Пол — Страница 79 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Распашное дверное полотно: Распашное дверное полотно. Особенности межкомнатных дверей из двух половинок: распашные и раздвижные конструкции

29 Окт 1970 alexxlab Комментировать

Распашное дверное полотно. Особенности межкомнатных дверей из двух половинок: распашные и раздвижные конструкции

Распашные двери межкомнатные

По мере увеличения достатка и роста уровня благосостояния человек стремится улучшить свое жилье, сделать его удобным, или заменить новым, более комфортабельным. С переездом из квартир хрущевского «разлива» с «зажатой» советской планировкой в новые просторные апартаменты появляется желание заменить межкомнатные двери чем-нибудь более удобным, чтобы вещи через дверной проем можно было носить не бочком, а по-человечески. В этом случае лучшим вариантом, как правило, становятся распашные двустворчатые двери.

Преимущества и недостатки большого дверного проема

Свое название распашные двери получили за способ открывания. Обычную межкомнатную дверь тоже можно причислить к распашным конструкциям, так как одинарное полотно открывают распахиванием створки. Тем не менее, название «распашные» чаще всего связывают с двухстворчатыми схемами. К таким межкомнатным дверям можно подойти и распахнуть двумя руками. В результате вместо узкого, в 70 см шириной, стандартного межкомнатного проема получаете пространство в 120 и более сантиметров.

Правильно установленные межкомнатные распашные двери существенно упрощают жизнь обитателям квартиры:

Увеличенный проем позволяет без особых проблем переносить мебель и вещи. Преимущества двустворчатых распашных дверей перед обычными одностворчатыми особенно остро ощущаются, когда в доме затевается большой праздник, и необходимо перенести и накрыть столы;
Двустворчатые распашные конструкции со стеклянными вставками и витражами добавляют света в помещении, оживляют дизайн комнат, делают его более представительным. На фоне двухстворчатой распашной модели обычная межкомнатная дверь заметно проигрывает в дизайне и оформлении;
Межкомнатные распашные модели с двумя створками позволяют быстро проветривать помещение квартиры или дома.

Важно! Две створки позволяют использовать излюбленный прием проветривания всех спортсменов. В зимнее время на 15-20 мин открывается настежь балкон при всех закрытых межкомнатных дверях. Далее остается закрыть балкон и распахнуть межкомнатные двери.

В этом случае двойные межкомнатные двери позволят быстро наполнить свежим морозным воздухом даже самые дальние уголки квартиры.

В некоторых случаях, например, если в доме больной человек или инвалид на коляске, распашные двери становятся единственно удобным решением компоновки дверного проема, позволяющего нормально перемещаться в особых условиях.

Двойные распашные межкомнатные двери позволяют получить относительно широкий проем без жертвования пространством перед дверным полотном. Даже 80-ти сантиметровые одностворчатые модели потребуют свободного пространства не менее ширины проема, тогда как для распашных систем «паразитное» пространство можно уменьшить за счет двух створок.

Конструкции распашных межкомнатных дверей

Технология изготовления двойных межкомнатных моделей ничем не отличается от обычных распашных систем. Основой является коробка или лутка, собранная из бруса или двойной доски в виде прочного короба. Отличительной особенностью является тот факт, что несущую дверную коробку очень редко изготавливают в виде замкнутой рамы, так как в этом случае неизбежно появляется порожек. Поэтому жесткость и прочность рамы, изготовленной в виде буквы «П», обеспечивается в первую очередь за счет прочности внутренних стен.

От использования стандартной конструкции двойной распашной двери придется отказаться, если внутренние межкомнатные стены изготовлены из металлопрофиля и гипсокартона, легких пеноматериалов и даже кирпичной кладки в четверть кирпича. В этом случае конструкцию делают по облегченной схеме, а дверную коробку укрепляют потолочными распорами.

Стандартными материалами для изготовления межкомнатных дверей являются:

МДФ-плиты, ламинированные материалы, ПВХ-панели;
Реечные щиты и полотна, облицованные натуральным и эко-шпоном;
Цельные деревянные массивы из обычной и модифицированной древесины.

В подавляющем большинстве межкомнатные двери изготавливают со стеклянными окнами или вставками. Это не только модный бренд или требования дизайна, использование вставок из специального стекла делает конструкцию двери более жесткой и устойчивой.

Особенности устройства межкомнатных дверей

Для каждого из помещений квартиры подбирают свой, наиболее подходящий вариант распашной двери. Для санузла, ванной, кладовки используют обычный одностворчатый вариант. Это связано, прежде всего, с особенностью уплотнения щелей по контуру дверного проема. У двухстворчатого варианта периметр дверного проема больше, а значит, надежное уплотнение обеспечить сложнее.

Для жилых комнат распашные двери могут выполняться по одной из схем:

Двухстворчатые варианты с симметричным расположением дверного полотна;
Маятниковые конструкции, открывающиеся в обе стороны от дверного проема;
Двойные модели со створками разного размера.

Последний вариант чаще всего устанавливается в проходе на лоджию или балкон. В этом случае дверные полотна делают независимыми друг от друга, что позволяет пользоваться широкой или узкой створкой на свое усмотрение, в зависимости от поры года.

Обычные двойные конструкции в качестве межкомнатных подойдут практически для любого жилого помещения. Чаще всего такими дверными устройствами комплектуются проемы между двумя самыми большими комнатами – залом и гостиной, столовой и выходом на закрытую веранду.

Маятниковые межкомнатные двери называют еще проходными или коридорными. Они удобны, если в доме есть помещения, вынесенные в конец коридора. В узкой и длинной комнате такие варианты могут быть более эффективными, чем даже обычные одностворчатые. Также распашную маятниковую модель можно установить в гостиной или на входе в кухню, в любом месте, где существует интенсивное движение.

Фурнитура двойных дверей

Из всех перечисленных вариантов подобная конструкция обладает самой высокой травматичностью, поэтому ее нельзя устанавливать в качестве смежной с помещениями детской комнаты и места для игр. Маятниковые распашные схемы обязательно должны комплектоваться фиксаторами положения, доводчиками и демпферами. Кроме того, распашные конструкции очень редко изготавливают из цельного листового стекла. Повышенная жесткость и большой вес стеклянной плиты значительно увеличивают и без того немалую нагрузку на дверные петли.

Двойная дверь обязательно комплектуется двумя фиксаторами или шпингалетами, встроенными в полотно в верхней и нижней части створки. Чаще всего левая по ходу движения створка фиксируется в неподвижном положении вертикальными штырями шпингалетов, в центральной части полотна врезается ответная планка замка. Сам замок устанавливается на подвижной створке.

Заключение

Распашные межкомнатные конструкции зарекомендовали себя, как наиболее надежные и удобные системы. Независимо от размеров дверного проема, в большинстве случаев двойную дверь вполне по силам изготовить и установить своими руками, при этом сложность монтажа и настройки не сложнее, чем для обычных одностворчатых вариантов, если монтаж коробки и навеску полотен делать с максимальной точностью и аккуратностью.

bouw.ru

Распашные двери: их особенности и виды

Оглавление публикации:Распашные двери: как они работаютОсновные разновидности распашных дверейПреимущества и недостатки распашных дверейКакие размеры имеет распашная дверь

Что такое распашные двери, знает каждый – они уже давно и плотно вошли в нашу жизнь, несмотря на то, что обладают некоторыми существенными недостатками. Как-то так сложилось, что на сегодняшний день это самый распространенный тип дверей. Именно о них и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с причиной столь высокой их популярности, а заодно и изучим разновидности этих дверей и проведем небольшой экскурс в их устройство.

Распашные двери фото

Распашные двери: как они работают

Что такое распашная дверь? Коротко на этот вопрос можно ответить так – это подвижная консоль. Только вряд ли простой человек поймет техническую терминологию и, по большому счету, для основной массы людей этот вопрос не такой уж и важный. Поэтому попытаемся объяснить более доступным языком – это те двери, которые распахиваются, приглашая войти человека внутрь помещения. Они могут иметь различный вид, отличаться друг от друга некоторыми конструктивными особенностями, но в целом их устройство остается неизменным на протяжении тысячелетий.

Устроены они довольно просто – это две половины одного целого изделия, одна из которых является неподвижной дверной коробкой, а другая подвижным дверным полотном. Соединяются две эти части посредством специальных подвижных шарниров, которые именуются не иначе как петли или навесы. Вот, в принципе, и все входные или межкомнатные распашные двери – теперь добавьте сюда ручки, замок или защелку, прочую дверную фурнитуру, изыски современных дизайнеров и получите, то, что мы имеем на сегодняшний день. А имеем мы не так уж и мало – по большому счету, это самый насыщенный всевозможными разновидностями тип дверей. О них и поговорим дальше.

Двери межкомнатные распашные двустворчатые фото

Основные разновидности распашных дверей

Несмотря на огромное количество разновидностей дверей данного типа, классифицировать их можно не по многим признакам – если не внедряться в незначительные различия, обусловленные дизайном этих изделий, то в первую очередь разделить их можно на две основные группы. Это входные распашные двери и межкомнатные распашные двери – в чем между ними разница, думаю, объяснять не нужно. Все и так прекрасно понимают, что входные имеют тесный контакт с улицей, а межкомнатные призваны обеспечивать звукоизоляцию каждой, отдельно взятой комнаты внутри строения. И тот и другой тип распашных дверей можно по некоторым конструктивным признакам разделить на два подвида.

Двустворчатые – имеют два дверных полотна. Двойная распашная дверь призвана обеспечить изоляцию помещения, проход в которое отличается большой шириной. Максимальный габарит таких дверей может составлять более двух метров – это обусловлено шириной стандартных дверных полотен, которые по максимуму могут достигать 1,2 метра. Согласитесь, в большинстве случаев в домах и квартирах такие проемы используются редко. Поэтому непременным атрибутом одного из полотен являются специальные защелки, в задачи которых входит фиксирование дверей в закрытом положении.
Одностворчатые. С этими дверями знакомы все, как, в принципе, и с предыдущими изделиями этого типа – в отличие от них, одностворчатые двери оборудованы всего одним дверным полотном. Здесь даже объяснять долго не придется, так как все всем известно и так.
Металлические распашные двери фото

Движемся дальше – все распашные двери также можно разделить по материалу, из которого они изготовлены. Здесь выбор наиболее обширный, так как технологии на месте не стоят, и производители придумывают все новые и новые способы, позволяющие изготовить двери лучше и дешевле. Давайте их рассмотрим.

