеклоблока, как у декоративно-отделочного материала, достаточно много – не будь их, этот материал вряд ли бы получил свое второе рождение и такое распространение в современном ремонте. К таким достоинствам можно отнести следующее.

1. Стеклоблок – это исключительно природный и экологически чистый материал. Его изготавливают из песка методом плавления и при этом не используют никаких химических добавок.
2. Пожаробезопасен – кладка из стеклоблоков способна противостоять открытому огню и высокой температуре в течение длительного времени. Прежде чем начать оплавляться и деформироваться, пройдет не один час времени.
3. Низкая теплопроводность – по своей способности сохранять тепло стеклоблок можно сравнить с двухкамерным оконным стеклопакетом. Это свойство придает стеклопакету воздух, заключенный внутри него.
4. Шумоизоляция у стеклопакета приравнивается к кирпичной кладке такой же толщины, как стеклоблок – это немало как для тонкого стекла, пусть даже двойного.
5. Монтаж стеклоблоков не нуждается в последующей чистовой обработке, как, к примеру, гипсокартон или какой-либо другой материал, использующийся для изготовления межкомнатных перегородок.
6. Легкий в уходе.
7. Отлично подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью.
8. Простой монтаж – укладка стеклоблоков доступна даже для неопытного в строительстве человека.

   Перегородки из стеклоблоков фото

Что касается недостатков данного материала, то выделить их можно всего несколько – это невозможность использования данного материала для возведения несущих стен (он никак не приспособлен выдерживать большой вес и нагрузки), и окна, изготовленные из стеклоблока, не открываются. Как правило, это глухие окна, и проветривать помещение с их помощью просто невозможно.

Стеклоблоки в интерьере фото

Особенности самостоятельной укладки стеклоблоков

Если избрать правильный подход к делу и учитывать небольшое количество тонкостей и нюансов, то установка стеклоблоков не будет казаться сложной – этот процесс представляет собой нечто среднее между кирпичной кладкой и облицовкой стен плиткой. Общий принцип технологии взят от первого процесса (кладки кирпича), а от облицовочных работ позаимствованы швы, а вернее их соблюдение, а также затирка. Что же касается всех особенностей, то они выглядят следующим образом.

1. Ровное основание – это залог качественной укладки стеклоблоков. В этом отношении стеклянные блоки можно сравнить с газобетоном – если первый ряд положить с четким соблюдением всех уровней, то дальнейшая укладка никаких проблем не доставляет. Именно по этой причине основание должно быть, как говорится, идеальным и представлять собой гладкую, без искривлений поверхность и, главное, находящуюся в плоскости горизонта.
2. Клей для стеклоблоков – это очень важный момент. Раньше, еще во время первого рождения этого материала, для укладки стеклоблоков использовался обычный цементно-песчаный раствор. С его помощью создавалась некая закладная между стеклоблоками, благодаря жесткости которой удерживались стеклоблоки в единой конструкции. Но, сами понимаете, что серый цементный раствор отнюдь не является хорошим декоративным элементом для прозрачного или полупрозрачного материала. Именно по этой причине современные мастера отдают предпочтение иным клеевым составам, выбор которых в большинстве случаев зависит от объема кладочных работ. К примеру, небольшое количество блоков, используемых в качестве декора в перегородках, которые изготовлены из других материалов, можно установить с помощью герметика, например, прозрачного силикона. А вот если речь идет об объемной стене, то здесь лучше использовать белый клей для кафельной плитки, к примеру, Ceresit CM 115.
3. Соблюдение швов. Здесь все, как и при облицовке стен плиткой – единственное, что нужно учесть, это то, что крестики выбранного размера устанавливаются с двух сторон стеклоблоков. Следует понимать, что в отличие от плоского кафеля, стеклоблок имеет объемные формы.
4. Постоянный контроль уровня и плоскости укладки. От этого никуда не денешься, и игнорирование этого нюанса ни к чему хорошему не приведет.

   Монтаж стеклоблоков своими руками фото

В заключение несколько слов о неограниченных возможностях этого материала в сфере оформления помещений. Стеклоблоки могут применяться не только для декорирования и изготовления перегородок в жилище – они прекрасно подходят для монтажа напольных покрытий. Мало того, благодаря своей прозрачности этот материал просто располагает быть подсвеченным. Если между стеклоблоками поместить подсветку, то получится довольно интересное решение.

Автор статьи Александр Куликов

технология и правила качественного монтажа —  

технология и правила качественного монтажа

Основные способы монтажа стеклоблоков

Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).

При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

Материалы (шов – 10 мм):

• Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
• Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
• Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
• Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
• Монтажные крестики – 36 шт.
• Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
• Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.

Инструменты:

• Мастерок (для нанесения раствора).
• Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
• Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
• Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
• Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

Особые случаи при монтаже стеклоблоков

Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.

Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

Укладка стеклоблоков своими руками

Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

• рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
• специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
• болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
• плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
• шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
• стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

Подготовительные работы

В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по укладке стеклоблоков

Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Как выполнить монтаж стеклоблоков своими руками правильно

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

Особенности и технические характеристики стеклоблоков

Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
Преимущества.
• Влагоустойчивость.
• Светопропускная способность.
• Звукоизоляция.
• Пожаробезопасность.
• Морозоустойчивость.
• Простота в уходе.
• Не требует дополнительной отделки.

Недостатки.

• Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
• Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
• В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Варианты использования стеклоблоков в интерьере

Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

Стена из стеклоблоков

Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

Перегородки

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

Окна

Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

Полы

Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

Мебель

Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

Отдельные элементы декора

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

Монтаж стеклоблоков

Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
• на каркас;
• на клей или раствор.

Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
• Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
• Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
• Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
• Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

Техника «На каркас»

Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

На клей или раствор.

Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

Укладка стеклоблоков: видео

Монтаж стеклянного кирпича: видео

Монтаж стеклоблоков | Домфронт

Цемент или каркас?

О том, как украсить свой дом современными стеклоблоками, мы писали в статье «Старые знакомые: стеклоблоки в интерьере». В этот раз мы поговорим об особенностях монтажа блоков. Как выложить из них стену или перегородку? Какой из методов монтажа оптимален в том или ином случае? Какие важные нюансы нужно держать в уме, планируя эту работу? Начнем с этапа планирования и подготовки. Прежде чем начать работу, нужно быть уверенным, что выбор в пользу стеклоблоков был правильным.

Что следует знать, планируя использовать стеклоблоки в своем доме?

1. Нежелательно возводить из стеклоблоков стену с дверьми. Проем в стене из стеклоблоков может присутствовать, но крепить двери не следует. Монтировать оконные системы в стеклоблочную стену тоже нельзя.

2. Разумеется, стена из стеклоблоков не может быть несущей.

3. Стеклоблоки обладают отличной звукоизоляцией. Не стоит бояться, что стеклоблочная стенка, разделяющая два помещения, будет выполнять лишь декоративную функцию.

4. Стеклоблоки — это еще и теплосберегающий материал. Ими можно остеклить большие оконные проемы — и в помещении будет тепло (так же, как с современными пластиковыми стеклопакетами).

5. Стеклоблоки — уникальный материал, являющийся одновременно и строительным, и финишным отделочным. В этом и заключается особое удобство их использования. Возвел стену и можно больше ни о чем не думать: ни о шпаклевке, ни о покраске, ни об облицовке. Это позволит сэкономить и деньги, и силы, и энергию.

6. Нежелательно создавать из стеклоблоков поверхности площадью больше 15 кв. м.

Что нужно знать перед началом работ?

1. Поверхности, к которым будет примыкать стеклоблочная стена или перегородка, необходимо подготовить (в месте примыкания). А именно очистить от старой отделки, помыть, дать высохнуть, загрунтовать.

2. Стеклоблоки продаются, как правило, покрытыми защитной пленкой. До окончания монтажа пленку снимать не рекомендуется во избежание повреждения поверхности блоков, появления царапин, пятен от клея и цемента и т.п.

Если блоки продавались без пленки, можно защитить их самостоятельно — например, оклеив лицевые поверхности блоков малярным скотчем.

Способы укладки стеклоблоков

Есть два основных метода монтажа стеклоблоков: цементный и каркасный. Каркасным методом создают весьма хлипкие, не очень-то надежные конструкции. Поэтому такой способ стоит брать на вооружение лишь для возведения небольших перегородок в жилых помещениях.

Если есть необходимость в большой перегородке, в остеклении оконных проемов и в создании стеклянных стен во влажных помещениях — выбор стоит сделать в пользу «цементного» способа.

Монтаж стеклоблоков на цемент

Для работы используют цемент или плиточный клей. Цемент должен быть качественным, однородным, без крупных песчинок (они могут поцарапать стекло, попав на стеклоблок). Плиточный клей предпочтительнее.

Помимо цемента или клея, понадобятся специальные распорные крестики и металлические стержни (сечение 4-6 мм).

Распорные крестики помогают оставить между блоками фиксированное расстояние, благодаря чему поверхность из стеклоблоков получается ровной. Кроме того, крестики позволяют сделать стену жестче. Металлические стержни нужны для армирования, то есть укрепления стеклоблочной стены.

Уложив ряд стеклоблоков, наносят новый слой клея и прокладывают горизонтально металлический стержень, после чего кладут второй ряд блоков. Стержни прокладываются и вертикально, если площадь конструкции достаточно большая. Некоторые специалисты рекомендуют армировать не все ряды, а только каждый третий.

Распорные крестики устанавливаются в стыки между стеклоблоками. «Шляпки» крестиков остаются снаружи. После полного высыхания цемента эти выступающие пластинки нужно сколоть. Сами крестики остаются внутри стенки, делая ее крепче.

Строительный уровень всегда должен быть поблизости. С его помощью следует постоянно контролировать ровность горизонтальных и вертикальных рядов.

Не рекомендуется за один раз укладывать больше трех горизонтальных рядов стеклоблоков. Выложили участок в три блока высотой — сделали паузу. Если монтаж стеклоблоков осуществляется с плиточным клеем, работу можно остановить на пару часов, а затем продолжить. Если же стеклоблоки укладываются на цемент, выждать придется сутки. Почему необходима пауза? Если пойти выше трех рядов, в какой-то момент конструкция может «поплыть» или вовсе развалиться. Обязательно делайте перерывы!

Если стеклоблочная конструкция будет прилегать к другим поверхностям, то «шов» между ними должен быть не более одного сантиметра.

Кстати, о «швах» или стыках. Если стеклоблоки клались на цемент, после полного его высыхания швы можно затереть плиточной затиркой нужного цвета. Но еще проще купить цветной цемент/клей и класть стеклоблоки на него. При этом стыки сразу нужно делать аккуратными, снимая излишки цемента, и тогда после высыхания никаких дополнительных обработок не потребуется.

После укладки всех стеклоблоков конструкция должна хорошо просохнуть. На это стоит отвести 10-15 дней. И только по истечении этого времени можно приступать к затирке межблочных швов.

Каркасный метод установки стеклоблоков

Этот способ монтажа стеклоблоков подходит для создания небольших легких конструкций — например, полуперегородок для зонирования помещений. Звукоизоляционные качества будут значительно ниже, чем при цементном способе укладки. Показатели прочности тоже не сравнятся.

Преимущество этого метода в эстетичности (блоки как бы обрамляются), чистоте работ и возможности замены единичных блоков.

Каркас делается из дерева (шлифованных досок). Выполняют его на заказ — например, в столярных мастерских. Каркас представляет собой конструкцию с равными ячейками и напоминает стеллаж или решетку. Ячейки соответствуют размерам стеклоблоков.

Блоки вставляются в ячейки и укрепляются. Для этого используют резиновые прокладки-уплотнители или силиконовые герметики. Чаще применяют герметики — это укрепляет конструкцию, так как блоки буквально вклеиваются в ячейки. Однако здесь есть и минус: если блок установлен с резиновой прокладкой, при необходимости его легко вынуть, чтобы, к примеру, заменить треснувший блок. Если же он приклеен герметиком, вынуть его так, чтобы не повредить всю конструкцию, будет сложнее.

Каркас-решетку перед заполнением стеклоблоками нужно закрепить, прикрепив дюбелями или анкерами к основным поверхностям — полу, несущей стене, потолку.

Если хочется придать каркасу определенный цвет, красить его нужно заранее, до заполнения стеклоблоками.

Работа достаточно легкая, но делать ее нужно аккуратно, соблюдая осторожность, помня о том, что стекло — материал хрупкий.

Аналогичным образом осуществляется монтаж стеклоблоков в стену. В стене нужно создать ячейку под стеклоблок и вставить его, закрепив резиновым уплотнителем или герметиком.

Производители стеклоблоков выпускают и готовые модули для крепления блоков. Из модулей собирается каркас. Причем собирается одновременно с установкой блоков. Сами модули изготавливаются не только из дерева, но и из ПВХ.

Такие модульные системы для монтажа стеклоблоков нужно спрашивать в тех же магазинах, которые продают этот материал. Работа с готовыми модулями совсем проста — похожа на сборку конструктора. Необходимо помнить, что и конструкция получается весьма хрупкой: стеклить окно таким методом нельзя, а отгородить диван от кровати в спальне-гостиной — можно.

Создание округлой стены из стеклоблоков

Округлые стены можно возводить из цемента. При этом армирующие прутья приходится изгибать под форму будущей стены, что не так уж и легко. Для облегчения процесса используют более тонкие металлические стержни, чем при возведении прямых стен.

Распорные крестики вставляются между блоками только внутри закругления. Снаружи швы остаются одинаковыми, а их размер зависит от радиуса закругления. Возникает расхождение в размере швов внутри и снаружи закругления. Этого не избежать, если монтируются цельные стеклоблоки.

Уменьшить размеры швов в закругленной стене позволяет использование «половинчатых» стеклоблоков. И чем меньше радиус закругления — тем желательнее применение узких блоков.

Некоторые иностранные производители стеклоблоков предлагают специальные системы для возведения округлых стен. Но это все тот же каркасный метод монтажа, который не подойдет для создания прочной, крепкой, водостойкой стены. А вот легкую округлую перегородку создать можно. Спрашивайте такие системы в магазинах, продающих стеклоблоки.

Читайте ещё:

Правильная укладка линолеума

Как покрасить стены в полоску

Как клеить обои на флизелиновой основе

Как укладывать ковролин

Стеклянные блоки для перегородок-виды блоков, способы монтажа

Стеклянные блоки сейчас используют не только для перегородок в ванной – подобными стенами зонируют любые помещения, даже создают из них фасады зданий. Применяют их и в виде декоративных элементов в переборках из иных материалов – гипсокартона, дерева, кирпича.Светопроницаемость, теплозащита, устойчивость к влаге и внешняя красота – основные достоинства стеклоблоков. Они практически так же прекрасно пропускают свет, как простое стекло, но гораздо прочнее. Для создания стеклоблочной стенки не обязательно нанимать специалистов – если знать технологические нюансы, это можно сделать своими руками.

Разновидности стеклоблоков

Блоки получаются благодаря соединению стеклянных плиток толщиной около 7 мм в своего рода кирпичик. Внутри него – разреженный воздух, благодаря которому блочные стенки хорошо защищают от посторонних шумов и сберегают тепло.

Чтобы создать красивую перегородку, нужно знать размеры стекоблоков:

Стеклоблоки для создания перегородок не обязательно выглядят как кирпичики. Для возведения экстравагантных переборок используют пирамидки, кубики, полушария, звезды, уголки, криволинейные изделия. Последние чаще применяют как декоративные вставки.

Поверхность стеклоблоков для переборок бывает абсолютно прозрачной, матовой, цветной, рифленой.

Гладкие неокрашенные изделия способны пропустить до 80 процентов световых лучей, тонированные – до 50 процентов. Матовые блоки рассеивают свет, а рифленые преобразуют его, создавая интересную игру бликов.

Производят также декоративные кирпичики с вставленными внутрь картинками или даже фигурками животных, насекомых, раковинами, моделями кораблей. Современные технологии позволяют оснастить полость блока светодиодами, что создает завораживающую подсветку перегородки.

Технология укладки стеклоблоков

Перегородка из стеклоблоков – конструкция красивая и несложная в возведении. С ее созданием справится один человек. Здесь важно знать и соблюдать правила монтажа перегородки из стеклоблоков в соответствии с выбранным способом – «мокрым» или «сухим».

Правильная укладка стеклоблоков

Чтобы правильно выполнить укладку кирпичиков из стекла, необходимо учитывать нюансы работы с материалом:

• Поверхность, на которой планируют укладывать стеклянные блоки, обязана быть совершенно ровной и чистой.
• Площадь стенки не должна быть больше 15 «квадратов», в противном случае элементы нижних рядов вследствие значительной нагрузки могут растрескаться.
• Стенку из этого материала нельзя использовать как несущую.
• Пленку, защищающую стеклоблоки, снимают лишь после затирания швов.

Если решено использовать стеклянные блоки для создания перегородок в ванной, лучше огораживать ими месторасположение старой купели, где уже подведены все коммуникации.

Основание для фальш-стены должно иметь запас несущей прочности. Если есть сомнения, потребуется сделать усиления с помощью специальных металлических конструкций.

Цементный способ укладки стеклоблока

Считается, что создание перегородки или уступа из стеклянных блоков с помощью укладки их на цементно-песчаный раствор экономичнее всего. Этот процесс именуют «мокрым»: он напоминает кладку кирпичей, только стеклоблоки устанавливаются не в шахматном порядке, а один над другим. Использовать для раствора можно только мелкодисперсную смесь. Крупные фрагменты способны повредить стеклянную поверхность.

Еще больше упростит работу использование специального клея. Некоторые составы выпускают бесцветными, что сохранит идеальную прозрачность фальш-стенки.

Одинаковые швы между стеклянными блоками получают при применении распорных крестиков. Если переборка округлой конфигурации, то крестики между элементами устанавливают лишь во внутренней части закругления. На внешней стороне швы останутся равными между собой, но будут больше, чем внутри. На их величину влияет радиус скругления. Уменьшить величину стыков в округлой стенке можно путем применения «половинчатых» стеклоблоков. И чем меньше радиус – тем выше необходимость использования полублоков.

Для сооружения сплошных переборок значительных габаритов требуется сборка каркасной основы из металлопрофиля, закрепляемой на полу, потолке, стенке.

Как возвести перегородку «мокрым способом»:

1. Замесите небольшое количество клеящего состава, достаточного для монтажа трех рядов блоков из стекла.
2. Нанесите клей на все боковые стороны изделий. Между ними, после установки, вставьте кладочные кресты.
3. После завершения каждого ряда поверх прокладывайте армировочные прутки диаметром 4–6 мм. В первом ряду установите их еще и в швы между блоками так, чтобы они выступали над кладкой. Так они войдут в швы и последующих рядов.
4. Подождите сутки для полного затвердевания клеящего состава.
5. Повторяйте циклы до возведения всей высоты перегородки.

После возведения фальш-стены швы затираются, и снимается защитная пленка со стеклянных блоков. Чтобы закрыть соединение перегородочного элемента с полом используется плинтус из пластика.

Применение подобного метода рекомендовано для строительства невысоких переборок по причине того, что первые ряды блоков при возведении высоких конструкций могут дать трещины.

Традиционный метод укладки стеклоблоков

В этом случае применяется «сухой» способ крепления стеклоблоков. Они фиксируются на специальных модульных системах. Подобный метод позволяет наиболее быстро возвести совершенно ровные стенки без использования отвеса и уровня.

Материал каркасов разнообразен. Это пластик, древесина, полиуретан, алюминий разнообразных оттенков и фактур.

Модульные системы не портят эстетический вид перегородки, напротив, вносят дополнительный художественный эффект в оформление гостиной или спальни.

Каркасные ячейки выполняются по величине стеклоблоков. В ходе работ не требуется постоянная проверка горизонтального и вертикального уровней, и процесс укладки продвигается гораздо быстрее.

Каркасная основа закрепляется к стенке, полу и потолку при помощи дюбель-гвоздей либо саморезов. Фиксация блоков в ячейках осуществляется путем использования специальных прокладок из резины – уплотнителей либо силиконовых герметиков. Последние применяют чаще: конструкция выходит крепче, поскольку блоки получаются вклеенными в каркас. Но при использовании резиновых уплотнителей поврежденный элемент легче заменить.

Монтаж довольно быстр и доступен для выполнения даже неопытному строителю. Преимущества подобного метода – перегородочный элемент при необходимости можно передвинуть.

Укладка стеклоблоков своими руками

Если решено устанавливать объемную перегородку прямолинейной формы из стеклоблоков в гостиной, прихожей или ванной, лучше выбрать «сухой» способ.

При проектировании перегородки сложной конфигурации выбирают цементный метод. Прутки арматуры необходимо будет изогнуть под нужную форму.

Для «мокрой» технологии потребуются:

• уровень;
• маркер для разметки;
• рулетка;
• распорные крестики;
• кусачки;
• дрель:
• шпатель;
• сверла по кафелю.

Понадобится также цементно-песчаная смесь или клей, емкость и венчик для замешивания, проволока либо стеклопластиковая арматура.

Набор инструментов и материалов иной для создания перегородки по «сухой» технологии своими руками, к примеру, здесь необходим перфоратор, болгарка с диском по камню, уплотнители или силиконовый герметик. Если модуль – деревянный, дополнительно потребуются ножовка с мелкими зубьями и шуруповерт.

Перед возведением переборки определитесь с ее размерами. Они должны соответствовать габаритам выбранных стеклоблоков – эти элементы подпиливать нельзя. Если есть несовпадения, лучше докупить полублоки подходящего цвета.

Чтобы не ошибиться с размерами и рисунком, выложите блоки в нужном порядке на полу и зарисуйте схему с указанием всех размеров. Затем сделайте разметку на несущих поверхностях с проверкой вертикальности линий. После этого можно начинать возведение перегородки выбранным способом.

Стеклоблоки в интерьере квартиры

Возможности применения стеклянных блоков для перегородок в интерьере обширны. С их помощью оформляют межкомнатные фальш-стены разных форм, ограждают ванны и душевые, создают окна, колонны и арки, оформляют марши лестниц.

Стеклянные блоки оживят и улучшат дизайн интерьера, оформленном в лаконичном стиле:

• минималистичном;
• хай-тек;
• конструктивистском;
• поп-арт;
• урбанистическом;
• эклектичном;
• экологичном;
• модерн и постмодерн;
• ар-деко.

Но в классический стиль, барокко или ренессанс их вписать довольно трудно, хотя и возможно в качестве редких декоративных элементов.

Стеклянными блоками успешно зонируют пространство: их можно применить для разделения кухни и зоны отдыха в квартире-студии или разграничить гостиную и прихожую. Интересно смотрятся варианты с подсветкой, например, светящаяся изнутри барная стойка или декоративное окно из цветных стеклоблоков в перегородке, отделяющей спальную зону. А самые смелые экспериментаторы вставляют декоративные элементы в половые покрытия.

Достоинства и недостатки блоков из стекла

Прозрачные блоки пропускают достаточно света, чтобы не использовать основное освещение и экономить на электричестве. Но даже цветные изделия благодаря полупрозрачности не создают ощущения закрытого пространства.

Другими достоинствами материала являются:

• Негорючесть. Блоки держат высокую температуру не меньше часа.
• Хорошая шумоизоляция и сохранение тепла за счет внутренних полостей. Благодаря этому блоки применяют для оформления фасадов зданий.
• Устойчивость к впитыванию запахов.
• Экологическая дружелюбность и безопасность для здоровья.
• Влагостойкость в сочетании с невозможностью образования плесени и грибка.
• Нетребовательность в уходе. Такие перегородки можно очищать обычными бытовыми составами для стеклянных поверхностей.
• Многообразие декоративных возможностей.

Однако есть у перегородок из стеклоблоков и определенные недостатки. На них нельзя повесить полочку или шкафчик, поскольку запрещено проделывать отверстия в блоках. Также невозможно скрыть за ними или внутри них коммуникационные магистрали. Если в помещении окно оформлено блоками из стекла, потребуется установка вентиляционной системы – ведь форточку сделать не удастся. Также к недостаткам стеклоблоков относят высокую стоимость качественных изделий.

Переборки из стеклоблоков требуют точности в замерах и аккуратности в укладке. Но красота и функциональность с лихвой окупают усилия по их созданию.

Монтаж стеклоблоков: пошаговая инструкция

Современный строительный и декоративный материал в виде стеклоблоков предоставляет широкие возможности для оформления интерьеров. Применяя данные стеклянные «кирпичики», можно реализовать самые неожиданные решения декорирования помещений. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации — отлично пропускают свет, характеризуются высокими показателями тепловой и звуковой изоляции. Чтобы монтировать стену либо перегородку из стеклянных блоков, понадобится учесть некоторые особенности работы с данным материалом.

Свойства стеклоблоков

Многие помнят фрагменты стен и глухие окна промышленных зданий и общественных помещений из стеклоблоков. Далее данный материал на некоторое время оказался незаслуженно забытым. В настоящее время стеклоблоки переживают второе рождение – используя данные изделия нового формата, можно создать неожиданные и оригинальные решения не только для наружной отделки приватных домов, но и для создания оригинальных и неповторимых интерьеров различных помещений.

