Рубрика: Пол

28Мар

Как пользоваться нивелиром и рейкой: Как пользоваться оптическим нивелиром? | Электроинструмент прокат

28 Мар 1975 alexxlab Комментировать

Как пользоваться оптическим нивелиром? | Электроинструмент прокат

Оптический нивелир занимает основные позиции на строительной площадке. Простейший нивелир с уровнем состоит из зрительной трубы, цилиндрического уровня и трегера — подставки для зрительной трубы с тремя подъемными винтами. Но вот как пользоваться этим с виду простым прибором, знают не все. НСК Прокат решил рассказать, как же работает оптический нивелир?

Когда вы берете оптический нивелир в прокат в обычный комплект входит нивелир и две рейки с делениями. Суть нивелирования состоит в том, что после наведения на нивелирную рейку зрительной трубы, снимаем отсчеты с рейки.

Как пользоваться оптическим нивелиром, чтобы определить разность высот конкретных точек? Для этого соблюдайте определенный порядок действий и придерживайтесь рекомендаций НСК Прокат, как пользоваться нивелиром, чтобы правильно провести замеры. Это несложно.

Рекомендации:

— Установите штатив: ослабьте винты на ножках, выдвиньте ножки на требуемую высоту и зажмите винты. Головка штатива должна быть расположена горизонтально. При необходимости подкорректируйте подъемными винтами трегера.

— Чтобы придать горизонтальное положение инструменту, установите нивелир на штативе и затяните закрепительный винт. Подъемные винты подставки установите в среднее положение по высоте.

— Приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт», вращая одновременно подъемные винты в противоположных направлениях, пока пузырек не выйдет на линию, перпендикулярную к линии, которая соединяет подъемные винты. Пузырек круглого уровня приведите в центр, вращая винт.

— Фокусировка зрительной трубы. Настройте окуляр по вашему зрению. Для этого наведите зрительную трубу на яркую поверхность и вращайте окулярное кольцо, пока сетка нитей станет черной и четкой. Используя визир, наведите трубу на рейку и вращайте фокусировочный винт до получения четкого изображения рейки.

— Центрирование проводят, если нужно установить нивелир над точкой. Подвешивают отвес и ослабляют винт закрепительный. Нивелир смещают по головке штатива, пока отвес не укажет строго на точку. Закрепляют винт.

— Измерение и взятие отсчетов. Для этого:
а) установите прибор на штативе, придайте ему горизонтальное положение и выполните фокусировку сетки нитей;
б) нивелирную рейку установите вертикально;
в) наведите зрительную трубу на рейку заднюю, на черную сторону. С помощью винтов подъемных приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт». Снимите отсчет по сетке нитей зрительной трубы: среднему и дальномерным штрихам;
г) наведите трубу на переднюю рейку, на ее черную сторону, а пузырек уровня приведите снова в положение «нуль-пункт» и снимите отсчет;
д) наведите трубу на переднюю рейку, на ее красную сторону и снимите отсчет по среднему штриху по сетке;
е) наведите зрительную трубу на заднюю рейку, на ее черную сторону и снимите отсчет.

Все данные измерений регистрируйте в специальном журнале.

Надеемся, что рекомендации НСК Прокат окажутся полезными и Вы легко научитесь пользоваться оптическим нивелиром.

Статья подготовлена по материалам сайта donosvita.ru

 

 

Как пользоваться оптическим нивелиром?

Оптические нивелиры: правила пользования

Нивелирование – термин, который наиболее часто используется в геодезии. Суть его состоит в измерении разницы высот между заранее определенными (реперными) точками участка пространства. Для выполнения операции используются специальные геодезические приборы – нивелиры. В комплекте с измерителем обязательно поставляется инструкция, в которой компания-производитель информирует пользователя о технических, эксплуатационных характеристиках модели, о том, как пользоваться нивелиром. Кроме того научиться работать с измерителем можно посмотрев в интернете видео или прочитав ниже следующий текст.

Область применения

Такое специфическое назначение прибора существенно сужает область его использования, ограничивая ее только теми сферами, где необходимо изучать, исследовать особенности местности. Нивелир – один из обязательных инструментов:

  • геодезиста;
  • картографа;
  • топографа;
  • геологоразведчика;
  • ландшафтного дизайнера;
  • строителя;
  • дорожника.

С его помощью можно проводить широкий спектр работ, связанных с выравниванием поверхности по горизонтали, вертикали, приданием ей определенного уклона, разметкой участка для сооружения фундамента, прокладки инженерных коммуникаций.

Более современные модели, лазерные, строители используют и для проведения работ внутри помещений: монтаж дверей, окон, перегородок, навесных потолков, бетонных стяжек, укладка плитки, облицовка стен и так далее. При этом применение нивелира не только позволяет строго соблюдать заданный уровень, но и способствует более экономному расходу материалов (цементного раствора, обоев, краски и других).

Виды нивелиров

Производителями, разработчиками создано большое количество видов нивелиров, отличающихся не только по методам использования нивелира, но и по принципу, положенному в основу его действия. Но наиболее востребованными являются три категории.

Этот вид инструментов был разработан наиболее давно и широко использовался при выполнении нивелирования, благодаря невысокой стоимости, возможности эксплуатироваться в сложных погодных условиях. Однако добиться высокой точности измерений бывает довольно трудно, да и для того чтобы научиться пользоваться прибором придется основательно потрудиться.

Более современный тип измерителей, которые все более уверенно оттесняют оптические устройства, благодаря компактности, высокой точности результатов, многофункциональности.  К числу его достоинств можно отнести и удобство в использовании, так как правильно пользоваться нивелиром с лазерным лучом можно и без посторонней помощи. К недостаткамдействия лазерного нивелира можно отнести его довольно высокую стоимость (профессиональные модели) и возможность работать только в закрытых помещениях (бытовые приборы).

Стремясь расширить сферу использования лазерных инструментов, производители оснащают их дополнительными функциями, заключают в прочный, надежный, герметичный корпус с уровнем влаго-, пылезащитыIP54. Но это ведет к удорожанию продукции.

Эта категория включает модели и оптического, и лазерного типа. Объединяет их наличие высокотехнологичного инновационного электронного блока. Он автоматически фиксирует результаты замеров и отображает их на дисплее. Некоторые усовершенствованные разновидности не только отображают результаты проведенных исследований, но и проводят их предварительную обработку, анализ, длительное время, даже при отключении питания, сохраняют сведения во встроенной памяти, а затем через Wi-Fi, Bluetooth, USB-порт передают информацию на компьютер. Это самая дорогая категория нивелиров, что ограничивает ее использование исключительно профессиональными сферами деятельности.

Оптические нивелиры: правила работы

Перед началом работ, если вы делаете это впервые, нужно узнать, как пользоваться оптическим нивелиром, чтобы получать максимально точные данные и не сломать устройство при первом же замере. Прежде всего, нужно провести подготовительные работы: разбить участок на квадратные ячейки, в узлах (реперных точках) и будет осуществляться съемка. Для больших площадей ячейки должны иметь сторону 6 м. Если участки маленькие, то их размер можно сократить до 3х3 м.

Выбрав начальную точку, лучше всего, если это будет центр исследуемой зоны, приступают к сборке прибора.

  • Устанавливают штатив (трегер) таким образом, чтобы головка его была на высоте удобной для оператора. Сделать это довольно просто, поскольку ножки устройства представляют собой выдвижные (телескопические) секции, которые надежно закрепляются на необходимой высоте. При установке штатива на грунте с низкой плотностью, ножки нужно немного «утопить», чтобы придать всей конструкции более устойчивое положение. Головка штатива приводится в горизонтальное положение и фиксируется специальными винтами.
  • Теперь нужно привести инструмент в рабочее положение. Нивелир размещают на головке штатива таким образом, чтобы уровень находился между подъемными винтами, и придают ему строго горизонтальное положение. Для этого сначала вращают два винта, между которыми находится нивелир, а потом корректируют при помощи третьего, отслеживая изменения по уровню.
  • Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой требуется настроить фокус зрительной трубы. Для этого, направив измеритель на рейку, при помощи визира, фокусировочного, наводящего винтов, добиваются четкого, резкого изображения.
  • В некоторых случаях выполняют еще и центровку, для чего используют отвес, подвешивая его к закрепительному винту. Измеритель перемещают по площадке (головке штатива) до тех пор, пока отвес не расположиться над заданной точкой. Выполнив процедуру, инструмент фиксируют.
  • Для поведения измерений используют нивелир и две измерительные рейки. Одна устанавливается сзади и предназначена для градуировки значений, для чего используется черная сторона рейки. После фиксации значений, инструмент направляется на красную сторону передней рейки, где также фиксируется среднее значение. Результаты этого метода (нивелирование по средней линии) отличаются высокой точностью, достоверностью, повторяемостью и удобством при необходимости проведения многократных испытаний.

Процесс проведения замеров при помощи оптического нивелира довольно сложен, он требует внимательности, аккуратности. Все измерения проводятся двумя работниками: оператором, работающим с нивелиром и его помощником, который переносит измерительную рейку и устанавливает ее в заранее определенных реперных точках площадки.

Оптические и лазерные нивелиры широко представлены в каталоге интернет-магазина компании АналитПромПрибор. Выбрать модель вы можете самостоятельно или воспользовавшись помощью наших сотрудников. Они знают не только особенности всех моделей, но и проконсультируют о нюансах использования данного товара.

Как пользоваться нивелиром и рейкой инструкция

Устройство нивелира

Рассмотрим, из чего состоит и как работает обычный оптический нивелир. Основной частью прибора является оптическая труба, с системой линз способная приближать наблюдаемые объекты с двадцатикратным и более увеличением.

Труба закреплена на особой поворотной станине, необходимой для следующих функций:

  • крепления на штативе;
  • выставления оптической оси нивелира в строго горизонтальное положение, для чего станина имеет три регулируемые по высоте «ножки» и один или два (в моделях без автоматической подстройки) пузырьковых уровня;
  • точной наводки по горизонтали, которую осуществляют парными или одиночным маховичком.

У некоторых моделей станина имеет специальный лимб, шкалу, позволяющую выполнять измерение или построение горизонтальных углов.

С правой стороны трубы расположен маховик, предназначенный для регулировки резкости изображения.

Подстройка под зрение оператора производится вращением регулировочного кольца на окуляре.

При взгляде в окуляр зрительной трубы нивелира, мы увидим, что помимо приближения наблюдаемого в прибор предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Она образует крестообразный рисунок, из вертикальных и горизонтальных линий (см. рисунок 1).

Дополнительные приспособления и инвентарь

Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.

Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.

Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.

Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.

Вспомогательные приспособления к нивелиру

К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.

Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.

Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.

Принцип действия нивелира. Установка прибора

Принцип работы нивелира предельно прост: оптическая ось прибора располагается строго горизонтально и не отклоняется при вращении прибора, постоянно находясь в одной горизонтальной плоскости.

Рассмотрим более подробно, как это качество можно использовать на практике.

Работу начинаем с установки прибора. Раздвигаем, и устанавливаем штатив. При работе на мягкой почве вдавливаем в нее острия, которыми заканчиваются «ноги» штатива.

Регулируя длину «ног», выставляем штатив на удобную для работы высоту, стараясь, чтобы его верхняя площадка, куда ставится нивелир, располагалась горизонтально.

Извлекаем из защитного футляра нивелир и устанавливаем его на штатив, закрепляя винтом штатива.

Теперь необходимо выставить нивелир так, чтобы его оптическая ось расположилась строго горизонтально. Для этого инструмент снабжен круглым пузырьковым уровнем, расположенным на станине. Вращая верньеры на ножках прибора, выставляем воздушный пузырек строго в центр уровня (см. рис.1).

Теперь, как бы мы не вращали трубу прибора, оптическая ось будет располагаться горизонтально.

Работа с нивелиром на стройке

Определение превышения точек

Как устанавливать инструмент мы разобрались, теперь рассмотрим, как определять с помощью нивелира разность высот двух и более точек. Для этого нам понадобится рейка и помощник, который будет рейку держать и переносить туда, куда нужно.

Выбираем первую точку измерения (обозначим ее «а»), на которую помощник ставит рейку по возможности вертикально. Вертикальность можно корректировать по вертикальной риске визирной сетки, подавая соответствующие сигналы помощнику.

Наводим прибор на рейку, сначала приблизительно, пользуясь «прицелом» сверху трубы. Смотрим в окуляр и, вращая маховик, добиваемся четкой видимости рейки.

Снимаем показания. Для этого смотрим, между какими значениями рейки оказалась горизонтальная линия визирной сетки, добавляем к нижнему значению количество сантиметровых делений между линией значения и линией визира прибора (или, если это удобнее, вычитаем из верхнего значения).

К примеру, риска легла чуть больше чем на три деления выше цифры 15. Нужно записать в блокноте значение 153, округляя до сантиметра в большую или меньшую сторону.

Даем команду помощнику перенести рейку на следующую точку («б») и снова выполняем замеры. Допустим, на рейке мы увидели значение «18» а наша риска чуть-чуть не добралась до «буквы Е», которая соответствует пяти делениям (сантиметрам). Значение высоты будет равно 185. Записываем его.

Поскольку горизонт нивелира неподвижен, а двигается рейка, то чем она ниже, тем больше значение мы увидим в объективе. Вычитаем: 185-153=32 Точка «б» ниже точки «а» на 32 сантиметра.

Определение превышения точек

Перенесение отметки

Разберемся, как перенести с помощью нивелира высотную отметку. К примеру, нам нужно сделать репер, ориентируясь на который, экскаваторщик будет копать котлован, глубиной на два метра ниже отметки пола здания. Значение высоты пола, нам и нужно указать экскаваторщику.

Устанавливаем рейку на реперной проектной точке, высота которой соответствует проектной высоте пола здания, то есть ноля, берем отсчёт. При самостоятельной разработке проекта либо при → привязке к местности уже существующего проекта высота этой точки выставляется с помощью колышка либо на какой-то неподвижной поверхности (кирпичный забор, дерево, столб и т.д.) устанавливается метка. Либо такие реперы (метки) выставляет геодезист, сопровождающий стройку. Пусть, к примеру, получилось 162.

Непосредственно у места будущего котлована, вбиваем колышек и, поставив рейку вплотную к нему, снова снимаем значение, пусть оно будет равно 179. Разница составит 17 сантиметров. Откладываем 17 см от низа рейки вверх по колышку, отмечаем значение риской маркера или карандаша. Вбив рядом еще один колышек, чтобы его верх совпал с риской, получим хорошо видимый ориентир, после чего колышек с риской можно убрать.

Нивелир, рэпер и балтийская система высот

Нивелиры представляют собой группу приборов, которые определяют и фиксируют точное расположение предметов на различном уровне. Они определяют не только какие-то конкретные точки, но и произвольные, а также участки на земной поверхности. Ориентиры необязательно должны быть определенными.

Приборы должны замерять разницу по высоте между отдельными уровнями, то есть отметками, сооружениями либо зданиями, которые планируется возводить. От правильности проводимых измерений зависит качество будущего строительства. «Нулевой» уровень позволяет правильно рассчитать глубину основания, сток для грунтовой воды, дренажную систему и многое другое.
Надежность измерения и простота проведения замера позволяют использовать нивелиры как для частного и коммерческого строительства, так и для проведения проектирования, планирования множества работ. Приборы задействуют при заливке фундамента и проверки точности кровли.

Нивелирование на местности

Существует несколько методик проведения данного мероприятия:

  • Гидростатический. В основе работы заложено свойство жидкости, находящейся в сообщающихся сосудах, быть в одинаковом положении. Отличается высокой точностью измерения даже тогда, когда ориентиры находятся за пределами прямой видимости.
  • Геометрический. Проводится с задействованием стандартного нивелира, когда замеры выполняются по одной плоски. Требует задействования дополнительных ориентиров, к примеру, реек, которые передвигаются из одной точки в другую, а результаты заносятся каждый раз в специальный журнал.
  • Барометрический. Используется тогда, когда проводится планирование и разметка под большие архитектурные комплексы. Наряду с барометрическим нивелированием, в подобных работах задействованы специальные компьютерные программы. Данная методика не применяется в жилищном строительстве.
  • Тригонометрический. Выполняется поворотным теодолитом без вспомогательных отметок как по вертикали, так и горизонтали. Прибор подобного типа сложен в освоении и имеет высокую стоимость.

Метод, как понятно, выбирается в зависимости от целей нивелирования.

Конструктивные особенности современного нивелира

Прибор имеет незамысловатую конструкцию. Он состоит из прочного треножника, на котором находится оптико-механический основной узел. В последний встроена система линз. Главной функцией узла является обеспечение горизонтального положения визирного луча. Отклонение должно быть минимальным. Сами линзы дают обратное и прямое изображение. Первое подразумевает переворачивание измерительных реек при установке.
Датчики уровня встроены в верхней части прибора. Точная установка нивелира на местности определяет качестве всех проводимых измерительных мероприятий. Они выполняются оператором. Его главной обязанностью является проверка показателей датчиков и регулировка наклона узла, если такая необходимость возникает. Без регулярной сверки можно пропустить отклонение от точного нахождения, что приведет к погрешности в замере и необходимости повторного нивелирования.

Разновидности прибора

Чтобы научиться правильно пользоваться нивелиром, необходимо ознакомиться с тем, какие типы этого инструмента бывают. Наибольшей простотой и доступностью (невысокой стоимостью) отличаются приборы с одним либо несколькими цилиндрическими уровнями. Они располагаются прямо на трубе-визире.

Более дорогими и точными являются измерительные устройства, которые снабжены автоматической компенсацией при установке. Иными словами, они устраняют «огрехи» местности и удобны в проведении работ на проблемных участках, там, где есть песок, щебень и другой сыпучий материал, который препятствует ровному положению прибора.

Профессиональные операторы пользуются нивелирами с электронной системой проведения измерения. Эти устройства отличаются сложной конструкций и высокой стоимостью. Они тяжелы в настройках и эксплуатации, требуют определенных навыков и знаний.

Класс точности нивелиров

Еще один важный параметр измерительного прибора. Существует три группы точности:

  • особо точный с маркировкой H-0.5…H-2.5;
  • точный с маркировкой H-3…H-9;
  • технический с маркировкой H-10, H-12 и так далее.

Цифра в маркировке означает средний показатель погрешности. Он измеряется в миллиметрах на каждый километр. Технические нивелиры имеют погрешность в расчетах от 1 сантиметра на 1 километр. Даже с таким показателем измерение считается практически «идеальным». Оно позволяет точно спроектировать и распланировать большинство строительных работ, но не все. Есть архитектурные объекты, где показатель погрешность не может быть больше 0,5 миллиметра.

Учимся пользоваться нивелиром

Чтобы провести измерительные работы, необходимо знать не только конструкцию прибора, разновидности и возможную погрешность, но и принцип пользования устройства. Если говорить не о профессиональных разновидностях, требующих настройки и дополнительного программного обеспечения, никаких сложностей не возникнет. Сделать замеры сможет даже неопытный мастер. Главное. четко следовать инструкции.

Установка штатива

На ножках штатива, которых всего три, находятся крепежные винты. Они немного расслабляются. Опоры выдвигаются на требуемую длину. Последняя может быть абсолютно любой. Нередко прибор приходится устанавливать даже на пересеченной местности. Верхняя часть штатива должна быть выставлена в горизонтальном положении. Следующим шагом винты снова затягивают и надежно фиксируют на каждой опоре. Большая часть нивелиров снабжена корректирующим плавным креплением. Он расположен на ножке штатива. Это позволяет проводить точную настройку верхней площадки по горизонтали.

Монтаж прибора

Нивелирную трубу устанавливают на штатив. Фиксация осуществляется с использованием крепежных винтов. Далее, проводится настройка датчиков уровня. Когда вращают регулировочные винты, добиваются центрального точного положения пузырькового уровня. Положение настраивается относительно нанесенных линий. Чтобы было удобно и просто добиться желаемого результата, сначала пузырек выставляют в одном окошке. Далее, приступают к настройке второго. Его уже выравнивают с учетом положения первого и наблюдают за тем, как он меняется при настройке. Поэтапно настраивают прибор. Добиваются точного положение нивелира по горизонтали на той площадке, где монтируют нивелир.

Фокусировка узла

Оптико-механический узел в оптическом нивелире тоже требует определенной настройки. Окуляр зрительной трубы выравнивают относительно обзору оператора. Это обусловлено различием в остроте глаза у человека. У каждого оно индивидуально. Это актуально даже для тех людей, которые никогда не носили очки. Если это стандартный нивелир, значит, прибор наводят либо на достаточно габаритный объект, либо на самое освещаемого место на участке.

Манипуляцию с настройками проводят до тех пор, пока на предмете или на местности ниточная сетка не станет максимально четко видна. Далее, аналогичное действие проводят с рейками, которые должны находиться в менее освещенном месте. Не следует пренебрегать данным этапом. Чем больше точек с различной освещенностью будет зафиксировано, тем точнее будут проводимые оператором измерения.
Одним и тем же прибором могут пользоваться разные люди. Это означает, что проводить фокусировку приходится снова. Чтобы избежать подобного, всю работу от начала и до конца должен проводить один оператор. Когда такой возможности нет, фокусировку выполняют повторно.

Измерение и фиксирование результатов

Проводится после полного монтажа на горизонтальной плоскости, настройки положения пузырьков, а также фокусировки линз. Когда данные мероприятия проведены, приступают к выполнению инженерных изысканий. Спереди и сзади измерительного прибора устанавливают по рейке. Изделие, которое находится перед прибором показывает измеряемое по высоте значение. Расположенная сзади рейка предназначена для выполнения градуировки параметров.

На первом этапе нивелир необходимо навести на черную сторону рейки, находящейся сзади. Когда фокусировка завершена, записывают значения как по среднему, так и по дальномерному штриху. Дальше переходят к передней рейке, которая является основной. Записывают средний параметр по каждой стороне. Подобная методика измерения носит название «нивелирование по средней линии». Она отличается предельно высокой точностью и позволяет выполнять многократные измерения.

Подведение итогов

Нивелиры представляют собой незаменимые приборы в частном, жилищном, промышленном строительстве и проектировании различных систем. Главной задачей инструмента является определение положения точек относительно друг друга на местности. Существует несколько разновидностей нивелиров и методик измерения, что определяется принципом работы. Основные отличия заключаются не только в том, на каком принципе функционирует устройство, но и в погрешности, а также степени сложности его использования.
Если возводят частный дом или небольшое строение, необязательно иметь высокоточный профессиональный прибор. Площадь участка мала, а нагрузка, которая будет оказываться на фундамент невелика. Совершенно иные требования предъявляется к возведению сложных и больших архитектурных объектов, а также габаритных зданий. Пользование простым прибором здесь, то есть без задействования дополнительных программ и электронной системы, будет элементарно затратным и по времени, и по трудовым ресурсам.

Как пользоваться оптическим нивелиром и насколько отличается он от нивелира лазерного? Оба инструмента хотя и называются одинаково, но имеют различное устройство и назначение.

Оптический нивелир нашел свое применение в строительстве.

Лазерный нивелир чаще всего применяют при осуществлении ремонта в помещении, стихия оптического нивелира — строительная площадка любой площади и протяженности.

Как самому сделать мини пилораму.

Каак сделать стол для фрезера — подробнее>>>

Область применения и устройство прибора

Используя последний, можно определять высотные отметки точек на плоскости относительно какого-нибудь базового уровня. В ходе строительства необходимость в таких операциях возникает постоянно. После разметки осей будущего объекта площадку необходимо спланировать, то есть сделать ее ровной. Где нужно убрать грунт, а где досыпать — подскажут нивелировщики. Определение глубины траншеи под фундамент — опять же нужен нивелир. Не обойтись без этого инструмента и при устройстве стяжки или бетонных полов, особенно если они имеют большую площадь. Проведенные с помощью нивелира измерения помогут сделать основание идеально ровным и избежать перерасхода бетонного или цементного раствора.

Схема элементов оптического нивелира..

Оптический нивелир представляет собой зрительную трубу, установленную на подставке — трегере. Последняя снабжена тремя подъемными винтами, которые позволяют менять наклон трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, добиваясь строго горизонтального положения. При этом нивелировщик ориентируется на показания пузырькового уровня, который также вмонтирован в подставку. Для установки нивелира понадобится штатив. Лучше всего использовать алюминиевый, который одновременно является прочным и легким.

Неизменным спутником оптического нивелира является измерительная рейка. Перед проведением работ необходимо обзавестись помощником, который будет удерживать ее, пока вы будете выполнять измерения. Шкала наносится на рейку с двух сторон: с одной — в сантиметрах, с другой — в миллиметрах.

Как работать с нивелиром

До того как приступить к съемке, необходимо решить, в каких точках будут определяться высотные отметки. Если работа заключается в выравнивании поверхности, на ней нужно разметить сетку с размерами ячейки, к примеру, 6х6 м. Съемка будет проводиться в точках, которые являются узлами этой сетки. Если планируемая площадка небольшая или объем земляных работ необходимо рассчитать с большей точностью, сетку можно сделать более плотной, уменьшив размер ячеек до 3х3 м.

Теперь можно приступать к установке инструмента. Наилучшая позиция для нивелира — центр площадки, на которой предполагается проводить работу.

Схема измерений при помощи оптического нивелира.

  1. В первую очередь необходимо поставить штатив. Его ножки имеют выдвижные секции, что позволяет расположить головку штатива на удобной для нивелировщика высоте.
  2. Выдвинув секции на необходимую длину, их фиксируют посредством зажимов. Если прибор устанавливается на участке с мягким грунтом, ножки штатива следует несколько утопить в него. Это поможет зафиксировать положение инструмента более надежно.
  3. Когда штатив выставлен, его головку приводят в горизонтальное положение. После установки на штатив нивелир фиксируют закрепительным винтом.
  4. Далее необходимо привести инструмент в рабочее положение — выполнить горизонтирование. Для этого нивелир поворачивают так, чтобы пузырьковый уровень оказался между двумя подъемными винтами, расположенными на трегере. После этого их начинают вращать в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не займет положение посредине между винтами. Теперь остается вращением третьего винта выставить прибор так, чтобы пузырек оказался в нуль-пункте.
  5. Следующий этап — настройка фокуса зрительной трубы. Пользуясь визиром, нивелировщик наводит инструмент на рейку. Затем он добивается резкого отображения нитей сетки, вращая окулярное кольцо. Таким же резким должно стать изображение рейки в окуляре, этого достигают вращением фокусировочного винта. Окончательное «прицеливание» на рейку осуществляют путем вращения наводящего винта.

Если нивелир требуется установить строго над определенной точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется четко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.

Использование нивелира при устройстве основания

Схема выравнивания основания при помощи оптического нивелира.

Пример: необходимо подготовить и выровнять основание на горизонтальном участке площадью около 500 кв. м. При нанесении разметки в виде сетки были выбраны такие размеры ячеек, при которых количество узлов составило 20 штук. Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка относительно горизонта инструмента (нивелира). Минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное — 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м.

В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.

Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки: она составит 1,7 — 1,25 = 0,45 м.

Использование нивелира при устройстве фундамента

Использование нивелира при устройстве фундамента.

Если в проекте указана геодезическая отметка подошвы фундамента, то определить фактическую глубину его заложения относительно поверхности грунта (то есть глубину траншеи или фундамента) можно также с помощью нивелира.

После установки и настройки инструмента следует определить геодезическую высоту его горизонта. Ориентиром в этом случае выступает какая-нибудь геодезическая отметка, находящаяся в радиусе зрительной доступности. Такая отметка еще называется репером, часто ее наносят на такие конструкции зданий и сооружений, как колонны и фундаменты. Допустим, имеющаяся отметка отображала уровень высотой 95,5 м.

Судя по показаниям рейки, установленной строго на репере, он находится ниже горизонта нивелира на 0,8 м. Следовательно, горизонт инструмента находится на высоте 95,5 + 0,8 = 96,3 м. При этом известно, что проектная отметка низа фундамента составляет 93,9 м.

Таким образом, разница по высоте между горизонтальной плоскостью, на которую настроен нивелир, и подошвой фундамента составит 96,3 — 93,9 = 2,4 м.

Дальнейшие измерения показали, что высотная отметка поверхности грунта относительно оси нивелира в месте заложения фундамента составляет 1,1 м. Следовательно, глубина траншеи под фундамент будет равна 2,4 — 1,1 = 1,3 м.

На что нужно обратить внимание при освоении оптического нивелира

Самая распространенная ошибка начинающих нивелировщиков состоит в следующем: они полагают, что точки с большей высотной отметкой находятся выше точек с меньшей высотной отметкой.

На самом же деле все обстоит наоборот: если рейка «показывает» большое значение, значит, она находится в яме, если малое — на возвышении.

К примеру, если при съемке высотная отметка одной точки оказалась равной 1,4 м, а другой — 1,2 м, то вторая точка выше первой на 0,2 м, а не наоборот. В данном случае срабатывает стереотип: нам кажется, что чем больше высотная отметка, тем на большей высоте расположен объект. Для того чтобы избежать ошибок, приучите себя хотя бы на первых порах все результаты измерений пересчитывать и проверять по несколько раз.

разновидности и использование, правила работы

Нивелир — это специальный геодезический прибор, который позволяет определять как высоту местности, так и расположение предметов на ровной поверхности. С помощью нивелира можно установить горизонтальность поверхности, поэтому такой инструмент используется сегодня не только в геодезии, но и в строительстве. Расскажем вам поподробнее, как пользоваться нивелиром и рейкой и получать максимально точные данные.

Разновидности нивелиров

В настоящее время в продаже можно найти различные типы нивелиров, которые различаются своими характеристиками. В зависимости от точности таких приборов их принято разделять на три категории:

  1. Технические, погрешность которых может достигать 10 миллиметров.
  2. Точные — с погрешностью не более 2 миллиметров.
  3. Высокоточные — с допустимой погрешностью 0,5 миллиметров.

До недавнего прошлого востребованы были оптические нивелиры, однако сегодня наибольшей популярностью пользуются измерительные приборы, которые построены на электронной и лазерной технологии.

Лазерные нивелиры отличаются компактными размерами, а для использования такого прибора не требуются какие-либо профессиональные навыки. Сегодня наибольшую популярность подобные приспособления получили в строительстве, где с их помощью можно вычислять горизонтальность даже небольших по своему размеру поверхностей. Лазерные модели способны рисовать светящуюся четкую линию, наличие которой позволяет наглядным образом установить имеющиеся отклонения от горизонтали, что значительно упрощает выполнение необходимых расчетов.

Оптические приборы используют специальную конструкцию из многочисленных линз, что и позволяет строить максимально точное изображение, получая данные по горизонтальности поверхности. Такой измерительный прибор отличается простотой конструкции и легкостью в использовании. Он состоит из следующих элементов:

  1. Зрительной трубы.
  2. Подставки.
  3. Круглого уровня.
  4. Штатива или треноги.