Деревянные двери – они могут изготавливаться из различных пород древесины, но самыми прочными и долговечными являются дубовые двери. Основным преимуществом всех деревянных дверей является исключительная природная чистота – именно этот фактор заставляет большинство людей выбирать деревянные двери. Во всем остальном их преимущества и недостатки обусловлены породой дерева.
Металлические распашные двери – в большинстве случаев это входные двери. Металл является более приспособленным материалом для того, чтобы противостоять всем природным явлениям. Кроме того, его прочность самым лучшим образом способствует безопасности и сохранности имущества, находящегося внутри помещений.
Современные композитные межкомнатные двери – к ним можно отнести довольно большое количество изделий этого типа. Это и МДФ двери, и покрытые шпоном, и даже пластиковые распашные двери – объединяет их в одну группу то, что в процессе их изготовления используется не один тип материала, а несколько. Например, МДФ двери изготавливаются из клееного бруса, МДФ накладок и ламинированного защитно-декоративного слоя. То же самое можно сказать и о пластиковых дверях, внутри которых находится алюминиевый профиль, обеспечивающий жесткость дверной конструкции.
Стеклянные распашные двери. Это особый вид дверей – в большинстве случаев их используют в общественных зданиях. В жилых помещениях они применяются только тогда, когда требуется визуально расширить пространство – как правило, это двустворчатые распашные двери. Смысла в подобных одинарных дверях очень мало.
Стеклянные входные двери распашные фото

В отдельный подвид распашных дверей можно выделить так называемые маятниковые двери – их основное отличие заключается в том, что открывать их можно в любом направлении. По большому счету, они мало используются для оборудования проемов в жилых домах и квартирах – слишком уж много они требуют пространства для своей работы. Их удел – это офисы, крупные магазины и другие общественные строения.

Преимущества и недостатки распашных дверей

Основным недостатком распашных дверей является то, что в процессе эксплуатации им необходимо много свободного пространства – на стороне открывания, возле дверного проема, место, как правило, пустует. В принципе, люди готовы с этим мириться, даже несмотря на то, что обладают малогабаритными квартирами. Дело в том, что этот недостаток с лихвой перекрывается всеми достоинствами дверей данного типа.

Отличная звукоизоляция, обеспечивающаяся плотным прилеганием дверного полотна к коробке. У раздвижных дверей (и даже у складных) она намного ниже.
Благодаря той же способности двери плотно прилегать к коробке, распашные двери также обладают и способностью противостоять распространению по жилым помещениям загрязненного воздуха, что является немаловажным моментом для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.
Немаловажным моментом является и теплоизоляция дверей этого типа. Но тут уже все зависит от качества и технологий их изготовления – к примеру, массивная деревянная дверь намного лучше удерживает тепло, чем МДФ двери.

Кроме того, практически все распашные двери отличаются от других типов изделий сравнительно легкой установкой. Как это делается, вы можете посмотреть в видео.

Какие размеры имеет распашная дверь

В заключение данной темы скажу несколько слов о таком немаловажном различии распашных дверей, как их габариты. С этим моментом так или иначе столкнуться придется при их выборе. Начнем по порядку.

Высота. Стандартной считается высота двери, приравниваемая к 2000мм. Существуют двери и выше, но изготавливаются они исключительно на заказ.
Ширина. Чтобы не забивать себе голову ненужными цифрами, достаточно запомнить одно правило – шаг изменения ширины стандартных дверных полотен является кратным 10мм. Самое узкое полотно двери может иметь ширину 400мм, а самое большое – 1200мм. Что касается ширины двустворчатых распашных дверей, то она является совокупностью соответствующих размеров двух стандартных полотен. Например, 400мм и 800мм; 600мм и 1200мм – комбинации могут быть достаточно разнообразными.
Толщина полотна. Стандартом считается толщина дверного полотна равная 40мм. Как правило, этих стандартов производители придерживаются редко – в продаже можно встретить полотна толщиной и 35мм, и 30мм, и даже 38мм. Кто как настроит свое оборудование – по сути, это не так уж и важно.
Какие размеры имеет распашная дверь

И напоследок добавлю только то, что практически все распашные двери достаточно легко оборудовать автоматическим доводчиком, в чем заключается еще одно их преимущество. К примеру, изготовить доводчик на раздвижные двери более проблематично – откуда и разница в их стоимости, которая может достигать двух-, а то и трехкратного превосходства.

dveridoma.net

устройство. Изучаем нюансы конструкции распашной двери.

Казалось бы, нет ничего проще и привычнее распашной двери. Всем известно ее устройство… Мы лишь обратим внимание на некоторые нюансы и детали конструкции распашной двери.

На фото:

Прежде всего, распашная дверь — это не только щит (полотно), который закрывает проем, а целый комплект элементов. В него обязательно входят коробка (именно она монтируется внутрь проема в стене) и механизм, обеспечивающий открытие/закрытие и крепление полотна к коробке, — петли.

Наличники. Межкомнатные двери выпускаются коллекциями с разной конфигурацией полотна. Нередко оно предлагается глухим и с остеклением. И лишь наличники, оформляющие дверной проем, объединяют непохожие двери в единую гармоничную композицию.

На фото: модель Alisso 135 от фабрики Pivato.

Нередко в этот набор включают и наличники — планки, закрывающие щель между краем коробки и стены, к которой она примыкает. Нестандартные элементы конструкции распашной двери включают доборы (при большой толщине стены) и фрамугу (если дверной проем слишком высок, а по весовой нагрузке недопустимо делать открывающейся всю конструкцию полотна целиком).

Все перечисленные элементы продаются как комплектом, так и по отдельности. Каждый вариант покупки по-своему привлекателен.

На фото:

Если высота дверного проема велика, необходимо дополнить обычную дверь фрамугой. Последняя может быть глухой или с остеклением, открывающейся (как у традиционного окна) или же неподвижной.

Дверной комплект или отдельные элементы?

В случае покупки «комплекта» распашная дверь уже снабжена врезанными на производстве петлями и подогнанными элементами коробки (нужно лишь «зарезать» нужную высоту при монтаже). Во втором случае конструкцию придется собирать из разрозненных деталей: полотна, коробки и наличников. Проще, конечно, покупать комплект — это избавит вас от лишней суеты и поиска сочетающихся деталей.

Однако и для приобретения дверного комплекта «по частям» нередко есть основания. Например, случаются ошибки при монтаже: скажем, при неверном распиле наличника приходится покупать еще один взамен. Часто бывает, что в новых квартирах двери уже установлены: коробку выламывать не хочется — удобнее заменить неподходящее полотно. А иногда получается и наоборот — приходится покупать новую коробку и петли для антикварного полотна.

На фото:

Одно полотно или два — это зависит от ширины дверного проема.

Дверное полотно

Распашные двери чаще всего имеют одно полотно. Но если дверной проем широкий, дверных полотен может быть и два. Модели с единственным полотном называют однопольными (одностворчатыми), с двумя — соответственно, двупольными (двустворчатыми). Существуют и полуторапольные двери: створок в них две, просто одна более узкая.

Помимо количества створок, немаловажное значение имеют конструкция и материалы изготовления полотна — от них зависят тепло-, звуко- и светопроницаемость модели. Распашные двери могут иметь любой вид конструкции полотна — применяются филенчатые, щитовые, цельностеклянные, пластиковые и алюминиевые.

На фото:

Коробка распашной двери вторит форме дверного полотна: может быть округлой и традиционной формы.

Металлическая дверная коробка. Для изготовления коробок, помимо дерева, сегодня используются МДФ , алюминий, редко сталь. Конструкция их остается такой же, но металлические коробки могут отличаться по способу установки: они бывают стандартными (прилегающими к стене) или полновстраиваемыми. Последние заглубляются в торец стены — возникает ощущение, что полотно подвешено прямо к коробке. Чаще всего подобный вариант применяется в помещениях со скругленными стенами: на них невозможно плотно прикрепить плоский наличник, чтобы он закрыл монтажный шов.

На фото: пример металлической дверной коробки от Stratco.

Коробка распашной двери

Коробка распашной межкомнатной двери состоит из трех (а не четырех, как у входных) частей: две вертикальные стойки (косяки) и верхняя перекладина (притолока). Традиционно они выполняются из деревянного бруса. Последний может иметь ровную или профилированную поверхность.

Коробка маятниковой двери

При использовании гладкого бруса внутренний проем коробки имеет такую ширину, чтобы полотно свободно проходило сквозь него. Однако в этом случае оно никак не фиксируется. Подобная конструкция применяется в особой разновидности распашных дверей — маятниковых, открывающихся в любую сторону (и наружу, и внутрь).

Коробка с притвором

Проем профилированной коробки (коробки с притвором) чуть уже полотна. Угловые грани косяков и притолоки срезаются на глубину, равную толщине двери, так чтобы она входила в коробку заподлицо. Полученный уступ по периметру коробки называется притвором. Он не только фиксирует полотно в проеме (останавливает его движение), но и способствует лучшей изоляции между помещениями.

На фото:

Дверная коробка — это не просто две «палки» с перекладинами между ними. Элементы конструкции могут иметь необычную форму, обусловленную конфигурацией дверного полотна.

Дверь без наличников. Нередко производители дверей в современном стиле предлагают особую конструкцию полотна, которой не требуются наличники. Дверь монтируется в единой плоскости со стеной и не нуждается в наличниках, выступающих над поверхностью. Осталось покрасить модель в тон стене, чтобы она окончательно растворилась в пространстве.

На фото: модель Filomuro rosso rubino lucido от фабрики Garofoli.

Наличники распашной двери

Наличники, как уже упоминалось, призваны закрыть щель между краями коробки и стены, в которую та вмонтирована. Соответственно, планок требуется три: две по бокам и одна наверху. Между собой они стыкуются перпендикулярно или под углом в 45°: швы практически не заметны, а сборка подогнанных на заводе деталей очень проста. Также наличники могут включать готовые угловые элементы, к которым легко крепятся планки.