Стеклоблоки представляют собой изделия из двух стеклянных пластин толстого стекла (матового, прозрачного, окрашенного в массе либо с рисунком), соединенных между собой в герметично закрытую конструкцию. Воздушная прослойка придает данному строительному материалу прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Изготавливают стеклоблоки с гладкой либо рифленой поверхностью. В зависимости от рельефа, они могут быть прозрачными, рассеивающими либо направляющими свет. В продаже представлены стеклянные блоки прямоугольной и квадратной формы, а также треугольные, угловые и даже круглые изделия, толщиной от 7,5 до 10 см, с весом около 2,5-4,3 кг. Стандартные размеры стеклоблоков составляют 19х19х8 либо 24х24х12. В продаже представлены образцы стеклоблоков «евро», в которых торцы покрыты краской – благодаря этому в кладке не просвечивают швы из раствора.

Данный материал обладает рядом преимуществ, среди которых можно назвать следующее:

• натуральный состав;
• высокая износостойкость и долговечность — стены из стеклоблоков отличаются прочностью к истиранию, механическим повреждениям, воздействию влаги, а также перепадам температур;
• благодаря наличию воздушной прослойки, стеклоблоки прекрасно удерживают тепло и обеспечивают отличную звукоизоляцию, приближаясь по данному показателю к характеристикам кирпичной стены либо современных пластиковых стеклопакетов;
• стена из стеклоблоков может выдержать даже легкое землетрясение. Кроме того, стеклоблоки не горючи, в случае пожара не плавятся и не трескаются в течение длительного времени;
• легкость сборки и удобство эксплуатации – стеклоблоки представляют собой уникальный строительный материал, не требующий последующей финишной отделки в виде облицовки либо покраски, так как сами по себе обладают выраженными декоративными свойствами;
• влагостойкость, благодаря которой стеклоблоки можно использовать для возведения межкомнатных перегородок и стен, а также остекления окон в помещениях в режимом повышенной влажности (в бассейнах, ванных, санузлах).

Стеклоблоки эффективно рассеивают солнечные лучи, не препятствуя их проникновению в помещение, придавая освещению мягкость и комфортность. При этом прозрачные изделия предоставляют эффект панорамного обзора, а рифленые закрывают помещение от любопытных взглядов.

Применение стеклоблоков

Декоративные стеклоблоки в интерьере помещений различных стилей выглядят весьма эффектно. Их удобно встраивать в различные поверхности для украшения стен, окон, а также перегородок.

Данный материал применяют в строительстве в следующих целях:

• при перепланировке жилья для возведения стен в новом удобном варианте, так как стеклоблоки позволяют возвести стены, не утяжеляя при этом пространство. Следует учесть, что данный материал нельзя использовать для сооружения несущих стен, так как подобная нагрузка может оказаться для данного строительного материала чрезмерной. Стоит учесть, что стена из стеклоблоков, отгораживающая комнату от холла либо коридора, пропускает солнечный свет и добавит освещенности в данном помещении, а рельефные стеклянные блоки защитят комнату от любопытных взглядов;
• перегородку из стеклоблоков с ровным либо ступенчатым верхом можно возвести быстро и без особых затрат труда и времени. Особенно актуально такое оформление в ванных комнатах и санузлах. Так как данный материал обладает влагоооталкивающими свойствами, его можно использовать для обустройства уголков для купания. Стеклоблоки в ванной комнате позволяют зонировать различные зоны, ограждая от любопытных взглядов при купании и защищая помещение от разбрызгивания воды. Такие перегородки из стеклоблоков смотрятся весьма гармонично в помещении с режимом повышенной влажности. Душевые из стеклоблоков отличаются более высокой безопасностью в эксплуатации по сравнению со стеклянными аналогами.

Как монтировать стеклоблоки своими руками

Чтобы выполнить монтаж стеклоблоков своими руками, потребуется учесть ряд нюансов работы с данным строительным и декоративным материалом. Важно отметить, что стеклоблоки могут составлять лишь встроенную конструкцию, для которой требуется опора в виде стены либо торцевой стойки.

Существует несколько методов укладки стеклоблоков:

• классический способ – с использованием деревянной направляющей рамы либо модуля из металлического профиля, которую крепят к полу, стенам и потолку. Для закрепления кладки применяют цементный раствор, кроме того, в качестве клея для стеклоблоков можно использовать клеящий состав для плитки. Плиточный клей более вязкий и эластичный, при этом быстро высыхает и качественно фиксирует стеклоблоки;
• каркасный способ — монтировать стеклоблоки удобно на основание в виде специального каркаса, при этом их необходимо зафиксировать с помощью уплотнителя негрубой структуры. Для закрепления кладки на каркасе можно использовать силиконовый герметик, жидкие гвозди и т.д.

Классический способ монтажа стеклоблоков

До укладки следует очистить обрабатываемую поверхность от мусора, пыли и остатков старой отделки. Затем необходимо нанести разметку на базовое основание. Чтобы определить размер деревянного модуля (рамы) для фиксации кладки, необходимо выложить ряд стеклоблоков и вставить между ними пластиковые разделители. После этого следует измерить его длину и высоту и рассчитать необходимые габариты рамы, которая будет установлена на место будущей кладки стеклоблоков. Просверлив отверстия в раме, ее необходимо прикрепить ее к стеновой конструкции при помощи 50-мм дюбелей и шурупов. Для выравнивания рамного модуля можно использовать щепки, помещенные между стеной и его опорной поверхностью.

После подготовки базовой поверхности потребуется приготовить клеящую смесь. Для укладки стеклянных блоков можно использовать плиточный клей либо приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для того чтобы повысить пластичность смеси, в нее рекомендуется добавить клей ПВА (из расчета 200 г клея на пять ведер раствора). Для укладки прозрачных стеклоблоков предпочтительно применять клеящие составы белого цвета – в таком случае швы конструкции будут выглядеть более эстетично. Следует учесть, что не стоит готовить сразу большое количество клеящего раствора, так как он имеет свойство быстро застывать.

До укладки необходимо проверить целостность стеклоблоков, так как производители предоставляют гарантию на данный материал до начала монтажных работ. Защитную пленку с блоков до завершения работ снимать не следует, чтобы исключить повреждение стеклянных пластин. Если такая пленка отсутствует, можно применить любую полиэтиленовую, закрепив ее на поверхности блоков при помощи бумажного скотча.

При монтаже стеклоблоков следует использовать армирование, проложив вертикально и горизонтально в швах кладки прутья из оцинкованной либо нержавеющей стальной проволоки — так чтобы они составили металлическую сетку, фиксирующую конструкцию. Для этого армирующие пруты необходимо закрепить в стеновой конструкции, зафиксировав их в заранее подготовленных отверстиях. Металлические прутья укладываются на монтажные пластиковые крестики, при этом следует избегать соприкосновения их со стеклом. По окончанию работ крестики остаются внутри кладки и затираются.

Для укладки стеклоблоков можно применить следующую пошаговую инструкцию:

• сначала потребуется установить вертикальные армируюшие прутья в отверстия на нижней части рамы;
• далее следует нанести на горизонтальную поверхность рамы внизу клеящий раствор толщиной до 1 см;
• уложив на боковой поверхности рамы раствор для фиксации первого стеклоблока, следует установить первый стеклянный «кирпичик» и зафиксировать его, вдавив в слой раствора;
• по данному принципу необходимо выложить нижний ряд, выравнивая его киянкой, а затем установить между стеклоблоками монтажные крестики, нанести сверху слой клеящей смеси и установить армирующий горизонтальный прут, зафиксировав его в заранее подготовленном отверстии;
• далее потребуется последовательно укладывать рядами стеклоблоки согласно вышеописанной методике, перемежая их армирующими прутьями

Чтобы избежать проседания и искривления возведенной стены, рекомендуется осуществлять укладку постепенно — по 3-5 рядов, оставляя время для дальнейшего просыхания швов не менее 12 часов. После закрепления стеклянных блоков следует удалять излишки клеящей смеси губкой.

После окончания монтажа следует дождаться полного просыхания конструкции – для этого понадобится несколько дней. Далее потребуется аккуратно сколоть выступающие из кладки части пластиковых крестиков, если таковые имеются. Кроме того, следует уделить внимание швам – чтобы они выглядели достаточно эстетично, необходимо применить затирочный состав подходящего оттенка. Для герметизации швов потребуется применить силиконовый уплотнитель.

После выполнения указанных работ следует тщательно протереть стеклоблоки чистой тканью. При необходимости, остатки клеевой смеси можно убрать с поверхности стекла при помощи противоизвесткового средства либо раствора соляной кислоты – в таком случае потребуется проследить, чтобы данная жидкость не проникла в швы.

Для монтажа конструкций округлой формы из стеклянных блоков применяют тот же классический метод монтажа. Разница лишь в том, что при арочной укладке необходимо сгибать горизонтальную арматуру, придавая ей нужную форму, чтобы получить закругленную стену. При этом монтажные крестики для регулировки толщины укладочных швов необходимо использовать только с внутренней стороны конструкции.  Для укладки закругленной части стены рекомендуется использовать половинки стеклоблоков, так как в таком случае будет использоваться более густая арматурная сетка, упрочняющая конструкцию. Кроме того, с использованием «кирпичиков» меньшего размера несложно минимизировать расхождение между наружными и внутренними швами, в результате такая стена будет выглядеть более аккуратно.

Каркасный способ монтажа стеклоблоков

Для монтажа стеклянных блоков можно применить удобный в реализации, но более затратный метод укладывания без цементного раствора. Такая конструкция получается более легкой и смотрится более эстетично по сравнению с классическим методом монтажа.

Для этого потребуется использовать специально изготовленную каркасную систему в виде металлического модуля либо деревянного (изготовленного из сухих шлифованных досок) — с ячейками подходящего размера, в которые вставляют стеклоблоки. При этом необходимо, чтобы размер ячейки совпадал с размером стеклянных блоков с точностью до 2 мм. Такую конструкцию потребуется окрасить в подходящий цвет и надежно прикрепить к стенам, полу и потолку – для этого следует использовать дюбеля либо анкеры. Данный модуль важно тщательно выровнять по вертикали и горизонтали.

Далее в ячейки подготовленного каркаса потребуется поместить стеклоблоки и зафиксировать их в местах стыков при помощи силиконового герметика, напоминающего после застывания бесцветную резину. На высыхание стыков понадобится до 10 часов, после этого каркасная конструкция будет готова к эксплуатации.

Статьи которые сейчас читают:

Как установить стеклянные блоки — инструкция по установке стен из стеклоблоков

На сегодняшний день в дизайне квартиры, частного офиса или дома все чаще используются стеклоблоки. Они не только зрительно увеличивают пространство, но и дополнительно освещают его. Простота использования стеклоблоков заставляет обыкновенных людей интересоваться, как установить стеклянные блоки самостоятельно.

Стеклоблоки представляют собой строительные элементы, изготовленные наподобие маленьких стеклопакетов: 2 стекла с воздушной прослойкой. Существует две основные формы, в виде которых производятся стеклоблоки: квадрат и прямоугольник. При индивидуальном заказе возможно изготовление другой формы.

Особые свойства блоков

Благодаря своему строению стеклоблоки обладают замечательными свойствами:

• Они пропускают свет благодаря стеклу, из которого изготовлены.
• Также, как и стеклопакеты и другие строительные элементы для возведения стен, сохраняют тепло в помещении.
• Обеспечивают прекрасную звукоизоляцию помещения.
• Предохраняют квартиру или дом от излишней влаги.
• Служат декоративным элементом.
• Просты в установке и уходе.

Стеклянная основа этого строительного материала имеет один существенный недостаток: за стеклянными блоками нельзя провести коммуникации или закрыть ими что-либо.

Так как стеклоблоки, в отличие от обыкновенных стен, не требуют дальнейшего оштукатуривания, оклейки обоями или любых других отделочных работ, их легко установить самостоятельно.

Самостоятельная установка стеклянных блоков

Самостоятельная установка

Перед непосредственной установкой стеклоблоков на заранее отведенное для них место необходимо провести некоторые подготовительные работы. Они заключаются в следующем:

• Заранее измеряется место установки стены или перегородки из стеклоблоков: это позволяет определить, сколько именно стеклянных строительных элементов нужно. Стеклянные блоки не могут быть разрезаны, поэтому подбирать их размер нужно очень тщательно. При расчетах следует учесть соединительный шов раствора: от 5 до 10 мм каждый.
• Вместе с количеством стеклоблоков определяется объем требующегося клеевого раствора для стеклянных строительных элементов. Для этих целей может подойти клеевой раствор для мозаики или плитки.
• Закупается арматура – стальные прутья, которые будут вертикально и горизонтально поддерживать стену.
• Дополнительные аксессуары – уровень, крестики для установления правильного положения блоков, а также затирка и герметик. Затирку можно приобрести в цвет остального помещения.

Технология установки стеклоблоков

Перед тем, как установить стеклянные блоки, необходимо учесть один аспект: каждый стеклоблок защищен особой пленкой. Если снять ее до установки, есть риск повредить стеклоблок: попавший на стеклянный строительный элемент раствор может повредить его поверхность, если не будет убран немедленно. Защитная пленка предотвращает такое повреждение стеклянных блоков.

Современный интерьер

Этапы выполнения работ:

1. Поверхность для будущей установки должна быть ровной. Первоначально наносится первый слой клеевого раствора в 5 мм. Стеклянный блоки нужно устанавливать на него поочередно, промазывая торцевую сторону каждого раствором. Боковые промежутки между стеной и стеклоблоком не заполняются раствором: сюда помещается пластиковый профиль для стеклянных блоков. Он позволяет амортизировать температурный режим, а значит, расширение или сужение готовой стены.
2. Сразу после установки каждого нового блока ставятся крестики для выравнивания как по горизонтали, так и по вертикали. Во время строительных работ нужно тщательно следить за ровной укладкой блоков относительно друг друга.
3. Если требуется армирование по горизонтали, то стальные прутья укладываются поверх каждого третьего — четвертого ряда. Их нужно обязательно соединить со стеной. Вертикальное армирование проводится также, только стальные прутья крепятся к потолку и полу.
4. После каждых трех-четырех рядов нужно временно приостановить работу, чтобы, во-первых, очистить уже установленные стеклянные блоки от раствора, а во-вторых, чтобы раствор схватился, и не было деформации стены. Возведение стены или перегородки можно продолжить уже после 8-10 часов.
5. Существует два подхода к кладке стены из стеклоблоков: с использованием только клеевого раствора, а также с использованием пластиковых профилей для каждого вертикального ряда вместе с раствором.
6. После полной укладки стены и необходимой ее просушки нужно использовать затирку, чтобы придать перегородке из стеклоблоков законченный вид.

Установка стеклянных блоков не является невыполнимой работой, однако обладает множественными нюансами, без соблюдения которых внешний вид возводимой стены может стать значительно хуже.

Стеклоблоки в интерьере

Благодаря большому выбору цветных стеклоблоков помещение «заиграет» новыми яркими красками, придавая квартире или дому неповторимый вид.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о быстрой и легкой кладке перегородки из стеклянных блоков.

стеклянных блоков | Видео-руководства по установке стен из стеклянных блоков, изогнутых стен, оконных и дверных проемов |

Видеоинструкции по установке GlassBlocks

Просмотрите видео ниже с инструкциями по установке стеклянных блоков. Видео показать, как монтировать стеклянные стены, оконные и дверные проемы.

Как построить окно из стеклянных блоков

Как построить стену из стеклянных блоков — метод 1

Как построить стену из стеклянных блоков — метод 2

Как построить изогнутую стену из стеклянных блоков — метод 1

Как построить изогнутую стену из стеклянных блоков — метод 2

Как сформировать дверной проем в стене из стеклоблоков

Как осветить стену из стеклоблоков светодиодами | Home Guides

Освещенная стена из стеклоблоков — впечатляющее зрелище. Поскольку блоки полностью прозрачны со всех сторон, между блоками можно установить светодиодные ленточные светильники для освещения каждого отдельного ряда. Чтобы лента была закреплена между блоками и чтобы блоки можно было разобрать для замены ленты по любой причине, установите блоки, используя систему направляющих между ними. Системы гусениц граничат со всеми сторонами каждого блока, позволяя размещать вдоль них фонари и при необходимости снимать блоки позже.

Измерьте периметр участка, в котором вы хотите установить блоки. Добавьте 1 дюйм в каждом направлении установки, так как система направляющих добавит 1 дюйм к общему количеству блоков. Отметьте карандашом область, чтобы обозначить, где будут размещены блоки.

Привинтите направляющие к каждой из вертикальных сторон установки. Начните с нижней части установки и проведите дорожки вверх с каждой стороны. Нанесите полоску силикона на плоскую сторону каждой направляющей, прежде чем прикрепить ее к стене, затем прикрутите направляющие.Используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые.

Установите горизонтальную направляющую в нижней части установки. Нанесите прозрачный силикон на нижнюю часть направляющей и прижмите его между двумя боковыми направляющими на дне. Прикрутите это. Если вы решили установить светодиодную ленту вдоль нижней части блоков, проложите отрезок ленты вдоль центрального канала дорожки. Дорожка должна иметь три канала; не засовывайте ленту ни в один из боковых каналов, так как они будут заполнены силиконом.

Заполните боковые каналы на нижней направляющей силиконом. Заполните боковые каналы на вертикальных направляющих примерно в шести дюймах от дна силиконом. Прижмите первый стеклянный блок к одной из боковых направляющих на нижней направляющей.

Отрежьте вертикальную направляющую по высоте блоков, используя универсальный нож. Запустить силикон в его боковые каналы и прижать к стенке установленного блока. Установите еще один блок с другой стороны короткого вертикального канала.Продолжайте чередовать дорожки и блокируйте, пока не дойдете до конца первого ряда.

Протяните светодиодную ленту вверх по вертикальной дорожке в конце первого ряда. Держите его в сторону. Он должен проходить по всей длине первого ряда стеклоблоков и подниматься вверх на один блок в высоту.

Нанесите силикон и установите вторую горизонтальную направляющую поверх первого ряда стеклоблоков. Пропустите светодиодную ленту по центральному каналу этой дорожки. Нанесите силикон на боковые каналы и установите между ними еще один ряд стеклоблоков и вертикальных дорожек.

Продолжайте протягивать светодиодную ленту через горизонтальные ряды стеклянных блоков. Поднимая его по одному блоку за раз, чередуя стороны. Когда вы дойдете до конца ленты, оставьте ее на одной стороне, чтобы вы могли подключить контроллер или выключатель света. По возможности следите, чтобы все участки ленты выходили на одну сторону блока. В качестве альтернативы можно использовать одну непрерывную ленту для небольших установок.

Завершите установку стеклянных блоков, разместив последнюю направляющую горизонтально через готовые стеклянные блоки.Дайте силикону высохнуть в течение 24 часов.

Что такое стеклянные блоки?

Стеклоблоки — это особый строительный материал из стекла или акрила. По форме и укладке они похожи на кирпичи или бетонные блоки, они доступны в нескольких размерах и обычно используются в качестве альтернативы традиционным окнам, особенно в подвалах. Светопрозрачные блоки также используются для строительства душевых стен, окон уникальной формы и часто используются в архитектурном дизайне офисных зданий.

В жилых целях чаще всего используют стеклоблоки как альтернативу окнам подвала.Поскольку эти окна расположены на уровне земли, они считаются легким доступом в дом. Стеклянные блочные окна труднее проникнуть в окна для потенциальных воров и поэтому считаются более безопасной альтернативой. Среди других распространенных применений этого строительного материала в жилых домах — душевые стены и окна уникальной формы и расположения.

Стеклоблоки также часто встречаются в офисных помещениях.Их можно использовать для возведения ненесущих стен, перегородок и окон. Блоки считаются как архитектурным элементом, так и практическим аспектом дизайна, поскольку естественное освещение может проникать внутрь.

Доступны блоки различных конструкций и размеров.Они могут быть опалесцирующими или прозрачными, а также доступны с оттенками различных цветов. Установка обычно включает раствор и раствор, но некоторые производители акриловых блоков используют альтернативные методы установки, такие как блокирующие соединения ПВХ.

Домовладельцы могут заменить существующие окна стеклянными блоками, но должны иметь в виду, что преобразование означает, что окно больше не может быть открыто, что делает его только источником света.Окна расположены в труднодоступном месте или имеют странную форму и в любом случае не работают, поэтому тот факт, что их нельзя переместить, может не вызывать беспокойства. Стеклоблоки также считаются более энергоэффективными, чем традиционные окна из листового стекла.

Эти блоки можно найти в магазинах товаров для дома или заказать по индивидуальному заказу у любого количества производителей.Монтаж может быть выполнен профессиональным подрядчиком или большинством дверных и оконных компаний.

Как установить протектор экрана из закаленного стекла на iPhone, как настоящий профессионал

Зачем использовать экран защита на телефоне ? Потому что дешевле заменить защитное стекло за 1 доллар, чем ремонтировать iPhone! Кроме того, с учетом астрономических цен на любой ремонт телефонов и лоббирования Apple [1] [2] Закона о праве на ремонт имеет смысл защитить ваши вложения.

Руководство по установке защитного стекла телефона Рисунок

Стеклянный протектор экономит множество дисплеев телефона каждый день .Согласно исследованиям, доступным в Интернете, 90% всех пользователей БРОСАЮТ свои телефоны как минимум раз в месяц и 50% владельцев телефонов хотя бы раз сталкивались с аварией с треснувшим экраном! Это ОГРОМНЫХ номеров! И только один UNLUCKY FALL необходим, чтобы закрыть экран вашего драгоценного телефона на миллионы невосстановимых частей.

Однако есть простой способ предотвратить все это: используйте прочную крышку корпуса + стеклянную защиту экрана, и вы существенно снизите вероятность.

Стеклянные протекторы обладают превосходными характеристиками по сравнению с обычными пластиковыми пленками (листами или фольгой). Они имеют твердое покрытие, устойчивое к царапинам, имеют более высокий коэффициент светопропускания и более гладкие на ощупь. В этом уроке мы установим ЗАЩИТНИК ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА на iPhone 7, но вы действительно можете применить эту технику к любому бренду.

Существуют различные исследования эффективности стеклянных защитных стекол и того, действительно ли они могут защитить экран вашего телефона (или планшета) от повреждений, но, по нашему мнению, они действительно того стоят ! Конечно, это не безотказная защита, но они могут сэкономить вам много $$$ в случае случайных падений и прямых ударов по экрану.Помните, всегда быстрее и дешевле заменить защитную пленку $ 1-10 $ , чем настоящий экран устройства!

Пока прозрачная алюминиевая керамика не станет достаточно дешевой, чтобы ее можно было использовать на экранах телефонов и фотообъективах, дополнительные защитные слои стекла являются нашим лучшим вариантом на данный момент.

Однако, поскольку мы имеем дело со стеклом, а не с фольгой, вы должны быть осторожны, чтобы не сильно согнуть его во время процедуры установки, потому что оно может легко сломаться и расколоться на куски.Но как сделать это как профессионал, не оставляя пузырей посередине? Посмотрите этот отличный видеоурок, чтобы узнать!

В этом руководстве предполагается, что поверхность экрана вашего телефона идеально плоская! Если вы установите стекло на старый телефон с существующими царапинами, выемками и другими деформациями на экране, защитный слой стекла может не прикрепиться к экрану должным образом, и неизбежно образуются пузырьки воздуха.

1. Салфетки для влажной / сухой очистки
2. Чистая ткань или обычные салфетки (используйте салфетки хорошего качества, которые плохо растворяются и оставляют дополнительные частицы пыли)
3. Жидкость для чистки стекол (имеется в наличии, опция)
4. Направляющие стикеры (используйте обычную липкую ленту, если у вас ее нет)
5. Клейкая лента для удаления пыли (или используйте любую бытовую липкую ленту в качестве замены)
6. Защитное стекло

ШАГ 1

Установите защитное стекло на телефон, НЕ снимая защитную пленку.Сначала мы должны проверить, правильно ли он подходит и выравнивается.

Если все в порядке, поместите липкие направляющие на края защитного стекла, где вы можете удобно расположить пальцы, не касаясь липкого (заднего) слоя.

Положите Glass Protector на бок и переходите к следующему шагу. Перед установкой необходимо очистить поверхность телефона 🙂

ШАГ 2

Используйте ВЛАЖНУЮ салфетку для очистки стекла.
Это отлично подходит для основной очистки, но, по моему собственному опыту, обычно этого недостаточно для выполнения глубокой очистки.

ШАГ 3

Используйте СУХУЮ чистящую салфетку, прилагаемую к защитному стеклу, и аккуратно, но тщательно очистите оставшуюся грязь и частицы пыли.
Также удалите всю жидкость, оставшуюся из ВЛАЖНОЙ ткани на ШАГЕ 1.

ШАГ 4

С помощью липкого материала DUST ABSORBER Осторожно постучите по стеклу в местах, где вы заметили частицы пыли.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать липкую ленту так же, как ткань / салфетки — только постучите и потяните назад! Если вы попытаетесь стереть частицы пыли липкой лентой, от нее останутся следы клея!