Использование прибора

Первоначально эти измерительные приборы использовались в геодезии, где с помощью такого инструмента проводилась топографическая съемка, а также многочисленные землеустроительные работы. Сегодня же эти измерительные приборы применяются при возведении различных зданий и сооружений, при благоустройстве территории, строительстве беседок, детских площадок, строительных оград и так далее.

Правила работы

Работа с нивелиром не представляет особой сложности. Предлагаем вам простейший алгоритм использования этих измерительных приборов, что позволит вам даже без наличия какого-либо специального опыта получать максимально точные данные и определять даже малейшие отклонения от горизонтали.

  1. Необходимо правильно установить штатив, для чего расслабляют крепежные винты, находящиеся на ножках, устанавливают нивелир горизонтально на неподвижной плоскости, при этом измерительный прибор должен располагаться на уровне груди. Закрепляют винты и фиксируют ножки.
  2. На штативе устанавливают зрительную трубу, которую фиксируют крепежным винтом.
  3. Нивелир приводится в горизонтальное положение, для чего вращают три регулировочных винта и выставляют пузырек с воздухом в центральном положении на круглом экране в видоискателе.
  4. Выполняется фокусировка и настройка оптики. Окуляр следует подстроить под особенности зрения оператора. Для этого прибор наводят на большой освещенный объект, после чего, вращая кольцо на окуляре, добиваются четкого изображения.
  5. Для работы вам потребуются две геодезических рейки, которые могут иметь длину в 3 или 5 метров. Рейки расчерчены в миллиметрах с одной стороны и в сантиметрах с другой. Они могут выполняться телескопическими из пластика или алюминия и раскладными из дерева.
  6. Выравнивание по высоте. Геодезическую рейку устанавливают максимально близко от точки, которую необходимо измерить и выровнять. В окуляре можно будет наблюдать среднюю линию сетки, данные с которой записываются на бумажный или электронный носитель. Далее проводят аналогичные измерения с другими точками, определяют участок, по которому будет выполняться выравнивание, и на основании полученных расчетов можно будет обеспечить максимально точную и идеально ровную линию.
  7. Выравнивание по средней линии позволит вам получить максимально точные данные. Необходимо выбрать место, где были бы видны все точки, через которые и нужно построить идеально ровную горизонтальную линию. Нивелир устанавливается таким образом, чтобы до ближайшей точки было не меньше 5 метров. Рейку выставляют спереди прибора, а вторая измерительная рейка устанавливается сзади. Задняя рейка будет необходима для нанесения отметок, а основная рейка спереди позволит рассчитать высоту. Прибор первоначально наводится на заднюю рейку, записываются значения по штрихам, после чего выполняют фокусировку на основной рейке и записывают данные по красной стороне.

Современные лазерные и электронные устройства позволяют существенно упростить вычисления. Вся информация и все данные рассчитываются автоматикой, после чего предоставляются пользователю в удобочитаемом виде. С использованием таких электронных и лазерных приборов сможет справиться каждый из нас, даже если он не имеет соответствующего опыта работы.

Нивелиры представляют собой достаточно простые в использовании приборы, позволяющие получать геодезические данные и определять идеальную геометрию и горизонтальность плоскости. Использование таких приборов не представляет сложности, в особенности при применении для измерения лазерных и электронных нивелиров.

Как пользоваться нивелиром и рейкой при строительстве

  • Сущность и специфичность нивелирования
  • Определение репера и главных точек
  • Установка и выравнивание визира
  • Обозначения нивелирной рейки
  • Порядок измерения превышения точки
  • Ведение журнальчика и расчёты
  • Видео по теме:

Два геодезиста на различных краях пропасти:

Нивелир (орет): Перебегай!

Рейка: Чтооо?

Нивелир (ещё громче): Перебегай!!!

Рейка: Не слышу!!!

Нивелир (бурчит): Глухой кретин…

Рейка (орет): Сам кретин!!!

Суть и специфика нивелирования

Существует много методов установить искривление земной поверхности: по мельчайшей разнице в атмосферном давлении, с внедрением теодолита либо водяного уровня и иных приспособлений. Но геометрическое нивелирование считается более универсальным, резвым и четким методом: даже у технических нивелиров, применяемых в строительстве, погрешность измерений составляет всего 10 мм на один км.

Сущность нивелирования заключается в определении разности высот (превышения) каждой из набора точек на местности относительно некой эталонной точки, именуемой в строительстве репером. После того, как виртуальная плоскость была определена, относительно нее отсчитывают нулевую отметку, которая почти всегда лежит на уровне пола нижнего этажа строения.

В принципе, в нивелировании нет ничего сложного не считая 2-ух специфичных моментов. С одной стороны, геодезист с напарником должны уметь воспользоваться нивелиром и рейкой, знать тонкости опции и верно устанавливать контрольные столбы. Другой аспект заключен в том, что на местности могут находиться объекты, препятствующие зрительному контакту меж нивелиром и рейкой. Потому место установки нивелира приходится временами переносить, определяя временные реперы и устанавливая разность высот для их. Но в итоге все расчеты сводятся к очевидной математике.

Определение репера и ключевых точек

При геодезическом исследовании строительной площадки репер располагают в самой низкой точке плоскости, которую определяют зрительно либо методом беглого «прострела». В этом месте в землю вбивают мощный столб с прямым срезом, на который комфортно установить рейку.

Количество и размещение главных точек находится в зависимости от задач нивелирования. Если идет речь о подготовке котлована под фундамент, точки располагают на внутренних и наружных углах по контуру будущей конструкции. При размещении контрольных точек не требуется высочайшей точности, принципиально только, чтоб в месте установки кольев не было локальных холмов либо ям.

В черте населенного пт имеются особые, измеренные и утвержденные официально, реперные точки для привязки к ним при измерении новых строй площадок.

Все точки должны быть по способности равноудалены от места установки нивелира и находиться от него на расстоянии более 5 метров. Если нивелируется небольшой участок, нивелиром можно отстреливать все точки со стороны, ну либо пользоваться гидростатическим уровнем.

Установка и выравнивание визира

Для начала нужно установить штатив. Ослабив винты крепления телескопических ножек, треногу необходимо выровнять так, чтоб верхняя площадка лежала в горизонтальной плоскости, тут все делается «приблизительно». Ножки необходимо вмять в рыхловатый грунт, надавив ногой на упор, при всем этом расстояние меж ними должно быть схожим. Высоту ножек необходимо отрегулировать так, чтоб площадка штатива находилась на уровне груди, после этого затянуть винты.

Когда штатив установлен, на нем средством центрального винта крепится сам нивелир. Он имеет две площадки: нижняя фиксируется к треноге винтом либо другим штатным методом, верхняя лежит на 3-х регулировочных винтах. По сторонам образованного винтами треугольника размещены три цилиндрических пузырьковых уровня подготовительной опции. Вращая одну пару винтов, поначалу необходимо достигнуть, чтоб пузырек меж ними стал точно меж метками. После чего методом подкручивания третьего винта выставляются два других уровня. Индикатор четкой опции — круглый уровень — размещается на корпусе оптической трубы нивелира. Может потребоваться малость покрутить регулировочные винты, чтоб пузырек расположился точно в границах круглой метки. Нивелир готов к работе.

Обозначения нивелирной рейки

До того как начать стрелять местность, хорошо было бы разобраться с тем, как ориентироваться по рейке. Вправду, что же это все-таки за непонятные буковкы «Е», что за темные и красноватые отметки? В реальности все просто.

Рейка разбита на сегменты, каждый длиной по 10 см. Снутри каждого сектора есть темные и белоснежные участки, длина каждого равна 1 см. Последние три темных участка объединены боковой линией — это чтоб проще было зрительно определять центр сектора. Числа обозначают, в каком 10-ке см находятся метки сектора, другими словами на самом деле положение на рейке определяется числом белоснежных и темных участков, прибавленных к номеру 10-ка.

Но ведь точности в один сантиметр очевидно недостаточно. Дело в том, что на оборотной стороне рейки имеется рядовая миллиметровая градуировка, которой на огромных расстояниях воспользоваться не очень комфортно. Потому ассистент, удерживающий рейку, может дополнительно подстраивать бегунок, руководствуясь командами геодезиста «выше» и «ниже», а потом показать на пальцах количество мм. Также некие нивелиры оснащаются метрической сетью, по которой это отклонение найти еще проще.

В итоге самый увлекательный вопрос: почему высшей части рейка имеет красноватую разметку, расположенную в оборотном порядке. Дело в том, что у старенькых нивелиров не было дополнительной линзы и изображение геодезист лицезрел перевернутым. Но с такими «динозаврами» для вас навряд ли придется иметь дело.

Порядок измерения превышения точки

Перед отстрелом точки ассистент должен установить рейку как можно поближе к контрольному колышку, мягко оперев ее на прилегающий грунт. Рейку во время измерений необходимо держать неподвижно и строго вертикально, используя для выравнивания отвес либо круглый пузырьковый уровень.

Нивелир необходимо повернуть в сторону рейки так, чтоб вертикальная ось сетки расположилась точно по ее центру. После чего методом вращения оптического винта необходимо настроить резкость изображения, чтоб метки на рейке были ясно видны. Потом необходимо подстроить резкость отображения сетки, вращая кольцо на окуляре.

Чтоб найти превышение, стоит отметить номер сектора, на котором расположилась вертикальная ось, а потом посчитать, сколько от начала сектора до оси целых чёрных и белоснежных промежутков. Дописав после номера сектора это значение, вы получите возвышение в сантиметрах. Если нужна более высочайшая точность, после возвышения ставится запятая, потом ассистент перемещает ползунок так, чтоб его край точно совпал с горизонтальной осью и передает число дополнительных мм, которое записывается после запятой.

Возможно обойтись и без ползунка. Если горизонтальная ось расположилась точно в центре белоснежной либо чёрной метки, добавляют три мм, если в нижней четверти — один либо два, если в верхней четверти — четыре. Такового зрительного определения для строительства более чем довольно.

Ведение журнала и расчёты

Процесс нивелирования сопряжён с ведением огромного количества записей. Геодезист обязан иметь под рукою план участка, на котором схематически изображен объект, для строительства которого производится нивелирование, также места расположения контрольных кольев. Каждый колышек необходимо пронумеровать и вынести эти обозначения в отдельную таблицу, в какой отмечаются измеренные превышения.

Сейчас о самих превышениях. Они бывают относительными и абсолютными, другими словами от плоскости измерения нивелира и от репера. Например, превышение репера составило 145,2 см, а контрольной точки — 151 см. Вычтя из превышения репера превышение точки мы найдем, что абсолютное превышение составит -4,8 см, при всем этом символ «минус» точно дает осознать, что тока размещена ниже. Подобные вычисления следует провести для каждой из точек.

Практический смысл нивелирования заключается в нанесение на колья отметок, находящихся в одной горизонтальной плоскости. Для этого нужно отыскать самую высшую точку с большим положительным значением превышения и добавить к нему, к примеру, 20 см. Следуя от 1-го колышка к другому, на их при помощи рулетки откладывают значение превышения точки, к которому добавлено значение смещения — те же 20 см. Приобретенные метки применяются при ведении земельных работ и определения глубины котлована, или для натягивания причального шнура.

Устойчивая и надежная тумба под раковину Retro 85 российского производителя станет эстетичным и многофункциональным дополнением мебельного гарнитура ванной комнаты. Тумба сделана из высококачественного массива бука и снабжена роскошной фурнитурой. За 3-мя распашными дверцами тумбы прячется емкое место для хранения бытовой химии и гигиенических принадлежностей. Стильный дизайн в ретро-стиле позволяет приобрести тумбу для ванной комнаты с традиционным, романтичным либо ретро-интерьером.

Достоинства:

  • емкие полки;
  • устойчивая конструкция;
  • элегантный ретро-дизайн.

Как правильно пользоваться нивелиром: видеоинструкция

Для того чтобы точно определить высоту местности или же стоящих на ней предметов, сегодня пользуются таким геодезическим прибором, как нивелир. Например, это незаменимый инструмент при разметке строительного участка, ведь здесь очень важно, чтобы поверхность, на которой планируется возвести здание, была идеально ровной. Также нивелир можно применять и для решения целого ряда других задач. Впрочем, основной сферой его применения является все-таки строительство и геодезия.

Читайте также: Как правильно выбрать паяльник для дома

Данный инструмент постоянно усовершенствуется. Если раньше пользовались только лишь оптическим нивелиром, то сегодня замеры можно сделать лазерным прибором – например, Condtrol Qb. Впрочем, первые пока еще более распространенные. Если говорить в целом, то по классу точности данные измерительные приборы делятся на 3 группы:

  • технические;
  • точные;
  • сверхточные.

При этом они соответствующим образом маркируются – цифры здесь указывают на среднюю погрешность измерений в миллиметрах на 1 километр. Данный момент имеет достаточно важное значение. Здесь нужно понимать, что даже при использовании точного прибора вы получите примерно сантиметровое отклонение на 1 километр расстояния до объекта. Впрочем, такая погрешность вполне допустима, и она не повлияет на точность проектирования.

Читайте также: Как сделать блок питания для шуруповерта 18 В своими руками

Многих интересует, как научиться пользоваться нивелиром. По большому счету здесь нет ничего особо сложного. Конечно, для выполнения серьезных объемов работ, требующих к тому же высокой точности, нужно будет пройти соответствующее обучение. Вместе с тем освоить азы обращения с этим инструментом несложно.

Как пользоваться нивелиром – основные правила

Для начала давайте разберемся с тем, из чего состоит и как устроен данный измерительный прибор. В качестве примера возьмем простой оптический нивелир, поскольку этот вариант, как уже отмечалось выше, сегодня является более распространенным. Состоит прибор из нескольких частей. Основной здесь можно назвать оптическую трубу, в которой вмонтирована система линз. Благодаря этому реально приближать нужные объекты с увеличением в 20 и более раз. Труба закреплена на поворотной станине. Последняя нужна для того, чтобы установить трубу на штатив.

Кроме того, с помощью поворотной станины оптическая ось нивелира выставляется в четкое горизонтальное положение. Для этого здесь предусмотрены 3 ножки с возможностью регулировки по высоте и пузырьковые уровни (один или два, в зависимости от наличия/отсутствия автоматической подстройки). Кроме того, станина еще и нужна для того, чтобы точно наводить прибор по горизонтали. Делается это с помощью соответствующего небольшого маховика – одиночного или парного.

У некоторых моделей нивелиров на станине нанесена еще и специальная шкала, благодаря которой можно выполнять построение горизонтальных углов или проводит замеры. С одной из сторон трубы (чаще всего справа), находится маховик, отвечающий за регулировку резкости изображения. Кроме того, оператор может отрегулировать прибор в соответствии с собственным зрением. Для этого нужно подкрутить специальное кольцо на окуляре. Такое дополнение вполне оправданно, ведь зрение у всех разное. Между тем именно от этого напрямую зависит точность измерений.

Также для работы с прибором нам понадобится уже упоминавшийся выше штатив. Кроме того, здесь нужно еще пользоваться специальной мерной рейкой. Как правило, с ней по объекту должен перемещаться помощник. На поверхности рейки нанесены цифры и деления – чередующиеся полоски красного или черного цвета шириной 10 миллиметров. Здесь также следует обратить ваше внимание на один момент. Цифры на рейке нанесены с шагом в 10 сантиметров. При этом значение от нуля до конца – в дециметрах, причем обозначения здесь состоят из двух цифр. Например, 40 сантиметров обозначается как 04, 60 – как 06, и так далее. Это еще не все нюансы, касающиеся разметки. Пять сантиметровых делений каждого дециметра объединяются вертикальной полосой – в итоге получается буква «Е», прямая и зеркальная. Кстати, в старых моделях нивелиров изображение получается перевернутым. Поэтому здесь нужны рейки с соответствующей разметкой.

А теперь давайте посмотрим, как пользоваться таким прибором. В первую очередь нам необходимо установить нивелир на штатив. Если работать доводится на мягком грунте, следует обязательно вдавить в него острия ножек – тем самым вы повысите устойчивость прибора. Далее выставляем нивелир на удобную высоту. При этом нужно проконтролировать, чтобы верхняя площадка штатива, куда, собственно, и будет устанавливаться прибор, располагалась строго горизонтально. Проверив данный момент, присоединяем сам нивелир. Теперь нам нужно выставить его оптическую ось строго горизонтально. Для этого стоит воспользоваться пузырьковым уровнем. Пузырек следует выставить строго по центру путем вращения верньер на ножках штатива.

Вот и все – можно приступать к работе. Если нам, например, нужно сделать репер для экскаваторщика, на который тот будет ориентироваться, копая котлован глубиной на 2 метра ниже уровня пола будущего здания, то поступаем следующим образом. Сперва выставляем рейку на нужной точке. Высота последней при этом должна соответствовать уровню пола по проекту.

Далее берем отсчет – например, он у нас равен 160. После этого прямо возле места, где планируется рыть котлован, вбиваем колышек и вплотную к нему устанавливаем рейку. Теперь нужно снова снять значение – пускай у нас здесь будет цифра 180. Получается, что разница в данном случае составляет 20 сантиметров. Соответственно, откладываем данное значение от низа рейки вверх по колышку и делаем отметку. Здесь можно воспользоваться карандашом либо маркером. Теперь нам нужно рядом вбить еще один колышек, причем его верхний край должен совпадать с отметкой. В итоге мы получаем прекрасно различимый ориентир. После завершения работ нивелир аккуратно снимается и укладывается в футляр. Помните, что данный прибор не любит тряски, поэтому обращаться с ним следует очень осторожно.

Нивелирная рейка как пользоваться

Как пользоваться оптическим нивелиром и насколько отличается он от нивелира лазерного? Оба инструмента хотя и называются одинаково, но имеют различное устройство и назначение.

Оптический нивелир нашел свое применение в строительстве.

Лазерный нивелир чаще всего применяют при осуществлении ремонта в помещении, стихия оптического нивелира — строительная площадка любой площади и протяженности.

Как самому сделать мини пилораму.

Каак сделать стол для фрезера — подробнее>>>

Область применения и устройство прибора

Используя последний, можно определять высотные отметки точек на плоскости относительно какого-нибудь базового уровня. В ходе строительства необходимость в таких операциях возникает постоянно. После разметки осей будущего объекта площадку необходимо спланировать, то есть сделать ее ровной. Где нужно убрать грунт, а где досыпать — подскажут нивелировщики. Определение глубины траншеи под фундамент — опять же нужен нивелир. Не обойтись без этого инструмента и при устройстве стяжки или бетонных полов, особенно если они имеют большую площадь. Проведенные с помощью нивелира измерения помогут сделать основание идеально ровным и избежать перерасхода бетонного или цементного раствора.

Схема элементов оптического нивелира..

Оптический нивелир представляет собой зрительную трубу, установленную на подставке — трегере. Последняя снабжена тремя подъемными винтами, которые позволяют менять наклон трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, добиваясь строго горизонтального положения. При этом нивелировщик ориентируется на показания пузырькового уровня, который также вмонтирован в подставку. Для установки нивелира понадобится штатив. Лучше всего использовать алюминиевый, который одновременно является прочным и легким.

Неизменным спутником оптического нивелира является измерительная рейка. Перед проведением работ необходимо обзавестись помощником, который будет удерживать ее, пока вы будете выполнять измерения. Шкала наносится на рейку с двух сторон: с одной — в сантиметрах, с другой — в миллиметрах.

Как работать с нивелиром

До того как приступить к съемке, необходимо решить, в каких точках будут определяться высотные отметки. Если работа заключается в выравнивании поверхности, на ней нужно разметить сетку с размерами ячейки, к примеру, 6х6 м. Съемка будет проводиться в точках, которые являются узлами этой сетки. Если планируемая площадка небольшая или объем земляных работ необходимо рассчитать с большей точностью, сетку можно сделать более плотной, уменьшив размер ячеек до 3х3 м.

Теперь можно приступать к установке инструмента. Наилучшая позиция для нивелира — центр площадки, на которой предполагается проводить работу.

Схема измерений при помощи оптического нивелира.

  1. В первую очередь необходимо поставить штатив. Его ножки имеют выдвижные секции, что позволяет расположить головку штатива на удобной для нивелировщика высоте.
  2. Выдвинув секции на необходимую длину, их фиксируют посредством зажимов. Если прибор устанавливается на участке с мягким грунтом, ножки штатива следует несколько утопить в него. Это поможет зафиксировать положение инструмента более надежно.
  3. Когда штатив выставлен, его головку приводят в горизонтальное положение. После установки на штатив нивелир фиксируют закрепительным винтом.
  4. Далее необходимо привести инструмент в рабочее положение — выполнить горизонтирование. Для этого нивелир поворачивают так, чтобы пузырьковый уровень оказался между двумя подъемными винтами, расположенными на трегере. После этого их начинают вращать в противоположных направлениях до тех пор, пока пузырек не займет положение посредине между винтами. Теперь остается вращением третьего винта выставить прибор так, чтобы пузырек оказался в нуль-пункте.
  5. Следующий этап — настройка фокуса зрительной трубы. Пользуясь визиром, нивелировщик наводит инструмент на рейку. Затем он добивается резкого отображения нитей сетки, вращая окулярное кольцо. Таким же резким должно стать изображение рейки в окуляре, этого достигают вращением фокусировочного винта. Окончательное «прицеливание» на рейку осуществляют путем вращения наводящего винта.

Если нивелир требуется установить строго над определенной точкой, то после всех настроек его центрируют. Для этого к закрепительному винту подвешивают отвес, после чего нивелир начинают двигать по головке штатива до тех пор, пока отвес не окажется четко над заданной точкой. Когда центрирование завершено, нивелир снова фиксируют закрепительным винтом.

Использование нивелира при устройстве основания

Схема выравнивания основания при помощи оптического нивелира.

Пример: необходимо подготовить и выровнять основание на горизонтальном участке площадью около 500 кв. м. При нанесении разметки в виде сетки были выбраны такие размеры ячеек, при которых количество узлов составило 20 штук. Для каждой точки с помощью нивелира и рейки была определена высотная отметка относительно горизонта инструмента (нивелира). Минимальное значение высоты составило 1,55 м, максимальное — 1,7 м. Уровень чистого пола оказался на отметке 1,25 м.

В первую очередь определяем среднюю высотную отметку на площадке. Для этого все полученные значения (кроме отметки чистого пола) необходимо суммировать и разделить на 20. Предположим, средняя величина составила 1,7 м.

Исходя из полученных данных, определяем необходимую толщину слоя засыпки: она составит 1,7 — 1,25 = 0,45 м.

Использование нивелира при устройстве фундамента

Использование нивелира при устройстве фундамента.

Если в проекте указана геодезическая отметка подошвы фундамента, то определить фактическую глубину его заложения относительно поверхности грунта (то есть глубину траншеи или фундамента) можно также с помощью нивелира.

После установки и настройки инструмента следует определить геодезическую высоту его горизонта. Ориентиром в этом случае выступает какая-нибудь геодезическая отметка, находящаяся в радиусе зрительной доступности. Такая отметка еще называется репером, часто ее наносят на такие конструкции зданий и сооружений, как колонны и фундаменты. Допустим, имеющаяся отметка отображала уровень высотой 95,5 м.

Судя по показаниям рейки, установленной строго на репере, он находится ниже горизонта нивелира на 0,8 м. Следовательно, горизонт инструмента находится на высоте 95,5 + 0,8 = 96,3 м. При этом известно, что проектная отметка низа фундамента составляет 93,9 м.

Таким образом, разница по высоте между горизонтальной плоскостью, на которую настроен нивелир, и подошвой фундамента составит 96,3 — 93,9 = 2,4 м.

Дальнейшие измерения показали, что высотная отметка поверхности грунта относительно оси нивелира в месте заложения фундамента составляет 1,1 м. Следовательно, глубина траншеи под фундамент будет равна 2,4 — 1,1 = 1,3 м.

На что нужно обратить внимание при освоении оптического нивелира

Самая распространенная ошибка начинающих нивелировщиков состоит в следующем: они полагают, что точки с большей высотной отметкой находятся выше точек с меньшей высотной отметкой.

На самом же деле все обстоит наоборот: если рейка «показывает» большое значение, значит, она находится в яме, если малое — на возвышении.

К примеру, если при съемке высотная отметка одной точки оказалась равной 1,4 м, а другой — 1,2 м, то вторая точка выше первой на 0,2 м, а не наоборот. В данном случае срабатывает стереотип: нам кажется, что чем больше высотная отметка, тем на большей высоте расположен объект. Для того чтобы избежать ошибок, приучите себя хотя бы на первых порах все результаты измерений пересчитывать и проверять по несколько раз.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Посмотрев этот видео урок, вы поймете, как правильно работать с оптическим нивелиром, как настраивать нивелир. Урок является наглядным примером для тех, кому необходимо быстро и грамотно научиться пользоваться им. Каждое совершаемое действие на экране, вы сможете повторить со своим оптическим нивелиром. Для надёжности восприятия, все действия сопровождаются рассказом.

Видео обучает самостоятельному работе с оптическим нивелиром, начиная с его установки на штативе и заканчивая тем, как можно определить, что вы готовы к правильной и продуктивной работе с нивелиром EFT оно также подойдет и для оборудования CST, Bosch, ADA, RGK, Sokkia.

Для того, чтобы установить нивелир EFT AL-32 вам понадобится штатив EFT S6-2D. Как зафиксировать штатив, как проверить его устойчивость, как фокусировать изображение, как определить, что нивелир EFT готов к работе и другие детали работы с оптическим нивелиром EFT, вы сможете узнать из видеоролика.

Информация предоставлена компанией ООО «Эффективные технологии». Больше интересных и полезных видеороликов вы сможете найти на нашем youtube-канале.

Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт. Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.

Методы нивелирования на местности

Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.

Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.

Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:

  • Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
  • Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
  • Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
  • Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений

Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли.

Типовое устройство и классификация современных нивелиров

Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.

В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.

Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.

По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:

  • Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
  • Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
  • Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.

Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ.

Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих

Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:

Как пользоваться нивелиром – пошаговая схема

Шаг 1: Установка штатива

Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой «штативной ноге», ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.

Шаг 2: Монтаж нивелира

Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном «окошке», не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.

Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла

Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах. Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.

Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения

Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.

Инструменты для нивелирования

Инструменты для нивелирования

Автоматический уровень

  1. Прицел
  2. Круглый уровень (пруд-пузырь)
  3. Регулировочный винт
  4. Опорная плита
  5. Линза объектива
  6. Ручка фокусировки
  7. Винт точного перемещения по горизонтали
  8. Окно горизонтальное круг
  9. Установочное кольцо горизонтального круга
  10. Крышка регулировочного винта сетки
  11. Окуляр

Настройка автоматического уровня

  1. Установите штатив на уровне чуть выше уровня груди.Убедитесь, что это устойчиво, и установите уровень сверху.
  2. Отрегулируйте регулировочные винты до тех пор, пока пузырек пруда не будет находиться в центре.
  3. Пока пузырек пруда находится в центре, автоматические компенсаторы способны точно выровнять инструмент. Чтобы убедиться, что это так, глядя в прицел, осторожно, постучите по уровню. В вид будет колебаться на несколько мгновений, прежде чем стабилизироваться. Если это не так случается, что инструмент недостаточно выровнен, чтобы компенсаторы могли справиться, и нуждается в корректировке.

Прицельная

  1. Прицелитесь в сторону посоха с помощью прицела.
  2. Посмотрите в окуляр и постепенно сфокусируйте сетку. поворачивая кольцо фокусировки сетки нитей против часовой стрелки.
  3. Поверните ручку фокусировки, чтобы сфокусироваться на рейке.
  4. Поверните винт точного перемещения, чтобы отцентрировать рейку в области Посмотреть. Поверните ручку фокусировки, чтобы устранить параллакс между рейками и сетка.

Рейка для выравнивания

Читая посох

Посох начинается с нуля, на земле.Каждые 10 см — цифра, показывающий (в метрах с точностью до одного знака после запятой) высоту нижней части выглядит как стилизованная буква E (четные числа) или 3 (нечетные числа) высотой 5 см. Стержни E или 3 и промежутки между ними имеют высоту 10 мм. Эти 10-миллиметровые приращения продолжаются до следующей отметки 10 см.

Чтобы прочитать рейку, возьмите число, указанное под сеткой. Считать количество целых 10-миллиметровых приращений между целым числом и сетка. Затем оцените количество мм между последними целыми 10 мм. блок и центр сетки.На диаграмме выше показано 4 показания: — 1.950, 2.000, 2.035 и 2.087.

Человек, держащий посох, должен стараться держать его прямо. насколько возможно. Нивелир может легко увидеть, наклонен ли он влево или правильно, и должен исправлять штатного сотрудника. Однако это не может быть легко видно, что рейка наклонена в сторону выравнивателя или от него. В чтобы бороться с этим возможным источником ошибок, персонал должен быть медленно покачивался к выравнивателю и от него.При просмотре Персонал, таким образом, значение будет варьироваться от высокого до минимального. В правильное чтение — это наименьшее значение.


Выберите Назад , чтобы вернуться к экрану «Введение».

Что такое уровень? (с иллюстрациями)

Рейка уровня — это измерительная рейка, которую геодезисты видят в телескоп для вычисления наклона или разницы в высоте между двумя точками. Независимо от их материальной конструкции, большинство моделей можно регулировать по высоте телескопически или с помощью дополнительных секционных насадок.Его также называют выравнивающим стержнем, его использование основано на одном из простейших геометрических принципов.

Это могут быть одиночные длинные удилища, но пешая съемка требует некоторой мобильности.Легкая алюминиевая рейка уровня может иметь вложенные секции, которые выдвигаются и фиксируются для регулировки высоты. Деревянные типы могут быть выполнены в виде отдельных секций, которые при необходимости соединяются встык и фиксируются. Все они имеют градуированные цифровые метки в британских или метрических единицах измерения, сделанные крупным видимым шрифтом. По сути, это очень длинные линейки с функциональным разрешением около 0,1 дюйма (2,5 мм).

Кроме того, есть два разных типа рейки уровня, которые соответствуют тому, кто определяет измерение.«Жезл-мишень» считывает штанга, человек, держащий посох уровня. Другой тип, «самочитающийся стержень», читается человеком, работающим с прибором. Последний, который иногда называют «говорящим стержнем», видит и записывает человек, смотрящий в телескоп, установленный на штативе издалека.

Стержни-мишени устанавливаются со скользящей мишенью, помеченной перекрестием и вырезанной с замочной скважиной в центре.С помощью ручных сигналов или по радио человек с инструментами инструктирует штурмана перемещать цель вверх или вниз, пока ее перекрестие не совпадет с перекрестием его телескопа. Их также иногда называют стадиями.

Есть несколько сотрудников другого уровня, по-разному предназначенные для специализированных приложений.У стержня топографа есть нулевая отметка в центре, и он полезен для непрерывной записи плюсов и минусов сильно волнистых высотных контуров участка суши. Так называемые стандартные удилища — это увеличенные версии ровной рейки, используемые для больших расстояний.

