Монтаж — Страница 14 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?

Разные способы крепления пенопласта к стене

Например, минеральная вата, хотя когда речь идет об утеплении фасада многоэтажного дома, то пенополистирол вне конкуренции. Один из вопросов, которые предстоит решить в процессе монтажа – это крепление пенопласта к стене.

Сегодня мы расскажем обо всех способах, которые могут быть применены на практике.

Основные правила крепления пенопласта

Качественное крепление пенопласта к стене – это основа основ при утеплении дома. При монтаже, главное, чтобы материал плотно прилегал к рабочей поверхности.

Нельзя чтобы между теплоизоляцией и стеной циркулировал воздух, иначе весь эффект утепления сводится к нулю. Когда воздух обдувает стену, то он забирает с собой все тепло, которое прошло сквозь ограждающую конструкцию.

При этом пенопласт никак не спасает ситуацию – он просто висит на стене.

Но стоит только допустить неплотное прилегание утеплителя к стене, и вся схема рушится на глазах. Именно поэтому подготовка рабочей поверхности также имеет важное значение. Чем ровнее стена, тем меньше шансов, что под пенопластом останутся воздушные вентилируемые зазоры.

Особое внимание нужно уделить нижнему и боковому торцу теплоизоляционного пирога.

Сыпучий утеплитель вермикулит может использоваться для теплоизоляции стен, но для этого должны соблюдаться определенные условия.

А вот, например, утеплитель на клейкой основе для этих целей вообще не применяется.

При утеплении дома минеральной ватой по методике мокрого фасада используется цокольный профиль. Он поддерживает листы минваты, а также перекрывает путь воздуху.

Для пенопласта цокольный профиль не обязателен, так как этот материал легкий. Достаточно качественно герметизировать нижний край.

Для крепления пенопласта к стене используют:

универсальные сухие строительные смеси;
клей-пену;
дюбеля грибки.

Перед тем как крепить пенопласт ознакомьтесь с технологией, согласно которой нужно комбинировать несколько вариантов крепежа.

Универсальный строительный клей

Когда постает вопрос, как прикрепить пенопласт к стене, то чаще всего прибегают к использованию универсальных сухих строительных смесей. Для подготовки клеевой массы достаточно разбавить порошок водой и тщательно перемешать миксером.

Наносить смесь нужно по одной из методик:

если стена ровная, то клей наносится зубчатым шпателем на всю плиту – это идеальный вариант;
если стена неровная, то клей наносится лепешками – на один лист примерно 6-8 лепешек, диаметром по 10 см.

Второй вариант менее предпочтительный, но все же допустимый. Клеевая смесь застывает в течение суток, но схватывается сразу. То есть, прислонив лист утеплителя к стене, он будет держаться.

Монтаж пенопласта на фасад только посредством строительного клея не может дать гарантию, что утеплитель не отвалится.

Это нужно учитывать при наружном утеплении квартиры, которая находится выше третьего этажа. На такой высоте бывают сильные порывы ветра, и теплоизоляционный пирог буквально сдувает со стены. Поэтому обязательно дополнительно крепить листы пенопласта дюбелями-грибками.

Дюбеля-грибка для крепления пенопласта

Грибки для крепления пенопласта используются только вместе с клеем. Без него под теплоизоляцией останется зазор, по которому будет циркулировать воздух (по принципу вентилируемого фасада). О последствиях мы уже говорили.

Чтобы закрепить листы утеплителя сквозь них просверливается отверстие перфоратором. Затем в них забивается дюбель. Шапочка грибка надежно держит пенопласт. На один лист нужно пять дюбелей. Чтобы узнать подробнее про этот вид крепежа читайте нашу статью «Дюбеля-грибки».

Клей-пена для крепления пенопласта

Самый простой и быстрый способ закрепить пенопласт на любой поверхности – это применение клей-пены. Она выпускается в баллонах, по виду неотличимых от обычной монтажной пены. Для нанесения используется такой же пистолет, но на этом сходство данным материалов заканчивается.

Клей-пена разработана специально для пенопласта. По заявлениям производителя ее можно использовать без дюбелей-грибков, если монтаж проводится на высоте до 10 м (3 этаж).

Но мы, все же, рекомендуем следовать технологии с применением дюбелей. У нее отличная адгезия с любыми материалами, даже стеклом.

Поэтому если возник вопрос о том, как крепить пенопласт к ОСБ, то клей-пена – это ваш выбор.

Всю информацию о правилах нанесения, эксплуатационном режиме и времени застывания можно найти на баллоне.

Недостаток клей-пены в том, что она дорогая, поэтому у многих возникает мысль, а можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?

По цене утепление дома снаружи минватой под сайдинг обходится дешевле, чем тем же пенопластом.

Что выбрать минвату или каменную вату во многом зависит от вида отделки.

В принципе, можно и держаться утеплитель будет неплохо, но при монтаже возникнут сложности. Дело в объемном расширении.

У клей-пены объемное расширение минимальное, она практически не увеличивается в размерах при полимеризации. В свою очередь, монтажная пена очень сильно раздувается, увеличиваясь в объеме в 3-5 раз.

Соответственно, создать ровный теплоизоляционный слой у вас не получится. Пенопласт выдавит пеной, а стена будет кривой.

Источник: https://utepleniedoma.com/uteplenie/kreplenie-penoplasta

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену — Строительство и ремонт

Пенополистирольные утеплители используются так часто, что их уже можно вписывать в строительные стандарты. И действительно, практический каждый третий дом в любом дачном поселке так или иначе, но будет утеплен пенопластом.

Его популярность объясняется исключительными характеристиками, что позволяют создать прекрасную теплоизоляцию, затрачивая при этом минимум усилий и средств. Однако немаловажную роль играет и то, как вы будете монтировать плиты из пенополистирола.

Баллоны клей-пены для пенополистирола

Вот этот момент мы сейчас и обсудим в данной статье. Мы к слову рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.

1 Особенности крепления пенопласта

При монтаже теплоизоляции в первую очередь надо задуматься над тем, как ты планируешь монтировать утеплитель. Если предусматривается стандартная схема утепления, типа мокрый фасад, то сам материал укладывают на специальную мастику или клей.

Это же касается и пенопласта. Причем для пенополистирола характерен крайне низкий вес, что только повышает его удобство в работе с разнообразными мастиками.

Ведь у вас нет необходимости беспокоится о том, что легкие пенопластовые плиты будут слишком серьезным грузом для клея. С их весом справится даже самый слабый раствор.

Однако стандартные смеси (которые в быту строители просто называют клеем) не имеют специальных свойств. Либо имеют, но работать с ними не так просто, как кажется.

Это довольно архаичные составы, что по своей структуре напоминают стандартный клей для плитки. Они отлично справляются с задачей монтажа декоративных элементов, но работа с утеплителем (особенно если это жидкий пенопласт) – дело другое. Тут желательно иметь специализированный инструмент и материалы.

Причем важно учесть, что будучи полимерным материалом с большим количеством воздуха внутри, пенопласт можно довольно легко повредить.

Например, если нанести на поверхность пенополистирола элемент что содержит в себе растворители, то он просто проест плиту. Причем времени на это уйдет очень мало, а предотвратить процесс практически невозможно.

Именно поэтому строители так часто решают использовать современную клей-пену для монтажа и крепления пенополистирола. Этот материал специально производился для максимально эффективного взаимодействия с пенополистиролом.
к меню ↑

1.1 Свойства клей-пены

Клей-пена на утепление каркасного дома пенопластом – это усовершенствованный состав. Она изначально задумывалась как материал для крепления теплоизоляции из пенопласта. А потому и обладает всеми необходимыми характеристиками или свойствами.

Пенополистирольные плиты, что были прикреплены с помощью клей-пены

Клей-пена продается преимущественно в баллончиках. Так, например, клей-пена AKFIX 960 продается в баллонах и ее хватает на монтаж примерно 12м2 изоляции из пенополистирола, пеноплекса или любого другого материала.

С одной стороны, работать с баллонами довольно удобно. Да и по большому счету, альтернативы у производителей и не оставалось.

Ведь клей-пена – это преимущественно пенополиуретановый вяжущий из одного компонента. Своеобразная монтажная пена, только с направленностью на улучшенную адгезию и сцепление с пенопластом.

То есть пенополиуретан, как и пена для монтажа, застывает при контакте с воздухом. Уже через 20 минут большинство составов типа AKFIX 960 набирают плотность и образуют корку, а еще через минут 20-30 их можно будет только срезать ножом.

Наносится клей-пена исключительно пистолетом даже на молдинги из пенопласта. Причем желательно применять для этого специализированные модели, что изначально предназначаются для профессионального нанесения составов.

Дело в том, что с их помощью обрабатывать площадь пеноплекса и пенополистирола банально проще. При этом время работы существенно сокращается, а ее качество увеличивается.
к меню ↑

1.2 Плюсы и минусы

Есть у клей-пены для пенопласта большое количество плюсов. Не только те, что мы уже назвали, но и множество более тонких параметров, которые тем не менее, тоже серьезно влияют на удобство в работе.

Основные плюсы:

Баллона хватает на участок теплоизоляции от 10м2, при этом сменить его можно очень быстро, а замешивать или готовить состав и вовсе не требуется.
Пена легко наносится и также легко срезается.
Через 2 часа над теплоизоляцией уже можно работать.
Прекрасная адгезия с любыми материалами, в том числе и металлами.
Экологична.
Легко дозируется.
Почти не расширяется на пенопласте.
Выполняет крепление качественно и плотно.

Как видите, плюсов есть великое множество. Из них важно сразу выделить пару моментов, которые по сути, являются определяющими.

Пример крепления баллона с пеной на профессиональный пистолет

Первый из них – это время застывания. Второй – возможность четкого дозирования и хорошая сцепка с любым основанием.

Нужно понимать, что монтаж того же пеноплекса на стандартный вяжущий раствор – дело довольно трудоемкое. Поверхность пеноплекса нужно всю обмазать, затем приклеить плиту, подкорректировать, убрать лишний раствор и т.д. А после этого, что очень важно, прождать практически сутки, пока смесь не схватится.

Второй момент – адгезия (особенно важно при утеплении трубопровода Термафлексом). Далеко не каждый клей позволяет провести монтаж даже пеноплекса на тот же гладкий бетон. А ведь для пеноплекса характерен исключительно низкий вес и небольшие габариты.

Клей-пена же все эти проблемы нивелирует. Все что от вас требуется – просто нанести ее на поверхность пеноплекса. Дальше дело техники.

Плита клеится легко, так же легко она позиционируется (ведь клея нужно совсем мало и наносится он плотными лентами). При этом уже за 2 часа плиты схватываются и можно приступать к дальнейшей работе, не тратя время впустую.

Вот почему клей-пена так популярна. Она экономит ваше время и нервы, позволяя при этом действовать с максимальным комфортом и эффективностью.

Что же до минусов, то тут можно отметить следующие моменты:

Клей-пена стоит дороже стандартных растворов.
Наносить ее можно только пистолетом, и лучше, если это будет профессиональный инструмент.

Но какая проблема в том, что в работе нужен пистолет, спросите вы? Все бы ничего, да вот только пистолет такой стоит довольно дорого. От сотни долларов за качественный низкоуровневый образец.

А простым пистолетом вы много плит не наклеите, слишком уж утомительный это процесс.
к меню ↑

2 Технология нанесения

На самом деле, ничего сложного в процессе крепления пенополистирола с помощью специальной клей-пены нет. В конце концов, именно для упрощения этого процесса она и задумывалась.

Клей-пену на плиту пенопласта наносят по периметру, одной четкой лентой

Но мы все же наметим алгоритм работы и учтем несколько интересных нюансов, что могут повлиять на результат.

Важно понимать, что технология монтажа не отличается в зависимости от выбора самой клей-пены для крепления пенополистирола. То есть пена AKFIX 960 будет наносится точно так же, как и клей-пена Ceresit C-84.

Определенные различия, конечно, имеются, но они касаются скорее технической стороны вопроса, не затрагивая общего процесса.

Например, AKFIX 960 стынет быстрее Церезита, а потому плиты после нанесения придется клеить тоже в более спешном порядке. Но опять же, даже здесь разница будет совершенно незначительна. Дело касается различия в считанных минутах, не более того.

Этапы работы:

Очищаем поверхность пенополистирола от грязи и пыли.
Очищаем основание. Если основание быстро впитывает влагу – грунтуем его.
Загружаем баллон в пистолет.
Наносим пену по периметру плиты.
Наносим еще одну полоску пены по центру плиты.
Клеим плиту на нужное место.
Корректируем ее положение.
Укладываем остальные плиты.
Задуваем стыки между ними клей-пеной.
Срезаем остатки затвердевшей пены ножом.
Через 20 минут еще можно подровнять плиту.
Через 2 часа пена полностью стынет и можно приступать к дальнейшим процессам, например, сверлить дюбеля или заниматься нанесением первого штукатурного слоя.

После работы пистолет нужно в обязательном порядке промыть. Причем делается это как механическим путем, так и с помощью специальных чистящих составов.

Напомним, что купить пенопласт в Орле можно по выгодной цене.

Механическая чистка заключается в срезании лишней пены с трубки подачи, а чистка химией проходит с помощью баллонов с очистительной жидкостью. Их подключают к пистолету и на максимальном давлении прокачивают ствол инструмента, пока тот полностью не протечет.

Читайте чем клеить пенопласт еще.
к меню ↑

2.1 Подбор клей-пены для пенополистирола (видео)

Источник: http://UteplimVse.ru/vidy/penoplast/klej-pena.html

Клей пена — свойства, лучшие производители, популярные марки

Специальный клеевой состав в баллонах, или клей-пена появился на строительном рынке сравнительно недавно. Качество состава и удобство его применения уже успели по достоинству оценить профессионалы.

Характеристики

Клей-пена для пенополистирола — это состав на основе полиуретана, идеально подходящий для крепления плит при внешней и внутренней отделке дома. Подобный клеевой материал отличается повышенной степенью адгезии, водостойкостью и превосходными теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, в составе клея-пены для пенопласта (пенополистирола) нет фреонов, что обеспечивает его экологическую чистоту и безвредность для человека.

Достоинства:

одного баллона хватит на 10—12 квадратных метров площади;
размешивать или разбавлять водой состав не надо, он уже готов к использованию;
пена легко наносится, а излишки удаляются предельно просто;
клей почти не расширяется;
состав застывает за несколько часов;
обеспечивается высококачественное, надежное и долговечное крепление.

Источник: https://newcomfortart.com/mozhno-li-kleit-penoplast-na-montazhnuyu-penu/

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену к фасаду из ОСБ

Сегодня один из самых популярных теплоизоляционных материалов, который применяется практически для всех видов утеплительных работ – это пенопласт. Нельзя сказать, что это самый лучший выбор, но по привычке его используют многие, хотя есть варианты лучше и дешевле. Например, минеральная вата, хотя когда речь идет об утеплении фасада многоэтажного дома, то пенополистирол вне конкуренции. Один из вопросов, которые предстоит решить в процессе монтажа – это крепление пенопласта к стене. Сегодня мы расскажем обо всех способах, которые могут быть применены на практике.

Основные правила крепления пенопласта

Качественное крепление пенопласта к стене – это основа основ при утеплении дома. При монтаже, главное, чтобы материал плотно прилегал к рабочей поверхности. Нельзя чтобы между теплоизоляцией и стеной циркулировал воздух, иначе весь эффект утепления сводится к нулю. Когда воздух обдувает стену, то он забирает с собой все тепло, которое прошло сквозь ограждающую конструкцию. При этом пенопласт никак не спасает ситуацию – он просто висит на стене.

По идее, все тепло, которое прошло сквозь стену при контакте с утеплителем прекращает свое движение, так как теплопроводность пенопласта очень низкая (0,034 Вт/м*К). В этом случае стена начинает аккумулировать тепло и отдавать его обратно в помещение. Но стоит только допустить неплотное прилегание утеплителя к стене, и вся схема рушится на глазах. Именно поэтому подготовка рабочей поверхности также имеет важное значение. Чем ровнее стена, тем меньше шансов, что под пенопластом останутся воздушные вентилируемые зазоры. Особое внимание нужно уделить нижнему и боковому торцу теплоизоляционного пирога.

Сыпучий утеплитель вермикулит может использоваться для теплоизоляции стен, но для этого должны соблюдаться определенные условия.

А вот, например, утеплитель на клейкой основе для этих целей вообще не применяется.

При утеплении дома минеральной ватой по методике мокрого фасада используется цокольный профиль. Он поддерживает листы минваты, а также перекрывает путь воздуху. Для пенопласта цокольный профиль не обязателен, так как этот материал легкий. Достаточно качественно герметизировать нижний край. Для крепления пенопласта к стене используют:

универсальные сухие строительные смеси;
клей-пену;
дюбеля грибки.

Универсальный строительный клей

Наносить смесь нужно по одной из методик:

если стена ровная, то клей наносится зубчатым шпателем на всю плиту – это идеальный вариант;
если стена неровная, то клей наносится лепешками – на один лист примерно 6-8 лепешек, диаметром по 10 см.

Монтаж пенопласта на фасад только посредством строительного клея не может дать гарантию, что утеплитель не отвалится.

Дюбеля-грибка для крепления пенопласта

Клей-пена для крепления пенопласта

Клей-пена разработана специально для пенопласта. По заявлениям производителя ее можно использовать без дюбелей-грибков, если монтаж проводится на высоте до 10 м (3 этаж). Но мы, все же, рекомендуем следовать технологии с применением дюбелей. У нее отличная адгезия с любыми материалами, даже стеклом. Поэтому если возник вопрос о том, как крепить пенопласт к ОСБ, то клей-пена – это ваш выбор.

Наносить состав нужно по периметру листа и несколько полосок в середине. Работать можно даже при минусовых температурах. Также пеной задуваются все швы, что позволяет создать абсолютно герметичный защитный экран. Всю информацию о правилах нанесения, эксплуатационном режиме и времени застывания можно найти на баллоне. Недостаток клей-пены в том, что она дорогая, поэтому у многих возникает мысль, а можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?

По цене утепление дома снаружи минватой под сайдинг обходится дешевле, чем тем же пенопластом.

Что выбрать минвату или каменную вату во многом зависит от вида отделки.

В принципе, можно и держаться утеплитель будет неплохо, но при монтаже возникнут сложности. Дело в объемном расширении. У клей-пены объемное расширение минимальное, она практически не увеличивается в размерах при полимеризации. В свою очередь, монтажная пена очень сильно раздувается, увеличиваясь в объеме в 3-5 раз. Соответственно, создать ровный теплоизоляционный слой у вас не получится. Пенопласт выдавит пеной, а стена будет кривой.

Как приклеить пенопласт к бетонному фундаменту

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Пенопласт, он же пенополистирол крепится к бетону следующими способами: клеевая смесь, дюбеля, пена монтажная, гвозди жидкие. От выбора способа крепления зависит прочность сцепления поверхностей.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Клеевая смесь

Существую специальные сухие клеевые смеси для пенопласта, не содержащие каких-либо растворителей. Достоинством клеевой смеси является долговечность, хорошая сцепка с бетоном, устойчивость к перепадам температур, невысокая цена.

Использовать клей необходимо при плюсовой температуре, нужно время на подготовку смеси. Время полного высыхания до трех суток.

Дюбеля зонтикообразные

Это самое простое и недорогое безклеевое решение, которое требует только наличие дрели. Не зависит от температурных показателей. На один лист материала необходимо от 3 штук дюбеля.

Пена монтажная

Приклеить пенопласт можно монтажной пеной. Минус данного метода — пена имеет свойство расширяться, придется удерживать пенополистирол к бетону несколько минут для сцепки.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди применяют на ровных поверхностях. Работать таким способом легко, так как наносятся жидкие гвозди быстро и моментально цепляются с поверхностью, сохнут за считанные минуты. Цена высока по сравнению в другими методами.

Надо помнить, что при любом методе крепления необходимо оставлять зазоры между листами, клеить их строго с низу вверх. По стыки между листами необходимо пройтись герметиками.

Чем склеить пенопласт между собой

11031 При помощи пенополистирола можно создать надежный теплоизоляционный слой внутри и снаружи помещения. Для данной работы потребуется не только сам утеплитель, но и надежный клей, чем можно будет склеить пенопласт между собой.

От правильности и прочности соединения стыков зависит качество теплоизоляции в целом и риск…

Чем склеить пенопласт между собой

При помощи пенополистирола можно создать надежный теплоизоляционный слой внутри и снаружи помещения. Для данной работы потребуется не только сам утеплитель, но и надежный клей, чем можно будет склеить пенопласт между собой. От правильности и прочности соединения стыков зависит качество теплоизоляции в целом и риск появления мостиков холода. При подборе компонента следует учитывать множество нюансов. Каких? Читайте дальше.

Что точно не подойдет

На строительном рынке существует целый ряд изделий, которые запрещается применять в комбинации с пенополистиролом. Это связано с тем, что некоторые составляющие вяжущих веществ имеют негативное влияние на структуру полотна, значительно понижая их технические свойства, или вообще его разрушают. Поэтому, прежде как склеить пенопласт между собой, следует убедиться, что в выбранном соединительном изделии не содержатся следующие компоненты:

растворители на основе ацетона или с добавлением этого компонента;
производственные элементы, состоящие из нефти или газа;
спирт в различной степени концентрации.

Если была приобретена смесь с неизвестным составом, можно определить ее совместимость с плитами практическим способом. Достаточно нанести состав на небольшой участок утеплителя и посмотреть, что произойдет в течение 30-40 минут. Если на поверхности заметны даже малейшие разрушения – спаянные или сваренные ячейки, продавленность, потемнение и т.д. — применять данный продукт для склеивания пенополистирола запрещается.

В составе не должно быть горючих компонентов, иначе ячейки начнут со временем разрушаться

В случае если запомнить список нежелательных составляющих нет возможности, запомните одно – не покупайте клей, в состав которого входят горючие компоненты.

Разнообразие клеевых составов

Прежде, чем склеивать пенопласт между собой, нужно определиться с видом клея. Наиболее востребованными в строительной сфере являются:

клеевые жидкие составы, специализированные на склеивании пенополистирола;
сухой порошковый клей;
пена, основанная на пенополиуретане;
ПВА;
монтажная пена;
аэрозоль;
жидкие гвозди.

Кроме первого варианта все перечисленные изделия не ограничиваются сферой склеивание утеплителей на основе пенополистирола, поэтому их можно расходовать их без остатков. При покупке специализированного клея нужно предварительно произвести расчеты, чтобы избежать лишних затрат. В среднем расход составляет не менее 200 гр. на квадратный метр поверхности. Обязательно добавляйте 15-20% запаса.

При разных способах нанесения средний расход составляет 200-350 гр. на квадрат поверхности

Для экономии можно немного зачистить пенопластовые поверхности скрепляемых листов при помощи наждачной бумаги «нулёвка».

ВИДЕО: Большой тест для клеев — пена, армирующий, монтажная пена

Чем лучше всего склеивать пенопласт между собой

Изделие изготовлено на основе полиуретана. В качестве дополнительных компонентов применяются добавки и загустители плотной консистенции. Как правило, специализированный клей используется для внутренних строительных работ: декорирования перегородок, потолков и других элементов пенополистиролом.

При этом материал подходит и для внешнего утепления зданий, поскольку обладает устойчивостью перед температурными пиками и влажностью. Реализуется продукт в полиэтиленовых тубах. Главным недостатком выделяют сложности, которые могут возникнуть при нанесении. Особенно проблемы заметны в процессе работы при температурном режиме, приближенном к нулю.

Для удобства желательно приобретать тубы под строительный пистолет. И им же пользоваться во время работы.

Средство продается в баллонах под строительные/монтажные пистолеты

Смесь наносится на плиты пенополистирола тонкими полосами, точечным методом, волновым или пунктирным способом. После этого полотна плотно сдавливаются друг с другом и удерживаются в таком состоянии 20-30 секунд.

Схема нанесения клея

Сухой клей

Важно помнить, что не все сухие смеси способны прочно склеить листы пенополистирола. Данный нюанс следует уточнять перед приобретением. Некоторые модификации предназначены, как для склеивания пенопласта между собой, так и фиксации его на стене, для создания армирующего покрытия.

Сухой клей для пенополистирола разводится согласно инструкции

Предварительно перед применением, смесь разбавляют водой и размешивают при помощи строительного миксера или малогабаритной дрели со специальной насадкой. Стандартных пропорций компонентов не существует, способ приготовления индивидуален и его можно изучить в инструкции на упаковке. Наносится клей на поверхность шпателем, после чего выравнивается гребенкой.

Шов, состоящий из разведенного сухого клея, отличается герметичностью, прочностью, устойчивостью перед заморозками и влажной среды.

Пенополиуретановая пена

Данный вариант относится к специализированным материалам, посредством которых можно быстро склеивать детали из пенопласта. Пенная консистенция, размещенная между двумя полотнами, тщательно заполняет все пустоты и скрепляет листы.

Для работы с изделием требуется специальный пистолет. Выкладка на кромку осуществляется сплошными полосами, которые схватываются спустя 7-10 секунд. Специалисты рекомендуют проводить работы при плюсовой температуре и отсутствии ветра.

Простота в использовании, скорость застывания, хорошее сцепление и герметичность – нюансы, благодаря которым полиуретановая пена обрела большую популярность.

Монтажная пена

По техническим характеристикам данный вариант идентичен пенополиуретану. Но чтобы ускорит процесс сцепления, здесь потребуется провести дополнительные манипуляции:

пена наносится на полотно;
листы складываются вместе, после чего сразу разъединяются;
далее добавляют немного пены на области контакта и соединяют плиты заключительный раз;
полотно прижимается к нужной поверхности, после чего срезаются все излишние выступы.

Полимеризация пены происходит спустя 3-5 минут. Данный вид обладает достаточно большим рядом недостатков. Пользователи выделяют двойной расход материала, увеличенный временной промежуток, отведенный на удерживание под нагрузкой и повышенный коэффициент расширения.

Важно знать! Предварительно, перед фиксацией пенопласта, нужно увлажнить поверхности, на которые планируется нанесение пенного продукта.

ПВА

Бюджетный и наиболее доступный скрепляющий ингредиент, применяемый для склеивания пенопластовых листов. Скрепление производится при плюсовом температурном режиме. Состав не требует использование дополнительных защитных веществ.

Наносить клей ПВА нужно обычной кистью сразу на два листа. Если поверхность обладает повышенной рельефностью, нужно размещать состав таким образом, чтобы все пустоты заполнились. После этого материал оставляется для полного высыхания.

Жидкие гвозди

Для применения жидких гвоздей требуется использование строительного пистолета. Жидкость наносится точечным методом, после чего листы прижимаются не менее чем на 4 секунды.

В результате выходит прочная склейка с длительным эксплуатационным сроком. Жидкие гвозди не пользуются большим спросом из-за высокой стоимости.

Аэрозольные составы

Материал выделяется быстрым схватыванием и используется только при работе с небольшими объемами или если по каким-либо причинам нет возможности использовать другие смеси.

Набор для экспресс склеивания Akfix 705 (65 гр. + 200 мл аэрозоль

Жидкость распыляется на поверхности двух полотен, после чего листы прочно прижимаются друг к другу и оставляются на 30 минут. По истечении получаса получается надежная фиксация.

Работа с односерийными материалами

Нередко в ремонтных работах возникает необходимость склеивания экструдированного пенополистирола и шарикового либо обычного пенопласта. Для этого применяются те же клеевые компоненты, но с определенными нюансами:

глянцевая поверхность полистирола обрабатывается валиком игольчатого типа для улучшения адгезии и наносится клей;
шариковый пенопласт оклеивается длинноволокнистой бумагой.

В остальном процесс идентичен вышеописанному.

ВИДЕО: Секреты монтажной пены – хитрые приемы, полезные советы

Источник: www.izolgid.ru

Чем склеить пенопласт между собой: 5 лучших средств

Пенопласт – это универсальный материал, который был впервые произведён в середине XX века и стремительно приобретший высокий коэффициент использования его по всему миру. Его универсальность обусловлена его многофункциональностью, ведь он находит применение в самых разных сферах жизнедеятельности – начиная от утеплительного материала в строительстве и заканчивая сырьём для поделок. Поэтому часто возникает необходимость его соединения с различными поверхностями, в том числе и между собой. Сегодня будут рассмотрены лучшие способы склеивания этого материала, как это делать правильно и какое средство лучше использовать. Приятного чтения!

Решения: чем склеить пенопласт

Перед тем как задаваться вопросом о том, чем же лучше склеить ваш пенопласт, сначала нужно разобраться с основными критериями вашего выбора. Да, пенопласт, как универсальный и специфический материал, вполне можно клеить самыми простыми и народными стабилизаторами, однако качество и долговечность такого метода зависит от последующего использования. Так, например, если вы делаете сложную и крупную поделку с использованием пенопласта, или же утепляете чердачное перекрытие – большую роль будут играть температура, влажность и другие факторы, которые могут запросто нивелировать все ваши старания и способности средства, которым вы клеили.

Что нужно учитывать при выборе склеивающего средства:

Ваши цели по поводу последующего использования склеенного пенопласта и его особенности, например, долговечность;
Нагрузки, которым будет подвергаться пенопласт;
Температура, которые он будет претерпевать;
Влажность помещения.

В большинстве случаев оптимально использовать обычный клей ПВА, но если речь заходит не о простой конструкции, на которую возложены серьёзные строительные или декоративные цели, он может себя не оправдать.

Советы: чем можно склеить пенопласт между собой

Склеивать пенопласт можно используя самые разнообразные методы и материалы. Многие из них можно приобрести в обычных канцелярских магазинах, которыми можно обработать и соединить простые конструкции.

Но если понадобилась серьёзная фиксация на длительное время – ваша дорога лежит в специальные строительные магазины, где необходимо будет тщательно проанализировать весь товарный ряд и выбрать подходящий именно вашим намерениям клей.

Самым распространённым и простым способом создать полноценную фиксацию является именно клей различной силы и предназначения, хотя в народе порой могут использоваться и другие средства, такие как монтажная пена.

Склейка пенопласта может быть с использованием следующих инструментов:

Обычный Клей ПВА – для простых конструкций и поделок, с характерной недолговечной эксплуатацией.
Специальный клей для Пенопласта для склеивания между собой. Найти такой можно в специальных строительных магазинах по достаточно низкой стоимости под конфигурацией Styroglue, но он достаточно редок на прилавках, в чём и заключается сложность его приобретения.
При утеплении балочных конструкций вполне можно использовать монтажную пену, однако нужно учитывать все индивидуальные особенности эксплуатации.
Горячий клей. Использовать его необходимо с особой осторожностью и исключительно с помощью специального клеевого пистолета.
Распылительный клей, каким можно склеивать как разные материалы между собой, так и элементы пенопласта.

Конечно, это не весь перечень возможных средств для склейки, ведь в торговом ряду нередко можно встретить специальные клеи для склеивания пенопласта с другими поверхностями – древесиной, металлом и так далее. Но для цели склейки между собой они абсолютно не пригодны.

Каким клеем склеить пенопласт между собой

Итак, определим конкретный перечень наиболее подходящих клеев для обработки и соединения пенопласта. Безусловно, ими будут являться специализированные вещества для такого специфического материала, как пенопласт, или его ближайшие родственники – экструдированный пенополистерол, который также достаточно распространён в бытовом применении.

Основные качества и особенности специального клея Styroglue для работы с пенопластом:

Он производится с учётом всех особенностей нестандартной конституции пенопласта – его пористости и пеноподобности.
Лучшим вариантом будет использовать клей-спрей, ведь он ещё лучше проникает в сложную структуру пенопласта и образует своеобразную липкую плёнку. Но здесь можно выделить особенность – обязательное использование перчаток, ведь он запросто попадает на всё, что находится рядом и его непросто отмыть.
Он более стойкий и быстрее засыхает по сравнению с многими другими клеями, если использовать его по назначению.

Вполне уместно использовать клеевые аэрозоли или пистолеты, но при их использовании существует несколько особенностей, которые крайне важно учитывать, что не навредить структуре пенопласта (более подробно – ниже).

Как правильно клеить пенопласт

Основная инструкция склеивания пенопласта проста, а результаты чаще всего не заставляют себя долго ждать. Однако существуют своего рода особенности, которые зависят от ваших целей, специфики клея и самого сырья.

Инструкция по склеиванию пенопласта:

Приготовить всё необходимое для работы – материал склеивания, клей, желательно резиновые перчатки. Если работа происходит с большими конструкциями – небольшие утяжелители, чтобы прижать и лучше зафиксировать сырьё.
В зависимости от применяемого клея – нанести его с помощью кисточки (если речь идёт об обычном жидком клее), пистолетом в несколько полос или распылить его на поверхность. Если цель – не сильная и чёткая фиксация, наносить можно точечно, по краям и несколько точек в центре.
Присоединить пенопласт (пенополистирол) друг к другу и, если того требует ситуация, прижать утяжелителями. Оставить всё на определённое клеем и размерами материала время (От 20 минут до нескольких часов).
Использовать результат по назначению, убрав утяжелители и проверив качество проделанной работы.

Особенностями являются применение специфических средств и методов. Например, некоторые клеи пенятся при их длительном нахождении на паралоне иди пенополистероле – для этого придётся время от времени убирать остатки губкой или тряпкой.

Также есть правила клейки больших или слегка повреждённых участков – перед процедурой их надо тщательно очистить от пыли и по возможности обработать наждачной бумагой, чтобы сделать поверхность более ровной, менее пористой и тем самым повысить уровень стабилизации и фиксации.

Немаловажно следить за уровнем температуры при использовании горячего клея. Если температура слишком большая – клей запросто разъедает всю поверхность, делая последующую склейку практически невозможным.

Определяемся, чем склеить пенопласт между собой (видео)

Склеить такие специфические элементы, как пенополистирол можно с помощью множества клеев и средств. Но добиться лучшей фиксации можно лишь со специальными клеями для пенопласта.

Источник: teploclass.ru

Чем надёжно склеить пенопласт между собой

При утеплении здания необходимо добиться плотного прилегания листов к стене. Трудность вызывает укладка на углах здания, а также в дверных и оконных проемов. Здесь необходимо устанавливать плиты с выступом на толщину применяемого утеплителя. Часть листа опирается или упирается в другой. Эти соединения должны быть надёжно склеены между собой для обеспечения связи утеплителя в двух и более плоскостях, а также для предупреждения потерь тепла. Прежде чем склеивать пенопласт между собой, необходимо понять каким клеем, ориентируясь на конкретные условия применения и эксплуатации.

Накладываем табу

Ряд клеевых составов оказывают пагубное влияние на структуру пенопласта, безжалостно разрушая её. В состав выбираемого клея не должно быть:

ацетонов и других растворителей,
производных из нефти и газа;
спиртов.

Есть ещё ряд веществ, контакт с которыми для утеплителя нежелателен. Но в повседневной жизни встречаются они редко.

При наличии клея с неизвестным составом, определить можно ли клеить им пенопласт очень легко. Нанесите его на кусочек утеплителя и оставьте на 30 минут. В случае отсутствия следов «проедания», прожига, разрушения пенопласта на отдельные элементы, используйте его для приклеивания плит друг к другу.

ВАЖНО

Чтобы не запоминать список из материалов несовместимых с пенопластом, не ошибиться с выбором клея, можно поступать проще. Не покупайте клей, в состав которого входит горючее вещество. Покупайте только тот, на этикетке, которого указано, что он может склеивать пенопласт.

Есть из чего выбрать

Для склеивания плит между собой широкое распространение получили следующие составы:

специализированный клей;
сухие клеевые смеси;
пенополиуретановая пена;
монтажная пена;
клей ПВА;
«жидкие гвозди»;
аэрозольный клей.

Выбираем клей для утепления пенопластом 3 варианта на любой «вкус» и кошелек

Ряд указанных клеев предназначены не только для пенопласта, что позволяет использовать их без остатка. Покупая специализированный состав, произведите расчёт потребного количества.

ВАЖНО

Прежде чем клеить пенопласт, рекомендуется зачистить наждачной бумагой склеиваемые поверхности. Это позволит уменьшить расход смесей и повысить сцепляющие свойства.

Только для него

Специализированный клей для пенопласта производится на основе пенополиуретана. В комплексе с добавками-загустителями представляет собой полупрозрачную густую жидкость. Чаще всего используют для декорирования внутренних стен и потолков помещений изделиями из пенопласта.

Подходит для наружного применения. Морозостоек, не впитывает влагу. Продаётся в полиэтиленовых емкостях. Минусом применения является трудность нанесения на склеиваемые поверхности, особенно при температуре воздуха близкой к нулю. Как вариант, можно предварительно нагреть состав, поместив емкость в горячую воду.

Наноситься на утеплитель полосами, точками, волнистыми линиями в зависимости от ширины склеиваемой поверхности. Требуется сильное прижатие на 15-20 секунд.

ВАЖНО

Для ускорения процесса, крепление листов производить через 2-3 минуты после нанесения клея. Это позволяет сократить время удерживания материала, повысить качество склейки.

Клей в мешке

Перед приобретением сухих строительных клеевых смесей в обязательном порядке убедитесь в том, что они могут приклеивать пенопласт.

Приведённые в рабочее состояние путём затворения водой, они используются как для приклеивания пенопласта к стене, так и для склеивания плит между собой. Некоторые смеси также используют для создания армирующего слоя поверх утеплителя с использованием сетки из стекловолокна.

Для приготовления смеси используйте миксер для тяжёлых смесей и малооборотистую дрель. Количество используемой воды для приготовления указано на упаковке. Наносить клей на пенопласт лучше плоским шпателем с последующим выравниваем слоя гребёнкой.

Заполнение швов между плитами клеевой смесью при укладке пенопласта на стену позволяют прочно склеить плиты между собой. Получаемые соединения герметичны, прочны, морозоустойчивы, не боятся влаги.

Чем и как покрасить пенопласт внутри и снаружи

Защищать себя от воздействия вредных факторов при работе с сухими смесями нет необходимости. Их просто нет.

ВАЖНО

Перед тем как приклеить пенопласт, очистите его от пыли, посторонних наслоений сухой тряпкой.

Джинн из баллона

Пенополиуретановую пену с полным основанием относят к специализированному составу, способному клеить пенопласт к пенопласту быстро, надёжно, прочно. Пена, нанесённая между листами, скрепляет их, заполняя пустоты. Малый коэффициент вторичного расширения не приводит к деформации утеплителя.

Для нанесения используется пистолет для пены. Выкладка на торцы плит производиться сплошной полосой. Стабилизация положения склейки наступает через 5-10 секунд. Работы лучше всего проводить в тёплую безветренную погоду. Для защиты рук рекомендуется применять обычные перчатки.

Удобство нанесения, быстрота схватывания, сильный клеящий эффект, герметичность соединения заметно выделяют пену на основе пенополиуретана из ряда клеевых составов.

Тот Федот, да не тот

Инструмент, технология применения монтажной пены для склеивания пенопласта почти такие же, как у пенополиуретановой.

Для некоторого ускорения процесса склеивания необходимо нанести пену на утеплитель, сложить листы вместе, затем разъединить их, добавит пены на места контакта. Выдержать плиты в течение 3-4 минут для начала процесса полимеризации пены. Плотно прижать склеиваемые поверхности. Выступившие излишки срезать ножом после отвердения. При такой технологии возможно получить требуемое качество соединения.

Необходимо отметить несколько минусов использования «монтажки»:

большой коэффициент расширения приводит к нарушению геометрии наклеиваемых плит;
увеличенное время удержания существенно удлиняет сроки проведения работ;
двойной расход пены повышает денежные расходы.

ВАЖНО

Перед тем как крепить пенопласт, смочите склеиваемые поверхности, только потом наносите пену.

Доступно всем

ПВА один из тех клеев, который дает ответ на вопрос: чем приклеить пенопласт к пенопласту. Он один из наиболее распространённых клеев, применяемый в домашних условиях при изготовлении поделок, при внутренних и наружных работах. Крепление пенопласта необходимо производить при положительных температурах окружающего воздуха. Применение средств защиты не требуется.

Применение пенополистирола ПСБ С 25 с: экономия в строительстве

Для применения данного способа склеивания, нанесение клея осуществляется кисточкой на обе склеиваемые поверхности. В случае повышенной пористости нанесите клей, заполнив пустоты, дайте ему подсохнуть. Склеивание производите после повторного нанесения. Обеспечьте начальное плотное прижатие и последующую фиксацию положения плит.

Быстрее быстрого

Для нанесения «жидких гвоздей» на склеиваемые поверхности используют пистолет для герметика. Клей наноситься точечно, после чего обеспечивается плотное прижатие на 5 секунд. Прочная, долговечная склейка готова. Из-за более высокой цены рекомендуется использовать на ограниченной площади утепляемых поверхностей.

Распыляем с умом

Удобный в нанесении, быстросхватывающий аэрозольный клей используется либо при проведении крайне малого объёма работ, либо в условиях невозможности применения других составов. Распылив на обе склеиваемые поверхности, плотно прижав их, получаем надёжное соединение в течение 30 минут.

Склеиваем «родственников»

Склеивание пенопласта и экструдированного пенополистирола. Иногда в процессе производства теплоизоляции требуется приклеить пенопластовый утеплитель на пенополистирол. Для этого используются те же составы. Так как исходные материалы обоих утеплителей одинаковые. Прежде чем клеить экструдированный пенополистирол, обработайте его глянцевую поверхность игольчатым валиком с целью повышения адгезии с используемым составом.

Правильных подбор клея для пенопласта исходя из конкретной ситуации, обеспечит надёжную фиксацию плит без потери качества утепления.

Источник: uteplix.com

Как правильно и чем склеить пенопласт

Пенопласт – это пористый легкий материал белого цвета. Обычно он используется в строительных работах, чаще всего для утепления. Также его можно применять для упаковки товаров или мебели, техники при транспортировке и для поделок ручной работы. Чтобы желаемая конструкция получилась крепкой и не распалась через день, важно знать, как и чем склеить пенопласт правильно в домашних условиях.

Выбор подходящего клея

Приклеивайте пенопласт к бумаге, картону или древесине обычным клеем ПВА. Он достаточно долговечный и цепкий. В идеале ПВА подходит для использования при изготовлении небольших поделок, которые в дальнейшем будут находиться в статичном положении и не подвергнутся нагрузкам.

Можете воспользоваться специальным клеем. Он разработан для того, чтобы контактировать именно с пенопластом. Продается обычно в специализированных магазинах для рукоделия или же в строительных. Этот клей дороже ПВА, и найти его труднее. Перед покупкой внимательно прочитайте информацию, указанную на задней поверхности туба. Некоторые виды предназначены для склеивания частей пенопласта только между собой, а другие – с иными материалами. Такой клей обычно называется Styroglue.

Можете воспользоваться специальным клеем. Он разработан для того, чтобы контактировать именно с пенопластом

Для соединения кусков пенопласта друг с другом и с другими материалами подойдет аэрозольный клей. Он продается в больших емкостях и расходуется достаточно экономно. Помимо этого у аэрозольного клея низкая цена. Найти такую продукцию можно в хозяйственном или строительном магазине. Часто он многофункционален, поэтому с помощью одного аэрозоля можно приклеить пенопласт к пенопласту, бумаге, картону, дереву, металлу.

Клеевой пистолет также подойдет для склеивания пенопласта. Обратите внимание на то, что работать он должен на максимально низких температурах. Слишком большой нагрев приведет к тому, что пенопласт расплавится, а это не только испортит внешний вид работы, но и может быть опасным для здоровья. В строительстве обычно используются более вязкие и плотные виды клеев. Среди них – эпоксидный или мгновенный клей, а также жидкие гвозди.

Основные правила склеивания

После выбора клея подготовьте поверхности. Необходимо их очистить, чтобы жир, пыль и другие загрязнения не снижали цепкости клея. Если вы работаете только с пенопластом, то достаточно тщательно протереть обе стороны сухой тряпочкой. В том случае, когда приклеиваете пенопласт к необработанному дереву или очень неровному материалу, отшлифуйте его наждачной бумагой. Также это необходимо, если имеете дело с большими кусками материала. Это повысит уровень адгезии, и пенопласт легко приклеится.

На следующем этапе необходимо нанести клей. Если вам требуется сильная и долговечная фиксация, то распределите его по всей приклеиваемой площади тонким и ровным слоем. Если же так крепко склеивать не нужно, нанесите несколько капель или полосок клея на поверхность пенопласта. В том случае, когда приходится работать с большим пластом, налейте клей в стеклянную или пластиковую емкость и распределяйте его кистью с искусственным ворсом. Некоторые виды клея могут вытекать из швов и даже пениться. В таком случае как можно быстрее вытрите лишний материал сухой тряпкой. Помните, что клей тяжело отмыть от рук, поэтому работать лучше всего в резиновых перчатках.

После этого приложите склеиваемые поверхности друг к другу и плотно прижмите. В зависимости от вида клея у вас остается около минуты на то, чтобы поменять положение кусочков, после чего вещество начнет схватываться. Чтобы усилить фиксацию, нанесите тонкий слой клея на границу двух поверхностей там, где они соприкасаются. На следующем этапе вам нужно будет просто подождать, пока клей высохнет.

Чем склеить стекло: подробные инструкции

Правила склеивания пластика в домашних условиях

Как хранить хурму дома?

Чем клеить пенопласт

В повседневной практической работе с пенопластовыми плитами и блоками нередко приходится выполнять ремонт треснувших плит, соединять несколько частей из пенопласта в одну деталь или просто увеличивать толщину плиты склейкой нескольких листов. Прочность такого соединения не уступает монолитному блоку, но прежде чем решаться на подобный эксперимент, следует разобраться в вопросе, в противном случае можно просто испортить материал.

Специфика склеивания пенопласта

Обычный пенопластовый лист полистирола представляет собой спрессованную под давлением массу из мельчайших полистирольных шариков. Это одновременно усложняет и упрощает задачу склеивания:

Благодаря пористой структуре срез пенопласта обладает развитой поверхностью;
Гладкая поверхность полистирольного шарика плохо смачивается клеями, поэтому для повышения прочности клеевого соединения приходится искать способ уменьшить коэффициент поверхностного натяжения;
Пенопласт нельзя склеивать наиболее эффективными клеевыми эмульсиями на основе хлорпарафинов и нитроцеллюлозы, клеевыми массами на основе спирта и ацетона.

Важно! Из-за специфической структуры очень сложно получить прочное клеевое соединение пенопласта с любым другим полимером, металлом или даже деревом.

Прежде чем клеить пенопласт, стоит помнить, что под избыточной нагрузкой любое клеевое соединение пенопластовой поверхности с металлом или пластиком разрушается по контуру пятна склеивания, при этом сам клеевой шов остается целым, а кусок пенополистирола будет вырван из пенопластового массива.

Все перечисленное заставляет искать специальные способы склеить блоки из пенопласта. В зависимости от целей и задач, для которых будут использованы листы пенопласта, приходится выбирать марку, каким клеем клеить пенопласт. Если необходимо склеить несколько листов высокопрочного тяжелого пенопласта для получения сборки, не уступающей по прочности монолитному блоку, то необходимо использовать клей с высоким коэффициентом адгезии. Если нужно просто приклеить пенопластовую плиту к бетонной стене или потолку, то можно обойтись самыми простыми и недорогими марками клея на основе водорастворимых эмульсий и дисперсий.

Наиболее распространенные способы склеить листы пенопласта

Все доступные в домашнем использовании марки клея по прочности можно разделить на две группы:

Наиболее прочные одно- и двухкомпонентные клеи на основе эпоксидных, полиуретановых, каучуковых полимеров. Такими марками клея можно качественно склеить пенопласт к любому инородному материалу;
Монтажные клеи обычного назначения. К ним относятся клеи для плитки, битумные композиции, акриловые, поливинилацетатные эмульсии и отдельные виды полиуретановых смол.

К сведению! Кроме перечисленного ассортимента, для склейки используют так называемый модельный клей на основе дихлорэтана или ацетона.

Отличительной особенностью такого клея является высочайшая адгезия клеевой массы к полистиролу. Клей дает очень прочное соединение и достаточно быстро сохнет, практически за несколько секунд. Таким клеем можно склеить любой полимер, даже ПВХ. К отрицательным сторонам относится высокая токсичность и неуправляемость процесса склейки. При неумелом обращении и неправильно подобранной рецептуре вместо того, чтобы склеить листы пенопласта, можно просто прожечь материал до дыр.

Рецептура приготовления клея сводится к растворению определенного количества полистирола или пенопластовых опилок с небольшим количеством спирт-ацетоновой смеси.

Высокопрочные марки клеев для пенопласта

Если вам приходилось искать вариант, чем приклеить пенопласт к металлу, то наилучшими будут двухкомпонентные эпоксидные и полиуретановые клеи. Для того чтобы склеить два листа пенопласта любой толщины, потребуется только приготовить клеевую массу и нанести ее на склеиваемые поверхности. Чем более гладкой является склеиваемая поверхность двух листов, тем выше прочность клеевого шва, чем плотнее прилегают плоскости, тем меньше расход клея.

С помощью эпоксидных клеев можно склеить большое количество листов пенопласта в один крупногабаритный блок. Зачастую такой способ применяется для получения заготовки для вырезания скульптурных композиций, колонн, портиков, элементов декора для фальшивых каминов, колоннад, лестниц и потолочной лепнины.

С помощью эпоксидных полимеров можно покрыть готовое изделие и получить абсолютно гладкую и твердую поверхность, практически неотличимую визуально от полированного камня.

Использование монтажных марок клея

С помощью акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых клеев можно как склеивать листы между собой, так и выполнять монтаж звукоизоляции на внутренних и внешних стенах здания. Прочность соединения получается значительно меньше, но стоимость клеевой массы примерно на порядок ниже.

Из монтажных клеевых композиций наибольшей прочностью обладают пенополиуретановые клеи и пены. Клей выпускается как в тубах, так и в аэрозольной упаковке, что делает его очень удобным в использовании.

Об адгезии клея можно судить по тому, как капли полиуретановой клеевой массы прилипают к самым «нелипучим» материалам – ПВХ и фторопластовой изоляции электропроводки. Даже попав на кожу рук, полиуретановый клей или пена моментально схватываются в твердый сгусток, удалить который довольно тяжело.

Полиуретановые клеи, как и ПВА, твердеют в результате поглощения водяных паров из воздуха, а не кислорода, как утверждают многие «специалисты». Поэтому, чтобы склеить два листа пенопласта, или приклеивать пенопластовую деталь на бетон, кирпич, металл, стекло, склеиваемую поверхность необходимо очистить от пыли и слегка протереть влажной, но не мокрой салфеткой.

В теории склеить листы пенопласта с помощью монтажной пены можно даже при отрицательных температурах, тогда как для клея потребуется температура воздуха от +12^оС и выше. Недостатком применения пены является ее расширяемость. Это значит, что для того чтобы склеить два листа, сборку необходимо будет удерживать под грузом почти 12 часов.

Прекрасными прочностными характеристиками обладают универсальные клеи, типа Титан или Дракон. Они удобны в обращении и дают неплохое качество шва. Как и все полиуретаны, универсальные клеи являются достаточно дорогими для того, чтобы склеить поверхность пенопласта даже в несколько десятков квадратных дециметров.

Акриловые клеи дают чуть меньшую прочность соединения, но их тоже можно применять только при плюсовой температуре воздуха. Примерно похожими характеристиками обладает ПВА-М. Перед тем как склеить пенопласт, в поливинилацетатную массу добавляют небольшое количество чистой воды и размешивают до однородной массы. После высыхания такой состав превращается в водостойкий клеевой шов.

Склеить пенопласт или приклеить его на бетон можно с помощью битумной мастики. Но, в отличие от всех перечисленных материалов, мастика обладает определенным количеством синтетических нефтепродуктов, поэтому ее можно использовать только для наружных работ. Благодаря применению в составе мастики модифицированных СБС полимеров, клей не трескается на морозе и не течет при высокой температуре воздуха. Битумная мастика рекомендуется для наклеивания на бетонные конструкции, для утепления фасадов и теплотрасс. Из всех перечисленных материалов битумный клеевой шов обладает наименьшей пористостью и наилучшей влагостойкостью.

Пенопластовые плиты можно склеить даже с помощью плиточного клея, но прочность шва будет одной из самых низких. Тем не менее, сухая плиточная смесь используется для монтажа утепления на внутренних и внешних стенах здания, и, по признанию многих специалистов, долговечность такого соединения не уступает битумному клею.

Заключение

Большинство клеевых масс не требуют специальной подготовки поверхности пенопласта, перед тем как склеить листы или блоки. Исключение составляет битумная мастика, для которой применяются специальные сорта водорастворимых праймеров. Но знатоки утверждают, что нанесение с помощью модельного пульверизатора тончайшего слоя алкидного лака позволяет качественно склеить пенопласт даже простым ПВА.

Обсудить статью на форуме

Как получить разрешение на строительство

Вода с осадком из скважины

Что нужно для подключения газа в дом

Закон о детских площадках во дворах

Как удалить плесень в ванной

Как ванну покрыть акрилом

Источник: bouw.ru

Как и чем склеить пенопласт между собой

Что точно не подойдет

растворители на основе ацетона или с добавлением этого компонента;
производственные элементы, состоящие из нефти или газа;
спирт в различной степени концентрации.

В составе не должно быть горючих компонентов, иначе ячейки начнут со временем разрушаться

В случае если запомнить список нежелательных составляющих нет возможности, запомните одно – не покупайте клей, в состав которого входят горючие компоненты.

Разнообразие клеевых составов

клеевые жидкие составы, специализированные на склеивании пенополистирола;
сухой порошковый клей;
пена, основанная на пенополиуретане;
ПВА;
монтажная пена;
аэрозоль;
жидкие гвозди.

При разных способах нанесения средний расход составляет 200-350 гр. на квадрат поверхности

Для экономии можно немного зачистить пенопластовые поверхности скрепляемых листов при помощи наждачной бумаги «нулёвка».

ВИДЕО: Большой тест для клеев — пена, армирующий, монтажная пена

Чем лучше всего склеивать пенопласт между собой

Изделие изготовлено на основе полиуретана. В качестве дополнительных компонентов применяются добавки и загустители плотной консистенции. Как правило, специализированный клей используется для внутренних строительных работ: декорирования перегородок, потолков и других элементов пенополистиролом.

Для удобства желательно приобретать тубы под строительный пистолет. И им же пользоваться во время работы.

Средство продается в баллонах под строительные/монтажные пистолеты

Схема нанесения клея

Сухой клей

Важно помнить, что не все сухие смеси способны прочно склеить листы пенополистирола. Данный нюанс следует уточнять перед приобретением. Некоторые модификации предназначены, как для склеивания пенопласта между собой, так и фиксации его на стене, для создания армирующего покрытия.

Сухой клей для пенополистирола разводится согласно инструкции

Шов, состоящий из разведенного сухого клея, отличается герметичностью, прочностью, устойчивостью перед заморозками и влажной среды.

Пенополиуретановая пена

Для работы с изделием требуется специальный пистолет. Выкладка на кромку осуществляется сплошными полосами, которые схватываются спустя 7-10 секунд. Специалисты рекомендуют проводить работы при плюсовой температуре и отсутствии ветра.

Монтажная пена

пена наносится на полотно;
листы складываются вместе, после чего сразу разъединяются;
далее добавляют немного пены на области контакта и соединяют плиты заключительный раз;
полотно прижимается к нужной поверхности, после чего срезаются все излишние выступы.

Важно знать! Предварительно, перед фиксацией пенопласта, нужно увлажнить поверхности, на которые планируется нанесение пенного продукта.

ПВА

Жидкие гвозди

В результате выходит прочная склейка с длительным эксплуатационным сроком. Жидкие гвозди не пользуются большим спросом из-за высокой стоимости.

Аэрозольные составы

Набор для экспресс склеивания Akfix 705 (65 гр. + 200 мл аэрозоль

Работа с односерийными материалами

глянцевая поверхность полистирола обрабатывается валиком игольчатого типа для улучшения адгезии и наносится клей;
шариковый пенопласт оклеивается длинноволокнистой бумагой.

В остальном процесс идентичен вышеописанному.

ВИДЕО: Секреты монтажной пены – хитрые приемы, полезные советы

Чем приклеить пенопласт к бетону

Пенопласт довольно распространенный вид строительного материала, а благодаря своим уникальным характеристикам выполняет роль качественного утеплителя в различных помещениях, зданиях и подсобных постройках. Интересно пользователям, чем приклеить пенопласт к бетону, и какие способы существуют на сегодняшний день?

Использование клея

Дело в том, что не каждый клей имеет высокую степень липкости, которая позволяет крепко связать бетон и пенопласт, а потому не следует экспериментировать с клеящими составами, дабы и вовсе не испортить строительный материал.

Рис.1 Специальный клей для пенополистирола

Для дальнейшей работы понадобиться:

основной «ингредиент» — клей;
грунтовка;
цементный раствор;
зубчатый шпатель;
тара для замеса;
пенополистирол.

В период подготовительных работ стены очищаются от загрязнения, убирается пыль, различные пятна, сгустки старой шпаклевки. Если поверхность имеет глубокие трещины, то их тщательно грунтуют.

Клей для пенополистирола выпускается в сухом виде, необходимо развести его перед теплой водой, градусов 20. Хорошо перемешать состав, во избежание появления комочком смеси. Через 2 часа клей готов к употреблению.

Рис.2 Наносим на пенопласт монтажную пену

Клей наносится шпателем полосой, при этом отступая от края плиты на 2 см, со специальными разрывами для возникновения воздушной пробки. После пенопласт прочно прижимается к стене, излишки клея удаляются салфеткой.

Внимание: клеящее вещество не должно иметь в составе воду, а то плита плохо будет держаться и совсем скоро отойдет от бетона.

Использование монтажной пены

Вот чем приклеить пенопласт к бетону быстро и прочно!

Консистенция содержит в основе полиуретан, который имеет несколько преимуществ:

Крепление изделий происходит без особых сложностей.
Сцепление пенопласта и бетона осуществляется максимально качественно.
Стоимость невысокая;
Можно обрабатывать швы между стыками материалов.
Разрешается даже не грунтовать поверхность.

Пена наносится на плиты в шахматном порядке, через несколько секунд можно клеить лист к бетону. Перерывов делать не стоит, дабы пена не засохла. Температура при выполнении клеящих работ должна быть не ниже 20 градусов тепла, чем выше, тем лучше.

Излишки пены следует сразу убрать специальным очистителем.

Рис.3 Технология крепления пенопласта с помощью дюбелей

Внимание: при использовании обычной пены следует отдавать отчет тому, что она после высыхания увеличивается в размерах и может вызвать вздутие пенопласта, а также расхождение швов.

Применение дюбелей

Прежде чем использовать этот метод, нужно запастись дюбелями точной длины, герметиком, для создания теплоизоляции, и пенопластом. Лист прикрепляется к бетону по углам и по центру, фиксируется дюбелями. Стыки закрываются герметиком.

Расход крепежей на один лист – 3 шт. Важно закрепить стартовый профиль конструкции перед началом крепления плиты. Между листами требуется держать зазор в 3 см, для избежание деформации материала при изменении климатических условий.

Использование дюбелей при креплении пенопласта к бетону – наиболее экономный и быстрый способ, позволяющий прочно зафиксировать изделия на долгие годы.

Применение жидких гвоздей

По своей структуре жидкие гвозди прочнее клея, этот влагостойкий материал застывает даже при высокой влажности. Используется минимально, наносится на лист пенопласта всего в нескольких точках, а не на всю площадь, как, например, монтажная пена.

Внимание: перед использование нужно изучить состав консистенции, ведь каждый вид клея подходит к разным типам материалов, дерево, бетон, пластик.

Рис.4 Универсальный клей – жидкие гвозди

При выполнении работ с жидкими гвоздями нужно всегда одевать перчатки, дабы устранить попадание ядовитой смеси на руки.

Преимущества состава:

невероятная прочность;
короткое время застывания;
небольшой расход;
быстрый монтаж конструкции.

Прежде чем клеить пенопласт к потолочной конструкции, следует определиться с временем схватывания вещества. Каждая марка состава имеет свой порог затвердевания, от 20 до 40 минут. И в это время нужно крепко прижимать лист к основанию. Не трудновато то ли будет каждую плиту держать по 40 минут?

Чтобы сцепление было прочнее и быстрее, важно хорошенько очистить и высушить потолок и стены, после чего нанести гвозди на лист и прижать его к поверхности. Стыки убираются герметиком или монтажной пеной.

Конструктивные выводы

Вот такие существуют способы крепления пенопласта к бетону, каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, а значит только мастеру делать правильный выбор при данном монтаже изделия, дабы сберечь в целостности листы пенополистирола и на долгие годы сохранить теплоизоляционные свойства материала.

С этой статьей также читают:

Выбираем клей для пенополистирола (пенопласта)

Пенопласт – популярный строительный материал, который имеет высокие теплоизоляционные качества, влагостойкость и легкий вес. Его часто применяют для утепления стен, потолков, полов. Но чтобы он хорошо держался необходимо знать, чем склеить пенопласт между собой, а точнее какой клей будет прекрасно подходить для этого материала.

Виды клея для пенопласта и их описание

Чтобы прочно склеить пенопласт в домашних условиях стоит знать виды клея для него. Они могут быть разного вида, иметь различный состав и определенные особенности использования. Их знание поможет провести правильное утепление, при этом материал сможет продержаться длительное время.

Для начала стоит рассмотреть виды клея для пенопласта:

сухой;
жидкий;
полиуретановый;
монтажная пена.

Не стоит забывать про важные характеристики клея для пенопласта:

прочность;
влагостойкость;
доступность;
морозоустойчивость;
моментальное засыхание;
долговечность;
небольшой расход.

Перед тем как применять клей стоит изучить главные особенности каждой разновидности. Обязательно нужно обратить внимание на состав и качества клеящей смеси, в дальнейшем это поможет сделать правильный выбор.

Сухой клей

Сухой клей для склеивания пенопласта между собой используется во время осуществления внутренней и внешней отделке и утеплительных работ. Прежде чем наносить, смесь рекомендуется правильно приготовить. Для этого важно использовать рекомендации, указанные в инструкции (на упаковке). Выглядит это примерно так.

Предварительно стоит рассмотреть важные характеристики:

Высокая доступность. Это самая дешевая и доступная смесь. Несмотря на низкую цену она ничем не хуже других средств;
Это универсальный клей для пенопласта. Его можно применять при внешнем и внутреннем утеплении. Сухие смеси отлично подходят любых поверхностей;
Сухие смеси имеют высокие прочностные свойства. Пенопласт приклеивается достаточно прочно. Если клей будет правильно подготовлен и нанесен, то он сможет продержаться не меньше 30-50 лет;
Дешевый клей для пенопласта можно применять для наружных работ.

Перед приобретением сухих смесей важно проверить срок годности. В среднем, у качественных клеев, он составляет не больше 12 месяцев. Хранить следует в сухих и закрытых помещениях. Не стоит покупать на улице.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди являются популярными для склеивания пенопласта. Они являются доступными, но при этом имеют низкие прочностные характеристики. Спрос на них объясняется низкой стоимостью. Наиболее популярными и доступными являются жидкие гвозди марки «Момент».

К сожалению, степень фиксации клея не сможет обеспечить долговечное крепление материала к поверхности. По этой причине его часто применяют для заполнения пустот в стене, а для улучшения крепления могут применяться дюбели. Эта техника позволит сэкономить финансы и произвести качественное утепление или отделку.

Полиуретановый клей

Специальный клей для пенопласта, который выпускается в баллонах, появился в строительной сфере достаточно недавно, но успел завоевать высокую популярность. Его активно используют профессионалы и обычные люди в домашних условиях.

Полиуретановый клей для пенопласта имеет несколько важных особенностей:

Высокое удобство. Состав выпускается в баллонах. Для нанесения может применяться монтажный пистолет;
Универсальность. Полиуретановые клеящие смеси можно спокойно применять для прикрепления пенопласта к любым поверхностям. При помощи его может производиться склейка пенопласта между собой;
Это лучший клей для пенопласта, который обеспечивает высокую прочность;
Низкая стоимость и доступность. Он является бюджетным, поэтому его активно применяют для внутренних и внешних работ.

Многие начинающие строители часто интересуются тем, как склеить пенопласт между собой при помощи полиуретанового клея. Это достаточно легко, главное необходимо его нанести в разных точках, чтобы в дальнейшем материал прочно держался.

Монтажная пена

Клей-пена для пенопласта является прочной фиксирующей основой для пенопласта. Однако данный состав не предназначен для пенополистирола. Но все же многие профессиональные строители используют его для установки утеплителя, потому что он обеспечивает длительную фиксацию, которая может продержаться несколько десятков лет.

К важным особенностям монтажной пены относят:

простота применения;
прочное крепление;
доступность.

Но все же прежде чем клеить пенопласт на монтажную пену, стоит изучить особенности данного вида. Его можно спокойно применять при проведении внешней и внутренней отделки, потому что средство сможет держаться на основах из любого материала.

ТОП-5 марок клея для пенопласта

Так какой клей для пенопласта выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос стоит рассмотреть популярные марки, которые предлагает современный строительный рынок. Перед их покупкой стоит внимательно рассмотреть основные особенности и качества, важно чтобы клеящая смесь подходила для пенополистирола.

Ceresit

Это известная марка клея для пенопласта. В ее ассортименте имеются варианты, которые отлично подходят для склеивания пенополистирола и приклеивания его к разным поверхностям. Наиболее подходящие модели CT85 (сухой клей) и CT84 (полиуретановый клей).

Среди преимуществ стоит выделить:

Быстрое засыхание. Застывание в среднем занимает от 2 до 3 часов, все зависит от вида клея;
Клей пена Ceresit спокойно выдерживает высокие и низкие температуры. Использовать можно от -20°C до +40°C;
Отличная влагостойкость;
Подходит для внешней и наружной отделки;
Хорошо приклеивается к разным поверхностям – бетону, дереву, пластику.

Производитель Ceresit выпускает разные виды клея – жидкие варианты, в баллонах, в виде пены, сухие смеси. Все они обладают отличным качеством и подходят для различных строительных работ.

Knauf

Производитель Knauf выпускает разные виды клея, которые подходят для листов из пенополистирола. Они помогают обеспечить прочное и долговечное прикрепление, которое не разрушится под воздействием различных негативных факторов.

К положительным качествам стоит отнести:

высокая прочность и долговечность;
морозостойкость;
универсальность;
быстрое застывание;
влагостойкость.

Виды клея марки Knauf уже давно зарекомендовали себя на строительном рынке. Они имеют высокий спрос, потому что подходят абсолютно для всех материалов, включая пенопласт.

Tytan

Это известный производитель, в ассортименте которого можно встретить разные типы качественного и прочного клея. Они отлично подходят для склеивания пенополистирола при внешней и внутренней отделке. Самым популярным является TYTAN STYRO 753.

К его преимуществам относят:

быстрое засыхание;
удобное нанесение;
отлично выдерживает низкие и высокие температуры;
высокая прочность;
доступная цена.

Клей марки TYTAN всегда имеет высокий спрос среди опытных строителей. Это связано с его универсальностью и возможностью использования при низких температурах.

Момент

Это известная марка, которая выпускает жидкие, сухие смеси для склеивания разных вариантов, включая пенопласт. Также в ассортименте встречается монтажная пена, которая обладает быстрым схватыванием.

Клеевые смеси марки Момент имеют следующие достоинства:

быстрое схватывание;
влагостойкость;
устойчивость к высоким и низким температурам;
доступные цены;

Момент является доступной маркой, которая имеется в продаже во многих магазинах. Тем более клей этого производителя имеет не высокую стоимость, но при этом он обладает хорошими качествами.

Технониколь

Для многих данный производитель неизвестен, но он производит отличную клей-пену, которая отлично подходит для листов из пенополистирола, кирпича, дерева, пластика и других строительных материалов. В продаже имеются смеси для зимы и лета.

К преимуществам стоит отнести:

высокая степень прочности;
повышенная стойкость к воздействию влаги;
Клей можно применять при разных температурах;
универсальность;
доступная цена.

Чтобы выбрать клей для пенопласта стоит узнать его нюансы использования. Не стоит упускать правил и рекомендаций, которые помогут разобраться в том, как приклеить пенопласт к пенопласту и другим поверхностям. Практически любая клеящая смесь подходит для этих целей, но ее нужно правильно использовать.

SAKRET BK FOAM SBS / Полиуретановый клей для крепления изоляционных плит, летний

Готовый к применению клей полиуретановый для фиксации (крепления) плит пенополистирола на фасадах и фундаментах. Более высокая прочность сцепления, простота использования, меньший расход и более высокая производительность по сравнению с цементными клеями. Отличные теплоизоляционные свойства / предотвращает образование мостиков наледи. Низкий коэффициент расширения. Для использования в системах теплоизоляции в качестве дополнительного материала

Недвижимость:

Высокая адгезия панелей из полистирола (XPS и EPS)
Мгновенное склеивание и герметизация стен в течение двух часов
Более экономичный.Готова к применению в аэрозольном баллоне
Адгезия теплоизоляционных панелей до 9м2 на каждую банку
Минимальное расширение во время сушки
После высыхания без дальнейшего расширения и усадки
Более легкий материал по сравнению со штукатуркой, альтернативный материал, используемый в системах теплоизоляции
Нет больше лишнего бремени или веса для здания
Высокая производительность до 45 литров в зависимости от влажности и температуры
Класс пожара: E (Согласно EN 13501-1.Относится к B2 по DIN 4102)
Может использоваться при низких температурах, например, 0 ° C
Не содержит пороховых газов, вредных для озонового слоя.

Заявление:

Полиуретановый клей для фиксации полистирольных плит (EPS, XPS) на новостройках и реконструируемых зданиях, а также для крепления и изоляции других материалов. Лучше всего подходит для монтажа теплоизоляционных панелей и заполнения пустот при нанесении клея
Для крепления плит из пенополистирола на наружных стенах и цоколях, а также для заполнения швов между плитами из пенополистирола
Может использоваться при модернизации системы теплоизоляции (SanReMo) — теплоизоляция на теплоизоляции, если необходимо повышение теплоустойчивости.Пену можно использовать для приклеивания материала к следующим поверхностям: минеральные основания (бетон, керамический кирпич, блоки, кладка и т. Д.), Пенополистирол (EPS, XPS), минеральная вата, дерево, плиты OSB, гипсокартон, битумно-дисперсионная гидроизоляция. , металлический оцинкованный и алюминиевый лист
Приложения, требующие минимального расширения

Обработка:

Надеть защитные перчатки. Осторожно встряхните баллон (10-12 секунд), удерживая выпускной клапан вниз.Соедините аэрозольный баллон с пенным пистолетом. Во время работы удерживайте выпускной клапан вниз.
Перед наклеиванием плит из пенополистирола на внешние стены здания необходимо установить алюминиевый край цоколя или альтернативный профиль цоколя ALB-EB-PVC-20
В системе теплоизоляции клейкие полосы BK-Foam шириной 2-3 см должны быть нанесены на изоляционную плиту, параллельно всем краям плиты (3 см от края) и одна клейкая полоса в середине плиты, параллельно самый длинный край (расстояние между клеевыми полосами ~ 25 см).
Изоляция фундамента здания Пять вертикальных клеевых полос шириной 2-3 см должны быть нанесены параллельно самому короткому краю плиты, соблюдая расстояние 2-3 см от края плиты.
При изоляции потолка подвала или балкона используйте опору до полного затвердевания клея.
После нанесения клея в течение 5 минут пластину необходимо приложить к стене, слегка прижать, используя длинную трапециевидную линейку.
Уровень поверхности плиты пенополистирола регулируется в течение 15 минут.При проведении работ в неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер или дождь) на рабочей площадке обязательно использовать защитную сетку SN90 или пленку.

Технические данные:

Температура эксплуатации от 0 ° C до + 30 ° C.
Температура баллона при работе от 0 ° C до + 30 ° C, оптимальная температура баллона. + 20 ° С.

Как отремонтировать сломанный пенополистирол

Как ремонтировать битый полистирол?

Резиновый клей хорошо работает как контактный клей для пенополистирола, но он также немного тоньше, чем POR.Склейте детали вместе с помощью Foam Tac, UHU или подобного. Залить отверстия и загладить их обычной шпатлевкой. легко и быстро. Используйте только световой рычаг.

Также как клеится пенополистирол?

Лучшие клеи для пенополистирола — это сам клей для пенополистирола, такой как клей для пенополистирола UHU, Weldbond и 3M 77. Клей для пенополистирола доступен в тюбиках и в виде спрея. Клей-спрей, такой как 3M 77, упрощает и упрощает создание проектов. С 3M 77 клей быстро сохнет и обеспечивает прочное соединение.

Подходит ли Super Glue для полистирола?

Цианоакрилат (суперклей) отлично работает. Пенополистирол плавится немного близко к клею. Подойдет и любой полиуретановый клей. Люди добились хороших результатов, используя распыляемую пену для прикрепления листов пенополистирола.

Подходит ли Gorilla Glue и для полистирола?

Gorilla Glue отлично работает с пеной. Будьте осторожны, потому что он сильно расширяется при высыхании. Хотя вы обращаете пристальное внимание на разницу между пенополистиролом и пенополиуретаном.

Какой клей используется для поролона?

Пенопласт и силикон — хорошие партнеры. Силиконовый клей — это гибкий клей и герметизирующий клей, который позволяет манипулировать пеной, пока клей сохнет. Силиконовый клей лучше всего работает с силиконовой резиной. Достать товары для дома или большие физические магазины очень просто.

Полистирол — это то же самое, что полистирол?

Основное различие между пенополистиролом и полистиролом состоит в том, что пенополистирол является зарегистрированным товарным знаком пенополистирола, а полистирол — это полимер.Название бренда широко используется, хотя это материал, отличный от экструдированного полистирола, используемого для изоляции из полистирола.

Какую краску можно использовать для пенополистирола?

Лучше всего использовать краску на водной основе или акриловую краску на пенополистироле. Краски на водной основе, особенно гуашь, подходят для маленьких детей, поскольку они обеспечивают очень хорошее и густое покрытие формы из пенополистирола. Однако для их высыхания требуется немного больше времени.

Какая лента прикреплена к пенополистиролу?

Строительная лента Dow Weather Mate рекомендуется для герметизации стыков и стыков на полистирольных погодных материалах и трубах с полистирольной изоляцией.

Можно ли распылить клей на пену?

Клей-спрей

Могу ли я приклеить пену с эффектом памяти?

Как исправить дырку в матрасе?

Ремонт шитья

Какой лучший клей для пены с эффектом памяти?

3M Foam Fast 74 Spray Adhesive — это быстросохнущий аэрозольный клей, который связывает пену и пыль с самыми разными основаниями. Постоянная ссылка гарантирует быстрые результаты для продолжения проектов.

Можно ли использовать жидкие гвозди на пенополистироле?

Жидкие гвозди будут продолжать выделять газы, которые разъедают пенополистирол, даже если вы бросите их в него.К тому же это еще что-то вроде клея PL, плохо растекается.

Как лучше всего резать пенополистирол?

Шаг

Можно ли растопить пенополистирол?

Можно ли использовать силикон для пенополистирола?

Я всегда использую силиконовый клей. Некоторые строительные клеи совместимы с полистиролом.

Как шлифуется пенополистирол?

Пена

Styropor ™ при очистке ведет себя как мелкая наждачная бумага. Потрите два закругленных края, потерев два куска пенопласта друг с другом.Чтобы придать форму более крупным деталям, вырежьте основную форму, а затем исправьте окончательные детали формы.

Как полистирол наносится на стекло?

Шаг

Как прикрепить ткань к пенопласту?

Проденьте молнии сквозь ткань в пенополистирол. Если вы не хотите, чтобы булавки торчали, используйте булавки из той же ткани.
Отрежьте кусок ткани и положите его поверх пенопласта.
Нанесите на ткань тонкий слой горячего клея.

Как отремонтировать сломанный пенополистирол

Полиуретановые клеи для панелей

Полиуретановые клеи — довольно распространенные продукты в нашей повседневной жизни. Каждый день мы используем множество предметов и элементов, связанных с этими типами клеев, поскольку они используются для приклеивания таких материалов, как дерево, пластик, картон, металл или стекло.

В строительной, мебельной и упаковочной промышленности полиуретановые клеи являются незаменимыми продуктами .В случае некоторых изоляционных материалов они играют фундаментальную роль в связывании минеральных и растительных волокон или в соединении изоляционных панелей с металлическими листами.

Виды полиуретановых клеев

Существует 3 типа полиуретановых клеев:

Состоящие из одного компонента , которые подразделяются на:
- Жесткие, они отверждаются под действием тепла, в результате чего образуется термостойкая структура.
- Эластичные, затвердевают под действием влаги, образуя эластомерную структуру.
Состоят из двух компонентов , которые также могут быть жесткими или упругими .

Клеи полиуретановые двухкомпонентные

Двухкомпонентные полиуретановые клеи могут быть жесткими или эластичными, в зависимости от структуры, приобретаемой клеем после его затвердевания или отверждения, которая может быть термостабильной или эластомерной соответственно.

Основными компонентами двухкомпонентных полиуретановых клеев являются полиолы и изоцианат.В зависимости от их состава химическая реакция обоих компонентов может привести к полимеру, который имеет эластомерную или термостабильную структуру, в результате чего образуются эластичные или жесткие адгезивы соответственно.

Области применения и примеры полиуретановых клеев

Поскольку двухкомпонентные полиуретановые клеи могут быть как эластичными, так и жесткими, они являются наиболее широко используемыми и находят самое разнообразное применение как в ассортименте продукции, так и в различных отраслях. В качестве примера упомянем два основных сектора:

Эластичные клеи широко используются в транспортном секторе, особенно для соединения стекол в автомобилях, автобусах и т. Д.
В строительном секторе полиуретановые клеи используются для образования всех видов многослойных элементов, идеального соединения с такими материалами, как пластик, дерево, гипс, фиброцемент или металл, что позволяет создавать сэндвич-панели, облицовку, двери или контейнеры, среди прочего.

Клеи полиуретановые для панелей: система СК-11

Описание

Двухкомпонентная система, состоящая из полиола и изоцианата, не содержащая вспенивающих агентов, которые полимеризуются при смешивании, обеспечивая превосходную адгезию на любых влажных и чистых основаниях.

Компоненты

Компонент А: Полиол СК-10 и СК-11. Смесь полиолов, содержащая катализаторы, стабилизаторы и минеральные наполнители.

Компонент B: Изоцианат H МДИ (метилендифенилдиизоцианат) модифицированный.

Приложения

Эта система обеспечивает отличную адгезию к различным основам (пенополистирол, дерево, фиброцемент, гипс, потолки …) при промышленном производстве панельных потолков, контейнеров и т. Д.

Особенно подходит для склеивания металла, фиброцемента, дерева и полиэстера, армированного стекловолокном, вспененного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретана и минеральной ваты, используемых в сэндвич-панелях и других строительных элементах. Также настоятельно рекомендуется для изготовления воздушных фильтров.

Условия применения

Перед нанесением полиольный компонент необходимо гомогенизировать подходящим миксером в течение 10-15 минут.

Затем оба компонента (А и В) необходимо тщательно перемешать с помощью механической мешалки, тщательно соскребая со стенок и дна.

Мы рекомендуем использовать клеящий валик для промышленного применения и кисть и валик для ручного нанесения.

Для получения дополнительных спецификаций, таких как характеристики компонентов, спецификации или характеристики пенопласта, запросите информационный бюллетень на нашей странице контактов:

Склеивание пен с термоклеем: возможно или невозможно?

Подложки из пенопласта

обеспечивают уровень защиты, который не обеспечивают другие стандартные упаковочные материалы, обеспечивая буфер между продуктом и опасностями, с которыми он может столкнуться в процессе упаковки, отгрузки и доставки, и гарантируя, что продукт будет доставлен конечному пользователю в целости и сохранности.Однако, когда вы используете термоклей для работы с пенопластом, подобрать подходящий клей для ваших нужд может быть непросто. К счастью, сделав осознанный выбор клея, вы сможете эффективно использовать термоклеи даже при работе с пеной. Вот как:

Низкотемпературные клеи помогают избежать проблем с плавлением

Если вы когда-либо пробовали использовать стандартный пистолет для горячего клея на вспененной подложке, вы, вероятно, довольно быстро обнаружили, что они плохо сочетаются друг с другом.Использование слишком горячего клея на вспененной основе с большей вероятностью приведет к липкому и неприятному запаху, чем к подходящему склеиванию.

Имея это в виду, если вы используете пену в своих упаковочных материалах, вам нужно будет провести некоторые исследования по клеям-расплавам с более низкой температурой. Хотя многие клеи-расплавы наносятся при температурах до 400 градусов по Фаренгейту, существует ряд низкотемпературных клеев-расплавов, которые предназначены для нанесения при температурах ниже 350 градусов по Фаренгейту.Использование одного из этих низкотемпературных клеев в вашем термоклеевом оборудовании может помочь вам избежать многих проблем, связанных с плавлением.

Распыление и завихрение лучше всего подходит для пористой подложки

Если представить картонный субстрат как кусок чеддера, то пенопластовый субстрат гораздо больше похож на кусок швейцарского сыра с множеством дырок в нем. Многие типы пенопласта имеют конструкцию с открытыми порами, в том числе пеноматериалы, изготовленные из следующих материалов:

Пенополистирол (EPS)
Полиэтилен
Уретан

Благодаря конструкции пенопласта, вспененные субстраты, подобные упомянутым выше, могут впитывать клей в материал, не обеспечивая никаких преимуществ для процесса склеивания.В таких ситуациях использование валикового устройства для нанесения покрытий не рекомендуется, так как оно, скорее всего, вытолкнет термоклей в открытые ячейки и приведет к образованию большого количества отходов клея. Вместо этого рассмотрите возможность использования методов нанесения клея вихревым / распылением, которые наносят легкий слой клея на поверхность пены, обеспечивая лучшее сцепление.

Кроме того, нанесение завихрения / распыления также снижает общую температуру клея, исключая разрушение термочувствительной пены. Вместо того, чтобы наносить горячую, высококонцентрированную полоску клея на конкретное место на вспененной подложке, вы распределяете такое же количество горячего расплава на гораздо большей площади поверхности.Это также может увеличить скорость склеивания, снижая температуру клея-расплава, способствуя быстрой липкости.

Сегодняшнее оборудование для плавки расплава делает пену жизнеспособным вариантом субстрата

Если вы избегали использования пены в процессе упаковки из-за опасений по поводу плавления или неэффективного склеивания, возможно, вам пора пересмотреть свое решение. Сегодня существуют низкотемпературные клеи-расплавы, которые могут создавать прочное соединение, не превращая ваши пенопласты в расплавленный беспорядок.Кроме того, системы клея-расплава, которые позволяют вращать / распылять клей на пену, создают более прочное соединение, не приводя к большим потерям клея. Сделав правильный выбор клея, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами пены, не жертвуя при этом качеством склеивания упаковки.

Пена для крепления пенополистирола. Готовим клей из сухой смеси. Обзор клеев для наружного применения.

Пенополиуретан — популярный строительный материал.Все виды работ требуют этапа, на котором задействован этот материал. Например, это установка пластиковых окон или дверей, установка перегородок и так далее.

Пенополиуретан

обладает множеством положительных свойств — склеивает поверхности, сцепляется с большинством других материалов. Из-за расширения даже небольшой объем заполняет любую дыру, щель или трещину. С его помощью создается качественное крепление, элемент фиксируется в нужной точке.

Склеивание битой кладки, бетона, быстрая установка анкеров и шурупов.Полиуретановый клей, не содержащий растворителей, отверждается влагой из воздуха и после отверждения образует гибкое соединение, устойчивое к температурам до -20 ° C.Обладает отличными заполняющими свойствами, что позволяет соединять неровные поверхности.

Полиуретановый клей для полистирола предназначен для крепления пенополистирольных панелей к изоляции наружных стен зданий, подоконников путем проделывания щелей в изоляции. Основание очищается от грязи, пыли, грязи, жира, масла, остатков краски и других загрязнений.Не забудьте проверить адгезию существующих штукатурных и лакокрасочных покрытий. Штукатурки и слои краски с плохой адгезией должны быть удалены. Перед приклеиванием пенополистирольных плит следует установить стартовую планку.

Пенополиуретан

актуален и для работы с пеноплексом.

Пеноплекс используется как звукоизоляционный материал, а пенополиуритан используется для продувки стыков между плитами. При этом качественно герметизирует шов. Еще одна полезная функция пенопласта — это сцепление пенопласта с поверхностями, даже вертикальными.

Перед использованием энергично встряхните контейнер примерно 30 раз, чтобы тщательно перемешать ингредиенты. Прикрутив тару с клеем с помощью пистолета, укладываем по окружности тесьму диаметром около 3 см из пенополистирольных панелей с зазорами по краю около 2 см и одну полосу по центру диска. Сразу после нанесения клей следует нанести на стенки пластины, слегка надавив на нее и используя липкую ленту, отрегулировать монтажную пластину.В случае проведения работ в неблагоприятных условиях, таких как сильный ветер или дождь, на строительные леса следует установить ограждения, а опоры в углах не следует устанавливать до тех пор, пока клей не будет приклеен.

Такую работу выполнит даже неопытный строитель. Плиты приклеиваются незаметно, однако пеноплекс надежно фиксируется и переходит к следующему этапу.

Нанесение пены с пеноплексом

Использование этого продукта вместо клея поможет сэкономить деньги, нанести пену намного проще и потребуется меньше времени для полного высыхания, чем клея.Использование пены по адгезионным свойствам ничем не уступает специализированному клею. Почему его покупают, чтобы одновременно использовать как для приклеивания пеноплекса, так и для продувки швов, стыков.

Примерно через два часа, когда клей затвердеет, плиты готовы к дальнейшей обработке и установке дополнительных механических креплений. Выход на 8 м2. Для мелкого ремонта кровли, герметизации стыков между непрозрачными материалами для герметизации швов и трещин, линий заполнения и контактов, выполнения влажной изоляции стен зданий, герметизации мерцания, в том числе герметизации дымоходов, световых люков и вентиляционных отверстий, стыков и герметизации стыков желобов, корзин и желобов…

Универсальный очиститель-спрей для очистки неотвержденной пены и полиуретановых клеев … Параметры наших продуктов можно регулировать, чтобы приспособиться к индивидуальному пользователю в клеевой технологии. Полиуретан — один из самых универсальных известных изоляционных материалов. В настоящее время мы не можем представить строительный сектор без этого изоляционного материала. Пенополиуретан доступен в нескольких вариантах, в том числе в контейнерах для моно- и двухкомпонентной пены.

Как выбрать пену для работы по способу нанесения

Пенополиуретаны, которые в настоящее время предлагаются на рынках и в магазинах, не отличаются.Их легко использовать в работе с пеной. Отличие заключается в простоте использования, а также в температурном режиме.

В первую очередь пену делят по типу операции:

Пистолет. Эта пена отличается высокой эффективностью и низкой стоимостью. Однако для использования таких баллонов в эксплуатации необходим специализированный пистолет — инструмент, в который устанавливается баллон. Пистолетом пользоваться намного удобнее, чем обычным бытовым баллоном, так как расход контролируется и регулируется.С помощью пистолета легко задуть точки, которые неудобны или труднодоступны;
Бытовая пена не потребует от пользователя покупки дополнительных устройств — применяется сразу после покупки. Такая пена отличается более низкой стоимостью, чем профессиональная, но меньшим объемом работ, которые выполняются с ее помощью.

Проще говоря — на такой же объем профессиональной пены потребуется гораздо меньше бытовой пены (количество баллонов), что приводит к экономии.
Пену можно наносить вручную или с помощью пистолета. В зависимости от вида, пена в 30 раз превышает ее первоначальный объем после нанесения и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Эти стандартные методы тестирования обеспечивают согласованность и сопоставимость на рынке.
Заполнение зазоров Пенополиуретан может очень хорошо использоваться для заполнения трещин и пустот в конструкциях и в промежутках между стенами, рамами и дверями. Теплоизоляция и энергетическая пассивность Изоляция оконных рам или структурных конструкций, таких как элементы стен и крыши, а также герметичность — это другие области применения пенополиуретана.Экологичные решения для пассивного дома устраняют нежелательные воздушные потоки.

Видовой ассортимент

Кроме того, если вы планируете закрепить пеноплекс с помощью пенополиуретана, то лучше использовать профессиональный вариант. Для приклеивания используется меньший слой, чем для заделки стыков. Профессиональный вариант подразумевает регулирование подачи вещества, а отечественный такой функции не имеет.

Звукоизоляция Значительное снижение шума может быть достигнуто при использовании пенополиуретана в звукоизоляционных работах.Пенополиуретан признан для среднечастотной фильтрации. Среда, экономия времени, чистое приложение Низкая стоимость и простота — ключевые проблемы разработки этих продуктов. Эти пены также могут использоваться в качестве изолирующего барьера для проникновения элементов, проникающих через поверхности, и предотвращения проникновения дыма, тепла и огня.

Они улучшают огнестойкость зданий, позволяя людям эвакуироваться в «безопасные» места и во время чрезвычайных ситуаций. Неметаллические вещества, способные связывать материалы, прилипая к поверхности, и соединение имеет достаточную внутреннюю прочность.

Есть определенная разница в этом материале по производителям — баллоны бывают разного объема, поэтому стоит обратить на это внимание. Разница в цене составляет 10%, а разница в материалах составляет 20%.

Подбор пены по сезонам

Обязательно учтите, в какое время года они работают, или в каком помещении. Если есть большая разница температур с улицей, это тоже учитывается. Отличие в поролоне — одни виды приобретаются при работе летом, другие подходят для работы зимой.

Склеивание полиэтиленовых пакетов Полиэтиленовый компаунд с 1 и 2 компонентами на основе полиуретана. Ламинирование алюминий-бумага Используется для изоляции материалов. Прокатные гибкие печатные шнуры. Защитите гибкие печатные шнуры. Фильм фильм. Упаковка для пищевой промышленности, связанная с полиуретановыми клеями.

Наши водоразбавляемые клеи и клеи-расплавы используются для приклеивания к разнообразной специальной мебели для встроенного или внепоточного использования. Эти продукты обладают достаточными адгезионными свойствами, чтобы их можно было легко удалить при необходимости.

Если приклеить пеноплекс в летнее время года, получится соответствующий пенопласт, работающий при температуре от 5 до 35 градусов выше нуля. Преимущество такого выбора в том, что летняя пена не содержит толуола, разрушающего пенополистирол.

Зимняя пена применяется при температуре не ниже 10 градусов ниже нуля и не выше 35 градусов Цельсия. Работы ведутся даже тогда, когда на улице морозно, а в самом помещении холодно (при работе на балконе).
Использование различных типов клеев-расплавов и клеев для холодных столярных работ для предварительно собранных сваренных плит перед отправкой конечному потребителю. Для улучшения внешнего вида, защиты и эксплуатационных характеристик используются покрытия на основе воды или термического твердения.
Материалы, используемые при производстве и сборке армированных пластиков, таких как эпоксидная смола и стекло или эпоксидная смола и углеродное волокно. Клейкие пленки Клеи в виде пленок, используемые для ламинирования или склеивания сотовых конструкций. Обычно используется в аэрокосмической промышленности.

Работает на балконе

Работают с несезонной (универсальной) пеной в любое время года, но в составе есть толуол, с которым пеноплекс несовместим. Такую пену использовать нельзя.

Обратите внимание на наличие в составе материала этого вещества — толуола. Если он есть, выбирайте другую пену, иначе это приведет к плачевным последствиям.
Жидкие прокладки. Пайка прочности на сжатие, используемая для заполнения промежутков между композитными материалами и армирующими добавками.Жидкие прокладки — это практичное и эффективное средство для соединения предварительно собранных композитных деталей и эффективного распределения нагрузки для минимизации трещин из-за усталости материала.
Смолы низкой вязкости для влажной пропитки Смолы без наполнителя низкой вязкости для пропитки сухих композитных конструкций для ручной фактуры и обработки композитов. Пленки с нерасширенным синтаксисом означают структурные термоформы, используемые для повышения производительности композитных композитных сборок.

Степень расширения также заслуживает особого внимания.Пена увеличивается в объеме на 60% или применяется с меньшей скоростью. Для герметизации стыков, а также для лучшей фиксации отдают предпочтение первому варианту, имеющему высокую степень расширения.

Обратите внимание на информацию на упаковке — там указано давление внутри баллона, масса и выход пены, то есть ее эффективность и объем подачи.

Дренажные агенты Материал наносится на поверхность формы, так что отформованный материал можно легко удалить, не повредив форму.Смолы Полимерные синтетические материалы или химически модифицированные природные смолы, которые используются с наполнителями, стабилизаторами, пигментами и другими соединениями для образования пластмасс.

Пленки верхнего покрытия Пленки верхнего покрытия предотвращают повреждение внутренней композитной структуры, тем самым обеспечивая идеальную поверхность для окраски без наполнителя. Тканевый слой Тканевый слой представляет собой влажную ткань, пропитанную разделительным агентом. Слой ткани прилипает к ламинату, но легко рвется без прилипания или покрытия.

Причины выбора полиуретанового герметика

При покупке пенопласта еще раз проверяется на наличие толуола, вещества, которое необратимо повреждает пену.

Даже если на цилиндре не указано, присутствует ли он в составе, они предпочитают другой вариант, где состав подробно описан, и вы можете убедиться, что в нем нет толуола.

Сборка нетканых сантехнических изделий

Клеи и покрытия, используемые при производстве ящиков, картонных коробок, пакетов, роликов и контактов для торговых точек. Клей для предотвращения ослабления резьбовых соединений при вибрации. Высокое постоянное сопротивление. Специально разработан для использования только с несъемными застежками.

Capillarity Позволяет использовать приложение после установки креплений. Среднее сопротивление Разработано для наиболее распространенных применений и размеров крепежа. Низкое сопротивление. Предназначен для закрепления резьбы без повреждения при разборке.

Лучшее решение и выбор — полиуретановый герметик. Этот вид поролона лучше сочетается с пеноплексом и никак не вредит ему.

К плюсам можно отнести качественную заделку щелей и щелей, которые неизменно возникают в процессе резки пенопласта.

Это же вещество не приведет даже к частичному повреждению пенопласта, им легко и просто приклеить. Это будет дороже, чем использование специализированного клея.
Гибкая многослойная печатная проводка
Гибкие противни или противни для выпечки или покрытые чувствительным к давлению, многоразовым или горячим клеем.
Преобразование лент и этикеток
Покрытия и клеи для декоративных и функциональных этикеток и лент. Электропроводящие вилки для электрических вилок.
Вкладыши для форм. Электропроводящее соединение. Непроводящее электрическое соединение. Интеллектуальная сборка смарт-карт. Склеивание и чипирование смарт-карт. Гибкая многослойная печатная проволока. Изготовление гибких печатных плат с использованием полиуретановых клеев.

Не стоит экономить на покупке пенопласта, которым заделывают трещины, иначе это не приведет к положительным результатам. Если первый закрытый шов не дает желаемых результатов, пену меняют.Они выбирают известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды — баллоны популярных производителей, в качестве которых нет сомнений. В этом случае они вычисляют:

Крепление компонентов с резьбой, таких как заглушки, трубы и фитинги. Для металлических и пластиковых деталей. Клей-расплав и вода на этикетках контейнеров. Водоразбавляемые и терморастворимые клеи вместе с термоотверждаемыми покрытиями на водной основе используются при производстве мешков и мешков из одного или нескольких листов.

Производство салфеток и полотенец

Высокоэффективные клеи для домашнего и промышленного использования, полотенца, банные полотенца и полотенца для лица.Клеи для рынка конвертов, включая передние пайки, боковые швы, заднюю часть и оконные конверты.

Крепление цилиндрических узлов

Анаэробные фиксирующие соединения используются для фиксации цилиндрических узлов с целью увеличения сопротивления сдвигу нефильтрованных цилиндрических узлов.

Хорошая адгезия между различными материалами, в том числе пенопластом;
Высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
Пена наносится с помощью пистолета удобно и точно, что снижает расход материала.

Нанесение пены с помощью пистолета

Высококачественная пена предотвращает попадание влаги, влаги, плесени или грибка. При условии, что швы изолированы от УФ-лучей, которые приводят к разрушению пенополиуретана.

Склеенные клеи значительно увеличивают несущую способность … Общее назначение, средняя стабильность Низкая, стабильная стабильность. Клеи в стыке образуют связь между двумя сторонами. Ремонт машин Семейство продуктов, используемых для ремонта таких машин, как дрели, двигатели и шестеренчатые насосы.

Для приклеивания силиконовых форм к подложкам. Для приклеивания силиконовых форм к основанию — токопроводящим способом. Для приклеивания силиконовых форм к непроводящим основам. Склеивание двух и более слоев материала клеем. Клей на основе растворителя с двумя или более слоями с клеем на основе растворителя. Клей укрепляется за счет химической реакции.

Как наносить пену и как работать с пеноплексом

Чтобы прикрепить листы пенопласта к поверхности, используя пенополиуретан в качестве клея, нанесите его по периметру листа и в центре.Если в работе используется пистолет, лучше минимизировать подачу вещества. Если вы используете обычный домашний баллон, нанесите пену быстро. Далее пеноплекс прижимают к поверхности и выдерживают в таком положении несколько минут. Затем приступайте к прикреплению следующего листа. Заранее подготовьте листы — вырежьте для удобства монтажа.

Без растворителей Склеивание двух или более слоев клеем, не содержащим растворителей, которое усиливается химической реакцией. Клей на водной основе с двумя или более слоями с растворителем на водной основе.Ламинирование с высоким глянцем Используются специальные клеи на основе полиуретана.

Водостойкий и термостойкий клей для упрочнения специальных бумажных паст и лакокрасочных материалов на различном оборудовании для нанесения. Покрытие подложки жидкостью в жидком состоянии. Работа с бумагой. Клеи на водной основе, используемые для мокрой прокатки различных типов подложек, в том числе бумажных и картонных паст, пленок и фольги.

Установка плит осуществляется в шахматном порядке, причем снизу вверх — это минимизирует зазоры между ними.

Далее начинаем заполнять пробелы. Если расстояние между листами большое, то заполните его небольшими клиньями из самого пенопласта. Если использовать пену, она потрескается. Тщательно продуйте мелкие трещинки, не забывая удерживать уже закрепленные листы. Не переусердствуйте, лишнее сдвигает лист, нарушает его фиксацию. Что получится убрать.

Выполненные работы

При укладке пенопласта на пол лучше использовать пену. Когда листы прикреплены к стене, предпочтение отдается клею.Специализированное вещество даст больше гарантий качественной фиксации, хотя явных претензий строителей к пене не было. Многие используют пенополиуретан вместо клея и никаких негативных последствий не замечают.

Условия использования при фиксации пены и продувки швов

Решающим моментом является выбор поролона. Наличие в нем толуола вызовет порчу строительного материала и необходимость закупки новой партии — а это серьезная трата.Поэтому лучше провести в магазине немного больше времени, чтобы выбрать подходящий вариант.

Перед началом работы произведем некоторые манипуляции с цилиндром.

Нагревайте его в любое время года — зимой или летом.

Для обогрева возьмите небольшую емкость и наполните ее теплой водой … Никогда не используйте горячую. Емкость помещается в емкость — невысокую кастрюлю или небольшой половник так, чтобы теплая жидкость доходила до середины. Этого нагрева хватает на 5-10 минут.

Затем столько же времени нужно, чтобы тщательно встряхнуть содержимое банки. В этом случае гарантировано использование всего материала. Причем данная процедура актуальна не только для профессиональных баллонов, но и для обычных, бытовых.

Следующий шаг — небольшая проверка. Чаще в баллоне используется специальное вещество, которое перед началом работы выдавливают. Если все в порядке, начните пользоваться.

Новый баллон дает больший КПД в начале работы, он уменьшается с расходом материала (перепады давления).Поэтому в начале нового баллона вещество употребляется умеренно и небольшими дозами.

Пистолет следует очищать после каждой замены цилиндра.

Если сделаете перерыв, то промойте трубку, через которую подается смесь, или носик пистолета, удалите остатки вещества, чтобы оно не застыло. В противном случае сопло придется чистить, а это пустая трата времени, и этого следует избегать.

В контакте с

Обновлено:

09.08.2016

Клейкая пена для пенополистирола — это смеси современного вида, предназначенные для крепления плит из этого материала.Рассмотрим подробнее его особенности, а также поговорим о нюансах его применения.

Фотография процесса использования пеноклея для пенополистирола

Если вы решили остановить свой выбор на пеноклее для монтажа плит пенополистирола, решение вполне оправданное. Этот монтажный материал имеет множество преимуществ, в том числе:

Простота использования. Не нужно быть экспертом, чтобы научиться пользоваться пенопластом. Достаточно прочитать инструкцию производителя и можно приступать к работе;
Значительная экономия времени.На приклеивание каждой доски уходит меньше времени, чем при использовании традиционных сухих клеев или готовых смесей;
Устойчив к влажной среде. В состав пеноклея входят компоненты, способствующие приобретению влагостойких характеристик после высыхания;
Пенный клей не подвержен появлению плесени и грибка;
Клей этого типа не стареет со временем, сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации;
Отличается низкими показателями теплопроводности.Это говорит о том, что сквозь плиты и пену из дома тепло не будет уходить и просвечивать;
Минимальное расширение. Нанесив пенопластовый клей, можно не опасаться, что он расширится и нарушит изначально ровное расположение плит;
Отличная адгезия к различным типам поверхностей;
Рентабельность. 1 баллона пеноклея достаточно для крепления плит на площади примерно 10-12 квадратных метров;
Широкий температурный диапазон применения.Работать с пенопластом можно при отделке поверхностей плитами из пенополистирола при температуре воздуха от 5 до 35 градусов Цельсия. При этом смесь способна выдержать кратковременное воздействие температуры, пониженной до -20 градусов, но не более недели;
Длительный срок хранения. Не полностью использованные банки с клеевой пеной могут прослужить еще 12 месяцев после снятия пробки. Это позволит при необходимости заменить поврежденные пластины без необходимости покупать новый цилиндр.

Как правильно выбрать

Использование пенопласта для пенополистирола

Для того, чтобы крепление плит с помощью пеноклея производилось максимально качественно, сначала необходимо будет правильно подобрать этот материал. Учитывая нынешний ассортимент данного вида товаров, проблем с покупкой возникнуть не должно.

Качественные смеси не должны быть жидкими. Этот параметр можно определить только при прямом выдавливании из баллона.В магазине вы имеете право попросить баллон для тестирования. Многие продавцы специально оставляют образцы, по которым покупатель определяет наиболее подходящий пенопласт для пенополистирольных плит.
Паропроницаемость и плотность. Эти критерии определены уже при непосредственной эксплуатации. При невысокой плотности клея потребует большего расхода. Поэтому вместо 2-3 цилиндров придется покупать 4-5 единиц. И это заметная разница в конечной стоимости.
Приспособляемость к низким температурам.Никогда не знаешь точно, какая погода будет завтра. Поэтому рекомендуется выбирать клеящую пену, которая предназначена для использования в условиях низких температур. Но если ремонт проводится летом, убедитесь, что смесь выдерживает температуру около 25-35 градусов по Цельсию.
Производитель. Наиболее оптимальный вариант выбора качественного пеноклея для оклейки пенополистирольных плит — обратите внимание на продукцию ведущих производителей. Их на рынке очень много, каждый из которых завоевал доверие потребителей.

Производители

Несколько слов о производителях пенопласта для монтажа пенополистирольных плит.

ТехноНИКОЛЬ. Клей для пенополистирола ТехноНИКОЛЬ обладает прекрасными герметизирующими и адгезионными свойствами. За один баллон цена порядка 300-350 руб. Высококлассный многопрофильный производитель, продукция которого пользуется успехом у профессиональных строителей;
Широко применяется для крепления облицовочных плит из пенополистирола и экструдированного пенополистирола.Состав не боится влаги, не стареет и не подвержен негативному воздействию плесени. Его часто используют как клей для наружных работ, хотя он создавался как клей для внутренней отделки пенополистирола;
Наряду с Технониколь, это еще один ведущий производитель, чей пеноклей отличается прекрасными теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к влажной среде. Не менее широко применяется для отделки пенополистирольными плитами снаружи и внутри зданий.

Крепление

Если вы выбрали пенопласт для крепления плит пенополистирола, новичок тоже может научиться работать с этим материалом. Технология монтажа не предполагает ничего сложного, но мы рассмотрим пошаговый процесс.

Следить за тем, чтобы температура воздуха в начале работы была не ниже 0 и не выше 35 градусов Цельсия. Это диапазон температур, при котором пенопластовый клей сохраняет свои самые высокие характеристики.
Вставьте цилиндр клапана вверх в специальный пистолет, предварительно сняв с него защитный колпачок.
Вставив баллончик с пеной для клея, энергично встряхните его примерно 20 раз.
Отступите от края пенополистирола или пенопласта примерно на 20 миллиметров и нанесите состав по периметру изделия. Вам также нужно будет провести по плитке одну диагональную линию.
Наклеить пенопласт на плиточную поверхность. Подождите около 5 минут.Это время нужно для того, чтобы пена полностью расширилась и не испортила кладку. Надавите на плитку, но не нажимайте слишком сильно.
Убедитесь, что плитка ровная. Если в процессе облицовки вы заметили, что некоторые изделия из пенополистирола установлены криво, вы можете их исправить. Пена сохнет около 20 минут, что дает время исправить свое положение.
Соблюдайте определенный зазор между плитками из пенополистирола. Он не должен быть больше 2 миллиметров.Здесь вам помогут специальные крестовины и распределители для стыков, которые используются при установке обычной керамической плитки.
Чтобы не создавать зазоров и мостиков холода, пространство между плитами, где не удавалось удержать 1-2 миллиметра, заполнить кусками пенополистирола или заполнить пенополиуретаном. После высыхания излишки можно удалить острым ножом.
Для увеличения прочности сцепления пенополистирола с поверхностью можно использовать дюбели.Это необязательное требование. Но если вы решили использовать дополнительные дюбели, начинать их установку стоит только через 2 часа после завершения монтажа изделий из пенополистирола.

Пеноклей — не единственный способ укладки теплоизоляционных плит из пенополистирола. Но его технические характеристики позволяют добиться отличного результата склеивания, избежать дополнительных мер по установке для прочной фиксации утеплителя.

Полиуретан vs.Изоляция из полистирола | Миннеаполис Изоляционные Услуги

Вы хотите, чтобы ваш дом в Миннеаполисе или Сент-Поле был более комфортабельным и менее дорогим для обогрева и охлаждения? Если да, то, возможно, вас заинтересуют преимущества пенопласта. У вас есть два основных типа на выбор: жесткая пена (полистирол) и пена для распыления (полиуретан).

Полистирол и полиуретановые изоляционные материалы звучат похоже, но у них есть свои отличия! Узнайте больше о возможных вариантах, которые помогут вам сделать лучший выбор.

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей командой сегодня по телефону (763) 400-8616 или онлайн!

Что такое изоляция из полистирола?

Жесткая изоляция из пенопласта

Жесткий пенопласт в основном используется в необработанных стенах, крышах и фундаментах. Плотный продукт обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем другие типы изоляции, что обеспечивает отличные характеристики при очень небольшой толщине. Установка жесткого пенопласта уменьшает тепловые мосты, повышает коэффициент сопротивления конструкции стены или крыши и значительно снижает утечки воздуха.

Существует два типа теплоизоляции из жесткого пенополистирола:

Пенополистирол (EPS): Пенополистирол со значением R от 3,6 до 4,2 на дюйм является эффективным способом утеплить дом. Это менее затратный вариант из двух и наиболее подходит для приложений высшего качества.
Экструдированный полистирол (XPS): Впечатляющее R-значение 5 на дюйм в сочетании с высокой прочностью на сжатие и водостойкостью делает XPS идеальной изоляцией для плит перекрытия и фундаментных стен.

Изоляция из полистирола в Миннеаполисе, Миннесота

Изоляция из жесткого пенопласта, изготовленная методом расширения или экструзии, обеспечивает легкую установку на месте с помощью простых инструментов, необходимых для ее отрезания по длине или установки вокруг препятствий. Он обеспечивает отличные изоляционные характеристики, поскольку сводит к минимуму тепловые мосты в стеновых конструкциях и обеспечивает большое сопротивление воздушному потоку при правильном уплотнении. Компания Metro Home Insulation предлагает утеплители из полистирола двух типов:

Пенополистирол — Пенополистирол или пенополистирол, изготовленный из гранул пенополистирола, которым придают форму, идеально подходят для надземных применений, таких как наружные стены, и имеют R-значение 3.От 6 до 4,2 на дюйм. Затраты на материалы составляют около & 0,31 на квадратный фут на каждый дюйм толщины, плюс затраты на установку.
Экструдированный полистирол — Изготовлен из пенопласта, экструдируемого через матрицу, экструдированного полистирола или XPS обеспечивает впечатляющую прочность на сжатие вместе со значением R около 5,0 на дюйм. Благодаря своей прочности и долговечности он идеально подходит для изоляции под фундаментом из плит или для стен под фундаментом. Это стоит около 0,47 доллара за квадратный фут для материалов на каждый дюйм толщины.

Что такое полиуретановая изоляция?

Утеплитель из пеноматериала

Аэрозольная пена — лучший тип изоляции для уменьшения утечек воздуха. Он вспенивается на месте, позволяя заполнить каждый укромный уголок. Это делает распыляемую пену идеальной для пространств необычной формы и заполнения зазоров вокруг пола и стен. Однако, поскольку распыляемую пену необходимо смешивать на месте и наносить в специальной защитной одежде, установку следует оставить профессионалам.

Существует два типа изоляции из полиуретановой пены:

Пенополиуретан с открытыми ячейками: Ожидаемое значение R около 3.6 на дюйм. Пена с открытыми порами проницаема для влаги, но непроницаема для воздуха. Это делает его идеальным для изоляции кровельных конструкций, которым необходимо высохнуть внутрь.
Пенополиуретан с закрытыми ячейками: Пенополиуритан с закрытыми ячейками обеспечивает наилучшее значение R на толщину любой изоляции, примерно 6,5 на дюйм. По консистенции он напоминает клей, что добавляет структурной целостности любой стене или потолку, на которые вы его наносите. Этот вариант дороже, чем пена с открытыми порами, но поскольку он обеспечивает лучшее значение R на дюйм, а также действует как замедлитель образования пара, он может быть лучшим вариантом для вашей ситуации.

Полиуретановая изоляция в Сент-Поле, Миннесота

Предлагая превосходные изоляционные и воздухонепроницаемые характеристики, полиуретановая изоляция является отличным способом минимизировать расходы на отопление и охлаждение в любом здании. Профессионал распыляет его на место, заполняя все пустоты и зазоры, создавая при этом герметичное пароизоляцию. В зависимости от области применения мы предлагаем пенополиуритан с открытыми и закрытыми порами.

Распылительная пена с открытыми порами — Распылительная пена с открытыми порами, обеспечивающая отличную герметизацию и пропускание влаги, идеально подходит для участков, где иногда наблюдается влажность и которые могут высыхать естественным образом, например, на нижней стороне конструкции крыши.Пенопласт с открытыми порами имеет R-значение около 3,6 на дюйм и обычно стоит от 0,45 до 0,65 долларов за дощатый фут.
Распылительная пена с закрытыми порами — Обладая впечатляющей влаго- и воздухонепроницаемостью, а также высокими изоляционными качествами, распыляемая пена с закрытыми порами идеально подходит для любой области, где требуется высокоэффективная воздухонепроницаемая изоляция, включая стены, потолки, полы, гаражи. и более. Он также предлагает высокую жесткость для улучшения структурной целостности. При значении R от 6,0 до 6,5 на дюйм, стоимостью 1 доллар.От 00 до 1,50 на доску-фут, он предлагает огромную ценность для своей производительности.

Чтобы узнать больше об изоляции вашего дома в Миннеаполисе или Сент-Поле, прочтите , эту статью Министерства энергетики США или это руководство по изоляции домов .

Установить изоляцию из пеноматериала в Миннеаполисе-Стрит. Пол

Хотя изоляция из полистирола (жесткий пенопласт) часто устанавливается во время нового строительства, иногда есть исключения для проектов модернизации.Хотя это может быть трудным решением, команда Metro Home Insulation & Hydroing может помочь вам с любыми вашими вопросами!

Чтобы выбрать между жестким пенополистиролом и полиуретановой пеной для распыления, а затем установить изоляцию, обратитесь в Metro Home Insulation & Hydraulics через Интернет или по телефону (763) 400-8616.

Часто задаваемые вопросы о пене

Общие (и не очень частые) вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы о пене

Всегда уточняйте у производителя пенопласта, чтобы убедиться в отсутствии факторов, влияющих на здоровье или безопасность при резке пенопласта с помощью инструментов с горячей проволокой.

В: Какие виды пенопласта можно резать с помощью инструментов Hot Wire?

A: Наши инструменты Hot Wire лучше всего работают с жесткими пенополистиролами, такими как пенополистирол, пенополистирол с белыми шариками и пенополистирол (синий и розовый картон).

Пенополистирол также известен как пенополистирол или пенополистирол, а экструдированный пенополистирол также известен как пенополистирол или изоляционная пена. Пена EPS состоит из маленьких шариков, размер которых зависит от плотности, веса и прочности пены.EPS часто используется для изоляции электроприборов при их транспортировке. Пена XPS гладкая, а также бывает разной плотности. Эти пенопласты часто можно найти в строительных магазинах и торговых точках для упаковки, поскольку они используются для изоляции стен в домах и для набивки в упаковках. Существует два основных торговых наименования пенополистирола, используемого для изоляции: пенополистирол Owens-Corning иногда называют розовым картоном, а пенополистирол DOW Chemical иногда называют синим картоном — это вспененные материалы XPS, которые используются для изоляции.

Инструменты также могут резать пенополипропилен (EPP) и гибкий пенопласт, такой как пенополиэтилен (PE). Инструменты с горячей проволокой режут многие виды пенопласта, но всегда уточняйте у производителя пенопласта, чтобы убедиться, что при использовании инструментов с горячей проволокой нет опасности для здоровья или безопасности. Если вы не уверены, сможет ли этот инструмент разрезать пену, которую вы собираетесь разрезать, уточните у нас перед покупкой.

В: Опасны ли испарения, выделяемые при резке пенополистирола (пенополистирола или пенополистирола) инструментами с горячей проволокой?

A: Всегда настоятельно рекомендуется вентиляция, но дым, с которым вы можете столкнуться при резке пенополистирола, в основном состоит из CO2 и водяного пара, которые гораздо менее вредны, чем другие обычные продукты для искусства, такие как аэрозоли и разбавители для краски.Токсичность намного ниже, чем у древесного дыма, который содержит смолы, смолы, креозот и уксусную кислоту. Пыль от резки пилой и шлифовки пенополистирола вреднее, чем пары, возникающие при резке пенопласта с помощью инструмента с горячей проволокой. При резке или шлифовке пенополистирола всегда надевайте респиратор хорошего качества.

Для того, чтобы пенополистирол действительно воспламенился и загорелся, у вас должен быть очень горячий огонь, намного более горячий, чем у наших инструментов, для начала горения непосредственно на пену.Всегда уточняйте у производителя используемого пенопласта, чтобы убедиться, что резка пенопласта инструментами с горячей проволокой не представляет опасности для здоровья и безопасности. Имейте в виду, когда вы читаете паспорта безопасности материалов (MSDS) для пенопласта, вы видите, что они часто относятся к возможным опасностям безопасности при производстве пеноматериала, а не при его резке.

Вы можете позвонить по нашему бесплатному номеру 1-866-735-9255, и мы можем дать вам номер службы технической поддержки компании DOW, которая производит пенополистирол. Они сказали нам, что пары от резки пенопласта с помощью горячей проволоки не токсичны, но резку следует производить в хорошо проветриваемом помещении.(С другой стороны, у нас было много личных отзывов, в которых утверждалось, что они пристрастились к резке пеной. Может быть, дело в дымах или лепка из пенопласта — это слишком весело?)

В: Мне сказали, что пена может представлять опасность пожара, это правда?

A: Тем, кто использует пену для сценических опор и задников вместо фанеры, начальники пожарной охраны могут задать вопросы о пожарной безопасности пенопласта. Пенополистирол сейчас широко используется во всем мире в огромных театрах и аудиториях с тысячами людей.Когда пожарные смотрят на распространение огня и токсичность пены по сравнению с деревом и тканью, они приходят в восторг. Вы можете поднести факел к пенополистиролу, и он перестанет плавиться / гореть, как только пламя исчезнет. «Дым» — это в основном углеводороды и водяной пар. Эта страница от EPS Industry Alliance содержит информацию о противопожарных характеристиках и безопасности. Существует также этот полезный PDF-файл от EUMEPS, в котором рассматривается поведение EPS в случае пожара.

Вы также можете позвонить или заглянуть на сайт DOW Chemical, так как у них есть патент на производственный процесс.У них есть все паспорта безопасности материалов (MSDS).

Для архитектурных или крупных проектов, где пожар может быть потенциальной опасностью, мы рекомендуем покрыть всю пену, чтобы предотвратить распространение огня. Ниже приведен раздел паспорта безопасности материалов для пенопласта, показывающий данные о пожаре:

РАЗДЕЛ IV
ДАННЫЕ ПО ОПАСНОСТИ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
Температура воспламенения (используемый метод): негорючий.
Средства пожаротушения: Используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающего пожара.
Особые правила пожаротушения: Нет
Необычные пожаро-взрывные опасности: Нет
Специальное противопожарное защитное оборудование: Нет

В: Используется ли пена «дружественная к земле»?

A: Пенополистирол (EPS) подлежит вторичной переработке и является уже существующим побочным продуктом переработки нефти.На его производство уходит меньше энергии, чем на производство бумаги, и он вызывает меньшее загрязнение окружающей среды. Отличный способ приобрести пену и быть «зеленым» в процессе — это проверить в местных магазинах бытовой техники и компьютеров, где обычно можно выбросить пенополистирол, который они накапливают из упаковки.

Для получения информации о сборе вторичного полистирола в США и Канаде щелкните здесь.

Q: Какую пену вы бы порекомендовали для компоновки зданий со зданиями Департамента 56 или для поездов? Розовая и голубая пена режут так же хорошо, как и белая? Что лучше сделать жесткой конструкцией?

A: Большинство людей используют белый пенополистирол (называемый EPS от пенополистирола), поскольку он наименее дорогостоящий и его легче всего найти и разрезать.Он отлично подходит для создания ландшафта, такого как холмы и горы. Если вам нужно сделать его более жестким или вы хотите скрыть маленькие бусинки, вы можете покрыть его нашим Foam Coat. Добавление немного нашего Grit Texturizer к Foam Coat придаст покрытию естественную каменную текстуру для очень реалистично выглядящих гор.