Различают два типа конструкции наличников: накладные и телескопические.

Накладные дверные наличники представляют собой плоскую планку, которая накладывается на стену и коробку и прикрепляется к ним гвоздями или специальными зажимами. Этот тип используется только в том случае, если глубина коробки и толщина стены точно совпадают.
Телескопические дверные наличники применяются в том случае, когда коробка тоньше стены (что бывает очень часто). Они имеют г-образную форму. Выступ вставляется в специальный паз по периметру дверной коробки. «Глубину погружения» можно регулировать в пределах 1—1,5 см. Отрегулировав толщину коробки, наличник «сажают» в паз на клей. Телескопические наличники поставляются только в комплекте с подходящей коробкой, которая называется «обхватной».

На фото:

Наличники двери выполняют декоративную роль. Нередко они и сами богато декорированы.

Чаще всего двери комплектуются обычными гладкими наличниками. Но есть и модели, украшенные затейливой резьбой, дополненные профилями. Вы можете выбрать любые наличники — главное, чтобы они по цвету, материалу и стилю подходили к дверному полотну.

Механизм открывания распашной двери

У распашных дверей он максимально прост — это петли, состоящие из трех главных элементов: двух половинок с трубчатым отростком и стержня, их соединяющего. Части петель крепятся к коробке и полотну. Поворачиваясь вокруг стержня, они дают возможность открывать и закрывать дверь.

Примеры дверных петель.

модель Orizzonte от фабрики Impronta, дизайн R & S Impronta.

В статье использованы изображения 360.ru, stratco.com.au, pivatoporte.com

www.4living.ru

Установка распашных дверей: какая последовательность работ?

Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.

Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.

Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.

Выбор межкомнатной распашной двери

Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.

Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.

Сборка дверной лутки

От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.

Установка распашных межкомнатных дверей

При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:

когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается, и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.

Подготовка отверстия под петли

Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.

Внутренняя и наружная распорка дверной коробки

Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.

Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.

Задувка щелей монтажной пеной

Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.

Как установить двустворчатую дверь

Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и классические нотки.

Распашное двустворчатое изделие со стеклом

В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то двустворчатыми дверьми этого не потребуется.

Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.

Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.

Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.

Распашные автоматические двери

Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.

Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

mezhdveri.ru

одностворчатые и двустворчатые, типовые размеры и фото в интерьере

Разделы статьи:

Самым распространенным типом дверных конструкций являются распашные межкомнатные двери. Несмотря на некоторые различия в конструктивных особенностях, основной принцип их устройства является неизменным на протяжении многих веков. Для того, чтобы понять, в чем секрет их традиционной популярности, необходимо ознакомиться с их устройством, видами, а также преимуществами и недостатками.

Конструкция дверей

По своей сути распашные двери являются подвижной конструкцией, имеющей недвижимую дверную коробку и двигающуюся часть в виде дверного полотна. Объединение элементов конструкции и осуществление движения происходит благодаря специальным шарнирным элементам, именуемыми дверными петлями.

Само полотно дополняется элементами фурнитуры в виде ручек и замков либо защелок. К тому же оно может иметь абсолютно любые дополнительные декоративные элементы будь то резьба, различные изображения или даже зеркальные вставки. Исходя из предлагаемого ассортимента изделий, распашные дверные конструкции являются наиболее разноплановыми.

Виды распашных дверей

Распашная межкомнатная дверь представляет собой изделие, основной функцией которой является звуковая изоляция между комнатами, а также разграничение пространства. Обобщая, такие двери можно условно разделить на 3 группы:

Одностворчатые;
Двустворчатые;
Маятниковые.

Одностворчатые

Конструкция изделия содержит одно дверное полотно. Такой тип дверей встречается наиболее часто. Может содержать в себе различные декоративные и функциональные дополнения, включая дверцу для домашних животных.

Двустворчатые

Представляют собой изделие с двумя движимыми полотнами. Такие конструкции применимы в помещениях с дверным проемом большой ширины. Максимальная ширина изделия составлять до 2,4 метров. Это обусловлено параметрами стандартных полотен, каждое из которых обычно не превышает ширину в 1,2 метра.

Такие изделия почти всегда содержат специальные защелки, позволяющие зафиксировать для удобства одну из створок в закрытом положении.

Маятниковые

К особому виду распашных конструкций можно отнести двери маятникового типа. Они могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Основной особенностью изделия является возможность открытия створок по обе стороны: на и от себя. Такая функциональность достигается благодаря специальным дверным петлям и легкости самого полотна. Однако широкого применения в домашних условиях изделия не получили по причине необходимости обеспечить достаточно большое количество свободного пространства для движения створок.

Используемые материалы для изготовления

Все межкомнатные двери можно разделить по типу используемого для их производства материала. Эта классификация понемногу расширяется, поскольку изготовители постоянно пытаются создавать новые технологии, позволяющие удешевить производство, сохраняя при этом хороший внешний вид и качество изделий. Так межкомнатные двери бывают:

Деревянными;
Металлическими;
Композитными;
Стеклянными.

Дерево

В процессе производства деревянных дверей используются различные породы дерева. Наиболее надежными и прочными считаются двери, изготовленные из дубового массива. Однако, одновременно с этим, они являются одними из самых тяжелых и дорогих. Довольно часто применяются пиломатериалы из ясеня, бука, ореха, ольхи и сосны.

Основным преимуществом таких изделий является их натуральность и экологичность. Именно благодаря этому они весьма популярны. Конечно же, межкомнатные дверные конструкции из дерева имеют еще множество достоинств и некоторые недостатки. Однако эти показатели разнятся в зависимости от типа используемой древесины.

Металл

Несмотря на значительную прочность и выносливость материала, его использование при производстве межкомнатных полотен весьма ограниченно. Это объясняется как существенным весом конструкции, так и теплопроводностью материала.

Композитные материалы

К изделиям из композитных материалов относится огромное количество дверей, состоящих из листов МДФ, ДСП, покрытых натуральным либо экошпоном, а также пластиковые конструкции. Объединение такого разнообразия изделий в один тип обусловлено принципом производства сырья. Так, для изготовления каждого из этих видов материалов используется несколько составляющих, обеспечивающих в совокупности необходимую плотность и износоустойчивость поверхности готового изделия. К примеру, дверь из МДФ плит производится путем проклейки брусьев, накладок и ламинирования всей поверхности. При изготовлении ПВХ дверей применяются элементы жесткости в виде алюминиевых профилей.

Однако использование того или иного композитного материала при изготовлении дверей разнится. Дверные полотна из МДФ и ДСП достаточно распространены в основном благодаря своей легкости и небольшой стоимости. Дверные конструкции шпонированного типа стоят несколько дороже благодаря свойствам получаемого покрытия и его внешнему виду.

Двери из ПВХ, несмотря на свою высокую практичность, отличные показатели уровня шумопоглощения, сравнительно небольшой вес и цену, в качестве межкомнатных конструкций используются не слишком часто. Причиной этому является тот факт, что несмотря на огромное разнообразие цветового оформления и возможность установки декоративных стеклянных элементов, распашные межкомнатные двери из пластика не дают ощущения уюта и комфорта. В качестве межкомнатных конструкций такие изделия выглядят удачно в основном на только фото, но не в живую.

Стекло

В качестве межкомнатных полотен полностью стеклянные двери используются лишь при необходимости визуального расширения имеющегося пространства. Большую степень популярности имеют конструкции с частичным остеклением или, как минимум, с наличием обрамляющей рамы.

Само закаленное стекло изготавливается путем наложения слоев стекла друг на друга, что обеспечивает крепость изделия. В целях безопасности поверхность изделия покрывается специальной защитной пленкой, удерживающей в случае повреждения все осколки.

Преимущества распашных дверей

К основным преимуществам конструкций относится, в первую очередь, качественная звукоизоляция помещений, обеспечивающаяся благодаря плотному вхождению полотна к краям дверной коробки. Благодаря этому еще и происходит защита от проникновения посторонних запахов, что достаточно важно в таких местах как кухня и санузел.

Распашные межкомнатные двери имеют хорошую степень теплоизоляции благодаря внутреннему наполнению полотен и отсутствию больших зазоров. Хотя этот фактор напрямую зависит от применяемого в процессе изготовления двери материала и его свойств.

Также одним из основных преимуществ является тот факт, что дверь распашного типа наиболее проста для монтажа. К тому же, распашные полотна достаточно просто оборудовать доводчиком.

Недостатки

Главным минусом изделий можно считать необходимость постоянного обеспечения большого пространства для осуществления открытия и закрытия полотна. Таким образом, значительное пространство возле проема со стороны открытия двери всегда пустует. Однако этот недостаток не столь существенен в сравнении с массой достоинств изделий подобного типа.

Размеры

Выбирая для себя распашные межкомнатные двери, всегда существует необходимость учитывать размеры полотна и дверного проема. В большинстве случаев производители изготавливают универсальные полотна, подходящие для большинства квартир.

Так, стандартной высотой изделий считается 2 м. Конечно же, возможны и иные варианты, однако в большинстве случаев они производятся строго под заказ. Ширина полотна межкомнатных дверей имеет несколько стандартных значений. При этом самым маленьким показателем является 0,4 м, а самое габаритное полотно имеет размер в 1,2 м. Размерный шаг изделий составляет 0,1 м.

В двустворчатых изделиях общая ширина составляет совокупность размеров обоих полотен. При этом имеется возможность ассиметричного комбинирования створок с использованием не одинаковых размеров полотен. Также следует помнить, что при установке дверной конструкции с шириной, превышающей 2 м, необходима установка дополнительных опор. Это обусловлено большим весом изделия. Опора монтируется в виде перемычки между створками.

Обозначенной стандартной толщиной полотна считается показатель, равный 0,04 м. Однако в большинстве случаев толщина изделия у разных производителей колеблется в диапазоне 0,03-0,038 м. Такие разбежки размерной сетки обусловлены различными принципами настройки используемого оборудования для изготовления дверей.