Геометрия измерения изменения высоты довольно проста.Прицельный инструмент, используемый большинством геодезистов, называется теодолитом, и регулируемые ножки его крепления на штатив можно отрегулировать, чтобы гарантировать, что оптический прицел действительно ровный. Регистрируется его высота над землей.

На практическом расстоянии до 410 футов (125 м) для большинства моделей наблюдается вертикальная рейка для записи измерений, показываемых перекрестием телескопа.Разница между двумя измерениями — это изменение высоты. Если также записывается точное расстояние, простой расчет триангуляции дает измерение изменения высоты в градусах или наклоне.

Учебное пособие по повышению уровня 1

Персонал и его выпуск

Цель это руководство предназначено для демонстрации того, как читать нивелирную рейку, соответствующую согласно британскому стандарту 4484.

Выравнивание сотрудники.

Два Справа показаны посохи с узором «E», обратите внимание на небольшие различия. в маркировке и цифрах. Шаблон «E» предназначен для того, чтобы в телескоп легко прочитать небольшой участок шкалы.

The Посох — это просто большая линейка длиной 3, 4 или 5 метров. и обычно из алюминия с телескопическими секциями.

The секции имеют кнопки блокировки для обеспечения точной длины.

Некоторые У посохов также есть увеличенная шкала длины в миллиметрах на спине.

Измерения указаны в метрах и сантиметрах (блоки 10 мм), что позволяет оценить высоту до 1 мм.Чередующиеся цвета используются для различения каждого метра длины, наиболее распространены черные и красные на белом фоне.

Major деления делаются с интервалом 100 мм и обозначаются цифрами. Незначительный деления делаются с интервалом 10 мм и образуют цветные квадраты или промежуточные пробелы. Нижние 50 мм любого блока 100 мм соединяются лентой, образуя характерный образец E, который предназначен для чтения небольшого раздела посоха в телескопе проще.

Пример показания персонала приведены ниже:

Сейчас проверьте свои знания:

Чтение Персонал — 1

Выравнивание в геодезии — Designing Buildings Wiki

Нивелир — это процесс определения высоты одного уровня относительно другого.Он используется при съемке, чтобы установить высоту точки относительно нулевой точки или установить точку на заданной высоте относительно нулевой точки.

[править] Типы уровня

Основные инструменты, используемые для нивелирования, включают:

  • Неровный уровень: часто общий термин для обозначения оптического уровня.
  • Уровень наклона: заменен автоматическим уровнем, но полезен там, где возникает проблема с вибрацией.
  • Автоматический уровень: Включает внутренний маятник, позволяющий считывать горизонтальные показания.
  • Лазерный уровень.
  • Цифровой уровень: Персонал считывает автоматически.
  • Уровень воды: Используется в замкнутых пространствах.

[править] Диафрагма сетки

Прицельная сетка, иногда называемая перекрестием или стадией. Полная горизонтальная линия является контрольной линией для нивелирования, а две более короткие линии выше и ниже полной линии — это линии стадий для тахеометрических измерений.

[править] Штативы для чтения

Следует проявлять осторожность как с посохами, так и с уровнями, так как они подвержены повреждениям.Их следует регулярно проверять на наличие признаков износа. Распространенной ошибкой является неправильное считывание показаний рейки, поэтому важно уделить время для обеспечения точных показаний.

[править] Посох

Посох необходимо держать вертикально. Лучшие способы устранения ошибки следующие:

  • Необходимо прикрепить небольшой спиртовой уровень.
  • Стоя вертикально, посох следует держать впереди обеими руками вниз по бокам посоха.
  • Штангу следует «раскачивать» взад и вперед и записывать наименьшее значение.
  • Вертикальность рейки следует проверять по вертикальной линии, стоя сбоку от рейки и проверяя, что она выровнена.

[править] Наблюдения за бронированием

Действия, которые необходимо предпринять при записи наблюдений, следующие:

  • На новой странице книги прокачки нужно начинать новое задание.
  • Реквизиты следует вводить вверху страницы.
  • Все наблюдения должны регистрироваться разборчиво. Если допущена ошибка, ее следует вычеркнуть, а правильное значение написать над ней вместо перезаписи цифр.
  • Для каждой должности персонала необходимо использовать одну строку.
  • В колонке примечаний всегда должна быть запись.
  • Работы следует распределить соответствующим образом.

Существует два общепринятых метода записи наблюдений — метод подъема и падения и метод высоты плоскости коллимации (HPC / HOC). Ни один метод нельзя назвать более точным, чем другой. В Rise and Fall есть дополнительная проверка арифметической обработки наблюдений, что делает ее более популярной при линейном нивелировании.Для разметки используется метод HPC, потому что всегда нужно знать высоту инструмента.

См. Также: Нивелирные приложения

Страница не найдена | Департамент обучения и развития персонала

Страница не найдена

Добро пожаловать на новый веб-сайт Департамента обучения и развития персонала. Вы попали сюда, потому что информация, которую вы искали, имеет новое местоположение, больше не доступна или URL-адрес, который вы использовали, неверен.Используйте главное меню, чтобы найти то, что вы искали, воспользуйтесь функцией поиска в верхней части страницы или просмотрите следующий обзор содержания нового веб-сайта, чтобы найти нужную информацию. Или вы можете перейти на нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, что доступно.

Этот веб-сайт был запущен 15 декабря 2016 года с новым дизайном и реорганизацией контента, так что теперь он в большей степени соответствует нашим клиентам и заинтересованным сторонам, а информацию легче находить. Кроме того, новый веб-сайт соответствует всем требованиям правительства штата, включая доступность, и удобен для мобильных устройств.

Мы будем рады вашим отзывам о новом веб-сайте. Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected].

1513913721

Что на сайте

Обучение

В этом разделе представлена ​​информация о профессиональном образовании и обучении для студентов, родителей и сотрудников, такая как выбор учебного курса и / или учебного заведения, ученичество и стажировка, курсы базовых и справедливых навыков, плата за курс и ПОО для учащихся средних школ программы.

Работа и навыки WA

Информация о вакансиях и навыках WA, включая подробную информацию о субсидируемых учебных курсах. В этом разделе доступен отраслевой квалификационный список Priority (PIQL).

Развитие карьеры

В этом разделе вы найдете информацию и ссылки на ресурсы и инструменты, которые помогут вам в развитии вашей карьеры и планировании.

Развитие персонала

В этом разделе представлена ​​информация о модели планирования и развития персонала в Западной Австралии, а также информация о рынке труда Западной Австралии.Список приоритетных занятий штата — SPOL — находится в этом разделе.

Онлайн-сервисы

Здесь мы предоставили ссылки на услуги, которые Департамент предлагает в Интернете.

О нас

В этом разделе содержится корпоративная информация Департамента, включая политики и инструкции. Контактная информация наших сервисных центров также доступна здесь.

Кабинет ученичества

Управление ученичества регистрирует и управляет контрактами на обучение и регулирует систему ученичества / стажировки в Западной Австралии.

1513820918

Провайдеры обучения, практики ПОО и школы

Вся информация, инструменты и ресурсы, относящиеся к программам ПОО, доставке и оценке, доступны через «стикер» на главной странице или значок в правом углу главного меню.

Это включает в себя нашу программу профессионального развития, навыки грамотности и счета, политику и руководящие принципы, SPOL, информацию о требованиях к отчетности, Реестр квалификаций классов A и B , справочники по номинальным часам и Поиск продуктов для обучения, учебный центр управление и ресурсы для поставщиков, работающих по контракту, и реферальных агентов по участию.

1486449314

Последнее обновление страницы: 22 января 2021 г.

Dumpy level — GIS Wiki

Автоматический уровень, используемый на строительной площадке

Нивелир , автоматический нивелир Builder , нивелир Автоматический нивелир или — это оптический инструмент, используемый при геодезии и строительстве для переноса, измерения или установки горизонтальных уровней.

Нивелир устанавливается на штатив и, в зависимости от типа, грубо или точно устанавливается в выровненное состояние с помощью подъемных винтов (регулировочных винтов).Оператор смотрит в окуляр телескопа, в то время как ассистент держит рулетку или градуированную рейку вертикально в точке измерения. Инструмент и рейка используются для сбора и / или переноса отметок (уровней) во время обследования площадки или строительства здания. Измерение обычно начинается с ориентира с известной высотой, определенной предыдущей съемкой, или с произвольной точки с предполагаемой высотой.

Неровный уровень — это более старый инструмент, требующий умелого использования для точной настройки.Инструмент должен быть установлен по уровню (см. Спиртовой уровень) в каждом квадранте, чтобы обеспечить точность на всех 360 °. Некоторые неровные уровни будут иметь пузырьковый уровень, обеспечивающий точный уровень.

Вариант кускового и тот, который часто использовался геодезистами, где требовалась большая точность и проверка на ошибки, — это уровень наклона . Этот инструмент позволяет эффективно поворачивать телескоп на 180 ° без поворота головы. Телескоп навешивается на одну сторону оси инструмента; его переворот включает подъем на другую сторону от центральной оси (тем самым переворачивая телескоп).Это действие эффективно устраняет любые ошибки, вызванные неправильной процедурой настройки или ошибками настройки прибора. Например, такой же эффект можно получить с помощью стандартного строительного уровня, повернув его на 180 ° и сравнив разницу между положениями пузырьков спиртового уровня.

Автоматический нивелир , самовыравнивающийся уровень или строительный автоматический нивелир включает в себя внутренний компенсаторный механизм (качающуюся призму), который при установке близко к уровню автоматически удаляет любые оставшиеся отклонения от уровня.Это снижает потребность в установке точного уровня инструмента, как в случае неровного или наклонного уровня. Самовыравнивающиеся инструменты являются предпочтительным инструментом на строительных площадках, строительстве и геодезии из-за простоты использования и быстрой настройки.

Цифровой электронный уровень также устанавливается на штатив и считывает штрих-код рейки с помощью электронных лазерных методов. Высота рейки в том месте, где ровный луч пересекает рейку, отображается на цифровом дисплее. Этот тип уровня устраняет интерполяцию градуировки человеком, тем самым устраняя источник ошибки и повышая точность.

Термин dumpy level сохраняется, несмотря на эволюцию дизайна.

См. Также

Внешние ссылки

Что означает уровень персонала в GitLab? | GitLab

В GitLab, Backend Engineers и Frontend Engineers работать вместе с Product, Design, Quality и Security для улучшения продукта и решения технических проблем. На старшем уровне, ожидается, что они будут решать самые сложные задачи в своей команде, а также помогать членам своей команды с техническими блокировками и улучшениями процессов.

При выборе направления карьеры в GitLab, Старшие бэкенд-инженеры и фронтенд-инженеры могут выбрать либо продвижение по управленческой дорожке, чтобы стать техническим менеджером, или на индивидуальном (техническом) уровне, чтобы стать штатным серверным инженером или штатный интерфейсный инженер. Каждая должностная инструкция дает некоторое представление о предполагаемых обязанностях штатного инженера, но как это выглядит на практике?

Текущие и предыдущие штатные серверные инженеры и инженерные менеджеры любезно согласились поговорить со мной в ходе серии индивидуальных интервью.Как человек, рассматривающий технический путь, чтобы стать штатным бэкэнд-инженером, я хотел узнать, что именно это влечет за собой. Многое из того, что сказал каждый инженер, дублировалось, но у каждого была уникальная точка зрения, основанная на их команде и их конкретном опыте работы с GitLab как целым.

примечание : Следующее основано на опыте штатных инженеров GitLab, но это будет в будущем. исследования в мире уровня персонала в области дизайна, технического письма и других должностей, которые могут быть штатными.

Нижеследующее суммирует точку зрения каждого из инженеров с моим выводом курсивом .

Что говорят специалисты по серверной части

Jacob Vosmaer , @ jacobvosmaer-gitlab (Амстердам, Нидерланды), использует свои хронологические знания GitLab с тех времен, когда он был достаточно маленьким, чтобы его мог понять один человек. Это дает ему основу для понимания продукта с системной точки зрения. GitLab теперь представляет собой сложный проект корпоративного масштаба, который использует множество сторонних библиотек с открытым исходным кодом как часть своего продукта.
Штатный инженер может распознать хорошее решение, когда видит его, и может четко объяснить его достоинства другим инженерам, членам сообщества, менеджерам или клиентам.

Шон МакГиверн , @smcgivern (Эдинбург, Шотландия) предоставил некоторый исторический контекст. Раньше персонал означал роль конкретно в команде, но теперь это скорее многопрофильная роль. Влияние штатных инженеров зависит не только от передовых технических навыков, но и от их способности к сотрудничеству между командами.Как бывший технический директор, он обнаружил частичное совпадение лидерских качеств и навыков тайм-менеджмента, необходимых штатным инженерам и техническим менеджерам.
Штатный инженер обладает широким набором навыков и глубоким опытом в нескольких областях (см. «Люди, работающие с краской» *).

Эш Маккензи , @ashmckenzie (Джилонг, Австралия) отметил, что выход за рамки его команды может означать поиск и определение ниши, в которой нужен чемпион, и работу над ее улучшением без надзора.В случае Эша его обширная работа над GitLab Development Kit (GDK) означает, что он может помочь каждому, кто работает над кодовой базой GitLab, стать более эффективным, удалив технические блокираторы в самом GDK.
Штатный инженер использует свое время, которое становится все больше и больше, чтобы помогать другим, эффективно разблокировать их и дать им возможность двигаться вперед.

Ник Томас , @ nick.thomas (Шетланд, Шотландия) определил, что один из способов преуспеть на уровне персонала — это выявить системные улучшения.Это может включать медленное и устойчивое определение проблем системного уровня, а не решение срочных проблем, связанных со временем.
Техническое мнение у штатного инженера запрашивают чаще, чем у старшего, и это позволяет им оказывать большее техническое и культурное влияние.

Андреас Брандл , @abrandl (Гамбург, Германия) отметил, что уровни выше Senior требуют более глубокого знакомства с компанией, процессами и культурой для процветания. Поскольку GitLab побуждает любого в компании задавать вопросы о чем угодно, он позволяет динамически итеративно улучшать процессы.Инженеры на уровне штата могут продемонстрировать это публично и побудить, дать возможность и поддержать других, чтобы они сделали то же самое.
Штатный инженер спрашивает обо всем, ищет улучшения процессов и поощряет документирование процессов для ясности и прозрачности.

Дилан Гриффит , @DylanGriffith (Сидней, Австралия) подчеркнул роль выхода за пределы вашей команды и сотрудничества с другими в GitLab и в более широком сообществе. Благодаря ознакомлению с видением самого продукта, а также его бизнес-ценностью, это позволяет штатным инженерам лучше выявлять межгрупповые проблемы, которые могли остаться незамеченными.Благодаря ознакомлению с видением самого продукта, а также его бизнес-ценностью, это позволяет штатным инженерам лучше выявлять межгрупповые проблемы, которые могли остаться незамеченными.
Штатный инженер выявляет и решает межгрупповые проблемы, которые в противном случае могут исчезнуть, и поддерживает связь с руководством, продуктом и клиентами, чтобы обеспечить выполнение работ до завершения.

Fabien Catteau , @fcatteau (Compiègne, Франция) сосредоточился на управлении и передаче знаний в контексте более широкого технологического видения, которое дополняет видение продукта.Поскольку GitLab является продуктом корпоративного масштаба, никто не может знать все, поэтому инженеры на уровне штата находят баланс между тем, чтобы делиться своими знаниями и обращаться за помощью. Важно понять, каких навыков и знаний не хватает в ходе обсуждения, обратиться к тем, кто знает недостающий фрагмент, и привлечь их к разговору.
Штатный инженер не только постоянно совершенствует свои знания о продукте, но и вдохновляет других разработчиков делать то же самое.

Rémy Coutable , @rymai (Канны, Франция) особо остановился на том, что у вас хватит смелости решать проблемы за пределами вашей команды или области знаний. Как штатный инженер, ваша способность показывать ценности на примерах усиливается. Явные просьбы о помощи и привлечение экспертов из других областей продукта побуждают других делать то же самое.
Штатный инженер выходит за рамки непосредственных технических потребностей, независимо рассматривает долгосрочные перспективы и всегда ищет способы оказать широкое влияние.

Grzegorz Bizon , @grzesiek (Ольштын, Польша) объяснил, что разница между старшим и персоналом мало чем отличается технически, но штатный инженер больше сотрудничает с другими членами команды и использует их понимание человеческой природы, чтобы расширить свое влияние на продукт. Он подчеркнул, что доброта является одной из самых важных ценностей, а на уровне персонала больше возможностей и ответственности для помощи другим.
Штатный инженер доброжелателен, поддерживает других и помогает им расти и преуспевать комплексно, не ограничиваясь только технической помощью.

Рэйчел Ниенабер , @rnienaber (Лондон, Великобритания) имеет уникальную перспективу в качестве менеджера по техническим вопросам, который помог нескольким инженерам добиться повышения по службе, в том числе одного до уровня персонала. Она подчеркнула важность использования лидерских качеств для облегчения технологических дискуссий, а также владение или делегирование проектов до завершения. Использование голоса в технических обсуждениях похоже на мускул: чем больше вы его используете, тем естественнее ощущается деятельность и тем увереннее вы будете чаще вносить свой вклад.Поэтому она призывает всех инженеров участвовать в обсуждениях, даже если они не всегда уверены на 100%.
Штатный инженер увязывает техническую стратегию со стратегией продукта, помогая команде работать более продуктивно, взаимодействуя с другими командами.

Йорик Петерс , @yorickpeterse (Хилверсум, Нидерланды) описал разработку на уровне персонала с точки зрения прогнозирования будущих потребностей и понимания более широкого технического видения продукта. По его словам, инженеры на уровне штата заранее выявляют проблемы, определяют объем и работают с заинтересованными сторонами, менеджментом продукта и командой.Ожидания в отношении качества, технической проницательности и коммуникации возрастают, когда инженер достигает уровня штата, а также постоянного сотрудничества за пределами команды.
Штатный инженер устраняет разрыв между руководством, сосредоточивающим внимание на планировании мощностей и сроках на будущее, и отдельными участниками, выполняющими работу.

Общие резьбы

Каждый из опрошенных выше штатных инженеров поделился ценными мыслями. Хотя у них были несколько разные взгляды, основанные на их команде и истории с компанией, все они независимо упомянули следующее:

  • Упреждающая идентификация проблем
  • Культурное руководство
  • Обмен знаниями
  • Расширение технических возможностей
  • Более широкое влияние за пределы команды
  • Работа над проблемами уровня персонала

Знания и уязвимости

Невозможно знать все, но разработчики программного обеспечения часто думают, что незнание чего-либо является признаком слабости или неудачи.Это ставит штабных инженеров в уникальное положение — несмотря на то, что они должны обладать развитой технической проницательностью, это требует, чтобы они привыкли к признанию «незнания». Затем они могут помочь другим понять, что достижения в разработке программного обеспечения — это не только знания. особенно в продукте корпоративного масштаба, таком как GitLab.

Здесь представлены некоторые способы, с помощью которых все инженеры (не только на уровне персонала и выше) могут активно поощрять других к тому, чтобы они были лучшими.

  • Признаюсь «не знаю»
  • С энтузиазмом хвалит и благодарит
  • Всегда поощряйте и признавайте усилия
  • Эффективный обмен знаниями
  • Задавать вопросы без стыда
  • Не стыдить других за незнание
  • Быть прямым и добрым, давая обратную связь

Технические воздействия

Есть много способов, которыми штатный инженер может использовать свой набор навыков для воздействия за пределами своей команды.Даже одно или два из перечисленных ниже могут помочь другим стать более эффективными и действенными.

  • Содействие исправлению неисправного мастера и помощь другим в этом
  • Содействие поддержке, команде безопасности и инженерам по надежности сайта в расследовании проблем клиентов
  • Оказание технической помощи клиентам и заинтересованным сторонам, включая голосовые звонки
  • Выполнение анализа и проектирования архитектуры системы
  • Быть ответственным за функцию, проект или структуру и стать экспертом, чтобы другие могли задать вопрос
  • Выявление улучшений и недостатков на системном уровне и их выявление
  • Определение и развитие технического видения, дополняющего видение продукта

Знай свое влияние

Легко понять, что для того, чтобы стать штатным инженером, вы должны безупречно выполнять все вышеперечисленное.

Хотя хорошо иметь опыт решения проблем, связанных с продуктом корпоративного уровня, обрабатывать их все не обязательно. Речь идет о том, как вы можете использовать свой личный набор навыков для максимального воздействия.

Чтобы понять, в чем заключаются ваши сильные стороны в контексте, важно записывать все, что вы делаете, так как вы знаете свою работу лучше всего. (Это применимо, даже если вы не заинтересованы в продвижении по службе — это хорошая практика и для вашего резюме!) Записывайте все, что вы сделали, даже если это мелочи.Вы можете быть удивлены, оглянувшись назад и увидев, сколь многого вы достигли и как вы улучшили продукт.

Что это означает для развития карьеры

Эта информация полезна для членов команды GitLab, желающих продвинуться по карьерной лестнице. GitLab поощряет членов команды отстаивать свои собственные продвижения по службе при поддержке своих менеджеров и демонстрировать эффективность, а не потенциал. Как только вы поймете свое влияние, вы сможете применить аргументы, основанные на фактах, чтобы представить веские аргументы в пользу продвижения по службе.

GitLab предпочитает нанимать Backend-инженеров на уровне высшего руководства, потому что на уровне персонала ожидается, что инженеры будут иметь более широкий контекст всего продукта и самой организации. Это позволяет им самостоятельно выявлять и решать проблемы, которые являются межгрупповыми и междисциплинарными, а также знать, кто сможет предоставить контекст и поддержку для конкретных задач. Инженеры на уровне персонала также имеют усиленную культурную роль в управлении, поскольку они демонстрируют ценности GitLab на примере.

Собирая мнения наших штатных инженеров-бэкенд-инженеров, я надеюсь, что другие люди в GitLab, независимо от того, занимаются они разработкой или нет, смогут получить более широкое представление о том, что значит быть персоналом.

🌟️ Шон МакГиверн попросил меня добавить, что он получил эту фразу от Эндрю Ньюдигейта, заслуженного инженера.

🌟 Фото Филипа Суинберна на Unsplash

unsplash-logo Филип Суинберн

.
27Мар

Расстояние от пола розетки на кухне: Ничего не найдено для Apple Touch Icon Png

27 Мар 1975 alexxlab Комментировать

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Png

Электрооборудование и безопасность

Ответ очевиден. Для того чтобы избежать тяжелых последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако

Без рубрики

Современному человеку приходится регулярно переезжать в поисках подходящего места для жительства, которое будет равноудалено

Без рубрики

У современного человека есть возможность выбирать среди огромного разнообразия кабельной продукции, учитывая те параметры,

Без рубрики

Для проведения кровельных работ сегодня пользуются разнообразными саморезами, которые должны отличаться высоким качеством и

Без рубрики

Специальная одежда позволяет современному человеку эффективно исполнять свои обязательства на рабочем месте, получив высокий

Проводка

Любое помещение рано или поздно начинает требовать капитального ремонта, в т. ч. обновления элементов

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Png

Электрооборудование и безопасность

Ответ очевиден. Для того чтобы избежать тяжелых последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако

Без рубрики

Современному человеку приходится регулярно переезжать в поисках подходящего места для жительства, которое будет равноудалено

Без рубрики

У современного человека есть возможность выбирать среди огромного разнообразия кабельной продукции, учитывая те параметры,

Без рубрики

Для проведения кровельных работ сегодня пользуются разнообразными саморезами, которые должны отличаться высоким качеством и

Без рубрики

Специальная одежда позволяет современному человеку эффективно исполнять свои обязательства на рабочем месте, получив высокий

Проводка

Любое помещение рано или поздно начинает требовать капитального ремонта, в т. ч. обновления элементов

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Какой должна быть высота розеток от пола в современных помещениях? Главное требование к этому показателю — безопасность во время эксплуатации розеток и выключателей. То есть высота должна быть такой, чтобы в процессе использования розетки и выключатели были защищены от повреждений механического характера и влаги.

Дополнительно важно учитывать длину проводов электроприборов — высота расположения источников электроэнергии должна быть такой, чтобы провод находился в свободном положении без натяжения.

Нормы и стандарты

Строгих правил в отношении того, как устанавливать розетки и выключатели, сегодня нет, что не ограничивает полета фантазии дизайнеров во время разработки эксклюзивных проектов. Тем не менее, определенных норм, установленных ПУЭ, придется придерживаться хотя бы во избежание воспламенения электропроводки.

Максимальная высота для расположения источников электроэнергии не более метра от пола, для выключателей — 1,5-1,7 м от пола. Этими нормами пользовались еще в советское время.

В наши дни расположение розеток и выключателей чаще предполагает соблюдение евростандартов с учетом особенностей помещения и видения общей картины владельцем и дизайнером. Высота розеток и выключателей не категорична, но чаще всего розетки располагают на расстоянии от 30 до 40 см от пола, а выключатели — от 80 до 100 см от пола.

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Монтаж по старинке с выключателями на уровне плеча, а розетками на расстоянии 90-100 см от пола кому-то покажется самым удобным. Такой вариант максимально безопасен для детей.

В свою очередь, со стороны эргономики евростандарты открывают больше возможностей: пользоваться выключателями можно, не утруждаясь, удерживая руку в удобном положении.

Что касается источников электроэнергии, то в «советском» варианте монтажа они более удобны тем, что находятся на приемлемой высоте — частое включение и выключение приборов не потребует физических усилий. С другой же стороны, приборы, постоянно работающие от сети без выключения, лучше сочетать с источниками питания на расстоянии 30-40 см, позволяющем замаскировать провода.

Проектирование монтажа

Правильно спроектировать расстояние и месторасположение источников электроэнергии и выключателей помогут нижеприведенные правила:

  1. Рассчитывайте высоту на основании проекта размещения электроприборов и мебели в помещении.
  2. Составьте схему размещения выключателей и розеток. Лучше будет, если их количество предусмотреть с запасом.
  3. Принимайте во внимание сохранение постоянного доступа к часто использующимся источникам электропитания — не заслоняйте их мебелью и электроприборами.
  4. Оптимальное расстояние от пола для розеток на открытых участках стен — 30-40 см. Количество их должно быть таким, чтобы при использовании пылесоса можно было провести уборку во всех частях помещения.
  5. Розетку над тумбочкой, рабочим столом, комодом лучше монтировать на высоте не более 20 см от поверхности мебели.
  6. Помните, что высота установки выключателей во многом зависит от стороны, в которую будут открываться двери.
  7. Расположение выключателей и розеток также зависит от назначения помещения. Удобнее всего, когда выключатели расположены у входа в тамбурные или складские помещения, у кровати или дивана — в спальне и гостиной. Что касается высоты, то здесь определенную роль сыграют показатели роста пользователей помещения.

Используйте эти простые советы, устанавливайте розетки и выключатели, не забывая о здравом смысле и главное — безопасности. И помните, что небольшая погрешность в сантиметр или два на конечный результат не повлияет.

Ниже рассмотрим рациональные варианты установки выключателей и источников электропитания в помещениях в зависимости от их назначений.

Подготовка кухни

Кухня — это помещение, где розетки играют особо важную роль, хотя бы потому, что вся работа здесь построена на использовании электроприборов. Ежедневно на кухне включают и выключают духовой шкаф, микроволновую печь, блендер, комбайн, кофеварку, соковыжималку и прочие важные составляющие комфортной жизни современного человека. Постоянно от сети работают холодильник, посудомоечная машина, у кого-то плита и морозильная камера.

Для того чтобы расположение розеток и высота выключателей оказались рациональными, проектирование нужно начинать с создания точной схемы кухни, учитывающей расположение мебели и электроприборов.

Существуют определенные нормы монтажа розеток на кухне, придерживаясь которых, можно добиться максимальных удобства и безопасности в помещении в процессе эксплуатации электроприборов:

  1. Источники электроэнергии для посудомоечной машины, стиральной (если она расположена на кухне) и холодильника должны быть расположены на расстоянии не более 20 см от пола. Такое расстояние оптимально, учитывая длину проводов указанных электроприборов.
  2. Розетки для небольших электроприборов – миксера, чайника, блендера – удобнее в использовании, если расположить их невысоко над столешницей рабочей поверхности — 20-30 см.
  3. Для вытяжки, электрической колонки на кухне розетку можно монтировать на расстоянии двух метров от пола и выше.

Если на кухне предусмотрены дополнительные осветительные приборы в навесных шкафах, то розетки для них правильным будет разместить на расстоянии от 5 до 10 см над ними.

А вот для встраиваемой техники, помимо требований в отношении расположения розеток и выключателей, нужно позаботиться о доступе к ним без ограничений.

Ванная комната

Особенность ванной комнаты — высокий и постоянный уровень влажности. Поэтому высота установки розеток и выключателей должна быть спроектирована с учетом основных требований ГОСТа и ПУЭ.

Очевидно, что устанавливаются розетки на определенном расстоянии от душевой кабины и раковины. Расстояние между ними должно составлять как минимум метр. Что касается высоты, то здесь нужно учитывать среднюю длину шнуров предполагаемых для эксплуатации электроприборов. Ниже даны рекомендации в отношении высоты размещения источников электропитания в ванной:

  1. Для бойлера и вытяжки на стене расстояние от пола не менее 1,5 метров.
  2. Для мелких электроприборов (фена, бритвы и пр.) — 1 метр.
  3. Для встроенных приборов (стиральной машины) — 20-30 см от пола.

Обратите внимание! Слишком низко размещенные розетки с очевидным нарушением требований ПУЭ над полом — это риск короткого замыкания во время возможного «наводнения» в ванной.

Спальня и гостиная

Монтаж розеток и выключателей, сколько бы их ни было, как в промышленных, офисных, так и в жилых помещениях, помимо безопасности, должен отвечать требованиям в отношении комфорта их использования. Если говорить о спальне, то здесь удобным будет размещение по одному выключателю и розетке с обеих сторон от кровати.

Оптимальный вариант в этом случае — ставить розетки на расстоянии 70 см от пола. Это расстояние позволит пользоваться прикроватной лампой без дискомфорта, связанного с нехваткой провода, заряжать гаджеты, регулировать уровень освещения прямо в кровати.

Важно продумать размещение дополнительных источников электропитания в рабочей зоне и возле туалетного столика, если такой имеется. На какой высоте устанавливают розетку в этом случае? Подходящей станет высота в 30 см от пола возле рабочего стола (уместным станет блок из нескольких розеток) и 15-20 см от поверхности туалетного столика для удобства использования мелкогабаритных электроприборов (фена, плойки и пр.).

В гостиной обязательно делают несколько розеток за телевизором на расстоянии от одного метра от пола. Дополнительно потребуется предусмотреть розетки для остальных приборов, работающих в комнате с учетом деления ее на функциональные зоны. Всегда пригодится резервная розетка для кондиционера, вентилятора, увлажнителя воздуха или утюга.