ШАГ 5

Используйте салфетку, смоченную жидкостью для чистки стекол. Это дополнительно очистит поверхность экрана телефона от жира и грязи, которые обычно невозможно удалить с помощью прилагаемых СУХИХ / ВЛАЖНЫХ салфеток.
Не добавляйте слишком много средства для очистки стекол.

ШАГ 6

Снова используйте СУХУЮ ткань, чтобы удалить оставшуюся жидкость с поверхности.Теперь он должен быть «сверкающе чистым».
Снова используйте липкий АБСОРБЕР ПЫЛЕ, чтобы осторожно постучать по стеклу в тех местах, где вы заметили частицы пыли. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать липкую ленту так же, как ткань / салфетки — только постучите и потяните назад! Если вы попытаетесь стереть частицы пыли липкой лентой, от нее останутся следы клея!

ШАГ 7

Отслаивание (удаление) слоя защиты от пыли с тыльной стороны протектора стекла.

ШАГ 8

Правильно выровняйте защитное стекло по краям экрана и аккуратно положите его на сторону экрана телефона.Защитное стекло приклеится к экрану — на этом этапе вам не нужно ничего делать!
Оставьте его, чтобы завершить последовательность самоприкрепления, а затем осмотрите все края и поверхность на предмет аномалий. Если вы заметили участок, который не был прикреплен должным образом, осторожно сожмите его и вытолкните воздух. Не пытайтесь оторвать стекло и зафиксировать его положение — его легко разбить! Помните, стекло — это не то же самое, что пластиковая защитная пленка — оно хрупкое!

ШАГ 9

Удалите вспомогательные липкие направляющие и очистите внешнюю поверхность защитного стекла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ СДЕЛАНО 🙂

Все, что вам нужно знать об установке Glass Block

Нас часто спрашивают, как мы устанавливаем наши изделия из стеклоблоков как во внутренние, так и в наружные проемы. Ответ — не универсальный. Существует несколько способов установки стеклоблоков, каждый из которых определяется размером и пространством проема, нашими проектировщиками / установщиками и, конечно же, заказчиком. Некоторые методы установки могут работать лучше всего в одной ситуации, например, установка окна в подвале, в то время как тот же метод может не работать, скажем, для душа из стеклянных блоков.Эта статья поможет вам узнать о наших различных методах установки и продуктах, которые мы используем для завершения каждой установки, которую мы помогаем сделать клиенту или делаем сами.

Миномет

Самый распространенный способ установки стеклоблока — раствор. Мы используем специальную растворную смесь, предназначенную для использования стеклоблоков, которая похожа на настоящую кладку кирпича. Существует два способа установки стеклоблоков с использованием строительного раствора: система с раствором I и система с раствором II.

Раствор I : В системе раствора I используются каналы по периметру Pittsburgh Corning на всех четырех сторонах проема. Этот метод разработан для использования со стеклоблоком Pittsburgh Corning Series, в основном, для панелей площадью 25 кв. Футов или меньше.

Mortar II: В системе Mortar II не используются каналы по периметру Pittsburgh Corning, а вместо этого используются расширительные планки, армирование панелей и анкеры для панелей. Этот метод разработан для использования со стеклянными блоками Pittsburgh Corning Premiere Series (толщиной 4 дюйма) и Thinline Series (толщиной 3 дюйма).Эта система установки предназначена для внутренних и внешних панелей размером более 25 кв. Футов и может быть обрамлена с двух до четырех сторон.

Оба метода требуют, чтобы наши универсальные распорки для раствора и наш предварительно замешанный раствор для стеклоблоков создавали чистый традиционный решетчатый узор, скрепляющий проект. Наш предварительно замешанный раствор поставляется в мешках по 50 фунтов, в которые требуется только добавить воды и перемешать. На нашей странице загрузок литературы на нашем веб-сайте доступны подробные брошюры, в которых приведены пошаговые инструкции для всех тех, кто занимается самоделкой, которые хотят немного повеселиться с проектом.Для всех остальных мы вас прикрыли. Наши установщики занимаются установкой ежедневно уже более 25 лет!

Растворы чаще всего встречаются в внешних окнах , подвальных окнах , душевых , перегородках и решетках из стеклоблоков.

Силикон

Методы установки силикона наиболее востребованы, когда предпочтение отдается полностью стеклянному виду. Очевидно, что для укладки раствора требуются видимые швы, такие как при кладке кирпича, тогда как с силиконом ничего не видно.Преимущество использования нашего герметика для структурного остекления состоит в том, что намного проще собрать проект стеклянного блока, потому что в этом процессе меньше этапов. Однако, как упоминалось ранее, иногда лучше использовать строительный раствор в некоторых случаях и силикон в других. Двумя основными силиконовыми системами являются система ProVantage I и система ProVantage II .

ProVantage I: Систему установки ProVantage I лучше всего использовать при работе со стеклянными блоками Pittsburgh Corning Premiere Series (толщиной 4 дюйма).В этой системе панели из стеклоблоков устанавливаются по периметру канала. Также необходимо использование вертикальных и горизонтальных распорок.

ProVantage II: Система установки ProVantage II используется при установке прямых стен и стен под углом 90 градусов. В этом методе используются анкеры для панелей, которые прикрепляют стеклянную панель к стене, и расширительные планки. Существует также отличная брошюра , в которой подробно объясняется процесс установки и все остальные детали, которые могут понадобиться при самостоятельной установке.

Если вы спрашиваете себя: «А какой из них лучше?», Вам будет сложно найти простой ответ. Вот это, чтобы помочь прояснить этот часто задаваемый вопрос. Для любого проекта из стеклянных блоков, который постоянно подвергается воздействию воды, например, душа, рекомендуется использовать раствор, потому что вода может проникнуть между силиконовыми швами при неправильной установке. Для чего-то вроде панели из стеклоблоков, устойчивых к ураганам, используется силикон. Почему? Простой. Силикон немного уступит панели, когда дело доходит до сопротивления сильному ветру.Силикон позволяет панели «гнуться» от ветра, а не просто оставаться в вертикальном положении, поглощая все это, как раствор. Стеклоблоки, изготовленные с помощью любого процесса, могут быть предварительно собранными или построенными на месте, и оба процесса также могут быть собраны с рамой или без нее.

Помогло ли это вам решить, какой процесс вам подходит? Дайте нам знать! Мы будем более чем рады помочь вам с проектом. Если вы хотите узнать больше об укладке раствора и силикона, или о любых других изделиях из стеклоблоков, позвоните нам по телефону 800-635-1226 или напишите нам по адресу egboffice @ easternglassblock.com . У нас более 26 лет опыта работы в отрасли, и наши знания подтверждают это. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

7 сентября 2021 г., 14:00 EDT

Модернизация салона кабины в крупных проектах

9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

14 сентября 2021 г., 14:00 EDT

15 сентября 2021 г., 14:00 EDT

16 сентября 2021 г., 14:00 EDT

22 сентября 2021 г., 14:30 EDT

22 сентября 2021 г., 13:00 EDT

23 сентября 2021 г., 14:30 EDT

Проектирование освещения и управления в здравоохранении

23 сентября 2021 г., 14:00 EDT

23 сентября 2021 г., 13:00 EDT

30 сентября 2021 г., 14:00 EDT

Как кожа и отделка делают металлические композитные материалы визуально и функционально прочными

5 октября 2021 г., 14:00 EDT

6 октября 2021 г., 14:00 EDT

6 октября 2021 г., 14:00 EDT

7 октября 2021 г., 11:00 EDT

Непростая ситуация с однослойной кровлей

Установка стеклоблоков в оконную раму | Руководства по дому

Замена стекла в оконной раме на стеклянные блоки — отличный способ добавить красоту, интерес и уединение пространству.Стеклоблоки также энергосберегающие, поэтому они также могут добавить комфорта в комнату. Вам не нужно снимать раму из стенного проема перед установкой, потому что вы можете установить стеклоблоки прямо внутри оконной рамы. Это означает, что установка может быть быстрее и проще, чем установка нового окна.

Измерьте оконную раму. Получите высоту и ширину внутренней части рамы и отнесите размеры поставщику стеклоблоков. Стеклоблоки бывают разных размеров и ширины; поставщик может предоставить вам точный размер и количество блоков для плотного заполнения рамы.Стеклоблоки, установленные в раму, а не в проем в стене, должны очень плотно входить в раму, потому что они не используют раствор по краям.

Насухо вставьте стеклоблоки в оконную раму. Установите ряд блоков горизонтально в нижней части рамки. Вдавите кусок картона между каждым из блоков, чтобы имитировать раствор. Сделайте карандашные отметки под рамкой, где каждый из блоков соединяется с другим. Это даст вам руководство по установке позже.

Установите один вертикальный ряд всухую на краю установки.Заправьте кусочки картона между блоками, чтобы они плотно скрепились. Сделайте карандашные отметки сбоку рамки, чтобы обозначить положение блоков. Удалите блоки.

Установите первый блок в углу оконной рамы. Замешать раствор. Нанесите небольшое количество раствора на сторону второго блока и плотно прижмите его к первому. Продолжайте, пока не заполните нижнюю часть оконной рамы, совместив суставы с исходными карандашными отметками. Добавьте больше или меньше раствора между блоками, чтобы размеры оставались ровными.

Установите первый вертикальный ряд стеклянных блоков на краю установки, совместив стыки с отметками карандаша. Продолжайте заполнять ряды стеклоблоков, пока рамка не заполнится.

Дайте раствору застыть в течение двух часов, затем обработайте стыки. Проведите ударным инструментом по каждому стыку, чтобы сгладить его и удалить излишки раствора между блоками.

Дайте раствору высохнуть еще в течение часа, затем протрите поверхность блоков влажной тканью. Потрите блоки круговыми движениями, чтобы освободить засохший раствор с поверхности.Дайте раствору высохнуть еще 24 часа.

Установите деревянную оконную обшивку по периметру рамы, перекрывая блоки на 1/2 дюйма. Это поможет удерживать блоки на месте, потому что строительный раствор не используется по периметру установки. Древесина вместе с плотной установкой обеспечит надежную фиксацию блоков, даже если каркас набухает или сжимается из-за влажности. Прибейте накладку на место через каждые шесть дюймов вокруг рамы.

Нанесите полоску силиконового герметика на окантовку в том месте, где она встречается со стеклянным блоком, чтобы запечатать окно.Нанесите вторую полоску герметика на внешнюю сторону оконной рамы, где она встречается со стеклянным блоком. Это закроет окно и поможет защитить его от непогоды. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов.

Ссылки

Писатель Био

Сарабет Асафф работала и писала об индустрии благоустройства дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Почему их следует избегать

Окна из стеклянных блоков, возможно, были основным продуктом в старых зданиях с устаревшим стилем, но некоторые современные строители возвращают их в новые дома.

Почему используются окна из стеклоблоков и подходят ли они для дома? Вот несколько причин, по которым вам следует избегать окон из стеклянных блоков.

Что такое окна из стеклоблоков?

Окна из стеклянных блоков вошли в моду примерно в начале 1900-х годов как прочный и изолирующий способ пропускать естественный свет на фабрики.Мы используем их до сих пор: не только для окон, но также для стен и световых люков.

Некоторым нравится использовать их для отделки стен и окон ванных комнат, так как они пропускают свет, но никто не может заглянуть внутрь. При встраивании в «стены» они укладываются сеткой с армированным сталью строительным раствором между блоками. Их можно сделать устойчивыми к пулям и огню.

Однако матовые и декоративные стеклянные окна могут сделать то же самое, не сделав ваш дом устаревшим. Они в основном делают окна из стеклоблоков устаревшими.

Насколько привлекательны окна из стеклоблоков?

В то время как красота — в глазах смотрящего, многие современные эксперты по дизайну, домашние декораторы и архитекторы согласны с тем, что внешний вид стеклянных блоков устарел, непривлекателен и ненужен.

Некоторые архитекторы утверждали, что стеклянный блок слишком часто используется как костыль, чтобы прикрыть плохо спроектированный проход или угол. Можно было бы использовать более качественный материал, если бы строитель хотел потратить время и деньги.

Окна из стеклянных блоков имеют толстый, непрозрачный и слегка отражающий вид, который трудно увидеть, и некоторые домовладельцы предпочитают оставить эту тенденцию в прошлом.

Окна из стеклянных блоков сложно построить

не подходят для новичка или для обычного проекта DIY. Их необходимо тщательно спланировать и отмерить, а блоки обрезать по размеру. Этот процесс очень похож на кладку кирпича, которая является усвоенным навыком, которым лучше всего овладевает профессионал.

Если блоки не уложены и не герметизированы должным образом, вы заметите повреждения не только окон, но и всего дома из-за возможной утечки воды.Можно найти предварительно уложенные секции стеклянных блоков, но они очень тяжелые, и вам потребуется как минимум один человек, который поможет вам их поднять.

Крепкие ли окна из стеклоблоков?

Стены из стеклоблоков часто рекламируются за их прочность. Однако их толщина и долговечность заставили некоторых домовладельцев поверить в то, что они могут выдержать больший вес, чем на самом деле.

Окна из стеклоблоков никогда не должны использоваться с какой-либо несущей способностью. Они могут не сломаться сразу, но если у них будет достаточно времени, они начнут трескаться, что является угрозой безопасности и требует больших затрат на уборку.

Кроме того, окна из стеклянных блоков довольно тяжелые, поэтому вам также нужно будет осмотреть пол под областью и, возможно, добавить под него несущие панели. Вес стены из стеклянных блоков или большого окна может привести к просадке, деформации или даже обрушению пола.

Вы можете видеть сквозь окна из стеклянных блоков?

Окна из стеклянных блоков обычно используются в качестве решения для уединения в домашнем дизайне, особенно в ванных комнатах, где вам необходимо иметь достаточную конфиденциальность.

Многие полагают, что облачность или матовость стеклянного блока достаточно, чтобы закрыть обзор для прохожих, а после дорогостоящей и трудоемкой установки обнаруживают, что у соседей устраивают пип-шоу.

Наблюдатель, вероятно, не сможет рассмотреть каждую деталь вблизи и лично, но некоторые домовладельцы жаловались на необходимость поднимать шторы, чтобы другие не могли видеть полные очертания, окраску кожи и другие личные детали, которые они не хотели бы выпендриваться.

Окна из стеклоблоков не пропускают вентиляцию

Вентиляция — важная функция в любом доме. Мы не только наслаждаемся свежим воздухом для создания приятной атмосферы, но и важны для нашего здоровья.

Нам нужно иметь возможность открывать окна, когда кто-то болен, когда мы чистим что-то с помощью агрессивных химикатов или выполняем домашний проект, например, красим или покрываем лаком. В противном случае пары могут быть опасны для нашего здоровья.

Возможность открывать окна в любой комнате также помогает нам экономить деньги — если мы не можем впустить немного воздуха при изменении погоды, нам придется чаще включать печь или кондиционер.В конечном итоге это приведет к тому, что ваши счета за электроэнергию будут увеличиваться каждый месяц.

Стеклоблок Окна Дорогие

Окна из стеклянных блоков тяжелые, а процесс их создания дорогостоящий, поэтому они могут быть дорогостоящим дополнением к вашему дому по сравнению со стандартными альтернативами.

Даже крошечное окно в подвал, построенное из стеклянных блоков, будет стоить не менее 175 долларов. Один стеклянный блок будет стоить примерно 15 долларов, а специальные блоки, такие как матовые или цветные, могут стоить до 50 долларов.

Кроме того, вам потребуется помощь для установки и их повторная герметизация время от времени, чтобы вода не просачивалась сквозь них.

Окна из стеклоблоков непригодны для теплого климата

Если вы живете в районе с очень жарким летом, например, на Среднем Западе, вы можете пересмотреть решение о том, чтобы ставить окна из стеклянных блоков в своем доме. Стеклоблоки очень хорошо поглощают и передают тепло, превращая вашу комнату в теплицу.

Вы потратите больше денег и энергии на кондиционер, чтобы компенсировать эти эффекты, которые более заметны в небольших помещениях, таких как ванная комната.Многие домовладельцы жаловались на то, что в их ванных комнатах в течение дня возникает удушающая жара после установки окон из стеклянных блоков, даже когда работает кондиционер.

Держитесь подальше от окон из стеклянных блоков

Так что, окна из стеклоблоков должны остаться в прошлом? Некоторые дизайнеры думают, что их можно использовать с большим эффектом в современном дизайне и улучшить внешний вид и ценность дома, и мы с этим не согласны.

Если вы подумываете о работе с этим материалом, возможно, вам захочется еще раз подумать об этом.Другие стили окон и аксессуары предлагают те же функции, что и окна из стеклянных блоков, но без устаревшего вида.

Если у вас есть окна из стеклянных блоков и вы хотите заменить их чем-то лучше и красивее, не ищите больше, чем Feldco, чтобы найти лучшие окна для замены на Среднем Западе.

Имея более 400 000 довольных клиентов, мы знаем, что нужно для повышения энергоэффективности вашего дома и снижения привлекательности. Начните сегодня с бесплатного онлайн-предложения и узнайте, почему нам доверяют так много домовладельцев.

11 шагов для установки окна стеклянного блока

Большинство людей устанавливают окна из стеклоблоков в своих подвалах и ванных комнатах. Это полупрозрачные толстые стеклянные блоки, через которые проходят световые лучи, искажая зрение. Но предлагаемая ими конфиденциальность — не единственная причина, по которой вы можете узнать , как установить стеклянный блок окна .

Поскольку эти окна сделаны из более толстого стекла, чем обычные окна, вы можете рассчитывать на них, чтобы повысить общую безопасность вашего дома.Обычно они заделываются в стене раствором, чтобы исключить риск утечки воздуха и повысить энергоэффективность вашего дома.

Как установить оконный стеклянный блок

Чтобы самостоятельно установить стеклянный блок окна, выполните следующие действия:

Шаг 1. Соберите припасы

Для идеального завершения работы вам потребуются следующие инструменты:

• Рулетка
• Защитные перчатки
• Циркулярная пила
• Пылесос сухой уборки
• Монтировка
• Универсальный нож
• Шайба регулировочная кедровая
• Цемент и песок
• Мастерок
• Пистолет для герметика

Шаг 2: Размер окна стеклянного блока

Используйте рулетку для определения размера текущей оконной рамы.Убедитесь, что вы измеряете кирпичную кладку, а не только каркас. Сделайте снимки всей рамы и отнесите их продавцу, если не знаете, где заканчивается рама и начинается кладка.

Измерьте дважды, чтобы убедиться, что размеры точные, так как их правильное определение имеет решающее значение. Затем вычтите ½ ’’ с обеих сторон (ширины и длины). Это позволит вам компенсировать швы, существующие на каждой стороне панели.

Шаг 3: Купите новое окно из стеклоблока

Передайте поставщику отмеченные вами размеры.Они покажут вам несколько дизайнов, чтобы помочь вам выбрать тот, который вам больше всего нравится. Если вы собираетесь привезти панель домой в машине, попросите продавца прикрепить ленточные зажимы вокруг окна. Они не дадут блокам большой панели сломаться при транспортировке окна.

Шаг 4: Снимите старую раму

Если вы собираетесь разбить старое окно, наденьте защитные перчатки. Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать первый прорезь в старой раме, так как позже вам будет легче вытащить раму.После этого пропылесосьте всю область промышленным пылесосом, чтобы безопасно удалить все осколки.

Шаг 5. Вырвите косяк из старой рамы

Материал, из которого изготовлена ​​рама, будет определять, насколько простым будет этот процесс. В большинстве случаев, чтобы вырвать старый косяк, вам понадобится всего лишь монтировка. Однако, если косяк закреплен на месте раствором или бетоном, возможно, вам придется отколотить некоторые из них.

Шаг 6: Удалите уплотнение

Поскольку вам потребуется, чтобы вся рама была как можно более чистой и ясной, нельзя оставлять старую герметизацию на месте.Кроме того, новая рама потребует от вас добавить новую герметизацию, что будет невозможно, пока старая герметизация остается на месте.

Поместите старую газету или любую ткань под рамку, чтобы собрать упавший герметик. Затем с помощью универсального ножа вырежьте зубилом и удалите уплотнения.

Шаг 7: Установите кедровые шайбы

Кедровые прокладки необходимы для равномерного размещения панели нового окна в пространстве. Установите их внизу каркаса, начиная с углов.Они должны быть примерно ½ дюйма в ширину и должны располагаться на расстоянии 3 дюйма друг от друга. Прокладки должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было удалить после нанесения первого слоя раствора.

Шаг 8: Смешайте строительный раствор

Отмерьте 4 части песка и 1 часть цемента и смешайте их насухо. Лопатой создайте в середине песчано-цементной смеси воронку. Залейте кратер полным ведром воды. Вы также можете после этого добавить необходимое количество добавки к раствору или извести, чтобы укрепить раствор.

После того, как вы подготовили раствор, используйте шпатель, чтобы добавить его небольшое количество в нижнюю часть рамы.Слой не должен быть толстым, так как его единственная цель — помочь шайбам сформировать основу.

Шаг 9: Установите панель на прокладки

Как вы могли заметить во время транспортировки, панель тяжелая. Получите руку помощи, если вам не удается поднять ее самостоятельно. Некоторые прокладки могут двигаться во время установки панели. Сбросьте их, пока наклоняете или сдвигаете панель на место.

После установки панели на место вы можете заметить несколько зазоров внизу.Набейте их строительным раствором с помощью шпателя.

Шаг 10: Заливка борта

После того, как раствор на дне станет трудно прикоснуться, начните наносить раствор по бокам. Как только она установится, начните снимать все прокладки одну за другой. Дайте раствору высохнуть не менее трех часов, прежде чем использовать ударный инструмент, чтобы разгладить его.

Шаг 11: Закупорите верхнюю часть окна

Уплотнение верхней части окна оказывает давление на всю панель, тем самым помогая ей прочно закрепиться на месте.Используйте 100% силиконовый герметик, чтобы заполнить весь зазор вверху. Чтобы нанести герметик, снимите крышку на входе пистолета для герметика, поместите трубку для герметика внутрь и затем закрутите крышку.

Слегка сожмите рукоятку пистолета, чтобы прикрепить колпачок поршня к задней части трубки. Затем с помощью универсального ножа срежьте кончик трубки под углом 45 градусов. Прижмите только что отрезанный кончик к углу окна и начните наносить герметик непрерывным валиком.

Заключение

Вы недовольны (отсутствием) уединения, которое обеспечивает окно в ванной? Не знаете, почему счета за электроэнергию в вашем доме постоянно растут? Если ваш ответ на любой из этих вопросов утвердительный, то вам, безусловно, подойдет окно из стеклянного блока.

Конечно, весь процесс удаления старого окна и замены его новым требует много времени и усилий. Но преимущества, которые дает окно из стеклянных блоков с точки зрения экономии энергии, повышенной привлекательности для помещений и большей конфиденциальности, делают его достойным вариантом.

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами.

Как установить стеклянный блок дверных габаритных огней

Устанавливать стеклоблоки подфарников не сложнее, чем укладывать плитку, и работает по тому же принципу.Добавление боковых окон из стеклянных блоков имеет много преимуществ, в том числе позволяет большему количеству света проникать в комнату, обеспечивая большую конфиденциальность, хороший слой изоляции от холода и сквозняков и защиту от взлома, поскольку они почти не ломаются.

Подготовка зоны

Если у вас уже есть обычные оконные габаритные фонари, вам нужно будет удалить стекло и всю окружающую древесину до самой рамы. Обязательно очистите раму от краски, осколков и гвоздей, чтобы создать как можно более гладкую поверхность.Измерьте длину и высоту стены, чтобы определить количество стеклоблоков, необходимых для работы. Не забудьте добавить от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма для швов раствора между каждым блоком и на концах каждого прогона. Протестируйте блоки без раствора, чтобы оценить их соответствие.

Панельные анкеры должны быть разрезаны на 12 дюймов длины и согнуты под прямым углом на отметке 3 дюйма. Таким образом получается якорь с одним длинным и одним коротким плечом. Эти анкеры будут прикрепляться к косякам после каждого второго ряда стеклоблоков.Важно, чтобы они были готовы, чтобы не останавливать прогресс после приготовления раствора.

При замешивании строительного раствора следуйте инструкциям производителя. Воду следует добавлять медленно, пока не будет получена консистенция глазури. Консистенция должна быть растекающейся, но не сухой и не рассыпающейся. Смешивайте только то, что можно использовать примерно за час, так как оно быстро сохнет.

Установка блоков

Нанесите достаточное количество раствора на нижнюю часть рамы, чтобы, когда вы установите первый ряд стеклянных блоков, и они осядут, у вас будет не менее 1/4 дюйма строительного раствора на всем протяжении пролета.Поместите прокладку между рамкой сбоку и первым блоком, затем нажмите на место. На следующий блок поставьте прокладку между ним и первым блоком после укладки раствора на вертикальную поверхность между двумя блоками. Продолжайте до конца в первом ряду. Часто проверяйте, чтобы этот ряд оставался ровным.