В целом, разница в несколько миллиметров толщины не играет существенной роли при монтаже полотна. Данный показатель важен лишь в случае очень тонких прилегающих стен. Однако в таком случае большее внимание уделяется весу конструкции.

Также в процессе выбора и установки двери следует учитывать, что все размеры дверного полотна в совокупности с коробкой для проема увеличиваются на 0,1-0,15 м сверху и на 0,2-0,3 м по бокам. Помимо этого, для качественного монтажа необходимы технологические зазоры между коробкой и стеной для креплений и задувки монтажной пены. Само полотно должно не слишком плотно входить в раму, поскольку в противном случае изделие весьма быстро начнет затираться и получать сколы на поверхности.

o-dveryah.ru

Межкомнатные двери из двух половинок: отличия разных систем

Если ширина межкомнатного проема превышает 90 cм, то в него одностворчатую дверь не устанавливают. В стандартном проеме высотой 2 м широкая створка будет смотреться непропорционально и неуклюже. При открывании дверное полотно будет оказывать повышенную нагрузку на петли, а сама створка потребует чрезмерно большого пространства для открывания. Поэтому в такие межкомнатные проемы устанавливают дверные блоки, состоящие из двух половинок.

Виды дверей с двумя створками

Двухстворчатая дверь в широкий межкомнатный проем может открываться несколькими способами:

Распространенным вариантом двухстворчатого дверного блока, который устанавливают в широкие проемы, становится традиционная распашная дверь. Двухстворчатая модель ничем не отличается от обычной одностворчатой конструкции, с той разницей, что две створки навешиваются друг напротив друга на противоположные стойки широкой коробки.

Двухстворчатая дверь

Важно! Часто хозяева малогабаритных квартир устанавливают двухстворчатый дверной блок в обычный межкомнатный проем, предназначенный для широкой однопольной двери (90 см). Открывающуюся створку устанавливают самую маленькую из стандартных моделей (55 см), а оставшуюся часть делают глухой. Так добиваются экономии пространства в небольших помещениях за счет уменьшения радиуса хода открывающейся створки.

В жилых домах в широкий межкомнатный проем устанавливают и раздвижную двухстворчатую дверь. Она становится конкурентом распахивающейся конструкции. Фурнитура для раздвижных механизмов становится надежной и бесшумной, и при этом себестоимость ее постепенно снижается. Из всех вариантов сдвижных дверей домашние мастера монтируют двухстворчатые конструкции с наружным расположением створок или конструкции с расположением полотен внутри межкомнатного проема. В первом случае дверные панели скользят по одной направляющей, а во втором – по двум параллельным рельсам. Для сооружения кассетных систем привлекают специалистов.

Маятниковая дверь из двух половинок

Складные и маятниковые конструкции в обычных квартирах устанавливают редко. Маятниковая дверь – это атрибут супермаркетов, гостиниц, других общественных помещений с высокой проходимостью. Раскладные конструкции устанавливают в качестве ширмы или перегородки в просторных гостиных частных домов, коттеджей. Исключение составляет модель книжка, которая состоит из двух одинаковых половинок. Такие конструкции часто встречаются в небольших городских квартирах.

Особенности разных дверных конструкций

Затевая ремонт с заменой межкомнатных дверных блоков, не все стремятся распашную двойную дверь менять на такую же. Многие активно интересуются раздвижными конструкциями и часто рассматривают их как альтернативу надоевшей распашной двери.

Эти две конструкции имеют принципиальное различие не только по механизмам открывания, но и по предпочтительным материалам, форме и вариантам размеров двух створок.

Раздвижная система с двумя дверными панелями

По конструкции и эксплуатации распашная и раздвижная системы имеют такие отличия:

В распашной конструкции для открывания створок необходимо свободное пространство перед проемом. Раздвигающиеся панели требуют только свободного места вдоль стены, а кассетная система, в которой полотна задвигаются в скрытую нишу, вообще не требуют никакого дополнительного пространства.
Распашная дверь обеспечивает герметичность закрывания межкомнатного проема, чем раздвижная похвастаться не может.
Фурнитура для распашной двухстворчатой двери более надежная и долговечная, чем роликовые каретки с направляющими. При поломке ремонт и замена фурнитуры проходят быстро и без больших затрат.

Но основные различия касаются эстетики и стиля. Распашная конструкция представляет собой массивную и монументальную конструкцию. Поэтому двухстворчатые дверные блоки распашной двери имеют классический дизайн: полотна из массива или под дерево. Вариантов соотношения ширины створок много. Они могут быть одинаковыми и работать равноправно, а могут быть асимметричными. Меньшая половинка делается глухой, а большая работает, как одностворчатая дверь. Кроме того, арочные двухстворчатые блоки, которыми украшают богатые классические интерьеры, выполняют из массива и они бывают только распашными. Главными чертами, которые формируют облик распашной двери, становится конфигурация полотна (форма и расположение филенок, наличие стеклянных вставок, цвет).

Арочная двухстворчатая дверь из массива

Наряду с массивом дерева, межкомнатные распашные двери из двух половинок изготавливают из более дешевых материалов. Распространенный вариант – это полотна каркасно-ячеистого типа с декоративной отделкой шпоном, ПВХ пленкой, ламинированными или крашеными панелями МДФ. Но полотна эконом класса имеют стандартные размеры. Высота одинаковая – 2 м., а ширина бывает от 60 до 90 см с шагом 10 см. Таким образом, из стандартных полотен составляют любую двойную конструкцию шириной от 1,2м.

В раздвижных конструкциях полотна бывают только прямоугольными. В двухстворчатых конструкциях два полотна всегда делают одинаковыми. Раздвижная дверь с наружным расположением створки органично смотрится с облегченными прозрачными полотнами. Облегченность касается внешнего впечатления, так как стеклянная створка весит не намного меньше глухой двери. Классическими полотнами считаются двери, представляющие собой тонкую рамку из дерева, пластика или металла с остеклением на всю высоту. Причем эстетическая ценность раздвижной межкомнатной двери заключается в разнообразии вариантов остекления. Это может быть тонированное, матовое, фацетированное, витражное стекло.

Раздвижная дверь с наружными створками

Важно! Раздвижную конструкцию устанавливают на любые стандартные дверные полотна. Но такие решения не впечатляют своей эстетикой. Глухую дверь устанавливают в кассетные раздвижные конструкции. В проектах профессиональных дизайнеров не получится найти филенчатое полотно, установленное на раздвижную систему с наружным расположением створки. Среди профессионалов эти два типа конструкции уже давно имеют свои предпочтительные варианты стиля оформления.

Комплектация конструкций

Несущим элементом распахивающихся двойных дверей является дверная коробка. Коробка делается без порога. В раздвижной конструкции несущим элементом становится верхняя направляющая. Коробка — декоративный элемент, при помощи которого выполняется отделка межкомнатного проема. Коробкой она называется условно, так как на брусках нет четверти для створки, как в коробке для распашной двери.

Распахивающаяся дверь крепится к коробке на дверных петлях, а сдвижная створка скользит по направляющей при помощи роликовых кареток.

В двухстворчатой распашной двери с одной глухой створкой дополнительно устанавливают торцевые врезные защелки, которые удерживают глухую половинку в закрытом положении. Для закрывания притвора между двумя деревянными створками устанавливают притворные планки.

Кассетная дверь с потайными ручками

На распашное полотно устанавливаются любые дверные ручки. Полотна раздвижной двухстворчатой двери оснащаются потайными (утопленными) ручками.

Распахивающаяся двухстворчатая дверь оснащается любым типом дверных защелок, а для запирания сдвижной створки устанавливают замки с особым принципом удерживания сдвижной панели в закрытом положении. Ригель таких замков выполнен в виде крючка, который зацепляется за выступ ответной планки.

Для нормального функционирования раздвижной конструкции на полу сбоку от проема устанавливают бегунок, который не дает раскачиваться дверному полотну при его движении по направляющим.

Видео, как установить дверь с двумя половинками:

Распашная модель — оптимальный вариантом для обустройства широких проемов. По сравнению с другими конкурирующими системами распахивающаяся дверь остается доступным и простым в установке вариантом. Но раздвижные конструкции предоставляют широкие дизайнерские возможности по созданию нестандартных интерьеров.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

mezhdveri.ru

Распашные межкомнатные двери: одностворчатые, двустворчатые, размеры

Квартиры современной планировки отличаются большой жилой площадью, широкими дверными проёмами. Они открывают больший простор для фантазии в плане ремонта и обстановки. Одним из моментов, который радует людей, въехавших в новостройку, являются проёмы шириной, благоприятной для установки распашных дверей межкомнатных и позволяющей проносить крупногабаритные предметы и проходить самим, не протискиваясь боком.

Конструктивные особенности

Как уже видно из названия, распашные двери представляют собой конструкцию из статичной коробки и подвижного полотна, мобильность которого достигается за счёт использования специальных шарниров – дверных петель.

Варианты межкомнатных дверей распашных могут быть разными, декор выбирается в зависимости от вкуса хозяев: резьба, зеркальные вставки, стекло, изображения.

Многим важен не столько внешний вид, сколько функциональные характеристики – прочность, звукоизоляция. Эти качества совмещают в себе двери с притвором – модели, где одна часть полотна чуть выступает и при закрытии плотно накладывается на короб. Притвор представляет собой деревянную рейку размером примерно 1⁄4 от толщины дверного полотна. За счёт такой конструкции между полотном и коробкой практически полностью отсутствуют щели и просветы, что повышает звукоизоляционные свойства конструкции и позволяет сохранять тепло в помещении.

Виды распашных дверей

Основная их роль – разграничить пространство между комнатами и обеспечить звукоизоляцию помещения. Их делят на три вида:

одностворчатые;
двустворчатые;
маятниковые.

Одностворчатые – узкие распашные конструкции, имеющие наибольшую популярность. Декор может быть разным: одна или несколько зеркальных вставок по всему периметру, украшение резьбой, мозаикой, оснащение дверцей для питомцев.

Для большого дверного проёма разумным выбором будет дверь двустворчатая. Это изделие с двумя подвижными полотнами, снабжёнными специальными защёлками, чтобы в случае необходимости зафиксировать одну из створок.