Основной выключатель в гостиной удобнее располагать при входе. Если используется «сложное» освещение, то потребуются такие же «сложные» выключатели на основе нескольких клавиш.

Монтаж по правилам в помещениях разного назначения

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), упоминаемые выше, представляют собой определенные требования в отношении монтажа выключателей и розеток в помещениях разного типа.

Штепсельные розетки поставить можно:

  1. В помещениях производственного назначения, где расстояние от пола до розетки – от 0,8 до 1 метра; в случае подвода проводов с верхней части стены допускается монтаж на высоте 1,5 метров.
  2. В административных и офисных зданиях, жилых и лабораторных помещениях на высоте, оптимальной для взаимодействия розеток с электроприборами с учетом особенностей интерьера, но не выше 1 метра. Возможен монтаж на плинтусах из негорючих материалов.
  3. В школах и детских садах на расстоянии 1,8 метров от пола.

Выключатели для основного освещения должны быть расположены на расстоянии от 0,8 до 1,7 метров от пола в обычных помещениях, а в учреждениях пребывания детей — на расстоянии от 1,8 метров. Выключатель, устанавливаемый под потолком, предполагает подведение к нему шнура.

В ванных, душевых и других помещениях с повышенной влажностью штепсельные розетки могут быть установлены только в номерах гостиниц и жилых квартирах. Все выключатели и штепсельные розетки в этом случае должны быть расположены на расстоянии от 0,6 метров по отношению к проему душевой кабины.

Штепсельные источники электропитания в жилых помещениях и местах пребывания детей должны быть оснащены защитным устройством, прикрывающим доступ к ним при вынутых вилках.

Расстояние от розеток и выключателей до деталей электроустановок и газопроводов должно составлять от 50 сантиметров. Выключатели правильно устанавливать на стене на высоте до метра со стороны дверной ручки или под потолком со шнуром.

Важный момент в заключение: после окончания электромонтажных работ с подключением розеток и выключателей согласно ПУЭ необходимо будет провести работы по электроизмерению. Это поможет обезопасить процесс эксплуатации электроприборов в дальнейшем, определить возможные сбои в работе электросети.

Высота розеток от пола

Во время ремонта и замены электропроводки возникает вопрос: какой должна быть высота розеток от пола? Как высоко ставить выключатели? Существуют ли какие-нибудь нормы, регламентирующие это?

Существуют ли нормы

В современных квартирах чаще всего можно увидеть один из двух вариантов:

  • советский — выключатель на высоте 160-180 см, розетки — 90 см,
  • европейский — выключатель на уровне 90 см, розетки на высоте 30 или 90 см.

Никаких единых стандартов по размещению этого электрооборудования в квартирах нет. Существуют рекомендации СНиП и ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок), но это только рекомендации, а не жесткие требования. Регламентируется расположение электророзеток и выключателей в тех местах, где их неправильная установка может быть опасна, например, в ванной, душевой или на кухне возле газопровода.

Важно только, чтобы высота розеток и выключателей была такой, чтобы не было опасности их повреждения и попадания в них воды. Поэтому где их устанавливать, в большинстве случаев решать вам.

«Евростандарт»

Таким названием обозначают расположение электрооборудования в новых домах с евроремонтом. Обычно выключатель располагается на высоте 90 см от пола, розетки — на высоте около метра и дополнительные на расстоянии 30 см от пола.

Никакими нормами это не регламентируется, просто этот вариант многими считается более удобным, чем советский, который был принят в более старых зданиях. Низко расположенным выключателем удобно пользоваться даже детям, а розетки, установленные близко к полу, позволяют прятать провода и удобно располагать технику с короткими шнурами питания.

Также существует американский стандарт, согласно которому

  • розетки устанавливают на 30,5-41 см от уровня пола, рабочих поверхностей,
  • расстояние между ними — 180 см, считая от дверного проема.

Рекомендации ПУЭ

Правила устройства электроустановок рекомендуют размещать выключатели на высоте не более метра. Если нужно установить его выше, желательно предусмотреть возможность управления им с помощью шнура.

ПУЭ регламентирует установку электророзеток в ванных и душевых, а также их размещение относительно газопровода.

  • От двери душевой электрические розетки должны находиться на расстоянии не меньше 0,6 м.
  • Запрещено их устанавливать в банях, саунах, ванных, душевых, кроме душевых и ванных в квартирах и гостиничных номерах.
  • От газопроводов электрооборудование помещают на расстоянии не менее 0,5 м.
  • Розетку в ванной подключают через аппарат УЗО (устройство защитного отключения).
  • Каждая группа электророзеток в квартире по правилам также должна иметь свое УЗО.

Требования ГОСТ и СП (Сводов правил)

Расстояние от розетки до двери душевой кабинки, согласно ГОСТу, тоже должно быть не менее 0,6 м.

Устанавливать розетки в квартирах и домах необходимо с соблюдением следующих правил:

  • на каждые 4 м периметра жилой комнаты устанавливают одну электророзетку, а в коридорах — одну на каждые 10 кв.м площади.
  • расстояние до кондиционеров и электроплит не регламентируется,
  • в частном и одноквартирном доме количество электророзеток определяется заказчиком (владельцем).

Рекомендации для разных комнат

Кухня

На кухне находится много бытовой техники, поэтому розеток должно быть достаточно, чтобы не приходилось включать приборы, особенно мощные, через удлинитель. Традиционно их размещают на трех уровнях: 10-15 см, 110-120 см и 200-250 см от пола.

Для приборов, которые располагаются на столе или на других рабочих поверхностях, то есть для микроволновки, тостера, мультиварки и подобной малогабаритной техники, розетки ставят на высоте 20 см от рабочей поверхности или 110-120 см от уровня пола. Этот уровень обусловлен габаритами кухонных гарнитуров, столешницы которых имеют обычно высоту 0,9 м.

Возле раковины электророзетки желательно установить с защитными крышками. От мойки их делают на расстоянии около 80 см.

Для стиральных и посудомоечных машин и холодильников — 10-20 см от пола.

Розетки для кухонной вытяжки и светильников, встроенных в мебель, располагают в 2-2,5 м от пола, от центра вытяжки при этом должно быть не меньше 20 см. Расположенные на таком уровне электророзетки не видно с пола, они прячутся за шкафчиками, а чтобы добраться до них, достаточно встать на стул. Это удобно, так как пользуются ими не очень часто.

Розетки для встроенной техники обычно ставят на высоте 0,3-0,6 м от пола, не нужно устанавливать их непосредственно за техникой, чтобы к ним оставался свободный доступ. Обычно для этого выпиливают задние стенки шкафчиков и тумб, но в современной мебели есть цоколь высотой около 12 см. Удобно поместить розетки именно в нем, это примерно 10 см от пола.

На кухне необходимо разместить электророзетки для приборов таким образом, чтобы не возникало перегрузки. Если установлены стиральная и посудомоечная машина, их можно подключить к одному УЗО, но нежелательно включать их одновременно. Для холодильника нужна отдельная линия с заземлением, не стоит подключать его через удлинитель.

Примерная схема расположения розеток на кухне показана на рисунке. Если позволяет место, предусмотрите дополнительные в углах, над обеденным столом, а если на кухне будет телевизор, то там, где он будет стоять.

Ванная

Влажность в ванной всегда повышена, поэтому здесь используется электрооборудование с усиленной защитой от влаги — не меньше IP44, электророзетки должны иметь брызгозащитную крышку. Выключатели обычно устанавливаются не внутри, а снаружи ванной комнаты.

Согласно Правилам установки электрооборудования, от двери душевой кабинки розетки должны находиться не менее чем в 60 см, такое же расстояние соблюдается и от раковины.

Высоту от пола выбирают любую удобную, но в ванной нельзя ставить электророзетки на высоте меньше 15 см от пола, чтобы в них не попадала вода во время возможной протечки.

Для разных приборов рекомендуется высота:

  • 1 м — для стиральной машины,
  • 1,8 м — для электрического водонагревателя,
  • 1,1 м — дополнительная розетка для бритвы, фена, электрической зубной щетки, здесь важно, чтобы вам было удобно пользоваться этими приборами.

Спальня

В спальне удобно поставить выключатели общего освещения по обе стороны от двуспальной кровати на высоте 0,7 м, чтобы или можно быть пользоваться не вставая. Также рядом ставят розетки, в которые можно включить лампы или ночники, стоящие на тумбочках, или поставить на зарядку телефон.

Пригодится и еще одна на высоте 0,15-0,2 м над туалетным столиком для подключения фена, плойки. Если спальня выполняет и другие функции, розеток понадобится больше.

Другие комнаты

Если в комнате находится рабочий, письменный или компьютерный стол, то розеток должно быть достаточно, чтобы разместить всю необходимую технику и настольную лампу. Их устанавливают на высоте 0,15-0,2 м над столешницей и 30 см над полом. Для компьютера, телевизора, принтера и подобной стационарной техники розетки лучше размещать за ней. Это нужно учесть, когда вы будете разрабатывать план размещения этого электрооборудования.

В длинном коридоре желательно поставить выключатели на обоих его концах. При установке выключателя возле двери учитывайте, в какую сторону она открывается.

Схема размещения

Предусмотреть место установки каждой розетки и выключателя следует еще до начала ремонтных работ. Необходимо составить схему, где будут указаны все электроустановки, каналы для проводов. Это поможет вам избежать ситуации, когда выключатель оказался за шкафом или провод не дотягивается до электророзетки.

На плане нужно указать

  • места, где проходят водо- и газопроводы,
  • окна и двери,
  • расстановку всей мебели,
  • расположение бытовой техники с наименованиями,
  • пути прохождения электропроводки по стенам,
  • все розетки, в том числе телефонные, кабель интернет.
  • Все это необходимо распланировать до начала штробления каналов в стенах.

Розетки и выключатели в различных помещениях

В помещениях различного назначения существуют свои рекомендации ПУЭ по размещению электрооборудования.

  • В производственных помещениях розетки делают на высоте 0,8-1 м от пола и на высоте 1,5 м, если провода подводятся сверху.
  • В детских учреждениях — розетки и выключатели на высоте от 1,8 м.
  • В других помещениях розетки устанавливают на высоте не более 1 м, выключатели — от 80 до 170 см.

Заключение

Размещение розеток и выключателей — в большей степени дело удобства. Расстояние от пола не нормируется строго, но регламентируются другие моменты, такие как расстояние от душевых, раковин, газопроводов, от пола в ванной, связанные с электробезопасностью. Перед тем как располагать электроустановки, желательно составить схему, чтобы после завершения ремонта не было неприятных сюрпризов.

Высота установки розеток и выключателей, правила и стандарты расположения

Строгих строительных нормативов, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире или частном доме нет.

Действующие стандарты, нормы и правила дают только общие рекомендации по размещению, зато в них указывается, где розетки и выключатели ставить нельзя, а эта информация непременно понадобится при выборе высоты.

Ниже, представлены выдержки из государственных стандартов: ПУЭ 7, ГОСТ, СП и СНиП, где упоминается высота установки розеток и выключателей (они доступны для изучения в формате PDF, просто кликните по названиям-ссылкам)

 

Правила расположения розеток и выключателей

ПУЭ 7.

Правила устройства электроустановок

 7.1.50 Минимальное расстояние от включателей, штепсельных разъемов и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

СП 31-110-2003.

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

14.33 Включатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки не выше 100 см..

…Включатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на расстоянии до 1,5 м.

14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей включатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м.

В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на 1,3 м…

ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84).

Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения

В этом государственном стандарте регламентируется положения розеток и выключателей в ванных, душевых комнатах и других влажных помещениях. При этом, точных мест не указывается, зато подробно описаны минимальные расстояния, учитывайте их при выборе высот.

СП 76.13330.2016 ( СНиП 3.05.06-85) Электртехнические устройтсва

6.9.16 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей включатели и электророзетки должны устанавливаться на 1,8 м.

Установка осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.

6.13.21 От нагревательных кабелей до установочной электроаппаратуры должно быть не менее 200 мм.

В представленной в нормативке информации недостаточно, чтобы выбрать места расположения электроустановочного оборудования для всей квартиры или дома.

Возможно поэтому сформировался и получил широкое распространение, так называемый –

«евростандарт» высоты установки розеток и выключателей

 по которому:

   – розетки устанавливаются на высоте от пола – 30 см

   – Высота установки выключателей от пола – 90 см

Само понятие «евростандарт» пришло одновременно с понятием «евроремонт», с появлением новых материалов, технологий строительства и главное желанием людей получиться более функциональное и удобное окружающее пространство.

До этого повсеместно высота установки выбиралась по «советскому стандарту», согласно которому:

   – выключатели устанавливались на уровне плеча 160см от пола

   – электророзетки на расстоянии пояса человека – 90 см от поверхности пола

У каждого из этих вариантов монтажа есть плюсы и минусы.

Так, даже «советский» способ размещения выключателей многие люди по-прежнему считают самым удобным:

   – Выключатель расположен в поле зрения

   – Устанавливаемая под выключателем мебель или бытовая техника не мешает включать свет

   – Нет случайных нажатий

В то же время «евростандарт» установки включателей:

   – более эргономичный

   – Человек управляет освещением, не поднимая руки, «не глядя»

   – Дети сами включают освещение в комнатах, без помощи  

В штекеры, которые расположенны на 90см, по «советскому» стандарту, легче включать электроприборы, не приходится нагибаться.

Если же прибор не требует постоянно выключения из сети, стоит в одном и том же месте, удобнее розети расположить ниже, например, на 300мм. Это скрывает сетевые провода питания оборудования.

Эти негласные стандарты, помогут разместить на удобной высоте розетки, особенно те, которые проектируются для переносного электрооборудования – пылесоса, электроинструмента, удлинителя или просто”на всякий случай” и практически все выключатели.

Но есть и исключения из этого правила:

Так, когда человеку включает свет с кровати(лежа) или кресла (сидя), удобное расстояние от пола другое:

Выключатели над прикроватной тумбой в спальне или у дивана, в гостиной устанавливаются на удалении 60 – 70см от центра до плоскости напольного покрытия.

Что касается розеток, в разных комнатах, их положения для техники различаются:

Высота установки розеток в разных комнатах

Гостиная или Зал

Под телевизор, в зале, на высоте 140 см.

Подробно об этом читайте в статье – как правильно подобрать высоту розетки в спальне для телевизора, с учетом диагонали ТВ.

Спальная комната

– над письменным столом 900 мм т.к. стандартная столешница 75см + необходимый отступ 15см

– над прикроватными тумбочками: 600 – 700мм

– для телевизора в спальне – 150см. В зависимости от высоты монтажа ТВ, она меняется, подробно о всех вариантах мы уже писали здесь.

На кухне

Над столешницей на фартуке – 110 см

Для холодильника 10 – 30см

Под плиту, посудомоечную машину, встраиваемый духовой шкаф: 10см (под цоколем кухонного гарнитура), 30-50см за плитой или в соседнем шкафу

Для кухонной вытяжки 155-165см до напольной плитки. Для плит и варочных панелей высоты различаются.

В ванной

Для стиральной машины – 100см, подробнее о розетке для стиральной машины – здесь.

Верно выбрать высоту установки установки розеток и выключателей можно пользуясь следующими правилами:

1. Определиться с расстановкой мебели и элетроприборов в помещениях.

Для этого составить схему, желательно в масштабе, на которой отметить мебель, а также бытовую технику и оборудование, которое подключается к электрическим или слаботочным сетям, указать высоту до пола.

2. Нанести все розетки (в т.ч. тв, интернет, телефонные и т.п.) на план, для электроники, кухонной техники и т.д., плюс резервные.

   – Для стационарной техники, (компьютер, телевизор, стиральная машина, кондиционер и. т.д.) электровыводы размещать так, чтобы был свободный доступ до этих мест, но, в то же время, чтоб они скрывались за электроприборами.

   – Точки подключения, расположенные на открытых участках стен, которые планируете использовать периодически, лучше сделать на одной высоте – 30см (Евростандарт). Минимальное количество предусмотреть так, чтоб пылесос, дотягивался до всех помещений.

   – Над письменным столом, прикроватными тумбочками, комодом, размещаются на высоте 15-20 см от поверхностей мебели.

3. Чтоб правильно определить высоту установки и выключателей, сперва нужно решить в какую сторону будут открываться двери. После чего расставить выключатели со стороны дверных ручек у дверного проема. На высоте 80-100см, в зависимости от вашего роста (определить опытным путем).

4. Расположение переключателей зависит от типа помещения, так например:

   – в длинном коридоре или на лестнице, удобнее установить в начале и в конце

   – в спальне или зале, лучший вариант, когда переключатели стоят у входа в помещение, а также у кровати или дивана, чтоб управлять освещением, не вставая.

 Высоту установки переключателей выбирайте учитывая из какого положения будут доступны, т.е. если это у входа в помещение, то выбирайте высоту 80-100см, а если это у кровати или дивана, то на той высоте, где переключатель достаётся вытянутой рукой.

5. В тех местах, где вы не определились с расположением мебели или электроприборов, советуем устанавливать электрические розетки на высоте 30см а выключатели 90см от уровня пола, это наиболее удобный вариант высоты установки.

Наглядно, применение всех указанных выше правил, как выбирается высота установки розеток и выключателей, на примере типовой квартиры, показано здесь.

Пользуясь этой информацией, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения оборудования у вас дома.

Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку потом.

обзор стандартов + пошаговая инструкция для начинающих

Правильное размещение розеток очень важно для увеличения надёжности, повышения степени комфортности и верного распределения электроэнергии в помещении. Поэтому большинство людей, заменяя проводку, задаются резонным вопросом: «на какой высоте от пола делать розетку?». Сегодня мы постараемся исчерпывающее ответить на данный вопрос, предоставив всю необходимую и полезную для вас информацию, которая может пригодиться при установке розеток в жилом помещении.

Естественно, молодёжь стремится к более современному «европейскому стандарту», дабы не отставать от последних тенденций моды. Старая гвардия же предпочитает «советский стандарт», когда розетка размещается на высоте около 1 метра, на уровне пояса. Стоит сразу обмолвиться, что никакого «европейского стандарта» нет. Есть только небольшой перечень ограничений, которые существуют исключительно для обеспечения противопожарной безопасности.

Краткое содержимое статьи:

Установка розеток по «советскому стандарту»

В СССР розетки размещались на высоте около 90 см над уровнем пола, что соответствовало тогдашнему стандарту. Этот способ может конкурировать с так называемым «евростандартом», поскольку имеет много плюсов:

  • Маленькие дети не могут получить доступ к розетке, ведь она находится на достаточно большой высоте;
  • Данное расположение очень удобно, когда есть необходимость в розетке для кондиционера или любых других приборах, не требующих постоянного включения в сеть;
  • Взрослому человеку не нужно нагибаться, чтобы включить электроприбор в розетку.

Высота розеток по «евростандарту»

Этот способ набирает всё большую популярность в постсоветском пространстве. Розетки размещаются на высоте 30 см от пола, что также имеет некоторые положительные стороны:

  • Благодаря довольно низкому расположению розетки провода не мешают свободному передвижению по помещению;
  • Внешний вид комнаты не портиться «висящими» везде проводами от электроприборов.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

ПУЭ регламентирует размещение розеток следующим образом:

  • Можно установить розетки в ванной комнате квартиры или гостиничного номера, но только вместе с устройством защитного отключения (УЗО) или разделительным трансформатором;
  • Розетка не должна быть размещена ближе чем 0,6 м до двери душевой;
  • Каждая группа розеток, которая находится в квартире, должна иметь УЗО;
  • Запрещается устанавливать электрооборудование ближе чем 0,5 м к газовой установке;
  • Запрещается размещать в банях и саунах.

Требования СП и ГОСТ

Правильное размещение розетки вытекает из следования этим правилам:

  • Одна розетка устанавливается на каждые 4 м периметра жилой комнаты;
  • Владелец частного или однокомнатного дома сам определяет, сколько розеток необходимо установить;
  • Одна розетка размещается на каждые 10 кв. м площади коридора (выключатели лучше установить на обоих концах коридора).

Рекомендации для кухни

Нет чётких правил, на какой высоте должны устанавливаться розетки на кухне. Но существует некий стандарт, который сформировался на основе стандартизированных размеров мебели для кухни. По этому стандарту розетки размещаются на трёх уровнях.

Первый уровень. Стандартная высота размещения на кухне – 10-15 см от пола. Отлично подходит для различных электроприборов, таких как: посудомойка, холодильник, электроплита и прочее.

Второй уровень. Следующими идут розетки для переносных электроприборов: чайника, микроволновой печи, блендера и т. д. Для них нужна высота от 110 до 130 см.

Третий уровень. Характеризуется размещением розеток на высоте 200-250 см. Для лёгкого доступа к ним может потребоваться табуретка.

Рекомендации для ванной

Ванная – место, практически перманентно с повышенной влажностью. Поэтому для максимальной безопасности необходимо устанавливать электророзетку вместе с брызгозащитной крышкой. Минимальная высота для розетки – 15 см, чтобы вода не попала внутрь. При установке необходимо руководствоваться всеми мерами безопасности и здравым смыслом.

Для удобства использования различных приборов можно использовать такие параметры высоты розетки:

  • Для фена, бритвы и прочих мелких электроприборов рекомендуется устанавливать розетку на высоте 1,1 м;
  • Стиральная машина – 1 м;
  • Водонагреватель – 1,8 м.

Рекомендации для спальни

В спальне розетки устанавливаются с двух сторон недалеко от двуспальной кровати, чтобы подключать электроприборы в сеть не вставая. Также рекомендуется рядом разместить выключатели.

На высоте 30 см устанавливается розетка для пылесоса, шнур от которого должен иметь возможность свободно тянуться в любую сторону. Возле стола располагаются розетки для компьютера или другой техники.


В условиях других комнат

Здесь всё зависит от фантазии хозяина. Количество розеток рассчитывается так, чтобы хватило на всю технику, которая будет в данной комнате. Но лучше использовать несколько уровней: первый и второй, дабы обеспечить удобное использование всех электроприборов.

Электророзетки устанавливаются на высоте 0,15-0,2 м над поверхностью стола и 0,3 м над полом. Прочие параметры размещения зависят от вашего удобства.

Собственный стандарт

Если появилась идея, как можно необычно установить розетку, лучше сначала посмотреть фото такого расположение розетки в интернете. Это убережёт от возможных проблем.

Устанавливать розетки у себя дома можно на своё усмотрение, но следуя описанным выше правилам. Поэтому не обязательно принимать какой-либо из стандартов. Можно размещать розетки исходя из собственного удобства использования.

Необходимо выбирать такое размещение, которое позволит использовать различные электроприборы без каких-либо проблем. Например, наиболее удобное размещение прикроватных розеток – 70 см. На такой высоте довольно комфортно использовать гаджет, который подключен к сети.

Розетки для телевизора лучше разместить ближе к полу, за самый телевизором, дабы провода не мешали передвигаться. Удобное расположение нужно для того, чтобы не использовать удлинители.

Заключение

Ключевое значение в выборе места расположения розеток имеет безопасность и комфортность. Следуя этим двум факторам можно максимально упростить свою жизнь. Не стоит этим пренебрегать. Удачи.


Фото оптимального размещения розеток по высоте


Правильное расстояние выхода от кухонной мойки: простой ответ

Один из самых утомительных аспектов работы ремонтника дома DYI — это иметь дело с кодами. Очевидно, все мы знаем, что кодексы важны для стандартизации практик с конечной целью сделать строительство безопасным для тех, кто работает и живет в новой или существующей структуре.

Однако этот факт мало что делает для понимания этих правил.

Иногда идея соблюдения кодексов может показаться не только скучной и запутанной, но и просто подавляющей, если у вас нет большого опыта работы с правилами и организациями, которые их предписывают.

Заявление об ограничении ответственности

Если это звучит знакомо, я надеюсь, что следующая информация окажется полезной.

В качестве заявления об отказе от ответственности: всегда обращайте внимание на обязательные кодексы местных муниципалитетов, когда начинаете проект.

Обещаю, срезать углы в долгосрочной перспективе будет непросто.

Всегда дважды проверяйте профессионалы

Национальный электротехнический кодекс (NEC), разработанный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), обновляется каждые несколько лет, но не все штаты принимают обновления.Показательный пример: в моем штате Вирджиния все еще используется версия 2014 года вместо 2017 или 2019 года. Поговорите с электриком в вашем районе о бдительности в отношении безопасности, даже если в вашем штате не требуется особой практики.

Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки?

А теперь давайте рассмотрим проблему, с которой вы можете столкнуться на кухне. Как далеко должна быть кухонная мойка от электрической розетки? Ответ может удивить вас, как и меня.

Насколько близко он находится к кухонной мойке, на самом деле не имеет значения .

Во-первых, по закону на кухне ДОЛЖНЫ быть только выходы прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). Это очевидная мера предосторожности против любого взаимодействия между розеткой и источником воды и существенно снижает опасность поражения электрическим током на кухне (конечно, несмотря на небрежность или неправильное использование розетки).

Это расстояние между каждой розеткой имеет значение

Таким образом, розеток разрешены и даже должны находиться на 48 дюймов на кухне .Это означает, что у вас не возникнет проблем с поиском розетки для использования с любой рабочей поверхности на вашей кухне, и, пока соблюдаются эти 48 дюймов, насколько близко она к раковине не является проблемой, если только код вашего конкретного штата говорит иначе ..

Фактически, даже самая маленькая часть столешницы (12 дюймов в длину) должна иметь соответствующий выход, если только он не является необычно мелким. Эти выходы должны быть расположены на стене, а не на самой поверхности столешницы, что может оказаться опасным, если в выходное отверстие попадет вода.Кроме того, в большинстве случаев выходы не должны быть выше 20 дюймов по стене от уровня столешницы. Эти ограничения были введены для того, чтобы домовладельцам никогда не приходилось протягивать электрический шнур за пределы пары футов.

В наши дни, когда мы сильно полагаемся на электричество во всех сферах нашей жизни и ожидаем, что оно будет доступно, кухня не является исключением. К счастью, розетки GFCI были стандартом с 1970-х годов, так что мало заботится о безопасности, имея электрическую розетку рядом с источником воды , например, кухонный кран.

Заключение

Приятно знать, что, хотя ваш дом не подлежит обязательной проверке, как офисное здание, существуют стандарты безопасности, связанные с домашними электрическими системами. И в большинстве случаев лицензированный электрик может обновить дом со стандартов 2011 года до стандартов 2019 года не более чем за 200 долларов. Если вы обеспокоены тем, что ваш дом может не соответствовать последним стандартам электробезопасности, это вложение может успокоить вас и стать небольшой платой за некоторые дополнительные меры безопасности.

И что касается ремонта кухни, не беспокойтесь о розетках возле раковины.

Для тех, кто занимается ремонтом кухни, ознакомьтесь с нашим списком рекомендаций лучших раковин для фермерских домов.

Статья 210 — Ответвительные цепи

210.52 (A) Общие положения

Положения, устанавливающие размещение розеток для жилых домов, охватываются пунктами 210.52 (A) — (H). В прошлом месяце «В фокусе» были включены как абзацы, так и примечание мелким шрифтом на 210 страницах.52. В этом месяце продолжается обсуждение общих требований к размещению сосудов. Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (A ) (1) — (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене.Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список. Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах могут встречаться разные названия похожих комнат и зон, особенно в больших домах. Различные другие названия, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната.Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах. Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

К некоторым комнатам или участкам жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, относятся ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытая территория и поверхности кухонных столешниц. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в 210.52 (C) — (H). Хотя в этот список входят подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые комнаты, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д. Одно не упомянутое место — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в доме. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола.Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилище, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не находилась на расстоянии более 6 футов или 1,8 метра от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование называют «правилом шести футов».(См. Рис. 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — представить себе торшер со шнуром длиной 1,8 м. Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину).Для подачи питания на эту лампу расширения не требуется. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены меньше 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены». В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более.[210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому розетка не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа. Пространство стены между дверями в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину.Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетка не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания. Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи.[210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов. В первоначальном правиле защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним.Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток. Раздвижные панели также в наружных стенах рассматриваются как дверные проемы. Следовательно, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены.Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола. Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями.Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Раздвижные стеклянные двери содержат фиксированные и раздвижные панели. Большинство раздвижных стеклянных дверей состоят из двух панелей: фиксированной и раздвижной. Хотя нет необходимости считать пространство перед раздвижной панелью, необходимо учитывать пространство перед фиксированной панелью. (См. Рисунок 7.)

В следующем месяце «В фокусе», возобновляемом с 210,52 (A) (2) (3), будет продолжено обсуждение требуемых розеток в жилых домах.

Кодекс поставил в тупик? Использование напольных и настенных розеток, размещение розеток на столешницах и т. Д.

Все вопросы и ответы основаны на NEC 2011 года.

В. Каковы правила Кодекса по использованию напольных розеток для соответствия требованиям розеток в стене жилого помещения?

A. Напольные розетки не считаются необходимыми розетками для розеток, если они расположены более чем на
18 дюйм.от стены [210,52 (A) (3)].

В. Каковы правила NEC по размещению сосудов для столешниц на кухне жилого дома?

Розетка розетки AA должна быть установлена ​​для каждого пространства на стене столешницы кухни и столовой на 1 фут или шире, а розетки должны быть размещены так, чтобы ни одна точка вдоль пространства стены столешницы не находилась на расстоянии более 2 футов (по горизонтали) от розетки розетки [210,52 ( C) (1)].

Исключение: Розетка не требуется на стене непосредственно за плитой, кухонной плитой или раковиной, как показано на рис.210,52 (C) (1) в NEC, как показано на Рис. 1 .

Рис. 1. Не теряйте пространство при определении расположения розеток на кухне.

Если пространство столешницы позади кухонной плиты или мойки больше размеров, указанных на рис. 210.52 (C) (1) NEC, то в этом пространстве должна быть установлена ​​розетка с защитой GFCI. Это связано с тем, что для всех практических целей, если для прибора достаточно места, он будет размещен там.

По крайней мере, одна розетка должна быть установлена ​​в каждом пространстве столешницы острова с длинным размером 2 фута или более и коротким размером 1 фут или более [210.52 (C) (2)].

На каждой полуостровной столешнице должна быть установлена ​​по крайней мере одна розетка с длинным размером 2 фута или более и коротким размером 1 фут или более, измеренным от соединительного края [210,52 (C) (3)].

Кодекс не требует наличия более одной розетки на островной или полуостровной столешнице, независимо от длины столешницы, если только столешница не сломана, как описано в 210.52 (C) (4).

Когда происходят разрывы в пространствах столешниц для столешниц, холодильников или раковин, каждое пространство столешницы рассматривается как отдельная столешница для определения размещения сосудов [210.52 (C) (4)].

Если кухонная плита, кухонная плита, установленная на столешнице, или мойка установлена ​​на столешнице острова или полуострова, а глубина стойки за плитой, установленной на столешнице плитой или раковиной составляет менее 12 дюймов, пространство на столешнице будет считается двумя отдельными столешницами.