Вторая строка

Поместите распорки между вершинами всех кирпичей в первом ряду. Нанесите и разровняйте слой раствора поверх первого ряда блоков. Следите за тем, чтобы распорки были как можно свободнее от раствора.Это обеспечит правильную посадку следующего ряда блоков. Второй ряд блоков уложите так же, как и первый.

После того, как вы закончите второй ряд блоков, установите анкер для панелей с длинным концом, погруженным в влажный раствор, и коротким концом, вкрученным в деревянную раму. Это позволит удерживать блоки прямо и закрепить их.

Завершение проекта

Продолжайте с остальными блоками таким же образом, пока все не будут установлены. Вытрите все стекло от раствора, так как после схватывания его будет практически невозможно очистить.Когда раствор частично схватился, снимите распорки. После того, как раствор высохнет, вы можете покрыть его водостойким герметиком. Между стеклянными блоками и рамой заделайте прозрачный герметик для дополнительной герметизации.

7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

15 Dec 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

Большую часть своей взрослой жизни мы провели в квартирах Нью-Йорка — мы мало знали о стеклянных окнах, пока не переехали на Средний Запад.

Они всегда напоминали мне 80-е.

И, оказывается, я не одна. В очередной раз 80-е взял что-то и побежал… .faaaaaar.

Но мы провели исследование и решили усовершенствовать игру с окнами в подвале в нашем четырехэтажном доме в Колумбусе, штат Огайо. Это то, что мы узнали о стеклоблочных окнах по пути.

Иногда называемые стеклоблоками, стеклянные блоки обычно имеют глубину от 2 до 3 дюймов, а иногда и глубже и выглядят как строительные блоки.Хотя они пропускают свет, они не обеспечивают такой же четкости, как обычное стекло.

Чаще всего они выглядят как стеклянные квадраты, но им можно придать другую форму, например, шестиугольники, и они могут быть изогнутыми и использоваться в качестве концевых блоков для завершения или улучшения дизайна.

Они использовались в качестве внутренних стен, окон и наружных стен, но также могут использоваться для полов и мебели.

Стеклянные окна могут быть декоративными, но они также являются отличным средством защиты.Из-за их плотности и конструкции их практически невозможно пробить, в отличие от обычных жилых или коммерческих окон.

Одно только стекло — одно из самых удивительных изобретений нашего времени. Его конструкция из стеклоблоков также довольно интересна и выходит за рамки того, как мы обычно используем ее для окон в подвалах.

Компоненты стеклянных блоков можно найти в упаковке, биотехнологии, столовой посуде и других обычных продуктах.

Поскольку стеклянный блок невероятно прочен, но при этом остается прозрачным, И имеет изоляционные свойства, поэтому этот ресурс электростанции заслуживает второго взгляда.

И хотя его использование в 80-х, вероятно, единственное, о чем вы можете подумать, когда вы слышите слова «стеклянный блок», мы обещаем вам — если вы немного мыслите нестандартно, стеклянный блок может быть именно тем, что нужно установить для следующего дизайн помимо всего, что вы когда-либо делали раньше.

И, по крайней мере, обратите внимание на его важность для любых подвальных окон, которые вы планируете сделать более безопасными.

Раннее использование

Стеклоблоки были первоначально введены и разработаны по той самой причине, по которой мы с Ником используем их в большинстве наших жилых проектов — в качестве окон. Однако поначалу они использовались как окна из-за их прозрачности и красоты, а не столько из-за их прочности и безопасности.

Стеклянные блоки когда-то использовались даже на кораблях! Их называли «палубными призмами», и они позволяли свету проникать в рабочие зоны под палубой. Рабочим не нужно было полагаться на свечи или масляные лампы, чтобы загореться огонь.

Возможно, вы видели их встроенными в некоторые тротуары, по которым вы идете. Эти стеклянные блоки, также известные как призмы для тротуаров, светильники для свода или тротуары, не были декоративными. Они были способом для близлежащих предприятий, у которых были помещения для отгрузки или приема под землей, для получения света.

Оригинальные призмы для тротуаров перед 440 West Pender St. Фото: C. Hagemoen, CC-BY-SA 4.0.

Стеклянные окна в современной архитектуре

С начала 1900-х годов и до наших дней в интерьерах использовались стеклянные блоки с призматическим эффектом.Они пропускают свет, не будучи полностью прозрачными. Как и в случае с светильниками в хранилищах, на станциях метро они использовались для излучения света сверху.

Фабрики и торговые центры использовали их для разделения пространства, но при этом позволяли свету течь по нему.

Стеклоблоки были популярным материалом во время Великой депрессии из-за его низкой стоимости.

Это не только недорогой продукт, но и отличный способ сэкономить на расходах на электроэнергию. Поскольку он непрозрачен и все же пропускает свет, он отлично подходит для внутренних стен, лестниц и т. Д.устранение необходимости в искусственном освещении!

Сегодня дизайнеры интерьеров проявляют безумный творческий подход и заново вводят окна из стеклянных блоков, но делают это намного лучше, чем дизайнеры интерьеров в 1980-х годах.

Несколько вещей, которые следует принять во внимание, если вы вдохновляетесь тем, как использовать эти блоки в одном из ваших проектов дизайна интерьера:

1. Популярным узором стеклоблоков, который широко использовался в интерьерах 1980-х годов, был «облачный».Держитесь подальше от этого шаблона, и вы не рискуете, что ваш дизайн будет выглядеть устаревшим.
2. Используйте их в небольших модулях. В то время как дизайнеры и архитекторы успешно использовали стеклоблоки в высоких внешних стенах, хитрость заключается в том, чтобы работать небольшими кусками. Если вам нужна целая стена из стеклянных блоков, вы можете разделить их черными рамками, почти напоминая ширму седзи.

Maison de Verre, автор Пьер Шаро, © Марк Лион, любезно предоставлено Еврейским музеем для этой онлайн-статьи.

3. И помните, стеклоблоки излучают теплое свечение с задней подсветкой — окружают их теплыми матовыми поверхностями, а не насыщенными глянцевыми.

Салон Mare от The Archers

3 типа конструкции оконных стеклопакетов

1. Наименее дорогое окно из стеклянных блоков — это когда стеклянные блоки просто уложены друг на друга, и между ними ничего нет.
2. Самый популярный вариант, когда блоки уложены друг с другом с прослойкой раствора и песка между ними.Это обеспечивает большую безопасность. Единственный недостаток, который мы обнаружили, — это то, что раствор может рассыпаться, если фундамент осядет.
3. Самые красивые окна из стеклоблоков с виниловыми прокладками. Очевидно, что это самый дорогой вариант, но говорят, что они на 20% более энергоэффективны и водонепроницаемы, чем другие варианты.

1. Полная конфиденциальность

Стеклоблоки обычно устанавливают в подвалах, гаражах и ванных комнатах. Мы часто храним ценные вещи в гаражах и подвалах — и я не думаю, что мне нужно вдаваться в подробности, почему нам нужна уединенность в ванных комнатах…

Поскольку стеклянные блоки толстые и волнистые — хотя эти «волны» бывают самых разных форм, на другой стороне ничего не разглядеть.Даже если вы подойдете прямо к стеклянному блоку, чтобы заглянуть внутрь, вы увидите только фрагменты изображений.

Если у вас в подвале обычные окна, то, скорее всего, у вас также есть жалюзи или шторы. Наша цель — сделать наш четырехэтажный комплекс минимальным в обслуживании. Я не хочу беспокоиться о необходимости чистить шторы или жалюзи в подвале нашего многоквартирного дома по дороге. Мы предлагаем складские помещения в нашем четырехэтажном подвале. Теперь, когда у нас есть окна из стеклянных блоков, наши жители могут отдыхать, потому что потенциальные злоумышленники не видят, что они хранят.

2. Да будет свет

Поскольку теперь у нас есть окна из стеклянных блоков и нет необходимости в жалюзи или занавесках для защиты конфиденциальности пространства, в подвале стало намного больше света! Я имею в виду — гораздо больше!

Кроме того, когда мы сняли наши старые штатные окна, мы также удалили старый порог и боковые косяки. Без виниловой рамы и оконных косяков наше оконное пространство заметно больше, а значит, еще больше света.

3. Надежно и надежно

Нет ничего невозможного в том, чтобы разбить окна из стеклянных блоков, но разбить окна из стеклянных блоков намного сложнее, чем в обычные окна.

Взломать обычные окна довольно просто, а если взломщик — профессионал, то это можно сделать практически без шума.

Разбить толстые стеклянные блоки будет довольно громко. Кроме того, даже если злоумышленник сломает один из стеклянных блоков, взрослому не хватит места, чтобы протиснуться сквозь него.

4. Дождь, дождь, уходи

Поскольку окна из стеклоблоков состоят из стекла и раствора или стекла и винила, в зависимости от вашего окна, они по существу водонепроницаемы, особенно с последним.Если вы находитесь в зоне, подверженной наводнениям, окна из стеклоблоков — отличный вариант и вложение.

5. Энергоэффективность — нужно сказать больше

Что ж, да, мы должны сказать больше, потому что вам, вероятно, интересно, насколько они энергоэффективны.

Внутри каждого стеклянного блока есть воздушный зазор — я читал, что этот воздушный зазор составляет где-то около 3 дюймов. Блоки создаются при нагревании путем соединения двух половинок. Когда блоки и воздух внутри зазора охлаждаются, внутри блока создается изолирующее пространство.Когда у вас есть все окно, заполненное этими изоляционными пространствами, вы получаете одно мощное энергоэффективное окно!

Некоторые окна из стеклянных блоков соответствуют требованиям Energy Star. Большинство окон из стеклянных блоков имеют примерно такую ​​же эффективность, как окна с тепловыми панелями, вдвое эффективнее, чем окна с одним стеклом, и являются воздухонепроницаемыми, особенно если вы выбираете самые дорогие окна с виниловыми стеклопакетами.

Больше никаких сквозняков в подвалах!

6. Хорошо — Значит, у них отличная функция — но как насчет их красоты? Стеклянные блочные окна — это дизайн-нет-нет?

Интенсивные волнистые оконные блоки 80-х годов, вероятно, все еще доступны для покупки, но вы не ограничены этим устаревшим видом!

Теперь окна из стеклоблоков бывают разных текстур и цветов, но и размеров! Подумайте обо всех великолепных дизайнах, которые вы можете создать с помощью плитки и брусчатки — то же самое можно сделать с окнами из стеклянных блоков.

Знаю, знаю, я был настроен скептически. Но как относительно молодой инвестор я подумал, что попробую действовать, а не форму. Я очень доволен, потому что считаю, что они не только отлично функционируют, но и выглядят очень красиво.

Наши окна в подвале теперь больше, а текстура отражает свет снаружи. Наша привлекательность для сдерживания определенно не пострадала. И какой аргумент в пользу потенциальных арендаторов: ваши складские клетки будут наполнены светом и будут в полной безопасности.

Как и в большинстве случаев, используйте окна из стеклянных блоков в умеренных количествах. Я не уверен, что попаду в стену из стеклянных блоков в моем доме или в гигантское окно гостиной из стеклянных блоков, но они абсолютно подходят для жилых и многоквартирных домов!

7. Хорошо! Я убежден! Это в «Списке по благоустройству дома», но сколько это обойдется мне в этом?

Не так уж и много! Я обзвонил город Колумбус, штат Огайо, и выяснил, что средняя цена на установку оконных стеклопакетов будет составлять примерно 189 долларов за штуку.Ник договорился с одним продавцом и установил его до 164 долларов.

Деньги, которые вы сэкономите на счетах за электроэнергию, и душевное спокойствие, которое вы получите — я думаю, это того стоит.

Ой! И последний совет: вы можете добавить вентиляционные отверстия в окна из стеклянных блоков, и, по сути, некоторые строительные нормы и правила требуют этого для определенных областей подвала. Так что проверьте свои местные строительные нормы и правила. Установка вентиляционного отверстия в окно обойдется вам примерно в 50 долларов.

Их сложно построить

Конечно … если вы пытаетесь построить стеклянные блоки в качестве самостоятельного проекта на выходные.

Ник и я чертовски удобны, но когда мы решили, что хотим установить окна из стеклянных блоков в наших подвалах, мы знали, что это работа для профессионала. При неправильной укладке они могут протечь, и их долговечность может быть снижена.

Строительство окна из стеклянных блоков во многом похоже на кладку кирпича — это приобретенный навык. Если вы не участвуете в очень сложном домашнем проекте, который имеет очень реальные последствия и, вероятно, займет у вас больше времени, чем выходные, оставьте установку этого продукта профессионалам.

для окон работают только в определенных климатических условиях

Мы уже обсуждали, что окна из стеклоблоков являются отличными изоляторами, поэтому просто помните, где их устанавливать. Мы живем на Среднем Западе. Хотя зимой здесь очень холодно, летом бывает очень жарко! Если вы устанавливаете окна из стеклянных блоков в подвале, просто убедитесь, что прямо перед окном ничего нет, что может быть повреждено в жаркие летние месяцы.

Как упоминалось ранее, подумайте о том, чтобы оставить область, которую вы выделяете для стеклянных блоков, на меньшей стороне.Если вы сделаете всю стену в маленькой ванной комнате из стеклоблоков, эта ванная будет очень легко нагреваться в летние месяцы и сделает комнату неуютной.

При правильной установке вы можете использовать эти натуральные изоляторы в своих интересах. Просто будь внимательным.

Окна из стеклоблоков не пропускают вентиляцию

Некоторые будут утверждать, что окна из стеклянных блоков не пропускают вентиляцию. Что ж, это верно, если вы не соединяете их с другими средствами вентиляции ИЛИ не устанавливаете их с вентиляцией.

Конечно, если вы решите сделать каждое окно в своем доме стеклянным окном, у вас не будет хорошей вентиляции.

Так что … не делайте каждое окно в своем доме стеклянным окном … и все будет хорошо. 😉

Что взять со стеклоблоком Windows

Сначала я сел, чтобы написать этот пост обо всех удивительных причинах, по которым вы должны обязательно рассмотреть окна из стеклянных блоков для окон в подвале. И в процессе я узнал так много об их истории и о том, как архитекторы и дизайнеры использовали их в качестве прекрасных произведений искусства в коммерческих и жилых помещениях.

Монтаж пазогребневых перегородок. Популярность и использование пазогребневых перегородок

Монтаж пазогребневых плит для межкомнатных перегородок

Пазогребневые плиты (ПГП) — незаменимый строительный материал для тех, кто желает разделить помещения своей квартиры дополнительными перегородками. Такие межкомнатные заграждения станут не только средством зонирования пространства, но и отличным способом создания тепло- и звукоизоляции различных территорий. Наша статья расскажет вам о том, из чего же сделаны пазогребневые плиты, и обеспечит вас достоверной инструкцией по их монтажу.

Стандартные пазогребневые плиты изготавливаются из гипса и являются экологически безопасными изделиями благодаря отсутствию в их составе каких-либо химических добавок. Плиты отливают по форме прямоугольного параллелепипеда, обеспечивая каждую стыковочной (паз) и опорной (гребень) поверхностью. Соединения паза и гребня позволят вам при монтаже обойтись «сухим» способом сборки — плиты не требуют вязких цементных смесей, что значительно облегчает устройство перегородки.

Помимо обычных пазогребневых плит, предназначенных для помещений с нормальной влажностью, в строительстве используются гидрофобизированные изделия. Вы легко идентифицируете их по зеленой окраске, которую традиционно придают влагостойким плитам производители. В состав влагостойких гипсовых плит вводятся силиконовые добавки, увеличивающие показатели водонепроницаемости материала.

Обратите внимание, что стандартные гипсоплиты не требуют последующей отделки (готовая перегородка моментально может отделываться обоями или краской), в то время как для влагостойких пазогребневых плит предпочтительна облицовка натуральным камнем или керамической плиткой. Гидрофобизированные изделия также нуждаются в тщательной гидроизоляции (применяют гидроизоляционные мастики и уплотнительную водоотталкивающую ленту).

Следует отметить, что при помощи пазогребневых плит можно создать:

• одинарные межкомнатные перегородки
• двойные межквартирные перегородки (в пространстве между ними — 40 мм — могут размещаться различные коммуникации)

Монтаж межкомнатных перегородок из ПГП

Сборка перегородок из пазогребневых плит производится при температуре в помещении не ниже +5ºС. Перед укладкой обязательно выдержите гипсоплиты в комнате, предназначенной для зонирования, не менее 24 часов. В качестве монтажного клея, как правило, применяется сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего вещества.

1. Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола. 2. Создайте разметку перегородки, используя отвес, спроецируйте ее на стены помещения. 3. При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора. 4. Специалисты рекомендуют устанавливать плиты горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень). Удалите гребень у всех плит первого ряда. Плиты легко подвергаются обработке, их можно распилить ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или электролобзиком. 5. Соберите плиты первого ряда и проверьте горизонтальность конструкции при помощи уровня. 6. Начинайте установку плит второго ряда: нанесите монтажный клей в паз плит нижнего ряда и на гребень монтируемой плиты. Аккуратно соедините плиты. Плотность крепления обеспечат пара ударов резиновым молотком. 7. Сразу же после установки плиты удалите излишки клея с поверхности. 8. Обратите внимания, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов. 9. Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса. 10. Последний ряд плит можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Вышеуказанный способ монтажа ПГП называется жестким и применяется для помещений, владельцы которых не выдвигают особые требования по звукоизоляции. В том случае если комната должна быть максимально изолирована от шумов, используют эластичное примыкание плит.

При эластичном соединении дополнительно необходимо:

Прикрепить плиты к ограждающим элементам посредством металлических скоб из оцинкованной стали размером 100×120 мм. Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее, чем 3 скобами.

Использовать эластичную прокладку (из пробки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.

Напоследок, запомните, что отдельная межкомнатная перегородка из ПГП не может быть длиной больше 6 м., и высотой более, чем 3,6 м. Если вам требуется «разделитель» значительных габаритов, используйте дополнительные укрепляющие (бетонные) конструкции.

www.diy.ru

устройство, монтаж, фото и видео

Стоит учитывать, что данный вид плит (обыкновенные гипсовые; водостойкие – имеют зеленый цвет и производятся из гипса, доменного шлака, портландцемента; силикатные – спеченный прессованный раствор воды, негашеной комковой извести и кварцевого песка, достаточно прочный известняково-песочный материал) устанавливается в помещениях и зданиях, где высота потолков не превышает 4,2 метра. Полученная конструкция при этом может выдерживать натиск пламени (при пожаре) до трех часов.

Монтаж пазогребневых плит

Монтаж пазогребневых перегородок не начинают до полного завершения всех строительных работ – установки несущих и ограждающих конструкций, «чистых» полов (без напольного покрытия), а также всех мероприятий, связанных с отделкой поверхностей.

Пазогребневые перегородки могут устанавливаться как в один слой (одинарные), так и в два (двойные — для скрытия инженерных систем или утеплителя, который формируется между двумя перегородками).

Вся установка сводится к состыковке плит. Контроль с помощью уровня (вертикальный и горизонтальный) является обязательным во избежание кривизны, которая может свести на нет всю работу. Плиты могут ставиться как пазом вверх, так и вниз. Хотя специалисты советуют первый вариант , чтобы обеспечить равномерное распределение клеевой смеси. Клей нужно приобретать специализированный (для газобетона). Допускается заменить его шпатлевкой подобного применения (это, как правило, гипсово-клеевая смесь).

Пазогребневые перегородки : устройство

1. Первоначально необходимо подчистить и выровнять цементно-песчаным раствором основу под перегородку.
2. Первый перегородочный ряд идет строго по уровню.
3. Пазовогребневые поверхности перед установкой каждой плиты обязательно покрываются клеем или шпатлевкой. Многие строители рекомендуют покрывать пазы клеем за сутки до установки.
4. К конструкциям и ограждениям каждый ряд пазовогребневой перегородки присоединяется с помощью специальных скоб. Они устанавливаются в пазы плиты и фиксируются шурупами-саморезами или анкерными дюбелями к несущей конструкции. Допустимо прибегнуть и к использованию стальных или деревянных реек. Также специалистами рекомендуется по всему периметру стыка делать прокладки (пробковые или битумизированные войлочные) для лучшей стыковки.

Работы в помещении производятся при температуре не менее 5 градусов по Цельсию.

Перегородки из пазогребневых плит — видео

Фотографии пазогребневых перегородок

o-peregorodkah.ru

Кладка перегородок из пазогребневых плит

Кладка перегородок из пазогребневых плит (ПГП) — это альтернатива другим способам возведения межкомнатных, межквартирных перегородок не несущих конструкций, и облицовок ограждающих конструкций в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом. Для монтажа перегородок из пазогребневых плит в помещениях с повышенным влажностным режимом (более 60%) используют гидрофобизированные пазогребневые плиты, имеющие зеленоватую маркировочную подкраску.

Раствор для кладки пазогребневых перегородок

Для монтажа и стыковки пазогребневых плит используют специальные смеси, при чем каждый производитель рекомендует использование смеси собственного производства. В качестве примера — Knauf рекомендуют при монтаже перегородок из ПГП использовать шпаклевочную смесь Кнауф-Фуген (FUGEN). А «Волма» для монтажа конструкций из пазогребневых плит рекомендует использовать гипсовый клей «Волма-Монтаж» обычный либо морозостойкий.

Процесс возведения межкомнатных перегородок из пазогребневых плит не отличается особыми сложностями, и его с легкостью освоят мастера-каменщики имеющие опыт кладки перегородок из других материалов. А при желании, и определенном старании, возвести перегородку из ПГП под силу и не специалисту.

Этапы монтажа пазогребневых перегородок

Подготовка поверхностей — со всех поверхностей (пола, стен и потолка) в местах примыкания перегородки надо удалить пыль, загрязнения, непрочные элементы, после чего поверхность грунтуют. В случае неровной поверхности основания (пола) наносится выравнивающий слой на ширину, немного превышающую ширину плиты ПГП, после затвердения и высыхания выравнивающий слой так же грунтуется.

Разметка поверхностей — как правило, сначала выполняется разметка по полу — основанию, а затем разметка переносится на стены и потолок с помощью уровня и отбивочного шнурка (в случае отсутствия более технологичного инструмента и оборудования, таких как лазерный уровень или нивелир).

Монтаж первого ряда ПГП — на размеченную поверхность по полу и стенам клеится (на основной гипсовый клеевой раствор) эластичная деформационная лента, она же послужит для улучшения шумоизоляции перегородки. После высыхания клеевого раствора под эластичной лентой можно приступать к монтажу первого ряда пазогребневых плит. Как правило, производители рекомендуют производить монтаж ПГП пазами вверх (для равномерного распределения клеевого раствора внутри паза), для этого гребень с первого ряда плит следует удалить. Так же следует удалять вертикальный гребень на плитах в местах примыкания к стене.

Для фиксации перегородки к основанию могут использоваться крепежные уголки, прямые подвесы, или стержни из проволоки и арматуры диаметром от 6 — 10мм. При этом стержни забивают с шагом установки не более 1,32м. Надо уделять особое внимание соблюдению уровня по вертикали и горизонтали первого ряда плит, так как от этого будет зависеть качество монтажа последующих рядов перегородки из ПГП.

Формированием дверных и оконных проемов в перегородке из пазогребневых плит

При монтаже каждого последующего ряда перегородки из пазогребневых плит необходимо соблюдать разбежку вертикальных швов не менее 10см. Дверные проемы шириной до 90см формируются без применения специальных опорных элементов. При ширине проема более 90см производители рекомендуют использовать опорные элементы из металлического профиля или деревянного бруса.

Для жесткости конструкции на углах плиты должны перекрывать друг друга на каждом последующем ряду. К стенам ПГП фиксируются теми же крепежными элементами, что и к основанию, но с шагом установки не более 1м.

Монтаж последнего ряда перегородки — плиты последнего ряда также фиксируются к потолку крепежными элементами с шагом 1,32м. При этом между потолком и элементами последнего ряда оставляют зазор не менее 15мм. После затвердения кладочного раствора зазор между плитами верхнего ряда и потолком заполняют монтажной пеной, выполняющей роль демпфирующей и шумоизолирующей прокладки.

После монтажа укрепляют внутренние углы примыканий перегородки, наклеивая в них армирующую ленту — бумажную, либо сетчатую (серпянку). Внешние углы перегородок из ПГП защищают от механических воздействий перфорированным уголком, который клеится на шпаклевку.

Инструмент для монтажа перегородок из пазогребневых плит:

• Валик или кисть для грунтовки поверхностей,
• Уровень строительный,
• Отвес,
• Отбивочный шнур,
• Дрель с насадкой «миксер»,
• Пара шпателей разного размера,
• Мастерок,
• Ножовка с широким полотном и большими зубьями,
• Шуруповерт.