Маятниковая распашная конструкция – особый тип, объединяющий одностворчатые и двустворчатые. Возможность открытия от себя и на себя достигается установкой специальных петель и лёгкостью самого полотна. Но такая конструкция применима только в просторных квартирах, где много свободного места для движения створок.

Размеры

На рынке чаще всего предлагаются стандартные размеры полотен, подходящие большинству квартир. Минимальная ширина – распашные двери 40 см, максимальная – 170 см. Высота – 200 см. При изготовлении полотен по индивидуальным габаритам учитывается ширина и высота проёма.

Стандартные размеры проёмов и полотен для распашных дверей

Распашные двери с двумя створками обычно устанавливаются в широкие проёмы, их общая ширина рассчитывается исходя из размеров обоих полотен. Межкомнатные распашные двустворчатые узкие двери до 2 метров шириной не требуют установки дополнительных опор. Полотна шире имеют больший вес, поэтому между створками ставится опора.

Используемые материалы

Сегодня на рынке представлено много моделей двери. И ассортимент постоянно пополняется, т. к. изготовители совершенствуют дизайн изделий.

Деревянные межкомнатные двери изготавливаются из деревьев различных пород, самые популярные – дуб, ольха, ясень, сосна, бук. Они экологичны и эстетически привлекательны, поэтому очень востребованы.
Металл для изготовления дверных полотен в жилых помещениях используется редко. Несмотря на долговечность, он уступает другим материалам в весе и теплопроводности.
Стеклянным распашным дверям отдают предпочтение, когда хочется зрительно увеличить помещение. Популярны модели со вставками или, полностью выполненные, из закалённого стекла с обрамляющей рамой.
Композитные материалы наиболее востребованы сегодня, благодаря невысокой стоимости. Это изделия из листов МДФ и ДСП. Для изготовления их используются несколько составляющих — в результате обеспечивается высокая износостойкость и плотность поверхности.
Пластик при этом не слишком популярен, по сравнению с МДФ и ДСП. Потребители считают изделия из него неуютными. Эффектно они выглядят лишь на фото, а в действительности не обеспечивают должного комфорта в помещении.

Преимущества и недостатки

Распашные двери зонируют пространство квартиры, за их счёт достигается хорошая звукоизоляция и защита от посторонних запахов, что особенно важно для кухни и санузла.

Отсутствие больших зазоров в конструкции обеспечивает высокую степень теплоизоляции, монтаж не вызывает сложностей.

Главный недостаток – помещение должно быть довольно просторным, чтобы обеспечить их полное открытие и закрытие. Но этот минус незначителен, по сравнению со всеми достоинствами.

Где используются

Распашные межкомнатные двери украсят любой интерьер. Благодаря прекрасным звукоизоляционным и теплоудерживающим свойствам, они станут отличным решением для жилого помещения.

Одностворчатые с притвором – оптимальная вариация для детской, спальни, кабинета, где важны тишина и спокойствие. Кроме того, они мешают распространению влаги и запахов, поэтому часто ставятся в гостиной, кухне, ванной.

Преимущество установки двустворчатых распашных дверей в зал — они значительно упрощают хозяевам принимать гостей. Декорированные витражами, резьбой, изделия становятся настоящим украшением дома. Эффектно будут смотреться в гостиной или столовой распашные зеркальные двери. Они освежат интерьер, добавят света в помещение и визуально расширят его.

dvernoiguru.ru

устройство. Изучаем нюансы конструкции распашной двери.

На фото:

Наличники. Межкомнатные двери выпускаются коллекциями с разной конфигурацией полотна. Нередко оно предлагается глухим и с остеклением. И лишь наличники, оформляющие дверной проем, объединяют непохожие двери в единую гармоничную композицию.

На фото: модель Alisso 135 от фабрики Pivato.

На фото:

Дверной комплект или отдельные элементы?

На фото:

Одно полотно или два — это зависит от ширины дверного проема.

Дверное полотно

На фото:

Коробка распашной двери вторит форме дверного полотна: может быть округлой и традиционной формы.

Металлическая дверная коробка. Для изготовления коробок, помимо дерева, сегодня используются МДФ , алюминий, редко сталь. Конструкция их остается такой же, но металлические коробки могут отличаться по способу установки: они бывают стандартными (прилегающими к стене) или полновстраиваемыми. Последние заглубляются в торец стены — возникает ощущение, что полотно подвешено прямо к коробке. Чаще всего подобный вариант применяется в помещениях со скругленными стенами: на них невозможно плотно прикрепить плоский наличник, чтобы он закрыл монтажный шов.

На фото: пример металлической дверной коробки от Stratco.

Коробка распашной двери

Коробка маятниковой двери

Коробка с притвором

На фото:

Дверь без наличников. Нередко производители дверей в современном стиле предлагают особую конструкцию полотна, которой не требуются наличники. Дверь монтируется в единой плоскости со стеной и не нуждается в наличниках, выступающих над поверхностью. Осталось покрасить модель в тон стене, чтобы она окончательно растворилась в пространстве.

На фото: модель Filomuro rosso rubino lucido от фабрики Garofoli.

Наличники распашной двери

Различают два типа конструкции наличников: накладные и телескопические.

Накладные дверные наличники представляют собой плоскую планку, которая накладывается на стену и коробку и прикрепляется к ним гвоздями или специальными зажимами. Этот тип используется только в том случае, если глубина коробки и толщина стены точно совпадают.
Телескопические дверные наличники применяются в том случае, когда коробка тоньше стены (что бывает очень часто). Они имеют г-образную форму. Выступ вставляется в специальный паз по периметру дверной коробки. «Глубину погружения» можно регулировать в пределах 1—1,5 см. Отрегулировав толщину коробки, наличник «сажают» в паз на клей. Телескопические наличники поставляются только в комплекте с подходящей коробкой, которая называется «обхватной».

На фото:

Наличники двери выполняют декоративную роль. Нередко они и сами богато декорированы.

Механизм открывания распашной двери

Примеры дверных петель.

модель Orizzonte от фабрики Impronta, дизайн R & S Impronta.

В статье использованы изображения 360.ru, stratco.com.au, pivatoporte.com

Распашные двери: число полотен, сторона, способ открывания

Распашные межкомнатные двери в быту используются чаще всего. Причина их популярности вполне объяснима: распашные двери обеспечивают высокий уровень звукоизоляции при относительной дешевизне и простоте монтажа.

На фото:

Если дверь — то «распахнута настежь». Заметим, не сдвинута, не сложена…

Классифицировать распашные двери можно по трем критериям: количеству полотен, способу открывания и стороне (правой / левой), в которую они распахиваются.

Количество дверных створок

По количеству полотен распашные двери делятся на однопольные, двупольные, имеющие две створки одного размера, и полуторапольные. Одна из створок полуторапольных моделей является рабочей, а вторая, более узкая, раскрывается только время от времени, когда необходим более широкий проход.

На фото:

Одно-, полутора- и двустворчатая распашные двери.

Способ открывания двери

Распашные двери можно разделить на две группы. Классические двери открываются в одном направлении — только наружу или только внутрь в зависимости от того, с какой стороны коробки расположены петли. Маятниковые распашные двери способны открываться в обе стороны (как при входе в вестибюль метро). Естественно, различия в способе открывания ведут к различиям в устройстве, которое рассмотрено отдельно.

На фото:

Распашные двери с маятниковым способом открывания довольно часто встречаются в торговых зонах.

Двери в узком коридоре. Должны ли двери распахиваться синхронно или можно чередовать правые и левые распашные двери? Ответ на этот вопрос зависит от количества полотен по одной стене. Если речь всего о двух распашных дверях, удобно, если они открываются навстречу друг другу. Если же полотен три и более, синхронизация стороны открывания поможет избежать «заторов».

На фото: коридор из проекта, реализованного архитектурным бюро Арканика.

Правые распашные двери и левые распашные двери

По стороне открывания распашные двери, поставляемые в комплекте, обычно делятся на правые и левые.

Определить тип открывания распашной двери просто. Нужно встать около полотна с той стороны, в которую она распахивается, и посмотреть, с какой стороны закреплены петли. У двустворчатых дверей петли находятся сразу с разных сторон. Но и здесь существует деление на левую/правую (определять необходимо по рабочей створке).

От стороны открывания зависят особенности и полотна, и петель распашной двери.

Во-первых полотно изначально рассчитано на установку петель с одной стороны и замка и ручки — с другой. Однако если вы еще не определились с тем, в какую сторону вам будет удобнее открывать дверь (например, не знаете расстановки мебели), то лучше выбрать универсальные распашные двери (так называемые реверсивные дверные полотна). Соответствующее направление открывания выбирается в момент их установки. Петли можно закрепить как с любого бока, так и сверху и снизу, и крепления замка присутствуют с обеих сторон. Правда, стоят подобные модели дороже обычных.

Готовые распашные двери имеют соответствующую маркировку: левые петли и двери на упаковке обозначаются литерой «Л», правые маркировки не имеют.
Следует знать, что у дверей европейского производства направление определяется при открытии от себя: их левый тип — это наш правый.

Во-вторых, петли, как и сами распашные двери, делятся на правые и левые. Петли тоже бывают реверсивными. Дверное полотно в этом случае можно купить любое — его можно будет повернуть вокруг горизонтальной оси.

На фото:

Беретесь за ручку и открываете дверь на себя: правой рукой — дверь правая, левой — левая. Потренеруйтесь на примере приведенных фотографий, прежде чем вам придется объяснять нужный тип полотна менеджеру в магазине.

Угол распахивания двери

Но важна не только сторона открывания, но и величина угла, на который распахивается дверь. Чаще всего он составляет 180° (часть «съедает» ручка, прикасающаяся к стене), но есть и петли с ограниченным углом открывания. Например, 90° — это удобно, если дверной проем расположен не в середине стены, а в углу. Еще один вариант — 110°. Он встречается в распашных дверях с алюминиевым профилем. Все прочие полотна рекомендуется устанавливать в паре со стопором — напольным ограничителем, который защищает стену от повреждения дверной ручкой.

На фото:

Петли распашной двери не всегда выглядят привычным образом и далеко не всегда располагаются сбоку от полотна.