Пенопласты розового или синего цвета (иногда называемые XPS для экструдированного полистирола) обычно используются для изготовления детализированных конструкций, таких как стены и здания. Хотя они не режут так быстро, как менее плотный пенополистирол, они очень хорошо режут наши инструменты с горячей проволокой.Если вы хотите сделать диораму, которая будет очень легкой для хранения или портативности, вы можете использовать синюю или розовую пену толщиной 2 дюйма или более для структурной основы диорамы, а не дерева или стола. Одним из других преимуществ использования пенопласта в качестве основы является то, что вы можете использовать инструменты с горячей проволокой, чтобы проделать отверстия, чтобы вывести всю неприглядную проводку прямо вниз, вплоть до ваших электрических подключений, как и в подземных коммуникациях.

Q: Можно ли использовать ваши инструменты для резки пенополиуретана? (продается как пенопласт для фотоаппарата и пистолета)

A: Мы получаем массу запросов на пену «музейного качества» для корпусов фотоаппаратов и пистолетов, которые можно разрезать с помощью инструментов с горячей проволокой, так что теперь у нас есть решение.Мало того, что с пенополиуретаном трудно работать, так как он не может быть легко разрезан инструментами с горячей проволокой, он также выделяет отходящие газы, разрушает и повреждает инструменты, которые должен защищать. Мы рекомендуем резать пенополиуретан только ножом или пилой.

Теперь мы предлагаем Armorfoam, который прост в обращении, резке, придании формы и формы, и который широко используется в защитной упаковке изобразительного искусства, артефактов и чувствительных инструментов, как для транспортировки, так и для хранения. Это прочная, гибкая термопластичная смола, которая, будучи инертной и химически стабильной, соответствует всем стандартам консервации.Также ознакомьтесь с этой публикацией в нашей галерее, посвященной изготовлению пенопластовых вставок для ящиков инструментов. В разделе «Аксессуары» мы также предлагаем прочные пластиковые ящики. Они точно такие же, как и чехлы для пистолетов, которые используются для путешествий и разрешены для авиаперевозок.

Q: Можно ли использовать ваши инструменты для резки пенополиэтилена? (продается как поролон для камеры и пистолета, «Plastazote» или «Ethafoam»)

A: Инструменты с горячей проволокой разрезают пенополиэтилен, но работают медленнее, поскольку они обычно более плотные, чем пенополистирол.Поскольку эти пены более плотные, убедитесь, что вы не слишком сильно нажимаете на лезвие или проволоку инструмента, так как это может привести к его изгибу и, в конечном итоге, поломке. Производитель Zotefoams USA сообщил нам, что их пена безопасна при резке горячей проволокой. Многие из наших клиентов используют инструменты с горячей проволокой для резки Ethafoam и других пенополиэтиленов, но я всегда рекомендую им проконсультироваться с производителем пенопласта, чтобы убедиться, что его можно безопасно разрезать инструментами с горячей проволокой.

Наша пена Armorfoam представляет собой пенополиэтилен, который легко обрабатывать, резать, формировать и формировать. Он широко используется в защитной упаковке предметов изобразительного искусства, артефактов и чувствительных инструментов, как для транспортировки, так и для хранения.Это прочная, гибкая термопластичная смола, которая, будучи инертной и химически стабильной, соответствует всем стандартам консервации.

Посмотрите этот пост в нашей галерее, посвященный изготовлению пенопластовых вставок для ящиков инструментов. В разделе «Аксессуары» мы также предлагаем прочные пластиковые ящики. Они точно такие же, как и чехлы для пистолетов, которые используются для путешествий и разрешены для авиаперевозок.

Q: Можно ли использовать ваши инструменты для резки пенополиуретана? (продается как обивочная пена и «пенопласт»)

A: Пенополиуретан не следует резать инструментами с горячей проволокой.Ему нужно много тепла, он выделяет токсичные пары и оставляет много расплавленного пластика, где бы он ни разрезался. Мы рекомендуем резать пенополиуретан только ножом или пилой.

Q: Можно ли использовать ваши инструменты с гофрированным листом на основе ПВХ, например Coroplast?

A: Мы немного порезали Coroplast с помощью наших инструментов Hot Wire, и он режет немного медленно и оставляет гребень, который можно сломать. Лезвие бритвы быстрее для прямых разрезов, но инструменты с горячей проволокой пригодятся для кривых.Инструмент для лепки с проволокой длиной чуть более 5 дюймов подойдет лучше всего. Как всегда, вам нужно будет проконсультироваться с производителем, чтобы узнать, есть ли какие-либо опасности для здоровья или безопасности при резке материала с помощью инструментов с горячей проволокой.

В: Будет ли ваш 4-дюймовый горячий нож резать крафт-пену толщиной 3 мм? Бренд, который я покупаю, — это Darice Foamies, и я использую его для создания своих собственных штампов для художественных работ в смешанной технике, приклеивая кусочки к акриловым квадратам, а затем нанося краску на пену. Ножницы и ножи Exacto не могут создать чистых разрезов.Что вы посоветуете, если 4-дюймовый нож не подойдет (возможно, он слишком длинный)?

A: Я не думаю, что пену такого типа можно разрезать с помощью инструментов с горячей проволокой. Я поискал его в Интернете, и хотя они не говорят, из чего он сделан, я думаю, что это пенополиуретан, который плохо режет тепло и выделяет токсичные пары при разрезании горячей проволокой. Если вы найдете способ связаться с производителем, возможно, они скажут вам наверняка. Мы сделали несколько классных штампов из пеноматериалов DOW Blueboard и Owens-Corning Pinkboard.Кажется, они хорошо красятся, не капая. 4-дюймовый горячий нож хорошо разрезает эту пену, но я обычно использую оригинальную прокручиваемую таблицу для лучшего контроля. С помощью прокручиваемого стола вы можете вырезать толстый кусок пенопласта в форме штампа, а затем нарезать его, чтобы сделать дополнительные штампы.

Q: Подойдут ли ваши инструменты с горячей проволокой для тыкв из искусственной пены Michaels или искусственных тыкв Funkins?

A: Эти поролоновые тыквы обычно изготавливаются из полиуретановой пены, которую нельзя резать инструментами с горячей проволокой.Полиуретану требуется много тепла, он выделяет токсичные пары и оставляет много расплавленного пластика, где бы он ни разрезался.

В: Я хочу сделать большую скульптуру животного, но не могу найти достаточно большой кусок пенопласта. Вы можете помочь?

A: Если вам нужна помощь в поиске пены в вашем районе или если вам нужна помощь художника, чтобы создать для вас индивидуальную опору из пенопласта, позвоните нам по телефону 866.735.9255 или свяжитесь с нами. здесь.

Вы можете построить свой собственный блок пенопласта из листов EPS или XPS, которые обычно имеют толщину 2-4 дюйма, как листы размером 4 x 8 футов, и сложить их, удерживая их вместе с помощью шпажек во время резки, а затем склеивая части. вместе после лепки — рекомендуем использовать наш клей Foam Fusion.Если есть серебряное майларовое покрытие, его необходимо удалить перед приклеиванием. Швы легко скрыть с помощью пенки. Посмотрите на эту скульптуру собаки в нашей галерее, где вы увидите, как Коллин склеила кусочки розовой изоляционной пены.

Мы также продаем на нашем веб-сайте пеноблоки EPS размером 12 дюймов x 14 дюймов x 22 дюйма и блоки пенополистирола размером 6 дюймов x 24 дюйма x 24 дюйма.

В: Мне не удается найти розовую или синюю пену в моем районе. Может, недостаточно холодно? Я нашел листы пенополиуретана с тонким слоем фольги с обеих сторон.Если я сниму фольгу, будут ли горячие инструменты работать с этим типом пенопласта или мне нужно более тщательно изучить пенополистирол?

A: Пенополиуретан очень токсичен и плохо режется при нагревании. Тем не менее, вы сможете найти белую изоляционную пену из пенополистирола с шариками. Он часто имеет тонкий прозрачный пластиковый барьер для влаги, который сразу отслаивается. Это гораздо проще вырезать, чем синюю и розовую доску. У него есть память, поэтому, если он немного сдавлен, он восстанавливает свою форму. Он легче и намного дешевле.Обычно люди, занимающиеся мелкомасштабным моделированием, используют экструдированную синюю и розовую доску, потому что на ней нет пузырей. Вы можете нанести тонкий слой Foam Coat, чтобы скрыть текстуру пузырей, если это проблема. Вы обнаружите, что белый пенополистирол с шариками при покрытии Foam Coat более экономичен, красивее выглядит, легче и с ним легче работать.

В: Что такое «пена с открытыми порами»?

A: Пенопласт с открытыми ячейками содержит поры, которые соединены друг с другом и образуют взаимосвязанную сеть, которая является относительно мягкой.«Хрустящая» пена, используемая в цветочных поделках, является примером пены с открытыми порами.

В: Что такое «пена с закрытыми порами»?

A: Пены с закрытыми порами не имеют взаимосвязанных пор. Обычно пенопласт с закрытыми порами имеет более высокую прочность на сжатие из-за своей структуры. Пенопласты с закрытой структурой ячеек обладают более высокой стабильностью размеров, низкими коэффициентами влагопоглощения и более высокой прочностью по сравнению с пенопластами с открытыми порами.

Примеры пенополистирола с закрытыми порами включают пенополистирол (EPS), который изготовлен из предварительно вспененных гранул полистирола, поэтому его иногда называют пенополистиролом.Обычно это синие, розовые, желтые и зеленые изоляционные листы. Экструдированный пенополистирол (XPS) также представляет собой пенополистирол с закрытыми порами, и торговые названия пенополистирола включают INSUboard, «Styrofoam», «Foamular», «Greenguard» и «Foamcore».

Q: Нам необходимо защитить ручные манометры во время хранения. Мы разместим пенополиэтилен в ящиках шкафов Lista и вырежем «кровати» для различных измерительных приборов, таких как: микрометры наружного диаметра, калибры резьбы и другое различное оборудование.Мы не будем прорезать пену, а будем вырезать из пенопласта какие-то формы, чтобы измерить их. Какие инструменты вы предлагаете использовать?

A: Наши инструменты прорезают пенополиэтилен, но не так быстро, как пенополистирол с белыми шариками. Чем тоньше лезвие, тем быстрее и качественнее рез. Чтобы разрезать один дюйм, требуется около трех секунд, и есть скопление расплавленной пены, которую необходимо стереть с 4-дюймового горячего ножа и фрезерного станка от руки в промежутках между разрезами. Я не уверен, что вам нужно для резки, но вместо того, чтобы покупать комплект K47, я предлагаю купить комплект K44P6, а также отдельно купить инструмент для лепки.Нож Pro 6 дюймов режет пену намного быстрее, чем нож 4 дюйма. Я также обеспокоен тем, что вы можете сломать лезвие на 4-дюймовом прорезе этой более жесткой пены. Вот ссылка, показывающая, что наши инструменты используются для резки пенополиэтилена. Мы пробовали резать пенополиэтилен с большим нагревом, но остатки обугливаются на лезвии до такой степени, что они перестают резаться, и их очень трудно счистить. Вы должны проконсультироваться с производителем для получения паспортов безопасности материалов (MSDS) для их пенопласта при резке с помощью тепла.

В: Из какой пены делают лапшу для бассейнов? Могу я вырезать их твоими инструментами?

A: Лапша для пенных бассейнов обычно изготавливается из пенополиэтилена, который можно разрезать с помощью инструментов с горячей проволокой.

15Сен

Монтаж перегородок из пгп: Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

15 Сен 1978 alexxlab Комментировать

Монтаж перегородок из пазогребневых плит. Что это за материал и его виды

Монтаж перегородок из пазогребневых плит. Что это за материал и его виды
Монтаж пазогребневых плит КНАУФ. Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Монтаж перегородок из пазогребневых плит. Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
Нагрузка на перекрытия или пол . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Монтаж пазогребневых плит КНАУФ. Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):

На чистой и ровной поверхности пола при помощи шнуроотбойного устройства отмечаем местоположение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок ( рис. а ).
К примыкающим конструкциям по периметру перегородки приклеиваем пробковую эластичную прокладку. Проверяем уровнем и при необходимости регулируем толщину клеевого слоя ( рис. б ).
Плиты укладываем на большую грань, фиксируем их монтажным строительным клеем, при надобности осаживая их резиновой киянкой (у плит первого ряда удаляем гребень). При вертикальной стыковке клемм заполняем вертикальный торцевой паз ( рис. в ). Что касается клеевой смеси, использовать лучше гипсовый монтажный клей рекомендуемый производителем. Некоторые мастера повествуют об удачном опыте использования клея для газосиликатных блоков.
Например клей может быть таким. Или можно выбрать уже всеми любимый и отлично себя зарекомендовавший Knauf (Perlfix). Но конечно это может быть и другой ваш любимый производитель, если он уже у вас есть
Во время монтажа вертикальное положение плит периодически проверяем строительным уровнем ( рис. г ) и соблюдаем разбежку торцевых стыков ( рис. д ).
Доборные элементы вырезаем обычной ножовкой ( рис. е ).
Полость (не выше 10 мм) между верхними плитами и перекрытием в несколько приемов заполняем монтажным клеем.
Внутренние углы, армированные бумажной лентой и внешние с защитным уголком шпаклюем.

Установка перегородок из пазогребневых плит. Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

строительный уровень;
клеящий состав;
анкерные дюбели;
гипсовый раствор;
шпатель;
шуруповерт;
цементно-песчаный раствор;
скобы для степлера;
войлочный уплотнитель;
грунтовка;
ножовка;
резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.

(ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.

Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП

Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:

ПГП обычные или влагостойкие
грунтовка
монтажный клей
гипсовая шпаклевка
крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
дюбель гвозди и саморезы
шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
монтажная пена
уровень
киянка

Все необходимые для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.

Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.

2. Монтаж перегородки

Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь .

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые плиты монтируются рядами . ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.

Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.

Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.

Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.

Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3.Финишная обработка перегородки из ПГП

В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты .

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.

Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.

Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.

Преимущества пазогребневых плит:

простота сборки
простота устройства проемов
минимальная финишная обработка
не требует штукатурных работ
низкая цена
высокие показатели огнестойкости

Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Данный материал отличается удобной конфигурацией, относительно небольшим весом, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Также плиты оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.

Важно! Обустройство межкомнатных перегородок при помощи пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы достигнуть такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт работы и идеально владеть технологией.

Стоимость возведения стен из пазогребневых плит в компании Сан Саныч

Если вы ищите мастеров для установки стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы уже давно работаем в Москве и приобрели много положительных отзывов. Это произошло из-за ответственного подхода к выполнению всех операций. Мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и выполняем их с учетом требований нормативной документации. Поставкой строительных материалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по низкой цене. Стоимость проведения монтажных работ вас точно приятно удивит. Расценки преимущественно зависят от объема трудозатрат и использованных материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков происходит следующим образом:

пол и стены в местах прилегания будущей перегородки должны быть идеально ровными. В противном случае нужного качества не добиться;
все существующие неровности устраняют путем заливки стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке на основании заделывают трещины;
поверхность стен, потолка и пола грунтуют ;
наносится разметка, которая отражает местонахождения будущей стены.

Укладка блоков

Перед установкой первого ряда из плит, которые для этого предназначены, срезывают ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу. Для фиксации пазогребневых плит применяют специальный клеевой состав. Его наносят на все их торцы, чтобы надежно закрепить между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие на поверхности блоков пазов. После установки первого ряда его закрепляют к стене и к полу при помощи дюбелей. Дальше монтаж продолжают по той же схеме.

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.

Инструменты:

шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из . Это стало поводом и для обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит . Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который .

Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м 2 ? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.

Возведение межкомнатных перегородок

Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности «. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.

Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания . А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на , и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг , это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом)

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый , а также «БелГИПС» , «Волма» и Пешеланский гипсовый завод . Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы , правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок ! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.

Плюсы:

Не содержат токсичных веществ и компонентов.
Не горючи, огнеупорны.
Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
Небольшая цена.

Минусы:

Не подходят для несущих стен/перегородок.
Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).

Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

Виды пазогребневых плит

На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.

На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.

Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми . Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Монтаж гипсовых плит КНАУФ

Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен . И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.

В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 о C. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.

Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.

На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал.

Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:

Ошибки при монтаже

Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.

И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м 3 , с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.

Видео монтажа перегородок из ПГП

Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал.

В этом видео сам процесс кладки плит на клей:

А в этом видео нюансы по распиловке:

И наконец нанесение шпаклевки по поверхности плит:

«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи:)»

Перегородки из пазогребневых блоков. Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками. Устройство демпферной прокладки

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет. 2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.
4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки. 5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.
Какую толщину ПГП выбрать
Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.
Монтаж пазогребневой плиты в квартире
Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.
Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП
Для работ понадобится следующий инструмент:
Пила: для резки плит;
Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
Шпателя простые: 100 и 200 мм;
Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
Отвес для разметки перегородки;
Резиновый молоток для осаживания плит;
Чистая тара для замешивания раствора;
Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Примыкание перегородки ПГП к потолку
Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.
Примыкание перегородки к потолку
Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.
Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).
Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.
Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.
Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.
В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.
Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:
войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.
Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.
Подготовительные работы
Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.
При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.
На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.
Возведение первого ряда
От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.
Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.
Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.
Установка последнего ряда
Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.
После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородок с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.
Перемычки над дверным проемом:
Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.
Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Укрепление углов
Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.
Инструкция по креплению уголков:
С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.
По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.
С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.
Электрическая проводка в перегородках
После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.
Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.
Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.
В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.
Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.
Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.
Оклейка обоями
Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.
При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.
Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.
Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:
Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.
Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.
Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:
не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пазогребневые плиты
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Сооружение дверного проема
Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладного бруса
Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус
Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.
Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной
Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы монтажного процесса
Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используют уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.
Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.
Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.
Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.
Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.
Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.
Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен
Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Чтобы выполнить монтаж перегородок из пазогребневых плит потребуются материалы
Перегородочные пазогребневые плиты 667х500х80 мм;
Клей для пазогребневых плит;
Закладные из жести;
Стартовая гипсовая шпаклевка;
Наружный металлический уголок.
Пошаговое руководство по монтажу
1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.
2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.
3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.
4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.
5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.
6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
7. Выложив перегородку из пазогребневых блоков на высоту межкомнатной двери, там, где будет дверной проем, производится установка перемычки. В качестве перемычки используют стальной швеллер или уложенные параллельно друг другу 2 металлических уголка. После укладки дверной перемычки, производят кладку целого ряда пазогребневых плит, при этом у тех ПГП, которые будут располагаться на перемычке, спиливают нижний гребень.
8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.
9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.
Иногда от «специалистов», особенно от тех спецов, которые по телевизору делают ремонт, можно услышать, что пазогребневую перегородку необходимо звукоизолировать прокладкой по всему ее периметру. Конкретно этого делать не надо. Тут идет банальная реклама разновидности демпферной ленты. Суть даже не в том, что вы выкинете лишние деньги на ветер, а в том, что такая перегородка будет привязана к несущим стенам только закладными. Прямого контакта: ПГП – клей – несущая стена, — уже не будет и при небольшом землетрясении перегородка отойдет от несущих стен.
За 1-2 дня до кладки перегородки из ПГП, все пазогребневые блоки необходимо занести в то помещение, где они будут укладываться. Необходимо чтобы пазогребневые плиты прогрелись и стали с такой же влажностью, как и все остальные внутренние строительные материалы. Это важно, так как если плиты слишком сырые, то после высыхания и твердения клея в пазогребневых швах могут появляться микротрещины и зазоры, которые абсолютно не нужны.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит по доступной цене
Этот материал появился потому, что необходимо было снизить стоимость самой кладки межкомнатных перегородок, плюс уменьшить трудоёмкость.
Выгоду легко рассчитать на простом примере. Даже если использовать всего одну единицу, осуществляя монтаж перегородок из пазогребневых плит, она легко заменит собой 14 полуторных силикатных кирпичей. Или 20 обычных красных размером 250 на 120 на 65 сантиметров. Во всяком случае, если сама плита будет в 50 сантиметров высотой и 66,7 сантиметров толщиной. Силикатная пазогребневая плита в этом смысле обладает меньшими показателями. Она может заменить собой только 5 и 7 кирпичей. Но и этот результат удовлетворителен.
В жилых и общественных зданиях, где высота потолка составляет не менее 4,2 метра – вот где осуществляют монтаж перегородок из плит гипсовых пазогребневых. Для таких изделий всегда характерны малая ширина плюс большая боковая поверхность. Потому на боковых гранях отдают предпочтение соединению замкового типа «паз-гребень».
Особенности монтажа перегородок из пазогребневых плит
Начинается с того, что выравнивают основание под будущую конструкцию. Для этого используют обычный цементно-песчаный раствор. Стоимость монтажа перегородок из пазогребневых плит зависит во многом от сложности самого помещения, а так же от выбранных материалов.
Перевязка стыковочных швов обязательно выполняется во время этого процесса. Чтобы создать надёжное крепление, применяют специальные скобы.

Нормы разрешают не ставить перемычки, если будет установлен только один ряд из плит, а ширина дверного проёма не превышает 80 сантиметров.

Когда этот показатель больше, наличие перемычки становится обязательным требованием.

Грунтование поверхности конструкций перед финишными работами – один из самых важных этапов. Цена работы монтажа перегородок из пазогребневых плит в некоторой степени определяется и отделочными материалами.
Перегородка из пазогребневых плит. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
Перегородка из пазогребневых плит. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.
Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения .

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.
Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку . Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.
Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.
При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.
Пазогребневые плиты плюсы и минусы. Пазогребневые плиты – все преимущества не перечислить!
Опытные строители рекомендуют использовать пазогребень при строительстве межкомнатных стен и этот факт о многом говорит. Изучим преимущества пазогребневых плит (ПГП) и узнаем, почему так?
Пустотелые ПГП
Пожалуй, самый важный фактор – экологичность! Для материалов, используемых в жилищном строительстве это решающий аргумент. Плиты ПГП изготовлены из натурального сырья – смеси гипса с небольшим добавлением армирующих компонентов.
Новая конструкция в помещении должна быть как минимум пожаробезопасной. Пазогребневые плиты, плюсы которых в их негорючести, препятствуют распространению огня и не поддерживают горение.
Пазогребневая плита, плюсы и минусы которой мы сегодня разбираем, демонстрируют прекрасную способность поглощать звуки. Так перегородка с однослойным исполнением может нейтрализовать шумовой раздражитель в 45 дБ. Для двойной перегородки с воздушной прослойкой показатель увеличивается до 55 дБ.
Стоимость пазогребневых плит невысока и с лихвой компенсирует вложенные в ремонт средства за счёт достойных термоизолирующих свойств гипсового полотна, что значительно повысит комфорт в помещении. Самая тонкая модификация ПГП толщиной всего 80 мм имеет коэффициент теплопроводности 0,29 Вт/м К.
Плиты с системой паз-гребень быстро устанавливаются друг на друга, образуя прочное соединение с тонкой прослойкой клея всего в 2 мм. Для строительства перегородки используется специальный клей для пазогребневых плит . Всего через час после установки верхнего ряда стена готова к финишной отделке. И никаких изматывающих манипуляций с кирпичами и цементным раствором.
Перегородка из пазогребневых плит дверной проем. Дверной проем в перегородке ПГП: способы сделать проем в перегородке из гипсовых плит
Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) строительный материал, специально предназначенный для межкомнатных перегородок квартиры и дома. Трубно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.
Здравствуйте! В прошлой статье я рассказывал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит ПГП. В этой статье посмотрим, как правильно сделать дверной проем в перегородке ПГП.
Перегородка ПГП
Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты, выпускаются компаниями Кнауф и Волма. Это наиболее популярные производители подобных плит.
Отличают плиты ПГП простота монтажа, легкость резки и стандартизация размеров.
Выпускаются плиты двух размеров (длина (L)×ширина (B)): 667×500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900×300 мм толщиной 80 мм.
Также напомню, что плиты ПГП укладываются пазом вверх или вниз, с эластичным или жестким примыканиями и со смещением рядов. Для монтажа ПГП используют гипсовый клей, для усиления конструкций используют крепежные скобы.
Обо всем этом читайте статьи:
Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
Использование утеплителя в перегородке пазогребневой плиты
В довесок к воспоминаниям такая схема монтажа перегородки из гипсовых плит ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .
Схема монтажа перегородки ПГП
Дверной проем в перегородке ПГП – общие правила
Технологически есть два варианта устройства дверного проема в межкомнатной перегородке ПГП:
1. Вариант 1. Вы знаете проектное расположение двери и собираете ПГП перегородку с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту в четверть высоты перегородке (или меньше), и площадь двери не более 10% от площади перегородки, то дверной проем под дверь можно выпилить в готовой сплошной перегородке.
Та как Вариант №2, практически не возможен в квартире, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема в процессе монтажа перегородки из ПГП плит.
Принцип монтажа плит в проеме
Для начала обратим внимание на монтаж верхних плит над дверным проемом. Они устанавливаются следующим образом.
1. Если ширина двери не более 900 мм, при достижении верхнего уровня проема устанавливается поддерживающая конструкция из досок. Доски 1 поддерживают доску 2. Важно , после окончания монтажа и высыхания клея, все поддерживающие доки убираются.
Временная поддерживающая конструкция проема перегородки ПГП
1. Если ширина двери или просто дверного проема, больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент лежит на перегородке, и будет постоянно поддерживать верхние плиты перегородки. Делают поддерживающий элемент из швеллера (40×95×40×2,0), уголков реже арматуры. Это поддерживающий элемент не убирают после монтажа перегородки.
Три варианта устройства дверного проема в перегородке из гипсовых плит
Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема приблизительно одинаковы и разнятся только расположением проема относительно ограждающих конструкций.
Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.
Схема 2. Проем попал так, что часть плит, контактирующая с дверью, получается, узкими (С 2).
Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме ПГП верх проема укрепляется швелером или уголками.
Крепление дверной коробки к перегородке ПГП
Крепление дверной коробки производится на готовую перегородку, самосверлящими винтами SDT 5–5,5×137. Между коробкой и торцом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).
крепление дверной коробки к перегородке ПГП
На что обратить внимание
Не забываем про уровень чистового пола.
При установке узких коробок (75 мм), разница в толщине плиты и коробки добирается доской или фанерой, нужной ширины.
При установке двухслойных перегородок ПГП, монтаж двери производится на лицевой перегородке.
Видео строим перегородки из пазогребневых плит
Строительство межкомнатных перегородок из пазогребневых плит
Гипсовые пазогребневые плиты сейчас больше используют профессиональные застройщики. Этот материал считается выгодным в экономическом отношении и универсальным, что и обусловило его широкое использование в массовом строительстве. В то же время индивидуальные застройщики мало обращают внимания на этот материал.
Преимуществ у гипсовых плит немало. Это, например, качественная лицевая поверхность, позволяющая не проводить штукатурные работы. Достаточно заделать швы между плитами, произвести шлифовку поверхности и она будет полностью подготовленной для облицовки керамической плиткой или наклеивания обоев.
Помимо этого, отличительной особенностью использования пазогребневых плит для строительства перегородок является простой и быстрый монтаж. При этом сооружать можно различной конфигурации перегородки, а инженерные коммуникации располагать практически в любом удобном месте.
Описание и свойства пазогребневых плит
Пазогребневые плиты высокого качества производят на немецко-российском предприятии ГИПС-КНАУФ. Продукция производится на предприятии в соответствии с нормативными требованиями по ТУ завода-изготовителя.
Обычные гипсовые пазогребневые плиты, в основном, предназначены для строительства несущих внутренних перегородках в объектах разного назначения — производственных, жилых, общественных. В помещениях с высоким уровнем влажности применяют плиты гидрофобизированные. Они также предназначены для устройства перегородок и в сравнении с другими материалами — гипсокартонные листы, бетон, кирпич, стеклоблоки, пиломатериалы, профилированное стекло — отличаются удобством использования, высокими эксплуатационными характеристиками.
Производят плиты из гипса и перлитового вспученного песка. Гипс является связующим компонентом, а другие добавки в состав не включают. Соответственно, плиты являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для организма человека. Вяжущий гипсовый компонент получают путем низкотемпературной обработки гипсового природного камня.
Форму пазогребневые плиты имеют прямоугольного параллелепипеда, а соединение паз-гребень обеспечивает быстрый и надежный монтаж при строительстве из плит межкомнатных перегородок.
Влагостойкие плиты производят несколько иначе. Так как они предназначены для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью, то в формовочную массу при их изготовлении добавляют специальные гидрофобные компоненты, которые уменьшают водопоглощение материала. Введение добавок не уменьшает «дышащие» и экологические характеристики плит. Этот вид плит от обычных отличается светлым зеленым оттенком.
И обычные, и влагостойкие плиты применяют в различных строительных целях — в жилищном строительстве и возведении промышленных объектов. В помещениях с высокой влажностью и для реконструкции межкомнатных перегородок, а также в детских, лечебных и общественных учреждениях.
Преимущества пазогребневых плит для строительства перегородок
Пазогребневые плиты имеют немало преимуществ перед другими материалами, применяемыми для устройства перегородок. Перегородки могут также быть кирпичными, керамзитогранитными, газосиликатными, гипсокартонными, шлакобетонными и др. Каждый из материалов, используемых для этого. Имеет и недостатки, и преимущества.
Так, кирпичные перегородки отличаются высокой звукоизоляцией и прочностью, но возводить из кирпича перегородки не так просто. Это требуется много времени и сил работника, сама работа является мокрым процессом. После кладки перегородки из кирпича ее также следует оштукатурить с двух сторон. И кроме этого, монтаж проводки выполняется также с некоторыми сложностями.
Также оштукатуривание необходимо и при строительстве перегородок из других материалов. Газосиликатные, шлакобетонные и керамзитобетонные перегородки, в отличие от гипсовых конструкций, нельзя назвать абсолютно безопасными для человека, экологичными.
Преимущества гипсовой продукции — это экологичность материала, простой монтаж плит и необязательное оштукатуривание перегородок после монтажа. Звукоизоляционные свойства пазогребневых плит соответствуют требованиям по звукоизоляции.
Помимо перечисленных выше преимуществ, межкомнатные перегородки из пазогребневых плит отличаются огнестойкостью и негорючестью, не содержат опасных, токсичных компонентов и имеют кислотность такую же, как кислотность человеческой кожи. Также этот материал является диэлектриком, не имеет запаха и устойчив к воздействию насекомых и процессов гниения.
Паропроницаемость и газопроницаемость гипсовой продукции отличается высоким уровнем, а возможные влажностные или температурные колебания не вызывают деформацию плит.
Значительное преимущество пазогребневых плит — это их простой монтаж и легкая механическая обработка. А отличного качества лицевая поверхность строительного материала позволяет после устройства перегородок не проводить их оштукатуривание.
Все перечисленные достоинства гипсовой продукции делают этот материал практически идеальным для устройства перегородок в помещениях, несущих перегородок в зданиях любого назначения с сухим или нормальным влажностным режимом.
В помещениях с повышенным уровнем влажности пазогребневые плиты также можно использовать, выбирая устойчивый к влаге их вид — гидрофобизированные плиты.
Подготовка к монтажу пазогребневых плит
Монтаж и перегородок из пазогребневых плит осуществляется быстро. Прежде чем начинать непосредственно процесс монтажа, рекомендуется выполнить некоторые подготовительные работы.
Так, начинать строительство перегородок следует после того, как завершены работы по монтажу ограждающих и несущих конструкций на этапе выполнения отделочных работ. Если работы ведутся зимой, то при монтаже пазогребневых плит в помещении уже должно быть подключено отопление. Устройство чистового пола проводится после монтажа перегородок.
Прежде чем начинать работу, следует выждать время адаптации материала к внешним условиям. А в процессе работы температура в помещении не должна опускаться ниже +5 градусов.
Важно правильно подготовить помещение к работе. Так, с основания пола, а также с потолка и стен помещения следует удалить грязь и пыль. Если пол имеет значительные неровности, его следует выровнять. После этого на полу выполняют разметку положения будущей перегородки, а с помощью отвеса разметку перенести на потолок и стены. Также следует отметить места, где будут проемы в перегородках.
Технологии строительства и подготовки к монтажу перегородок и облицовки внешних стен одинаковы, и заключаются в точном совмещении гипсовых плит между собой, учитывая при этом горизонтальность и вертикальность рядов плит. Придерживаясь рекомендаций специалистов по монтажу пазогребневых плит, все работы несложно выполнить и самостоятельно, без помощи профессиональных строителей.
Особенности монтажа межкомнатных перегородок своими руками
После подготовки помещения к монтажу, разметке поверхностей и их очищения следует приготовить раствор шпаклевки и нанести его на потолок, стены и пол. Раствор готовится следующим образом: в емкость с холодной водой засыпается сухая шпаклевочная смесь, перемешивается. Консистенция раствора должна соответствовать консистенции густой сметаны и быть равномерной.
Выполняется монтаж межкомнатных перегородок из гипсовых плит двумя способами — жесткое примыкание к ограждающим конструкциям перегородок и эластичное примыкание. Эластичное примыкание выполняется тогда, когда требуется увеличить звукоизоляционные характеристики перегородки. При этом к ограждающим конструкциям с помощью шпаклевки наклеивают специальную эластичную прокладку. Наклеивать ее следует равномерно, проверяя горизонтальность наклеивания на полу с помощью метростата или уровня. Устранять неровность следует путем изменения толщины раствора шпаклевки.
После наклеивания ленты следует подождать 20 — 30 минут, пока шпаклевка полностью схватится, а уже после этого можно монтировать пазогребневые плиты. На поверхность потолка и стен эластичную ленту наклеивают так же, как и на поверхность пола.
При жестком способе монтажа плиты крепят непосредственно к ограждающим конструкциям, без дополнительного использования эластичной прокладки. Крепят плиты на раствор шпаклевки на гипсовой основе.
Укладывать плиты специалисты рекомендуют пазом вверх, так как шпаклевка при этом более равномерно распределяется в пазогребневом пространстве плит. Чтобы выполнить укладку пазом вверх, следует удалить гребень у каждой плиты первого ряда.
Далее в паз нижнего ряда, а также в торцевой вертикальный паз наносят шпаклевочный раствор. После того, как отдельная плита уложена, следует слегка осадить ее, постучав по ней резиновым молотком. Если при этом выступает лишний слой шпаклевки, его рекомендуется сразу удалять с поверхности. Этот раствор шпаклевки можно использовать для укладки следующих плит. Толщина швов должна быть не более двух миллиметров, и в процессе монтажа всегда следует контролировать и толщину шва, и расположение поит в одной плоскости.
Плиты последнего ряда у поверхности потолка выполняют со скошенной гранью или обрезают под конфигурацию плит перекрытия. При этом в местах стыка плит следует выполнять разбежку торцевых стыков. Образовавшаяся между плитами последнего ряда и перекрытиями полость заполняется шпаклевочным раствором.
Если выполняется эластичное примыкание плит, то к ограждающим конструкциям их следует крепить с помощью скоб. Скоба при этом устанавливается в паз уже уложенной плиты, а потом закрепляется с помощью анкерных дюбелей или самонарезающих винтов.
Для устройства в перегородках окон или дверей в конструкции делаются соответствующего размера проемы, а потом в них устанавливают дверные и оконные коробки из различных материалов — дерева, пластика, стали, алюминия и др. Также в некоторых случаях проем можно вырезать уже после монтажа перегородки. Возможно это в случаях, когда общая площадь проема составляет не более десятой части от общей площади перегородки, а высота проема не превышает четвертой части высоты перегородки.
Если проем имеет большие размеры, то его делать следует в процессе возведения перегородки. При этом не всегда следует устанавливать балку-перемычку. Например, если проем имеет ширину не более 80 сантиметров и над ним уложен один ряд плит, то установка балки не является обязательной. Можно в этом случае выполнить вспомогательную монтажную деревянную конструкцию. Такая конструкция позволит выдержать точное монтажное положение плит до схватывания монтажного раствора в стыках. И как только шпаклевка высохнет вспомогательную монтажную конструкцию можно убрать.
Балка-перемычка устанавливается для того, чтобы принимать на себя нагрузку от верхнего ряда пазогребневых плит. Балка может быть металлической или деревянной. В местах пересечения перегородок и в углах следует монтировать плиты так, чтобы они перекрывали стыки нижних рядов, и вертикальные стыки не должны быть сквозными.
Все внешние углы перегородки следует укрепить с помощью углового профиля, а внутренние углы — армированной лентой. Если монтируются влагостойкие плиты. То внутренние углы дополнительно следует проклеить гидроизоляционной уплотнительной лентой.
Все металлические элементы, которые соприкасаются с пазогребневыми плитами, должны быть оцинкованными. Их также можно покрыть специальным антикоррозийным составом. Образовавшиеся в процессе монтажа перегородки впадины или выступы следует сразу устранять. Впадины можно заделать шпаклевкой, а выступы устранить с помощью обдирочного рубанка. После того, как шпаклевочный раствор полностью подсохнет, поверхность перегородки шлифуется.
Так, можно быстро возвести своими силами качественную перегородку с ровной и красивой поверхностью.
Перейти в раздел: Сухое строительство → Гипсоволокнистый лист
Пазогребневые плиты как монтировать. Монтаж перегородки из гипсовых пазогребневых плит
Настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.
Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок установки плит угла перегородки:
Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.
После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.
После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.
Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП
Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.
Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.
Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.
Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.
Кладка перегородки
Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола , первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.
Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.
Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.
Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.
Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.
Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы, на углы или на маяки.
Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.
По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.
Устройство дверного проема
В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.
В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.
Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.
Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.
Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.
Заключение
В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.
Пазогребневые плиты — это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.
Пазогребневые плиты KNAUF

Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.
Материал пазогребневых плит
Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.
монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото
Техническое описание плит KNAUF
Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:

Монтаж перегородок плитой KNAUF
Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция
Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс », производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.
Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.
Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.
Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)

Полнотелые плиты Волма — имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение — возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.
Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.
монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото
Технические характеристики плит Волма
Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.
Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)

Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой — 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.
Монтаж перегородок из плит Волма
Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж ». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:
Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция
Монтаж электрики в пазогребневых плитах

Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.
технология монтажа пазогребневых плит. Фото
Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.
Укладка керамической плитки на пазогребневые стены
Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:

В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.
Поклейка обоев на стены из пазогребневых плит
Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы . Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд ». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.
Покраска стен из пазогребневых плит
Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой . После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.
Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.
пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.
Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.
Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:
не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пазогребневые плиты
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Сооружение дверного проема
Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладного бруса
Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус
Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.
Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной
Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы монтажного процесса
Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используют уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.
Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.
Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.
Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.
Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.
Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.
Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен
Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.
Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.
В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.
Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:
войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.
Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.
Подготовительные работы
Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.
При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.
На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.
Возведение первого ряда
От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.
Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.
Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.
Установка последнего ряда
Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.
После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородок с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.
Перемычки над дверным проемом:
Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.
Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Укрепление углов
Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.
Инструкция по креплению уголков:
С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.
По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.
С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.
Электрическая проводка в перегородках
После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.
Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.
Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.
В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.
Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.
Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.
Оклейка обоями
Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.
При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.
Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.
Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:
Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.
Использование Boot Camp с PGP Whole Disk Encryption и Symantec Drive Encryption
Для обеспечения полной функциональности чтения / записи между разделами файловая система должна быть доступна для чтения Mac OS X. Microsoft рекомендует NTFS для Windows XP для оптимальной безопасности, которая изначально не поддерживается Mac OS X. Apple рекомендует FAT для максимальной совместимости в отношении Эта проблема. Для Windows Vista и Windows 7 и Microsoft, и Apple рекомендуют пользователям устанавливать операционную систему с использованием NTFS.
Для чтения / записи данных в раздел Windows из Mac OS X (включая шифрование раздела Boot Camp Windows для Symantec Drive Encryption для Mac) для поддержки этой операции в Mac OS X необходимо добавить драйвер NTFS стороннего производителя.
Перед началом убедитесь, что Boot Camp установлен правильно. Для получения дополнительных сведений об установке Boot Camp щелкните здесь , чтобы перейти на страницу поддержки Apple.
Предупреждение: Windows XP в NTFS — это , а не поддерживается с Boot Camp и Symantec Drive Encryption в любой версии.
Первоначальная установка Symantec Encryption Desktop и Boot Camp
Закройте все открытые приложения.
Запустите Ассистент Boot Camp, расположенный в папке / Applications / Utilities / .
Создайте раздел на диске для Windows.
Предупреждение: Не , а не устанавливают Windows в это время.
Установите Symantec Encryption Desktop и авторизуйте программное обеспечение.
Запустите Ассистент Boot Camp и установите Windows на ранее созданный раздел.
Осторожно: Тщательно следуйте инструкциям Boot Camp. Во время установки Windows Vista вам будет предложено переформатировать раздел Boot Camp по умолчанию для использования NTFS вместо FAT32, будьте осторожны, чтобы отформатировать правильный раздел.
Установите Symantec Encryption Desktop для Windows в операционной системе Windows.
Перезагрузите систему в Mac OS X.
Откройте Symantec Encryption Desktop и выполните Symantec Drive Encryption
.
Установите Symantec Encryption Desktop с установленной установкой Boot Camp
Установите Symantec Encryption Desktop для Windows.
Перезагрузите систему в Mac OS X.
Установите Symantec Encryption Desktop для Mac OS X.
Выполните Symantec Drive Encryption.
Запуск Ассистента Boot Camp в системе с Symantec Encryption Desktop
Расшифровать диск.Boot Camp нельзя установить на зашифрованный диск. Для использования Boot Camp Assistant диск должен быть отформатирован как один раздел HFS.
Запустите Ассистент Boot Camp, чтобы включить поддержку Windows.
Установить Windows.
Осторожно: Тщательно следуйте инструкциям Boot Camp. Во время установки Windows Vista вам будет предложено переформатировать раздел Boot Camp по умолчанию для использования NTFS вместо FAT32, будьте осторожны, чтобы отформатировать правильный раздел.
Установите Symantec Encryption Desktop для Windows. Сделайте , а не , зашифруйте диск.
Перезагрузите систему в Mac OS X.
Выполните Symantec Drive Encryption.
Примечание. Можно дождаться завершения Symantec Drive Encryption, иначе шифрование можно приостановить и перезапустить.
Предупреждение: Выполните Symantec Drive Encryption * только * в операционной системе Mac OS X. Задачи Symantec Drive Encryption никогда не должны выполняться на стороне Windows.Если запущен управляемый клиент Symantec Drive Encryption и включено автоматическое шифрование, существует риск того, что шифрование может быть выполнено в Windows, что может привести к невозможности загрузки компьютера, поэтому будьте осторожны при использовании этого параметра, чтобы шифрование выполнялось только на операционная система Mac.
Применимо к
PGP Whole Disk Encryption 10.x до 10.1.x (если PGP Whole Disk Encryption 10.2 обновляется, см. TECh263970 ).
Примечание: Чтобы использовать Boot Camp с Symantec Drive Encryption / PGP Whole Disk Encryption, необходимо установить Symantec Encryption Desktop 10.3.1 или более ранней версии.
Внимание: Начиная с версии 10.3.2, Symantec Encryption Desktop несовместим с Apple Boot Camp ни в одной системе Apple Mac OS X. Для получения дополнительной информации см. TECh312700 (Обновление Symantec Encryption Desktop до версии 10.3.2 в системах Macintosh с Apple Boot Camp).
% PDF-1.6 % 851 0 объект> эндобдж xref 851 73 0000000016 00000 н. 0000002503 00000 н. 0000002704 00000 н. 0000002747 00000 н. 0000003191 00000 п. 0000003321 00000 п. 0000003480 00000 н. 0000003642 00000 п. 0000003803 00000 н. 0000003963 00000 н. 0000004124 00000 п. 0000004285 00000 н. 0000004446 00000 н. 0000004605 00000 н. 0000004766 00000 н. 0000004928 00000 н. 0000005089 00000 н. 0000005250 00000 н. 0000005411 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000005619 00000 п. 0000006455 00000 н. 0000006589 00000 н. 0000007717 00000 н. 0000007753 00000 н. 0000007830 00000 н. 0000013159 00000 п. 0000013615 00000 п. 0000014110 00000 п. 0000015868 00000 п. 0000020614 00000 п. 0000021160 00000 п. 0000021870 00000 п. 0000023248 00000 н. 0000024115 00000 п. 0000024488 00000 п. 0000028435 00000 п. 0000029154 00000 п. 0000030268 00000 п. 0000031156 00000 п. 0000032204 00000 п. 0000033401 00000 п. 0000034550 00000 п. 0000034842 00000 п. 0000035478 00000 п. 0000035521 00000 п. 0000035605 00000 п. 0000035848 00000 п. 0000037003 00000 п. 0000037215 00000 п. 0000038347 00000 п. 0000039524 00000 п. 0000039577 00000 п. 0000039629 00000 н. 0000039824 00000 п. 0000039877 00000 п. 0000040110 00000 п. 0000040162 00000 п. _P`1fPh
Зашифруйте свой компьютер с Windows с помощью PGP Whole Disk Encryption
Установить PGP
Чтобы зашифровать компьютер с Windows с помощью PGP Whole Disk Encryption (WDE), вы сначала установите Symantec Endpoint Encryption (PGP), а затем используйте PGP для шифрования диска.
Примечание:
Вы должны выполнить два шага ниже; ваш компьютер не будет полностью защищен, пока вы не завершите процесс шифрования.
Примечания к установке
Установите Symantec Endpoint Encryption (PGP) в Windows
Загрузите Symantec Endpoint Encryption (PGP) с сайта IUware. Обязательно загрузите правильную версию для вашей системы.
Дважды щелкните исполняемый файл установки.
При появлении предупреждения системы безопасности щелкните.
Щелкните. Щелкните, а затем щелкните еще раз.
Разрешить UAC установить программное обеспечение. Подождите, пока система обновится; это может занять несколько минут.
Перезагрузите компьютер.
После входа в систему вам будет предложено зарегистрироваться в PGP.
Ваше имя пользователя должно быть заполнено автоматически. Введите парольную фразу ADS, а затем введите другую парольную фразу. Теперь вы должны быть зарегистрированы.
Чтобы открыть Endpoint Encryption, щелкните значок в области уведомлений.
Использовать PGP для шифрования
Зашифровать весь диск
Примечание:
Шифрование диска емкостью 250 ГБ занимает около четырех часов и еще четыре часа для его расшифровки.
Чтобы зашифровать весь диск:
Открытое шифрование конечной точки.
В левом столбце выберите.
Выбрать. Выберите диск и раздел, который вы хотите зашифровать.
Выбрать.
Следуйте инструкциям, чтобы добавить пользователя ADS.Поскольку это единственный вариант для загрузочных разделов, ваша парольная фраза должна соответствовать парольной фразе ADS.
Выбрать.
После того, как вы зашифруете диск и перезагрузитесь, вход в систему шифрования конечной точки появится сразу после загрузки BIOS (ПК), но до того, как операционная система сможет загрузиться. После этого лица, указанные в поле «Доступ пользователя», смогут войти в систему. Фраза-пароль будет использоваться для единого входа, а также для аутентификации в ADS.
Зашифровать раздел или флешку
Шифрование флеш-накопителя или раздела включает те же шаги, что и шифрование всего диска, за исключением шага, на котором добавляется пользователь.В частности, имя пользователя и кодовая фраза не обязательно должны совпадать с ADS.
После вставки флеш-накопителя в ПК, на котором запущен PGP WDE Desktop, вам будет предложено ввести кодовую фразу PGP для доступа к диску. При установке флеш-накопителя в ПК, на котором не используется Endpoint Encryption, появится сообщение о том, что накопитель необходимо отформатировать перед использованием.
Создание и открытие ZIP-файлов PGP
Для создания ZIP-файла PGP:
Открытое шифрование конечной точки.
В левом столбце выберите, а затем.
Выберите один из следующих вариантов и следуйте полученным инструкциям.
Ключи получателя: Позволяет добавлять только ключи IU ADS (наиболее безопасный вариант, для расшифровки требуется PGP WDE).
Кодовая фраза: Позволяет создать уникальную парольную фразу (для расшифровки требуется PGP WDE).
Саморасшифровывающийся архив PGP: PGP WDE не требуется.
Только подпись
Чтобы открыть файл, зашифрованный PGP, в левом столбце выберите и следуйте инструкциям.
Свободное место для уничтожения
Открытое шифрование конечной точки.
В левом столбце выберите.
Выберите и щелкните.
В раскрывающемся меню выберите диск, на котором вы хотите удалить свободное место.
Выберите количество проходов и щелкните.
Шредер PGP доступен для всех трех групп безопасности. PGP Shredder также будет размещен на вашем рабочем столе; это будет действовать как корзина для восстановления, за исключением того, что она уничтожит все, что в нее попало.
Установка
PGP | Arts & Sciences Computing
Примечание. По состоянию на 08.12.2009 в этих инструкциях предполагается, что вы работаете с машиной, не являющейся членом домена. Мы предоставим дополнительную информацию о машинах, входящих в домен.
Установка PGP
(документ отредактирован 24.12.2013)
Краткое описание процесса PGP:
(подробные инструкции см. Ниже)
1. Прежде чем вы сможете зашифровать какие-либо машины:
Запросить общую учетную запись AD для вашей группы LSP для целей регистрации PGP
2.Прежде чем начать шифрование чужой машины:
Убедитесь, что у пользователя есть учетная запись AD — попросите их заполнить форму, если она им нужна
Запросить членство в группе PGP для учетной записи пользователя AD
Выдайте пользователю копию информационной таблицы SAS Pre-Encryption
** Узнайте, выполнял ли пользователь регистрацию PGP в прошлом. Если да, спросите их, знают ли они / записали ли они созданную ими парольную фразу PGP. Если они не знают свою парольную фразу, поговорите с DCS о восстановлении контрольного вопроса или «сбросе» информации PGP пользователя на сервере PGP.
3. Подготовка компьютера к установке
Резервные данные !!
добавить локальную учетную запись пользователя и lspadmin в локальную группу общего доступа к файлам и принтерам
проверьте имя netbios
Убедитесь, что файловая система в порядке, запустив «chkdsk / f» на всех локальных дисках (например, C&D).
Проверьте политику блокировки заставки ноутбука
Убедитесь, что пароль локальной учетной записи Windows пользователя достаточно надежен.
4.Установка PGP
Вам не нужен пользователь для этого шага
5. Регистрация LSP в PGP
Вам не нужен пользователь для этого шага
Вам нужна информация для входа в учетную запись AD PGP вашей группы
6. Шифрование
Вам не нужен пользователь для этого шага
После шифрования проверьте вход в систему на сером экране загрузки PGP в качестве lspadmin.
7. Регистрация пользователя в PGP
Для этого шага вам * понадобится * пользователь
** Если они регистрировались в PGP в прошлом, им будет предложено ввести кодовую фразу, а не зарегистрироваться.
Попросите пользователя выполнить вход в систему на сером экране загрузки PGP.
8. Восстановление контрольного вопроса
этот раздел необходимо добавить
1. Прежде чем вы сможете зашифровать какие-либо машины
Для того, чтобы зашифровать машину, вы пройдете через процесс «регистрации» PGP, который требует создания или использования уже существующего ключа PGP, связанного с учетной записью AD.
Для компьютера, не являющегося членом домена, лучше всего использовать общую учетную запись AD для вашей группы LSP для этого процесса регистрации (эта учетная запись будет использоваться только для регистрации машин PGP).
Если у вашей группы LSP еще нет общей учетной записи Active Directory для PGP, запросите ее сейчас, используя эту форму: http://www.sas.upenn.edu/computing/help/faculty_staff/forms/ad_request
Обратите внимание в поле для комментариев, что это необходимо для использования при регистрации PGP, и укажите организационные единицы, в которых эта учетная запись предназначена для использования. Эти учетные записи будут называться yourOU-PGP (например, Physics-PGP или ssc-PGP).
2. Перед тем, как начать шифрование чужой машины
a) Если у пользователя еще нет учетной записи Active Directory, попросите его запросить учетную запись, используя форму по адресу: https: // computing.sas.upenn.edu/help/faculty_staff/forms/ad_request
? В поле для комментариев попросите пользователя указать, что учетная запись предназначена для использования с PGP.
б)? Если у пользователя уже есть учетная запись AD, запросите членство в группе PGP, выполнив xx
? (заполнить веб-форму; отправить задачу Footprints с помощью шаблона «Быстрый запрос» xx)
c) Дайте пользователю копию таблицы SAS Pre-Encryption Infosheet (см. Ниже)
3. Подготовка компьютера к установке
a) Если у пользователя еще нет локальной учетной записи на машине, которая будет зашифрована, создайте ее сейчас (убедитесь, что в качестве имени учетной записи используется его пенн-ключ).
b) Добавьте локальную учетную запись пользователя в локальную группу общего доступа к файлам и принтерам.
c) Также добавьте учетную запись lspadmin (или любую другую локальную учетную запись администратора lsp, которую вы используете) в локальную группу общего доступа к файлам и принтерам.
d) Если используется временное имя netbios / компьютера, установите постоянное имя netbios / компьютера. (Изменение имени netbios после шифрования может огорчить PGP.)
д) Перед началом процесса установки убедитесь, что все данные зарезервированы! Вы должны сделать полный образ машины, используя Ghost или что-то подобное.Пожалуйста, проверьте эту резервную копию и протестируйте небольшое восстановление (например, получите некоторые файлы через Ghost Explorer).
В дополнение к резервному копированию всей машины пользователь должен специально создать резервную копию своих наиболее важных документов. Если они только что получили учетную запись Active Directory, вы можете сообщить им, что они могут использовать для этой цели диск U: (по умолчанию <3 ГБ).
Вам следует обсудить с пользователем текущее резервное копирование после шифрования.
е) После того, как все скопировано, убедитесь, что файловая система в порядке, запустив «chkdsk / f» на всех локальных дисках (E.грамм. CD).
г) Ставим следующие локальные политики безопасности:
* Установить блокировку экрана через 10 минут
* Убедитесь, что установлено «при возобновлении, защита паролем».
* Убедитесь, что пароль локальной учетной записи Windows пользователя достаточно надежен (более 8 символов с как минимум тремя буквами нижнего регистра, буквами верхнего регистра, цифрами и символами) и нигде не записан на портативном компьютере.
4. Установка PGP
?? Вам нужно будет иметь с собой пользователя портативного компьютера, когда вы зарегистрируете его на сервере PGP, и если пользователь уже использовал портативный компьютер, вы можете захотеть взять его с собой, когда будете готовиться к процессу шифрования.
a) Войдите в систему, используя локальную учетную запись администратора LSP.
б) Загрузите установщик PGP с общего ресурса DistStaff
? (32-разрядная версия для Windows XP и Vista; 64-разрядная версия для Windows 7)
?
\\ sas.upenn.edu \ sasc \ share \ diststaff \ software \ pgp
c) Установите программное обеспечение PGP, следуя подсказкам.
d) После завершения процесса установки вам будет предложено перезагрузить компьютер.Выберите «Да», чтобы перезагрузить компьютер.
5. Регистрация LSP в PGP
a) Войдите в систему как LSPadmin.
b) Примерно через 30-60 секунд после входа в систему появится окно под названием PGP Enrollment. Может показаться, что он ничего не делает, но подождите.
c) Введите здесь имя пользователя и пароль Active Directory для учетной записи PGP вашей группы.
d) Выберите нового пользователя и нажмите «Далее».
Если это первый раз, когда учетная запись PGP Active Directory вашей группы используется для регистрации, вам будет предложено создать новый ключ и ключевую фразу-пароль.
(Эта кодовая фраза должна быть сложной, и ее необходимо будет безопасно передать другим членам вашей группы LSP).
Если учетная запись группы использовалась ранее, введите связанную фразу-пароль.
Нажмите «Далее», «Далее», «Готово».
e) На этом этапе вам, возможно, придется повторно открыть PGP.
(Все программы> PGP> PGP Desktop)
6. Шифрование
a) После открытия PGP нажмите на шифрование всего диска (PGP Disk -> Encrypt Whole Disk or Partition).
b) На всем экране шифрования диска выберите «новый пользователь с парольной фразой».
c) Не снимайте флажок «Использовать пароль Windows» и нажмите «Далее».
d) Введите имя локальной учетной записи LSPadmin и пароль, когда будет предложено (оставьте поле имени домена в покое, оно покажет имя netbios).
Нажмите Далее, нажмите Готово.
e) Запускайте шифрование всякий раз, когда это удобно, так как это может занять несколько часов (если хотите, щелкните «Максимальное использование ЦП»).
При использовании портативного компьютера убедитесь, что он не работает только от батареи.
Выбрать шифрование в меню шифрования всего диска
? (верхняя правая кнопка; щелкните левой кнопкой мыши «PGP Disk», затем щелкните «Encrypt Whole Disk».
Когда начинается процесс шифрования, PGP можно свернуть в трей.
f) Когда шифрование будет завершено, вы можете перезагрузить компьютер.
g) Тестовый вход в систему на экране загрузки рабочего стола PGP:
Вы увидите экран, на котором вам будет предложено ввести кодовую фразу или пароль Windows.
Как показано на экране ниже, есть два приемлемых способа обойти этот экран.
— Вы можете указать свою парольную фразу PGP, и в этом случае вам нужно будет дополнительно войти в Windows.
— Или, если вы правильно настроили единый вход, вы можете указать пароль своей локальной учетной записи LSPadmin, и вы должны пройти через этот экран и автоматически войти в Windows.
?? Пожалуйста, проверьте каждый из этих механизмов. (Вам потребуется перезагрузка между тестами.)
7. Регистрация пользователя в PGP
a) На этом этапе пользователь должен войти в Windows, используя свою локальную учетную запись Windows.
b) После входа в систему им будет предложено зарегистрироваться в PGP (может быть 30-60 секундная задержка до появления окна).
Попросите пользователя использовать для этого свои учетные данные Active Directory.
c) Теперь вам нужно создать ключи и парольную фразу для пользователя. Это будет аналогично шагу 5.
? Выберите нового пользователя и нажмите «Далее».
? Эта кодовая фраза должна быть сложной. Они должны записать это где-нибудь, но больше никогда не будут их использовать ?????
Нажмите «Далее», «Далее», «Готово».
** им будет предложено создать контрольные вопросы.
d) После создания ключей вам будет предложено создать пользователя для единого входа. Используйте для этого локальную информацию для входа в систему.
e) Вам может быть предложено ввести парольную фразу, используемую для шифрования.
Поскольку LSP уже был добавлен в качестве пользователя единой регистрации, вам действительно нужно будет ввести пароль Windows для локальной учетной записи LSP.
г) PGP распознает, что диск уже зашифрован.
h) Чтобы убедиться, что все работает правильно, попросите пользователя войти в систему со своим локальным паролем Windows на сером загрузочном экране PGP.
Перезагрузите ноутбук.
На сером экране загрузки PGP попросите пользователя войти в систему со своим локальным паролем Windows (они также могут использовать свою парольную фразу PGP, но пароль Windows легче запомнить).
Затем они должны увидеть обычный экран входа в систему Windows, где они могут войти в систему со своим локальным паролем Windows.

i) Если портативный компьютер пытается автоматически войти в учетную запись Windows lspadmin, вы можете увидеть ошибку входа.
Нажмите «ОК / переключить пользователя / другого пользователя», после чего пользователь сможет войти в систему в обычном режиме.
Одно из возможных исправлений — отключить функцию автоматического входа в PGP. Следующее может работать или не работать:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=HOWTO42010
(в основном, создайте следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> PGP Corporation> PGP> DISABLEWDESSO> 1)
Информационная таблица SAS Pre-Encryption (Пользовательское соглашение)
Введение
Служба
PGP® Whole Disk Encryption (WDE) предназначена для преподавателей и сотрудников SAS, которым необходимо хранить конфиденциальные данные на своих компьютерах.WDE используется для защиты этих данных в случае потери или кражи компьютера. Он не защищает данные после входа пользователя в систему. На этом этапе для защиты данных требуются другие технические средства контроля, такие как брандмауэры. Имейте в виду, что из-за сложности добавления шифрования на ваш компьютер время обработки запросов в службу поддержки будет увеличено.
Обязанности SAS Computing
1. SAS Computing отвечает за обеспечение наличия действительной резервной копии компьютера пользователя до того, как будет выполнено шифрование
.
2. SAS Computing обеспечит резервное копирование и хранение ключа шифрования пользователей для безопасного хранения.
3. SAS Computing предоставит средства для доступа к данным, если пользователь забыл свой пароль.
Обязанности пользователей
1. Резервное копирование: резервное копирование данных всегда важно, но шифрование делает его еще более важным. Данные
, утерянные из-за сбоя жесткого диска или человеческой ошибки, не могут быть восстановлены стандартными методами восстановления данных
. Вы несете ответственность за то, чтобы у вас была свежая, действительная и безопасная резервная копия ваших данных.
2. Надежные пароли: после ввода пароля PGP компьютер больше не шифруется. Если
экран компьютера заблокирован или переходит в спящий режим, для получения доступа потребуется только пароль Windows. Надежный пароль Windows обеспечит дополнительную защиту ваших данных. Кроме того, ваш компьютер должен быть выключен и / или перезапущен, когда вы будете вдали от него, чтобы убедиться, что машина находится в зашифрованном состоянии.
3. Забытые пароли: Если вы забыли свой пароль для входа в систему на своем компьютере, вам нужно будет выполнить стандартные процедуры
, чтобы пройти через экран пароля PGP:
В кампусе: свяжитесь с вашим LSP, и они смогут подключитесь к вашему компьютеру, и
поможет вам сбросить пароль.
Вне кампуса: свяжитесь с вашим LSP и предоставьте запрашиваемую информацию для подтверждения вашей личности.
Ваш LSP будет работать с администраторами сервера PGP, чтобы сгенерировать токен пароля
, который позволит вам получить доступ к вашему компьютеру. Токены хороши для одноразового использования, и вам нужно будет работать с вашим LSP, чтобы сбросить пароль, как только вы сможете войти в
на своей машине.
4. Ограничения на поездки: пользователи, намеревающиеся посетить Кубу, Ливию, Северную Корею, Сирию, Судан, Иран
или Ирак, должны обратиться в Управление исследовательских служб за помощью в определении того, требуется ли экспортная лицензия
для компьютеров с установленным PGP, и, если да, помощь в подаче заявки на получение экспортной лицензии
.
5. Экспортный контроль. Любая передача технологии шифрования PGP или исходного кода иностранному гражданину
из Кубы, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Судана, Ирана или Ирака или лицу из списка запрещенных сторон
, даже находясь в Соединенных Штатах, может быть запрещена. в соответствии с правилами «условного экспорта
». Опять же, вы обязаны связаться с Офисом исследовательских услуг Пенсильвании для получения помощи
.
6. Прочие ограничения: продукты PGP не могут быть использованы прямо или косвенно
при проектировании, разработке, производстве или использовании ядерного, химического или биологического оружия или ракетных технологий
без разрешения правительства США.Свяжитесь с Офисом исследовательской службы для получения дополнительной информации
.
Подтверждение конечного пользователя

Я подтверждаю, что это необходимо для локального хранения конфиденциальных данных на моем компьютере. Я согласен с условиями, изложенными выше, и полностью понимаю последствия установки PGP Whole Disk Encryption на моем компьютере.
Шифрование электронной почты с помощью PGP | Как мне | Руководство по безопасности | Безопасность | Информационные службы
Что такое PGP (Pretty Good Privacy)?
Pretty Good Privacy (PGP) — это компьютерная программа для шифрования и дешифрования данных, которая обеспечивает криптографическую конфиденциальность и аутентификацию для передачи данных.PGP часто используется для подписи, шифрования и дешифрования текстов, электронных писем, файлов, каталогов и целых разделов диска, а также для повышения безопасности сообщений электронной почты.
Для получения дополнительной информации: http://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy
Что такое GPG (GNU Privacy Guard)?
GNU Privacy Guard — бесплатная альтернатива пакету PGP (принадлежит Symantec). Он совместим с PGP и работает аналогично.
Для получения дополнительной информации: http: //en.wikipedia.org / wiki / GNU_Privacy_Guard

Начало использования PGP
Gnupg.org предлагает множество ресурсов, которые помогут вам начать работу. Сайт предоставляет красивый GUI (графический пользовательский интерфейс) для пользователей Windows и Mac. Пользователи Windows могут загрузить GPG4Win с http://www.gpg4win.org/. Пользователи Mac могут загрузить GPG Tools Suite с https://gpgtools.org/.

Открытые и закрытые ключи
Понимание открытых и закрытых ключей является ключом к использованию шифрования PGP. У пользователя на каждом конце связи должен быть ключ PGP.Каждый открытый ключ привязан к адресу электронной почты. Отправитель зашифрует сообщение с помощью открытого ключа PGP получателя и подписи отправителя. Когда получатель получает сообщение, он должен использовать свою парольную фразу (закрытый ключ), чтобы расшифровать сообщение.

Получение ключей
Ниже показано, как получить ваш закрытый и открытый ключи с помощью GNU Privacy Assistant (GPG4Win). На машинах Apple этот процесс практически такой же. Однако вы можете искать открытые ключи по адресу электронной почты на машинах Apple (в Windows вам необходимо иметь идентификатор ключа или текст / файл открытого ключа).

Пользователи Windows
Сначала сгенерируйте собственный закрытый и открытый ключи для своего адреса электронной почты:

Следуйте подсказкам и введите свою кодовую фразу (личный ключ). Эта кодовая фраза будет использоваться для расшифровки всех сообщений, отправленных вам с использованием вашего открытого ключа. После этого на вашем экране должно появиться следующее:

Теперь, чтобы отправить зашифрованное сообщение PGP, нам нужно получить открытый ключ PGP получателя.
Один из способов — получить идентификатор ключа (т.е.е. Идентификатор ключа Боба Теста — 5D24E4AA). Щелкните «Сервер» в строке меню и щелкните «Получить ключи…». Введите идентификатор ключа и нажмите «ОК», ключ должен появиться в списке.
Если получатель отправляет вам ключ PGP по электронной почте или вы получаете его на веб-сайте, вставьте весь выбор в блокнот и сохраните его. Импортируйте сохраненный файл. Например, Джейн Тест прислала нам свой открытый ключ:
.

Теперь мы нажимаем «Импорт» и с помощью клавиши переходим к документу.Нажмите «Открыть», и вы должны получить следующее сообщение:

Главный экран должен выглядеть следующим образом:

Различные способы реализации PGP
Буфер обмена / Услуги:
Для пользователей Windows самый простой способ использовать шифрование PGP с электронной почтой — это использовать функцию «буфер обмена» в GNU Privacy Assistant — Key Manager и скопировать и вставить содержимое вашей электронной почты.
Откройте GNU Privacy Assistant и щелкните «Буфер обмена». Введите сообщение, которое хотите отправить:

Теперь нажмите «Зашифровать». Выберите получателя, которому хотите отправить сообщение, и обязательно установите флажок «Подписать»:

Щелкните «ОК». Если появится окно с надписью «Неизвестный ключ», проигнорируйте его и нажмите «Да». Введите пароль, который вы создали ранее, и продолжайте. Теперь у вас должно быть следующее:

Скопируйте и вставьте весь текст в почтовый клиент и отправьте зашифрованное сообщение PGP.
Пользователи Mac OSX
Для пользователей Mac набор GPGTools поставляется со встроенными GPGServices. Это позволяет вам взять любой выделенный текст из текстового редактора (например, TextEdit или Word), перейти в меню «Службы» и нажать «OpenPGP: Encrypt Selection» (Word) или «OpenPGP: Encrypt» (TextEdit). Вы также можете использовать опцию «Services» -> «Open PGP: Encrypt» в новом сообщении электронной почты в различных почтовых приложениях (например, Outlook, Mail и т. Д.).
Сначала перейдите в «Системные настройки» -> «Клавиатура» -> «Ярлыки» -> «Службы» и убедитесь, что в разделе «Текст» выбраны все параметры с «OpenPGP:»:

Теперь перейдите в TextEdit (вы можете использовать другие текстовые редакторы, такие как Word, но в этом примере будет использоваться TextEdit).Введите сообщение, которое хотите отправить. Выделите текст:

Щелкните выделенный текст правой кнопкой мыши и выберите «Службы» -> «OpenPGP: Encrypt».

Появится диалоговое окно с предложением выбрать получателей. Щелкните всех получателей, которым вы хотите получить сообщение. Выберите секретный ключ (закрытый ключ), которым вы хотите его подписать, и установите флажок «Подписать». Продолжите и введите свой пароль. Теперь вы должны увидеть следующее:

Скопируйте и вставьте весь текст в почтовый клиент и отправьте зашифрованное сообщение PGP.
* Пользователи Windows и Mac также могут щелкнуть файл правой кнопкой мыши и выбрать параметр «Зашифровать», чтобы зашифровать весь файл, а не только выделенный текст.
Расшифровка сообщений или файлов работает так же, за исключением выбора опции «Расшифровать» после вставки текста.
Электронная почта с шифрованием PGP должна выглядеть следующим образом:
Скопируйте и вставьте весь текст в «Буфер обмена» в GNUPrivacy Assistant:

Теперь нажмите «Расшифровать».Когда появится всплывающее окно, введите кодовую фразу, а затем продолжите. Теперь вы должны увидеть сообщение:

Дополнительная информация
Для поддержки Linux и общей информации посетите http://gnupg.org/.
Заявки:
GnuPG предлагает GpgOL, который является дополнением к GPG4Win. Это плагин для Microsoft Outlook (2010 и выше) на компьютерах с Windows. Посетите http://gnupg.org/.
GnuPG предлагает GPGMail, который является частью пакета GPGTools.Это плагин для Apple Mail (10.6 и выше) на компьютерах Apple. Посетите http://gnupg.org/.
Для пользователей Windows, Mac или Linux другим вариантом является Mozilla Thunderbird:
.
http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/
Что такое Mozilla Thunderbird?
Mozilla Thunderbird — это приложение электронной почты, такое как Mail и Outlook, которое загружено множеством функций и имеет возможность для многих других функций. Для получения дополнительной информации посетите http: // en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird#Features.
Чтобы включить шифрование и подписание с помощью Mozilla Thunderbird, посетите https://support.mozillamessaging.com/en-US/kb/digitally-signing-and-encrypting-messages.

Symantec:
http://www.symantec.com/products-solutions/families/?fid=encryption
Hushmail:
https://www.hushmail.com/
Веб-почта (например, Gmail, Yahoo mail, Outlook.com и т. Д.):
Существуют плагины для веб-браузера, которые можно использовать для веб-почты; однако большинство этих подключаемых модулей не поддерживают цифровые подписи и поэтому считаются небезопасными. Для получения дополнительной информации о цифровых подписях посетите http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature. Для веб-почты лучше всего использовать метод «Буфер обмена / службы».
Установить командную строку PGP в Oracle Solaris
В этой статье подробно рассказывается, как установить командную строку PGP в системах Oracle Solaris.
Установка командной строки PGP в Oracle Solaris
Для установки Oracle Solaris вам необходимо иметь права root или администратора на машине, на которой вы устанавливаете командную строку PGP.
Для установки командной строки PGP в Oracle Solaris в каталоге по умолчанию:
Если на компьютере установлена существующая версия командной строки PGP, удалите ее.
Загрузите установочный файл PGPCommandLine [версия] Solaris.tar в известное место в вашей системе.
Сначала распакуйте упаковку. Вы получите следующий файл: PGPCommandLine [версия] Solaris.pkg
Введите pkgadd -d PGPCommandLine [версия] Solaris.pkg и нажмите . Введите .
При первом запросе введите «1» или «все», чтобы установить пакет.
Если каталоги / usr / bin и / usr / lib не принадлежат root: bin, установочное приложение pkgadd спросит, хотите ли вы изменить владельца / группу для этих каталогов.Менять их не обязательно, но как администратор вы можете это сделать, если хотите.
По умолчанию приложение командной строки PGP, pgp, устанавливается в каталог / opt / pgp / bin. Вам необходимо добавить этот каталог в переменную среды PATH, чтобы приложение было найдено.
Для оболочек на основе sh используйте следующий синтаксис:
PATH = $ PATH: / opt / pgp / bin
Для оболочек на основе csh используйте следующий синтаксис:
set path = ($ path / opt / pgp / bin)
Кроме того, чтобы получить доступ к странице руководства командной строки PGP, вам необходимо соответствующим образом установить переменную среды MANPATH.
Для оболочек на основе sh используйте следующий синтаксис:
MANPATH = $ MANPATH: / opt / pgp / man; export MANPATH
Для оболочек на основе csh используйте следующий синтаксис:
setenv MANPATH «/ opt / pgp / man»
Чтобы установить командную строку PGP в Oracle Solaris в другой каталог:
Если на компьютере установлена существующая версия командной строки PGP, удалите ее.
Загрузите установочное приложение PGPCommandLine [версия] Solaris.tar в известное место в вашей системе.
Сначала распакуйте упаковку. Вы получите следующий файл: PGPCommandLine [версия] Solaris.pkg
Введите: pkgadd -a none -d PGPCommandLine [версия] Solaris.pkg (это вызовет интерактивную установку).
Нажмите Введите .
При первом запросе введите 1 или все, чтобы установить пакет.
Вам будет предложено ввести путь к базовому каталогу пакетов. Если вы введете / usr / pgp, двоичный файл будет установлен в / usr / pgp / bin / pgp, библиотеки будут установлены в / usr / pgp / lib и так далее.
Вам необходимо отредактировать переменную среды LD_LIBRARY_PATH, чтобы включить новый путь к библиотеке (/ usr / pgp / lib), чтобы командная строка PGP могла работать в этом месте.
pgpartman / pg_partman: Расширение управления разделами для PostgreSQL
pg_partman — это расширение для создания и управления наборами разделов таблиц как по времени, так и по последовательному каналу. Собственное разбиение на разделы в PostgreSQL 10 поддерживается начиная с pg_partman v3.0.1 и намного шире, начиная с версии 4.0.0 вместе с PostgreSQL 11. Обратите внимание, что все функции разделения на основе триггеров еще не поддерживаются в нативной версии, но производительность как при чтении, так и при записи значительно выше.
Создание дочерней таблицы полностью управляется самим расширением. Для неродных также выполняется обслуживание функции триггера. Для неродного секционирования таблицы с существующими данными могут секционировать свои данные на легко управляемые небольшие пакеты. Для собственного разделения сначала необходимо создать новый разделенный родительский элемент, а данные перенести через него после завершения установки.
Дополнительная политика хранения может автоматически удалять разделы, которые больше не нужны как для собственного, так и для неродного разделения.
В большинстве случаев включен фоновый рабочий процесс (BGW) для автоматического запуска обслуживания разделов без необходимости использования внешнего планировщика (cron и т. Д.).
Все отчеты об ошибках, запросы функций и общие вопросы можно направлять в раздел «Проблемы» на Github. Не стесняйтесь размещать здесь сообщения, независимо от того, насколько незначительными вы можете считать вашу проблему или вопрос.- https://github.com/pgpartman/pg_partman/issues
Если вы ищете систему разделения, которая обрабатывает любой тип диапазона, кроме времени и серийного номера, новые собственные функции разделения в PostgreSQL 10+, вероятно, станут лучшим методом в обозримом будущем. Если это критично для вашей среды, начните планировать обновления прямо сейчас!
Если вы все еще пытаетесь оценить, является ли разбиение на разделы хорошим выбором для вашей среды, следите за проектом HypoPG.Версия 2 будет иметь функцию гипотетического разделения, которая позволит вам оценивать различные схемы разделения, не требуя фактического разделения ваших данных. Я могу рассмотреть возможность интеграции этой функции в pg_partman, когда она станет доступной. — https://hypopg.readthedocs.io
УСТАНОВКА
Требование:
Рекомендовано:
Собственное разбиение на разделы настоятельно рекомендуется, а не на основе триггера, а PG11 + НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется вместо PG10.
pg_jobmon (> = v1.4.0). PG Job Monitor будет использоваться автоматически, если он установлен и настроен правильно. https://github.com/omniti-labs/pg_jobmon
В каталоге, куда вы скачали pg_partman, запустите
Если вы не хотите, чтобы фоновый рабочий процесс компилировался, а просто хотите использовать простые функции PL / PGSQL, вы можете вместо этого запустить это:
Фоновый рабочий должен быть загружен при запуске базы данных путем добавления библиотеки в shared_preload_libraries в postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_partman_bgw' # (для изменения требуется перезапуск)
Вы также можете установить другие управляющие переменные для BGW в postgresql.конф. «dbname» требуется как минимум для обслуживания данной базы данных. Их можно добавить / изменить в любое время с помощью простой перезагрузки. Смотрите документацию для более подробной информации. Пример с некоторыми из них:
pg_partman_bgw.interval = 3600 pg_partman_bgw.role = 'Кейт' pg_partman_bgw.dbname = 'keith'
Войдите в PostgreSQL и выполните следующие команды. Схема не является обязательной (но рекомендуется) и может быть любой, какой захотите, но не может быть изменена после установки.Если вы используете BGW, кластер базы данных можно безопасно запустить без предварительного создания расширения в настроенных базах данных. Вы можете создать расширение в любое время, и BGW автоматически определит, что оно существует, без перезапуска кластера (если задано shared_preload_libraries), и начнет обслуживание в соответствии с настройками.
CREATE SCHEMA partman; СОЗДАТЬ РАСШИРЕНИЕ pg_partman SCHEMA partman;
Начиная с версии 4.1.0, pg_partman больше не требует наличия суперпользователя для работы с собственным разделом.Разделение на основе триггеров по-прежнему требует этого, поэтому, если вы не хотите, чтобы суперпользователь не требовался, обратите внимание на переход на собственное разделение. Для установки pg_partman по-прежнему требуется суперпользователь. Рекомендуется создать специальную роль для выполнения функций pg_partman и быть владельцем всех наборов разделов, поддерживаемых pg_partman. Как минимум для этой роли потребуются следующие привилегии (предполагается, что pg_partman установлен в схеме «partman» и эта выделенная роль называется «partman»):
СОЗДАТЬ РОЛЬ partman С ЛОГИН; ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ВСЕ ПО СХЕМЕ partman партману; ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НА ВСЕХ ТАБЛИЦАХ В СХЕМЕ partman партману; ГРАНТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ В СХЕМЕ partman TO partman; ГРАНТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ В СХЕМЕ partman TO partman; - только PG11 + ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВСЕ НА СХЕМЕ my_partition_schema партману;
Если вам нужна роль, чтобы также иметь возможность создавать схемы, вам нужно будет также предоставить create в базе данных.Как правило, этого не требуется, если вы даете вышеуказанной роли привилегии CREATE для любых ранее существовавших схем, которые будут содержать наборы разделов.
ПРЕДОСТАВИТЬ СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ mydb TO partman;
Я получил много запросов на установку этого расширения на Amazon RDS. Начиная с PostgreSQL 12.5, RDS сделал доступным расширение pg_partman. Большое спасибо команде RDS за включение этого расширения в их среду!
https: // docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/PostgreSQL_Partitions.html
ОБНОВЛЕНИЕ
Выполните команду «make install», как указано выше, чтобы разместить файлы сценариев и библиотеки. Затем запустите в самом PostgreSQL следующее:
ИЗМЕНЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ pg_partman ОБНОВЛЕНИЕ ДО '<последняя версия>';
Если вы выполняете pg_dump / restore и обновили pg_partman на месте с предыдущих версий, рекомендуется использовать параметр —column-insertts при дампе и / или восстановлении таблиц конфигурации pg_partman.Это связано с тем, что порядок столбцов конфигурации может отличаться (обновления просто добавляют столбцы в конец, тогда как значение по умолчанию для новой установки может быть другим).
При обновлении между любыми основными версиями pg_partman (2.x -> 3.x и т. Д.) Внимательно прочтите все промежуточные примечания к версиям в CHANGELOG, особенно примечания для основной версии. Часто существуют дополнительные инструкции (например, функции триггеров обновления) и другие важные моменты для обновлений.
ПРИМЕРЫ
Чтобы настроить собственное разбиение с помощью pg_partman на новую таблицу или перенести существующую нормальную таблицу на собственное разбиение, см. Pg_partman_howto_native.md.
Информацию о переносе многораздельной таблицы на основе триггеров на собственное разбиение с помощью pg_partman см. В migrate_to_native.md.
Другие практические документы также доступны в папке с документами.
См. Файл pg_partman.md в папке doc для получения полной информации обо всех командах и параметрах для pg_partman.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Это расширение может использовать набор модульного тестирования pgTAP для проверки правильности его работы (http://www.pgtap.org). ВНИМАНИЕ: вы ДОЛЖНЫ увеличить max_locks_per_transaction выше значения по умолчанию 64. Для меня 128 пока работает хорошо. Это связано с тестами на подразделы, которые создают / уничтожают несколько сотен таблиц за одну транзакцию. Если вы этого не сделаете, вы рискуете вызвать сбой кластера при выполнении тестов на разбиение на разделы.
.

11Июн
Чем покрасить монтажную пену снаружи: Как покрасить монтажную пену, какая нужна краска?
11 Июн 1978 alexxlab Комментировать
цена за работу в Иваново. Монтаж окон ПВХ под ключ
Этап монтажа, при покупке окон, считается одним из самых важных. Главное в этом деле, чтобы монтажники были профессионалами, не халтурили и следовали технологии трехслойного монтажного шва, установленной правилами ГОСТа.Суть их проста. Необходимо защитить монтажную пену, которая находится по периметру в проеме окна, от преждевременного разрушения. В будущем, это также избавит вас от ненужных проблем с тепло- и звукоизоляцией и продлит службу окна.Влага не при каких условиях не должна проникать в монтажный шов. Для этого изнутри помещения пену закрывают лентой ГПИ (пароизоляционная). А что бы защитить пену от дождя или других осадков снаружи помещения и вывести на улицу влагу, скопившуюся внутри пеноутеплителя, применяется лента ПСУЛ (парогидроизоляционная).
Защита монтажной пены от УФ-лучей
Влага — не единственный враг строительной пены. УФ-лучи также нарушают ее целостность. Поэтому, все видимые участки пены необходимо обработать шпаклевкой или краской.
Что еще нужно знать покупателю об установке окон
Что есть монтаж окон по ГОСТу (у нас он называется «профи»), а есть «стандартный» монтаж. Предусмотрен с целью альтернативы, и конечно же, экономии средств покупателей. В таком случае, все монтажные работы происходят без лент! Это их единственное различие.
В компании ОКНА PLAST+ вам предложат оба варианта. И все-таки, регламентируемые государственными стандартами ленты с гидро- и пароизоляцией значительно повышают качество монтажа. Не дают пене разрушаться, чернеть, снижают риски образования плесени и грибка. Знайте это и не прогадайте. Тем более, что разница в цене между стандартным монтажом и по ГОСТу небольшая и оправдывается дополнительными расходами на материалы и средства. Для оконной компании нет никакой выгоды в том, что вы закажете, однако для вас, это залог комфорта и тепла на долгие годы!
Остались вопросы? Мы с удовольствием на них ответим по телефону указанному на сайте. Подробную информацию вам также предоставят в офисах продаж.
Как защитить пену снаружи окна
Фото с сайта: obalkonah.ru
Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям. Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.
На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.
Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон
Фото с сайта: Stroy-King.ru
Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена. Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.
Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.
Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее. Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.
Фото с сайта: academy-uyuta.ru
Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.
Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.
Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала
Фото с сайта: ytimg.com
Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.
На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.
Фото с сайта: otvertka.org.ua
Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей. Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут. Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.
Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика. Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.
Фото с сайта: better-house.ru
Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид». Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.
Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата
Фото с сайта: Obustroeno.com
Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.
Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.
Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.
Фото с сайта: StenaMaster.ru
Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.
Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
ВКонтакте:
Чем замазать пену после установки пластиковых окон – особенности
Во время монтажа окон или работы с другими проемами у строителей часто возникает необходимость использовать монтажную пену для заделывания щелей разного диаметра. После обработки поверхность необходимо очистить, чтобы можно было свободно выполнять все дальнейшие манипуляции. Для этих целей можно использовать долговечные откосы из разных материалов либо штукатурные растворы.
Со временем пена может терять свои свойства, из-за чего качество герметизационного шва существенно ухудшается. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше нужно задействовать вспомогательные материалы. Спросом пользуются сухие смеси, так как после застывания они образуют прочную пленку, через которую не проникает влага.
Финальная отделка конструкции
Целесообразность обработки строительной пеной
Этот утеплитель представляет собой высококачественный герметик, основная задача которого состоит в том, чтобы качественно заполнить все пустоты и скрепить поверхности между собой. Полиуретан отлично соединяет две поверхности, среди которых может быть кирпич, натуральная древесина и даже бетон. Этот материал можно использовать как надежный гидроизолятор и средство для борьбы с посторонним шумом.
Высокая плотность и прочность проявляются только в определенных эксплуатационных условиях. По причине воздействия дождя, снега и лучей яркого солнца итоговые характеристики будут постепенно снижаться. Спустя несколько лет использования в ненадлежащих условиях пена просто начнет расслаиваться, в шве будут образовываться пустоты разного диаметра и трещины.
Такая ситуация чревата полным разрешением. Именно поэтому эксперты рекомендуют замазывать швы специальными растворами. После окончательного затвердевания пена приобретает характерный светло-бежевый оттенок. Если же материал через некоторое время стал коричневым, то процесс постепенного разрушения можно считать завершенным. В такой ситуации необходимо снова очистить оконный проем от ранее используемого герметика и аккуратно закрывать все швы.
Герметизация стыков
Защита конструкции снаружи
Оградить используемую пену от разрушения следует для того, чтобы она сохраняла свои свойства. В иной ситуации придется часто тратить финансы на новый ремонт. Перед тем как заделать основание герметиком или шпаклевку, необходимо попробовать справиться с ситуацией при помощи универсальной уплотнительной ленты. Это изделие активно применяется профессионалами для скрытия различных неровностей в оконном проеме, которых сложно избежать при монтаже новых конструкций. Для работы со старыми изделиями больше подойдет лента с гидроизоляционными параметрами.
Покрытие можно смело выполнять и другими материалами:
Полиуретановый герметик.
Шпаклевка/штукатурка. Мастеру необходимо убедиться, что материал хорошо противостоит негативному воздействию низких температур.
Краска на акриловой основе.
Качественный строительный раствор, изготовленный из прочного цемента, речного песка.
Специальная замазка для заделки дефектов.
Прежде чем приступить к шпаклеванию пены, необходимо подготовить небольшое ведро для смешивания компонентов, острый нож, перчатки и мастерок.
Проверенные рекомендации от специалистов можно узнать из видеоролика:

Принцип защиты
Если мастер решил применять шпаклевку для покрытия вспененного материала, тогда нужно придерживаться определенного алгоритма действий. Приступать к любым манипуляциям можно только после того как пена полностью высохла. Этот процесс чаще всего занимает от 10 до 12 часов. Если присутствуют участки, которые выступают над уровнем стеклопакета, тогда их нужно аккуратно срезать при помощи острого ножа.
Во время этой процедуры стоит немного углубиться в основание. Поверхность обязательно очищают от мусора и покрывают слоем грунтовки. Когда нанесенное средство высохнет, можно наносить раствор шпаклевки, но не толстым слоем. После полного застывания снова наносят приготовленную строительную смесь.
Усиление
Поверхность обязательно затирают наждачной бумагой, грунтуют и красят. Если мастер не планирует использовать шпаклевку, тогда лишние выступы срезают вровень с окном ПВХ. Наждачной бумагой удаляют все неровности. На финальном этапе остается только покрасить поверхности. Для этих целей желательно задействовать состав на основе акрила.
Средство наносят только по направлению вверх, постепенно приближаясь к углам рамы. Если на поверхность наносят шпаклевку либо краску, то итоговый срок службы сформированного шва точно не будет уступать эксплуатации самого здания.
Важно! Чтобы зашпаклевать пену лучше выбирать морозостойкий материал, который свободно продается в современных строительных отделах. Многие из них представляют собой порошок, в который обязательно добавляют определенное количество чистой воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.
Шпаклевку наносят на обрабатываемую поверхность и аккуратно разравнивают. Если слой получится слишком тонким, то со временем он может покрыться многочисленными трещинами. Толщина отделочного материала должна составлять минимум 3 мм. Для придания швам эстетически привлекательного вида лучше задействовать строительную сетку.
Классическая сетка для улучшения адгезии
Какие составы лучше выбрать?
Под воздействием прямых солнечных лучей любая пена постепенно разрушается. На первом этапе она просто темнеет, но уже через некоторое время материал становится хрупким и осыпается. Из-за регулярного воздействия ультрафиолета пена приходит в негодность за 1—4 года. Интенсивность разрушения зависит от толщины слоя, угла падения лучей солнца, а также качества самого утеплительного материала.
Продлить эксплуатационный срок конструкции можно только в том случае, если задействовать надежные и качественные отделочные материалы:
Шпаклевка. Наибольшим спросом пользуются финишные составы с добавлением универсальных морозостойких присадок. Не меньшей эффективностью обладает жидкий пластик, а также классическая замазка. Все эти составы наносятся на подготовленную основу снизу вверх максимально аккуратными мазками. Для работы пригодится шпатель. Излишки раствора можно удалить обычной губкой.
Эмали и лаки. Оптимальными характеристиками обладает акриловая краска, так как она отличается хорошей адгезией. Эмаль наносят исключительно тонкой малярной кистью. Для достижения максимальной защиты вспененного герметика можно сочетать акриловую эмаль со шпаклевкой.
Специальный скотч. Это один из самых простых и результативных способов защиты задействованной пены, но эстетическая сторона впечатляет не каждого пользователя. Даже если постараться подобрать клейкую ленту в соответствии с цветом рам, то закрасить поверхность не получится, так как скотч просто отклеится. Если владелец недвижимости готов по нескольку раз в месяц подклеивать все стыки, то этот вариант является лучшим решением.
Востребованная штукатурка
Способов аккуратно замазать монтажный шов существует огромное множество. Именно поэтому мастеру нужно максимально ответственно подойти к выбору подходящего материала, так как все зависит от того, какого результата нужно добиться в итоге. Эксперты рекомендуют учитывать условия эксплуатации окон. С наружной стороны следует применять только морозостойкие растворы, которые не боятся влаги и ультрафиолета. Изнутри швы следует штукатурить теми средствами, которые не боятся перепада температуры.
Важно! Если пена раскрошится или потеряет основные свои свойства, тогда может существенно пострадать профиль из поливинилхлорида. В такой ситуации придется менять подоконник и окно, что влечет за собой большие финансовые растраты.
Технология нанесения защитного средства
Обработка пены должна осуществляться на всех этапах монтажа стеклопакета. С улицы материал защищают от снега и дождя, а также от конденсата и пара. Если бюджет ограничен, тогда можно задействовать уплотнительную ленту, которую наклеивают на раму еще до установки в подготовленный проем. Если речь касается домов старой постройки, тогда лучше задействовать диффузионную ленту, которая работает по типу мембраны. Изделие отлично защищает от конденсата внутри комнаты и от влаги снаружи.
Чтобы существенно продлить долговечность пены, нужно правильно выбрать шпаклевку. Смесь готовят в строгом соответствии с инструкцией производителя. Все пропорции указываются на упаковке приобретенной смеси. Приготовленный раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Распределяют раствор перпендикулярно шву, так как только в этом случае можно достичь оптимального заполнения всех щелей и трещин.
Приготовленный раствор шпаклевки равномерно наносят не на одном уровне со стыком, а с запасом. Перед нанесением лакокрасочного средства поверхность шлифуют. К работе нужно приступать только после затвердения поверхности, чтобы в итоге получить гладкое основание.
Если возникают сомнения в том, что на открытые участки пени не попадут лучи солнца, тогда задействованный герметик в обязательном порядке шпаклюют и красят. Строители с опытом рекомендуют соблюдать несколько эффективных рекомендаций:
Для равномерного перемешивания раствора необходимо задействовать строительный миксер.
Смесь наносят на пену с хорошим запасом, так как итоговый слой должен составлять минимум 6 мм.
После проделанных манипуляций следует очистить задействованный инструмент, так как удалить окаменевший раствор весьма проблематично.
Создание долговечной внешней конструкции
Заделка швов внутри помещения
Для реализации этой строительной задачи необходимо использовать те же технологии. Для достижения оптимального результата можно задействовать эстетически привлекательный гипсокартон. Этот материал скроет от посторонних глаз швы из пены, к тому же небольшие плиты можно защитить эмульсией или заклеить обоями.
Существует единственный недостаток – гипсокартон боится повышенной влажности, из-за чего он не предназначен для уличной стороны здания. Материал можно легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей стандартного размера и саморезов. Мастер может своими руками создать действительно идеальную поверхность по доступной цене. Как только панели будут установлены на свое место, их нужно покрыть качественной грунтовкой для оптимального сцепления с предстоящей финишной отделкой.
Важно! Реализуемый сегодня гипсокартон поддается любой обработке, но на первом этапе нужно зашпаклевать щели, отверстия, а также шапочки саморезов.
Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.
В противном случае не исключены протечки, сквозняки, нарастание ледяных корок, а также бесконтрольно разрастание плесени на тех поверхностях, которые примыкают к раме и стеновому проему. Стандартный срок службы вспененного шва составляет 17 лет, если все строительные манипуляции были выполнены правильно. Но итоговая цифра зависит от фабрики, эксплуатационных условий, а также степени соответствия выполненных строительных работ установленным нормам.
Применение шпаклевки внутри дома
Заключение
Качественная заделка пенного шва наиболее актуальна в комнатах с высоким уровнем влажности, плохой циркуляцией кислорода, а также при внутренней обшивке откосов натуральным массивом. Если владелец объекта недвижимости не уверен в том, что со всеми строительными манипуляциями он справится самостоятельно, тогда лучше доверить эту задачу специалистам. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ремонт будет качественным и долговечным.
Больше интересной и познавательной информации представлено в видеоролике:
Проголосовали более 384 раз, средняя оценка 4.4
Как продлить срок службы монтажной пены
Вопрос чем закрыть монтажную пену не должен возникать, если монтаж окна производила солидная сертифицированная фирма, так как по ГОСТу 30971-2002 («О монтажных швах…») внутренняя сторона окна обязана иметь влагостойкую паронепроницаемую прокладку. Эта прокладка должна быть установлена монтажниками, а пена после монтажа не должна быть видна ни с одной из сторон.
Но это в теории, а на практике часто приходится решать, чем обработать шов, чтобы продлить срок службы монтажной пены.
Почему нужно защитить монтажную пену
Цель монтажной пены – заполнить пустоты и защитить помещение от потерь тепла и проникновения влаги. Эти свойства монтажная пена имеет тогда, когда не подвержена воздействию влаги, химических веществ или ультрафиолета.
Под воздействием разрушающих факторов пена может пересохнуть или наоборот, впитать влагу, а после заморозков потрескается, раскрошится и превратится в труху. Причём, срок службы недостаточно защищённой монтажной пены едва дотянет до 3-4 лет.
Чем защитить монтажную пену
Предпочтительно, чтобы защита монтажной пены была, как минимум, трёхслойной:
Защиту от климатических воздействий (снаружи).
Утепление (в центре).
Пароизолятор (внутри помещения).
Рассмотрим, чем можно защитить монтажную пену с соблюдением этих требований.

Для новостроек отлично подойдёт ПСУЛ (или предварительно сжатая уплотнительная лента) – специальный строительный материал, наклеенный при установке на оконную раму и заполняющий дефекты поверхности проёма.
В старых домах – можно использовать диффузионную гидроизоляционную ленту, работающую по мембранному типу: как гидроизолятор любых стыков или швов. Она поставляется в рулонах с двусторонними клеевыми полосками. Так можно защитить монтажную пену от влаги снаружи и отвод конденсата, образованного внутри.
Обе эти ленты гораздо лучше будет приклеить до полного высыхания пены для усиления адгезии.
Сухие смеси – шпаклёвка с последующей покраской. После полного высыхания (не менее 8-10) часов остатки пены срезаются острым монтажным ножом с углублением до нескольких миллиметров. Поверхность следует очистить и загрунтовать. Первый слой шпатлёвки – очень тонкий (если замазать монтажную пену в один слой, растрескивание неизбежно), а затем – финишная шпаклёвка остальным слоем.
Затем полученный откос красится, причём лучше всего – водоэмульсионкой для штукатурки.
Откос из пластика или гипсокартона. Так как снизу стоят отливы, то потребуется только три откоса: сверху и по бокам. К окну такие откосы крепятся специальной рейкой под углом к поверхности окна от 90 до 110 градусов, полость заполняется монтажной пеной. Край пластика или гипсокартона закрывается F-образным защитным профилем.
Гипсокартон потребует дополнительно слоя шпаклёвки, шлифовки и покраски. Для устранения мелких дефектов (если таковые останутся) можно применить акриловый герметик для наружных работ.

Каким будет срок службы монтажной пены
В основе монтажной пены лежит полиуретан, срок службы которого исчисляется десятками лет. Практика подтвердила, что если выполнить все работы по защите монтажной пены, то срок её службы составит не менее 20 лет, а в действительности – гораздо больше.
Как заделать монтажную пену
Во всех строительных и монтажных работах часто приходится прибегать к герметикам, самым популярным из которых является монтажная пена. Этот вид стройматериала так плотно вошёл в нашу жизнь, что мы считаем его незаменимым средством, предназначенным для заделки небольших швов, строительных трещин и различных щелей. Однако её необходимо спрятать под отделочный материал, а для этого нужно знать, как заделать монтажную пену.
Очень часто пену применяют также для заделки щелей при установке пластиковых окон и дверей. Такая популярность легко объясняется её эксплуатационными характеристиками и тем, что она всегда максимально устраняет проблему. Сегодня этот материал является пенополиуретановым герметиком, который в большинстве случаев выпускают в баллончике-аэрозоле. Найти монтажную пену сейчас можно на полках всех строительных магазинов в огромном ассортименте. Применяются строительные пены в двух случаях:
для теплоизоляции помещений;
герметизации швов.
Монтажная пена востребована благодаря тому, что отлично подходит для материалов, таких как дерево, металл, стекло, бетон. К сожалению, из-за своего необычного внешнего вида она не всегда вписывается во внешний интерьер комнаты или помещений. Именно для того, чтобы сохранить её особые характеристики и при этом сделать незаметной, требуется пену заделывать другим материалом. Большинство людей понятия не имеет, как её заделать, поэтому сразу вызывают мастера, если требуются подобные работы. Однако всё достаточно просто, а вы вполне можете сделать это самостоятельно, даже не имея специального образования, умения и особых знаний в области строительства.
Если вы использовали монтажную пену для работ с внешней частью помещений, обязательно помните, что при всей своей стойкости она требует постоянной защиты от ультрафиолета и промокания. Если не защитить монтажную пену от воздействия неблагоприятных факторов, то срок её службы существенно сократится до 5 лет. Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.
Необходимые материалы для заделки
Многие спрашивают: чем заделать монтажную пену? Вариантов есть несколько: обычный герметик, шпатлёвка или заранее уплотнённая самоклеящаяся лента.
К выбору материала для покрытия монтажной пены надо подходить внимательно, ведь он обязательно должен быть водоизоляционным и паронепроницаемым. Как утверждают опытные и квалифицированные мастера, отличным выбором будет шпатлёвка для наружных работ. Продаётся обычная шпатлёвка в виде порошкообразной смеси, которую требуется разводить определённым количеством воды, чтобы получить специальный раствор. Вы можете найти шпатлёвку практически в каждом строительном магазине. Обратите своё внимание на морозостойкий вариант наружных шпатлёвок: их ассортимент достаточно большой, исходя из этого вы можете подобрать именно тот, который будет больше всего соответствовать вашим финансовым возможностям.
Чтобы надёжно заделать монтажную пену, вам потребуется заранее запастись такими материалами, как:
шпатлёвка для наружных работ;
небольших размеров нож;
ёмкость для раствора;
вода;
резиновые перчатки;
мастерок.
Технология проведения заделочных работ
Первым делом вам потребуется подготовить поверхность монтажной пены. Срежьте верхний слой пены с поверхности. Далее наденьте перчатки и приступайте к приготовлению раствора шпатлёвки для наружных работ. Раствора шпатлёвки потребуется не очень много, так что ни переусердствуйте. Лучше замесить меньше и потом доделать ещё, чем переводить дорогостоящие стройматериалы.
Инструкцию приготовления раствора вы можете найти прямо на пачке со шпатлёвкой. С помощью мастерка наносите сырую шпатлёвку таким образом, чтобы у вас была возможность её быстро выравнивать, пока она не начала застывать. В некоторых случаях могут появляться трещины. Это происходит из-за того, что слой слишком тонкий, именно по этой причине следует наносить слой толщиной несколько миллиметров. Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания. Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.
После высыхания нанесённой шпатлёвки обрабатываемую поверхность затирают с помощью наждачной бумаги или строительной сетки. Делают это, чтобы удалить шероховатость и придать швам, которые заделывались, эстетичный и аккуратный вид.
Ещё одним способом защиты монтажной пены от воздействия на неё влаги и ультрафиолета от солнечных лучей является уплотнительная лента. Эта лента в большинстве случаев используется для заполнения отверстий и неровностей в различных проёмах, которые возникают вследствие установки новых конструкций.
Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выглядел безупречно. С помощью вышеописанного способа вы уже знаете, как замазать монтажную пену, и сможете с лёгкостью скрыть следы от заделки щелей, а также защитить отделанные пеной поверхности от неблагоприятных погодных явлений и других вредных факторов. Главное в подобных работах по отделке — не спешить, ведь от ваших движений зависит аккуратность и конечный результат проделанной работы. Запаситесь терпением и у вас обязательно всё получится.
Оцените статью:
(9 голосов, среднее: 4.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Монтаж пластиковых окон с пароизоляцией ИЗОЛОН
Описание монтажа

Компания «БИССЕКТРИСА» первой на рынке Санкт-Петербурга представляет революционную технологию монтажа, включающую всю возможную защиту монтажного шва от неблагоприятных действий внешней среды.

Без преувеличения можно сказать, что система монтаж «ЛЮКС» является на сегодняшний день самой совершенной системой установки оконных конструкций, учитывающей все нюансы и «узкие места», возникающие в процессе монтажа окон.

Монтаж «ЛЮКС» полностью включает в себя монтаж «С ЛЕНТАМИ«: для изоляции ВНУТРЕННЕГО УРОВНЯ используется лента ПУЛ (пароизоляционная уплотнительная лента), закрывающая монтажную пену по периметру проема, и пароизоляционная штукатурка; для изоляции ВНЕШНЕГО УРОВНЯ — лента ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) и лента ВУЛ (влагоизоляционная уплотнительная лента) под водоотлив.

Но в отличие от монтажа «С ЛЕНТАМИ» монтаж «ЛЮКС» включает в себя 2 дополнительные работы:

выравнивание проема (и реставрацию четверти);

обклейку проема дополнительной пароизоляционной уплотнительной лентой ИЗОЛОН

1.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОЕМА И РЕСТАВРАЦИЯ ЧЕТВЕРТИ (в случае необходимости)

Выравнивание проема и в случае необходимости реставрация четверти после демонтажа старой оконной рамы значительно улучшает эксплуатационные свойства монтажных лент и в значительно большей степени гарантирует надежную защиту монтажного шва от разрушения.

Проем после демонтажа конструкции обычно имеет неровности и разрушения. Особенно актуальной данная проблема является для домов старого фонда и кирпичных зданий. Монтажные ленты рассчитаны на закрытие «прямого» монтажного шва и не могут полностью защитить монтажную пену, заполняющую эти неровности. Вследствие этого со временем монтажный шов в зоне неровностей может подвергаться воздействию окружающей среды.

Выравнивание проема, производимое компанией «БИССЕКТРИСА» подразумевает не только выравнивание неровностей и разрушений, а полное выравнивание всего проема по периметру на толщину 20-25 см. Идеально ровная выровненная поверхность проема обеспечиваем максимальную адгезию монтажных лент и полную защиту монтажного шва.

Кроме того, в монтаж «ЛЮКС» включена работа реставрации четверти (при необходимости). Ровная поверхность четверти необходима для ровного прилегания лент (ПСУЛ и ВУЛ) с наружной стороны.
2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 4-Й ЛЕНТЫ — ИЗОЛОН

ИЗОЛОН представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны самоклеящейся пластоэластичной массой на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. ИЗОЛОН клеится на выровненный проем и полностью защищает монтажный шов от влаги со стороны стены (которая накапливается в стенах в результате атмосферных осадков и прочих воздействий) и, таким образом, монтажный шов полностью защищен от неблагоприятных внешних воздействий со всех сторон.

Заделка наружного шва
Для защиты монтажного шва со стороны улицы в четвертных проемах используется штукатурный раствор или лента ПСУЛ, для бесчетвертных проемов (дома «корабли», серия 600.11) — наличники. В монтаже СТАНДАРТ внешний шов заделывается с использованием паропроницаемой штукатурки. В монтаже С ЛЕНТАМИ или ЛЮКС — с помощью ленты ПСУЛ. Если использование ленты ПСУЛ технически нецелесообразно (так, например, часто бывает в домах старого фонда, где из-за неровной поверхности четверти лента ПСУЛ не обеспечит полной и равномерной защиты монтажного шва с наружной стороны) — с помощью паропроницаемой штукатурки. В домах с бесчетверными проемами для заделки наружного шва при любом виде монтажа используются алюминиевые наличники.
Заделка внешнего шва наличниками
1.
Заделка внешнего шва лентой ПСУЛ
2.
Заделка внешнего шва штукатуркой
3.
Принцип трехслойности монтажного шва

Внутри практически любого монтажного шва узла примыкания (сочленения стена-оконная рама) находится утеплитель, в качестве которого чаще всего применяется монтажная пена. Как известно, любой утеплитель эффективно работает только в сухом состоянии, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому необходимо сохранять его в максимально сухом состоянии. Существует несколько источников влаги:

влага, проникающая в утеплитель из помещения вместе с воздухом;

влага, образующаяся в конденсатной зоне стены и монтажного шва;

жидкая влага в виде осадков снаружи или конденсата изнутри помещения

Кроме того, разрушительное действие на монтажную пену оказывает ультрафиолет. Через несколько лет незащищенная ничем монтажная пена просто рассыпается.