Цена работ по монтажу перегородок из плит ПГП может варьироваться в зависимости от объемов работ и региона их проведения. Как правило, рассчитывается исходя из стоимости кладки каждой плиты, или стоимости одного метра квадратного готовой перегородки.

xn--90ainkffluc.xn--p1ai

Популярность и использование пазогребневых перегородок|

Появление и широкое распространение ПГП (пазогребневых плит/перегородок) обусловлено достижением снижения стоимости и трудоемкости кладки перегородок межкомнатного назначения. Стоит оговорить ПГП подробнее.

Достоинства строительного материала

ПГП: пазогребневые плиты

ПГП (пазогребневые плиты) являются недорогим, аккуратным решением вопроса при оперативной перепланировке любого жилища, как при деятельности профессиональных мастеров строительного дела, так и для воспроизводства строительства и перепланирования жилища своими собственными руками. При использовании ПГП для обустройства межкомнатных, и даже межквартирных, стеновых перегородок, каждый пользователь гарантированно застрахован от грязи, излишка мусора и денежных затрат. Полное отсутствие гор мусора и минимальные трудозатраты обусловлены тем, что совсем не придется использовать цементный раствор, как при деятельности с кирпичной кладкой, и устанавливать систему перегородок, как при монтаже гипсокартонных плит.

Во время возведения межкомнатных перегородок пазогребневые пластины имеют отличительные преимущества:

• Простота установки;
• Возможность монтажа перегородки без наличия специального оборудования;
• Отсутствие мокрых процессов;
• Сразу после возведения перегородок можно оклеивать их обоями;
• Чтобы перейти к малярным работам, необходимо провести лишь финишную шпаклевку;
• Пазогребневый плиточный материал легко пилить, строгать, гвоздить и фрезеровать;
• Экономиться полезная площадь помещения.

Пазогребневые пустотелые плиты имеют явное преимущество над обычными, привычными всем, стеновыми перекрытиями. Хотя они и легче, но прочностные характеристики идентичные. Пустотелые конструкции снижают транспортные расходы и значительно экономят на конечных работах.

Свойства материала

ПГП: влагостойкий и обычный материал

Свойства пустотелой пазогребневой плиты заключены в следующих показателях:

• Звукоизоляция.

Уровень звукоизоляции такой плиты составляет 43 дБ. Указанное значение равно уровню защиты от звука в домах элит-класса.

Если во время монтажа навесного оборудования будет выбран правильный крепеж, тогда плита с двумя точками крепления может выдержать вес до 200 кг. Наиболее верным видом крепежа является дюбель.

Благодаря такому свойству, в скрытых продольных пустотах можно прокладывать электропроводку и трубопровод небольшого диаметра.

Со стандартными размерами пазогребневых плит разного типа допустимо ознакомиться в представленной ниже таблице:

Результаты исследований доказали, что разрушающая нагрузка для обыкновенных плит составила 874 кгс, а для влагостойких – 907 кгс. В то же время аналогичные российские и европейские стандарты минимальной разрушающей силы больше 170 кгс.

Используя пазогребневую перегородку для монтажа дверных проемов можно обойтись без дополнительных работ. Чтобы установить дверные проемы со стандартной шириной 90 сантиметров нет необходимости прибегать к армировке.

Высокий уровень популярности пазогребневые листы снискали тогда, когда застройщики начали продавать квартиры без наличия межкомнатных перегородок. Покупатели получили возможность не только подойти творчески к созданию уникального интерьера в своем жилище, но и решить тяжелую задачу, которая связана со всеми особенностями ремонта.

Монтаж стеновых перекрытий

Популярность пазогребневого материала заключается в экономии и простоте. В наше время задачей любого строителя является завершить ремонт с наименьшими материальными, трудовыми и временными затратами. Если в строительстве используется пазогребневые перегородочные плиты, тогда одному квалифицированному мастеру под силу в течение одной рабочей смены возвести до 30 кв.м. перегородок. Ни какие другие материалы не позволяют работать с такой скоростью.

Установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит производится достаточно просто. С типовым процессом может справиться любой мастер, не обладающий специальными строительными навыками. Дабы произвести установку перегородки из пазогребневых плит необходимо придерживаться температурного режима в помещении. Так установка должна проводиться при температуре выше +5°С. Перед монтажом материал должен пролежать в комнате не менее 24 часов. В качестве клея для его укладки используется шпаклевочная смесь в основу, которой входит гипсовое вяжущее вещество.

Последовательность работ заключена в некоторых аспектах:

• Необходимо удалить со всех поверхностей, которые находятся около будущей конструкции грязь и пыль.
• Рекомендовано создать разметку перегородки и спроецировать ее на стены комнаты. Для этого используется отвес.
• При необходимости выровнять половую поверхность, прежде стоит заняться этим процессом, уложив слой цементно-песчаного раствора относительно всех требований и норм обустройства и выравнивания пола.
• Листы ПГП необходимо устанавливать горизонтально пазом вверх. У всех плит, которые находятся в первом ряду, следует удалить гребни. Пазогребневый лист достаточно прост в обработке, поэтому не составит труда распилить его ножовкой с широким полотном или электролобзиком.
• После этого все плиты первого ряда собираются, и конструкция проверяется уровнем на горизонтальность.
• Затем можно переходить к установке второго ряда плит. Для этого монтажный клей наносится в паз нижнего ряда, а также на гребень монтируемого листа. Они аккуратно собираются и проверяются на плотность.
• После установки ряда важно удалить остатки клея с поверхности.

Очень важно, чтобы плиты были установлены вразнобой, и отсутствовало совпадение вертикальных линий. Доборные элементы вырезаются поэтапно.

Постоянно нужно оценивать вертикальность конструкции с помощью отвеса.

• Последний ряд плиты в целях экономии материала уже можно устанавливать вертикально. Пространство между потолком и конструкцией необходимо заполнить монтажным клеем.

Такой способ монтажа называется жестким. Его используют там, где особых требований к звукоизоляции не выдвигается.

dverivmir.ru

Монтаж стен и перегородок из пазогребневых плит Цена Стоимость в Спб, Санкт-Петербурге, Лен. области

Перегородки из пазогребневых плит от профессионалов. Гарантируем качество и сроки!

Наша компания обеспечит быстрый и качественный монтаж конструкций любой сложности из пазогребневых плит.

Мы предлагает своим клиентам воспроизвести монтаж стен и перегородок из пазогребневых блоков. У нас работают только высококлассные мастера, которые имеют бесценный опыт в этой сфере деятельности. Мы не гонимся за заработком. Наше кредо — качественно и надежно выполнить поставленную перед нами задачу.

За весь период работы по строительству пазогребневых стен и перегородок мы имели возможность сотрудничать с множеством клиентов. Каждый из них благодарен нашей команде за проведенную укладку пазогребневых блоков.

Сотрудничество с нами — это залог успешно проведенного строительства стен и перегородок из данного материала в самый короткий срок.

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневые блоки представляют собой плиты с ровной поверхностью, которые изготовлены из строительного гипса. Каждая плита имеет форму прямоугольного параллелепипеда с четкими размерами. Благодаря пазогребневым плитам можно существенно удешевить строительные работы.

Они имеют гладкую и ровную поверхность, которая исключает проведение дорогостоящих штукатурных работ. Установленные пазогребневые стены с заштукатуренными и отшлифованными стыками готовы к дальнейшим строительным этапам работы. Их можно оклеивать обоями, красить, облицовывать керамической плиткой и т.п.

Технические характеристики материала

Данный материал имеет отличные технические характеристики. Он пожаробезопасен, не выделяет неприятного запаха. Пазогребневые плиты состоят их экологически чистого материала, поэтому не имеют вредного воздействия на здоровье человека.

Гипс, из которого изготавливаются блоки, позволяет поддерживать в помещении оптимальную влажность и температуру. А благодаря сквозным пустотам, которые находятся внутри блоков, материал можно отнести к классу звукоизолирующего.

Область применения блоков из гипса

Исходя из технических характеристик возведение пазогребневых перегородок актуально в разных ситуациях. Они идеально подойдут для строительства стен в жилых помещениях и производственных зданиях. При этом использование блоков возможно в помещениях, где наблюдается повышенная влажность воздуха.

Номенклатура пазогребневых изделий

Номенклатура пазогребневых гипсовых плит включает в себя три вида этого материала:

• Полнотелые.
• Пустотелые.
• Влагостойкие.

Размеры блоков стандартные — 667х500х80 мм. Но некоторые виды могут иметь отклонения от 0,5 и до 5.

Лидеры по производству гипсовых плит

На сегодняшний день на рынке представлено множество производителей пазогребневых блоков. Самые популярные из них — Кнауф и Волма.

Компания Кнауф является одним из ведущих производителей пазогребневых плит на территории Европы. Более 80 лет она занимается производством этих материалов. Сегодня это огромная компания, которая имеет множество благодарных клиентов.

Корпорация Волма работает на российском рынке с 1943 года. Ее заводы выпускают различный строительный материал, среди которого пазогребневые блоки высокого качества. Дилеры компании Волма предоставляют ее продукцию не только в России, но и на территории Казахстана и Белоруссии.

Процесс монтажа стен и перегородок

Монтаж стен из пазогребневых плит производится без особых трудовложений. Главное, чтобы это процесс производил опытный мастер. Наша компания предлагает услуги именно таких работников, которые в совершенстве владеют техникой укладки стен и перегородок из пазогребневых блоков.

Установку плит начинают после того, как в помещении были закончены работы по возведению несущих стен и конструкций. Для того чтобы произвести возведение стен из данного материала можно использовать одинарную или двойную конструкцию.

Процесс монтажа сводится к совмещению между собой каждой отдельной плиты. При этом наши мастера строго соблюдают вертикальное и горизонтальное положения каждого отдельного ряда блоков.

Плиты можно устанавливать как пазом вверх, так и вниз. Но мы все-таки рекомендуем производить монтаж перегородок их пазогребневых блоков пазом вверх. В таком случае при установке материала монтажная смесь наиболее ровно распространиться в пазогребневых пространствах.

Каждая отдельная плитка усаживается нашими мастерами с помощью резинового молотка. При этом они следят за разбежкой торцевых стыков. В таком случае стена будет иметь наибольшую жесткость.

Если конструкция, которую монтируют из пазогребневых блоков, угловая, то в таком случае необходимо следить за тем, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки предыдущих рядов. Внешний угол при этом мастера укрепляют угловым перфорированным профилем, а внутренний — с помощью армирующей ленты.

Узнать, расценки на устройство перегородок из пазогребневых плит можно в разделе

Монтаж перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Монтаж перегородок из ПГП (пазогребневых гипсовых плит) можно осуществлять на бетонную стяжку, при условии ее достаточной прочности. Установку плит, как правило, производят с использованием шпаклевочных смесей. Для гидрофобизированных (влагостойких) элементов применяют соответствующие составы. Монтаж перегородок при помощи пазогребневых блоков осуществляют как пазом вверх, так и вниз. Однако специалисты считают расположение «пазом вверх» более предпочтительным, поскольку раствор при укладке распределяется наиболее равномерно. При этом у пазогребневой плиты первого ряда следует срезать гребень. Дополнительно закрепить плиты перегородки к перекрытию можно при помощи арматуры, отрезки которой забиваются в перекрытие и соединяются с возводимой конструкцией.

Крепление гипсовых плит перегородки к потолку можно осуществить «эластичным» или «жестким» методом. Во втором случае монтаж производится с использованием дюбелей. Зазор, образовавшийся между перегородкой и потолком, заполняют раствором. Однако в этом случае распространение звуковых колебаний на перегородку от перекрытия происходит практически беспрепятственно. 
Монтаж перегородок из пазогребневых плит «эластичным» методом осуществляется с использованием звукопоглощающего материала (войлока, пенопласта, низкоплотного ДВП, пробки). За счет этого заполнения происходит поглощение ударного шума, который распространяется по несущим элементам дома.

Однорядная перегородка из ПГП толщиной 100 или 80 миллиметров обеспечивает степень звукоизоляции порядка 41 дБ. Повысить этот уровень можно, осуществив возведение перегородки в два ряда. В этом случае степень изоляции увеличится до 60 дБ. Последующее увеличение звукоизоляционных свойств происходит за счет дополнительного размещения между рядами шумоизолирующего материала. 
В двойных перегородках часто размещают трубопроводы. Следует отметить, что заглубление труб в блок следует осуществлять на половину его толщины. Так, в однорядную перегородку можно врезать трубу, диаметр которой не больше 50 миллиметров. В двойной конструкции можно размещать трубы большего диаметра. При этом следует помнить, что увеличится толщина перегородки.

Монтаж двойных перегородок осуществляется по определенной технологии. На первом этапе производится возведение конструкции одинарной толщины. К ней крепятся все трубы и прочие коммуникации. Затем осуществляется монтаж второго ряда. Пространство между рядами заполняется звукоизолирующим материалом. Для этого могут применяться и сыпучие материалы.
Несмотря на то, что пазогребневые плиты из гипса не дешевле элементов из других материалов, они используются достаточно широко при зонировании пространства. В большей степени это связано с тем, что технология позволяет возвести облегченную перегородку в достаточно короткий срок. При этом применяется минимум строительных и отделочных материалов.

технология укладки, устройство перегородок из ПГП

На чтение 8 мин Просмотров 286 Опубликовано 14.03.2021 Обновлено 03.03.2021

Обустройство перегородок пазогребневыми плитами практикуется в строительстве с 70-х гг. 20 века. Однако широкую популярность блоки получили сравнительно недавно. Сегодня каждый хозяин квартире может сделать перепланировку своими руками. Однако перед монтажом пазогребневых плит (ПГП) рекомендуется провести расчёты количества материала и ознакомиться с особенностями технологии.

Особенность монтажа гипсовых пазогребневых плит

Перегородка состоит из внешних и внутренних углов, которые подвержены статическим и динамическим нагрузкам. Кроме того, к ним предъявляются требования по отделке. Поэтому рекомендуется выступающие фрагменты закрывать профилями с перфорацией. Данные элементы выравнивают углы и создают защиту от сколов.

При монтаже ПГП используются элементы размерами 30х30 мм. Установка осуществляется с использованием шпателя по схеме:

• нанесите на выступающие фрагменты дверного проёма слой шпатлёвки;
• вдавите уголок в смесь до упора;
• нанесите второй слой строительного раствора;
• выровняйте поверхность.

Когда возведение перегородок происходит из нескольких стен в виде ломаной конструкции, для стыковки используется не только клей, но и непосредственно пазогребневые плиты. Устанавливают блоки перпендикулярно друг на друга с предварительной подрезкой нижней панели. При этом необходимо достигнуть плотного прилегания соседних рядов.

Обустройство перегородки происходит, как правило, на бетонном основании. В качестве крепления можно использовать только клеевой состав. Обусловлено это тем, что средство разработано для прочного соединения разных типов поверхностей.

Расчёт блоков ПГП для обустройства стен

Перед укладкой ПГП необходимо провести расчёт необходимого количества плит исходя из площади стены. Для вычислений будет использован следующий пример – стена S=30 м², размеры блоков 625х250х100 мм.

Площадь одной плиты можно найти, умножив параметры длины и высоты – 625х250 = 156 250 мм². Полученный результат следует перевести в квадратные метры – 0,156 м². Далее необходимо разделить площадь стены на площадь блока – 30/0,156 = 192,3 шт. Следует округлить в большую сторону для кратного числа. Таким образом, для возведения перегородки потребуется 193 блока.

Нужно делать расчеты с учетом подрезки в месте дверного проема, для чего рекомендуется заложить 10% запаса.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

При установке плит необходимо следить за уровнем влажности (до 60%) и температуры (не ниже +5°С).

Инструменты и материалы

Перед проведением монтажа подготовьте следующие материалы:

• плиты ПГП;
• клей на гипсовой основе;
• грунтовочная смесь;
• крепёжная система материала к стенам и полу;
• саморезы и дюбели.

В работе будут задействоваться шуруповёрт, ножовка, строительный миксер, узкий и широкий шпатели. Дополнительно подготовьте тару для разведения клея. Проверка поверхностей осуществляется с использованием лазерного или водяного уровня.

Подготовка

Поверхность блоков и оснований должны быть ровными как по вертикали, так и по горизонтали. Проверка осуществляется строительным уровнем. Перекосы выравниваются бетонной или цементно-песчаной смесями.

После затвердевания пол обеспыливается и грунтуется средством глубокого проникновения. Далее, наносится разметка, согласно чертежам с указанием расположения дверных проёмов. Лазерным осепостроителем линии из проекта переносятся на стены и потолок.

Идеально сделать разметку поможет строительный отбивочный кант. Работу рекомендуется проводить с напарником.

Порядовка укладки ПГП

Гипсовые блоки нужно монтировать пазом вверх или вниз. Более правильным считается первый вариант, т. к. раствор равномерно распределяется по поверхности при соприкосновении элементов. Перед монтажом первого ряда необходимо срезать нижний гребень ножовкой с крупным зубом.

Далее, следуйте схеме порядовочной укладки ПГП:

1. Замесите небольшую партию клея. Обращайте внимание на время жизнеспособности, указанное производителем на упаковке.
   
2. Нанесите клеевой раствор на пол и стену по разметке.
3. Установите первый блок ПГП. Сверху приложите строительный уровень и простучите плоскость киянкой, выравнивая горизонтальную линию. После каждой кладки пазогребневого блока проверяйте правилом разметку для контроля вертикали.
   
4. Убирайте излишки раствора сразу, т. к. после затвердевания он сложно устраняется.
5. Повторяйте операцию для остальных элементов первого ряда. Контролируйте соответствие размеров, соотношение вертикали и горизонтали, используя уровень или правило.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Принцип монтажа последующих рядов аналогичен первому, но имеет свою специфику. Не допускается совпадение швов по вертикали с соседней линией. Придерживайтесь разбежки минимум в 10 сантиметров. Блок разрежьте, а затем установите на целую плиту первого ряда. Второй частью можно пользоваться, как добором.

Выкладка углов

Соблюдение перевязки в углах и в точках пересечения стен – важный аспект работы. Если в плите есть паз и гребень по всей длине, проводится подрезка в местах стыковки, т. к. по-другому гребень не войдёт в паз. Принимая во внимание жизнеспособность клея, сначала подгоняйте детали на сухую. После проверки паз заполните раствором и монтируйте элемент. Излишки смеси удаляйте сразу.

Установка проёма двери

Обустройство дверного проёма шириной до 900 мм допускается проводить без дополнительного возведения несущих конструкций. Однако следует строго соблюдать порядовку, чтобы между полотном будущей двери не образовывалось пространство или лишних блоков. Поэтому так важно разрабатывать проект с чертежами.

Порядок возведения дверного проёма в перегородках их ПГП:

1. Нарисуйте на листе бумаги будущий проход. Вертикальный шов разместите посередине пролёта. Затем дорисуйте остальные элементы, придерживаясь шовной разбивки минимум 1 см.
2. На этапе строительства стены прикрутите временную деревянную перемычку или установите подпорки. После затвердения клея уберите эти детали.
   
3. Если пролёт имеет ширину больше 900 мм, то в обязательном порядке устанавливается перемычка из дерева, металла или швеллера. Опора не должна достигать 150 мм. При этом верх дверного проёма может не совпадать с горизонтальным швом перегородки. Для этой работы достаточно в пазу выпилить на нужном уровне перемычку.
   

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

О наличии закладных элементов необходимо подумать заранее, т. к. они нуждаются в дополнительной обработке. Например, детали из металла нужно покрыть антикоррозийными слоями или ЛКМ. Деревянные бруски пропитываются антисептиками и обшиваются с лицевой стороны полосками из гипсокартона.

Примыкания к стенам и потолку

Завершать кладку пазогребня узкими подрезками неудобно. Поэтому плиты верхнего ряда можно устанавливать в вертикальном положении. Специфика системы пазогребня не допускает плотной состыковки элементов – требуется зазор. Для облегчения работ по заделке швов подрежьте верхнюю плоскость по диагонали. Достаточно зазора в 2 мм, а линия среза должна быть на расстоянии 3-5 мм от перекрытия.

Если планируется использовать натяжной потолок, зазоры заделываются монтажной пеной. Для подвесных конструкций с ровным примыканием потребуется гипсовая штукатурка. Работы проводятся в несколько подходов с соблюдением рекомендаций производителя в отношении толщины слоя.

Закрепите блоки ПГП к потолку монтажными скобами, в противном случае верхний ярус будет неустойчивым.

Обустройство шумоизоляции

Стандартные параметры звукоизоляции пазогребневого блока толщиной 80 мм составляют 43 дБ. Этого достаточно для создания в помещении комфорта. Однако на практике заявленный производителями коэффициент оказывается ниже. Чтобы повысить уровень шумоизоляции межкомнатных перегородок, необходимо установить дополнительные материалы.

Для этого используются специальные мембраны с высокими звукоизоляционными свойствами. Клеить их можно на стены. Для достижения максимального эффекта лучше установить материал с обеих сторон. Тогда параметр шумоизоляции составит +30 дБ.

Если площадь помещения позволяет, рекомендуется сделать двойную перегородку из пазогребня, а между стенками закрепить теплоизолятор пеноплекс или минвату. Данная технология кладки ПГП позволяет надёжно защитить комнату от проникновения звуков.

Монтаж пазогребневых плит

Перед тем, как приступить к монтажу пазогребневых плит, их необходимо занести в помещение с температурой не менее 5 градусов тепла и оставить там на 4 часа. Также до выполнения данной работы со всех поверхностей (включая пол, стены и потолок) следует убрать пыль и прочий мусор. После этого необходимо провести разметку будущего расположения перегородки, согласно с разработанным проектом. Имеющиеся дефекты основания следует исправить с помощью нанесения слоя цементно-песчаного раствора, при этом марка раствора не должна быть меньше 50. К монтажу перегородок приступают до установки чистового полового покрытия, но только после того, как проведен монтаж несущих и ограждающих элементов сооружения.

Чтобы улучшить звукоизоляцию в помещении, перегородки к основным элементам сооружения присоединяют на эластичной основе. Это выполняется с помощью монтажной смеси, на которую налаживается эластичная прокладка, а сверху на нее монтируется первый ряд пазогребневых гипсовых плит. В данном случае прокладку располагают горизонтально. Во время монтирования нижнего ряда пазогребневых плит, монтажная смесь распределяется на торцевой паз и эластичную прослойку, при этом расположение пазогребневых плит регулируется по уровню. Весь монтаж плит из гипса лучше всего выполнять пазом вверх, это послужит хорошим распределением клеевой смеси по всему шву. При этом на плитах, предназначенных для укладки на первый ряд, выступающие элементы следует убрать с помощью любого строительного инструмента. При этом монтажную смесь лучше взять на гипсовой основе.

При укладке пазогребневых плит, каждый слой утрамбовывают при помощи специального молотка и следят за тем, чтобы размер швов не превышал пары миллиметров. Уровнем и правилом проверяют вертикальность и горизонтальность стен. Чтобы уложить следующий слой плит, монтажную смесь распределяют в паз предыдущего слоя и в торцевой паз данного.

Каждый новый ряд монтируют таким образом, чтобы граничащие торцы пазогребневых плит перекрывались серединой верхнего ряда. Не следует забывать и о вертикальных швах. Смещения между плитами в рядах равно одной второй длины плиты. Чтобы обеспечить прочность конструкции, каждый четный по высоте ряд пазогребневых плит монтируют к стене с помощью металлических скоб или штырей. С этой целью в паз пазогребневой плиты загоняется крепежная скоба, ее же крепят и к стене. Последний ряд монтируется плитами, у которых грани скошены, а расстояние между потолком и перегородкой заполняется клеевой смесью. Внешние и внутренние углы перегородки следует усилить. Для внешних углов отлично подходят перфорированные профили, а для внутренних — армирующие ленты.

При монтаже перегородки следует сразу оставлять проемы для окон и дверей. Если размер оконной или дверной коробки будет в ширину более 800 мм, в таком случае необходимо дополнительно вмонтировать балки-перемычки, которые располагаются в проеме над будущей коробкой.

После проведения такого монтажа, перегородку из пазогребневых плит следует (по надобности) прогрунтовать, нанести на нее слой финишной шпатлевки и приступить к декоративному оформлению.

Цена на пазогребневые гипсовые плиты , Купить пазогребневые плиты ПГП

Монтаж межкомнатных перегородок из пазогребневых плит. Простой способ монтажа перегородки из пазогребневых плит. Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Использование пазогребневых плит для возведения перегородок в доме является наилучшим решением для начинающих мастеров. Небольшой вес, удобные размеры, прочное замковое соединение дают возможность без особых усилий переоборудовать помещение по своему вкусу. Используя пазогребневые плиты, монтаж своими руками выполнить можно за считанные часы. Но предварительно следует изучить технологию их установки и основные свойства материала.

Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Первые выливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления вторых используют негашеную комовую известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсовые плиты лучше удерживают тепло и не пропускают звуки, зато силикатные выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше поглощают влагу. Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений. Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

Плиты делятся на полнотелые и пустотелые, которые снижают вес кладки почти на 25%. Размеры гипсовой плиты составляют 500х667х80 мм, силикатная чуть меньше – 250х500х70 мм. Установка перегородок из таких плит производится после завершения строительства всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки чистового пола.