Плюсы распашной межкомнатной двери:

простота и надежность механизма открывания: петли служат верой и правдой долгие годы;
низкая цена. Если принять стоимость полотна за константу, то распашные двери обойдутся дешевле складных или раздвижных;
высокая звуко- и теплоизоляция: полотно плотно прилегает к коробке;
повышенные защитные функции, особенно у одностворчатых дверей. Они позволяют легко монтировать различные механизмы закрывания (замки, защелки).

Минусы распашной межкомнатной двери:

наличие «зоны открывания», равной радиусу полотна. В ее пределах и поблизости затруднен проход, невозможно установить мебель и предметы интерьера.

В статье использованы изображения 360.ru

Распашная дверь 1000 мм — решение задачи нестандартного проёма

Максимальный стандарт по ширине для межкомнатной створки составляет 900 мм. Такое полотно отвечает требованиям проёма с параметрами 970-1000 мм и предназначено для установки в гостиной типовой архитектуры. Но продукция, созданная с учётом строительных нормативов, не способна ответить на все вопросы, возникающие в процессе ремонта. Работая над оформлением частных домов, дач, офисов, возведённых по оригинальным проектам, клиенты нередко сталкиваются с более масштабными проходами, перекрыть которые призваны распашные двери шириной 1000 мм.

В чём особенности больших полотен?

В первую очередь, они принадлежат категории нестандартных решений и в свободной продаже представлены ограниченно. Если есть необходимость купить распашные двери шириной 1000 мм быстро, стоит обратиться к ассортименту заслуженных фирм. Так выше вероятности встретить нужную модель среди готовых запасов. В ином случае придётся ждать её изготовления, тем самым отдаляя окончание ремонта на 2-8 недель и больше, если производство выполняется за рубежом.

К другим отличиям изделий относят:

немалый вес. Если полотно изготовлено из дерева или стекла, разница в массе между стандартным и нестандартным продуктом может быть значительной. Данная характеристика должна приниматься во внимание при подготовке стены, выборе коробки и петель;

повышенную цену, обусловленную нестандартностью распашных дверей шириной 100 см и более сложным и трудоёмким процессом их монтажа;

способность формировать значительную «слепую зону» в процессе открывания/закрывания. Чем шире полотно, тем больше свободного места необходимо выделить под его работу. Именно поэтому крупногабаритные конструкции рекомендуется устанавливать в просторных залах, а не в маленьких спальнях;

торжественный внешний вид. На обширных территориях широкие створки смотрятся уместно и органично. Им присущ величественный и респектабельный облик, они превосходно сочетаются с высокими потолками, окнами, занимающими почти всю стену, крупной мебелью. Помещение, оборудованное такой створкой, кажется особенно гостеприимным и интересным.

Какими типами представлена продукция?

Изготавливаемые на заказ в индивидуальном порядке, изделия нестандартных размеров раскрываются безграничным спектром незаурядных художественных и технических решений. Среди многообразия распашных дверей шириной 100 см выделяют:

конструкции, произведённые из древесины ценных сортов, МДФ, алюминия, стекла, сочетаний нескольких материалов;

варианты, обшитые шпоном или искусственной плёнкой под дерево, окрашенные эмалями нейтральной или выразительной гаммы;

модели, соответствующие различным направлениям дизайна. Крупное изделие особенно выгодно вливается в торжественную атмосферу гостиной, столовой или библиотеки классического стиля;

блоки, включающие несколько створок, дополненные боковинами и фрамугами, и т. д.

Качественные и актуальные распашные двери шириной 1000 мм приглашают заказать магазины торговой марки Academy. Фирма работает по итальянской технологии и комплектует модели функциональной фурнитурой.

Распашные двери

Что такое распашная межкомнатная дверь? Это дверь, конструкция которой остаётся неизменной на протяжении тысячелетий. Служит для разграничения, зонирования внутреннего пространства помещения, повышения свето и шумоизоляции. Конструкция распашной двери очень проста и надёжна. Такая дверь состоит из двух частей: неподвижной дверной коробкой и подвижного дверного полотна, распахивающегося при открывании. Соединяются эти части на подвижные шарниры, в простонародье именуемые дверными петлями. Комплектуется дверной ручкой, замком или защёлкой.

Основные достоинства распашной двери — это простота и надёжность как монтажа, так и дальнейшего использования. Дверная конструкция монтируется в самом конце после финальной отделки стен и пола. Хотя о монтаже дверей стоит подумать заранее и подготовить дверные проёмы в соответствии с требуемыми для установки размерами. Продумать открывание, то есть куда будет открываться дверь — внутрь комнаты или наружу. В открытом состоянии используется часть около дверного пространства. Если в помещениях, где устанавливается межкомнатная распашная дверь, используется разное напольное покрытие или покрытие разного цвета, то стык должен находиться ровно по центру дверного полотна. При монтаже дверное полотно смещается в сторону лицевой стороны, это сторона в которую открывается дверь. После установки дверной коробки, оставшиеся полости декорируют наличниками. Также наличники могут быть дополнены: плинтусными блоками, декоративными розетками, карнизом или фрамугой. Если большая толщина стены не позволяет закрыть оставшиеся полости наличниками — устанавливаются доборные элементы. Они устанавливаются с обратной стороны между дверной коробкой и наличниками. Если заранее продумать толщину стен, то можно обойтись без доборов.

Так же распашная дверь может состоять из двух створок. Это необходимо для очень широких дверных проёмов. Так как одна створка такой ширины может быть очень тяжёлой и доставлять неудобства при открывании, использовать очень много около дверного пространства или перекрывать его полностью. К примеру, при открывании такой двери в коридор, передвижение по нему становится сложным или полностью невозможным. Двустворчатые распашные двери можно разделить на две категории:

Неравнопольные – в этом случае одна створка маленькая, как правило, шириной 400 мм., а вторая широкая предназначенная для постоянного использования. Маленькая створка фиксируется при помощи ригеля и открывается, когда необходимо увеличить дверной проход. Большая створка является рабочей и используется по прямому назначению.
Равнопольные – здесь оба полотна имеют одинаковую ширину и оба могут использоваться, как рабочие или одно из полотен может быть зафиксировано ригелем.

На данный момент распашные межкомнатные двери остаются самыми массовыми и наиболее часто используемыми дверными конструкциями основной принцип открывания, которых остаётся неизменным уже очень долгое время.

Распашные двустворчатые межкомнатные двери

Размеры дверного проема оказывают непосредственное влияние на вид и конструктивные особенности межкомнатной двери. Не будет преувеличением утверждать, что оригинальность и разнообразие дизайнерских решений намного шире и интереснее у более габаритных двухстворчатых моделей. Это множество комбинаций и видов материалов, геометрических форм и внутреннего содержания, конструктивного и стилевого оформления. И здесь важно во время сориентироваться, учесть каждый нюанс и выбрать наилучший для себя вариант.

Любая дверь из нашего каталога может быть двойной и распашной – звоните нашим менеджерам!

Когда устанавливают двустворчатую дверь

Целесообразность установки двустворчатой двери существенно увеличивается при размерах дверного проема, превышающих один метр.

Причин тому несколько:

необходимость более массивного исполнения створки в связи с обеспечением достаточной прочности и жесткости конструкции;
значительное увеличение нагрузки в месте крепления полотна;
неудобство в эксплуатации;
расширение нефункциональной жилой площади.

Понятно, что крупногабаритная створка требует продуктивного решения в части компоновки дверного полотна, использования более прочных материалов, а также обеспечения дополнительными точками крепления – дверными петлями. Это не самое удачное решение и с точки зрения практичности, выразительности, органичности внешнего вида. Большеразмерный вариант существенно сократит полезную площадь помещения, а в случае ее существующей ограниченности и вовсе станет препятствием для комфортного проживания.

Именно поэтому при наличии широкого проема самым правильным и рациональным решением станет монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери – красивой, функциональной, надежной и удобной конструкции. Обратите внимание на широчайший ассортимент дверной продукции на нашем сайте. Здесь нет ограничений в предложениях, разнообразии стилей и цвета. И самое главное, что каждая модель может быть предложена как в одинарном, так и в двухстворчатом исполнении.

Основные виды двустворчатых дверей

Критериями для классификации двустворчатых дверей могут быть:

способы открывания: распашные, раздвижные;
тип заполнения дверного полотна: глухой, остекленный;
размеры створок: равные, отличающиеся по ширине;
форма: прямоугольная, арочная, с фрамугой;
материал изготовления: деревянные, древосодержащие, металлические, пластиковые, стеклянные.

Распашные межкомнатные двери с глухими створками могут быть абсолютно гладкими, филенчатыми или иметь формованную внешнюю панель. С целью усовершенствования внешнего вида, придания ему выразительности и красоты применяют множество технологических и дизайнерских приемов. Широко используются резные панели, техника инкрустации, комбинирование шпона, отличающегося оттенком и направлением волокон, профилированные окантовки, зеркала. Изобретательность дизайнера и качественное изготовление двери способны создавать действительно неожиданные уникальные модели.

Наиболее распространенные формы остекленных распашных дверей – правильный прямоугольник или арочное обрамление, как правило, в верхней части. Существует и еще один достаточно популярный вариант – внедрение элемента ложной арки. Конструкция представляет собой обычную прямоугольную дверь, в которой внутреннее деление полотна визуально имитирует арочную конфигурацию. В том случае, когда высота проема значительна, в верхней части двери устраивают глухую или остекленную фрамугу. Таким образом, сохраняя основной стиль, обеспечивают дополнительный источник естественного освещения или зрительное увеличение высоты двери.

Насыщенность остекления полотна может разниться. С одной стороны возможны эпизодические включения, с другой – изготавливается практически полностью стеклянная дверь. Тип стекол представлен широким ассортиментом: от обычного прозрачного и однотонного матового до узорчатых витражей, остекления с пескоструйным рисунком. Приемлемость того или иного варианта определяется безопасностью эксплуатации, стилем общего оформления интерьера, экономической составляющей. Используемое стекло должно относиться к разряду особо прочных, обладать увеличенной толщиной, не представлять опасности для здоровья человека.