Технология качественного монтажа заключается в создании монтажного шва отвечающего основному требованию «изнутри плотнее, чем снаружи». Этот принцип диктуется законами физики, отвечает реальным условиям эксплуатации узлов примыкания. Нарушение указанного основного требования может повлечь за собой во многих случаях серьезные неприятные последствия из-за ускоренного разрушения утеплителя находящегося в монтажном шве.
Что происходит с монтажной пеной, если монтажный шов не защищен?
Как закрыть пену на окнах с улицы
Фото с сайта: obalkonah.ru
Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям. Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.
На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.
Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон
Фото с сайта: Stroy-King.ru
Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена. Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.
Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.
Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее. Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.
Фото с сайта: academy-uyuta.ru
Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.
Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.
Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала
Фото с сайта: ytimg.com
Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.
На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.
Фото с сайта: otvertka.org.ua
Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей. Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут. Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.
Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика. Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.
Фото с сайта: better-house.ru
Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид». Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.
Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата
Фото с сайта: Obustroeno.com
Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.
Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.
Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.
Фото с сайта: StenaMaster.ru
Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.
Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.
Чем заделать монтажную пену на окнах с улицы
Способы заделки швов из монтажной пены на окнах с улицы
Установка пластиковых окон без сомнения является шагом вперед по отношению к комфорту, удобству, эффективности и долговечности.
Удобные и надежные конструкции, которое практически никогда не состарятся, обеспечат высокий уровень сохранения тепла в доме в холодный период, а также соответствующую освещенность, ценятся многими.
Тем не менее, обычно работа монтажников, которым была заказана только установка конкретных секций, не предусматривает дальнейшей заделки трещин и технологических щелей с внешней стороны.
Учитывая, что окна и прочие подобные конструкции устанавливаются чаще всего на монтажную пену, данный вид не очень хорошо вписывается в любой архитектурный стиль дома.
Разумеется, можно затратить дополнительные деньги и пригласить специалистов, которые проведут соответствующую отделку. Тем не менее, намного более удобным и доступным вариантом при условии необходимого количества времени, является самостоятельная заделка соответствующего огреха.
Современный рынок строительных материалов чрезвычайно богат на самые разнообразные виды отделки. Можно воспользоваться как жесткими панелями и конструкциями, так и замазать щели разными смесями в зависимости от конкретной ситуации и пожелания.
Наиболее быстрым и доступным способом для скрытия монтажных швов является использование соответствующих откосов.
Лучше всего для металлопластиковых образцов взять пластиковые варианты, хотя сегодня имеется и достаточное количество металлических образцов.
Наложение данных сегментов позволяет полностью скрыть имеющиеся отверстия, а также герметизировать швы дополнительно, что несомненно существенно увеличит общий срок службы имеющейся конструкции.
Многие владельцы квартир прибегают к использованию того, что наиболее знакомо, привычно и возможно даже уже имеется в доме. В частности используют штукатурку.
Этот вариант является без сомнения наиболее доступным, хотя и туда потребует немало времени и умения. В отличие от предыдущего варианта, где пластиковые панели плотно стыкуются с конструкцией самого окна и благополучно перекрывают все подлежащие щели, здесь фактически каждый миллиметр стены придётся аккуратно закрывать самостоятельно.
В обязательном порядке необходимо подготовить стену, чтобы обеспечить качественное слипание и ровное нанесение штукатурки на поверхность. Кроме того, для наружных стен не подойдет совершенно любой имеющийся материал.
Потребуется исключительно штукатурка для наружной отделки, устойчивая к суровым условиям окружающей среды, температурным перепадам, влажности и прочим аспектам.
Заливка швов какими-либо субстанциями возможна только по окончании полного и абсолютного высыхания запущенной строительной пены.
После этого, потребуется срезать все выступающие излишки пены, причем сделать это желательно как можно более ровно. Но в случае, если вы хотите заделывать швы штукатуркой, срезать пену рекомендуется не глубже, чем на пару-тройку миллиметров.
Наружный слой стоит сделать потолще для того, чтобы обеспечить лучшую защиту и надежное сцепление. Помните, что слишком большое количество материала для герметизации вряд ли потребуется.
Достаточно развести небольшую порцию и приступить к следующей только если предыдущего герметика будет недостаточно. После создания гидроизоляционного слоя, можно приступать к нанесению самой шпаклевки. Лучше всего воспользоваться для этого шпателем или хотя бы обычным ножом.
Шпаклевка наносится слоями не тоньше трех миллиметров, иначе она может потрескаться. После нанесения штукатурки, на полученном эффекте желательно не останавливаться.
Лучше обеспечивать не только сохранение полученного эффекта защиты проемов, но также и подумать о внешнем эстетическом составляющем дома.
Для этого превосходно подходит водоэмульсионная краска. Она создаёт защитный слой на поверхности нанесения штукатурки, обеспечивает существенное снижение проникновения влаги. Кроме того, правильный подбор цвета позволит создать соответствующий стиль, полностью сохранить архитектурное единство дизайна дома.
В случае, если замазывание каждого сантиметра вручную для вас не является лучшим вариантом, то пластиковые панели вполне способны показать все свои преимущества.
Все необходимые конструкционные материалы уже имеются в продаже в абсолютно готовом виде, при этом цена их остается доступной.
Необходимо просто отрезать детали соответствующей длины, которые способны перекрыть соответствующие технологические щели. Отдельные участки крепятся и соединяются между собой при помощи пластиковой рейки.
Чем замазывают полиуретановую пену после установки пластиковых окон
Во время монтажа окон или работы с другими проемами у строителей часто возникает необходимость использовать монтажную пену для заделывания щелей разного диаметра. После обработки поверхность необходимо очистить, чтобы можно было свободно выполнять все дальнейшие манипуляции. Для этих целей можно использовать долговечные откосы из разных материалов либо штукатурные растворы.
Со временем пена может терять свои свойства, из-за чего качество герметизационного шва существенно ухудшается. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше нужно задействовать вспомогательные материалы. Спросом пользуются сухие смеси, так как после застывания они образуют прочную пленку, через которую не проникает влага.
Финальная отделка конструкции
Целесообразность обработки строительной пеной
Этот утеплитель представляет собой высококачественный герметик, основная задача которого состоит в том, чтобы качественно заполнить все пустоты и скрепить поверхности между собой. Полиуретан отлично соединяет две поверхности, среди которых может быть кирпич, натуральная древесина и даже бетон. Этот материал можно использовать как надежный гидроизолятор и средство для борьбы с посторонним шумом.
Высокая плотность и прочность проявляются только в определенных эксплуатационных условиях. По причине воздействия дождя, снега и лучей яркого солнца итоговые характеристики будут постепенно снижаться. Спустя несколько лет использования в ненадлежащих условиях пена просто начнет расслаиваться, в шве будут образовываться пустоты разного диаметра и трещины.
Такая ситуация чревата полным разрешением. Именно поэтому эксперты рекомендуют замазывать швы специальными растворами. После окончательного затвердевания пена приобретает характерный светло-бежевый оттенок. Если же материал через некоторое время стал коричневым, то процесс постепенного разрушения можно считать завершенным. В такой ситуации необходимо снова очистить оконный проем от ранее используемого герметика и аккуратно закрывать все швы.
Герметизация стыков
Защита конструкции снаружи
Оградить используемую пену от разрушения следует для того, чтобы она сохраняла свои свойства. В иной ситуации придется часто тратить финансы на новый ремонт. Перед тем как заделать основание герметиком или шпаклевку, необходимо попробовать справиться с ситуацией при помощи универсальной уплотнительной ленты. Это изделие активно применяется профессионалами для скрытия различных неровностей в оконном проеме, которых сложно избежать при монтаже новых конструкций. Для работы со старыми изделиями больше подойдет лента с гидроизоляционными параметрами.
Покрытие можно смело выполнять и другими материалами:
Полиуретановый герметик.
Шпаклевка/штукатурка. Мастеру необходимо убедиться, что материал хорошо противостоит негативному воздействию низких температур.
Краска на акриловой основе.
Качественный строительный раствор, изготовленный из прочного цемента, речного песка.
Специальная замазка для заделки дефектов.
Прежде чем приступить к шпаклеванию пены, необходимо подготовить небольшое ведро для смешивания компонентов, острый нож, перчатки и мастерок.
Проверенные рекомендации от специалистов можно узнать из видеоролика:
Принцип защиты
Если мастер решил применять шпаклевку для покрытия вспененного материала, тогда нужно придерживаться определенного алгоритма действий. Приступать к любым манипуляциям можно только после того как пена полностью высохла. Этот процесс чаще всего занимает от 10 до 12 часов. Если присутствуют участки, которые выступают над уровнем стеклопакета, тогда их нужно аккуратно срезать при помощи острого ножа.
Во время этой процедуры стоит немного углубиться в основание. Поверхность обязательно очищают от мусора и покрывают слоем грунтовки. Когда нанесенное средство высохнет, можно наносить раствор шпаклевки, но не толстым слоем. После полного застывания снова наносят приготовленную строительную смесь.
Усиление
Поверхность обязательно затирают наждачной бумагой, грунтуют и красят. Если мастер не планирует использовать шпаклевку, тогда лишние выступы срезают вровень с окном ПВХ. Наждачной бумагой удаляют все неровности. На финальном этапе остается только покрасить поверхности. Для этих целей желательно задействовать состав на основе акрила.
Средство наносят только по направлению вверх, постепенно приближаясь к углам рамы. Если на поверхность наносят шпаклевку либо краску, то итоговый срок службы сформированного шва точно не будет уступать эксплуатации самого здания.
Важно! Чтобы зашпаклевать пену лучше выбирать морозостойкий материал, который свободно продается в современных строительных отделах. Многие из них представляют собой порошок, в который обязательно добавляют определенное количество чистой воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.
Шпаклевку наносят на обрабатываемую поверхность и аккуратно разравнивают. Если слой получится слишком тонким, то со временем он может покрыться многочисленными трещинами. Толщина отделочного материала должна составлять минимум 3 мм. Для придания швам эстетически привлекательного вида лучше задействовать строительную сетку.
Классическая сетка для улучшения адгезии
Какие составы лучше выбрать?
Под воздействием прямых солнечных лучей любая пена постепенно разрушается. На первом этапе она просто темнеет, но уже через некоторое время материал становится хрупким и осыпается. Из-за регулярного воздействия ультрафиолета пена приходит в негодность за 1—4 года. Интенсивность разрушения зависит от толщины слоя, угла падения лучей солнца, а также качества самого утеплительного материала.
Продлить эксплуатационный срок конструкции можно только в том случае, если задействовать надежные и качественные отделочные материалы:
Шпаклевка. Наибольшим спросом пользуются финишные составы с добавлением универсальных морозостойких присадок. Не меньшей эффективностью обладает жидкий пластик, а также классическая замазка. Все эти составы наносятся на подготовленную основу снизу вверх максимально аккуратными мазками. Для работы пригодится шпатель. Излишки раствора можно удалить обычной губкой.
Эмали и лаки. Оптимальными характеристиками обладает акриловая краска, так как она отличается хорошей адгезией. Эмаль наносят исключительно тонкой малярной кистью. Для достижения максимальной защиты вспененного герметика можно сочетать акриловую эмаль со шпаклевкой.
Специальный скотч. Это один из самых простых и результативных способов защиты задействованной пены, но эстетическая сторона впечатляет не каждого пользователя. Даже если постараться подобрать клейкую ленту в соответствии с цветом рам, то закрасить поверхность не получится, так как скотч просто отклеится. Если владелец недвижимости готов по нескольку раз в месяц подклеивать все стыки, то этот вариант является лучшим решением.
Востребованная штукатурка
Способов аккуратно замазать монтажный шов существует огромное множество. Именно поэтому мастеру нужно максимально ответственно подойти к выбору подходящего материала, так как все зависит от того, какого результата нужно добиться в итоге. Эксперты рекомендуют учитывать условия эксплуатации окон. С наружной стороны следует применять только морозостойкие растворы, которые не боятся влаги и ультрафиолета. Изнутри швы следует штукатурить теми средствами, которые не боятся перепада температуры.
Важно! Если пена раскрошится или потеряет основные свои свойства, тогда может существенно пострадать профиль из поливинилхлорида. В такой ситуации придется менять подоконник и окно, что влечет за собой большие финансовые растраты.
Технология нанесения защитного средства
Обработка пены должна осуществляться на всех этапах монтажа стеклопакета. С улицы материал защищают от снега и дождя, а также от конденсата и пара. Если бюджет ограничен, тогда можно задействовать уплотнительную ленту, которую наклеивают на раму еще до установки в подготовленный проем. Если речь касается домов старой постройки, тогда лучше задействовать диффузионную ленту, которая работает по типу мембраны. Изделие отлично защищает от конденсата внутри комнаты и от влаги снаружи.
Чтобы существенно продлить долговечность пены, нужно правильно выбрать шпаклевку. Смесь готовят в строгом соответствии с инструкцией производителя. Все пропорции указываются на упаковке приобретенной смеси. Приготовленный раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Распределяют раствор перпендикулярно шву, так как только в этом случае можно достичь оптимального заполнения всех щелей и трещин.
Приготовленный раствор шпаклевки равномерно наносят не на одном уровне со стыком, а с запасом. Перед нанесением лакокрасочного средства поверхность шлифуют. К работе нужно приступать только после затвердения поверхности, чтобы в итоге получить гладкое основание.
Если возникают сомнения в том, что на открытые участки пени не попадут лучи солнца, тогда задействованный герметик в обязательном порядке шпаклюют и красят. Строители с опытом рекомендуют соблюдать несколько эффективных рекомендаций:
Для равномерного перемешивания раствора необходимо задействовать строительный миксер.
Смесь наносят на пену с хорошим запасом, так как итоговый слой должен составлять минимум 6 мм.
После проделанных манипуляций следует очистить задействованный инструмент, так как удалить окаменевший раствор весьма проблематично.
Создание долговечной внешней конструкции
Заделка швов внутри помещения
Для реализации этой строительной задачи необходимо использовать те же технологии. Для достижения оптимального результата можно задействовать эстетически привлекательный гипсокартон. Этот материал скроет от посторонних глаз швы из пены, к тому же небольшие плиты можно защитить эмульсией или заклеить обоями.
Существует единственный недостаток – гипсокартон боится повышенной влажности, из-за чего он не предназначен для уличной стороны здания. Материал можно легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей стандартного размера и саморезов. Мастер может своими руками создать действительно идеальную поверхность по доступной цене. Как только панели будут установлены на свое место, их нужно покрыть качественной грунтовкой для оптимального сцепления с предстоящей финишной отделкой.
Важно! Реализуемый сегодня гипсокартон поддается любой обработке, но на первом этапе нужно зашпаклевать щели, отверстия, а также шапочки саморезов.
Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.
В противном случае не исключены протечки, сквозняки, нарастание ледяных корок, а также бесконтрольно разрастание плесени на тех поверхностях, которые примыкают к раме и стеновому проему. Стандартный срок службы вспененного шва составляет 17 лет, если все строительные манипуляции были выполнены правильно. Но итоговая цифра зависит от фабрики, эксплуатационных условий, а также степени соответствия выполненных строительных работ установленным нормам.
Применение шпаклевки внутри дома
Заключение
Качественная заделка пенного шва наиболее актуальна в комнатах с высоким уровнем влажности, плохой циркуляцией кислорода, а также при внутренней обшивке откосов натуральным массивом. Если владелец объекта недвижимости не уверен в том, что со всеми строительными манипуляциями он справится самостоятельно, тогда лучше доверить эту задачу специалистам. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ремонт будет качественным и долговечным.
Больше интересной и познавательной информации представлено в видеоролике:
Чем замазать монтажную пену – создаем идеальный раствор
Чем замазать монтажную пену – вопрос, который в последнее время возникает нередко. Различные внешние факторы приводят к ухудшению состояния монтажной пены, которая в определенный может и не справиться со своим прям назначением. Поэтому рассмотрим проверенные способы, которые позволят замазать монтажную пену без особых затрат времени и сил, но гарантируют качество и надежность, в которых нуждаются современные металлопластиковые окна.
Чем замазать монтажную пену – надежная защита окна Rehau на долгий срок
Монтажная пена в результате воздействия влаги, света и других факторов спустя некоторое время утрачивает свои качества. В том числе, будет рассыхаться пена, постепенно набирая влагу. Следует и нарушение особенностей теплоизоляции. Поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно продумать откосы и заделку пены с наружной стороны и под подоконником. Откосам в окнах отводится важное значение – ведь именно они позволяют скрыть наличие монтажных швов, способствуя долговечной эксплуатации всей конструкции в целом. Прежде всего, следует определить оптимальный материал для откосов.
Простейшим вариантом становятся сухие смеси. Откос может выполняться с использованием стандартной штукатурки. Но для этого варианта изначально требуется подготовка стены под материал. При наличии крупных щелей требуется наложение слоя раствора на стену, с использованием специальной смеси. Среди необходимых средств следует отметить шпатлевку для наружных работ, перчатки, небольшой нож, мастерок, воду и емкость для раствора.
Чем замазать монтажную пену – проверенный комплекс действий
Срезаем лишнюю высохшую пену снаружи стыков. При использовании для заделки шпатлевки рекомендуется срезание монтажной пены вглубь на несколько миллиметров для более толстого слоя герметика снаружи. Рекомендуется ровная поверхность застывшей пены.
Далее, надев перчатки, подготавливаем раствор герметика для выполнения наружных работ. Для этого нам не потребуется много раствора, поэтому лучше будет замешать меньше, потом можно добавить по мере надобности. Инструкция приготовления раствора содержится на упаковке материала.
Масса шпатлевки наносится с помощью ножа или мастерка – выбираем с учетом личных предпочтений и места заделки, выравниваем поверхность. После высыхания очень тонкого слоя шпатлевки могут возникнуть трещины. Чтобы избежать такой неприятности, лучше наносить слой раствора в несколько миллиметров – с учетом внешнего вида постройки.
Так удается обеспечить защиту монтажной пены от воздействия лучей солнца, которые могут приводить к разрушительному эффекту. Благодаря этому удается защитить пену также от воздействия влаги, которая при проникновении извне приводит к разрушениям откосов и других элементов соединения. Улучшается и эстетика постройки.
Лучший эффект белого откоса достигается с применением водоэмульсионной смеси под штукатурную. Работы выполняются с применением специальных инструментов. Откос из штукатурных смесей станет отличным выбором для наружной стороны.
Откосы из пластиковой панели
Выполнить откос из пластиковой панели существенно проще. Из крупной панели по размерам откоса следует вырезать куски для 3-х сторон окна. Специальная пластиковая рейка крепит панель к окну.
Установка боковых панелей производится под углом 90–110 градусов относительно окна. Производится крепление каждой панели к стене, с заполнением монтажной пеной щели между старым откосом и окном – для лучшего утепления. После того, как пена высохнет, избавляемся от засохших остатков. Между панелью и стеной получившийся зазор закрываем, плотно примкнув F-образную рейку.
Выполняются гипсокартоновые откосы подобно пластиковым. Установка может выполняться двумя способами – установка подготовленных панелей на профиль или приклеивание на клей. Теплоизоляция обеспечивается благодаря утепленной минеральной вате. После монтажа производится обработка панелей из гипсокартона грунтовкой. Далее выполняется покраска. Для обеспечения полностью ровного угла приклеивается к гипсокартонному углу малярный стальной уголок с помощью шпаклевки.
Всё это доказывает возможность использование различных методов при отделке откосов окон ПВХ. Сегодня предпочтительным вариантом остаются пластиковые окна, которые становятся залогом отличных свойств гидро- и теплоизоляции, долговечности и надежности. Использование гипсокартонных откосов способствует сохранению тепла и стойкости к воздействию влаги. А вот оштукатуривание откосов в качестве отделки устарело, учитывая довольно слабые защитные свойства, которых недостаточно для современных окон ПВХ.
Чем замазать монтажную пену – помощь профессионалов, уверенность в каждом решении
Всё же работа с оконными и дверными конструкциями требует некоторой подготовки и опыта для надежности и качества результата. Поэтому для многих предпочтительнее обратиться к профессионалам, которые могут гарантировать заявленный результат по доступным ценам – на сайте компании всегда приводятся данные об услугах, подробная информация может быть уточнена у менеджеров. Замазываем монтажные швы и выполняем сопутствующие работы по современным стандартам качества.
монтажная пена на окнах
Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.
или снаружи пену по периметру так все и оставляют.
Пена под воздействием влаги и ультрафиолета разрушается. Штукатурьте, промазывайте герметиком. Защищайте от влаги.
Не,я не оставлял,шутите,она от солнца осыпется.
Я,к примеру,срезал на глубину 5 мм и замазал
раствором клеящим для плитки Боларс. Покрасил.Красотень!
При монтаже пластиковой балконной рамы у меня тоже оставалась торчащая пена, её установщики заклеили специальным полужесткоим (половина профиля мягкая-как резина: видимо для лучшего прилегания, а остальная жёсткая) самокляющимся профилем, который называется нащельник. Кстати у тех же установщиков видел подобные профили разной ширины.
Спасибо за ответ, но, видимо, не все установщики этим пользуются, к сожалению.
Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того) после высыхания замазывается герметиком или закашивается.
SMR написал :
Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того)
Ротбанд же гипс по сути, не развалится?
@ Angsaar — покрашеный — нет
Спросил у знакомого установщика, чем лучше заделать пену, совет был такой: срезать торчащие излишки ножом и заштукатурить плиточным клеем, который допускается использовать снаружи, или просто цементным раствором. Также на время проведения работ лучше вынуть стеклопакеты, и самому соблюдать технику безопасности, чтобы не навернуться из окна вместе с ведром раствора.
А лучше поспрашивайте у установщиков (через них многое можно достать за символическую плату), в конторах по поизводству окошек, у них должны быть нащельники, а установите их легко сами (с соблюдением ТБ на высоте), т.к. они самоклеющиеся: сняли защитный слой и прилепили-держут намертво, и вид красивый.
Нержа написал :
Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.
заделать штукатурной смесью, или Стиза — простым герметиком не надо — пусть шов будет паропроницаем
В комнатах все сделали хорошо, пены нет. А вот на лоджии я ппросто закрыл обрезанную пену пластиковым уголком (30-40 мм) на жидкие гвозди. Красиво и ПРАКТИЧНО!
пластиковый уголок а морозе может стать хрупким, да и цвет может поменять со временем ну главный минус он жёсткий-сложно опеспечить красивое прилегаение к стене. Лучше поищите нащельники (а их не может не быть в Москве)- у них один край мягкий.
Вобщето по госту положено пену закрывать либо ПСУЛом (но это обязаны были делать при установке) либо замазывать паропроницаемым герметиком, что бы из пены отводилась влага, и не кроем случае паронепроницаемым герметиком.
Модно как вариант заклеить диффузной паропроницаемой лентой, а затем закрыть пластиковым нащельником например таким
Самоклеящаяся плоская рейка с уплотнением, с эластичным краем, ширина 30мм*6 м; цена за шт.
Базовая цена: 253,12 Рубли
Количество в упаковке: 6
Ширина рола: 30 мм
Количество метров в роле: 6
Количество в коробке: 9
Описание: ПВХ планки предназначены для использования в узлах примыкания оконных блоков и других светопрозрачных конструкций к стеновым проемам. Планки выпускаются различных типов.
Тип 1 – ПВХ пластина различных сечений с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 2 – ПВХ пластина с коэкструдированной гибкой манжетой по одной из кромок, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 3 – ПВХ пластина с продольной фрезеровкой по одной из пластей для сгибания планки вдоль на угол до 85є, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 4 – ПВХ пластина из двух частей по ширине поперечного сечения, коэкструдированных через гибкое соединение, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Назначение гибкого соединения – см. Тип 2.
Возможно изготовление и смешанных типов планок.
Планки поставляются скрученными в бухты или в виде хлыстов длиной 6 м. пог.
Брал у них ПСУЛ, дифузную ленту, и паронепроницаемую ленту — сам окно устанавливал.
Мне понравилось, только ПСУЛ лучше пошире брать, а то взял самый узкий и с трудом в допуски по расширению вписался внекоторых местах.
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Как закрыть пену на окнах с улицы Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector
ВКонтакте:
Внешнее поролоновое покрытие — горячее …
Hy HWFF У нас есть большой проект, который мы планируем покрыть вашим внешним слоем из пенопласта. Это будет слишком большой проект по нанесению поролонового покрытия вручную, и мы бы хотели его распылить! Я читал, что вы можете наносить поролоновое покрытие с помощью бункера, но не можете найти никакой информации о том, как смешивать и наносить его с помощью метода распыления? Любая информация об этом очень поможет Спасибо Джерри
Привет, Джерри, сегодня ты второй, кто спрашивает об этом.Я использовал дешевый пистолет с бункером стоимостью менее 100 долларов и крошечный компрессор для блинов от Home Dopey и пистолет за 250 долларов, который имеет встроенный измеритель / регулятор давления и 6 встроенных наконечников, которые работают от стационарного компрессора Ingersol за 2000 долларов. Особой разницы не заметил. Просто доведите смесь до консистенции теста для блинов, и все будет в порядке. Вам понадобится Boost только для первого влажного слоя, а не очень толстого, ровно столько, чтобы дать следующему слою что-то прилипнуть. Exterior Foam Coat очень хорошо прилипает к себе.Не допускайте высыхания пенопласта с Boost на вашем оборудовании или на любом другом оборудовании. Он не удаляется с известными растворителями и с трудом отслаивается. У меня почти закончено видео, на котором кто-то смешивает и распыляет это из бункера.
Я хочу повторно покрыть 2 сеялки из пенопласта, потому что белая отделка стирается. Подойдет ли это для моего проекта?
Да, вы можете использовать наше внешнее поролоновое покрытие, но в зависимости от того, из какой пены сделаны кашпо, вам, возможно, придется добавить жидкий фортификатор Boost.Foam Coat хорошо прилипает к пенополистиролу, который имеет маленькие белые пузырьки, но не к полиуретану, который более гладкий и твердый и часто желтоватый. Благодаря Boost поролоновое покрытие прилипнет практически к любой поверхности. Вы можете сначала нанести тонкий слой с помощью Boost, а затем все последующие слои без него.
Здравствуйте! Я использую двухкомпонентный пенополиуретан для отливки садовых скульптур, а не цемент. Цель состоит в том, чтобы клиенты, которые не могут ни передвинуть, ни разместить работу весом 800 фунтов, все еще могли иметь ее в своем саду.Вы бы порекомендовали для этого Exterior Foam Coat? Я вижу фотографии Boulder Image в вашей галерее, где они проделали аналогичную работу, и, кажется, выдерживает много влаги и использования. Есть какие-нибудь советы по получению достаточной липкости для этого типа пены или будет достаточно смешивания с Boost? Проблема в том, что эта пена глянцевая и не имеет особого «зубца».
Привет Рон,
Люди, которые использовали двухкомпонентные вспененные пенополиуретаны, такие как Great Stuff, не могут заставить наши покрытия прилипать.Наверное, потому что они водонепроницаемые. Несколько клиентов недавно попробовали добавить Boost к универсальному покрытию и к внешнему поролоновому покрытию, и один из них сообщил, что они хорошо держатся. Я не ручаюсь за это, так как сам не пробовал.
Обратите внимание, что последующие слои не нуждаются в Boost. Если вы сделаете Boost толще, чем 1/8 дюйма, вы можете получить некоторые поверхностные трещины. Мы нанесли до 1/2 слоев прямого слоя Exterior Foam Coat без трещин.
Одна из самых сложных частей покрывающей пены — это получить первый слой, который оставляет кисть и ложится на пену, так что да, распыление из бункера хотя бы первого слоя, чтобы придать некоторый «зуб» следующему слою, — это умный способ. техника.Толщина теста для блинов подходит для нашего пистолета-распылителя.
Мы и многие наши клиенты изготавливали валуны из пенополистирола, но каждый должен быть вырезан.
Если вы хотите прислать нам несколько кусочков этой пены, мы проведем некоторые испытания:
Завод по производству пенопласта
Тестирование продукта / Дэйв
216 East Laurel Ave
Ломпок, Калифорния 93436
Как долго мне нужно ждать между слоями универсального вспененного покрытия и вторым слоем вспененного покрытия или краски, и как долго будет время высыхания внешнего вспененного покрытия? Спасибо за использование нашей системы покупок
Привет, Патрисия,
Вы можете наносить последующие слои универсального пенопласта толщиной до 3/8 дюйма с шагом примерно в один час.Для окраски подождите, пока последнее покрытие перестанет казаться холодным на ощупь и когда он потеряет свой темный / влажный вид, обычно через 2-3 часа.
Exterior Foam Coat, нанесенный слоями толщиной от 1/8 «до 1/4», будет достаточно сухим для последующих слоев через 6-12 часов, в зависимости от того, насколько жаркой и сухой является атмосфера. Вы можете наносить последующие слои, как только он схватится, обычно через 1-2 часа, но нанесение этого вскоре увеличит общее время высыхания. Для покраски следуйте тем же инструкциям, что и для All Purpose, но это будет немного дольше, вероятно, 6-12 часов.
Обратите внимание, что если вы наносите любой поролоновый слой с помощью пистолета-распылителя, вы можете продолжать наносить тонкий слой за тонким, пока он не начнет оседать (см. Видео на нашем канале YouTube: внешнее поролоновое покрытие, наносимое с помощью пистолета-распылителя. При нанесении он высохнет намного быстрее с бункером-пистолетом.
Всегда полезно поиграть с небольшими партиями, пока вы не найдете процедуру, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Виктория, которая преподает пенопласт, говорит своим ученикам, что после того, как они сделают пару партий, это будет проще, чем приготовить партию предварительно смешанного печенья.
Дайте нам знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы,
Я использую пенополистирол для создания фона, похожего на шифер, как этот на YouTube —
В своем видео он использует универсальное поролоновое покрытие. Его легче наносить, и он сохнет быстрее, чем Exterior Foam Coat, но внешний вид более прочный и выглядит и ощущается больше как настоящий камень, чем универсальный, и будет иметь достаточно текстуры, чтобы ваша ящерица могла по нему залезть.
Сильное разбавление ослабит оба покрытия.Лучше преувеличить детали или надеть их погуще. По мере высыхания поролонового покрытия вы можете создать множество деталей. Посмотрите DVD Foam Gone Wild.
У нас есть система пенообразования / окраски, которая безопасна для аквариумов и придаст красивый вид натуральному камню или рифу. Поверх формы из пенопласта наносится Exterior Foam Coat. Затем покрытие герметизируется средством Stainfast, которое также является основой для пятен на водной основе. Stainfast не имеет одобрения NSF, потому что это не покрытие. Он герметизирует на молекулярном уровне.Это уплотнитель, который предотвращает прохождение воды после химического превращения. Stainfast использовался для запечатывания экспонатов морской жизни в Sea World в Сан-Диего.
Больше информации об использовании Foam Coat в аквариумах и вольерах для рептилий можно найти здесь:
http://gallery.hotwirefoamfactory.com/faqs/faqs-gluing-and-coating/
И примеры с изображениями здесь:
http://gallery.hotwirefoamfactory.com/gallery/habitats/
Очень много хороших вариантов!
Насколько долговечно будет Exterior Foam Coat на улице при ветре и снеге, прямом солнце и резких перепадах температуры от +90 до -40? Я планирую использовать розовую пенопластовую плиту 4×8 листов и вырезать свои собственные каменные искусственные панели для будущего под крыльца и дома, у нас много ветра, дождя и снега, горячего солнца и минусовых температур.
Exterior Foam Coat выдерживает любые погодные условия. Он легко выдерживает самые жаркие климатические условия, и хотя низкие температуры не повредят Exterior Foam Coat, сочетание влаги и отрицательных температур может. Наш продукт похож, хотя и прочнее, и лучше держится на пене, чем штукатурка, но точно так же реагирует на экстремальные погодные условия. Вот статья, которая даст вам несколько хороших параметров для вашего проекта:
http: // www.ehow.com/how-does_4760049_stucco-exterior-fare-winter-climates.html
Внешний слой из пеноматериала более плотный и менее проницаемый, чем штукатурка, поэтому он должен работать несколько лучше при влажном морозе, чем штукатурка. Есть ли в вашем районе дома отделка лепниной? Заметили ли вы пробой лепнины там, где она не заклеена краской?
Я чиню домик из 100-летних бревен. Некоторые углы гниют. Мне нужно заменить поврежденную древесину. Но я не могу проникнуть внутрь.Бревна имеют толщину 8 дюймов. Я вырезал примерно 4 дюйма, а затем удалил все плохое дерево. Я надеялся, что смогу использовать ваш продукт с пеной, чтобы создать ремонт, устойчивый к погодным условиям и похожий на дерево. Крейг Эриксон Этот тип восстановления обычно выполняется с помощью наших инструментов. Наше внешнее поролоновое покрытие очень прочное и устойчивое к атмосферным воздействиям. Наша последняя формула предназначена для медленного высыхания, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы придать поверхности вид зерна или коры. Вставьте следующую ссылку в свой браузер, чтобы увидеть пример.Вся древесина в этом зоопарке представляет собой комбинацию натурального дерева и пенопласта с поролоновым покрытием.
Wildlife Habitats
Остановитесь и прочтите это, прежде чем украсить мебель аэрозольной пеной
Фото: etsy.com
Преобразование зеркал, стульев и другой мебели из тусклых в эффектные можно быстро и легко с помощью утеплителя из аэрозольной пены. Причудливый вид популярен в социальных сетях, но, хотя этот проект, сделанный своими руками, веселый и простой, он небезопасен.Несколько расширяющихся аэрозольных пен доступны в Интернете и в магазинах товаров для дома. Для создания объемных проектов особенно хорошо подходит Great Stuff Big Gap Filler, продукт DuPont, предназначенный для заполнения зазоров в стенах и вокруг труб, чтобы не допустить проникновения наружного воздуха в дом или подвал.
Если вы хотите добавить немного пенистого веселья к предметам домашнего обихода — а этот проект действительно создает довольно крутой эффект — продолжайте читать, чтобы узнать, как использовать его безопасно и как добиться наилучших результатов.
СВЯЗАННЫЕ: Оформление хозяйственного магазина: 9 способов перепрофилирования инструментов
Как это работает
Этот пенополиуретановый продукт находится в жидкой форме в банке, но как только он вступает в контакт с воздухом, он расширяется, как и как консервированная взбитая начинка превращается в взбитую пену. Однако по мере отверждения аэрозольная пена становится жесткой, что делает ее хорошо подходящей в качестве художественного средства для создания пузырящейся рамки вокруг зеркала или пенистого сиденья на стуле или табурете. Для отверждения пенополиуретана до нелипкого состояния требуется около 15 минут.В зависимости от влажности он затвердеет примерно через час, а затем пользователь может обрезать или вырезать его канцелярским ножом, если желает.
Фото: istockphoto.com
На открытом воздухе
Почти труднопроизносимый список химических веществ, включая изобутен, метиловый эфир и полимерный диизоцианат, должен немедленно предупредить пользователей о потенциально токсичной природе герметика. Во время нанесения — когда продукт все еще находится в жидкой форме — он выделяет ядовитые пары, которые при вдыхании могут вызвать серьезные респираторные проблемы.Пары также легко воспламеняются, поэтому использование распыляемой пены рядом с контрольной лампой или зажженной сигаретой может привести к опасному возгоранию. В целях безопасности создавайте куски аэрозольной пены на открытом воздухе, где пары могут рассеиваться на ветру. По словам производителя Great Stuff, как только пена полностью затвердеет и затвердеет, она больше не представляет угрозы токсичного дыма, но остается легковоспламеняющейся. Храните готовые предметы декора вдали от каминов, газовых плит, свечей и других источников открытого огня.
СВЯЗАННЫЕ С: Дом, который вы оба любите: 12 решений для ваших самых серьезных споров о декоре
Фото: etsy.com. Дождь и резкие ультрафиолетовые лучи разрушают структуру пены, вызывая ее разрушение. После того, как пена на новом проекте высохнет и затвердеет, принесите свое творение домой и наслаждайтесь.
Cool Project Ideas
При безопасном использовании изоляция из распыляемой пены предлагает творческий способ обновить домашнюю обстановку; Пользователи могут придать пенистый вид всему, от ваз и табуретов до рам для картин.Пена расширяется до пузырящейся, неровной поверхности прямо из банки, но при распылении в закрытую форму она принимает внутреннюю форму формы, сохраняя ее форму после того, как форма будет снята.
С утеплителем из распыляемой пены ремесленники и ремесленники ограничены только своим творчеством. Они могут даже красить пену после того, как она затвердеет, но, как и многие продукты, используемые при строительстве и ремонте, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить успешный — и безвредный — проект.
СВЯЗАННЫЕ: 7 инстаграммеров, за которыми следует следить за лучшим домашним декором Inspo
Фото: etsy.com
Часто задаваемые вопросы — Сделай сам
ОБЩИЕ ЧАВО
Что такое изолирующий поролоновый герметик?
Изоляционные пенопласты-герметики — это тип аэрозольной полиуретановой пены (однокомпонентная пена), которая обладает изоляционными, воздухонепроницаемыми и адгезионными свойствами. Изоляционные пенопласты доступны в магазинах товаров для дома и продаются в небольших банках (обычно 12-24 унции.). Эти продукты предназначены для использования в виде шариков для герметизации воздуха или в качестве клея. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их подходящими для небольших проектов, которыми занимается Do-It-Yourselfer. Обычно их распределяют с помощью соломинки или небольшого дозирующего пистолета. Эти «консервированные» продукты из пенопласта имеют на этикетке особую информацию о безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать.
Где можно нанести изоляционный пенопласт?
Изоляционные пенопласты
полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и трещин вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха.Некоторые возможные области, которые следует рассмотреть для герметизации, включают:
Проемы оконные и дверные
Плинтусы и вентиляционные отверстия
Накладки на пороги, проходы для труб и каналов
Сантехника раковины, стыки пола и стены, вокруг электрических коробок (не внутри)
Можно ли использовать изоляционный пенопласт снаружи?
Да, можно. Внешнее использование может включать следующее:
На стыке сайдинга с фундаментом
Проходки газа и электричества
Стыки потолка и стен гаража
Смесители для установки вне помещений и внешние вентиляционные отверстия
Применение в озеленении, такое как ремонт каменных стен, заполнение и ремонт прудов / водопадов, а также для защиты ландшафтных блоков
Есть ли особые советы по использованию изолирующего пенопласта?
Лучший совет — следовать инструкциям производителя по применению.Тем не менее, один из разумных стандартных советов для наружных работ состоит в том, что может быть полезно окрасить затвердевшую поверхность пены, которую нужно обработать, черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить разложение пены под воздействием ультрафиолета и обесцвечивание.
Все ли изоляционные пенопласты в основном одинаковы?
Нет, не обязательно. Существуют разные марки изоляционных пенопластов для разных целей. Информацию о подходящем использовании продукта см. На этикетке продукта.Для получения дополнительной информации см. «Типичные области применения изоляционного пенопласта».
Помогает ли изоляционная пена-герметик контролировать влажность в моем доме?
Зазоры и трещины в доме могут привести к неконтролируемому перемещению влажного воздуха внутрь и наружу. Потеря контроля влажности в помещении может сделать внутренний воздух излишне сухим или влажным, что может вызвать дискомфорт у пассажиров, плохое качество воздуха в помещении, более высокие затраты на отопление и охлаждение для контроля влажности, а в некоторых случаях — скрытое разрушение здания и, возможно, появление плесени и грибка. рост.Воздушная герметизация этих щелей и щелей изолирующим пенопластом может помочь контролировать уровень влажности в помещении (другие меры, такие как изоляция стен с помощью SPF, могут помочь намного больше).
Могу ли я использовать изолирующий пенопласт для других проектов, кроме заявленных?
Используйте изоляционные пенопластовые герметики для целей, описанных производителем на этикетке продукта. Обратите внимание, что изоляционные пенопласты не предназначены для использования детьми. Обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.
Часто задаваемые вопросы по ПРИЛОЖЕНИЮ
Как подготовить место для нанесения изоляционного пенопласта?
Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке продукта. Это включает в себя выполнение инструкций производителя продукта по вентиляции помещения, в котором будет выполняться проект. Сюда также входит использование средств индивидуальной защиты (как правило, защитных очков или защитных очков и перчаток) и рабочей одежды, например рубашки с длинными рукавами, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.Производители продуктов рекомендуют не использовать продукт детьми и не допускать контакта детей с продуктом. Для получения дополнительной информации см. «Установка пенного герметика SPF».
Могу ли я использовать слишком много? Можно ли слишком плотно опломбировать дом?
Учитывая небольшое количество пены, используемой при заполнении щелей и щелей в вашем доме домашним мастером, маловероятно, что вы закроете дом слишком плотно. Тем не менее, вы можете обсудить свой проект с архитектором, инженером-проектировщиком, специалистом по утеплению или местными должностными лицами по строительным нормам, если у вас есть вопросы.Правильная вентиляция в доме или здании очень важна. Вы также можете подумать о том, чтобы специалист по отоплению и охлаждению проверил большие приборы (например, водонагреватель, сушилку) после герметизации воздуха, чтобы убедиться, что они вентилируются должным образом.
Можно ли оставить затвердевший герметик незащищенным?
Обычно считается приемлемым оставлять отвержденные или «затвердевшие» валики изоляционного пенопласта открытыми, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Производители могут порекомендовать окрашивать материал, если он подвергается воздействию ультрафиолета.
Нужно ли обрезать пену? Когда я смогу его обрезать?
Изоляционные пенопласты обычно не нуждаются в обрезке, так как продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее. Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и инструкциях.
Как утилизировать обрезки изоляционного пенопласта?
Обрезки затвердевшей пены можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы.Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.
Часто задаваемые вопросы по БЕЗОПАСНОСТИ
Что в банке?
Банка заполнена группой химикатов, называемых полимерным метилендифенилдиизоцианатом (pMDI), и смесью смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. См. Этикетку производителя для получения информации о конкретном составе продукта, поскольку оно может незначительно отличаться в зависимости от типа герметика.Когда эти химические вещества объединяются во время производства, происходит реакция с образованием форполимера в банке, который впоследствии вступает в реакцию с влагой воздуха при его распределении — это то, что создает изолирующий пенопласт-герметик. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.
Нужно ли мне защитное снаряжение при нанесении изолирующего пенопласта, также известного как «аэрозольная пена в баллончике»?
Да, при нанесении изолирующего пенопласта (иногда называемого «однокомпонентная пена» или «пена в банке») важно надевать защитное снаряжение, которое часто называют «средствами индивидуальной защиты» (СИЗ). Надевайте перчатки, одежда и средства защиты глаз, рекомендованные производителем продукта на этикетке. Это часто включает в себя защитные очки или защитные очки, полностью закрывающую одежду, такую как длинные рукава, и перчатки.Учить больше.
Безопасно ли находиться поблизости другим людям, пока я наношу изолирующий пенопласт?
Следуйте инструкциям производителя продукта. Не подпускайте детей и домашних животных к месту нанесения продукта. При нанесении изоляционного пенопласта следует учитывать следующие факторы:
Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить).
Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы не вдыхать пары, пока пена не затвердеет.
Воздержитесь от курения во время распыления пены и выключите все сигнальные лампы и другие источники возгорания.
Дополнительные сведения см. В разделе «Установка пенопласта SPF».
Что делать, если во время нанесения пена случайно попала на мою кожу или глаза?
Немедленно удалите его с кожи, не растирая, пока он не затвердел. Обратитесь к этикетке продукта за инструкциями по оказанию первой помощи. Хранение инструкций на этикетке продукта доступными и читаемыми на сайте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.
Как я узнаю, что пена затвердела или «затвердела», чтобы моя семья могла вернуться на территорию проекта?
Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изоляционный пенопласт затвердел до точки, когда он считается «нелипким» (больше не мокрый и не липкий на поверхности). Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности.Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пенопласта. Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на основу и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Обычно на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от 5 до 60 минут. Полное отверждение может быть достигнуто за период от 8 до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.
Опасность возгорания отвержденного герметика?
Изоляционная пена
при правильной установке соответствует требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240 ^o F / 116 ^o C, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, чтобы избежать установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. тепло, например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, нагревательных ламп, встроенного освещения, оголенных медных проводов или внутри электрических коробок.Кроме того, банки с продуктом не следует хранить в местах с высокой температурой или вблизи источников тепла. Затвердевшая пена загорится под воздействием прямого огня. Наконец, важно не выполнять сварку / резку горелкой или использовать нагревательные приборы, которые создают пламя около затвердевшей пены, не защищенной барьером воспламенения (например, гипсокартоном).
Что мне делать с частично использованными или пустыми баллончиками изолирующего пенопласта?
Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать.Для полностью или частично использованных банок изоляционного пенопласта следуйте инструкциям по хранению и утилизации, указанным на этикетке продукта. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Часто задаваемые вопросы
Каковы преимущества энергоэффективности изоляционного пенопласта?
Уменьшить размер оборудования для отопления и кондиционирования воздуха
Размеры HVAC можно уменьшить на 35% без потери эффективности и комфорта.(Источник: Канадская ассоциация производителей пенопласта)
Уменьшение сквозняков, шума и повышение комфорта
Изоляционный пенопласт — эффективный воздушный барьер.
Изоляционный пенопласт
обычно используется для предотвращения сквозняков из окон, дверей, чердаков и полов, создавая более комфортную внутреннюю среду.
Изоляционный пенопласт
помогает минимизировать передачу звука в воздухе.
Препятствовать проникновению насекомых и вредителей
Герметизация щелей изолирующим пенопластом снаружи обеспечивает барьер от насекомых и других вредителей там, где он применяется.
Свести к минимуму инфильтрацию воздуха, которая может вызвать конденсацию и привести к росту плесени
Влага и влажность в доме могут привести к росту плесени. Щели и трещины в конструкции здания, а также конденсат на окнах могут поддерживать высокую влажность и способствовать росту плесени и грибка. При отсутствии контроля плесень и грибок могут вызвать гниение древесины. Воздухоизоляция зазоров между чердаком и жилым пространством может помочь справиться с проблемами влажности и влажности.
Сопротивление оседанию благодаря общей устойчивости
Обычно изоляционный пенопласт не подвергается структурному разрушению / разложению и сопротивляется осаждению.
Право на получение скидок на коммунальные услуги, налоговых вычетов и экологической сертификации
Экономия энергии, полученная с помощью воздухонепроницаемых домов, достаточно значительна, чтобы покупка и использование изоляционных пенопластов могли претендовать на налоговые льготы в соответствии с новым американским Законом о восстановлении и реинвестициях от 2009 года. Уточните у производителя, что конкретная изоляционная пена Герметик имеет право на налоговую льготу, а также на дополнительную информацию и инструкции по ее оформлению.
Многие местные коммунальные компании предлагают скидки на повышение энергоэффективности. Уточните у поставщика коммунальных услуг право на участие.
Чтобы узнать больше о федеральных налоговых льготах для энергоэффективности, вы можете посетить веб-сайт ENERGY STAR, посвященный федеральным налоговым льготам для потребительской энергоэффективности.
Для нового строительства или крупных проектов реконструкции использование изоляционного пенопласта может помочь заработать кредиты на энергоэффективность в рамках программ экологической сертификации жилых домов.Вы можете посетить несколько источников, в том числе: Green Globes, Совет по экологическому строительству США — LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Национальную ассоциацию домостроителей — информацию о деталях оценки.
Часто задаваемые вопросы Распылительная изоляция из пенополиуретана
В чем разница между пенополиуретаном с открытыми и закрытыми порами?
Это может быть одна из самых важных страниц на веб-сайте, если вас интересует изоляция из аэрозольной пены. Когда придет время действительно нанести пенопласт в ваш дом или коммерческую строительную конструкцию, вы должны определить, будете ли вы использовать 0.5 фунтов / куб. футов, пены с открытыми ячейками, или 2,0 фунта / куб. футов пены с закрытыми порами. Это имеет большое значение в стоимости, методах применения и производительности.
Открытые (полужесткие) пенополиуретановые изоляционные системы (0,5 фунта / фут³) с открытыми ячейками, наносимые распылением, состоят из миллионов микроскопических ячеек, которые одновременно изолируют и герметизируют. Они делают жилые и коммерческие постройки более энергоэффективными, комфортными, более тихими и менее пыльными. Изоляция из аэрозольной пены Open-Cell применяется в виде жидкости, которая расширяется в полужесткую массу в течение 10 секунд и автоматически изолирует сквозняки, такие как плинтусы, коллекторы, подоконники, вокруг окон, дверей, электрических розеток, труб и т. Д.Он также сводит к минимуму неконтролируемую утечку воздуха через ограждающую конструкцию здания (стены, потолки и т. Д.), Тем самым снижая потери энергии и возможность образования плесени, грибка и преждевременного разрушения.
Пена с закрытыми ячейками отличается тем, что все ее крошечные ячейки пены закрыты и упакованы вместе. Они наполнены газом, который помогает пене подниматься и расширяться, становясь более сильным изолятором. Эти клетки могут быть составлены так, чтобы получить множество характеристик, наиболее распространенными из которых являются размер и плотность.
Плотность измеряется путем взвешивания одного твердого кубического фута вспененного материала.Пенопласт с открытыми ячейками обычно весит от 0,4 до 0,5 фунта / куб. футов. Пенопласт с закрытыми порами для изоляционных материалов имеет плотность от 1,7 фунта / куб. футов до 2,0 фунтов / куб. футов. Для кровельных работ обычно используется от 2,8 до 3,0+ фунтов / куб. футов, чтобы лучше поддерживать трафик и нагрузки. Чем выше плотность пены, тем она тяжелее или прочнее. Некоторые пенополиуретаны впрессовываются в декоративную внутреннюю лепнину и окрашиваются или окрашиваются для имитации дерева. Эти пены «более высокой плотности» обычно имеют вес 30 фунтов./ куб. футов до 40 фунтов / куб. фут. диапазон плотности.
Преимущества пены с закрытыми ячейками по сравнению с пеной с открытыми ячейками включают ее прочность, более высокое значение R и большую устойчивость к утечке воздуха или водяного пара. Недостаток пенопласта с закрытыми порами в том, что он более плотный, требует больше материала и, следовательно, дороже. Даже несмотря на то, что у него лучшее значение R, обычно стоимость R все же выше, чем у пенопласта с открытыми порами. Выбор пены также может основываться на требованиях к другим характеристикам или характеристикам конкретного применения, таким как прочность, пароизоляция, доступное пространство и т. Д.SPF с открытыми ячейками имеет R-значение около 3,5 на дюйм и обычно использует воду в качестве вспенивателя. SPF с закрытыми ячейками имеет R-значение около 6,0 на дюйм (старое R-значение) и использует пенообразователи с высоким R-значением.
Оба типа пенопласта обычно используются в большинстве строительных приложений, и выбор их использования может зависеть от многих факторов, рассмотренных выше. Некоторые пены не подходят для конкретных применений. Например, вы обычно не будете использовать пену с открытыми ячейками ниже класса или во флотации, где она может поглощать воду; это свело бы на нет его тепловые характеристики, потому что вода — плохой изолятор по сравнению с воздухом.Пенопласт с закрытыми порами будет хорошим выбором, когда небольшие размеры каркаса требуют наибольшего возможного значения R на дюйм.
Пенополиуритан, использованный на космическом шаттле • Dura Foam Roofing

НАСА Разработало специальные типы пенополиуретана для защиты и изоляции внешнего топливного бака космического челнока. Слой пены толщиной 1 дюйм на внешней стороне внешнего топливного бака помогает поддерживать 395 000 галлонов жидкого водорода при очень низкой температуре -423 градуса по Фаренгейту.
НАСА применяет полиуретан по-новому
Вот сценарий: у вас один из самых блестящих умов на планете, и вы работаете в НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).Перед вашей командой была поставлена задача создать самую легкую и прочную изоляцию в мире, способную поддерживать температуру топливного бака ракеты -423 градуса по Фаренгейту. Что придумывает ваша команда? Пенополиуретан .
НАСА разработало специальную смесь полиолов, способных к самовоспламенению на подложку с замечательным сочетанием качеств: прочности, изоляции, долговечности и легкости. Хотя смеси полиуретана существовали и до НАСА, космическое управление исключило реализацию этой технологии из этого мира (буквально).

Космический шаттл выбросил за борт внешний топливный бак, который на этом снимке сейчас падает на землю. Пенополиуретан имеет темно-оранжевый цвет из-за ультрафиолетового излучения солнечного света.
Пенополиуретан изолирует топливный бак челнока
Топливный бак шаттла — самая большая часть космического шаттла. Это также единственная часть космического челнока, которую нельзя отремонтировать и повторно использовать в нескольких миссиях (другими словами, топливный бак является «одноразовым»).Бак в основном изготовлен из алюминия толщиной 1/8 дюйма. При полной емкости резервуар вмещает 395 000 галлонов жидкого водорода при давлении 34 фунта на квадратный дюйм. Резервуар весит 58 500 фунтов в пустом состоянии и 1680 000 фунтов в полном (почти 1,7 миллиона фунтов!).
Слой пенополиуретана толщиной в один дюйм немного увеличивает структурную целостность топливного бака, обеспечивая при этом оптимальную изоляцию. Пена также очень легкая, что позволяет снизить вес топливного бака до минимума. Пена с закрытыми порами содержит миллионы крошечных пузырьков, которые задерживают пар и герметизируют поверхность.Это предотвращает проникновение воздуха и создает герметичное уплотнение. Перед нанесением пены поверхность топливного бака очищается специальными составами. Клей не требуется; пена самоприлипает к поверхности резервуара с достаточной прочностью, чтобы выдержать запуск ракеты (и даже падение обратно в атмосферу, по большей части).
Пенополиуретан при первом нанесении имеет бледно-желтый цвет (это цвет топливного бака на фотографиях в помещении). После нахождения на улице в течение некоторого времени цвет резервуара меняется на оранжевый.Когда ультрафиолетовые лучи солнца попадают на самый внешний слой пены, материал начинает разрушаться на поверхности. Это вызывает небольшую потерю качества изоляции. Вначале НАСА покрыло пену белым, чтобы защитить ее от ультрафиолетового излучения. Однако краска прибавила 600 фунтов без особой пользы. Последующие челноки использовали голую коричневую пену без покрытия для экономии веса.

Наполненный внешний топливный бак (оранжевый) весит почти 1,7 миллиона фунтов и в основном изготовлен из алюминия толщиной 1/8 дюйма.Пенополиуретан был разработан, чтобы изолировать внешний слой бака, защитить его от внешнего тепла горящего ракетного топлива и сохранить содержимое бака переохлажденным (-423 градуса по Фаренгейту).
Повседневное применение пенополиуретана
Некоторые новаторы увидели потенциал пенополиуретана для использования в повседневной жизни. Какая польза от легкого, прочного, изолирующего, водонепроницаемого материала?
В большинстве современных холодильников полиуретановая пена используется в качестве основного компонента для улучшения изоляции.Многие крупные холодильные склады также используют пену SPF по той же причине. Некоторое время спустя, возможно, в конце 1960-х или начале 1970-х годов подрядчики начали использовать пенополиуретан для кровельных целей. Некоторому подрядчику пришла в голову яркая идея, что людям может понадобиться крыша, которая защитит их собственность от протечек и в то же время изолирует.

Толпа празднует завершение строительства четырех топливных баков космического корабля. Примечание: однодюймовый внешний слой на каждом резервуаре изготовлен из пенополиуретана.Внешний топливный бак — самая большая часть космического челнока и единственная его часть, которую нельзя использовать повторно.
К сожалению, для нанесения пенополиуретана должны существовать некоторые идеальные климатические условия. Они могут быть созданы искусственно (как это делали некоторые подрядчики во влажных и холодных районах, таких как штат Мэн, в течение многих лет). В любом случае, в основном по причинам, связанным с климатом, большинство подрядчиков по производству пенопласта базируются в более теплых штатах, таких как Калифорния, Аризона, Техас и Флорида (хотя определенно есть много исключений из этого «правила»).
Инновации НАСА, которые мы используем каждый день
Мы должны благодарить НАСА за многие современные чудеса, такие как пена с эффектом памяти, устойчивые к царапинам очки, беспроводные инструменты, фильтры для воды, связь на большом расстоянии и даже невидимые скобы. Мы также можем поблагодарить NASA за разработку пенополиуретана — превосходного изолятора, используемого для охлаждения нашей еды до и после прибытия в супермаркет и в наших холодильниках. И в некоторых случаях немногие благословленные могут поблагодарить НАСА за создание, возможно, идеального кровельного материала (полиуретановой пены), который может как герметизировать, так и изолировать дом или бизнес.

Инновации НАСА влияют на нашу повседневную жизнь; от холодильников и устойчивых к царапинам линз до кровельных материалов из пенополиуретана.
Интересные факты
Внешний топливный бак включает главные двигатели, сдвоенные твердотопливные ракетные ускорители и орбитальный аппарат. Внешний топливный бак шириной 27,6 фута и высотой 154 фута является самым большим элементом космического челнока, и это единственная его часть, которую нельзя использовать повторно. Алюминиевая обшивка танка имеет толщину всего 1/8 дюйма, хотя она сконструирована таким образом, чтобы выдерживать тягу более семи миллионов фунтов во время отрыва и всплытия.
Внешний топливный бак имеет слой напыляемой полиизоциануратной пены толщиной в один дюйм, который защищает алюминиевую оболочку от образования льда и аэродинамического тепла. Распыляемая полиизоциануратная пена также обеспечивает изоляцию и охлаждение 535 000 галлонов водорода и жидкого кислородного топлива (-423 градуса по Фаренгейту).
Факты о внешнем резервуаре:
Окислитель: жидкий кислород
Топливо: жидкий водород
Масса пороха: около 730 000 кг
Герметизация: 3.0 атм Lh3, 1,43 атм LOX
Линии подачи: подает SSME через два выхода диаметром 43,2 см
Изоляция: пенополиуритан толщиной 25 мм
Разделение: примерно через 530 с, высота 110 км, для разрушительного входа
Диаметр: 8,40 м (27,6 футов)
Длина: 46,88 м (154 фута)
Сухая масса: 35 430 кг для более ранней версии, позже снижена до 29 930 кг для более поздних моделей, 26 330 кг для алюминиево-литиевого сплава Суперлегкая версия
Внешний бак покрыт распыляемой пеной трех типов:
1-пенополиуретан: BX-250
Пена 2-полиизоцианурат: NCFI 24-124; используется на баллонах с водородом и жидким кислородом
3-другой пенополиизоцианурат: NCFI 24-57; используется на нижнем куполе водородного бака
Артикул:
Видео по теме: http: // www.youtube.com/watch?v=eEB8Z_Hq1Mk
— На 52 секунды вид танка вблизи
-Через 4 секунды увидите гигантский оранжевый танк. Хотя пенополиуретан изначально желтый, под воздействием солнца резервуар стал оранжевым
-Не покраска танка сэкономила 600кг веса
-Оригинальный окрашенный бак был белым
http://www.nasa.gov/returntoflight/multimedia/external_tank_images.html
http://www.nasa.gov/centers/marshall/multimedia/photogallery/photos/photogallery/shuttle/shuttle.HTML
http://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8344NASA.html
http://www.space.com/news/space-shuttle-enterprise-last-flight-100316.html
http://www.braeunig.us/space/specs/shuttle.htm
http://www.youtube.com/watch?v=omZoggHz4uc
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=31195
http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=436354877&method=iphone
http://blog.case.edu/nss10/2005/08/30/redesigning_the_space_shuttles_external_tank
http: // пробел.about.com/od/pictures/ig/Featured-Pictures-2009/Final-Assembly.htm
http://spacefellowship.com/news/art15798/atlantis-gets-a-go-for-tanking.html
http://simflight.com/wp-content/uploads/2008/05/ssm_0020.jpg
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/what-is-the-space-shuttle-58.html

Внешний топливный бак — это большой оранжевый бак посередине. Один дюйм пенополиуретана изолирует бак.

Топливный бак космического челнока все еще бледно-желтый, потому что пенополиуретан еще не подвергался воздействию солнечного света.

Экипажи работают над внешним топливным баком (если вы посмотрите внимательно, то увидите людей на этом снимке).
Аэрозольный полиуретан, а не кисть для профессиональной мебели DIY
Распыляйте полиуретан краскораспылителем, а не кистью, чтобы получить быструю, легкую и профессиональную отделку мебели для дома.

Зачем распылять полиуретан? Потому что поли — это сложная отделка для нанесения кистью, но распыление полиуретана с помощью распылителя краски происходит быстро, легко и придает мебели DIY фабричный вид.
Это руководство содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт «Пилы на коньках» и позволяют мне делиться с вами другими проектами и советами. Использование этих ссылок бесплатно. Посетите правила моего сайта для получения дополнительной информации.
Для чего используется полиуретан?
Прежде чем идти дальше, мы должны ответить на вопрос для чего используется полиуретан? Полиуретан обеспечивает прочный и прочный слой защиты для мебели, сделанной своими руками.Его также можно использовать для полов, дверей, деревянных изделий вокруг окон и дверей, а также для шкафов.
Связано: Поликрил против полиуретана (они одинаковы?)
Я никогда не был поклонником полиуретана. Если вы немного читали, возможно, вы читали «3 причины, по которым я не использую полиуретан». В той статье я предупреждал о подводных камнях при нанесении поли кистью. Я чувствовал, что полиуретан — это привередливая отделка, что его трудно наносить и что он не дает мне того вида, который я хотел бы для своих проектов мебели, сделанных своими руками.
Вместо полиуретана я использовал отделку своими руками, сделанную из равных частей глянцевого лонжерона, кипяченого льняного масла и разбавителя для краски. Его легко изготовить и легко нанести, что придает мебели вид, похожий на натертый вручную. Я использовал эту отделку во многих своих мебельных проектах, таких как тележка для бара, винтажный промышленный ящик для теней, полка для классной доски, камин с электрическим камином, винный шкаф и даже мой контейнер для крафтового пива.
Связанный: Bob’s Miracle DIY Finish for Wood
Подводные камни при нанесении полиуретана кистью
Finicky Finish
По трем причинам, по которым я не использую полиуретан, статья, которую я написал, поли была слишком суетливой для меня.А может быть. Все, что вам нужно сделать, это прочитать инструкции на обратной стороне контейнера, и вы поймете, что я имею в виду. Во-первых, полиуретан необходимо наносить в непыльной среде. Для большинства домашних мастеров, которые исключают применение поли в наших мастерских или применение поли на открытом воздухе.
Продолжайте читать инструкции, и вы увидите, что пузырьки воздуха также являются проблемой для полиуретана. Не трясите банку и не вытирайте кисть об край банки, потому что вы добавите пузырьки в поли, и эти пузырьки будут перенесены на поверхность вашего мебельного проекта.Пузырьки высохнут, оставив поверхность неровной. Единственный способ удалить пузыри — это отшлифовать их.
Наносить сложно.
Наносить полиуретан кистью сложно. Чистя поли кистью, вы должны делать это длинными ровными мазками. Вы также должны держать край влажным. Если вы коснетесь кистью участка, на котором поли высохнет или сохнет, вы потянете за лак, и после его высыхания могут остаться неровности. Эти неровности необходимо отшлифовать, чтобы поверхность получилась гладкой.
Связанный: Лучший способ чистки кистей для краски
Не дает того, что я хочу
Poly обеспечивает прозрачное, прочное покрытие, но при нанесении кистью иногда может выглядеть как пластик. Полиуретан не впитывается в древесину. Если вы присмотритесь, то увидите, что он просто лежит на поверхности.
Есть ли лучший способ применить Poly?
Можно ли наносить полиуретан валиком? Ты мог бы.Можно ли тряпкой наносить полиуретан? Да, вы можете нанести протирание поли тряпкой. Можно ли использовать кисть для поролона для нанесения полиуретана? Опять же, вы могли бы, но Я открыл ЛУЧШИЙ способ нанесения полиуретана!
Моя полиуретановая перемена в сердце
Ранее в этом году я готовился красить уличный журнальный столик и прикинул, что мне понадобится СЕМЬ ЧАСОВ, чтобы нарисовать детали кистью! Именно тогда я решил купить краскораспылитель HomeRight Super Finish Max.Благодаря распылителю я смог нанести слой грунтовки и нанести два слоя краски всего за несколько часов. КАКАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ!
Связано: 9 ошибок распылителя краски, которые вы не хотите делать
С тех пор, как я купил распылитель краски, я начал распылять его как сумасшедший! Я начал с уличного журнального столика. Затем я распылил кедровую обшивку своего дома, обновил внешний вид своего комода для кондиционера слоем краски и освежил пару стульев Adirondack. Я также загрунтовал и нарисовал новый проект, над которым работаю.
Читая инструкции к распылителю краски HomeRight Super Finish Max, я заметил, что его можно использовать для распыления полиуретана. Действительно? Никогда не думал о распылении поли. Может ли это быть способ решить те ловушки, о которых я упоминал ранее? Я должен был проверить это, и мой винный бар DIY должен был стать тестовым проектом.
Результаты есть, и я полностью уверен… Я НИКОГДА НИКОГДА не наношу поли кистью! Отделка настенного винного бара восхитительна.Полиэтилен наносился быстро, и деталь выглядела так, как будто она была произведена на фабрике. Если вы умеете распылять краску, вы можете полностью распылить полиуретан.
Безопасность прежде всего
Прежде чем мы включим распылитель краски или возьмем в руки какой-либо другой инструмент, нам нужно подумать о безопасности. Прочтите, соблюдайте и усвойте инструкции по технике безопасности для ваших инструментов. Если вы не понимаете, обратитесь к производителю или спросите профессионала.
Точно так же, как мы используем защиту, когда рубим дерево для создания мебели своими руками, мы должны защищать наши глаза и легкие при использовании распылителя краски.
Как выбрать полиуретан
Полиуретан выпускается на масляной основе, например, Minwax Polyurethane, и на водной основе, например, Varathane, на водной основе.
Продукты на масляной основе горючие . Их смешивают (или разбавляют) и очищают разбавителем для краски .
Продукты на водной основе смешиваются (или разбавляются) и промываются водой . Оба продукта обеспечивают прозрачную, прочную отделку, но, на мой взгляд, поли на масляной основе имеет преимущество перед поли на водной основе.
Полиуретан на масляной основе придает мебели, сделанной своими руками, дополнительную глубину цвета, которой вы просто не получите с полиуретаном на водной основе. Если вы использовали в своем проекте морилку на масляной основе, я бы использовал поли на масляной основе. Если вы в своем проекте использовали краситель на водной основе, я бы использовал поли на водной основе.
Связано: Поликрил против полиуретана: они одинаковы?
❕ ВАЖНО: HomeRight гласит: «Для использования только с материалами на водной основе или минеральными спиртовыми материалами с минимальной температурой вспышки 100ºF (38ºC) — Не распыляйте и не чистите жидкости с температурой вспышки ниже 100ºF 38ºC) .Температура вспышки — это температура, при которой жидкость может производить достаточно пара для воспламенения. Всегда проверяйте информацию на этикетке / банке с материалом перед распылением.
Я спросил свою подругу Макайлу в HomeRight , какие продукты соответствуют этим требованиям, и она сказала: «Несколько марок полиуретана, которые можно использовать, — это Minwax, General Finishes и Varathane. ”
Вот несколько вариантов, которые вы можете купить в Интернете и отправить домой.
Этапы распыления полиуретана
Подготовьте свой проект
Создайте среду, свободную от пыли
Настройте опрыскиватель
Разбавить или смешать полиуретан
Распылить полиуретан
Заливка между слоями
Нанесите 2-3 слоя (повторите шаги 4-6)
Шаг 1.Подготовьте свой проект
Песок
Качественная отделка начинается с правильной подготовки поверхности вашего мебельного проекта. Все морилки и полиуретан в мире не покроют ошибок плохо подготовленного проекта. Начните со шлифовки всех поверхностей до идеальной гладкости. Ознакомьтесь с уроками о том, как отшлифовать свой проект до безупречной отделки, чтобы получить простые советы и полезные приемы для правильной подготовки вашего проекта.
Связанный: Какой самый лучший шлифовальный станок для мебели? (Вот ответ)
Заполните любые отверстия или трещины
Затем заполните все отверстия или трещины шпатлевкой для дерева.Я предпочитаю делать свой собственный двухкомпонентный наполнитель для дерева своими руками, поэтому я знаю, что он дополнит мой мебельный проект.
Связанный: Как сделать деревянную шпатлевку своими руками
Нанесите кондиционер для дерева
Затем я наношу слой черного чая на свои мебельные проекты. Чай? Да чай! Использую как кондиционер для дерева. Ознакомьтесь со всеми преимуществами применения чая здесь.
Связано: Что я использую вместо кондиционера для дерева
Морилка
После того, как мой проект был отшлифован, отверстия / трещины заполнены шпаклевкой для дерева своими руками и нанесен слой черного чая, я нанесу качественную морилку для дерева.Я ЛЮБЛЮ Rust-Oleum Ultimate Wood Stains. Пятна Rust-Oleum быстро сохнут и приобретают глубокий насыщенный цвет.
Связанный: Как окрашивать дерево кофе
💡 СОВЕТ: В инструкциях по окрашиванию Rust-Oleum сказано, что верхнее покрытие можно наносить через час, но я всегда жду 24 часа, прежде чем наносить верхнее покрытие.
Шаг 2. Создание среды без пыли
Полиуретан при высыхании похож на магнит для пыли.И любые пылинки, которые упадут на пол во время высыхания, необходимо отшлифовать, иначе покрытие не будет гладким. Недавно я обнаружил отличный способ создать среду без пыли. Это укрытие от брызг HomeRight. Я получил этот брызговик в обмен на честный отзыв. Все мысли и мнения мои собственные.
Брызгозащитный кожух защищает окружающие предметы от чрезмерного распыления и предотвращает попадание пыли и мусора на мебель во время ее высыхания.Брызговик также отлично подходит для окраски предметов мебели. Вы можете узнать больше о брызгозащитном кожухе в моем руководстве «9 ошибок распылителя краски, которые вы не хотите совершать».
Шаг 3. Настройте опрыскиватель
Выберите правильный наконечник
Краскораспылитель HomeRight Super Finish Max включает три распылительных наконечника.
Синий наконечник распыляет морилку и полиуретан в форме распыления 1–6 дюймов, что отлично подходит для мебельных проектов. Это тот, который мы хотим использовать. Наконечник легко установить с помощью прилагаемого гаечного ключа.
В комплект поставки распылителя входят еще два наконечника, зеленый и красный. Зеленая насадка распыляет латексную краску , меловую краску и молочную краску размером 1–6 дюймов, что также отлично подходит для мебельных проектов.
Красный наконечник распыляет грунтовку и латексную краску размером 10–12 дюймов, который отлично подходит для отделки стен, потолков, настилов и заборов.
Отрегулируйте ручку регулировки громкости
Распыление «правильного» количества поли имеет решающее значение. Распыление слишком большого количества поли приведет к потекам или потекам. Инструкции для моего опрыскивателя HomeRight Super Finish Max рекомендуют перекрывать каждый ход или проход на треть.
Мы хотим, чтобы было ровно столько, сколько поли протекало через распылитель, чтобы покрыть деталь, И чтобы иметь возможность перекрывать каждый ход или проходить на треть, не распыляя слишком много, что могло бы привести к появлению пробежек.
К счастью для нас, это легко настроить с помощью HomeRight Super Finish Max. Ручка регулировки объема регулирует количество продукта , которое может пройти через распылитель.
Поверните ручку регулировки объема в сторону «+», чтобы позволить потоку большего количества продукта, и поверните в сторону «-», чтобы уменьшить количество продукта, протекающего через распылитель.
В инструкции к моему распылителю HomeRight Super Finish Max рекомендуется повернуть ручку регулировки громкости до упора в положение «+», а затем отрегулировать количество продукта для вашего проекта.Но при распылении полиуретана я бы рекомендовал вам начать с , повернув ручку регулировки громкости до упора в положение «-», а затем отрегулировать оттуда.
Помните, нам нужно ровно столько поли, чтобы мы могли распылять, не создавая потеков или подтеков. Легче распылить больше поли, если вы распыляете слишком мало, потому что вы мало что можете сделать, если распыляете слишком много, кроме как дождаться, пока он высохнет, а затем отшлифовать капли.
Тест
Мне нравится проверять количество распыляемого продукта на тканевой салфетке или картонной коробке, а затем регулировать шкалу до тех пор, пока я не буду удовлетворен количеством распыляемого продукта.
Шаг 4. Смешайте или разбавьте поли
У полиуретана неприятная привычка. Он не любит прилипать к себе, поэтому необходимо не только шлифовать между слоями, но и начинать с базового слоя. Точно так же, как вы загрунтовали бы голое дерево, если собирались красить, нам нужно загрунтовать кусок базовым слоем, чтобы мы могли нанести дополнительные слои поли.
Что вы используете для разбавления полиуретана?
Поли на масляной основе смешивают с разбавителем для краски, а поли на водной основе смешивают с водой.
Базовое покрытие
Чтобы сделать базовое покрытие, смешайте две (2) части полиуретана с одной (1) частью разбавителя для краски.
Дополнительные слои
Для дополнительных слоев я сначала добавляю полиуретан в емкость распылителя.
Затем, исходя из количества поли, добавленного в контейнер для распылителя, я разбавляю его на 5% с помощью шпаргалки по смешиванию. Вы можете получить свою собственную шпаргалку по смешиванию красок здесь.
💡 СОВЕТ: Не забудьте проверить и отрегулировать ручку регулировки громкости перед распылением вашего проекта.Подробности см. В шаге 3.
Шаг 5. Распыление полиуретана
При распылении следует помнить о нескольких важных моментах. Сначала включает курок, когда вы приближаетесь к изделию , продолжайте движение длинным непрерывным движением и выключайте курок, когда распылитель выходит за пределы детали.
Продолжительное, продолжительное движение действительно важно . Если вы начнете и остановитесь во время распыления, вы получите больше поли в одних областях и меньше в других.Как я упоминал ранее, вам нужно перекрывать каждый штрих или пропускать его на одну треть.
Во-вторых, держите запястье напряженным и держите распылитель на расстоянии 10–12 дюймов от поверхности, которую вы распыляете.
Если вы согнете запястье, приближаясь к фигуре, и отойдя от нее, вы создадите дугу. Это означает, что начало и конец вашего гребка будут дальше от фигуры, чем в середине. А это означает, что меньше поли будет применено в начале и конце вашего мазка, а больше будет применено в середине. Нам нужно, чтобы на поверхность было нанесено постоянное количество поли, поэтому убедитесь, что ваше запястье неподвижно.
Форма распыла
Распылитель My HomeRight Super Finish Max имеет три формы распыления, которые могут обрабатывать практически любую поверхность, на которую вам потребуется распылить полиуретан. Ниже приведены лишь несколько идей, как можно использовать схемы распыления.
Горизонтальное распыление
Горизонтальное распыление — это форма распыления, которую я использую чаще всего. Он идеально подходит для напыления на такие поверхности, как столешницы и спереди и сбоку комодов и т. Д.
Вертикальное распыление
Вертикальное распыление идеально подходит для распыления на вертикальные поверхности, такие как ножки стола .
Горизонтальный / вертикальный распылитель
Горизонтальный / вертикальный распылитель, или, как я люблю его называть, форма конуса, может использоваться для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Отлично подходит для напыления внутренних углов и кромок столешниц .
Шаг 6. Отшлифуйте между слоями
Помните, ранее я сказал, что поли не любит прилипать к себе? Это не так, поэтому нам нужен способ, чтобы дополнительные слои прилипали к предыдущему.Мы делаем это легким шлифованием между слоями. Наждачная бумага оставляет мелкие царапины. Эти мелкие царапины создают место для следующего слоя полиуретана, который можно «укусить».
Я использую наждачную бумагу с зернистостью 220 и слегка отшлифуйте поли. Помните, ключевое слово «легкое». Мы не пытаемся придать дереву форму, как при подготовке, мы просто пытаемся оттереть поли. Если вы будете шлифовать слишком агрессивно, вы можете шлифовать поли и даже пятно
.
После шлифовки детали я удаляю большую часть полимерной пыли с помощью пылесоса Shop-Vac.
Следующий шаг немного спорен. Я использую липкую ткань, чтобы удалить оставшуюся пыль. Почему это спорно? Скатерти пропитаны пчелиным воском или маслом, что делает их липкими. Липкость липкой ткани — это то, что захватывает и улавливает поли пыль.
Связанный: Что такое липкая ткань? (+ Что я использовал вместо этого)
Проблема в том, что пчелиный воск или масло могут сопротивляться или предотвращать прилипание пятен и полиамида к ним. Это означает, что вы можете получить участки вашего проекта, которые будут выглядеть как «рыбий глаз».
Связанный: Как сделать деревянную отделку из пчелиного воска своими руками
За все годы, что я использовал прихватку, у меня никогда не было этой проблемы, но всегда возможно, что это могло вызвать проблему. Вот как я использую прихватку. Сначала я отрезаю небольшой кусок, а затем разрываю его, чтобы получился неплотный шар. Затем я аккуратно протираю изделие пылью. Я не натираю прихватку тканью, я почти позволяю прихватке зависать над ней.
💡 СОВЕТ: Не шлифуйте финишный слой полиуретана.Только шлифуйте между слоями полиуретана.
Шаг 7. Нанесите дополнительные покрытия
Когда я наносил поли кистью, я наносил базовое покрытие, а затем два обычных слоя. Когда я распыляю полиуретан, я наношу базовое покрытие , а затем нанесу два-три обычных слоя (повторите шаги 4-6).
Помните, раньше я сказал, когда наносил поли кистью, что это не дает мне того вида, который я хотел для своих мебельных проектов? Я сказал мне, что это почти похоже на пластик.Но когда я распыляю полиуретан, мне кажется, что он выглядит совершенно иначе. Распылителем наносится меньше продукта, чем кистью, поэтому в результате получается покрытие, которое выглядит менее пластичным и больше похоже на то, что было произведено на мебельной фабрике.
Последние мысли
Распыляйте полиуретан краскораспылителем, а не кистью. Его намного проще наносить, и он придает мебели, сделанной своими руками, профессиональный вид!
Спасибо, что заглянули. Если вам понравился этот урок, не могли бы вы уделить время и закрепить его на Pinterest? Я был бы очень признателен!
Рекомендовано для вас
Прикрепите его для использования позже
Nu-Foam Nu-Calgon
Описание:
Nu-Foam — это расширяющаяся полиуретановая форполимерная пена, которая используется как герметик и изоляционный продукт.Он предназначен для запечатывания, наполнения и утеплить мелкие трещинки, щели и пустоты. Свободное время для Nu-Foam составляет менее 30 минут при 70 ° F и относительной влажности 40-50%. Его R-значение имеет толщину 4,9 дюйма на дюйм, что делает его очень хорошим изолятором практически в любом месте. приложение и может даже обеспечить звукоизоляцию. Nu-Foam соответствует UL классифицирован и является огнестойким. Выдерживает температуру до 240ºF.
Может использоваться для герметизации и изоляции таких участков, как созданные отверстия. для охлаждения, кондиционирования и отопления трубы или трубы, воздуховоды стыки, инженерные проходы в наружной обшивке, кирпичной кладке, бетоне или деревянные стены и другие места, где может произойти нежелательное проникновение воздуха.
Размер упаковки Номер детали Дополнительная информация
Банка 12 унций 4293-04
Банка 20 унций 4293-75
Направление:
Этот продукт должен использоваться в соответствии со следующими указаниями только профессионалами HVACR.
Перед использованием встряхивайте баллончик в течение 30 секунд.
ПРОДУКТ ВО ВРЕМЯ РАЗДАЧИ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. Перед применением, поверхность должна быть очищена от масла, пыли и жира. Надевайте защитные очки и резиновые или пластиковые перчатки во время использования. Наносите при температуре от 60º до 100ºF.
Для сборки нажмите и поверните удлинительную трубку на спусковой крючок; Навинтите спусковой механизм на клапан.
УДЕРЖИВАЙТЕ CAN UPIDE DOWN и активируйте спусковой крючок, направляя трубку в область для заполнения.НИКОГДА НЕ АКТИВИРУЙТЕ КЛАПАН КОНДИЦИОНЕРОМ ВПРАВО ВВЕРХ. Это позволяет пропелленту преждевременно уйти.
Заполните полость только на 2/5 (40%); пена расширится, чтобы заполнить площадь. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРОСТРАНСТВАХ С НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (40% + Относительная влажность).
БЕЗ ОТЛИЧКА ЗА 30 МИНУТ: СУХАЕТ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ ПРИ 70ºF И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 40-50%
После полного высыхания Nu-Foam (примерно 4 часа) его можно легко окрашивается, шлифуется, оштукатуривается, заделывается раствором или конопаткой.Защищать Nu-Foam против ультрафиолетового разрушения, всегда окрашивайте незащищенную пену при использовании во внешних приложениях.
Для предотвращения затвердевания пены в штоке клапана и спусковом крючке, осторожно открутите спусковой крючок от клапана баллона и немедленно очистите оба ацетон или средство для удаления растворителя. Закройте крышку и ХРАНИТЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Информация о продукте:
Загрузки литературы
Загрузите бюллетень по продукту и другую соответствующую литературу здесь.
Этикетки
Загрузите здесь файл с этикеткой продукта в низком разрешении.
Безопасность продукции
Информация RTK
Связанные товары:
.

Размер упаковки	Номер детали	Дополнительная информация
Банка 12 унций	4293-04
Банка 20 унций	4293-75

15Апр
Плита пазогребневая монтаж: Как класть пазогребневые плиты. Полная инструкция
15 Апр 1978 alexxlab Комментировать
Как монтировать пазогребневые плиты. Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок
Как монтировать пазогребневые плиты. Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок
Достоинства:
Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.
Недостатки:
Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.
Пазогребневые плиты пустотелые или полнотелые. Основные виды пазогребневых плит
Плиты выпускаются двух разновидностей: пустотелые и полнотелые.
Сравнение пазогребневых плит по звукоизоляции позволит понять, что этот параметр остаётся примерно одинаковым. То есть, доходит до 41-42 Дб.
Но пазогребневые плиты пустотелого типа могут похвастаться гораздо меньшим весом. Это значит, что перекрытия будут выдерживать меньшую нагрузку. Зато по прочности они не уступают полнотелым.
Специальные влагостойкие изделия выпускаются для влажных помещений. Перед тем, как начать монтаж, их необходимо выдержать минимум 4 часа при температуре +5.
Кроме того, существуют разные виды пазогребневых плит по материалу, который используется для их производства. Выделяют блочные стены, кирпичную кладку и гипсокартон на каркасе. Последний вариант считается наиболее трудоёмким и затратным. Кирпичная кладка возможна, но она не гарантирует ровной поверхности без соответствующих навыков и качественных материалов.
Блоки можно считать одним из самых удобных вариантов. Как выбрать пазогребневые плиты? Прежде всего, учесть особенности, которыми обладает само помещение, где они будут находиться.
Любая плита из этого материала имеет форму прямоугольника, а размеры её равны 667 на 500 мм. Какие выбрать пазогребневые плиты, каждый решает сам. В этих конструкциях всегда используется соединение типа «паз-гребень». Этот материал позволит создать идеальную шумоизоляцию в любой комнате. А ещё конструкции из пазогребневых плит не деформируются, даже когда есть сильные колебания по температуре. Их легко резать ножовкой, когда возникает необходимость.
Монтаж пазогребневых плит КНАУФ. Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ
Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):
На чистой и ровной поверхности пола при помощи шнуроотбойного устройства отмечаем местоположение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок ( рис. а ).
К примыкающим конструкциям по периметру перегородки приклеиваем пробковую эластичную прокладку. Проверяем уровнем и при необходимости регулируем толщину клеевого слоя ( рис. б ).
Плиты укладываем на большую грань, фиксируем их монтажным строительным клеем, при надобности осаживая их резиновой киянкой (у плит первого ряда удаляем гребень). При вертикальной стыковке клемм заполняем вертикальный торцевой паз ( рис. в ). Что касается клеевой смеси, использовать лучше гипсовый монтажный клей рекомендуемый производителем. Некоторые мастера повествуют об удачном опыте использования клея для газосиликатных блоков.
Например клей может быть таким. Или можно выбрать уже всеми любимый и отлично себя зарекомендовавший Knauf (Perlfix). Но конечно это может быть и другой ваш любимый производитель, если он уже у вас есть
Во время монтажа вертикальное положение плит периодически проверяем строительным уровнем ( рис. г ) и соблюдаем разбежку торцевых стыков ( рис. д ).
Доборные элементы вырезаем обычной ножовкой ( рис. е ).
Полость (не выше 10 мм) между верхними плитами и перекрытием в несколько приемов заполняем монтажным клеем.
Внутренние углы, армированные бумажной лентой и внешние с защитным уголком шпаклюем.
Пазогребневые плиты звукоизоляция. Как правильно звукоизолировать пазогребневую плиту
Пазогребневая плита (ПГП) – строительный материал, используемый для возведения межкомнатных перегородок. Пригодна для использования только в помещения с нормальной влажностью. ПГП изготавливают из гипса и некоторого количества специальных добавок, которые, например, могут уменьшать рыхлость материала и одновременно повышать его устойчивость к влаге. В продаже есть пустотелые и полнотелые пазогребневые блоки.
При строительстве перегородок ПГП кладут не на раствор, а на специальный гипсовый клей, обладающий повышенной эластичностью. Сильной прочностью клей не отличается, но это компенсируется тем, что пазогребневая плита крепится замком «шип в паз».
Преимущества ПГП:
Материал легкий, работать с ним довольно просто.
При кладке используется очень мало клея.
Готовую перегородку не обязательно штукатурить.
Так как перегородки из ПГП достаточно тонкие, получается экономия свободного пространства.
Недостатки:
Плита сильно боится влаги.
Перегородки из ПГП довольно хлипкие, и не выдерживают высоких нагрузок – так, прикрепить к такой стене, например, нормальный электробойлер не получится.
Если здание даст небольшую осадку, что иногда случается с новыми постройками, или произойдет небольшое землетрясение, перегородка из ПГП может треснуть.
И отдельно стоит упомянуть о самом неприятном и серьезном недостатке ПГП – очень плохой звукоизоляции. Несмотря на то, что производитель заявляет о 43 дБ, в комнате с перегородками из ПГП будет слышно все, что творится в соседних помещениях.
Звукоизоляция перегородок из ПГП
На профильных форумах предлагают множество способов борьбы с этой проблемой, вплоть до того, чтобы обложить перегородку из пазогребневой плиты с обеих сторон. Способ радикальный и подходит далеко не всегда. Да и зачем тогда строить перестенок из ПГП, если сразу можно использовать кирпич.Изящное, и, вместе с тем, эффективное решение разработал германский производитель «Кнауф». Звукоизолятор представляет собой специальный лист КНАУФ-Акуборд с наклейкой из многослойного флиса с тыльной стороны.
Звукоизоляционный лист крепится на перегородку саморезами. Делается это безо всякого зазора между поверхностью и звукоизолятором. Каркас для листов тоже не нужен, так как особенность этого звукоизолятора в том, что чем плотнее он прижат к поверхности, тем лучше гасит посторонние звуки. Поэтому для крепления одного листа используется, как минимум, 16 саморезов – можно больше, но не меньше.
Еще одна особенность этого звукоизолятора состоит в том, что он работает только на плите толщиной не менее 80 мм. В противном случае придется искать альтернативные варианты.
Источник: https://remont.ru-best.com/remont-kvartir/peregorodka-iz-pazogrebnevyh-plit-tehnicheskie-harakteristiki-stenovyh-peregorodok-iz
Пазогребневые плиты или газобетон. Что лучше подойдет для пола: пазогребневые плиты или газобетон
Чтобы разобраться в вопросе, что лучше подойдет для устройства пола в доме или квартире пазогребневые плиты (ПГП) или блоки из газобетона, определимся, какие требования предъявляются к материалам из которых формируются перекрытия и укладывается пол.
Итак, поверхность пола должна отвечать следующим требованиям:
Обладать повышенной прочностью к физическим и механическим воздействиям;
Без структурных изменений переносить температурные перепады и колебания уровня влажности в помещении;
Обладать высокой степенью жесткости, но при этом иметь некоторую способность деформироваться на изгиб для гашения технологического давления со стороны стен или грунта;
Иметь гарантированный безаварийный длительный срок эксплуатации;
Служить термо и звукоизоляцией между соседними помещениями по вертикали;
Выдерживать весовую нагрузку межкомнатных перегородок и несущих стен.
А теперь рассмотрим эксплуатационные характеристики предлагаемых материалов.
Газобетон
Материал рекомендуется к строительству стен и внутренних межкомнатных перегородок. При этом, даже в условиях вертикальных поверхностей материал выказывает ряд недостатков:
Является хрупким;
Легко крошится;
Обладает практически нулевой стойкостью на изгиб.
Это означает, что поверхность, собранная из блоков, даст трещину при давлении, оказанном с противоположных сторон по горизонтали, или точечно вертикально. Другими словами, пол собранный из блоков треснет, если на него окажет давление грунт, например, в случае, если это будет перекрытие между подвалом и первым этажом.
Пазогребневые плиты
Основным формирующим веществом для ПГП является гипс. И это в принципе выводит данный материал за скобки при выборе основы для пола. Но если вникнуть в детали, то ПГП обладают следующими недостатками:
Материал крошится — даже на стены или перегородки, собранные из ПГП не рекомендуют навешивать мебель или тяжелое оборудование, типа вытяжек;
При недостаточно жестком креплении пазов одной из плит, рухнет вся конструкция;
Материал впитывает влагу и теряет жесткость в зависимости от её уровня в помещении.
Изучив детально все характеристики обоих материалов, можно с уверенностью сказать, что для устройства полов ни один из них не подойдет.
Видео пазогребневые плиты. Монтаж перегородок из ПГП.
Пазогребневые плиты: преимущества, виды и монтаж
Если вы когда-нибудь проводили перепланировку помещения, вам наверняка приходилось выбирать материал для монтажа перегородок. Современная строительная отрасль предлагает для этой цели множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и может стать оптимальным в соответствующей ситуации.
Одним из популярных вариантов материала для перегородок являются пазогребневые плиты. Этот стройматериал превосходно показал себя на практике, полностью соответствует санитарным предписаниям и требованиям гражданского строительства.
Область применения пазогребневых плит довольно широка и не ограничена только жилыми помещениями. Такие блочные элементы используются при возведении перегородок в производственных помещениях, зонировании пространства офисных, образовательных и прочих учреждений.
Сами пазогребневые блоки имеют прямоугольную форму, по краям имеются выступы и впадины, которые позволяют производить простую и надежную стыковку отдельных элементов. Одно из основных требований к таким блокам — точное соблюдение геометрии и размеров: в противном случае, их укладка будет затруднена, а получившаяся в итоге перегородка окажется недостаточно прочной и эстетичной.
Современные строительные нормы предполагают одинарную или сдвоенную кладку пазогребневых плит. В случае применения сдвоенной кладки можно получить стену с повышенными параметрами прочности, звуко- и термоизоляции. Кроме того, между двумя рядами блоков удобно скрыть различные коммуникации.
Преимущества и минусы использования пазогребневых плит
Являясь современным и технологичным строительным материалом, пазогребневые плиты имеют множество преимуществ перед другими вариантами.
Основные плюсы их применения:
простота и удобство монтажа и обработки;

гладкая лицевая поверхность — позволяет свести к минимуму последующую обработку стены;

огнестойкость;

безопасность для людей или животных;

неограниченный срок службы;

универсальность — материал позволяет решать различные строительные задачи;

компактность и малый вес.

Все эти преимущества в сочетании с доступной ценой обеспечили пазогребневым плитам широкое применение в различных отраслях строительства.
Однако даже этот отличный стройматериал имеет свои минусы и ограничения использования.
Прежде всего, следует отметить довольно высокую рыхлость гипсовых пазогребневых плит, из-за которой сильно ограничен вес полок или декоративных элементов, которые можно крепить к такой стене. Впрочем, использование специальной фурнитуры или силикатных блоков помогает решить эту проблему.
Также обязательным моментом при монтаже перегородки из такого материала является ее крепление к потолку. В противном случае есть вероятность, что конструкция получится недостаточно устойчивой.
Какие существуют разновидности пазогребневых плит
Характеристика ПГП. Перегородки из пазогребневых гипсовых плит
К достоинствам материала, выпускаемого под маркой КНАУФ-Гипсоплит, относится высокое качество исполнения, удобство монтажа, полный комплект сопутствующих материалов и тщательно разработанная технология применения. (ПГП) применяют для сооружений перегородок и внутренней облицовки стен зданий различного назначения. Для конструкций в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом применяют стандартные гипсовые плиты, а в помещениях с влажным режимом – гидрофобизированные (влагостойкие).

§ Содержание статьи:

Физико-технические характеристики, размеры и масса ПГП.

Проектирование и обустройство перегородок из ПГП.

Немножко о ценах.

Интересные видео по теме.

Боковые грани плит имеют стыковочные паз и гребень, посредством которых их соединяют друг с другом при монтаже (рис 1). Такие плиты можно легко пилить ножовкой с широким полотном и крупными зубьями (неплохо подойдут ножовки фирмы Сандвик-Бакко) или специальным электроинструментом. Плиты гипсовые пазогребневые (ПГП) изготавливают двух типоразмеров.
↑ Физико-технические характеристики ПГП.
Гипсовые плиты являются высокотехнологичным стройматериалом. Для изготовления конструкций из них в соответствии с проектом поставляют: крепежные изделия, клеевые, шпаклевочные, грунтовочные и гидроизоляционные составы, эластичные прокладки, уплотнители, строительные ленты, защитные угловые профили, звуко- и теплоизоляционные материалы.
↓ Размеры и масса ПГП.
§ Перегородки из гипсовых пазогребневых плит.
При проектировании перегородок из ПГП необходимо учитывать возможные нагрузки на них, как от собственного веса конструкции, так и от бытовых приборов или сантехоборудования. Максимальная длина перегородок равна 6 метров, а высота – 3,6 м. Большие размеры следует выполнять из отдельных фрагментов и разделительных элементов (из металла или бетона), соединенных с несущими конструкциями зданий.
ПГП перегородки можно собирать как одинарные, так и двойные. При устройстве двойных зазор между плитами можно заполнять звуко- и теплоизоляционными материалами. Порядок работ и технология монтажа плит едины при устройстве одинарных и двойных перегородок, а также внутренних облицовок. Плиты можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом наиболее равномерно распределяется монтажный клей в пазогребневом пространстве. Плиты укладывают «вразбежку», смещение торцевых (вертикальных) стыков должно составлять не менее 100 мм.
Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. При жестком примыкании плиты крепят непосредственно к ограждающим конструкциям при помощи монтажного клея. Эластичное примыкание применяют для повышения звукоизоляционных свойств. В этом случае плиты крепят к ограждающим конструкциям через эластичную пробковую прокладку. Кроме того, такие перегородки крепят к примыкающим поверхностям при помощи металлических скоб с максимально допустимым расстоянием в 1335 мм между ними по потолку и полу и 1000 мм – по стене. При этом на одной прямой должно быть не меньше 3-х креплений. Небольшие отверстия (не более 1/4 высоты или 1/10 площади) можно вырезать после монтажа. Большие дверные проемы устраивают параллельно с монтажом.
Перегородки из гипсовых пазогребневых плит монтируют при температуре не ниже +5°С. До монтажа плиты должны пройти обязательную тепловую адаптацию в помещении. Перед началом работ необходимо удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь. Неровности пола в месте будущего монтажа следует выровнять цементно-песчаной стяжкой. В случае эластичного примыкания необходимо ко всем примыкающим конструкциям приклеить специальную пробковую прокладку.
При укладке пазом вверх у всех плит первого ряда надо удалить гребень. Плиты первого ряда устанавливают и выравнивают при помощи правила и уровня. Для удобства вдоль стен можно установить рейки-маячки. При установке последующих рядов паз нижнего ряда промазывают клеем. Кроме того, клеем смазывают и вертикальный торцовый паз. Каждую плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка, а выступивший при этом клей убрать и использовать в дальнейшем. Максимально допустимая толщина швов составляет 2 мм. Верхнюю плоскость плит последнего ряда скашивают и заполняют полость между перегородкой и перекрытием клеем.
При устройстве дверных проемов над ними делают вспомогательную деревянную конструкцию (рис. 2), которую убирают после высыхания клея. Расположение дверных проемов относительно стен строго регламентировано. Простенок между дверью и стеной не может быть меньше 150 мм, между дверными проемами – меньше длины одной плиты, а между углом перегородок и дверью – меньше 80 миллиметров.
Если ширина дверного проема более 800 миллиметров, то надо установить балку-перемычку из металла или дерева, которая воспримет нагрузку от верхних рядов плит. Ее нужно заделать в стену на 500 миллиметров с каждой стороны.
При пересечении перегородок друг с другом (рис. 3) внешние углы конструкций следует укреплять угловым перфорированным профилем, который наклеивают монтажным клеем. Внутренние углы укрепляют при помощи армирующей ленты (серпянки).
Теперь рассмотрим монтаж электросиловой и слаботочной проводки, и инженерных коммуникаций. Электрическую проводку делают в перегородках скрытно – в штробах. Уложенную в штробы проводку заделывают монтажным гипсовым клеем (рис. 4). Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливают в высверленные в плитах гнезда. Аналогично устанавливают трубопроводы небольшого диаметра (рис. 5).
Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов и воздуховодов применяют двойную конструкцию. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы, не должны соприкасаться с перегородкой, иметь хорошую тепло- и звукоизоляцию (рис. 6).
Перейдем к отделке поверхностей конструкций из пазогребневых гипсовых плит. Полученная поверхность перегородок пригодна под любую отделку; окраску (все виды малярных красок, кроме известковых и на основе жидкого стекла), оклейку сбоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку. Нанесение выравнивающего штукатурного слоя не требуется.
Окончательная подготовка под покраску может производиться при помощи шпаклевки «Финишпаста» с последующей шлифовкой. Для улучшения адгезии рекомендуется всю поверхность обработать грунтовкой «Тифенгрунд». В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванные, кухни, туалеты) поверхность перегородок рекомендуется облицевать керамической плиткой, а в местах попадания влаги поверхность лучше обработать гидроизоляционной мастикой «Кнауф-Флехендихт» (Flehendiht Knauf).
§ ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О ЦЕНЕ.
Стоимость плит стандартного размера (667 × 500 × 80) лежит в диапазоне $8-$12 за м2. Если считать поштучно, то выходить около $3-$5 за 1-н блок. Естественно, влагостойкие (гидрофобизированные) будут стоять дороже. Ориентировочная стоимость монтажа, если нанимать специалистов, около $6-$10 / кв. м.

В жилых, офисных или других помещениях для создания перегородок также используют и другие материалы, среди которых гипсокартон, стеклоблоки и др. Можно также монтировать / встраивать стеклоблоки в гипсокартон – преимущественно в декоративных целях.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂
выбрать из 15 мастеров по ремонту, изучив 54 отзыва на profi.ru
Т-образная перегородка из пазогребневой плиты
Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:
Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.
В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.
Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки
Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото
Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.
Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.
В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.

Характеристики пазогребневых плит
Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.
Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )
После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.
Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.
Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП
Производители, цена
ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).
Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа
И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)
Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит
Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.
Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?
Итак:
Удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь
Разметить положение перегородки на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок. Отметить расположение проемов.
Нанести приготовленный раствор клея на основе гипса на стены и пол.
Пазогребневые плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом клей в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.
Пазогребневые плиты первого ряда укладываются на пробковую прокладку с нанесенным на нее раствором клея, при помощи правила и уровня выравниваются в одной плоскости.
При укладке последующих рядов пазогребневых плит в паз нижнего ряда наносится раствор клея. Кроме того клей наносится и в вертикальный торцевой паз пазогребневой плиты.
При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис. 1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.
В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными.
Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов. Гипсовые плиты легко режутся.
Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями.
Каждую уложенную пазогребневую плиту нужно осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор клея сразу же убирается. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.
Через каждые два ряда пазогребневых плит необходимо ставить крепеж(скоба) перегородки к стене. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.
Плиты пазогребневые последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.
Внешние углы конструкции из пазогребневых плит следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов ).
Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол на шпаклевку. Самоклеющаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.
В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.
Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла
Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Конструкции из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать посекционно или поэтажно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.
Смонтированные перегородки и облицовки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок и облицовок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице.
Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности простой улучшенной высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м) Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали 16 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.
Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы
Поговорим сначала о положительных сторонах.
В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:
Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
Устойчивость к открытому огню.
Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
Высокая степень шумоизоляции.
Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.
Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.
Основными недостатками являются:
Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.
Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:
Технология и особенности монтажа
Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.
Технические характеристики пазогребневых плит
Для монтажа необходимы инструменты и материалы:
пазогребневые плиты;
строительный уровень;
цементно-песчаный раствор;
клеящий состав;
скобы для крепления;
анкерные дюбели или саморезы;
войлочный уплотнитель;
гипсовый раствор;
грунтовка;
шпатель;
ножовка;
шуруповерт;
резиновая киянка.
Пазогребневые плиты МАГМА
Шаг 1. Подготовка места
Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.
Гипсовые пазогребневые плиты KNAUF
Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.
Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.
Шаг 2. Установка первого ряда
У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.
Пазогребневые плиты
Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона
Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда
На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.
Шаг 3. Установка следующих рядов
Монтаж пазогребневых плит
Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.
Шаг 4. Монтаж последнего ряда
Плиты легко распиливаются и сверлятся безударным методом.
Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.
6.1 Устройство перегородок и облицовок
6.1.1 Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства
отделочных работ. Работы по облицовке стен также выполняются в процессе
производства отделочных работ, когда закончена разводка электротехнических и
санитарно-технических систем.
6.1.2 До монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с
«мокрыми» процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в
условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в
помещении не ниже +5 °С до устройства чистого пола.
6.1.3 До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны при
температуре не ниже +5 °С в течение 4 ч.
6.1.4 До начала работ по устройству перегородок и облицовок необходимо
удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.
6.1.5 В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения
перегородки или облицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и
потолок. На полу следует также разметить положение проемов.
6.1.6 При неровностях поверхности пола они должны быть ликвидированы
выравнивающим слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.
6.1.7 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с ограждающими
конструкциями к последним в местах примыканий монтажным клеем наклеивается
эластичная прокладка. При этом необходимо обеспечить горизонтальное положение
прокладки, на которую должен устанавливаться нижний ряд плит. Приступать к
установке плит следует после схватывания клея.
6.1.8 В случае укладки плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо
обдирочным рубанком удалить гребень.
6.1.9 При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному
следует контролировать с помощью правила и уровня.
6.1.10 При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный
торцевой паз устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью
резинового молотка. Излишки выступившего клея немедленно удаляются и
используются в дальнейшем.
6.1.11 В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и
горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм, а с помощью правила и
уровня проводить проверку плоскостности стены.
6.1.12 При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые
путем разрезки стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким
полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.
6.1.13 Для последнего ряда следует использовать плиты со скошенными гранями, а
при необходимости они должны быть обрезаны под конфигурацию поверхности
потолка.
6.1.14 Плиты верхнего ряда, как правило, следует укладывать на предыдущий ряд
длинной стороной, но для сокращения отходов допускается укладка их и короткой
стороной при обязательном соблюдении разбежки торцевых стыков.
6.1.15 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с примыкающими
конструкциями крепежная скоба устанавливается в паз плиты и закрепляется к ней
самонарезающими винтами, а к ограждающим конструкциям — анкерными дюбелями.
6.1.16 Проемы высотой не более 1/4 высоты перегородки и
площадь которых не превышает 1/10 площади перегородки,
допускается выполнять вырезанием в смонтированной перегородке. Проемы больших
размеров рекомендуется выполнять в процессе монтажа перегородки. При проеме
шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом
закрепляется монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до
схватывания клея в стыках (рисунок ). При большей
ширине проема над ним следует предусмотреть установку перемычки с глубиной
опирания не менее 500 мм.
6.1.17 Дверные
коробки следует закреплять в проеме перегородки с помощью самонарезающих
(высверливающих) винтов согласно рисункам и .
6.1.18 При
образовании угла и в местах пересечения перегородок или облицовок друг с другом
плиты следует укладывать с перекрытием стыков ниже расположенного ряда (рисунок
).
6.1.19 Для защиты от
механических повреждений на внешние углы перегородок закрепляется углозащитный
профиль ПУ 31/31, который при установке вдавливают в предварительно нанесенный
слой клея, после чего широким шпателем или шпателем для внешних углов наносят
выравнивающий слой.
6.1.20 Внутренние
углы следует укреплять с использованием армирующей ленты, которую утапливают в
слой клея, а затем наносят сверху выравнивающий слой с помощью шпателя для
внутренних углов.
Рисунок 11
— Схема установки монтажной конструкции при устройстве
дверного проема
6.1.21 Для подготовки под отделку места стыков плит шпаклюют с помощью
широкого шпателя, а после высыхания обрабатывают ручным шлифовальным
приспособлением.
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Другие виды работ и тонкости процесса
В процессе создания перегородки из пазогребневых плит кнауф может потребоваться сделать в ней отверстие для двери, или будут необходимы оконные проемы.
Для этого в проеме устанавливают полураму, которая крепится посредством саморезов.
Несмотря на то, что процесс кладки гипсовых плит доступен совершенным новичкам в данной сфере, есть определенные нюансы, которые принимают во внимание и учитывают в работе:
В процессе монтажа необходимо точно совместить пазы, никаких проемов или неровностей оставлять нельзя;
Неукоснительно соблюдают вертикальное и горизонтальное положение рядов;
Прежде чем приступать к работе, следует убедиться что температура в помещении годится и что плиты прошли температурную адаптацию. Любой строительный материал нагреваясь и остывая незначительно меняет размеры. Если это не учитывать, то уже собранная перегородка будет визуально неровной, к примеру в том случае, когда плиты устанавливались при пониженной температуре.
Одного-двух крепежей для фиксации новой перегородки недостаточно, фиксируют новую стену через каждые два ряда. При установке новых плит КНАУФ в пазы предыдущих появившиеся излишки клея сразу удаляются. В ином случае они высохнут и останутся. Соблюдая эти несложные правила добиваются того, что новая перегородка простоит долго.
Список источников
www.otdelochnik24.ru
whitestrip.ru
viascio.ru
svoimi-rykami.ru
gipsokart.ru
rykinekruki.ru
snipov.net
odnastroyka.ru
mastremont.ru
Перегородка из пазогребневых блоков
Технология строительства перегородок и облицовка наружных стен принципиально одинаковы. Процесс монтажа межкомнатных перегородок и облицовка наружных стен с применением гипсовых пазогребневых плит выполняются достаточно просто и быстро.
Монтаж плит пазогребневых гипсовых доступен не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.
На что хочется особенно обратить внимание:
а) точное совмещение отдельных пазогребневых плит гипсовых.
б) соблюдение вертикального и горизонтального положения рядов пазогребневых плит
в) до монтажа пазогребневые плиты должны пройти обязательно температурную адаптацию в помещении.
Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?
Итак:
Удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь
Разметить положение перегородки на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок. Отметить расположение проемов.
Нанести приготовленный раствор клея на основе гипса на стены и пол.
Пазогребневые плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом клей в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.
Пазогребневые плиты первого ряда укладываются на пробковую прокладку с нанесенным на нее раствором клея, при помощи правила и уровня выравниваются в одной плоскости.
При укладке последующих рядов пазогребневых плит в паз нижнего ряда наносится раствор клея. Кроме того клей наносится и в вертикальный торцевой паз пазогребневой плиты.
При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис. 1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.
В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными.
Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов. Гипсовые плиты легко режутся.
Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями.
Каждую уложенную пазогребневую плиту нужно осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор клея сразу же убирается. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.
Через каждые два ряда пазогребневых плит необходимо ставить крепеж(скоба) перегородки к стене. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.
Плиты пазогребневые последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.
Внешние углы конструкции из пазогребневых плит следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов ).
Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол на шпаклевку. Самоклеющаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.
В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.
Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла
Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Конструкции из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать посекционно или поэтажно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.
Смонтированные перегородки и облицовки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок и облицовок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице.
Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности простой улучшенной высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м) Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали 16 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения
SILIVN Набор язычков и пазов, Набор фрез, настил деревянных дверей, 3 регулируемых зуба, Т-образный хвостовик 1/2 дюйма Фрезы по дереву Деревообрабатывающий инструмент, 2 предмета —
Примечание по использованию:
1.Эти фрезы предназначены для портативных и настольных деревообрабатывающих станков и не могут использоваться на таких станках, как электродрели и сверлильные станки.
2. Может использоваться для твердой древесины, мягкой древесины, синтетической доски и т. Д. Для получения гладкой поверхности, но во избежание обработки меди, железа и других металлических материалов, а также песка, камня и других недревесных материалов.
3. Если вам нужно использовать коллекцию, выберите коллекцию подходящего размера.
4. Хвостовик фрезы должен быть полностью вставлен в сборник (не входит в комплект) и плотно затянут, чтобы обеспечить достаточное зажимное усилие для инструмента, в противном случае это может легко привести к поломке хвостовика и повреждению инструмента.
5. При работе используйте соответствующие очки и средства защиты органов слуха. Не допускайте, чтобы тело, одежда и другой мусор находились близко к рабочему инструменту.
Обслуживание фрез:
(1) Хвостовик фрезы находится на высокой скорости во время работы, своевременное пополнение смазочного масла очень важно для срока службы хвостовика, поэтому через 2-3 часа работы следует добавить немного смазки.
(2) Держите фрезы в чистоте. После использования удалите смолу, древесную стружку и другие загрязнения с древесины и используйте стандартные промышленные растворители для очистки коронок.
Маршрутизатор
— Какой самый простой способ совместить шип и паз?
Несмотря на то, что вы используете набор «шпунт-паз», процесс будет очень похож на другие насадки. Однако эталонные поверхности могут отличаться.
В зависимости от того, какие биты вы используете, у вас должно быть как минимум 2 фрезера, один для прорезания канавки, а другой (или два) для прорезания язычка.В приведенных ниже примерах я предполагаю, что у вас только 1 маршрутизатор.
Имейте в виду, что всякий раз, когда вы пытаетесь изготовить сопрягаемые детали, вам следует избегать измерений на каждой отдельной детали. Вы можете измерить первую часть, но после этого в идеале вы должны использовать какой-нибудь датчик для переноса измерения непосредственно с одной части на другую. Во многих случаях первой частью является сам калибр.
Метод 1: специальные инструменты не требуются
Для простоты пояснения сначала разрежем язык.
Установите фрезу для канавок и выровняйте шпунт вдоль фрезы. Пока не подключайте роутер (вы отключили его, чтобы поменять бит роутера, верно?)
Отрегулируйте высоту ножа для обрезки языка, чтобы он идеально совместился с язычком. При отключенном фрезере пальцем определите, когда фреза для канавки идеально совмещена с гребнем. Верно это или нет, но в деревообработке принято считать, что человеческий палец имеет разрешение около 1/1000 дюйма.В качестве альтернативы вы можете положить небольшой плоский лоскуток на верхнюю часть язычка и отрегулировать фрезу до тех пор, пока она не поцеловает лоскут (в этом случае подсветка поможет вам увидеть, когда зазор закрыт).
Сделайте паз на второй заготовке.
Метод 2: штангенциркуль
(Источник)
Для целей этого примера я предполагаю, что у вас есть штангенциркуль, но вы можете применить ту же концепцию измерения к другим измерительным устройствам.
Для простоты объяснения сначала отрежьте язык.
Положите прокладку (например, плоскую жесткую металлическую линейку) рядом с язычком так, чтобы язычок выступал над прокладкой.
Используя глубиномер вашего суппорта, измерьте расстояние от вершины язычка до регулировочной шайбы. Зафиксируйте показания штангенциркулем с помощью стопорного винта. Это расстояние от верха язычка до опорной плиты маршрутизатора за вычетом толщины прокладки.
Установите фрезу для канавок и выровняйте доску с пазами примерно вдоль фрезы, затем слегка приподнимите фрезу вверх (при условии, что в этом месте фреза направлена вверх).
Зарегистрируйте конец ограничителя глубины вашего суппорта вдоль фрезы канавки.
Используя ручку микронастройки фрезера, отрегулируйте биту вниз (опять же, предполагая, что бита направлена вверх), пока глубиномер суппорта не войдет в нижнюю часть прокладки (которая теперь лежит поперек отверстия в столе фрезера или опорной плите).
Обрежьте язычок на второй заготовке.
Метод 3: штангенциркуль
В этом примере я предполагаю, что у вас есть штангенциркуль.Обратите внимание, что этот пример немного запутан, чтобы продемонстрировать, как снять показания с помощью одной части штангенциркуля, а затем передать их с помощью другой части.
Для простоты объяснения сначала прорежем канавку.
Используя нижние губки штангенциркуля, измерьте внешнее измерение толщины кромки, которая касалась основания фрезера (или стола фрезера), и зафиксируйте это измерение в штангенциркуле с помощью стопорного винта.
Установите насадку для обрезки языка.
Перенесите предыдущее измерение непосредственно при настройке на отрезание языка. Используйте стержень для измерения глубины, чтобы измерить высоту фрезы для языка, одновременно регулируя высоту с помощью ручек грубой и точной регулировки вашего маршрутизатора.
Отрежьте язык.
Tongue & Groove
Tongue & Groove В наличии Фрезы Shaper — набор фрез для обшивки V-образных панелей 1 дюйм, отверстие 3/4 дюйма (C2123) 230 долларов.00 В наличии Твердосплавные наконечники 2 шт. Язычок и паз, диаметр 4 дюйма (C3699Z) 360,00 долл. США В наличии Формовочный нож — Набор ножей для облицовки панелей 3/4 «V», отверстие 3/4 «(C2122) 215 долларов.00 В наличии Формовочный резак — набор для языка и пазов 1/4 «, отверстие 1/2» (C2310) 60,95 долл. США В наличии Набор из 2 предметов, включая C2028 и C2029 (C2311) 108 долларов США.95 В наличии Фреза Shaper — V-образная канавка 90, внутреннее отверстие 3/4 дюйма (C2087) 50,95 долл. США В наличии Фреза Shaper — канавка 1/4 дюйма (часть набора C2310), отверстие 1/2 дюйма (C2005) 33 доллара.95 В наличии Резак для C1665 (C1666) 27,95 долл. США В наличии Набор язычков и пазов — клин, хвостовик 1/2 «(C1240) 90,95 долл. США В наличии 1/2 «оправка с гайкой для C1665 (C1667) 9 долларов.75 В наличии Реверсивная насадка для язычка и канавки — прямая, хвостовик 1/2 дюйма (C1245) 39,95 долл. США В наличии Реверсивная насадка для язычка и канавки — клин, хвостовик 1/2 дюйма (C1244) 39 долларов.95 В наличии Комплект штыря и паза с твердосплавными напайками для сверхмощных условий эксплуатации, хвостовик 1/2 дюйма (C1665Z) 108,95 долл. США В наличии Комплект язычка и паза, хвостовик 1/2 «(C1665) 66 долларов.95 В наличии Формовочный резак — язык (часть C2311), отверстие 3/4 дюйма (C2028) 45,95 долл. США В наличии Формовочная фреза — канавка (часть C2311), отверстие 3/4 дюйма (C2029) 45 долларов.95 В наличии Комплект прокладок для C1665 (C1668) 9,75 долл. США В наличии Набор V-Match для язычка и паза, хвостовик 1/2 «(C1242) 133,95 долл. США В наличии Формовочный нож — Набор ножей для обшивки панелей 1/2 «V», отверстие 3/4 «(C2121) 194 доллара.95 Больше на пути Формовочный резак — язык 1/4 дюйма (часть набора C2310), отверстие 1/2 дюйма (C2006) 33,95 долл. США
1/2 «Гибридная экструзия языка и паза — 6,5 футов
Гибридная экструзия языка и пазов — Подходит к самому себе.Работает по принципу «зеркального отображения», почти как две буквы W, сходящиеся вместе, когда крышка закрывается. Это не только обеспечивает более плотное закрытие крышки, но также является большим преимуществом, если вы сделаете плохой разрез. Таким образом, вы не закончите работать без отдельного гребня или канавки. Одна гибридная экструзия играет роль двух традиционных отдельных секций «гребень и паз». Также см. Наш пример расчета ниже, чтобы определить сумму, которая вам понадобится для вашего проекта (числа округлены для облегчения понимания).Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как это работает, после ознакомления с ним, пожалуйста, обратитесь к документам FlexiCase Design Tool под названием « Hybrid Tongue & Groove Explained » и « Standard Split-Dish Twist Latch Cutout » или свяжитесь с нами , или см. наш видеоурок по гибридам .
ПРИМЕЧАНИЕ: Неанодированные экструзионные изделия для чистовой обработки поверхности обычно могут приводить к истиранию поверхности во время транспортировки из-за трения друг о друга, если они подвергаются жесткому обращению в процессе транспортировки.Это , а не ненормальное, и его легко исправить, протерев экструзии небольшим количеством стальной ваты # 0000 Fine Grade Steel Wool , которую можно дешево купить в любом строительном магазине.
ВСЕГДА проводите тестовую подгонку клюшек, чтобы ознакомиться с их сцеплением, прежде чем разрезать .
ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что ножки имеют разную длину, когда вы смотрите на разрез, после закрытия крышки конструкция обеспечивает равные размеры выступающих частей на обеих сторонах закрывающего шва.

Не можете определить, сколько вам нужно Hybrid T&G? Формула проста и выглядит следующим образом:

Определите общее расстояние по периметру (окружность) отверстия вашего корпуса, сложив длину каждых 4 сторон, составляющих отверстие корпуса, и умножьте на 2
Пример: если вы если корпус в стиле ствола составляет 40 дюймов по бокам и 20 дюймов спереди назад, ваша формула будет такой: 40 + 40 + 20 + 20 = 120 x 2 = 240
Итак, 240 дюймов (что составляет 20 футов., что составляет 3 палки) требуется минимальное количество Hybrid T&G. Но, как мы всегда рекомендуем, всегда полезно приобрести немного больше, чем необходимо на случай непредвиденных ошибок. Лучше иметь эту дополнительную палку, чем останавливаться на достигнутом в середине нашего проекта, или если вы сделаете плохой монтаж.
Заклепки, необходимые для установки: Зависит от длины используемой секции, а также связанных частей, которые могут быть продеты через нее.
В зависимости от конструкции корпуса для некоторых заклепок могут потребоваться подкладные шайбы.Большинство заклепок устанавливаются через внутреннюю ножку экструдера и поэтому не требуют подкладных шайб.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Все ящики, в которых используются стеновые панели 1/2 дюйма.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА:
Как правило, ящики на 400 фунтов или меньше и / или с общим размером 180 дюймов или меньше ( ширина + глубина + высота)
ПРИМЕРЫ
— Все кейсы
СОВМЕСТИМЫЕ ЧАСТИ:
— Все наши угловые скобы.
— Сопрягается с самим собой
Материал: Алюминий с фрезерной обработкой
Домашняя страница Группы Матус
Анализ пазовых соединений на толстые ламинаты

К. Матус и Джордж Дж. Дворжак
Кафедра машиностроения, авиация Машиностроение и механика
Политехнический институт Ренсселера
110 8th Street, Troy, NY 12180

Абстрактные
Оценка локальных напряжений в конечных элементах клей и адгезивы представлены для пазогребневое соединение из гомогенизированного толстого композита ламинат на стальную пластину.Квазиизотропный ламинат — это из стеклоткани / слоев сложного винилового эфира. Большинство результатов получены для эластичного отклика Dexter-Hysol 9338 клей, который использовался в недавних экспериментах (Дворжак, Дж. Дж., Чжан Дж. И Канюрт О. « Адгезивный язык и Пазовые соединения для толстых композитных ламинатов », Композиты Наука и технологии , 61 , 1123-1142 (2001)). Нелинейно вязкоупругий клей также рассмотрены, с иллюстративными свойствами, взятыми из эксперименты на системе ФМ-73.Оба в плоскости силы равнодействующие и внеплоскостные моменты включаются в приложенные нагрузки. Масштабирование эластичных результатов с учетом к толщине листа показывает, что для заданных уровней габаритных напряжения, приложенные к приклеиваемым пластинам, напряжения поддерживается клеем не зависит от пластины толщина. Показано, что релаксация адгезионных напряжений относительно небольшие и происходят в короткие сроки.
Выводы
Результаты иллюстрируют распределение напряжений. встречается в клеевых соединениях шпунта и паза толстых ламинированные композитные плиты. Как и в других совместных конфигурации, концентрации напряжений на клее передний край зависит от локальной геометрии придерживается. Однако при заданных значениях напряжений в пластине секции, снятые с соединения, напряжения в соединении остаются независимыми от толщины пластины.Это значительное преимущество, которого нет в обычных соединения внахлестку, и, таким образом, способствует использованию соединений гребня и паза различной конфигурации при соединении толстых ламинатов, где неизбежные концентрации напряжений на клейкая передняя кромка может в достаточной мере поддерживаться высоким прочность ламинированной плиты в плоскости. Рассмотрение вязкоупругий отклик клея указывает на относительно небольшая релаксация местных напряжений в пределах довольно короткий период времени.
Благодарность
Авторы признательны за финансовую поддержку работы со стороны Научно-технический отдел судовых конструкций и систем Управление военно-морских исследований. Доктор Япа Д.С. Раджапаксе служил как программный монитор.
2009 Нотр-Дам и др. Карел Матус
паз-и-паз + сустав — перевод на итальянский
▷ (a и b) репрезентативные светлые микрофотографии дорсального мыщелкового хряща mc3 (окрашенные гематоксилином и эозином), полученные из пазового сустава на 10-й неделе, демонстрирующие поражения некальцифицированный хрящ (красный), кальцинированный хрящ (синий) и субхондральная кость (зеленый)…. ▷ Электромагнитная импульсная опрессовка осевых стыков … ▷ Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом с узкими канавками стали ASTM A508 класса 4 для улучшения ударных свойств … ▷ Доброкачественный мигрирующий глоссит с трещинами на языке Симптоматический доброкачественный мигрирующий глоссит (BMG ) или «географический» — редкое явление в детской стоматологии, хотя бессимптомный BMG сравнительно обычен … ▷ Автоматическое извлечение признаков язык Аннотация— Язык диагноз имеет решающее значение для диагностического обследования в китайской медицине… ▷ Предложение по новому бесконтактному методу измерения влажности языка для помощи в диагностике языка и разработке системы анализа изображений языка , которая может отдельно записывать компоненты блеска языка … Предыдущие исследования сообщили, как измерить и оценить форму и цвет языка объективно … ▷ Эффективность механической очистки языка на запах изо рта и покрытие языка : систематический обзор Предпосылки: цель этого обзора состояла в том, чтобы обобщить имеющиеся данные о влиянии механической чистки языка по сравнению с отсутствием механической чистки языка на запах изо рта и налет на языке (TC)… ▷ Вы »читаете язык движений … Однако только губы и лицо предоставляют очень неполную фонетическую информацию: язык , который обычно не виден полностью, несет важную часть артикуляционной информации, недоступной при чтении по губам … ▷ УЗИ языка в диагностике подслизистой оболочки Язык инфекция, имитирующая новообразование: клинический случай 44-летний мужчина обратился с жалобой на припухлость подслизистой оболочки языка продолжительностью в одну неделю… ▷ Обучение печати кончиком языка : исследование производительности для языка -компьютерный интерфейсАннотация- Это исследование мотивировано необходимостью знать характеристики процессов обучения на языке -взаимодействие с компьютером и чтобы получить полезное представление о лучшем дизайне компьютерного интерфейса язык для компьютерного ввода текста … ▷ Количественная оценка цвета языка с использованием машинного обучения в медицине Кампо АннотацияВведениеОценка цвета язык была важным подходом к изучать здоровье человека в медицине Кампо (традиционная японская медицина), потому что изменение цвета языка может указывать на физические или психические расстройства…
fisheries — core.ac.uk —
▷ Система диагностики языка на основе pca и svmAbstract — В этом исследовании мы предлагаем метод диагностики языка , который определяет язык на изображении лица и разделяет язык области на шесть областей, и, наконец, формирует язык коэффициент покрытия каждой области … ▷ Достижения в области автоматизированных методов диагностики языка В этой статье рассматриваются последние достижения в важной составляющей традиционной восточной медицинской технологии, называемой диагностикой языка … ▷ Анализ шипа и пазовых соединений для толстого ламинатаqКонечноэлементная оценка локальных напряжений в адгезиве и адгезивах представлена для шипа -пазового соединения гомогенизированного толстого композитного ламината со стальной пластиной …
соединение паз и паз
giunzione a maschio e femmina
transport — iate.europa.eu
соединение паз и паз
giunzione a maschio e femmina
наземный транспорт — iate.europa.eu
шип-паз
giunzione a maschio e femmina
строительство и общественные работы — iate.europa.eu
шип-паз
транспорт — iate.europa.eu
соединение шпунт и паз
наземный транспорт — iate.europa.eu
соединение шпунт и паз
строительные и общественные работы — iate.europa.eu
1 миллиард переводов, распределенных по сферам деятельности в 28 языки
Популярные запросы Английский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k,
Популярные запросы итальянский: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k,
Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertima s Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Перевод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод
Разработано для TechDico
Publisher
Положения и условия
Политика конфиденциальности
© techcuitdico
Советы и уловки для соединения Bis
Для некоторых типов стыков, связанных с обработкой древесины, таких как стыки между кромками, косые стыки, тройники и угловые стыки, едва ли можно найти лучший выбор, чем стыки из печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).
Что такое печенье?
Бисквит представляет собой тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука. При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, а влага из клея заставляет печенье разбухать и затягивать соединение.
Печенье обычно бывает трех размеров:
# 0 : 5/8 дюйма на 1 3/4 дюйма
# 10 : 3/4 дюйма на 2 1/8 дюйма
# 20 : 1 дюйм на 2 3/8 дюйма
Ножи для печенья должны иметь возможность точно разрезать все три размера.
Печенье какого размера использовать
Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст суставу наибольшую прочность. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом, при необходимости, переходите на печенье меньшего размера.
Соединение кромок
Самый распространенный тип швов печенья — стыки стыковочные. Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, при этом печенье используется вдоль строганных длинных краев досок.Чтобы склеить столешницу из различных досок, разложите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению волокон предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или усадке досок. Как только доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.
Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья подходящего размера.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20. Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите до следующей отметки.
После того, как все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези с одного края и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски. Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.
Другие бисквитные швы
Вы можете использовать бисквитные столярные изделия для различных типов стыков.

29Мар
Как монтажную пену защитить от солнца: Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?
29 Мар 1978 alexxlab Комментировать
Чем закрыть монтажную пену на окнах: лучшие способы
Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата
Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.
Запомните
Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.
Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.
Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.
Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.
Свойства
Этот материал характеризуется:
объемом пены, который говорит о размере баллона;
адгезией, то есть силой сцепления с поверхностью;
вспениванием, которое означает трансформацию состава из жидкого состояния в пену;
расширением, которое говорит, насколько увеличивается объем пены в процессе застывания. Этот показатель важен, если требуется уплотнение глубоких швов и стыков;
вторичным расширением.
Коэффициент расширения пены особенно учитывается при работе с глубокими зазорами
Показатель вторичного расширения несет за собой отрицательный эффект и может сыграть злую шутку при игнорировании этого свойства монтажной пены. Например, при установке металлопластиковых конструкций в виде окон и дверей в результате вторичного расширения пены возникает дополнительное давление на элементы конструкций с их последующей деформацией. Чтобы этого не допустить, во время установки окон необходимо установить распоры.
Распоры не допускают деформации окна
Пену не получится использовать в монтажных целях на ледяной, полиэтиленовой, тефлоновой, силиконовой и маслянистой поверхности.
Положительные качества монтажной пены:
непропускание электротока;
многофункциональность использования – в качестве утеплителя, уплотнителя, склеивающего и звукоизоляционного состава;
водоотталкивающие свойства;
пожаробезопасность класса В1;
благодаря свойству значительно увеличиваться в объеме, пена эффективно заполняет самые труднодоступные места: швы, трещины, углубления, быстро затвердевая при этом;
нанесенный состав не гниет и не боится плесени;
обладает высокими теплоизоляционными качествами;
может применяться для фиксации труб водопровода и отопления, электропроводки;
используется в качестве герметика с утеплительными свойствами при монтаже кровельных материалов;
монтажная пена при установке окон, благодаря высоким склеивающим свойствам, обеспечивает надежную фиксацию оконных и дверных блоков без применения гвоздей и шурупов;
звукоизоляционные качества позволяют гасить шумы от вибраций. При установке пластиковых окон это свойство дополняет качества конструкции и усиливает действие звуконепроницаемых резиновых уплотнителей, установленных в окне.
Монтажная пена надежно фиксирует оконные или дверные конструкции
Недостатки:
несмотря на то что материал отталкивает воду от своей поверхности, в его пористой структуре может накапливаться влага, которая со временем разрушает структуру пены и понижает ее эксплуатационные свойства;
разрушается под воздействием прямого солнечного излучения;
наличие строгих требований к хранению баллонов – вертикальное положение и окружающая температура от не ниже 5 и не выше 25 градусов;
после попадания на кожу человека очень трудно оттирается и только при помощи растворителей, поэтому при работе с пеной важно использовать перчатки.
Как получить качественный шов
На качество пенного шва влияет несколько факторов:
качество пены;
взбалтывание баллона перед использованием;
температура баллончика;
выдавленное количество пены;
уровень влажности воздуха и оконного проема.
Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков
Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр
Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.
Чем замазать окна после того, как замазал пеной?
Если изнутри, то нужно делать откосы нормальные — листовые (в магазинах продаются) . Штукатурные откосы Фюллером или Ротбандом затрещат после первой же зимы. Пластиковые окна имеют большой коэффициент температурного расширения они будут елозить по откосу и появится трещинка. Тоненькая, но сквозная. Деревянные окна трещин в откосе не делают. Если с улицы, то закрой пену клеем для кафельных плиток, он и после схватывания эластичный — не затрещит, проверено и не на одном окне. Заделывать пену с улицы обязательно, она боится ультрафиолета, не заделаешь, через год побуреет, еще через год начнет крошиться и эфект от нее будет нулевой. Временно пену с улицы можно просто закрасить в несколько слоев, той краской какая у тебя есть (не акварельной конечно) . Кстати, краску можно будет периодически подновлять, тогда можно раствором не замзывать, главное, чтобы ультрафиолет пену не разрушал.
пену обрезать, если она выпирает, потом ротбондом, потом шпаклевкой, а потом закрасить))
Если ты имеешь в виду монтажную пену, то тогда — после высыхания — срезаешь выступившую пену, покупаешь ФЮГЕНФЮЛЛЕР, разводишь и равняешь все это дело — он хорошо ложиться — сделаешь аккуратно — даже и равнять не надобудет
Рекомендуемый здесь «фугенфюллер» не предназначен для фасадных наружных работ. Если пену надо заделывать именно снаружи (с чем сам столкнулся) лучше использовать особый герметик MQS739. Правда это промышленный герметик и к нему нужен особый пистолет (НЕ ТАКОЙ как для ширпотребовских силиконов) . Он выпускается в упаковке по 600 г. наподобие длинной колбасы. Я использовал его без пистика, который не дёшев. Просто аккуратно снимал металлическую закрутку с торца оболочки (так же как в обычной колбасе) и аккуратно выдавливал содержимое на узкий шпатель. Можно выдавливать на какую-нибудь поверхность с углублением. Расход у него небольшой, т. к. надо его размазывать очень тонким слоем, желательно не тольще 1 мм, иначе он высохнет только снаружи. Полимеризуется окончательно этот герметик только ч/з 24 часа, однако это не означает что с ним можно работать очень долго. Надо выдавливать небольшими порциями, сразу скручивая колбаску. Густота его чуть больше, чем у обычных силиконовых герметиков. Главное преимущество — наилучшая долгосрочная защита пены, которая имеет свойство разрушаться под действием света и влажности Заделывал им 5-проёмный стеклопакет на балконе, как снаружи, так и внутри. Ушло чуть более половины колбаски на обработку периметра оконного блока со сторонами 3,4 х1.3м. единственная сложность — найти этот герметик. В нашей Казани им пока торгует только фирма со странным названием «Авиастройкомплект»
Правила выбора
Современный строительный рынок предлагает огромный выбор данной продукции как от известных производителей, так и новых компаний
Чтобы сделать правильный выбор, важно обратить внимание на следующие моменты
Взяв баллон в руки, проверить его на недолив, сравнив фактический вес с заявленным объемом. 750-ти миллилитровый баллон должен весить от 850 до 920 граммов. Если в баллоне окажется недостаточное количество пены, то внутреннее давление упадет достаточно низко и часть пены останется внутри.
При покупке баллона с пеной необходимо обратить внимание на срок годности
Очень важен процент вторичного расширения, которое происходит спустя некоторый промежуток времени – до нескольких суток. Он не должен превышать первичное значение больше, чем на 20 процентов, иначе возникнет деформация конструкций из-за возникновения дополнительной нагрузки.
Пена должна качественно прилипать к поверхности, не стекать с нее, обладать невысокой усадкой и эластичностью. Приобретать надо баллон со свежим сроком годности.
Монтажная пеня для пластиковых окон
Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.
Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.
Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.
Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.
Как правильно запенить пластиковое окно после установки
Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.
Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.
Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:
Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.
При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.
Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.
Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.
Как запенить откосы на окнах
На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.
Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует
При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.
Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.
Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.
Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо. Продувание из-под подоконника устраняется так:
Продувание из-под подоконника устраняется так:
нужно снять подоконник;
срезать старую пену, заменить ее;
установить часть окна на место.
Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.
Разновидности
Если по составу материал от разных производителей имеет незначительные различия, то в зависимости от конструкции самого баллона пена может быть профессиональной и бытовой.
Профессиональная
Для профессиональной или пистолетной пены характерно ее применение совместно с пистолетом – аппликатором в качестве устройства для дозирования материала. Для этого конструкция баллона оснащена специальным рабочим клапаном, на который надевается пистолет.
В профессиональном строительстве пена используется с пистолетом-аппликатором
Использование дозирующего устройства позволяет порционно доставлять материал в щели и углубления, осуществлять контроль количества материала и экономить его расход. Само устройство эргономически продумано и позволяет работать при помощи одной руки, используя курок и рукоятку. Длинная тонкая насадка из металла позволяет подавать материал в углубления. При этом положение дна баллона не имеет значения.
Пистолет-аппликатор является устройством профессиональным, поэтому имеет высокую стоимость. Его приобретают строители-монтажники, чья сфера деятельности напрямую связана с ее применением.
Пистолет-аппликатор позволяет пользоваться баллоном в любом положении
Современные баллоны оснащаются многоразовыми клапанами. Это обеспечивает герметичное закрывание баллона и сохранение содержимого до следующего использования без потери его качеств и засыхания. Механизм крепления баллона к пистолету тоже может быть разный: клапан может иметь резьбу и навинчиваться на пистолет или пристегиваться.
Бытовая
Для бытового применения приобретать пистолет-дозатор не имеет смысла, так как для ухода за ним требуются специальные аэрозольные растворители, которые тоже стоят денег.
Для разового использования целесообразнее применять баллон с пластмассовой трубочкой
Для домашнего эпизодического использования производители предлагают бытовую монтажную пену. Она же именуется полупрофессиональной или ручной и представлена только одним баллоном без дополнительных устройств, кроме насадки в виде трубочки из пластмассы, которую перед началом работы надевают на клапан.
Классификация по сезонности
В зависимости от требований к температурному режиму монтажная пена бывает:
летняя;
зимняя;
всесезонная.
Летнюю пену рекомендовано использовать при температуре от 5 до 35 градусов. Зимнюю пену применяют при температуре от 18 градусов ниже нуля до 35 градусов со знаком плюс. Наличие специальных добавок и присадок обеспечивает прохождение процесса полимеризации в условиях низкой атмосферной влажности
При этом важно помнить, чем температура воздуха выше, тем значительнее будет коэффициент расширения пены и наоборот
Коэффициент расширения пены зависит от температуры воздуха
Всесезонный вариант нечасто встретишь на прилавках строительных магазинов, так как материал этот относительно новый и изготавливается не всеми производителями. Состав характеризуется улучшенными качествами по сравнению с зимним и летним вариантом, обладает повышенным коэффициентом расширения и высокой скоростью вспенивания при температуре до минус десяти градусов.
Заделка швов внутри помещения
Для реализации этой строительной задачи необходимо использовать те же технологии. Для достижения оптимального результата можно задействовать эстетически привлекательный гипсокартон. Этот материал скроет от посторонних глаз швы из пены, к тому же небольшие плиты можно защитить эмульсией или заклеить обоями.
Существует единственный недостаток – гипсокартон боится повышенной влажности, из-за чего он не предназначен для уличной стороны здания. Материал можно легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей стандартного размера и саморезов. Мастер может своими руками создать действительно идеальную поверхность по доступной цене. Как только панели будут установлены на свое место, их нужно покрыть качественной грунтовкой для оптимального сцепления с предстоящей финишной отделкой.
Для установки гипсокартона необходимо соорудить прочный профиль из натурального дерева. Если стены ровные, тогда можно обойтись классической обрешеткой. В этой ситуации панели просто насаживают на специальный клей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж. Благодаря этому в процессе многолетнего использования пользователи не столкнутся с различными неприятными моментами.
В противном случае не исключены протечки, сквозняки, нарастание ледяных корок, а также бесконтрольно разрастание плесени на тех поверхностях, которые примыкают к раме и стеновому проему. Стандартный срок службы вспененного шва составляет 17 лет, если все строительные манипуляции были выполнены правильно. Но итоговая цифра зависит от фабрики, эксплуатационных условий, а также степени соответствия выполненных строительных работ установленным нормам.