Технология и особенности монтажа

Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.

Для монтажа необходимы инструменты и материалы:

• пазогребневые плиты;
• строительный уровень;
• цементно-песчаны й раствор;
• клеящий состав;
• скобы для крепления;
• анкерные дюбели или саморезы;
• войлочный уплотнитель;
• гипсовый раствор;
• грунтовка;
• шпатель;
• ножовка;
• шуруповерт;
• резиновая киянка.

Шаг 1. Подготовка места

Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаны м раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.

Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.

Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.

Шаг 2. Установка первого ряда

У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.

Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона. Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда. На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.

Шаг 3. Установка следующих рядов

Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.

Шаг 4. Монтаж последнего ряда

Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.

Монтаж перегородки с проемом

Если в перегородке планируется делать дверной или оконный проем, нужно продумать способы крепления плит над ним. Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную подпорку, но только при условии, что над проемом будет 1 ряд блоков. Если ширина проема больше 80 см или рядов сверху будет несколько, обязательно делают прочную перемычку.

Шаг 1. Разметка и монтаж первого ряда

На основании отмечают расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соединяют разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями по полу. Определяют место под проем и отмечают его на линиях. Далее процесс монтажа идентичен предыдущему варианту, только ряд получается разделенным на 2 части. Коробку можно установить на первом этапе кладки, а можно вставить после завершения монтажа. Также выполняют проемы и без коробки, если навешивать дверь не планируется.

Шаг 2. Установка перемычки

Дойдя до верха проема, в плитах, прилегающих по обе стороны, делают вырезы под перемычку. В качестве перемычки подойдет стальной швеллер 35х80 мм или деревянная балка соответствующего сечения. Глубина выреза составляет примерно 50 см, ширина равняется толщине балки. Вырезы промазывают клеем и плотно вставляют балку или швеллер. Когда клей схватится, можно приступать к монтажу плит над проемом.

Шаг 3. Оформление углов

Чтобы внешние углы перегородок не повреждались и оставались ровными, их необходимо укрепить. Для этого используют перфорированный угловой профиль 30х30 мм. Шпателем наносят на угол шпаклевку, прикладывают профиль, хорошо вдавливают его по всей длине, а сверху покрывают еще одним слоем шпаклевки. Профиль монтируют внахлест на 3-5 см, шпаклевку очень аккуратно и равномерно распределяют по поверхности. Чтобы добиться максимальной ровности, рекомендуется воспользоваться угловым шпателем.

Для внутренних углов наибольшей проблемой являются трещины на стыках. Избежать их появления поможет серпянка: на угол наносят шпаклевку, отрезают армирующую ленту нужной длины, сгибают ее вдоль пополам и прикладывают на шпаклевку. Добавляют еще слой шпаклевки и с помощью шпателя для внутренних углов равномерно ее растирают. При выборе самоклеющейся ленты использовать шпаклевку не нужно.

Шаг 4. Отделка

Если на перегородках планируется крепить проводку и устанавливать розетки и выключатели, при помощи электродрели в плитах высверливают штробы и углубления по размеру коробок. После установки все углубления заделывают шпаклевкой и шлифуют. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпаклевкой для пазогребневых плит не является обязательным. После грунтования плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и известковые.

На готовые перегородки можно крепить с помощью пластмассовых дюбелей легкие предметы – картины, зеркала, светильники. Тяжелые книжные полки или кухонные шкафчики закрепляются с помощью легких анкерных болтов.

Видео – Пазогребневые плиты монтаж своими руками

Пазогребневые плиты — это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.

Пазогребневые плиты KNAUF

Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.

Материал пазогребневых плит

Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.

монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото

Техническое описание плит KNAUF

Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:

Монтаж перегородок плитой KNAUF

Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция

Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс », производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.

Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.

Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.

Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)

Полнотелые плиты Волма — имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение — возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.

Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.

монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото

Технические характеристики плит Волма

Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.

Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой — 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.

Монтаж перегородок из плит Волма

Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж ». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция

Монтаж электрики в пазогребневых плитах

Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.

технология монтажа пазогребневых плит. Фото

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.

Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:

В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.

Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы . Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд ». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.

Покраска стен из пазогребневых плит

Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой . После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.

Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.

пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео

Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП

Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.

Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.

Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.

Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.

Кладка перегородки

Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола , первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.

Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.

Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.

Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.

Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.

Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы, на углы или на маяки.

Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.

По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.

Устройство дверного проема

В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.

В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.

Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.

Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.

Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.

Заключение

В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.

характеристики и монтаж — статьи завода «ЭКО», в Москве

Выбирая материал для межкомнатных перегородок, нужно руководствоваться несколькими основными требованиями: он должен обладать достаточной механической прочностью, хорошими звукоизоляционными свойствами. Если кроме указанных характеристик вам важна влагостойкость, оптимальное решение — силикатные пазогребневые плиты. Материал ценят мастера-строители за удобство монтажа и доступную стоимость.

Основные характеристики

Силикатные плиты производятся из смеси песка, извести и воды. Современные производители используют метод прессования и последующую обработку паром под высоким давлением. Силикатные изделия тяжелее и плотнее, чем гипсовые, поэтому выигрывают в прочности. Пазогребневые силикатные плиты отличает ровная, гладкая поверхность и идеальная геометрия. Прочность соединений обеспечивает система «паз-гребень», которая не требует нанесения клея.

Как правильно выбрать

Выбирая пазогребневые плиты для перегородок, обращайте внимание в первую очередь на назначение помещения и предполагаемую нагрузку на стены. Например, для детской комнаты в деревянном доме оптимальным решением станут легкие «пустотки», для помещения, в котором на стенах будут висеть тяжелые навесные шкафы или спортивные снаряды, подойдут более тяжелые и прочные полнотелые изделия.

В некоторых случаях перегородку есть смысл сделать двойной (например, если вам требуется особенно качественная звукоизоляция или провести инженерные коммуникации в однослойной конструкции невозможно. Двойная конструкция также дает возможность сделать дополнительную теплоизоляцию — например, с помощью минеральной ваты.

Особенности монтажа

Используя силикатные пазогребневые блоки, учитывайте ограничение по параметрам перегородки — ее длина не должна превышать 6 м, а предельная высота — 3,6 м. Соединение «паз-гребень» предполагает тончайший шов. Плиты укладывают на специальный клей, способный обеспечить надежную фиксацию. Важный момент при укладке: особое внимание необходимо уделить первому ряду. Он должен быть идеально ровным: из-за замковых соединений все последующие ряды в точности повторят угол наклона. Во время проведения работы своевременно удаляйте излишки клея. Вертикальные швы (пазогребень) промазывать не нужно.

Ключевые особенности монтажа:

• Тщательная подготовка основания. Важно помнить, что при укладке изделий с пазовым соединением компенсировать погрешности основания толщиной шва не выйдет — он очень тонкий. Основание должно быть максимально ровным, при необходимости можно сделать дополнительный слой стяжки, выводя горизонт по уровню. Первый ряд лучше всего укладывать на раствор, предварительно тщательно прогрунтовав основание.
• Крепление и усиление. В случае, если ширина дверного проема не превышает 80 см, вверху достаточно одного ряда плит, усиление конструкции не обязательно. Если проем шире, используйте для усиления перемычку — уголок, арматуру, деревянную балку. Соединение со стеной лучше сделать жестким с помощью клея и перфорированных скоб (арматуры).
• Простая обработка готовой перегородки. Пазогребневые плиты имеют гладкую поверхность, которая позволяет не использовать штукатурку. В качестве черновой отделки для стен будет достаточно слоя финишной шпаклевки. Это дает возможность значительно сэкономить время, ведь шпаклевка сохнет быстро.

Ключевые особенности материала — доступность сырья и сравнительная простота технологии производства. Если для вас одинаково важны возможность экономии и надежность результата, пазогребневые силикатные блоки — разумный выбор.

Сосна с сучками — Хотите лучшие цены на панели из сосны с сучками? — Tongue And Groove

Идеально подходит для подвалов, больших комнат, спален, офисов … вы называете это!
Дома, на даче, в охотничьем домике или по делу!

Каждая часть обшивки — имеет уникальный дизайн «гребень и паз» на концах панелей, а также длину. Благодаря нашим панелям или сайдингу с подгонкой по концам нет необходимости стыковать штыри на шпильке для крепления гвоздями. Просто позвольте панели пройти мимо шпильки, и следующая деталь встанет на место! Это значительно сокращает объем измерений и резки при каждой работе.Результатом является 15-20% экономии труда и до 20% меньше материальных отходов.

… Каждый из них имеет толщину 3/4 дюйма и был тщательно дефектен на нашем заводе на предмет неплотных сучков или трещин. Большая часть панелей имеет 8-футовую толщину, но есть случайный ассортимент более коротких частей. Эти более мелкие части хорошо перемешайте и придайте панелям желаемый вид. Панели размером 4 и 5 дюймов, как правило, имеют несколько более коротких частей, чем другие размеры, но все же хорошее разнообразие 8-футовых.

Мы гарантируем превосходное качество, удобство и красоту всех наших изделий из дерева! Мы предлагаем качественные изделия из дерева по разумной цене и заботимся о том, чтобы каждый покупатель оставался довольным покупателем. Обшивка готова принять ваше пятно или лак. Если вы хотите самостоятельно окрашивать или наносить прозрачное покрытие, ознакомьтесь с нашими прозрачными покрытиями в разделе «Пятна»

Указанные цены действительны только для продаж через Интернет!

Информация о доставке находится на вкладке «Информация о доставке» выше

Как измерить обшивку панелями

График покрытия для каждой 1/4 единицы Пакет панелей
1 x 4–3 / 4 дюйма толщиной и 3–1 / 2 дюйма высотой …. содержит 220 квадратных футов . и 768 линейных футов
1 x 5 — толщина 3/4 дюйма и высота стопки 4-1 / 2 дюйма …. содержит 225 кв. футов. и 612 линейных футов

1 x 6 — 3/4 дюйма толщиной и 5-1 / 4 дюйма высотой стека …. содержит 220 квадратных футов. и 512 линейных футов
1 x 8 — 3/4 дюйма толщиной и 7-1 / 4 дюйма высотой стопки …. содержит 225 квадратных футов и 384 линейных фута

Если упаковка этого размера вам не подходит, просто дайте позвоните нам по телефону 800-818-9971, и вы сможете приобрести всего одну доску или целый поезд! Вы всегда можете отправить нам электронное письмо с указанием желаемого размера обшивки из узловатой сосны, незавершенной или готовой к отделке, а также с указанием площади, которую необходимо покрыть, и мы сразу же ответим вам с предложением! Не забудьте также указать почтовый индекс доставки.почта: sales@woodworkersshoppe.com

Еще не уверены? Закажите на нашей домашней странице наш образец бревенчатого набора для дома, на котором представлены панели разных размеров, чтобы помочь вам определить стиль, который лучше всего подходит для вас!

Посмотреть больше отзывов о наших деревянных панелях

Шип внахлест по сравнению с панелями из языка и пазов: полное руководство возвращение в последние годы.Благодаря одной из последних тенденций в дизайне интерьеров, получившей название «современный фермерский дом», эти деревянные панели больше не имеют оттенка устаревшего, скучного дома в стиле 70-х годов, и при этом они не выглядят дешево. Напротив, деревянные панели внахлест и шпунт и паз придают помещению яркий и воздушный вид, с ноткой винтажного шарма и некоторой глубины и характера плоской стене или потолку.

Не уверен в различиях между кораблем ишпунт и паз сами обшивают деревянными панелями? Не волнуйтесь — мы вас позаботимся! В этом руководстве реставраторы Van Dyke разбирают различия между деревянными панелями типа «шип» и «шпунт и паз». Кроме того, мы подробно рассказываем об их преимуществах, помогая вам понять, когда и где их эффективно использовать в доме и за его пределами.

Так что же изменилось в этом некогда устаревшем стиле деревянных панелей? По сути, все дело в том, как это подано.Такие дизайнеры, как Джоанна Гейнс, и домовладельцы, работающие своими руками, вдохнули новую жизнь в этот образ, используя несколько методов.

Например, обшивка внахлест и шпунт и паз обычно окрашиваются в белый цвет или что-то более дерзкое, чем обычная текстура древесины. Вместо обшивки, которая просто действует как функциональный поручень стула и обшивка стен, она создает деревенскую эстетику, оживляющую пространство.

Во-вторых, они используются в более творческих приложениях. Вместо того, чтобы рассматривать эти деревянные панели только для полустены в ванной — хотя это тоже выглядит потрясающе! — их можно использовать на всем потолке жилого помещения открытой планировки.

Наконец, именно здесь некогда устаревшие панели действительно обновляются, они часто ориентированы горизонтально. Например, вы можете увидеть современную кухню в фермерском доме с центральной стеной из горизонтального перекрытия за столом в деревенском фермерском доме или рядом с книжным шкафом в домашней библиотеке с подвижной библиотечной лестницей.

С учетом всего сказанного, есть один аспект тенденции дизайна деревянных панелей, который часто упускается из виду: вид используемой обшивки. Хотя шип — самый запоминающийся термин в дизайне, который вы чаще всего слышите и видите, на самом деле существует несколько дополнительных типов деревянных панелей, от бортовой доски до доски и от реек до обшивки.Однако наиболее близким к шиплэпу стилем является шпунт и паз. Поскольку эти два стиля деревянных панелей кажутся настолько похожими, домовладельцы, как правило, неосознанно делают неправильный выбор в своем дизайне.

Визуально деревянные панели внахлест и шпунт и паз выглядят очень похоже. После установки они выглядят сопоставимыми, поэтому многие путают их.Однако заметная разница скрывается под поверхностью. Изучите каждый профилированный край этих двух типов панелей, и вы увидите, что их отличает.

Спустившись по краю планки внахлест, вы увидите, что в профиле есть небольшая L-образная выемка. При установке каждая L-образная выемка поддерживает следующую доску, будь то укладка на стену или прикрепление к потолку. По сути, выемки — также называемые пазовыми соединениями — будут скользить и совмещаться друг с другом, слегка перекрывая ступеньки.Иногда доски внахлест имеют небольшой скос по более длинным краям, чтобы придать готовому проекту обшивки более мягкий и округлый вид.

Деревянные панели с язычком и пазом немного отличаются по способу соединения профилей по длине. В отличие от одинарного L-образного фальцевого соединения обшивки внахлест, обшивка с гребнем и пазом имеет соответствующую систему двух профилей. На одной стороне длины вы найдете небольшой Т-образный выступ в центре, а на другой стороне будет U-образное углубление.При установке шпунт каждой панели фиксируется на месте с пазом следующей панели, отсюда и название. Несмотря на то, что вы можете зашпаклевать доску со слегка скошенной кромкой, вы, скорее всего, столкнетесь с ней без фаски. В целом, он дает более плотный и чистый вид, чем шип.

Не уверены, хотите ли вы использовать в своем проекте шип или гребень с пазом? С похожей внешностью вы могли бы вскинуть руки и слепо выбирать.Однако вы совершите большую и даже дорогостоящую ошибку. Выбирая деревянные панели внахлест или шпунт и паз, важно не только понимать основные различия. Вы также должны понимать преимущества и недостатки каждого из них и учитывать некоторые другие соображения. Только тогда вы сможете принять осознанное решение.

Итак, шип против шипа и канавки: что вы выберете? Ниже мы разбили некоторые дополнительные функции и советы, которые вам могут понадобиться для завершения вашего проекта ремонта.

Простота установки

Вы ищете более быструю установку, чтобы быстрее развернуть ваш проект Reno? Затем вы должны использовать деревянную обшивку внахлест поверх шпунта и паза. Как уже упоминалось, язычок и канавка имеют две выемки, для совмещения которых может потребоваться немного больше усилий. С другой стороны, можно просто надеть нахлест один над другим.

После того, как вы собрали стену или где бы ни был наложен шип, все, что вам нужно сделать, это прибить прямо через перекрытие.Но с язычком и пазом вам нужно быть точным, забивая гвоздь прямо сквозь язычки, чтобы сделать его максимально надежным. Итак, когда все сказано и сделано, становится ясно, что процесс установки shiplap является более простым.

Материалы для облицовки панелей

Древесина — наиболее распространенный материал, который вы найдете для досок внахлест и шпунтованных досок. Если ваш проект предполагает отделку или покраску, что, скорее всего, так и есть, недорогие сосновые доски — более доступный вариант — тем более фанера.

Однако это только в том случае, если вы планируете добавить немного цвета. Другой альтернативой было бы оставить обшивку неокрашенной, добавив прозрачный герметик, чтобы древесина оставалась естественной, но защищенной от воды. Но для этого было бы разумно выбрать более эстетичную и привлекательную породу дерева. Например, вы можете выбрать более качественную древесину, например, кедр.

В Van Dyke’s мы предлагаем незавершенные шипы, которые идеально подходят для индивидуальной настройки. Каждая доска внахлест, сделанная из липы, побеленная с одной стороны и необработанная с другой, дает вам два варианта выбора.Кроме того, каждая доска уникальна, иногда с естественными дефектами, такими как минеральные полосы, сучки и годичные кольца. Кроме того, вы можете заказывать отдельные предметы, что позволяет выполнять небольшие проекты, такие как стены, двери, острова и многое другое, чтобы получить ощущение современного деревенского дома.

Итак, кроме древесины, из каких других материалов можно изготавливать доски для шипов и шпунтов? Хотя большинство проектов деревянных панелей предназначены для внутренних помещений, вы также можете найти другие материалы, предназначенные для наружного и наружного применения.Тем не менее, вы все равно можете проявить творческий подход к ним, если хотите. От фиброцемента до винила и металла есть несколько других вариантов материалов.

Учет климата

Деревянные панели внахлест и шпунт и паз могут использоваться в различных областях, как внутри, так и на открытом воздухе. От акцентной стены или потолка в вашем старинном доме до внешнего вида сарая на заднем дворе — творческие способы использования этих панелей практически безграничны. Однако, как и в случае с любым натуральным деревом, которое вы кладете или прикрепляете к стене, вам необходимо учитывать климат и условия региона, в котором вы живете, особенно при применении этих двух стилей облицовки где-нибудь на открытом воздухе.

Если вы живете в дождливой местности, например, на северо-западе Тихого океана, то явный победитель — это кораблекрушение. Shiplap простой и чистый, с перекрывающимся L-образным профилем, который намного легче проливает воду. С другой стороны, планки с гребнем и пазами имеют тенденцию улавливать влагу и удерживать ее внутри каждого сцепляемого края. Со временем эта захваченная влага может разрушить и ослабить панели, что приведет к их разрушению.

Shiplap также является лучшим выбором для домов, расположенных в регионах с высокой температурой и низкой влажностью, таких как пустынные районы и части юго-запада.В этих местах сухой воздух может вызвать небольшую усадку древесины, что приведет к появлению щелей в деревянной панели с выступом и пазом. Этот засушливый регион будет иметь такое же влияние на перекрытие кораблей, но не будет так сильно проявляться из-за их перекрывающейся структуры.

Отставание корабельного перекрытия заключается в его способности к теплоизоляции. Вот в чем преимущество панелей с пазом и шпунтом. Если вы живете в более холодном климате, скажем, на северо-востоке, где каждую зиму вы можете видеть несколько футов снега, то шпунт и канавка — ваша деревянная панель! Это не только сохранит тепло в вашем доме, но и позволит ежемесячно экономить на счетах за электроэнергию в зимний период.

Вертикальное и горизонтальное применение и конструкции

Поскольку гребень и паз лучше удерживают элементы, его можно установить как вертикально, так и горизонтально. В то время как большая часть панелей устанавливается вертикально, горизонтальная конструкция панелей вдоль стены может сделать ее длиннее. А когда дело доходит до установки снаружи дома, гребень и паз становятся более плоскими, что защищает от проникновения влаги и предотвращает попадание влаги.

В отличие от деревянных панелей «шпунт и паз», шип должен быть установлен правильно, чтобы предотвратить образование деформации и утечек во влажных зонах или климатических условиях.Хотя можно сделать установку своими руками, подумайте о том, чтобы нанять профессионального подрядчика, чтобы правильно установить панели внахлест на стены ванной комнаты или дома, расположенного в дождливой части страны.

Доступность

С точки зрения доступности доски внахлест обычно выходят на первое место. Из-за их конструкции и более аккуратной установки, что сказывается на затратах на рабочую силу, шипла сравнительно дешевле. Но все зависит от материала, размера комнаты или проекта, а иногда даже от района, в котором вы живете.

Если вы планируете установку своими руками, вы можете сократить расходы, наняв постороннюю помощь. Тем не менее, хотя вы можете пойти по пути своими руками с шипами, было бы выгодно нанять опытного профессионала для установки деревянных панелей с язычком и пазом. Поскольку они требуют более тщательной работы, забивая гвоздь прямо сквозь языки, вы можете расслабиться, зная, что профессионал сделает это правильно.

Если вам интересно, сколько будет стоить незавершенный шип, без труда, вот несколько основных шагов по подсчету, сколько досок вам понадобится:

1. Измерьте свое пространство — Будь то потолок или одинарная стена, измерьте длину и высоту (или ширину, если это потолок).В приведенном ниже примере предположим, что у вас площадь 50 квадратных футов.
2. Определите площадь доски в квадратных футах. — Незавершенный шип Ван Дайк имеет размеры 5 дюймов в ширину и 92 дюйма в длину. (Технически доски имеют размер 5-⅜ ”, однако” — это выступ, который исчезнет под следующей смежной доской во время установки.) Таким образом, это составляет чуть более трех квадратных футов (точнее, 3,19).
3. Определите общее количество плат — Теперь возьмите общую площадь вашего проекта в квадратных футах и ​​разделите ее на квадратные метры одной доски, чтобы получить общее количество необходимых досок.

Вот пример:

50 кв. Футов / 3 кв. Фута = 15,7 досок

Итак, для вашего проекта вам понадобится как минимум 16 незавершенных досок. Тем не менее, хорошее практическое правило для любого проекта ремонта — всегда иметь немного перерасхода, когда дело касается материалов.

Теперь, когда вы понимаете разницу между деревянными панелями «внахлест» и «шпунт и паз», подумайте, что лучше всего подходит для вашего конкретного применения.Является ли это более декоративным акцентом в подъезде современного фермерского дома? Тогда вам может понадобиться корабельный лайнер. Если это для внешнего фасада сарая для работы в штате Мэн, где вы ремонтируете мебель, то вам может потребоваться что-то более прочное и изолирующее, например, шпунт и паз.

В конечном счете, каждый стиль деревянных панелей имеет свои достоинства и преимущества, но решать вам. На что бы вы ни приземлились, получайте удовольствие от своего проекта ремонта!

Не уверены, что вам тоже нужно? Обязательно ознакомьтесь с нашими многочисленными вариантами необработанного шипа и деревянного шпона.Благодаря бесчисленным стилям и отделкам вы обязательно найдете вдохновение для этого или следующего проекта!

кредитов изображений
sripfoto / Shutterstock.com
Джо Хендриксон / Shutterstock.com
stevemart / Shutterstock.com
Берто Ордьерес / Shutterstock.com
Кэндис Хартли / Shutterstock.com
AstroStar / Shutterstock.com

Сайдинг для язычков и пазов — Сайдинг T&G

Мы открыты для бизнеса в это нестабильное время!

Все заказы Buffalo Lumber доставляются НЕПОСРЕДСТВЕННО к ВАШЕМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ.Наши заказы фрезерованы на заказ и закончены на заводе. Все коммуникации ведутся персонально — по телефону и электронной почте.

Наше обычное время выполнения заказа от заказа до двери составляет 2-8 недель.

Как только ваш заказ будет размещен, мы будем связываться с вами по электронной почте и телефону на протяжении всего процесса оформления заказа. Если возникнут задержки, вы узнаете об этом первым. Мы гарантируем, что ваш заказ будет выполнен в соответствии с заказом!

В эти нестабильные времена мы можем помочь вам в планировании. Мы поставим ваш заказ в очередь, чтобы он был готов, когда вы будете.

Шаблоны Tongue & Groove Patterns (T&G) имеют самые большие вариации профиля — очертания или формы доски. Насколько отчетливой или затемненной будет линия между досками после укладки, зависит от формы кромки — выбранного вами профиля рисунка.

Традиционные узоры TNG имеют «скошенные» края — это называется V-кромкой (как на рисунках ниже).Глубина и угол скоса определяют, насколько отчетливыми будут выглядеть края при установке на стене.

Tongue & Groove SIDING имеет как шероховатую, так и гладкую поверхность, и обычно ее классифицируют до шероховатой поверхности (наиболее видимой поверхности), если иное не требуется по более высокой цене. Tongue & Groove PANELING естественным образом соответствует гладкой поверхности.

Рисунки без V-образной кромки называются заподлицо (кедр, сосна) или стыковым соединением (красное дерево).Соединительный шов и канавка похож на классический сайдинг SHIP LAP.

1×6 «Tongue and Groove является наиболее популярным, но можно выбрать более широкий шаблон 1×8», чтобы придать им более деревенский вид. Существует также профиль паттерна T&G, называемый «карсайдинг», который имеет V-образную канавку в центре доски. Это создает иллюзию более узкой платы (1×4 дюйма) при установке, но с экономией времени по сравнению с более широкой платой (1×8 дюймов).