Защита GFCI требуется для всех розеток на 15 А и 20 А, 125 В, которые питают поверхности кухонных столешниц [210,8 (A) (6)].

Розетки, требуемые 210.52 (C) (1) для пространства столешницы должно располагаться на или выше (но не более чем на 20 дюймов выше) поверхности столешницы. Узлы розеток, указанные для данного применения, могут быть установлены на столешницах [210.52 (C) (5)].

Примечание: Розетки не должны устанавливаться лицевой стороной вверх на столешницах или аналогичных участках рабочей поверхности в жилом доме [406.5 (E)].

Исключение : Розетка для места на столешнице может быть установлена ​​под столешницей только для строительства для людей с ограниченными физическими возможностями или когда пространство стены или фартук недоступно, например, в столешнице на острове или полуострове.В этих условиях необходимая емкость (и) должна быть расположена не более чем на 1 фут ниже поверхности столешницы и не более чем на 6 дюймов от края столешницы, измеренного по горизонтали.

Розетки розеток, недоступные для устройств, закрепленных на месте, расположенных в гараже для бытовых приборов, за раковинами или площадками [210.52 (C) (1) Ex], или поставка приборов, которые занимают выделенное пространство, не считаются необходимыми розетками на столешнице. .

«Гараж для бытовой техники» — это закрытая зона на столешнице, где прибор можно хранить и скрывать от глаз, когда он не используется.Если розетка установлена ​​в гараже для бытовой техники, она не считается необходимой розеткой на столешнице.

В. Каково правило Кодекса для смешивания проводов разных систем в одном кабельном канале, кабеле или корпусе?

A. Силовые проводники систем переменного и постоянного тока с номинальным напряжением 600 В или менее могут занимать один и тот же канал, кабель или корпус, если все проводники имеют номинальное напряжение изоляции не ниже максимального напряжения цепи [300.3 (C) (1)], как показано на рис. 2 .

Рис. 2. Проводники разных систем могут занимать один и тот же канал, кабель или корпус, если номинальное напряжение изоляции не меньше максимального напряжения цепи.

Управляющая, сигнальная и коммуникационная проводка должна быть отделена от цепей питания и освещения, чтобы высоковольтные проводники случайно не запитали управляющую, сигнальную или коммуникационную проводку:

• Коаксиальный кабель CATV [820,133 (A)]

• Класс 1 [725.48]

• Цепи управления класса 2 и класса 3 [725,136 (A)]

• Цепи связи [800.133 (A) (1) (c)]

• Цепи пожарной сигнализации [760,136 (A)]

• Кабель измерительного лотка [727,5]

• Звуковые контуры [640,9 (C)]

Проводники цепи класса 1 могут быть установлены вместе с соответствующими силовыми проводниками [725.48 (B) (1)], если все проводники имеют номинальное напряжение изоляции не ниже максимального напряжения цепи [300.3 (C) (1)].

Цепь класса 2, которая была реклассифицирована как цепь класса 1 [725.130 (A) Ex 2], может быть установлена ​​с соответствующими силовыми проводниками [725.48 (B) (1)], если все проводники имеют номинальное напряжение изоляции не ниже максимального напряжение цепи [300,3 (C) (1)].

Проводники фотоэлектрической системы, как постоянного, так и переменного тока, разрешается устанавливать в одних и тех же кабельных каналах, розетках и распределительных коробках или аналогичных фитингах друг с другом, но они должны оставаться полностью независимыми от всех других проводов, не относящихся к фотоэлектрической системе [300 .3 (C) (1) Примечание 2 и 690,4 (B)].

В. Каковы требования защиты GFCI для розетки, установленной в нежилом месте, если она находится под прилавком с раковиной над ней?

A. Все розетки 15A и 20A, 125V, установленные в пределах 6 футов от внешнего края раковины в нежилых помещениях, должны иметь защиту GFCI [210.8 (B) (5)].

Исключение № 1: В промышленных лабораториях розетки, используемые для питания оборудования, отключение питания от которого представляет большую опасность, не нуждаются в защите от GFCI.

Исключение № 2: Емкости, расположенные в местах койки пациентов в отделениях общей или интенсивной терапии медицинских учреждений, не должны иметь GFCI-защиты.

В. Как в Кодексе рассматривается распространение огня или продуктов сгорания в отношении огнестойких сборок?

A. Электрические цепи и оборудование должны быть установлены таким образом, чтобы не увеличивать распространение огня или продуктов сгорания.Проемы в противопожарных стенах, полах и потолках для электрического оборудования должны быть заблокированы с использованием методов, одобренных уполномоченным органом (AHJ) для поддержания класса огнестойкости огнестойкого узла [300.21].

Перечислены противопожарные материалы для конкретных типов методов электропроводки и конструкции узла, в который они проникают.

Каталоги электрических строительных материалов, опубликованные квалифицированными испытательными лабораториями, содержат перечень и ограничения по установке, необходимые для поддержания огнестойкости узлов.Выходные коробки должны иметь горизонтальное разделение не менее 24 дюймов при установке в огнестойком узле, если только выходная коробка не указана для более близкого расстояния или защищена огнестойкими «шпатлевками» в соответствии с инструкциями производителя.

Коробки, устанавливаемые в огнестойкие сборки, должны быть указаны для этой цели. Если используются стальные коробки, то они должны быть прикреплены к элементу каркаса, поэтому коробки врезного типа не допускаются (Белая книга UL, Руководство по электрическому оборудованию, www.ul.com/regulators/2008_WhiteBook.pdf).

Это правило также применяется к кабелям управления, сигнализации и связи или кабельным каналам:

• CATV [820.26]

• Связь [800.26]

• Управление и сигнализация [725.25]

• Пожарная тревога [760,3 (A)]

• Оптоволокно [770,26]

• Звуковые системы [640,3 (A)]

Что такое напольная розетка? (с изображением)

Напольная розетка — это розетка, которая находится в полу.Этот тип розетки может быть изготовлен для самых разных вилок, но чаще всего используется для электрического, телефонного или кабельного подключения. Использование розеток в полу во многих областях строго регулируется строительными нормами.

В большинстве случаев электрические и другие типы розеток или розеток расположены в стенах или плинтусах. В стандартном жилом или коммерческом помещении такие розетки обычно располагаются на небольшом расстоянии от пола и могут быть размещены над столешницами в ванных комнатах и ​​кухнях.В стандартном промышленном строительстве большинство таких розеток размещается либо в стенах, либо на столбах, расположенных рядом с оборудованием. В некоторых случаях, однако, желательна напольная розетка, поскольку она предотвращает протекание шнуров в местах, где они могут споткнуться.

Например, жилая гостиная может иметь такую ​​форму, что нельзя ставить диваны у стен, не блокируя вход в другие комнаты.Если домовладелец хочет поставить лампу для чтения на одном конце дивана, ей придется протянуть шнур через пол к ближайшей электрической розетке. Это может быть непривлекательно. Это также может представлять риск того, что домашнее животное или член семьи споткнется о шнур, что может вызвать повреждение как спускового устройства, так и лампы. Размещение розетки возле дивана устраняет эту проблему.

Обратной стороной медали является то, что вилки, вставленные в неправильно расположенные напольные розетки, могут сами стать опасными для спотыкания.Это особенно актуально для промышленных и коммерческих зданий, где ответственность всегда вызывает беспокойство. Многие также считают, что розетки в полу представляют большую опасность возгорания, чем розетки в стене.

Установка розеток в полу во время нового строительства может быть сложной задачей в некоторых частях мира.Многие строительные нормы и правила полностью запрещают установку розетки в полу. Другие требуют, чтобы их устанавливали только на твердый пол, такой как плитка или дерево, а не на мягкий пол, такой как ковровое покрытие. Другие допускают выпуск в полу в промышленном строительстве, но не в жилом или коммерческом строительстве, в то время как другие предписывают прямо противоположное.

Электропроводка или установка розетки в полу в существующем здании может быть разрешена, а может и не разрешена согласно нормам.Если это так, код может требовать, чтобы работа выполнялась лицензированным электриком. Если местные нормы и правила разрешают установку розеток в полу, владелец здания должен помнить, что такая установка может быть дорогостоящей или невозможной, если электрик не сможет получить доступ к нижней стороне пола, например, в случае бетонных полов. Если пол находится на втором уровне, возможно, потребуется снять часть потолка ниже, чтобы установить розетку.

Может ли выключатель света находиться рядом с раковиной?

Конечно, было бы удобно включить выключатель возле раковины на кухне или в ванной.Тем не менее, вы хорошо знаете, что электричество и вода — плохое сочетание, что заставило вас задуматься об идее добавить выключатель света рядом с раковиной. Это хорошее место для выключателя света или вам нужно установить выключатель в другом месте?

Вы можете установить выключатель света возле раковины, но если он находится на кухне, вы не сможете подключить выключатель ни к одной из цепей 20-амперного прибора. Розетки для выключателя света в ванной должны находиться на расстоянии 3 фута от раковины, а на кухне — не менее 2 футов.

В этой статье мы подробнее поговорим о розетках на вашей кухне или в ванной, чтобы вы могли решить, возможно ли установить переключатель света рядом с раковиной. Мы также обсудим защиту GFCI для ваших выключателей света. Давайте нырнем!

Можно ли установить выключатель возле раковины?

У вас может быть несколько причин, по которым было бы полезно установить выключатель света на кухне или в ванной рядом с раковиной. Если первое, что вы сделаете, войдя в дом, — вымоете руки, вам нужно будет просто щелкнуть выключателем (не менее, чем тыльной стороной руки) и направиться к раковине.

В ванной, особенно маленькой, у вас может быть не так много вариантов, где можно было бы даже поставить выключатель света. Около раковины кажется таким же хорошим местом, как и любое другое.

Можно ли установить выключатель света возле раковины на кухне или в ванной? В большинстве случаев это действительно так. В следующем разделе мы обсудим рекомендуемое расстояние отвода для ванной и кухонной раковины. Если расположение вашей розетки не соответствует стандартам Национального электротехнического кодекса (NEC), то ни один подрядчик не должен устанавливать выключатели света за вас.

Убедитесь, что ваш выключатель света также имеет собственный источник питания на кухне. Подключая питание переключателя к любой из цепей 20-амперного прибора, вы получаете питание от своих приборов. Вы можете заметить, что ваш холодильник и другая кухонная техника работают не оптимально, когда у вас включен свет.

Как близко может быть выключатель света от раковины на кухне?

Хорошо, давайте поговорим подробнее о рекомендуемых расстояниях между розетками, сначала на кухне, а затем в ванной.Эти правила установлены NEC, который определяет расстояние между раковиной и розеткой. Без минимального расстояния вы могли бы сократить его немного ближе, но мы не советуем вам это делать.

Если ваши столешницы на кухне имеют определенную глубину (24 дюйма) и ширину (12 дюймов), то ваша кухня должна иметь розетки в соответствии с требованиями NEC. Те же правила применяются к кухонным островкам и барам, несмотря на то, что в этих светильниках может отсутствовать раковина.

GFCI Outlet

Для всех розеток возле столешницы требуются прерыватели цепи замыкания на землю, также известные как GFCI.Этот автоматический выключатель может отключить питание вашей розетки в рекордно короткие сроки, примерно за 1/40 th секунды. Это в буквальном смысле слова «моргни и пропустишь». GFCI определяет, сколько электрического тока розетка получает и отправляет от любого оборудования, подключенного к проводнику цепи.

От того места, где ваша розетка установлена ​​на кухне, у вас также должно быть расстояние 24 дюйма от одной части стены до другой. Другими словами, каждая розетка должна быть разделена на 4 фута. Это означает, что выключатель света может быть ближе всего к кухонной раковине на расстоянии около 2 футов с каждой стороны.

Насколько близко может быть выключатель света от раковины в ванной?

У NEC другие правила в отношении выключателей освещения в ванных комнатах. Независимо от размера вашей ванной, NEC настаивает на том, чтобы в комнате была хотя бы одна розетка, если не больше. Эта розетка или розетки нуждаются в защите от GFCI, как и ваши розетки на кухне.

Любые розетки в ванной, в том числе с выключателем света, должны находиться на расстоянии 3 фута от раковины, особенно от ее края. Если вы хотите, чтобы выпускное отверстие было сбоку от раковины или даже позади нее, у вас есть оба варианта. Однако от раковины нельзя уходить слишком далеко. Например, если вы хотите установить розетку на стене напротив раковины, вы не можете этого сделать в соответствии с правилами NEC.

Что делать, если в вашей ванной комнате двойная раковина? Правила немного меняются. Теперь вам нужно как минимум два выхода, каждый в пределах 3 футов от соответствующей раковины. Некоторые домовладельцы предпочитают удвоить количество розеток между двумя раковинами или просто установить розетки рядом с краем любой из раковин.Тебе решать.

Если вам нужна еще одна розетка в ванной, вы можете добавить ее, и она не обязательно должна быть в 3 футах от раковины. Однако, как только вы подойдете слишком близко к раковине, например, на расстоянии 6 футов, ваша раковина потребует защиты от GFCI. Кроме того, этот дополнительный выход не может заменить обязательный одиночный выход рядом с раковиной.

Как близко может быть выключатель света от ванны?

Если у вас ванная комната меньшего размера, вы можете беспокоиться о том, где будет выключатель света относительно ванны или душа.Например, в этом обсуждении на форуме InterNACHI домовладелец показывает душ с выключателями, установленными очень, очень близко к отверстию душа.

В правилах NEC №

от 2017 года установка выключателя освещения для душа рассматривается в разделе 404.4 своих сводов правил в разделе «Влажные или влажные места». Согласно правилам 404.4 (C) «Выключатели в ваннах или душевых», NEC сообщает следующее: «Выключатели не должны устанавливаться в ваннах или душевых помещениях, если они не установлены как часть указанной ванны или душа.”

То же самое касается вспышек и таймеров согласно 404.5, в котором NEC утверждает, что эти устройства «должны быть закрытого типа или должны быть установлены в шкафах, ящиках или корпусах оборудования».

В отдельном руководстве NEC определяет так называемые влажные зоны, которые считаются местами, в которых может скапливаться водяная струя. Например, влажные зоны находятся у края раковины, ванны или душа, а в некоторых случаях даже у раковины.

Во влажной зоне выключатели света должны быть установлены на расстоянии не менее 36 дюймов.

Могут ли розетки в ванной подключаться к тому же контуру, что и свет?

Если вы можете безопасно добавить выключатели в свою ванную комнату, у вас может возникнуть еще один вопрос. Разрешено ли вам использовать ту же цепь для освещения, что и другие розетки в ванной, которые в настоящее время занимают?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте еще раз взглянем на электрические коды NEC, на этот раз 210.11 (C) (3), раздел под названием «Ответвительные цепи для ванных комнат». Эта часть кода гласит следующее: «В дополнение к количеству ответвлений, требуемых другими частями этого раздела, должна быть предусмотрена одна или несколько ответвленных цепей на 120 В и 20 А для питания розеток в ванных комнатах. ) требуется 210.52 (D) и любые розетки на столешнице и аналогичной рабочей поверхности. У таких цепей не должно быть других выходов ».

Однако, что интересно, NEC предлагает исключение. Вот исключение: «Если 20-амперная цепь питает одну ванную комнату, розетки для другого оборудования в той же ванной комнате должны быть разрешены в соответствии с 210.23 (A) (1) и (A) (2)».

Здесь есть что распаковать, так что давайте немного поторопимся. Правило 210.11 (C) (3) гласит, что в ванной комнате разрешены ответвления в соответствии с правилами NEC.Кроме того, розетки для столешниц и ванных комнат могут питаться от ответвленной цепи на 20 ампер и 120 вольт.

Исключение гласит, что если ваша 20-амперная цепь используется для одной ванной комнаты, вы можете использовать розетку в том же ответвлении для оборудования в ванной. О каком оборудовании говорит NEC? В основном личное оборудование для ухода, такое как фен или выпрямитель для волос.

Заключение

Если вам нужен выключатель света рядом с раковиной, это допустимо в большинстве случаев.Правила NEC требуют, чтобы розетки в ванной были на расстоянии 3 фута от раковины, а на кухне выход для выключателя света должен находиться на расстоянии 2 фута.

Желаем удачи добавить больше света на кухню или в ванную комнату рядом с раковиной!

Расстояние между водой и точками питания

Вода является отличным проводником электричества, что может быть очень опасным в таких местах, как кухня, ванная или прачечная. В Австралии существуют определенные правила и нормы, регулирующие размещение выключателей и розеток по отношению к водовыпускам и арматуре.Их знание поможет вам решить, где лучше всего разместить общие электрические розетки (GPO), когда вы начнете планировать планировку своей ванной комнаты или кухни. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что должно происходить, проконсультируйтесь с лицензированным электриком — он слишком хорошо знает эти правила и ДОЛЖЕН быть задействован для выполнения любых электромонтажных работ.

Зоны для размещения электрооборудования вокруг ванны.

Зоны ванных комнат

В соответствии с правилами электромонтажа ванные комнаты разделены на четыре зоны в соответствии с Правилами электромонтажа Австралии и Новой Зеландии (AS / NZS 3000: 2007).Это следующие:

Зона 0 — охватывает внутреннюю часть основания ванны или душа.

Зона 1 — Эта зона разделена на три части, в зависимости от того, что вы установили:

  • Ванна — Для ванны зона 1 — это вертикальная область от внутреннего края ванны до потолка или на 2,5 м над краем, в зависимости от того, что ниже (обычно это также зона 0).
  • Душ над ванной — зона с горизонтальным радиусом 1.2 м от стационарного водопровода душа (т. Е. 1,2 м от выхода душа).
  • Душевая кабина — зона с горизонтальным радиусом 1,2 м от стационарного водопровода душевой кабины. Вертикальные границы этой зоны простираются от пола до потолка или до 2,5 м над полом, в зависимости от того, что ниже.

Зона 2 — это зона с горизонтальным радиусом 0,6 м от зоны 1 и высотой 2,25 м над полом (или до потолка, в зависимости от того, что ниже).

Зона 3 — Это зона с горизонтальным радиусом 2,4 м от Зоны 2. Вертикальные границы этой зоны простираются от пола до потолка или до 2,5 м над полом, в зависимости от того, что ниже.

Проверка электробезопасности
  • Если в вашей ванной комнате есть ручной душ с барьером (например, дверь или занавеска для душа), хорошим советом для проверки электробезопасности является определение расстояния распыления воды, когда барьер установлен.Если он может дотянуться до розетки или выключателя, вероятно, выключатель или розетку необходимо переместить.

Зоны для размещения электрооборудования в ванных комнатах с душем. Слева — душ с перегородкой и неподвижной стенкой, справа — душ с перегородкой.

Правила подключения зон (розетки)

Где можно разместить розетки и выключатели в ванной, зависит от зоны:

  • Зона 0 — розетки не допускаются.
  • Зона 1 — розетки не допускаются.
  • Зона 2 — розетки не допускаются, если они не встроены в блок питания для бритвы ИЛИ защищены детекторами остаточного тока (УЗО) с фиксированным номиналом не более 30 мА, а также в шкафу (например, туалетном столике), который поддерживает корпус розетки при нормальной работе подключенного оборудования.
  • Зона 3 — розетки разрешены при условии, что они установлены на высоте более 0,3 м над полом ванной комнаты и оснащены защитой от УЗО.

Правила подключения зон (переключатели)

  • Зона 0 — переключатели не допускаются.
  • Зона 1 — Использование выключателей не допускается, если они не установлены на высоте более 0,3 м над полом ванной комнаты в соответствии со спецификацией IPX4.
  • Зона 2 — Использование выключателей не допускается, если они не установлены на высоте более 0,3 м над полом ванной комнаты в соответствии со спецификацией IPX4.
  • Зона 3 — Использование выключателей запрещено, если они не установлены на высоте более 0,3 м над полом ванной комнаты. Никакого специального рейтинга IP не требуется.

Светильники со спецификацией IPX4 разрешены только в Зонах 1 и 2, в то время как светильники в Зоне 3 не требуют определенной степени защиты IP.

Зоны кухни и прачечной

Немного другие правила применяются в других частях дома, таких как кухни и прачечные вокруг раковин, раковин или других стационарных резервуаров для воды. Расстояние, на котором электрические розетки (GPO) могут находиться от раковины, зависит от того, сколько воды она может содержать. Раковины, раковины или другие стационарные емкости для воды объемом менее 45 литров имеют несколько иные правила, чем те, которые вмещают больше.

Для стационарных резервуаров с водой в любом месте за пределами ванной комнаты определены две зоны:

Зона 0: Область внутри раковины или раковины, в которой ничего не разрешается устанавливать.

Зона 2: Определяется тем, вмещает ли контейнер больше или меньше 45 л — внутри зоны 2 нельзя устанавливать фитинги.

Для контейнеров объемом менее 45 л зона 2 определяется как 0,4 м над верхом контейнера и 0,15 м от краев контейнера для воды. Для тех, кто вмещает более 45 литров, это 1,0 м выше и 0,5 метра с любой стороны.

Расстояния до электрических розеток для стационарных емкостей с водой.

Обратите внимание, что эти правила применяются только к объектам групповой политики — другие «переключатели и аксессуары» вообще не допускаются в пределах 300 мм от стационарного резервуара для воды и должны иметь степень защиты IPX4, если они должны быть установлены на расстоянии, превышающем или равном 300 мм от стационарного резервуара для воды внутри зоны 2.Для получения более подробной информации проконсультируйтесь со своим электриком.

Выключатели безопасности

Никогда нельзя быть слишком осторожным в таких нестабильных условиях, как электричество, особенно в таких зонах повышенного риска, как ванная. Выключатели безопасности контролируют поток электричества через цепь и автоматически отключают подачу питания, если обнаруживается утечка тока из неисправных выключателей или проводки. Хотя они не являются полной гарантией от поражения электрическим током, они работают, чтобы минимизировать нанесенный ущерб, и могут иметь решающее значение.

С 1992 года во всех новых домах в Австралии по закону должны быть установлены предохранительные выключатели. Доступны три типа предохранительных выключателей:

  • Выключатели безопасности, установленные на распределительном щите — это самые простые выключатели безопасности, которые контролируют стационарную проводку и электрические приборы в вашем доме. По закону в каждом доме это обязательно должно быть установлено квалифицированным электриком.
  • Защитные выключатели вместо обычных розеток — Эти выключатели заменяют стандартные GPO и защищают любые подключенные к ним устройства.Их также должен устанавливать квалифицированный электрик.
  • Переносные выключатели безопасности — Их можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, и они необходимы, если вы используете электрические приборы, которые не защищены одним из выключателей безопасности, перечисленных выше.

Последнее предупреждение: Все электромонтажные работы в Австралии ДОЛЖНЫ выполняться лицензированным подрядчиком по электрике, который должен должным образом проверить все электрические работы и предоставить вам сертификат безопасности.

4 вещи, которые нужно сделать, если в розетке намокнет

Вода и электричество несовместимы, вот и все.

К сожалению, иногда такое бывает — в частности, на кухне или в ванной. В то время как электрические розетки в этих комнатах должны соответствовать строгим правилам , определяющим, где они могут быть размещены относительно кранов, раковин и душевых.

Конечно, аварии бывают.

Итак, худшее случилось, и вы намочили одну из ваших розеток.К счастью, вроде все в порядке. Однако это не означает, что здесь нет никакого риска!

Что вы можете сделать, чтобы тем временем обезопасить себя?

Наши аварийные электрики в Мельбурне ежедневно решают подобные проблемы — вот лишь некоторые из вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя (и свою семью), когда это произойдет.

Причины мокрых электрических розеток

По нашему опыту, есть несколько причин, которые наиболее распространены.

Допустим, ваш дом затопляет — хотя это случается редко, иногда вода попадает в розетки на уровне земли (вот почему вы редко видите розетки на уровне пола в ванных комнатах и ​​кухнях).

Другая частая причина — разрыв труб. Многие трубы проходят через пространство для лазания в ваших стенах — когда они лопаются, вода может повлиять на выпускные отверстия в стене.

Еще одна утечка через крышу. Вода из протечки на крыше может капать на удлинители, а протечки в углах комнаты могут стекать по стене на розетки.

Короче говоря? Может произойти множество вещей, которые могут привести к намоканию точек питания.

Конечно, вы здесь не для того, чтобы читать о причинах — нет, вы хотите знать, что вам нужно делать, если это произойдет. И это подводит нас к главному вопросу сегодняшней статьи…

Что происходит, когда вода попадает в электрическую розетку?

Когда вода попадает в электрическую розетку, это опасно, конец истории! Не только перестанет работать розетка, но также существует высокий риск:

  • Поражения электрическим током
  • Ожогов
  • Коротких замыканий
  • Электрических пожаров
  • Смерти

Кроме того, вам также может потребоваться испортить воду или влагу. внутренняя проводка вызывает дальнейшее повреждение, которое может быть сложно отремонтировать.

Излишне говорить, что вы захотите избежать любого из этих результатов!

Если вы беспокоитесь, мы настоятельно рекомендуем связаться с электриком в Мельбурне. Мы подготовлены к подобным событиям — вы можете доверить нам безопасное решение проблемы и защиту вас, вашей семьи и вашего дома.

Что делать, если намокнет электрическая розетка?

Профилактика лучше лечения — если вы спросите нас, лучший способ обезопасить себя — это принять превентивные меры, обеспечить водонепроницаемость ваших розеток путем герметизации краев креплений или держать розетки закрытыми, когда они не используются, чтобы вода не попала внутрь.

Конечно, вы не можете остановить каждые несчастных случаев или угроз безопасности.

Итак: случилось самое худшее, и в ваши электрические розетки попала вода.

Вода и влага в электрических розетках могут увеличивать силу тока — в конце концов, вода является проводником электричества.

Когда вода присутствует в электропроводке, может произойти короткое замыкание, которое приведет к нагреву проводов и даже может вызвать электрический пожар.

К счастью, этого уровня нет.В тот момент, когда вы заметите, что вода попадает в ваши розетки, не ждите, пока она высохнет — вместо этого мы предлагаем выполнить некоторые из следующих действий…

Проверьте, сработали ли ваши розетки GFCI

Вода может вызвать короткое замыкание электрических розеток -сеть и даже воспламениться, представляя значительный риск.

Чтобы предотвратить это, многие жилищные строители и электрики в Мельбурне теперь в стандартной комплектации используют розетки прерывателя замыкания на землю (GFCI) .

По сути, это автоматическая функция безопасности, которая немедленно активируется, когда условия небезопасны.В дополнение к таким вещам, как скачки напряжения, они также активируются, когда вода попадает в ваши электрические розетки, отключая электричество.

Это помогает защитить вас — хотя вы не сможете пользоваться розеткой, вам также не придется беспокоиться о поражении электрическим током или возгорании.

Отключите питание на блоке предохранителей

Хорошо, у вас нет розеток GFCI. Возможно, ваш дом старше, и в нем уже давно не проводилась модернизация электричества.

К счастью, вы все еще можете отключить питание вручную.

Вам нужно найти блок предохранителей и как можно быстрее выключить питание.

Если вы спросите наших аварийных электриков в Мельбурне, все должны быть знакомы с их роскошной коробкой — вам нужно знать:

  • Где она находится
  • Что вам нужно для переключателя
  • Какой переключатель подключается к какой части дома

Используйте измеритель напряжения

Никогда не пытайтесь немедленно снять, отремонтировать или использовать электрическую розетку, даже если вы «абсолютно уверены», что она уже высохла.

Вместо этого вам следует (если возможно) проверить свою розетку с помощью надежного измерителя напряжения (конечно, после того, как вы обезопасите ее, сначала перейдя к блоку предохранителей).

Проблема в том, что большинство людей, вероятно, не знают, как пользоваться измерителем напряжения — еще меньше людей вообще его валяют!

Для вас это все по-гречески? Не рискуйте делать своими руками — вместо этого сразу же обратитесь к электрику в Мельбурне.

Подумайте о полной замене

Иногда повреждение, вызванное водой, настолько серьезное, что безопаснее полностью заменить розетку.

Как и все электрические установки, он должен выполняться лицензированным профессионалом.

Пытаться отремонтировать или повторно использовать влажную электрическую розетку не только глупо, но и опасно.

Не рискуйте — если речь идет об электричестве, лучше всего обратиться к сертифицированному электрику в Мельбурне .

Когда дело доходит до электричества, всегда есть риски — поэтому вам нужно принять меры, если они случайно смешаются с водой.

Мы можем не только заменить неисправные розетки и розетки, но и модернизировать их.

И мы не просто говорим о предоставлении вам розеток GFCI — мы также можем заменить ваши существующие розетки на те, которые имеют больше розеток и даже USB-порты для максимального удобства.

Аварийные ситуации с электричеством не могут ждать — как только они возникнут, вам понадобится опыт сертифицированного электрика в Мельбурне.

Многие аварийные электрики не работают круглосуточно и работают только в определенной зоне обслуживания, за пределами которой может находиться ваш дом.

Однако наша миссия Briggs Electrical — помочь вам, несмотря ни на что.

Наши аварийные электрики приезжают к вам в любое время суток. Наша команда круглосуточно обслуживает все пригороды Мельбурна.

Позвоните нам, и мы немедленно пришлем кого-нибудь.

И это не просто мокрые электрические розетки:

Будьте в безопасности этой зимой — свяжитесь с Briggs Electrical сегодня по телефону 1300 300 222 или , заполните форму , чтобы забронировать работу у нас!

.
2Мар

Пол из деревянных досок: Как стелить полы из досок своими руками

2 Мар 1975 alexxlab Комментировать

преимущества и недостатки, особенности укладки и её этапы

На строительном рынке половая доска — достаточно давний материал. Ее применяют не только в загородных деревянных домах или дачах. Деревянный пол очень хорошо смотрится и в городских квартирах. Половая доска лучше ламината и ничуть не хуже паркета.

Отличие половой доски от паркета или ламината в том, что ее делают из массивной древесины. С одной стороны половая доска имеет шип, а с другой — паз, что позволяет сцеплять доски между собой. На внутренней стороне доски находятся одна или несколько выемок. Это позволяет снимать напряжение с доски и защищать от таких последствий перепада температуры и воздействия влаги, как коробление.

Преимущества и недостатки половых досок

Преимущества:

  • Длительный срок эксплуатации — при правильном уходе доска может прослужить не один десяток лет.
  • При необходимости полы легко ремонтируются.
  • Невысокая цена.
  • Красивый и уникальный внешний вид.
  • Экологическая безопасность — доски производят из натуральных материалов.
  • Высокая прочность и надежность.
  • Низкая теплопроводность, благодаря чему полы долго остаются теплыми.
  • Если не покрывать лаком, то доска имеет антистатическое и антиаллергенное свойства.

Недостатки:

  • Плохая шумоизоляция.
  • Так как это древесина, то ее нельзя подвергать длительному воздействию влаги.
  • Без лака поверхность быстро истирается, поэтому половую доску обязательно обрабатывают лакокрасочным покрытием, которое периодически обновляют.
  • Доска царапается, на ней остаются вмятины от чего-то тяжелого.
  • Половая доска подвержена горению.
  • Может гнить и поражаться насекомыми и грызунами.
  • Может разбухать, рассыхаться, трескаться.