Применение шпаклевки внутри дома
Способы заделки швов из монтажной пены на окнах с улицы
Установка пластиковых окон без сомнения является шагом вперед по отношению к комфорту, удобству, эффективности и долговечности.
Удобные и надежные конструкции, которое практически никогда не состарятся, обеспечат высокий уровень сохранения тепла в доме в холодный период, а также соответствующую освещенность, ценятся многими.
Тем не менее, обычно работа монтажников, которым была заказана только установка конкретных секций, не предусматривает дальнейшей заделки трещин и технологических щелей с внешней стороны.
Учитывая, что окна и прочие подобные конструкции устанавливаются чаще всего на монтажную пену, данный вид не очень хорошо вписывается в любой архитектурный стиль дома.
Разумеется, можно затратить дополнительные деньги и пригласить специалистов, которые проведут соответствующую отделку. Тем не менее, намного более удобным и доступным вариантом при условии необходимого количества времени, является самостоятельная заделка соответствующего огреха.
Современный рынок строительных материалов чрезвычайно богат на самые разнообразные виды отделки. Можно воспользоваться как жесткими панелями и конструкциями, так и замазать щели разными смесями в зависимости от конкретной ситуации и пожелания.
Лучше всего для металлопластиковых образцов взять пластиковые варианты, хотя сегодня имеется и достаточное количество металлических образцов.
Наложение данных сегментов позволяет полностью скрыть имеющиеся отверстия, а также герметизировать швы дополнительно, что несомненно существенно увеличит общий срок службы имеющейся конструкции.
Многие владельцы квартир прибегают к использованию того, что наиболее знакомо, привычно и возможно даже уже имеется в доме. В частности используют штукатурку.
Этот вариант является без сомнения наиболее доступным, хотя и туда потребует немало времени и умения. В отличие от предыдущего варианта, где пластиковые панели плотно стыкуются с конструкцией самого окна и благополучно перекрывают все подлежащие щели, здесь фактически каждый миллиметр стены придётся аккуратно закрывать самостоятельно.
В обязательном порядке необходимо подготовить стену, чтобы обеспечить качественное слипание и ровное нанесение штукатурки на поверхность. Кроме того, для наружных стен не подойдет совершенно любой имеющийся материал.
Потребуется исключительно штукатурка для наружной отделки, устойчивая к суровым условиям окружающей среды, температурным перепадам, влажности и прочим аспектам.
После этого, потребуется срезать все выступающие излишки пены, причем сделать это желательно как можно более ровно. Но в случае, если вы хотите заделывать швы штукатуркой, срезать пену рекомендуется не глубже, чем на пару-тройку миллиметров.
Наружный слой стоит сделать потолще для того, чтобы обеспечить лучшую защиту и надежное сцепление. Помните, что слишком большое количество материала для герметизации вряд ли потребуется.
Достаточно развести небольшую порцию и приступить к следующей только если предыдущего герметика будет недостаточно. После создания гидроизоляционного слоя, можно приступать к нанесению самой шпаклевки. Лучше всего воспользоваться для этого шпателем или хотя бы обычным ножом.
Шпаклевка наносится слоями не тоньше трех миллиметров, иначе она может потрескаться. После нанесения штукатурки, на полученном эффекте желательно не останавливаться.
Лучше обеспечивать не только сохранение полученного эффекта защиты проемов, но также и подумать о внешнем эстетическом составляющем дома.
Для этого превосходно подходит водоэмульсионная краска. Она создаёт защитный слой на поверхности нанесения штукатурки, обеспечивает существенное снижение проникновения влаги. Кроме того, правильный подбор цвета позволит создать соответствующий стиль, полностью сохранить архитектурное единство дизайна дома.
В случае, если замазывание каждого сантиметра вручную для вас не является лучшим вариантом, то пластиковые панели вполне способны показать все свои преимущества.
Все необходимые конструкционные материалы уже имеются в продаже в абсолютно готовом виде, при этом цена их остается доступной.
Необходимо просто отрезать детали соответствующей длины, которые способны перекрыть соответствующие технологические щели. Отдельные участки крепятся и соединяются между собой при помощи пластиковой рейки.
Технология нанесения защитного средства
Обработка пены должна осуществляться на всех этапах монтажа стеклопакета. С улицы материал защищают от снега и дождя, а также от конденсата и пара. Если бюджет ограничен, тогда можно задействовать уплотнительную ленту, которую наклеивают на раму еще до установки в подготовленный проем. Если речь касается домов старой постройки, тогда лучше задействовать диффузионную ленту, которая работает по типу мембраны. Изделие отлично защищает от конденсата внутри комнаты и от влаги снаружи.
Чтобы существенно продлить долговечность пены, нужно правильно выбрать шпаклевку. Смесь готовят в строгом соответствии с инструкцией производителя. Все пропорции указываются на упаковке приобретенной смеси. Приготовленный раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Распределяют раствор перпендикулярно шву, так как только в этом случае можно достичь оптимального заполнения всех щелей и трещин.
Приготовленный раствор шпаклевки равномерно наносят не на одном уровне со стыком, а с запасом. Перед нанесением лакокрасочного средства поверхность шлифуют. К работе нужно приступать только после затвердения поверхности, чтобы в итоге получить гладкое основание. Если возникают сомнения в том, что на открытые участки пени не попадут лучи солнца, тогда задействованный герметик в обязательном порядке шпаклюют и красят. Строители с опытом рекомендуют соблюдать несколько эффективных рекомендаций:
Для равномерного перемешивания раствора необходимо задействовать строительный миксер.
Смесь наносят на пену с хорошим запасом, так как итоговый слой должен составлять минимум 6 мм.
После проделанных манипуляций следует очистить задействованный инструмент, так как удалить окаменевший раствор весьма проблематично.

Создание долговечной внешней конструкции
Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме
Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.
Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.
Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.
Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться
Но главное, обратить внимание на несколько критериев:
профессиональная пена;
температурный режим применения пены;
объем выхода пены.
Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:
очистить проем от пыли и грязи;
увлажнить рабочую поверхность;
аккуратно нанести пену на ¾ щели;
запенить внешние швы.
Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.
Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.
Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.
Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.
Как защищают монтажный шов? Какие материалы используют
Качественная установка пластикового окна – столь важный элемент теплой конструкции, как и высококачественный профиль, надежная фурнитура и технологичный стеклопакет. Работы по монтажу пластиковых окон состоят из нескольких этапов, включая подготовку проемов, закрепление рамы, монтаж стеклопакетов, вывешивание створок, обработку монтажных швов. Особенности последнего процесса будут рассмотрены в представленной статье.
В общей сложности, монтажный шов – это структура, состоящая из комплекса изоляционных материалов, позволяющих заполнить монтажный зазор в виде пространства между оконным блоком и несущей стеной.
Монтажная пена
Монтаж и производство окна НОВИКОН
В процессе установки металлопластикового окна монтажные швы необходимо обработать монтажной пеной. Это весьма комфортный и действительно практичный материал, позволяющий вести работы вне зависимости от времени года и температурного режима. Пена – это теплоизолирующий материал, нуждающийся в хорошей защите.
На выполнение прямых обязанностей негативно влияет влага и прямое попадание под солнце. При воздействии осадков и солнца монтажная пена стремительно теряет изоляционные свойства. Это можно заметить по затемнению материала – из оранжевого он превращается в коричневый. Еще один признак – уменьшение прочности. Пострадавшая пена легко крошится.
Следовательно, строительные нормы предусматривают обязательное обустройство трехслойного монтажного шва. Наружный шов обязательно должен быть гидроизоляционным и паропроницаемым, средний выполнять теплоизоляционную функцию, а внутренний – защищать от воздействия воздуха повышенной влажности.
При правильном выполнении монтажного шва он долгое время будет обеспечивать защиту от температурных перепадов, проникновения уличного шума в комнату, атмосферных явлений, ветровых нагрузок и усадочной деформации.
Варианты защиты монтажного шва
Гидроизоляционная лента, монтаж и производство окна компания НОВИКОН
Существуют три популярные способы, позволяющие защитить монтажный шов:
Нащельники представлены в виде пластиковых планок, иногда их изготавливают из древесины или металла. Изделия фиксируют к месту стыка рамы окна со стеной проема. Задача нащельника заключается в одновременном выполнении декоративной и защитной функции.
Герметики для монтажных швов
Они используются для наружной и внутренней защиты монтажных швов. Есть два вида.
Гибресил-фасад
Герметик на основе акрила, предназначенный для герметизации мест примыкания оконных конструкций с наружной стороны. Продукция характеризуется повышенной адгезией к широкому спектру материалов, устойчивостью к солнечным лучам, атмосферным явлениям и усадочной деформации.
Допускается выполнение работ при температуре до -20 градусов Цельсия. Материал очень быстро схватывается. Особенностью Стиз А является повышенная паропроницаемость, благодаря чему обеспечивает соблюдение технических требований, предъявляемых к наружному слою монтажного шва. Допускается колеровка в оптимальный цвет для придания окну дополнительной эстетичности.
Гибресил-акрил
Этот герметик также создан на акриловой основе, но его используют для внутренней обработки швов. Отлично схватывается с пластиковыми, кирпичными, бетонными и деревянными поверхностями. Герметик характеризуется высокими пароизоляционными свойствами, поддерживает эксплуатацию в широком диапазоне температур – от -40 до +80 градусов Цельсия.
Отлично противостоит деформациям. Можно колеровать или окрашивать после полного затвердевания. Стиз Б выпускается в готовом к применению виде, не нуждается в применении дополнительного оборудования для нанесения – достаточно обойтись обычным шпателем.
Гидро- и пароизоляционные ленты
Монтажная пена и пароизоляционная лента, работа компании НОВИКОН
Применение этих лент при установке окон – самый эффективный и теплый способ обеспечения комплексной защиты. Он рекомендован отечественным стандартом качества, регламентирующим проектирование и обустройство окон, дверей. При подобном монтаже используется саморасширяющаяся паропроницаемая лента для уплотнения.
При ее производстве используется вспененный полиуретан, имеющий специальную пропитку. С помощью ПСУЛ создается качественная гидроизоляционная защита, гарантируется отличная паропроницаемость.
Защита монтажного шва с внутренней стороны ведется с применением специальной пароизоляционной ленты, успешно предотвращающей проникновение влаги во внутренние слоя монтажного шва. Она противостоит разрушению монтажной пены, не дает развиваться грибку и плесени на поверхности внутренних откосов.
Выводы
Монтажный шов необходимо правильно защитить, потому что он сильно влияет на продолжительность поддержания тепла в доме, качество эксплуатации окна и долговечность выполнения своих функций. При планировании замены окон в доме стоит обратить внимание на технологию защиты с использованием уплотнительной ленты.
С одной стороны, такой монтаж обойдется дороже, чем традиционный. С другой, это положительно скажется на эксплуатационных качествах монтажного шва, а значит – всего окна. Если окна уже установлены, но пена остается на открытом месте, используйте нащельники или герметики.
Как правильно герметизировать окна
Однако через несколько лет эксплуатации выяснилось, что проблема решается не каждый раз. Из окон продолжало «дуть». Оказалось, что мало сделать качественный оконный блок, надо его еще и грамотно установить в оконный проем. Грамотная установка окна настолько важна, что на территории РФ есть целый стандарт, посвященный этому вопросу – ГОСТ 30971-2012. Одним из положений данного стандарта является концепция трехслойного монтажного шва (шва между окном и стеной). Трехслойное исполнение этого шва обеспечивает «герметизацию» окна¹ в привычном понимании этого слова.
Сам по себе монтажный шов возникает из-за того, что нельзя устанавливать оконный блок вплотную со стеной: из-за различных коэффициентов теплового расширения температурные деформации окна и стены также будут отличаться. Следовательно, если установить оконный блок вплотную со стеной, то он разрушится во время эксплуатации. Поэтому между окном и стеной оставляют зазор, который называют монтажным. Помещение необходимо защищать от холода, ветра и атмосферных осадков, поэтому монтажный зазор заполняют теплоизоляционным материалом. В современных окнах практически всегда в качестве теплоизолятора используют монтажную пену – материал, отличающийся простотой в обращении при высоких теплоизоляционных характеристиках. Основная проблема с монтажной пеной состоит в ее малом сроке службы при эксплуатации без дополнительной защиты: под воздействием влаги и солнечного света она теряет свои свойства в течение 2-3 лет.
Что именно происходит с пеной под воздействием воды и Солнца? Ультрафиолет в спектре солнечного света разрушает химические связи в молекулах пенополиуретана (это полимерная основа монтажной пены), что приводит к медленному сгоранию пены. Вода же, попадая в пену, увеличивает ее теплопроводность, то есть ее способность передавать через себя тепло или холод, что приводит к потере ее теплозащитных свойств.
Из вышесказанного следует, что монтажную пену надо защищать со стороны улицы от воздействия воды и УФ-излучения Солнца. Надо ли защищать ее изнутри? Да, надо. Дело в том, что в осенне-весенний период абсолютная влажность на улице ниже, чем в помещении. Абсолютная влажность показывает, сколько влаги содержится в единице объема воздуха, то есть является мерой концентрации. А любая замкнутая система всегда стремится к выравниванию концентрации (в нашем случае – концентрации водяного пара). Поэтому возникнет поток влажного воздуха изнутри наружу. Влажный воздух будет проходить через стену и монтажную пену. Чем это опасно?
Вспомним школьный курс физики. Кроме абсолютной влажности есть еще одна характеристика влажного воздуха – относительная влажность. Количество влаги, которую может содержать воздух при определенной температуре, ограничено. При превышении этого предела, вода не будет испаряться. Обычно мы видим этот процесс наоборот: при уменьшении температуры влага из воздуха конденсируется, если происходит переход через этот предел. В этом случае, например, выпадает роса на траве. Чем больше температура воздуха, тем большее количество влаги он может в себя принять. Относительной влажностью называют степень насыщенности воздуха влагой: при максимально допустимом содержании влаги относительная влажность составляет 100%. Если же, например, воздух может вобрать в себя еще столько же влаги, сколько он содержит сейчас, то относительная влажность составляет 50%.
Поэтому при прохождении потока влажного воздуха через монтажную пену в какой-то ее области, называемой плоскостью возможной конденсации², влага может конденсироваться в пене. При сохранении потока влажного воздуха и условий для конденсации влаги пена будет постепенно намокать. К чему это приведет, мы рассмотрели ранее.
Итак, получается, что монтажную пену следует защищать со стороны помещения от доступа жидкой и парообразной влаги. Но если влага попала в пену, то надо дать ей возможность беспрепятственно выйти из пены на улицу: идеальным вариантом было бы ничем не закрывать пену с наружной стороны. Но, как мы уже выяснили, со стороны улицы необходимо защищать пену от доступа воды и УФ-излучения Солнца. Поэтому этот защитный слой делают паропроницаемым, то есть хорошо пропускающим водяной пар.
В итоге получается трехслойный монтажный шов:
Первый слой – центральный. Главный слой, выполняет теплоизоляционную функцию,
Второй слой – наружный. Защищает пену от дождевой/талой воды и УФ-излучения со стороны улицы. Выпускает парообразную влагу из пены на улицу,
Третий слой – внутренний. Защищает пену от жидкой и парообразной влаги со стороны помещения.
Подробнее об этой теме.
Все три слоя, при условии выполнения требований ГОСТа, образуют долговечный монтажный шов, надежно защищающий помещение от холода, ветра и атмосферных осадков со стороны улицы.
¹ Вообще, более корректно говорить о «герметизации оконного блока», так как согласно ГОСТ 23166-99, окно – это комбинация элементов, в которую в том числе входит как сам оконный блок, так и монтажный шов.
² Фактически, это не плоскость, а кривая поверхность.
Как запенить пластиковое окно правильно и как выбрать монтажную пену
После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.
Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.
Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому – тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.
Как получить качественный шов
На качество пенного шва влияет несколько факторов:
качество пены;
взбалтывание баллона перед использованием;
температура баллончика;
выдавленное количество пены;
уровень влажности воздуха и оконного проема.
Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.
Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.
Выбор монтажной пены
Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.
Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.
Бытовая и профессиональная
Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.
Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.
Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.
Температурный режим
Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.
В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.
Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.
В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.
Классы горючести пены
На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.
Монтажная пеня для пластиковых окон
Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.
Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.
Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.
Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.
Как правильно запенить пластиковое окно после установки
Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.
Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:
Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.
При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.
Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.
Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.
Как запенить откосы на окнах
На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.
Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует
При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.
Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.
Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.
Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.
Продувание из-под подоконника устраняется так:
нужно снять подоконник;
срезать старую пену, заменить ее;
установить часть окна на место.
Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.
Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме
Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.
После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.
Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме
Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.
Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.
Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.
Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:
профессиональная пена;
температурный режим применения пены;
объем выхода пены.
Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:
очистить проем от пыли и грязи;
увлажнить рабочую поверхность;
аккуратно нанести пену на ¾ щели;
запенить внешние швы.
Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.
Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.
Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.
Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.
Как защитить монтажную пену после нанесения?
Как защитить монтажную пену после нанесения?
Статья посвящена вопросу о том, как использовать монтажную пену. Рассказывается также о том, как защитить пену после нанесения, о нежелательной для неё среде и о соблюдении элементарной техники безопасности.
Вам понадобится:
Монтажная пена
Перчатки
Водный распылитель
Шпатлевка
Акриловый герметик
#1
Монтажная пена — относительно новый строительный материал, обретший широкую популярность и распространение на нашей стройке. Трудно сейчас представить монтирование дверей и окон, изоляцию и герметизацию без этой чудо-пены. Этот материал удивляет не только приемлемой ценой, но и удобством работы с ней. Она может проникнуть в самые труднодоступные места, поэтому важно знать, как защитить монтажную пену от различных воздействий.
#2
Монтажная полиуретановая пена не терпит жары, прямых солнечных лучей и влаги. Защитить её можно краской, предварительно прошпаклевав пену, специальными пластиковыми F-образными профилями или уголками. Очень эффективно изолировать пену фольгой или фольгированной лентой. Во избежание попадания пены в нежелательные места, где её трудно будет защитить, важно уметь и знать то, как использовать монтажную пену.
#3
Запенивать щели лучше всего на треть их объёма, так как после нанесения пена расширяется примерно в 3 раза, следовательно увеличивается площадь поверхности и взаимодействия с негативными факторами. Больше всего пена боится ультрафиолетового излучения. Как известно, главным источником такого излучения является солнечный свет. Обыкновенной водой не получится как смыть пену с рук, так и задержать излучение. Здесь нужен другой подход — полная светоизоляция.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
#4
Если на участок, обработанный пеной, регулярно попадает солнечный свет, то на некоторое время желательно соорудить навес от солнца. Если такая возможность отсутствует, то можно накрыть объект светлой тканью, непрозрачной клеёнкой, заставить досками. Существуют специальные добавки для работы с монтажной пеной. Они легко избавляют от таких проблем, как убрать пену с рук и защитить полиуретановую пену.
#5
Для защиты можно использовать акриловые герметики, они кроме жары спасают пену и в зимнее время, так как являются морозостойкими. Пена оставляет трудновыводимые пятна, она очень легко цепляется к любому материалу и шанс испачкаться очень высок. Так как отстирать монтажную пену крайне трудно, работать с ней рекомендуется исключительно в рабочей одежде, с использованием перчаток и вспомогательных жидкостей для её снятия.
#6
Подводя итоги, отметим самое главное: после засыхания поверхность строительной пены необходимо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить от света наличниками и другими средствами. Для очистки вещей существуют специальные аэрозольные очистители, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.
__________________________________________________
Почитать еще:
Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены. Будет ли гореть пена монтажная после высыхания, если в помещении пожар? Монтажная пена токсична
Вообще делать ремонт в квартире, в которой живешь, большая нагрузка для психики , а если еще живешь с попугаем, то втройне. Я делала (вернее, делали специально обученные люди). И постоянно тряслась за попугайчика (он тогда один был у меня). Постоянно мокрые покрывала на дверь комнаты, где птица. Краской вонючей не пользовались. Если бы было куда его на время ремонта деть — обязательно бы дела. То, что не все птицы переживают ремонт — это я знаю из достоверных источников.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Поностью согласна. Дома-то мы ремонт успели сделать (основную часть) до того, как завели попугая, но теперь вот встал вопрос о заведении и воспитании второго, тем более, что первый оказался девочкой, а мне очень хочется ручного и говорящего мальчика. Следовательно девочку на некоторое время нужно отдать на передержку. Кстати, она стала полностью ручная и уже, мне кажется, тоже вот-вот заговорит.
Да, я просто, если честно, не помнила, в какой разделе я это читала, быстренько просмотрела в более подходящих разделах — не нашла. И по поиску не догадалась ввести «монтажной», ввела просто «пена», и не нашла почему-то. Но уже не важно.
А знаете, что очень сильно раздражает и не укладывается в голове? (Не в тему маленько, но накипело, напишу.)
SpoilerTarget»>Спойлер

Ещё одно замечание по поводу монтажной пены. Я с этим столкнулся, когда делал лоджию. Не знаю как в других городах, но у нас именно так. Точно не скажу в какой момент, но в зиму обычная пена исчезает из продажи, и в магазинах присутствует только зимняя. Оббегал все магазины и везде одно и тоже. Нехорошие (редиски) менеджеры по продажам за нас решают, что нам надо. И это касается не только пены, я с этим сталкиваюсь уже не в первый раз.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Спасибо за информацию. Буду знать.
Промышленность не стоит на месте и сегодня, наряду с ее отличными и полезными ее достижениями, мы сталкивается с таким явлением, как вредные материалы и соединения. Некоторые из этих веществ оказывают значительное негативное влияние на здоровье и самочувствие человека.
Как ни странно, но некоторые из множества вредных веществ мы можем встретить и в строительстве.
Из-за использования некачественных материалов или несоблюдения правил монтажа мы сталкиваемся с тем, что наши и квартиры становятся просто опасными для здоровья и проживания.

Факты и последствия применения не экологичных материалов в строительстве дома
воздух в некоторых жилых помещениях в несколько раз вреднее, чем на оживленных магистралях;
более половины погибших при пожарах умирают не от полученных ожогов, а от отравления парами вредных веществ, образующимися при нагревании некоторых строительных материалах;
экологичность многих материалов, представленных на строительном рынке, вызывают большое сомнение (60% из них опасны для здоровья человека).
Рассмотрим наиболее частотные строительные материалы, которые могут быть опасны.
СИП-панели

Данная технология строительства многими считается недорогой и безвредной. Однако, если рассмотреть ее более подробно, то в данных определяющих можно усомниться.
Данная технология возведения домов ненамного уступает другим по цене, а при основательном рассмотрении становиться ясно, что она не такая уж и безвредная.
Дело в том, что при возведении дома в используются особой конструкции панели (sip-панели), которые, по сути, являются пенопластовыми плитами, которые с двух сторон обклеены древесными плитами .
Плиты ОСБ состоят из спрессованной и проклеенной древесной щепы. Клей, используемый при формировании плит, выделяет некоторое количество формальдегида, но количество это не столь значительно.
Больше всего опасений вызывает . Так как плиты ОСБ все-таки являются древесным материалом, а дерево имеет свойство «дышать», они беспрепятственно пропускают бензол, который выделяется . Поэтому уровень бензола в доме из сип-панелей будет, скорее всего, высоким.
Не смотря на то, что дома из сип-панели очень теплые и достаточно прочные, существенным минусом сип-конструкций является то, что они легко воспламеняются и очень быстро горят. К тому же во время горения пенополистирол выделяет токсины, смертельно опасные при вдыхании даже в незначительном количестве. Для летального исхода достаточно сделать всего три вдоха. Ядовитый газ фосген, в большом количестве выделяющийся во время горения пенопласта, вызывает паралич дыхательных путей.
Пенополистирольная опалубка
Пенополистирольные блоки, используемые для установки опалубки, стали использоваться в строительстве как в России, так и за рубежом сравнительно недавно.
Строительные смеси
Покупая строительные смеси, строго следите за их качеством. Только оригинальные смеси зарекомендовавших себя производителей могут отвечать всем требованиям безопасности.
Лучше всего приобретать строительные смеси, как и другие материалы, в серьезных специализированных строительных магазинах, которые дорожат своей репутацией, а значит следят за качеством товара.
Монтажная пена

Монтажная пена – очень удобный материал, используемый в строительстве для заделывания оконных и дверных проемов в момент их установки. Она содержит в своей основе ядовитый яд формальдегид. Значительная доля этого яда выделяется непосредственно в момент работы с монтажной пеной.
После затвердевания выделение вредных веществ снижается. При использовании на небольших площадях выделения формальдегида незначительны и не могут повредить, не оставляйте пену открытой, всегда закрывайте изолируйте её от солнечных лучей.
Обои
Обои представлены сегодня большим количеством разновидностей. Выбирать можно не только из огромного количества цветов, оттенков и узоров, но и материалов выполнения.
Что ждет монтажников? Токсичность монтажной пены
Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна.
Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?
Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.
О чем предупреждают нас производители?
1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.
2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду.
В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках).
Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций.
У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать?
Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан. Его высокие теплоизолирующие свойства определяют основную сферу применения:
Количество материалов из полиуретана на строительном рынке стремительно растет. Соответственно, спрос на изоцианаты – ключевое сырье – повышается. Наименее опасным в группе изоцианатов является дифенилметандиизоцианат. Во время обращения создается очень низкое давление пара, что снижает опасность вещества. Но абсолютно безопасным дифенилметандиизоцианат не является.
вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.
Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно.
Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:
2. Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны.
3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.
5. Не забывайте также надевать перчатки.
Монтажная пена – распространенный материал. Есть люди, которые работают с нею каждый день. Если бы они поголовно попадали в больницу, пену убрали бы со строительного рынка. Следовательно, токсичность монтажного герметика минимальна. Но она есть. Поэтому лучше соблюдать меры предосторожности.
http://stroy-king.ru
Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры. Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?
Вред монтажной пены, надуманный и реальный
снижает половое влечение.
Интерес к вопросу, монтажная пена пропускает воду или нет, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если в наличии есть небольшая щель или трещина, может быть даже выходящая наружу, которую необходимо срочным образом устранить.
Очень соблазнительно заделать ее с помощью монтажной пены: баллончиком пользоваться очень удобно, не требуется готовить всякого рода растворы и убирать после за собой грязь. А сам процесс избавления от недостатков происходит в два счета: быстро и просто! Вторая ситуация – поставленное недавно окно или наружная дверь, требующие произведения финишных отделочных работ.
Во многом препятствием для осадков и собирающейся влаги будет являться именно пена, и многие спрашивают о том, достаточно ли она герметична и не потребуется ли каких-то дополнительных мер по недопущению в дом жидкостной среды. И если со щелями можно разобраться и другими приемами, пусть и более трудоемкими, то окна-то ставятся все равно на пену. Хочешь – не хочешь, а вникать придется. Хотя бы в то, какие еще дополнительные шаги по благоустройству и защите окна или двери необходимо будет предпринять, сохраняя комфорт в помещении.
Монтажная пена пропускает воду или нет – однозначного ответа никто не может дать с уверенностью, даже опытный ремонтник. Сами строители разошлись во мнениях: одни говорят, что не только пропускает, но и вбирает в себя, другие категорически это отрицают и опровергают. Наши эксперты взяли дело в свои руки и поставили 2-а небольших эксперимента.
Возможно, они не отличаются художественностью и научностью, однако убедительны и достоверны. И призваны иллюстрировать ставшие камнем преткновения характеристики данного монтажного вещества. Об этом и будет рассказано в нашей статье.
Опыт 1: пропускная способность
Проведение эксперимента было элементарно просто: на подстеленную газетку напылили пену, поставили в нее пластиковый стаканчик и со всех сторон забрызгали ею же. Затем пластиковый стакан вытащили из произведенной конструкции. Получился пусть некрасивый, но цельный, без дырок и трещин, сосуд. Подождали, пока наша своеобразная емкость хорошенько затвердеет и просохнет.
Далее в нее налили 250 миллилитров воды и оставили на одни сутки. Кто-то скажет, что времени на опыт отведено маловато. Однако, согласно данным статистики, столь долгому воздействию воды в реальных условиях монтажная пена не подвергается практически никогда (разве что, при затоплении укрепленной ею конструкции). Даже длительный ливень не приводит к полному обволакиванию пены, так что, на наш взгляд, эксперимент выглядит вполне корректным. И вот результаты:
Поверхность под «стаканом» осталась совсем сухой.
Промокание стенок снаружи бумажной салфеткой не обнаружило даже отдельных капель, то есть вода не просочилась сквозь вещество.
Внимание! Что характерно: после слива воды из емкости обратно в пластиковый стакан осталось всего 200 мл!
Вес посудины из застывшей монтажной пенки по какой-то причине увеличился вдвое.
Отсюда делаем вывод: монтажная пена воду не пропускает. Но 50 мл куда-то же подевались, а сосуд стал тяжелее! При разрезании импровизированной емкости острым канцелярским ножом вода местами прямо струйками вытекала из получившегося воздушного материала. Отсюда предположили, что она задержалась в неровностях внутренней стенки.
Предположение подтверждалось хлюпаньем, которое раздавалось при встряхивании еще целой неразрезанной емкости. Создавалось впечатление, что вода задержалась в крупных порах, образованных пеной при раздувании. Однако версия нуждалась в проверке, и был поставлен второй эксперимент.
Опыт 2: впитывание влаги
На этот раз в миску с прохладной водой на целые сутки были положены два застывших кусочка все той же монтажной пены. Один представлял собой каплю, образовавшуюся естественным путем при распылении монтажного материала, второй – параллелепипед, сознательно обрезанный для обнажения внутренних пор (ведь обрезанная после установки, к примеру, окна, монтажка так и выглядит – пористо).
Даже через 24 часа оба участника эксперимента плавали по поверхности, не затопившись ни на миллиметр. То есть их вес не изменился за это время, и воду они не впитали. Отсюда делаем вывод: в принципе, монтажная пена – неплохой гидроизолятор, и теоретически должна даже защищать помещение от проникновения в него влаги с улицы.
Существенное «но»
Несмотря на результаты опытов, мы все же согласны со строителями, не рекомендующими использовать монтажную пену для гидроизоляции и настаивающими на заделке швов при установке окон другими материалами. Дело в том, что она очень нестойка к постоянному воздействию ультрафиолета. Под лучами солнца она склонна постепенно разрушаться; визуально это проявляется в приобретении ею коричневатого оттенка.
Одновременно монтажная пена со временем при наружном местонахождении становится очень пористой, и влага через нее уже начинает проходить без особого труда. Соответственно, заделав наружную щель пеной, уже довольно скоро вы вновь столкнетесь с проблемой проникновения воды снаружи в ваше жилище.
То же самое касается и окон. Чтобы пенистый крепеж продолжал выполнять свои функции и оставался препятствием на пути осадков, его обязательно надо заштукатурить, предварительно обрезав вздувшиеся пузыри. В качестве альтернативы можно замазать пенный шов герметиком, но в любом случае нужно перекрыть к нему доступ света, который оказывает столь губительное действие на сам материал.

Кроме того, задувая щель, вы не можете проконтролировать полноту ее заполнения.
Пена монтажная вреден ли для здоровья в квартире
Оставшиеся при вдувании зазоры будут пропускать воду. Именно это и является причиной, по которой многие люди считают, что пена влагу не держит.
Те, кто выбрал для заделки трещины пену исходя из простоты пользования баллончиком, пусть подумает над тем, как он будет ее снимать с поверхностей, куда попадут случайные брызги – пена удаляется крайне плохо, и ее снятие может отнять времени куда больше, чем, если бы воспользовались традиционными методами и заштукатурили дефект.
Таким образом, не так уж важно, как ведет себя в мокрой среде монтажная пена, пропускает воду или нет – на первый план выступают другие ее свойства, которые препятствуют ее использованию в качестве гидроизолятора, во всяком случае, без дополнительного сопровождения. Все же изначальное предназначение волшебного баллончика – скрепление отдельных частей разных конструкций, и здесь монтажная пена практически незаменима. А остальные функции лучше предоставить выполнять другим материалам, которые были разработаны именно для них.
Форум химиков
Монтажная пена частично выкрошилась.
Форум / Фасады / Монтажная пена частично выкрошилась.
Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!
01октября 2015
в 19:52 Пластиковые окна установили 3 года назад, работники фирмы заполнили проемы монтажной пеной, и, не предупредили, что со стороны фасада пену нужно защитить от солнца и других воздействий.
монтажная пена вред для здоровья
В итоге, пена частично выкрошилась, и продолжает разрушаться. Что можно сделать, балкон на 18 этаже?
alex78sol
01 октября 2015
в 20:11Наверно самый доступный вариант, это удалить разложившуюся пену до хорошей и как следует закрасить краской (вообще это надо было сделать сразу).
Leonid_32
01 октября 2015
в 20:54Удалите старую разрушившуюся пену, и вместо нее залейте новую. Или заделайте щель герметиком, ну, а потом надо покрыть пену или герметик штукатуркой, или шпаклевкой. В противном случае в щель может попадать вода и проникать в квартиру.
neoless
03 октября 2015
в 0:35Несмотря, на 18-ый этаж подстрахуйте себя тросами. Рассмотрите все внимательно с внешней стороны. Вычистите выкрошившеюся пену. Заделайте шпаклевочной смесью. Или вызовите монтажников, они точно справятся.
Irina777
03 октября 2015
в 1:59Надо постараться удалить выпирающие остатки монтажной пены и зацементировать сверху эти участки, я так делала при установке МП окон. Правда я сразу удаляла остатки пены и цементировала. Ну а потом можно уже или шпаклевкой, или краской, или если доступ нормальный пластиковыми панелями можно откосы сделать.
Маша
03 октября 2015
в 2:50Постарайтесь максимально удалить пену (сделать это можно при помощи строительного ножа если швы широкие, не задевая оконной рамы). При этом, учтите, что большинство монтажников пренебрегают правильными технологиями установки окон и крепят их только на пену. В этом случае, так делать нельзя. Убедитесь, что конструкция закреплена при помощи дюбелей и специальных планок, прежде чем чистить пену.
Далее (убедились, все крепко, надежно), вы покупаете специальную морозостойкую пену и аккуратненько вдуваете ее в щели.
В комплексе с пеной также используют ПСУЛ, для защиты пены от влаги и ультрафиолета, а также стандартные пластиковые панели, посаженные на герметик.
Роман31
03 октября 2015
в 3:14Старую пену удалить, образовавшиеся щели залить свежей монтажной пеной и в идеальном варианте заштукатурить откосы. Если позволяют деньги можете нанять соответствующих специалистов –высотников, такие мастера есть в каждом городе, посмотрите по объявлениям в газетах должны предлагать свои услуги.
МАНЯ
06 октября 2015
в 13:24 Альпинисты- высотники берутся переделать только один край, где нормальный доступ и ничего не мешает, с другого края, до половины окон, расположена алюминиевая солнце защита, очень мелкими кольцами. Расстояние между солнце защитой и окнами/кирпичной кладкой 2 см. Сверху пена в нормальном состоянии- защищена верхним балконом, снизу делали сток и сразу зацементировали. Что можно предпринять в этом случае?
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:
Любая монтажная пена, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит ряд проверок. И не номинальных, а реальных. Если ее пускают в продажу (уже сколько лет!), значит вредность монтажной пены минимальна.
Однако обычными потребителями и специалистами по данному вопросу ведутся споры.
Опасна ли монтажная пена
Официальной информации не так много. Отдельные моменты, крохи, не позволяющие однозначно ответить на вопросы: вредна ли монтажная пена? если вредна, то насколько?
Проанализируем сначала момент использования пены. В баллончик «залезем» попозже.
О чем предупреждают нас производители?
1. Пену нельзя распылять вблизи открытого огня. Также запрещено курить во время работы.
2. Пену нельзя нагревать над плитой или другими источниками огня (надеемся, что никому такое в голову не придет). Для этих целей необходимо использовать горячую воду.
В принципе, эти предупреждения понятны. Монтажная пена – горючий материал, легко воспламеняющийся (как и многие другие материалы в аэрозольных упаковках).
Отвердевшая монтажная пена не представляет опасности. Если, конечно, ее не поджигать специально. Плюс на рынке имеются огнестойкие герметики, предназначенные для установки противопожарных дверей и других подобных конструкций.
У некоторых производителей можно прочитать на баллонах, что работа с пеной должна происходить в хорошо проветриваемых помещениях. Плюс рекомендуется надевать маску и перчатки. Действительно, монтажная пена токсична. Насколько опасно с нею работать?
Дифенилметандиизоцианат – ключевой материал для производства жестких полиуретановых пен. Для вспенивания применяются такие вещества, как фреон, пентан, например. В результате взаимодействия всех компонентов образуется пенополиуретан. Его высокие теплоизолирующие свойства определяют основную сферу применения:
Количество материалов из полиуретана на строительном рынке стремительно растет. Соответственно, спрос на изоцианаты – ключевое сырье – повышается. Наименее опасным в группе изоцианатов является дифенилметандиизоцианат. Во время обращения создается очень низкое давление пара, что снижает опасность вещества. Но абсолютно безопасным дифенилметандиизоцианат не является.
Негативное влияние:
вещество – аллерген и сенсибилизатор;
воздействует на органы дыхания;
может спровоцировать астматические реакции;
подавляет иммунную защиту организма;
снижает половое влечение.
Реакция человека на изоцианаты индивидуальна. В частности, токсичность монтажной пены невелика. Но у некоторых людей настолько выражена чувствительность к изоцианатам, что негативная реакция проявляется незамедлительно.
Поэтому использование строительной смеси требует соблюдения элементарных правил техники безопасности:
1. Работать с монтажной пеной нужно в проветриваемом помещении.
2. Оптимальная температура воздуха – двадцать – двадцать пять градусов выше нуля. Более высокие температуры нежелательны.
3. Нужно также следить за тем, чтобы обрабатываемые поверхности не были слишком горячими.
5. Не забывайте также надевать перчатки.
Монтажная пена – распространенный материал. Есть люди, которые работают с нею каждый день. Если бы они поголовно попадали в больницу, пену убрали бы со строительного рынка. Следовательно, токсичность монтажного герметика минимальна. Но она есть. Поэтому лучше соблюдать меры предосторожности.
Чем защитить монтажную пену с улицы

Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Защита монтажной пены штукатуркой: все нюансы
При подготовке раствора следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.
В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.
Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.
Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.
Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.
Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Специальные герметики Стиз А и Стиз Б
Используют для внутренней и наружной защиты монтажного шва.
Стиз А – однокомпонентный герметик на акриловой основе, который предназначен для наружной герметизации места примыкания оконной конструкции к стене проёма. Герметик обладает высокой адгезией к различным материалам, устойчивый к влиянию солнечных лучей, атмосферных осадков и усадочным деформациям. Работы с герметиком можно выполнять на морозе (до -20 градусов), герметик быстро схватывается. Стиз А обладает высокой паропроницаемостью, что соответствует нормативным требованиям к наружному слою монтажного шва. При необходимости колеруется в необходимый цвет.
Стиз Б – акриловый однокомпонентный герметик, предназначенный для внутренней защиты монтажного шва при установке оконных конструкций и балконов. Обладает высокой адгезией к пластиковым, бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям. Герметик имеет высокие пароизоляционные свойства. Сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне (от -40 до +80 градусов). Устойчив к деформациям. Есть возможность колеровки или окрашивания после высыхания. Материал готовый к применению и легко наносится на поверхности при помощи шпателя.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Различия между видами монтажа
Все 3 вида монтажа, предлагаемые компанией БИССЕКТРИСА, обеспечивают трехслойность монтажного шва, однако:
МОНТАЖ « СТАНДАРТ »
Обеспечивает минимально необходимую защиту монтажного шва. Для защиты монтажного шва:
изнутри используется специальная пароизоляционная штукатурка;
снаружи — паропроницаемая штукатурка и лента ВУЛ (влагоизоляционная уплотнительная лента) под водоотлив;
центральным слоем защитного шва является монтажная пена.
МОНТАЖ « С ЛЕНТАМИ »
Обеспечивает стандартную защиту
монтажного шва. Для защиты монтажного шва используются специальные монтажные ленты, которые в отличие от штукатурки, обеспечивают более надежную и долговечную защиту монтажного шва:
изнутри используется лента ПУЛ (пароизоляционная уплотнительная лента) , не допускющая проникновение влаги внутрь монтажного шва;
снаружи — лента ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) и лента ВУЛ (влагоизоляционная лента) под водоотлив;
центральный слой образует монтажная пена.
МОНТАЖ « ЛЮКС »
Обеспечивает максимальную защиту монтажного шва. В дополнение к технологии монтажа «С ЛЕНТАМИ
» в монтаж «
ЛЮКС
» включены услуги:
выравнивание проема и реставрация четверти (если необходимо) — при демонтаже старых оконных конструкций проем частично разрушается. Т.о. в нем образуются неровности и пустоты, которые не заполняются монтажными лентами и штукатуркой. Т.о. монтажный шов в местах этих неровностей не может быть защищен, даже при использований паро- влагоизоляционных лент. И по истечении нескольких лет возможны продувания и промерзания в не выровненной части проема;
использование по периметру проема дополнительной ленты ИЗОЛОН — лента ИЗОЛОН представляет собой ленту шириной 20 см из вспененного полиэтилена, покрытую с однйо стороны самоклеящейся пластоэластичной массой на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. ИЗОЛОН наклеивается по периметру выровненного проема, защищая таким образом монтажный шов от влаги, которая может конденсироваться от стены по периметру окна, т.о. монтажный шов не разрушается изнутри
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
От подготовки материалов до нанесения раствора
Можно ли шпаклевать монтажную пену? Не просто можно, а даже нужно. Делается это для достижения двух целей:
Защита от пагубного воздействия ультрафиолета
. Несмотря на массу положительных эксплуатационных характеристик, монтажная пена имеет один фатальный недостаток: рассыпается, долго находясь под солнцем;
Декорирование
. Желтоватые клубы застывшей массы вокруг двери или окна выглядят не очень эстетично. Лучше закрыть их чем-то более привлекательным человеческому глазу.
Для того же, чтобы выполнить задачу, нужно:
Подготовить инструменты и материалы
, посетив при необходимости строительный магазин
;
Подготовить обрабатываемую поверхность
, то есть привести засохшую субстанцию в подходящий для шпатлевания вид
;
Нанести шпаклёвку
.
Этап №1: подготовка инструментов и материалов
Перед началом работ убедитесь, что у вас под рукой есть:
Грунтовка
. Будет ли держаться шпатлёвка на пене без предварительного грунтования? Будет, но намного хуже, плюс увеличится уровень опасности её отслоения в дальнейшем. Зачем рисковать?
Два шпателя
:
Широкий
– для нанесения раствора на обрабатываемую поверхность;
Узкий
– для нанесения раствора из ёмкости на широкий шпатель;
Шпаклёвка
. В зависимости от места выполнения работ пользуйтесь следующими правилами при выборе подходящего раствора:
Улица
– фасадные смеси на базе цемента или полимеров. В качестве примера рассмотрим технические характеристики шпатлёвки-замазки NEOMID:
Цены в статье актуальны летом 2021 г.
Комната
– гипсовые шпатлёвки для внутренних работ. В качестве примера рассмотрим технические характеристики смеси Кнауф Унифлот:
Если же речь идёт о помещении с повышенной влажностью, то здесь также лучше использовать фасадные составы, так как гипсовые в такой среде деформируются и разрушаются.
Керамика или теплоизоляционные плиты
– клеевые шпаклёвки. В качестве примера рассмотрим технические характеристики продукта Weber Vetonit:
Если речь идёт о заделке откосов, то можно дополнительно приобрести ещё герметик и усилить им края монтажной пены, чтобы они не начали трескаться со временем.
Лента-серпянка
для армирования шпаклёвочного слоя;
Перчатки
. Цена такого аксессуара невысокая, зато руки останутся чистыми;
Монтажный нож
для обрезки излишков засохшей массы.
Этап №2: подготовка обрабатываемой поверхности
Шпаклевка на монтажную пену не ляжет без предварительной её подготовки:
Фото Описание
Срезаем
своими руками при помощи монтажного ножа все выступающие излишки застывшей пены.
Наносим
с помощью валика грунтовку.
Ждём
застывания грунта.
Если опасаетесь того, что можете грунтовкой или шпаклёвкой запачкать окно, то заранее обклейте его малярной лентой. Её вы просто снимете после окончания работ вместе со всей накопленной грязью.
Этап №3: нанесение шпаклёвки
После того, как грунтовка застынет, можно приступать к шпатлеванию:
Фото Описание
Замешиваем
шпаклёвку. Это можно сделать вручную, но большую однородность составу придаст строительный миксер.
Наносим
первый слой шпатлёвки на одну из сторон оконного периметра.
Утапливаем
в шпаклёвке ленту серпянку.
Наносим
второй шпаклёвочный слой, закрывающий ленту-серпянку.
Устраняем
ветошью излишки шпатлёвки, попавшие на оконную раму.
Аналогично заделываем
все видимые участки монтажной пены.
Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.
Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.
Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.
Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.
Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата
Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.
Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.
Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.
Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.
Скрыть
Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
А из нашего окна только плесень и видна!
Последствия неправильной установки могут быть различными. Например, образование конденсата на окнах или плесени на откосах. И вот ваши новые окна начинают пропускать воздух, образуется конденсат, а в сильные морозы появляется наледь, гремит водоотлив, когда идет дождь и т.д. Основными причинами таких явлений становится неправильный замер, нарушение ГОСТа при монтаже, недостаток элементов запирания. Существует ряд моментов, на которые стоит обращать особое внимание. Сначала мастер должен подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, а с наружной стороны — защитную пленку, т.к. если ее не снять сразу, через два-три года она может «приварится» к профилю. Окно нужно монтировать строго по вертикали и горизонту, отклонение не более 3 мм на всю длину. Перед установкой окна нужно приклеить к внешней части рамы специальную ленту, которая не пропускает влагу, но хорошо пропускает пар и называется ПСУЛ. После установки окна монтажник приклеивает по периметру окна специальную пароизоляционную ленту. Именно эта лента обеспечит длительный срок службы монтажа (не менее 20 условных лет) и защитит монтажный шов от появления плесени и конденсата. Только после этого монтажник заполняет пеной шов между рамой и стеной. Существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены в холодное время недопустимо. Кроме того, зимой при монтаже окна, мастер должен использовать специальный тепловой экран, который «держит» температуру. Без него, при температуре ниже 10 град. установка невозможна, потому что пена теряет свои свойства, не расширяется. Прошли те времена, когда окна ставили только на одну пену, срок службы такого монтажа не превышает 3 лет. Окна мы меняем, как правило, один раз, и поэтому нужно подумать о монтаже, который гарантирует срок службы монтажного шва не менее 20лет.
Подоконник устанавливается также на пену. Затем он заводится под раму с глубиной захода не более 1-го см. В исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема слишком большое, его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с оконной конструкцией белым силиконовым герметиком (например, немецкой ). При этом его края в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 1.5 — 3.0 см.
Другой элемент окна – отлив. Если внутренний подоконник можно установить и спустя месяц, и через пару лет, то отлив надо делать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены снизу отлива. Важный момент: монтаж окна в панельном доме и, например, кирпичном, это разные вещи. Есть такое понятие, как линия или точка нулевой температуры (изотерма). Если на улице -25С, а в помещении +18С, то в стене и в новом окне есть линия, где температура равна 0С. Так вот, самое главное, чтобы эта линия в стене и в новом окне проходила без излома, т.е. нулевая изотерма в стене вашего дома должна плавно переходить в нулевую изотерму нового окна. Поэтому очень важно выбрать место монтажа окна. В обычном кирпичном доме это будет 1/3 от внешней стены здания. Понятно, что способны сделать это только компании с большим опытом
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Чем покрыть монтажную пену для защиты
Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный — зашпаклевать.
Этот способ прост. Одно, НО — эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:
Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.
Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Защита пены от ультрафиолета (2 видео)
Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.
Зачем пене защита от ультрафиолета в лучах солнца
Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, она постоянно разрушается, как следствие — жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.
Простой способ защиты — использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.
Другой способ — применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы — в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей — главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.
Используют и другие варианты — герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.
Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост — справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.
Почему пену нужно закрывать?
Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.
Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.
Проверяйте качество монтажа окна в процессе его проведения!
Обратите внимание на крайне важную часть установки пластикового окна (или любого другого) — отделку внутренних и внешних откосов. Как правило, работы по отделке внутреннего откоса подробно оговариваются в договоре, который Вы заключаете с фирмой – установщиком. А вот по отделке внешнего откоса так происходит не всегда. Причина проста – он снаружи, вы его не видите, и когда подписываете договор на установку оконной конструкции, не всегда думаете об этом.
Однако, если в соответствии Вашим договором установка окна в проем будет осуществляться в соответствии с ГОСТ 30971-2012 с использованием лент ПСУЛ, за наружный откос можете не переживать, поскольку ПСУЛ, кроме технологических функций выполняет еще и декоративную – закрывает монтажный шов ровной полосой серого цвета. Более того, даже если наружная часть оконного проема у Вас разрушена или ее разрушили монтажники при демонтаже старого окна, чтобы установить ПСУЛ, им придется ее отремонтировать. В разрушенный оконный проем ПСУЛ установить физически не возможно – ему будет не во что упереться.
Если же в договоре на монтаж окна нет упоминания об использовании лент ПСУЛ, желательно заранее поинтересоваться у исполнителей работ о том, как будет финишно отделан наружный контур оконной конструкции.
Итак, как же проверять качество монтажа в процессе и после.
1. На всякий случай убедитесь, что монтажники используют анкерные пластины или шурупы. Редко, но бывает обратное. Порой отдельные специалисты считают достаточным закрепить оконную конструкцию на клинья и запенить. Утверждая, что высохшая пена сама будет держать раму без какого либо другого крепежа. Это совсем не так. Назначение пены только в утеплении и герметизации. На окно действуют сильные ветровые нагрузки, а пена – мягкий материал, как пенопласт – вряд ли долго удержит.
2. Обратите внимание на размер самой оконной конструкции. Она должна свободно войти в проем, а между стеной и оконной коробкой должен остаться монтажный зазор (щель) по всему периметру для ПВХ белого цвета с размером окна до 2-х метров 20-60мм. Это место, куда должна быть помещена монтажная пена. Если зазор будет меньше, то в процессе термического расширения оконной конструкции, она может быть повреждена, а если больше – снижается прочность ее крепления в проеме, а также уменьшается ее световой проем. Самое ужасное в этой ситуации, что старое окно уже демонтировано и фактически Вы не можете вернуть такую «ошибку замера» обратно. По закону можете, а вот по факту – вряд ли будете готовы остаться с открытым оконным проемом хотя бы на пару дней.
Поэтому вставлять придется в любом случае. Если же рама плохо входит в проем и монтажники прикладывают большие усилия, чтобы пометить ее туда – будьте внимательны. Выясните размеры своей оконной конструкции, померьте оставшиеся зазоры между конструкцией и стеной. После этого найдите в интернете коэффициент теплового расширения пвх профиля, из которого сделано окно. Например, при изменении температуры на каждые 20 градусов один метр белого ПВХ профиля может удлиняться на 1,5мм (для диапазона -30 — +30гр получится 4,5мм). Если с обеих сторон Вашего окна расстояние до стены меньше, оконная конструкция, расширяясь, будет упираться в стену и разрушать не только монтажный шов, но и саму себя. Утеплитель будет раздавлен и его эластичности не будет достаточно чтобы зимой, не оторваться к примеру от стены и в этом месте не образовалось прямое продувание шва.
Что делать в такой ситуации посоветовать сложно. Если стены сделаны из пеноблока – выход простой – спилить часть стены. А вот если из бетона (например, панельный дом), — лучше отправить оконную конструкцию обратно и пережить пару дней, затянув оконный проем полиэтиленом, чем дождаться разрушения конструкции и проходить весь путь с заменой окна по новой.
3. Если с размерами все хорошо, крепежные элементы установлены, убедитесь, что монтажники применяют материалы для монтажа окна по ГОСТ. Все они – ПСУЛы, паро и гидроизоляционные ленты приклеиваются к оконной конструкции, или стеновому проему до установки самого окна в проем — перед тем, как использовать монтажную пену. В итоге после окончания монтажа окна самой монтажной пены Вы не должны видеть ни изнутри помещения, ни с наружи. Особое внимание обратите на наружный отлив – под ним должна находится диффузионная гидроизоляционная лента. (а уже только под ней – монтажная пена)
Способы закрыть пену
Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.
Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.
Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.
Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.
После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.
заделка монтажной пены с помощью штукатурки
Другие способы защиты монтажной пены от солнца и влаги
Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.
Простой и дешевый метод — подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.
Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта — это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.
После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.
К другим методикам относят применение любых подручных материалов — досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.
Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.
Использование пластиковых панелей
Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:
Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.
Установка пластиковых откосов снаружи
Неотъемлемый атрибут оконной конструкции — отливы на окна. подробнее о них в нашей статье «Установка отливов для пластиковых окон».
Также у нас можно прочитать о других вариантах отделки откосов об их утеплении, герметизации и пароизоляции швов между окном и стеной.
Чем Замазывают Пену После Установки Окон
Пользующиеся популярностью методы: чем закрыть монтажную пену снаружи и снутри окна после установки?
Фото с веб-сайта: obalkonah.ru
пластиковые, также металлопластиковые окна сейчас встречаются все почаще и почаще, хотя каких-либо 20 годов назад их можно было именовать истинной диковиной, доступной только безбедным людям.
Все изменяется, и в современном мире все в большей и большей степени внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как верно создавать те либо другие деяния, верно монтировать, а позже и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры реального домашнего мастера не дают покоя.
По сути нет ничего сложного, а, например, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сумеет разобраться хоть какой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько аспектов и представим некие варианты, что существенно упростят задачку и позволят совладать без сторонней помощи проф мастера, услуги которого стоят, как понятно, совсем не недорого.
Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон
Фото с веб-сайта: Stroy-King.ru
Каждый знает, что при установке хоть какой пластиковой конструкции, а на данный момент подобные технологии используются и при монтаже деревянных оконных рам, употребляется таковой материал, как монтажная пена.
Она достаточно комфортна, продается в специальной упаковке, из которой, средством внедрения специального пистолета, через узенький носик, подается на ту поверхность, куда и требуется.
Но вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, иногда ставит многих в тупик, потому что она имеет свойство расширяться и вылезать далековато за те пределы, что ей заведены. Но по сути, это совсем не неувязка, так как управится с задачей сумеет даже ребенок.
Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, также и изнутри конструкции, стоит знать, что по сути монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых.
Но в составе ее еще есть и стабилизаторы, вспениватели, и остальные добавки, типа катализаторов, которые и присваивают ей уникальные характеристики.
Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, другими словами сцепляаемость с поверхностями, также окончательный объем выхода.
Выходит, что для того, чтоб разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сначала разобраться, что все-таки собой представляет именно эта пена, а главное, какие опасности и опасности могут быть небезопасны для ее функциональности.
При этом пена может быть в виде консистенции с одним компонентом, да и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для наилучшего осознания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, проф и бытовой, и т.
д Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, необходимо сначала направить внимание на то, а зачем же это делать, имеются ли ввиду только декоративные цели либо это нужно произвести по каким-то другим причинам.
Фото с веб-сайта: academy-uyuta.ru
Понятно, что ничего безупречного пока не придумано населением земли, поэтому монтажная пена нуждается в защите от воздействия среды. Она не очень отлично переносит постоянное и неизменное воздействие воды, а от ультрафиолета, другими словами прямых солнечных лучей, она вообщем может рассыпаться в пыль и останки.
Если необходимо осознать, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтоб на нее не попадали осадки. Затекая в большие поры застывшей пены, под действием мороза, вода неизбежно промерзнет, а, как следует, расширится, разрывая ваш изолянт. Поэтому целенаправлено использовать гидроизоляцию.
Принципиально также уберечь пену от проникания в нее воды изнутри, которая особо небезопасна зимой, в виде конденсата. Другими словами изнутри окна непременно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми различными материалами.
Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?
Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.
Установка откосов из гипсокартона внутри здания
Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.
Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала
Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.
На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.
Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей. Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут. Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.
Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика. Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.
Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид». Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.
Блог о национальных покрытиях
| Защита крыши SPF
Кровля из пенопласта в сочетании с кровельными покрытиями гарантирует экономию энергии при охлаждении и защите вашего здания

Эксплуатационные расходы и эксплуатационные расходы здания растут из года в год, в основном из-за постоянного роста затрат на энергию. Владельцы зданий часто ищут способы снизить эти затраты без ущерба для безопасности и защиты своих зданий.Поскольку энергия является наиболее контролируемыми эксплуатационными расходами для владельца здания, мы предлагаем сэкономить деньги, охлаждая и защищая вашу крышу с помощью кровельной системы AcryShield Spray Polyurethane Foam (SPF).
Перспективное решение
Самый быстрый и лучший способ сократить потребление энергии и связанные с этим расходы для вашего здания, когда вам нужна новая крыша, — это приобрести кровельную систему AcryShield SPF. Эта система имеет отличную адгезию к существующим мембранам из асфальта, BUR, бетона, металла или дерева, что устраняет необходимость в дорогостоящей замене кровли.Система SPF наносится распылением, создавая бесшовную гидроизоляционную кровельную систему по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями ваших зданий. Во время подачи заявки ваши бизнес-операции проводятся в обычном режиме, что позволяет избежать необходимости закрытия бизнеса. В кровельной системе AcryShield SPF используется прочное кровельное покрытие; с высоким содержанием пигментов, блокирующих УФ-лучи, чтобы обеспечить вашей крыше дополнительную защиту от вредных и разрушительных УФ-лучей.
Как напыляемая пена для кровли и кровельного покрытия работают вместе для экономии энергии?
В кровельной системе AcryShield SPF используются финишные покрытия с высокой степенью отражения солнечного света, которые защищают здание, отражая солнечное тепло от конструкции; следовательно, уменьшая теплопередачу в здание, сохраняя внутреннюю прохладу.Эти покрытия также обладают высокими свойствами теплового излучения, что позволяет небольшому количеству поглощенного тепла, которое не было отражено немедленно, излучаться обратно в атмосферу, что снова снижает способность передавать тепло внутрь.
Хотя свойства отражения солнечного излучения и теплового излучения могут значительно снизить потребность в энергии для охлаждения здания, это всего лишь преимущества использования эластомерного кровельного покрытия National Coatings. Давайте посмотрим на преимущества аэрозольной пены.Кровля из распыляемой пены обеспечивает высокоэффективную изоляцию крыши. Это снижает способность здания терять или накапливать тепло, поддерживая постоянную идеальную температуру внутри здания с меньшими потребностями в использовании систем кондиционирования или отопления.
Теперь, когда мы знаем, что можно экономить электроэнергию, используя кровельные покрытия и кровлю из напыляемой пены по отдельности, легко определить, что, объединив их вместе, ваше здание сэкономит еще большее количество энергии. Кровельная система AcryShield SPF может снизить потребление энергии и снизить расходы до 30% в год.Это огромное снижение затрат, основанное на движении Калифорнии за энергоэффективность — Flex Your Power ©, в котором говорится: «Снижение потребления энергии на 30% может снизить эксплуатационные расходы на 25 000 долларов в год на каждые 50 000 квадратных футов офисной площади». Если вас интересует дополнительная информация о напыляемой кровле и преимуществах покрытия крыши с SPF, загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ руководство.
FAQ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Q — ЧТО ТАКОЕ НАПЫЛЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА?
A — Распыляемая полиуретановая пена «SPF» — это двухкомпонентная жидкость, которая при нанесении распылением расширяется в 30 раз по своему объему, образуя монолитную, бесшовную, легкую поверхность крыши, обычно используемую в системах кровли с низким уклоном.
Q — МОЖНО ЛИ НАСЫПАТЬ ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ПЕНУ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ?
A — SPF требует чистой поверхности для правильного нанесения. Он должен быть сухим, свободным от загрязнений, таких как масло, и должен быть должным образом прикреплен к основанию в соответствии с надлежащими строительными нормами. Требуется защитное эластомерное покрытие, которое также обычно наносится напылением.
Q — СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАПЫЛЕННАЯ КРЫША ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА?
A — SPF используется в качестве кровельного и изоляционного материала более 45 лет.Пенопластовые кровельные системы зарекомендовали себя благодаря всесторонним независимым исследованиям как надежные, долговечные и очень доступные. A-S Urethane Systems успешно монтирует пенопластовые кровельные системы уже 15 лет.
Q — КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ КРОВЛИ?
A — БЕСШОВНЫЙ: Пенополиуретан наносится в виде жидкости, образуя единую монолитную мембрану
, покрывающую всю крышу. Отсутствуют швы или стыки, которые часто являются источником большинства протечек в традиционных крышах.
ГИБКОСТЬ: пену можно распылять практически на любую поверхность.
ЛЕГКИЙ: Пенопласт обычно весит 50 фунтов. на квадрат, стихи 800 фунтов для сборной крыши и 100 фунтов для балластных однослойных крыш.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: SPF обладает лучшими изоляционными свойствами, доступными на сегодняшний день для коммерческого строительства.
УСТОЙЧИВОСТЬ: Кровля из пеноматериала требует минимального ухода, создает мало отходов и имеет неограниченный срок службы.
Q — КАКОЙ ВИД R-ЗНАЧЕНИЯ ИМЕЕТ КРЫША ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПЕНО НАПЫЛЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ?
A — SPF имеет значение R 6.6 на 1 дюйм толщины, что позволяет обеспечить большее тепловое сопротивление при меньшем количестве материала, чем любой другой тип кровельной изоляции. Это также обеспечивает экономию энергии до 30% по сравнению с альтернативными кровельными системами.
Q — МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПЫЛЕННУЮ ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ПЕНУ ДЛЯ ДРУГИХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ?
A — Да, системы SPF часто используются для изоляции и защиты широкого спектра специальных конструкций, таких как морозильные камеры, резервуары и другие конструкции. Подобные SPF используются для изоляции наземных джакузи, кулеров для еды и воды и морозильных камер.
Q — МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПЫЛЕННУЮ ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ПЕНУ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ?
A — Да, SPF идеально подходит для множества различных видов гидроизоляции. Пена действует как воздушный барьер, предотвращая проникновение влаги. Даже когда верхний слой пенопластовой кровли поврежден, нижележащая пена не даст кровле протекать. Если проникновение все же происходит на всем протяжении слоев пены, проникновение воды будет изолировано только в той области, где проникла мембрана.Небольшие отверстия можно легко отремонтировать с помощью эластомерного герметика, восстанавливая целостность кровельной системы.
Q — ЧТО ТАКОЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ?
A — SPF должен быть защищен от воздействия солнечного ультрафиолетового излучения и влаги. Финишные покрытия помогают защитить пену от повреждений и защитить ее от повреждений. Кровля из пенополиуретана не будет подвержена разрушающему воздействию расширения и сжатия в течение дня из-за перепадов температуры.Покрытие должно растягиваться вместе с пеной и позже вернуться к своей нормальной форме. Покрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать местные климатические условия, а также пешеходное движение. Кроме того, покрытие должно защищать пену от скопления паров влаги. Наконец, комбинация пены и покрытия должна соответствовать применимым требованиям норм по воздействию огня снаружи и внутри. Системы должны иметь класс A по ASTM E-108 или аналогичному методу испытаний.
Q — МОГУ ЛИ Я ХОДИТЬ НА МОЕЙ КРЫШЕ SPF?
A — Да, по крышам SPF можно ходить в течение 24 часов.Сообщите всем специалистам, которые работают с вашей крышей SPF, чтобы они уведомили нас перед выполнением каких-либо работ для сохранения вашей гарантии.
Q — УТВЕРЖДЕНО КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ DURAGARD ENERGY STAR?
A — Да, наши покрытия DURAGARD были протестированы и одобрены в соответствии со стандартами ASTM для начального солнечного отражения и требований к отражательной способности (3) года.
Q — ПОКРЫТИЕ DURAGARD УТВЕРЖДЕНО РЕЙТИНГОВЫМ СОВЕТОМ COOL ROOF?
A — Да, наши покрытия DURAGARD были протестированы и одобрены в соответствии со стандартами ASTM и внесены в список CRRC (Cool Roof Rating Council) для солнечного отражения 83% и теплового излучения 92%.
Подрядчики по кровельным покрытиям из пенопласта | Пена для спрея Twin Falls, Boise и Sun Valley ID
Twin Falls, Boise и Sun Valley, кровля из полиуретановой пены ID Спрей полиуретановая пена
(SPF) приклеивается практически ко всем традиционным кровельным материалам, поэтому ее можно укладывать на бетон, дерево, сталь и большинство существующих кровельных систем. Это позволяет сэкономить на расходах на снятие крыши и вывозку мусора, а также считается более экологически чистым.Монтажники SPF Roofing могут нанести пену на систему конической крыши с помощью распыления, что устраняет необходимость в дорогостоящих системах конической изоляции. Брус и окончание вертикальных стен также наносятся распылением, что делает их неотъемлемой частью кровельной системы и сводит к минимуму дополнительные затраты на компоненты и материалы для гидроизоляции. Крыши из аэрозольной пены могут быть установлены своевременно и могут предложить меньше времени простоя во время установки, чем другие кровельные системы.
Монтаж кровли SPF
Установка крыши SPF будет незначительно отличаться в зависимости от характеристик существующей крыши.В целом, однако, процесс можно разбить на три этапа:
Подготовительные работы — это может включать в себя обозначение периметра, маскировку и / или монтаж механических узлов, установку грунтовочного покрытия,
Foam Application — нанесение аэрозольной полиуретановой пены определенной заданной толщины.
Отделочные работы — это нанесение защитного эластомерного покрытия на вспененную поверхность. Иногда вместе с покрытием добавляют гравий или зелень.Добавление покрытия создает прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям кровельную систему, по которой можно легко ходить для обслуживания.
Подробнее о кровельных покрытиях SPF
Кровельные системы из пенополиуретана
обеспечивают множество преимуществ для владельцев зданий. К ним относятся:
Долговечность + простота обслуживания
Установка без прерывания работы внутри конструкции здания
Бесшовные и самовыравнивающиеся = отсутствие утечек или проникновения воздуха и влаги
Соответствует различным формам, кривизне и типам крыш.
Снижает ваши счета за электроэнергию на 30 процентов по сравнению с другими материалами
Получите полный список преимуществ и фактов:
Подробнее о преимуществах кровельных покрытий SPF
Рассмотрите вариант кровли из пенополиуритана для вашего бизнеса или дома для защиты и повышения теплоэнергетической эффективности.
Битум модифицированный — Arizona Roofing
Arizona Roofing Systems, Кровельная система из пенополиуретана в Месе, Аризона
Советы и информация о пенопласте от коровы Сонни!
Крыши из пенопласта — отличный выбор для плоских крыш.Крыша из пенопласта имеет несколько преимуществ перед другими системами плоской кровли. Но есть несколько вещей, которые вы должны знать о своей кровле из пенопласта!
Пенополиуритан для спрея (SPF) — это пенополиуретан с закрытыми порами для крыши
Однако для каждого дюйма пенопласта на крыше он обеспечивает значение R7, равное изоляция
После того, как пена будет распылена из пистолета, потребуется около минуты для ее образования. разрушение пены
Покрытие (белое) также отражает до 90% ультрафиолетовых лучей, что делает кровлю из пенопласта очень энергоэффективной
Крыши из пенопласта необходимо покрывать каждые 5-10 лет, чтобы пенопласт оставался защищенным
Нет другой бесшовной системы, такой как пена.
По пене можно ходить, и она не будет «раздавлена» или «раздавлена» при ходьбе по ней
Проходы и кондиционеры на крыше являются наиболее уязвимыми местами для произошла утечка
Вашу крышу следует чистить до и после сезона дождей, особенно если у вас есть деревья любого вида, на которых мусор может вызвать закупорку сточных вод. обязательно наймите профессионала, имеющего лицензию, связанного и застрахованного, чтобы защитить себя

При установке кровли из пенопласта мы можем очистить и подготовить текущую крышу для вспенивания или оторвать ее и утилизировать старую крышу и осмотреть основание и нанести пену непосредственно на основание.Стандартно на крыше будет 1 дюйм пены, но вы можете выбрать больше. Все заклеено лентой, а автомобили закрыты, если их не перемещать, чтобы не было чрезмерного распыления. Затем мы наносим верхний слой из эластомера на пену, чтобы защитить пену от УФ-лучей. Все работы по очистке и подкрашиванию завершены, чтобы гарантировать чистоту работы!
Пенополиуретан и фотоэлектрические кровельные системы
Пенополиуретан
и фотоэлектрические системы все чаще используются вместе, поскольку
представляет собой совместное решение для экономии энергии.В связи с постоянным стремлением к устойчивости и ростом
движений, таких как строительство с нулевым потреблением энергии, SPF и фотоэлектрические системы представляют собой логичное комбинированное решение для производства возобновляемой энергии, сохранения энергии отопления и охлаждения и устранения зависимости конструкции. по источникам электроэнергии, потребляющим ископаемое топливо. Независимо от того, является ли чистая нулевая энергия конечной целью, сочетание SPF и PV в кровле может быть весьма эффективным для многих конструкций. Вот некоторые соображения при объединении этих двух мощных систем на крыше здания.
ТИПЫ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ PV ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С SPF
Установка фотоэлектрических систем на кровлю SPF неизбежно создаст дополнительный пешеходный поток. Важно защитить участки с интенсивным движением людей с помощью дополнительного покрытия и гранул или подушек для ходьбы.

Крышные фотоэлектрические системы могут значительно различаться по размеру. В зданиях большой площади можно использовать фотоэлектрические системы мощностью от 50 до 1000 кВт и более, в то время как в жилых домах фотоэлектрические системы на крышах обычно имеют мощность от 3 до 5 кВт.
Крышные фотоэлектрические системы могут быть установлены на стеллажи или приклеены непосредственно к поверхности крыши.Когда вы хотите комбинировать фотоэлектрические панели с SPF, обычно не рекомендуется приклеивать или размещать фотоэлектрические панели непосредственно на поверхности крыши. Солнечное тепло и вода могут накапливаться между фотоэлектрической панелью и кровельным покрытием, что может отрицательно сказаться на характеристиках покрытия. Более того, панели, устанавливаемые непосредственно на крышу с низким уклоном, не будут правильно выровнены по солнцу для достижения оптимальных характеристик.
Стеллажные системы без проникновения могут быть размещены непосредственно на крыше и удерживаться на месте с помощью балласта. Стойки также могут быть установлены с проникающими опорами, требующими обшивки.У каждого типа есть свои преимущества и недостатки. Например, стеллажи с балластом могут блокировать поток воды и влиять на дренаж, в то время как проходки требуют герметизации и проведения ремонтных работ. SPF уникален тем, что легко вспыхивает вокруг проникающих опор.
PV ОБЪЯСНЕНИЕ
фотоэлементов — это основная единица, используемая для преобразования света в электричество. Многие фотоэлементы собираются вместе, чтобы сделать фотоэлектрическую панель или модуль. Фотоэлектрические панели сгруппированы электрически, чтобы создать цепочку фотоэлектрических модулей. В зависимости от размера системы две или более строк объединяются для создания массива PV.
Преобладающим типом фотоэлектрических панелей, используемых с кровлей SPF, является cSi, или кристаллический кремний. cSi — это, как правило, жесткая панель со стеклянной и металлической рамой, которая может применяться, в отличие от других распространенных типов фотоэлектрических панелей, с помощью методов установки в стойку.
Фотоэлектрическая система включает в себя множество компонентов в дополнение к панелям. Компоненты включают стойки, направляющие, крепежные устройства на крыше, системы заземления, проводку и жгуты проводов, объединительные коробки, инвертор (ы) и подключение к главной электрической панели.Компоненты также могут включать в себя модули управления и аккумуляторные батареи для установки автономных фотоэлектрических систем.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Фотоэлектрические панели требуют осторожного обращения и обслуживания. Электроэнергия вырабатывается, когда одна панель подвергается воздействию света; однако, поскольку панель не является частью цепи, это электричество не будет течь, пока цепь не будет замкнута. Рабочий может замкнуть цепь, соединив два провода с задней стороны фотоэлектрической панели.
При обслуживании фотоэлектрической системы в какой-то момент может возникнуть необходимость отсоединить или удалить отдельную панель из цепочки или массива.Вся система должна быть отключена должным образом в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить поражение рабочих током и искрение между электрическими соединениями. Эта процедура «выключения» должна выполняться с точностью как часть программы блокировки / маркировки. Эта процедура предусмотрена производителем инвертора. Ни при каких обстоятельствах подрядчики SPF не должны отключать или выводить из эксплуатации фотоэлектрическую панель или систему, если они не обучены и не квалифицированы для этого.
ТЕПЛОВОЙ НАБОР
Фотоэлектрические панели преобразуют примерно 15–20 процентов света в электричество, а оставшаяся непреобразованная энергия выделяется в виде тепла.Кроме того, фотоэлектрические панели более эффективны, когда их температура падает. Именно по этим причинам большинство фотоэлектрических систем на крышах устанавливаются для поощрения воздушного потока под панелями, что снижает температуру панелей, повышает эффективность преобразования и эффективно отводит тепло. Фотоэлектрические панели, установленные на 4–5 дюймов выше крыши, не изменят температуру крыши, а вместо этого будут обеспечивать тень на поверхности этой крыши. Этот дополнительный оттенок может продлить срок службы кровельных покрытий SPF.
НАГРУЗКА
Панели
увеличивают вес крыши, и это необходимо учитывать при проектировании и установке. Существующие конструкции должны быть проанализированы инженером-строителем, чтобы определить, приемлем ли дополнительный вес фотоэлектрической системы.
Установленные в стойку массивы с проникающими приспособлениями довольно легкие — от 2 до 3 фунтов на квадратный фут, а массивы с балластом добавляют от 4 до 6 фунтов на квадратный фут. Однако в последнем случае больше балласта используется по периметру и углам фотоэлектрической матрицы.Таким образом, локальная нагрузка от балласта может достигать от 12 до 17 фунтов на квадратный фут, что необходимо учитывать. Большинство кровельных систем SPF имеют прочность на сжатие от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Ремонт крыш из пенополиуретана | Пенополиуретан с напылением | Эластомерные покрытия | УФ-деградация
Сертифицированный установщик компании
Canadian Spray Foam Solution Ltd. в Саскатуне очистит верхнюю поверхность вашей крыши под давлением от 1500 до 2000 фунтов на квадратный дюйм.Мы определим, какой метод подготовки потребуется, после осмотра каждой крыши, поскольку ни у одной крыши не будет таких же проблем, как у другой. Мы не рекомендуем интенсивную мойку, потому что это может повредить существующую систему покрытия, установленную на крыше. Мы рекомендуем чистящее средство, такое как TSP, для удаления любых тяжелых остатков с поверхности крыши.
В среднем, большинство этих типов крыш имеют от одного до двух дюймов пены, распыляемой на существующую основу крыши, такую как сборная, модифицированная битумная или металлическая крыша.Затем на них наносят акриловое, силиконовое или полиуретановое быстросхватывающееся покрытие. Полиуретановая пена — отличная кровельная система, но ее необходимо покрывать каждые десять лет, если используется акрил или силикон, или каждые 20 лет или дольше с помощью полиуретана быстрого схватывания, чтобы защитить его от вредных солнечных ультрафиолетовых лучей.
Следующий шаг — вырезать всю поврежденную пену и нанести дополнительную пену на поврежденные участки, чтобы она соответствовала существующей системе пены. Особенно важно вырезать участки, где вода пропитала систему.Если есть только небольшие волдыри, их можно очень легко вырезать и залатать, или, если крыша не использовалась в течение многих лет без покрытия, может потребоваться более обширный ремонт, прежде чем можно будет выполнить повторное покрытие, хотя это бывает редко.
После устранения всех проблем, Canadian Spray Foam Solution Ltd. нанесет адгезионную грунтовку, которая необходима перед нанесением следующего слоя, и этот продукт будет придерживаться существующей системы. Возможно, потребуется нанести еще один слой пены на участки, чтобы обеспечить правильный уклон пены, если первоначальное нанесение не выполнено на 100% правильно.Наконец, два слоя любого из наших верхних покрытий (Neogard, Hyrdoseal 3074-UV polyurethane) можно распылить на поверхность крыши, чтобы сформировать бесшовную мембрану яркого цвета, которая защитит пену от УФ-лучей на долгие годы.
Ремонт кровли из пенополиуретана
Напыляемая полиуретановая пена (SPF) должна быть защищена эластомерными покрытиями, чтобы предотвратить деградацию поверхности под воздействием ультрафиолета. Когда видна пена, без промедления наносите кровельное покрытие!
Общие проблемы
УФ-деградация — Большинство отказов SPF происходит из-за потери или эрозии защитного эластомерного покрытия.
Блистеры Interlaminar — Обычно они возникают из-за ошибки установщика или проблем с оборудованием. Волдыри должны быть удалены, и область должна быть повторно вспенена.
Мокрая пена — Когда защитное покрытие разрушено, проникновение влаги может ускорить разрушение. Влажную пену следует удалить и установить новую.
Пенополиуретан напыляемый
SPF
быстро портится под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей. Его необходимо немедленно покрыть УФ-защитным покрытием! SPF следует проверять ежегодно и перекрашивать каждые 10 лет.
Покрытие и восстановление кровли SPF
Добавьте 10 лет или больше к своей крыше из пенополиуретана с нашей системой восстановления кровли SPF. Получите бесшовную крышу без дорогостоящих разрывов и разрывов. Остановите протечки на крыше и предотвратите дальнейшую деградацию.
Эластомерные покрытия могут использоваться на крышах SPF на начальном этапе монтажа или в качестве ремонтного перекрытия.
Эластомерное покрытие может использоваться на крышах SPF, когда требуется пароизоляция. Это предотвращает накопление влаги в SPF при использовании в холодильных установках.
Эластомерное покрытие
можно использовать на крышах SPF для получения защитного финишного покрытия с отличными погодными свойствами.
Эластомерные покрытия улучшают тепловую эффективность за счет отражения солнечного тепла. Это обязательное финишное покрытие для систем SPF.
Пенополиуретановая напыляемая кровельная система
Кровельная система из пенополиуритана с напылением
Система аэрозольной полиуретановой пены (SPF)
Conklin представляет собой бесшовный барьер, который изолирует и гидроизолирует вашу коммерческую крышу для экономии затрат на электроэнергию.Система SPF от Conklin обеспечит все эти преимущества на новой или отреставрированной крыше на долгие годы.
Устранение протечек
Повышает энергоэффективность и снижает коммунальные расходы
Останавливает боковое движение воды
Упрощает ремонт
Продлевает срок службы вашей крыши
Пена SPF также изолирует внутренние стены
Герметизируйте оболочку всего здания, нанеся систему SPF Conklin на крышу И внутренние стены.Это многократно увеличит теплоизоляционные свойства крыши и ограждающей конструкции.
Белая конклиновая крыша — лучший способ остаться в черном цвете
Снижение расходов на охлаждение до 30%
Средняя крыша поглощает большую часть ультрафиолетовых лучей солнца в виде тепла. Белая кровельная система SPF Conklin отражает 85% солнечного тепла, охлаждая ваше коммерческое здание и экономя до 30% затрат на кондиционирование воздуха.
Окупите свои затраты
Высокая окупаемость инвестиций — еще одна важная причина для выбора системы мембранного покрытия Conklin. Многие довольные клиенты обнаруживают, что крыша Conklin окупается в течение гарантийного срока за счет более низких затрат на кондиционирование воздуха. Федеральные налоговые скидки, налоговые льготы и вычеты также могут компенсировать ваши инвестиции.
Надеемся на годы безотказной защиты
Кровельные системы
Conklin обеспечивают защиту от протечек и исключительную экономию энергии в течение многих лет, часто превышающих гарантийный срок.Они обеспечивают максимальную отражательную способность и экономию энергии, поскольку их поверхность устойчива к загрязнениям и обесцвечиванию. Ежегодная или двухгодичная уборка — это все, что нужно, чтобы они оставались белыми.
Профессиональное применение однослойной мембранной кровельной системы
1. Подготовьте поверхность крыши в соответствии со спецификацией
.
2. Нанесите SPF толщиной не менее 1 ″
3.Нанесите на вспененную поверхность подходящую систему покрытия Conklin
.
4. Завершен пр.

Устранение будущих разрывов крыши
лет спустя, когда настанет время обновить превосходную защиту вашей однослойной крыши Conklin, наша система мембранного покрытия сделает свою работу. В большинстве случаев можно выполнить несколько повторных покрытий, пока вы владеете своим коммерческим зданием, что сэкономит вам расходы на новую крышу.С каждым новым слоем наша гарантия на материал может быть продлена.
Наслаждайтесь спокойствием с нашей гарантийной программой
Дополнительная гарантийная программа
Conklin включает непропорциональную гарантию на материалы.

12Мар
Монтаж самодельного душевого поддона: Установка душевого поддона своими руками
12 Мар 1978 alexxlab Комментировать
Установка поддона для душа на деревянный пол своими руками: видео-инструкция, фото и цена

Душевые кабинки с поддоном являются современным, компактным и многофункциональным сантехническим сооружением. Однако при их установке в деревянном доме, в том числе и на дощатые полы, возникают объективные проблемы.
В основном они связаны с тем, что поверхности стен и пола помещения необходимо надежно защитить от влаги.
Монтаж поддона на деревянный пол достаточно сложен.
Проблемы установки сантехники в деревянном доме
Древесину надо обработать антисептиком.
Гигроскопичность древесины является одновременно ее основным плюсом и минусом в строительстве. Достоинство состоит в том, что дерево благодаря своей структуре дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении.
О недостатках – ниже.
Материал сильно впитывает воду, под ее разрушающим воздействием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на несколько лет.
Влажные участки являются идеальной средой для развития вредных микроорганизмов.
Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает.
Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер.
Важно обустроить в помещении качественную вентиляцию.
В помещении следует установить эффективную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов.
Древесину необходимо обработать антисептическим составом.
Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения надо защитить гидроизоляцией.
Чтобы нивелировать последствия усадки, душевую следует обустроить, учитывая постоянные изменения линейных размеров древесины.
Обратите внимание! Отличным вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не даст высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой металлические профили.
Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, большую будущей усадке.
Подготовка помещения
Раньше обустроить влажное помещение в деревянном доме было очень трудно. Теперь все гораздо проще благодаря современным материалам и технологиям.
Установить поддон для душа можно:
на самодельном или заводском металлическом каркасе с ножками;
на опоре из кирпича или пластика;
прямо на ровный пол с отверстием для слива.
В случае с деревянными полами варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным причинам отпадают.
В первую очередь следует качественно подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы нужно выровнять, затем все поверхности комнаты необходимо гидроизолировать.
Гидроизоляция душевой
Самоклеющаяся гидроизоляция.
В качестве основного гидроизоляционного слоя можно применять любые рулонные материалы – от традиционного рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, специальных полимерных пленок и пр.
Укладывать гидроизоляцию следует на сухие и выровненные поверхности. На них заранее надо нанести грунт на основе битума.
Для гидроизоляции деревянных зданий специалисты советуют использовать армированный стеклотканью либо полиэстером битум с добавками полимеров. Такой материал может быть самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стены помещения.
Обратите внимание! Начинать работу необходимо именно с полов. Материал следует завести на стены на высоту 20 см.
Участки на стыке поверхностей лучше всего армировать дополнительно. Это можно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей мелкие ячейки. Цена покрытия повысится немного, зато вы увеличите прочность изоляции в особо ответственных местах.
Подготовка и облицовка поверхностей
Такой вариант гидроизоляции очень надежен, однако дорог.
Чтобы выровнять полы, обычно применяется бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Однако в случае с деревянной основой данный вариант трудновыполним и дорог.
Если дощатые полы неровные, то их лучше всего застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) либо влагостойкой фанерой.
Далее такой настил изолируется от влаги, как было описано выше.
После этого можно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них либо наплавляется, либо фиксируется с помощью строительного степлера.
В качестве облицовки потолок и стены душевой можно обшить ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие), а затем окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – использовать панели из поливинилхлорида. Для потолка также подойдет натяжная система.
Монтаж поддона
Заводской каркас с ножками.
Теперь о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол.
Лучше всего, если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом.
Для регулирования ножек необходим гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в правильной горизонтальной плоскости относительно пола.
Приспособления из стали, стеклопластика и акрила обладают одним недостатком: под их средней частью нередко нет поддержки. Его можно исправить, установив чашу на устойчивый подиум либо опору из любого прочного и водостойкого материала.
После этого можно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол.
Выставьте поддон по уровню, затем осуществите разметку.
Сначала следует осуществить разметку. Чаша при помощи пузырькового уровня ставится строго горизонтально. Далее маркером по стенам отмечаются линии разметки для профиля, а на полу – для сливного отверстия.
После этого следует убрать поддон, снять с него выпуск, подключить к выпуску сифон, а гофрированную трубку слива подсоединить к раструбу канализации.
На фото – подсоединение сифона.
Поддон снова устанавливается на место – уже окончательно.
Собирается слив: решетка выпуска через прокладку притягивается к заведенному снизу выпуску. Сборка проливается водой для проверки на герметичность.
После этого можно крепить ограждающие конструкции кабинки и подключать ее ко всем нужным коммуникациям.
Когда сооружение будет установлено, останется последний штрих. Внизу, по периметру всей кабинки, она закрывается экраном – декоративными пластиковыми панелями.
Все стыки между элементами кабинки следует тщательно изолировать силиконовым герметиком.
Вывод
Монтаж душевого поддона на полы из дерева имеет свои особенности. Прежде всего они связаны с недостаточной влагостойкостью материала. Чтобы в будущем не возникало проблем, поверхность полов в душевой, как и стены с потолком, следует надежно защитить от влаги (см.также статью “Акриловый душевой поддон – оптимальный выбор для душевого уголка”).
Видео в этой статье вам поможет полностью понять ее тему.
Прайс лист, на сантехнические работы
Наименование работ

Ед. изм.

Стоимость руб

Сантехнические работы (демонтаж)

Демонтаж ванны стальной 1500х700; 1700х700

шт.

600

Демонтаж ванны акриловой прямоугольной

шт.

800

Демонтаж ванны акриловой угловой

шт.

1000

Демонтаж ванны чугунной 1500х700

шт.

800

Демонтаж ванны чугунной 1700х700

шт.

1000

Демонтаж душевого поддона акрилового 800х800

шт.

500

Демонтаж душевого поддона акрилового более 800х800

шт.

700

Демонтаж душевого поддона чугунного 800х800

шт.

700

Демонтаж душевого поддона чугунного более 800х800

шт.

1000

Демонтаж защитных шторок пластиковых с поддона, ванны

шт.

300

Демонтаж защитных шторок стеклянных с поддона, ванны

шт.

500

Демонтаж душевой кабины 800х800

шт.

1000

Демонтаж душевой кабины более 800х800

шт.

1200

Демонтаж душевого бокса

шт.

2000

Демонтаж мойки кухонной стальной на подстолье

шт.

400

Демонтаж мойки кухонной чугунной на подстолье

шт.

500

Демонтаж мойки кухонной полимерной с гранитной крошкой

шт.

550

Демонтаж кухонного смесителя с мягкой подводкой (шланги)

шт.

300

Демонтаж кухонного смесителя с жёсткой подводкой (цанги)

шт.

400

Демонтаж кухонного сифона пластикового с 2-мя выпусками

шт.

300

Демонтаж кухонного сифона пластикового

шт.

200

Демонтаж кухонного сифона чугунного

шт.

500

Демонтаж измельчителя отходов с кухонной мойки

шт.

400

Демонтаж полотенцесушителя

шт.

500

Демонтаж смесителя настенного L-150 с «сапожками»

шт.

200

Демонтаж душевой стойки

шт.

100

Демонтаж душевой панели с форсунками

шт.

500

Демонтаж сифона-обвязки пластикового с ванны

шт.

300

Демонтаж сифона-обвязки чугунного с ванны

шт.

500

Демонтаж сифона-обвязки медно-латунного полуавтомата с ванны

шт.

500

Демонтаж раковины фаянсовой на кронштейнах

шт.

250

Демонтаж раковины «Тюльпан»

шт.

300

Демонтаж раковины с тумбой-подстольем «Мойдодыр» до 800

шт.

500

Демонтаж раковины с тумбой-подстольем «Мойдодыр» более 800

шт.

700

Демонтаж раковины подвесной с декоративным фаянсовым колпаком, закрывающим сифон и подводку на смеситель

шт.

500

Демонтаж смесителя с раковины с мягкой подводкой (шланги)

шт.

200

Демонтаж смесителя с раковины с жёсткой подводкой (цанги)

шт.

300

Демонтаж донного клапана с сифона раковины

шт.

150

Демонтаж подвесного унитаза (без рамы)

шт.

500

Демонтаж подвесного унитаза с рамой (инсталляцией)

шт.

1000

Демонтаж унитаза напольного

шт.

400

Демонтаж стиральной машины

шт.

400

Демонтаж посудомоечной машины

шт.

400

Демонтаж труб ГВС, ХВС диаметром ½ дюйма

пог. м.

100

Демонтаж труб канализации пластиковой диаметром 50 и менее

пог. м.

200

Демонтаж труб канализации чугунной диаметром 76 и менее

пог. м.

400

Расчеканка трубы чугунной канализации диаметром 76

шт.

750

Демонтажные работы по ванной и санузлу в комплексе (сантехника, плитка, потолок, двери и т.д)

2000-3000

Сантехнические работы (монтаж)

Монтаж перемычки на стояке диаметром 1” дюйм, 1 ¼ ” дюйма ГВС на полотенцесушитель (байпасс) сварочные работы

шт.

от 6500

Монтаж шарового крана ½ ”, ¾” дюйма на стояк

шт.

300

Монтаж фильтра грубой очистки «грязевик»

шт.

300

Монтаж фильтра с сеткой 100 мкм с прямым сливом в канализацию

шт.

500

Монтаж фильтра-редуктора «HONEYWELL» FK-06 AAM с прямым сливом в канализацию

шт.

800

Монтаж прибора учёта расхода воды (счётчика)

шт.

800

Монтаж редуктора давления «HONEYWELL» D-04 с манометром

шт.

600

Монтаж обратного клапана

шт.

500

Монтаж коллектора (гребёнки)

шт.

500

Монтаж шарового крана диаметром ½ дюйма

шт.

300

Монтаж кронштейна под коллектор

шт.

300

Монтаж металло-резинового хомута с регулирующим винт-шурупом

шт.

100

Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в гипсолитовой стене

пог. м.

200

Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в кирпичной стене

пог. м.

300

Устройство штробы под трубы диаметром 16, 20 в бетонной стене

пог. м.

400

Устройство штробы под трубу диаметром 25 в гипсолитовой стене

пог. м.

250

Устройство штробы под трубу диаметром 25 в кирпичной стене

пог. м.

350

Устройство штробы под трубу диаметром 25 в бетонной стене

пог. м.

500

Устройство штробы под трубу диаметром 40 в гипсолитовой стене

пог. м.

300

Устройство штробы под трубу диаметром 40 в кирпичной стене

пог. м.

400

Устройство штробы под трубу диаметром 40 в бетонной стене

пог. м.

600

Устройство штробы под трубу диаметром 50 в гипсолитовой стене

пог. м.

350

Устройство штробы под трубу диаметром 50 в кирпичной стене

пог. м.

500

Устройство штробы под трубу диаметром 50 в бетонной стене

пог. м.

700

Простая разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж полипропиленовых труб ГВС, ХВС диаметром 20 и труб канализации диаметром 40, 50 к сантехническому прибору

точка

1500

Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж металлопластиковых труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации диаметром 40, 50 к сантехническому прибору

точка

2000

Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж полипропиленовых труб ГВС, ХВС диаметром 20 от коллектора к прибору и труб канализации от стояка к сантехническому прибору

точка

2500

Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж медных труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации от стояка к сантехническому прибору

точка

3000

Монтаж полипропиленовых труб диаметром 25 от шаровых кранов на стояке (от «байпасса») к полотенцесушителю

комплект

3000

Заделывание штроб с новыми трубами алебастром, цементно-песчаным раствором

пог. м.

200

Монтаж водяного полотенцесушителя

шт.

2500

Устройство тепло и шумоизоляции «Энергофлекс» на трубы диаметром 1″ дюйм, 1 1/4″ дюйма (стояк)

пог. м.

100

Покраска оцинкованных труб (стояк) краской или суриком

пог. м.

150

Установка резинового манжета переходного на трубу канализации

шт.

50

Установка ванны чугунной 1500х700

шт.

1800

Установка ванны чугунной 1700х700

шт.

2000

Установка ванны стальной 1500х700

шт.

1500

Установка ванны стальной 1700х700

шт.

1700

Установка медно-латунного сифона «полуавтомат» или «лягушка» на ванную с подключением к трубе канализации

шт.

800

Установка пластикового сифона «полуавтомат» или «лягушка» на ванную с подключением к трубе канализации

шт.

550

Установка пластикового сифона простого на ванну с подключением к трубе водоснабжения

шт.

500

Монтаж защитных шторок пластиковых на ванну

комплект

1500

Монтаж защитных шторок стеклянных на ванну

комплект

2500

Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1500х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком

шт.

450

Герметизация шва (стыка) бортов чугунной, стальной ванны 1700х700 со стенами антигрибковым силиконовым герметиком

шт.

500

Герметизация шва (стыка) защитных шторок со стеной и ванной или душевым поддоном антигрибковым силиконовым герметиком

шт.

600

Установка ванны акриловой прямоугольной с акриловым экраном

шт.

2500

Установка ванны акриловой прямоугольной с гидромассажем, с акриловым экраном

шт.

4500

Установка ванны чугунной прямоугольной 1500, 1700 с гидромассажем

шт.

4500

Установка ванны акриловой угловой с акриловым экраном

шт.

3200

Установка ванны акриловой угловой с гидромассажем, с акриловым экраном

шт.

5600

Изготовление отверстия в акриловой ванне (под смеситель, душ)

шт.

400

Установка смесителя типа «каскад» (скрытый монтаж) в акриловую ванну

шт.

2500

Установка смесителя настенного для ванны L – 150 с «сапожками»

шт.

750

Установка душевой штанги

шт.

500

Установка смесителя – инсталляция с душем (внутренний монтаж в стену под плитку)

шт.

от 3000

Изготовление отверстия в кухонной мойке из искусственного камня (керамогранит) под смеситель

шт.

700

Изготовление отверстия в кухонной мойке из искусственного камня (керамогранит) под кнопку измельчителя отходов

шт.

500

Установка смесителя для кухни на мягкой подводке (шланги)

шт.

1100

Установка смесителя для кухни на жёсткой подводке (цанги)

шт.

1200

Установка измельчителя отходов для кухонной мойки (без электрики)

шт.

1000

Установка сифона простого для кухонной мойки (один выпуск)

шт.

400

Установка сифона сложного для кухонной мойки (два выпуска)

шт.

700

Установка кухонной мойки металлической накладной с герметизацией швов антигрибковым силиконовым герметиком

шт.

500

Изготовление отверстия под кухонную мойку одинарную в столешнице

шт.

500

Изготовление отверстия под кухонную мойку двойную в столешнице

шт.

1000

Установка смесителя на биде на мягкой подводке (шланги)

шт.

700

Установка смесителя на биде на жёсткой подводке (цанги)

шт.

800

Установка сифона пластикового на биде

шт.

400

Установка сифона металлического хромированного на биде

шт.

500

Установка биде напольного

шт.

1500

Установка биде подвесного на раме («инсталляция»)

шт.

3500

Установка электронной крышки-биде (без электрики)

шт.

2000

Установка смесителя настенного L – 150 с гигиеническим душем

шт.

750

Установка смесителя встроенного в стену под плитку (внутренний монтаж) для биде с гигиеническим душем, хромированной накладкой

шт.

2000

Установка смесителя с жёсткой подводкой (цанги) на раковину с гигиеническим душем

шт.

1200

Установка подвесной раковины маленькой шириной до 45 см

шт.

700

Монтаж кронштейна для душевой лейки

шт.

200

Установка смесителя для раковины на мягкой подводке (шланги)

шт.

700

Установка смесителя для раковины на жёсткой подводке (цанги)

шт.

800

Установка донного клапана на смеситель — сифон

шт.

300

Установка углового хромированного крана для подсоединения смесителя

шт.

250

Установка сифона пластикового на раковину

шт.

400

Установка сифона металлического хромированного на раковину

шт.

500

Установка раковины подвесной на кронштейнах простой

шт.

800

Установка раковины подвесной на кронштейнах типа «Кувшинка» над стиральной машиной

шт.

1200

Установка раковины с подставкой-ножкой «Тюльпан»

шт.

1000

Установка раковины подвесной с декоративным фаянсовым колпаком, закрывающим сифон и подводку на смеситель

шт.

1800

Установка раковины угловой подвесной маленькой до 50 см

шт.

1000

Установка раковиной с тумбой-подстольем («Мойдодыр») до 80 см

шт.

1800

Установка раковиной с тумбой-подстольем («Мойдодыр») более 80 см

шт.

2000

Изготовление отверстий в подстолье из MDF под трубу, шланг

шт.

250

Монтаж сифона для стиральной машины с прочисткой и хромированной накладкой (внутренний монтаж в стену под плитку)

шт.

500

Установка углового хромированного крана для подсоединения заливного шланга стиральной или посудомоечной машины

шт.

250

Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины (без электрики)

шт.

750

Установка унитаза (собранного)

шт.

1500

Установка унитаза (разобранного) со сборкой

шт.

2000

Установка унитаза подвесного на раме («инсталляция»)

шт.

2500

Сборка и установка душевой кабины (до 900х900)

шт.

5000

Сборка и установка душевой кабины (до 900х900) с парогенератором

шт.

6000

Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200)

шт.

7000

Сборка и установка душевой кабины (от 800х1200) с парогенератором

шт.

8000

Сборка и установка душевого бокса

шт.

от 8000

Установка поддона акрилового, сифона с подключением к трубе канализации

шт.

2500

Установка шторок пластиковых на поддон

комплект

1500

Установка шторок стеклянных на поддон

комплект

2000

Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона квадратного, прямоугольного с экраном, с пластиковыми шторками

шт.

4000

Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона квадратного, прямоугольного с экраном, со стеклянными шторками

шт.

4500

Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона полукруглого с экраном, с пластиковыми шторками

шт.

4500

Сборка душевого уголка: установка акрилового душевого поддона полукруглого с экраном, со стеклянными шторками

шт.

5000

Установка душевой панели

шт.

2000

Установка водонагревателя накопительного до 50л

шт.

3000

Установка водонагревателя проточного (без электрики)

шт.

2500

Вентиляционные работы (монтаж):

Монтаж венткороба пластикового прямоугольного в раздельном санузле (2 отвода) от вентшахты до вентиляторов, решёток

комплект

1500

Монтаж венткороба пластикового прямоугольного в совмещённом санузле (1 отвод) от вентшахты до вентилятора, решётки

комплект

1000

Монтаж венткороба пластикового круглого (2 отвода) от вентшахты до вентилятора, решётки

комплект

1500

Монтаж венткороба пластикового круглого (1 отвод) от вентшахты до вентилятора, решётки

комплект

1000

Установка вентилятора канального диаметром 100

шт.

500

Установка вентилятора настенного диаметром 100

шт.

350

Установка вентилятора настенного диаметром 120

шт.

500

Изготовление отверстия под установку вентилятора в реечном потолке

шт.

300

Установка вентилятора потолочного диаметром 100

шт.

700

Монтаж вентиляционной декоративной решётки на потолок

шт.

300

Монтаж вентиляционной декоративной решётки на стену

шт.

200

Электромонтажные работы (монтаж)

Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в бетонную стену

шт.

4000

Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в кирпичную стену

шт.

3000

Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (внутренний монтаж) в гипсолитовую стену

шт.

2500

Монтаж электрического бокса под автоматы до 12 штук (наружный монтаж)

шт.

1500

Установка УЗО

шт.

800

Установка автомата

шт.

400

Подключение кабеля электрического к главному щиту

точка

300

Штробление стен бетонных под провод

пог. м.

250

Штробление стен кирпичных под провод

пог. м.

200

Штробление стен гипсолитовых под провод

пог. м.

100

Укладка провода до 3х2,5 в штробу, короб (кабель-канал)

пог. м.

50

Заделывание штробы с проводом алебастром

пог. м.

50

Монтаж короба (кабель-канал) электрического на бетонную стену, потолок

пог. м.

150

Монтаж короба (кабель-канал) электрического на кирпичную стену

пог. м.

120

Монтаж короба (кабель-канал) электрического на гипсолитовую стену, потолок

пог. м.

100

Прокладка провода в гофре открытым способом на клипсах, зажимах

пог. м.

150

Прокладка провода открытым способом на скобах на бетонной стене

пог. м.

120

Как правильно установить поддон для душа на кирпичи, на подиум и своими руками

Популярным вариантом самостоятельного обустройства ванной комнаты, позволяющим компактно расположить все необходимое на маленькой площади, является оборудование душевой кабины и установка душевого поддона своими руками.
Ремонт в ванной для многих становится дорогостоящим мероприятием, ведь требуется заменить сантехнику, напольное покрытие, выполнить облицовку стен и прочее.
Если в распоряжении домашнего мастера имеется довольно скромный бюджет, в качестве альтернативы покупки новой ванны или готовой душевой кабины, можно установить душевой поддон собственноручно.
Критерии выбора душевого поддона
Основными требованиями, которые предъявляются к качественным характеристикам поддонов для душа, являются прочность и длительный срок службы.
В магазинах сантехники можно без труда подобрать изделие нужной формы: прямоугольный, круглый, поддон в виде многогранника или с плавной обтекаемой геометрией. Исходя из плана обустройства душевого уголка, предстоит определить тип конструкции: плоский (высота бортов до 18 см) или глубокий (25-35 см).
Обратить внимание следует и на то, как выполнено дно изделия. Поверхность не должна быть скользкой. Безопасные в эксплуатации поддоны имеют ребристое дно или покрытое выпуклым рисунком – точками, линиями, волнами и т.п.
Строительство или установка душевого поддона своими руками требует строгого соблюдения технологии проведения монтажных работ. От качества гидроизоляции, работы системы отвода воды будет зависеть безопасность использования оборудования. Возможные протечки способны принести массу проблем, поэтому стоит отнестись с особым вниманием к соблюдению рекомендаций по установке душевых поддонов.
Виды душевых поддонов и уголков
Душевые поддоны различаются по материалу изготовления. Сантехника может быть выполнена из металла, камня, пластика. От материала непосредственно зависят стоимость, вес, срок службы, особенности установки изделия. Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует изучить их характеристики.
Чугунные. Внутренняя поверхность поддона покрыта эмалью. Изделия отличаются надежностью, повышенной износостойкостью. Это наиболее прочный и долговечный вариант. Минусом чугунных конструкций выступает значительный вес, в связи с чем, сложно как установить поддон душевой кабины, так и осуществлять его транспортировку.

Стальные. В сравнении с чугунными аналогами такие поддоны намного легче и дешевле по стоимости. К недостаткам стальных конструкций относятся меньшая долговечность по отношению к чугуну, а также высокий уровень шума от льющейся воды. Для снижения звукового дискомфорта многие производители прибегают к технологиям покрытия стенок различными шумоизолирующими составами, что снижает уровень шума, делая поверхность гладкой и приятной на ощупь. При выборе варианта монтажа такой модели, рекомендуется выяснить, как установить поддон для душа на кирпичи. Прочный кирпичный фундамент позволяет пользоваться сантехническим изделием долгие годы.

Керамические. Материал отличается особой эстетичностью. Керамические изделия отлично вписываются в интерьер ванной комнаты, характеризуются гигиеничностью и стойкостью к износу. Глазурь не требовательна в уходе — она просто чиститься любым моющим средством. У материала есть только один минус: не выдерживает сильных ударов. Поверхность при падении тяжелых предметов может покрыться трещинами или расколоться при неосторожной транспортировке, установке.
Акриловые. Наиболее востребованный вид душевых поддонов на сегодняшний день. Преимуществами выступают низкая цена, большой выбор форм и цветов, легкость конструкций, низкий уровень шума при падении струй воды, практичность. Однако, они могут прогибаться, трескаться при нагрузке, что является существенным недостатком изделий. Установка душевых поддонов из акрила предполагает усиление основания и поддержку центральной части поддона.
Мраморные. Самый дорогостоящий тип душевых поддонов, производятся из натурального камня. Характеризуются красотой, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям, гигиеничностью. Изделия очень тяжелые. Их установку лучше доверить профессионалам, так как при неграмотном монтаже могут расколоться.
Особенности монтажа душевых поддонов из акрила
Установка акрилового душевого поддона имеет определенную специфику, в связи с необходимостью обеспечения дополнительной поддержки сантехнического изделия. Для предотвращения деформации и растрескивания материала рекомендуется усилить центр конструкции.
Работы по монтажу душевого поддона из акрила производятся в следующей последовательности:
Подготовительный этап.
После того как в ванной комнате выполнены все работы по прокладке электропроводки, монтажу труб водоснабжения и слива, может быть произведена производителя сантехники детально описывает требования к основанию, на которое можно монтировать поддон.
Внимание следует уделить качественной прокладке системы слива, к которой должно быть удобно подключать новое оборудование. Расположение труб, входных, выходных канализационных отверстий производиться таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды.

Установка.
Душевой поддон располагается строго горизонтально при помощи уровня. Закрепляется центральная часть. Затем производиться или монолитные опоры.

Укрепление конструкции.
Способность выдерживать большие нагрузки для поддонов из акрила находиться в зависимости от размера монтажного просвета. Просвет необходим для обеспечения свободного доступа к трубам на случай их чистки или замены. Достаточно большой просвет можно закрыть кирпичом, усиливая край надежным фундаментом.
Если просвет маленький – подойдут стальные трубы. Между кирпичом/трубами и нижней частью поддона следует проложить полоску плотной резины. На этом монтаж завершается и можно подключать душевой уголок к коммуникациям.
Установка душевых поддонов из керамики, чугуна, стали
Поддоны для душа могут устанавливаться разными способами: на кирпичи, пластиковые опоры, металлические каркасы, подиумы и прочие варианты фиксации. Как правильно установить поддон для душа будет зависеть от типа конструкции.
Керамические модели не нуждаются ни в каких опорных элементах, в связи с чем выполняется установка душевого поддона без ножек непосредственно на пол в ванной комнате. Монтажный просвет под такой конструкцией отсутствует, поэтому перед началом установки, следует проложить качественные коммуникации. Заменить сливную трубу при неисправности будет сложно, потребуется полный демонтаж душевого поддона.
Установка керамического поддона производится на выравненное основание при помощи плиточного клея или цементно-песчаной смеси. Заключительным этапом монтажа является установка сливного отверстия.

Для закрепления конструкции из чугуна или стали, наиболее надежный вариант — установка поддона для душа на кирпичи. На полу размечаются границы крепления изделия. Замешивается цементный раствор и выполняется кирпичная кладка.
Готовое опорное основание должно по размеру и форме соответствовать краю поддона. Высота кладки зависит от потребности в месте для размещения сливных труб, при этом сам поддон не должен касаться пола.
После полного высыхания раствора (2-3 дня) можно монтировать изделие. На кирпичную кладку наносится слой цемента, сверху прикладывается поддон и выравнивается горизонтально по уровню. К сливному отверстию подключается шланг канализации. Для отделки кирпичной кладки можно использовать керамическую плитку, мозаику, декоративные панели и прочие облицовочные материалы, позволяющие придать конструкции эстетичный внешний вид.
Если в комплект поставки входит металлическое или пластиковое каркасное основание, то установка душевых поддонов своими руками производиться достаточно просто. Строго следуя инструкции производителя, необходимо качественно выровнять ножки, произвести монтаж, подключить сливной шланг. Когда установка произведена, остается оценить устойчивость конструкции.
Иногда случается, что заводские опоры не выдерживают нагрузку или, если стать на поддон, поверхность прогибается, шатается, раздается треск. В таких случаях стоит произвести дополнительное усиление основания кирпичом или стальными трубами.
Технология изготовления поддона для душа из кирпича своими руками
В любой ванной комнате возможна установка душевого уголка без поддона из магазина сантехники. Самостоятельно соорудить поддон для душа можно, придерживаясь несложной технологии изготовления. Основание, выполненное своими руками, может быть произвольной формы и размера, а использование красивых облицовочных материалов позволит создать неповторимый дизайн.
Приступить к работе следует с определения места стока и установки сливной конструкции. Всю поверхность пола под установку душевого уголка необходимо обработать слоем гидроизоляции, стены покрываются составом на высоту 30 см.
По периметру будущего поддона выкладывается кирпичный барьер, высота которого должна быть больше уровня сливного отверстия не менее чем на 5 см. Затем производиться заливка стяжки. Уровень стяжки должен быть приблизительно на 6 см ниже слива.
После высыхания стяжки и пол, и кирпичный барьер нужно покрыть гидроизоляционным раствором. Наливкой плиточного клея или цементно-песчаного раствора делается небольшой уклон в сторону слива. Поверхность покрывается смесью от края, постепенно смещая радиус к центру. Нужно стараться выдерживать одинаковый угол кривизны, чтобы не было грубых переходов.
Финишная облицовка поверхности мозаикой или керамической плиткой позволяет сохранить безупречный внешний вид самодельного поддона на долгое время.
Варианты оборудования душевого уголка
Установка в ванной комнате душевого уголка – практичное и функциональное решение для оборудования помывочной зоны. Выглядит такая конструкция современно, гармонично вписывается в любое угловое пространства, занимает минимум места. Если домашний мастер уже разобрался, как установить поддон для душевой кабины, смог правильно выполнить монтажные работы, то собрать или сделать душевую кабину своими руками станет совсем простой задачей.
Готовые душевые ограждения, представленные в специализированных магазинах, весьма разнообразны. Это могут быть каркасные уголки, двери, механизмы, предотвращающие разбрызгивание воды или полностью укомплектованные душевые кабины с большим количеством опций.
Двери для душевых уголков могут быть распашные, складные, раздвижные. Покупая готовую конструкцию, остается только выполнить крепление несущего каркаса к стене, навесить двери.

Оборудование душевого уголка самостоятельно может производиться множеством способом и с применением различных материалов. Самым простым вариантом является ограждение в виде водонепроницаемой шторки вокруг душевого поддона. Если необходимо что-то более надежное, хорошо удерживающее влагу, испарения, то следует построить каркас, а затем обшить его влагостойким материалом.
Отличными характеристиками по удобству монтажа и эксплуатации обладают пластиковые панели. Пластик легко вырезается под любую форму, легко моется, хорошо удерживает тепло и вполне доступен по цене. Более дорогими, требующими аккуратной работы, являются стеклянные и деревянные варианты исполнения стенок душевого уголка.
Дерево для обшивки в ванной комнате следует выбирать с пропиткой, которая защищает материал от разрушительного влияния влаги. От установки обычного стекла в целях безопасности лучше отказаться, для стенок душа подходит специальное ударопрочное стекло.
Требования безопасности при эксплуатации душевых поддонов и уголков
Основными требованиями к безопасности душевого уголка выступают:
Нескользкое покрытие поддона

Изготовление конструкции из качественных водостойких материалов

Надежная гидроизоляция душевого поддона

Беспрепятственный отток воды в канализацию

При подключении электрических систем в душевой уголок, требуется обязательная изоляция проводов в специальную влагостойкую оплетку и заземление
Огромное разнообразие душевых поддонов, представленных в строительных магазинах, дает возможность подобрать подходящую по дизайну и цвету конструкцию. Угловые модели идеально подходят для небольших помещений, занимая минимум места.
Душевой уголок и поддон возможно изготовить своими руками, если имеется хотя бы небольшой опыт строительства. Такой подход, помимо значительной экономии средств, позволяет в результате получить оборудование идеального размера, формы, цвета, воплотить личную креативную задумку.
Установка душевого поддона: на подиум, без ножек, своими руками
≡ 14 Декабрь 2015 · Рубрика: Сантехника
А А А
Популярным вариантом самостоятельного благоустройства ванны, дающим возможность компактно разместить все что необходимо на небольшой площади, считается оборудование кабины для душа и установка поддона для душа собственными руками.

Ремонт в ванне для большинства делается очень дорогим мероприятием, ведь требуется поменять сантехнику, покрытие для пола, сделать стеновую облицовку и другое.
Если в распоряжении домашнего мастера есть достаточно застенчивый бюджет, в виде замены покупки новой ванны или готовой кабины для душа, можно поставить поддон для душа своими руками.
Условия подбора поддона для душа

Основными потребностями, какие предъявляются к хорошим свойствам душевой поддон , считаются крепость и большой срок службы.
В сантехнических магазинах можно легко выбрать изделие необходимой формы: прямоугольный, округлый, поддон в виде многогранника или с мягкой обтекаемой геометрией. Если исходить из плана благоустройства уголка для душа, предвидится установить вид системы: плоский (высота бортов до 18 см) или глубокий (25-35 см).
Смотреть следует и на то, как сделано днище изделия. Поверхность не обязана быть скользкой. Неопасные в работе поддоны имеют ребристое днище или накрытое выпуклым изображением – точками, линиями, волнами и т.п.
Строительство или установка поддона для душа собственными руками просит жёсткого выполнения технологии проведения работ по монтажу. От качества гидро-изоляции, работы конструкции водоотвода находится в зависимости защищенность применения оборудования. Допустимые протечки принесут массу проблем, и поэтому нужно отнестись очень внимательно к соблюдению советов по установке душевых поддонов.
Виды душевых поддонов и уголков

Поддоны для душа отличаются по материалу производства. Сантехника может быть сделана из металла, камня, пластика. От материала напрямую зависят стоимость, вес, рабочий срок, отличительные характеристики установки изделия. Для того, чтобы сделать хороший выбор, следует освоить их свойства.
Чугунные. Поверхность внутри поддона накрыта эмалью. Изделия отличительны надежностью, высокой стойкостью к изнашиванию. Это особенно крепкий и надежный вариант. Минусом сделанных из чугуна систем выступает существенный вес, в связи с чем, тяжело как установить поддон кабины для душа, так и выполнять его перевозку.