T&G лучше всего измельчать после полного выдерживания — сушки в печи или сушки на воздухе до оптимального содержания влаги. Сорта Select Tight Knotty популярны благодаря своему теплому деревенскому виду. Сайдинг типа «язычок и паз» также фрезеруется в сортах CLEAR, без сучков или с очень небольшим количеством узлов, что придает ему более формальный обтекаемый вид.

ЦЕНЫ САЙДОВ НА КЕДР T&G

Наш заказчик из Канзаса установил сайдинг 1×6 «Tongue & Groove Redwood в середине 2015 года.Заводская отделка — полупрозрачная морилка TWP «красное дерево». Два года спустя он начинает необходимую 2-3-летнюю ремонтную шерсть. Справа вы можете увидеть, как повторное окрашивание возвращает яркий «ударный» цвет, который потускнел под интенсивным воздействием солнца.

Что такое соединение языка и канавки (зачем мы его используем?)

Узнайте больше о столярной технике шпунтового соединения, где ее лучше всего использовать, как ее изготовить, ее преимуществах и какое оборудование необходимо для этого.

Есть что-то особенное в том, чтобы зайти в антикварный магазин и понаблюдать за мастерством изготовления деревянной мебели. Петли с изящным орнаментом, инициалы, вырезанные по углам,… забота и внимание, вложенные в эти изделия, очевидны и делают их значимым и вневременным предметом. К сожалению, некоторые методы обработки древесины со временем устаревают по мере появления более удобных и менее трудоемких методов.

Классическая столярная техника шип-паз — лишь один из примеров такой потери.Хотя это не совсем забыто, этот изящный и приятный способ найти все труднее и труднее.

Связанный: Пазовый шарнир | Дюбельный шов | Соединение «ласточкин хвост» | Mitre Joint | Стыковое соединение | Коленчатые соединения | Дадо Джойнт | Врезной и шипованный шарнир

Шип-паз — это способ соединения деревянных панелей друг с другом по краям. Это делается путем соединения двух частей канавкой и шпунтом! Существует два типа язычковых соединений: твердый язычок и скользящий язычок.

Твердый языковой сустав

Канавка — это глубокий гребень, прорезанный по всей кромке (обычно в форме капли с открытым концом). Язычок находится на противоположном крае и имеет соответствующую форму, чтобы вписаться в паз, как кусок пазла.

Шип сделан немного меньше, чем площадь канавки, чтобы облегчить сборку. Их соединяют, сдвигая их от края к краю, начиная с кончиков каждой панели. Затем в стык добавляется клей, и язычок слегка впитывает часть влаги и расширяется в канавку, обеспечивая чудесно плотное прилегание.

Скользящий язычок

Это полностью похоже на соединение сплошного шпунта, с той лишь разницей, что каждая деревянная панель имеет канавку, вставленную в их края, и создается шлиц стороннего производителя, чтобы соединить их вместе. Соединение представляет собой деревянную пластину, отрезанную до идеального размера, чтобы она могла поместиться в соответствующие канавки.

Соединение сплошным шпунтом дает вам возможность не склеивать части вместе для окончательной отделки (при изготовлении стола со съемными планками), но соединение с наклонным шпунтом необходимо приклеить, чтобы панели оставались вместе.

Основное место стыка — деревянный пол. После того, как были внедрены новшества из фанеры и композитных древесных плит, шип-паз стали очень редким методом для настила полов. Этот вид деревообработки стоит дорого и требует много времени, в то время как фанера стоит недорого и обеспечивает невероятно простой монтаж.

Шип-паз до сих пор используется при изготовлении высококачественных столов и краснодеревщиков.

И не забывайте о паркете! Это обработка дерева исключительно из эстетических соображений. Паркет — это искусство геометрически размещенной мозаики из крашеного дерева.

Шип-паз в основном представляет собой паз и шип-шип , но действительно очень длинный. Причина, по которой они носят разные названия, состоит в том, чтобы описать их различия во внешнем виде и в целом. Соединение врезным и шипованным способом должно придать деревянным столярным изделиям жесткость и прочность и соединено под прямым углом.В то время как соединение шпунт-паз соединяется параллельно деревянными деталями (отсюда необходимость в более длинной области для соединения).

Это соединение обычно прочнее, чем стыковое соединение , так как соединение шпунт-паз зависит от поверхностного натяжения, которое распространяется на всю деревянную панель. В стыковом соединении используется внешнее оборудование, чтобы скрепить соединение, что в конечном итоге вызывает нагрузку на определенные области.

Наиболее распространенные расходные материалы, необходимые для изготовления вашего собственного сочленения под шпунт и паз:

• формирователь древесины (фрезерный станок или фрезерный станок — используется для обрезки и формовки деревянных деталей с помощью поворотного механизма
• циркулярная пила
• ручной рубанок

Есть несколько мест, где вы узнаете, как создать собственное соединение паз и паз. Вот несколько надежных вариантов:

FAQ

Двумя типами являются соединение с прорезным язычком и соединение со сплошным шпунтом.На скользящем язычке имеются канавки такого же размера, которые соединяются шлицевым соединением стороннего производителя, которое затем приклеивается на место. Сплошной гребешок имеет паз на одном крае и язычок на другом крае, которые соединяются вместе, как кусочки пазла. Клей также можно использовать с цельным шпунтовым соединением в качестве усиления.

Их можно изготовить ручной строгалкой (добро пожаловать в 1832) или циркулярной пилой, фрезерным станком или фрезером. Просто прокрутите вверх, чтобы найти обучающие видео и статьи о том, как добиться соединения с пазом.

Они очень сильные! Когда соединение усилено по всей площади поверхности куска дерева, его прочность всегда будет выше, чем при использовании оборудования сторонних производителей.

Они были заменены более дешевыми и менее трудоемкими методами изготовления столярных изделий, такими как фанерные листы. Соединения язычков и пазов требуют времени, и когда вы планируете покрыть ими весь пол, вам придется создать множество пазов и язычков.Время — деньги, а деньги — время!

Плоскость для больших выступов и пазов Lie-Nielsen Toolworks

№ 48 Плоскость для большого языка и канавок (3/4 «)

Основанные на Stanley No. 48 и 49, наши Tongue Planes и Groove Planes более прочны для воспроизведения звука с очень толстым лезвием. Кроме того, у нас не два отдельных лезвия, а одно вилочное лезвие, которое фиксируется на отливке фрезерованного корпуса, чтобы обеспечить прямоугольность и одинаковую глубину резания с обеих сторон.Поскольку это тяжелый инструмент для снятия материала, точный регулятор глубины не требуется. Лезвие изготовлено из стали O1 толщиной 3/16 дюйма. Направляющая крепится к основанию с помощью винта с центральным шарниром и может вращаться и фиксироваться при нарезании гребня или пазорезные позиции.

Плоскость для языка и пазов № 48

Центрируется на ложе дюйма, оставляя широкий гребень дюйма и глубокие канавки 0,3125 дюйма. На более узких или широких досках гребень будет смещен от центра, но все равно будет скрыт внутри соединения. 2,90 фунта.

Номер.49 Плоскость для языка и пазов

Сопутствующая плоскость язычка и канавки предназначена для центрирования на ложе ½ дюйма. Она прорезает гребень шириной 0,16 дюйма и глубокие канавки 0,230 дюйма. 2,35 фунта.

Посмотрите наше видео на YouTube о «Tongue & Groove Planes» ниже:

Щелкните здесь, чтобы загрузить копию в формате PDF с инструкциями для этого инструмента.

Настройка самолета:

Потяните стопорный штифт спереди вверх, чтобы отсоединиться от ограждения.Поверните и заблокируйте упор, чтобы переключиться с резки языка или паза.

Режущие кромки и канавки:

Для обеспечения прямых пропилов лучше всего начинать рез с дальнего конца доски. Начните второй разрез на 6-10 дюймов от первого и повторяйте его, пока не получите полный разрез. Плотно прижмите упор к изделию, пока не будет получен пропил по всей длине.

Лучше всего начинать работу с отрезания шпунта, а закончить с канавки на случай, если лезвие немного затупилось.Качество обработки канавки менее важно.

Геометрия:

Лезвие укладывается под углом 45 °.

Заточка:

Лезвие готово к использованию, но выполняется хонингование вторичной фаски. от 5 ° до 10 ° повысит производительность, поможет быстро получить лезвие бритвы и продлит срок службы кромки в твердых породах древесины. Вы можете найти заточку инструкции в формате PDF для печати здесь:
Инструкции по заточке PDF

Для получения дополнительной информации о расширенном увеличении резкости мы рекомендуем видео Дэвида Чарльзуорта «Плоская резкость», доступное на обоих DVD. и потоковые форматы.

Регулировка лезвия:

Цельный нож плотно прилегает к фрезерованной дорожке на отливке корпуса. Чтобы отрегулировать глубину реза, установите на глаз и сделайте пробный рез. Постучите по задней части лезвия небольшим молотком, чтобы увеличить глубину. Эти инструменты предназначены для густого бритья.

Материалы:

Корпус отлит из высокопрочного чугуна. сплав, который примет много злоупотреблений. Эти отливки полностью снятие стресса, процесс, который устраняет врожденные напряжения и гарантирует, что инструмент останется ровным и верным.

Лезвие изготовлено из инструментальной стали O1 с закалкой по Роквеллу 60-62. Ручка вишневого цвета и ручка, другие части из латуни и нержавеющей стали.

Техническое обслуживание:

Инструменты с железным корпусом следует хранить слегка смазанными маслом или воском, чтобы предотвратить ржавчину. Мы рекомендуем масло жожоба, масляный продукт на растительной основе, который не токсичен, не имеет запаха и прост в использовании. Кроме того, в нашем магазине мы используем ручной блок с мелким абразивом, чтобы удалить любые легкие поверхностные оксиды с корпусов инструментов и лезвий. Масло жожоба и абразивные ручные блоки доступны у нас.

Найдите все необходимое для ухода за инструментом.

Гарантия:

Гарантия на материалы и качество изготовления на весь срок службы вашего инструмента. Звоните для ремонта или замены запчастей. Мы готовы проконсультировать вас, если у вас возникнут проблемы с использованием вашего инструмента.

Предложение 65 Уведомление:

Бронза и латунные сплавы содержат свинец — химическое вещество, которое в штате Калифорния известно как вызывающее рак и врожденные дефекты, а также другие нарушения репродуктивной системы. Вымойте руки после работы.

Barn Pros Пиломатериалы | Barn Pros

Мы начинали как строители, поэтому знаем, что значит найти правильную древесину, соблюдая баланс между стоимостью, прочностью и красотой.Вот почему мы продаем только те материалы, которыми пользуемся каждый день. Десятилетия поиска только лучших материалов для наших конструкций дали нам опыт в поиске правильных пиломатериалов по разумной цене для вашей работы. Не имеет значения, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком, опытным строителем, архитектором или энтузиастом по благоустройству дома своими руками — наши профессионалы по пиломатериалам всегда готовы помочь. От полных пакетов пиломатериалов для нового жилищного строительства до нескольких кедровых досок для садовых решеток — мы выполняем заказы любых размеров.

Это руководство представляет собой кульминацию многолетнего опыта оказания помощи строителям по всему миру в выборе пиломатериалов для работы любого размера. Мы собрали как можно больше важной информации в более понятный пакет, но если у вас все еще есть вопросы, позвоните нам по телефону 1-866-844-2276. Мы всегда рады помочь вам подобрать идеальные материалы.

Приверженность экологически чистому производству пиломатериалов

Наш первичный комбинат не только производит пиломатериалы самого высокого качества, но и вложил значительные средства в производство экологически чистых пиломатериалов.Специализируясь на заготовке небольших бревен и утилизации почти всех отходов для повторного использования на комбинате, они научились работать с нашими лесами, а не против них. Мы ищем предприятия по всей стране, которые разделяют это видение, и наша приверженность принципам устойчивого развития означает, что вам не нужно беспокоиться о том, откуда берется каждый кусок вашего пиломатериала.

Язычок и паз

Панели с язычком и пазом — это способ соединения двух частей материала вместе. На одной стороне панели есть выступ, называемый шипом, а на другой — паз.Панели укладываются ровно, каждый выступ входит в паз рядом с ним. Эта система блокирует панели, чтобы они оставались на месте, и может использоваться на полах, стенах, сайдинге, потолках и во многих других местах. Различные стыки и текстуры поверхности сайдинга «шпунт и паз» в сочетании создают ряд эффектов теневых линий, которые повышают универсальность продукта.

Cedar Material

Западный красный кедр — один из важнейших возобновляемых ресурсов Северной Америки.Медленнорастущий и естественно прочный западный красный кедр дает длинные пиломатериалы с истинно прямыми волокнами. Наш красный кедр Select с плотным сучком происходит из лесов северо-запада Тихого океана и высоко ценится за свою деревенскую красоту, долговечность и превосходные характеристики при использовании на открытом воздухе. Его естественная устойчивость к гниению, гниению и повреждению насекомыми делает западный красный кедр отличным выбором для строительства, сайдинга, облицовки, отделки, настилов патио и садовых конструкций всех типов.

Предварительно обработанные пиломатериалы для сараев

Для получения поистине деревенского вида наш ассортимент предварительно обработанных пиломатериалов Ranchwood обладает всей привлекательностью, как переработанная древесина сараев без дополнительных затрат.Вы по достоинству оцените доступные варианты цвета, текстуры и профиля. Эти варианты, в дополнение к готовым деталям Ranchwood, являются некоторыми из причин, по которым вы оцените, как эти продукты подчеркивают внешний вид или интерьер вашего дома, сарая или коммерческого здания.

Сайдинг

Выбор правильного внешнего сайдинга чрезвычайно важен, потому что он предназначен для защиты вашего дома от экстремальных погодных условий, в то же время добавляя ценности и красоты вашему дому.Планируете ли вы новое строительство или обновите сайдинг в существующем сарае, доме, магазине или сарае — сайдинг — это простой способ добавить характер в простой внешний вид.

Post & Timbers

Тяжелые деревянные балки, используемые архитекторами, инженерами, мастерами и домашними мастерами, обеспечивают структурную поддержку, архитектурный интерес и красоту для различных жилых и коммерческих проектов. Древесина кедра ценится за свою прочность и красоту и используется как для внутреннего, так и для наружного применения.Столбы из пихты Дугласа в основном используются в качестве структурных опор, стропил, ферм и лестничных систем из-за их большего отношения прочности к весу. Обработанные столбы идеально подходят для постоянных деревянных оснований, например, для стоечно-балочных конструкций.

Продукты, обработанные давлением

Идеально подходящие для проектов установки с высокой влажностью и контактом с землей, обработанные под давлением материалы содержат консерванты, защищающие от гниения, насекомых и грибковых повреждений. Обработанная древесина используется для множества применений, таких как террасы, ландшафтный дизайн, хозяйственные постройки, почтовые ящики, беседки, беседки и ограждения.Они также используются в качестве влагозащиты для секций стен и конструкционной опоры для стоечно-балочных конструкций. Мы предлагаем широкий выбор качественных пиломатериалов и столбов из пихты Doug Fir, обработанных под давлением, столбов для кромки / пихты и различных материалов для обрамления габаритов.

Декоративные акценты

Многие элементы, которые помогают создать фирменный вид Barn Pros, — это декоративные акценты и готовые компоненты, которые можно увидеть почти в каждом сарае, которое мы производим. Вы найдете все, от деревянных ферм ручной работы до пазов и пазов из лесов Тихоокеанского Северо-Запада.

Спроектированная древесина

Спроектированная древесина изготавливается из древесного шпона и частиц, клея и смол для создания крупных структурных элементов, которые при правильном использовании практически никогда не выходят из строя. При производстве в контролируемой среде коэффициенты нагрузки для этих материалов точно рассчитываются для каждого размера. Спроектированная древесина также экономит деревья за счет использования большей части всего дерева — обычно на 30 процентов больше, чем пиломатериалов, — поэтому нужно меньше вырубать. Самым сильным преимуществом инженерной древесины, помимо стабильности и прочности, является ее стабильность и предсказуемость.

Габаритная древесина (каркасная)

Один из наиболее распространенных типов материалов, используемых в строительстве, пиломатериалы для каркаса являются доминирующим материалом в каркасе здания. Габаритные пиломатериалы обладают хорошей прочностью на сжатие, поэтому из них получаются отличные шпильки. Обычно это наименее дорогой материал для каркаса, он также используется для горизонтальных частей каркаса стены, таких как нижние панели порогов, верхние панели и блокировка между стойками. Пиломатериалы для обрамления также используются в декоративных целях, включая отделку окон и дверей, плинтусов и облицовки.

Фанера и панели

Фанера — это композитный материал из связанной смолы и древесных волокон, обеспечивающий повышенную структурную стабильность; отлично подходит для применений, где требуется высококачественный и высокопрочный листовой материал. Фанера сопротивляется прогибу и короблению, прочнее ДСП, легка, проста в обращении и установке. Наш ассортимент строительных материалов из фанеры подходит для всего, от кровли, чернового пола и сайдинга до проектов магазинов и изготовления мебели.

Стеновая плита для настила пола с гребнем и пазом

Как облицевать стену HomeTips

4 октября 2020 г. При укладке листовых или картонных панелей на готовый деревянный каркас стены при наложении полос, чтобы учесть неровности пола или 【Получить цену】

Потолок с язычком и пазом , Полы и стены — Designing Idea

Установка досок с пазом и пазом на потолок — недорогой метод облицовки потолка панелями.Это можно сделать как проект «сделай сам» с помощью другого 【Получить цену】

AdvanTech Subflooring Huber Engineered Woods

AT Flooring AT Черновой пол на рабочей площадке с большим окном Mint Hill NC CMYK Advantech builddup 23/32 «Панель, 4 и 39; × 8 & 39 ;, Tongue and Groove, 24 OC, Structural, ESR 7 【Get Price】

Tongue and Groove — Vinyl — Wall Paneling — Board, Planks

Получите бесплатную доставку квалифицированных Tongue and Groove, виниловых стеновых панелей или купите Online Pick Виниловые готовые двухкомпонентные формовочные доски для реверсивных панелей.【Получить цену】

APA: Руководство по проектированию деревянных конструкций — Строительство полов

В элементах перекрытий и прерывистых стеновых плитах над стыками можно использовать различные изделия для каркасов пола и деревянных конструкционных панелей с ограниченными интервалами 【Получить цену】

Является ли черный пол расширением под стенами — это нормально? Если да, то как я могу это сделать?

6 сентября, 20 4 Если пара дюймов пола, который вы не сняли у стены, прочная, вы можете ввинтить ее в кусок дерева под ней, чтобы получить цену 【Get Price】

Как установить готовый пол из твердых пород дерева Практические инструкции DIY

Найдите письменные и видеоинструкции о том, как установить пол из твердых пород древесины в случае возникновения проблем, используйте красную канифольную бумагу в качестве «прокладочного листа» между полом и черным полом.Кроме того, это 【Получить цену】

EverTrue V-Groove Gold Pine Стеновая панель в стеновых панелях

Готова к покраске или окрашиванию. Язычок и паз для легкой установки. Продукт управляемого леса. закрыто. слайдер закрыт. Обзор 【Получить цену】

Глава 23: Дерево, 20 7 FBC — Строительство, 6

Монтаж реечного потолка

Реечные потолки устанавливают в жилых и общественных помещениях. Можно иметь минимальные строительные навыки и сделать монтаж потолка в квартире красивым и ровным, установив реечное покрытие. Если вы выбрали этот вид конструкции, но не знаете, как сделать реечный потолок самостоятельно, вам, вероятно, помогут наши советы.

Особенности реечных потолков

Достоинства реечных систем, определившие их популярность, — ровная, красивая поверхность потолка, малый вес, прочность, долговечность, стойкость к влаге и перепадам температуры, практичность, экономичность. И немаловажным фактором является возможность монтировать их самостоятельно, без вызова специалистов, что тоже помогает сэкономить семейный бюджет. Крепление реечных потолков не нуждается в спецоборудовании. Алюминиевый реечный потолок к тому же экологически безопасен, поэтому его можно разместить даже в детской комнате.

Реечная система — разновидность подвесных потолков.

Это комплекс узких панелей (обычно стальных, алюминиевых либо пластиковых) и подвесной специальной конструкции для их крепления. Если вам нужны рейки особых размеров, можно заказать индивидуально.

Поверхность реек различна: матовая или глянцевая, гладкая или перфорированная, можно подобрать текстуру под дерево, мрамор, гранит, кожу. Цветовое оформление панелей самое разное. Эффектно смотрятся сочетание матовых и глянцевых панелей, зеркальные вставки.

Панели располагают как вдоль, так и поперёк потолка, отлично выглядит и диагональное расположение. Направление выбирают исходя из размеров комнаты. Так, в узком и длинном пространстве рейки можно расположить поперёк, расширив зрительно помещение.

Стыки между рейками оформляют по-разному:

• открытый — между реечными панелями оставляется зазор примерно в 1,5 см, который закрывается декоративными профилями;
• закрытый — при этом монтаже рейки заходят друг за друга;
• бесщелевой — рейки крепят плотно друг к другу.

Состав реечной потолочной системы

В комплекс реечного потолка входят следующие элементы.

1. Универсальная несущая шина (иначе называют гребёнкой, траверсом, стрингером) — планка с зубчиками, изготовленная из оцинкованной стали, на которой расположены фиксирующие пазы для реек.
2. Регулируемый подвес — конструкция из скобы, на которую закрепляется траверс, и стержня, прикручиваемого дюбелем к базовому потолку. Расстояние от основного потолка до подвесного делают в 4–20 см, выбор зависит от проводки и коммуникаций, от желания хозяина помещения.
   Подвесы бывают двух видов, устанавливаемые в зависимости от расстояния между реечным и базовым потолками:
   • прямые используются при 10 см и менее расстояния между базовым и реечным потолком,
   • пружинные следует крепить, когда подвесной потолок располагается на 10–20 см ниже базового.
3. Угловой профиль — деталь, закрывающая стыки между стенами и подвесным потолком.
4. Собственно панели.

Если вы решите сконструировать многоуровневый потолок, ещё понадобится эвольвента — деталь, помогающая создать переходы между уровнями.

Инструменты для монтажа

Для монтажа реечного потолка понадобятся инструменты:

• рулетка для измерения потолка и элементов конструкции;
• уровень для подгонки высоты креплений, уголков, реек;
• маркер;
• перфоратор или дрель;
• ножницы по металлу;
• саморезы и дюбели;
• острый нож.

Расчёт материала

Вы можете заказать весь комплекс деталей, пригласив специалистов-замерщиков из фирмы, однако переплатите при этом 10–15% от стоимости. Расчёт нужного количества сделать несложно самому.

• Пристенные угловые профили рассчитываются по периметру стен. Добавьте 3% на подрезки профилей.
• Расстояние между универсальными шинами делают 100–120 см. Измерив ширину и длину потолка, высчитайте, какое количество рядов шин вам нужно и какова длина одного ряда.
• Подвесы также монтируются на оптимальном расстоянии в 1 м. По общей длине шин рассчитайте нужное количество подвесов.

Сделайте схему потолка, нанеся на неё все размеры: высота, ширина, оси шин, крепление подвесов. Проверьте ваши расчёты по нужному количеству материала.

• Посчитайте площади потолка и панели, определите количество реек. Обычно панели производят длиной в 3–4 м.
• Количество дюбель-гвоздей также можно рассчитать, учитывая, что на каждый подвес нужен дюбель и на угловые профили через каждые 50–60 см один дюбель.

Последовательность монтажа реечного потолка

Крепление угловых профилей

1. Рулеткой отмерьте на стене расстояние 4–20 см от поверхности основного потолка. Расстояние зависит от коммуникаций, вида светового оборудования и, конечно, вашего желания, дизайнерского решения.
2. Проведите горизонтальную линию по периметру стен. Для того чтобы потолок был ровным, применяйте уровень.
3. Замерьте длину стен и приготовьте угловые профили. Если длина большая, их можно укоротить ножницами по металлу.
4. В профилях имеются отверстия под крепления. Если отверстия отсутствуют, просверлите сами дрелью. Первое располагаем в 5 см от края, остальные выполняем на расстоянии 50–60 см.
5. Приложите уголок к стене по прочерченной линии на ней, поставьте маркером отметки через просверлённые отверстия.
6. Далее просверлите отверстия в стене, вставьте дюбели.
7. Прикрепите профили на стенах саморезами. На внутренних углах профили нужно прикрепить встык, на наружных — под углом в 45 градусов.