Характеристики половой доски

Производят доски толщиной от 1,8 до 4,2 см, шириной 8,5−1,5 см, длиной 90−600 см.

Твердость половой доски определяют по методу Бринелля, значения твердости от 1,5 до 7. Чем выше цифра, тем больше твердость. Чаще всего используют полы из дуба (3,7) или лиственницы (3,1). Их прочность позволяет выдерживать любые нагрузки. Лиственницу используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, сауна, ванная комната. В малопроходимых комнатах, например, в детской или спальне, кладут доски из ольхи или осины. Доски из хвойных пород (1,5−2) используют для чернового пола.

Нередко допускают такую ошибку: для прочности покупают толстую (40 мм) доску, которая стоит дорого, но она при этом сырая. Кажущаяся экономия может потом дорого обойтись, поскольку невысушенная половая доска может так покоробиться, что саморезы вылетят.

Материалы делятся на несколько сортов. Высший класс отличается ровной поверхностью, красивым рисунком. После укладки такие полы достаточно лишь покрыть лакокрасочными средствами. Доски 1-го, 2-го и 3-го сортов имеют ярко выраженный древесный рисунок из сучков. Древесину 3-го сорта нет смысла красить, ее покрывают только лаком.

Особенности укладки половой доски

Покупая половые доски, надо проверить их совместимость, чтобы потом не было проблем при монтаже. Качественная доска должна быть без трещин или сколов.

Монтаж половой доски проводится как завершающий этап строительства помещения. Уже должны быть вставлены окна, установлены двери, стены и пол должны быть выровнены.

Прежде чем укладывать половую доску, ее нужно вытащить из упаковки и положить в комнату, где ее будут раскладывать. Доска должна 3 дня пролежать, чтобы приспособиться к микроклимату помещения.

Уровень влажности половой доски не должен превышать 12%. Влажность в помещении не должна быть ниже 40%, иначе доска ссохнется, и выше 80%, чтобы пол не разбух. Температура воздуха должна быть в пределах 17−25 градусов тепла. В противном случае доска теряет свои практичные и эстетичные свойства.

Если половая доска укладывается на лаги, то стоит учитывать, что пол приподнимется на 15 см. Поэтому в комнатах с низким потолком надо выбрать другой метод укладки.

Этапы укладки половых досок

  1. Гидроизоляция.
  2. Установка лаговой системы.
  3. Звуко- и теплоизоляция.
  4. Монтаж половых досок.
  5. Шлифовка пола вдоль, поперек и по диагонали досок.
  6. Покрытие лакокрасочными материалами.

Вариант укладки половой доски

Половая доска укладывается на бетонное, фанерное основание и на старый пол.

Бетонное основание надо проверить на влажность. Для этого разработаны 3 способа:

  1. Полиэтиленовую пленку площадью один квадратный метр приклеивают на бетон скотчем, через сутки ее снимают и проверяют на наличие влажного пятна. Если оно есть, половую доску рано укладывать.
  2. На резиновый коврик кладут кирпич, далее действия как в первом способе.
  3. Использовать специальный прибор на определение влажности.

Первые два способа действенны только, если бетон светлый. На темном бетоне мокрое пятно видно не будет.

После определения влажности на бетон укладывают гидроизоляционный слой. Его рекомендуют делать из рубероида, полиэтиленовой пленки или мастики. Пленка и рубероид должны иметь толщину 2 мм, слои накладывают внахлест и встык со стеной. После этого половую доску укладывают на лаги или фанеру.

Лаги — это прямоугольные бруски из дерева. Лаги обязательно обрабатывают антипаразитарными и антисептическими средствами. Бруски должны быть одинакового размера, их горизонтальность проверяется уровнем. В местах, где они завышены, их подпиливают, там, где они занижены, под лаги докладывают щеп. Лаги крепят к полу шурупами или клеят мастикой. Расстояние между ними делают одинаковым и зависит оно от толщины доски. Чем толще доска, тем больше может быть расстояние, но не более 50 см. Доски должны состыковываться на лагах. Бруски укладывают перпендикулярно направлению половой доски. Для звукоизоляции между брусками и досками размещают синтепон или минвату. Половая доска крепится к основанию саморезами, вкрученными в гребень под углом. Когда весь пол уложен, доски шлифуют, чистят от пыли и покрывают лаком или краской.

Фанеру для основания берут толщиной не меньше 18 мм, влагостойкую. Фанеру режут на листы шириной 50 см. Их крепят по диагонали по отношению к половой доске. Фанеру монтируют с помощью шурупов, которые забивают в нее на 3 мм вглубь. Между фанерой и стеной должно оставаться расстояние 10 мм, между полосами фанеры 2−3 мм. После укладки фанеру шлифуют, очищают от пыли, и только потом можно укладывать половую доску.

Если половая доска укладывается на старый пол, то его проверяют на прочность, укрепляют и очищают. Если какие-то доски испортились, заменяют их на недорогие пиломатериалы. После проверки старый пол шлифуют, чистят от пыли и сверху делают гидроизоляцию. Новые доски укладывают перпендикулярно или по диагонали. Чтобы новый пол был уложен в том же направлении, что и старый, используют фанеру.

Технология монтажа половых досок

Половые доски укладывают так, чтобы они были параллельны стене, где находится окно. В местах наибольшей проходимости (коридор, тамбур) их устанавливают перпендикулярно направлению движения.

Доски укладывают со смещением (в разбежку) или без него. Чтобы уложить доски со смещением, надо их подрезать ровно под прямым углом. Для облегчения работы можно сделать шаблон, по которому будут отпиливаться доски.

Первая половая доска кладется гребнем к стене и прибивается саморезами к основанию. Вторую доску крепят к первой, используя молоток и вспомогательный элемент с шипом. Важно использовать саморезы, а не гвозди, последние могут заржаветь, а их шляпки приподняться.

Саморезы вкручивают под углом 45 градусов или под прямым углом. В последнем случае их заделывают герметиком, что придает дополнительной прочности. Зато первый вариант более эстетичный.

Уход за полом из деревянных досок

Полы обязательно подметают и моют с небольшим количеством воды. Загрязнения можно убрать с помощью нейтральных моющих средств. Чтобы на половую доску не попадала уличная грязь, перед входом кладут половики, которые ее задерживают. Если деревянный пол укладывают на кухне, то доску покрывают лаком в несколько слоев, так как есть возможность попадания жидкости на пол. Новые царапины покрывают лаком или маслом.

Как видно, сделать монтаж половой доски самостоятельно без помощи специалистов не так уже и сложно. Главное, учитывать особенности работы с массивом дерева: не подвергать воздействию влаги, правильно крепить и ухаживать. Важно не экономить на новом напольном покрытии, а выбирать качественные доски и сопутствующие материалы.

Пол из половой доски своими руками

Деревянные полы – это древняя и очень полезная технология, которую одно время вытеснили из обихода полы из других материалов. Но, к счастью, они снова вошли в моду. Здесь нет ничего удивительного, ведь древесина – это натуральный материал для изготовления покрытия на пол. Древесина экологически чиста и достаточно тепла. Если полы правильно собрать, они прослужат вам достаточно долго. Деревянные полы – надежные, не пропускают звук, красиво смотрятся в любом интерьере, а укладывать их стало значительно легче. Вы даже сможете сделать это самостоятельно. Сегодня мы подробно рассмотрим все аспекты полов из досок.

Плюсы и минусы половой доски

Для начала взвесим плюсы и минусы такого материала. И начнем мы с плюсов. К преимуществам половой доски относятся:

  • Срок службы. Качественные доски и правильных уход за деревянным полом делает покрытие долговечным, оно способно служить десятки лет. Половую доску можно много раз циклевать, обновляя слой сверху и разглаживая неровные поверхности.
  • Теплоизоляция. Древесина – невероятно теплая вещь, по которой приятно ходить без тапочек, пускать детей поиграть. Это прекрасное покрытие для вашей спальни или детской. Причем тепло практически не будет покидать помещение через пол, в комнате сохранится комфортная температура даже при отсутствии сопутствующего утепления.
  • Экологическая безопасность. Действительно, что может быть натуральнее, чем древесина.
  • Гипоаллергенность. Деревянные полы не вызывают аллергий, что особенно важно в комнате у детей.

Теперь перейдем к минусам. Среди недостатков половой доски можно выделить:

  • Подъем уровня пола. Для квартир и помещений с низкими потолками эта деталь – существенный минус.
  • Монтаж половой доски. Укладывать доски хоть и просто, но достаточно долго.
  • Уход за половой доской. За деревянным полом необходимо тщательно ухаживать и регулярно обновлять верхний слой, чтобы он на протяжении длительного времени не терял привлекательности.
  • Деформация половой доски. Такое явление возможно из-за температурных колебаний и изменений показателей влажности.
  • Уязвимость для вредителей. Древесина подвержена нападению грызунов и насекомых, при отсутствии должной обработки на ней развивается грибок и плесень. Именно поэтому так важен своевременный и правильный уход за деревянным покрытием.

Пошаговая инструкция по монтажу пола из половой доски

Укладка деревянного пола на лаги – наиболее популярный способ укладки. Он прост в исполнении, а также дает возможность тщательно утеплить основание. Примечательно то, что материалы при этом вы можете использовать любые. При монтаже по грунту, к примеру, стоит использовать мелкий керамзит, его боятся грызуны. Итак, приступим к монтажу деревянного пола.

Шаг первый, подготовительные работы

  • Прежде, чем приступать к работе, нужно проверить, насколько ровная поверхность. Если где-то в помещении имеются перепады или неровности, необходимо это исправить с помощью лаг.
  • После этого мы проводим гидроизоляцию нашего основания. Советую использовать в качестве покрытия, не пропускающего влагу, плотный полиэтилен. Листы укладывайте внахлест, а линии проклеивайте специальным скотчем, устойчивым к влаге. Пленку поднимаем так, чтобы она была вышел лаг и досок на 50 мм.
  • Далее нужно разметить по стенам, как мы будем размещать лаги. Соблюдайте расстояние между ними в 50 см. Если в вашем распоряжении толстые доски, то можно увеличить на пару десятков.

Шаг второй, укладка лаг

  • Укладываем первую лагу (брус 65 на 40). Она располагается на самом высоком участке пола.
  • Пользуясь уровнем, замеряем итоговую высоту нашего пола и отмечаем ее. Итого, у вас должно получиться три пометки: зазор между стенкой и бруском; высота бруса лаги; итоговая высота настила.
  • Для того, чтобы выровнять лаги, подложите под бруски специальные клинья для регулировки. Их кладем по всей длине бруска, промежутки делаем в 20-30 см. По завершении этой процедуры возьмите уровень и проверьте насколько горизонтальна установка. Выставили брус – вычислите точную высоту установки и отметьте на стене.
  • Закончив с разметкой стены напротив, выставите вдоль нее вторую лагу и также поднимите ее на нужную высоту. После этого зафиксируйте лаги саморезами.
  • На лаги ставим уровень, если длина большая, можно натянуть шнуры, которые покажут плоскость. Потом ставим уже готовые смонтированные лаги, ровняем их по высоте. Крепим их также с помощью клиньев. Вот и все: обрешетка у нас готова, второй шаг позади.

Шаг третий, укладка половой доски

  • На этом этапе необходимо положить утеплитель. Неплохо при этом еще наложить слой гидроизоляции. Мало ли, случайно воду прольете, а это выльется в большие проблемы.
  • Приступим к укладке доски. Первая доска – самая важная, является ориентиром для дальнейшей работы, поэтому очень важно выполнить все расчеты и положить доску ровно. При укладке первой доски от стен до края нужно оставить 10 мм, это делается для предотвращения деформации. Выравниваем доску и фиксируем лагу посередине. Важно вкрутить саморез именно к краю доски, находящемуся при стене. Еще раз проверяем правильно ли она легла и после этого уже фиксируем к остальным лагам.

  • К первой доске прижимаем вторую, причем именно плотно, ни в коем случае не допуская зазоров. Для этого придется подбить ее. Чтобы избежать повреждений, осуществляйте подбивку через деревянный брус. Доску подбиваем по всей длине до тех пор, пока зазор не исчезнет, а потом крепим ее к каждой лаге при помощи саморезов. Так мы монтируем все покрытие до противоположной стенки.
  • Если под конец не получается разместить целую доску, то ее нужно сделать уже. Срезаем с той стороны, которой повернем ее к стене. Чтобы не ошибиться с шириной, берем две доски. Одну из них размещаем на крайнюю доску на покрытии, ровняем, а сверху ставим вторую, упирая ее в стену. Затем по ней чертим линию, по которой и будем резать. Обрезаем при помощи лобзика или циркулярной пилы.

  • Чтобы нормально притянуть последнюю доску, существует специально предназначенный для этого инструмент, который зовется добойником. Его ставят стороной, похоже на уголок, в зазор между доской и стеной, а молоточком бьют по второй стороне. Все это нужно делать аккуратно, а потом зафиксировать доску саморезами.
  • Зазоры и трещины шпатлюем, потом тщательно шлифуем машинкой. После этого пылесосим и начинаем наносить лак, желательно в три-четыре слоя. Затем обрамляем пол плинтусом, который крепим исключительно к стене, и также покрываем его лаком. Пол готов!

Уход за полом из половой доски

Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо помнить несколько простых правил ухода за ним:

  • При укладке каждую доску со всех сторон обрабатываем специальной защитой от гниения.
  • После монтажа не забываем покрывать лаком площадь покрытия.
  • Чистим пол лишь щеточкой или пылесосом.
  • По возможности избегайте влажной уборки, но, если все-таки ее проводите, тщательно выжимайте тряпку. Есть также специальный мыльный раствор. Если загрязнение сильное, используйте мягкие чистящие составы. Не допускайте попадания большого количества воды на пол, сразу же ее убирайте.

Итак, сегодня вы узнали, что деревянный пол имеет огромное количество преимуществ, его можно легко уложить и самому, а ухаживать за ним хоть и приходится тщательно, но с нашими советами для вас это не составит труда. Надеюсь, пошаговая инструкция в этой статье поможет вам правильно завершить работы и сохранить презентабельность покрытия на долгие годы.

05.08.2020

Подписаться на рассылку

Укладка деревянного дощатого пола

Укладка дощатого пола является традиционным способом ремонта покрытий в помещениях. Деревянные доски могут использоваться как в качестве чернового, выравнивающего слоя для последующего настила других декоративных материалов, так и служить чистовой отделкой поверхности.

Работы по устройству такого пола могут осуществляться практически в любых помещениях, главное – чтобы в них не было повышенной влажности. Основание для укладки деревянных досок может быть любое: бетон, гипс, древесина и даже грунт. Кроме того, технология монтажа данного вида покрытия не такая уж и сложная. Это позволяет сделать деревянный пол своими руками.

Преимущества дощатых полов

  • Экологичность: дерево – природный материал, поэтому дощатый пол благотворно влияет на микроклимат в помещении.
  • Внешний вид: доска, не имеющая на своей поверхности явных дефектов, всегда выглядит эстетично. Ее использование в качестве отделочного материала добавит уюта и тепла в Вашем доме.
  • Цена материала: обычная доска для пола стоит очень недорого и доступна практически каждому.
  • Теплоизоляция: деревянная поверхность хорошо сохраняет тепло.
  • Срок эксплуатации и износостойкость: данный вариант устройства пола – один из самых прочных и долговечных. При соблюдении всей технологии монтажа такая поверхность прослужит Вам очень долго.

Недостатки дощатых полов

  • Водостойкость: пол из доски не рекомендуется устанавливать в ванных, кухнях, туалетах и в других комнатах, где существуют большие и частые изменения температурно-влажностного режима помещения. При таких условиях поверхность будет деформироваться, поэтому для отделки будет целесообразнее использовать другие материалы, например, влагостойкое гипсоволокно или плиты Аквапанель.
  • Огнестойкость: дерево – горючий материал, поэтому перед использованием рекомендуется обработать древесину специальным огнезащитным составом.
  • Скорость монтажа: установка данного вида покрытия предполагает осуществление ряда подготовительных работ, а именно разметку поверхности, укладку лаг, обработку досок и т.п. Кроме того, сами материалы необходимо выдержать в помещении несколько дней, прежде чем их можно будет начать укладывать. Тем не менее, все можно сделать своими руками, главное – соблюдать все этапы и последовательность монтажа.

Технология монтажа пола из деревянной доски

1. Подготовительные работы

В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы. Если ранее в комнате делалась стяжка, необходимо дождаться, пока она полностью высохнет (что составляет около 28 дней).

Также обязательным условием проведения работ является акклиматизация материалов. Все деревянные доски и бруски необходимо выдержать в помещении не менее 7 суток. За этот период они полностью «привыкнут» к микроклимату комнаты.

Кроме того, материалы рекомендуется покрыть антисептиком, так как древесина подвержена воздействию насекомых и микроорганизмов. Это особенно актуально при установке дощатого пола в загородных домах.

В завершении подготовительных работ все деревянные бруски и доски требуется обработать огнезащитным составом. Это поможет защитить Ваше помещение от случайного возгорания.

Далее остается только дождаться, пока все материалы высохнут и акклиматизируются. А чтобы не терять зря времени, можно перейти к следующему этапу – устройству деревянных лаг для пола.

2. Разметка поверхности. Укладка лаг. Утепление пола

Как правило, устройство дощатого пола предполагает установку деревянных лаг, которые крепятся к базовому основанию. Точная разметка поверхности и правильная расстановка всех элементов будут служить Вам гарантией долговечности напольного покрытия. О том, как это все правильно сделать, читайте нашу статью «Установка лаг своими руками».

Такая конструкция пола хорошо тем, что позволяет уложить между брусками дополнительную тепло-звукоизоляцию (ссылка). Это сделает Ваше помещение более теплым, уютным и комфортным. Далее можно переходить к креплению досок к лагам.

3. Установка досок пола

Деревянные доски укладываются в перпендикулярном направлении относительно лаг, и крепятся к ним саморезами или винтовыми гвоздями. Для дополнительной амортизации и улучшения звукопоглощения пола, между доской и лагой можно поместить специальную прорезиненную прокладку. Для определения требуемого количества всех материалов, мы рекомендуем использовать специальную программу-калькулятор, предназначенную для расчетов в ремонте и отделке помещений.

Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, что необходимо для компенсации расширения дерева при изменениях температуры в помещении. При этом расстояние между краем доски и ближайшей лагой не должно превышать 100 мм.

Черновой деревянный пол, то есть поверхность, используемая в качестве основания для настила декоративного напольного покрытия, укладывается с зазором между досками в 10-15 мм. Для этих целей лучше всего использовать нешпунтованную доску, которая крепится к лагам следующим образом: саморезы вкручиваются в доску не под углом в торец материала, а в лицевую часть и перпендикулярно поверхности пола. При этом головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

Деревянный дощатый пол может служить и чистовой отделкой. Для создания такой поверхности лучше всего использовать шпунтованные доски, которые монтируются гораздо быстрее и удобнее нешпунтованных. Хотя допускается применение и последних, но их тогда нужно будет предварительно отторцевать, чтобы свести к минимуму размер зазора между досками.

При таком варианте устройства пола доски крепятся к лагам при помощи саморезов, которые вкручиваются в паз материала под углом в 45°. При этом шляпки саморезов должны быть немного утоплены внутрь.

Первая доска устанавливается с зазором от стены в 10-15 мм и крепится саморезами перпендикулярно поверхности пола на расстоянии 10-15 мм от края доски. Данные места впоследствии можно будет закрыть плинтусом. После этого материал скрепляется с лагой вторым рядом саморезов, которые вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Необходимо помнить, что от правильности укладки первого ряда досок будет зависеть качество сборки всего покрытия, поскольку он (первый ряд) служит ориентиром для монтажа всех остальных элементов пола.

Далее собираются последующие ряды: шпунт доски вставляется в паз предыдущего, уже установленного ряда, после чего материал крепится к лагам с помощью саморезов. Они также вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Для лучшей стыковки досок между собой их следует подбивать. Чтобы при этом не повредить шпунт материала, рекомендуется использовать отрезок такой же шпунтованной доски, который будет служить подбивочным бруском. Удар молотка или ладони будет производиться по нему, поэтому укладываемая доска останется целой.

При сборке деревянного пола важно соблюдать смещение швов между рядами: оно должно составлять, как минимум, 10 см. Ширину последней доски не следует делать менее 10 см. Если такое не получается, то при первичной разметке пола необходимо уменьшить размер досок первого ряда.

4. Финишная обработка

Если дощатый пол будет использоваться в качестве финишного покрытия, то его надо полностью зашпатлевать, чтобы скрыть шляпки саморезов и заделать швы. Кроме того, для устранения всех неровностей и шероховатостей рекомендуется выполнить шлифовку поверхности.

Если же деревянный пол будет служить основой для нанесения финишного покрытия, то работы, указанные выше, можно смело пропустить и сразу перейти к следующему этапу работ. На такую поверхность допускается нанесение практически любого отделочного материала: пробки, паркета, ламината и т.п. Также следует помнить, что правильно уложенные доски выглядят очень привлекательно, поэтому их можно будет просто покрасить или залакировать. Завершаются работы установкой плинтусов, которые скроют все зазоры между стенами и полом.

Видео

В заключении рекомендуем Вам посмотреть видео по устройству деревянного пола на лагах. В нем показаны все этапы работ, начиная от разметки поверхности и крепления брусков, и заканчивая сборкой и установкой досок пола. Сделав все это своими руками, Вы добавите тепла и уюта своему дому.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку
  • вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
  • выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
  • подготовить основание для укладки напольного покрытия.
Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня
Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

  • выносить в другое помещение;
  • складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.
Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

  1. Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

    Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

  2. Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

  1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

    Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

  2. Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок
Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

  • Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.

    Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени

  • Электрорубанком снять основные неровности, а заровнять все той же шлифовальной машинкой. Этот способ из «ручных», пожалуй, самый быстрый. Но требует наличия двух инструментов.
  • Снять неровности ручным рубанком, отшлифовать шлифовальной машинкой.

    Выровнять деревянный настил пола можно даже ручным рубанком

  • Ручной рубанок и терка с прикрепленным наждаком. Самый длительный и физически затратный способ.

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Деревянные полы. Достоинства и недостатки.

Недостатки деревянных полов:

  • относительно высокая стоимость
  • сложность выполнения работ
  • большие трудозатраты при устройстве пола
  • деревянные полы почти никогда не бывают идеально ровными
  • очень часто деревянные полы делаются из свежеструганной невысушенной доски. Через несколько месяцев (лет) доски высыхают и между ними образуются щели
  • деревянные полы иногда скрипят

Если в вашей квартире или доме деревянные полы, проверьте наличие вентиляционных решеток на стенах внизу возле пола. Очень часто вентиляционные решетки заклеены обоями или замазаны шпаклевкой. Это неправильно, если в подпол прекращается доступ свежего воздуха, на досках может завестись грибок или плесень или ваши полы сгниют от сырости. Особенно часто это происходит в кухнях, если под полом проходит старая неисправная канализация.

Основные дефекты деревянных полов:

Доски рассохлись и в щели между досками набивается мусор

Если щели не очень большие (меньше 5-6 мм) попробуйте замазать их акриловым герметиком. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Если вы не собираетесь в ближайшее время красить пол, попробуйте подобрать герметик по цвету. Если щели больше 6-9 мм, надо срывать доски и перебирать пол или сделать новое покрытие.

Старая краска отваливается большими кусками

Когда-то давно вы или ваши предшественники покрасили пол плохой краской или поверхность пола была неподготовленной. Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

Пол не ровный. Каждая доска напоминает волну, а ходить по волнам и не спотыкаться мог только Христос, да и то только один раз

Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

Полы скрипят

Если полы скрипят в 1-2 местах попробуйте определить по шляпкам гвоздей, где под досками проходят лаги и прикрутите скрипящую доску к лаге мощными шурупами. Если таких мест много, то нужно полностью перебирать пол.

Одна или несколько досок сгнили и поломались

Сгнившие доски необходимо удалить, а на их место поставить новые или сделать новое покрытие.

Ниже привожу приблизительные затраты денег и времени на устройство 1м2 пола:

затраты — 30-60$
простота операции — средняя сложность
время — 1-2 часа
уровень загрязнения — выше среднего

Общая схема устройства деревянных полов:

Лаги обычно выполнены из цельного бруса, но допускается и клееный. В старых домах под лаги использовались обтесанные бревна, по нынешним временам непозволительная роскошь и бесполезная трата древесины. Для половой доски в основном использовалась сосна, иногда лиственница. Половая доска бывает шпунтованная, с четвертью и просто доска (для устройства чернового пола под разного рода напольные покрытия.

Раньше с половой доской не цацкались, а прибивали сверху гвоздями. Сейчас времена изменились, GreenPeace опять же, поэтому доски прибивают сбоку в шпунт или даже прикручивают шурупами.

Между лагами и основанием должна быть проложена изоляция. Раньше это были куски рубероида или толи, сейчас любая полиэтиленовая пленка.

Лаги укладываются для того, чтобы задать горизонтальность пола. Лаги могут укладываться:

  • На кирпичные столбики — если основание пола — грунт ( первые этажи в частном секторе, первые этажи в Сталинках, в деревянных домах).
  • На деревянные балки перекрытия (2 и 3 этажи в Сталинках, в деревянных домах).
  • На железобетонные плиты перекрытия (в Сталинках, Хрущевках, домах по индивидуальному проекту).
  • На металлические плиты перекрытия (в частном секторе)

Вопросу о том, как перебрать деревянный пол, посвящена отдельная статья.

Ключ — лесопильное предприятие Производство пиломатериалов, элементов садового интерьера (беседки, заборы, веранды, мостики и т.д.). Рубленые и брусовые деревянные дома. Каталоги. Цены. Бланк заявки. Контакты.

Виды деревянных полов — которые именно из дерева?

23.05.2015 03:32

Современные строительные магазины предлагают огромное разнообразие напольного деревянного покрытия. Можно выбрать на любой вкус и кошелек — от дешевых до самых элитных. Но какие именно виды относятся к деревянным и правда ли они из дерева? Какой материал больше подойдет в каком-то конкретном случае?

Настоящими деревянными полами являются: паркетная доска, массивная доска и любой паркет. О паркетной доске нужно сказать, что из ценных пород дерева изготовлен лишь верхний (наружный) слой, а вниз идут материалы более дешевых пород древесины, и в этом смысле паркетная доска более доступна по цене, но в любом случае, это тоже деревянный пол.

Стоимость деревянного пола

Стоимость сильно зависит от магазина, в котором материал приобретается, например, специализированный салон или простой строительный рынок, а также от ценности древесины. Но то, что натуральный деревянный пол стоит не дешево — это факт.

Самым дорогим и престижным материалом будет массивная половая доска, цена которой у некоторых производителей бывает более выгодна. Но этот материал все-таки для состоятельных людей. Далее по стоимости идет паркет, а наиболее дешевым будет паркетная доска.

Некоторые продавцы массива могут предложить строганный брус, цена на который еще доступнее. В его производстве используется специальное оборудование, поэтому этот материал такой ровный и гладкий. А если материал произведен с использованием не очень дорогой древесины, то и стоимость будет более демократичной.

Массивная деревянная доска, изготовленная из цельного куска древесины во всю толщину, просто не может стоить доступно по определению, не говоря уже о ценности использованной древесины. В отношении паркета можно сказать, что возможно найти материал по доступнее, так как некоторые производители могут на нижний слой паркета использовать древесину дешевле, а сверху — престижные и дорогие породы.

Самая демократичная по стоимости — это паркетная доска. Это обусловлено технологией ее производства. Есть, конечно, и дорогие образцы, например износостойкие. Срок службы такого деревянного пола сравним со сроком службы паркета. Впрочем, тогда и стоимость такой паркетной доски тоже приближается к цене паркета.

Массивная доска

Само название говорит о том, что материал производится из массива древесины. У такого деревянного пола много преимуществ:

  • отличная теплоизоляция;
  • экологичность;
  • относительная легкость;
  • высокая толщина рабочего слоя.

Массивная доска имеет внушительные габариты и для ее укладки желательно использовать помещения достаточной площади. Большой показатель толщины рабочего слоя, который обычно более 10 мм, позволяет много раз обновлять покрытие. Деревянный пол из массивной доски настолько теплый и максимально шумоизолирующий, что в помещении можно обойтись без системы подогрева.

Чтобы после укладки массив не начал трескаться или «гулять», основание должно быть ровным, прочным и сухим. Поэтому рекомендуем не экономить и сделать профессиональную и надежную стяжку пола.

Паркет

Данный деревянной пол представляет собой планки определенного размера с элементами соединения по краям, которые позволяют укладывать паркет встык. При грамотно выполненных работах по укладке паркета это напольное покрытие может прослужить не одно десятилетие и тоже является показателем статуса владельца.

Сейчас можно приобрести паркет уже отлакированный, у этот факт должен упростить работы по монтажу. Но на самом деле все проблемы, которые можно устранить при первой циклевке и лакировке готового паркетного пола, лишь переносятся и могут возникнуть уже в период последующих обновлений пола. Кроме того, для предварительно отполированного паркета повышены требования к основе, так как есть шанс получить ребристый пол.

Паркет испытывает нагрузки вследствие перепада влажности воздуха, а это включение и отключение отопительного сезона. Если в первый год после настила паркета при изменении влажности не образовалось щелей и паркет не вспучился, то этот материал прослужит не один десяток лет.

Паркет всегда был показателем престижа и требует не малых расходов при укладке и последующих обновлениях. Но на протяжении всего срока службы за паркетом нужно ухаживать, следовательно, он не подойдет любителям быстрых ремонтов.

Паркетная доска

Внешний вид паркетной доски ничем не хуже паркета или массива, а если у планок есть соответствующий рисунок, то пол с использованием такого покрытия будет внешне напоминать штучный паркет. Этот деревянный пол гораздо менее подвержен деформациям из-за колебаний температуры и влажности. Основной его недостаток — это малая толщина рабочего слоя, а значит меньшее количество допустимых циклевок и шлифовок.

Паркетная доска — это многослойное деревянное покрытие для пола, в котором на нижний слой идет более дешевая фанера, в середину используют древесину хвойных пород, как более доступную по стоимости. А верх изготовлен из тех же ценных сортов древесины, что и в паркете или массивной доске.

Несомненным достоинством стала простота укладки паркетной доски, хотя и требования к основанию тоже велики. Но в сравнении с паркетом или массивной доской этот материал проще в монтаже благодаря своим приемлемым размерам. А нередко паркетную доску укладывают без клея, что стало возможно с появлением технологии «паз-шип», которая ранее была доступна только ламинату.

 

Понравилась статья? Сохрани и поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

 

Читайте также:

 

 

 


Недостатки деревянных полов. На что стоит обратить внимание при выборе деревянного пола.