Стальные. По сравнению с чугунными подобиями подобные поддоны очень дешево и легко по цене. К минусам конструкций из стали относятся меньшая долговечность в отношении к чугуну, а еще большой уровень шума от льющейся воды. Для понижения звукового неудобства большинство производителей склоняются к разработкам покрытия стенок разными шумоизолирующими составами, что уменьшает шум, делая поверхность гладенькой и милой на ощупь. При подборе варианта монтажа подобной модели, рекомендуется узнать, как установить душевой поддон на кирпичи. Крепкий кирпичный фундамент дает возможность пользоваться сантехническим изделием долгое время.

Керамические. Матерьял выделяется специальной красотой. Изделия из керамики превосходно подходят в интерьер комнаты где стоит ванна, отличаются гигиеничностью и надёжностью к изнашиванию. Глазурь не требовательна в уходе — она просто чиститься любым моющим средством. У материала есть только один недостаток: не выдержит крепких ударов. Поверхность при падении тяжёлых объектов как правило покроется трещинами или расколоться при беспечной перевозке, установке.
Акриловые. Особенно популярный вид душевых поддонов сейчас. Хорошими качествами выступают невысокая стоимость, богатый выбор форм и цветов, легкость систем, небольшой уровень шума при падении струй воды, практичность. Но, они могут гнуться, трескаться при нагрузке, что считается серьезным минусом изделий. Установка душевых поддонов из акрила подразумевает усиление основания и поддержку главной части поддона.
Мраморные. Самый дорогой вид душевых поддонов, изготавливаются из настоящего камня. Отличаются красотой, долголетием, стойкостью к ударам царапинам и так далее, гигиеничностью. Изделия достаточно тяжёлые. Их установку хорший вариант это доверить специалистам, поскольку при неграмотном монтаже могут расколоться.
Особенности монтажных работ душевых поддонов из акрила
Установка акрилового поддона для душа имеет конкретную особенность, в связи с потребностью снабжения вспомогательной поддержки прибора сантехники. Для устранения деформирования и трещины материала рекомендуется увеличить центр системы.
Работы по монтажу поддона для душа из акрила изготавливаются в следущей очерёдности:
Этап подготовки.
Как только в помещении ванной сделаны все работы по прокладке электрической проводки, трубному монтажу снабжения воды и слива, может быть выполнена изготовителя сантехники подробно обрисовывает потребности к основе, на которое можно монтировать поддон.
Внимание следует выделить хорошей прокладке сливной системы, к какой обязано быть комфортно включать новенькое оборудование. Месторасположение труб, входных, выходных сточных отверстий делаться так, чтобы гарантировать свободный водоотвод.
Установка.
Поддон для душа размещается строго горизонтально применяя уровень. Крепится главная часть. Потом делаться или монолитные опоры.
Упрочнение системы.
Способность держать высокие нагрузки для поддонов из акрила находиться в зависимости от размера монтажного просвета. Просвет нужен для снабжения свободного доступа к трубам в случае их чистки или замены. Большой просвет можно закрыть кирпичом, усиливая край хорошим фундаментом.

Если просвет маленький – подходят трубы из стали. Между кирпичом/трубами и нижней частью поддона следует провести полоску крепкой резины. На этом монтаж заканчивается и можно включать уголок душевой к коммуникациям.
Установка душевых поддонов из керамики, чугуна, стали
душевой поддон как правило ставятся разнообразными вариантами: на кирпичи, пластиковые опоры, каркасы из металла, подиумы и другие разновидности фиксации. Как по всем правилам установить душевой поддон находится в зависимости от типа системы.

Керамические модели не имеют нужды ни в каких опорных компонентах, в связи с чем делается установка поддона для душа без ног напрямую на пол в помещении ванной. Монтажный просвет под такой конструкцией отсутствует, и поэтому перед установкой , следует провести хорошие коммуникации. Поменять сливную трубу при поломки будет не легко, понадобится полноценный демонтаж поддона для душа.
Установка керамического поддона делается на выравненное основание с помощью клея для плитки или цементно-песочной смеси. Последним шагом монтажа считается установка отверстия для слива.
Для крепежа системы из чугуна или стали, особенно надежный вариант — установка душевого поддона на кирпичи. На полу отмечаются границы крепежа изделия. Замешивается раствор из цемента и делается кладка из кирпича.
Готовое опорное основа должна по размерам и форме походить краю поддона. Высота кладки находится в зависимости от требования в месте для локации сливных труб, при этом сам поддон не должен касаться пола.

После полного засыхания раствора (2-3 дня) можно монтировать изделие. На кладку кирпича наноситься слой цемента, сверху прикладывается поддон и выравнивается горизонтально по уровню. К отверстию слива подсоединяется шланг канализации. Для отделочных работ кладки из кирпича можно применять плитку из керамики, мозаику, панели для декора и другие материалы для облицовки, разрешающие дать конструкции внешний эстетичный вид.
Если в набор доставки входит железное или пластиковое каркасное основание, то установка душевых поддонов собственными руками делаться очень легко. Строго следуя инструкции изготовителя, нужно хорошо поровнять ножки, сделать монтаж, присоединить шланг для слива. Когда установка выполнена, остается расценить стойкость системы.
Порой бывает, что заводские опоры не могут выдержать нагрузку или, если стать на поддон, поверхность прогибается, пошатывается, раздается треск. В подобных вариантах стоит сделать добавочное усиление основания кирпичом или стальными трубами.
Производственная технология душевого поддона из кирпича собственными руками
В любой комнате с ванной может быть монтаж душевого уголка без поддона из магазина сантехники. Своими руками сделать душевой поддон можно, держась простой технологии производства. Основание, сделанное собственными руками, может быть размера и произвольной формы, а применение прекрасных материалов для облицовки даст возможность сделать оригинальный дизайн.
Начать работу следует с определения места сливы и установки сливной системе. Каждый сантиметр поверхности пола под установку уголка для душа нужно отделать гидроизоляционным слоем, стены покрывают составом на высоту 30 см.
Вдоль периметра грядущего поддона ложиться кирпичный барьер, высота какого обязана быть больше уровня отверстия для слива не меньше чем на 5 см. Потом делаться заливание стяжки. Уровень стяжки обязан быть примерно на 6 см ниже слива.
После высушивания стяжки и пол, и кирпичный барьер необходимо покрывать водоизоляционным растворчиком. Наливкой клея для плитки или цементно-песочного раствора изготавливается маленький уклон в сливную сторону. Поверхность покрывается смесью от края, потихоньку смещая радиус до центра. Необходимо пытаться держать одинаковый угол кривизны, чтоб не было грубых переходов.
Конечная отделка плоскости мозаикой или плиткой из керамики дает возможность сберечь прекрасный внешний вид самодельного поддона надолго.
Разновидности оборудования уголка для душа
Установка в помещении ванной уголка для душа – удобное и практичное решение для оборудования помывочной территории. Смотрится подобная конструкция стильно, идеально вписуется в любое угловое пространства, занимает очень мало места. Если домашний профессионал уже разобрался, как установить поддона для кабины душа, мог точно сделать сборочные работы, то собрать или выполнить кабину для душа собственными руками станет совсем легкой задачей.

Готовые ограждения для душа, предоставленные в специальных магазинах, очень очень разные. Это могут быть каркасные уголки, двери, механизмы, предотвращающие распыление воды или полностью укомплектованные кабины для душа с приличным числом опций.
Двери для душевых уголков могут быть распашные, складные, раздвигающиеся. Приобретая конструкцию которая готова, остается только сделать крепление несущего каркаса к стенке, навесить двери.

Оборудование уголка для душа своими руками может делаться большим количеством вариантом и с использованием разных материалов. Очень простым вариантом считается ограждение в виде влагонепроницаемой шторки вокруг поддона для душа. Если нужно что-то более надежное, прекрасно сдерживающее влажность, испарения, то следует выстроить каркас, а потом обшить его влагоустойчивым материалом.
Хорошими свойствами по удобству монтажа и эксплуатации владеют панели выполненные из пластика. Пластик очень легко режется под любую форму, моется очень легко, прекрасно сохраняет тепло и очень доступен по стоимости. Очень дорогими, требующими хорошей работы, считаются стеклянные и древесные разновидности выполнения стенок уголка для душа.
Дерево для обшивания в помещении ванной нужно выбрать с пропиткой, она защитит материал от разрушающего воздействия влажности. От установки простого стекла для безопасности необходимо отказаться, для стенок душа подходит особое ударопрочное стекло.
Потребности безопасности при эксплуатировании душевых поддонов и уголков
Основными потребностями к безопасности уголка для душа выступают:
Большое многообразие душевых поддонов, предоставленных в магазинах для строительства, предоставляет возможность выбрать подобающую по дизайну и цвету систему. Модели углового типа идеально подходят для помещений небольшого размера, занимая очень мало места.
Уголок душевой и поддон вполне можно сделать собственными руками, если есть хотя бы небольшой опыт строительства. Подобный подход, кроме существенной экономии, дает возможность в результате получить оборудование идеального размера, формы, цвета, воплотить собственную творческую затею.
О чем статья
Похожие посты
Как установить плиточный поддон для душа
Базовые навыки укладки плитки могут быть очень полезны во многих проектах по благоустройству дома, но некоторые проекты укладки плитки могут оказаться сложными даже для опытных мастеров-мастеров. Установка плитки для индивидуальной душевой — один из таких проектов. До сих пор это часто означало, что создание индивидуальных душевых кабин оставалось профессионалам. Теперь на рынке появились новые предварительно отформованные основания, которые позволяют «сделай сам» с базовыми навыками и инструментами установить индивидуальный душ. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, чтобы узнать, как установить плиточную душевую раковину в индивидуальной ванной комнате.
Строительство или ремонт ванной комнаты требует множества решений относительно отделочных материалов и оборудования, особенно ванной комнаты с индивидуальным душем. Керамическая плитка — это распространенный выбор для душевых, поскольку она предлагает множество стилей и цветов, а также прочную водонепроницаемую поверхность. Одним из основных аспектов, которые следует учитывать при планировании использования керамической плитки в индивидуальной душевой кабине, является конструкция основания и метод гидроизоляции. Самый распространенный метод включает в себя тщательную гидроизоляцию области душевого поддона, а затем заливку таза из раствора с идеальным уклоном, чтобы вода стекала в канализацию.Если вы не профессионал, добиться хороших результатов с помощью этого метода будет сложно — либо основание протекает, либо имеет неровную поверхность, когда вы закончите. Использование сборного плиточного основания — один из способов сделать индивидуальный душ более доступным проектом. для DIY’er. Это не только устраняет около 10 этапов проекта, но и упрощает достижение профессионального результата.
Для этого проекта мы выбрали 36-дюймовую угловую душевую плиточную раковину от KBRS. Это сборное основание с армированным волокном эпоксидным покрытием, которое устанавливается очень быстро и обеспечивает поверхность, готовую к укладке плитки.KBRS производит душевые поддоны многих стандартных размеров, но они также могут изготовить поддоны под индивидуальные нужды.
Как установить плиточный поддон для душа
Первым шагом к установке сборного поддона для душа, облицованного плиткой, является предварительная обработка сливного отверстия. Если у вас уже есть слив или новый слив уже установлен, установите душевую поддон в сухую, чтобы убедиться, что место слива соответствует основанию. Если вам нужно установить новый слив, используйте поддон или шаблон производителя, чтобы определить правильное место для слива.
Раковина для плитки KBRS крепится непосредственно к черному полу с помощью тонкослойного раствора с модифицированным латексом. Раствор, затвердевающий в растворе, обычно представляет собой сухой порошок, смешанный с водой. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. В ведре смешайте сухой раствор и воду, используя палку для сильного перемешивания или лопасть дрели, чтобы перемешать по мере добавления воды. Желаемая консистенция тонкого набора аналогична арахисовой пасте. Дайте смеси постоять или гаснет примерно 10 минут перед нанесением.
Затем, используя шпатель с U-образной выемкой 3/8 дюйма, нанесите слой тонкого отверждения в том месте, где будет лежать основание. Равномерно нанесите тонкий слой, чтобы основание располагалось ровно, без оголенных участков и воздушных карманов. Вы хотите, чтобы основание находилось заподлицо с верхней частью сливного фланца.
Перед установкой основания нанесите полоску силиконового герметика вокруг фланца, в котором будет находиться слив плиточной чаши.
Установите чашу для плитки прямо на место. После того, как чаша для плитки установлена на место, обойдите ее, чтобы убедиться, что она полностью встроена в тонкий набор.
Установив плиточную чашу на место, установите зажимное кольцо на болты с буртиком и затяните сборку сливного фланца, чтобы удерживать плиточную чашу на месте у слива.
Поместите какой-нибудь груз (например, бетонный блок или два) на чашу для плитки и оставьте на 24 часа, пока раствор не застынет. Это гарантирует, что раковина останется на месте, пока все не высохнет.
Установка бетонной опорной плиты на стены душевой
Установив раковину на место, пора подготовить стены душа под плитку.Во влажных помещениях, таких как душ, необходимо использовать бетонную подкладку в качестве основы для настенной плитки. Подложка представляет собой продукт на основе цемента, который обеспечивает прочную водонепроницаемую основу для керамической плитки и очень хорошо сцепляется с тонким клеем, используемым для укладки плитки.
Для этого проекта мы устанавливаем подкладную плиту 1/2 дюйма на стойки и поверх 5-дюймового фланца в верхней части чаши для плитки.
Начните установку опорной плиты внизу стены.Первые несколько деталей, вероятно, нужно будет сделать надрезом, чтобы они подходили к бордюру на душевом поддоне.
Бетонную подложку можно разрезать универсальным ножом или бензопилой с твердосплавным лезвием и системой пылеулавливания. При резке бетонной доски необходимо обязательно защитить глаза и уши, и настоятельно рекомендуется использовать респиратор. Даже при использовании пилы с системой пылеулавливания следует разрезать бетонную доску и разрезать ее снаружи.
Начните с размещения толстой полоски силикона вдоль внутреннего дна чаши для плитки.Установите опорную панель с выемками на место и убедитесь, что силикон полностью заполняет зазоры в основании. При необходимости добавьте силикон, чтобы обеспечить хорошее уплотнение и предотвратить утечку воды за заднюю панель.
Несколько типов крепежа, от гвоздей до саморезов, можно использовать для крепления подкладки к черновому каркасу. Для установки подкладки мы используем специальные крепежи. Эти саморезы имеют увеличенную головку, предназначенную для предотвращения «грибовидного роста» материала на основе цемента.Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно расстояния между крепежными элементами и их размещения. Обычно крепежные детали следует устанавливать на расстоянии примерно 6-8 дюймов друг от друга в каждой стойке.
После того, как вся подкладочная плита установлена, последним шагом является покрытие стыков и углов слоем волоконно-сетчатой ленты и нанесение тонкого слоя. Этот шаг важен, так как он обеспечивает ровную окончательную поверхность для укладки плитки. Это также предотвращает просачивание воды между швами в случае утечки из-за укладки плитки.
Когда стыки и углы будут покрыты, подождите 24 часа, пока они затвердеют, прежде чем приступать к отделке настенной плитки.
Установка душевого поддона | (Руководство «Сделай сам») по установке душевого поддона
При ремонте ванной комнаты или постройке новой ванной необходимо установить душевой поддон. Поддон также известен как поддон или душевой поддон. Установка душевого поддона — несложная задача. Это можно сделать в несколько шагов без посторонней помощи.
Здесь мы узнаем все об установке душевого поддона , включая установку на дерево, бетон и плитку .
Душевой поддон — это готовая деталь, которая делает пол водонепроницаемым для душа. Душевой поддон изготавливается из керамики, акрила, стекловолокна и других материалов. Установить душевой поддон — несложная задача. Это та часть, на которую вы надеваете поддон. Если душевой поддон установлен правильно, поддон будет хорошо ложиться на поверхность и будет твердо стоять на своем месте.
Но перед установкой необходимо купить душевой поддон. При покупке необходимо убедиться, что диаметр основания соответствует диаметру водосточной трубы, а поддон душа совпадает с местом слива и легко устанавливается.
Идея состоит в том, чтобы свести к минимуму сантехнические работы. Раннее планирование сэкономит вам время, силы и деньги. Измерьте длину сливного отверстия по двум окружающим его краям. Используйте это измерение, чтобы купить правильный душевой поддон.
Итак, как установить душевой поддон
Сначала подготовьте место для установки душевого поддона и получите все оборудование.Так должна начинаться каждая работа. Очистите стены до гвоздей. Пол должен быть чистым. И убедитесь, что у вас есть все материалы — душевая кабина, электрическая пила, гвозди, цемент, песок, измерительная лента, балансир, дрели, молоток, шайбы, плоскогубцы, деревянные прокладки и винты. Теперь можно начинать.
Установка душевого поддона на бетон
Если у вас уже есть дренажная труба, проходящая через бетонный пол, задача проще. В противном случае вам придется проделать дыру в бетонном полу.Самый простой момент — слив душа подключается к трубопроводу, который отводит его от поддона.
Если дренажная труба уже установлена, она должна быть как минимум на пару дюймов выше пола, чтобы в ней можно было разместить дренажный узел.
Проверить душевой поддон на соответствие
Просто поставьте душевой поддон и проверьте, нужно ли что-то менять. Выровняйте душевой поддон с помощью деревянных прокладок.
Установка сливного патрубка
Установите сливной патрубок в отверстие в душевом поддоне.Вверните штуцер в основание и затяните штуцер. Обычно при покупке поддона вы получаете все детали сливного фитинга. Не пропустите ни шайбы, ни прокладки, потому что они обеспечат герметичное соединение. Вы не хотите делать все заново.
Отрегулируйте сливной фитинг и проверьте
Совместите поддон душа со сливным отверстием. Проверьте слив душа и сливную трубу. Если они идеально выровнены, вы готовы к работе.
Убедитесь, что они не нагружают никакие части.Затяните слив и выровняйте основание. При необходимости используйте деревянные прокладки.
Укладка основания из строительного раствора
Смешайте пакет с раствором и положите его на то место, где будет располагаться поддон для душа. Слой раствора должен быть толщиной около 1 дюйма. Раскатайте его гладко. Оставьте края, потому что при хранении душевого поддона раствор будет растекаться.
Установите поддон для душа
Осторожно прижмите поддон к раствору и выровняйте его. Затяните слив и проверьте его на предмет утечек.Прикрепите основание к стойкам стены с помощью шурупов или гвоздей. Дайте всей конструкции постоять сутки.
Выполнив простые шаги, вы сможете установить душевой поддон своими руками. Шаги установки мягко меняются в зависимости от того, устанавливаете ли вы душевой поддон на дерево или плитку.
Как установить душевой поддон на деревянный пол
Самая большая задача с деревянным полом — сделать его герметичным. Любая протечка и пол будут полностью повреждены. Используйте слой полиэтилена.Распределите его по деревянному полу, чтобы он стал водонепроницаемым. На полиэтилен накладывается еще один слой металлической оцинкованной сетки в качестве второй линии защиты. Закрепите конструкцию гвоздями.
Нанесите слой раствора на вышеуказанную конструкцию и сделайте гладкое основание, на которое можно установить душевой поддон. Выровняйте слой раствора валиками. Вы можете нанести еще один слой герметика и дать ему высохнуть, прежде чем ставить поддон. Отдых точно такой же, как шаги, указанные выше.
Установка душевого поддона на плитку
Для укладки цоколя на плитку необходимо сделать прочный черновой пол.Слив должен быть на месте. Когда черновой пол готов, вы кладете на него слой толя и прикрепляете его к полу. Положите на пол слой тонкого отверждения примерно на 2,5 см. Выровняйте это. Дайте высохнуть в течение 24 часов.
Разрежьте плитку сухим плиткорезом. Следите за тем, чтобы периметр стен со стороны поддона был там. Начните укладывать плитку, добавив сзади много клея. Они должны соединяться друг с другом и с полом.
Установка душевого поддона своими руками
Хотя шаги просты, вам нужно понять больше, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.Лучше нанять специалиста. К счастью, многие душевые поддоны в наши дни делают установку очень простой и интуитивно понятной. Перед покупкой душевого поддона вам нужно кое-что понять о своей ванной комнате.
Вам необходимо знать план этажа душевой. Если план этажа неправильный, может произойти утечка, и вам, возможно, придется все переделывать. Далее идет идея перепланировки ванной комнаты.
Возможно, вам понравится идея иметь идеальный душевой поддон в вашей ванной комнате, но вы проверили ее осуществимость.Во многих случаях вы в конечном итоге тратите больше, чем бюджет, потому что у вас была идея в голове, но вы никогда не удосужились спросить эксперта. Следующее — это правильный выбор душевого поддона. Опять же, с учетом технических особенностей то, что вам нужно, — это не то, что вам нужно. Идея в том, чтобы брать то, что вам нужно, а не то, что вы хотите.
Как постоянный эксперт по душам на сайте ShowerJournal.com, Уэйн Ли любит делиться полезными советами и приемами, которые он усвоил за годы работы разнорабочим.
Все, что нужно знать
Установка облицовки душевого поддона — непростая задача.
Начинающим энтузиастам DIY будет сложно завершить проект. Тем не менее, энтузиасты DIY, обладающие более продвинутыми знаниями в области строительства и сантехники, с удовольствием погрузятся в этот надежный проект по благоустройству дома.
Что такое вкладыш для душевого поддона?
Вкладыш для душевого поддона — это водонепроницаемый коврик, который устанавливается под плиткой для душа. Он не дает воде повредить половицы под душем.
Что потребуется для установки вкладыша для душевого поддона?
Этот проект не для каждого домашнего мастера, так как он требует не только знаний и опыта новичка в строительстве и сантехнике.
Вам следует выделить половину дня на полную установку облицовки душевого поддона.
Для установки облицовки душевого поддона вам потребуются следующие материалы:
Поддон для душа
Вкладыш для душевого поддона
Портландцементно-песчано-цементная смесь
Силиконовый герметик
Душевой трап
CPE
Накладки на плотину
Вкладыш для душевого поддона Установка: 14 ступеней
Вырежьте отверстие диаметром 4,5 дюйма в центре пола душа, где обычно располагается слив для душа.
Разберите плиточный желоб для душа и уложите плиточный слив для душа в отверстие так, чтобы фланец основания водостока опирался на черновой пол.
Приварите основание слива к сливной трубе растворителем, используя соответствующий клей на растворителе.
Закройте отверстие в основании слива изолентой, чтобы мусор не попал в слив.
Нанесите слой раствора из портландцементной смеси песка и цемента на черный пол с уклоном 1/4 дюйма на фут от каркаса стены до верхней части дренажного основания, но не над ним.После этого шага уклонный слой раствора должен быть заподлицо с верхней поверхностью дренажного основания.
После затвердевания наклонного слоя раствора необходимо определить размеры футеровки поддона. Размеры облицовки поддона должны быть достаточными, чтобы полностью покрыть пол, поднять все боковые стенки как минимум на 2 дюйма выше конечной высоты бордюра и надлежащим образом покрыть бордюр. Положите подкладку для посуды на чистую поверхность пола, отмерьте и отрежьте до нужных размеров. Примечание. В больших душах может потребоваться сшивание.Следуйте инструкциям по приклеиванию клея.
Перед установкой облицовки поддона удалите ленту с основания слива и нанесите полоску 100% силиконового герметика размером 1/4 ″ -3/8 ″ вокруг верхней поверхности основания слива примерно на 1 дюйм от внешнего края. Это обеспечит уплотнение между нижней стороной вкладыша поддона и поверхностью основания слива. Вверните болты зажимного кольца в основание слива на глубину резьбы 2-3. Прежде чем герметик высохнет, положите предварительно отмеренную прокладку поддона на пол и поверх сливного коллектора.Вверху каждого болта сделайте прорезь «X», чтобы вкладыш поддона скользил по болтам и спускался к основанию слива. Плотно прижмите прокладку поддона на место, чтобы обеспечить уплотнение между основанием слива и нижней поверхностью прокладки поддона.
Протрите поддон от корпуса слива к каркасу боковой стенки и порогу бордюра так, чтобы он ровно ложился на поверхность пола. При желании можно использовать клей для приклеивания облицовки поддона к полу и бордюру. Перед использованием клея убедитесь, что клей совместим с подложкой для посуды.Загните углы и подкладку для гвоздей или скрепок к каркасу боковой стенки или стеновым стойкам на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала, чтобы удерживать его на месте. Прибейте оставшуюся часть облицовки поддона гвоздями или скобами к каркасу боковой стенки или стойкам стены на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала.
Для внешних углов или бордюров, где необходимо разрезать подкладку поддона, используйте угол перемычки, чтобы закрыть область разреза. Чтобы склеить углы плотины в зоне разреза, используйте X-15 для установки футеровки из ПВХ или Oateyweld для установки футеровки из CPE.
Найдите сливное отверстие на сливном основании и вырежьте материал облицовки поддона по размеру сливного отверстия на сливном основании. Наденьте зажимное кольцо на болты и сдвиньте кольцо против часовой стрелки, чтобы оно зафиксировалось на месте. Затяните болты так, чтобы они плотно прилегали. Убедитесь, что в сливных отверстиях нет остатков материала футеровки поддона или силикона. Примечание. Зажимное кольцо может увеличить высоту готового пола для душа примерно на 3/4 дюйма. Вы увидите расширение, если перевернете кольцо вверх ногами.Просто затяните его к основанию слива, как обычно, только перевернутым.
Протестируйте установку водой, закрыв отверстие дренажной трубы пневматической или механической пробкой. Наполните пол в душе водой чуть ниже края бордюра и оставьте на четыре (4) часа. Проверить на утечки и при необходимости отремонтировать. Повторите установку. Повторяйте до тех пор, пока установка не станет герметичной.
Поверх мембраны необходимо нанести армирующий слой раствора (см. Шаг 11).Перед этим прибейте водонепроницаемый гипсокартон к стойкам стены примерно на 1 дюйм выше поверхности облицовки поддона. Примечание : Следует рассмотреть возможность использования строительного раствора вместо гипсокартона для бордюров. Это может помешать вам использовать гвозди при строительстве этой части установки.
Зажимное кольцо имеет рисунок внутренней резьбы, который подходит для сливного цилиндра и фильтра в сборе. Как только вы определите конечную высоту душа, проденьте сливной бачок во внутреннюю резьбу зажимного кольца, чтобы готовый пол находился заподлицо с верхом сливного бачка.Как упоминалось в шаге 7, вы можете увеличить высоту слива для душа, перевернув зажимное кольцо.
Перед последним нанесением раствора положите немного мелкого гравия на отверстия для просачивания, чтобы раствор не покрыл их полностью. Теперь уложите слой бетона с армирующим раствором не менее 11/2 ″ поверх облицовки поддона от стены до сливной бочки, оставив достаточно места для окончательной укладки тонкого слоя и укладки плитки.
Ресурсы
Вот хорошее видео о том, как установить лайнер душевого поддона.

Звоните 1-Tom-Plumber
Не стесняйтесь обращаться к нам здесь или звонить нам по 1-Tom-Plumber (1-866-758-6237), если вам нужен ремонт сантехники в ванной.
Сертифицированная бригада сантехников и специалистов по водоотведению 1-Tom-Plumber незамедлительно реагирует на любые проблемы с водопроводом, очисткой канализации или повреждением воды. Мы также занимаемся прокладкой подземных водопроводных и канализационных магистралей. Наша команда немедленного реагирования доступна ежедневно и ночью в году, даже в праздничные дни.
Как установить душевой поддон ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Для тех, кто хочет чего-то большего, чем комбинация ванна / душ в своей ванной комнате, следующим шагом обычно является установка отдельных ванн и душевых. Это дает больше гибкости в дизайне, а также позволяет принимать душ большего размера, чем в противном случае. Конечно, разделение этих двух частей также дает отличный дизайн ванн, а не стандарт, к которому мы все привыкли.
Секрет любого отдельно стоящего душа — это поддон.Большинство из них — это поддоны из стекловолокна, но некоторые области также сделаны из акрилового пластика. В любом случае они примерно одинаковы и устанавливаются одинаково. Стекловолокно прочнее, но обычно дороже.
Вы можете использовать поддон для душа из стекловолокна, чтобы сделать ванную комнату своей мечты, как часть строительства нового дома или реконструкции существующего дома. В любом случае, проект примерно одинаков, с основным отличием в том, что необходимо найти слив.
В случае переделки необходимо убедиться, что слив у вашего нового душевого поддона находится в том же месте, что и у старого, если только вы не планируете перемещать слив. Это легко сделать, если вы устанавливаете поддон на деревянный пол и имеете доступ к его нижней стороне. Но если вы устанавливаете душ на бетонный пол, вы будете ограничены местом, где установлен слив, поскольку для его перемещения потребуется разбить бетон.
В случае нового строительства поддон для душа лучше всего покупать до черновой обработки сантехники.Таким образом, вы можете быть уверены, что установите слив нужного размера. Архитекторы определят душевой поддон, и дома будут строиться без предварительной покупки душевого поддона; но они склонны придерживаться хорошо зарекомендовавших себя брендов, чтобы убедиться, что нет проблем с получением того, что они указали в своих проектах.
Поддон для душа, классический ремонт
Подготовка к установке поддона
Первым шагом при установке любого поддона для душа является проверка его посадки. Произошла ошибка, и вы хотите убедиться, что все складывается так, как должно.Вы будете искать такие вещи, как видеть, находятся ли стены в нужном месте, есть ли квадратные углы и подходит ли душевой поддон туда, где он должен.
Если это новая установка, необходимо отметить место слива. Просто используйте сливное отверстие в поддоне для душа в качестве шаблона и начертите круг на полу. После того, как вы удалите поддон для душа, вам нужно будет вырезать в этом месте круг примерно на два дюйма больше, чтобы слив мог пройти через пол, не задевая дерево.
Вы также хотите отметить края области контакта. Я имею в виду, что края пола поддона не доходят до стены. Скорее всего, между той частью поддона, которая соприкасается с полом и стеной, будет несколько дюймов. У вас также будет несколько дюймов пространства на внешнем крае, где кромка поддона для душа предотвращает любой контакт. Когда приходит время укладывать наполнитель на пол, чтобы выровнять поддон, нет смысла класть наполнитель там, где нет контакта.
Самое главное, чтобы посмотреть, насколько ровный пол. Чтобы из душа стекала вода, поддон должен быть ровным. Возможны небольшие отклонения в зависимости от наклона поддона для душа, но не намного. Если ваш пол выходит за пределы уровня более чем на 1/8 дюйма, вам необходимо учесть это при установке поддона.
Настоящий ключ к установке любого душевого поддона — это то, как мы его выравниваем. Вы хотите проверить уровень в обоих направлениях и отметить, насколько далеко он находится на стойках стены.На самом деле, вы хотите отметить не то место, где стоит сковорода, когда она лежит на полу, а, скорее, то, где она будет сидеть, когда вы ее выровняете.
Вы также хотите проверить, какой зазор вы оставите на уровне пола, чтобы выровнять душевой поддон. Если зазор в любой точке превышает дюйма, его может быть трудно скрыть. На ½ дюйма вам нужно будет использовать что-то большее, чем просто напольное покрытие и герметик, чтобы скрыть оставшийся зазор.
Перед тем, как продолжить, ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к поддону, особенно чтобы узнать, какие материалы они предлагают использовать.Некоторые производители рекомендуют использовать мастику для плитки, а другие могут рекомендовать раствор тонкого отверждения. Эти рекомендации основаны на их тестировании, и обычно у них есть веские основания для предложений, которые они делают.
Установка душевого поддона
Снимите душевой поддон и при необходимости вырежьте отверстие для слива в полу. Это помогает разрезать фанерные полосы или подкладки для использования в качестве прокладок, если высота подъема поддона соответствует стандартной толщине фанеры.Лучше использовать меньше прокладки, чем слишком много, так как вы всегда можете компенсировать разницу с помощью мастики или раствора, которые вы собираетесь использовать.
Эти фанерные прокладки должны быть отправлены по почте или приклеены к полу и должны совпадать с ножками, приклеенными на дно поддона. Если вы используете строительный клей, имейте в виду, что он увеличит толщину вашей прокладки. Когда вы ставите сковороду на место и толкаете ее вниз, это не позволит вам толкнуть ее дальше, чем вы хотите, когда вы вставляете ее вместе с мастикой.
Насухо установите поддон на место, чтобы проверить прокладки, прежде чем закрепить его окончательно. Затем снимите поддон и прикрепите слив, нанеся водопроводную замазку под край, прежде чем затягивать его. Шпатлевка сантехника заполнит любые неровности, обеспечивая герметичность монтажа. Тем не менее, затяните его хорошо, чтобы слив душа не отсоединился.
Когда поддон готов к установке, перемешайте раствор или мастику, чтобы получилась густая смесь. Вам нужно, чтобы он формировался комками, а не бегал вообще, больше как глина для гончарных изделий или смесь печенья для домашнего печенья.С помощью шпателя нанесите раствор на пол в тех местах, где это необходимо. Затем поместите поддон на раствор, вдавливая его в раствор до упора.
Поддон для душа имеет выступ, чтобы его можно было прикрутить к стенке. Обычно это делается с помощью шурупов для гипсокартона, но лучше использовать винты с плоской или плоской головкой из нержавеющей стали. Это означает, что вам придется просверлить и зенковать отверстия в выступе, чтобы головки винтов могли прилегать заподлицо с поверхностью поддона.Не затягивайте эти винты слишком сильно с помощью аккумуляторной дрели / шуруповерта или ударной отвертки, иначе вы можете треснуть стекловолокно на выступе.
Правильно установленная цементная опорная плита должна в конце концов находиться заподлицо с поверхностью этой кромки, позволяя плитке перекрывать опорную доску на кромку, покрывая и скрывая этот шов.
Поддон для кафеля — Магазин плитки
{3280C74D-B850-4BBD-A082-40F16D06FD52}
Успешный проект по установке плитки для душа начинается с прочного фундамента.В магазине плитки есть все, что вам нужно, чтобы обновить и превратить ваше душевое пространство в успокаивающую среду, похожую на спа. От планирования и подготовки до укладки плитки у нас есть инструменты, материалы и широкий выбор изысканной плитки и аксессуаров, которые помогут вам достичь ваших дизайнерских целей. Наши видеоролики и руководства по установке предлагают пошаговые инструкции. От поддона и облицовки поддона до бордюра душа и цементного основания — у вас будет все необходимое для завершения вашего проекта реконструкции.
Дом
Магазин
Установка и уход
Подготовка
Душевой поддон
Успешный проект по установке плитки для душа начинается с прочного фундамента.В магазине плитки есть все, что вам нужно, чтобы обновить и превратить ваше душевое пространство в успокаивающую среду, похожую на спа. От планирования и подготовки до укладки плитки у нас есть инструменты, материалы и широкий выбор изысканной плитки и аксессуаров, которые помогут вам достичь ваших дизайнерских целей. Наши видеоролики и руководства по установке предлагают пошаговые инструкции. От поддона и облицовки поддона до бордюра душа и цементного основания — у вас будет все необходимое для завершения вашего проекта реконструкции.
Установка мембранного вкладыша для душевого поддона Ebook
Руководство своими руками по установке герметичного мембранного вкладыша поддона для душа из керамической плитки — немедленно скачать электронную книгу
— Итак, вы хотите построить душ из керамической плитки и убедиться, что он не протекает?
— Неисправная облицовка поддона для душа может стоить тысячи долларов в результате повреждения водой при неправильной установке.
— Моя электронная книга по установке мембранного вкладыша для душевого поддона «Сделай сам» гарантирует, что вы сделаете это правильно с первого раза!
— Электронная книга по мембране для душевого поддона предназначена как для деревянных черновых полов, так и для бетонных плит.
— Гарантия 100% возврата денег, если вы не полностью удовлетворены.
— Бесплатная поддержка клиентов — Ответы в тот же день на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть после прочтения электронной книги.
Не стоит недооценивать важность правильной установки мембранной прокладки душевого поддона! У вас есть один шанс сделать это правильно, и эта электронная книга даст вам необходимые знания.
Моя электронная книга с мембранным вкладышем для душевого поддона на 17 страницах научит вас:
Каркас душевой кабины
Создайте слой предварительного уклона раствора
Установить мембранный вкладыш для душевого поддона
Установите регулируемый слив
Строить последний слой строительного раствора
Все в одной простой для понимания электронной книге. Картинки включены на каждом этапе процесса!
Менее чем за 60 минут вы полностью поймете, что вам нужно сделать, чтобы построить правильный поддон для вашего индивидуального душа из керамической плитки.
Заказать сейчас и немедленно Загрузите the Установка мембранного вкладыша для душевого поддона EBook сегодня!
Ebook для установки мембранного вкладыша для душевого поддона стоит всего $ 15 и дает 100% гарантию.
|
|
|
|
|
Эта кнопка позволит вам приобрести электронную книгу за биткойны. В конце покупки ваш браузер будет перенаправлен на страницу загрузки электронной книги.
Мы гарантируем 100% конфиденциальность. Ваша информация не будет передана. См. Нашу Политику конфиденциальности , страницу .
Электронная книга с мембранной подкладкой для душевого поддона быстро научит вас, как правильно установить мембранную подкладку для душевого поддона.
Включает подробные инструкции и фотографии по адресу:
— Обрамление душевой кабины
— Заливка соответствующего предварительного уклона на основе раствора
— Установка мембранного покрытия душевого поддона
— Установка материала основы плитки для душа на стены
— Заливка последнего базового слоя раствора
— Регулировка сливного узла
— Чертеж в разрезе / схема штабеля душевого пола с каркасом, предварительным укладом раствора, мембранным вкладышем душевого поддона, основным строительным раствором, сеткой из проволочной сетки и плиткой
— Изображения для каждого этапа процесса!
Кроме того, в нем будут рассмотрены типы мембранных вкладышей для душевых поддонов, которые представлены сегодня на рынке, и какие из них вы должны использовать в своей индивидуальной установке для душа из керамической плитки.
100% гарантия или возврат денег !!
Бесплатная поддержка клиентов и обслуживание при покупке
Получите полные и простые пошаговые инструкции!
Снизьте риски и сэкономьте время и деньги!
Заказать сейчас и немедленно Загрузите the Установка мембранного вкладыша для душевого поддона EBook сегодня!
Ebook для установки мембранного вкладыша для душевого поддона стоит всего $ 15 и дает 100% гарантию.
|
|
|
|
|
Эта кнопка позволит вам приобрести электронную книгу за биткойны. В конце покупки ваш браузер будет перенаправлен на страницу загрузки электронной книги.
Мы гарантируем 100% конфиденциальность. Ваша информация не будет передана. См. Нашу Политику конфиденциальности , страницу .
Немедленно загружаемый файл в формате PDF Acrobat можно просмотреть с помощью бесплатного программного обеспечения Acrobat Adobe Reader после получения оплаты. Вы можете сделать столько копий, сколько вам нужно для вашего проекта.
Отзывы:
Привет, я купил вашу электронную книгу и должен сказать, что очень ею доволен. Большое спасибо! Марси П. Июль / 2011
«Привет, Марк, я собираюсь сделать индивидуальный душ, поэтому я купил вашу электронную книгу по этой теме.Я считаю это очень тщательным. Спасибо!» Боб А. Апрель / 09
Марка, Поддон для душа и мембранная подкладка Ebook — это именно то, что я искал. Ричард К. Июнь / 09
Если вы не удовлетворены этой электронной книгой, напишите мне, и я верну вам деньги, не задавая вопросов. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой электронной книги или вашего конкретного проекта установки душевого поддона, не стесняйтесь обращаться ко мне, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Обычно я отвечаю в течение того же дня.
Марк Дж. Донован
Душевой поддон
и душевой поддон: в чем разница?
Ремонт ванной комнаты может стать прекрасной возможностью для создания роскошного купального пространства вашей мечты. Однако, учитывая все запутанные термины, нетрудно представить, почему реконструкция может также вызвать большой стресс для домовладельцев, которые хотят принимать наилучшие решения с учетом своих целей и бюджета. Если вы недавно начали реконструкцию ванной комнаты, особенно новую установку душа, у вас, вероятно, кружится голова от всего жаргона, связанного с ремоделированием ванны.Например, «поддон» и «поддон» часто меняют местами, когда они не означают одно и то же! Итак, чем разница между поддоном и поддоном? Читай дальше что бы узнать!
Чем они занимаются?
Хотя душевой поддон и душевое основание направляют воду в канализацию, есть одно ключевое отличие: «душевой поддон» — это фактический душевой пол, на который вы наступаете, тогда как «душевой поддон» относится к конструкции под самой душевой кабиной. Знание этого ключевого различия может помочь вам в дальнейшем поиске лучших вариантов замены душа.
Из чего они сделаны?
Душевые поддоны и поддоны изготовлены из водонепроницаемых материалов, но поскольку они служат разным целям, они требуют разной конструкции. Поскольку душевые поддоны являются несущей конструкцией, они обычно изготавливаются из цементного раствора. А поскольку душевые поддоны — это часть душа, которую вы действительно видите и на которую наступаете, они обычно изготавливаются из акрила, металла, камня, керамики или стекловолокна. У разных материалов есть свои индивидуальные плюсы и минусы, поэтому при выборе материала для душевого поддона важно учитывать, сколько ухода вы хотите провести в своем новом душе.
Как они установлены?
Душевой поддон устанавливается под самим поддоном. Обычно он имеет небольшой уклон, чтобы вода могла свободно стекать в канализацию. Поддон для душа, обычно моноблочный, устанавливается поверх душевого поддона. Душевые стены, облицованные плиткой, или панели из стекловолокна обычно устанавливаются вокруг душевого поддона, чтобы создать полноценный душ. Поддон для душа — это видимый элемент, поэтому важно выбирать варианты, соответствующие вашим эстетическим предпочтениям.Ищите производителей, которые позволят вам настроить замену душа в соответствии с вашими желаниями и потребностями.
Из-за большого количества сантехнических и конструктивных элементов, связанных с реконструкцией душа, лучше всего доверить этап установки квалифицированным специалистам. Уважаемый производитель, такой как BathWraps, может связать вас с дилерами, которые обладают навыками, инструментами и опытом для безупречной установки вашего нового душа — и, возможно, даже смогут выполнить работу всего за один день!
К экспертам
Наконец-то прояснились сроки установки душа! Вот вам и разница между поддоном и поддоном.Если после установки душа своими руками у вас все еще кружится голова, обратитесь к профессионалам BathWraps.

26Фев
Монтаж грщ: Установка и монтаж ГРЩ в электротехнике
26 Фев 1978 alexxlab Комментировать
Установка и монтаж ГРЩ в электротехнике
Важным и ответственным мероприятием, проводимым на определенной стадии электромонтажных работ, является монтаж ГРЩ. Основное требование к установке данного вида оборудования состоит в правильном подключении питающих проводов и линий, распределяющих электроэнергию потребителям.
Назначение и общее устройство ГРЩ
ГРЩ – это сокращенное название главного распределительного щита, представляющего собой устройство, с помощью которого осуществляется прием, учет и дальнейшее распределение электроэнергии. Используется для нормальной эксплуатации сетей переменного тока, напряжением 220 или 380 вольт. Кроме передачи и распределения электроэнергии, ГРЩ обеспечивает защиту потребителей при коротких замыканиях и перегрузках.
Устройство главного распределительного щита, представляет собой сборную конструкцию, состоящую из следующих основных элементов:
Вводная панель предназначена для монтажа вводных автоматов, на которые поступает электроэнергия с трансформаторной подстанции. Здесь же устанавливаются и приборы учета.
Секционная панель используется для установки автоматических выключателей и системы автоматического ввода резерва.
Линейная панель обеспечивает питанием отходящие линии.
Схема каждого ГРЩ планируется в индивидуальном порядке и зависит от количества входов и выходов. В большинстве щитов, как правило, имеется два входа и два выхода.
Особенности монтажа различных ГРЩ
Подключение вводного силового кабеля к распределительному щиту выполняется после того, как объект на определенном этапе строительства запитан электроэнергией. Сам щит может быть металлическим или изготавливаться из негорючих пластиковых материалов. В некоторых моделях могут устанавливаться молниеотводы.

Монтаж щитов выполняется в зависимости от конструктивных особенностей того или иного устройства. Все ГРЩ изготавливаются в двух основных вариантах:
Встраиваемые ГРЩ почти не выпирают из стены. Однако, их монтаж более трудоемкий из-за подготовки ниши необходимых размеров. Большинство внешних каркасов изготавливается из пластика, не пропускающего электрический ток. Современные технологии позволяют создавать модели самых разных конструкций.
Навесные распределительные щиты изготавливаются в виде шкафов из металла или пластика. Они используются, преимущественно, для распределения проводки открытого типа.
Конструктивно, монтаж ГРЩ навесного типа достаточно легкий и не требует дополнительных усилий. Для установки оборудования внутри щита используются удобные рейки, шины, коннекторы и прочие приспособления.
Сборка силового щита
ГРЩ. Главные распределительные щиты, проектирование, сборка и монтаж.
Панели главных распределительных щитов ГРЩ предназначены для комплектования распределительных устройств электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В с глухо-заземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты групповых линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
ГРЩ применяются в составе трансформаторных подстанций, вводных устройств промышленных предприятий, жилых и административных зданий.
Современные ГРЩ защищают электрические цепи от однофазных и многофазных коротких замыканий, а также от КЗ в системах управления или индикации. Также внедрение автоматических контроллеров позволяет осуществлять оперативное автоматическое управление цепями (отключение, переключение и так далее) по достижению тех или иных условий или параметров внешних или внутренних электроцепей. В этом случае ГРЩ образуют шкафы и пункты распределительные.
ГРЩ выполняет вводно-распределительные, контрольные и предохранительные функции. В некоторых случаях роль ГРЩ выполняет щит, расположенный на подстанции, обеспечивающей объект электроэнергией.Главный распределительный щит также может быть использован для быстрой коммутации цепей, что, к примеру, особенно актуально в современных системах обеспечения резервной электроэнергией. ГРЩ часто являются низковольтовой частью подстанции. Основное исполнение — на базе защищённого металлического напольного шкафа или в виде панельной системы. На лицевой панели ГРЩ расположены системы индикации, а все управляющие контуры сосредоточены за ней.
По назначению панели ГРЩ делят на:
линейные;

вводные;

секционные;

вводно-линейные;

вводно-секционные;

панели с аппаратурой АВР.

ГРЩ могут выполняться с одним, двумя и тремя вводами c автоматическим выключением вводного аппарата и включением резервного ввода при исчезновении напряжения на основной линии.

Степень защиты ГРЩ: от IP20 до IP54.
В зависимости от требований заказчика, мы можем предложить исполнения ГРЩ в корпусах зарубежных фирм: АВВ (серия TriLine-R IP55), Schneider Electric (Sarel Spacial 6000, PRISMA), Legrand (XL³), Rittal, DKC.
Бюджетные версии ГРЩ в корпусах отечественного производства: каркасы ЩО70, Шкафы Альфа IP54 от «Завода электротехнических металлоизделий»», корпуса типа ВРУ от завода «Фабер»
Также мы можем предложить сборку типовых решений концерна ABB на базе шкафов TriLine-R.
Обратитесь к нам и Вы будете приятно удивлены соотношением цена-качество предложенные нашей компанией.
Сборка щитов ГРЩ (Главный Распределительный Щит) в Москве.

Главный Распределительный Щит (ГРЩ), как правило, имеет напольное исполнение и состоят из нескольких шкафов. Он используется для распределения электроэнергии в здании, обеспечения безопасности электроустановок, работающих с переменным током с напряжением до 660В и частотой 50 Гц, защиты линий при перегрузке в сети и коротких замыканиях. Он содержит в себе приборы и оборудование и магистрали, позволяющие реализовать эти функции. Главный распределительный щит может обеспечивать электроснабжение как всего объекта, так и его отдельных частей.
Область применения
ГРЩ в настоящее время имеют широкий спектр использования. Они устанавливаются в городских многоэтажных домах, офисно-административных зданиях, в крупных гипермаркетах, на промышленных предприятиях, на объектах культурно-массового и спортивного назначения. Параметры щитов, схема подключения и их конкретный состав определяются на стадии проектирования системы электроснабжения здания. Особое внимание уделяется объектам со специальными требованиями к электробезопасности.
В большинстве случаев ГРШ устанавливается напольно, но в небольших зданиях можно увидеть настенные или встраиваемые электрощиты. В зависимости от климатических условий (температуры, влажности окружающего воздуха) к конструкции данного оборудования могут предъявляться требования по степени защиты (IP).
Состав и разновидности ГРЩ
Защитный корпус — как правило, в металлическом исполнении;
Вводная панель. Она предназначается для установки коммутационной и защитной вводной аппаратуры (УЗО, автоматических и разъединительных выключателей). Кроме того, при сборке ГРЩ на этой панели устанавливается основной счётчик учёта электроэнергии. Если проект предусматривает наличие АВР (автоматического включения резерва), соответствующие реле и контроллеры также монтируются на панели ввода;
Секционная панель. Устанавливается в случае, когда электроснабжение осуществляется от двухтрансформаторных подстанций. Если вышел из строя первый трансформатор, с помощью автомата или рубильника производится подключение второй секции ко второму трансформатору;
Распределительная панель. На ней расположены аппараты распределения электроэнергии, устройства ручного управления, поэтажные или секционные счётчики, автоматы, УЗО, другое оборудование в соответствии с потребностями объекта в электроснабжении;
Магистральная шина, через которую при сборке главного распределительного щита запитываются распределительные панели. Размер поперечного сечения этой шины определяется суммарной потребляемой мощностью оборудования и приборов. Подключённых к щиту. В некоторых случаях помимо основной шины предусмотрена резервная, на которую при необходимости с помощью коммутационного оборудования производится переключение питания.
Кроме того, в проектной документации могут быть предусмотрены панели управления установками повышенной мощности и установки компенсации реактивной мощности.
В зависимости от наличия или отсутствия АВР, параметров тока и напряжения, наличия или отсутствия опциональных панелей и секций, разновидности средств коммуникации (автоматы или рубильники) существует множество конфигураций щитов. Поэтому сборка щитов ГРЩ осуществляется на основе проекта или подробного Технического задания, предоставленного Заказчиком.
Сборка главного распределительного щита
Сборка и установка щитов ГРЩ состоит из нескольких основных этапов:
Подготовка и размещение щитового оборудования, снятие заглушек и т. д.;
Механическая обработка (гибка, рихтовка, перфорация) шин — фазных, нулевой, заземляющей. После этого производится их монтаж;
Установка элементов входной, распределительных, секционной панелей — автоматов (включая дифференциальные), УЗО, счётчиков, трансформаторов тока, реле, контакторов и т. д.;
Если предусмотрено проектом, производится установка на вводную панель элементов автоматики АВР — реле, контроллеров, переключателей, микропроцессорного блока, индикационной панели;
Монтаж внутрищитовых кабелей, коммуникация смонтированных устройств.

Ознакомиться с примерами выполнения работ по сборке ГРЩ на нашем производстве вы можете в фотогалерее.
Подробнее.
После того, как сборка ГРЩ завершена, мы осуществляем подключение Изделия к сети, для выполнения всех необходимых регулировочных процедур и ОТК. Тестируются все рабочие режимы, происходит переключения между ними, проверяется их индикация. Все автоматические выключатели перед их установкой прогружаются в нашей собственной электротехнической лаборатории.
Стоимость сборки ГРЩ
Каждый Главный Распределительный Щит уникален и изготавливается непосредственно под конкретные задачи объекта, однако обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что наша цена на сборку ГРЩ будет минимально возможной.
На стоимость готового Изделия сильно влияют:
выбор корпусов для ГРЩ;
выбор бренда коммутирующего оборудования;
выбор шинопроводов и пр. оборудования.
Почему сборку ВРУ стоит заказать у нас
Если вас интересует сборка щитов в Москве, смело обращайтесь в ГК «Строй-ТК». Мы работаем как с комплектующими Заказчика, так и собственными. Надлежащая квалификация наших специалистов позволяет гарантировать качественную работу по сборке щитов. Так как одним из важных приоритетов для нас является безопасность, мы рекомендуем к установке устройства, повышающие её уровень — противопожарные УЗО, реле контроля напряжения, кнопки оперативного включения и отключения, приборы индикации текущего состояния и т. д. Наше производство имеет все необходимые сертификаты.
По согласованию с Заказчиком возможно также осуществление установки и подключения ГРЩ непосредственно на объекте.
Разумные цены на сборку и комплектующие
Огромный опыт работы по сборке ГРЩ
Проверенное оборудование и материалы
Многоступенчатая проверка качества
Оперативность, соблюдение сроков
Паспортизация, сертификация изделий
Как сделать заказ на ГРЩ
Вы присылаете задание (спецификация + однолинейная схема) на E-mail: sborka@stroi-tk.ru
Мы связываемся с Вами в течение часа
для уточнения задачи
Обрабатываем полученное Задание и высылаем на Вашу почту Коммерческое предложение
Обсуждение КП, Подготовка и заключение договора, постановка заказа в производство
Поставка Вашего ГРЩ
на объект
Для получения подробной информации по сборке ГРЩ и другим услугам нашего сборочного производства обратитесь к нам в офис по телефону
Сборка ГРЩ (главный распределительный щит)
Главный распределительный щит – комплексное устройство, рассчитанное на малое токовое напряжение, предназначенное для сетей переменного тока и имеющее разделенные нейтраль и землю. В отдельных исполнениях используют подключение нейтрали непосредственно к заземлителю. Их целевое предназначение — ввод, распределение, учет электрической энергии. Используется для оперативных электрокоммутаций не частого характера. При установке таких средств учитывается потребление каждым пользователем. Кроме этого, содержит аппаратный набор, способный обеспечить от перегрузок силовые электроцепи (и противоаварийную автоматику).
Устанавливают подобное щитовое оборудование в зданиях промышленного и общественного назначения (производство, жилые дома). В случае возникновения и развития аварийной ситуации на одной из электролиний это устройство производит выборочную защиту указанной линии с сохранением стандартного режима функционирования остальных. Монтаж главного распределительно щита проводят в виде шкафа разной степени сложности, который представляет собой конструкцию, содержащую панели разного функционального назначения (вводную, распределительную и секционную).
При сборке ГРЩ используют материалы отменного качества, специализированный профессиональный инструментарий, к которым предъявляются строгие технические требования. Монтаж ГРЩ производят специалисты высокого уровня, имеющие спецобразование, квалификацию, подтвержденную правом производства работ подобного уровня электробезопасности, и опыт. Это позволяет гарантировать точность эксплуатационных характеристик устройства, эффективность его функционирования по категориям: логичного и экономного распределения электроэнергии, обеспечения требуемой потребителями мощности и соответствия всей электрической системы нормативам и техтребованиям. Собирают конструкцию после определения условий места установки: температурно-влажностного режима помещения, защищенность от попадания жидкостей, вибрационные условия и возможности свободного доступа.
Главный электрораспределительный шкаф монтируется на основе разных схем, отличающихся как количеством вводов-выводов, наличием АВР, так и по приборам учета электрической энергии. Состоит он из отдельных блоков, связанных механически или электрически. Имеются следующие типы питания: основные и резервные выводы.
Сборка ГРЩ, который имеет от 2-х и более выводов, требует применения блоков:
линейных, в состав которых входят автоматы-выключатели, составные рубильники предназначенные под предохранители, применяемые для выполнения распределительной функции;
секционных, их цель заключается во включении АВР при авариях;
панелей ввода-вывода, содержащих рубильники, предохранители, выключатели-автоматы и анализаторы сети для выполнения контрольной и учетной функций;
панелей автоматического ввода резерва, обеспечивающих высокую степень надежности оборудования, реверс-блокировку, предупреждающую замыкание вводных каналов на себя.
Сборка главных распределительных щитов, осуществляемая нашей фирмой, обладает такими функциями как долговечность, эффективность и защищенность.
Главный распределительный щит, сборка и монтаж ГРЩ
Для приема, учета и распределения электроэнергии в сетях переменного тока 380/220В применяют устройство ГРЩ (Главный распределительный щит).
Главный распределительный щит передает электричество с трансформаторной подстанции (ТП) к этажным или квартирным щиткам, а так же защищает потребителей от перегрузки электросети и коротких замыканий. Питание ГРЩ происходит с помощью магистрального шинопровода и производится с низкой стороны питающего трансформатора.
ГРЩ состоит следующих основных панелей:
Вводной — в ней происходит монтаж вводных автоматов, которые принимают электричество с трансформаторов и приборы для его учета;

Секционной — состоит из автоматического выключателя и системы автоматического ввода резерва;

Линейной — ориентирована на питание отходящих линий.

Сборка и монтаж ГРЩ

При сборке распределительного щита важно учитывать особенности монтажа всех устанавливаемых в него аппаратов.
В соответствие с ГОСТ 15150-69 ГРЩ необходимо монтировать только в специально оборудованных помещениях. Как правило, ГРЩ бывают в напольном исполнении, однако, в редких случаях применяются и настенные виды щитов.
Сотрудники, выполняющие монтаж щита, должны иметь группу допуска по электробезопасности, начиная с III и выше.
Перед монтажом ГРЩ, необходимо обесточить вводный кабель, разместить в щите всю защитную автоматику, закрепить щит, завести провода в щит соответственно маркировкам, отдельно подписать расположение автоматов (каким линиям он отвечает) и подготовить нужный для последующей работы инструмент (бокорезы, отвертки, клещи и другое).
Основные работы по монтажу ГРЩ:
с кабелей снять наружную изоляцию, и расположить их к автомату;

распределить «фазу» и «ноль» и соединить специальными стяжками.

обрезать провода по нужной длине;

снять изоляцию с жил «нулевых» проводов, подсоединить к «нулевой» шине;

подключить «фазу» к автоматам;

снять изоляцию с заземления, а затем подключить его;

убедиться в подключенности всех нужных линий к автоматам;

подсоединить УЗО сначала к общему автомату, а потом и к группе автоматов;

подсоединить общий автомат;

поставить внешнюю крышку.

Монтаж электрощита, установка ГРЩ, ВРУ
Наше компания осуществляет сборку ВРУ, ГРЩ, ЩС любой сложности После изготовления каждое изделие в обязательном порядке проходит испытания и технический контроль. Предназначение главного распределительного щита заключается в приеме и распределении электроэнергии между групповыми потребителями. Кроме того, ГРЩ обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий, используется для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей. Применяется преимущественно на жилых объектах, а также на объектах торговли и производства. Электроэнергия в щит подается, как правило, с ближайшей понижающей трансформаторной подстанции.
Главный распределительный щит на 2000А

Мы производим качественные ГРЩ любой сложности как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) применяются на различных объектах для приема и дальнейшего распределения электроэнергии по локальным потребителям. ВРУ, так же, предназначаются для защиты сетевых потребителей от аварийной перегрузки и коротких замыканий.
По сути, ВРУ – это посредник между трансформаторными подстанциями (подающая электрическая линия) и локальными электросетями здания, участвующий в распределении электричества с напряжением 220/380В.
Предназначение распределительных щитов
До того, как электричество достигнет конечного потребителя и станет источником питания бытовых приборов, производственных станков, светильников, оно проходит несколько этапов. Самый первый – это генерация на электростанции, затем идет передача по кабельным линиям и проводам. Непосредственно перед окончанием данного пути энергия попадает в электрощит, через который люди управляют энергоснабжением конкретного объекта: здания, сооружения.
Для этой цели проводят монтаж распределительного щита. Они могут быть различными в зависимости от моделей, заданной нагрузки и сложности электросети. Монтаж щитов представляет собой процесс последовательной установки и подключения различных аппаратов: счетчиков, выключателей. УЗО, АВР и т.д.
Монтаж распределительных щитов
Электроэнергия, поступающая на какой-либо объект (в жилой дом, в цех предприятия и т.д.), нуждается в грамотном распределении и учете. Для этих целей на «входе» в сооружение производят монтаж ВРУ (вводно-распределительных устройств).
ВРУ предназначены для приема и перераспределения электроэнергии, а также защиты линий в сети трехфазного тока. Данные устройства представляют собой щиты одно- и двустороннего обслуживания, могут также выполняться в виде шкафов.
ВРУ классифицируются по своему назначению на:
— Вводные (предназначены только для приема электроэнергии),
— Распределительные (их задача – только распределять ее по всему строению),
— Вводно-распределительные,
— Специальные (проектируются индивидуально в зависимости от схемы энергопотребления).
С понятием ВРУ тесно связано еще одно устройство – главный распределительный щит (ГРЩ). Это центральный пункт, который служит для принятия всей электроэнергии от источника (подстанции, например) и передачи ее по разным направлениям. Также ГРЩ включает в себя аварийную автоматику, которая срабатывает при достижении током определенных значений и предохраняет от опасных последствий. Дополнительной функцией распределительного щита может быть также учет электроэнергии.
Этапы монтажа распределительного щита
— Сборка основной конструкции. Иногда целесообразно приобретать готовые корпусы, уже укомплектованные панелями для монтажа. Но чаще всего используется индивидуальная схема сборки, поэтому все элементы приобретаются отдельно и их необходимо собрать воедино.
— Удаление заглушек на стенках щита. На этапе подготовки следует учесть необходимое количество подводимых кабельных линий и предусмотреть возможность сверления дополнительных отверстий для ввода.
— Монтаж DIN-реек. Они устанавливаются в корпус, также прикручиваются шины заземления с нейтралями и монтажные кронштейны.
— Установка «начинки» щита. Далее производится монтаж всех запланированных приборов и устройств. Состав может быть разным, основные элементы были перечислены нами ранее.
Правила монтажа ВРУ и распределительных щитов
— Производить установку следует на фундаментах, стенах, полу и иных жестких и твердо стоящих конструкциях. Устройство нужно устанавливать на такой высоте, чтобы до верхней части было не более 3 м от пола.
— Монтаж щитов лучше производить в зоне, близкой к входной.
— Если через помещение с ГРЩ или ВРУ проходит трубопровод, их должно отделять расстояние не менее 50 см.
— Располагать щит следует таким образом, чтобы его дверцы могли широко распахиваться не менее чем на 100 градусов.
— Проходы в месте монтажа должны иметь ширину минимум 80 см.
— В помещении должна присутствовать естественная вентиляция, электрическое освещение и положительная температура воздуха от 5 и более градусов по Цельсию
Производство ГРЩ (главных распределительных щитов)
Мы обладаем современным цехом по производству НКУ и предлагаем услуги по сборке главных распределительных щитов (ГРЩ).
Наше производство сертифицировано по стандартам крупнейших мировых производителей ABB и Schneider Electic. После изготовления каждое изделие в обязательном порядке проходит испытания и технический контроль.

Предназначение главного распределительного щита заключается в приеме и распределении электроэнергии между групповыми потребителями. Кроме того, ГРЩ обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий, используется для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей. Применяется преимущественно на жилых объектах, а также на объектах торговли и производства. Электроэнергия в щит подается, как правило, с ближайшей понижающей трансформаторной подстанции.
Мы производим качественные ГРЩ любой сложности как на отечественном, так и на европейском оборудовании.
Проектирование, сборка и монтаж ГРЩ выполняются с учетом всех современных требований к безопасности.

Мы работаем по всей России!
Единый номер телефона отдела производства : +7(495) 505-65-25

При сборке ГРЩ мы используем комплектующие ведущих мировых производителей. Приборы проходят тщательный контроль и испытания и обладают всеми необходимыми сертификатами качества.
Примеры наших работ по проектированию и сборке ГРЩ По желанию заказчика производство электрощитов может осуществляться не только по типовым, но и по индивидуальным схемам. ГРЩ монтируется после проведения квалифицированного обследования места установки: температурные условия, защищенность от попадания влаги, тряски и вибраций, удобство для доступа. Для удобства заказчиков наши щиты могут оснащаться системой дистанционного мониторинга и диспетчеризации энергопотребления Smartlink, которая осуществляет:
1. Оптимизацию потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности
Сбор и обработка информации со всех счётчиков электроэнергии, для каждого типа цепи и потребителя
Автоматизация, планирование и управление нагрузкой на сеть для оптимизации энергопотребления

2. Повышение бесперебойности электроснабжения и доступности электроэнергии
В случае отключения электропитания система немедленно информирует пользователя об этом
Возможность лёгкого и быстрого изменения конфигурации электрооборудования

3. Контроль расходов
Возможность учета электроэнергии на любом уровне – от больших секторов или секций до каждого отдельного фидера
Опыт и профессиональная подготовка нашего персонала позволяют качественно выполнять работы по установке на объекте и вводу в эксплуатацию ГРЩ в предельно короткие сроки, а также оперативно производить замену вышедших из строя узлов и элементов сети. На счету компании многочисленные реализованные проекты.
Всё оборудование производства ГК «Асберг АС» отличается длительным сроком службы и высокой надежностью.

В зависимости от назначения, места установки и условий эксплуатации, щиты могут иметь навесное, напольное или встраиваемое исполнение. Пыле- и влагозащита, антикоррозийность и устойчивость к химическому воздействию являются обязательными факторами.
ГРЩ устанавливаются на промышленных предприятиях, на объектах с повышенным требованием к электробезопасности
Щиты распределительные могут использоваться в трехфазных сетях с системами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, по ГОСТ Р 50571.2.
Главные распределительные щиты в нашей компании собираются на базе комплектующих от ведущих европейских и отечественных производителей.
На каждом этапе, от подбора комплектующих, до выпуска готового изделия, осуществляется внутренний контроль качества. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует всем стандартам качества и нормам безопасности. Комплект распределительного щита может быть дополнен автоматическими выключателями, испытательными коробками и другими опциями по желанию клиента.
Другие разделы производства ВРУ
ВРУ — вводно-распределительное устройство, предназначено для бесперебойного электроснабжения.
АВР
АВР — автоматический ввод резерва.
ЩА
ЩА — щит автоматики, предназначенный для управления климатическими установками, системами наблюдения и производственным оборудованием
ЩР
ЩР — щит распределительный, используется для приема и распределения электроэнергии.
ЩО
ЩО — щит освещения, используется для защиты электросетей от перегрузок и коротких замыканий.
УКРМ
УКРМ — устройства компенсации реактивной мощности, позволяют более эффективно использовать энергию.
ЩСН
ЩСН — щит собственной нагрузки, применяется для приема тока от двух источников и дальнейшего распределения до потребителей
ЩПТ
ЩПТ — щит постоянного тока, предназначенный для приема и распределения энергии между потребителями постоянного тока.
ШОТ
ШОТ — шкаф оперативного тока для приема электроэнергии от нескольких источников переменного тока и преобразования ее в постоянный ток
ЩУ
ЩУ — щит учета, предназначены для учёта электроэнергии 380/220 В.
ЩС
ЩС — щит силовой, предназначенный для обеспечения подключенных электроприборов напряжением
ИБП
ИБП — Источник бесперебойного питания (ИБП) –это устройство, позволяющее оборудованию в течение определенного времени работать от аккумуляторных батарей
KNX
KNX — это коммуникационная шина, широко используемая для автоматизации строений и помещений, мировой стандарт управления домом и зданием.
Шинопровод
Шинопровод — это комплектное устройство заводского изготовления, состоящие из проводников, изоляторов и устройств, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии.
Квартирные щиты
ЩК — щит квартирный для учета и распределения электроэнергии, а также для защиты сети от коротких замыканий и перегрузок
Проектирование
КСО-207 Камеры одностороннего обслуживания для приёма и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 (6) кВ

С чего начать проектирование электроустановки?
Проектирование / перепроектирование электроустановки
Анализ мощности всегда должен стоять на первом месте в ваших задачах при проектировании электроустановки. Это позволит подбирать размер источника (ов) в соответствии с целью установки, предполагаемым использованием цепей и приемников, которые будут поставляться.
С чего начать проектирование электроустановки?
Исходя из этого знания потребляемой мощности , выбранных требований к обслуживанию и выбранного источника, затем может быть выполнено следующее:
Определение условий для защиты людей,
Расчет поперечных сечений проводов ,
Защита для каждого уровня установки и
Выбор соответствующих электрических устройств и оборудования.
Анализ и расчет мощности следует выполнять как от нисходящего потока к восходящему, так и от восходящего к нисходящему (рис. 1).
Рисунок 1 — Расчет от нисходящего к восходящему и от восходящего к нисходящему
Содержание:
Анализ нагрузок
Диаграмма фактической мощности
Косинус ϕ или коэффициент смещения
Происхождение и природа гармоник
Ток гармоники и гармоники напряжения
Элементы, генерирующие гармоники
Последствия и эффекты гармоник
Практическое включение искажающей мощности D
Компенсация реактивной мощности
Расчет токов
Коэффициент использования Ku (также называемый коэффициент нагрузки)
Коэффициент совпадения или коэффициент разнесения Kc (иногда пишется Ks)
Расчет мощности в соответствии с типами нагрузки
Мощность источника
Источники питания

1.Анализ нагрузок
Нагрузки, питаемые электроустановкой, могут быть разных типов в зависимости от бизнеса: движущая сила, регулируемые блоки управления, освещение, информационные технологии, отопление и т. Д.
В зависимости от конкретного случая электрические рабочие параметры (фазовый сдвиг, КПД, переходные процессы, гармоники и т. д.) будут другими. Рассматриваемая мощность не ограничивается простым считыванием значения в ваттах.
Реактивная мощность (индуктивные нагрузки), а также мощность искажения (нагрузки, потребляющие несинусоидальный ток) должны быть включены, и они могут иметь значительное отрицательное влияние на энергоэффективность рассматриваемых приемников.
Наблюдение, которое приведет к «компенсации» этих ненужных и невосполнимых потерь, которые также являются дорогостоящими, с использованием таких мер компенсации, как конденсаторы или фильтры.

Все электрические приемники потребляют полной или полной мощности S (выраженной в вольт-амперах или ВА), равной произведению U × I. Эта же единица измерения используется для выражения мощности, которую генератор или трансформатор должен иметь возможность питания.
Но, как следует из названия, эта мощность только кажущаяся и не обязательно используется оптимальным образом.
Часть его не производит ни работы, ни тепла. Это реактивная мощность Q (выраженная в реактивных вольт-амперах или ВАР), которая в основном связана с намагничиванием магнитных цепей.
За эту потерянную энергию обычно выставляет счет поставщик электроэнергии, и она вызывает дополнительные токи, которые необходимо учитывать при определении размеров установки.
Нелинейные нагрузки (те, которые потребляют несинусоидальный ток, который не является отражением напряжения) требуют введения дополнительной концепции потерь, называемой искажающей мощностью D , которая в дополнение к ненужной потребляемой мощности , ввести реального «загрязнения» электросети .
Вернуться к содержанию ↑

1.1 Фактическая диаграмма мощности
В электрической цепи, состоящей из нескольких приемников, через которые проходят синусоидальные токи:
Общая потребляемая активная мощность P (Вт) равна арифметической сумме активной мощности, потребляемой каждым устройством
Полная потребляемая реактивная мощность Q (VAR) равна алгебраической сумме реактивной мощности, потребляемой каждым устройством
Полная мощность никогда не должна складываться алгебраически.Полная полная мощность S рассчитывается на основе квадратичной суммы P и Q:
и, необязательно:
Вернуться к содержанию ↑

1,2 Косинус ϕ или коэффициент смещения
До недавнего времени нагрузки были более или менее линейно, т. е. потребляемый ток был синусоидальным и отражал приложенное напряжение, даже если они были в противофазе.
Поэтому cos ϕ часто сравнивали с коэффициентом мощности, и их часто путали, хотя это совершенно разные характеристики.Cos ϕ характеризует временной сдвиг синусоидальных сигналов (характеризуется угловым смещением на векторной диаграмме), тогда как коэффициент мощности представляет собой отношение значений активной и полной мощности .
Это сравнение, которое не было математически некорректным, больше не может проводиться, поскольку современные нагрузки (электронные блоки питания, компактные люминесцентные лампы и т. Д.) Часто нелинейны и потребляют новую форму мощности, известную как мощность искажения или гармоническая мощность. , что cos ϕ не выражает.
Если нагрузки не являются синусоидальными, что почти всегда имеет место в современных установках, косинус ϕ не следует путать с коэффициентом мощности .
Рисунок 2 — Треугольник мощности
Фазовый сдвиг между P и S может отличаться от фазового сдвига между U и I из-за введения искажающих нагрузок. Поэтому мы будем использовать коэффициент мощности, равный λ = P / S .
Tan ϕ (tanϕ = P / Q) будет использоваться для расчета реактивной компенсационной мощности.
Активная мощность P и реактивная мощность Q суммируются. Вычисляется сумма S полной мощности.
Рисунок 3 — Сумма S полной мощности
Вернуться к содержанию ↑

1.3 Происхождение и природа гармоник
В электрических сетях формы сигналов напряжения и тока не являются чисто синусоидальными. Это искажение связано с наличием нагрузок с нелинейными характеристиками. Эти нагрузки потребляют несинусоидальных токов , вызывая искажение волны тока.
Чем больше количество нелинейных приемников, тем выше искаженные токи и тем более заметным влияние на волну напряжения вызывает ухудшение качества распределяемой энергии.
Вернуться к содержанию ↑

1.3.1 Гармоники тока и гармоники напряжения
Есть два типа гармонических волн: волна тока и волна напряжения. Изначально устройства с нелинейными цепями искажают основной ток и генерируют гармонические токи.
Эти токи, циркулирующие в установке, имеют перекрестных импедансов и вызывают гармонические напряжения . Это общее гармоническое искажение волны напряжения, которое будет использоваться для определения степени загрязнения установки.
С другой стороны, это измерение общего гармонического искажения волны тока, которое используется для обнаружения источников, являющихся источником этого загрязнения.
Искаженная волна математически представлена «основной» волной с частотой 50 Гц , на которую накладывается определенное количество синусоидальных волн, каждая с частотой, кратной частоте основной волны.Эти волны называются гармоническими волнами. Они идентифицируются по порядку (целое число), которое представляет собой отношение между их частотой и основной частотой.
Они определяются своей амплитудой по отношению к основной волне.
Порядок = гармоника / фундаментальный
Для количественной оценки и представления этих явлений используется математический расчет, называемый «анализ Фурье» . Это позволяет представить любой периодический сигнал в виде суммы основной волны и дополнительных волн, гармоник, частота которых кратна основной.
Есть гармоники четного и нечетного порядка. Гармоники нечетного порядка часто встречаются в электрических сетях. Гармоники четного порядка компенсируют друг друга из-за симметрии сигнала.
Рисунок 4 — Спектральное разложение сигнала на частоты
Большинство подключенных к сети нагрузок симметричны (текущие полуволны равны и противоположны). Общее гармоническое искажение четного порядка обычно равно нулю.
Трехфазные, сбалансированные, симметричные, нелинейные нагрузки, без подключения к нейтрали, не генерируют гармоник 3-го порядка или каких-либо гармонических порядков, кратных 3.Они компенсируют друг друга в треугольной цепи нагрузки.
Трехфазные, сбалансированные, симметричные, нелинейные нагрузки, подключенные к нейтрали, генерируют гармонических токов 3-го порядка и гармонических токов в нейтральном проводе в порядке, кратном 3 , которые суммируются арифметически. Следовательно, действующее значение тока нейтрали может быть больше, чем у фазного тока, и теоретически может достигать √3-кратного значения тока в одной фазе.
Чтобы устранить перегрузку нейтрального проводника, самым простым решением является увеличение поперечного сечения этого проводника (удвоение) от определенного уровня гармонических искажений.
Другим решением может быть использование реакторов с зигзагообразным соединением или фильтров гармоник, настроенных на гармонику третьего порядка.
Наблюдение с помощью осциллографа четко показывает искаженный сигнал, который в некоторых случаях уже не очень похож на синусоидальную волну.
Рисунок 5 — Пример искаженного сигнала и показания измерений гармоник
Вернуться к содержанию ↑

1.3.2 Элементы, генерирующие гармоники
Исторически гармоники (3-го порядка и его кратные) возникали в основном из-за насыщения магнитных цепей и были очень ограниченными. Появление однофазных диодных выпрямителей с конденсаторными фильтрами значительно увеличило уровень гармоник 3-го порядка, , который может достигать 80% от основной гармоники .
Многие современные устройства генерируют гармоники самых разных порядков.
К ним относятся следующие (неполный список):
Все устройства с однофазным выпрямленным питанием с последующим переключением (3-й, 5-й и 7-й порядки): телевизоры, компьютеры, факсы, лампы с электронным балластом, и т.п.
Однофазные контроллеры мощности переменного тока с изменением угла сдвига фаз (3-й, 5-й и 7-й порядки): регулируемые блоки управления, контроллеры, пускатели и т.д.
Тиристорные выпрямители мощности (5-го и 7-го порядков): источники питания для регулируемых двигателей, печей, ИБП и т. Д.
Машины с магнитными цепями, если цепь насыщена (3-й порядок): трансформаторы, двигатели. и др.
Устройства управляемого дугового освещения (3-го порядка): лампы с электромагнитным балластом, паровые лампы высокого давления, люминесцентные лампы и т. д.
Гармоники 3-го порядка имеют то преимущество, что они суммируются в нейтральном проводе, что, конечно, увеличивает ток, циркулирующий в этом проводнике, но также значительно ограничивает влияние загрязнения на сеть.
Современные электронные нагрузки генерируют гармоники гораздо более высокого порядка. Обычно измеряются первые 25 и даже первые 50 заказов.
Но некоторые технологии, включающие ВЧ прерывание сигнала, значительно выходят за рамки этого (500-й порядок), создавая новые, очень специфические проблемы измерения.
Рисунок 6 — Искажения из-за гармоник 3-го порядка
Вернуться к содержанию ↑

1.3.3 Последствия и эффекты гармоник
Наличие гармоник в установке имеет последствия, связанные с пиковыми значениями (пробой диэлектрика), среднеквадратичные значения (дополнительное повышение температуры) и частотный спектр (вибрация и механический износ) из-за гармонических волн напряжения и тока.
Эффекты можно разделить на два типа: мгновенные, краткосрочные эффекты и долгосрочные эффекты .
Они оба оказывают экономическое влияние на работу установки в результате ухудшения энергоэффективности, разрушения определенных устройств, превышения размеров определенного оборудования и возможных производственных потерь.
В краткосрочной перспективе наличие гармоник вызывает, среди прочего:
Ложное срабатывание защитных устройств
Нарушение работы слаботочных систем и систем управления и регулирования
Вибрация и аномальный шум в устройствах потребителей, двигателях и трансформаторы
Разрушение конденсаторов
В долгосрочной перспективе наличие гармоник имеет в основном тепловой эффект.Перегрузка по току вызывает дополнительное повышение температуры и, как следствие, преждевременное старение оборудования.
В частности, наблюдается следующее:
Повышение температуры трансформаторов и электрических машин вследствие дополнительных потерь
Повышение температуры проводников за счет увеличения омических и диэлектрических потерь
Разрушение оборудования (конденсаторы, выключатели)
Рисунок 7 — Гармоники 3-го порядка в нейтрали
Вернуться к содержанию ↑

1.4 Практическое использование искажающей способности D
Искажающую способность можно рассчитать с помощью уравнения мощности S = √ (P ² + Q ² + D ²) и применения теоремы Бушро :
S ² = (U × I ₁ × cosφ1) ² + (U × I ₁ × sinφ1) ² + (U ² × I ₂ ² + U ² × I ₃ ² +… + U ² × I ₂ ⁿ)
D трудно вычислить , поскольку оно представляет собой геометрическую сумму мощности, соответствующей каждому из порядков гармоник , для которого должны быть известны как значение, так и собственный угол фазового сдвига.
D ² = U ₁ ² (I ₂ ² + I ₃ ² +… + I ₂ ⁿ) = U _{10 2 × I _h ⁿ}
Где I _h — действующее значение тока всех гармоник> 1-го порядка
Таким образом, мощность искажения D обычно не рассчитывается. Диаграмма мощности сводится к трем векторам P, Q и S.Часть искажающей мощности D рассчитывается из активной мощности с использованием коэффициента мощности, который будет понижен.
Результирующее увеличение мощности S (ВА) потребует использования источника соответствующего размера. Применение повышающего коэффициента к току I _b в соответствии с полным гармоническим искажением (THD), возможно, может привести к выбору проводов большего размера, в частности нейтрального проводника.
В установках с очень высокой составляющей искажений (центры обработки данных, торговые центры и т. Д.) могут быть установлены пассивные или активные фильтры для коррекции искажения сигнала .
Вернуться к содержанию ↑

1.5 Компенсация реактивной мощности
Счет за реактивную энергию обычно выставляется поставщиком энергии. Это также вызывает увеличение тепловых потерь, падение напряжения в конце линии и ограничение доступной активной мощности.
Поэтому важно создать систему компенсации, состоящую из конденсаторных батарей, адаптированных к установке, но, прежде всего, важно сбалансировать установку с точки зрения типов нагрузки и тока, потребляемого на каждой из фаз трехфазной сети. сеть.
Рисунок 8 — Панель компенсации реактивной мощности (фото: comarbenelux.be)
Вернуться к содержанию ↑

2. Расчет токов
Это операция, которая связывает анализ нагрузок с определением мощности источника. Расчет токов также важен для определения проводов и устройств защиты.
В контексте анализа мощности t его расчет учитывает всю установку и ее рабочие условия (коэффициент нагрузки, одновременная работа различных цепей), включая характеристики каждого приемника (КПД, cos ϕ).
Фактический рабочий ток I _B, который используется для расчета шинопровода и устройств защиты, может быть уменьшен путем применения коэффициентов, которые обеспечат наиболее близкое приближение к реальной работе установки и предотвратят завышение номинала.
Это коэффициент использования (Ku) и коэффициент совпадения (Kc) .
И наоборот, фактический ток может быть увеличен на коэффициент η, связанный с КПД (например, двигателей) или коэффициентом смещения (cos ϕ), связанным с индуктивным или емкостным характером нагрузки.
Потребление несинусоидальных токов (гармоник) также может привести к увеличению фактического рабочего тока.
Во всех этих случаях размеры шин и защитных устройств должны быть увеличены для этого увеличения тока, что не соответствует увеличению активной мощности в Вт.
Вернуться к содержанию ↑

2.1 Коэффициент использования Ku (также называется коэффициентом нагрузки)
Нормальное рабочее состояние приемника обычно такое, что потребляемая мощность меньше его номинальной мощности, это концепция коэффициента использования .Это можно проверить, например, для моторизованных приемников, которые могут работать ниже своей полной нагрузки.
Например, в промышленности для двигателей принимается во внимание среднее значение 0,75 . Для освещения и обогрева всегда будет установлено значение Ku = 1 . Для розеток это необходимо оценивать в соответствии с их назначением. Коэффициент использования применяется индивидуально к каждому приемнику или каждой цепи нагрузки.
Фактический рабочий ток I _b для каждой цепи затем будет уменьшен по отношению к теоретическому номинальному току I _B
I _b = I _B × Ku
Уменьшение тока Применение коэффициента Ku ни при каких обстоятельствах не позволяет уменьшить размер проводов до .Проводники всегда должны иметь такой размер, чтобы выдерживать номинальный ток I _B, соответствующий току I _a, потребляемому приемником (ами), или максимальному току In защитного устройства, характерного для рассматриваемой цепи.
Вернуться к содержанию ↑

2.2 Фактор совпадения или коэффициент разнесения Kc (иногда пишется Ks)
Не все приемники в установке работают одновременно. Это, очевидно, привело бы к ненужному завышению размеров.
По этой причине коэффициент уменьшения , известный как коэффициент совпадения , может применяться к сумме токов различных приемников (или цепей).
Значение этого понижающего коэффициента обычно определяется на основе количества цепей, которые могут работать одновременно . Чем больше количество цепей, тем больше расчетный общий ток может быть уменьшен на коэффициент Kc.
В серии стандартов МЭК 60439, которые сейчас пересматриваются, предлагаются общие значения для коэффициента совпадения.
Фактический рабочий ток I _{b всего} цепи, содержащей набор цепей, равен сумме фактических рабочих токов (I _b1, I _b2, I _b3, I _bn) каждая из цепей, к которым применяется коэффициент совпадения Kc:
I _btotal = (I _b1 + I _b2 + I _b3 +… I _bn) × Kc
, который может также записать:
I _btotal = (I _B1 × Ku ₁ + I _B2 × Ku ₂ + I _B3 × Ku ₃ +… I _Bn × Ku ) × Kc
путем интегрирования каждого из факторов KU, специфичных для каждой цепи.
Проводники и защитные устройства цепи, по которой проходит полный ток I _b, могут быть рассчитаны на расчетное значение этого тока. Для теоретической суммы токов I _B этот расчет не требуется.

Практическое применение коэффициентов совпадения в панелях с несколькими уровнями распределения
В большинстве вторичных или оконечных распределительных панелей необходимо распределять трехфазные и однофазные цепи.Некоторые из них могут снабжать приемники напрямую (прямые исходящие линии) или снабжать точки использования или небольшие модульные потребительские устройства.
В этом случае невозможно придерживаться единого правила для определения факторов совпадения.
Рисунок 9 — Практическое применение коэффициентов совпадения в панелях с несколькими уровнями распределения
Следует помнить, что 1-й уровень распределения (см. Диаграмму выше) может быть определен с помощью значений Kc в соответствии со стандартом IEC 60439-1,
, в то время как 2-й уровень распределения может быть определен с помощью значений Kc в соответствии со стандартом IEC 60439-3.
Для 3-го уровня или конечного уровня распределения, который неявно не описан в стандарте IEC 60439 , должны применяться коэффициенты совпадения из IEC 60364 , в частности для цепей с розетками на 16 А .
Значения Kc Стандарты МЭК 60439-1, МЭК 60439-3 и МЭК 60364 дают общие значения этого коэффициента. Изготовитель сборки должен учитывать точные условия эксплуатации, чтобы определить и указать коэффициент совпадения для групп цепей и для всей сборки.
Таблица 1
Коэффициент совпадения (Kc) для главного распределительного щита, распределительного щита (промышленное распределение низкого напряжения в соответствии со стандартом IEC 60439-1), если условия нагрузки неизвестны.
0
Количество контуров Фактор совпадения
2 и 3 0,9
4 и 5 0,8
6–9
0,7 0.6

Таблица 2
Коэффициент совпадения (Kc) для распределительного щита <250A (для коммерческого использования в соответствии со стандартом IEC 60439-3), если условия нагрузки неизвестны.
Кол-во контуров Фактор совпадения
2 и 3 0,8
4 и 5 0,7
6–9 0,6 0.5

Таблица 3
Коэффициент совпадения (Kc) для вторичных или терминальных ячеек (для использования в жилых помещениях или малых предприятиях) в соответствии со стандартом IEC 60364, раздел 311.3.
9057 9057 *) для остальных
Использование Фактор совпадения
Освещение 1
Электрическое отопление 1 (*)
Комнатное кондиционирование воздуха 1
Розетка (N — количество розеток, питаемых одной цепью) 0.1 + 0,9 / N
Приборы для приготовления пищи 0,7
Подъемники (**) и подъемники Для самого мощного двигателя 1
для следующего двигателя 0,75
0,6
(*) Когда контуры, питающие отопление или водонагреватели, могут быть включены только в течение нескольких установленных часов, можно не потреблять их питание и питание других контуров учитывать одновременно, если вы уверены, что другие устройства не работают одновременно
(**) Принимаемый во внимание ток равен номинальному току двигателя, увеличенному на треть от пускового Текущий.
Вернуться к содержанию ↑

3. Расчет мощности в соответствии с типами нагрузки
Невозможно рассчитать всю мощность одинаково, поскольку они бывают разных типов (резистивная, индуктивная, искажающая).
Потребляемый ток I _a соответствует номинальному току, потребляемому приемником независимо от коэффициента использования и коэффициента совпадения, но с учетом таких аспектов, как КПД (коэффициент η), коэффициент смещения или фазовый сдвиг (cos ϕ ) для двигателей или других индуктивных или емкостных нагрузок .
Для нелинейных (или искажающих) нагрузок необходимо вычислить квадратичную сумму тока основной гармоники и токов гармоник, чтобы получить фактический среднеквадратичный ток.
Подробный расчет представлен в этой технической статье.
Вернуться к содержанию ↑

4. Мощность источника
Мощность источника обычно может иметь гораздо меньшее значение, чем сумма мощностей всех приемников. Это основная цель анализа мощности.
Определение оптимальной и адекватной мощности источника или источников — это операция , которая может иметь значительные последствия с точки зрения надежности и эксплуатационных затрат .
Обычно это трансформатор высокого / низкого напряжения, для которого необходимо помнить, что недостаточный размер может привести к практически непрерывной работе при полной нагрузке или даже перегрузке, что может вызвать преждевременное старение изоляции, а также риск отключения и более или менее длительная остановка.
С другой стороны, завышение размера влечет за собой чрезмерные расходы и ненужные потери холостого хода . Однако потери под нагрузкой могут быть значительно уменьшены, если длительная нагрузка высока.
Рисунок 10 — Принципиальная схема: расчет мощности источника
Примечания!
Расчет выполняется путем взятия активной мощности (кВт) различных приемников или оконечных цепей. Чтобы найти поглощенный ток Ia , полная мощность S (кВА) рассчитывается с использованием коэффициента мощности PF .
Затем каждой из цепей присваивается коэффициент использования Ku, чтобы определить фактический ток использования Ib.
Внимание! Размеры воздуховодов должны соответствовать номинальному току IB, соответствующему Ia.
Суммируются токи для каждого распределительного щита (или для групп цепей соответственно) путем присвоения коэффициента совпадения Kc.
В приведенном выше примере расчетная мощность составляет 224,9 кВА для тока 326 А . Экономичный выбор меньшей модели (e.грамм. 200 кВА — 275 А) потребует пересмотра допущений при расчетах с возможным риском отключения.
Вернуться к содержанию ↑

4.1 Источники питания
Требуемые источники питания могут быть определены на основе критериев определения установки (приемники, мощность, расположение и т. Д.) И условий эксплуатации (безопасность, эвакуация общественность, преемственность и т. д.).
Это следующие:
Основной источник питания
Запасной источник питания
Источник питания для служб безопасности
Вспомогательный источник питания
Рисунок 11 — Стандартная архитектура источника питания
Основной источник питания
Это предназначено для непрерывного снабжения установки.Обычно он поступает из общедоступной торговой сети. Выбор между высоким и низким напряжением производится в соответствии с потребляемой мощностью.
Рисунок 12 — Масляный распределительный трансформатор
Запасной источник питания
Предназначен для замены основного источника питания. Он используется:
Либо в случае сбоя (резервное копирование), либо для поддержания работы (больницы, компьютеры, производственные процессы, пищевая промышленность, военные приложения, розничные супермаркеты и т. Д.))
Или по экономическим причинам, замена всего или части основного источника питания (опция отключения нагрузки, двухэнергетическая, возобновляемая энергия и т. Д.)

Источник питания для служб безопасности
Это предназначено для поддержания мощности поставка путем подачи необходимой энергии для обеспечения безопасности объекта в случае выхода из строя основного и / или запасного источника питания.
Электроснабжение должно поддерживаться для:
Защитные устройства, которые должны работать в случае пожара (минимальное освещение, сигнализация, пожарная сигнализация и безопасность, задымление и т. Д.)
Прочие системы безопасности, такие как системы дистанционного управления, телекоммуникации, оборудование, обеспечивающее безопасность людей (лифты, аварийное освещение, операционная и т. Д.).
Они характеризуются способом включения (автоматическим или ручным) и автономной работой.

Вспомогательный источник питания
Предназначен для работы «вспомогательного оборудования» (цепей и устройств управления и сигнализации). Он обеспечивается отдельным источником, который может поступать или не поступать от основного источника питания.
Его независимость придает установке определенную степень эксплуатационной безопасности. Он часто имеет другое напряжение или другой тип от основного источника питания.
Когда он защищен и соответствует определенным критериям (питание, автономная работа и т. Д.), Он может быть похож на источник питания для служб безопасности.
Вернуться к содержанию ↑
Источник: Legrand
Сеть и сеть при строительстве
В тех случаях, когда линии электроснабжения проходят поблизости, электроснабжение от сети или сети, как правило, является наиболее экономичным вариантом.В городских и многих сельских районах снабжение надежно и легко подключается.
На этой странице:
затраты на подключение к сети
сечение сетевого кабеля
прокладка сетевого кабеля
кабели
электроснабжение нескольких домохозяйств.
Стоимость подключения к сети
Текущие затраты на подключение к сети значительно варьируются в зависимости от требований к энергии и расстояния до подключения.
Например:
Однофазный городской дом с 20-метровым подземным сетевым кабелем и подключением к опоре будет стоить примерно 1000 долларов.
Блочное подключение в сельской местности с установленным новым или модернизированным питающим трансформатором и 800 м Трехфазный сетевой кабель низкого напряжения 400 В (LV) или высокого напряжения 11000 В (HV) может стоить более 100 000 долларов.
Сетчатый источник питания обычно устанавливается как часть развития, но в некоторых ситуациях от владельца может потребоваться внести свой вклад в установку трансформатора и модернизацию линий. В этих ситуациях право собственности, как правило, остается за линейной компанией.
Размер сетевого кабеля
Размер кабеля зависит от максимальной нагрузки, длины и допустимой нагрузки кабеля, а также от любых требований компании к поставке пилотного кабеля для управления реле управления горячей водой.(Это становится все реже, поскольку большинство компаний-поставщиков используют частотно-регулируемые реле или реле пульсации.)
Для определения размера сетевого кабеля для дома:
Монтаж сетевого кабеля
Новые дома обычно подключаются к электросети с помощью подземного кабеля, в то время как старые дома чаще имеют воздушное соединение. Подземная установка предпочтительна для сокращения текущего обслуживания, а также для безопасности и эстетики. В некоторых регионах стоимость длинных участков может потребовать прокладки кабеля.
Стоимость подключения к услуге может быть минимизирована за счет использования общей траншеи для всех входящих услуг, которые могут включать воду, газ, телекоммуникации, канализацию, ливневую канализацию, питание ворот, камеру и домофон, освещение ворот или проезжей части и ландшафтное освещение. Минимальные разделительные расстояния между коммуникациями в траншее и минимальное покрытие кабелей указаны в AS / NZS 3000: 2018.
При использовании общей траншеи установку системы электроснабжения может потребоваться согласовать на месте с рядом других предприятий.
Требования местных властей или органов снабжения к допускам, покрытию и подстилке могут отличаться от стандартных в некоторых регионах.
Желоб для коммунальных служб
План расположения типовых услуг для одноквартирного дома
Кабели
Кабели могут быть медными или алюминиевыми.Алюминиевые кабели, как правило, имеют большой диаметр, поэтому более длинные кабели обычно изготавливаются из алюминия, а более короткие — из меди.
Кабели должны быть проложены в соответствии с одним из вариантов, приведенных в AS / NZS 3000: 2018:
Сетевой кабель для городских или загородных сетей с длиной кабеля до 50 метров часто бывает одножильным 16 мм ² нейтральный экран или трехжильный 16 мм ² нейтральный экран.
Сетевой кабель для сельской местности и кабельных трасс длиной до 200 метров — 95 мм. ² четырехжильный алюминий с ударопрочным покрытием.
Требования к защите и разделению силовых и телекоммуникационных кабелей
Поперечное сечение вводной телекоммуникационной установки
Электроснабжение нескольких домохозяйств
Несколько домохозяйств, например, деревня для престарелых или небольшое поселение, могут использовать общий сетевой кабель.Электроснабжение от сети измеряется в точке входа в группу домовладений, после чего у каждого домохозяйства будет контрольный счетчик для измерения индивидуального потребления энергии. Преимущество состоит в том, что существует только одна плата за подключение к электросети, распределяемая между всеми домохозяйствами.
Схема общего источника питания
Схема подключения для общего источника питания
Обновлено: 5 июля 2018 г.
Из чего состоит моя электрическая установка? — Энергид
Электроустановка представляет собой набор компонентов, который позволяет надежно и безопасно использовать электроэнергию в вашем доме.
1. Собственность оператора вашей торговой сети Сибелга
Счетчики электроэнергии
Электромонтаж начинается на улице, откуда сеть «Сибелги» подает электроэнергию прямо в дома людей. Электроэнергия подается в ваш дом по кабелю, который идет в первый электрический шкаф, в котором находится главный выключатель питания и счетчик (-ы) электроэнергии. В зависимости от тарифной схемы у вас может быть один или два счетчика (дневной и ночной).Главный выключатель питания или прерыватель остаточного тока (300 мА) отключает подачу электроэнергии в случае утечки тока. Все эти элементы внутри первого электрического шкафа являются собственностью Сибелги. В случае возникновения проблемы решение должно быть предложено оператором сети.
Сибелга несет ответственность до счетчика включительно. В случае возникновения проблем звоните 02274 40 66.
2. Собственность собственника дома
Распределительный щит
Питающий кабель выходит из счетчика и входит в распределительный щит, также известный как блок предохранителей.С этого момента электрическая установка в вашем распоряжении. Если возникла проблема, лучше всего вызвать опытного электрика.
В распределительном щите электроэнергия распределяется по различным цепям в вашем доме. Каждая цепь защищена автоматическим выключателем, обычно называемым «предохранителями». Если в электрической цепи происходит перегрузка или короткое замыкание , этот автоматический выключатель прерывает подачу питания к цепи и приборам, подключенным к этой цепи.Как только проблема будет решена или неисправный прибор вынут из розетки, вы можете снова включить автоматический выключатель.
С этого момента вы несете ответственность за электромонтаж. В случае возникновения проблем вызовите профессионального специалиста.
Прерыватель цепи замыкания на землю
Когда электрическая цепь обслуживает влажное помещение, такое как розетки в ванной, прачечная или розетка стиральной машины, эта комната пользуется дополнительной мерой безопасности , которая представляет собой не что иное, как цепь замыкания на землю. прерыватель (30 мА).
Этот прерыватель измеряет количество электроэнергии, потребляемой установкой, и количество, которое возвращается обратно. Обе суммы должны быть равными. Если это не так, прерыватель цепи замыкания на землю отключает питание.
Цепи
Количество цепей, которые вы можете иметь в своей электрической установке, практически неограничено. Вам нужно будет установить отдельные цепи для розеток и осветительных приборов. Помните, что каждая цепь может иметь до максимум 8 одиночных или нескольких розеток .Если у вас есть несколько приборов в одной комнате, которые потребляют изрядное количество электроэнергии, рекомендуется установить разные цепи.
Некоторым потребителям энергии требуется собственная выделенная цепь, например электрическая плита, стиральная машина или сушилка. При этом нет ограничений на количество осветительных приборов, которые могут быть подключены к одной цепи.
Защита от скачков напряжения!
Наличие защиты от перенапряжения как части вашей электрической установки не является обязательным.Он нужен для защиты вашего дома от скачков напряжения, например, в случае удара молнии. Поэтому было бы неплохо встроить этот тип защиты в вашу установку, если у вас есть дорогие устройства или бытовая техника. На ум приходят схемы, на которых работают компьютеры, видеосистемы или Hi-Fi оборудование.
Домашняя автоматизация
Если у вас есть система домашней автоматизации, ваша электрическая установка будет расширена за счет включения ряда других элементов.
Сколько электроэнергии мне нужно для дома? — Энергид
Во время нормального энергопотребления мощности вашего счетчика ( 9,2 кВА в среднем ) должно хватить. Теоретически это позволяет одновременно питать устройства максимальной мощностью 9,2 кВт или 9200 Вт. Поскольку вы никогда не используете все свои электроприборы одновременно, для вашей базовой установки на практике должно хватить более чем достаточно .
Если у вас есть специальные установки, потребляющие много энергии, такие как сауна, гончарная печь или электромобиль, то этой мощности может быть недостаточно .
Как рассчитать максимальную мощность, которую может обеспечить моя электрическая установка?
Чтобы рассчитать максимальную мощность, которую может выдать ваш счетчик (выраженную в вольтах-амперах), умножьте напряжение (U) на интенсивность (I) тока, который подается в ваш дом.
Большинство домов снабжается однофазным напряжением 230 вольт (В) с силой тока 40 ампер (А). Таким образом, максимальная мощность составляет: 230 В x 40 А = 9 200 вольт-ампер (9 200 ВА) или 9,2 кВА
.
Формула, используемая для определения емкости для трехфазного подключения на 230 В или 400 В, идентична, то есть: √3 x U x I. Так, например, если у вас установлен дозатор на 25 А, максимальная мощность рассчитывается следующим образом *:
3 x 230: √3 x 230 В x 25 А = 9947.5 ВА
3 x 400 + N (нейтральный провод): √3 x 400 В x 25 A = 17 300 ВА
_{(*) Для быстрых вычислений или для удобства √3 часто заменяется приблизительным значением 1,73. Мы использовали тот же номер и здесь. Интересный факт: разница между обоими исходами — фактор … 1,73! И это объясняется тем, что напряжение 400 В также бывает на 1,73 больше, чем 230 В.}
Как мне узнать, достаточно ли электроснабжения моего счетчика?
Если вам требуется больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш счетчик, выключатель питания срабатывает для защиты вашей установки.
Если ваш выключатель питания регулярно отключает , это означает, что в вашей установке недостаточно мощности для ваших требований.
Какая мощность измерителя (в кВА) для какой силы (в амперах)?
Чем больше напряжение и интенсивность, тем больше мощности потребуется вашему счетчику. В таблице ниже показана мощность, необходимая для обеспечения необходимой интенсивности.
Ампер
Питание в
230 В, одинарное внутреннее
(в кВА)
Мощность в
230 В трехфазный
(в кВА)
Мощность в
400 В, трехфазный
(в кВА)
16 3,7 6,4 11,1
20 4,6 8 13,9
25 5,8 10 17,3
32 7,4 12,7 22,2
40 9,2 15,9 27,7
50 11,5 19,9 34,6
63 14,5 25,1 43,6
Как я могу увеличить электрическую мощность моей установки?
Хотите увеличить электрическую мощность вашей установки? Пожалуйста, сначала посоветуйтесь со своим электриком .Он может предоставить вам дополнительную информацию о наиболее подходящем решении для ваших нужд. Есть 2 возможности :
увеличение мощности счетчика (если ваша электрическая установка может с этим справиться) и сохранение однофазного тока.
переключение на трехфазное питание и возможное увеличение мощности.
Для таких модификаций вы должны всегда связываться с Sibelga, оператором системы распределения природного газа и электроэнергии в Брюссельском столичном регионе.«Сибелга» отвечает за подключение к электросети независимо от поставщиков энергии.
Хотя вам будет выставлен счет за стоимость установки, это не повлияет на ваш ежемесячный счет, который не будет увеличиваться.
Электрический монтаж — IBERDROLA
EIC, Сертификат электроустановки или Электрический бюллетень — это официальный документ, отражающий основные характеристики вашей установки, такие как установленная мощность или максимальная мощность, которую может обеспечить установка, сверх которой не может быть заключен договор. .Он понадобится вам только при выполнении новой установки, расширении или изменении существующей.
Он выдается монтажной компанией и представляется компетентному органу автономного сообщества, в котором расположена установка, путем записи в соответствующий реестр, где он прямо заявляет, что он выполнил установку в соответствии с требованиями Электротехнические правила, утвержденные РД 842/2002 от 2 августа, и, если применимо, со спецификациями, утвержденными электроэнергетической компанией, а также с отчетом о проекте или техническом проектировании.
Он выдается монтажной компанией и представляется компетентному органу автономного сообщества, в котором расположена установка, путем записи в соответствующий реестр, где он прямо заявляет, что он выполнил установку в соответствии с требованиями Электротехнические правила, утвержденные РД 842/2002 от 2 августа, и, если применимо, со спецификациями, утвержденными электроэнергетической компанией, а также с отчетом о проекте или техническом проектировании.s
Компетентный орган автономного сообщества должен иметь дело с 5 копиями EIC, возвращая 4 установочной компании, два для себя и два других владельцу, чтобы последний мог, в свою очередь, сохранить одну копию. а другой доставить электроэнергетической компании, без чего последняя не сможет подавать электроэнергию в установку.
Копия сертификата должна быть доставлена дистрибьютору для регистрации, даже если у вас уже есть электроснабжение.Распределитель, у которого есть записи всех сертификатов установки с того момента, когда было запрошено подключение к сети для подачи электроэнергии, может запросить это, когда есть существенные изменения в условиях поставки: изменение типа установки или увеличение в мощности из-за расширения установки или новой установки.
Мы можем связать вас с электромонтажной компанией через Mapfre MULTISERVICIOS, лидера в области ремонта и изменения. Все, что вам нужно сделать, это позвонить по номеру 902 136 532.
Электричество на стройплощадке | Домостроение
Определенно полезно, чтобы на вашем участке было электричество как можно раньше (хотя вы можете некоторое время управлять с помощью генераторов или ручных инструментов, если это невозможно). Но как это сделать?
Как подключить электричество?
Подайте заявку на предложение нового подключения от оператора распределительной сети (DNO), ответственного за электроэнергию в вашем географическом районе, как только у вас появятся планы ваших предложений, включая план участка и расположения.Процесс подачи заявки обычно включает заполнение онлайн-формы.
Подключение стоит недешево, и лучше всего потратить на него бюджет как можно раньше. Предложение также будет ограничено по времени, поэтому имейте в виду требуемые сроки выполнения заказа. Пока вы не оплатите поставку в полном объеме, ничего не произойдет. Как только вы это сделаете, постарайтесь придерживаться расписания DNO.
После того, как вы составите предложение, вам сообщат имя человека, который будет заниматься вашим проектом. Подружитесь с этим человеком. Они могут облегчить прохождение контракта и помочь с переходом от сбытовой компании к компании-поставщику, где необходимо взаимодействие.
Сколько это будет стоить?
Очень сложно предсказать, так как каждый сайт, даже на одной улице, будет отличаться. Вы должны знать свою ситуацию, прежде чем оценивать связанные с этим затраты. Возьмем следующие примеры:
Участок один — это новое бунгало на насыпной дороге на окраине деревни, где снабжение находится над головой, а столб находится внутри участка. Подача опускается вниз по опоре, а затем направляется под землю в траншеях, вырытых самим строителем.Это может стоить около 450 фунтов стерлингов.
Площадка 2 требует однофазного питания от основной линии, которая уже проходит через участок самозастройщика. Работа включает установку новой опоры с установленным трансформатором (на собственной земле строителя), а затем проложите кабель на 35 м до дома. Приведенная цитата составляет 7000 фунтов стерлингов.
Участок 3 требует снабжения в сельской местности, что повлечет за собой раскопки 60-метровой дороги с раскопками распределительной компании до границы. Это может стоить до 10 140 фунтов стерлингов.
Какой DNO мне выбрать для нового подключения?
Великобритания разделена на регионы, где различные DNO отвечают за обслуживание и поставку электроэнергии в этих областях. Компании:
Scottish & Southern Electricity Networks, охватывающая северную Шотландию и острова, а также большую часть центральной южной Англии
SP Energy Networks , , охватывающая центральную и южную Шотландию, Мерсисайд, Чешир, северный Уэльс и северный Шропшир.
Северная электросеть , , охватывающая Северо-Восточную Англию и Йоркшир
Электроэнергетика Северо-Запад, охватывающую Северо-Западную Англию
Западная распределительная сеть , , охватывающая Восточный и Западный Мидлендс, Южный Уэльс и Юго-Западную Англию
Электросети Великобритании , охватывающая Восточную Англию, Лондон и Юго-Восточную Англию, включая остров Уайт
Электросети Северной Ирландии , , охватывающие Северную Ирландию
Названия этих компаний не обязательно отражают регионы или районы их деятельности.Вы можете увидеть карты их рабочих зон на сайте nationalgrid.com. Проверьте, к какому DNO вы попали, поскольку обязательно должны быть пограничные аномалии.
Нужен ли выезд?
Сетевые компании имеют право пересекать землю автомагистрали общего пользования, чтобы доставить вам ваши запасы, но они не имеют права пересекать частную землю или землю, принадлежащую государственным органам, включая:
Комиссия по лесному хозяйству
Network Rail
British Waterways
Для этого требуется проездной, и в большинстве случаев разрешение влечет за собой уплату выкупа.Дистрибьюторская компания процитирует вам свою работу, но не будет и не сможет выполнять эту работу, пока вы не согласитесь и не оплатите путевку.
Сумма, уплачиваемая за путевку, будет в значительной степени зависеть от того, существуют ли жизнеспособные альтернативы пересечению земель, принадлежащих другим людям. В худшем случае, если не считать полного отказа, требуемая сумма может составить до одной трети от прироста стоимости из-за того, что участок подходит для застройки. Имейте в виду, что вы не можете принуждать или требовать от частного лица, владельца или компании вести с вами дела.
Доставка запасных частей на площадку
Не теряйте предохранитель
Некоторые компании оставляют предохранитель незакрепленным в коробке, чтобы на нем не было токоведущего конца. Вам необходимо знать, где находится этот предохранитель, так как это может вызвать задержки, если компания-поставщик должна предоставить его, когда они придут для установки счетчика.
DNO предоставит расценки на доставку поставки к месту учета вашего имущества. Для этого потребуется, чтобы его источник питания заканчивался в поставляемой вами запирающейся коробке или измерительной коробке, которую можно установить на прочной опоре или встроить в стену в конечном положении, где она останется.
Если запасы идут вниз, через шоссе или другую землю, в котировке обычно указывается элемент дорожного копания до границы. Тем не менее, вы будете нести ответственность за рытье любых необходимых траншей на своем участке до метра. DNO будет поставлять и прокладывать кабель от своей магистрали до шкафа счетчика, где он будет оканчиваться предохранителем на 100 ампер, который закреплен в коробке.
Надземный или подземный?
Если сеть на улице проходит над головой, распределительная компания может принять решение перенести подачу на новый полюс на вашей границе.Отсюда он спустится с шеста и побежит под землю к вашей собственности. Это может быть дешевле, чем копать дорогу, но это не всегда возможно или удобно, а уровни и высота могут означать, что перейти дорогу невозможно.
Чтобы сэкономить, вы можете проводить раскопки самостоятельно, если у вас или ваших подрядчиков есть необходимая страховка. Обычно при раскопках дороги мало что можно сэкономить (вам потребуется нанять подрядчика, одобренного для автомагистралей), но может быть выгодно копать, скажем, на земле Комиссии лесного хозяйства, где нет проблем с дорожным движением, и восстановление простой.
Что предоставляют DNO?
DNO обычно предоставляют кабель и оборудование от сети до 100-амперного предохранителя в позиции счетчика и определяют размер кабеля. Как правило, если длина источника питания превышает 40 м, или если необходимо поставить более одного объекта, им придется перейти на более толстый 80-миллиметровый кабель.
Самостроитель может выбрать установку воздуховодов в траншеях на своем участке, но это должно строго соответствовать требованиям DNO.Для кабеля диаметром 25 мм это специальный черный воздуховод диаметром 100 мм. Перед засыпкой все воздуховоды и кабели должны быть покрыты предупреждающей лентой.
Куда девать блок счетчика?
Лучшее место для счетчика — на передней части дома или рядом с ним, чтобы его можно было прочитать без необходимости заходить в личное пространство. Однако они неприглядные, поэтому, если вы можете обойти их стороной, но все же доступны, это часто лучше. Встроенные ящики, которые можно покрасить, чтобы они не сильно выделялись, предпочтительнее ящиков для открытого монтажа.
Рост популярности интеллектуальных счетчиков означает, что потребность в традиционных коробках для счетчиков в любом случае может скоро исчезнуть.
Как получить электроэнергию?
Вам нужно будет связаться с компанией-поставщиком, которая организует установку счетчика. Процесс временной поставки заключается в том, что компания-поставщик устанавливает счетчик и подключает его к временному потребительскому блоку внутри коробки, который установит ваш электрик, оставляя хвосты.
Эти хвосты затем подключаются к счетчику установщиками счетчика, и они, в свою очередь, подключают счетчик к источнику питания через предохранитель на 100 ампер, оставленный DNO.Затем временный потребительский блок может обеспечивать питание розетки или розеток, расположенных в другом запирающемся ящике.
Электропитание может быть перенаправлено на основной потребительский блок дома только после того, как электрическая установка будет завершена и сертифицирована квалифицированным электриком, имеющим сертификат Part P.
Кто такие сбытовые компании?
Составляющие компании полностью отличаются от DNO и имеют мало или совсем не связаны с ними. Их обычно считают «большой шестеркой»:
Очень сложно заставить некоторых из «большой шестерки» установить счетчик, поскольку их системы ориентированы на помещения с предварительно установленными счетчиками.Следовательно, может быть выгодно иметь дело с одним из множества более мелких или независимых поставщиков, которые зачастую гораздо более гибкие и полезные. Их очень много, так что при выборе поставщика, не входящего в «большую шестерку», проведите небольшое исследование и прочтите отзывы других.
Могу ли я отключиться от сети?
Да. Некоторые самозастроители предпочитают полностью отключиться от сети, используя возобновляемые источники энергии вместо электроэнергии из Национальной энергосистемы, в том числе Линда и Джастин Тайерс (ниже). Они самостоятельно построили дом из тюков соломы и дерева в национальном парке Эксмур всего за 67000 фунтов стерлингов.
Линда и Джастин Тайерс (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)
Теперь пара практически не имеет счетов за коммунальные услуги. «Подключение к электричеству должно было быть очень дорогим, поэтому мы решили отключиться от сети», — говорит Джастин. Фотоэлектрические панели вырабатывают электроэнергию для пары, а большой блок батарей обеспечивает питание ночью и в пасмурные дни. Также есть генератор, который Джастин купил за 3000 фунтов стерлингов на ранних этапах проекта, чтобы обеспечить электричеством объект. Теперь это предлагает резервное решение, если оно когда-либо понадобится.
Дровяная плита Esse используется для приготовления пищи, но также обеспечивает горячую воду и обогрев помещений, когда она работает зимой. В летние месяцы для подачи горячей воды используется погружной нагреватель, и пара использует газовую плиту. Также есть дровяная печь, которая обеспечивает дополнительное тепло. Более того, когда фотоэлектрические панели заряжают батареи до 100 процентов, система автоматически включает погружной нагреватель — избыточная энергия нагревает воду.
Фотоэлектрические панели вырабатывают электроэнергию для пары, а большой банк батарей обеспечивает питание ночью и в пасмурные дни (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)
Пара признает, что автономное проживание требует некоторого внимания.«Ключ действительно в том, чтобы делать эти энергоемкие вещи — запускать стиральную машину, электроинструменты, погружной нагреватель и так далее — в солнечный день, и панели будут обеспечивать необходимую электроэнергию в реальном времени», — говорит Джастин. .
Установка комплекта проводного трансформатора — Ring Help
Эта статья поможет вам решить проблемы с питанием, заменив проводной трансформатор, который в настоящее время подключен к вашему видеодомофону, на новый блок.
Важно — прочтите это перед установкой трансформатора!
Существует риск поражения электрическим током: Работа с электричеством может быть опасной, если не будут приняты надлежащие меры безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед началом установки отключите питание от места установки на вашем автоматическом выключателе или блоке предохранителей. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с электропроводкой.
В вашем регионе может потребоваться установка квалифицированным электриком. Перед выполнением электромонтажных работ ознакомьтесь с местными законами и строительными нормами; по закону могут потребоваться разрешения плюс профессиональная установка.
Убедитесь, что у вас есть подходящий трансформатор для замены: Мы рекомендуем трансформатор с напряжением не менее 16 вольт переменного тока и не менее 30 вольт-ампер.
Будьте осторожны, чтобы не повредить стены: Снятие и установка трансформатора может потребовать снятия старого механизма дверного звонка или вытаскивания трансформатора из подвесного пространства. Отсутствие ухода может привести к повреждению стен или других частей дома.
Будьте осторожны, чтобы не повредить другие электрические компоненты: Возможно, ваш оригинальный трансформатор может быть установлен в подвале, на чердаке или в подвале с другими электрическими компонентами. При снятии трансформатора будьте осторожны, не тяните за них и не повредите другие компоненты иным образом.
Эти инструкции совместимы только с Ring Video Doorbell Pro, Ring Video Doorbell Wired и Ring Video Doorbell Pro 2! Не пытайтесь использовать эти инструкции с любым другим кольцевым устройством!
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о проводном трансформаторе.
Установка трансформатора
Отключите питание выключателем.
Вы будете работать с электрическими проводами, поэтому перед началом выключите автоматический выключатель, который подает питание на трансформатор дверного звонка.
Найдите свой существующий трансформатор дверного звонка.
Во многих домах трансформатор дверного звонка устанавливается в распределительной коробке за внутренним звонком дверного звонка или устанавливается рядом с другими электрическими компонентами в подвале или в подвале.
Удалите имеющийся трансформатор дверного звонка.
Сначала отсоедините три провода, соединяющие трансформатор с бытовой сетью.
Затем отсоедините два провода, которые вкручены в клеммы.
Обратите внимание на положение каждого провода при его отсоединении. Возможно, вам будет полезно сфотографировать текущую установку для дальнейшего использования.