Вы можете заказать распашные двери различных фирм:

Материал изготовления двойных дверей

Самым распространенным и востребованным вариантом сырья для изготовления дверей является древесина и древосодержащие материалы (МДФ, ДСП). Натуральное дерево относится к классике дверного производства, достаточного дорогому, но вместе с тем необычайно привлекательному виду продукции. Это неизменная надежность, респектабельность, экологичность, многообразие оттенков и текстур.

Деревянные двери могут быть цельными, то есть полностью выполненными из массива, или иметь основу в виде каркаса. В связи с этим используют древесину разных пород: дуб, ясень, ольху, клен, а также представителей семейства хвойных: сосны, ели, лиственницы. При этом для формирования доступной цены комбинируют одновременно несколько типов древесины в одном полотне. Например, каркас и внутреннее содержание выполняют из более дешевой хвои, обшивку из МДФ, а только лицевой отделочный слой формируют из шпона ценной древесины.

Использование заменителей натуральной древесины позволило не только существенно снизить стоимость двери, но и усовершенствовать определенные недостатки естественного материала. Отличный пример – плита МДФ, обладающая высокой водоотталкивающей способностью, увеличенной плотностью структуры, технологичностью и долговечностью. МДФ окрашивают, отделывают шпоном, ламинируют, покрывают тонкой защитной пленкой. Наполовину искусственный продукт абсолютно безвреден, не токсичен и гигиенически чист.

Двойные распашные двери заказать в магазине Двери про

Производство распашных межкомнатных дверей с участием металла (в большинстве случаев алюминия), а также стопроцентного стекла, пластика сегодня не так распространены в жилых помещениях. Тем не менее, такие варианты существуют, обладают высокими эксплуатационными качествами, долговечностью, необычностью и оригинальностью внешнего вида. Это скорее офисные модели, где приоритетом является деловой, располагающей к работе более строгий стиль.

Показатели качества распашных дверей

Качество любой двери зависит не только от используемого материала, но и от технологии ее изготовления. Последствиями нарушений последнего могут быть скорые деформации полотна, появление разного рода трещин, что в конечном итоге приводит к утрате потребительских свойств. Именно поэтому существует четкая регламентация технологических операций, обязательная для исполнения на предприятии каждого производителя.

Самый важный процесс, с точки зрения продолжительности срока службы и эксплуатационной пригодности – это сушка материала: в естественных условиях и с использованием вакуумной камеры. Характерная особенность такой технологии – это ее длительность. Тем не менее, соответствие нормативу условий просушивания и температурного режима в камере гарантирует стабильность и неизменность форм, отсутствие каких-либо трещин на поверхности полотна. В конечном итоге величина влажности древесины не должна превышать 8-12%. Измерения должными быть достоверными и касаться всей двери, а не только ее отдельного участка. Из подготовленного и высушенного материала изготавливают модели, требуемых размеров и форм.

Еще одним показателем качественной двери является ее финишная обработка: различные эффективные пропитки, грунтование, покрытие лакокрасочными составами, фанерование шпоном, ламинирование и многое другое. Таким образом, получают не только внешне красивое, но и дополнительно защищенное изделие. Межкомнатная дверь приобретает устойчивость к переменам температурно-влажностного режима, воздействию бытовой химии, истирающим нагрузкам, ультрафиолету.

Преимущества двустворчатых распашных дверей

Заполнение дверного проема с использованием конструкции из двух створок постоянно востребовано. Причина этому – наличие следующих значимых достоинств:

безусловное удобство и практичность в эксплуатации; в этом случае нет необходимости в приложении больших усилий для открывания/закрывания широких тяжелых створок, тем более для прохода зачастую достаточно использовать только одно из двух полотен;
отсутствие дополнительных креплений для монтажа; чем габаритнее дверное полотно, тем большую нагрузку должны воспринимать петли, это вызывает необходимость применения более прочных изделий либо увеличение их числа;
экономия полезной площади со стороны открывания по сравнению с широким полотном одностворчатой двери;
безграничный простор дизайнерской мысли; это множество вариантов цвета, комбинаций материалов, нестандартных архитектурно выразительных решений, современных технологических приемов;
способность стать настоящей «изюминкой» интерьера, независимо от стиля и его размаха;
неповторимый уют, гармоничность, изысканность и красота внешнего вида самого помещения, где установлена двустворчатая распашная дверь.

Кроме того, модели с двумя полотнами считаются самым оптимальным вариантом для заполнения нестандартных проемов. Это позволит оформить помещение в соответствии с любой задумкой дизайнера, достичь поразительной точности повторения криволинейной конфигурации. Именно такие, обладающие многочисленными преимуществами распашные двустворчатые двери мы предлагаем здесь, на нашем сайте. Выбирайте, приобретайте, делайте краше и уютнее ваши дома.

Какой должна быть ширина дверного проема? Точные размеры для распашных и раздвижных дверей.

Не бывает стандартных дверных проемов, бывают только стандартные по размеру двери. Дверные проемы готовят под размер двери. Какой должен быть правильный дверной проем по размерам для межкомнатной двери разберем в этом материале.

По ширине у межкомнатных дверей 5 стандартов, а у входных дверей два. Вроде бы все просто. Остается перечислить эти размеры и указать напротив каждого точные размеры дверных проемов. (Смотрите такую таблицу ниже.) Но есть особенности, на которые следует обратить внимание.

Как выглядят двери не в своем проеме

10 проблем, с которыми чаще всего сталкиваются большинство покупателей межкомнатных дверей >>>

Стандартная ширина дверных проемов

Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей равняется 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна для всех этих размеров одинаковая. За исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже.

Почему двери производят разной ширины? В обычной квартире в комнаты проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухню в дверные проемы подойдут двери шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.

Еще есть узкие двери, у которых полотна шириной 550 мм , 400 мм и даже моно сделать 300 мм. Такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель да и модельный ряд очень ограничен. В общем, двери шириной 300 мм — это минимальная ширина. Таких узких дверей конечно же не бывает. Узкие полотна применяются при установке двустворчатой двери или складной.

Стандартная ширина проема под межкомнатную дверь должна быть на 80-100 мм шире дверного полотна. Это значит, если мы купим дверное полотно шириной 800 мм, то для него ширина дверного проема должна быть

Вариант 1. 880 мм, если дверная коробка обычная толщиной 30 мм,

Вариант 2. 900 мм, если дверная коробка телескопическая, толщиной 40 мм.

По одному сантиметру остается на пенный шов.

Нестандартная ширина дверных проемов

Что делать, если ширина дверного проема не кратна 100 мм и составляет например 850 мм? Правильно конечно сужать или расширять дверной проем. Но если ремонт закончен и сделана чистовая отделка, а о размерах дверного проема заранее не позаботились, то придется заказывать нестандартные двери, и это будет дороже.

Самый узкий размер дверных полотен может быть 300 мм. Такие дверные полотна шириной менее 400 мм, могут быть только глухими гладкими.

Максимальная ширина дверных полотен может быть 1 100 мм. Трудно представить такие широкие распашные «ворота» в квартире. Широкие дверные полотна обычно устанавливаются как раздвижные двери или в качестве межкомнатных перегородок.

Размеры дверного проема для двустворчатых дверей

Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1 300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм. Возможен второй несимметричный вариант, когда устанавливается широкое и узкое дверные полотна шириной 800 мм и 400 мм. Более подробно о двустворчатых дверях с ценами за комплект смотрите в этом разделе.

Размеры дверного проема под раздвижные двери купе

Что касается размеров дверных проемов для раздвижных дверей купе, то тут все наоборот. Дверное полотно должно быть шире дверного проема на 5-7 см. У раздвижных дверей полотно смещается вдоль стены и выполняет роль ширмы. По сути дверной проем и двигающееся вдоль стены дверное полотно никак не связаны. Полотно может быть намного шире проема, главное чтобы не уже. Смотрите каталог раздвижных дверей

Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема

Ширина проема (мм)	Ширина полотна (мм)	Могут потребоваться работы
450-480	400	расширение проема
480-500
500-600		сужение проема
600-620	550	расширение проема
620-650
650-680		расширение проема
680-700	600
700-750	600	сужение проема
750-780	700	расширение проема
780-800
800-850		сужение проема
850-880	800	расширение проема
880-900
900-950		сужение проема
950-980	900	расширение проема
980-1000
1000-1050		сужение проема

Смотрите наглядное видео о ширине дверных проемов

КАТАЛОГ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ С ТОЧНОЙ ШИРИНОЙ >>>

Двойные двери: активный лист против неактивного листа

Двойные двери часто используются у парадных входов в здания, а также для кладовых, входов в конференц-залы и проемов в другие большие помещения. Двойные двери включают в себя две дверные панели в раме, которые могут быть разделены или не разделены вертикальной стойкой. Каждая дверная створка может быть одинаковой ширины (называемая равной парой) или иметь разную ширину (называемая неравной парой). Коробки двойных дверей могут быть трехсторонними или детализированными с боковыми стенками и / или фрамугами.Когда дело доходит до передачи пары дверей, важно понимать разницу между так называемой активной створкой и неактивной створкой .

Прежде всего, что такое дверное «полотно»?

«Лист» — это просто еще один термин для обозначения одиночной двери. Поскольку в паре две двери, в проеме двойной двери есть две «створки». Мы идентифицируем каждую створку как активную или неактивную, чтобы помочь с установкой оборудования, а также помочь с подготовкой и усилением рамы и дверей по мере необходимости, чтобы они функционировали должным образом.

Активная дверная створка по сравнению с неактивной дверной створкой

Когда мы говорим об активной створке двустворчатых дверей, мы говорим о двери, в которой установлен замок с ключом. Во многих случаях применения двойных дверей требуется, чтобы только одна створка в паре имела замок с ключом. Этот лист будет «активным» листом.
Информация о том, какая дверь является активной створкой, также помогает определить, в какую сторону открывать проем. Например, если бы мы стояли на стороне проема с ключом, а дверь справа имела запирающее оборудование, и дверь открывалась после того, как мы ее разблокировали, мы бы назвали эту пару дверей правой рукой, обратная , активная (RHRA ).Дверь слева будет называться «бездействующей» створкой. (Узнать больше о передаче).
Знание того, как обращаться с проемом, помогает при установке рамы, дверей и фурнитуры. Он также играет роль в правилах безопасности жизни, таких как передача дверей на пути выхода.