Деревянные полы — это полы, которые пришли к нам и прошлого и не менее популярны сегодня. Однако если раньше они были практически единственным доступным нашим предкам половым покрытием, то сейчас у них появилось множество конкурентов, которые не уступают им в эксплуатационных характеристиках, но превосходят по доступности цены.


Высокая цена

На сегодняшний день полы из натурального дерева — роскошь, которая доступна только обеспеченным людям. Цену деревянных половиц определяет её твердость и размеры. На рынке можно встретить доски, длиной от 90 до 600 см, шириной от 8,8 до 1,5 см им толщиной от 1,8 до 4,2 см. Твердость измеряется по методу Бринелля в диапазоне от 1,5 до 7. Чем тверже природный материал — тем выше его прочностные характеристики и тем дороже, соответственно, окажется цена. Так, прочность дуба — 3,7, лиственницы — 3,1, именно такие деревья чаще всего используют для укладки деревянных полов. Лиственница отлично выдерживает условия повышенной влажности — её используют в банях и саунах, для малопроходимых комнат подходят менее прочные и менее дорогие половицы из ольхи или сосны. Хвойные породы деревьев с показателями твёрдости 1,5-2 подходят для укладки чернового пола.

Нередко покупатели путают толщину половиц с их твердостью, полагая, что чем она толще — тем прочнее. На самом деле толстая доска стоит дорого, но если при этом она сырая — то после укладки быстро деформируется.

Цена на неё зависит и от сорта — чем он выше, тем дороже стоимость. Высший сорт имеет красивый рисунок и ровную поверхность, такие половицы достаточно вскрыть лаком после укладки. Доски с 1 по 3 сорт имеет рисунок с большим или меньшим количеством сучков, что уменьшает их стоимость.

Требовательность в уходе

Половицы не любят большого количества влаги и температурных перепадов. Поэтому высокая влажность в комнате, например, на кухне — действует на них разрушающе: полы могут начать гнить. Слишком высокие температуры могут стать причиной их возгорания.


Мыть доски пола нужно с небольшим количеством воды, тщательно убирая остатки влаги на досках. Недопустимы агрессивные моющие средства, которые могут их испортить — только нейтральные и щадящие. Для профилактики сильных загрязнений, перед входом в комнату обязательно должен быть постелен половик.

Деревянный пол нуждается в постоянном уходе — его нужно периодически покрывать специальными защитными средствами, предназначенными для древесины, или вскрывать лаком или маслом. Дерево боится разнообразных проливаний соков, вина или кофе, которые оставляют на нём пятна.

Опасность появления вмятин

Дерево уязвимо и для механических повреждений, от которых на нём остаются вмятины. Падения обычных в быту предметов — чашки, утюга или большой детской игрушки могут повредить его целостность. Избежать полностью таким ситуаций нельзя, однако можно существенно снизить их количество, покрыв поверхность половиками, коврами, ковролином или др. покрытиями. Ножки мебели необходимо защищать специальными колпачками. Если же случилась такая неприятность как вмятины — удалить их можно во время ремонта шлифовкой пола.


Временная деформация

Доски пола чувствительны к:

  • перепадам температур, поэтому они имеют свойство — летом расширятся, а зимой ссыхаться, что приводит к образованию щелей между досками.
  • влаге, которая их деформирует;
  • попаданию прямых солнечных лучей, которые пересушивают доски и приводят к образованию трещин.

Все эти факторы влияют на скорость временного износа деревянного пола.

Почему все же выбирают доску пола?

Если у этого вида полового покрытия так много недостатков, то почему же его популярность не падает, несмотря на появление более простых в уходе, дешёвых и красивых искусственных половых покрытий?

Деревянные полы обладают рядом достоинств, которые ценятся и будут цениться потребителями:

  • богатый и респектабельный вид;
  • экологичность материала, полезная для здоровья и самочувствия жильцов;
  • при правильном, бережном уходе — могут прослужить десятке лет;
  • высокая прочность и надёжность;
  • не сложный ремонт или замена повреждённых досок — не нужно демонтировать весь пол;
  • низкая теплопроводность — такие полы всегда теплые;
  • не покрытые лаком половицы обладают антиаллергенными и антистатическими свойствами.

При правильном уходе, монтаже и выборе качественных материалов, пол может прослужить владельцам 10-15 лет. Подбирая доски, стоит обращаться на сайт пиломатериалов к проверенным производителям, которые гарантируют их качество и помогут выбрать оптимальный вариант для указанного помещения. Правильный выбор досок — это гарантия качества и долговечности пола, который порадует своих владельцев беспроблемной службой, поэтому специалисты советуют не экономить на деревянном напольном покрытии, а выбирать материалы только высокого качества — не ниже 1 сорта.

Видео. Ремонт / Ошибки настила деревянного пола

Видео. Настил деревянного пола

Широкие доски | Полы из твердых пород древесины Ohio

В отличие от современных «полосатых полов», которые наводнили рынок, настоящий пол из широких досок вызывает ощущение качества, прочности, мастерства и традиций. Каждая деревянная доска отбирается вручную, тщательно проверяется и фрезеруется в произведение искусства.

Предлагая варианты полов из твердых пород древесины для любого стиля и любого бюджета, Olde Wood Limited® поможет вам выбрать идеальный широкий дощатый пол для вашего образа жизни. Посмотрите нашу галерею деревянных полов и убедитесь в этом сами!

Широкая доска из твердых пород дерева — Создана для возвращения американского духа

С самых первых дней нашей жизни в Северо-Восточном Огайо Olde Wood Limited® с гордостью фрезеровал широкие доски из твердых пород дерева из одной из самых широких пород древесины, которую вы найдете где угодно — крепкий дуб, легкий орех, золотая сосна, каштан с богатой текстурой и многое, многое другое.

Каждая из наших досок из твердой древесины создается с восхищением мастера перед деревьями, из которых сделаны наши доски. Независимо от того, фрезеруем ли мы регенерированную древесину для изготовления широких деревянных полов в деревенском стиле или наносим индивидуальную отделку на одну из наших традиционных досок из твердых пород дерева, мы уделяем особое внимание нашему ремеслу. В результате получился пол из широких досок из твердых пород дерева, за которым мы гордимся, — дерево, воссоздающее дух американских первопроходцев.

Дубовые полы из широких досок — Краеугольный камень эпохи Возрождения деревянных полов в Америке

Немногие продукты так ценятся, как наши широкие дубовые полы.Для некоторых это богатое наследие наших полов из регенерированного дуба, которые доступны либо из массивной широкой доски из дуба, либо из широких досок из искусственного дуба. Наши полы из регенерированного дуба фрезерованы из древесины переработанных сараев. Для других это наши изделия из дуба в деревенском стиле, изготовленные из фрезерованных в широкие дубовые доски с использованием традиционных методов распиловки. Третьи влюбляются в плотный узор текстуры из нашей коллекции Venture Collection, которая черпает вдохновение из самых величественных полотен природы. Независимо от того, какие из наших широкополосных полов из дуба вам понравятся, мы думаем, вы согласитесь: немногие твердые породы дерева столь же долговечны, как дуб.

Engineered Wide Plank Flooring — Откройте для себя долговечность, влюбитесь в универсальность

Спроектированная древесина твердых пород предлагает универсальность и красоту настоящего деревянного напольного покрытия. Большинство наших линий напольных покрытий доступны в варианте с широкими досками. Мы предлагаем изделия большей ширины, большей длины и большего количества видов на выбор, чем наши конкуренты. Наши широкие паркетные полы имеют ширину от 3 до 11 дюймов и длину от двух до 12 футов.

Посмотрите и ощутите наши инженерные деревянные полы на себе, и вы откроете для себя кое-что особенное: большинство из них имеют слой износа 1-2 мм, а наши инженерные широкие дощатые полы имеют впечатляющий 4-миллиметровый слой износа из массивной древесины.

Не знаете, как выбрать идеальный деревянный пол? Наши специалисты по дизайну проведут вас через все этапы, чтобы выбрать идеальный деревянный пол для вашего декора и применения.
Запросите цену здесь!

ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ ВИДЕО, объясняющее процесс и качество старой древесины!

Есть вопросы? — Позвоните нам сегодня по телефону 866-208-9663 или посетите наш Часто задаваемые вопросы о деревянных полах

Широкие доски Плюсы и минусы

Термин «пол из широких досок» относится к настилу из цельной древесины, продаваемому в виде досок, которые заметно шире, чем доски шириной от 2 1/2 до 4 дюймов, которые составляют подавляющее большинство рынка деревянных полов.В то время как тенденция для всех полов из твердых пород древесины в настоящее время заключается в более широких досках шириной до 4 дюймов, настоящие широкопанельные полы представляют собой относительно небольшую подгруппу на рынке полов из твердых пород древесины с досками шириной от 6 до 20 дюймов.

Винтажные широкие доски для пола изготавливали из массивных деревянных досок, которые шлифовали вручную, поэтому они обычно имеют грубую текстуру поверхности. Широкие дощатые половые доски можно купить как вторичные, но некоторые производители также предлагают новые доски, которые призваны воспроизвести винтажную потрепанную грубо отесанную текстуру оригинального процесса фрезерования.Недавно произведенные широкие доски также могут иметь такую ​​же гладкую текстуру, как и другие паркетные полы.

Ширина досок является причиной того, что широкие доски намного дороже, чем другие виды деревянных полов. Широкие доски также требуют длинных досок, чтобы они были визуально пропорциональными. Получение досок такой ширины и длины означает, что подходит ограниченное количество деревьев, и при фрезеровании таких досок с деревьев возникают значительные отходы.Доски из массивной древесины твердых пород шириной от 10 до 20 дюймов чрезвычайно дороги, учитывая относительную нехватку деревьев, пригодных для их производства. Из ствола дерева всегда вырезают настоящие широкие доски, так как ветви не подходят.

Относительная редкость и дороговизна новых широких досок является причиной того, что большая часть этого рынка посвящена доскам, изготовленным из вторичной древесины. Даже для регенерированной древесины доски из дуба, гикори и других твердых пород обычно имеют длину не более 10–12 дюймов из-за природы исходных деревьев.

Стоимость настила из широких досок

Настоящие широкие дощатые полы значительно дороже, чем другие виды деревянных полов, как по материалам, так и по рабочей силе. Установка регенерированной древесины требует большого мастерства, чтобы выбрать детали, сопоставить текстуры древесины и устранить зазоры и зазоры между досками.

Затраты от 12 до 50 долларов за квадратный фут только на материалы являются обычными для широкополосных полов из твердых пород дерева, которые недавно производятся из твердых пород древесины.Восстановленный пол из широких досок немного дешевле, в среднем около 10 долларов за квадратный фут, но цены радикально варьируются в зависимости от породы дерева. По сравнению с ценой от 2 до 5 долларов за квадратный фут для массивной узкой доски лиственных пород, это делает широкопанельный пол одним из самых дорогих из всех материалов для полов.

Запланируйте добавление не менее 2 долларов за квадратный фут для установки полов из широких досок. Установка вторичного пола может стоить вам больше, чем установка новых досок, а полы, уложенные из досок произвольной ширины, особенно трудоемки в установке.

Техническое обслуживание и ремонт

Регулярный уход за широким дощатым полом аналогичен уходу за любым деревянным полом. Разливы следует немедленно вытирать, и ни в коем случае нельзя мыть пол водой или пароочистителем. Лучше всего использовать влажную тряпку и средство для мытья полов из твердых пород дерева. Как и любой деревянный пол, настил из широкой доски необходимо периодически покрывать полиуретановым лаком.

По возможности держите запасные доски на случай необходимости замены поврежденных досок.С широким дощатым полом ремонт непростой и, скорее всего, потребует помощи профессионала. Как и любой деревянный пол, широкие дощатые полы можно отшлифовать и отполировать, чтобы обновить их, но это несколько сложнее, если доски были прибиты лицевыми гвоздями во время укладки.

Дизайн

Винтажный пол из широких досок подходит не всем стилям дома. Его великолепный внешний вид, особенно в более темных тонах и сильно текстурированных (или потрепанных) поверхностях, хорошо подходит для домов в традиционном стиле или деревенского декора.В то же время гладкие и ненарушенные широкие дощатые полы более светлых тонов постепенно проникают в дома, оформленные в более современном и современном стиле. Дома в шведском стиле, отделанные деревом, выглядят потрясающе, если у вас настелен пол из широких досок.

Помимо соответствия стилю, еще одним преимуществом широких досок является меньшее количество швов между досками. «Здесь не так много прерываний линий, — говорит Дэн Макмиллан из Carlisle Wide Plank Floors, — и вы лучше видите вертикальную текстуру. Это просто пол для всех, кто уважает дерево.»

Установка широких досок

Укладку широкого дощатого пола лучше всего производить профессиональная бригада, особенно если речь идет о вторичном винтажном напольном покрытии. Восстановленный пол требует больших навыков, чтобы справиться с короблением и растрескиванием досок, а также установить доски без зазоров. Новые широкие дощатые полы, хотя и легче укладываются, все же не рекомендуются большинству домашних мастеров. Эти полы часто устанавливают из досок произвольной ширины, для укладки которых требуются специальные навыки.

Способы установки зависят от конструкции плат. Недавно изготовленные широкие доски для пола обычно имеют края с пазом и пазами, а доски устанавливаются так же, как и доски с пазом меньшего размера, — с помощью чистовых гвоздей, которые забиваются гвоздями под углом через выступы по краям досок. Восстановленные широкие доски часто не имеют язычков и бороздок; их обычно прибивают лицевой стороной вниз через верхние части досок к балкам пола.

За последние несколько лет баланс сместился с незавершенного пола, который готовится на месте, к готовому напольному покрытию, которое завершается на заводе перед отправкой.Для мастера, который любит работу в сухом состоянии (резка и скрепление половиц), но не любит пахнущую химическую обработку, готовый пол — это брак, заключенный на небесах. Тем не менее, большая часть полов с заводской отделкой имеет твердую оболочку, которую необходимо сначала химически очистить, если вы когда-нибудь захотите отшлифовать и отполировать ее. Напротив, полы с отделкой на месте имеют более щадящую поверхность, которая хорошо поддается повторной отделке.

Полы под чистовую отделку имеют еще одно преимущество: заполнение швов.После того, как половицы уложены, между ними всегда остаются тонкие швы, через которые может проникать влага. Вода — один из злейших врагов полов из натурального дерева. Когда деревянный пол готовится на месте, лак заполняет промежутки между швами, выступая в качестве барьера между внешними элементами и нежной нижней стороной пола.

Ведущие бренды широкопольных полов

Компании по производству полов, предлагающие широкие доски, обычно специализируются либо на вторичной древесине, либо на недавно произведенных досках.

  • Широкие дощатые полы Carlisle: Carlisle продает новые широкие дощатые полы длиной до 14 футов. Они предлагают широкие доски, такие как новая массивная древесина, искусственная древесина и вторичная древесина. Большинство полов продается с готовой отделкой.
  • The K.D. лесная компания: эта компания из Пенсильвании продает восстановленные деревянные полы.
  • Сильван Брандт: Эта компания с давними традициями продает полы из регенерированной древесины.
  • Vermont Plank Flooring: Эта компания известна одними из самых широких и длинных новых досок в отрасли.Доступны модели шириной до 16 дюймов и длиной до 16 футов. Их продукция продается в готовом виде.

Комфорт и удобство

Принято считать, что пол из широких досок подходит только для помещений с умеренным уровнем влажности. В этом есть доля правды, и широкие доски могут быть более восприимчивыми к расширению и усадке в климате, где уровень влажности сильно колеблется в зависимости от сезона. Деформация и купирование могут быть проблемой в некоторых районах Среднего Запада, например, где жаркое лето сменяется холодным и сухим зимним воздухом.

Такие проблемы уменьшаются, когда компании делают ставку на использование высококачественной высушенной в печи древесины, которая с самого начала является более стабильной. По словам Карлайла и других лидеров отрасли, инвестиции в высококачественные широкие дощатые полы помогут им хорошо работать в любых климатических условиях. Это включает в себя древесину, подвергнутую воздушной сушке перед производством.

Тем не менее, самый широкий дощатый пол лучше всего работает в условиях стабильной влажности. Широкий дощатый пол в Аризоне, где равномерно сухо круглый год, или на побережье Джорджии, где обычно влажно, почти никогда не вызовет проблем; в то время как широкий дощатый пол в Чикаго, где уровень влажности сильно колеблется, может быть темпераментным.Наилучший диапазон влажности для широкополосных полов составляет от 28 до 48 процентов.

С точки зрения общего комфорта широкие дощатые полы имеют точно такой же профиль, как и стандартные деревянные полы. Этот пол относительно теплый под ногами и достаточно твердый, чтобы быть прочным, но не настолько твердый, чтобы посуда автоматически разбилась при падении.

Сравнение полов из широких досок и стандартных полов из твердых пород дерева

Поскольку ширина стандартных паркетных полов постепенно увеличивалась до 3–4 дюймов, а также из-за того, что на стандартных полах теперь доступны все более и более реалистичные старинные текстуры, вы можете спросить себя, стоит ли такая высокая стоимость настоящих широких досок. Это.На самом деле вопрос заключается в том, насколько вы цените подлинность напольного покрытия. Широкий дощатый пол предназначен для домовладельцев, которые ценят естественную роскошь и хотят ее продемонстрировать. Этот пол считается дорогим каменным напольным покрытием как материал, который говорит о высоком уровне строительства.

Стоит ли класть фанеру на дощатый черновой пол?

Когда дело доходит до установки нового деревянного пола, успех вашего проекта во многом будет зависеть от подготовки.Подготовка учитывает принятие правильных решений при заказе деревянного пола, но также означает, что ваш черновой пол хорошо подготовлен к установке нового пола.

Если у вас есть черновой пол из досок и вы хотите установить новый деревянный пол, то вам следует обсудить плюсы и минусы укладки нового пола непосредственно на старый черновой пол из досок или введения слоя. слоя. Любой постоянный читатель этого блога знает, что если вы кладете новый деревянный пол поверх старого деревянного чернового пола, вам нужно принять во внимание несколько вещей.

Во-первых, доски черного пола стабильны, хорошо закреплены и находятся в удовлетворительном состоянии. Когда дело доходит до укладки новых досок поверх старых, не будет места для переговоров, когда дело доходит до направления, т.е. новые доски необходимо уложить перпендикулярно (под углом 90 градусов) к старым.

Если вы сомневаетесь в каком-либо из этих соображений, или если вы хотите укладывать новые доски пола в том же направлении, что и старые, то лучше всего использовать слой фанеры.Вот почему:

Ваши существующие доски, скорее всего, проложены перпендикулярно балкам в вашем доме. Если вы не хотите, чтобы ваши новые доски располагались перпендикулярно исходным доскам, у вас нет другого выбора, кроме как добавить слой слоя.

Существующие доски, из которых состоит ваш пол, имеют прочность, которая движется только в одном направлении, и теперь признано, что в идеале черновой пол должен иметь прочность, которая движется в обоих направлениях.

Нанесение слоя слоя предотвратит скрип на полу, если это сделано правильно (см. Ниже).

На что следует обратить внимание при укладке досок на черновой пол:

Найдите время, чтобы убедиться, что существующие доски надежно закреплены на месте.

Отремонтируйте сломанные доски.

Установите слой толщиной не менее ½ дюйма или предпочтительно 5/8 дюйма поверх существующих досок. Это особенно важно, если на вашем старом черновом полу есть неровности и неровности. Если вы не соблюдаете такую ​​толщину слоя, то скорее всего, вы увидите взлеты и падения на своем новом напольном покрытии.По возможности отшлифуйте существующие доски, если на них заметны следы старого клея или материалов, которые необходимо удалить.

При креплении слоя к старому полу не следует крепить его к балкам. Работа таким образом создает так называемое «проскальзывание» между двумя напольными покрытиями и рекомендуется.

При таком подходе нет необходимости вводить прокладку какой-либо формы между старыми досками и слоем.

Работа с полными листами слоя упростит вашу работу и улучшит конечный результат.

Как и для всех деревянных полов, рекомендуется акклиматизировать фанеру перед ее укладкой.

Как только слой будет аккуратно уложен, у вас будет отличная поверхность для укладки нового пола. Выбранный вами метод установки будет зависеть от целого ряда факторов, но будет одним из них: приклеивание, гвоздь или скоба или плавающий. Опять же, здесь вы можете найти статью, в которой обсуждаются плюсы и минусы каждого метода. Независимо от того, какой метод вы используете, следует иметь в виду две наиболее важные вещи: хорошо акклиматизировать ваш новый пол и, во-вторых, учесть расширение и сжатие вашего нового пола, оставив зазор расширения 10-15 мм по всей комнате.

Если вы будете следовать этим общим рекомендациям, вы не ошибетесь при укладке нового деревянного пола, но если вам нужна конкретная помощь для вашего проекта, просто свяжитесь с нами. В Wood and Beyond у нас есть отличная команда, каждый из которых увлечен деревянными полами, и мы с радостью поделимся с вами своим многолетним опытом, если вы этого захотите.

Широкая доска из твердых пород дерева и узкая доска … В чем разница?

Установка широкого паркета на пол может вдохнуть новую жизнь в дом так, как мало что могут сделать.Древесина лиственных пород была классикой уже давно, и не зря. Он элегантен и прослужит десятилетия при правильном уходе. А у широких досок просто особенный вид, которого не увидишь в большинстве домов.

Но в категории «паркет» есть несколько разных вариантов. Одно из важнейших решений, которое вам нужно будет принять, — выбрать ли вам паркет из узких или широких досок. Читайте дальше, чтобы узнать немного больше о каждом из них и о различиях между ними.

Разница между широким и узким паркетным полом

На первый взгляд, разница между широким и узким дощатым полом может показаться очевидной.Широкий дощатый пол начинается примерно с 5 дюймов в ширину и может достигать 12 дюймов в ширину, в зависимости от древесины и производителя. Узкие дощатые полы обычно имеют ширину от 2 до 4 дюймов.

Но разница не ограничивается шириной пола. Два этажа создают совершенно разные ощущения в комнате, и вам нужно будет продумать внешний вид, который вы хотите получить, прежде чем выбирать стиль напольного покрытия. Ниже мы обсудим некоторые плюсы и минусы каждого типа напольного покрытия.

Преимущества широких досок из твердых пород дерева

Если вы хотите создать в помещении традиционный или деревенский вид, лучше всего подойдут широкие деревянные полы. Поскольку широкая доска шире, она имеет тенденцию показывать больше волокон древесины и включать больше узлов и дефектов. Некоторые дизайнеры дорожат этими уникальными штрихами, поскольку они помогают сделать пространство уникальным и могут добавить деревенский шарм. Также доступны полы Select Grade с широким дощатым покрытием, у которых очень мало сучков. Они хорошо работают в современных или современных помещениях.

Широкий дощатый пол, в частности, более светлых тонов, также набирает популярность в современных помещениях. В больших помещениях широкие доски и светлое дерево могут создать ощущение воздушности и открытости. Широкий дощатый пол также означает меньшее количество швов между досками и, как следствие, меньшее нарушение естественных линий как дерева, так и комнаты.

Проблемы, связанные с широким паркетным полом

Однако широкие доски не подходят для любого помещения. В небольших помещениях более широкий пол может сделать комнату тесной.И хотя это может быть преимуществом для некоторых людей, более широкие доски могут означать большую вероятность образования сучков в дереве, которые могут мешать более полированной атмосфере. Если вы хотите меньше сучков, не забудьте указать широкий дощатый пол Select Grade.

Кроме того, из-за того, что пол шире, может быть труднее правильно подобрать доски, если вы выберете продукт более низкого качества. Это, в сочетании с более низким уровнем влажности, присущим широкому дощатому настилу, может означать, что пол будет легче покрыться чашей.Если вы живете в местах, где влажность сильно колеблется, массивные широкие доски для пола могут быть не лучшим выбором для вас. Для вашего дома вам потребуются качественные широкие паркетные полы. Эти инженерные полы будут выглядеть так же после установки, и в будущем их можно будет снова отполировать.

Преимущества узких деревянных полов

Узкий дощатый пол может стать отличным выбором для тех, кто хочет создать более чистый и современный вид. Он также отлично подходит для небольших помещений, так как заставляет пространство казаться больше, чем есть на самом деле.Кроме того, поскольку в полу больше досок, за узкими дощатыми полами, как правило, легче ухаживать.

Широкому дощатому полу требуется больше места для расширения и сжатия под воздействием влажности, а для узких дощатых полов — меньше. Это означает, что они не будут сильно сдвигаться при изменении влажности и с меньшей вероятностью будут деформироваться или деформироваться. Если влажность в вашем районе сильно меняется, узкий паркетный пол или инженерная доска могут быть хорошим выбором для вашего дома.

Проблемы, связанные с деревянным полом из узкой доски

Конечно, у паркета из узких досок есть свои преимущества, но есть и недостатки.Во-первых, он не так универсален, как широкие доски. Широкий дощатый пол может хорошо работать в ряде помещений, но узкий дощатый пол действительно хорошо работает только в современных помещениях.

Узкий дощатый пол может работать на более дорогой стороне. Поскольку в полу больше досок, установка может занять больше времени. Однако затраты на установку можно компенсировать, если вы приклеиваете и прибиваете широкие дощатые полы. Большинство поставщиков широких досок требуют, чтобы при установке использовались как гвозди, так и клей.

Учет влажности

Как мы уже упоминали, влажность — главный фактор при выборе между узким дощатым полом и широким дощатым полом. Вообще говоря, относительная влажность от 30 до 50 процентов является оптимальным диапазоном для полов из твердых пород дерева. Но зимой, когда вещи более сухие, и летом, когда они более влажные, вещи могут выходить за пределы этого диапазона, если у вас нет системы, предотвращающей это.

Есть способы уберечь напольное покрытие от воздействия слишком высокой или слишком низкой влажности.Во-первых, вам нужно убедиться, что ваши регуляторы влажности в помещении (встроенная часть вашей системы HVAC) работают с максимальной производительностью. Во-вторых, вам нужно набраться терпения в процессе установки. Перед укладкой убедитесь, что полы акклиматизированы. Это может занять пару недель, но в долгосрочной перспективе оно того стоит.

Если вы живете в месте с высокой или очень непостоянной влажностью, и вы смотрите на широкий дощатый пол, не волнуйтесь. Вы по-прежнему можете иметь желаемые этажи, не имея дела с поклоном или чашечками.Высококачественные доски Engineered американского производства намного более устойчивы к влажности.

Незавершенные и готовые полы

Еще один фактор, который следует учитывать при выборе полов, — это готовые или незаконченные полы. В обоих вариантах доступны как узкие, так и широкие дощатые полы, так что это вопрос личных предпочтений. Вы бы предпочли иметь возможность контролировать отделку полов на месте или предпочли бы избежать беспорядка и хлопот и просто получить готовые полы?

Найдите лучший паркетный пол

Установка паркетного пола — это огромная инвестиция для дома.Он может преобразовать ваше пространство быстрее, чем что-либо другое. Тщательно подумайте о том, каким должно быть пространство, и вы получите полы своей мечты.

Если вы планируете укладывать широкие доски из твердой древесины, посетите нас в Oak & Broad. Мы изготовим паркетные полы вашей мечты. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы создать новый облик вашего дома.

Недорогой деревянный пол, похожий на миллион долларов! Сделай сам!

Как самостоятельно уложить недорогой деревянный пол и сделать его великолепным! В прошлой жизни мне пришла в голову идея купить массивную дубовую фанеру, разрезать ее на полосы и использовать в качестве недорогого твердого дубового покрытия, и мне сказали, что я идиот, и вместо этого выбрали ковер (гораздо более дорогой вариант, когда я мой бюджет уже исчерпан).Как оказалось, я был очень прав и разрезал фанеру на полоски для деревянного пола, и это великолепно!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБНОВЛЕННУЮ СТАТЬЮ 2019, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ЭТИ ПОЛЫ И УХОДИЛИ ИХ!

Для записи, ваш пол не обязательно должен выходить из коробки, на которой написано «пол», нет, что делает пол полом, так это то, что вы ходите по нему! Единственная причина, по которой я не выбрала вариант нарезки фанеры на полосы в доме моей бабушки, заключалась в том, что в то время у меня не было настольной пилы, и она все равно стоила бы больше, чем я в конечном итоге заплатил! Этот недорогой деревянный пол стоил меньше 300 долларов!

Идея использовать просто сосновые полы 1×4 для полов в моей столовой / прихожей и дополнительной спальне возникла, когда я узнал, что могу купить то, что они называют «полосками для обрешетки» на местном складе пиломатериалов по цене менее 1 доллара за штуку. доска.Примечание. Полосы для меховых изделий обычно изготавливаются из очень грубого материала, это некрасивое дерево, это самая грубая сосна, которую вы можете купить, и обычно ее используют только на том месте, где она будет закрыта. Однако у меня очень старый фермерский дом площадью всего около 500 квадратных футов для покрытия и чрезвычайно ограниченный бюджет.

Во время ремонта, когда я наконец-то разложил свой новый деревянный пол, на моем местном складе пиломатериалов совсем не было обрешетки, которую я хотел купить, поэтому после многих звонков я закончил тем, что где-то купил 1х4 (из самой дешевой доступной сосны) еще за 1 доллар.80 доска. Не так дешево, как я думал, однако, это намного более высокое качество, чем было бы, если бы я пошел с полосами обрешетки. Так что этот пол обошелся мне меньше 300 долларов за 500 квадратных футов, и это меня очень радует!

Нажмите здесь, чтобы увидеть качественный деревянный пол (он поставляется в коробке, lol)

Для этой установки много не нужно, но есть некоторые вещи, которые я решил не делать. Скрипы уместились прямо здесь, и я хотел, чтобы между досками не было зазоров, потому что на исходных досках пола между ними не было места.Чтобы устранить скрипы и стоны, вы можете положить подкладку / подкладку между черным полом и новым деревянным полом, вы также можете приклеить пол.

Вы также можете использовать какую-нибудь распорку между досками. Это все, что я решил пропустить, и все, что устраняет скрип, стон и смещение. Для меня было важнее, чтобы полы выглядели так, будто они здесь уже 100 лет, чем жить со скрипами.

Вопрос, который меня, несомненно, спросят: разве вы не должны укладывать новый пол в направлении, противоположном направлению чернового пола? Да, это то, как вы должны это делать, и нет, я сделал это не так.Лишь примерно на 1/4 пола остался старый черновой пол для перегородки на крыльце, остальное было фанерой, поэтому я просто пошел дальше и сделал неправильно. Я ни о чем не жалею.

Для этой работы я использовал гвоздодер и двухдюймовые гвозди. Мой бывший прибивал доски гвоздями, а я резал их торцовочной пилой снаружи. Два стержня через каждые несколько футов на каждой доске — это достаточно, и они выглядят очень стабильно.