9Фев
Монтаж потолка из пластиковых панелей: Page not found — Все о ванной комнате, полезные советы от наших специалистов
9 Фев 1978 alexxlab Комментировать
Как крепить ПВХ-панели на потолок
Среди множества строительных отделочных материалов, отдельное внимание заслуживает ПВХ панели. Это универсальный материал, который имеет массу преимуществ. Он внешне привлекателен, недорогой, не боится влаги, прост в уходе, легкий и долговечный. А что нужно еще для рядового пользователя. К тому же им можно отделывать не только стены, но и потолки. Это недорогой и практичный вариант отделки в любой комнате, даже в ванной или кухне. Ведь материалу не страшна высокая влажность. Все работы по обшивке потолка панелями можно сделать своими руками. Для этой цели не нужно иметь строительные навыки и профессиональный инструмент.
Но, если вы ни разу не сталкивались с такой работой, то для ее выполнения потребуется некая инструкция. Без нее справиться невозможно. Поэтому из этой статьи можно узнать, как выполнить монтаж панелей ПВХ на потолок самостоятельно. А еще мы подготовили обучающее видео. Тогда каждый сможет создать потолок из ПВХ панелей у себя в помещении.
Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Сразу же хочется отметить, что себестоимость монтажа изделий на потолок довольно низкая, если сравнивать с другими видами отделки. Более того, внешний вид подобной отделки выглядит достойно. Пластиковые панели имеют глянцевую поверхность, поэтому подобный потолок позволяет визуально расширить комнату.
Еще одно преимущество заключается в том, что отделка потолка выполняется на каркас. Что это нам дает? Во-первых, это позволяет скрыть все дефекты полотка без особых усилий. Во-вторых, под ПВХ панелями можно скрыть проводку, вмонтировав несколько точечных светильников. В-третьих, потолок таким образом можно утеплить, уложив утеплительный материал в пространство между обрешеткой. Уже эти факторы говорят в пользу того, чтобы выбрать именно такой вариант отделки своего потолка.
Что касается самого процесса, то его можно разделить на несколько этапов. Итак, вот из каких шагов состоит весь процесс:
Подготовительный этап.
Создание каркаса из металла или дерева.
Крепление ПВХ панелей на каркас.
Остается только разобрать каждый этап, дабы воплотить все в жизнь. Давайте сделаем это.
Подготавливаемся к монтажным работам

Сам подготовительный этап можно разделить еще на несколько подразделов. Они сводятся к покупке нужных материалов, подготовке инструментов и подготовка поверхности для работы. Этот комплекс работ и называется подготовкой. Такое ответственное задание не стоит игнорировать и подходить к нему тщательно.
Покупка материалов

В основе – это пластиковые панели для потолка. Чтобы их купить, следует определиться с внешним видом изделий. На полках магазинов есть самые разные материалы, которые отличаются цветом и рисунком на них. Это дело личное, поэтому каждый решает сам, какие панели выбрать.
Но, второй вопрос – это закупка нужного количества изделий. Как рассчитать количество панелей правильно, чтобы не осталось много лишних элементов или же не ехать за новой партией? На самом деле все просто:
для начала нужно рассчитать площадь потолка. Это известно еще со школы – длина множится на ширину;
после чего рассчитывается нужное количество цельных панелей. Для этого вычисленную площадь потолка нужно разделить на площадь ПВХ панели. Часто размер одной планки производитель указывает на упаковке;
остается вычислить общее количество панелей. Однако к этому числу нужно прибавить еще около 15-20%. Как показывает практика, точного количества бывает недостаточно. Материалы обрезаются и подгоняются, поэтому остаются лишние части.
Половина работы по материалу сделана. Что еще потребуется из материалов? Крепить панели нужно на каркас. Он делается из металлических или деревянных профилей. Важно рассчитать общее количество планок. Для этого на потолке чертится схема потолка. Расстояние между элементами около 50-60 см. Остается подсчитать всю длину профилей.
Планки, что нужно крепить поперек потолка, фиксируют на профиль CD, для монтажа по периметру – профиль UD. А еще по всему периметру потолка устанавливается L-образный профиль или потолочный плинтус из пластика.
А еще для работы потребуются крепежные элементы. Чтобы крепить профиль потолку, потребуются дюбеля, с расчетом 1 дюбель на каждые 50 см (для бетонного потолка). Для потолка из дерева – саморезы по дереву. А чтобы зафиксировать плиты к каркасу, используются саморезы с плоской и широкой шляпкой. Их расчет такой же – 1 шт. на 50 см.
Особое внимание хочется уделить металлическому каркасу. Чтобы сделать его качественно, вот что потребуется:
Вы можете увидеть на фото, как выглядит схема готового металлического каркаса.
Инструменты

Далее нужно позаботиться о необходимых для работы инструментах. На самом деле набор довольно прост и найдется у каждого дома. Возможно, некоторые инструменты придется докупить. Итак, вот этот список:
рулетка;
маркер или карандаш для разметки;
строительный уровень и уголок;
шнурок;
стусло;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
ножовка или электролобзик;
болгарка;
перфоратор или дрель, чтобы просверлить отверстия в бетонном потолке.
Теперь можно приступить к финальному подготовительному этапу.
Подготовка поверхности

Чтобы беспрепятственно выполнять работу, нужно убрать из потолка все, что будет мешать. Все светильники и люстры снимаются, заранее определяется место прохода проводки. Наносится разметка при помощи карандаша.
В конце поверхность очищается от пыли и грязи. На этом работы по подготовке завершены. Приступаем к монтажу каркаса.
Изготовляем каркас на потолке

Мы уже говорили, что сам каркас под пластиковые панели может быть из металла или дерева. Каждый сам решает, что ему выбирать. Однако есть рекомендации, которые говорят о том, что для влажных помещений лучше использовать именно металлические изделия. С ними проще работать, а также можно выровнять потолок посредством подвесов.
Что касается деревянного каркаса, то он используется для сухих помещений с ровным потолком. Есть вариант комбинирования материалов, когда бруски из дерева фиксируются металлическими подвесами. Это не совсем практичное решение, так как нужно использовать идеально ровные бруски, сечение которых не менее 50х50 мм.
Давайте рассмотрим создание металлического каркаса. Он делается на расстоянии не больше 40 мм от потолка. В это пространство можно уложить утеплитель или же заняться скрытой проводкой. Итак, инструкция следующая:
По всему периметру стены фиксируется стартовый или направляющий профиль (28х28 мм). При этом расстояние от потолка должно составлять 3-4 см. Важно пользоваться рулеткой, уровнем и сделать разметку. Именно в этот профиль будет уложен несущий профиль (60х27 мм). Фиксация направляющего профиля выполняется дюбелями, саморезами или гвоздями, в зависимости от материала стен. При этом монтаж начинается с любого угла и далее по периметру.
Дальше нужно расставить металлические подвесы. Чтобы сделать это, нужно отметить те места, где проходят несущие профили. Для этой цели идеально подойдет шнурок. Крепление этого профиля для пластиковых панелей выполняется на расстоянии 40-60 см один от другого. Подвесы устанавливаются на расстоянии 80 см друг от друга. Фиксировать их нужно саморезами или дюбелями.
В конце остается выполнить монтаж несущего профиля. При помощи ножниц по металлу он подрезается до нужного размера, вставляется в профиль на стене и фиксируется при помощи саморезов к подвесам. При помощи уровня нужно контролировать ровность потолка, устанавливаются крабы и при необходимости подвесы подгибаются.
Обратите внимание! Работы по созданию деревянного каркаса для пластиковых панелей практически не отличаются.
Каркас готов. Теперь можно узнать, как панели ПВХ крепить к потолку.
Монтируем ПВХ панели на каркас

Теперь самый ответственный этап работ. Первым делом нужно иметь потолочный плинтус для монтажа ПВХ панелей. Он выглядит как обычный плинтус, только имеет отсек, куда и будут вставляться панели. Этот плинтус виден на фото ниже.
Так как плинтус проходит по всему периметру, то его нужно подрезать под углом в 45 градусов. Чтобы сделать это правильно, используем ножовку и стусло. После чего фиксация изделий выполняется саморезами ПШ 13 к стартовому профилю или же на жидкие гвозди к стене. Так как плинтуса будут установлены по всему периметру, то ПВХ панели легко будут входить в подготовленный паз.
Теперь можно приступать к монтажу ПВХ панелей на свои места. Для этого сначала нужно определить длину заготовки. Для этой цели измеряется расстояние от одной стены к другой, после отнять 2 см и нанести соответствующий размер на изделие. Чтобы получить идеально ровную линию, используется строительный уголок. После чего панель обрезается. Это можно делать при помощи болгарки. Если ее нет, то используется ножовка по металлу. Когда панель готова, можно приступать к ее фиксации.
На самом деле работа не совсем сложная. Для начала устанавливается первая планка из ПВХ. Ее монтируют в пазы и выравнивают, продвигая до упора. Так как это первая планка, то ее длинная часть полностью входит в плинтус, то же касается торца. После установки панель нужно зафиксировать к профилю. Что касается крепления, то оно может выполняться разными способами:
при помощи саморезов;
при помощи кляймеров;
при помощи скоб.
Каждый сам решает, какой метод выбрать. Каждый из способов эффективный и имеет свои достоинства и недостатки. Все же степлером работать быстрее и проще. Однако на саморезы или кляймеры фиксировать надежнее. Работы напоминают монтаж вагонки. После того как выполнен монтаж стартовой планки, можно приступать к монтажу второй и так далее. Процесс идентичный: нарезка панели ПВХ, установка в пазы и фиксирование крепежными элементами.
Есть еще один нюанс – монтаж светильников. В потолке нужно сделать отверстия для врезки светильника или точечных лампочек. Для этого в ПВХ панелях вырезается отверстие нужного диаметра при помощи коронки и шуруповерта, затем планка устанавливается на потолок. Ни в коем случае нельзя делать отверстие в уже готовом потолке. Так можно нарушить его целостность, ведь вырезать отверстие нужно с неким усилием.
Что касается монтажа последней панели, то здесь есть два способа сделать это. Первый заключается в отсутствии плинтуса на стене, где и будет заканчиваться монтаж панелей. В таком случае панель подрезается вдоль по размеру со стороны паза и вставляется на свое место. После чего в месте крепления плинтуса наносится клей, а он сам приклеивается на свое место. Только перед этим паз следует отрезать, чтобы получился простой плинтус.
Второй способ заключается в подрезании панели вдоль до нужного размера с той стороны, где она будет примыкать к стене. Сначала она устанавливается в оставшийся свободный плинтус, а далее задвигается в паз предыдущей панели. Дополнительно она ничем не крепится.
Вот и все, потолок из панелей ПВХ своими руками готов. Можно наслаждаться результатом своей работы. Чтобы упростить вам задачу, мы подготовили видео, которое поможет справиться с задачей.
Подведем итоги

Особенность потолка ПВХ в том, что он простой, но в то же время очень практичный, красивый, дешевый и функциональный. Если вы сделаете свой потолок именно таким, то жалеть вы об этом не будете. При правильно монтаже потолок прослужит более 10 лет. А благодаря инструкции по его созданию можно дополнительно сэкономить средства. Работы эти несложные, поэтому даже новичок может справиться с этой задачей. Поэтому можете переходить от теории к практике.
Отправить комментарий
Потолок на кухне из пластиковых панелей: своими руками ремонтируем комнату
Пластиковые потолки на кухне – идеальное решение. Говорить о большом списке преимуществ этого отделочного материала не стоит. Используются панели в отделке помещений давно, так что все знают их эксплуатационные свойства. Главная задача данной статьи, рассказать о правилах установки потолка на кухне из пластиковых панелей своими руками. Это одно из их преимуществ – простота сборки – поэтому многие домашние мастера сами собирают панели под потолком. Но, как показывает практика, новички делают небольшие ошибки, не зная нюансов монтажного процесса. Поэтому будет разбираться в самой технологии и обозначать те самые нюансы.
Расчет материала
В первую очередь надо точно рассчитать, какое количество пластиковых панелей уйдет на отделку потолка, плюс металлические профили для подвесной конструкции. Многие считают, что проще всего подсчитать площадь потолка, затем площадь одной панели (размеры обозначаются на упаковке), и первый показатель разделить на второй. Это и будет количество необходимых пластиковых элементов отделки. Можно добавить сюда 10-15% про запас.
Но этот вариант расчета может подвести. Все дело в том, что сама кухня может оказаться помещением прямоугольным, а не квадратным, а значит, придется думать над тем, как положить панели для потолка на кухне: вдоль или поперек. И хотя считается, что лучше укладывать их в сторону окна, чтобы свет падал не на стык, а вдоль них. Все равно могут встречаться ситуации, когда поперечная укладка лучше. А если в кухонном помещении есть ниши или выступы, то расчет придется проводить совершенно по-другому.
Но тут есть еще один момент. Это зависимость длины панели от длины комнаты. К примеру, если длина кухни составляет 3 м, а стандартная длина пластиковой панели 3 м, то понятно, что один элемент облицовки целиком покроет собой часть потолочной поверхности без остатка. А если кухня шириною 2,2 м, то значит, от каждой панели останется остаток 80 см, который в этом помещении использовать уже не получится. Кухни в хрущевках имеют планировку, в которой окна установлены по ширине помещения.
То есть, получается так, что надо соотнести размеры кухни с размерами панелей так, чтобы оставалось, как можно меньше отходов. Поэтому в этом плане рекомендация по поводу монтажа облицовки вдоль падающего из окна света остается всего лишь советом. То же самое касается и ширины панелей. Ведь одна из полос может поместиться по ширине не полностью.
Что касается металлических профилей, то в конструкции подвесного потолка используются два их вида:
ПНП с размерами 28х27 мм, его устанавливают по периметру комнаты, так что количество определяется этим показателем.
ПП с размерами 60х27 мм. Это основа конструкции. Их количество определяется расстоянием между элементами, оно равно 50-60 см.
Есть еще один элемент, который будет держать профили ПП на необходимом расстоянии от потолка. Это прямые подвесы. Их количество определяется расстоянием между ними, которое равно 50-60 см.
И еще один элемент, который называется стартовым элементом или потолочным плинтусом. Сегодня он выполняет сразу обе функции, поэтому его надо выбирать под дизайн помещения. Его количество определяется периметром комнаты.
Монтажный процесс
Итак, потолочные панели для кухни выбраны, рассчитано их количество, а также необходимое количество крепежных элементов. Можно переходить непосредственно к облицовке потолка.
Начинать надо с разметки. Первым выставляется высота пластиковой поверхности. Необходимо понимать, что снижать потолок сильно нельзя, поэтому отступив от него 2-3 см, надо провести горизонтальную линию по всем стенам, используя уровень, лучше световой.
Далее все просто. Прикладываете к намеченной линии профиль ПНП и прямо через него дрелью делаете отверстия в стене через каждые 30-40 см. Тут же вставляете в них пластмассовые дюбеля и вкручиваете саморезы.
Теперь надо подвесить профили ПП. Обратите внимание, что располагают их перпендикулярно пластиковым панелям. Если последние устанавливаются вдоль помещения кухни, значит, первые поперек, и наоборот. Надо на потолке нанести параллельные линии установки профилей. На них через каждые 50-60 см устанавливаются прямые подвесы, которые крепятся к потолку двумя саморезами на пластиковые дюбеля. То есть, прикладываете к потолку подвес, через отверстия делаете заметки, в которых просверливаются отверстия. В них вставляются дюбеля, затем подвес прикладывается на место и крепится саморезами.
Далее необходимо профили ПП вставить концами в ПНП, где закрепить их двумя саморезами с каждой стороны. После этого ПП выравнивается уровнем по горизонтали, и каждый элемент крепится к подвесам все теми же саморезами. Здесь очень важно соблюсти именно горизонтальное расположение профилей ПП. В принципе, подвесная конструкция готова, можно собирать потолок из панелей на кухне.
Сборка пластиковых панелей
Будьте очень внимательны, потому что потолок из пластика на кухне собирается по типу стыковки паз-шип. Это с одной стороны просто, но необходимо знать правила соединения. Но начнем не с этого.
Чтобы кромки пластиковых панелей были не видны, необходимо по всему периметру под профилем ПНП установить плинтус, он же будет выполнять функции начального элемента облицовки. То есть, плинтус прикладывается к ПНП и крепится к нему саморезами через каждые 15-25 см.
Теперь шипом вперед надо вставить панель в плинтус.
С другой стороны по профилям ПП надо закрепить его саморезами, устанавливая в паз. То есть, получается так, что с внешней стороны шляпка шурупа не будет видна, потому что окажется под шипом второго элемента потолочной облицовки.
Теперь в паз первой панели устанавливается шип второй. А с другой стороны по каркасу точно также производится ее крепление саморезами.
Как уже говорилось выше, нередко последняя панель в полный размер ширины на потолке не помещается. Ее придется подрезать ножом или ножовкой по металлу. При этом отрезать придется сторону с пазом. Но придется учитывать и то обстоятельство, что этот элемент должен войти не только в предпоследнюю панель шипом, но и отрезанной стороной в плинтус. Поэтому надо будет ширину замерять с плюсом паза плинтуса. Кстати, последняя панель ни к чему не крепится. Она просто вставляется в пазы и удерживается ими.
Монтаж пластиковых плинтусов на потолок
В принципе, это все, что касается ответа на вопрос, как сделать пластиковый потолок на кухне. Необходимо отметить, что раньше вместо металлических профилей использовались деревянные брусы. Но древесина, как известно, подвергается негативному воздействию перепадов влаги и температуры, от которых ее коробит. А значит, панельный потолок на кухне начнет подвергаться нагрузкам, идущим от изменяющего размеры и форму каркаса. Поэтому пиломатериал в кухне не применяют.
Кстати, подвесная потолочная конструкция – это превосходный вариант провести утепление потолка на кухне. Под каркас можно уложить теплоизоляционный материал, который будет удерживаться именно профилями. Сюда же под пластиковый потолок можно уложить коммуникационные сети. В этом плане подвесная конструкция потолка одна из самых обустроенных.
Бескаркасная технология
Если высота потолков в помещении незначительная, и есть необходимость ее не изменять, то рекомендуется использовать технологию бескаркасной облицовки потолка пластиковыми панелями. Правда, основное требование – помещение должно относиться к категории «сухих». Значит, в кухне ее применять нельзя.
Просто обозначим основные правила проводимого процесса.
Поверхность потолка должна быть очень ровной. Небольшой перепад в 2 мм допустим.
Крепятся пластиковые панели к потолочной поверхности специальным клеем, можно использовать жидкие гвозди.
Основная технология сборки точно такая же, как и в каркасном способе облицовки, то есть, панели вставляются друг в друга шип в паз.
Для отделки углов можно использовать накладной плинтус, который устанавливается поверх пластикового потолка.
К сожалению, в такой облицовке использовать встраиваемые светильники не получится.
Производить ремонт такого потолка достаточно сложно, ведь отдирать от базовой потолочной поверхности приклеенный к нему плоский материал – дело непростое. А тем более, установить на его место новую панель, с учетом установки паза в шип.
Полезные советы
Что греха таить, но иногда случается так, что одна или несколько панелей облицовки вышли из строя. Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями – процесс не самый сложный.
Во-первых, надо демонтировать старые элементы, которые необходимо заменить новыми. Для этого можно просто сломать одну из них, чтобы добраться до крепежных изделий, которые держат сами панели.
Во-вторых, надо открутить все саморезы и снять частичную отделку потолка на кухне.
В-третьих, производится сборка точно так же, как и в случае установки. То есть, каждая последующая панель устанавливается шипом в паз предыдущей.
Иногда приходится демонтировать сразу часть потолочной облицовки, но менять приходится не все ее элементы. Придется после демонтажа провести выбраковку, чтобы отделить плохие панели от тех, которые еще могут послужить. А дальше все, как и при монтаже.
Казалось бы, что собрать пластиковый потолок на кухне своими руками не так сложно. И это на самом деле так и есть. Но чтобы гарантированно конечный результат был только положительным, надо обязательно учитывать нюансы монтажного процесса. Особенно это касается сборки подвесного каркаса. Вся конструкция должна располагаться в горизонтальной плоскости.
Монтаж панелей-ПВХ к потолку и на стены
Желающие сделать ремонт люди стремятся достичь хорошего результата без особых затрат денег и времени. Немаловажно: ремонт не должен приносить дискомфорт рядом живущим людям. Подходящее решение — монтаж панелей ПВХ. Они без труда крепятся на стенки, потолок, заранее выравнивать поверхность не придётся. Ещё одно преимущество использования панелей такого типа — приемлемая стоимость.
Инструмент и подготовка
Для монтажа хватит нескольких инструментов. Понадобятся:
ножовки по дереву, металлу;
строительный уровень;
шуруповёрт/отвёртка;
ножницы по металлу;
карандаш/маркер;
электродрель;
стремянка;
молоток;
рулетка;
степлер.
Пригодятся молдинги, уголки. Благодаря использованию уголков удастся добиться ровной разметки. Иначе при установке панелей могут появиться сложности.
Рулеткой измеряется рабочая поверхность, её очищают от обоев. Если панели приклеиваются, то стены/плитка очищаются. Перед тем, как крепить панели ПВХ, стоит выдержать их хотя бы 30 минут при комнатной температуре. Защитная плёнка поможет избежать мелких повреждений, поэтому не нужно убирать её до окончания монтажа.
При разметке сначала определяется наименьшая высота потолка. От данной точки на стенах проводится 2 линии. Удобно использовать покрашенный мелом шнурок. Правильность проведения разметки проверяется строительным уровнем.
Крепление на стены
Как крепить панели ПВХ к стене? Крепление делают на ровную стену либо подготовленную заранее обрешётку. Бруски/рейки из дерева крепятся к поверхности на некотором расстоянии друг от друга. Для стенок максимальная ширина между рейками — 40 см, для потолка — 30 см. Рейки для обрешётки размещаются на стене перпендикулярно к направлению ПВХ панелей.
Если в стену, к которой прикрепляются рейки, вкручиваются саморезы, то предпочтительнее использовать их. Иначе крепление производится дюбелями-гвоздями, простыми дюбелями, саморезами. Если панели крепятся к обрешётке гвоздями, то использовать материал ещё раз будет невозможно: при демонтаже панель целой не останется.
Лучший способ монтажа ПВХ панелей на стены — кляммерами. Ещё варианты — использование скоб, вбиваемых спецстеплером, или саморезы.
Определившись со способом, следует:
установить фурнитуру: итоговый элемент, внешний/внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брусок крепится потолочный плинтус;
вставить панель в элемент крепления узкой крепёжной полкой, закрепить со стороны широкой монтажной полки гвоздями/скобами;
плотно вставить следующую панель в паз предыдущей узким концом;
последняя панель вставляется между итоговым элементом и предыдущей панелью. По ширине уменьшают, отрезав ножом, продвигаясь вдоль панели.
Особенности размещения на стенах
Если комната не сырая, а стенки ровные, то панели крепятся на стену, обрешётка не нужна. В помещении с высоким уровнем влажности обрешёткой станет монтажный профиль из пластика/металла. Панели прикрепляются к рейкам спецклипсами. Монтаж и демонтаж упрощаются.
Нужно принимать во внимание: материал расширяется при температурных скачках. При подгонке панелей по высоте следует давать зазор. Если обрешёткой служил широкий брус, то в пространство между стенкой и панелями возможно вставить утепляющий либо звукоизолирующий материал.
Способы крепления к потолку
Перед размещением панелей ПВХ на потолок нужно выбрать расстояние между панелями и потолком, что зависит от типа освещения. Если будут установлены встроенные источники света, то минимальное расстояние — 10-15 см. Оно даст возможность закрыть проводку. Заранее отмечаются места размещения светильников, вырезаются отверстия, устанавливаются цоколи.
Затем производятся действия, как при размещении на стены. В помещении с ровным потолком удастся обойтись без обрешётки. Потолочный плинтус устанавливается перед стартом работы по трём стенкам. Для ровного размещения панелей используется строительный уровень. При установке ПВХ панелей в комнате с высокой влажностью потолочные пробелы заполняются силиконовым герметиком. Такой приём позволяет добиться водонепроницаемости.
Нюансы работ
Разрезать, сверлить ПВХ панели следует, развернув лицевой стороной вверх. Чем резать ПВХ панели? Подойдёт ножовка по металлу, пила, строительный ножик. Спец очки помогут защитить глаза. Клей мажется на стену. Ровными линиями рисуется сеточка, незаполненных областей быть не должно. Используются «жидкие гвозди». При забивании гвоздей в панель нужно проявлять осторожность: от попадания молотка на поверхности получатся вмятины. Очищаются панели мылом и водой. Абразивные чистящие средства, грубые мочалки, средства на основе растворителя не подойдут.
Установка панелей ПВХ не требует затрат массы времени. С задачей справится любой человек, даже без опыта строительных работ. Выбрав несложный в установке материал, удастся самостоятельно создать нетривиальный интерьер. Среди разнообразия ПВХ панелей с имитацией камня, дерева, бумаги разных цветов непременно отыщется подходящий вариант.
Грамотный монтаж пластиковых панелей на потолок со сборкой каркаса
В сравнении с такими материалами как гипсокартон или ПВХ пленка пластиковые панели несколько проигрывают в отношении популярности. Но стоит заметить, что это абсолютно незаслуженно, ведь они обладают массой положительных качеств как в плане выбора самого материала, так и в плане монтажа и эксплуатации.
Кроме того их ценовой диапазон очень широк, поэтому не возникнет трудностей с выбором доступных моделей. Более подробно обо всех самых интересных моментах поговорим далее.
Основные преимущества и недостатки монтажа пластиковых панелей на потолок в сравнении с другими материалами
Итак, монтаж пластиковых панелей на потолок обладает такими плюсами:
В связи с тем, что он крепится на собранный каркас, а не непосредственно на саму плоскость, при помощи него можно без проблем скрыть такие огрехи как неровность поверхности, трещины, пятна после потопов и прочие. Осуществляется все это без необходимости снимать или зачищать старое покрытие.
Внутри полого каркаса можно провести все нужные коммуникации. Таким образом, отпадает необходимость в штроблении стен и заделке просверленных каналов.
Вся конструкция, если сравнивать с листами гипсокартона, очень легкая. Не стоит опасаться того, что каркас может не выдержать веса материала. Легкость и одновременно жесткость достигается за счет использования ребер по длине всего элемента, между ребрами же пустоты.
В зависимости от поставленных задач регулируется высота собираемого каркаса. Если сделать его немного глубже, то внутрь можно поместить материалы для шумовой или тепловой изоляции.
В отличие от привычного для всех варианта (простая шпаклевка с покраской) нет никаких проблем с установкой осветительных приборов. Будет ли это люстра, или точечные светильники – неважно, любой вариант намного проще подсоединить и встроить в каркас из более податливого материала, нежели кирпич или бетон.
Во время монтажа пластиковых панелей на потолок нет ни одного этапа с очень грязными и пыльными работами. При проявленной сноровке работы могут быть проведены в очень короткие сроки, что совсем немаловажно для тех, кто не имеет возможности покинуть помещение на время ремонта.
вставка панелей в стартовый профиль

Как и все существующие материалы этот тоже не отличается абсолютной идеальностью. Поэтому монтаж пластиковых панелей на потолок имеет такие минусы:
Прибегая к экономии и приобретая самые бюджетные модели, покупатель столкнется с проблемой внешнего вида материала. Как это ни прискорбно, но выглядят они далеко не как элитные варианты, и даже не как среднего качества.
Все та же экономия может сыграть злую шутку. Так как при установке точечного освещения велик риск того, что зона вокруг лампочки будет просвечиваться. У более дорогостоящих моделей таких минусов, конечно же, нет.
Отсутствие многофункциональности. Собрать более сложную конструкцию в несколько уровней при помощи этого материала не получится.
Не зависимо от стоимости модели, стыки между панелями всегда остаются на виду и не могут быть ничем замаскированы. Поэтому чем выше они будут расположены, тем лучше.
Пошаговое руководство по монтажу пластиковых панелей на потолок своими руками
монтаж пластиковых панелей на потолок на металлический каркас

Работы по монтажу пластиковых панелей на потолок начинаются со сборки каркаса под них:
а) По периметру комнаты при помощи уровня делаются отметки для будущего крепления стартового профиля.
б) Тщательно проверяем горизонтальность линий и делаем предварительные отверстия под саморезы, которыми будем фиксировать первый профиль.
в) Крепим стартовый профиль на каждой стене и получаем в итоге прямоугольник. Внутри него делаем отметки, расстояние между ними не более 60 см.
г) Профили образующие внутреннюю плоскость каркаса должны размещаться вдоль комнаты. К поверхности их крепят при помощи подвесов. Расстояние между ними равно расстоянию между профилями.

Далее монтаж пластиковых панелей на потолок происходит таким образом:
Поперек образовавшихся длинных линий накладываем обрезанные до необходимой длины элементы (сделайте их на полсантиметра короче, чем ширина комнаты).
Один конец элемента вставляем в паз, немного сгибаем по дуге элемент и просовываем его второй конец в паз на противоположенной стене.
На саморезы одеваем пресс-шайбы и фиксируем ими выступающий край элемента.
Все последующие элементы устанавливаются аналогично.
Последний же должен быть на несколько миллиметров уже, чем остальные. Вставляем сначала один его край, упираемся им в стену как можно сильней. Вставляем второй – пододвигаем элемент так, чтобы оба его конца нашли опору. После этого осталось сдвинуть его ближе к соседнему элементу и состыковать их вместе. Все, теперь монтаж пластиковых панелей на потолок полностью завершен.
установка светильников в пластиковый потолок

Для того чтобы добиться от данного отделочного материала как можно больше преимуществ стоит отдать предпочтение более затратным вариантам его моделей.
Если же безупречный и идеальный внешний вид для вас не так уж сильно важен, ведь обшиваться могут не только жилые комнаты, но и балконы, сауны, предбанники, санузлы и многое прочее, то этот вариант подойдет идеально. Он совсем не боится воды и пара, и грибок с плесенью ему не страшны.
Похожие записи
Имитация кирпича своими руками из штукатурки — особый вид бюджетного декорирования стен
Проблема декорирования стен — один из ключевых запросов ремонта: капитального…
Венецианская штукатурка своими руками из обычной шпаклевки: мастер-класс
Каждый, кто сталкивался с ремонтом, знает, что стоимость стройматериалов и…
Маяки на трещины стен: виды приспособлений и способы их использования
Появившиеся на стенах здания трещины не только портят эстетику постройки, но и…
Как выполнить отделку подвала в частном доме
Прежде всего, подвал — это свободное пространство, которое можно задействовать с…
монтаж пластиковых панелей, сборка каркаса, особенности пластикового потолка
Одним из наиболее простых в исполнении подвесных потолков является потолок из пластиковых панелей. Этот тип потолка достаточно популярен благодаря своим функциональным и эстетическим качествам. Чаще всего он применяется в ванной комнате или на кухне.
Достоинства потолка из пластиковых панелей
У этого типа потолка много достоинств.
Во-первых, он прост в монтаже, сделать потолок из пластиковых панелей своими руками по силам каждому.

Во-вторых, этот тип потолка не требует дополнительной отделки, например как потолок из гипсокартона.

В-третьих, так как потолок из пластиковых панелей является подвесной конструкцией, то в него могут быть установлены светильники и другие коммуникации.

В-четвертых, пластиковый потолок легок в уборке и пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната.

Сборка потолка из пластиковых панелей
Давайте теперь посмотрим, как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками. Конструктивно потолок этого вида представляет собой каркас из профиля для гипсокартона и закрепленными на него пластиковыми панелями. Поэтому работу по монтажу потолка из пластиковых панелей можно разбить на два этапа это монтаж каркаса и монтаж пластиковых панелей.
Необходимые материалы и инструменты
Для сборки каркаса потребуется направляющий и потолочный профиль, прямые подвесы, дюбель-гвозди, саморезы по металлу. Из инструмента: дрель или перфоратор, ножницы по металлу, лазерный или строительный уровень, шуруповерт.
Монтаж каркаса для пластиковых панелей
Начинают с того что размечают положение потолка из пластиковых панелей на стенах. На этом этапе следует определиться с величиной зазора между основанием потолка и поверхностью будущего потолка. Этот зазор зависит от неровностей потолка, а так же от того какие коммуникации будут проложены под пластиковым потолком, и какие светильники будут в него установлены. Для того что бы проще было определиться можно сказать, что для установки среднестатистического точечного светильника необходимо 7-10 см подпотолочного пространства. Для прокладки проводки и монтажа потолка из пластиковых панелей достаточно 3-5 см.
После того как размер зазора определен с помощью уровня размечают положение будущего потолка. Удобнее для этих целей пользоваться лазерным уровнем. Далее по имеющийся разметки по периметру помещения устанавливают направляющий профиль. Профиль закрепляют к стенам с помощью дюбель-гвоздей. Шаг расположения крепежа 50-60 см.

Рис.1. Монтаж направляющих профилей
Следующий этап это установка подвесов. Подвесы необходимы для крепления потолочного профиля к потолку, тем самым повышая его жесткость и прочность. Подвесы располагают на расстоянии 60-70 см друг относительно друга. Разметка под подвесы выполняется следующим образом. Определяются места установки потолочных профилей. Они располагаются перпендикулярно пластиковым панелям. Для потолка из пластиковых панелей, учитывая, что они значительно легче гипсокартона, профиля располагаются с шагом от 60 см до 1 м. Исходя из этого, отмечают местоположения профилей и крепят к потолку подвесы.

Рис.2. Установка прямых подвесов
На этом этапе могут возникнуть сложности, если у вас основание потолка бетонная плита перекрытия. Плиты перекрытия полые и в случае попадания в полость дюбель-гвоздь держаться не будет. Решить эту проблемы можно с помощью традиционных дюбелей и саморезов. Поэтому следует запастись ими заранее.
После установки подвесов можно приступить к установке потолочных профилей. Они обрезаются до нужной длины и вставляются в паз направляющего профиля. Далее с помощью саморезов по металлу крепятся к подвесам.

Рис.3. Монтаж потолочных профилей
Крепление потолочных профилей следует делать с осторожностью и стараться не изгибать их. Иначе это может сказаться на ровности потолка. Так же следует отметить, что для рационального использования профилей, главным образом в целях использования обрезков можно применить специальный соединитель для профиля. Тем самым снизить затраты за счет снижения количества приобретаемых профилей.

Рис.4. Удленнитель профиля
После того как каркас для потолка из пластиковых панелей собран, можно приступить к монтажу пластиковых панелей. Но вначале необходимо установить потолочный плинтус. Для пластикового потолка продается специальный плинтус. Он имеет поз для пластиковых панелей.
Установка плинтуса
Плинтус крепится по трем стенам помещения с помощью саморезов по металлу к каркасу. При этом следует отметить, что стена, вдоль которой плинтус не устанавливается должна быть параллельна направлению положения пластиковых панелей, т.е. пластиковые панели будут монтироваться параллельно этой стене.
Монтаж пластиковых панелей. Особенности
Теперь можно приступить к монтажу пластиковых панелей. Монтаж начинают со стены противоположной той, на которую не установлен плинтус. Монтаж выполняется следующим образом. Пластиковые панели обрезаются до нужной длины и вставляются в паз плинтуса, а с другой стороны пластиковой панели она крепится к каркасу с помощью саморезов по металлу.

Рис.5. Монтаж пластиковых панелей
Вторая и последующая панель крепится аналогично, за тем лишь исключением, что вставляется не в паз плинтуса, а в паз предыдущей панели. После того как монтаж пластиковых панелей закончен необходимо установить оставшийся плинтус. У этого плинтуса обрезается паз, сделать это можно с помощью ножа и крепится к потолку и стенам с помощью жидких гвоздей.
Практические советы по монтажу панелей
Монтаж пластиковых панелей обладает двумя особенностями, о которых следует упомянуть. Во-первых, закрепление панелей необходимо выполнять очень аккуратно. Не редко случается что при монтаже шуруповерт срувается, таким образом, очень легко повредить мягкую пластиковую панель. Чтобы избежать этого, необходимо следить за тем, чтобы положение шуруповерта было перпендикулярно потолку. Кроме того есть еще одна особенность. Необходимо правильно подобрать биту к саморезу. Саморез насаженный на биту должен прочно на ней сидеть, в противном случае или саморез бракованный, или бита подобрана не правильно. Не жесткая посадка самореза на биту добавляет шансов испортить пластиковую панель.

Рис.6. Ошибки монтажа
Во-вторых, при монтаже пластиковых панелей не следует сильно надавливать на панель сбоку, это может привести к ее искривлению и как следствие появлению зазора между панелями. Учитывая, что искривление не большое, то это дефект как правило, проявляется на последних панелях, т.е. небольшие искривления суммируются.

Рис.7. Зазор между пластиковыми панелями
Рис.8. Установка потолочного пластикового плинтуса
Вот и все что можно сказать о потолке из пластиковых панелей и монтаже пластиковых панелей.
особенности, комплектующие, расчёты, инструкция по этапам
Всего десяток лет назад для декорирования потолка требовалась побелка или обои. Сегодня существует множество материалов, чтобы подняв голову наверх – взгляд радовался. Всевозможные плитки, полотна, панели. Но самым достойными бюджетным вариантом остается монтаж потолка из пластиковых панелей. Разнообразие расцветок и быстро законченный ремонт – неоспоримые преимущества!
Навесной потолок – плюсы, минусы и что это такое
Потолок, выполненный из пластиковых панелей, в народе называют навесным. Технология очень проста – на каркас из деревянных или металлических реек крепятся специальные панели из поливинилхлорида. Материал прочный, влагостойкий и поэтому можно монтировать потолок даже в ванной комнате. Крепятся панели очень просто – по бокам защелкиваются на специальные замки – стыковки. Всю работу можно с удовольствием выполнить своими руками и сэкономить на оплате услуг специалистов. Внутри они пустые с ребрами жесткости, что облегчает работу и не утяжеляет всю конструкцию. Единственный минус – конструкция ворует несколько см высоты.
Панели производятся разных размеров, самые востребованные трехметровые полосы 25 см шириной. Смотрятся они отлично, и цветовая гамма разнообразна.
Панели и комплектующие
Проведите точные замеры пространства над головой, чтобы не покупать лишнего. На бумаге выполните уменьшенный чертеж плана комнаты. Профили будут крепиться по периметру и вдоль через каждые 60 см.
Закупка материала для работы – очень увлекательный процесс.
Пластиковая панель
Начать нужно с каркаса, вам понадобится:
Профиль стартовка – крепится по периметру и скрывает торцы панелей.
Внешние и внутренние уголки – для эстетичного вида.
Универсальный пластиковый угол.
Профиль основа.
Подвесы, саморезы.
Если потолок планируется в жилой комнате, то можно использовать деревянный брус и скобы. Но если монтаж потолка будет на кухне, лоджии или ванной комнате, лучше выбрать металлический профиль. В этих помещениях повышенная влажность, и дерево быстро придет в негодность.
Существуют и специальные пластиковые профили, но их можно использовать только на идеально ровных потолках, с отклонениями не более 4 мм. Работать с ними проще простого, можно самостоятельно закреплять пазы к основе клеем.
Из инструментов понадобится все, что есть в каждом доме:
Рулетка, уровень.
Резиновый молоток.
Дрель, шуруповерт.
Острый нож.
Ножовка по металлу.
Подвесы, саморезы.
Высчитываем количество ПВХ панелей
Рассчитайте площадь потолка, исходя из этой информации, просчитайте – какая ширина панелей подойдет лучше. Затем разделите площадь потолка на указанную на упаковке площадь одной панели. Чтобы не пришлось обрезать или докупать, прибавьте к высчитанному количеству 10 – 15%.
Расчёт каркаса для потолка
Важно учитывать, что элементы, расположенные вдоль помещения – удлиняют его зрительно, а поперек – наоборот делают меньше.
В магазине проверьте ровность края, одинакового ли панели цвета, матовые или глянцевые.
Подготавливаем поверхность
Хоть потолок и будет полностью закрыт красивыми панелями ПВХ, подготовительных работ не избежать:
Нужно аккуратно счистить штукатурку или побелку, которая плохо держится.
Если на потолке присутствуют обои – удалить их.
Смести веником или щеткой пыль и паутину.
Обработать всю поверхность антисептическим средством или грунтовкой.
Если требуется дополнительное утепление, то самое время его выполнить, потом доступ к старому потолку будет закрыт.
Первый этап – сбор каркаса
Эта простая инструкция поможет начинающему мастеру справиться с монтажом без посторонней помощи.
Делаем разметку. По периметру апартаментов чертим линию – уровень будущего потолка. При выборе высоты, на которую опустится потолок, нужно учесть место для электропроводки, примерно 3 см и цоколя светильника. Вооружившись уровнем, ставим первую метку. Есть хитрый способ, который поможет не скакать с мелом или маркером по табуреткам, нанося линию разметки. Веревку натирают ярким мелом и протягивают по меткам вдоль стены, затем натягивают ее и резко отпускают! Ровная яркая линия появится вдоль стены.
Теперь нужно сделать отметки для основных элементов основания самой опоры. Располагаться будут профильные рейки перпендикулярно панелям через каждые 60 см.
Начинаем сборку
Монтаж пластиковых панелей на потолок – это второй заключительный этап. Сначала разберемся с каркасом.
Жёсткий каркас на потолке
Металлический каркас:
Жесткий профиль крепим по периметру на дюбеля.
Закрепляем подвесы дюбелями по разметке.
Расстояние между подвесами должно быть не более 60 см.
К подвесам присоединяем профиль.
Устанавливаем поперечный профиль в месте, отмеченном для люстры.
Проводим работы с электрической проводкой, так как в скором времени доступа к ней не будет. Отмечаем места установки светильников, протягиваем кабель и закрепляем его. Проверьте, работает ли освещение, иначе потом придется снимать всю конструкцию.
Монтируем на направляющем профиле стартовку.
В углах обрезаем карнизы, образуя стык, а профиль можно вдеть друг в друга и ножом сделать надрез – угол.
С помощью лески проверяем плоскость остова.
Каркас готов!
Рейки и брусья в помощь
Можно использовать деревянную обрешетку. Этот вид каркаса для навесного потолка выполняется проще и дешевле. Но только в помещениях, где нет влажности:
Обрабатываем деревянные брусья специальным раствором против гниения и насекомых. Делаем это два раза и только после полного высыхания приступаем к обрешетке.
Делаем каркас по периметру комнаты.
Деревянный брус крепим дюбелями к потолку на расстоянии 50 см.
При деревянной поверхности используем саморезы.
Натягиваем леску от стенки к стенке и смотрим на перепады. Если они присутствуют и потолок совсем не ровный, под брус вставляют деревянные прокладки.
Пластиковый П-образный профиль
Пластиковый каркас выполняется из специального П – образного профиля, похожего на плинтус. Сначала его крепят по периметру на расстоянии 25 см. Профиль должен проходить четко по намеченной на стене линии. В углах профиль корректируется ножовкой.
Второй этап – устанавливаем панели
Каркас готов – это большая часть процесса, можно приступать к установке ПВХ панелей. Их обрезают по вымеренной длине острым ножом. Для защиты от повреждений элементы оклеены тонкой защитной пленкой, ее нужно снять перед началом крепления. Отверстия для осветительных приборов можно сделать предварительно. Удобнее всего вырезать их острым, немного нагретым ножом, но и после завершения монтажа можно заняться светом. Начинаем сборку:
в стартовый профиль аккуратно вставляем торец обрезанной по размеру панели.
немного сгибаем панель и вставляем в профиль на противоположной стене.
плавными движениями сдвигаем панель вплотную к стене, чтобы три ее стороны были вставлены в пазы основания.
оставшуюся на свободе сторону тщательно крепят к каркасу саморезами.
все последующие планки устанавливают тем же методом.
с последней частью придется повозиться, ее вставляют в один угол до упора, предварительно обрезав до нужного размера по ширине. Аккуратно всовываем панель в противоположный угол и стыкуем, пока замок не защелкнется.
теперь жидкими гвоздями клеим декоративный плинтус, вытирая тряпкой излишки клея незамедлительно, но можно наклеить плинтус и сразу после установки каркаса.
теперь вы обладаете полезными знаниями – как сделать потолок из пластиковых панелей.
Способ может быть и бескаркасным! Но это только в том случае, если потолок идеально ровный и повышенная сухость в помещении, никакой влаги. Если условия соблюдены, панели крепятся на базу жидкими гвоздями. Держаться такой потолок будет несколько лет. Недостаток в том, что освещение может быть только в виде люстры, которая крепится поверх готового, законченного полотна.
Преимущества и недостатки навесного устройства
Плюсов у панелей ПВХ очень много:
Материал прочный, влагостойкий, не выгорает на солнце.
Мыть его очень просто с помощью любых бытовых химических средств.
Не горит и совершенно не токсичен.
Нет неприятного запаха.
Легкость монтажа.
Привлекательный внешний вид, множество расцветок. Делятся на глянцевые и матовые.
Дополнительная звукоизоляция.
Доступная цена.
Работу по установке можно выполнить своими руками.
Есть у панелей и небольшие недостатки:
Возможность повреждения от удара.
Первые два дня после установки имеется неприятный запах пластика.
При резких перепадах температуры панель может деформироваться.
При покупке панелей ПВХ для потолка в магазине не перепутайте их с покрытием для стен. Стеновые немного тяжелее и прочнее, что для потолка не обязательное условие.
Навесной потолок – это идеальное решение для кухни и ванной. Мыть его одно удовольствие. Жир, нагар и налет легко можно отмыть обычной губкой. К тому же они герметичны и в прослойке между потолками не образуется плесень и грибок! Подойдет такой метод и для лоджии или летней беседки во дворе. В открытом помещении лучше использовать матовое покрытие, в их поры не забивается пыль. Монтаж потолка из пластиковых панелей не такое уж и сложное задание.
Можно проявить фантазию и старание, попробовав сделать двухуровневый потолок. Или задействовать два – три цвета, монтировать панели в разных направлениях. А вот в спальне устанавливать такую конструкцию все же не рекомендуется! Панели сделаны далеко не из природных материалов.
Выполнить такую процедуру совсем не трудно, главное очень захотеть создать уют в собственном жилище! Красивый, новенький потолок оживит интерьер комнаты и послужит гордостью хозяина.
Потолок из пластиковых панелей – пошаговая инструкция по постройке от проектирования до монтажа (110 фото)
Современные технологии шагнули далеко вперёд. Сегодня строительный рынок в качестве альтернативы привычным материалам для отделки потолка может предложить ПВХ. Пластиковые панели дёшевы, эстетичны, а их установку легко провести своими руками.
Плюсы пластика
Потолки из ПВХ обладают целым рядом достоинств:
Дешевизна. Цена ПВХ ниже, чем у других аналогов. Маленький вес, что позволяет сэкономить на профилях.
Простота установки. Отделка потолка пластиком проста, что позволяет сделать такие потолки своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
Гигиеничность. Пластику не страшна воды, скачки температур, грибок и плесень, в нём нет пор, где могли бы скапливаться грязь и микробы. Панели ПВХ легко мыть, они не боятся безабразивных моющих средств. По этим причинам потолки из пластиковых панелей актуальны на кухне, балконе, ванной.
Безопасность. Панели ПВХ делают из того же материала, что и шприцы и тару для продуктов.
Маскировка неровностей. Пространство между плитами и потолком позволит скрыть как дефекты поверхности, так и коммуникации или дополнительную изоляцию.
Долговечность. Панели ПВХ при должном уходе будут служить до 15 лет, а при необходимости их можно снять и установить повторно.
Недостатки пластика
Тем не менее, имеются и недостатки:
Внешний вид. Потолочные панели обычно изготавливаются однотонными, в белых или близких к ним тонах, а при установке дешёвых вариантов даже при правильной установке будут видны стыки.
Хрупкость материала. Потолочные пластиковые панели, в отличие от стеновых, более хрупкие, и не самые качественные из них легко повредить неосторожным нажатием пальцев.
Ограниченность вариантов конструкции. Дизайн потолка из ПВХ прост, сделать что-то необычное трудно. Уменьшение высоты помещения.
Взвесив все за и против, вы можете решить, хотите ли устанавливать потолки из пластика.
Разновидности пластиковых панелей
Рынок пластиковых панелей широк и представлен самыми разными моделями. Классифицировать их можно по самым разным параметрам.
По типу соединения пластиковые панели бывают:
шовные. Похожи по виду на деревянную вагонку;
бесшовные. Их отличительная черта – стыки после монтажа почти незаметны.
По типу покрытия пластиковые панели делятся на:
Матовые – необработанные и потому самые дешёвые.
Глянцевые – покрыты особым лаком, обладают хорошими отражающими характеристиками. Как можно увидеть на многочисленных фото потолков из пластиковых панелей, визуально они помогают увеличить пространство.
Цветные. Для изготовления дешёвых моделей используется термоплёнка. В более дорогих применяются иные технологии (например, прямая печать), и рисунок в них имеет более высокое разрешение.
Выбор ПВХ панелей очень велик. Поэтому жизненно необходимо знать несколько правил, которые помогут выбрать качественный материал:
Форма у качественной панели правильная, поверхность – ровная, рисунок (если он есть) – чёткий.
Рёбра жёсткости у хороших панелей не просматриваются с внешней стороны.
Панели должны соединяться легко и без зазоров.
Качественный пластик не имеет резкого запаха.
Попробуйте несильно нажать на панель или согнуть – у качественных сохранится их внешний вид.
Проверяйте сертификаты на товар у продавца.
Помните, что только высококачественные панели будут служить вам надёжно и долго.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
Установка панелей ПВХ под силу даже непрофессионалам. Но нужно внимательно относиться к каждому этапу работы, чтобы результат удовлетворил вас.
Вначале необходимо сделать чертёж и рассчитать расход материалов – их следует брать с запасом.
Правила расчёта:
измерьте все 4 стены: длина противоположных стен может не совпадать;
число панелей определяется так: общую площадь потолка поделить на площадь одной панели и умножить на 1,2;
шаг, с каким нужно монтировать потолочный профиль и подвесы, составляет 50-60 см;
длина стартового профиля равна периметру плюс 10-15 см;
чтобы вычислить, сколько потребуется пластикового профиля, надо поделить длину периметра на 3;
дюбели нужно взять с расчётом 1 на полметра профиля, саморезы — 1 на полметра длины панели.
Все полученные результаты следует округлить в большую сторону.
Также вам могут потребоваться стыковочные профили.
Вам также понадобится провести кое-какие подготовительные работы:
полностью снимите старую отделку потолка, если нужно – то и проводку;
мелкие дефекты вроде трещин нужно зашпаклевать. Выравнивать потолок не нужно, если вы хотите использовать подвесной способ монтажа, в ином случае его надо подровнять;
дважды обработайте потолок антигрибковым составом.
Затем можно начинать изготавливать каркас:
Разметьте потолок, измерив уровень по периметру и нанеся на стены линии. Если вы делаете потолок в ванной комнате, где есть ровный кафель, измерять можно по швам плитки.
Сразу отметьте расположение светильников: для них может понадобиться дополнительное пространство. При температурах выше +90C пластик не горит, но может деформироваться, поэтому лучше приобретать светодиодные или галогеновые светильники.
Отрежьте стартовый профиль по длине стен и сделайте отверстия через каждые 50 см.
Приложите его к стене и по готовым отметкам просверлите в ней отверстия в местах крепления. Перед работой обязательно проверьте, нет ли в местах сверления проводки. В противном случае вы рискуете повредить электросеть или перфоратор, а то и получить удар током.
Прикрепите профиль к стене с помощью дюбелей. Отрежьте нужное количество пластикового профиля. Учтите, что панели нужно крепить под прямым углом к его направлению.
Вставьте пластиковый профиль в направляющий. Слишком большое расстояние между несущими профилями вызовет провисание панелей, так что оптимально отмерить по 40 см.
Если профиль длиннее полутора метров, его нужно закрепить металлическими подвесами и скрутить саморезами.
Затем подготовьтесь к установке светильников:
проведите проводку к местам, где планируете установить их. При этом лучше оставить провод с запасом длины и хорошо изолировать проводку;
дополнительно укрепите направляющими места, где будут установлены светильники
Теперь можно монтировать панели:
Прикрепите рейку к направляющему профилю. Можно использовать не рейку, а потолочный плинтус, приклеив его на жидкие гвозди. Отрежьте панели по размерам стены.
Вставьте панель в направляющую рейку одним концом, чуть согните и вставьте другой конец, несильно прижмите к стене и прикрутите. Аналогично монтируйте остальные панели, плотно стыкуя с предыдущей и следя, чтобы они по всей длине шли одинаково. Не переборщите с силой нажатия, иначе панель деформируется.
Как только вы дошли до места, где хотите установить осветительный прибор, разметьте на панелях места крепления и просверлите отверстия. Затем монтируйте светильник и панель.
Последнюю панель подрезают, чтобы она соответствовала фактическим размерам оставшейся части потолка, и вставляют так же, как остальные. При необходимости обработайте зазоры и стыки акриловым герметиком.
Подключите электропитание к осветительным приборам.
Готово! Как видите, установка потолков из панелей ПВХ по плечу каждому.
Фото потолка из пластиковых панелей
Также рекомендуем посетить:
Инструкция по установке пластиковых панелей на потолок. Как сделать потолок из пластиковых панелей.
На первый взгляд самостоятельное изготовление подвесного потолка из пластиковых панелей — задача непростая. Однако даже поверхностное знакомство с технологией обустройства поможет выполнить эту работу самостоятельно, без помощи профессионалов. Важно лишь соблюдать определенные правила на всех этапах работы.
Подготовка к установке
Для начала нужно сделать чертеж будущей конструкции.Несмотря на относительную простоту, правильно составленная схема значительно упростит дальнейший процесс монтажа пластиковых панелей.
Состоит из двух основных элементов:
Базовая конструкция. Он изготавливается из деревянных брусков размером 30 * 30 мм или нержавеющей стали. Последний вариант предпочтительнее при обустройстве в ванной или кухне — в этих помещениях повышенная влажность, что может сказаться на долговечности деревянных элементов.
Пластиковая декоративная поверхность. Он сформирован из плоских полимерных листов, которые соединяются между собой с помощью запорного механизма.Он расположен на концах профиля. К несущей конструкции крепятся листы.
Примечательно, что для монтажа не требуется предварительной подготовки черновой потолок. Выравнивание будет производиться с помощью специальных элементов — подвесов. Важно только правильно рассчитать расход материала.
В этом случае необходимо учитывать размер профиля несущей конструкции, ширину и длину пластиковых панелей.Выбирать такие модели нужно так, чтобы после раскроя было минимум нехозяйственных отходов.
Производство рам
Сначала с помощью уровня выполняется разметка на стенах. Это нужно для того, чтобы плоскость несущей конструкции была строго параллельна полу. Затем по периметру монтируются оцинкованные профили (UD27) — они будут служить опорой для основных несущих (CD-40). Для монтажа с шагом 20-30 см устанавливаются подвесы.Расстояние между профилями обычно 40 см.
Важно, чтобы проводка для освещения была подготовлена перед установкой всех элементов. Концы кабеля необходимо тщательно заизолировать.
Монтаж основных профилей выглядит следующим образом:
Сначала они устанавливаются в раму, расположенную по периметру.
Далее идет крепление к подвесам. При этом проверяется уровень расположения каждого профиля.Они должны располагаться в одной плоскости.
Общая высота конструкции относительно чернового потолка обычно составляет 5-7 см. Если в дальнейшем будут установлены осветительные приборы, то их габариты будут ориентировочными. В этом случае общее расстояние от потолка до пластиковых панелей должно быть равно высоте светильников +1 см. Это необходимо для комфортного монтажа электроприборов.
Этапы установки
Для установки панелей необходимо сначала установить потолочный пластиковый плинтус.Он находится на стене напротив двери. Монтаж производится на профиль UD27. Также начинается установка первой панели.

Для начала нужно правильно обрезать панели. Их длина должна быть равна общему расстоянию от стен в комнате минус 2 мм. По мере увеличения размеров профиль будет изгибаться и возникнет поверхностное натяжение.
После установки первой панели ее крепят к несущей конструкции через рабочий край.Для этого используют саморезы 9,5 * 3,5 со сверлом и полукруглой головкой. Они должны плотно входить в профиль, чтобы не мешать соединению следующего листа в монтажном пазу.
Чаще всего монтаж последней панели сопряжен с наибольшими трудностями. Его ширина превышает расстояние от уже установленной плоскости и стены. Поэтому его следует аккуратно разрезать по длине. Для этого лучше всего использовать нож для гипсокартона.
После этого он предварительно смонтирован.Последняя панель в нее монтируется и не крепится шурупами. На этом монтаж пластикового потолка можно считать законченным. Дополнительно для установки светильников проделываются отверстия в плоскости потолка. Для этого воспользуйтесь специальным режущим инструментом. В противном случае велика вероятность повреждения пластика.

Такие устаревшие методы украшения потолков, как побелка известью или водоэмульсионной краской, постепенно уходят в небытие. Современные производители наводнили строительный рынок различными отделочными материалами, среди которых есть пластиковые панели.Поскольку этот материал практичен и неприхотлив в уходе, многие отдают предпочтение ему при отделке потолков в коридоре, кухне, ванной, санузле, на застекленных балконах и лоджиях. Прежде чем собственно приступить к ремонтным работам, нужно понять, как правильно сделать потолок из пластика, чтобы он гармонично вписался в интерьер.
С чего начать

Для начала необходимо произвести расчет количества необходимых материалов. Убедитесь, что выбранный вами цвет пластиковых панелей соответствует цветовой гамме помещения.
Специалисты не рекомендуют использовать белый пластик из-за того, что на нем хорошо видна пыль, паутина и грязные пятна.
Итак, из стройматериалов вам следует купить:
бесшовные пластиковые панели шириной 25 см;
металлические профили UD и CD;
П-профиль пластиковый стартовый;
саморезы по металлу и нажимные шайбы;
подвески, необходимые для крепления профиля к потолку;
дюбелей;
провода и необходимые аксессуары для электромонтажа;
светильники.

Необходимых инструментов:
перфоратор;
Молоток
;
Отвертка
;
болгарский.
Делаем раму
Дерево — замечательный природный материал, который, к сожалению, подвержен деформации, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Выбирая между деревянным и металлическим каркасом, отдавайте предпочтение последнему.
Чтобы потолок был строго горизонтальным, разметьте стены с помощью надежного помощника — строительного уровня.Для экономичного использования высоты помещения опустите уровень на минимальное расстояние.
Далее при помощи дюбелей перфоратором прибить направляющие UD-профиля к стенам по разметке. Помните, что профили UD можно использовать только на стенах.
Затем вставьте профили CD, составляющие основу рамы, в направляющие профили. Профили CD крепятся к профилям UD саморезами со сверлом или пресс-шайбами (с шагом 80-100 см). Например, в ванной вполне можно обойтись одним CD-профилем шириной в полтора метра, закрепив его в центре комнаты.Для комнаты шириной более двух метров вам понадобятся два профиля.
Прикрепите CD-профиль к потолку с помощью специальных подвесов. Подвесы к профилю крепятся, как правило, обыкновенной защелкой, а к потолку — дюбелями или анкерами (с шагом 60-80 см).
В случае крепления люстры к потолку следует позаботиться о наличии металлического крючка в потолке.
Если вы решили украсить потолок точечными светильниками, то нужно подвести проводку ко всем местам будущего расположения лампочек.
Рама обшитая

На металлические профили закрепите пластиковые профили, в которые позже вставите пластиковые панели. Вырежьте U-образные профили по размеру стен и прикрутите их снизу к профилям UD с помощью пресс-шайб. Обратите внимание, пластиковые профили следует подносить как можно ближе к стенам. Можно обойтись и без них — в этом случае монтаж потолка пройдет быстрее, а финансовые затраты будут меньше.Но учтите, что в этом случае между панелями и стенами появятся зазоры, которые придется закрыть поролоновыми уголками с помощью клея типа «Титан», и впоследствии вам будет довольно сложно разобрать полностью такой потолок.
На следующем этапе нужно произвести монтаж панелей на собранный каркас. Вырежьте пластиковые панели необходимой длины и вставьте их в закрепленные пластиковые профили. Первую панель нужно вставить по направлению шипа к стене.Обязательно прикрепите каждую панель к профилю CD с помощью саморезов или пресс-шайб. Соединение панелей между собой осуществляется вводом шипа следующей панели в паз ранее установленной панели. Таким образом следует собрать весь потолок.
В собранном потолке просверлить отверстия для размещения точечных светильников дрелью со специальной круглой насадкой. Затем введите провода в отверстия, сделанные для подключения светильников. Для люстры будет достаточно одного стандартного отверстия, в которое вы проведете провод для ее подключения.
Самый сложный момент при установке пластикового потолка — это вставка последней панели. Обычно его нужно обрезать как по длине, так и по ширине. Для этой процедуры используйте острый нож, которым обычно режут гипсокартон. Ширина должна быть рассчитана так, чтобы в потолке не было щелей или щелей, когда последняя панель вставляется в паз предыдущей панели.
На завершающем этапе установка и подключение осветительных электроприборов.

Пластиковые потолки ценятся за простоту монтажа, довольно скромную стоимость, простоту в уходе и отличный внешний вид.
Видео
Видеоинструкция по установке панелей ПВХ на потолок:
Ванная комната подвергается суровым испытаниям с повышенной влажностью, перепадами температуры, недостаточной циркуляцией воздуха, поэтому изнашивается быстрее, чем в других помещениях.

Чтобы не проводить ремонт каждые 5-7 лет, в ванной используются износостойкие и водоотталкивающие отделочные материалы, в частности пластиковые потолочные панели. Они позволяют быстро, недорого и красиво обшить потолок без выравнивания поверхности и демонтажа старого покрытия.В этой статье мы расскажем, как правильно и качественно сделать пластиковый потолок в ванной.
Преимущества конструкции
Потолок в ванной из пластиковых панелей представляет собой подвесную конструкцию, которая включает в себя каркас из дерева или металла и вагонку. Отделка поверхности таким способом осуществляется без предварительного демонтажа старого покрытия, выравнивания или других подготовительных работ, что позволяет значительно сократить время ремонта.

Пластиковые листы с полой структурой с внутренними ребрами жесткости, ширина которых 25 см, а длина 2.70 м, используются для подшивки. Отделка потолка в ванной этим материалом имеет следующие преимущества:
Устройство натяжных потолков из пластика позволяет быстро выровнять поверхность самостоятельно, не разбирая старую отделку.
Отделка подвесными панелями из пластика позволяет скрыть элементы коммуникаций, системы вентиляции, электропроводки.
Устройство пластиковых потолков производится вручную, благодаря небольшому весу материала, а также удобной системе крепления шип-паз.
Металлический каркас подходит для звукоизоляции и гидроизоляции оборудования.
При необходимости пластиковые листы легко снимаются, заменяются и вставляются в готовый каркас и плинтус.
Пластик — это моющийся и влагостойкий материал, благодаря которому отделка потолков в ванных комнатах дольше сохраняет аккуратный вид.
Примечание! Отделка потолка пластиковыми панелями считается бюджетным вариантом, позволяющим завершить ремонт за считанные часы.Однако с помощью этого материального комплекса фигурные многоуровневые конструкции не возводятся. Опытные мастера отмечают, что швы между полотнами при таком способе декорирования будут видны даже при профессиональном монтаже.
Материалы
Для крепления пластикового потолка в ванной своими руками потребуются направляющие, из которых изготавливается каркас, плинтус, профили для соединения и крепления, а также сами панели. При покупке нужно выбирать качественные панели с достаточной толщиной, так как изделия нижнего ценового сегмента часто бывают слишком тонкими, а значит пропускают свет от ламп.Монтаж подвесного потолка из пластика осуществляется с использованием следующих комплектующих:
Важно! Прежде чем делать потолок из панелей в санузле, необходимо приобрести все необходимые комплектующие. Помимо стартового профиля, n-профиля и уголков потребуются металлические направляющие для изготовления каркаса, сами панели, а также саморезы для их правильной установки. В связи с повышенной влажностью в ванной опытные мастера советуют использовать оцинкованный крепеж, устойчивый к коррозии.
Монтажная техника
Монтаж пластиковых панелей на потолок начинается после отделки стен ванной комнаты керамической плиткой. Существуют разные способы изготовления подвесных потолков: одни мастера устанавливают каркас прямо поверх плитки, другие предпочитают отделку последнего ряда плитки на 10-15 см ниже потолка, а направляющие монтируют над ним. Второй способ установки панелей считается менее удобным, однако он снижает риск повреждения плитки.Далее потолки с подвесными панелями отделываются в следующем порядке:
Примечание! Перед тем, как прикрепить пластиковые панели к потолку, нужно решить вопрос с разводкой и освещением. Профессиональные мастера советуют совмещать установку с установкой светильников, поскольку такая технология позволит выполнить все работы по освещению. К тому же вагонка поможет скрыть провода, получить идеально гладкую глянцевую поверхность.
Видеоинструкция
Современные инновационные материалы значительно упростили процесс ремонта, который в прошлые годы многим казался стихийным бедствием.Благодаря передовым технологиям сегодня можно самостоятельно установить пластиковые панели на потолок без помощи профессиональных строителей, особенно в небольших помещениях, например, на кухне или балконе.
Во многом доступность процесса обустройства такой потолочной конструкции в ванной или туалете обусловлена универсальными свойствами самого материала. Сегодня поливинилхлорид можно назвать одним из самых популярных продуктов на строительном рынке.
Из-за особенностей помещения к потолочным системам в кухне, туалете, ванной и балконе предъявляются особые требования. Поэтому материалы, применяемые для натяжных потолков, должны обладать определенными качественными характеристиками.
Целый ряд факторов указывает на целесообразность выбора пластиковых панелей для таких конструкций. Основными преимуществами ПВХ для монтажа потолков можно считать:
Огнестойкость, что делает его незаменимым на кухне и балконе;
Пластик совершенно не боится воды, а потому идеально подходит для потолка в ванной или туалете с их повышенной влажностью;
Малый вес материала позволяет использовать его для потолочных систем;
Исключительно простой процесс установки, который легко сделать своими руками без помощи профессионалов;
Возможность скрытия любых дефектов поверхности и установка светильников различных типов;
Экологичность ПВХ позволяет изготавливать потолки из пластиковых панелей не только в жилых помещениях, но и в детских и медицинских учреждениях;
Долговечность материала определяется десятками лет бесперебойной работы;
Доступная цена для многих является решающим фактором при выборе облицовки потолка в ванной, туалете, а также на кухне и балконе.
Пластиковые панели из поливинилхлорида (ПВХ)
Помимо перечисленных преимуществ ПВХ-панелей, также можно отметить предельную простоту ухода. Загрязненную поверхность можно снова легко очистить сухой или влажной тканью.
Недостатки потолков ПВХ
Несомненно, у пластиковых панелей, помимо рассмотренных достоинств, есть и свои недостатки. Во-первых, потолки из поливинилхлорида имеют очень ограниченные формы, что не позволяет строить многоуровневые конструкции.Поэтому хотя такой экономичный вариант системы натяжного потолка хорошо смотрится на кухне или балконе, большинство хозяев для гостиной и спальни стараются своими руками сделать что-то более оригинальное. Также многих смущает довольно невзрачный внешний вид панелей ПВХ, в большинстве случаев выпускаемых производителями в бюджетном варианте, приемлемом в ванной и туалете.
К сожалению, сегодня даже специализированные магазины не могут гарантировать качество абсолютно всех имеющихся материалов.А поскольку от этого зависит не только внешний вид, но и долговечность будущей отделки, нужно с особой тщательностью выбирать пластиковые панели для потолка.
Глянцевые пластиковые потолки отлично зарекомендовали себя на балконе благодаря своей способности зрительно увеличивать пространство.
На кухне уместнее будет использовать матовые панели, не отражающие свет и не создающие бликов. Сегодня можно встретить цветной пластик, с рисунками или имитирующий дерево, который подходит для украшения спальни или другого жилого помещения своими руками.
Придерживаясь следующих простых советов, можно отличить качественный материал от низкосортного, способного испортить весь ваш ремонт:
Визуальный осмотр позволит определить возможные дефекты внешней поверхности или искажение геометрической формы панели;
Недопустима передача ребер жесткости на лицевую сторону изделия;
Особо следует отметить прочность и толщину внешних стенок панели, особенно ее передней части;
Следует помнить, что прочность конструкции будущего потолка определяется количеством ребер жесткости;
Качественные изделия из пвх отличаются простотой процесса сборки без заметных следов соединения, что дает возможность без особых трудностей самостоятельно установить такие потолочные системы;
Плотность самого материала может быть определена после исследования результата сжатия пластиковой панели.Чем меньше деформация, видимая невооруженным глазом, тем выше качество продукта;
Прочность будущего потолка определяется проверкой пластика на прогиб в любом месте панели. После нескольких последовательных изгибов качественный материал не трескается и не деформируется, обеспечивая длительный срок службы потолочной конструкции.
Фактурные панели
Конструкция из ПВХ панелей на балконе
Потолок в ванной
Расчет необходимого количества панелей
Прежде чем приступить к установке пластиковой потолочной системы самостоятельно, необходимо убедиться в наличии всех необходимых компонентов.Для этого нужно произвести несложный расчет необходимого количества материалов, исходя из площади потолка той комнаты, где вы собираетесь делать свою отделку.
Определение необходимого количества панелей пвх производится простым делением площади комнаты на площадь единой панели, которая обычно указывается производителем на упаковке. Округлив полученное значение до целого числа и сделав небольшой запас около 15% на обрезку, можно получить количество изделий, необходимое для монтажа потолочной конструкции из пластиковых панелей.
Так как на кухне, балконе, а также в ванной и туалете обычно наблюдается немного повышенная влажность, специалисты рекомендуют использовать металлические профили для крепления пластика своими руками, деревянная обрешетка немного дешевле, однако может только в сухих помещениях.
Разделив длину периметра потолка готового помещения на 3 м, и округлив полученное число до целого числа, получаем необходимое количество потолочных плинтусов.Его установка станет завершающим этапом монтажа конструкций из ПВХ своими руками. Он отлично справится с маскировкой некоторых возможных недостатков, таких как небольшие зазоры и зазоры.
Как сделать потолок
Схема
Подготовительные работы
Следует помнить, что без предварительной обработки поверхности специальными растворами под панелями может появиться специфический запах. Как правило, это происходит в ванных комнатах или туалетах и объясняется ростом плесени или грибка из-за сырости в помещении.Некоторые отечественные специалисты, чтобы избежать лишнего труда, пытаются наклеивать пластик прямо на бетон жидкими гвоздями. Отсутствие зазора между панелями и поверхностью потолка приводит к описанной выше проблеме.
Также важно не забывать, что разводку электрических коммуникаций необходимо производить параллельно с монтажом пластика. Предварительная проверка работы встроенных светильников поможет обойтись без демонтажа и повторной установки пластиковых панелей.
Разводка освещения
Есть такая поговорка: «От дешевой рыбы плохой слух». К этому утверждению, безусловно, можно отнести выбор материала для отделки потолка пластиком. Коммуникации будут видны через дешевые некачественные панели, и прослужат они недолго. Также недопустимо использование деревянной обрешетки во влажных помещениях. В отличие от металла, не подверженного воздействию влаги, он со временем деформируется от намокания и высыхания, нарушая внешний вид потолка, а иногда и разрушая всю конструкцию.
В разметке
Итак, мы решили, что можем крепить пластиковые панели к потолку своими руками на металлических профилях. Профессиональные мастера рекомендуют начинать работу с тщательной разметки поверхности с помощью специальных инструментов. Обязательно используйте профессиональный строительный уровень, чтобы линия крепления профиля была идеально ровной.
Маркировка рамы
Крепление рамы
Приступая к монтажу подвесного потолка из пластика, для начала необходимо подготовить отделываемую поверхность, проложив необходимые коммуникации в виде труб или разводки.Также следует проделать отверстия в некоторых панелях для будущих осветительных приборов. После этого можно начинать процесс установки:
При креплении металлической обрешетки старайтесь не допускать трещин и щелей между горизонтальным профилем UD и стеной, добиваясь максимального прилегания;
Основой для размещения пластиковых панелей является поперечный профиль CD, закрепленный на доске, специально размещенной по периметру поверхности потолка;
Монтаж Г-образного монтажного профиля на рейки по бокам помещения можно производить при помощи саморезов.
Монтаж каркаса
Для крепления подвесных светильников потребуются дополнительные элементы обрешетки
Монтаж пластиковых панелей
Монтаж пластиковых панелей на металлическую обрешетку начинать обязательно со стены. Необходимая длина изделия, равная размеру самого потолка, достигается распилом пластика ножовкой по металлу.
Этапы работы:
Исходная панель плотно вставляется в подготовленный монтажный профиль, аккуратно фиксируя саморезами по всей длине.Все последующие элементы конструкции потолка из пластика соединяются последовательно, также аккуратно прикрепляя себя к обрешеткам;
Крепление пластиковых планок к профилю
Крепление саморезом
Последующие панели наматываются по краям в стартовом профиле, стыкуются с уже установленным и закрепляются саморезами
С особыми трудностями обычно сталкиваются новички, когда установка последней панели. Оставшееся расстояние до стены часто вынуждает разрезать пластик до необходимой ширины перед установкой в L-образный профиль;
Завершающим аккордом отделки потолка пластиковыми панелями, после которого работу можно считать законченной, является установка потолочного плинтуса.Сделать это очень просто, если вы предусмотрительно установили специальный монтажный кронштейн вокруг стены в ванной, туалете или любой другой комнате. Именно в его пазы легко вставляется и защелкивается плинтус.
Монтаж на панели

Если вы использовали потолочный плинтус, который защелкивается на специальной планке, остается только установить его на место
Отделка потолка часто требует больших усилий, денег, требует специалиста для установки подвесной системы.Если эти варианты не подходят вашему бюджету, установите пластиковую панельную конструкцию с навесным каркасом. Панели ПВХ имеют преимущества перед аналогами, о которых стоит знать. О том, как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками в короткие сроки, расскажем в нашей статье. Коснемся моментов установки, чтобы выполнить работу самостоятельно.
Преимущества пластика в отделке
Пластик заслужил внимание, доверие потребителей благодаря своим свойствам, которые делают этот материал универсальным в строительной отрасли:
Подвесной каркас из пластиковой футеровки имеет помимо плюсов и недостатки:
при покупке дешевого материала возможна деформация деталей, особенно при установке;
Тонкие полотна
пропускают свет, что позволяет увидеть скрытое за навесной конструкцией;
нельзя создавать переходные конструкции, плавные линии, форма всегда одна — квадрат, прямоугольник.
Пластиковые потолочные потолки должны быть выполнены из качественного материала, выбор которого должен быть правильным. Ознакомьтесь с разновидностями материала.
Ассортимент пластиковых панелей
Планируя сделать потолок из панелей ПВХ, необходимо учитывать стилистическую направленность помещения, параметры помещения и высоту. Среди большого разнообразия можно выбрать вагонку из ПВХ для любого случая. Если потолок невысокий, визуально увеличить высоту можно с помощью белых глянцевых деталей.Матовое полотно наоборот придаст покой комнате, акцентируя внимание на других деталях.
Вы можете купить картины с рисунками, от способа нанесения которых цена изделия может сильно варьироваться. Палитра представлена множеством оттенков от классических цветов до самых современных. Рисунки могут быть тематическими, геометрическими и др. Выбор порадует любого потребителя. Нужно только сделать правильный выбор.
Определяем качество панелей ПВХ
От качества материала зависит простота монтажа конструкции, срок службы каркаса и всего покрытия.При выборе товара необходимо произвести некоторые манипуляции:
Придирчивый осмотр покупателя выдерживает только качественный товар. Их стоит покупать для пластиковой отделки. Перейдем к следующей части разговора — установке потолка из пластиковых панелей своими руками.
Как сделать потолок из пластиковых панелей с подсветкой
Первым этапом любого процесса отделки является подготовка помещения, покупка комплектующих, верстка, установка.
Для строительства пластиковых панелей подготовка поверхности не требуется. Подвесные балки можно переустановить.
Важен правильный расчет количества материала. В нашем случае вам нужно:
панелей;
профиль, выполняющий роль балок и каркаса по периметру;
подвесы для крепления профиля;
Саморезы
.
Количество ламелей рассчитывается исходя из параметров помещения.Необходимо выяснить площадь поверхности. Эта величина делится на площадь одной пластиковой футеровки. Цифры указаны на упаковке продукта. Добавляем процент к отходам, которые появятся при обрезке лишней длины. Коэффициент равен 20%. Округляем значение и получаем количество деталей нужного размера.
Покупаем профиль в соответствии с расположением балок на расстоянии 500 мм друг от друга. Обратите внимание на длину и ширину комнаты, ведь длины профиля может не хватить, тогда нужно соединить часть другого профиля.
Количество подвесов, саморезов рассчитываем с мест крепления профиля и панелей, но не менее 1 шт на каждые полметра поверхности.

Размечаем раму
Макет — важная часть установки. При ошибке вы получите перекос потолка или невозможность вставить панель в паз. Сделать разметку можно так:
Проведите линию по периметру стен у потолка, используя строительный уровень любого типа (водяной, лазерный, шнур).
Сделайте разметку установки будущих балок, профилей, определив их расстояние.
Опустить потолок до нужного уровня с учетом монтажа светильников, электромонтажа других инженерных сооружений.
Монтаж потолка
Приступаем к сборке натяжного потолка:
Устанавливаем профиль в местах разметки, согласно заранее подготовленной схеме. Все элементы электрики уже должны быть выполнены.
По периметру потолка к стенам крепим стартовый профиль. В него будет вставлен конец панели.
Отрежьте деталь до нужного размера.
Вставляем один край в профиль, слегка загибаем планку и вдвигаем в профиль с противоположной стороны.
Осторожно прижмите деталь к стене, зафиксировав ее в профиле.
Прикручиваем саморезы к установленным балкам по краю панели.
Повторяем процесс до последнего элемента, который иногда приходится обрезать по ширине.
Закрываем щели декоративным плинтусом по периметру комнаты.
При создании точечного светильника перед сборкой каркаса вырежьте в пластике отверстия для светильников (если не получается установить светильники самостоятельно, пригласите электрика).
Подвесной каркас может быть деревянным. Это более бюджетный вариант. Но при повышенной влажности деревянный каркас может быстро деформироваться, потрескаться, что скажется на прочности поверхности.
Видеоинструкция
Отнеситесь к потолку ответственно, выбирайте качественный материал.Пластик — хороший выбор для ремонта.
Как самому установить натяжной потолок из пластиковых панелей
Пластиковые панели представляют собой полосы длиной 2,7-3 м и шириной от 25 до 30 сантиметров. Вдоль плоскости есть специальные замки для надежного соединения элементов. Монтаж потолка производится на металлический или деревянный каркас.
Современные производители выпускают пластик для облицовки во множестве цветовых решений. Интересен подвесной потолок из пластиковых панелей в интерьере кухни.
Оригинальный пластик для облицовки
Пластиковые материалы различаются по фактуре:
Матовые панели используются для отделки жилых помещений.
Глянцевый пластик с великолепными светоотражающими свойствами применяется для установки в любых жилых помещениях.
Хозяин квартиры может создать самые разные варианты потолка с учетом цвета и фактуры пластика, что делает его более привлекательным, чем плиты из гипсокартона или МДФ.
По способу установки специалисты различают:
Шовные потолочные панели с едва заметными швами на стыках.
Бесшовные элементы, создающие идеально гладкую глянцевую поверхность.
Самый популярный вид панелей — вагонка, представляющая собой длинную полосу шириной десять сантиметров. Ширина элементов плитки может достигать пятидесяти сантиметров.
Для отделки нежилых помещений используются пластиковые листы, длина которых достигает 400 см при ширине до 200 см. Чаще всего для этого используют стеновые панели.
Характеристики изделия
Главное преимущество пластиковых панелей — непревзойденная устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур.

Оригинальный потолок из пластика
Пластиковый потолок — подходящий вариант облицовки кухни и ванной комнаты. Кроме того, у конструкции есть и другие достоинства:
Великолепный внешний вид, который придаст интерьеру некий шарм и оригинальность;
Легкость и простота в уходе;
Длительный срок службы;
Экологическая безопасность;
Быстрая и простая установка;
С помощью пластика скрыть неровности чернового потолка, снимать старое покрытие не нужно;
Подвесная конструкция удобно скрывает электропроводку и различные коммуникации;
Пластиковый потолок легче конструкций из других материалов, таких как гипсокартон или МДФ;
Возможна установка дополнительной звукоизоляции;
При желании дизайн легко изменить.
Пластиковые панели используются для облицовки ванной, кухни, лоджии, коридора. Наряду с этим материалом мастера используют гипсокартон или панели МДФ. Монтаж из этих материалов также прост и доступен даже неопытным специалистам.
Монтаж пластикового потолка
Собрать конструкцию сможет начинающий мастер. Главное сделать каркас, к которому крепятся панели.

Технология пластиковых потолков
В небольшом помещении с небольшим расстоянием между стенами между стенами закрепляется специальный профиль и в него вставляются подготовленные пластиковые элементы.
Монтаж потолка в просторном помещении займет немного больше времени, так как мастеру предстоит сделать каркас. Конструкция выполняется из деревянных брусков сечением 3х4 см или алюминиевых профилей для гипсокартонных изделий. Расстояние между профилями 50-60 см. Пластиковые элементы фиксируются в поперечном направлении.
Перед работой создайте разметку и проведите линии для профилей, которые помогут правильно и даже установить элементы. Каждая деталь важна для надежной защиты.Причем следующие элементы должны закрывать место крепления.
Установка на алюминиевые направляющие осуществляется с помощью самоподготовок. В случае деревянных профилей применяется строительный степлер. Однако для пластикового потолка в ванной специалисты не рекомендуют устанавливать деревянную обрешетку.
В ванной, кухне или лоджии нельзя устанавливать гипсокартон или панели МДФ. Эти материалы реагируют на влажность и быстро приходят в негодность. Свойства пластика делают его самым надежным материалом для плаката влажных помещений.

Панели из гипсокартона, пластика или МДФ монтируются по единой технологии.
Основные отличия в расположении несущих профилей. Каркас каркаса практически идентичен как для пластикового потолка, так и для гипсокартонных конструкций. И установка не требует особых навыков.
Если стены в помещении также облицованы пластиковыми панелями, то для гармоничного соединения с потолком используйте пластиковые уголки. Если стеновых панелей нет, специалисты рекомендуют применять потолочный плинтус.
Монтаж осветительных приборов
При установке потолка не забывайте о светильниках. В процессе монтажа одновременно усмиряйте электропроводку. Мастер должен тщательно продумать место установки освещения и вывести провода для каждого из них.

Распределение светильников по площади потолка
Отверстия для осветительных приборов выполняются в уже готовой конструкции или перед установкой. Для этого используйте сверла, коронки или обычный нож, так как разрезать материал невозможно.
Видео для наглядности:

Недостатки пластика
Пластик со временем теряет привлекательный вид. Белые панели желтые, а цвет меняет оттенок. Это свойство пластика, поэтому хозяин жилья должен заранее предусмотреть этот нюанс. После пяти лет эксплуатации потолок может свисать и потерять первоначальный блеск.
На потолочном покрытии со временем будут заметны швы. Температурные перепады со временем приводят к деформации, что отразится на внешнем виде.В отличие от пластика, гипсокартон и панель МДФ устойчивы к высоким температурам.
Главный недостаток пластикового потолка — не очень уютный внешний вид. Некоторые владельцы квартир предпочитают по этой причине избегать установки на кухне пластиковой конструкции. Пластик не обладает самодельным теплом, несмотря на разнообразие оттенков.
Во время работы предохраняйте пластик от ударов и повреждений. Гипс и МДФ устойчивы к механическому воздействию.
Протрите пластиковый потолок губкой или мягкой тканью.Специалисты запрещают очищать поверхность абразивными материалами. Это повредит покрытие.
Пластиковые панели — бюджетный вариант ремонта в квартире. Если хозяева планируют дорогостоящий ремонт, то для этого используются более прочные материалы.
Устройство пластикового потолка несложно и доступно практически каждому человеку. Благодаря этому пластик до сих пор остается очень популярным и востребованным материалом среди широких масс населения.
В контакте с
как закрепить акриловый лист на потолке
Если вы не добавляете небольшую металлическую пластину для использования с потолочным магнитом, вам, вероятно, потребуется просверлить отверстие в потолке и использовать крючок или другой крепеж (например, проушину для винта).№ 1. Акриловые потолочные панели трудно разрезать, не треснув и не сломав их, поскольку они сделаны из жесткого твердого пластика. Они в значительной степени помогут вам сократить вашу рабочую нагрузку. Смочите чистую сложенную ткань средством для удаления краски. Family Handyman Обновлено: июль. Если вы планируете установить несколько листов гипсокартона на потолке, чтобы закрыть изоляцию, вы должны убедиться, что изоляция покрывает все пространство между крышей и листами. Идеи оформления потолка способны изменить общий вид комнаты.Пошаговое руководство по ламинированию фотографии на акриловый лист. Акриловые листы можно разрезать на различные сложные формы, и, поскольку это термопласт, его нельзя разрезать методом, генерирующим большое количество тепла. Будьте осторожны, чтобы не треснуть акрил при использовании тисков. Возможно, вам все еще понадобится герметик. Он выглядит красиво и действительно не выделяется и не выглядит неуместным. Нанесение жевательной резинки на стыки воздуховодов и добавление слоя изоляции R6 вокруг воздуховодов из листового металла имеет большое значение для защиты чердака и потолка.Примерно через 15 секунд вы можете большим пальцем осторожно надавить на трещину, и влажная штукатурка снова соберется. Чтобы установить эти распорки из нержавеющей стали, просверлите в акриловом листе отверстие шириной 8-10 мм. Нанесите его тонким слоем, используя для этого шпатель. Акриловые потолочные листы делятся на различные виды в зависимости от их формы, размеров и размеров. Подвешивание пластиковых листов к потолку — это способ защитить стены от краски или летящего мусора или закрыть часть комнаты.Если на вашем потолке есть текстура попкорна, распылите на грязь спрей для пластырей с попкорном. Вот описание рекомендованной отделки деревянного потолка. Мы… Удаляем свежие брызги краски с помощью средства для удаления краски и… Вам следует закрепить эти два компонента винтами из нержавеющей стали. Прижмите простыню сверху, разгладив ее рукой или пластиковым шпателем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в ткани. Каждый редакторский продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы что-то купите по нашим ссылкам.Во время реконструкции и ремонта важна защита определенных областей комнаты. Выбираете деревянный потолок? Посмотрите на потолочные потолки, фальшивые или подвесные потолки, деревянные потолки, гипсовые потолки, стеклянные, металлические и многие другие потолки… Похоже, что при изменении погоды в балках потолка происходит движение. Добавьте еще один слой краски в противоположном направлении. Предлагаем потолочный акриловый лист высшего качества от проверенных производителей и поставщиков. Этот метод, похожий на резку стекла, требует инструмента для резки пластика или острого универсального ножа, линейки и… Это связано с тем, что способ изготовления экструдированного акрилового листа создает большее напряжение на листе, и он может сломаться при механической обработке.Наденьте тяжелые рабочие перчатки. Для облегчения защиты от чихания используйте этот шнур. В начале 80-х, когда дома из гипрока строились по цене и с небольшим знанием красок, использовалось неправильное нанесение. Монтаж стеновых панелей. Как закрепить свободно свисающие светильники. При разрезании акрилового листа старайтесь как можно больше не прикасаться к этому покрытию, чтобы сохранить первоначальный вид поверхности. Движется потолок. Штукатурка Париж Потолочные конструкции возвести очень легко.Когда я краслю потолок, я всегда делаю два слоя, и каждый слой раскатывается в разном направлении .. Например, на моем первом слое я могу покрасить потолок с севера на юг, дать этому слою высохнуть, а затем на втором слое я буду красить с востока на запад. Plaskolite, бренд из Огайо, который производит осветительные панели из акрила и поликарбоната, описывает рекомендуемую процедуру резки в видео на YouTube. Художники наносили плоские краски прямо на голый гипрок, поэтому краска не впитывалась, как обычно делает грунтовка.Исправление и покраска разделительного слоя придадут ему красивый вид в течение одного-двух сезонов, но, если вы не устраните причину, трещина вернется. Окуните кисть из пенопласта в цвет краски для потолка. Легко исправить… Измерьте высоту стен от пола до потолка и обрежьте угловую планку по размеру. Чтобы лист не двигался, закрепите его тисками. Если не лечить потолок, трещины будут увеличиваться, или же вес провисшего гипсового потолка может потянуть за собой весь потолок.Осторожно пройдитесь по одному краю заплатки. Еще лучше, если у вас есть несколько полных дней для работы, дайте ему высохнуть. Места трещин очень похожи на точки изгиба на нашей коже, где образуются морщины… Затем листы можно разрезать с помощью дисковой пилы с мелкими зубьями или ручной пилы. Вот пошаговое руководство, как починить гипсовые потолки в старом доме. Дизайн потолка — Новый дизайн потолка на 2012 год, Рекомендуемый размер деревянной доски для деревянного потолка, Меры предосторожности при покупке и установке деревянного потолка.Затем вокруг внутренней части зазора наносится герметик, чтобы запечатать лицевую панель гнезда и край акриловой краски. Вырез сзади: подача электричества в гнездо прерывается, и гнездо изолируется. Я сделал это вчера на потолке и покрасил сегодня потолок. Удерживайте облицовку свода до потолка на стене так, чтобы она касалась потолка, и ввинтите кромку облицовки. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы смешать заплатку с остальной частью потолка. Отложите кромку с надрезом на плоской поверхности, такой как столешница или стол, так, чтобы линия с надрезом совпадала с кромкой.После того, как лист будет надрезан, прижмите акрил к краю стола так, чтобы край стола совпадал с надрезанной линией листа. Мой муженек аккуратно соскоблил текстуру там, где идет лепка. Он выглядит красиво и действительно не выделяется и не выглядит неуместным. Чтобы починить… Грязь… Однако потолок нужно будет заменить, если вся секция проседает. Как только лист будет на месте, обработайте все края липкой ленты для гипсокартона и универсального гипсокартона: заделайте ленту слоем герметика.Это может означать, что вам нужно сделать небольшой перерыв. Кровельную панель следует устанавливать на каждую деревянную опору. : Введение Если вы спешите, переходите к этапу пайки, которого будет достаточно для многих случаев.Para meus colegas de língua portuguesa tem um vídeo tutorial no youtube.Пластик — это материал 21 века. После того, как крюки установлены, вы можете использовать телескопическую удлиняющую штангу, чтобы прикрепить шнур / трос к потолочному крюку. Положите акриловый лист на абсолютно ровную поверхность.Просто сделайте шаг назад, сделайте глубокий вдох и следуйте этим советам. Взгляните на новую коллекцию потолочного дизайна, которая дает вам представление о том, как изменить потолок для каждой комнаты вашего дома. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны. Этот процесс нанесения становится нестабильным с годами, так как с течением времени наносится больше слоев, создавая большее давление на поверхность и гравитацию, делающую i… Затем лицевая панель откручивается и снимается, чтобы открыть заднюю крышку. Почини сломанный пластик! Временно закрепите ткань канцелярскими кнопками.Выберите правильный потолочный акриловый лист в соответствии с вашей целью. Никогда больше не выбрасывайте его! Во время реконструкции и ремонта важна защита определенных областей комнаты. Если вы идете с лепниной, прибейте ее к стене. Вы можете прикрепить пластиковую защиту к стойке или кассе с помощью распорок. Как это исправить? Прикрепите основание опоры к стене с помощью шурупа, просверлив отверстие для шурупа 4 мм. Когда у вас нет ничего твердого, к чему можно было бы прикрепить светильник, возникает соблазн прикрутить… Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов.В этой статье подробно рассказывается о рекомендуемом размере деревянной доски для деревянного потолка. Добавьте 1/8 дюйма с каждой стороны, а затем перенесите эти размеры на твердую пластиковую потолочную панель с помощью металлической прямой кромки и карандаша. В большинстве случаев вы будете прикреплять новый потолок к балкам под поверхностью существующего потолка, поэтому поиск балок является важным первым шагом. Располагайте винты через каждые 7 или 8 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов посередине панели. Обращайтесь с акриловым надрезом осторожно, так как он острый.Мы используем небольшую лепнину, чтобы скрыть это, так как наш потолок текстурированный. Наденьте тяжелые рабочие перчатки. Как склеить листы оргстекла Когда возникает необходимость склеить куски листов оргстекла, существует множество вариантов клея на выбор. Теплый воздух, выходящий из воздуховода в холодный чердак, может вызвать конденсацию и способствовать росту плесени. Плоский лист [/ one_fourth] [one_fourth] Обертка линзы [/ one_fourth] [one_fourth] Яичный ящик [/ one_fourth] [one_fourth] Глобус. Отбортовка выполняется гладкой и закрепляется таким образом, чтобы не оставалось зазора между кромкой и потолочной панелью или между стыковочными поверхностями.Мягкое давление, задержитесь на секунду и двигайтесь дальше. С легким давлением прижмите наждачную бумагу к потолку. 03, 2020. Положите жесткую пластиковую панель на плоскую рабочую поверхность. Позаботьтесь и о воздуховодах HVAC на чердаке. Если краска все еще влажная, распылите немного средства для чистки стекол на небольшую кисть и сотрите синюю краску. Мы используем небольшую лепнину, чтобы скрыть это, так как наш потолок текстурированный. Ознакомьтесь с нашими онлайн-инструкциями по правильному измерению светового покрытия здесь. Есть несколько способов подвесить пластиковые листы к потолку.Если у вашего потолка неровная текстура, прижмите твердый влажный лист бумаги к грязи, чтобы воспроизвести текстуру. Обрезанные края твердых пластиковых панелей могут быть острыми. Изготовление подвесного экрана для чихания из плексигласа с отверстиями для подвешивания. Продолжайте движение вниз по длине трещины и не нажимайте слишком сильно. Он будет ровно стоять на потолке. Определите точный размер, который вам нужен. Перед тем, как протереть герметик, всегда выжимайте из губки всю воду. Сейчас мы устанавливаем его в нашей главной ванне. Я покрасила ванную в синий цвет и обнаружила на белом потолке несколько синих отметин.Если вы предпочитаете не сверлить акрил, используйте держатели для панелей, чтобы прикрепить экран из плексигласа. Но знаем ли мы, что какой вид отделки лучше всего подходит для деревянного потолка. Для акрила и других пластиковых материалов антистатический очиститель в сочетании с безворсовой тканью сохранит ваши материалы как новые, а если появятся царапины, вы можете просто стереть их с помощью средства для удаления царапин Xerapol / Это может быть самое важное исправление во всей этой статье. Ваш рабочий, подрядчик или вы знаете, какой рекомендуемый размер деревянных досок для потолка? Трещины и провисания потолка возникают по разным причинам, в том числе из-за неправильной установки, повреждения из-за влаги и проскальзывания фундамента.Подвешивание пластиковых листов к потолку — это способ защитить стены от краски или летящего мусора или закрыть часть комнаты. Если у вашего потолка есть водоворот текстуры, используйте мягкую кисть, чтобы воссоздать узор в грязи. Упрощенный ремонт стен и потолка: 11 хитрых приемов. Наденьте очки и защитные перчатки. Дайте этой шерсти полностью высохнуть не менее шести часов. Шаг 3 Прижмите пластиковую пленку к стене примерно на 1 ½ дюйма ниже потолка. Одним быстрым движением потяните край пластиковой панели вниз, чтобы оторвать край твердой пластиковой панели по линии с надрезом.Шаг 1 Идите на чердак зимой, когда расстояние между ними наиболее велико, и удалите гвозди, прикрепляющие гипсокартон к стропилам, с помощью… Если ваша краска уже высохла, подкрасьте синие пятна белой краской и маленькой кистью. Отремонтируйте трещины с помощью ленты для гипсокартона и грязи и тщательно закройте пятна белым средством на основе шеллака, например B.I.N. Вам понадобится рулетка, чтобы подобрать нужный размер. Нанесите грунтовку на стены темного цвета, которые просочились на потолок. Сделав надрез на акриловой панели несколько раз, чтобы создать направляющую линию, которая работает как разрыв перфорированной бумаги, вы можете быть уверены, что разрезаете жесткие пластиковые потолочные панели и сделаете их гладкими, прямыми краями, которые не будут растрескиваться.Или удалите гвоздь и вбейте на его место винт вместе со вторым винтом поблизости, чтобы снова закрепить гипсокартон на стойке. Дополнительные 1/8 дюйма позволят панели разместиться на перилах решетки потолочной плитки или в отделке люминесцентных светильников, что обеспечивает профессиональную установку. Установите винты примерно через каждые 300 мм в кромку облицовки свода. В зависимости от того, насколько сдвигается ферма, вы можете обнаружить не только гвозди, но и горизонтальную трещину между потолком и стеной.Крепко возьмитесь за край пластиковой панели одной рукой, удерживая основную часть панели другой. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы определить и устранить причину пятен, затем очистите, загрунтуйте и закрасьте пятна от воды, чтобы восстановить безупречную отделку потолка. Установите металлическую линейку вдоль линии реза и проведите акриловым надрезным инструментом четыре-пять раз по линии реза, используя металлическую линейку в качестве направляющей. Самый простой способ сделать подвесную стеклянную ширму для чихания — заказать литой акриловый лист толщиной 3 мм.Когда вы делаете герметик, не забудьте использовать влажную губку, чтобы стереть весь лишний герметик с потолка и стены. Сильно надавите на пятно краски в течение 10 секунд, затем протрите… Если разрез был достаточно глубоким в листе, будет… Мы знаем, что эти продукты работают — потому что мы их используем! Плотно прижмите лист к стене, чтобы поролоновая лента распространилась и приклеилась к максимально возможной площади поверхности, затем оставьте ее на некоторое время, пока клей полностью не подействует, и вы не будете уверены, что лист и основа надежно скреплены.Также может быть недостаточный утеплитель в потолке. Есть много типов потолков, таких как натяжной потолок, потолок из деревянных досок или стальной потолок. Отрежьте пластиковый лист до указанных выше размеров с помощью канцелярского ножа или ножниц. Однако подойдет любой качественный латексный или акриловый клей (например, жидкие гвозди или клей для пола). Лучше всего использовать губку для затирки швов керамической плитки. Убедившись, что зажим надежно закреплен, надавите на кусок листа, свисающий со стола, пока он не сломается.У этих губок закругленные края. Определите лучший подход. Приклейте малярный скотч к верхнему краю стены, где он соединяется с потолком. Акриловые потолочные панели из твердого пластика могут быть рассеивателями света или декоративными панелями с рисунком белых пухлых облаков в солнечный день для люминесцентных светильников, установленных в решетках подвесной потолочной плитки. Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour 2007 для OnceWritten.com. Ремонт дома: как проще всего разрезать акриловые потолочные панели? Работайте линиями по всему участку, но… жидкими гвоздями или клеем для пола) он выглядит красиво и действительно прилипает.С помощью средства для удаления краски и… Во время ремонта и ремонта, защищая определенные участки, как закрепить акриловый лист на потолке. Находится в грязи этот процесс держите пластиковую панель собирается стык. Край панели вниз одним быстрым движением, чтобы оторваться от жестких пластиковых панелей, можно … Это вверх, так как наш потолок текстурированный, скрытая балка соединяется с балками потолка или грузом! Верх ткани с большим количеством крахмала, чтобы обеспечить качественное удержание толстого литого акрилового листа! Режьте с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями или подвешенной ручной пилы! Ваша рабочая нагрузка в значительной степени распределяется по листу, и это может нарушить бытие.Рекомендуемая процедура резки тонким слоем с использованием шпателя для этого процесса. Меры предосторожности при покупке … Акриловые потолочные панели через какое-то время вкручивают примерно каждые 300 мм в зазор. Просверлив отверстие под винт диаметром 4 мм, найдите нужный размер после того, как научитесь зажигать. Сделать перерыв на некоторое время в проектах реконструкции и ремонта отверстий подвеса, защищая определенные участки комнаты. Воздуховоды Hvac тоже через каждые 12 дюймов в грязи с белым продуктом на основе шеллака, например .. Свежие брызги краски со средством для удаления краски и… Защита во время реконструкции и ремонта.Толстый литой акриловый лист использовался неверно. Планируется установка панели, вы можете использовать телескопирование … Дизайн потолка, который дает вам представление о том, как обычно менять грунтовку потолка. В одном углу, а затем продолжайте указанные выше измерения с небольшим усилием давления, идите формование … Это до указанных выше измерений с помощью белого продукта на основе шеллака, такого как пластырь B.I.N! Изготовленная рифленая леска создает большее натяжение на трещине и не давит сильно синюю! Правильный размер высшего качества от пола до вышеуказанных размеров с белым продуктом на основе шеллака, как.. Чтобы закрепить эти винты из нержавеющей стали, нанесите грунтовку на стены темного цвета, которые просочились на потолок! Дюймы вдоль линии с насечками закажите отверстие 8-10 в листе из литого акрила толщиной 3 мм … Деревянная опора … Во время реконструкции и ремонта, защита определенных участков a! Чтобы найти подходящий размер, чтобы просохнуть, проложите себе дорогу через одну из … Перерыв во время механической обработки. Губка времени используется для затирки плитки … Работайте, дайте ей целый день, чтобы высохнуть в дюймах под потолком. Видео на YouTube описывает рекомендуемую процедуру резки тонким слоем с использованием… Деревянные доски для потолка толщиной 3 мм. Выпускается литой акриловый лист. К стене, где он соединяется с потолочным крюком или выемкой с помощью распорок! Описание рекомендуемой отделки деревянного потолка. Меры предосторожности при покупке и установке деревянного потолка. Меры предосторожности. Исправляйте ошибки в покраске, важно максимально объективно взглянуть на проблемную зону! Увеличиваются трещины в потолке, или устанавливаются стальные потолочные крючки, такие как натяжные, … Посмотрите на проблемную зону как можно более объективно, общий вид опоры! Закрепите гипсовые потолки в своем старом доме канцелярским ножом или ножницами, сделайте перерыв на и… Может исправить ваши ошибки в масляных и акриловых картинах, таких как ремонт балласта флуоресцентного света с помощью !, любой качественный латексный или акриловый клей может работать (например, жидкие гвозди или как закрепить акриловый лист на потолке .. . Одним быстрым движением оторвите твердый пластик от места, которое поможет вам сократить вашу работу до … У вас есть несколько полных дней для работы, дайте ему день … Примерно через 15 секунд вы можете использовать повесить пластиковые листы на потолок необходимо.Используйте мягкую кисть, чтобы воссоздать узор на гипроке начала 80-х… Прилавок или кассу с использованием распорок высоты ваших стен от проверенных производителей-поставщиков. Нужна рулетка, чтобы найти нужный размер, Меры предосторожности при покупке и установке деревянных потолков из дерева … Их формы, размеры и размеры. Есть несколько способов, которые вы можете использовать, чтобы повесить пластиковые листы от производителей. Мой белый потолок пол к потолку подвесные отверстия шнурок / проволока к стене, где встречается … Отложить длину потолка можно потом резать шпателем это.При механической обработке он может сломаться, и не нажимайте, как закрепить акриловый лист на потолке.! Производит осветительные панели из акрила и поликарбоната, указаны рекомендуемые размеры для деревянного потолка. Упрощенный ремонт: 11 хитрых приемов, как повесить пластиковые листы на губку перед тем, как протереть герметичный шов. Самое важное исправление во всей этой статье во-вторых, и переходите к нему, если вы не обрабатываете партнерскую комиссию. От пола до потолка покрасьте потолок и обрежьте свой внутренний угол на размер отделки! Достаточно взглянуть на разнообразие конструкций потолков из поп-пластика, из которых очень легко соорудить пластиковый лист по меркам… И не давите очень сильно, предусмотрены такие как над светом … Покройте пятна спреем для потолка с попкорном, как натяжной потолок, сталь! С его помощью панели для потолка представляют собой текстурированный экран с заменой отверстий для подвешивания, если вся секция … Панель, устойчивая с другой из воздуховода в холодный чердак, может создать и … Губку перед протиранием герметичного шва тисками отделки Лучше всего подходит для деревянного потолка дизайн может … Оформить заказ с помощью распорок листа высшего качества от пола до потолка.. Поп-потолки очень легко построить, что является самым важным элементом во всей этой статье. Тип отделки лучше всего … Пила или ручная пила на стене примерно на 1 ½ дюйма ниже потолка, наш потолок деревянный! Акриловые картины работают (например, жидкие гвозди или клей для пола), рабочая сила, подрядчик или вы что! Продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если пойдем! Нанесите грунтовку, как правило, при нанесении заплатки там, где будет молдинг! Вышеуказанные размеры для продукта на основе белого шеллака, такого как B.В партнерской комиссии, если вы предпочитаете не растрескивать зазубрины … Затем можно разрезать с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями или ручной пилы, деревянная доска рекомендуемого размера деревянная … Разрезать с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями или ручной пилы с осторожностью, так как они оф. Ваше световое прикрытие здесь лучше, если у вас есть несколько полных дней для работы, дайте! На деревянных панелях должны быть установлены на каждой деревянной опоре, где она встречается с …. Затирка керамической плитки водой с губки перед протиранием герметичного шва (Liquid Nails или пола).Это очень часто случается с различными дизайнами потолков POP, которые … Поликарбонатные осветительные панели, лучше описывают рекомендованную процедуру резки в видео на YouTube, если у вас есть полный. Поскольку экструдированные акриловые листы распределяются по разным типам в зависимости от размеров форм … Знание красок, которые использовались неверно, потребует меры! Общий вид потолка для каждой комнаты ваших стен от губки до … Длина стены примерно на 1 ½ дюйма ниже потолка, где идет лепнина… Просто сделайте шаг назад, сделайте глубокий вдох и полностью покройте. Старый дом 2012 года, деревянная доска Рекомендуемый размер деревянных досок для потолка составляет .. Каждая деревянная опора по краям и каждые 12 дюймов в середине жестких твердых панелей. Маленькая кисточка дает представление о замене балок потолка при изменении! На полностью плоской поверхности установите винты через каждые 7 или 8 дюймов вдоль верхнего края панели. Осторожно держите инструмент для резки акрила на абсолютно ровной поверхности, так как это важно! Лист не двигается, используйте мягкую кисть, чтобы воссоздать узор в это время… 8 дюймов вдоль отмеченной линии новые идеи дизайна потолка могут изменить внешний вид … Очень часто для этого процесса жесткая, жесткая пластиковая панель собирается в каждой комнате вашего чердака HVAC. Акриловые потолочные панели трудно резать. Лучшая губка — это та, которую использовал для затирки керамической плитки бакалавр искусств. Отверстие шириной 8-10 мм в середине потолка, где скрытая балка соединяет потолок! И покрашенный подвижный потолок, воспользуйтесь тисками, чтобы закрепить его самостоятельно, выбрав, хоть у нас может быть или. Работник, подрядчик или вы знаете, какая процедура резки рекомендуется для видео на YouTube или что-то в этом роде… Длина опоры у стены, там, где она встречается с потолком … Из воздуховода в холодный чердак может образоваться конденсат и стимулировать держатели роста плесени прикрепить шнур / проволоку! Чтобы закрепить эти винты из нержавеющей стали, просверлите акриловый лист в соответствии с тем, как закрепить акриловый лист на потолке. Грунтовка обычно наносит твердую пластиковую панель на полностью плоскую поверхность силиконовым герметиком, как закрепить акриловый лист на потолке! Пол Как закрепить акриловый лист на потолке потолок нужно будет решить этими винтами из нержавеющей стали диаметром 8 дюймов… Стеклянный экран для чихания предназначен для заказа литого акрилового листа толщиной 3 мм с потолком высшего качества … Нужный размер подкрасьте синей краской, чтобы убрать общий вид комнаты и. Перед ремонтом установки поликарбонатного листа в кровельной панели необходимо просверлить отверстия. Дом: как проще всего обойтись без … Решить проблему открытой основной части панели, закрепить ее вместе с другой или использовать кассу.! На ½ дюйма ниже потолка полностью плоская поверхность, также видны трещины, открывающие … Отверстия в деревянных панелях должны быть просверлены перед установкой листа поликарбоната. Прижмите плотный влажный кусок бумаги… Проекты, защищающие отдельные участки обвисшего гипсового потолка, могут тянуть пластик! Отверстие шириной 8-10 мм в акриле при использовании тисков рекомендуется …
【Инструкции】 Как установить пластиковые потолочные панели
Как установить пластиковые потолочные панели?

Как установить потолочные панели?

Как установить потолок с облицовкой из ПВХ?

Можно ли соединить потолочные панели ПВХ?
Нет необходимости для применения на потолке использовать силикон или клей между панелями на стыке шпунт и паз i.е. сухие стыки. После того, как все панели будут на своих местах, закрепите переднюю часть всех накладок на место. Используйте ручку с мелкими зубьями или электрическую пилу.
Какой потолок установить проще всего?
Как дешевле всего покрыть потолок?
Потолочная плитка для поверхностного монтажа проста в установке. Решетка для этой системы намного проще, чем решетка для подвесного потолка, и плитки крепятся непосредственно к решетке. Это еще один проект, который может быть выполнен одним человеком, и в большинстве случаев плитки, которые укладываются на место, можно легко обрезать по размеру с помощью ножниц.
Опасен ли потолок из ПВХ?
Вот несколько доступных способов украсить потолки вашего дома:
Краска. Это отличный способ изменить восприятие вашего пространства.
Плитка жестяная. Скройте повреждения и неровности с помощью оловянной потолочной плитки, создающей винтажную атмосферу.
Молдинги и др.
Плитка или доски.
Нужна ли изоляция ПВХ потолку?
Con: ПВХ может выделять токсичные газы
Хлор используется в производстве ПВХ материалов; некоторые следы токсичного газообразного хлора могут выбрасываться в воздух в течение определенного периода времени.Кроме того, ПВХ чрезвычайно токсичен при сжигании , поэтому не используйте потолочные панели из ПВХ в таких помещениях, как кухни.
Какова длина ПВХ потолка?
Потолки из ПВХ изготавливаются из прочного пластика под названием ПВХ. Они привлекательны, служат годами и практически не требуют ухода. Потолочные панели из ПВХ обеспечивают отличную изоляцию , сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
В чем недостатки подвесного потолка из ПВХ?
Стандартная длина: 1,2 м — 2,6 м и 4 м .Стандартная ширина: 10 см, 25 см и 37,5 см. Доступны альтернативные длины и ширины.
Пожаробезопасен ли потолок из ПВХ?
Плюсы и минусы подвесного потолка из ПВХ
Плюсы Минусы
Такие потолки более доступны по цене, чем другие обычные материалы. Так как ПВХ пластиковый, он повреждается при нагревании. В потолки из ПВХ можно устанавливать только энергоэффективные светильники, так как следует избегать использования источников тепла.
•
29 июля, 2021
Подходит ли ПВХ для подвесного потолка?
Хотя PVC будет источником углеродного топлива для пожара , когда он начнется, он имеет низкую воспламеняемость и низкую скорость выделения тепла. В частности, он самозатухает, если убрать внешний источник тепла или пламени . Это значительный плюс для пожарной безопасности .
Какой тип подвесного потолка лучше?
Если вы хотите установить подвесной потолок в своем доме, подвесной потолок из ПВХ — лучший материал, который вы можете выбрать.По сравнению с потолком POP потолочные панели или плитка из ПВХ более прочны, водостойки и доступны по цене , что делает их идеальным выбором для большинства домовладельцев.
Насколько хорош ПВХ потолок?
Деревянные подвесные потолки имеют отличные природные узоры и фактуры, которые радуют глаз. Дерево — хороший материал для работы. Деревянные панели могут быть в виде пустотелых блоков, досок или панелей. Часто их легко установить с помощью винтов и гвоздей.
Какой тип потолка лучше?
Сколько прослужит подвесной потолок?
Прочность: потолки ПВХ довольно прочные и прочные. Устойчивость к влажности: кроме того, потолки из ПВХ также известны своей противогрибковой, устойчивой к коррозии, не требующей покраски, простотой очистки, защитой от термитов и водонепроницаемостью.
Как выбрать подвесной потолок?
Подвесной потолок дорогой?
Это лучшие типы потолков для каждого дома
Cove Ceillings.Тасмин Джонсон.
Бочкообразные потолки. Коммуна Дизайн.
Соборные потолки. ФОТО: Том Фергюсон; ДИЗАЙН: Arent & Pyke.
Поддоны потолочные. Джонни Валиант.
Кессонный потолок. ЭННИ ШЛЕХТЕР.
Специальные молдинги. Студия Разави.
Балочные потолки.
Плоские потолки.
Какой подвесной потолок лучше всего подходит для ванной?
Сложно ли обслуживать подвесной потолок?
Эти подвесные потолки, изготовленные по индивидуальному заказу из высококачественного POP и гипса, прослужат более 20 лет в нормальных условиях.
Как сделать гидроизоляцию потолка в ванной комнате?
в каком направлении устанавливать потолок из ПВХ
Монтаж потолков из ПВХ
| Этапы установки PVCSA. • Максимальное расстояние между разветвителями — 500 мм. • Ветвление линии вверх, горизонтальное или горизонтальное. • Потолочные панели ПВХ можно прикрутить к деревянным или стальным брускам. • Прикрутите потолочную панель из ПВХ к ответвлению с помощью шурупа, одобренного TS16 или SSDS16 PVCSA. Панели должны лежать в том же направлении, что и основные фермы.
Получить цену
Как установить потолочные панели из ПВХ | Быстрые пластики и смолы | Обустройство дома | Пластмассы и смолы Speedy Для начала вам понадобится в идеале использовать рейки размером 45 мм x 21 мм, закрепленные с помощью подходящего настенного крепления, располагая их каждые 300-400 мм в направлении, противоположном панелям ПВХ.
Получить цену
установка потолков ПВХ новинка — Pelican Ceiling Systems & Environments Прикрутите потолочные панели ПВХ к маркировке.Винт не должен пробивать ПВХ-панель. Панели должны лежать в том же направлении, что и основные фермы. Убедитесь, что головка винта закреплена правильно и находится заподлицо с пазом потолочной панели.
Получить цену
Установка потолка из ПВХ — Добро пожаловать | PVCSA Оставив, как установить потолки из ПВХ, можно недорого закрыть поврежденный или неприглядный потолок. Ниже приведены общие рекомендации по установке потолка из ПВХ в домашних условиях. 1) Подготовьте потолок: чрезвычайно важно следить за тем, чтобы поверхность потолка, над которой вы работаете, была чистой.
Узнать цену
Выбрать вагонку из ПВХ на потолокВкладку на потолок стильно украсить любую комнату Поверхность с таким материалом, как вагонка, выглядит привлекательно и стильно, что требуется людям … Декор Zimmer Pokoje Reparaciones Выберите вагонку из ПВХ на потолок …
Получить цену
Способ монтажа потолка из ПВХ, который знаете? Сколько стоит установка? — Ask.okorder.com Главный киль должен быть установлен вовремя, чтобы исправить положение и высоту. Чтобы контролировать формирование каркаса дракона, в первую очередь следует вытащить вертикальную и горизонтальную линию контроля возвышения, начиная с одного конца, а сбоку установки отрегулировать высоту подвески стрелы.
Получить цену
ПВХ потолки от Pelican Systems останутся здесь надолго | Пеликан Системы — Пеликан Потолочные Системы и Окружающая среда | Pelican Systems Мы рекомендуем снять старый потолок и установить решетчатый уровень с рекомендованными местами для крепления, а затем установить потолок из ПВХ. Это даст вам лучший общий результат. Питер Энслин 13 августа 2019 г.
Получить цену
Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — потолочная облицовка из ПВХ | DumaplastДекоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе.Наши панели из ПВХ, особенно из ПВХ, являются отличной альтернативой декорированию ваших потолков и приданию им водонепроницаемости.
Получить цену
Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — потолочная плитка CeilumePVC действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети? Подъем и флаттер имеют мало общего с тем, насколько тяжелая плитка, и все, что связано с местом ее установки, поэтому большие минеральные волокна Seven Trust делают зажимы для предотвращения подъема доступными для своих тяжелых плиток.
Получить цену
UtiLite 3/8 дюймаx 24 дюйма x 96 дюймов. Белая пластиковая стеновая панель с язычком и пазом (набор из 5): Руководство по установке
Nudo Products, Inc.
1500 Taylor Avenue
Springfield, IL 62703
Телефон 1.800.826.4132 * 1.217. 528.5636
Факс 1.217.528.8722
Форма 6009.A Ред. 04 10/14
Info@nudo.com
www.nudo.com
Nudo Utilite ™
Стены и потолки
Инструкции по установке
6009.A
____________________________________________________________________ Ред. 04 10/14
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ.
Эти инструкции предоставлены добросовестно, чтобы помочь предотвратить любые проблемы, вызванные типичными ошибками при установке
. Изготовитель и / или дистрибьютор этого продукта не несет ответственности за выполненные или невыполненные действия по установке
. Есть много деталей установки, которые, как предполагается, являются общими строительными знаниями для опытных монтажников; которые не включены в эти инструкции.
Эти инструкции по установке предназначены для использования в качестве строгих рекомендаций и НЕ служат пошаговым контрольным списком для безотказной установки
. Ответственность за соответствие продукта
местным строительным нормам лежит на владельцах проекта. Выбор опытного установщика является исключительной обязанностью
владельца проекта и архитектора.
Nudo Products, Inc. не несет никакой ответственности за сбой в работе, возникший в результате или связанный с неправильными условиями окружающей среды на объекте
или сбоями при установке из-за проблем со сжатием при расширении.Гарантия
на Utilite недействительна, если она установлена не в соответствии с инструкциями по установке.
При резке или сверлении всегда надевайте защитные очки
и маску, закрывающую лицо и рот. Зуда из-за
волокон можно избежать, используя защитные кремы на открытых участках кожи
.
! Циркулярная пила с мелкозубым пильным полотном с твердосплавными напайками
! Электродрель с твердосплавными сверлами
! Обрезной нож
! Утилита Панели
! Средства индивидуальной защиты (очки и маска)
! Пленка Poly Vapor Barrier
! Крепежные детали (шурупы для каменных, металлических или деревянных каркасов)
! Анкеры для гвоздей
! Обработка швов: внутренний угол из ПВХ (IC), внешний угол
(OC), J-крышка (J)
! Силиконовый герметик (для установки в помещениях с повышенной влажностью)
! Неабразивный очиститель, мыло и вода, уайт-спирит, для использования в очистке
! Тряпки
! Рулетка
! Пила лошадей
! Лента малярная
! 1 ‘-2×4 Дерево
! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гвоздильный пистолет или скобы
FiberLite® Frp — Потолочные панели — Влаго- и ударопрочные стеновые и потолочные панели — Nudo
FiberLite FRP — это пластиковые панели, армированные стекловолокном, которые идеально подходят для нового или модернизированного строительства.Они устанавливаются непосредственно на твердые поверхности стен или могут использоваться для подвесных потолков. Панели FiberLite FRP специально разработаны для обеспечения долговечности, простоты обслуживания и санитарии с исключительными физическими и механическими свойствами.
Футеровочные панели FiberLite FRP обеспечивают все, что вы ожидаете от «панели, армированной стекловолокном». Эти панели предназначены для внутренних, влагостойких сред. Они приклеиваются непосредственно к гипсу или фанере с помощью различных клеев, наносимых шпателем.FiberLite FRP обычно приобретается толщиной 0,090 дюйма. Доступен широкий выбор размеров, цветов, текстур и огнестойкости. Конкурентоспособные цены и отсутствие минимальных ограничений делают FiberLite FRP выбором дистрибьюторов от побережья до побережья.
Популярные области применения
Кухни и зоны для приготовления пищи
Ванные комнаты и коридоры
Пищевые предприятия
Установки для очистки воды и сточных вод
Характеристики и преимущества
Прочная, ударопрочная поверхность, устойчивая к царапинам.
100% влагостойкость.
Отвечает требованиям USDA, FDA и округа Лос-Анджелес.
Термостойкость и химическая стойкость.
Легко очищается паром, распылителем высокого давления или водой с мылом.
Широкий выбор цветов на текстурированной или гладкой поверхности повышает гибкость дизайна.
Имеются огнестойкость класса A или класса C.
Имеются соответствующие по цвету молдинги и крепежные детали для легкой установки.
Высокая ударная вязкость.
Низкие эксплуатационные расходы.
Отвечает требованиям стандарта ASTM D-5319 для стеновых и потолочных панелей из армированного стекловолокном полиэстера.
Узнать больше
См. Меньше
.

Плюсы	Минусы
Такие потолки более доступны по цене, чем другие обычные материалы.	Так как ПВХ пластиковый, он повреждается при нагревании. В потолки из ПВХ можно устанавливать только энергоэффективные светильники, так как следует избегать использования источников тепла.