Монтаж несущих шин

1. Отметьте места установки несущих шин. Первую отметку выполните в 30–40 см от стены, следующие располагайте в 90–100 см параллельно, опять же для ровного расположения проверяя уровнем.
2. Отмерьте нужную длину, обрежьте шину ножницами.
3. Сделав перфоратором отверстия в потолке, установите подвесы.
4. Прикрепите шины на подвесы. Траверсы нужно прикрепить перпендикулярно направлению реек на уровне профиля периметра. К подвесам их прикручивают шуруповёртами, если используются траверсы прямые. Если пружинные — то в них имеются специальные отверстия. На этом этапе важно собрать конструкцию аккуратно, ровно, чтобы потом был красивый вид потолка. Траверсы недостаточной длины можно нарастить, прикрепив другой траверс к нужному встык, установив дополнительно подвес.

Шины можно крепить сразу к потолку, без подвесов. Это делается, когда потолок ровный и не нужно скрывать коммуникации. Тогда шины закрепляются дюбелями.

Уложите провода и другие коммуникации до монтирования панелей.

Монтаж панелей

1. Уберите защитную плёнку. Измерьте панели и нарежьте нужной длины (они нарезаются короче расстояния между стенами на 3–5 мм).
2. Уложив рейку на угловой профиль, защёлкивайте фиксаторы на несущей шине.
3. Установите остальные рейки. При монтаже можно подкорректировать высоту конструкции. Когда шины крепятся сразу на базовый потолок, то высота регулируется глубиной закручивания саморезов. Если вы шины устанавливаете на подвесы, то воспользуйтесь имеющимися регуляторами. Предусмотрите монтаж освещения. Если пожелаете добавить точечные светильники, отверстия под них удобно проделать кольцевой насадкой на дрель.
4. Установите последнюю панель. Если последняя рейка большая по ширине, то её можно уменьшить. Отметьте ширину, проведите по линейке острым ножом глубокую линию, затем сгибайте и разгибайте панель, пока не разломится. В длинной рейке лучше перпендикулярные сделать надрезы с одной стороны и отламывать лишнюю ширину частями.
5. Закрепите последнюю панель распорками или кусочками уголка.
6. Если вы выбрали открытую конструкцию, после монтажа реек прикрепите промежуточные вкладыши, оформив места стыка панелей.

Советы по монтажу реечных конструкций

• Устанавливайте реечные потолки, завершив основной ремонт. Вначале стены штукатурят, ждут их высыхания, ремонтируют окна, завершают отделку пола, стен, закрепляют коммуникации и только потом начинают сборку потолка.
• У разных видов реек есть определённые траверсы. Чтобы не было щелей между панелями, лучше приобретать рейки и траверсы в комплексе в одной фирме.
• В помещениях, ширина которых меньше 120 см, можно прикрепить потолочные панели сразу на смонтированный по стенам периметр, не применяя подвесов. Такой упрощённый монтаж применим в ванных и туалетных комнатах в городских квартирах.
• Тонкие алюминиевые панели легко изгибаются. Установив траверсы на разных уровнях, вы можете получить красивый волнообразный потолок, дизайнерские криволинейные конструкции.
• Обратите внимание: последняя к стене панель крепится перед предпоследней, иначе вы не сможете крайнюю рейку вставить хорошо в направляющий профиль.
• Светильники устанавливаются во время монтажа панелей: в рейках вырезается нужное отверстие.

Видео о том, как сделать реечный потолок:

Итак, монтаж реечных потолков несложен. Конечно, выполнять его удобнее вдвоём с напарником, но и в одиночку вы вполне можете справиться. Следуя советам, вы получите красивый практичный потолок, который прослужит долгое время.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Монтаж реечного потолка

Реечный потолок это один из типов подвесных потолков. Довольно яркие по своему дизайну, они легко и просто перекрывают потолок, преображая внешний вид помещения. Особенность реечного потолка в том, что его приходится, как правило, заказывать, а в свободной продаже его найти будет сложно. Зато он отлично вписывается в любой интерьер, и его не так сложно монтировать как могло бы показаться.

Начинать надо с разметки площадей и крепления стрингеров. Расстояние крепления от стены до первого стрингера должно быть 0,4 м, а вот расстояние между стеной и первым креплением стрингера уже несколько меньше – 0,3 м. Всего расстояние между стрингерами выставляется в 1,2 метра. При этом надо следить, чтобы стрингеры были выставлены строго параллельно друг другу.

Одним из вариантов крепления стрингеров является крепление на пружине со спицей. При этом его можно отрегулировать путем передвижения регулировочной пружины по спице. При этом надо контролировать установку стрингера водяным уровнем.

Также можно крепить стрингер на пружине. При этом регулировка по высоте производится при помощи саморезов, путем их ввинчивания-вывинчивания. Контроль также производится при помощи водяного уровня.

Также можно крепить стрингеры непосредственно саморезами. Для регулировки высоты крепления можно также ввинчивать вывинчивать саморезы, для получения нужного уровня. Контролировать крепление также можно при помощи водяного уровня.

Первая панель устанавливается путем легкого надавливания и защелкивания на стрингере. При этом стоит предварительно укоротить панель примерно на 3-5 миллиметров от реального размера помещения.

Так выглядит первая панель, установленная на стрингерах.

Далее проводим замеры между первой панелью и установлением резаной панели.

Взяв очередную панель¸ откладываем это расстояние, и размечаем панель для резки. Дальше надо будет надрезать панель вдоль проведенной линии, несколько раз сильно проведя ножом по месту реза.

Чтобы панель не покоробилась, ту часть, которую будем отрезать, разрезаем ножницами на куски по 30 сантиметров, а затем поочередно отгибая их вверх-вниз, отламываем.

Затем берем торцевые профили, и подгибаем торцы нижних полок. Поджать их можно при помощи пассатижей, через мягкую прокладку.

Затем надо отогнуть верхнюю полку в месте сопряжения со стрингерами. Для этого надо будет ее подрезать.

Затем устанавливаем резаную панель с надетым на нее торцевым профилем. Чтобы получить дополнительную фиксацию, можно использовать дополнительные фрагменты отрезанных частей, или сжатый межпанельный профиль.

Затем устанавливаем крайний нерезаный профиль. Подготавливаем торцевой профиль так, как уже указано выше. В большом помещении можно также установить несколько промежуточных панелей. Затем последовательно устанавливаем два боковых торцевых профиля, которые идут параллельно стрингерам.

После этого можно устанавливать дальнейшие оставшиеся панели. При этом каждую панель надо будет подрезать на 3-5 миллиметра меньше реального размера помещения. Затем вводим каждую панель, располагая ее по диагонали к торцевым панелям и параллельным стрингерам. Далее выпрямляем панель и застегиваем ее в посадочном месте.

Так монтируем все остальные панели, кроме, пожалуй, последней панели. При этом, по мере монтажа панелей, устанавливаем и межпанельные профили.

И лишь последнюю панель устанавливаем несколько другим способом. Чтобы установить ее, берем ее, вставляем один край в торцевой профиль, слегка сгибаем по плоскости вниз, и вставляем в торцевой профиль у противоположной стены.

Так выглядят все готовые установленные панели.

Реечный потолок крайне прост в уходе. Для этого достаточно просто периодически протирать его влажной ветошью. 

Инструкция по монтажу реечного потолка

Вступление

Подвесная конструкция реечного потолка состоит из подвесов (зажимов со спицами), торцевого профиля, стрингеров для крепления планок (реек) и самих алюминиевых планок (реек).

Разметка

До разметки мест крепления подвесов нужно учесть следующие правила крепления подвесов.

После разметки чернового потолка приступаем к его монтажу.

Крепление стрингеров

Все стрингеры должны быть закреплены строго в одном горизонтальном уровне и строго параллелено.

После закрепления стрингеров приступаем к монтажу панелей (реек)

Монтаж панелей (реек)

Установка первой панели

Подрез панели

Важно! Это правильная инструкция по монтажу реечного потолка. Обратите внимание, не нужно собирать потолок панель за панелью. После установки первых двух панелей с одной стороны переходим на противоположенную сторону комнаты. Если комната широкая, то можно вставить одну, две дополнительные планки в середине конструкции.

Важно! Если в потолке запланировано установка встроенных светильников, отверстия под светильники прорезаются на «земле».

Примечание! Эта инструкция по монтажу реечного потолка относиться к типам потолка, в которых между основными панелями (86 мм) вставляются декоративные тонкие (16 мм) планки. Реечный потолок без декоративных планок (сплошной) монтируется не с торцевыми профилями, а с окантовочными уголками.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

Монтаж реечного потолка — Цена за м2 в Москве, МО. Недорого, качественно, с гарантией!

Монтаж реечного потолка в Москве, Подмосковье

Монтаж реечного потолка – комплекс внутренних отделочных работ с использованием специальной подвесной системы крепления и узких тонких панелей длиной до 6 метров. Технологию часто применяют для финишной облицовки общественных, производственных и жилых помещений с повышенной влажностью.

Для самостоятельного монтажа у обычного человека обычно не хватает ни знаний, ни подходящего инструмента, ни практических навыков. Реализацию всех этапов установки реечного потолка лучше поручить профессионалам. Опытные исполнители безошибочно выполняют необходимые работы в кратчайшие сроки.

Монтаж подвесной конструкции начинают с разметки линии размещения и крепления торцевого профиля (уголка) дюбелями по всему периметру комнаты. После этого приступают к остальным монтажным операциям:

1. Устанавливают подвесы, регулируют по уровню правильность их размещения.
2. Параллельными рядами крепят металлические несущие шины на расстоянии 1-1,2 метра между ними.
3. Монтируют основные реечные алюминиевые панели и декоративные планки с помощью специальных фиксаторов.
4. Вырезают отверстия под светильники в рейках, подключают приборы освещения к электросети.
5. Полностью закрывают пространство под потолком отделкой, скрывают зазоры между стеной и полотном декоративными плинтусами.

На нашей площадке всегда можно без малейшего риска найти хорошего мастера для ремонта. Заказчику достаточно лишь разместить объявление на сайте и дождаться откликов потенциальных подрядчиков.

Страховой фонд сервиса специально создан для защиты денег клиентов от брака. Определиться с выбором монтажника бесплатно помогают менеджеры в режиме онлайн и отзывы других людей. Система автоматически блокирует недобросовестных работников, не допускает их к выполнению заказов.

Монтаж реечного потолка – расценки за м² и гарантии

Низкая стоимость услуг на нашей площадке хорошо известна постоянным клиентам из всех уголков Москвы и Подмосковья. Здесь можно заказать монтаж реечного потолка по низкой цене в любое время. Расценки работы квалифицированных профи на ресурсе ниже на 30-50 %, чем в среднем по столице. Жесткая конкуренция и желание сохранить рейтинг не позволяют работникам безосновательно взвинчивать цены.

Многие исполнители стараются предоставить заказчикам предельно выгодные условия сотрудничества:

• принимают оплату безналичными средствами;
• оформляют долгосрочные гарантии;
• выписывают официальные документы для отчетности.

Доверяйте установку реечного потолка любых габаритов и сложности профессионалам. Подбирайте на нашем ресурсе ответственных мастеров для грамотного монтажа подвесных конструкций.

Монтаж и расчет реечного подвесного потолка Geipel открытого типа

• Категории товаров

Инструмент, необходимый для монтажа реечного подвесного потолка:

1. Монтажный уровень
2. Маркер
3. Измерительная рулетка
4. Перфоратор и дрель
5. Ножницы по металлу
6. Острый нож
7. Линейка
8. Саморезы и дюбели

Пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка

1. отмеряем с помощью рулетки расстояние, в верхнем углу (любом), на котором будут установлены панели, делаем пометку карандашом или маркером, и, используя уровень, наносим ее по всему периметру.
2. замеряем стену по сделанным отметкам, для того чтобы отрезать угловой профиль необходимой длины.
3. далее в отрезанном угловом профиле сверлим отверстия дрелью, таким образом, чтобы первое было на расстоянии 4 см от конца уголка, а остальные с шагом 50 см. Далее, приложив профиль к стене, по отмеченному уровню, делаем пометки в отверстиях, которые мы просверлили.
4. сверлим стену с помощью перфоратора, по этим отметкам и вставляем дюбели, закрепляем уголок на саморезы по всему периметру.
5. отмечаем места крепления несущих шин, делаем первую пометку на расстоянии не более 40 см от стены. Остальные с шагом не более 1 м, все Ваши отметки должны быть строго параллельны. Замеряем необходимую длину несущего профиля, и отрезаем этот кусок ножницами по металлу.
6. приложив несущую шину к потолку, делаем две отметки по 40 см от каждого края, отверстия между этими отметками делаются соразмерно длине помещения, расстояния между отверстиями не должны превышать 1 м.п. Всегда используется несколько шин (min две), никогда не вешайте потолок на одну несущую! Сверлим отверстия в отмеченных местах, вставляем в них дюбели.
7. закрепляем несущие шины с помощью подвесов и саморезов. При отсутствии встраиваемых светильников, Вы можете закреплять несущую шину непосредственно к потолку с помощью самрезов, если в потолок встраиваются светильники, то шины закрепляются с помощью регулируемых подвесов. Между концом несущей шины и угловым профилем должно оставаться расстояние в 1 см.
8. замеряем панели, и отрезаем необходимую длину, рейки должны быть короче длины между стенами на 0,5 см (чтобы панель была «плавающей», и ее легко было установить). То же самое проделываем с межреечными вставками (для потолка открытого типа).
9. укладываем панель на уголок в диагональном расположении, выпрямляем и защелкиваем в крепления несущей шины. Такую же процедуру проделываем с остальными панелями, попутно регулируя высоту с помощью подвеса. Если рейка в месте примыкания к стене не подходит по ширине, разрезаете ее продольно, ножницами по металлу или делаете надрез ножом по линейке и разламываете ее! Обрезанную панель следует укрепить в местах соединения с уголком, сделав распорки из межреечной вставки или уголка.
10. защелкиваем межреечные вставки между панелями с небольшим усилием. (Если Вы приобрели потолок закрытого типа, без вставок, то этот пункт выполнять не требуется).

Если вы устанавливаете в реечный потолок точечные светильники, то отверстия вырезаются в панелях или между ними ножницами по металлу. Предварительно следует точно замерять диаметр основания светильника и вырезать  отверстие с учетом этого.

Ваш реечный потолок готов!

Монтаж реечного потолка в Уфе, прайс-лист на монтаж

Отличной альтернативой потолочным отделочным материалом является реечный потолок. Эта модель проста в сборке, качественная, вполне приемлема по стоимости потребителю с минимальным бюджетом и прекрасно смотрится в интерьере. Если вам нужно сделать реечный потолок в ванной, санузле, бассейне, офисе, коммерческом или промышленном здании, школе, больнице и т.д., то сразу обращайтесь в нашу компанию.

Реечный потолок в ванной, этот вид потолков достаточно влагоустойчивый, поэтому его без опасения монтируют в местах с повышенным уровнем влажности. Его легко мыть, он отлично скрывает места, которые нежелательно видеть постороннему глазу и прочие дефекты на потолке, имеет широкий выбор цвета и дизайнерских рисунков. Заказывайте профессиональный монтаж в нашей компании и наслаждайтесь современным стилем в своем доме.

Реечный потолок цена — стоимость работы зависит от выбранной вами модели, сложности заказа, площади помещения, условий работы. Мы установим на вашем потолке зеркальную, матовую или глянцевую плоскость того цвета, который придется вам по душе, а также сделаем фотопечать. Звоните, спрашивайте подробности, интересуйтесь! Мы будет рады ответить вам.

Реечный потолок алюминиевый — алюминиевые потолки пользуются особым успехом у наших заказчиков, а наше грамотное исполнение работы в очередной раз подчеркивает совершенный образ конструкции. Наши специалисты монтируют потолок  по всем технологиям и гарантируют износоустойчивость на долгие годы. Пригласите наших специалистов на любом этапе отделке, и мы не откажем вам!

Благодаря разнообразию материала вы непременно найдете именно то, что четко подчеркнет индивидуальный стиль вашего дома или офиса. Разнообразная палитра откроет возможность для сочетания дизайнерских комбинаций.  Наши опытные специалисты по составлению дизайнерских проектов помогут создать в вашем интерьере эксклюзивное решение и прекрасное настроение на долгое время!

• Реечный потолок в ванну — если вы устали от однообразия, скучного и серого пространства в рабочем помещении или жилом доме, мы с радостью исправим положение и вернем былые яркие и свежие краски. Вместо классического белого потолка, который наскучил уже давно, мы монтируем нечто особенное, современное и красивое. Позвоните нам и закажите работу мастера прямо сейчас!
• Реечный потолок в комнате — данный тип потолков пароустойчивый и пожароустойчивый, не ржавеет, устойчив к появлению грибков и плесени, прочный, гигиеничный и отвечает всем требованиям ГОСТ. Наши сотрудники приедут на объект, составят договор и приступят к работе в тот же день, если материал ранее заказан. Если нет, то мы без лишних слов закупим необходимые материалы и приступим к выполнению заказа на следующий день.

Реечный потолок в ванной комнате, если по каким – то причинам у вас случайно повреждается рейка, то ее легко заменить на новую без разбора всей конструкции. Согласитесь, это очень удобно и продумано? Мы установим реечный потолок на вашем объекте в одном цвете или грамотно скомбинируем несколько цветов, придав потолку некую индивидуальность и неповторимость. Выбирайте только опытных исполнителей для данной деятельности, звоните к нам!

Пластиковый реечный потолок — сегодня нам представлены модели разных фактур и перфорации. Открытые и закрытые типы предоставляют нашим дизайнерам огромные просторы для реализации самых затейливых потолочных вариантов. Мы выполним монтаж пластикового реечного потолка по — диагонали, в классической форме самым лучшим образом и оправдаем ваши ожидания!

Ознакомиться с подробной информацией, которая касается расценок, типов материала, доставки и закупки, интересных предложений для постоянных клиентов, а также для тех, кто обратился к нам впервые, вы можете в любое рабочее время по телефону. Звоните! Мы будем рады с вами пообщаться и рассказать о нашей деятельности.

Монтаж реечного потолка — красивые, современные, практичные и такие элегантные… Они украсят любое пространство и внесут в него особую изюминку. Реечные потолки нужно монтировать только с применением специальных инструментов и руками компетентных мастеров. В нашей компании сотрудники занимаются подобной работой на протяжении более 8 лет и гарантируют идеальное качество выполнения заказа и сжатые сроки.

Реечный подвесной потолок в ванной цена — мы установим потолок не только в бассейне, ванной, офисе, но и в ресторанах, кафе. Человек желает расслабиться и приходит в подобное заведение, чтобы отдохнуть. Обратитесь к нашему дизайнеру, и он обязательно подберет нужный и правильный вариант и расцветку конструкции, которая будет расслабляющее сказываться на посетителях. Желаете, чтобы ваше заведение пользовалось спросом? Давайте вместе его оформим!

Подвесной потолок алюминиевый реечный, для развлекательных комплексом мы предлагаем кубообразные типы реечных потолков с расцветкой, которая более оптимальна к окружающему интерьеру. Для торговых залов прекрасно смотрятся пластиковые матовые типы материала, а в ресторане мы качественно выполним монтаж реечного потолка по дерево. Мы знаем толк не только в работе, но и в расстановке и подборе моделей. Звоните, мы посоветуем!

Для тех, кто остается верным старому, доброму и натуральному дереву, мы предлагаем  выполнить реечную конструкцию из натуральных материалов. Такие типы потолков прекрасно смотрятся в частном доме, на балконе, даче и прочих помещениях. Мы соблюдаем все нормы и правила монтажа, поэтому работа выходит качественной и аккуратной.

Реечный потолок армстронг — доверяйте рабочий процесс только поверенным компаниям, которые на протяжении долгого времени работают на рынке предоставления строительных услуг и имеют отличную репутацию. Мы не просто выполним устройство реечного потолка, но и разбавим его современным освещением, которое также имеет огромное значение для создания приятной атмосферы. Работайте с нами! И вы не пожалеете!

Стоимость работ по установке реечного потолка

Монтаж реечного и алюминиевого потолка в Москве: цена работы за м2

У вас будет свой личный кабинет!

Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.

Монтаж реечного потолка является идеальным вариантом потолочного покрытия для помещений с повышенной влажностью и офисов. Установка этой конструкции на первый взгляд, может показаться простой, но на самом деле без профессионального подхода здесь не обойтись, по этой причине доверить инсталляцию подвесного потолка этого типа следует специалистам.

Смонтировать реечные потолки, качественно и с гарантией, помогут мастера компании «Петрович», которые выедут на объект в любую точку Москвы и создадут идеальное потолочное основание, гармонично вписывающееся в интерьер, сэкономив время и средства заказчика.

Алюминиевые потолки

Подвесные потолочные системы из алюминия завоевали свою популярность и востребованность ввиду своих многочисленных достоинств. Им не страшны температурные перепады, влажность и огонь. Они гармонично вписываются как в квартиры, так и в офисные помещения. Кроме того их монтируют не только внутри, но и снаружи зданий. Поверхность покрытия, может быть сплошной и цельной либо иметь зазоры между панелями, которые закрываются при помощи специальных вставок или остаются открытыми.

Стандартными алюминиевыми потолками принято считать реечные конструкции, ширина реек которых составляет 50 миллиметров, а длина 200 миллиметров. На рынке презентованы реечные потолки с разнообразной расцветкой и эффектами. Они также могут быть глянцевыми или матовыми, зеркальными и хромированными. При желании можно подобрать не только алюминиевые, но и пластиковые или стальные системы.

Достоинства реечных систем

Речные потолки отличаются рядом преимуществ, к которым можно отнести:

1. Презентабельность и широкий ассортимент конструкций. Такие потолки могут быть открытыми и закрытыми, иметь различную форму и цвет. В современном интерьере чаще всего используют глянцевые, зеркальные или хромированные покрытия;
2. Возможность замаскировать проводку и вентиляционную систему;
3. Простоту и доступность монтажа;
4. Длительный срок эксплуатации.

При необходимости перед проведением монтажа, мастера помогут подобрать клиенту тип и конструктивные особенности потолка, которые идеально впишутся в интерьер квартиры или офиса.

Монтаж потолочной системы: Этапы

Инсталляция подвесной реечной конструкции включает в себя следующие этапы:

• разметку потолочного основания;
• сборку каркаса;
• фиксацию реечных элементов;
• устройство проводки, освещения и вентиляции;
• проверку работоспособности коммуникаций.

По завершении работ, объект сдается заказчику.

Стоимость установки реечного потока

Цена монтажа зависит от площади помещения, сложности конструкции, используемых материалов, скорости работ и дополнительных услуг. Точные расценки озвучит замерщик после выезда на объект и составления расходной сметы.

Хотите заказать устройство реечного потолка? Обращайтесь в компанию «Петрович» и получайте презентабельное и качественное потолочное покрытие по доступной цене.

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70

Как установить линейную систему и сеточную систему

Установка деревянных реек , с использованием линейной или сеточной системы на самом деле довольно проста, как мы объясним ниже.

Системы, используемые для установки деревянных реек производства Spigogroup для внутренней облицовки, деревянных потолков и деревянных стен, специально разработаны для обеспечения универсальности, поэтому их можно устанавливать на поверхности как вертикально, так и горизонтально.

Система деревянных реек , используемая Spigoline под названием Grid System , состоит из параллельных деревянных реек , соединенных деревянными стержнями.При установке на потолок квадратные или прямоугольные деревянные рейки пересекаются трубкой, которая соединяет их параллельно, оставляя постоянное свободное пространство между каждой рейкой. Затем деревянные рейки устанавливаются с помощью U-образного стопорного зажима, который удерживает их на рейке T15, ранее установленной на потолке. Когда система решеток деревянных реек применяется к стенам, Ω-образный зажим навинчивается на деревянную рейку, которая ранее была прикреплена к стене.

Кроме того, система деревянных реек производства Spigoline под названием Linear System состоит из деревянных реек прямоугольного сечения MDF , расположенных параллельно и соединенных поперечными деревянными рейками . В этом случае установка деревянных реек одинакова как на потолке, так и на стенах: они привинчиваются к деревянным рейкам, которые всегда перпендикулярны рейкам. Линейная система позволяет устанавливать деревянные рейки как вертикально, так и горизонтально.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Spigoline. Это подразделение Spigogroup, которое производит деревянные рейки и линии из массивной древесины для потолков и стен.
.

Если вам понравился этот пост, вас также может заинтересовать:
.

— Использование деревянных реек во внутренней облицовке и деревянных потолках

— Дерево и архитектура в Лондоне: фасады с деревянными планками , дизайнерские потолки , внешние деревянные панели, деревянные панели и многое другое

— 10 примеров использования деревянных панелей и деревянных реек на стенах школ и домов культуры во Франции

% PDF-1.6 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2020-12-10T12: 17: 33 + 01: 002020-12-10T12: 17: 59 + 01: 002020-12-10T12: 17: 59 + 01: 00Adobe InDesign 16.0 (Macintosh) uuid: bcf8f2b9-102f-3f47- 8fea-13aff7355a52xmp.did: a7504b2c-b4c3-42be-b3a8-3e6f1b85d2c1xmp.id: 606a4f62-f546-49ff-b92a-f0831e8b5cb7mp. b881-984db6fd8274xmp.did: a7504b2c-b4c3-42be-b3a8-3e6f1b85d2c1default