Я купил 12 футов длиной 1×4, так что они охватывали всю комнату, так что мне не показалось.8 футов длиной 1×4 были бы дешевле и не производили бы практически никаких отходов, но создавали бы много швов. Я пытался сделать этот недорогой деревянный пол как можно ближе к моему оригинальному паркету, который не имеет зазоров и, кажется, нет.

Это одна из тех работ, которые может выполнять один человек, но с двумя людьми она выполняется намного быстрее и проще, поэтому вам действительно нужны два человека. Когда я разрезал доски, а мой бывший прибил их гвоздями, мы уложили весь пол меньше, чем за 3 часа.Я использовал лобзик для утомительных распилов и пилу для навыков, чтобы при необходимости срезать доски.

Я использовал сосну 1 × 8, чтобы покрыть неровный порог между моей столовой и кухней, я не хотел, чтобы мой новый недорогой деревянный пол и мои 100-летние твердые породы дерева сравнивали друг с другом, как они бывают очень разные породы дерева, а также немного отличаются по размеру. Порог создает точку остановки, которая делает два разных дерева / пола более привлекательными для глаз.

Мы отшлифовали полы вместе наждачной бумагой с гораздо более грубым зерном (35) на исходном деревянном полу, чем мы использовали здесь (60). Затем я нанёс один слой морилки на все это вручную с помощью кисточки, нанес его толстым слоем, дал полу впитаться столько, сколько хотел, а затем, примерно через двадцать минут, вытер излишки старой тряпкой. рубашки. Затем я сделал два слоя полиакрила без шлифовки между слоями, сделав его максимально грубым, чтобы они выглядели так, как будто они были здесь всегда.Я их люблю!

Всего в этом проекте 500 квадратных футов недорогого деревянного пола обошлись мне менее чем в 300 долларов!

ОБНОВЛЕНО 7 сентября 2017 г .: Пока полы держатся невероятно! Как и любой деревянный пол, вы столкнетесь с ужасными царапинами, и, как и любой пол из темного дерева, я все еще не понимаю, как содержать их в чистоте! Хитрость заключается в том, чтобы просто укусить пулю и подмести хотя бы раз в неделю и постелить хороший коврик на улице, чтобы убедиться, что вы уберете песок с ног перед тем, как войти! Это коврик, который я люблю, и это метла / подметальная машина, которой я пользуюсь каждый день: обычная метла совершенно не годится для деревянных полов.

Изначально у меня были скрипы, потому что я решил плотно сложить доски вместе, год спустя скрипов НЕТ, однако теперь между каждой из планок есть крошечный зазор, чего я и ожидал. Со сменой времен года (а у меня серьезные изменения, потому что я живу в северной Миннесоте) лес будет набухать и двигаться. Из-за крошечных промежутков теперь в паре мест, которые вы можете видеть между досками, я вернулся и добавил немного пятен в этих местах. Если когда-нибудь наступит время, когда одна доска будет непоправимо повреждена, я всегда смогу просто заменить ее, но до сих пор у меня не было серьезных аварий (стук по дереву), и все царапины, которые я создал, исчезли после того, как по нему ходили. через несколько дней имелось ввиду: они были только поверхностными и мой герметик делает свое дело!

Спустя 2 года я все еще рекомендую этот деревянный пол всем!

Описания и советы по выбору

Последнее обновление: 17.08.21

О, любимые паркетные полы! Как мне установить тебя? Позвольте мне посчитать пути.

Это ода удивительному количеству рисунков, которые можно использовать для укладки паркета.

Нет, мы не говорим о методах укладки с помощью клея, гвоздей и плавающих. Мы говорим о невероятном разнообразии схем укладки паркета.

Это важно, потому что выбранный вами образец укладки определяет, как будут выглядеть ваши полы.

Краткая история полов из твердых пород дерева и их рисунков в США

Чтобы понять рисунки полов, вы должны понять, как развивались наши отношения с паркетными полами.

Когда прибыли первые колонисты, они обнаружили обширные леса. В отличие от членов семьи, которых они оставили в Европе, эти строители новых домов могли легко наслаждаться деревянным полом.

У этих поселенцев было много деревьев, но превратить деревья в пиломатериалы и пиломатериалы в доски для пола было непросто. Хорошо, что эти колонисты были крутыми.

Они использовали технику, называемую ямочной пилой, и задействовали много мышц рук, чтобы превратить срубленные деревья в настил. Вот пара мужчин, воссоздающих этот процесс.

Вам не нравится заказ готового материала для деревянных полов?

Эволюция отделки полов и рисунков полов

Вначале эти пропиленные ямкой доски прибивали гвоздями произвольной длины как есть. Годы использования и чистки в конечном итоге позволили получить гладкую поверхность.

В 1800-х годах люди начали наносить на деревянный пол по трафарету бордюры или узоры, похожие на ковер. Это было довольно стильно, пока на сцене не появились коврики.

Как плохой парик, узорчатые и цветочные ковры и ковры царили над деревом до 1870-х годов, когда люди пришли в себя.

Получая подсказку

В 1872 году Чарльз Истлейк опубликовал свою книгу «Советы по домашнему вкусу в мебели, обивке и других деталях», в которой выступал за паркетный пол. Он использовал паркет и бордюры в качестве популярных рисунков полов. Деревянные полы стали довольно богато украшены.

Как вы можете видеть на обложке этого каталога 1895 года, выпущенного компанией Interior Hardwood Company из Индианаполиса, Индиана, эти образцы полов для высшего класса стали очень декоративными.Так они и оставались до начала 20 века.

Но для среднего и высшего среднего классов подойдут простые доски. Хороший пол был сделан из дуба или другой твердой древесины. Не очень хороший пол был из сосны. Самыми популярными видами отделки оставались шеллак и лак.

Появление ковра

В начале 21 века деревянные полы были популярны и распространены, хотя и оставались дорогими.

Но к концу Второй мировой войны ковер был дешевым.Компании по производству деревянных полов пытались конкурировать по цене за счет снижения качества. Монтажники поспешили укладывать полы, чтобы еще больше сократить расходы. Вместе они практически разрушили репутацию дерева как прочного и качественного напольного покрытия.

Возрождение классики

Затем в 80-е годы в общество вернулись более аутентичные, классические и чистые тенденции. Это возвращение к консервативным вещам, таким как рубашки-поло для мужчин и свободные платья для женщин, стало неотъемлемой частью домашнего декора.

Внезапно деревянные полы приобрели деревенский, но современный вид, и деревянные полы с предварительной отделкой стали горячими.Паркет не пригласили на вечеринку, но дощатый пол определенно вернулся.

В первые дни возрождения выбор отделки был ограничен. Поэтому дизайнеры, домовладельцы и установщики проявили творческий подход к схеме установки. Узоры, заимствованные из ткани и плитки, распространились на деревянные полы.

Сегодня схема установки так же важна, как и продукт, который вы выбираете при определении окончательного внешнего вида.

Образцы, которые мы рекомендуем

Существует практически неограниченное количество способов укладки паркетных полов.Вот некоторые из наиболее популярных, которые мы рекомендуем:

  • Случайно
  • Диагональ
  • Шеврон
  • Елочка
  • Паркет
9100007 Самая распространенная доска шаблон. Его корни (каламбур) уходят в узор пола, который использовали первые колонисты, и их доски, распиленные вручную.

В этом примере настил был произвольно размещен на полу в виде линейной конструкции.Длины планок варьируются, чтобы расположить стыки в случайном порядке. Это достигается путем обрезки начального куска в каждом ряду на произвольную длину. Обратите внимание, что кажется, что расстояние между ними всегда составляет не менее 8 дюймов — это хорошая форма установки.

Случайный образец доски

Вы также можете случайным образом изменить ширину доски или использовать комбинацию ширины и длины доски, чтобы смешать вещи.

Диагональный узор

Деревянные полы не обязательно должны быть параллельны стенам.Фактически, когда они расположены под углом, они открывают комнату вверх. Небольшие пространства кажутся больше, когда пол укладывается по диагонали. Это пространство выглядит больше даже с более темной отделкой.

Рисунок диагональной доски

Диагональный пол также идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки непрямых стен.

Образец шеврона

Римляне первыми обнаружили, что поверхность для ходьбы служит дольше, если они кладут кирпичи в соответствии с движением транспорта.Имеет смысл только то, что первые деревянные полы с шевронным рисунком появятся в домах богатых европейцев.

Remodelista: величественная, но сдержанная квартира в Париже

Обратите внимание, как концы досок срезаются под углом? Этот угол создает v-образную линию и создает визуальный интерес.

Шеврон с рисунком планки

Это то, что добавляет элегантному, роскошному европейскому, современному образу. Но это также увеличивает затраты на продукт и установку. Но это мило и очень драматично.Что еще? Создать этот привлекательный рисунок пола теперь проще, чем когда-либо. Производители напольных покрытий начинают фрезеровать половые доски надлежащей формы, чтобы их можно было установить , в частности , по шевронному шаблону, что означает, что требуется значительно меньше резки!

Полы «шеврон» в мачте Skipjack от Ambient ™ Bamboo Floors

Рисунок «елочка»

Термин «елочка» часто используется как синонимы слова «шеврон» при упоминании вышеприведенного рисунка пола, но это ошибочно.Рисунок в виде елочки похож на шеврон , поэтому понятно, что их легко спутать, но это не одно и то же. Оба рисунка популярны как среди кафельных, так и деревянных полов.

Этот маленький парень внимательно осматривает узор пола в елочку. Посмотрите внимательно, где сходятся концы доски. Торцы доски не скошены; они фактически перекрываются.

Рисунок доски «елочка»

В этом разница между рисунками пола из дерева «шеврон» и «елочкой».Теперь ты знаешь. Все дело в разрезе под углом и в создании этого v-образного силуэта.

Вы по-прежнему ощущаете открытость и роскошь шевронного узора без увеличения стоимости сгибания каждой доски. Это все драматично, но с более традиционной эстетикой.

Рисунок паркета

Рисунок паркета появился во Франции в 1500-х годах. Название происходит от французского слова «паркет», что переводится как «небольшой отсек». Установщики полов брали маленькие кусочки дерева и складывали их вместе, чтобы создать геометрические узоры.

Отдельные «отсеки» создаются путем соединения небольших кусков дерева вместе. Думайте об этом как о плитке. Затем установщик выкладывает плитку, чтобы создать желаемый узор. Он может быть случайным или геометрическим, как в плетении корзины, созданном выше.

Рисунок паркета

Использование любого из вышеперечисленных рисунков подарит вам непреходящую красоту и, несомненно, повысит ценность вашего дома.

Шаблоны, которые мы не рекомендуем

Есть несколько шаблонов, которые вы можете встретить в выставочном зале или листая страницы журнала, которые вы не видели в списке выше.Это:

  • Паттен ступеней
  • Н-образный узор

Мы не рекомендуем ни один из этих узоров, потому что окончательный визуальный эффект не демонстрирует случайные естественные вариации и красоту лиственных пород. Но в интересах полного раскрытия информации мы расскажем и вам о них. Важно распознавать не только хорошие модели, но и не очень хорошие.

Шаблон ступенек

Этот шаблон также называется шаблоном молнии .Это потому, что линии доски устанавливаются, чтобы создать лестницу или зигзагообразный узор.

Программа установки создает этот шаблон, устанавливая при первом запуске сквозной. Затем следующие четыре прогона начинаются с досок, обрезанных на меньше , чем в предыдущем прогоне. Некоторые установщики делают это, потому что это позволяет им предварительно нарезать стопки досок одинаковой длины, что означает, что они могут стелить и устанавливать их намного быстрее. (Подробнее о расстановке стеллажей позже.)

Схема планки для ступенек

При использовании схемы ступенек вы размещаете швы через равные интервалы, а не случайные интервалы.

H-образный узор

Другой узор, который мы обычно не рекомендуем, — это H-образный узор. Однако такой способ укладки не окажет негативного влияния на прочность и долговечность пола.

Н-образный рисунок

Н-образный рисунок не отменяет эстетических качеств. Извините за резкость.

Выбор шаблона

Какой шаблон вам подходит? Выбор рисунка пола очень личный. Рисунок пола, который вы в конечном итоге выберете, должен соответствовать общему стилю интерьера остальной части вашего дома.Вот несколько вещей, о которых следует помнить о каждом шаблоне:

Случайный

Отдайте дань уважения нашим колониальным поселенцам.

  • Самая низкая стоимость установки.
  • Наименьшее количество отходов.
  • Подходит для открытых пространств и прямоугольных помещений.
  • Чаще всего не хватает элемента уникальности.
  • Закажите дополнительно 10% за резку и отходы.

Диагональ

Поверните на 45 ° случайный узор.

  • Делает небольшие пространства больше.
  • Подходит для помещений непрямоугольной формы.
  • Более высокая стоимость установки.
  • Нетрадиционный, уникальный узор.
  • Требуется дополнительный заказ на 15% для резки и отходов (Практическое правило для большинства дощатых полов — заказывать на 10% больше для резки и отходов.)

Chevron

Элегантный европейский стиль достижим.

  • Эффектный внешний вид
  • Более высокая стоимость установки
  • Не очень подходит для соседних комнат.
  • Нетрадиционный, уникальный узор.

Елочка

Как шеврон, но другие.

  • Эффектный внешний вид.
  • Более высокая стоимость установки.
  • Установка может стоить меньше, чем шеврон.
  • Не работает в маленьких помещениях.

Паркет

Образ настоящего мастера.

  • Уникальный и впечатляющий внешний вид.
  • Установка может быть дорогостоящей в зависимости от рисунка.
  • Паркетная плитка может плохо изнашиваться.
  • Некоторые модели могут затруднить продажу дома.

Стеллажи для результатов

Любой установщик профессиональных деревянных полов знаком со стеллажами. Это термин, который они используют для описания процесса укладки пола перед самой установкой. Если вы планируете укладывать пол самостоятельно, не пропускайте стеллажи, если хотите добиться наилучших результатов.

Поскольку дерево — это натуральный продукт, напольные покрытия из твердых пород древесины всегда отличаются.Стеллажи позволяют увидеть эти вариации и расположить их так, чтобы они были наиболее приятными для глаз.

Стеллажи также обеспечивают равномерное распределение досок. Никто не хочет дойти до конца установки только для того, чтобы обнаружить, что у него не осталось ничего, кроме коротких деталей!

Стеллажи дают вам хорошее представление о том, как будет выглядеть готовый пол, выявляют любые возможные проблемы с укладкой и, в конечном итоге, ускоряют процесс установки.

Полоски или доски?

Деревянные полы выпускаются в виде полос или досок.Полоски узкие, а планки шире.

Обычно полосы имеют ширину от 1 1/2 дюйма до 2 1/4 дюйма. Они сделаны из более мелких частей дерева и содержат меньше сердцевины.

Доски имеют ширину от 3 до 8 дюймов. Они происходят из более крупных частей дерева, более плотные и содержат больше сердцевины.

При случайном или диагональном узоре вы можете смешивать полосы с досками, чтобы еще больше увеличить «случайность». Поскольку полосы обычно стоят меньше, чем доски, это тоже может сэкономить немного денег.

Этот пол в деревенском стиле состоит из полос и досок.

На этом этаже полосы расположены случайным образом.

5 вещей, которые следует помнить о рисунках полов

Деревянные полы — это не просто покупка напольного покрытия. Это надёжное вложение в ваш дом. Они прослужат годы красоты и служения.

Выбирайте схему укладки полов так же тщательно, как вы выбираете напольное покрытие и установщика. Помните:

  1. Если черновой пол на балках прогибается, для прочности укладывайте пол перпендикулярно балкам пола.
  2. При выборе выкройки на открытых планах помните о прямой видимости.
  3. Укладка полов параллельно самой длинной стене делает комнату больше.
  4. Полы по диагонали не всегда расположены под углом 45 °.
  5. Всегда акклиматизируйте пол и прочтите руководство по установке перед установкой; это избавит вас от типичных ошибок при установке.

‹Как твердые полы помогают сделать ваш дом более здоровым Преобразование вашего дома в экологически чистый заповедник›

Категории: Полы, Внутренняя отделка

Теги: образцы бамбукового пола, образцы пола, образцы деревянного пола

DIY Faux Wood Полы с использованием оберточной бумаги

Уложите дешевый пол из искусственного дерева самостоятельно, используя коричневую бумагу и краску.Да, вы можете покрасить свой пол, чтобы он выглядел как дерево, используя этот поворот на полу из бумажных пакетов своими руками!

Чтобы узнать больше об альтернативных покрытиях из искусственной древесины, прочитайте больше о напольных покрытиях из фанеры своими руками и наших водонепроницаемых полах, имитирующих дерево.

У вас когда-нибудь была идея, которая была настолько безумной, что вы знали, что она будет либо блестящей, либо большой жирный провал?

Наш гость сегодня здесь, чтобы поделиться большой безумной БРИЛЛИАНТНОЙ идеей, которая сработала и прекрасно выглядит: пол из искусственной древесины своими руками, сделанный с использованием оберточной бумаги и краски.

Твист Криса на полу из коричневых бумажных пакетов своими руками выглядит как твёрдое дерево! Просто полюбуйтесь великолепным напольным покрытием из искусственного дерева:

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу политику полного раскрытия информации.

Сказочно, правда? Он выглядит как дерево, но стоит намного дешевле, чем древесина твердых пород, ламинат или винил — просто коричневая бумага, краска и морилка!

Хотите узнать о других вариантах напольного покрытия? Подробнее о том, почему нам нравятся настоящие паркетные полы, читайте здесь (а также советы по установке собственных полов).Мы также установили роскошную виниловую плитку и виниловые доски под дерево для дополнительной защиты от воды, при этом сохраняя вид древесины твердых пород.

Этот пол из искусственной древесины своими руками — отличный вариант сэкономить деньги, будь то экономичное долгосрочное решение или часть поэтапного ремонта после того, как вы вырвите грубый ковер, пока вы ждете, чтобы установить более традиционный пол.

Я так рад, что Крис сегодня здесь, чтобы поделиться учебным пособием исключительно с нашим сообществом ремоделоголиков.Тепло поприветствуйте ее!

DIY Искусственная деревянная доска Коричневый бумажный пол


от Chris of Freckle Face Girl Получите PDF-файл для печати этого руководства
Привет, ребята, ремоделоголики! Я Крис, и я веду блог в Freckle Face Girl и публикую больше проектов на моей странице в Facebook. Я так рада быть сегодня гостем в Remodelaholic!

Я веснушчатая мама 4 лет и любитель проектов. Я думаю, что я проектный холик. Они помогают мне оставаться в здравом уме в моей загруженной жизни, и они — то, как я провожу свое «я» время.Если я не работаю над проектом, я думаю о работе над ним!

Некоторые из моих недавних любимых проектов — это отделка DIY Black Rubbed Pottery Barn Finish в общей спальне моих мальчиков и мой хак Ikea Chandelier с Rub ‘n Buff.

Но мне больше всего нравится то, почему я здесь сегодня. Это должно быть мое самое сумасшедшее!

Это наш офис. И это мой пол из коричневой бумаги, сделанный своими руками, он выглядит как дерево! Полы из искусственной древесины, на копейке!

Это не первая трансформация комнаты (помните, что я сказал о симпатиях к проектам?).

Это после того, как мы въехали и бросили все, чего не было в другом месте, здесь.

Для первого преобразования я перекрасил комнату в полоски, покрасил потолок в синий цвет, добавил немного поделок, новый подвесной фонарь и убрал беспорядок.

Но что я действительно хотел полностью отделать комнату, так это темный пол.

Я смотрел на ламинат, винил и дерево. Но действительно не было причин тратить столько денег на одну комнату только потому, что у меня было желание поменяться.

И вот это случилось.

Я увидел идею, в которой другие разрывали строительную бумагу или коричневые бумажные пакеты и приклеивали их к полу, а в некоторых случаях окрашивали, чтобы добиться более насыщенного цвета, как в этом уроке по коричневому бумажному пакету для пола здесь, на Ремоделоголике из Орегонского коттеджа.

Хотя они были красивы, мне действительно не хотелось, чтобы моя комната выглядела из кожи или лоскутного шитья. Я действительно хотел получить вид деревянного пола, используя ту же концепцию DIY из коричневых бумажных пакетов.

Как использовать коричневую бумагу для изготовления полов из искусственного дерева своими руками

Я решил попробовать создать планку из искусственного дерева, нарезав полоски коричневой бумаги, добавив технику искусственного буа, а затем покрасив и запечатав пол.

Цель заключалась в том, чтобы создать вид старой переработанной древесины сараев с дефектами и унынием.

Материалы для пола из коричневой бумаги из искусственного дерева

** Замечание о ремоделаголике: поликрил не рекомендуется использовать на полах, так как он потребует более частого повторного покрытия в зонах с высокой проходимостью.Вместо этого мы рекомендуем Minwax Super Fast-Drying Polyurethane for Floors (доступен в вашем местном магазине или на Amazon) или Minwax Water-Based Polyurethane for Floors (также доступен в вашем местном магазине или на Amazon).

Где найти большой рулон оберточной бумаги для пола?
Хотя этот тип напольного покрытия часто называют полом из коричневых бумажных пакетов, вы можете купить целый рулон напольного покрытия из коричневой бумаги вместо того, чтобы собирать бумажные пакеты. Эта коричневая бумага называется строительной бумагой или бумажной салфеткой, и ее можно купить в больших рулонах в Lowe’s, Home Depot, Amazon или в большинстве магазинов товаров для дома.

Я использовал морилку Dark Walnut, но вы можете настроить морилку на любой цвет или составить свою комбинацию.

Я выбрал сатиновый поликрил, потому что чем выше блеск, тем заметнее становятся пятнышки грязи или дефекты.

Доски из искусственного дерева для пола из коричневой бумаги

Шаг 1. Нарежьте полоски бумаги.

Эти толстые полоски бумаги станут вашими досками из искусственного дерева.

Я использовал кусок дерева шириной 5 дюймов (5 дюймов) по ширине доски, которую я хотел создать.Я раскатал бумагу примерно на 5 футов за раз, положил доску на бумагу по ширине (так, чтобы хотя бы концы моих досок были прямыми).

Затем я нарисовал линию, используя доску в качестве ориентира. Я делал это снова и снова и резал, когда было сделано около 10 досок.

Затем разрежьте по линии.

Повторите этот процесс, пока у вас не будет достаточно досок.

Включите ваш любимый фильм (или 2) и начните монтаж. Я вошел в ритм и просто отключился.Прежде чем я осознал это, я нарезал достаточно полос для всей комнаты.

Я хранил их в мешках для мусора, пока не был готов их использовать. Чем больше мятится бумага, тем сильнее выглядит доска из-за пятен.

Шаг 2: Нарисуйте узор с текстурой искусственного дерева.

Я действительно хотел, чтобы это выглядело как мелиорированная древесина, поэтому требовалось окрашенное волокно дерева.

Вам понадобится гараж или специальное место для этой детали, потому что вы собираетесь использовать инструмент для шлифования древесины, чтобы нанести на свои доски технику окраски искусственного буа, и им нужно место для высыхания.

Faux bois означает просто «поддельное дерево» или «поддельное дерево». Обратите внимание на эту расписанную вручную стену из искусственного буа, кувшин и кружку из искусственного леса.

У меня осталась темно-коричневая краска, которую я использовал для этого проекта (Sealskin от Sherwin Williams).

  1. Поместите краску в пластиковый контейнер с крышкой, чтобы можно было остановить / начать, не добавляя смесь.
  2. Добавьте краску в емкость, а затем налейте столько воды, чтобы, когда вы красите доску, краска скользила легко и быстро без сопротивления.Она не должна быть полностью водянистой, но не такой густой, как обычная краска.
  3. Быстро покрасьте доску сверху вниз достаточным количеством краски, чтобы покрыть бумагу, но не настолько, чтобы она покрыла лужу или капала. Достаточно тонкого слоя, чтобы покрыть бумагу.
  4. Теперь быстро возьмите инструмент для шлифования древесины и, используя заднюю сторону с мелкими зубьями, потяните инструмент сверху вниз, чтобы получить эти тонкие линии.
    Обратите внимание, что на моей бумаге есть небольшие пятна без краски, это нормально, здесь нет необходимости в совершенстве.Краска быстро высохнет, поэтому двигаться нужно будет быстро.
  5. Теперь потяните другую сторону инструмента для текстуры древесины вниз по только что проведенным линиям, слегка покачиваясь при движении. Чем больше вы раскачиваетесь, тем больше у вас будет узлов.

Опять же, не нужно беспокоиться о совершенстве. Этот процесс идет очень быстро. Думаю, я закончил всю свою работу примерно за час.

Я разложил все свои доски на полу в гараже, и они высохли примерно за полчаса.

Шаг 3: Подготовьте существующую стяжку пола.

Вырвите ковер, подкладку, липкую ленту и миллион скоб. Очень хорошо вымыть пол. Почувствуйте отвращение к той куче грязи, которая пряталась под ковровым покрытием! Фу!

Поскольку у меня была фанера OSB вместо обычной фанеры, я не мог укладывать доски на этом этапе. Я попробовал его в шкафу, и он выглядел странно, потому что на бумаге заметны любые изъяны, рябь или неровности на полу.

Я пробовал тренировочную доску с обычным листом фанеры с бумагой прямо поверх нее, и это получилось великолепно.

Итак, пришлось покрывать OSB чем-то гладким, а фанера стоит дорого.

Вместо этого я создал плавающий пол, очень похожий на ламинат. Я прикрутил ДВП к OSB. Швы и отверстия для шурупов зашпаклевать шпатлевкой и отшлифовать до гладкости.

Шаг 4: Приклейте коричневые бумажные доски.

Когда вы будете готовы начать приклеивать бумагу, вам понадобится ведро (что-то достаточно большое, чтобы удержать клеевую смесь и несколько листов бумаги во время работы).

  1. Добавьте 1 стакан Elmer’s Glue-All на каждые 3 стакана воды и тщательно перемешайте. Сделайте ровно столько, чтобы использовать эту смесь во время работы: бумагу нужно будет полностью погрузить в воду, но вы не сможете сохранять ее между сеансами склеивания.
  2. Смешайте 1 стакан клея и 3/4 стакана воды в небольшой ванночке для краски.
  3. Окуните бумажную доску в ведро со смесью клея и воды, пока она не станет достаточно влажной, чтобы бумага стала мягкой и расслабленной.
  4. Только достаточно влажная бумага, чтобы работать с ней примерно через 10 минут.Положите бумагу на полотенце или на край ведра, пока не будете готовы.
  5. С помощью кисти нанесите клеевую смесь из ванночки для краски на пол, где будет идти доска. Тонкий слой подойдет, потому что на вашей бумаге еще есть клей.
  6. Положите доску и с помощью ракеля аккуратно выдавите излишки клея или воды под бумагой, вытрите и продолжите этот процесс. Это обеспечит полное приклеивание планки, без складок и пузырей.

Это сложный процесс, поэтому не используйте слишком много смеси клея и воды и позволяйте воде капать с доски на полотенце по ходу движения.Иначе будут большие лужи.

Едет очень быстро. Я беспокоился о том, что доски будут прямыми, поэтому я использовал Т-образный квадрат плотников, чтобы время от времени проверять. Я смог закончить эту часть примерно за полчаса.

При укладке досок скрепите доски встык как можно ближе.

Вы можете увидеть небольшие промежутки между моими досками, потому что так сложно вырезать идеально прямую линию. Не беспокойтесь об этом. Вы позаботитесь об этом позже.

Не опирайтесь рукой на бумагу после того, как приклеите ее, иначе бумага выйдет из-под руки!

Включите вентилятор и дайте полу высохнуть в течение нескольких часов или на ночь.

Если у вас есть какие-либо зазоры между досками, самое время взять смесь краски / воды и тонкую кисть для краски и промокнуть ею трещины.

Шаг 5: Покрасьте коричневые бумажные доски пола.

Теперь можно наносить морилку! Я носила носки, чтобы обувь не рвала влажную бумагу.

Используя тряпку или старую малярную кисть, я начал окрашивать угол и начал свой путь оттуда. Я осторожно и быстро вытащила свое пятно и вытерла чистой тряпкой, если оно выглядело слишком тяжелым.

Продолжайте, пока не закончите с комнатой. Он не высохнет, он останется немного липким, пока вы его не закроете.

Шаг 6: Запечатайте пол из коричневой бумаги из искусственного дерева.

Я нанес свой поликрил кистью, потому что мне больше нравился контроль, который он давал мне.Я попробовал аппликатор из овечьей шерсти, и у меня всегда появлялись маленькие пузырьки, и было трудно контролировать наносимое количество.

Не кладите его слишком толстым, иначе он станет мутным. Вам нужно будет нанести около 7 или более слоев в зависимости от пешеходной активности в вашей комнате и выбранного вами герметика для пола (см. Примечание выше).

Но поликрил сохнет ОЧЕНЬ быстро. Я смогла скинуть все пальто за 1 день! Поскольку в этой комнате много людей, я накинул 10 пальто.

Я решил прибить небольшие мебельные гвозди от Lowes, которые имеют квадратную форму и напоминают винтажные гвозди, чтобы придать им вид мелиорированного дерева.

Сколько времени ушло на укладку пола из искусственного дерева?

Я уже разрезал бумагу на полоски, когда у меня было время кое-где.

Покраска бумаги заняла около часа или немного больше.

Остальная часть процесса, от вырывания ковра до укладки последнего слоя полиуретана, заняла целые выходные.

Чем пол из коричневой бумаги из искусственного дерева по сравнению с ламинатом?

Красивый пол, по внешнему виду напоминающий ламинат.

По ощущениям он похож на ламинат, но без звука полого типа, который есть у всех.

Этим паркетом из коричневой бумаги из искусственного дерева каждый день злоупотребляют игрушками-толкателями, поделками, детьми и собаками. Все идет нормально. На всю мебель я накинула войлочные прокладки.

Если вы получили царапину, вы можете стереть пятно с царапины и снова запечатать.

Мне это нравится. Мне нравится, что я это создал. Мне нравится, что это красиво. Насколько это красиво?

Надеюсь, он вам тоже понравится! Обязательно загляните к Freckle Face Girl, поздоровайтесь и подпишитесь на меня в Facebook, чтобы увидеть, какие еще безумные проекты я придумываю.

Спасибо Remodelaholic и Cassity за то, что позволили мне быть вашим гостем! Мечта сбылась!

xo-Крис

————————————–

Большое спасибо за то, что был нашим гостем, Крис — так рад, что ваша идея реализовалась, и ВАУ, мне она нравится!

Посетите Крис в «Девушке с веснушками» и ознакомьтесь с ее забавными и творческими идеями, такими как винтажная индустриальная спальня ее мальчика и ее «Путеводитель занятой мамы» по простым проектам, которые «сразу приносят удовлетворение», например, к быстрой солнечной люстре своими руками.

Ищете более недорогие варианты отделки пола своими руками? Попробуйте одно из этих:

Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В рубриках: Гостевые блоггеры, Практическое руководство, Учебники с метками: Полы, Гостевые блоггеры, Деревянные полы

О Cass