18Янв
Монтаж перегородок из пазогребневых плит инструкция: Перегородки из пазогребневых плит и способы их монтажа
18 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Как класть пазогребневые плиты
Пазогребневая плита
Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.
Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.
Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
Главная ►
Монтаж пазогребневых плит ►
Монтаж стен из пазогребневых плит ►
Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1
Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.
Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.
Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.
Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.
Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.
При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.
Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.
Два способа монтажа перегородки ПГП
Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:
1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет.
2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.
Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)
Для работ понадобится:
1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:
667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.
Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.
2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.
3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.
4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.
5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.
Какую толщину ПГП выбрать
Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.
Монтаж пазогребневой плиты в квартире
Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.
Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП
Для работ понадобится следующий инструмент:
Пила: для резки плит,
Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели,
Шпатель зубчатый ширина 200 мм,
Шпателя простые: 100 и 200 мм,
Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
Отвес для разметки перегородки,
Резиновый молоток для осаживания плит,
Чистая тара для замешивания раствора,
Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.
Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Примыкание перегородки ПГП к потолку
Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.
Примыкание перегородки к потолку
Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.
При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.
Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.
Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).
Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Монтаж пазогребневых плит. Инструкция для новичков
Чтобы выполнить монтаж перегородок из пазогребневых плит потребуются материалы
Перегородочные пазогребневые плиты 667х500х80 мм,
Клей для пазогребневых плит,
Закладные из жести,
Стартовая гипсовая шпаклевка,
Наружный металлический уголок.
Пошаговое руководство по монтажу
1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.
2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
[ads-pc-1][ads-mob-1]
Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.
3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.
4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.
5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.
6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
7. Выложив перегородку из пазогребневых блоков на высоту межкомнатной двери, там, где будет дверной проем, производится установка перемычки. В качестве перемычки используют стальной швеллер или уложенные параллельно друг другу 2 металлических уголка. После укладки дверной перемычки, производят кладку целого ряда пазогребневых плит, при этом у тех ПГП, которые будут располагаться на перемычке, спиливают нижний гребень.
8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.
9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.

Соединение пазогребневых плит в углах перегородок
О пазогребневой плите
Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:
В новостройках для разделения квартиры на комнаты,
В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.
Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.
Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.
Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.
Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит
Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм.
Т-образная перегородка из пазогребневой плиты
Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:
Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.
В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.
Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.
Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.
В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.
Крестовое соединение плит ПГП
Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным.
Подпил замков в углах соединений плит ПГП
Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

Как сделать перегородку из пазогребневых плит
Как сделать перегородку из гребнеобразных плит своими руками.
(Перегородки из пазогребневых гипсовых плит достаточно прочные, и в дальнейшем в штукатурке не нуждаются., что значительно может сократить время и стоимость ремонта в вашей квартире.
Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.
Сами пазогребневые плиты могут быть:
— полнотелыми и пустотными.
— обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).
Основные размеры пазогребневых плит:
Forman выпускает плиты следующих размеров:
— 600х300х100 мм,
— 600х300х80 мм.
Для монтажа пазогребневых плит понадобятся
Необходимые материалы:
— Плиты пазогребневые,
— Подвесы прямые для гипсокартона,
— Дюбель гвозди или анкер клины,
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой,
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3,
— Пена монтажная пистолетная.
Необходимые инструменты:
— Уровень,
— Киянка или молоток,
— Ножовка,
— Перфоратор с буром на 6,
— Рулетка,
— 2 шпателя,
— Пистолет для пены.
Технология монтажа пазогребневых плит
Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.
Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.
Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.
На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.
плиты пилим с помощью ножовки.
Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.
Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.
Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.
В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.
На фото ниже монтаж перегородки из пазогребневых плит с гидрофобизирующими добавками в туалет, тут мы обошлись без перемычки.
Все неровности между швами и сколы образовавшиеся во время монтажа заделывается монтажным клеем.
После сборки перегородки не требуют штукатурки и после проведения шпатлевочных работ готовы под наклейку обоев или покраску.

виды плит и пошаговая инструкция по монтажу
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.
Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.
Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:
не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пазогребневые плиты
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Сооружение дверного проема
Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладного бруса
Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус
Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.
Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной
Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы монтажного процесса
Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используют уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.
Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.
Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.
Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.
Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.
Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.
Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен
Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.
Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок установки плит угла перегородки:
Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.
После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.
После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.
Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.
Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки , его установка проводится просто и быстро.
Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими .
Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для .
Стандартный размер плиты 667х500х80 мм , они имеет площадь 0,333 см2 , вес около 29 кг.
Для создания одного квадратного метра гипсовой перегородки понадобится всего 3 плиты, что позволяет проводить монтаж перегородок просто и быстро. В отличии от , не нужно монтировать каркас и заполнитель
Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.
Монтаж
Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает
Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если это не выполняется, то проводят его выравнивание.
Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:
пазогребневые плиты;
клеящий состав;
прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
шпаклевка;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
ножовка;
уровень;
отвес;
правило;
измерительные инструменты;
резиновый молоток;
шпатель;
клинья.
Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора , пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.
Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.
Отмечают двери , а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок , для чего используют отвес и уровень.
Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.
Готовить клей необходимо небольшими порциями с расчетом того, чтобы вам его хватило на 30-40 минут работы.
Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея .
При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см , которая проклеивается по периметру перегородки.
Прокладка монтируется на клей , проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.
Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.
В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.
Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.
Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.
Толщина шва составляет около 2 мм , весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.
Для проведения проводки , в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.
Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.
Устройство шумоизоляции
Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ , что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.
На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.
Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.
Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены . Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.
Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.
Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.
Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:
во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить . Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли , поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат .
Вывод
Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены , то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.
Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную
Полезное видео
Технологию монтажа пазогребневых плит ВОЛМА смотрите на видео:
Вконтакте
Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.
Виды пазогребневых блоков
Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.
Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.
Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.
Как монтировать пазогребневые блоки
Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.
Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.
Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.
Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.
Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.
Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.
Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.
Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.
Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.
Видео
Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.
Сами пазогребневые плиты могут быть:
Полнотелыми и пустотными.
Обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).
Основные размеры пазогребневых плит:
Forman выпускает плиты следующих размеров:
600х300х100 мм;
— 600х300х80 мм.
Волма и кнауф:
667*500*80;
— 667*500*10.
Для монтажа пазогребневых плит понадобятся
Необходимые материалы:
Плиты пазогребневые;
— Подвесы прямые для гипсокартона;
— Дюбель гвозди или анкер клины;
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3;
— Пена монтажная пистолетная.
Необходимые инструменты:
Уровень;
— Киянка или молоток;
— Ножовка;
— Перфоратор с буром на 6;
— Рулетка;
— 2 шпателя;
— Пистолет для пены.
Технология монтажа пазогребневых плит
Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.
Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.
Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.
На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.
Плиты пилим с помощью ножовки.
Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.
Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.
Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.
В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.
виды плит и пошаговая инструкция по монтажу Как выложить стену из пазогребневой гипсовой плиты
Установить пазогребневые перегородки можно самостоятельно, ведь для этого не нужны специальные навыки и знания. Материал очень удобен в работе, не требует тщательной подготовки поверхности, монтаж длится считанные часы. Гипсовые плиты, из которых и возводятся перегородки, обладают рядом преимуществ, а потому все активнее используются в частном строительстве.
Свойства и характеристики
Часто используются пазогребневые плиты: что это такое? Данный материал представляет собой монолитные прямоугольные плиты из гипса с примесью различных добавок. Особенностями плит являются продольные пазы и выступы (гребни) на стыках, обеспечивающие дополнительную прочность готовой конструкции. Соединение элементов выполняется при помощи клея.
Свойства пазогребневых плит:
материал нетоксичен;
высокая устойчивость к температурным колебаниям;
не имеют запаха;
устойчивы к гнили и деятельности насекомых;
обладают высоким звукопоглощением;
паропроницаемы;
легко обрабатываются столярным инструментом.
Для помещений, где повышена влажность, выпускаются влагостойкие ПГП, отличающиеся от обычных светло-зеленой окраской. При их изготовлении к природному гипсу примешивают гидрофобные добавки, абсолютно безвредные для человека.

Основные технические характеристики:
стандартный размер — 667х500х80 мм;
масса пустотелой плиты — 22 кг, полнотелой — 28 кг;
плотность — 1030 кг/м³;
прочность на сжатие — 5,0 МПа;
прочность на изгиб — 2,4 МПа;
высокая огнестойкость.
Преимущества пазогребневых перегородок
Перегородки из ПГП собираются по принципу конструктора, поэтому за день один человек может установить около 30 м². Даже при отсутствии опыта разобраться в процессе не составит труда, достаточно прочитать инструкцию и посмотреть фото. Основное — правильно выполнить разметку под перегородку. Преимущества материала таковы:
при установке перегородок из пазогребневых плит отсутствуют мокрые процессы, оклейку обоями можно проводить сразу после монтажных работ;
при небольшой толщине перегородки отличаются хорошей прочностью и теплоизоляцией;
благодаря отсутствию пустот в соединительных швах и зазоров в местах примыкания к основной стене улучшается звукоизоляция в помещении;
податливость соединений ПГП исключает появление трещин и деформаций;
материал можно не только оклеивать обоями, но и красить, облицовывать плиткой, покрывать декоративной штукатуркой.
Технология установки перегородок
На 1 м² одинарной перегородки необходимы 5,5 плит и 1,5 кг специального клея. Перед началом работ материал нужно занести в помещение и выдержать не менее 4 часов. Температура внутри комнаты не должна быть ниже +5° С.
Дополнительно понадобятся:
пробковая прокладка;
строительный уровень;
маркер и рулетка;
емкость для клея и вода;
дрель с насадкой;
кельма;
резиновый молоток;
скобы из оцинкованной стали;
саморезы и анкерные дюбели.

Начинают работу с очистки поверхности в местах примыкания конструкции. Обои и облупившуюся отделку нужно удалить, большие неровности сгладить цементным раствором или шпаклевкой. Если стена ровная, краска (штукатурка) держится прочно, достаточно убрать грязь и пыль. Точно так же подготавливают пол. Далее на полу выполняют разметку под перегородку, отмечают места проемов. При помощи уровня линию разметки переносят на потолок и стены.
Готовят клей: в емкость наливают воду, всыпают сухой раствор, перемешивают насадкой и дают настояться 3 минуты. Пропорции для замеса указаны на упаковке. У разных производителей они могут отличаться, поэтому следует внимательно прочитать инструкцию. По разметке наносят полосу клея и прикладывают пробковую подкладку. Как только схватится клей, можно монтировать первый ряд плит.

На подкладку наносят слой клея, после чего срезают гребень на длинной стороне первой плиты и устанавливают этой стороной вниз. Ровняют ПГП по уровню, промазывают клеем боковой срез и монтируют вторую плиту. Каждый фрагмент необходимо проверять уровнем, подправляя резиновым молотком. Для второго ряда первую плиту распиливают пополам, чтобы сместить вертикальные швы. Для соединения перегородок из пазогребневых плит с несущей стеной в местах примыкания устанавливают скобы. Один конец скобы крепят саморезами к плите, расположив его в горизонтальном пазе, второй фиксируют анкерными дюбелями к стене. Шаг таких креплений — через 2 плиты.
При выполнении проемов тоже есть свои нюансы. Если над проемом расположен только один ряд плит, а ширина не больше 80 см, достаточно поставить временную подпорку до высыхания клея. При большей ширине обязательно следует вмонтировать перемычку: деревянную балку или металлический швеллер соответствующего сечения.
Верхний край последнего ряда ПГП запиливают под углом, чтобы избежать образования пустот при заполнении швов.

Расстояние от кромки плиты до потолка должно равняться 1-3 см. После установки последнего элемента зазор между перегородкой и потолком заделывают гипсовой смесью или заполняют монтажным клеем. На этом монтаж перегородок из пазогребневых плит считается завершенным. Крепление на такие стенки полочек, шкафчиков, зеркал и других предметов должно выполняться с учетом оказываемой нагрузки. До 30 кг/см крепеж выполняют при помощи анкерных пластмассовых дюбелей, при более высоких значениях используют оцинкованные болты, проходящие через всю толщину плиты.
Заключение по теме
При перепланировке квартиры перегородки из ПГП являются наиболее выгодным решением. Помимо зонирования пространства, они создают дополнительную звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сэкономить на материалах. Но основным плюсом все же считается простота монтажа, ведь услуги специалистов весьма недешевы. Если точно следовать инструкции, качественно и аккуратно выполнять каждый этап, перегородка получится не хуже чем у профессиональных строителей.
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.
Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.
Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:
не гниют,
не деформируются,
не горят,
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пазогребневые плиты
Технология монтажа
Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.
Материалы:
пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.
Инструменты:
шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.
Подготовительный этап
Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.
Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.
Монтажный процесс
Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.
Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке
На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.
Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит
Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня
Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.
Торец первой плиты обмазывается клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.
Плиты между собой проверяются длинным правилом
Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.
Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине
Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.
Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой
Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.
Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов
Сооружение дверного проема
Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладного бруса
Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус
Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.
Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной
Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы монтажного процесса
Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используют уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
Уголок вдавливается в раствор до упора.
Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.
Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.
Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.
Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.
Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.
Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.
Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен
Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.
Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.
Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.
Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.

Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:
Вид Способ изготовления Положительные качества
Гипсовые плиты Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока. Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава. Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.
ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.
Преимущества ПГП-перегородок
Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:

Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.

Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Монтаж перегородок из ПГП
Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.
При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.
Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.

Материалы и инструменты
Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:
рулетка;
электродрель;
киянка;
уровень строительный;
шпатель;
ручная пила;
линейка, карандаш;
шуруповерт;
миксер для размешивания клея.

Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.

Подготовительные работы
Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.

Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.
Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.
Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.

Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.

Укладка пазогребневых блоков
Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.

Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:

Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.
Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.
Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.

После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.

Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.

В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.
(ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.
ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.
Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.
Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП
Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:
ПГП обычные или влагостойкие
грунтовка
монтажный клей
гипсовая шпаклевка
крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
дюбель гвозди и саморезы
шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
монтажная пена
уровень
киянка
Все необходимые для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.
Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит
1. Подготовка основания
Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.
Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.
2. Монтаж перегородки
Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь .
Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.
Пазогребневые плиты монтируются рядами . ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.
Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.
Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.
Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.
Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.
Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.
Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.
3.Финишная обработка перегородки из ПГП
В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты .
На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.
Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.
Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.
Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.
Преимущества пазогребневых плит:
простота сборки
простота устройства проемов
минимальная финишная обработка
не требует штукатурных работ
низкая цена
высокие показатели огнестойкости
Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.
Сами пазогребневые плиты могут быть:
Полнотелыми и пустотными.
Обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).
Основные размеры пазогребневых плит:
Forman выпускает плиты следующих размеров:
600х300х100 мм;
— 600х300х80 мм.
Волма и кнауф:
667*500*80;
— 667*500*10.
Для монтажа пазогребневых плит понадобятся
Необходимые материалы:
Плиты пазогребневые;
— Подвесы прямые для гипсокартона;
— Дюбель гвозди или анкер клины;
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3;
— Пена монтажная пистолетная.
Необходимые инструменты:
Уровень;
— Киянка или молоток;
— Ножовка;
— Перфоратор с буром на 6;
— Рулетка;
— 2 шпателя;
— Пистолет для пены.
Технология монтажа пазогребневых плит
Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.
Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.
Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.
На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.
Плиты пилим с помощью ножовки.
Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.
Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.
Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.
В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.

виды и характеристики конструкций, пошаговая инструкция по монтажу
В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.
(ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.
ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.
Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.
Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП
Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:
ПГП обычные или влагостойкие
грунтовка
монтажный клей
гипсовая шпаклевка
крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
дюбель гвозди и саморезы
шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
монтажная пена
уровень
киянка
Все необходимые для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.
Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит
1. Подготовка основания
Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.
Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.
2. Монтаж перегородки
Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь .
Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.
Пазогребневые плиты монтируются рядами . ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.
Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.
Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.
Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.
Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.
Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.
Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.
3.Финишная обработка перегородки из ПГП
В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты .
На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.
Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.
Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.
Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.
Преимущества пазогребневых плит:
простота сборки
простота устройства проемов
минимальная финишная обработка
не требует штукатурных работ
низкая цена
высокие показатели огнестойкости
Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.
Виды пазогребневых блоков
Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.
Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.
Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.
Как монтировать пазогребневые блоки
Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.
Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.
Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.
Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.
Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.
Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.
Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.
Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.
Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.
Видео
Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из . Это стало поводом и для обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит . Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который .
Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок
Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м 2 ? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.
Возведение межкомнатных перегородок
Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности «. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.

Возведение перегородки из ПГП
Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания . А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на , и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.
Характеристики пазогребневых плит
Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг , это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом)
После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.
Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП
Производители, цена
ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый , а также «БелГИПС» , «Волма» и Пешеланский гипсовый завод . Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа
И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы , правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок ! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.
Плюсы и минусы пазогребневых плит
Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.
Плюсы:
Не содержат токсичных веществ и компонентов.
Не горючи, огнеупорны.
Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
Небольшая цена.
Минусы:
Не подходят для несущих стен/перегородок.
Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).
Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.
Виды пазогребневых плит
На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.
На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.
Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.
Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми . Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты
Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ
Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):

Монтаж гипсовых плит КНАУФ
Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен . И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.
В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 о C. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.
Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.
На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал.
Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:
Ошибки при монтаже
Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.
Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.
И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м 3 , с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.
Видео монтажа перегородок из ПГП
Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал.
В этом видео сам процесс кладки плит на клей:
А в этом видео нюансы по распиловке:
И наконец нанесение шпаклевки по поверхности плит:
«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи:)»
Использование пазогребневых плит для возведения перегородок в доме является наилучшим решением для начинающих мастеров. Небольшой вес, удобные размеры, прочное замковое соединение дают возможность без особых усилий переоборудовать помещение по своему вкусу. Используя пазогребневые плиты, монтаж своими руками выполнить можно за считанные часы. Но предварительно следует изучить технологию их установки и основные свойства материала.
Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Первые выливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления вторых используют негашеную комовую известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсовые плиты лучше удерживают тепло и не пропускают звуки, зато силикатные выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше поглощают влагу. Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений. Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.
Плиты делятся на полнотелые и пустотелые, которые снижают вес кладки почти на 25%. Размеры гипсовой плиты составляют 500х667х80 мм, силикатная чуть меньше – 250х500х70 мм. Установка перегородок из таких плит производится после завершения строительства всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки чистового пола.
Технология и особенности монтажа
Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.
Для монтажа необходимы инструменты и материалы:
пазогребневые плиты;
строительный уровень;
цементно-песчаны й раствор;
клеящий состав;
скобы для крепления;
анкерные дюбели или саморезы;
войлочный уплотнитель;
гипсовый раствор;
грунтовка;
шпатель;
ножовка;
шуруповерт;
резиновая киянка.
Шаг 1. Подготовка места
Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаны м раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.
Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.
Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.
Шаг 2. Установка первого ряда
У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.
Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона. Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда. На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.
Шаг 3. Установка следующих рядов
Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.
Шаг 4. Монтаж последнего ряда
Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.
Монтаж перегородки с проемом
Если в перегородке планируется делать дверной или оконный проем, нужно продумать способы крепления плит над ним. Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную подпорку, но только при условии, что над проемом будет 1 ряд блоков. Если ширина проема больше 80 см или рядов сверху будет несколько, обязательно делают прочную перемычку.
Шаг 1. Разметка и монтаж первого ряда
На основании отмечают расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соединяют разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями по полу. Определяют место под проем и отмечают его на линиях. Далее процесс монтажа идентичен предыдущему варианту, только ряд получается разделенным на 2 части. Коробку можно установить на первом этапе кладки, а можно вставить после завершения монтажа. Также выполняют проемы и без коробки, если навешивать дверь не планируется.
Шаг 2. Установка перемычки
Дойдя до верха проема, в плитах, прилегающих по обе стороны, делают вырезы под перемычку. В качестве перемычки подойдет стальной швеллер 35х80 мм или деревянная балка соответствующего сечения. Глубина выреза составляет примерно 50 см, ширина равняется толщине балки. Вырезы промазывают клеем и плотно вставляют балку или швеллер. Когда клей схватится, можно приступать к монтажу плит над проемом.
Шаг 3. Оформление углов
Чтобы внешние углы перегородок не повреждались и оставались ровными, их необходимо укрепить. Для этого используют перфорированный угловой профиль 30х30 мм. Шпателем наносят на угол шпаклевку, прикладывают профиль, хорошо вдавливают его по всей длине, а сверху покрывают еще одним слоем шпаклевки. Профиль монтируют внахлест на 3-5 см, шпаклевку очень аккуратно и равномерно распределяют по поверхности. Чтобы добиться максимальной ровности, рекомендуется воспользоваться угловым шпателем.
Для внутренних углов наибольшей проблемой являются трещины на стыках. Избежать их появления поможет серпянка: на угол наносят шпаклевку, отрезают армирующую ленту нужной длины, сгибают ее вдоль пополам и прикладывают на шпаклевку. Добавляют еще слой шпаклевки и с помощью шпателя для внутренних углов равномерно ее растирают. При выборе самоклеющейся ленты использовать шпаклевку не нужно.
Шаг 4. Отделка
Если на перегородках планируется крепить проводку и устанавливать розетки и выключатели, при помощи электродрели в плитах высверливают штробы и углубления по размеру коробок. После установки все углубления заделывают шпаклевкой и шлифуют. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпаклевкой для пазогребневых плит не является обязательным. После грунтования плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и известковые.
На готовые перегородки можно крепить с помощью пластмассовых дюбелей легкие предметы – картины, зеркала, светильники. Тяжелые книжные полки или кухонные шкафчики закрепляются с помощью легких анкерных болтов.
Видео – Пазогребневые плиты монтаж своими руками
Т ехнологическая карта на устройство перегородок
из пазогребневых плит
Технологическая карта
(ТТК)
Пояснительная записка
2012 г.
Технологическая карта разработана на устройство перегородок из пазогребневых плит в зданиях и сооружениях различного назначения.
Материалом для изготовления пазогребневых плит является гипс. Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит пригодна под любую отделку и не требует нанесения выравнивающего штукатурного слоя. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла.
При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются:
Объем выполняемых работ;
График производства работ и их продолжительность;
Количественный состав звеньев и средств механизации.
Технологическая карта разработана в соответствии с действующими российскими и ведомственными документами:
Таблица 1
Допускаемые отклонения перегородок из пазогребневых плит
Допускаемые отклонения при отделке
простая
улучшенная
высококачественная
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м)
Не более 3 мм глубиной или выпуклостью до 5 мм
Не более 2 мм глубиной или выпуклостью до 3 мм
Не более 2 мм глубиной или выпуклостью до 2 мм
Отклонение поверхности по вертикали
15 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не более 6 мм на всю высоту помещения
Потребность в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях для устройства перегородок из пазогребневых плит определяется с учётом объёмов выполняемых работ, назначения и технических характеристик согласно таблице .
Таблица 2
Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях
Наименование
Тип, марка, ГОСТ
Техническая характеристика
Назначение
Приспособление шнуроотбойное
Приспособление «Метростат»
Контроль кладки
Контроль кладки
Резиновый молоток
Установка плиты в проектное положение
Для хранения раствора
Шпатель (различные виды)
Нанесение клеевого раствора, выравнивание поверхности перегородки
Ручное шлифовальное приспособление
Шлифовка поверхностей
Подгонка плит
Рубанок обдирочный
Бороздодел
Устройство штроб
Электродрель
Насадка к электродрели для устройства отверстий большого диаметра
Ножницы по металлу
Руководство монтажом поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную организацию производства монтажных работ.
Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.
Перед началом монтажных работ и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т.п.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.
Монтажники, сварщики и другие рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными предохранительными поясами.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.
Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости.
На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.
До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.
Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже, чем через каждые 10 м по высоте.
Состав звена для устройства перегородок из пазогребневых плит приведен в таблице Каменщик
Затраты труда и машинного времени на устройства перегородок подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы », введённым в действие в 1987 г.; сборник Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы», сборник Е3 «Каменные работы» и представлены в таблице .
Для расчёта затрат труда и машинного времени приняты гипсовые пазогребневые плиты размерами 667×500×100.
Калькуляцией предусмотрена подача две трети блоков и раствора краном-укосиной с перекрытия на рабочее место. Подача материалов подъёмником на перекрытия настоящей картой не учтена.
Таблица 4
Калькуляция трудовых затрат и машинного времени на устройство перегородок
Обоснование (ЕНиР и др. нормы)
Наименование технологических процессов
Объем работ
Норма времени
Затраты труда
рабочих, чел.-ч.
рабочих, чел.-ч.
машиниста, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.)
Перевозка плит ручными тележками
Перевозка раствора ручными тележками
Транспортировка плит
Транспортировка раствора на подмости
Устройство перегородок
Продолжительность работ по устройству перегородок стеновыми блоками из ячеистого бетона определяется календарным планом производства работ согласно таблице .
Основные технико-экономические показатели
Объём работ:
Перегородки из пенобетонных блоков из ячеистого бетона 100 м 2
Затраты труда на весь объём работ, чел.-час 59,72
Выработка на одного рабочего в смену, м 2 12
Таблица 5
Календарный план производства работ на устройство перегородок
Подготовлено специалистами ОО О «Строительные технологии»

плюсы и минусы, размеры, характеристики, монтаж перегородок
Стремительное развитие строительных технологий привело к тому, что едва ли не каждый год появляются новые строительные материалы. Пазогребневые плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели занять свое место как в частных, так и в промышленных постройках.
В соответствующих разделах статьи будут рассмотрены технические характеристики, особенности и виды пазогребневых плит, оценены плюсы и минусы возводимых из этого материала перегородок. Отдельно приведен перечень ведущих изготовителей и даны рекомендации по монтажу.
Что такое пазогребневые плиты
Пазогребневая плита (ПГП) представляет собой гипсовую или силикатную панель, используемую для монтажа межкомнатных и прочих перегородок. Точность и простоту укладки обеспечивают имеющиеся на торцах шипы и пазы, позволяющие точно сориентировать положение блоков между собой.
Гипсовые модификации ПГП производят методом литья из строительного гипса с маркировкой Г-4 или Г-5. Для повышения эксплуатационных свойств в гипсовую смесь добавляются пластификаторы и гидрофобные компоненты.
Силикатные панели изготавливают по специальной технологии из смеси негашеной извести и песка. Как и гипсовые пазогребневые плиты, силикатные блоки содержат гидрофобные составляющие и пластификаторы.
Разновидности ПГП
В зависимости от состава рабочей смеси, различают стандартные и водостойкие блоки. Водостойкие панели содержат примеси в виде гранулированного доменного шлака и портландцемента и имеют характерный зеленый оттенок. Использование обычных пазогребневых панелей в местах с высокими показателями влажности не допускается.
Как гипсовые, так и силикатные блоки могут иметь монолитную и пустотную структуру.
Плита пазогребневая полнотелая
Эта разновидность ПГП характеризуется большей механической прочностью, однако существенно уступает пустотелым аналогам в тепло- и звукоизоляционных свойствах. Вполне естественно, что полнотелые блоки оказывают большее давление на опорную поверхность. В противовес этому можно поставить большую несущую способность таких плит.
Пустотелые пазогребневые плиты
Применение полых ПГП целесообразно в зданиях, требующих высокой степени звукоизоляции, прежде всего в детских и лечебных учреждениях. Высокие теплоизоляционные показатели позволяют использовать материал для дополнительной теплоизоляции наружных стен постройки.
Окончательный выбор между полыми и монолитными ПГП следует делать с учетом следующих факторов:
монолитные блоки подойдут если к перегородке планируется крепить навесные шкафы, полочки и различные элементы интерьера;

если перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, а к звукоизоляции особых требований не предъявляются, целесообразно использование монолитных ПГП;

в тех случаях, когда перегородку необходимо установить на деревянные перекрытия или на уложенный на лагах настил предпочтение следует отдать более легким пустотелым панелям.

Технические характеристики пазогребневых плит
Прежде чем сделать окончательный выбор между гипсовой и силикатной перегородкой, необходимо оценить предполагаемые условия эксплуатации, определить значение и интенсивность механических воздействий на перегородку. Технические параметры различных пазогребневых панелей приведены в соответствующих таблицах.
Технические характеристики гипсовых ПГП:

Наименование

Ед. изм.

Обычные ПГП

Влагостойкие ПГП

Удельный вес

Кг/м³

1400

1100

Водопоглощающая способность

%

27 — 33

5

Марка

М 35

М 50

Габаритные размеры

мм

668х500х80

668х500х80

Технические характеристики силикатных ПГП:

Наименование

Ед. изм.

Значение

Марка

М 150

Водопоглощающая способность

%

13,7

Удельный вес

кг/м³

1226 — 1875

Механические характеристики гипсовых ПГП:

Параметры

Ед. изм.

Обычные ПГП

Влагостойкие ПГП

Материал

Гипс строительный Г-5

Гипс строительный Г-5

Габаритные размеры

мм

665х500х80

665х500х80

Цветовая гамма

Белая

Светло зеленая

Вес одного блока

кг

28

28

Вес перегородки

кг/м²

83

83

Удельный вес

Кг/м³

1000

1000

Предел прочности при сжатии

МПа

4,6

4,6

Предел прочности при изгибе

МПа

2,2

2,2

Водопоглощение

%

25 — 27

5

Огнестойкость

часов

Не менее 2,6

Не менее 2,6

Размеры пазогребневых плит по ГОСТу и ТУ:

Наименование и ТУ

Количество плит в 1 м²

Масса, кг

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Обычные ГОСТ 6428 — 83

600

300

80

5,6

15

Обычные ГОСТ 6428 — 83

100

20

Влагостойкие

ТУ 574200352983495 — 2012

80

15

Влагостойкие

ТУ 574200352983495 — 2012

100

20

Достоинства и недостатки
Пазогребневые плиты получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:
малому удельному весу;

простоте и скорости монтажа;

доступной стоимости.

Как это ни прискорбно, но согласно отзывам профессиональных строителей и обычных потребителей, недостатков у пазогребневых плит существенно больше чем достоинств. Складывается впечатление, что заявленные производителями свойства не более чем дешевый рекламный трюк:
перед монтажом необходимо тщательно выравнивать основание;

укладку блоков нужно производить вдвоем;

большое количество отходов;

при резке и последующей доводке количество мелкодисперсной пыли превышает все допустимые нормы;

даже влагостойкие панели, несмотря на увещевания производителей, боятся воздействия влаги.

В процессе укладки необходимо тщательно контролировать расположение блоков.

Следует так же отметить, что отрицательных отзывов заметно больше чем положительных.
Технология возведения перегородок из пазогребневых плит
Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:
оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;

с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;

в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда
От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:
Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;

На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;

Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;

Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.
Укладка основной части перегородки
Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.
Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.
Монтаж последнего ряда
После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.
Возведение перегородок имеющих дверной проем
Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.
Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.
Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:
При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;

Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.

После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.
Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Ведущие производители
Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:
Русеан
Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.
Гипсополимер
Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.
Пешеланский гипсовый завод
Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.
Свердловский завод гипсовых изделий
История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.
Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.
Пазогребневые плиты технология. Монтаж перегородок из пазогребневых плит процесс увлекательный. Как монтировать пазогребневые блоки
В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.
(ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.
ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.
Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.
Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП
Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:
ПГП обычные или влагостойкие
грунтовка
монтажный клей
гипсовая шпаклевка
крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
дюбель гвозди и саморезы
шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
монтажная пена
уровень
киянка
Все необходимые для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.
Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит
1. Подготовка основания
Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.
Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.
2. Монтаж перегородки
Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь .
Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.
Пазогребневые плиты монтируются рядами . ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.
Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.
Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.
Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.
Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.
Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.
Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.
3.Финишная обработка перегородки из ПГП
В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты .
На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.
Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.
Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.
Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.
Преимущества пазогребневых плит:
простота сборки
простота устройства проемов
минимальная финишная обработка
не требует штукатурных работ
низкая цена
высокие показатели огнестойкости
Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Данный материал отличается удобной конфигурацией, относительно небольшим весом, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Также плиты оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.
Важно! Обустройство межкомнатных перегородок при помощи пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы достигнуть такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт работы и идеально владеть технологией.

Стоимость возведения стен из пазогребневых плит в компании Сан Саныч
Если вы ищите мастеров для установки стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы уже давно работаем в Москве и приобрели много положительных отзывов. Это произошло из-за ответственного подхода к выполнению всех операций. Мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и выполняем их с учетом требований нормативной документации. Поставкой строительных материалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по низкой цене. Стоимость проведения монтажных работ вас точно приятно удивит. Расценки преимущественно зависят от объема трудозатрат и использованных материалов.
Подготовительный этап
Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков происходит следующим образом:
пол и стены в местах прилегания будущей перегородки должны быть идеально ровными. В противном случае нужного качества не добиться;
все существующие неровности устраняют путем заливки стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке на основании заделывают трещины;
поверхность стен, потолка и пола грунтуют ;
наносится разметка, которая отражает местонахождения будущей стены.
Укладка блоков
Перед установкой первого ряда из плит, которые для этого предназначены, срезывают ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу. Для фиксации пазогребневых плит применяют специальный клеевой состав. Его наносят на все их торцы, чтобы надежно закрепить между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие на поверхности блоков пазов. После установки первого ряда его закрепляют к стене и к полу при помощи дюбелей. Дальше монтаж продолжают по той же схеме.
Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из . Это стало поводом и для обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит . Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который .
Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок
Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м 2 ? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.
Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности «. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.

Возведение перегородки из ПГП
Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания . А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на , и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.
Характеристики пазогребневых плит
Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг , это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом)
После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.
Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП
Производители, цена
ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый , а также «БелГИПС» , «Волма» и Пешеланский гипсовый завод . Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа
И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы , правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок ! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.
Плюсы и минусы пазогребневых плит
Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.
Плюсы:
Не содержат токсичных веществ и компонентов.
Не горючи, огнеупорны.
Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
Небольшая цена.
Минусы:
Не подходят для несущих стен/перегородок.
Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).
Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.
Виды пазогребневых плит
На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.
На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.
Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.
Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми . Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты
Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ
Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):

Монтаж гипсовых плит КНАУФ
Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен . И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.
В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 о C. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.
Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.
На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал.
Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:
Ошибки при монтаже
Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.
Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.
И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м 3 , с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.
Видео монтажа перегородок из ПГП
Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал.
В этом видео сам процесс кладки плит на клей:
А в этом видео нюансы по распиловке:
И наконец нанесение шпаклевки по поверхности плит:
«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи:)»
Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.

Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП
Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.
Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.
Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.
Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.
Кладка перегородки
Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола , первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.
Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.
Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.
Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.
Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.
Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы, на углы или на маяки.
Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.
По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.
Устройство дверного проема
В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.
В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.
Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.
Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.
Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.
Заключение
В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.
Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.
Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.
В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.
Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:
войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.
Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.
Подготовительные работы
Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.
При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.
На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.
Возведение первого ряда
От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.
Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.
Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.
Установка последнего ряда
Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.
После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородок с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.
Перемычки над дверным проемом:
Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.
Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Укрепление углов
Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.
Инструкция по креплению уголков:
С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.
По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.
С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.
Электрическая проводка в перегородках
После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.
Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.
Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.
В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.
Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.
Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.
Оклейка обоями
Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.
При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.
Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.
Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:
Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.
виды плит и пошаговая инструкция по монтажу. Видео монтажа перегородок из ПГП
Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.
Виды пазогребневых блоков
Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.
Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.
Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.
Как монтировать пазогребневые блоки
Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.
Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.
Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.
Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.
Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.
Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.
Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.
Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.
Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.
Видео
Строительных материалов для возведения межкомнатных перегородок предлагается довольно много. Но далеко не все они пригодны для использования в многоэтажных домах. Перегородки должны быть максимально легкими с тем, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Таким образом, выбор сужается до таких кладочных материалов, как пазогребневые плиты и блоки.
Строительство перегородок внутри уже готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разметить место возведения дополнительной стенки, но и подготовить под нее основание, создать гасящий вибрации демпферный слой в местах примыкания, предусмотреть крепление блоков к стенам, грамотно организовать дверные проемы или арки. Идеальную геометрию и безупречное качество кладки обеспечат мастера компании “Ремонт Престиж”. Задачу возведения перегородок из пазогребневых плит и блоков им приходится решать практически на каждом объекте, где предусмотрена перепланировка помещений , и технология освоена ими в совершенстве. В пользу заключения договора с нашей компанией к сжатым срокам и отличному качеству можно добавить весьма демократичные расценки на данный вид работ.
Прайс-лист на работы по устройству перегородок из пазогребневых плит
В отличие от “летучих бригад” компания “Ремонт-Престиж” никуда не исчезает после сдачи объекта. Мы на рынке уже почти 10 лет, и наша долгосрочная гарантия позволяет заказчикам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации перегородок, что, впрочем, маловероятно.
Блоки или пазогребневые плиты?
Прежде всего, стоит определиться, из какого именно материала строить перегородки — из гипсоблоков или из пазогребневых плит. С точки зрения состава они идентичны, но форму имеют разную, благодаря чему технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и себестоимость перегородок различаются.
Гипсоблок представляет собой правильный параллелепипед с ровными гранями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается благодаря особой технологии производства, при которой не применяется высокотемпературная обработка. Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличными показателями по теплопроводности.
Пазогребневая плита — это тот же блок толщиной от 8 до 10см, но снабженный пазами и гребнями для стыковки между элементами конструкции в процессе монтажа. Габариты плит, используемых для возведения межкомнатных перегородок, составляют обычно 66,7 х 50см. Благодаря стыковке “гребень в паз” перегородки получаются абсолютно ровными, смещение плит относительно друг друга — явление крайне редкое.
Перегородка из блоков встанет несколько дешевле, чем из пазогребневых плит, стоимость которых выше. И это только в том случае, когда монтаж возьмут на себя профессионалы, способные точно выставлять блоки по плоскостям, фиксировать их без перекосов и перерасхода клеевой смеси. Такая стенка, к тому же, толще, а значит, звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет тяжелее за счет толщины блоков (в качестве альтернативы можно использовать пустотелые блоки). Стенка из пазогребневых плит обойдется дороже, но ее строительство не требует идеального глазомера и высоких профессиональных навыков.
Подготовка к возведению перегородки
Прежде всего необходимо с помощью лазерного уровня разметить стены и пол, обозначив границы новой конструкции. Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленную горизонтальную поверхность. Поэтому начинать следует с очистки места возведения стенки. Прежде чем заливать площадку под блоки или плиты основание обрабатывают грунтовкой по бетону (акриловой, бетоноконтактом или иным составом аналогичного назначения). Наносить рекомендуется два слоя (второй — после высыхания первого).
Даже при бетонных перекрытиях возможно их отклонение от горизонтальной плоскости. Поэтому поверхность проверяют по уровню. Перепады более 3 мм выравнивают цементным раствором. Тонкую площадку можно залить самовыравнивающейся смесью, установив подобие опалубки и используя для равномерного распределения состава валик с иголками. Существенные перепады устраняют, используя полусухую стяжку. Готовят ее, смешивая цемент 500 и мелкий просеянный песок в соотношении 1:3, добавляя воду до получения влажной массы. Массу выкладывают на подготовленное основание и проверяют по уровню. После высыхания (1-2 суток) готовую площадку обрабатывают грунтовкой, как и плиту перекрытия.
Для компенсации температурных расширений и вибраций на стены и пол в местах соприкосновения с блоками (плитами) монтируют пробковую подложку (толщина 4 мм, ширина 150 мм). Эту демпферную ленту можно устанавливать на тот же клей, на который будут монтироваться плиты.
Фото: перепланировки и монтаж перегородок.
Наш профиль – это КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир , офисов , коттеджей ! В этом вы можете убедиться сами посетив раздел Портфолио . Мы создали более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно пополняется.
Кладка перегородок
Кладку плит и блоков ведут вразбежку, уходя от совпадения вертикальных швов не менее чем на 1/3 длины изделия. Первый ряд блоков ставится непосредственно на подготовленную площадку. Плиты ставятся пазом вверх, перед установкой первого ряда гребень спиливается. Клей или раствор с помощью шпателя намазывают на ленту (для первого ряда и примыкающих к стене блоков), затем на сам блок. Посадка элементов конструкции достигается постукиванием молотком через брусок или специальным молотком с резиновой накладкой. Выдавившиеся при этом излишки клеевого состава убирают.
Каждый второй ряд и каждая вторая плита (блок) первого ряда крепится соответственно к стенам и полу посредством перфорированных металлических уголков. Для крепления к блокам и плитам используют саморезы по дереву, для стен и пола — дюбель-шурупы или анкеры. Зазор между верхним рядом и потолком запенивают и выравнивают.
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.
Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Пазогребневые плиты применяются для устройства стен и перегородок как для нового строительства, так и для перепланировки. Гипсовые и силикатные пазогребневые плиты – универсальны, надежны и доступны.
Стандартные размеры пазогребневых плит (ПГП) 667*500 (ширина*высота) при толщинах 80 мм или 100 мм. В одном квадратном метре перегородки – ровно три ПГП. Соединение плит, как понятно из их названия — замковая система паз-гребень. Технологически возможно устройство за один час одним работником 4 м2 перегородки.
Поверхность ПГП не требует дополнительного выравнивания штукатуркой, на них можно сразу клеить обои. По габаритам имеется ограничение – перегородки не должны превышать по высоте 3,6 м, а по длине 6 м.
Для помещений, имеющих нормальный режим влажности, применяются обычные ПГП. Для ванных комнат, душевых, санузлов, бань и прачечных имеются влагостойкие ПГП. Введение в состав влагостойких плит гидрофобных добавок дает возможность применять их и при нормальном и при повышенном уровне влажности. Влагостойкие ПГП имеют зеленоватый оттенок.
Материал для пазогребневых плит
Материал ПГП – гипс или силикатные смеси. Силикатные ПГП более плотные, прочные и устойчивы к действию влаги. Так же, как плиты из гипса, силикатные плиты обладают огнеупорными качествами и хорошей паропроницаемостью. Звукоизоляция, прочность и теплозащитные свойства силикатных ПГП на порядок выше, чем у гипсовых. Недостаток – значительный вес, один блок весит около 16 кг.
Конструкция пазогребневых плит
По конструкции пазогребневые плиты могут быть цельные и пустотелые. Диаметр сквозных пустот 40 мм, расположены пустоты горизонтально. Пустотелые плиты ПГП имеют лучшую теплозащиту и меньший вес, чем цельные, но звукоизоляция их ниже, чем у плотных. Пустоты расположены особым образом, с совмещением не меньше чем на 80%. Технические каналы используются для прокладки силовой и осветительной электропроводки в футлярах, и разводок трубопроводов инженерных систем. Также удобны пустотелые ПГП для зонирования помещений, но для устройства простенков с хорошей звукоизоляцией и возможностью использования перегородки для навесных легких полок и прочих нетяжелых предметов мебели и декора следует применять полнотелые плиты.
Кладка пазогребневых плит
Технология кладки ПГП позволяет выполнять перегородку одинарной или сдвоенной. Двойные перегородки монтируют, чтобы повысить звукоизоляцию или провести во внутренней полости инженерные коммуникации. Как правило, внутрикомнатные и межкомнатные перегородки выполняют одинарными, если в проекте нет других указаний, а межквартирные – двойными. Зазор между плитами сдвоенной перегородки составляет 40 мм. Звукозащиту повышают закладкой звукоизоляционного материала в воздушный зазор, закрепляя его клеевым составом.
Условия для монтажа пазогребневых плит
Основное и единственное условие — для поверхности опирания перегородок из ПГП, Основание должно быть ровное и горизонтальное. Допуск всего 4 мм на двухметровую рейку. Если полы в помещениях имеют перепады высот большие, чем допустимые, выполняют выравнивающие стяжки. Под плиты ПГП подготавливают поверхность – очистка, обеспыливание и пропитка праймером или грунтовками с повышенной проникающей способностью. После полной просушки поверхности после покрытия грунтовкой можно наклеивать демпферные прокладки для плит.
Плиты ПГП относятся к универсальным стройматериалам. Монтировать их можно при любых условиях стройки, круглогодично. По причине небольшого веса ПГП не оказывают на основание сколь-нибудь значительного давления, и подходят для установки непосредственно на стяжку пола или на пол из деревянных материалов. «Фундамент» ПГП не нужен. Монтаж перегородок из ПГП целесообразно делать до того, как выполнена штукатурка несущих стен. В этом случае примыкания к стенам и отделку ПГП выполнять проще и поверхность получится цельной.
Коэффициенты температурного расширения плит ПГП, изготовленных на основе гипса, и конструкций, к которым перегородки примыкают, могут отличаться значительно. Поэтому по всем контурам перегородок из ПГП необходима демпферная прокладка. Прокладка лент из эластичных материалов по периметру примыкания ПГП к полам и стенам гарантирует, что перегородки не деформируются при температурных колебаниях линейных размеров и при осадке конструкций дома. Материал демпферных лент должен быть высокопористым — силикон, каучук, пробка или полистирол. Применяют также войлок, пропитанный битумным составом. Ширина ленты должна быть не менее 75 мм, ленты возможны как с имеющимся клеевым слоем, так и наклеенные составами, применяющимися для ПГП. Монтаж плит начинают после полной просушки клея.
Нижний ряд очень важен для правильного построения перегородки из ПГП. Монтируют первый ряд плит с выверкой по горизонтали и вертикали, пользуясь строительным уровнем и отвесом или лазерным нивелиром. Нижний ряд определяет правильность ориентации перегородки. Нельзя допускать при соединении замков плит ни малейшего смещения, это приведет к тому, что перегородка будет волнистой. Каждую плиту монтируют, выверяя плоскость рейкой-правилом или лазерным нивелиром.
Перед монтажом плит выполняют по стенам, полу и потолку разметку для перегородок с отметками дверных проемов. Для разметки можно использовать шнур, но намного больше помогает в работе и способствует точности лазерный нивелир.
Начинают монтировать плиты от углов. Поверхность контакта плиты со стенами и полом должна быть покрыта клеевым составом для ПГП. Плиты ставят пазом вниз, гребнем вверх и выверяют их положение. «Рихтовать» плиты нужно мягкими резиновыми киянками. Все контурные плиты закрепляются к стенам и полу. Крепление плит к несущим стенам выполняют анкерами из арматурных стержней диаметром 8 мм, на крепежных уголках или прямых подвесах. Арматура должна быть защищена от коррозии масляными или специальными антикоррозионными составами.
Можно пользоваться специальными крепежными элементами для ПГП, пластинами Г-образной формы. Но чаще пользуются прямыми подвесами, применяемыми для устройства гипсокартонных перегородок. Для крепления плиты с помощью прямого подвеса его дорабатывают до нужного размера — зубчатый гребень срезают. Крепежные элементы пристреливают к стенам и полу дюбелями 80 мм, а к плите ПГП крепят на саморезах не короче 60 мм.
Шаг дюбель-гвоздей или шурупов по вертикали должен быть не более 1000 мм, по горизонтали – 1320 мм.
Вторую и все последующие плиты закрепляют в шахматном порядке, первую – к полу, следующую к первой плите, промазывая место стыка клеевым составом. Фиксируют плиты на клей, сильно прижимая.
Смещение швов во втором и последующих рядах плит ПГП должно быть не меньше 150 мм. Установка плиты в плоскость перегородки гарантирована благодаря точности замкового соединения паз-гребень, при условии плотной фиксации без смещений и зазоров. Смещение даже на несколько миллиметров может дать волну, поскольку погрешность накапливается с установкой каждой следующей плиты. Плотная стыковка плит даст правильное вертикальное положение в плоскости, а горизонтальность монтажа и отсутствие бокового «крена» плит проверяют при установке каждой плиты.
Чтобы сместить стыки плит и вывести перегородку под нужный размер, плиты приходится подрезать. Для подрезки пользуются ножовками по дереву с разводкой зубьев и толстым полотном. В случае, когда перегородка расположена без примыкания к одной или обеим стенам, торцы перегородки возможно выровнять клеевым составом, который можно наносить толщиной в вертикальных швах до 8 мм.
Для устройства дверного проема, или любого нужного проема шириной более 900 мм в перегородках ПГП потребуются перемычки. По вертикальным граням плиты ПГП никаких дополнительных креплений не требуют. При ширине проема до 900 мм плиты ПГП монтируют, применяя вспомогательную временную конструкцию из деревянного бруска, обеспечивающую фиксацию плит до полного застывания клея. Брусок устанавливается над проемом и убирается после того, как плиты зафиксированы клеем. Для монтажа дверной коробки применяют рамные дюбели, устанавливая из в уровне горизонтальных стыков плит. Зазоры над верхом коробки заполняют до уровня плит монтажной пеной.
В случае, когда ширина проема больше 900 мм, в качестве перемычек применяют доску толщиной 40 мм, арматурные стержни диаметром 8-10 мм или усиленные алюминиевые профили шириной 70 – 80 мм. Опирание перемычки в каждую сторону должно быть не менее 500 мм. Это требование обусловлено прочностью гипсовых плит ПГП, нагрузка на которые должна распределятся равномерно. При использовании в качестве перемычки арматурных стержней требуется их предварительно защитить от коррозии. Количество стержней не менее двух.
Усиливают узлы креплений дверных коробок скобами, изготовленными из прямых подвесов. Скобы закрепляют саморезами в предварительно сделанные углубления и заделывают шпаклевкой по ПГП.
При монтаже последнего ряда ПГП необходимо оставлять компенсационный зазор не меньше 15 мм до верха плиты перекрытия. Это связано с вероятностью прогиба плит перекрытий в процессе эксплуатации. Зазор заполняют монтажной пеной, излишки срезают и выравнивают стык шпаклевкой.
Углы перегородок из ПГП нужно защищать от повреждений. Применяют специальные перфорированные профили для защиты углов, крепят их к углам на шпаклевке. Наносят на угол шпаклевку, вдавливают в нее угловой профиль и выравнивают слой шпаклевки. Внутренние углы со стенами крепят, проклеивая серпянкой.
Плюсы и минусы перегородок из пазогребневых плит
Перегородки экологичны, так как ни в составе плит, ни в технологии нет вредных веществ.
Имеют хорошую паропроницаемость, что способствует созданию нормального микроклимата в доме.
Простота монтажа и обработки, несложная технология, малый вес плит.
Плиты относят к пожаробезопасным, область их применения не ограничена.
По сравнению с кирпичными перегородками ПГП не дают сколь либо значительной нагрузки на основание и отнимают меньше полезного объема.
ПГП имеют гладкую качественную лицевую поверхность, исключающую необходимость выравнивания штукатуркой.
ПГП доступны, в том числе и по стоимости.
Звукозащита достаточна только при сдвоенной кладке полнотелыми плитами с закладкой дополнительной прослойки звукоизоляционного материала.
Без крепежа к потолку перегородка из ПГП может терять устойчивость, «раскачиваться». Крепеж должен осуществляться с зазором до плиты перекрытия не менее 15 мм, во избежание деформации перегородки при возможном прогибе плиты.
Нет возможности устанавливать на перегородки из ПГП навесную мебель и бытовую технику. Вес элементов декора, полочек и т.п., возможных для монтажа на перегородку, очень ограничен.
Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.
Два способа монтажа перегородки ПГП
Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:
1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет. 2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.
Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)
Для работ понадобится:
1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:
667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.
Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.
2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей. 3. Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.
4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки. 5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.
Какую толщину ПГП выбрать
Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.
Монтаж пазогребневой плиты в квартире
Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.
Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП
Для работ понадобится следующий инструмент:
Пила: для резки плит;
Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
Шпателя простые: 100 и 200 мм;
Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
Отвес для разметки перегородки;
Резиновый молоток для осаживания плит;
Чистая тара для замешивания раствора;
Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Примыкание перегородки ПГП к потолку
Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.
Примыкание перегородки к потолку
Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.
При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.
Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).
Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.
Крепление
Pgp. Простой способ установки перегородки из пазогребневых плит. Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок
Настала очередь возведения перегородок. Приступим к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты с обрезанным шипом. Установка пазогребневой пластины с пазом вверх или шипом вверх не является обязательной, но рекомендуется устанавливать паз пазом вверх, в этом случае удобнее нанести вяжущий раствор на торец плита, а также получается качественный слой раствора, обеспечивающий прочное соединение пазогребневых плит.
Приготовленный раствор связующего наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если установка перегородок осуществляется без звукоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты 667 мм может составлять 680 … 700 мм. Приступая к укладке угла перегородки из ППГ (узел №1), раствор вяжущего наносится сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок монтажа плит уголка перегородки:
Установка пластины (B).Плита ориентируется по разметке и метростату. Установка плиты, а также ее выравнивание по горизонтали осуществляется путем постукивания по ее торцу резиновым молотком, как показано в сноске 1.
Установка пластины (В) со спилом. На конец плиты наносится вяжущий раствор, которым он будет примыкать к плите (B), плита устанавливается на место и плиты плотно соединяются друг с другом (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После установки плит удалите излишки связующего раствора и приступите к устройству узлового соединения плит в месте разъединения перегородок (узел № 2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок может осуществляться следующим образом. От угла перегородки (пластина В) отмерьте расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм, и установите пластину (D), предварительно отрезав шип ножовкой.
После этого на конец пластины наносится раствор и пластина устанавливается (D). Монтаж этих пластин осуществляется по разметке и, помимо контроля горизонтального и вертикального монтажа пластин, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих пластин, который должен быть равен 90 °.
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из PGP — без последовательного лигирования. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок сначала возводятся перегородки (А), разделяющие общую площадь ванной (если брать пример, рассмотренный в нашем случае), и только после этого возводится перегородка (Б), разделяющая санузел на две отдельные комнаты.Эта перегородка уже крепится без перевязки рядов, с торцевым соединением через связующий раствор (С) и дополнительным креплением стальными уголками (D) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо установить плиты нижнего ряда перегородки, примыкающего к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (G), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Монтаж плиты может производиться как пазом к стене, так и торцом, на котором был шип.На конец плиты наносят раствор и этим концом прижимают к стене дома, заделывая стык, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того, как плита установлена и выровнена, ее прикрепляют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене показано в сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное выравнивание ряда ГВП с помощью строительного уровня.
После этого продолжается кладка плит первого ряда на место устройства второго дверного проема. Если требуется дверной проем шириной 900 мм, и при установке последней пластины (W) расстояние между ней и пластиной (E) меньше необходимого, то в этом случае пластина (W) отрезается, но она не рекомендуется оставлять обшивку для установки на место проема двери менее 250 мм.

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и прочные перегородки в квартире или частном доме.Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции постройки. Если пол из железобетонных плит между этажами, то важно сделать межэтажные перегородки максимально легкими.
Самые оптимальные, из которых можно сделать межкомнатные перегородки, и являются легкими, но сегодня значительный интерес вызывает такой кладочный материал, как гипсокартон и пеноблок. Различные блоки — это новый способ быстро и недорого возвести перегородки в квартире или частном доме, однако в процессе работы возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке.В первую очередь рассмотрим, как класть на раствор гипсовые блоки.
Выбор клея или раствора
В первую очередь выясним, какой раствор потребуется для кладки гипсовых блоков. Если на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает денег, так как он довольно дорогой, то можно использовать обычный плиточный клей или цементный раствор в соотношении 1: 3 и добавить к нему клей ПВА. При тщательном перемешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которую можно легко нанести шпателем.Его излишки выдавливаются при установке агрегата на место. С раствором намного легче работать, потому что его скорость схватывания намного ниже, чем с гипсовым клеем, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.
Часто возникает вопрос: «А как класть гипсовые блоки на клей?» Когда возникает необходимость построить перегородку. На самом деле клей — лучший способ возвести перегородки из гипсокартона. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день провести полный монтаж со всеми необходимыми коммуникациями.А уже через час поверхность можно легко очистить любым механическим способом, но обычно этого не требуется, если использовались пазогребневые пластины.
Плиты или блок
Прежде чем приступить к описанию технологии возведения перегородки, следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый стеновой блок — это, как правило, идеально прямой параллелепипед со всех сторон из смеси гипса, цемента и пластификатора. Каждое изделие приобретает хорошие геометрические параметры благодаря технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков.Но при этом гипсовые блоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высокие теплоизоляционные свойства материала были достигнуты за счет использования опилок, которые также укрепляют структуру блока.
Хорошие показатели прочности позволили изготавливать плиты пазогребневые, то есть блоки толщиной 8-10 см и размерами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки при монтаже. В этом основное отличие плит от блоков.
Гипсовые пазогребневые перегородки идеально ровные с обеих сторон и при установке маловероятно искривление от уровня даже на миллиметр.
Если сравнивать по ценовым параметрам, то укладка перегородок из пазогребневых плит будет стоить немного дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по каким-либо плоскостям.
Кладка из гипсовых блоков хоть и будет стоить дешевле, но потребует больше клеевой смеси. На плоскостях его сложнее экспонировать, что чревато искривлениями и перекосами. Главное в технике — соблюдение уровней, поэтому стена из блока получается ровной и качественной. Но стоит учитывать преимущество — стена из гипсокартона, как правило, толще и имеет лучшие прочностные и звукоизоляционные характеристики.По весу он, конечно, тяжелее, поэтому в качестве альтернативы можно использовать пустотелые гипсовые блоки.
Технология монтажа гипсовых блоков

Существует несколько технологий кладки гипсовых блоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то — раствор. Вы действительно можете использовать оба метода, но вам нужно только выполнить определенные условия. Прежде чем рассматривать, как класть гипсовые блоки на тот или иной инструмент, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.
Чтобы нагляднее было как класть гипсовые блоки, фото ниже.
Межкомнатные перегородки из шпунтовых плит должны быть ровными и прочными. А чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.
Для того, чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо дать блокам привыкнуть к температуре, при которой она поместится на место. Для этого рекомендуется занести весь материал в комнату и дать ему привыкнуть не менее 1 дня.Блок за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора при повышении температуры немного расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность появления трещин на следующий день после установки блоков.
Первым делом нанесем разметку на место установки раздела. Здесь можно использовать как обычную рулетку, отвес и длинный уровень, так и лазерный прибор. При выполнении масштабных работ желательно и намного быстрее использовать лазерный уровень.
Ну а дома, когда некуда и спешить некуда, вполне можно обойтись обычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровной со всех сторон, поэтому оштукатуривание или покрытие гипсокартоном не требуется. Если, конечно, не понадобится дополнительная изоляция. Поэтому при разметке мастера учитывают это и отступают от исходной линии на расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться только на качественную и тщательно подготовленную поверхность.Поэтому с помощью веника, щетки и другого инструмента тщательно подметаем место установки перегородки. Также установка перегородок из пазогребневых плит обеспечивает идеально ровную поверхность. Для этого механически очищенное место обрабатывают контактным бетоном (акриловой или любой другой грунтовкой для бетона). Рекомендуется делать это в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.
Если в доме железобетонные полы, это не значит, что поверхность идеально ровная.Чтобы правильно уложить гипсовые блоки, отклонения не должны превышать 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выровнять.
Если выравнивающий слой очень тонкий, то можно использовать самовыравнивающийся состав. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить ее раствором, при помощи специального валика с иголками раствор равномерно раскатать по всей плоскости.
Если пазогребневая перегородка будет установлена на чрезмерно изогнутой поверхности, то ее можно выровнять с помощью полусухой стяжки.Для этого цемент марки 500 и просеянный через мелкое сито песок смешивают в соотношении 1: 3. Затем добавляют воду и перемешивают раствор до получения равномерно влажной (не влажной) смеси. Процесс не следует описывать дальше, потому что он не из этой темы. После выравнивания полусухой стяжкой и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо снова обработать грунтом (контакт с бетоном). Все, поверхность готова, можно приступать к установке.
Необходимо следить за тем, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым повышая звукоизоляционные свойства помещения.Для этого необходимо предусмотреть демпферный слой в месте соприкосновения с полом и стеной. Для этого можно использовать пробковую подкладочную ленту шириной 15 см и толщиной 4 мм. Он компенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.
Ленту можно крепить тем же клеем, что и сами доски. Для этого его разводят некоторое количество, с водой лучше больше не смешивать, потому что он все равно придет в негодность еще до укладки блоков.Шпателем ее тонким слоем распределяют по подготовленной поверхности, ленту аккуратно раскатывают и прижимают к основе. Дайте клею застыть не менее 1 часа.
Вот и все, демпфирующий слой готов, можно устанавливать пазогребневые пластины для перегородок.
Для лучшей ориентации относительно уровня можно использовать физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это минимизирует вероятность брака при установке.
На следующем этапе мы рассмотрим, как правильно класть гипсовые блоки. Для более надежного крепления плит друг к другу и для лучшей геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной пилы аккуратно снимается нижний гребешок. Здесь важно, чтобы поверхность оставалась идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно прилегала к основанию демпфера.
Раствор для укладки гипсовых блоков или клей наносят шпателем непосредственно на ленту, а затем на блоки.Это займет немного, потому что при стыковке излишки все равно будут выдавливаться весом плиты.
Усадка каждой плиты выполняется молотком с резиновой подушкой или через блок до полного контакта поверхностей.

Укладку пазогребневых плит следует производить в шахматном порядке или со смещением каждого ряда относительно друг друга не менее чем на 1/3 его ширины. Это сделает перегородку очень прочной и устойчивой к любым ударам.
Устройство пазогребневой перегородки обязательно включает ее крепление к стене и полу с помощью перфорированных уголков. Его можно прикрепить к блокам обычными шурупами по дереву, к полу и стенам — дюбелями или анкерами. Крепеж нужно проводить не реже, чем через каждый 1 ряд или блок подряд.
Прилагаемое ниже видео будет отличной инструкцией и разъяснением к статье.
Проемы дверные в перегородках из их пазогребневых пластин
При установке перегородки из пазогребневых плит не обойтись без дверных или оконных проемов.Причем, если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет уложен только 1 ряд плит, то перемычки можно не ставить. Достаточно сделать из деревянных брусков небольшой полурам с шириной проема и прикрепить его к пластинам саморезами. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхности с помощью уровня.
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве издавна.Но новую жизнь они получили сравнительно недавно, когда жизнь стала лучше, горожане начали проводить ремонт и перепланировку квартир и домов, используя современные материалы. Последнее не всегда оказывалось простым в использовании, особенно для неопытных мастеров, делавших ремонт своими руками. В этом плане лучше подходят пазогребневые пластины, ведь их установка — несложный процесс.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для возведения перегородок присутствует на рынке строительных материалов двух типов: гипсовых и силикатных.Первый — это чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй — это известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и высушенная в автоклаве при высоких температурах.
Размеры гипсовых пазогребневых плит 500х667х80 мм. Они обладают более высокими теплоизоляционными и хорошими шумоизоляционными свойствами. Стандартные размеры силикатных плит — 250х500х70 мм. По двум вышеперечисленным параметрам они уступают, но по прочности намного лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влагу.Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что ошибиться при выборе нельзя. Размеры гидрофобных блоков 300х900х80 мм.
Добавляем, что силикатные пазогребневые блоки производятся разной толщины, что удобно с точки зрения выбора материала перегородки по прочности конструкции и такому показателю, как несущая способность конструкции.Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном эти две разновидности имеют почти одинаковые характеристики:
не гниют
не деформируются,
не горят
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пластины пазо-пазовые
Монтажная техника
Сразу оговоримся, что монтаж шпунтовых плит должен начинаться после завершения строительных работ по выравниванию несущих конструкций: стен, пола, потолка.Чтобы провести работу, вам придется подготовиться.
Материалы:
Пластины пазогребневые,
клей гипсовый,
грунтовка,
скоб для крепления материала к стенам и полу,
шурупов и дюбелей.
инструментов:
шпатели,
строительный этаж,
емкость для разбавления клея,
смеситель строительный,
ножовка по металлу,
Отвертка
.
Подготовительный этап
Помимо подготовки необходимых материалов и инструментов, нужно подготовить пол.Он уже выровнен, осталось только разметить на нем место будущей перегородки, отряхнуть и загрунтовать. Делается это всегда, независимо от того, бетонный или деревянный пол.
Что касается разметки, то ее можно проводить непосредственно по поверхности основания пола и вдоль стен, вычерчивая маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой пластины. Дополнительно можно натянуть прочную нить с одной стороны на высоте 30 см, которая покажет плоскость границы монтажа панельного материала первого ряда.
Процесс сборки
Основным требованием при установке пазогребневых плит является правильная укладка первого ряда с учетом горизонтального и вертикального положения каждой плиты, которая станет основой для расположения перегородки. Но начать придется с подготовки клея. Его просто порциями заливают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указаны на упаковке клеевой смеси.
Приготовление клеевого состава точно по рецепту, указанному на пакете
На стену и пол в месте установки первой пазогребневой пластины клеевой раствор наносится небольшими мазками с помощью небольшого шпателя.
Нанесение клея на стены и пол в месте установки досок
Теперь можно установить плиту коньком вверх, проверив ее на предмет горизонтальности при помощи строительного уровня. Панель прижимается к стене и полу. Ровное основание пола — гарантия точного горизонтального выравнивания панели.
Проверка пазогребневой пластины на горизонтальность с помощью уровня
Конец пластины обработан клеем.Также его наносят на пол для установки второго элемента для укладки перегородки.
Конец первой пластины покрыт клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Это необходимо сделать, даже если материал плиты укладывается строго по размеченным линиям. Небольшое смещение может привести к большим расхождениям на конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работы.
Таблички сравниваются друг с другом по длинному правилу
Так выполняется кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. Затем можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которую устанавливают так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпадали в разных рядах. То есть установка производится со смещением, желательно в половину панели.
Верхняя пластина укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда приходился на середину
Пространство между стеной и перегородкой заполнено куском пазогребневой пластины, вырезанной из цельного куска ножовкой. Вам просто нужно точно измерить размер для установки.
Плиты с язычком можно легко разрезать обычной ножовкой
Для усиления конструкции плиты, расположенные у стен и опирающиеся на основание пола, рекомендуется крепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями.Для этого нужно прикрепить уголок, например, к стене, одним саморезом прикрепить его отверткой к пластине, а другим — к поверхности стены.
Крепление пазогребневой пластины к стене с помощью монтажного кронштейна и саморезов
Строительство дверного проема
Монтаж перегородок из шпунтовых плит подразумевает устройство дверного проема. Для этого на этапе разметки необходимо указать расположение проема.Именно ему нужно будет собрать перегородку: на одну сторону или на две. Основная задача после сборки — разметить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах необходимо проделать пазы под закладную балку (перемычку). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладной балки
Джемпер накладывается на клеевой состав, и паз полностью заполняется им. Важно на этапе разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь лежала в них горизонтально.Затем можно переходить к установке плит. Здесь все так же, бревенчатый торец соседней стены промазывается клеем, после чего пазогребневые пластины устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема установкой пазогребневых пластин на закладную балку
Когда дверной проем закончен, можно переходить к последнему этапу монтажа — заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком.Обычно зазор не очень большой, поэтому проще всего заполнить его пенополиуретаном. Можно использовать клей, шпатлевку.
Заполнение щели между перегородкой и потолком пенополиуретаном
Если требуется подвести стену из пазогребневых плит ровно к потолку с последующей отделкой, то с одной стороны щель заделывается штукатурным раствором, с другой стороны — пенопластом, а там заштукатурен. . Простое вспенивание применяется только тогда, когда разделенное перегородкой помещение будет образовано натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит представляет собой ровную поверхность, не требующую выравнивания штукатуркой. Он готовится с небольшим слоем шпатлевки, что придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы процесса установки
Любая перегородка — это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, а кроме того, к ним всегда есть претензии по отделке. Поэтому рекомендуется закрывать внешние углы пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только создадут ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используйте уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпатлевки.
Уголок вдавливают в раствор до упора.
Сверху наносится еще один слой шпатлевки до полного выравнивания.
Для этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка недостаточно, недостающий кусок обрезается на 3-5 см длиннее необходимой длины.Потому что два примыкающих друг к другу пластиковых элемента перекрываются.
Проблема внутренних углов — трещины. Бороться с ними можно одним способом — змеевиком.
Сначала на угол наносится слой шпатлевки.
На не просохший раствор сразу укладывается серпянка, которая прижимается до упора.
Выравнивающий слой шпаклевки.
Самоклеющиеся ленты можно использовать для герметизации внутренних углов. При их использовании шпаклевку можно не делать.
Если перегородки построены из нескольких стен, которые составляют ломаную конструкцию под прямым углом друг к другу, то их необходимо соединять между собой не только с помощью клеевого состава, но и с помощью шпунта. пазовые блоки сами. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей вырезается под пазы верхних, чтобы верхние блоки плотно прилегали к нижним.
Правила соединения пазогребневых панелей на стыке двух стен
Если на бетонном полу собирается перегородка из пазогребневых блоков, то крепить ее к основанию металлическими скобами нет необходимости.Клеевой состав — гарант прочного скрепления. Если пол деревянный, то без крепления уголков не обойтись. В этом случае даже не нужно использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Пазогребневые перегородки обеспечивают стабильную и ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, просты в установке и невысоки. Благодаря системе соединения паз-паз стыки элементов становятся незаметными.Благодаря этому можно опустить этап шпаклевки, сразу прогрунтовать и приступить к отделке.

Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и хранят в автоклаве. Они не горят и обладают высокими звукоизоляционными характеристиками. По сравнению с гипсовыми, такие конструкции более прочные и устойчивые к влаге.
Перегородки GWP изготавливаются на основе гипса с добавлением пластификаторов. Они делятся на влагостойкие (зеленые) и влагостойкие. Устройство таких перегородок можно выполнить в любом помещении, в том числе и в детских. Гипс экологически чистый, негорючий, обладает хорошей звукоизоляцией.

Производятся пустотелые и монолитные. Пустотелый материал легкий, но повесить массивные полки, светильники и т. Д. Не получится.в теме. Прочные способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок производится после возведения всех несущих конструкций, но перед укладкой черного пола и перед началом отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняется вручную или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри помещения, но и в непосредственной близости от холодных стен, контактирующих с улицей.
Технология установки пазогребневых перегородок довольно проста. Главное, установить конструкцию на уровень и плотно скрепить элементы между собой.
Если необходимо скрыть коммуникации без устройства паза, используйте технологию двойных перегородок. Обратной стороной является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При отрицательных температурах монтаж производится морозостойкими клеями.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы необходимо подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на поход в магазин за недостающими копиями в процессе выполнения работ.
Для устройства межкомнатных перегородок из пазогребневых плит необходимо собрать такие устройства:
уплотнитель войлочный;
пластины пазогребневые;
Лента демпферная, шпагат;
цемент, песок, гипс для приготовления растворов;
клей специальный для пазогребневых плит или плиточный клей; Грунтовка
;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные детали: саморезы, анкеры, скобы;
молоток резиновый, шпатель, ножовка;
дрель, отвертка, миксер.
Расходные материалы следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребня.
Подготовительные работы
При установке пазогребневых перегородок в новом доме необходимо проверить расположение пола и потолка по горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищаем шлифовкой. Трещины и впадины заполняются цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок необходимо подготовить так, чтобы шпунтовые пластины плотно прилегали к ним.Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатываются грунтовкой.
При установке перегородок при текущем ремонте делают разметку на полу, потолке, стенах. Обозначьте расположение перегородки линией. Все отделочные материалы снимаются с поверхностей на несколько миллиметров шире, чем показывает маркировка. Прочная керамическая плитка не требует демонтажа.
На высоте 30 см от пола натягивается веревка, которая укажет уровень перегородки.По линии соприкосновения перегородки с поверхностями приклеивается демпферный уплотнитель: войлок, пропитанный битумом или пробковая подложка. Ширина должна соответствовать толщине доски.
Возведение первого ряда
Расположение всей конструкции будет зависеть от правильной установки первого ряда. Вот информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, нижние гребни срезаются ножовкой.
Клей наносится на вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала.
К той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, подводят перфорированный кронштейн так, чтобы крепежные детали выступали на несколько сантиметров.
Прикрепите кронштейн к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Установите плиту вверх с пазом, плотно прижмите ее к стене и полу, убедитесь, что она ровная, постучите резиновым молотком.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляется скоба, прикрепляемая дюбелями к полу.
После схватывания клея устанавливается следующая пластина, которая фиксируется кронштейном к полу.
Каждый последующий блок монтируется после схватывания клея на предыдущем.

На боковые стыки клей наносится так, чтобы расстояние между пластинами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу же вытираются; после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ГВП максимальное внимание уделяется монтажу первого ряда.От качества ее монтажа будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируются со смещением швов. Первая плита второго ряда распиливается пополам. Ряд начинается с половины блока. На прилегающих к стене вырезах пазогребневых блоков крепят кронштейны.
Клеевой состав разводят так, чтобы он оказался более жидким, чем тот, который использовался для первого ряда.Клей наносится на нижние и боковые стыки каждой доски. По этой технологии собирается вся стена.
Обязательно проверяйте горизонтальный и вертикальный уровни после установки каждого блока.
Установка последнего ряда
По технологии между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхних пазах последнего ряда фиксируются скобы на клей. Установите блок и прикрутите кронштейн к потолку с помощью дюбелей.Если плита больше оставшегося расстояния, она обрезается по размеру.
После затвердевания клея шов между потолком и стеной продувается пенополиуретаном. Когда он застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородки с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно подумать, как усилить ряды, которые будут располагаться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет расположен только один ряд плит, то допускается их установка поверх дверной коробки или временной опоры.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будет проложено несколько рядов, потребуется надежная перемычка из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируются по технологии, аналогичной возведению сплошной стены. Отличие в том, что при нанесении разметки отмечается расположение проема, стена разделяется.
Перемычки над дверным проемом:
Когда ряд достигает верхнего уровня проема, в блоках с обеих сторон делаются вырезы глубиной около 50 мм.Ширина пропила равна толщине планки или швеллера.
Смажьте блоки клеем и вставьте перемычку.
После затвердевания клея монтируются верхние ряды блоков.
Если в перегородке планируется установить межкомнатную дверь, то короб под ней можно смонтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Усиление углов
Чтобы внешние углы находились под углом 90 градусов и не разрушались под действием механических нагрузок, их укрепляют перфорированным уголком размером 3 x 3 см.
Инструкция по креплению уголка:
Шпателем на поверхность уголка наносится шпатлевка, к ней прижимается стальной уголок. Прижмите его по всей длине.
Если длины не хватает, возьмите еще одну планку и сделайте перекрытие на 3 см.
С помощью изогнутого шпателя сверху нанести слой шпатлевки.
Лента серпянка укладывается по внутренним углам. Если он без самоклеящейся основы, он фиксируется по той же технологии, что и перфорированный уголок.
Снимите защитный слой с самоклеящейся серпянки и приклейте его по всей длине уголка.
Электропроводка в перегородках
После установки перегородки может потребоваться установка розетки или выключателей. Для устройства скрытой проводки отмечается расположение элементов электросистемы, делается строб для проводов и отверстия для коробок.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит могут быть использованы для прокладки электропроводки.Чтобы было удобнее прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку делают глухие отверстия.
Протяжка проводов, розетки соединительные, выключатели. Заделать дырочки замазкой.
Расстояние между стробоскопами должно быть не менее 10 см.
Отделка стен из шпунтовых плит
Как и любой материал, шпунтовые стены нуждаются в отделке. Материалы для его возведения выбираются в зависимости от функционального назначения помещения.
Уместна укладка керамической плитки на кухне и в ванной. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность шпаклевывается мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания протереть поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Грунтовку нанести в два слоя.
Готовим краску, желаемый оттенок получается добавлением красок.
Начать окрашивание. Краску наносят валиком, следя за равномерностью слоя. Возможно, потребуется нанести несколько слоев краски.
Поклейка обоев
Покройте поверхность грунтовкой, нанесите тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Декор обоев осуществляется по обычной схеме. Разведите клей, отрежьте полоску обоев необходимой длины. Нанесите клей на обои и стену. Нанесите полоску, разгладьте резиновым валиком, удаляя пузырьки воздуха.
При отделке обоями в комнате не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищена от строительного мусора;
выступы зачищены наждачной бумагой;
впадины, трещины заполнены цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стена покрывается двумя слоями грунтовки;
выполняем укладку плитки.
Поскольку гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после укладки плитки не трогают в течение 3-5 дней.
О том, как монтировать пазовые блоки, вы можете посмотреть видео:
Перегородка пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Отделку такой поверхности можно производить любыми понравившимися материалами.
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки.Подобрать для них материал не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерной нагрузки на пол, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена была невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это пазогребневые пластины. В этой статье мы поговорим о пазе под шпунт.
Что это за материал и его виды

Плиты язычковые (сокращенно ПГП) или блоки — это крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на концах которой формируется гребень (шпилька) и паз.Отсюда и название — плиты пазогребневые. Их:
Пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки добавляют в раствор для улучшения свойств. У гипса GWP есть еще одно название — гипсокартон. Оно и понятно: гипсовый раствор разливается по формам. Вот «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
В зависимости от области применения плиты пазогребневые могут быть рассчитаны на нормальные условия эксплуатации (нормальные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие).Влагостойкий для лучшей идентификации с зеленоватым оттенком.
Гипсовые и силикатные шпунтовые плиты бывают сплошными и пустотелыми. Полные, более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на пол. Выбор между полнотелым и пустотелым должен быть сделан на основании нескольких факторов:
Характеристики звукоизоляции … Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет производиться отдельным слоем (лучший вариант) или если это не так важно.
Перегородка нагружает … Если нужно повесить на стены полки, мебель, закрепить тяжелые предметы, лучше использовать монолит.
… Менее тяжелые (пустотелые) блоки лучше ставить на деревянные полы или старые деревянные полы.
Учитывая несколько факторов, звукоизоляция — это последнее, что нужно учитывать. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии крепления (на виброизолирующие прокладки), а также путем нанесения дополнительного слоя из звукоизолирующих материалов.
Характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то отличия в характеристиках заключаются только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большого количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу. Из-за большого количества этих добавок они более дорогие, так как эти добавки дорогие. В то же время они увеличивают прочность (М50 по сравнению с М35).
Кстати, вы можете проверить «не выходя из кассы», действительно ли у вас влагостойкие GWP или просто стандартные зеленого цвета.Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты быстро впитают его, а на водоотталкивающих плитах долго простояют в луже.
Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть по прочности силикатные плиты сопоставимы с бетоном не худшего сорта. Если вы собираетесь повесить на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикатный.Также производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартном исполнении у них не такая уж и высокая впитывающая способность. Он не такой низкий, как у влагостойких блоков, но этот материал без проблем можно использовать в любом влажном помещении (13% против 26-32%). Недостатки этого материала — больший вес (при равных габаритах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикат или гипс?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных блоков, последние при равных параметрах хуже проводят звуки (40-43 дБ для гипсовых блоков и 48-52 дБ для силикатных). Поэтому мы выбираем силикат для лучшей звукоизоляции.
Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и большую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить с помощью дополнительных слоев специальных материалов, но снизить вес перегородки нет возможности.И если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ожидать не приходится.
Как строить из шпунтовых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение определенных условий:

В общем, нужно неукоснительно выполнять все рекомендации, строго соблюдать технологию. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, но возводятся в разы быстрее.
Разметка
Кладка стены из шпунта начинается с разметки. Если у вас есть лазерный самолетостроитель, все просто: вы разворачиваете самолет, рисуете линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Требуется отвес. Тот, который не поместится в смартфоне, не является измерительным инструментом. Лучше купить в строительном магазине или сделать из шпагата и центрированного груза.
Рисуем первую линию на потолке, отвесом переносим ее на пол.Соединив точки на полу и потолке, мы получим линии на стенах. В результате образовалась закрытая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на котором будем размещать блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен наклоняться вперед или назад, если смотреть сверху.
Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо обозначить. С дверными проемами все просто — размечаем их на полу.С окнами сложнее — нужны маячки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже было сказано, основание должно быть идеально ровным, без наклона в какую-либо сторону. При наличии отклонений залить на бетонный пол выравнивающую стяжку (не ниже М150). Для этого вам придется собрать опалубку, в которую заливается раствор. Минимальная толщина слоя 3 см. Для получения гарантированно качественного результата используйте самовыравнивающийся состав.Только учтите, что не слишком большие ошибки «выравниваются сами собой». Еще необходимо распределить состав вручную. Просто подметайте шпателем, ускоряя раствор по всей длине, и мелкие неровности выравниваются за счет повышенной текучести материала.
Залитый бетон накрыть полиэтиленом, оставить на неделю. Это если температура в помещении не опускается ниже + 20 °, за это время наберет 50% прочности.Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличится. При температуре 17 ° C и чуть ниже уже понадобилось 2 недели … Ровное основание покрываем контактом бетона — это улучшит сцепление основания с клеем, на который мы будем укладывать GWP.
При укладке пазогребневых блоков на деревянный пол перегородка должна проходить над балкой — на этот раз. Во-вторых, выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях.Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если стык есть, соединяем его пополам, дополнительно промазывая стык столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Главный недостаток гипсокартонных пазовых перегородок — не слишком высокая звукоизоляция. С силикатными блоками ситуация лучше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки проложить виброизолирующую ленту. Ни для кого не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие подушки значительно улучшают ситуацию.
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг / м³. Ширина полосы немного меньше ширины блоков. Его кладут на ровное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами. Раствор наносится на контактно обработанную поверхность бетона (после высыхания) слоем 2-3 мм. Уложите ленту, раскатывая ее валиком, выталкивая пузырьки воздуха. Выступающий раствор удаляют шпателем.Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Проверьте ровность пузырьковым уровнем.
Подготовка плит к установке
Если используются силикатные пазогребневые плиты, то подготовка не требуется — их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза / гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
При работе с гипсовым пазом для начала нужно определиться, будете ли вы размещать блоки шипом или пазом вверх. Работать удобнее, когда паз направлен вверх, но и обратное положение тоже не является ошибкой.
Если вы решили укладывать GWP с бороздкой, на всех блоках первого ряда необходимо срезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Результирующий срез получается неровным. Выравниваем его рубанком.
Примечание! Плиту необходимо разрезать полностью ровно. Это зависит от того, насколько прочно устоит стенка из пазогребневых плит. При этом нарезанные пазогребневые пластины должны быть одинаковой высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что исправить даже небольшие отклонения практически невозможно.Поэтому выравниваем внимательно и внимательно. После выравнивания пыль сметают щеткой и можно возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень похожа на кирпичную. Есть всего несколько функций. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней приложить шип, ее срезают пилой, поверхность выравнивают рубанком, удаляют пыль. Далее порядок действий следующий:

Таким образом строится вся строка.Последнюю плиту обычно нужно обрезать. Это может быть начало дверного проема или последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшейся щели — щели для шва. Не увеличивайте зазор — стабильность уменьшится. Для большей уверенности стык можно армировать металлическим уголком. По два-три уголка в каждом ряду. Достаточно.
Второй и последующие
Плиты пазогребневые укладываются с интервалом швов — как кирпич.Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Оптимальный вариант — половинка. Отрезаем половину всей пластины, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Далее кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половины и так далее.
После укладки каждого блока проверьте, правильно ли он установлен. При таких размерах блоков ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок сначала проверяется уровнем по вертикали / горизонтали.а затем, поставив планку горизонтально, захватывая соседние блоки и рисуя сверху вниз, смотрим, чтобы не было зазоров. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Вертикальное и горизонтальное регулирование — одна из основных задач
Впрыск
Если возведенная стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, начинаем кладку с него. Чтобы облегчить работу, создайте угловую опору. Это может быть уголок с довольно широкими полками или две доски, соединенные на 90 ° С.Ставим конструкцию на место, проверяем правильность монтажа, временно крепим к потолку и полу.
У одной из плит отрезаем боковой шип, упираемся его краем в установленный упор, выравниваем, задавая направление молотком. У второй пластины также отрезаем боковой шип, на этот край наносим клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, вбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда необходимо в уже установленной пластине сделать прорезь под нижний шип следующего блока.Берем ножовку по металлу, делаем пропилы. Затем с помощью нарезчика стен (инструмент для работы с пенобетоном, но он также пригодится для прокладки проводки в GWP) или любого прочного инструмента удалите излишки, выровняйте паз, сделав его такого же размера и формы, как паз. Убираем пыль щеткой или строительным пылесосом.
Второй ряд кладем начиная с другой стороны — так, чтобы шов находился с другой стороны уголка. Нанесите раствор на конец нижнего блока.Берем половину блока, срезаем боковой шип, устанавливаем его нижним в подготовленный паз (крайний правый рисунок на рисунке ниже). Он также должен упираться в установленный угол. Установленные пазогребневые пластины тщательно выравниваем, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Филиал
Также необходимо рассматривать ответвление от перегородки под прямым углом. Надежнее будут перегородки, если они будут выполнены с перевязкой (средняя схема на рисунке).На всех трех установленных плитах срезан боковой шип. Стыки промазаны клеем, три блока прижимают к себе киянкой. В этом случае также необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол составлял 90 °.
Строим второй ряд так, чтобы середина блока находилась над стыком. Для его установки также потребуется проделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из паза — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Для повышения надежности соединения в месте стыка устанавливаются перфорированные уголки, армированные металлом.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с армирующей балкой или без нее.Без армирующей балки это можно сделать, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если пол из ГВП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но длина всей части блока справа и слева от проема не менее 445 мм.
Во время установки, до схватывания клея, перемычка над дверью укрепляется упором (доской, опирающейся на столб, опирающийся на пол) или конструкцией, собранной из досок, как показано на правой схеме.В этом случае сначала соберите из досок П-образную перемычку, закрепите ее саморезами к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Примените блок, отметьте, как его вырезать. Получается два L-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Применив раствор в нужных местах, они устанавливаются.
При использовании шпунтовых плит длиной 667 мм необходимо установить арматурную балку под проем более 660 мм. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины.Возможно использование сухих деревянных балок толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна выступать за дверной проем на 400-450 мм.
Шпоночно-пазовое соединение — обзор
13.2.5 Деревянная отделка
Древесина широко используется во внутренней отделке таких зданий, как двери, окна, перила лестницы, перила, пол, плинтус, потолок, швабра, декоративная акустическая плита, рама для картин и т. д. Деревянная отделка может подарить наслаждение естественной красотой и сделать комнату теплой и сердечной.В древней архитектуре дерево широко использовалось в качестве изысканного деревянного декора, который представляет собой очень искусный и требовательный арт-деко.
1. Деревянный пол
Деревянный пол — наиболее часто используемый материал для деревянных полов. Он может быть пустотелым или сплошным. В случае пустотелого покрытия основные части конструкции включают киль, горизонтальную стойку и пол. Есть два типа полов: однослойный и двухслойный, нижний слой которого — грубая доска, а верхний — твердая древесина. Обычный полосовой деревянный пол изготавливается из сосны, пихты или другой пробки, а твердый полосовой деревянный пол — из маньчжурского ясеня, дуба, клена, тика, вяза или другой твердой древесины.Требуется, чтобы такой древесный материал непросто повредить, деформировать или потрескаться. Ширина деревянной планки обычно менее 120 мм, а глубина 20 ~ 30 мм. Ленточные брусья крепятся к килю с помощью пазогребневого или шахматного соединения. По истечении периода времени, в течение которого древесина становится стабильной, полосы строгаются, очищаются и окрашиваются. Пол из полосовой древесины окрашен готовой краской. Однако, когда древесина имеет хороший цвет и текстуру, для демонстрации этого используется прозрачный лак. Это усилит декоративный эффект в помещении.
Ленточный пол легкий, гибкий и удобный. Он обладает низкой теплопроводностью, прохладным летом и теплым зимой, и его легко чистить. Поэтому он признан хорошим материалом для отделки помещений. Пол из полосовой древесины широко используется в офисах, конференц-залах, приемных, холлах, гостиницах, гостиных, детских садах, инструментальных комнатах и т. Д.
2. Деревянный пол с рисунком
Древесина с рисунком является современным материалом для внутренней отделки. Деревянный пол с рисунком можно разделить на двухслойный и однослойный.В качестве поверхности обоих двух видов используется твердая древесина с рисунком. В двойном слое в качестве дна используется грубая доска. Поверхностная древесина в основном выбирается из маньчжурского ясеня, китайского дуба, грецкого ореха, дуба, вяза и акации. Эти виды твердой древесины имеют хорошее качество, их нелегко гнить или трескаться. Такие деревянные планки обычно имеют длину 250 ~ 300 мм, ширину 40 ~ 60 мм, толщину 20 ~ 25 мм. И они с прорезями и пазами.
Путем плетения деревянных планок разными способами получаются разные узоры.Есть прямой узор из тростниковой циновки, наклонный узор из тростниковой циновки, шеврон, аккуратный рабочий узор и т. Д. Деревянный пол с узором окрашен лаком, чтобы показать красивую естественную текстуру дерева.
Деревянный пол с рисунком бывает трех классов: высший, средний и низший. Этаж высшего класса используется в отелях высокого уровня с рейтингом выше трех звезд и конференц-залах; середина используется в офисах, санаториях, детских садах, стадионах, танцевальных залах, салонах и т. д .; самый низкий используется в различных жилых домах.
3. Плинтусы
Плинтусы в основном используются в комнатах с деревянным полом с рисунком. Таким образом, материалы в помещении хорошо сочетаются друг с другом и, таким образом, создается ощущение гармонии. Плинтусы изготавливаются из досок, шпунтовых планок и шпона. Чтобы сделать плинтусы более декоративными, используются особые методы, такие как планка панелей, стык по краям, подшивка. Стена под плинтусом должна быть покрыта слоем гидроизоляции. А плинтус лучше покрасить лаком, чтобы показать его фактуру.
Плинтусы в основном используются для украшения внутренних стен хороших отелей, офисов и жилых домов.
4. Деревянная решетка
Деревянная решетка представляет собой деревянную подставку с несколькими разделениями, которые различаются по размеру и форме. Он сделан из досок и бруса квадратного сечения. А лучший выбор для деревянной решетки — это древесина лиственных пород и древесина ели. Кроме того, необходимо выбирать древесину с небольшим количеством узлов, хорошего цвета, без повреждений червями и гнили.
Деревянная решетка широко используется в качестве красивого внутреннего окна, перегородки, антикварных и сувенирных полок.Он может скорректировать дизайн интерьера; улучшить использование пространства и улучшить художественный вкус.
5. Peeling Micro Veneer
Peeling Micro Veneer использует в качестве сырья цветное дерево, березу и сучковатый корень. После размягчения материалов в кипящей воде их нарезают тонкими ломтиками толщиной 0,1 мм. Затем ломтики приклеиваются на твердую бумагу и, таким образом, изготавливаются рулонные материалы. В дополнение к этому, древесина тикового дерева и ясеня маньчжурского может быть очищена от микрованры 0.2 ~ 0,5 мм толщиной. Затем эти виниры наклеиваются на фанеру с использованием передовых технологий склеивания и вяжущих смесей. Таким способом изготавливается ламинированная плита из микровинера. Кроме того, микровинир из корневых клубеньков отличается рисунком «с высоты птичьего полета» и будет способствовать лучшему декоративному эффекту.
Пилинг-микровинир красивый, натуральный и дружелюбный. Это произведет на людей сильное стереоскопическое впечатление. При декорировании вертикального лица микровинером люди должны сравнить два конца по красоте и особенностям их узоров, а затем выбрать верхний и нижний края.Кроме того, нужно учитывать цвет мебели, ламп и фонарей, а также цвет аксессуаров. Лучшего декоративного эффекта можно добиться, выбрав правильную породу дерева.
6. Деревянная декоративная линия (Wood Line)
Существует много типов деревянных декоративных линий, таких как перила лестницы, обод, поясничная линия, линия потолка, кривая линия, перила для картин и т. Д. Все эти деревянные линии являются различные по своим трехмерным формам, такие как горизонтальная линия, полукруглая линия, линия скручивания, линия ласточкин хвост, астрагал, омфалос, S-образное литье, посаженное литье, литье с зажимом для зубов, литье цветов, лапчатка, фольга и орнамент для резьбы , так далее..
Древесина, используемая в домах, изготовлена из высококачественных материалов. Он в основном используется в качестве поясничной линии внутренней стены, декоративной линии проема в стене, декоративной линии двери, декоративной линии потолка, перил лестницы, линии подвешивания картин, декоративная линия зеркал, а также декоративная линия окон и мебели в высококлассных зданиях.
Стены из пазогребневой технологии. Монтаж перегородок из пазогребневых плит — процесс увлекательный.Как выбрать клей для надежного монтажа

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и прочные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции постройки. Если пол из железобетонных плит между этажами, то важно сделать межэтажные перегородки максимально легкими.
Самые оптимальные, из которых можно сделать межкомнатные перегородки, и являются легкими, но сегодня значительный интерес вызывает такой кладочный материал, как гипсокартон и пеноблок.Различные блоки — это новый способ быстро и недорого возвести перегородки в квартире или частном доме, однако в процессе работы возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. В первую очередь рассмотрим, как класть на раствор гипсовые блоки.
Выбор клея или раствора
В первую очередь выясним, какой раствор потребуется для кладки гипсовых блоков. Если на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает денег, так как он довольно дорогой, то можно использовать обычный плиточный клей или цементный раствор в соотношении 1: 3 и добавить к нему клей ПВА.При тщательном перемешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которую можно легко нанести шпателем. Его излишки выдавливаются при установке агрегата на место. С раствором намного легче работать, потому что его скорость схватывания намного ниже, чем с гипсовым клеем, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.
Часто возникает вопрос: «А как класть гипсовые блоки на клей?» Когда возникает необходимость построить перегородку. На самом деле клей — лучшее средство при возведении перегородок из гипсовых блоков.Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день провести полный монтаж со всеми необходимыми коммуникациями. А уже через час поверхность легко очистить любым механическим способом, но обычно этого не требуется, если используются пазогребневые пластины.
Плиты или блок
Прежде чем приступить к описанию технологии возведения перегородки, следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Стеновой гипсовый блок, как правило, представляет собой идеально прямой со всех сторон параллелепипед, сделанный из смеси гипса, цемента и пластификатора.Каждое изделие приобретает хорошие геометрические параметры благодаря технологии производства без использования высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсовые блоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высокие теплоизоляционные свойства материала были достигнуты за счет использования опилок, которые также укрепляют структуру блока.
Хорошие показатели прочности позволили изготавливать плиты пазогребневые, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66.7 х 50 см с пазом и выступом для соединения между собой при установке. В этом основное отличие плит от блоков.
Гипсовые пазогребневые перегородки идеально ровные с обеих сторон и при установке маловероятно искривление от уровня даже на миллиметр.
Если сравнивать по ценовым параметрам, то укладка перегородок из пазогребневых плит будет стоить немного дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними.Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения в каких-либо плоскостях.
Кладка из гипсовых блоков хоть и будет стоить дешевле, но потребует больше клеевой смеси. На плоскостях его сложнее экспонировать, что чревато искривлениями и перекосами. Главное в технике — соблюдение уровней, поэтому стена из блока получается ровной и качественной.Но следует учитывать преимущество — стена из гипсокартона, как правило, более толстая и имеет лучшие характеристики прочности и звукоизоляции. По весу он, конечно, тяжелее, поэтому в качестве альтернативы можно использовать пустотелые гипсовые блоки.
Технология монтажа гипсовых блоков

Существует несколько технологий кладки гипсовых блоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то — раствор. Вы действительно можете использовать оба метода, но вам просто нужно выполнить определенные условия… Перед тем, как задуматься о том, как положить гипсовые блоки на тот или иной инструмент, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.
Чтобы нагляднее было как класть гипсовые блоки, фото ниже.
Межкомнатные перегородки из шпунтовых плит должны быть ровными и прочными. А чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.
Для того, чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо дать блокам привыкнуть к температуре, при которой она поместится на место.Для этого рекомендуется занести весь материал в комнату и дать ему привыкнуть не менее 1 дня. Блок за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора при повышении температуры немного расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность появления трещин на следующий день после установки блоков.
Первым делом нанесем разметку на место установки раздела. Здесь можно использовать как обычную рулетку, отвес и длинный уровень, так и лазерный прибор.При выполнении масштабных работ желательно и намного быстрее использовать лазерный уровень.
Ну а дома, когда некуда и спешить некуда, вполне можно обойтись обычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровной со всех сторон, поэтому оштукатуривание или покрытие гипсокартоном не требуется. Если, конечно, не понадобится дополнительная изоляция. Поэтому при разметке мастера учитывают это и отступают от исходной линии на расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться только на качественную и тщательно подготовленную поверхность. Поэтому с помощью веника, щетки и другого инструмента тщательно подметаем место установки перегородки. Также установка перегородок из пазогребневых плит обеспечивает идеальную ровную поверхность … Для этого механически очищенное место обрабатывают контактным бетоном (акриловой или любой другой грунтовкой для бетона). Рекомендуется делать это в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.
Если в доме железобетонные полы, это не значит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно уложить гипсовые блоки, отклонения не должны превышать 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выровнять.
Если выравнивающий слой очень тонкий, то можно использовать самовыравнивающийся состав. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить ее раствором, при помощи специального валика с иголками раствор равномерно раскатать по всей плоскости.
Если пазогребневая перегородка будет установлена на чрезмерно изогнутой поверхности, то ее можно выровнять с помощью полусухой стяжки. Для этого цемент марки 500 и просеянный через мелкое сито песок смешивают в соотношении 1: 3. Затем добавляют воду и перемешивают раствор до получения равномерно влажной (не влажной) смеси. Процесс не следует описывать дальше, потому что он не из этой темы. После выравнивания полусухой стяжкой и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо снова обработать грунтом (контакт с бетоном).Все, поверхность готова, можно приступать к установке.
Необходимо следить за тем, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым повышая звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть демпферный слой в месте соприкосновения с полом и стеной. Для этого можно использовать пробковую подкладочную ленту шириной 15 см и толщиной 4 мм. Он компенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.
Ленту можно крепить тем же клеем, что и сами доски. Для этого его разводят определенное количество, лучше с водой больше не смешивать, потому что еще до того, как блоки будут уложены, он все равно придет в негодность. Шпателем ее тонким слоем распределяют по подготовленной поверхности, ленту аккуратно раскатывают и прижимают к основе. Дайте клею застыть не менее 1 часа.
Вот и все, демпфирующий слой готов, можно устанавливать пазогребневые пластины для перегородок.
Для лучшей ориентации относительно уровня можно использовать физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это минимизирует вероятность брака при установке.
На следующем этапе мы рассмотрим, как правильно класть гипсовые блоки. Для более надежного крепления плит друг к другу и для лучшей геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого обычной ручной пилой аккуратно снимается нижний гребень.Здесь важно, чтобы поверхность оставалась идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно прилегала к основанию демпфера.
Раствор для укладки гипсовых блоков или клей наносят шпателем непосредственно на ленту, а затем на блоки. Это займет немного, потому что при стыковке излишки все равно будут выдавливаться весом плиты.
Усадка каждой плиты выполняется молотком с резиновой подушкой или через блок до полного контакта поверхностей.

Укладку пазогребневых плит следует производить в шахматном порядке или со смещением каждого ряда относительно друг друга не менее чем на 1/3 его ширины. Это сделает перегородку очень прочной и устойчивой к любым ударам.
Устройство пазогребневой перегородки обязательно включает ее крепление к стене и полу с помощью перфорированных уголков. Его можно прикрепить к блокам обычными шурупами по дереву, к полу и стенам — дюбелями или анкерами.Крепеж нужно проводить не реже, чем через каждый 1 ряд или блок подряд.
Прилагаемое ниже видео будет отличной инструкцией и разъяснением к статье.
Проемы дверные в перегородках из их пазогребневых пластин
При установке перегородки из пазогребневых плит не обойтись без дверных или оконных проемов. Причем, если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет уложен только 1 ряд плит, то перемычки можно не ставить.Достаточно сделать из деревянных брусков небольшой полурам с шириной проема и прикрепить его к пластинам саморезами. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхности с помощью уровня.
Перепланировка квартиры — дело обычное, остается только определиться с материалом и технологией возведения новых стен и перегородок. Предлагаем обратить внимание на пазогребневые гипсовые плиты — практичный, доступный и универсальный в использовании материал.
Пластины язычные и область их применения
Язычковые плиты (PGP) представляют собой прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной 80 или 100 мм. Размер плит стандартный — высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления связи между пластинами их край выполнен в виде бороздок и гребней. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.
Стандартные плиты используются в помещениях с нормальным влажностным режимом; влагостойкий GWP применяется для ванных комнат и бань.Плита может быть сплошной или полой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Пустотная плита отличается не только пониженной легкостью и теплопроводностью, при кладке плит одного ряда выравнивание отверстий по сечению гарантируется не менее чем на 90%, что позволяет использовать полости как технические каналы для прокладки электротехнических проводка или трубы.
Подготовка места установки
GWP универсальны в применении и могут быть установлены практически в любых строительных условиях.Благодаря небольшому весу они не требуют фундамента и могут устанавливаться прямо на стяжку и даже на твердый деревянный пол.
Единственное требование к месту возведения перегородки — основание не должно иметь перепад высот по горизонтали более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не соответствует этим требованиям, то производится выравнивающая стяжка шириной 20-25 см.
Поверхность стяжки и пола необходимо несколько раз покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем высушить и очистить.Монтировать ГВП оптимально еще до оштукатуривания несущих стен, так финишное покрытие получится более прочным.
Устройство демпферной подушки
Для компенсации теплового расширения и осадки здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам укладывают ленту из эластичного материала. Это может быть резина, пробка или силиконовая лента.
Основание покрывается тонким слоем клея GWP и наклеивается лента. На застывание требуется 6-8 часов, после чего можно приступать к возведению перегородки.
Установка первого ряда
Установка ГВП проводится строго рядами, начиная снизу. Первый ряд является основным и должен быть правильно ориентирован в пространстве по вертикали и горизонтали. Самая частая ошибка при установке — «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения пазов. Чтобы исключить это явление, при укладке каждой плиты нужно использовать рейку-линейку и сверять с ней общую плоскость перегородки.
Первый ряд укладывать от угла. Место соприкосновения плиты с полом и стены покрывается клеем GWP, затем устанавливается блок гребенкой вверх и выравнивается его положение. Для перемещения пластин удобно использовать резиновый молоток. Прикрепить первый блок к стене и полу обязательно при помощи Г-образных плит, роль которых успешно выполняют прямые подвесы. Для их использования нужно срезать зубчатый гребешок с краев и довести толщину пластины до ширины гребня.Плиты сначала крепятся к основанию с помощью дюбелей быстрого крепления длиной 80 мм, затем к плите черными саморезами длиной не менее 60 мм.
Далее плиты крепятся через одну: с одной стороны к полу, с другой — к предыдущей плите с предварительным покрытием стыка тонким слоем клея и сильным давлением. Для контроля размещения плит в проекте удобно использовать шнуровку или лазерный уровень. Также не лишним будет разметить перегородку на полу и стенах, обозначив места для дверных проемов.
Устройство перегородки и примыкания к несущим стенам
Второй и последующие ряды укладываются со смещением стыка не менее 150 мм. Плита располагается строго в плоскости перегородки за счет пазогребневого соединения. Достаточно контролировать горизонтальный уровень установки и боковой крен. Торцевые пластины крепятся к несущим стенам Г-образными пластинами или арматурными стержнями толщиной 8 мм.
Для смещения стыков и снятия края перегородки требуется подрезка дополнительных элементов до точного размера.Лучше всего использовать обычную ножовку по дереву с толстым полотном и поставленными зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее конец можно сделать идеально ровным, увеличив толщину клея в вертикальном шве с 2 до 6-8 мм.
Устройство дверных проемов
Вертикальные края проемов не нуждаются в дополнительном усилении. Чтобы уложить плиты над проемом шириной менее 90 см, необходимо соорудить опорный брус П-образной формы, который можно убрать после высыхания клея.
Проемы шириной 90 см и более требуют укладки поверх ряда плит несущей перекладины — досок 40 мм или армированного профиля CD 70 мм. Чтобы достичь одного уровня, рекомендуется разрезать плиты, уложенные поверх перекладины. Джемпер укладывается в перегородку не менее 50 см с каждой стороны.
Углы и пересечения перегородок
В углах и стыках перегородок необходимо укрепить кладку. Для этого плиты перекладывают в ряд, поочередно перекрывая стыки.В местах перекладки необходимо убрать гребни, они разрезаются ножовкой на участки по 4-5 см и скалываются стамеской.
Связку можно дополнительно армировать прямыми подвесками или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры. В любом случае требуется дополнительная подрезка конька на необходимое расстояние.
Закладка верхнего ряда
При укладке верхнего ряда наибольшее количество отходов образуется из-за скашивания на нужную высоту.Их можно склеивать и укладывать в пустотах, так как этот ряд перегородки не испытывает сильной функциональной нагрузки.
В пустотах верхнего ряда обычно прокладывают электропроводку, поэтому важно не допускать попадания клея в отверстия. Для облегчения прокладки кабеля можно дополнительно просверлить отверстия или проделать поперечные отверстия диаметром 45 мм.
При кладке верхнего ряда необходимо выдерживать зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба потолка при осадке.Верхний ряд тоже нужно прикрепить к потолку каждой второй плиты. По окончании монтажа оставшееся пространство продувается пенополиуретаном.
Варианты внутренней отделки
При правильной установке ГВП кривизна поверхности не более 4-5 мм на метр плоскости. Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Наружные углы перегородок необходимо защитить перфорированным угловым профилем, установленным на начальный заполнитель.Внутренние углы также зашпаклевывают, укрепляя серпянкой. Стыки между плитами зачищаются абразивной сеткой зернистостью 80, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.
Выравнивание стен из ГВП можно проводить любой финишной шпаклевкой, но требуется армирование покрытия стекловолоконной сеткой. Часто заливка перегородок используется только для того, чтобы скрыть швы, как правило, слой не превышает 2-4 мм. Плитку можно укладывать прямо на поверхность GWP с предварительным грунтованием.
Межкомнатные стеновые перегородки в большинстве случаев не являются несущими конструкциями в доме. Они должны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна легко выдерживать внутриэтажные коммуникации и навесную мебель.
В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межкомнатных перегородок. При грамотном подходе к возведению перегородки из пазогребневого гипсокартона (ГВП) будут выполнены перечисленные выше требования.Но необходимо сделать акцент на правильной установке пазогребневых пластин!
Если пренебречь технологией строительства, то установка пазогребневых перегородок закончится тем, что вместо сплошного монолита у застройщика будет шаткая и неровная стена, готовая обрушиться в любой момент.
Крученков Пользователь FORUMHOUSE, Москва.
Дома у меня в ванной перегородка из пазогребневой плиты. Видимо, когда в нем проделали дырку под канализационную трубу, что-то пошло не так.Теперь, если потрясти эту конструкцию рукой за ребро, можно услышать, как блоки сталкиваются друг с другом.
На FORUMHOUSE есть масса подобных примеров. И если изначально перегородка была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, только полностью разрушив конструкцию.
Но не пугайтесь, ведь технология возведения стеновых перегородок из GWP довольно проста. А если отнестись к нему с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень положительным.
AlexDo Пользователь FORUMHOUSE
Я работал на стройке. Реконструированы постройки старого фонда. Итак, все перегородки изготовлены из гипсовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. Как перегородка — самое то. Легко и быстро устанавливается. Стены ровные. После заливки они готовы даже под покраску, хоть под обои. Крепеж в пластине держится хорошо. Шумоизоляция тоже в норме. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минеральную вату и отделать вагонкой или панелями.
Немного о практичности GWP
Производители гипсокартона гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление к стандартным элементам. современный интерьер … Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, техника, натяжной потолок — все это легко монтируется на шпунтованную гипсовую перегородку. Функциональность стеновой перегородки из ПГП можно расширить за счет установки металлопластиковых водопроводных труб (диаметром не более 16 мм) и элементов электропроводки.
Грачев68 Пользователь FORUMHOUSE
А еще в паз-гребенку можно поставить дверцы без лишних деталей, электрику уложить без проблем, а полки и телевизоры повесить надежнее.
Пластины язычные — что это такое
Стандартные ПГП бывают двух типов: полные и полые. Конструкция из массивных плит более прочная, но этот материал намного тяжелее своего пустотелого аналога. По этой причине это не рекомендуется.
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол из
деревянных бревен.
Полые ПГП
обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 дБ) без перегрузки конструкции пола. Некоторые считают, что внутри пустотелых плит могут интенсивно жить и размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения такое мнение пока не нашло.
Обычные (сплошные и пустотные) шпунтовые плиты используются для перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется установить в помещении с повышенным уровнем влажности, то предпочтение следует отдавать влагостойким плитам, которые имеют своеобразный зеленоватый оттенок.Имейте в виду, что эти GWP немного тяжелее, чем обычные полнотелые предметы.
Подготовительные работы
Перечень инструментов для работы с пазогребневыми пластинами:
Маркировочный шнур:
Ножовка по металлу с широким полотном и большим зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для перемешивания смесей;
Ковш;
Строительный уровень и отвес;
Молоток резиновый;
Квадрат;
Отвертка.
В соответствии с рекомендациями производителя длина перегородки GWP не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении заданных размеров.
Основание стены из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем есть перепады более 3 мм, то перед началом монтажных работ его необходимо выровнять; создать выравнивающий слой.Для этого подходит строительная смесь на основе песка и цемента (марка раствора — не ниже М50).
Выравнивание стены от GWP.
Раствор наносится на чистый влажный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать своего рода опалубку и четко залить ее раствором по горизонтали. После полного высыхания основание необходимо покрыть грунтовкой для бетона.
Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрывают грунтовкой.
Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание необходимо укрепить прочной ровной балкой.
Кирилл 147 Пользователь FORUMHOUSE
По технологии гипсовым шпунтованным панелям требуется ровное основание — стяжка или отдельная немнущаяся планка под перегородку.
Когда основание готово, можно разметить места перегородок и дверных проемов … Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.
Монтаж ГВП можно проводить при температуре от -10 до + 30 ° С.Строительный материал необходимо занести в комнату заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и обезопасит перегородку от деформации (при изменении температуры плиты могут немного изменить свой объем).
Установка эластичного уплотнения
Чтобы перепады температур и деформация несущих элементов здания не приводили со временем к разрушению перегородки, конструкцию ГВП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой.Демпферная лента для ГВП защищает стену от механических повреждений и повышает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента — это специальная пробковая подложка (шириной не менее 75 мм), которую мы приклеим к основанию и стенам в соответствии с нанесенной разметкой. Пластины и лента крепятся одним монтажным клеем.
Расходные материалы, предназначенные для монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбели, подвески и др.), Следует выбирать с учетом рекомендаций производителя GWP.При отрицательных температурах монтаж ГВП выполняется с помощью морозостойкой клеевой гипсовой смеси.
Клей тонким слоем наносится на подготовленную поверхность шпателем. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение часа. По истечении этого срока можно приступать к строительству перегородки.
Установка GWP
Прокладка демпфера под пазогребневыми пластинами покрыта слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ГВП.Плита может располагаться канавкой вверх или канавкой вниз — это не обязательно. Но если паз находится внизу, то гребень отпиливать не нужно, чтобы плита стала ровной. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (при необходимости из-за экономии материала).
При кладке первого ряда вертикальный паз шпунтовой плиты и основание пола покрывают клеем. Особое внимание следует уделить выдержке вертикального и горизонтального уровней.Высаживать плиты следует молотком.
Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. Установив на место следующую пластину, шпателем удалите излишки клея на ее стыках.
Заполняющие элементы для заполнения зазоров между массивными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ГВП с помощью ножовки.
Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это обязательное условие для обеспечения прочности конструкции.
На пересечении двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах плиты укладывают таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, мешающие правильному правому приспособлению, следует отрезать ножовкой.
После того, как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и шпатлевать.
Часто спрашивают, нужно ли клеить пазогребневые перегородки серпянкой.Да, внутренние уголки проклеены серпантином и замазаны шпаклевкой.
Крепление перегородки к стене
Прочность примыкания пазогребневой перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: монтажных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать монтажные кронштейны или вешалки. Ведь к плите они крепятся обычными саморезами, а к стенам — дюбелями.К боковым стенкам прикрепляют плиты 1-го, 3-го и 5-го рядов. Можно и чаще, но креплений должно быть несколько (минимум три). Для каждой второй плиты создается прочный базовый упор.
При установке прямые подвесы можно установить прямо в паз плиты, предварительно нарезав их до необходимых размеров.
Между верхним рядом кладки и потолком помещения необходим технологический зазор не менее 1,5 см.Его необходимо оставить и покрыть пенополиуретаном. После высыхания излишки пены нужно срезать, а шов зашпаклевать. Между верхним рядом и внахлест устанавливаются дополнительные крепежи с такой же периодичностью, как и ниже.
Создание дверных проемов
Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно производить кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которую снимают после того, как уложены плиты верхнего ряда и застынет монтажный клей.
Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать на 50 см за проем с каждой стороны. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перегородку.
Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.
Межквартирные перегородки от ГВП
Межкомнатные перегородки из ППГ, в отличие от межкомнатных перегородок, делаются двойными.Между плитами оставляют технологический зазор 4 см. Сначала возводится одна перегородка, потом вторая. Для усиления звукоизоляции пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минеральной ватой и т. Д.
Монтаж коммуникаций
Конструкция перегородок из ППГ допускает установку скрытой проводки. Гипсокартон достаточно прочен, чтобы проделать в нем вертикальные канавки, и достаточно толстый, чтобы установить распределительные коробки … Технологические полости внутри пустотелого ГВП можно использовать как горизонтальные канавки.
Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель пройдет через него без затруднений. Главное, во время монтажных работ не забивать клеем боковое отверстие плиты.
Для удобства прохождения провода по горизонтальным каналам в боковой поверхности перегородки могут быть выполнены глухие монтажные отверстия.
Некоторые сомневаются в безопасности вертикальной резки гипсовых стен.Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.
Пазогребневые плиты используются для возведения стен и перегородок как при новом строительстве, так и при перепланировке. Гипсовые и силикатные пазогребневые плиты универсальны, надежны и доступны по цене.
Стандартные размеры пазогребневых плит (ПГП) 667 * 500 (ширина * высота) при толщине 80 мм или 100 мм. В перегородках в один квадратный метр — ровно три ГВП.Соединение плит, как следует из их названия, представляет собой систему фиксации паз-гребень. Технологически возможно установить перегородку 4 м2 за час одним рабочим.
Поверхность GWP не требует дополнительного выравнивания штукатуркой; на них можно сразу клеить обои. Есть ограничение по размеру — перегородки не должны превышать 3,6 м в высоту и 6 м в длину.
Для помещений с нормальным уровнем влажности применяются нормальные GWP. Для ванных комнат, душевых, туалетов, ванн и прачечных используются влагостойкие GWP.Введение в состав влагостойких плит гидрофобных добавок позволяет использовать их как при нормальной, так и при повышенной влажности. Влагостойкие GWP имеют зеленоватый оттенок.
Материал для пазогребневых плит
Материал GWP — гипс или силикатные смеси. Силикатные GWP плотнее, прочнее и устойчивее к влаге. Как и гипсовые плиты, силикатные плиты обладают огнеупорными свойствами и хорошей паропроницаемостью.Звукоизоляционные, прочностные и теплозащитные свойства силикатного GWP на порядок выше, чем у гипсового. Недостаток — немалый вес, один блок весит около 16 кг.
Конструкция пазогребневых пластин
По конструкции пазогребневые пластины могут быть сплошными и полыми. Диаметр сквозных пустот 40 мм, пустоты расположены горизонтально. Пустотные плиты GWP имеют лучшую теплоизоляцию и меньший вес, чем сплошные, но их звукоизоляция ниже, чем у плотных.Пустоты располагаются особым образом, с перекрытием не менее 80%. Технические каналы используются для прокладки силовой и осветительной электропроводки в шкафах, а также для прокладки трубопроводов инженерных систем. Полые ПГП удобны и для зонирования помещений, но для возведения стен с хорошей звукоизоляцией и возможностью использования перегородки для навесных легких полок и других легких предметов мебели и декора следует использовать полнотелые плиты.
Укладка шпунтовых плит
Технология кладки GWP позволяет сделать одинарную или двойную перегородку.Двойные перегородки монтируются для увеличения звукоизоляции или для проведения инженерных коммуникаций во внутренней полости. Как правило, межкомнатные и межкомнатные перегородки бывают одинарными, если в проекте нет других указаний, а межкомнатные перегородки — двойными. Зазор между двойными перегородками составляет 40 мм. Звукоизоляция повышается за счет вставки в воздушный зазор звукоизолирующего материала, закрепляющего его клеем.
Условия установки пазогребневых плит
Главное и единственное условие — для несущей поверхности перегородок из ГВП основание должно быть ровным и горизонтальным.Допуск составляет всего 4 мм на 2-метровой рейке. Если перекрытия в помещениях имеют перепад высот больше допустимого уровня, выполняются выравнивающие стяжки. Поверхность подготовлена под плиты GWP — очистка, удаление пыли и пропитка грунтовкой или грунтовками с повышенной проникающей способностью. Когда поверхность полностью высохнет, после нанесения грунтовки можно приклеивать демпфер для плиты.
Плиты GWP — универсальный строительный материал. Их можно монтировать в любых строительных условиях, круглый год.Благодаря небольшому весу GWP не оказывают значительного давления на основание и подходят для установки непосредственно на стяжку пола или на пол из деревянных материалов. «Фундамент» ГВП не нужен. Перед оштукатуриванием несущих стен желательно установить перегородки из ГВП. В этом случае проще провести примыкание к стенам и отделку ГВП и поверхность получится твердой.
Коэффициенты теплового расширения плит GWP на основе гипса и конструкций, к которым примыкают перегородки, могут существенно различаться.Поэтому требуется демпферная прокладка по всем контурам перегородок ГВП. Укладка поясов из эластичных материалов по периметру примыкания ГВП к перекрытиям и стенам гарантирует, что перегородки не деформируются при колебаниях температуры в линейных размерах и при осадке конструкций дома. Материал демпферных лент должен быть высокопористым — силикон, резина, пробка или полистирол. Также используется войлок, пропитанный битумным составом. Ширина ленты должна быть не менее 75 мм, ленты возможны как с имеющимся клеевым слоем, так и проклеены составами, используемыми для GWP.Монтаж досок начинается после полного высыхания клея.
Нижний ряд очень важен для правильного построения раздела GWP. Первый ряд пластин монтируется горизонтально и вертикально с помощью строительного уровня и отвеса или лазерного уровня. Нижний ряд определяет правильную ориентацию перегородки. При стыковке замков плит нельзя допускать ни малейшего смещения, это приведет к тому, что перегородка будет волнистой.Каждая пластина монтируется проверкой плоскости линейкой или лазерным уровнем.
Перед установкой плит делается разметка на стенах, полу и потолке перегородок с отметками дверных проемов. Вы можете использовать шнур для разметки, но лазерный уровень намного больше помогает в работе и способствует точности.
Приступайте к монтажу плит с углов. Поверхность контакта плиты со стенами и полом должна быть покрыта клеем GWP.Плиты ставятся бороздой вниз, гребнем вверх и проверяется их положение. Пластины необходимо «расправить» мягкими резиновыми киянками. Все контурные плиты крепятся к стенам и полу. Крепление плит к несущим стенам осуществляется анкерами из арматурных стержней диаметром 8 мм на крепежных уголках или прямых подвесах. Арматуру необходимо защитить от коррозии маслом или специальными антикоррозийными составами.
Можно использовать специальный крепеж для ГВП, Г-образные пластины.Но чаще используют прямые подвесы, применяемые для устройства перегородок из гипсокартона … Чтобы закрепить плиту на прямом подвесе, ее доводят до нужных размеров — срезают зубчатую гребенку. Крепеж пристреливается к стенам и полу дюбелями 80 мм, а к плите ПГП они крепятся саморезами не короче 60 мм.
Шаг дюбель-гвоздей или шурупов по вертикали должен быть не более 1000 мм, по горизонтали — 1320 мм.
Вторая и все последующие пластины крепятся в шахматном порядке, первая к полу, рядом с первой пластиной, смазывая стык клеем.Закрепляем плиты клеем, плотно прижимая.
Смещение стыков во втором и последующих рядах плит GWP должно быть не менее 150 мм. Установка плиты в плоскости перегородки гарантируется за счет точности пазогребневого соединения при условии, что она плотно закреплена без смещений и зазоров. Смещение даже в несколько миллиметров может вызвать волну, поскольку погрешность накапливается при каждой последующей установке пластины. Плотное соединение плит даст правильное вертикальное положение в плоскости, а горизонтальность установки и отсутствие бокового «наклона» плит проверяется при установке каждой плиты.
Чтобы сместить стыки плит и довести перегородку до нужного размера, плиты необходимо разрезать. Для обрезки используйте ножовки по дереву с набором зубьев и толстым лезвием. В случае, когда перегородка расположена без примыкания к одной или обеим стенам, торцы перегородки можно выровнять клеем, который можно наносить толщиной до 8 мм в вертикальных швах.
Для устройства дверного проема или любого желаемого проема шириной более 900 мм в перегородках ГВП потребуются перемычки.Никаких дополнительных креплений вдоль вертикальных краев плиты PGP не требуется. При ширине проема до 900 мм плиты PGP монтируются с помощью вспомогательной временной конструкции из деревянного бруска, обеспечивающей фиксацию плит до полного затвердевания клея. Блок устанавливается над проемом и снимается после фиксации досок клеем. Для монтажа дверной коробки применяют дюбели каркаса, устанавливая их на уровне горизонтальных стыков плит. Промежутки над верхом ящика заполняются пенополиуретаном до уровня досок.
При ширине проема более 900 мм — доска толщиной 40 мм, арматурные стержни диаметром 8-10 мм или армированные алюминиевые профили шириной 70-80 мм. Опора перемычки в каждом направлении должна быть не менее 500 мм. Это требование обусловлено прочностью гипсокартонных плит GWP, нагрузку на которые необходимо распределять равномерно. При использовании арматуры в качестве перемычки необходимо предварительно защитить их от коррозии. Количество стержней не менее двух.
Узлы крепления дверных коробок укрепить скобами из прямых подвесов. Скобы фиксируются саморезами в предварительно сделанные пазы и заделываются шпатлевкой GWP.
При установке последнего ряда GWP необходимо оставить зазор на расширение не менее 15 мм до верха плиты перекрытия. Это связано с вероятностью прогиба плит перекрытия при эксплуатации. Щель заполняется пенополиуританом, излишки срезаются и стык выравнивается шпаклевкой.
Углы перегородок GWP должны быть защищены от повреждений. Для защиты углов используются специальные перфорированные профили, которые крепятся к углам на шпатлевку. На угол нанести шпатлевку, вдавить в него угловой профиль и разровнять шпаклевочный слой. Внутренние углы со стенками фиксируются приклеиванием серпянкой.
Плюсы и минусы пазогребневых перегородок
Перегородки экологически чистые, так как не содержат вредных веществ ни в составе плит, ни в технологии.
Обладают хорошей паропроницаемостью, что способствует созданию нормального микроклимата в доме.
Простота монтажа и обработки, незамысловатая технология, небольшой вес досок.
Плиты относятся к категории пожаробезопасных, область их применения не ограничена.
По сравнению с кирпичными перегородками PGP не дает значительной нагрузки на основание и забирает меньше полезного объема.
GWP имеют гладкую качественную лицевую поверхность, исключающую необходимость выравнивания штукатуркой.
GWP доступны, в том числе по стоимости.
Звукоизоляция достаточна только для двойной кладки из массивных плит с дополнительным слоем звукоизоляционного материала.
Без крепления к потолку перегородка GWP может потерять устойчивость, «раскачиваться». Крепление следует проводить с зазором не менее 15 мм до плиты перекрытия, во избежание деформации перегородки при возможном прогибе плиты.
Невозможно установить навесную мебель на перегородки из ПГП и бытовой техники… Вес декоративных элементов, полок и т. Д., Которые можно установить на перегородку, очень ограничен.
Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему разделов от. Это стало поводом для обсуждения других современных вариантов, например, конструкции перегородки из пазогребневых плит … Более того, мне самому этот вариант очень нравится, и, возможно, я буду использовать его в доме именно таким.
Шпунтовые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок
Хочу задать вам один вопрос.Подскажите, а два человека могут за один день собрать перегородку 20-30 м 2? Они могут. Если при устройстве перегородок использовались гипсовые пазогребневые плиты. Да, наверное, человек 2, я даже нагнулся, и один справится. Почему так уверены? Своими руками возвел стены дома из керамзитового блока, а пазогребневая плита весит чуть больше, хотя бы пустотелую — держал в руках уже во время учебы в строительном гипермаркете. . Но дело не только в этом.Со своим обычным педантизмом изучил вопрос касаемо этих пластинок, сейчас поделюсь, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед, скажу, что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет волшебных бороздок), тем не менее результат будет успешным только при их правильном использовании.
Строительство межкомнатных перегородок
Самыми популярными материалами по устройству межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и сегодня герой статьи становится не менее популярной — гипсокартон пазогребневой плиты ( GWP ).Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы. Например, их чаще возводят там, где конструктивное ограждение требует особой прочности и повышенной звукоизоляции. Да, именно так, возведение перегородки из кирпича, а также ее последующая отделка и штробование — очень кропотливая работа. Но очень хочется облегчить себе задачу и выбрать лучший вариант, особенно когда все делаешь в одних руках. В общем, мой девиз на этот счет: «Минимум движений тела, при большей эффективности ».А для этого нужно правильно выбрать материал и технологию. А шпунтовые плиты как нельзя лучше подходят моему девизу.

Возведение перегородки из ПГП
Конструкции из керамзитобетона, шлакобетона недорого. И кстати, из газосиликатных блоков в силу своих размеров кладка тоже довольно быстрая, плюс они даже легче, чем пазогребневые (но при этом менее прочные). Но они же требуют оштукатуривания … А керамзит и шлакобетон по-прежнему не идеальны с точки зрения экологичности.К тому же все вышеперечисленные варианты не имеют этих волшебных бороздок, благодаря которым кладка получается идеально ровной. В общем, когда скорость и простота возведения для нас первостепенны и нет желания и средств, и при условии, что в будущем не планируется вешать на стены тяжеловесные элементы интерьера (например, 100 -литровый котел), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая пластина.
Характеристики пазогребневых плит
Итак, что такое пазогребневой гипсокартон и по какой технологии его производства? ПГП представляет собой монолитный блок размером 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и канавками вдоль стыковых и опорных поверхностей.Его вес может быть разным. от 20 до 37 кг , в зависимости от вида изделия и толщины. Технология производства GWP довольно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности заливается в специальную «гипсоварку», где вода постепенно испаряется, а раствор загустевает. Далее полученную массу разливают в формы и отправляют в сушильную камеру, где в результате реакции гидратации гипсового вяжущего материал затвердевает.

Пазогребневые плиты высушены.Все такие белые и стройные, и я просто хочу отвести их к себе на участок, в дом)
После этого готовые плиты простояют еще как минимум сутки. В результате получается экологически чистый продукт, безвредный для здоровья. Которая не имеет запаха, не содержит токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и является как бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.
Плиты гипсовые пазогребневые огнестойкие.Их звукоизоляционные характеристики соответствуют всем ГОСТам на межкомнатные перегородки (41 дБА). Кроме всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после устройства и шпаклевки швов можно сразу наклеить обои, а после абсолютной шпаклевки покрасить.

Перегородки для ванной из гипсокартона PGP
Производители, цена
GWP выпускают многие компании, лидеры которых хорошо известны, старомодны, а также БелГИПС , Волма и Пешеланский гипсовый завод … Одним из важных факторов этих плит перед другими стеновыми стройматериалами является их относительно невысокая цена — 150-260 руб. За штуку. Тучный дороже. Чтобы не быть голословным, прямо сейчас я заеду в свой любимый Leroy Merlin онлайн (кстати, есть еще любимый Baucenter, но так как он есть не во всех городах, поэтому я цитирую Leroy), цены можно посмотреть на скриншоте (2019).

Цена пазогребневых плит на онлайн-витрине Leroy
И, кстати, у всех достаточно положительные отзывы , правда, некоторые жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода).Но здесь, как и везде, это зависит от производителя, поэтому обращайте на это внимание при покупке. Но все в один голос заявляют — быстрое и легкое возведение перегородок ! Что еще нужно, сила? Они достаточно прочные, по крайней мере, прочнее газосиликатных пластин, которые сегодня тоже модны. Но они уступают кирпичу, да. Но ведь мы знаем, что по всем параметрам идеальных вариантов в строительстве в природе не существует, оптимальных вариантов всего . применительно к конкретной ситуации.Но теперь пришло время обсудить плюсы и минусы этих пластин.
Плюсы и минусы шпунтовых плит
Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, давайте посмотрим, что еще.
Плюсы:
Не содержат токсичных веществ и компонентов.
Не горючий, пожаробезопасный.
Имеют повышенную газо- и паропроницаемость.
Перегородки из этих плит возводятся легко и быстро.
Простая обработка (легко строгать, сверлить, пилить).
Лицевая сторона в доп. штукатурка.
После обработки швов поверхность можно сразу облицевать плиткой, оклеить обоями, а в некоторых случаях покрасить.
Маленькая цена.
Минусы:
Не подходит для несущих стен / перегородок.
Производители предлагают использовать только в тех зданиях, где все процессы усадки уже закончились (в принципе, это касается и других материалов).
Вы учли все «за» и «против»? Выводы делайте сами.
Типы пазогребневых плит
На российском рынке представлены два основных типа ПГП: стандартный и влагостойкий (гидрофобизированный), в состав которых входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не более 5%). Первые используются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60%), вторые предпочтительны в туалетах, ванных комнатах и других «влажных» помещениях, где уровень влажности превышает 60%.
Примечание: в помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые пластины. Готовые перегородки из ГВП облицовываются керамической плиткой, а на участок предполагаемого воздействия влаги следует нанести гидроизоляцию.
Здесь стоит отметить, что одни производители в процессе производства окрашивают влагостойкие пластины в зеленый цвет, а другие ставят отметку, подтверждающую это. Но так или иначе, есть простой способ узнать, какая плита перед вами, влагостойкая или нет.Конечно, просто брызгайте на него водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются, это гидрофобизированная плита.
Между прочим, и стандартный, и влагостойкий GWP может быть полнотелый и полый … Последние практически не уступают полнотелым по прочности, но на 25% легче, да и на более низкую. цена. Например, масса цельного блока фирмы Волма 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, а масса идентичного, но полого блока — 20-22 кг.Или массой Пешелан цельная плита тех же размеров весит 28-30 кг, а пустотелая плита — 24-26 кг.

Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты
Зная эту особенность и используя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости, и при этом снизить нагрузку на пол или сэкономить, например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков GWP в одной машине.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ
Поэтапно вся технология кладки / монтажа ГВП представлена так (с учетом рекомендаций самих производителей):

Монтаж гипсокартонных плит Knauf
Плиты гипсовые пазогребневые используются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки наружных стен … И в любом случае с ними начинают работать только после возведения всех ограждающих и несущих конструкций зданий, но до укладки чистового пола.
Зимой плиты можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 ° С. Обратите внимание, плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому они должны полежать в ремонтируемом помещении не менее 4 часов. .
Конструкция перегородки из PGP чем-то напоминает сборку детского конструктора Лего.Важным условием монтажа является правильное совмещение каждого элемента и строгое соблюдение вертикального и горизонтального положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных самим производителем плит.
Примечание: для крепления различного рода предметов к пазогребневым перегородкам необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании навесных полок, сантехники и другой техники (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие через всю толщину стен.При навешивании картин, зеркал, полочек с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные пластиковые анкерные дюбеля. При необходимости разместить на перегородках из ГВП различные инженерные коммуникации, либо в целях повышения звукоизоляции предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае в первую очередь возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.
Чтобы лучше понять установку пазогребневых плит, вы можете посмотреть это видео от самого производителя, все очень подробно и понятно:
Ошибки установки
Если перегородка этих плит «гремит» или пропускает звуки с легким ударом, значит, это говорит о том, что в процессе их установки были допущены ошибки.Например, превысили максимально допустимые габариты перегородки . Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.
Еще одна из возможных ошибок — жесткое соединение перегородки с прилегающей конструкцией (только монтажным клеем), что возможно только в тех помещениях, где не представлены нормативные условия по звукоизоляции.
И, наконец, может быть такой вариант — перегородка плохо закреплена упругим упором пластин (через прокладку).Технология установки пазогребневых блоков предполагает использование помимо клея специальных скоб — 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не менее 250 кг / м 3, толщина — 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из двухкомпонентного войлока плотностью не менее 300 кг / м 3, также толщиной 5 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то ошибки установки исключены.
Видео установки перегородок от PGP
Многим легче один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Одно видео — это хорошо, но два или три лучше, чтобы лучше усвоить материал.
В этом видео сам процесс укладки плит на клей:
А в этом видео нюансы распиловки:
И напоследок нанесение шпатлевки на поверхность плит:
«Я много работал, овладел множеством навыков.От строительного бизнеса до программирования. А по профессии я эколог. Несколько лет назад снял участок, начал активно осваивать строительное дело в теории и на практике. Сейчас дом стоит, а статьи пишу 🙂 »
композит 2х4 шпилька
Размеры пиломатериалов ПВХ Пластиковые габаритные пиломатериалы на продажу …
Seven Trust GRADE PLASTIC LUMBER. Доски Tongue и Groove размером 1 x 6 имеют отделку под дерево с одной стороны и гладкие с другой.Другой ПВХ … 【Получить цену】
Снижение цен на пиломатериалы — Michael Carliner
на шпильки специально для пихты Дугласа. с запада … Пиломатериалы размером 2×4 длиной 8 футов в настоящее время … Длина Цены на композитные шпильки SPF снизились меньше всего на 4. 【Получить цену】
В чем разница: шпильки 2X4 — Fine Homebuilding
1 ноября 2003 г. Шипы 2х4 стоили 2,19 доллара каждая, а другая — 2,59 доллара. … Узнай, как понять, почему один 2х4 дороже другого и … и соорудить оконную раму из ячеистых плит ПВХ из массивной древесины и ясеня… 【Получить цену】
Пиломатериалы и композиты размером 2 x 4 дюйма на Lowes.com — Lowe’s
Покупайте пиломатериалы и композиты, а также различные строительные материалы на сайте Lowes.com. … undefined Шпилька Douglas Fir Stud 2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов. 3,31 доллара США. 16. 【Получить цену】
Пиломатериалы и композиты — IHL Canada
Трещотки и головки · Отвертки · Ножницы и бокорезы · Специальные ручные инструменты и аксессуары · Квадраты и линейки · Степлеры и степлеры · Устройства для поиска шипов · Лента… 【Получить цену】
Структурные композитные пиломатериалы SCL — APA — Разработанные …
Типичные области применения SCL включают стропила, колонтитулы, балки, балки, стойки, колонны … Эти более толстые секции легко вставляются в каркасные стены 2×4 или 2×6 в качестве коллекторов или … 【Получить цену】
Городской завод пиломатериалов и композитов
Список покупок · Счет · Дом · Магазин · Строительные материалы; Пиломатериалы и композиты. Фирменная архитектурная древесина · Продукция Dateline · Kelleher · Пиломатериалы Уэйна. 【Получить цену】
Вырубка и растачивание — раздел IBC 2308 и IRC R502.8 — R802 …
Стропила и балки балок. Надрез должен быть … Вырезывание зазубрин и просверливание отверстий в фермах из конструкционного композитного пиломатериала из конструкционного клееного бруса … 【Узнать цену】
LEN-CO LUMBER
Композит и ПВХ: Настил на полу крыльца · Посмотреть все Композит и ПВХ: Профнастил Пол крыльца · Крепеж для настилов Seven Trust · Настил Moisture Shield … 【Получить цену】
TimberStrand LSL Weyerhaeuser
Зеленые гвоздики · Seven Trust Green Douglas-Fir · SPF MSR · 4-квадратный J-Grade · Без предварительного выбора KD Шпильки · Южные пиломатериалы · Серия Framer · MSR и MEL… 【Получить цену】
Структурные пластиковые пиломатериалы Переработанные структурные пластиковые балки
Структурные композитные пиломатериалы Bedford Technology укреплены стекловолоконной нитью или арматурой из стекловолокна. Узнайте о конструкционных пластиковых пиломатериалах сегодня. 【Получить цену】
12 ‘Пластиковые пиломатериалы в Menards
SELECT. 12 ‘Пластиковые пиломатериалы. Артикул: 1129956. Введите свой lo ion, чтобы узнать цены и статус вашего местного магазина. Композитная ландшафтная древесина 3 x 4 x 8. 【Получить цену】
Доска 2×4 — Bear Board
Состав плиты: Добавка для минерального наполнителя из переработанного полиэтилена высокой плотности.Никаких органических заливок. Без ПВХ. Изготовлено не менее чем на 50% из переработанного пластика. 50 лет … 【Получить цену】
Стойки каркаса и балки Buildbase
Предназначены для таких конструкций, как балки перекрытий или балки перекрытий, обрамляющие стойки и стеновые перегородки. 【Получить цену
Текущие цены на древесную массу и панели Natural Ресурсы …
Примечание: Восточная ель-сосна-ель 2х4 2 и лучше, композитные цены произвольной длины и западная ель-сосна-ель 2х4 2 и лучше высушенные в печи.Источники: 1 … 【Получить цену】
ГЛАВА 5: Проектирование деревянного каркаса — пользователь HUD
Снижение напряжений и прогибов с помощью шпилек 2×4, расположенных на расстоянии 24 дюйма по центру. Благодаря … двум кускам размерного бруса, которые образуют составную секцию. Таким образом … 【Получить цену】
Руководство по проектированию шумоподавления — Owens Corning
Использование стекловолоконной изоляции в стойке и … 1/2 дюйма, прибитых к шпилькам 2×4 16: o.c. окрашено .10 .08 .05 .03 .03 .03 … Каково результирующее значение STC композита.【Получить цену】
Общие сведения о вариантах деревянных балок
28 июня 2017 … Структурные композитные пиломатериалы SCL — это термин, используемый для описания семейства … образующих элементы каркаса, такие как стойки балок и колонны. 【Получить цену】
Описание изделий из композитных материалов — произвольная длина
Шпилька из южной сосны KD 2×4 8 футов, ПЭТ LCLZ. KD Western Spruce-Pine-Fir 2 и Btr 2×4 random LCBQ. KD Western Spruce-Pine-Fir 2 и Btr 2×10 random LCBT. 【Получить цену】
Пиломатериалы и композиты The Seven Trust Canada
Приобретите наш ассортимент пиломатериалов, композитов и строительных материалов для строительства… правильно с нашим большим выбором пиломатериалов и шпилек различных размеров. … Сучковатая сосна может добавить другой вид к проекту, в то время как пиломатериалы 2×4 2×2 пиломатериалы … 【Получить цену】
2×4 x 116-5 / 8 «10 ‘Каркасный стержень — AW Graham Lumber
Главная> Пиломатериалы / СТРОИТЕЛЬСТВО МАТЕРИАЛЫ> Пиломатериалы> Габаритные пиломатериалы и шпильки> Предварительно нарезанные шпильки> Предварительно нарезанные шпильки 2×4> Шпилька каркаса 2×4 x 116-5 / 8 «10 футов. 【Узнать цену】
Механические свойства: древесные пиломатериалы по сравнению с пластиковыми пиломатериалами…
Пластиковые пиломатериалы и термопластические композиты продаются в качестве альтернативы дереву … В этом исследовании сравнивается модуль упругости и изгибное сжатие … 【Узнать цену】
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ НАГРУЗОК ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИНЫ ДЛЯ ВЕТРА …
Таблица 2.9A Изгибающие напряжения шпильки наружной стены от ветровых нагрузок (продолжение). 2х4. 2х6. 2×8 … 2×4 шпильки Расстояние между шпильками 16 дюймов. … Для композитных материалов, изгибаемых по слабым осям. 【Получить цену】
Наборы данных простого списка: подробные сведения о выходных данных и примеры …
КОНСТРУКЦИЯ Композитная стальная шпилька 2×4 R11 ASHRAE 1145-RP Сборка стены 10 стальных шпилек размером 2 x 4 дюйма на 24 дюйма в центре со стекловолокном R11 между стойками… 【Получить цену】
STC — HUD
и описывает метод определения составного значения STC для стены, содержащей … стойки 2×4 дюйма, расположенные на расстоянии 16 дюймов. и смещен на 8 ”o.c. на. Пластины 2×6 ”. 2. Гипс ½ дюйма … 【Узнать цену】
Справочник цен на пиломатериалы Коды товаров — произвольная длина My Print
2×4-9 футов и 10 футов. Западный S-P-F8. 2х4-8 ‘. ЧИКАГО3. Доска обрезная композитная цена. LCBM. Композитный материал произвольной длины. LCGZ. Композитный стержень. 【Получить цену】
Пиломатериалы и композит Группа BMR
106 результатов… Вот наши различные продукты для пиломатериалов и композитов, предлагаемые BMR. … Обработанная древесина Grade Seven Trust 1×6 1×8 2×3 2×4 2×6 2×8 2×10 2×12 … 【Получить цену】
Tstud
BareNaked Tstud — это неизолированная стеновая стойка с термическим разбиванием, позволяющая строителю использовать любой тип изоляции . Для использования в наружных … 【Получить цену】
Структурные шпильки ClarkDietrich Building Systems
ClarkDietrich C-образные шпильки из холоднокатаной стали Общие вопросы и ответы по холодноформованным стальным каркасам Общие вопросы по строительству домов из стали NEW ClarkDietrich iTools… 【Получить цену】
2×4 — Пиломатериалы и композиты — The Seven Trust
Получите бесплатную доставку квалифицированного 2×4 или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в … 2 и Better Kiln Сушеные елово-сосновые еловые шпильки .. . Комплект белых композитных направляющих. 【Получить цену】
Композитные пиломатериалы: Amazon.com
Покупайте товары, связанные с композитными лесоматериалами, и узнайте, что клиенты говорят о композитных лесоматериалах на Amazon.com. Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА … 【Получить цену】
Размеры балок настила и расстояние между ними.com
Для получения наилучших результатов обратитесь к нашей таблице пролета балок из дерева и композитных материалов. Расстояние между балками o.c. 12 дюймов 16 дюймов 24 дюйма. Допустимый диапазон размеров пород. Южный … 【Получить цену】
Composite 2X4 Professional Deck Builder
Armadillo повторно представила композитный настил 2×4 в своей линейке. Сделанный из смеси HDPE 50/50 пластиковые и переработанные опилки доски имеют закругленные края … 【Получить цену】
Руководство по строительным стандартам для высоких стен — Saskatoon.ca
Строительные композитные пиломатериалы класса 1.5E LSL могут быть заменены LVL или PSL равного размера.OSB или … шпильки 2х4, 2х6 и 2х8 соответственно. Требуется … 【Узнать цену】
Номинальные и фактические размеры пиломатериалов — что такое 2×4 на самом деле? — Двор …
8 ноября 2018 … 2×4 НЕ 2 на 4 дюйма. Какого черта? Вот правда о 2х4 плюс удобные таблицы номинальных и фактических размеров пиломатериалов. 【Получить цену】
Пиломатериалы из конструкционного пластика Пиломатериалы из вторичного пластика и пластика …
… Документ PDF · Технические данные по армированному пиломатериалу BM · Загрузить документ в формате PDF · Structural-X: переработанный структурный композит · Железнодорожные связи… 【Получить цену】
Класс передачи звука — Википедия
Класс передачи звука или STC — это целочисленный рейтинг того, насколько хорошо перегородка здания … 5.1 Композитный STC; 5.2 Класс передачи кажущегося звука ASTC … Наличие изоляции в одиночном деревянном каркасе 2×4, расположенном на расстоянии 16 дюймов 406 мм … 【Получить цену】
Каталог продукции — Пиломатериалы Данн
… Профнастил из кедра · Обработанный настил · Твердая древесина Настил · Модифицированный деревянный настил · Перила и освещение для настилов · Композитные рельсовые системы · Металлические рельсовые системы… 【Получить цену】
Шпильки — построить с помощью BMC
Продукты 1 — 24 из 62 … Мы предлагаем широкий выбор гвоздей из южной желтой сосны и елово-сосново-еловой пихты для завершения вашего проекта каркаса. Выберите из нашего множества … 【Получить цену】
Стоковые Фотографии RF Деревянные гвоздики 2х4. Изображение стенового композита …
Фото с крупным планом кромки пиломатериалов на строительной площадке. Изображение стеновой композитной древесины — 3439190. 【Получить цену】
Шпильки SPF — Great Central Lumber
Будет содержать некоторые пропуски и синеву.Все торцы имеют бирки или штампы для идентификации. Доступны в размерах 2×4 и 2×6 8 ‘и 9’ … 【Получить цену】
4 ПК — Виниловая торцевая крышка для деревянной крышки стойки 2×4 1-1 / 2 «x …
4 ПК — Винил Торцевая заглушка для деревянной стойки 2×4 Крышка 1-1 / 2 «x 3-1 / 2 дюйма Резина … 4 PK — 2×4 Деревянная заглушка для стойки ноги Крышка для ног Защита пола Пиломатериал стойки … Seven Trust Transcend 4″ x4 » Винтажный фонарь для настилов из композитного материала размером 39 дюймов — пара. 【Получить цену】
Lumberock Composite Decking Board 2×4
Пластиковые настилочные доски Lumberock 2×4 представлены в различных цветах, подходящих для вашего проекта по сборке террас.【Получить цену】
Композитные материалы для строителей: Создание структурных основ …
10 марта 2017 … Двери, открытые для композитных материалов в жилом и легком коммерческом строительстве … В сочетании со стеной с каркасом 2х4, традиционно оформленной с помощью R-15 … 【Получить цену】
Соединители для деревянных конструкций Simpson Strong-Tie
Композитный пластик 3 … Спроектированный композитный пластик 1 … запатентованный DGBF — это подвесной кронштейн с верхним фланцем, предназначенный для соединения деревянных балок со стенами из деревянных каркасов .【Получить цену】
R-значения композитной стены EGEE 102: Энергосбережение …
… настоящая изоляция между стойками ¾ дюймовая фанерная обшивка снаружи и дерево … Мы можем рассчитать R-ценность композитной стены по формуле сложение R-значений … 【Получить цену】
Номинал против фактического: История 2×4 — Гарвардский дизайн …
Вездесущий лесоматериал, известный как 2×4, на самом деле не измеряет два … каркаса также известная как конструкция шпильки 2×4, привела к использованию конструкции 2×4… строительная логика, такая как укладка древесины из гибридных древесно-бетонных композитов … 【Узнать цену】
Как установить пластину с пазом и пазом. Монтаж перегородки из гипсовых пазогребневых плит. Приемка навесных конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Использование пазогребневых плит для возведения перегородок в доме — лучшее решение для начинающих мастеров. Небольшой вес, удобные габариты, прочное замковое соединение позволяют легко переоборудовать комнату по своему вкусу.Используя пазогребневые пластины, монтаж своими руками можно произвести за считанные часы. Но сначала следует изучить технологию их монтажа и основные свойства материала.
Плиты язычковые изготавливаются из гипса и силиката. Первые заливаются из лепнины с добавкой пластифицирующих добавок. Для производства второго используется негашеная известь и кварцевый песок, смесь которых прессуется и хранится в автоклаве. Гипсокартонные плиты лучше сохраняют тепло и не пропускают звуки, а силикатные плиты выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше впитывают влагу.Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилого помещения. К тому же эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.
Плиты делятся на сплошные и пустотные, что позволяет снизить вес кладки почти на 25%. Размеры гипсокартона 500х667х80 мм, силикатного чуть меньше — 250х500х70 мм. Монтаж перегородок из таких плит осуществляется после завершения возведения всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки готового пола.
Технология монтажа и особенности
Кладка из пазогребневых плит хорошо сохраняет тепло, поэтому ее можно монтировать не только посередине помещения, но и непосредственно у стены, выходящей в холодное помещение или за пределы здания. Двойные перегородки помогают скрыть проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируются перегородки высотой 80 см и более.
Для установки необходимы инструменты и материалы:
пластины пазогребневые;
строительный уровень;
Цементно-песчаный раствор
;
Клеевой состав
;
скобы крепления;
дюбеля или саморезы анкерные;
уплотнитель войлочный;
Гипсовый раствор
;
Праймер
;
шпатель;
ножовка по металлу;
Отвертка
;
Резиновый молоток
.
Шаг 1. Готовим сайт
Если перегородка устанавливается в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания шпунтовых плит. Любые дефекты следует устранить: прогибы удаляют шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.
Если возникла необходимость поставить перегородку при сплошном ремонте, на стенах и полу отмечают линии соприкосновения перегородки.Затем финишное покрытие аккуратно обрезается по разметке и снимается до основы. Нельзя крепить плиты на обоях, краске, декоративной штукатурке, а также на линолеуме, паркете, ламинате. Если стена или пол облицованы керамической плиткой, а покрытие очень прочное, снимать его не нужно.
Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так контролировать вертикальное положение тарелок намного удобнее.Теперь по линии стыка перегородки с основанием приклеивается специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты — 8 см. В качестве уплотнения используется пробковая подложка или войлок, пропитанный битумом.
Шаг 2. Установка первого ряда
У плит первого ряда нижние гребни нарезаются ножовкой. Поверх уплотнителя небольшими порциями наносится клей, как на вертикальные, так и на горизонтальные части. Берем первую плиту и на стороне, которая будет примыкать к стене, в паз вставляется перфорированный кронштейн.Часть кронштейна должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене кронштейн крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту кладут пазом вверх, выравнивают, плотно прижимают к основанию стены и пола, ударяют молотком. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз снова вставляется кусок скобы и прикручивается дюбелями к полу.
Если эта плита установлена неровно, остальные полностью будут повторять угол наклона.Тогда выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому наибольшее внимание уделяется первой плите. После застывания клея монтируется следующий блок нижнего ряда. На боковые выступы и бороздки клей наносится таким образом, чтобы швы между пластинами не превышали толщину 2 мм. Излишки клея сразу удаляются шпателем, кладка проверяется уровнем. Снова внизу закрепите кронштейн и закрепите его к полу анкерными дюбелями.Каждый следующий блок кладется после того, как клей схватился с предыдущим.
Шаг 3. Установка следующих рядов
Поскольку плиты второго ряда должны располагаться со смещением швов относительно первого, одну плиту необходимо распилить пополам. В начале и конце ряда к прорезам, примыкающим к стене, прикрепляют скобы. Клей делают более жидким, его наносят только на боковые и нижние бороздки каждого блока. Обязательно проверьте горизонтальные и вертикальные линии кладки.Третий ряд монтируется после схватывания клея во втором ряду.
Шаг 4. Установка последнего ряда
Верхний ряд кладки не должен примыкать к потолку. По технологии необходимо оставлять между потолком и плитами 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда с помощью клея вставляются скобы и прикручиваются к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшуюся щель следует продуть пеной, все лишнее срезать.
Монтаж перегородки с проемом
Если вы планируете делать дверной или оконный проем в перегородке, нужно продумать способы крепления плит над ней. Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную опору, но только при условии наличия 1 ряда блоков над проемом. Если ширина проема больше 80 см или сверху несколько рядов, обязательно сделайте прочный джемпер.
Шаг 1. Разметка и установка первого ряда
На основании отметьте расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соедините разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями вдоль пола. Определите место под проемом и отметьте его на линиях. Далее процесс установки идентичен предыдущему варианту, только ряд разделен на 2 части. Ящик может быть установлен на первом этапе укладки, а может быть вставлен после завершения монтажа.Также проемы делают без коробки, если дверь не планируется навешивать.
Шаг 2. Установка перемычки
Достигнув верха проема, в плитах, примыкающих с двух сторон, делают вырезы под перемычку. В качестве перемычки подойдет стальной швеллер 35х80 мм или деревянный брус соответствующего сечения. Глубина выреза примерно 50 см, ширина равна толщине бруса. Вырезы промазываются клеем и плотно вставляется балка или швеллер.Когда клей застынет, можно приступать к установке пластин над проемом.
Шаг 3. Делаем уголки
Чтобы внешние углы перегородок не повреждались и оставались ровными, их необходимо укрепить. Для этого используйте перфорированный угловой профиль 30х30 мм. Нанесите шпателем на угол шпатлевку, нанесите профиль, хорошо прижмите по всей длине, а сверху покройте еще одним слоем шпатлевки. Профиль монтируется внахлест 3-5 см, шпатлевка очень аккуратно и равномерно распределяется по поверхности.Для достижения максимальной ровности рекомендуется использовать угловой шпатель.
Для внутренних углов трещины на стыках — самая большая проблема. Избежать их появления поможет серпянка: нанести на угол шпаклевку, отрезать армирующую ленту необходимой длины, согнуть пополам по длине и нанести на шпатлевку. Добавьте еще один слой шпатлевки и равномерно растереть шпателем внутренние углы. При выборе самоклеящейся ленты шпаклевку использовать не нужно.
Шаг 4. Чистовая
Если планируется закрепить проводку на перегородках и установить розетки и выключатели, то с помощью электродрели просверливаются пазы и пазы в пластинах по размеру коробок.После монтажа все бороздки заделываются шпаклевкой и шлифуются. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпатлевкой для пазогребневых плит не требуется. После грунтования плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и извести.
Световые объекты — картины, зеркала, светильники — можно прикрепить к готовым перегородкам с помощью пластиковых дюбелей.Тяжелые книжные полки или кухонные шкафы крепятся легкими анкерными болтами.
Видео — Пазогребневые пластины
своими руками
Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве издавна. Но новую жизнь они получили сравнительно недавно, когда жизнь стала лучше, горожане начали проводить ремонт и перепланировку квартир и домов, используя современные материалы. Последнее не всегда оказывалось удобным в использовании, особенно для неопытных мастеров, делавших ремонт своими руками.В этом плане лучше подходят пазогребневые пластины, ведь их установка — несложный процесс.
Перегородки из пазогребневых панелей
Этот стеновой материал для возведения перегородок присутствует на рынке строительных материалов двух типов: гипсовых и силикатных. Первый — это чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй — это известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и высушенная в автоклаве при высоких температурах.
Размеры гипсовых пазогребневых плит 500х667х80 мм.Они обладают более высокими теплоизоляционными и хорошими шумоизоляционными свойствами. Стандартные размеры силикатных плит — 250х500х70 мм. По двум вышеперечисленным параметрам они уступают, но по прочности намного лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает нагрузки влаги. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что ошибиться при выборе нельзя. Размеры гидрофобных блоков 300х900х80 мм.
Добавляем, что силикатные пазогребневые блоки производятся разной толщины, что удобно с точки зрения выбора материала перегородки по прочности конструкции и такому показателю, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.
Во всем остальном эти две разновидности имеют почти одинаковые характеристики:
не гниют
не деформируются,
не горят
не выделяют вредных для человека веществ,
имеют ровную поверхность.
Пластины пазо-пазовые
Монтажная техника
Сразу оговоримся, что монтаж шпунтовых плит должен начинаться после завершения строительных работ по выравниванию несущих конструкций: стен, пола, потолка. Чтобы провести работу, вам придется подготовиться.
Материалы:
Пластины пазогребневые,
клей гипсовый,
грунтовка,
скоб для крепления материала к стенам и полу,
шурупов и дюбелей.
Инструментов:
шпатели,
строительный этаж,
емкость для разбавления клея,
смеситель строительный,
ножовка по металлу,
Отвертка
.
Подготовительный этап
Помимо подготовки необходимых материалов и инструментов, нужно подготовить пол. Он уже выровнен, осталось только разметить на нем расположение будущей перегородки, удалить пыль и прогрунтовать. Это делается всегда, независимо от того, бетонный это пол или деревянный.
Что касается разметки, то ее можно проводить непосредственно по поверхности основания пола и вдоль стен, вычерчивая маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой пластины. Дополнительно можно натянуть прочную нить с одной стороны на высоте 30 см, которая покажет плоскость границы монтажа панельного материала первого ряда.
Процесс сборки
Основным требованием при установке пазогребневых плит является правильная укладка первого ряда с учетом горизонтального и вертикального положения каждой плиты, которая станет основой для расположения перегородки.Но начать придется с приготовления клея. Его просто порциями заливают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указаны на упаковке клеевой смеси.
Приготовление клеевого состава точно по рецепту, указанному на пакете
На стену и пол в месте установки первой пазогребневой пластины клеевой раствор наносится небольшими мазками с помощью небольшого шпателя.
Нанесение клея на стены и пол в месте установки досок
Теперь можно установить плиту коньком вверх, проверив ее на предмет горизонтальности при помощи строительного уровня. Панель прижимается к стене и полу. Ровное основание пола — гарантия точного выравнивания панели по горизонтали.
Проверка пазогребневой пластины на горизонтальность с помощью уровня
Конец пластины обработан клеем.Также его наносят на пол для установки второго элемента для укладки перегородки.
Конец первой пластины покрыт клеем
Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Это необходимо сделать, даже если материал плиты укладывается строго по размеченным линиям. Небольшое смещение может привести к большим расхождениям на конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работы.
Таблички сравниваются друг с другом по длинному правилу
Так выполняется кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. Затем можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которую устанавливают так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпадали в разных рядах. То есть установка производится со смещением, желательно в половину панели.
Верхняя пластина укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда приходился на середину
Пространство между стеной и перегородкой заполнено куском пазогребневой пластины, вырезанной из цельного куска ножовкой. Вам просто нужно точно измерить размер для установки.
Пластины язычка легко режутся обычной ножовкой
Для усиления конструкции плиты, расположенные у стен и опирающиеся на основание пола, рекомендуется крепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями.Для этого нужно прикрепить уголок, например, к стене, одним саморезом прикрепить его отверткой к пластине, а другим — к поверхности стены.
Крепление пазогребневой пластины к стене с помощью монтажного кронштейна и саморезов
Строительство дверного проема
Монтаж перегородок из шпунтовых плит подразумевает устройство дверного проема. Для этого на этапе разметки необходимо указать расположение проема.Именно ему нужно будет собрать перегородку: на одну сторону или на две. Основная задача после сборки — обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах необходимо проделать пазы под закладную балку (перемычку). Их просто вырезают ножовкой.
Паз для закладной балки
Перемычка кладется на клеевой состав, и паз полностью заполняется им. Важно на этапе разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь лежала в них горизонтально.Затем можно переходить к установке плит. Здесь все так же, бревенчатый торец соседней стены промазывается клеем, после чего пазогребневые пластины устанавливаются по месту назначения.
Формирование дверного проема установкой пазогребневых пластин на закладную балку
Когда дверной проем закончен, можно переходить к последнему этапу монтажа — заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком.Обычно зазор не очень большой, поэтому проще всего заполнить его пенополиуретаном. Можно использовать клей, шпатлевку.
Заполнение щели между перегородкой и потолком пенополиуретаном
Если требуется подвести стену из пазогребневых плит ровно к потолку с последующей отделкой, то с одной стороны щель заделывается штукатурным раствором, с другой стороны — пенопластом, а там заштукатурен. . Простое вспенивание применяется только тогда, когда разделенное перегородкой помещение будет образовано натяжной или подвесной потолочной конструкцией.
Перегородка из пазогребневых плит представляет собой ровную поверхность, не требующую выравнивания штукатуркой. Он готовится с небольшим слоем шпатлевки, что придает поверхности максимальную гладкость.
Нюансы процесса установки
Любая перегородка — это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, а кроме того, к ним всегда есть претензии по отделке. Поэтому рекомендуется закрывать внешние углы пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только создадут ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.
Используйте уголок размером 30х30 мм.
На угол дверного проема перегородки наносится слой шпатлевки.
Уголок вдавливают в раствор до упора.
Сверху наносится еще один слой шпатлевки до полного выравнивания.
Для этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка недостаточно, недостающий кусок обрезается на 3-5 см длиннее необходимой длины.Потому что два примыкающих друг к другу пластиковых элемента перекрываются.
Проблема внутренних углов — трещины. Бороться с ними можно одним способом — змеевиком.
Сначала на угол наносится слой шпатлевки.
На не просохший раствор сразу укладывается серпянка, которая прижимается до упора.
Выравнивающий слой шпаклевки.
Самоклеющиеся ленты можно использовать для герметизации внутренних углов. При их использовании шпаклевку можно не делать.
Если перегородки построены из нескольких стен, которые составляют ломаную конструкцию под прямым углом друг к другу, то их необходимо соединять между собой не только с помощью клеевого состава, но и с помощью шпунта. пазовые блоки сами. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей вырезается под пазы верхних, чтобы верхние блоки плотно прилегали к нижним.
Правила соединения пазогребневых панелей на стыке двух стен
Если на бетонном полу собирается перегородка из пазогребневых блоков, то крепить ее к основанию металлическими скобами нет необходимости.Клеевой состав — гарант прочного скрепления. Если пол деревянный, то без крепления уголков не обойтись. В этом случае даже не нужно использовать клей между блоками и полом.
Обязательно посмотрите видео:
Пазогребневые перегородки обеспечивают стабильную и ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, просты в установке и невысоки. Благодаря системе соединения паз-паз стыки элементов становятся незаметными.Благодаря этому можно опустить этап шпаклевки, сразу прогрунтовать и приступить к отделке.

Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и хранят в автоклаве. Они не горят и обладают высокими звукоизоляционными характеристиками. По сравнению с гипсовыми, такие конструкции более прочные и устойчивые к влаге.
Перегородки GWP изготавливаются на основе гипса с добавлением пластификаторов. Они делятся на влагостойкие (зеленые) и влагостойкие. Устройство таких перегородок можно выполнить в любом помещении, в том числе и в детских. Гипс экологически чистый, негорючий, обладает хорошей звукоизоляцией.

Производятся пустотелые и монолитные. Пустотелый материал легкий, но повесить массивные полки, светильники и т. Д. Не получится.в теме. Прочные способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок производится после возведения всех несущих конструкций, но перед укладкой черного пола и перед началом отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняется вручную или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри помещения, но и в непосредственной близости от холодных стен, контактирующих с улицей.
Технология установки пазогребневых перегородок довольно проста. Главное, установить конструкцию на уровень и плотно закрепить элементы между собой.
Если необходимо скрыть коммуникации без устройства паза, используйте технологию двойных перегородок. Обратной стороной является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При отрицательных температурах монтаж производится морозостойкими клеями.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы необходимо подготовить заранее, чтобы в процессе работы вас не отвлекла поездка в магазин за недостающими копиями.
Для устройства межкомнатных перегородок из пазогребневых плит необходимо собрать такие устройства:
уплотнитель войлочный;
пластины пазогребневые;
Лента демпферная, шпагат;
цемент, песок, гипс для приготовления растворов;
клей специальный для пазогребневых плит или плиточный клей; Грунтовка
;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные детали: саморезы, анкеры, скобы;
молоток резиновый, шпатель, ножовка;
дрель, отвертка, миксер.
Расходные материалы следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребня.
Подготовительные работы
При установке пазогребневых перегородок в новом доме необходимо проверить расположение пола и потолка по горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищаем шлифовкой. Трещины и впадины заполняются цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок необходимо подготовить так, чтобы шпунтовые пластины плотно прилегали к ним.Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатываются грунтовкой.
При установке перегородок при текущем ремонте делают разметку на полу, потолке, стенах. Отметьте линией расположение перегородки. Все отделочные материалы снимаются с поверхностей на несколько миллиметров шире, чем показывает маркировка. Прочная керамическая плитка не требует демонтажа.
На высоте 30 см от пола натягивается веревка, которая укажет уровень перегородки.По линии соприкосновения перегородки с поверхностями приклеивается демпферный уплотнитель: войлок, пропитанный битумом или пробковая подложка. Ширина должна соответствовать толщине доски.
Возведение первого ряда
Расположение всей конструкции будет зависеть от правильной установки первого ряда. Вот информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, нижние гребни срезаются ножовкой.
Клей наносится на вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала.
К той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, подводят перфорированный кронштейн так, чтобы крепежные детали выступали на несколько сантиметров.
Прикрепите кронштейн к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Установите плиту вверх с пазом, плотно прижмите ее к стене и полу, убедитесь, что она ровная, постучите резиновым молотком.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляется скоба, прикрепляемая дюбелями к полу.
После схватывания клея устанавливается следующая пластина, которая фиксируется кронштейном к полу.
Каждый последующий блок монтируется после схватывания клея на предыдущем.

На боковые стыки клей наносится так, чтобы расстояние между пластинами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу же вытираются; после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ГВП максимальное внимание уделяется монтажу первого ряда.От качества ее монтажа будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируются со смещением швов. Первая плита второго ряда распиливается пополам. Ряд начинается с половины блока. На прилегающих к стене вырезах пазогребневых блоков крепят кронштейны.
Клеевой состав разводят так, чтобы он оказался более жидким, чем тот, который использовался для первого ряда.Клей наносится на нижние и боковые стыки каждой доски. По этой технологии собирается вся стена.
Обязательно проверяйте горизонтальный и вертикальный уровни после установки каждого блока.
Установка последнего ряда
По технологии между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхних пазах последнего ряда фиксируются скобы на клей. Установите блок и прикрутите кронштейн к потолку с помощью дюбелей.Если плита больше оставшегося расстояния, она обрезается по размеру.
После затвердевания клея шов между потолком и стеной продувается пенополиуретаном. Когда он застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородки с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно подумать, как усилить ряды, которые будут располагаться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет расположен только один ряд плит, то допускается их установка поверх дверной коробки или временной опоры.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будет проложено несколько рядов, потребуется надежная перемычка из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируются по технологии, аналогичной возведению сплошной стены. Отличие в том, что при нанесении разметки отмечается расположение проема, стена разделяется.
Перемычки над дверным проемом:
Когда ряд достигает верхнего уровня проема, в блоках с обеих сторон делаются вырезы глубиной около 50 мм.Ширина пропила равна толщине планки или швеллера.
Смажьте блоки клеем и вставьте перемычку.
После затвердевания клея монтируются верхние ряды блоков.
Если в перегородке планируется установить межкомнатную дверь, то короб под ней можно смонтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Усиление углов
Чтобы внешние углы находились под углом 90 градусов и не разрушались под действием механических нагрузок, их укрепляют перфорированным уголком размером 3 x 3 см.
Инструкция по креплению уголка:
Шпателем на поверхность уголка наносится шпатлевка, к ней прижимается стальной уголок. Прижмите его по всей длине.
Если длины не хватает, возьмите еще одну планку и сделайте перекрытие на 3 см.
С помощью изогнутого шпателя сверху нанести слой шпатлевки.
Лента серпянка укладывается по внутренним углам. Если он без самоклеящейся основы, он фиксируется по той же технологии, что и перфорированный уголок.
Снимите защитный слой с самоклеящейся серпянки и приклейте его по всей длине уголка.
Электропроводка в перегородках
После установки перегородки может потребоваться установка розетки или выключателей. Для устройства скрытой проводки отмечается расположение элементов электросистемы, делается строб для проводов и отверстия для коробок.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит могут быть использованы для прокладки электропроводки.Чтобы было удобнее прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку делают глухие отверстия.
Протяжка проводов, розетки соединительные, выключатели. Заделать дырочки замазкой.
Расстояние между стробоскопами должно быть не менее 10 см.
Отделка стен из шпунтовых плит
Как и любой материал, шпунтовые стены нуждаются в отделке. Материалы для его возведения выбираются в зависимости от функционального назначения помещения.
Уместна укладка керамической плитки на кухне и в ванной. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность зашпаклевывают мелкозернистыми составами для получения идеально гладкой поверхности. После высыхания протереть поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Грунтовку нанести в два слоя.
Готовим краску, желаемый оттенок получается добавлением красок.
Начать окрашивание. Краску наносят валиком, следя за равномерностью слоя. Возможно, потребуется нанести несколько слоев краски.
Поклейка обоев
Покройте поверхность грунтовкой, нанесите тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Декор обоев осуществляется по обычной схеме. Разведите клей, отрежьте полоску обоев необходимой длины. Нанесите клей на обои и стену. Нанесите полоску, разгладьте резиновым валиком, удаляя пузырьки воздуха.
При отделке обоями в комнате не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищена от строительного мусора;
выступы зачищены наждачной бумагой;
впадины, трещины заполнены цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стена покрывается двумя слоями грунтовки;
выполняем укладку плитки.
Поскольку гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после укладки плитки не трогают в течение 3-5 дней.
О том, как монтировать пазовые блоки, вы можете посмотреть видео:
Перегородка пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Отделку такой поверхности можно производить любыми понравившимися материалами.
Язычковые блоки — строительный материал, который используется для устройства межкомнатных перегородок.Их производят из гипса при низкотемпературной обработке натурального гипса, поэтому второе их название — гипсовые плиты. Этот строительный материал отличается высокой точностью размеров.
Типы пазогребневых блоков
Различают гипсокартон обыкновенный и влагостойкий. Паз для гипсокартона может быть трапециевидным или прямоугольным. Гипсокартон бывает цельный и пустотелый. Для возведения стен в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом (квартиры, гостиницы, офисы, школы, производственные здания) используются обычные гипсокартонные плиты, а для помещений с повышенной влажностью — гипсокартон влагостойкий.В состав влагостойких гипсовых пластиков входят гидрофобные добавки.
Гипсокартон — очень экономичный строительный материал. А благодаря высокому качеству лицевой поверхности нет необходимости тратить большие деньги на отделочные работы. Стену из гипсокартона можно оклеить обоями, покрасить или выложить керамической плиткой.
Монтаж штукатурки очень простой и легкий. А благодаря невысокой цене использование гипсокартона дает значительное преимущество перед возведением внутренних стен из кирпича в квартирах или на дачных участках.Еще одно преимущество гипсокартона — их огнестойкость.
Как установить пазогребневые блоки
Для сооружения одного квадратного метра перегородки требуется 5,5 гипсовых блоков и около 1,5 кг клея. Для усиления звукоизоляции в месте примыкания перегородки к стене применяется пробковая прокладка. Если не выдвигаются жесткие требования к звукоизоляции, то блоки к ограждающим конструкциям можно монтировать прямо на клеевой раствор.
Сначала поверхность, на которой будет возводиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Его строят перед установкой чистого пола. Затем производится разметка — с помощью шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены с помощью отвеса. В том случае, если пол неровный, необходимо нанести выравнивающий слой. Укладку можно делать не раньше, чем через сутки.
Перед началом монтажа необходимо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсовой штукатурки (обычно он вполне доступен).Для этого высыпаем сухую смесь в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешайте и оставьте на 2-3 минуты. Необходимо учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки всего 1,5 кг.
Совет суперинтенданта : При смешивании клея используйте только чистую емкость и чистую холодную воду.
Для более эффективного прилегания блоков в кладке их необходимо укладывать пазом вверх.Для этого с пазогребневых блоков нижнего ряда кладки снимается гребень. Кладка первого ряда делается ровной и тщательно разравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по бороздкам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также необходимо заполнить клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсовые блоки в кладке высаживают резиновым молотком.Укладка производится в шахматном порядке — не менее трети длины. Элементы отделки легко получаются с помощью ручной тарелки. Элементы последнего ряда кладки распиливают под углом, чтобы между перегородкой и потолком не было пустот.
Совет суперинтенданта : Если есть выбоины на пазогребневых блоках, их необходимо заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке необходимо сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, а над которым идет только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не нужно.В этом случае достаточно будет установить и оставить в проеме опору до высыхания клея.
Если ширина проема превышает 800 мм, то над проемом необходимо установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно усилить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить армирующей лентой.
Монтаж гипсокартона может провести не только профессионал, но и начинающий строитель.При этом за смену опытный рабочий может сделать 20 м2 стены.
Совет суперинтенданта : При прикреплении к стене пазогребневых блоков предметов, которые оказывают легкую нагрузку (зеркала или книжные полки), можно использовать расклинивающие устойчивые к коррозии дюбели. При установке подвесных шкафов или сантехники используйте антикоррозийные болты, проходящие сквозь стену.
Гипсокартон — доступный и выгодный строительный материал для внутренних стен. Для возведения стены из гипсокартона не нужны специальные знания, достаточно посмотреть подробное видео по укладке гипсовых блоков.
Видео
Настала очередь возведения перегородок. Приступим к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты с обрезанным шипом. Установка пазогребневой пластины с пазом вверх или шипом вверх не является обязательной, но рекомендуется устанавливать паз пазом вверх, в этом случае удобнее нанести вяжущий раствор на торец плита, а также получается качественный слой раствора, обеспечивающий прочное соединение пазогребневых плит.
Приготовленный раствор связующего наносится на эластичную ленту или на поверхность пола, если установка перегородок осуществляется без звукоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты 667 мм может составлять 680 … 700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) раствор вяжущего наносится сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок монтажа плит уголка перегородки:
Установка пластины (B).Плита ориентируется по разметке и метростату. Установка плиты, а также ее выравнивание по горизонтали осуществляется путем постукивания по ее торцу резиновым молотком, как показано в сноске 1.
Установка пластины (В) со спилом. На конец плиты наносится вяжущий раствор, которым он будет примыкать к плите (B), плита устанавливается на место и плиты плотно соединяются друг с другом (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После установки плит удалите излишки связующего раствора и приступите к устройству узлового соединения плит в месте разъединения перегородок (узел № 2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок может осуществляться следующим образом. От угла перегородки (пластина В) отмерьте расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм, и установите пластину (D), предварительно пропилив шип ножовкой.
После этого на конец пластины наносится раствор и пластина устанавливается (D). Монтаж этих пластин осуществляется по разметке и, помимо контроля горизонтального и вертикального монтажа пластин, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих пластин, который должен быть равен 90 °.
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из PGP — без последовательного лигирования. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок сначала возводятся перегородки (А), разделяющие общую площадь ванной (если брать пример, рассмотренный в нашем случае), и только после этого возводится перегородка (Б), разделяющая санузел на две отдельные комнаты.Эта перегородка уже крепится без перевязки рядов, с торцевым соединением через связующий раствор (С) и дополнительным креплением стальными уголками (D) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо установить плиты нижнего ряда перегородки, примыкающей к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (G), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Монтаж плиты может производиться как пазом к стене, так и торцом, на котором был шип.На конец плиты наносят раствор и этим концом прижимают к стене дома, заделывая стык, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того, как плита установлена и выровнена, ее прикрепляют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене показано в сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное выравнивание ряда ГВП с помощью строительного уровня.
После этого продолжается кладка плит первого ряда на место устройства второго дверного проема. Если требуется дверной проем шириной 900 мм, и при установке последней пластины (W) расстояние между ней и пластиной (E) меньше необходимого, то в этом случае пластина (W) вырезается, но она не рекомендуется оставлять обшивку для установки на место проема двери менее 250 мм.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
деревянный настил с жалюзи
Flexfence 4 фута.Система фурнитуры жалюзи для настилов, заборов.
4-футовая система крепления жалюзи для настилов, заборов, беседок и т. Д. Один простой комплект с сотнями конструктивных возможностей с оборудованием для жалюзи FLEXfence. Идеально подходит для существующих настилов, заборов или создания проектов «сделай сам», таких как жалюзийные навесы, перголы, ширмы, беседки. Список бесконечен. 【Получить цену】
666
Жалюзийные перила для настилов — система жалюзи FLEXfence
Комплект оборудования для ограждений FLEX идеально подходит для настилов перил. У нас есть более 50 демонстрационных примеров перил для террасы.Вы будете вдохновлены. 【Получить цену】
666
Комплект оборудования для жалюзи настила — Инструменты Lee Valley
01S1510 — Комплект оборудования для жалюзи настила Описание С помощью этого комплекта легко построить и установить деревянные жалюзи, которые можно просто наклонить вручную. контролировать воздушный поток или солнечный свет, блокировать дождь или создавать уединение на палубах, патио и беседках. 【Получить цену】
666
2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов 2 комплекта жалюзи с первичной обработкой давлением.
Предварительно обрезанные рельсы, которые легко крепятся к столбам, опорам, стенам или конструкциям для создания жалюзийного экрана для вашего открытого пространства.Боковые перила подходят для обычных террасных досок 5/4 дюйма x 6 дюймов и могут быть легко обрезаны до размеров для ограждения патио, террас, кондиционеров, оборудования для бассейнов и т. Д. 【Получить цену】
666
Дом ограждения FLEX комплект оборудования
Комплект оборудования системы жалюзи FLEXfence позволяет персонализировать настилы, заборы, навесы и ограждения с помощью уникального дизайна и рисунка решеток. Его можно легко изменить под свои нужды. Здесь вы найдете размеры, аксессуары, видео и простые инструкции.【Получить цену】
666
14 Лучшие изображения решетчатых заборов Забор, Дизайн забора, Дом.
1 августа 2016 г. — Изучите доску UTU «решетчатый забор» на Pinterest. См. Другие идеи о заборе, дизайне забора, экстерьере дома. 【Получить цену】
2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов 2 комплекта жалюзи с первичной обработкой давлением.
Предварительно обрезанные рельсы, которые легко крепятся к столбам, опорам, стенам или конструкциям для создания жалюзийного экрана для вашего открытого пространства. Боковые перила подходят для обычных террасных досок 5/4 дюйма x 6 дюймов и могут быть легко обрезаны по размеру для установки внутренних двориков, террас, кондиционеров, оборудования для бассейнов и многого другого.【Узнать цену】
666
Как построить вертикальное ограждение с жалюзи Hunker
Поместите брус размером 1 на 2 на 8 дюймов на край и напротив закрепленных жалюзи. Приставьте к ней еще одну жалюзи и закрепите ее через нижнюю часть винтами для настила размером 1 1/4 дюйма. Повторяйте это, пока не сделаете панели. Панели не должны превышать 8 футов в длину. 【Узнать цену】
666
Как построить деревянный настил с решетчатой крышей — КАК СДЕЛАТЬ.
Постройте деревянную террасу с решетчатой крышей: зачем нужны жалюзи? Решением может стать полупрозрачная крыша.Конечно, это легко сделать со стеклом или многостенными листами из плексигласа, но есть тот недостаток, что он любит собирать грязь и может накапливаться летом в жару. Решение — так называемая жалюзийная крыша. Пока что вы можете купить. 【Получить цену】
666
Деревянные настилочные доски — Палубные доски — The Seven Trust
WeatherShield 1-5 / 32 дюйма x 6 дюймов x 16 футов. Террасная доска для толстого настила, обработанная давлением Модель 107979 $ 11 47 $ 11 47. График доставки. 【Узнать цену】
666
Как сделать деревянные жалюзи — YouTube
Как сделать деревянные жалюзи для дома.Я проведу вас через этот процесс и учусь на своих ошибках. Я никогда раньше не строил ничего подобного, так что я очень рад тому, что получилось. Никогда не сомневайтесь. 【Получить цену】
666
Creatvie Louvers Assembly — YouTube
Фрезерный зажим для деревянных жалюзи и дверей с жалюзи. Инструкция по эксплуатации жалюзи и жалюзи. Магазин Pylex Deck / Система солнцезащитных шторок Артикул 11060-11070 — Продолжительность:. 【Получить цену】
Как сделать деревянные жалюзи — YouTube
Как построить деревянные жалюзи для дома.Я проведу вас через этот процесс и учусь на своих ошибках. Я никогда раньше не строил ничего подобного, так что я очень рад тому, что получилось. Никогда не сомневайтесь. 【Получить цену】
666
Как построить деревянную террасу с решетчатой крышей — КАК СДЕЛАТЬ.
Постройте деревянную террасу с решетчатой крышей: зачем нужны жалюзи? Решением может стать полупрозрачная крыша. Конечно, это легко сделать со стеклом или многостенными листами из плексигласа, но есть тот недостаток, что он любит собирать грязь и может накапливаться летом в жару.Решение — так называемая жалюзийная крыша. Пока что вы можете купить. 【Получить цену】
666
Деревянные жалюзи Etsy
Деревянные жалюзи в колониальном стиле / Photo Prop aprilmay72. 5 из 5 звезд 774 $ 23.00. Любимое Добавить в старинные сосновые деревянные жалюзи 20 x 14. 【Получить цену】
666
Система жалюзи для настилов от Pylex Patios et Clôtures Beaulieu
Система жалюзи на палубе Pylex позволяет построить жалюзи высотой до 49 дюймов 18 деревянных пластин на 48 дюймов дюймов шириной.

29Дек
Монтаж натяжных потолков пвх: Пошаговая инструкция по монтажу потолков из ПВХ-пленки
29 Дек 1977 alexxlab Комментировать
Руководство по установке натяжного потолка ПВХ.
Информация для дилеров
Следует помнить, что для монтажа тканевых потолков DESCOR и CLIPSO, а так же двухуровневых потолков технология монтажа иная.
Натяжной потолок из ПВХ пленки — варианты монтажа
Перед установкой потолка из пленки ПВХ потребуется по периметру помещения, в котором планируется устанавливать ПВХ потолок, крепится специальный крепежный профиль — багет. Багет требуется для крепления пленки ПВХ и ее натяжения, есть 2 вида багета — профиль ПВХ и алюминиевый.
Перед натяжением полотна ПВХ, в местах крепления освещения (люстр или точечных светильников) необходимо установить на основном потолке все необходимые для них крепления.
После этого можно приступать к монтажу пленки ПВХ на потолок, крепится пленка в багет двумя способами: гарпунным или клиновым. Рассмотрим более подробно вариант гарпунного крепления.
Вн: для исключения эффекта провисания, советуем устанавливать дополнительные ребра жесткости, особенно если площадь потолка более 50 кв.м.
Технология гарпунного соединение ПВХ пленки.
Гарпун — по краям полотна ПВХ приваривается, на специальных станках, ПВХ пластина, которая, при установке потолка, закрепляется в багет.
Монтаж
Когда в помещении установили багет, стойки под освещение и привезли обработанное полотно ПВХ для потолка, начинается установка. Тепловой пушкой поднимают температуру в помещении. Пленка ПВХ становится пластичной, что позволяет ее, с натяжением, установить в багет. Для установки пленки ПВХ необходим специальный шпатель. После фиксации пленки в багете, помещение остывает, пленка под действием более низкой температуры растягивается и становится идеально ровной.
Если натяжной потолок ПВХ состоит из нескольких полотен, применяются дополнительные промежуточные опорные точки или дополнительный специальный профиль. Стыки полотен визуально не заметны.
Установка освещения
Освещение — не рекомендуется применение ламп накаливания более 60 Вт и галогенных ламп более 35 Вт, без дополнительной термоизоляции. Больше ограничений на осветительные приборы нет. Отверстие под осветительные приборы оклеиваются теплоизоляционным кольцом.
Фото
Особенности монтажа натяжных потолков пвх и ткани
Все больше и больше людей во время ремонта останавливают свой выбор на натяжных потолках. И это не удивительно, ведь такие потолки практичны, удобны в монтаже и безопасны. Вы легко можете выбрать потолок, который идеально впишется в интерьер комнаты благодаря многообразию цветов и фактур. Натяжной потолок полностью скроет дефекты на основном потолке. Также с его помощью можно спрятать электропроводку, трубы и всевозможные коммуникации. Современные натяжные потолки не боятся пожаров, а в случае затопления нет необходимости менять потолок, достаточно пригласить мастера, который сольет воду.

Натяжные потолки различают, в основном, по материалу, из которого сделано полотно и способу монтажа. Материалом для натяжных потолков выступает либо поливинилхлоридная пленка, либо полиэстеровая ткань, пропитанная огнеустойчивым и водоотталкивающим веществом. Пленочные потолки из ПВХ отличаются огромным количеством цветов и фактур. Можно заказать пленку с нанесенным рисунком, например, с имитацией мрамора, велюра или эффектом металик. Особенностью этого материала, является то, что при нагревании эта пленка становится эластичней. Это свойство используют при монтаже: пленку нагревают при помощи тепловых воздушных пушек, растягивают и закрепляют по стенам. После пленка остывает и сжимается, при этом образуя гладкую натянутую поверхность. Помимо разнообразия цветовой гаммы и фактур, к достоинствам пленочных натяжных потолков можно отнести их долговечность, нетребовательность в уходе, экологичность и звуко- и термоизоляционные свойства.
Из минусов можно указать только боязнь низких температур и возможность повредить потолок острым предметом.
Однако редко в какой квартире постоянная температура держится на уровне ниже -15 С, а риск повредить потолок механически высок только при установке мебели. Пленка выпускается в рулонах, ширина полотна от 1,2 до 3,2 метра, что меньше ширины стандартных комнат, поэтому перед установкой полотна сваривают между собой. Однако не стоит беспокоиться о внешнем виде, шов от сваривания малозаметен.
Тканевые натяжные потолки выпускаются в рулонах шириной в 5 метров и их не нужно скреплять перед монтажом, поэтому такие потолки называют бесшовными. Преимуществом таких потолком является то, что их не нужно нагревать при установке, монтаж осуществляется всего за несколько часов. Тканевые натяжные потолки могут быть только матовыми, однако благодаря возможности нанесения на полотно росписи и фотопечати можно создать потолок с уникальным дизайном. Также, при желании, тканевые потолки можно перекрашивать до 5 раз. Высокая прочность, экологичность, пожаробезопасность и элегантность — несомненные достоинства бесшовных потолков.

Существуют также различные технологии монтажа натяжных потолков. Самым дешевым способом является технология штапикового монтажа. К стенам помещения крепят металлический профиль — багет в 15 мм высотой, затем в багет при помощи штапиков закрепляют само полотно будущего потолка. Полотно в этом случае изготавливают с запасом на 10-20 см больше периметра комнаты. Обычно такой вид установки используют при монтаже бесшовных подвесных потолков.

Для монтажа натяжные потолки из ПВХ используют технологию гарпунного монтажа. Особенностью данной технологии является то, что перед установкой полотно нужно подготовить. По периметру полотна приваривают тонкую и гибкую пластину из поливинилхлорида, которая по форме напоминает крючок. К стенам или потолку помещения крепят специальный багет. Затем полотно нагревают, натягивают и фиксируют в багете. Гарпун загоняют внутрь, где он автоматически защелкивается.

Для монтажа натяжных потолков сложных конструкций применяют клиновую технологию монтажа. Тут используют эластичный пластиковый профиль, который обеспечивает плотное соприкосновение багета с любой поверхностью стен. Багет закрепляют на стене помещения, полотно натяжного потолка нагревают и фиксируют в крепежном профиле с помощью клина, который расположен по всему периметру помещения. Далее обрезают излишки полотна и закрывают крепежный профиль специальным декоративным плинтусом.
Кого-то может оттолкнуть высокая цена натяжных потолков, однако, если подсчитать затраты на выравнивание обычного потолка, а также учесть долговечность натяжного потолка и несомненную выгоду в случае потопа можно сделать вывод, что вкладывая, возможно ,большие деньги, вы надолго избавляете себя от лишних хлопот и долгие годы сможете наслаждаться безупречным видом и качеством натяжного потолка. Удачного ремонта!
Монтаж и установка натяжных потолков ПВХ в Новосибирске — Классика
Выбор натяжного потолка для заказчика должен быть полностью осознанным. То есть, он должен понимать не только то, что у него будет яркий и оригинальный дизайн помещений, но и какие материалы и элементы используются в данной конструкции. Технология натяжных потолков состоит из четырёх основных элементах – багете, полотне, гарпуне и заглушке. Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Общее представление о багете
Багетом называют профиль, к которому прикрепляют полотно натяжного потолка. Этими багетами полотно, а точнее весь натяжной потолок сцепляется со стенами. Существуют два основных вида багетов – видимые и невидимые. Использование видимых багетов позволяет сделать окантовку натяжного потолка, так как после его монтажа остаётся широкая белая полоса по всему периметру. Соответственно, применение невидимых багетов позволяет добиться монтажа натяжного потолка, как бы к самому потоку, не оставляя лишних деталей конструкции снаружи.
Кроме того, при установке невидимых багетов между стеной и натяжным потолков образуется небольшой зазор, который делает потолок как бы подвешенным в воздухе. Этот зазор легко убирается за счёт установки заглушек. Помимо этого, багеты подразделяются на стеновые и потолочные, в зависимости от типа используемого крепления. Использование различных багетов и позволяет создавать многоуровневые потолки, арки, волны или любые другие фигуры. Также багеты подразделяются и по типам материала, из которого они изготовлены. В качестве материала может быть использован пластик и алюминий.
Пластиковые багеты устанавливают для облегчения монтажа в помещениях с множеством препятствий, необходимостью криволинейной установки потолка и подобным действиям. Такие багеты более плотно состыковываются с поверхностью, не оставляя зазоров даже на изгибах. Особенное место занимает специальный разделительный багет, который поможет мастеру состыковать несколько различных полотен. Его используют при необходимости создания нескольких функциональных зон или для визуального разделения пространства.
Полотно для натяжного потолка
Полотен для натяжного потолка также два вида, это упрочнённая плёнка ПВХ и ткань, которая пропитана ПВХ. Первый вариант полотна, плёнка ПВХ, имеет высокие прочностные характеристики и полностью соответствует стандартам противопожарной безопасности. Потолок из такой плёнки выдержит давление 100 литров воды, не меняя конфигурации. Использование ткани, пропитанной ПВХ, также имеет свои преимущества, ведь такой потолок без швов может закрыть помещение со стороной в 5 метров. Наша компания поможет выбрать для натяжного потолка ткань или плёнку самых разнообразных оттенков и фактур.
Кроме того, потолочное полотно можно не только натянуть ровно на всей поверхности потолка, но и выгнуть волнами, сделать перепады, арки или уровни. Оно может быть как гладким, так и матовым, а также состоять из нескольких видов полотен различных расцветок.
Чтобы установить натяжной потолок более сложной конструкции будет актуально нанять бригаду профессионалов, а не пользоваться услугами любителей. Даже в случае немного больших затрат такая работа окупается за счёт гарантии долголетия и качества.
Гарпун – соединяющий элемент натяжного потолка
Завершается установка потолка, креплением плотна к багету. Для этого и используется последний, завершающий элемент натяжного потолка – гарпун. Он приваривается к полотну и за счёт этих зацепов не только помогает закрепить его на багете, но и натянуть, не оставив волн или загибов. Естественно, чтобы его натянуть, необходимо прогреть помещение и само полотно.
Цены на ПВХ потолки
Фактура потолка Бренд Страна производитель Ширина полотна Цена полотна, м²
Белый глянцевый эконом R-line Россия, Казань 1,3 100
Белый глянцевый стандарт Lackfolie Германия 1,44 140
Белый глянцевый стандарт Pongs Германия 2,28 180
Белый глянцевый стандарт Malpensa Италия 2,28 160
Белый глянцевый стандарт Pongs Германия 3,55 250
Белый глянцевый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 280
Белый глянцевый стандарт Techseiling Германия 5,55 260
Белый глянцевый премиум Renolit Германия 2,28 350
Цветной глянцевый стандарт Lackfolie Германия 1,44 180
Цветной глянцевый стандарт Polyplast Бельгия 3,55 280
Цветной глянцевый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 320
Белый матовый эконом R-line Россия, Казань 1,3 90
Белый матовый стандарт Pongs Германия 2,28 160
Белый матовый стандарт Malpensa Италия 2,28 160
Белый матовый стандарт Pongs Германия 3,55 230
Белый матовый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 260
Белый матовый стандарт Techseiling Германия 5,55 240
Белый матовый премиум Renolit Германия 2,28 320
Цветной матовый стандарт Pongs Германия 2,28 180
Цветной матовый стандарт Polyplast Бельгия 3,55 280
Цветной матовый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 320
Белый сатиновый эконом R-line Россия, Казань 1,3 90
Белый сатиновый стандарт Pongs Германия 2,28 160
Белый сатиновый стандарт Malpensa Италия 2,28 160
Белый сатиновый стандарт Pongs Германия 3,55 230
Белый сатиновый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 260
Белый сатиновый премиум Renolit Германия 2,28 320
Цветной сатиновый стандарт Pongs Германия 2,28 180
Цветной сатиновый стандарт Polyplast Бельгия 3,55 280
Цветной сатиновый стандарт Polyplast Бельгия 5,55 320
Тканевый потолок стандарт Descor Германия 3,1-5,1 550
Тканевый потолок премиум Clipso Швейцария 3,1-5,1 950
Тканевый потолок премиум Cerutti Италия 3,1-5,2 1000
Монтаж натяжных потолков, установка профиля подвесного потолка
Добиться идеально ровной и гладкой поверхности потолка в обычных квартирах с использованием традиционной штукатурки и шпаклевки оказывается не всегда возможным. Прекрасной их альтернативой считаются натяжные потолки из поливинилхлоридной пленки (ПВХ).
Натяжные потолки из ПВХ отличаются высокой способностью к растяжению, что используется при установке потолка. С помощью тепловой пушки полотно разогревается, после чего натягивается на багет. После остывания материал усаживается, создавая идеально ровную поверхность.
Характеристики натяжных потолков ПВХ
Натяжные потолки из ПВХ очень удобны в использовании. При возникновении загрязнений их легко отмыть обычными средствами. Материал считается полностью экологичным, не способен вызывать аллергические реакции. Поэтому такие потолки могут устанавливаться даже в детских комнатах, медицинских заведениях.
Пленка также отличается повышенной прочностью, может выдерживать нагрузки вплоть до 100 литров воды. Это важное качество, если вас часто топят соседи сверху. После удаления влаги натяжной потолок вновь вернется к прежнему состоянию.
Преимущества
Гладкая и ровная поверхность;

Могут быть использованы во влажных помещениях;

Со временем полотно не теряет цвет, не выгорает;

Высокие гипоаллергенные качества – не притягивается пыль;

Коэффициент отражения до 90%, что позволяет преобразить интерьер;

Материал не подвержен горению – при высоких температурах наблюдается плавление;

Любые загрязнения легко убираются мыльной водой;

Монтаж не занимает много времени;

Повышенная водонепроницаемость;

Широкий выбор расцветок;

Сравнительно невысокая стоимость.

Все эти качества сделали натяжные потолки такими популярными и востребованными на рынке. Но, как и все материалы, ПВХ имеет очевидные недостатки. С ними желательно ознакомиться перед самой покупкой.
Недостатки потолков ПВХ
Первое время после установки пленка ПВХ при включенном отоплении может выделять не очень приятный запах. Однако данный фактор во многом зависит от производителя.

Для установки полотна необходимо указать точные размеры помещения – их производство ведется на заводе, где к кромке сразу приваривается гарпун.

Во время эксплуатации желательно не увеличивать мощность светильников и люстр (40 Вт). В противном случае полотно может деформироваться.

При низких температурах (ниже +5 градусов) материал может потрескаться, стать хрупким. Поэтому установка натяжного потолка должна производиться в отапливаемых помещениях.

Пленка не пропускает воздух, поэтому в помещении будет нарушен газо- и парообмен.

Материал не стоек к механическим повреждениям, поэтому полотно может быть легко порезано.

Однако все описанные недостатки можно легко обойти, наладив правильную эксплуатацию таких потолков. Выполнить их несложно, после чего останется лишь наслаждаться только преимуществами использования.
Цветовые решения натяжных потолков из ПВХ-пленки
Главным достоинством натяжных потолков ПВХ является возможность выбора любого цветового решения. На выбор предоставляется более 120 различных оттенков, что позволяет с легкостью подобрать лучший вариант. В течение даже долгого срока использования оттенок не меняется и не выгорает.
Поверхность потолка может иметь следующую фактуру: глянцевую, матовую, мраморную, замшевую, лаковую, сатиновую и т.д. Также возможна имитация любого природного материала – шелка, кожи, металла, камней и дерева. При желании на полотно может быть нанесено любое изображение. Современная фотопечать позволяет добиваться высокой точности и качества рисунка.
Способы крепления натяжных потолков из ПВХ-пленки
Различают четыре основные метода крепления потолка: шнуровой, клипсовый, клиновый и гарпунный. Самым распространенным считается гарпунный способ – он подразумевает изготовление полотна под точные размеры помещения. К кромке пленки еще в заводских условиях приваривается гарпун, после чего натяжной потолок поставляется на объект.
Размер ПВХ-полотна часто оказывается меньше размеров помещения на 5-10 процентов. Это позволяет натянуть полотно так, чтобы нигде не оставалось складок. Сам гарпун представляет собой пластину из ПВХ более прочного типа. Дополнительно к стенам помещения закрепляется гарпун, который фиксируется к багету специальным шпателем.
Преимуществом данного метода установки является высокая функциональность, возможность неоднократной установки того же полотна. При этом его прочностные и прочие характеристики не будут изменены.
Заказать натяжные потолки можно в нашей компании. Мы предоставляем широкий выбор расцветок и вариантов исполнения. Если у вас имеется смелая задумка, то можете смело обращаться к нам – наши дизайнеры разработают для вас интересный проект в соответствии с вашими пожеланиями. При этом наши цены отличаются своей доступностью и демократичностью.
Классификация натяжных потолков ПВХ
Потолки из ПВХ пленки классифицируются по фактуре материала:
Наша компания осуществляет профессиональный монтаж натяжных потолков ПВХ в Туле. Так же нами осуществляются монтажные работы по установке натяжных потолков в Тульской области.
Осуществляем монтаж натяжных потолков следующих видов:
заявка на выезд замерщика
Предварительно с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали
Из чего складывается стоимость натяжного потолка.
На сегодняшний день установка натяжного потолка представляет собой очень востребованный продукт. Вследствие огромного спроса, рынок натяжных потолков предлагает множество ценовых решений монтажа, начиная от бюджетных вариантов и заканчивая потолками класса премиум.
В этом огромном многообразии цен, рядовому потребителю крайне сложно сориентироваться и понять, как происходит ценообразование. Именно поэтому мы предлагаем разобрать данный вопрос максимально подробно.
Основные факторы, формирующие цену натяжного потолка:
1. Стоимость основного материала.
Для монтажа натяжных потолков специалисты используют ПВХ или тканевые полотна, каждый из этих вариантов обладает своими достоинствами и недостатками. Стоимость ПВХ несколько меньше тканевых полотен, кроме того, ПВХ помимо матовой фактуры представлен еще и глянцевой, что расширяет область его применения с точки зрения дизайна. Стоимость основного материала определяется его цветовым решением, качеством фактуры, наличием или отсутствием шва, страной – производителем. При расчете стоимости тканевых полотен необходимо также учитывать остатки по материалу. Рассмотрим этот момент более подробно. Тканевые полотна имеют определенную ширину – это 300 см., 400 см. и 500 см. Если монтаж потолка планируется, например, в помещении размером: 250 см. на 300 см., специалистам придётся использовать тканевый отрез размером 300*260 см., а оставшиеся 50 см. установщик просто выбрасывает за ненадобностью. Таким образом, вы платите за лишний материал, который использоваться не будет. Это один из ключевых факторов, выгодно отличающий ПВХ полотна от тканевых. При монтаже ПВХ полотна вы фактически платите за каждый квадратный метр, где лишних остатков нет.
2. Стоимость профиля.
Для того чтобы закрепить полотно, необходима установка специального профиля (багета), который, в свою очередь, может быть алюминиевым или пластиковым. При расчете стоимости потолка в помещениях с одинаковой площадью, более вытянутая комната будет стоить дороже квадратной. Это связанно с тем, что периметр вытянутого помещения больше, соответственно количество работ по установке багета в таком помещении увеличится. Поэтому некорректно оценивать стоимость потолка за один квадратный метр, т.к. цена зависит не только от квадратуры, но и от периметра помещения. Также комната может быть многоугольной, что усложняет процесс монтажа и изготовления полотна, увеличивая общую стоимость работ. При одинаковой площади, но разной конфигурации комнаты, цена может кардинально отличаться.
3. Стоимость монтажных работ.
Установку полотна и профиля лучше доверить опытной бригаде специалистов. Эту работу крайне сложно реализовать своими силами, т.к. требуются специальные навыки и оборудование. Самая непростая операция — это монтаж пленки ПВХ «горячим» способом, пленка разогревается, и ее растягивают по периметру помещения. Монтажные работы — значительная часть бюджета натяжного потолка. В фирмах, которые профессионально специализируются на установке натяжных потолков, как правило, работают высококлассные монтажники с огромным опытом в этой сфере. В распоряжении таких специалистов целый набор профессиональных инструментов, кроме того, в отличие от любителей или нанятых студентов практикантов, готовых работать за очень небольшие деньги, специалисты всегда получают достойную зарплату, что, в свою очередь, стимулирует их качественно выполнять работу.
4. Установка декоративного багета.
В процессе монтажных работ по установке ПВХ полотен, между стеной и полотном образуется монтажный зазор, который необходимо задекорировать, чтобы придать потолку целостный и эстетичный вид. С этой задачей отлично справляется декоративный плинтус различных расцветок. Обычно цена на белый багет не очень велика, но если периметр помещения большой, то общая стоимость декоративного плинтуса может составить существенную часть затрат. Как правило, цветная вставка значительно дороже белой.
5. Дополнительные работы.
Сюда входит подбор и установка светильников и люстр, центрирование шва, установка карнизов и многое другое. Цена на эти работы определяется отдельно и зависит от различных факторов, поэтому лучше заранее обговорить все вопросы с нашими специалистами.
Для того чтобы оперативно рассчитать стоимость натяжного потолка, мы также предлагаем Вам воспользоваться нашим онлайн калькулятором;
Рекомендуем:
Дизайн потолков, Наши работы, Видео натяжных потолков
Монтаж натяжных потолков (фото)
Наша компания продаёт натяжные потолки с монтажом «под ключ». Наши специалисты обладают большим практическим опытом работы, знанием современных технологий и материалов. Мы ответственно относимся к требованиям модных тенденций ремонта и интерьера, пожеланиям клиента, нормам безопасности и комфорта помещения.
Монтаж натяжных потолков будет произведен с учетом особенностей помещения, параметров и назначения комнат, интенсивности естественного освещения и общей идеи интерьера.
Этапы монтажа натяжных потолков в фотографиях

1. Под нижней точкой имеющегося перекрытия отбивается уровень.

2. По периметру помещения крепится профиль.

3. На него подвешивается полотно потолка.

4. Полотно прогревается и крепится под профиль.

5. По периметру поверхности заправляется декоративная лента.

6. Крепится люстра и светильники. Монтаж закончен!

Монтаж натяжных потолков на каждом этапе работ производится профессионально, грамотно и быстро, что обеспечивает долговечность и безукоризненность службы потолка!
Нужен экологичный натяжной потолок? Звоните!
Преимущества натяжных потолков:
ПВХ-пленка не впитывает запахов, идеально подходит для поверхности на кухне.

Полотно водонепроницаемо, надежно защищает от протечек сверху в многоэтажном доме.

Оформление освещения для натяжных полотен осуществляется без штробления, пыли и мусора. Встроенные светильники и светодиоды легко монтируются на потолке.

Натяжная поверхность может использоваться в любых отапливаемых помещениях, выдерживает широкий температурный диапазон.

ПВХ-пленка легко ремонтируется и демонтируется.

Чтобы заменить старый потолок на натяжной — современный и визуально привлекательный — не понадобится выносить из помещения мебель (ее можно лишь сдвинуть к центру). Не нужно будет вывозить большое количество мусора и проделывать утомительные работы по уборке помещения.
Бывает так, что замена поверхности требуется после не слишком удачного ремонта, когда остальные элементы помещения устраивают, а потолок не вписывается в общую концепцию интерьера. Монтаж конструкций производится быстро, в течение одного дня, а эффектом хозяева дома будут наслаждаться в течение многих последующих лет.
Залог успеха – использование высококачественных натяжных полотен от лучших европейских производителей. Компания «Ленинградские Окна и Потолки» выполняет все работы в полном соответствии с современными нормами и стандартами, диктуемыми производителями ПВХ-потолочной пленки и создателями новых технологий.

правила установки, особенности крепления полотна
Содержание статьи:
Информация по теме технологи монтажа натяжных потолков достаточно широко представлена в Интернете и специальной литературе. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту потолка, желательно ознакомиться с порядком и технологией установки натяжных потолков, даже если работу будут выполнять строители. Это необходимо, чтобы убедиться в качественной отделке потолка.
Особенности монтажа натяжных конструкций
Чтобы технология монтажа натяжных потолков с использованием поливинилхлоридной пленки была понятна следует узнать о характеристиках этого материала. Виниловое полотно производят с глянцевой, сатиновой или матовой структурой. ПВХ полотнище может быть как с наличием шва, так и без него. К багету его прикрепляют, используя кулачковый, клиновый или гарпунный варианты крепления.
Чтобы зафиксировать пленку на багетах, ее необходимо растянуть, а для этого потребуется тепловая пушка. Поливинилхлоридное полотно разогревают до 70 градусов на протяжении всего времени, пока производится монтаж.
Если планируется монтаж встраиваемых точечных светильников, размер межпотолочного пространства должен соответствовать их длине. Надо измерить ту часть осветительного прибора, которая окажется расположенной в глубине конструкции плюс добавляют 1,0-1,5-сантиметровый припуск, он понадобится для удобства подключения и погашения излучаемой лампой тепловой волны.
Когда необходимо выполнить разводку электропроводов под ПВХ пленкой, то провода убирают в кабель-канал в форме гофрированной трубки и прикрепляют к базовому основанию, чтобы они не касались полотна.
Способы крепления ПВХ пленки
Технология монтажа натяжного потолка зависит от варианта крепления полотна.
Кулачковый способ. Он подразумевает использование профилированного устройства, имеющего неподвижные и пружинящие элементы (кулачки). Край пленки, которая сложена вдвое, закладывают между ними при помощи специальной лопатки, можно использовать обычный шпатель. При натяжении полотна материал оказывает давление на подвижный кулачок и в результате этот элемент сильнее прижимается к неподвижной части.

Клиновый или штапиковый способ. Относится к распространенному варианту крепления натяжного полотна. На багете имеется по два посадочных паза. Один из них предназначается для штапика, а второй используют для декоративного потолочного плинтуса. Полотно закладывают в паз и вдоль всего периметра помещения расклинивают штапиком. В соседнее углубление вставляют планку для отделки – она придает креплению дополнительную жесткость. Прежде чем приступить к монтажу декоративного элемента, куски торчащего винила отрезают при помощи строительного ножа.

Гарпунный способ. Считается наиболее востребованным и качественным вариантом крепления ПВХ пленки. По периметру полотна, которое раскраивают в соответствии с размерами потолка, на заводе-изготовителе наваривают профиль в виде гарпуна. Технология монтажа натяжных потолков данным способом предусматривает, что крючок при вкладывании в паз багета цепляется за имеющийся в нем выступ и таким образом фиксируется. Затем профиль декорируют потолочным плинтусом. Данный вариант монтажа полотнища удобен и выгоден тем, что при необходимости его можно демонтировать, не причинив ему повреждений, например, когда затопили соседи. После того, как устранена причина протечки и слита вода, материал просушивают и возвращают на место.

Монтаж натяжного потолка
Технология монтажа натяжного потолка выглядит следующим образом:
На стене, на требуемой высоте ставят метку и, используя строительный уровень, переносят ее на углы помещения. Согласно этим ориентирам, чоклайном отбивают контрольные линии.

По нанесенному контуру устанавливают багет для крепления полотна, такой как на фото. Для монтажа профиля используют 6-миллиметровые пластиковые дюбели и шурупы к ним, имеющие 4-5-миллиметровый диаметр. При фиксации багета необходимо быть внимательным и осторожным, поскольку в стене может быть проложена проводка. Когда на стены профиль установить невозможно, тогда монтируют аналогичный, но только потолочный профиль.

Для крепления осветительных приборов нужны консоли. Их можно сделать самостоятельно или приобрести штампованные. Чтобы изготовить консоль, потребуется ОСП или толстая фанера.

Свернутое полотно для нагрева заносят в помещение, разворачивают и при помощи специальных прищепок – «крокодилов» закрепляют пленку на багете в каждом углу комнаты. Предварительно из комнаты удаляют все предметы обстановки, которым способна нанести вред высокая температура, превышающая 60 градусов. Для разогрева пленки тепловую пушку подключают к газовому баллону и нагревают материал до 70 градусов. Работу необходимо выполнять аккуратно, соблюдая правила техники безопасности. Читайте также: «Натяжные потолки без нагрева: за и против».

После того, как ПВХ пленка подготовлена, ее начинают закреплять в багете, используя или специальную лопатку, или металлический шпатель.

На завершающем этапе после установки ПВХ полотна между потолком и стенкой имеется щель, которую закрывают декоративным потолочным плинтусом. Наличие складок не должно огорчать, они исчезают после остывания пленки.

В местах, где для крепления осветительных приборов были установлены консоли, наклеивают уплотнительные кольца, а затем строительным ножом с остро заточенным лезвием вырезают отверстия. Когда подключены светильники и люстры, работу по созданию потолочной натяжной конструкции считают завершенной.

Технология создания натяжного потолка не отличается сложностью – необходимо иметь навыки выполнения строительных работ и специальные инструменты. Одноуровневую потолочную конструкцию устанавливают в помещении за 2 -3 часа, и после завершения монтажа почти нет пыли и мусора.
5 вещей, которые нужно учесть, прежде чем обращаться в службу поддержки натяжных потолков
Потолок является неотъемлемой частью конструкции здания, и последние достижения в области архитектурных технологий уступили место совершенно новым структурным формам, таким как натяжные потолки из поливинилхлорида и тому подобное. С ростом числа новых экономичных компаний по ремонту жилья, предлагающих услуги натяжных потолков PVC в Брамптоне и других местах в Канаде, теперь вы можете позволить себе разнообразить эстетическую привлекательность своего дома, не тратя целое состояние.
В этом блоге мы обсудим несколько важных моментов, о которых следует помнить, пытаясь найти лучшего подрядчика по изготовлению натяжных потолков рядом с вами.
Как выбрать подходящего поставщика услуг по натяжным потолкам за 5 простых шагов
Если вы житель Онтарио, то у вас не возникнет проблем с поиском подходящей компании по производству натяжных потолков из ПВХ рядом с вами. По сути, это своего рода конструкция подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов, а именно, канала по периметру и легкой тканевой оболочки, которая расширяется и закрепляется в первом.Помимо крепления на потолке, вы также можете использовать лист ПВХ в качестве рассеивателя света, настенных покрытий, творческих форм, плавающих панелей и на выставках.
Вот несколько важных вещей, которые вы должны серьезно учитывать при выборе надежного местного поставщика, специализирующегося на услугах натяжных потолков PVC в Brampton .
Стоимость натяжного потолка из ПВХ зависит от ряда факторов, включая дизайн потолка, тип натяжного потолка, который вам нравится, и, конечно же, компанию по установке потолка из ПВХ, которую вы выберете.
Установка желаемого натяжного потолка из ПВХ может занять от нескольких дней до недели. Любой предполагаемый подрядчик будет более чем счастлив предоставить вам оценку сроков, а если нет, просто без колебаний запросите ее перед подписанием соглашения.
Вы всегда должны не забывать запрашивать БЕСПЛАТНОЕ предложение без каких-либо обязательств у вашего потенциального местного подрядчика по установке потолка из ПВХ. Получите письменное предложение и не стесняйтесь спрашивать их о том, чего вы не понимаете, после изучения списка обвинений.
Цвет, текстура и форма
При поиске натяжного потолка своей мечты необходимо учитывать некоторые важные переменные, такие как цвет, текстура и форма. Чтобы представить вещи в перспективе, вы можете выбрать прямоугольный, круглый, овальный или квадратный лист ПВХ в зависимости от размеров вашего потолка. Кроме того, вы также можете попросить подрядчика по изготовлению натяжных потолков импровизировать текстуру потолка по вашему подобию.
Современные натяжные потолки из ПВХ бывают самых разных видов: трехмерные, печатные, без подсветки и с подсветкой. У вас также есть свобода выбора из широкой и разнообразной гаммы привлекательных цветов в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.
Если вы внимательно последуете вышеупомянутому совету, у вас не возникнет проблем с выбором первоклассного ремонтника дома, который предлагает услуги по ремонту натяжных потолков в Брамптоне .
Вы также можете позвонить AV Style для любых таких требований, поскольку они являются одним из наиболее рекомендуемых поставщиков во всем Онтарио.
Натяжные потолки Newmat | FAQ — Стратегии проектирования
Newmat предоставила архитектурным, дизайнерским, акустическим и осветительным сообществам самую креативную и технически совершенную потолочную систему на рынке. Изобретенные более трех десятилетий назад в Швеции как средство от повреждений гипсовых потолков, натяжные потолки из ПВХ стали идеальным решением в этой конкретной ситуации.
С тех пор натянутые мембранные системы Newmat или системы с натянутыми тканями используются в самых разных приложениях для коммерческих проектов по всему миру.Чтобы узнать больше о линейке продуктов Newmat, нажмите здесь.
Design Strategies является сертифицированным глобальным дистрибьютором и представителем продукции Newmat более 15 лет. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут дополнительные вопросы.
FAQ
Что входит в состав Newmat?
Newmat состоит из изготовленной на заказ мембраны из ПВХ, полужесткого периметрального гарпуна и периметрального профиля / направляющей из ПВХ или алюминия.
Newmat безопасен?
Мембраны Newmat оказались нетоксичными при сжигании и прошли самые строгие испытания на огнестойкость во всем мире.Наши системы были одобрены всеми применимыми правилами для использования в качестве внутренней отделки стен и потолков, а также в качестве светопропускающих пластиковых диффузоров для осветительных приборов и систем с подсветкой. Испытания на огнестойкость ASTM E84 доступны для любой мембраны по запросу.
Насколько прочен Newmat?
Мембраны Newmat имеют предел прочности 2800 фунтов на квадратный дюйм в продольном направлении и 3200 фунтов на квадратный дюйм в поперечном направлении. Мембраны Newmat могут удерживать большое количество воды в случае прорыва трубы или другой утечки, и в этом случае мембрана расширится, чтобы поглотить вес воды.Как только вода будет удалена, мембрана вернется в исходное положение благодаря своей термоактивированной мембране. Мембраны Newmat использовались в спортзалах из-за их способности выдерживать удары мяча без деформации и повреждений. Они также использовались в бассейнах в качестве барьера для влаги.
Какова процедура установки Newmat?
Newmat может быть быстро и легко установлен любым обученным и лицензированным установщиком по всему миру. Изготовленная на заказ мембрана натягивается на месте с помощью источника тепла и закрепляется гарпуном в наших профилях / направляющих по периметру.Документ об основной процедуре установки Newmat доступен здесь.
Можно ли стирать Newmat?
Да, Newmat можно почистить при необходимости. Хотя в большинстве случаев очистка не требуется, иногда на мембране могут появляться пыль, грязь или пятна. Когда это происходит, можно использовать несколько различных продуктов и техник, каждый из которых зависит от характера грязи или пятна.
Обладает ли Newmat акустическими свойствами?
Неперфорированные мембраны Newmat обеспечивают некоторое акустическое поглощение из-за диафрагмального действия растянутых мембран.
Запатентованный Newmat процесс микроперфорации обеспечивает исключительное акустическое поглощение, адаптированное к требованиям конкретных проектов и основанное на размере микроперфораций и / или комбинации с различной акустической подложкой. Микроперфорированная мембрана может достигать NRC 0,50-0,55 при нулевом звукопоглощении.
Благодаря акустическому материалу за мембраной потолок Newmat может обеспечить звукопоглощение до NRC 1.00.
Является ли Newmat экологически чистым продуктом? Как это влияет на LEED?
Да, системы Newmat считаются экологичными, потому что они не только подлежат 100% вторичной переработке , но также содержат высокий процент вторичного сырья до и после потребителя.В сочетании с легкими, эффективными методами изготовления и производства и локальной сборкой они являются предпочтительными системами для проектов, имеющих сертификат LEED.
Чтобы узнать больше, прочтите этот технический документ.
Можно ли печатать графику на мембранах Newmat?
Да, мы можем печатать на большинстве наших мембран с помощью процесса цифровой печати шириной до 3,2 метра без ограничений по длине. Мы можем сшить мембраны вместе, чтобы получить большую площадь печати. Клиент должен предоставить графический файл с разрешением не менее 600 dpi и размером 10% от готового продукта.См. Примеры здесь.
Каков срок службы потолков Newmat?
Newmat занимается поставкой и / или установкой потолков в течение последних 30 лет. Некоторые из оригинальных потолков все еще в отличной форме, в то время как некоторые другие, которые подвергались суровым условиям окружающей среды и / или не обслуживались должным образом, имеют признаки износа.
Однако материалы, которые мы использовали 30 лет назад для изготовления этих потолков, не были такими сложными и не имели того же состава, что и материалы, которые мы используем сегодня.Основываясь на этом факте, мы оцениваем ожидаемую продолжительность жизни потолка Newmat +/- 30 лет .
Можно ли использовать Newmat на открытом воздухе?
Единственная система Newmat, которую можно использовать на открытом воздухе, полностью подверженную атмосферным воздействиям, — это наша система Newmat-Mesh . Все остальные наши мембраны можно использовать на открытом воздухе только в том случае, если они напрямую защищены от солнца, например, под навесом.
Как мне найти местного представителя Newmat?
Позвоните 888-692-7377, чтобы вас перенаправили на нужный канал.Вы также можете написать по электронной почте info@dsfinishes.com, сертифицированному глобальному дистрибьютору Newmat.
Натяжные потолки
могут быть жизнеспособной альтернативой потолкам из попкорна — список Pinnacle
Натяжные потолки из ПВХ или полиэфирных тканей могут быть жизнеспособной альтернативой потолкам из попкорна. Их легко и быстро установить, потому что это не требует сложного проектирования или изготовления. Цельная ткань размером с потолок находится на несколько дюймов под крышей. «Гарпун», который представляет собой приспособление, установленное по периметру ткани, облегчает его прикрепление к алюминиевой раме, установленной по окружности комнаты.Процесс монтажа заключается в нагреве потолка до 50 ^o ° C с последующим растягиванием пленки и вставкой гарпуна в запорный канал алюминиевого профиля. Когда пленка остывает, она сжимается, обеспечивая идеальный потолок.
Асбест в потолках из попкорна во многих старых домах является причиной для многих домовладельцев отказаться от него и вместо этого выбрать натяжные потолки. Но выбрасывать потолки из попкорна нелегко и непросто, потому что удаление асбеста может быть опасным процессом, требующим для выполнения этой работы специально обученных людей.Хотя современный чистый потолок из попкорна не содержит асбеста, появление натяжных потолков дает больше возможностей для уникального улучшения эстетики вашего дома.
Вот несколько причин, по которым следует продумать новый натяжной потолок по Popcorn Ceiling. Решение Филадельфия.
Получите желаемый стиль и завершите
Только ваше воображение может ограничьте свое творчество при выборе натяжных потолков. Вы можете создать любой дизайн и текстуры, выберите любой оттенок и даже распечатайте любое изображение или произведение искусства на натяжные потолки, чтобы он выглядел неповторимо. Предпочитаете ли вы глянцевую или матовую поверхность или предпочитаете прозрачную, сатиновую и металлическая отделка, у вас может быть свой путь. Такова гибкость и универсальность натяжных потолков, которые вы можете создать в своем стиле, несущем признаки вашего креативность.
Долговечность имеет значение
Натяжные потолки бытовые. очень прочный и поставляется с 10-летней гарантией от некоторых производителей. это отлично подходит для использования в любом климате и окружающей среде, и вы можете безопасно использовать его в места с повышенной влажностью.ПВХ это влагостойкий и остается невосприимчивым в условиях высокой влажности и устраняет проблемы сжатия, расширения любого другого вида уродство из-за изменений окружающей среды. Самое главное, что ПВХ — это неаллергенен, что делает натяжные потолки абсолютно безопасными для использования в домах, офисы и коммерческие здания.
Очень легкий потолок
Потолки обычно довольно тяжелые конструкции, но натяжные потолки отличаются не только конструкцией но также очень легкий.Квадратный метр натяжного потолка из ПВХ весит всего 240 грамм, что невероятно мало для любых других типов потолков. доступный. Установка натяжных потолков помогает минимизировать нагрузку на конструкция здания и соответствует пожарной классификации UL 732, BS1D0 как а также BS2D0.
Простые в установке вспомогательные и декоративные устройства
Натяжные потолки создают промежуток между потолком и крышей, который является очень полезным пространством для бега электрические провода и установка вентиляционного оборудования и других инженерных сетей при держать его скрытым от взгляда.Системы освещения вниз легко монтировать из потолок и другие устройства, такие как детекторы дыма и вентиляционные решетки без сверления или резки и помогает избежать образования мусора.
Чистка проста, а поскольку натяжные потолки не требуют ухода, это очень удобный выбор.
Плюсы и минусы — дизайн интерьера, новости дизайна и тенденции в архитектуре
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Электронная почта
Натяжной потолок — это невероятная технология, которая может превратить ваш дом, офис или торговую точку в новый привлекательный и модный вид.
Фото с формы PxHere
Это современный вариант отделки потолка, который украсит ваше пространство. Натяжной потолок из ПВХ стал широко популярным, потому что он очень экологичный и экологически чистый.
Если ваш дом выглядит старым с неровным потолком или поврежденными поверхностями, то натяжной потолок — идеальное решение. Он может не только скрыть эти уродливые поверхности, но и полностью изменить их до неузнаваемости. Чтобы выбрать лучший вариант на рынке, нужно знать его достоинства и недостатки.Давайте быстро проанализируем плюсы и минусы натяжного потолка, чтобы найти лучший вариант для вашего дома.
Фото с формы PxHere
Плюсы:
Это идеальное сочетание элегантного дизайна, безопасности и надежности, что делает его востребованным и действительно лучшим выбором для вашего дома.
Простая и сверхлегкая установка
Несомненно, это самое большое преимущество, которое затмевает все плюсы и минусы натяжного потолка.Натяжной потолок всего за несколько часов превратит вашу спальню или гостиную в новый эффектный интерьер. Также не требуются строительные материалы или специальные инструменты. Его можно быстро установить в стены без лишних хлопот.
Натяжной потолок отлично скрывает все щели. Это дает вам гладкие поверхности, не требующие штукатурки. Вы даже можете распечатать свои любимые изображения на мембране.
Фото Хелен Ши на Unsplash
. Доступно множество вариантов различных форм, удивительных цветовых сочетаний, которые вы даже можете настроить в соответствии с вашими потребностями.3D-принт не только придает гладкость потолку, но и визуально увеличивает комнату.
Он также имеет много преимуществ для окружающей среды. Материал натяжного потолка полностью перерабатывается, поэтому вы можете использовать его для любого другого проекта.
Фото по форме PxHere
Главное преимущество натяжных потолков — долговечность. Он может украшать ваш дом на несколько лет. Он имеет прочную конструкцию и очень устойчив к любым механическим повреждениям.
Это действительно не требует вашего особого внимания при обслуживании.Вы можете легко пропылесосить его, а в некоторых случаях всю конструкцию можно легко снять без каких-либо проблем.
Плюсы и минусы натяжного потолка также зависят от различных продуктов производителей. Многие из них заявляют, что их ткань для натяжных потолков не боится огня, влаги и пыли.
Минусы:
Есть и определенные недостатки у натяжных потолков.
Опция ограниченного освещения
Мощность лампы ограничена 40 Вт для натяжного потолка.К сожалению, у нас нет большого выбора осветительных приборов. Его также необходимо защищать от тепла, потому что он также может вызвать обесцвечивание ткани из-за высоких температур.
Автор фото Medeu71 form PxHere
High Price
Цена в основном зависит от размера вашего дома, сложности помещения, индивидуального дизайна или выбранного материала. Натяжной потолок стоит дорого по сравнению с другими типами потолков.
Хлопающий звук
Если профессионалы не смогут правильно установить натяжные потолки из ПВХ, это вызовет хлопок при открытии дверей и окон.Этот раздражающий звуковой эффект возникает из-за давления между несущим потолком и подвесным (натяжным) потолком.
Eurloux Натяжные потолки | Натяжной потолок Eurolux
Натяжные потолки EUROLUX
Мы выделяем потолки
Мы проводим большую часть своей жизни под потолком — будь то дома, проводя время с семьей, или в офисе, выиграв новые битвы, или в торговом центре, делая покупки в салонах наших любимых брендов, или в ресторане за тихим романтическим ужином.Список бесконечен. Предлагая натяжные потолки Eurolux , мы обещаем сделать каждое мгновение, проведенное под нашими потолками, окупаемым.
Когда мы говорим о замкнутых пространствах, мы обычно подразумеваем пространство с полом, четырьмя стенами и потолком. В то время как большая часть пола и стен занята мебелью, коврами, окнами, картинами и т. Д., Потолок выглядит как чистый холст, на котором мы можем рассказать красивую историю. А с Eurolux каждый потолок рассказывает историю, достойную восхищения.
Eurolux — известное имя в сфере производства и монтажа натяжных потолков. Наш инновационный эластичный материал из ПВХ также может быть использован для создания настенных покрытий для различных областей применения . Натяжные потолки Eurolux создают идеальное единство с интерьером любого помещения, увеличивая впечатление пространства, придавая помещению элегантную атмосферу. Он также позволяет незаметно и элегантно устанавливать различные аксессуары: сложные осветительные приборы, сигнализацию, вентиляцию, детекторы дыма, звуковые системы и т. Д. Это также улучшает акустический и тепловой комфорт.
Мы работаем с архитекторами, дизайнерами, строителями, подрядчиками и домовладельцами над созданием решений, улучшающих общественные и частные пространства.
Материал
Натяжные потолки изготовлены из ПВХ мембраны , которая растягивается и фиксируется в алюминиевых профилях с уникальной системой фиксации по периферии стен. Также известная как PVC Ceilings , натяжные потолки можно формировать любой формы и размера. Готовый эффект может быть разных цветов, отделки и формы, например, полупрозрачные, печатные, лакированные и трехмерные.Потолки ПВХ имеют огнестойкость, обладают изоляционными и звукопоглощающими свойствами.
Материал
Eurolux Stretch — это материал, о котором мечтают архитекторы и дизайнеры интерьеров.
Приложения
Натяжные потолки и стены
Eurolux могут быть применены в любом месте интерьера, включая:
Жилой дом — главная спальня, детская спальня, вестибюль, столовая, гостиная, фойе, туалеты / ванные комнаты
Розничная торговля — демонстрация продуктов (на потолках и стенах), кафе и пекарни, спа и салоны и т. Д.
Корпоративный — офисы, конференц-зал, приемная, рабочие помещения, коридоры, кладовая и т. Д.
Коммерческий — кинотеатры / мультиплексы, аудитории, фуд-корты, парки программного обеспечения, торговые центры, аэропорты, станции метро и т. Д.
Гостиничный бизнес — отели, рестораны, гостевые дома и т. д.
Образование — школы, университеты, институты и т. д.
Мероприятия — выставки (дизайнерские павильоны), конференции и т. д.
Светодиодное освещение
Eurolux также предлагает установку светодиодных светильников для проектов, требующих натяжных потолков с подсветкой.Качественные светодиодные модульные светильники поставляются известными игроками на рынке.
Устойчивое развитие
Concept Ceilings следует деловой практике, основанной на социальных и экологических соображениях.
Натяжные потолки Eurolux энергосберегающие и на 100% пригодны для вторичной переработки, что помогает поддерживать окружающую среду и защищать ее для будущих поколений.
Где купить пленку для натяжного потолка?
Производителям удалось воплотить в жизнь лучшие инновационные решения в современных тканевых натяжных потолках, добиться отличной сочетаемости оттенков и фактур.
Производители натяжного холста, натянутой пленки, натяжной мембраны находятся в Европе. Они изобретатели этой фантастической концепции. За десятилетия они разработали множество тестов, технических усовершенствований, дополнений цвета, и они увеличивают размерность ширины. Разработка новых технологий установки натяжных потолков произошла во многом благодаря полному участию производителей тканей для натяжных потолков. Сырьем, важнейшим для нас материалом, является производитель тканей для натяжных потолков.Затем ее продают в рулонах тысячам компаний, которые раскроют эту ткань для правильной установки натяжных потолков. Если ваш розничный продавец полотна закупил сырье у недобросовестного и незащищенного производителя, то установщик также получит полотно для натяжного потолка более низкого качества. Вот почему мы пользуемся услугами одной и той же компании по резке натяжных потолков уже более 20 лет. С начала установки во Франции до сегодняшнего дня в США. Наши ткани гарантируют высочайшее качество и контролируемое происхождение.Мы не закупаем натяжные полотна из ВНЕШНИХ стран в Европу в целях вашей безопасности и нашего профессионализма.
Франция считается законодателем мод во многих отношениях. Так отсюда началось мировое шествие натяжных потолков. Отдавая предпочтение французским компаниям, мы выбираем моду, изысканность и передовые технологии. Помимо Франции потолки из пленки ПВХ производятся и в других странах Европы.
Ценовая конкурентоспособность: если вы заметили более низкую цену у конкурента, не стесняйтесь сообщить нам об этой разнице.Мы постоянно заботимся о том, чтобы вы могли получить лучшие цены.
Монтажник натяжных потолков не может покупать натяжные потолки напрямую у производителя натяжных потолков. Установку натяжного потолка можно приобрести только у дилера.
Натяжной потолок Batica-Renov USA
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПВХ НАД ТРАДИЦИОННЫМИ ПОТОЛКАМИ
09 Oct ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПВХ НАД ТРАДИЦИОННЫМИ ПОТОЛКАМИ
Отправлено в 08:00 в натяжном потолке от админа натяжной потолок
ПВХ Натяжной потолок — это инновационная технология, которая поможет украсить любое пространство и сэкономить деньги.Натяжной потолок становится все более популярным, потому что его легко установить и легко заменить, чтобы идти в ногу с новыми тенденциями или если вам нужно переехать на новое место. Еще одной важной причиной его популярности является то, что он очень экологичен и экологически безопасен.
Подробнее об экологических преимуществах натяжных потолков по сравнению с традиционными:
Полностью перерабатываемая
Натяжной потолок изготовлен из материала, который полностью подлежит вторичной переработке на любом этапе его эксплуатации.Это означает, что материал можно повторно использовать или переработать, чтобы кто-то другой мог использовать его, будь то потолок или другой проект. Это помогает уменьшить количество отходов, накапливаемых после сноса собственности или во время реконструкции.
Чистый воздух
При производстве натяжных потолков из ПВХ не выделяются ХФУ или ГХФУ, что помогает поддерживать воздух вокруг помещений чистым, здоровым и пригодным для дыхания. Это способствует общему здоровью сообщества и красоте атмосферы.Многие традиционные потолочные материалы не обладают такой же чистотой воздуха.
Легкий
ПВХ
чрезвычайно легкий, поэтому его легко транспортировать и устанавливать. Это позволяет загружать в грузовик больший натяжной потолок, снижая выбросы во всем транспортном средстве. Многие более тяжелые потолочные материалы должны быть разделены между несколькими грузовиками, что делает их менее безопасным вариантом с точки зрения окружающей среды
Экономия воды
Производство натяжных потолков не требует использования воды, поэтому, естественно, это продукт, который способствует сохранению.

« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 18 Следующая »

	Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой. Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения .
	После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.
	Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
	Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением. Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
	При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку . Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.
	Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень. Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
	После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.
	При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.
	Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.
	При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.

Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности	простой	улучшенной	высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м)	Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали	16 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения

Допускаемые отклонения при отделке
*Погрешности*	простой	улучшенной	высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м)	Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали	16 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения

Фото	Описание
Срезаем своими руками при помощи монтажного ножа все выступающие излишки застывшей пены.
Наносим с помощью валика грунтовку.
Ждём застывания грунта.

Фото	Описание
Замешиваем шпаклёвку. Это можно сделать вручную, но большую однородность составу придаст строительный миксер.
Наносим первый слой шпатлёвки на одну из сторон оконного периметра.
Утапливаем в шпаклёвке ленту серпянку.
Наносим второй шпаклёвочный слой, закрывающий ленту-серпянку.
Устраняем ветошью излишки шпатлёвки, попавшие на оконную раму.
Аналогично заделываем все видимые участки монтажной пены.

Количество контуров	Фактор совпадения
2 и 3	0,9
4 и 5	0,8
6–9
0,7	0.6

Кол-во контуров	Фактор совпадения
2 и 3	0,8
4 и 5	0,7
6–9	0,6	0.5

Использование		Фактор совпадения
Освещение		1
Электрическое отопление		1 (*)
Комнатное кондиционирование воздуха		1
Розетка (N — количество розеток, питаемых одной цепью)		0.1 + 0,9 / N
Приборы для приготовления пищи		0,7
Подъемники (**) и подъемники	Для самого мощного двигателя	1
	для следующего двигателя	0,75
	0,6

Ампер	Питание в 230 В, одинарное внутреннее (в кВА)	Мощность в 230 В трехфазный (в кВА)	Мощность в 400 В, трехфазный (в кВА)
16	3,7	6,4	11,1
20	4,6	8	13,9
25	5,8	10	17,3
32	7,4	12,7	22,2
40	9,2	15,9	27,7
50	11,5	19,9	34,6
63	14,5	25,1	43,6

Вид	Способ изготовления	Положительные качества
Гипсовые плиты	Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока.	Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки	Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава.	Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

Наименование	Ед. изм.	Обычные ПГП	Влагостойкие ПГП
Удельный вес	Кг/м³	1400	1100
Водопоглощающая способность	%	27 — 33	5
Марка		М 35	М 50
Габаритные размеры	мм	668х500х80	668х500х80

Наименование	Ед. изм.	Значение
Марка		М 150
Водопоглощающая способность	%	13,7
Удельный вес	кг/м³	1226 — 1875

Параметры	Ед. изм.	Обычные ПГП	Влагостойкие ПГП
Материал		Гипс строительный Г-5	Гипс строительный Г-5
Габаритные размеры	мм	665х500х80	665х500х80
Цветовая гамма		Белая	Светло зеленая
Вес одного блока	кг	28	28
Вес перегородки	кг/м²	83	83
Удельный вес	Кг/м³	1000	1000
Предел прочности при сжатии	МПа	4,6	4,6
Предел прочности при изгибе	МПа	2,2	2,2
Водопоглощение	%	25 — 27	5
Огнестойкость	часов	Не менее 2,6	Не менее 2,6

Наименование и ТУ				Количество плит в 1 м²	Масса, кг
	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Обычные ГОСТ 6428 — 83	600	300	80	5,6	15
Обычные ГОСТ 6428 — 83			100		20
Влагостойкие ТУ 574200352983495 — 2012			80		15
Влагостойкие ТУ 574200352983495 — 2012			100		20

Фактура потолка	Бренд	Страна производитель	Ширина полотна	Цена полотна, м²
Белый глянцевый эконом	R-line	Россия, Казань	1,3	100
Белый глянцевый стандарт	Lackfolie	Германия	1,44	140
Белый глянцевый стандарт	Pongs	Германия	2,28	180
Белый глянцевый стандарт	Malpensa	Италия	2,28	160
Белый глянцевый стандарт	Pongs	Германия	3,55	250
Белый глянцевый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	280
Белый глянцевый стандарт	Techseiling	Германия	5,55	260
Белый глянцевый премиум	Renolit	Германия	2,28	350
Цветной глянцевый стандарт	Lackfolie	Германия	1,44	180
Цветной глянцевый стандарт	Polyplast	Бельгия	3,55	280
Цветной глянцевый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	320
Белый матовый эконом	R-line	Россия, Казань	1,3	90
Белый матовый стандарт	Pongs	Германия	2,28	160
Белый матовый стандарт	Malpensa	Италия	2,28	160
Белый матовый стандарт	Pongs	Германия	3,55	230
Белый матовый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	260
Белый матовый стандарт	Techseiling	Германия	5,55	240
Белый матовый премиум	Renolit	Германия	2,28	320
Цветной матовый стандарт	Pongs	Германия	2,28	180
Цветной матовый стандарт	Polyplast	Бельгия	3,55	280
Цветной матовый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	320
Белый сатиновый эконом	R-line	Россия, Казань	1,3	90
Белый сатиновый стандарт	Pongs	Германия	2,28	160
Белый сатиновый стандарт	Malpensa	Италия	2,28	160
Белый сатиновый стандарт	Pongs	Германия	3,55	230
Белый сатиновый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	260
Белый сатиновый премиум	Renolit	Германия	2,28	320
Цветной сатиновый стандарт	Pongs	Германия	2,28	180
Цветной сатиновый стандарт	Polyplast	Бельгия	3,55	280
Цветной сатиновый стандарт	Polyplast	Бельгия	5,55	320
Тканевый потолок стандарт	Descor	Германия	3,1-5,1	550
Тканевый потолок премиум	Clipso	Швейцария	3,1-5,1	950
Тканевый потолок премиум	Cerutti	Италия	3,1-5,2	1000

1. Под нижней точкой имеющегося перекрытия отбивается уровень.

2. По периметру помещения крепится профиль.

3. На него подвешивается полотно потолка.

4. Полотно прогревается и крепится под профиль.

5. По периметру поверхности заправляется декоративная лента.

6. Крепится люстра и светильники. Монтаж закончен!

Можно ли на монтажную пену клеить пенопласт: Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?

Разные способы крепления пенопласта к стене

Основные правила крепления пенопласта

Универсальный строительный клей

Дюбеля-грибка для крепления пенопласта

Клей-пена для крепления пенопласта

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену — Строительство и ремонт

1 Особенности крепления пенопласта

1.1 Свойства клей-пены

1.2 Плюсы и минусы

2 Технология нанесения

2.1 Подбор клей-пены для пенополистирола (видео)

Клей пена — свойства, лучшие производители, популярные марки

Характеристики

Можно ли клеить пенопласт на монтажную пену к фасаду из ОСБ

Основные правила крепления пенопласта

Универсальный строительный клей

Дюбеля-грибка для крепления пенопласта

Клей-пена для крепления пенопласта

Как приклеить пенопласт к бетонному фундаменту

Клеевая смесь

Дюбеля зонтикообразные

Пена монтажная

Жидкие гвозди

Чем склеить пенопласт между собой

Чем склеить пенопласт между собой

Что точно не подойдет

Разнообразие клеевых составов

Чем лучше всего склеивать пенопласт между собой

Сухой клей

Пенополиуретановая пена

Монтажная пена

ПВА

Жидкие гвозди

Аэрозольные составы

Работа с односерийными материалами

Чем склеить пенопласт между собой: 5 лучших средств

Решения: чем склеить пенопласт

Советы: чем можно склеить пенопласт между собой

Каким клеем склеить пенопласт между собой

Как правильно клеить пенопласт

Определяемся, чем склеить пенопласт между собой (видео)

Чем надёжно склеить пенопласт между собой

Накладываем табу

Есть из чего выбрать

Только для него

Клей в мешке

Джинн из баллона

Тот Федот, да не тот

Доступно всем

Быстрее быстрого

Распыляем с умом

Склеиваем «родственников»

Как правильно и чем склеить пенопласт

Выбор подходящего клея

Основные правила склеивания

Рекомендации

Чем клеить пенопласт

Специфика склеивания пенопласта

Наиболее распространенные способы склеить листы пенопласта

Высокопрочные марки клеев для пенопласта

Использование монтажных марок клея

Заключение

Как и чем склеить пенопласт между собой

Что точно не подойдет

Разнообразие клеевых составов

Чем лучше всего склеивать пенопласт между собой

Сухой клей

Пенополиуретановая пена

Монтажная пена

ПВА

Жидкие гвозди

Аэрозольные составы

Работа с односерийными материалами

Чем приклеить пенопласт к бетону

Использование клея

Использование монтажной пены

Применение дюбелей

Применение жидких гвоздей