Неактивная створка двустворчатых дверей обычно не имеет запорных устройств с ключом снаружи. Обычно его можно открыть только после открытия активной створки.Например, на паре дверей, которые ведут в складское помещение, на неактивной створке могут быть установлены болты смыва, обеспечивающие безопасность и доступные только тогда, когда активная створка открыта. Эту неактивную створку обычно оставляют закрытой, если только оборудование или другой крупный материал не нужно перемещать через отверстие.
В другом сценарии, у входа в торговый центр или театр на неактивной створке может быть установлено выходное устройство, которое можно использовать для выхода из здания, но внешняя отделка будет жестким фиктивным рычагом или просто иметь пустой «выход». -только »тарелка.Это означает, что вы не можете войти в здание через неактивное дверное полотно. Часто выходное устройство было заблокировано в обычное рабочее время.
Если есть двустворчатые двери, у которых обе створки имеют замки с ключом снаружи, то мы обычно основываем открытие проема на правом дверном полотне (RHRA для распахивания или RHA для распахивания). Если на любом дверном полотне нет замков с ключом, мы снова ссылаемся на передачу, основанную на правом дверном полотне (RHRA или RHA).
Двери для коммерческих помещений с двойным выходом

Пара дверей, которые используются в «поперечных коридорах», представляют собой уникальную ситуацию.Двойные створки выходных дверей качаются в противоположных направлениях, что позволяет беспрепятственно проходить через проем в обоих направлениях.
Обычно на обеих дверях установлено выходное устройство, позволяющее людям протиснуться через любое дверное полотно. Противоположная сторона каждой двери, как правило, будет иметь заглушки, предназначенные только для выхода. Обычно при двойном выходном проеме на дверном полотне нет механических запорных устройств, поэтому ни одна дверь не может считаться активной или неактивной створкой.
При передаче двойного выходного отверстия мы называем его либо LHR, LHR, либо RHR, RHR (подробнее о передаче читайте в предыдущем сообщении в блоге: Как определить передачу двери)
Двери для коммерческих помещений двойного действия

Двери двустороннего действия — это проемы, в которых двери открываются и открываются в обоих направлениях. Вы можете думать о них как о дверях типа «салон». Они часто используются в местах, где большую часть времени движение транспорта идет в обоих направлениях, например, на кухнях ресторанов.
Как определить вручение двери
Под рукой понимается направление поворота двери при открытии. Лучший способ начать определение вручения проема — это определить «безопасную сторону» проема. В Подразделении 8 нам нравится думать о «безопасной стороне» как о стороне, где потребуется ключ для входа в комнату или пространство за дверью.
Обработка деталей часто является важной деталью фурнитуры для отделки, а также дверей и рам.Если мы не укажем правильную передачу, мы можем получить фурнитуру, рамы и двери задом наперед.
Начнем с передачи одинарного дверного полотна. Затем мы рассмотрим передачу двустворчатых дверей.
(Щелкните здесь, чтобы загрузить копию упрощенной схемы работы с дверьми.)
Однодверная ручка
Поскольку термин «защищенная сторона» может сбивать с толку некоторых, для целей этого поста мы будем называть защищенную сторону «стороной с ключом» проема, то есть стороной проема, для которой потребуется ключ для входа. .
После того, как мы определили «сторону с ключом» двери, мы теперь посмотрим, на какой стойке дверной панели установлены петли. Петли будут либо на правой, либо на левой стойке двери. Вот как мы определяем, является ли это свинг левой или правой рукой. Но есть еще одна вещь, которую мы должны определить, прежде чем мы закончим передачу.
После того, как мы определились со стержнем петли (правая или левая), мы определяем, если мы толкаем дверь, чтобы открыть ее (поворачивается внутрь), или если мы тянем дверь, чтобы открыть ее (разворачивается).Если толкает дверь, это стандартный поворот (иногда его называют «стандартный скос»). Если тянет за дверь, это обратное движение (иногда называемое «обратным скосом»).
Левая рука
Правая рука

Левая рука Реверс
Правая рука Реверс

Подводя итог дверям, показанным на изображениях выше:
Распашная левая дверь (LH) — Петли на левой стойке дверной панели, и когда мы толкаем дверь, она распахивается.
Распашная правая дверь (RH) — Петли на правой стойке дверной панели, и когда мы толкаем дверь, она распахивается.
Левая обратная распашная дверь (LHR) — Петли на левой стойке дверной панели, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
Правая распашная дверь заднего хода (RHR) — Петли на правой стойке дверной панели, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
Далее мы рассмотрим обработку проемов с двустворчатыми дверьми.
Двойная дверная ручка
При определении способа обращения с двустворчатой дверью первое, что мы определяем, — это то, с какой стороны проема потребуется ключ для входа, аналогично одинарной двери. Однако, поскольку имеется две дверные панели, мы также должны определить, какая створка является створкой « активна », а какая створка — створкой « неактивна ». Активная створка — это обычно дверная панель, которая имеет запирающее оборудование, требующее ключа. Неактивная створка обычно представляет собой дверную панель, которая не имеет оборудования , а не , требующего ключа, и остается защищенной, пока активная створка не будет открыта.
Неактивная створка обычно даже не имеет рычага, но часто имеет болты заподлицо, которые недоступны до тех пор, пока активная створка не будет открыта.

После того, как мы определили сторону проема с ключом и какая створка является активной створкой (правая или левая дверная панель), мы определяем, на какой стойке активной створки установлены петли (правая или левая). Вот как мы определяем, является ли это левым активным качанием (это означает, что активная створка — левосторонним качанием) или правым активным качанием (что означает, что активная створка является правосторонним колебанием).
Обработка двустворчатых дверей определяется активной створкой.
Наконец, мы определяем, если мы толкаем дверные панели, чтобы их открыть (двери открываются), или тянем дверные панели, чтобы открыть их (двери распахиваются). Если мы толкаем двери, это стандартная распашная. Если мы тянем за двери открываются, это обратный ход.
Левая рука активна
Правая рука активна

Левый задний ход активен
Правая рука обратная рука

Подводя итог двустворчатому механизму, показанному на изображениях выше:
Left Hand Active (LHA) — Левая дверная панель является активной створкой, петли находятся на левой стойке, и когда мы толкаем дверь, она открывается.
Right Hand Active (RHA) — Правая дверная панель является активной створкой, петли находятся на правой стойке, и когда мы толкаем дверь, она открывается.
Левая реверсивная активная (LHRA) — Левая дверная панель является активной створкой, петли находятся на левой стойке, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
Правая реверсивная активная (RHRA) — Правая дверная панель является активной створкой, петли находятся на правой стойке, и когда мы открываем дверь, она распахивается.
Правостороннее реверсивно-активное управление (RHRA) является наиболее распространенным для двустворчатых дверей.
Щелкните здесь, чтобы загрузить копию упрощенной схемы работы с дверьми.
Купить Надежная, прочная двустворчатая распашная дверь в модном дизайне
О продуктах и поставщиках:

Взгляните на модные коллекции повышенной безопасности, прочности и долговечности. Двухстворчатая распашная дверь на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования .. Двухстворчатая распашная дверь для любого типа недвижимости, будь то жилое, промышленное или коммерческое, должно быть всегда прочным, долговечным, и в то же время безопасно по соображениям безопасности.Надежный. Двухстворчатая распашная дверь , представленная на сайте для продажи, является одними из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут служить достаточно долго.

Эти прочные и модные. Двухстворчатая распашная дверь изготовлена из материалов оптимального качества класса А и обладает некоторыми интересными особенностями. Выбирая из множества вариантов, вы можете купить именно то, что вам нужно. двустворчатая распашная дверь , которую вы хотите установить в своем доме, для повышения безопасности, сохраняя при этом эстетичный вид.Эти ожесточились. Двухстворчатая распашная дверь обычно изготавливается из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность.

На Alibaba.com вам доступно множество. двустворчатая распашная дверь разновидностей, таких как межкомнатные, с порошковым покрытием, створчатые изделия, прокатные и многие другие подобные изделия. Это жесткое, продолжительное и легкое напряжение. Двухстворчатая распашная дверь доступна в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями.Гараж. Двустворчатая распашная дверь , доступная здесь, считается одной из самых сложных версий для обеспечения неизбежной безопасности.

Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом. Двустворчатая распашная дверь , а затем выберите лучшую с учетом вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Купить Надежная, прочная одностворчатая распашная дверь в модном дизайне
О продуктах и поставщиках:

Взгляните на модные коллекции высокой безопасности, прочности и долговечности.Одностворчатая распашная дверь на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования. Одностворчатая распашная дверь для любого типа недвижимости, будь то жилая, промышленная или коммерческая, должна быть всегда прочной, долговечной, и в то же время безопасно по соображениям безопасности. Надежный. Одностворчатая распашная дверь , представленная на сайте для продажи, - одни из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут служить достаточно долго.

Эти прочные и модные. Одностворчатая распашная дверь изготовлена из материалов оптимального качества класса А и обладает некоторыми интересными особенностями. Выбирая из множества вариантов, вы можете купить именно то, что вам нужно. Одностворчатая распашная дверь , которую вы хотите установить в своей собственности, чтобы повысить безопасность и в то же время сохранить эстетичный вид. Эти ожесточились. Одностворчатая распашная дверь обычно изготавливается из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность.

На Alibaba.com вам доступно множество. Распашная дверь одностворчатая разновидностей, таких как межкомнатные, с порошковым покрытием, створчатые изделия, прокатные и многие другие подобные изделия. Это жесткое, продолжительное и легкое напряжение. Одностворчатая распашная дверь доступны в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями. Гараж. Одностворчатая распашная дверь Доступные здесь считаются одними из самых сложных вариантов обеспечения неизбежной безопасности.

Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом. Одностворчатая распашная дверь , а затем выберите лучшую с точки зрения вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Основы работы выходных дверей распашного типа
Дверные блоки служат нескольким целям, связанным с комфортом и безопасностью людей, находящихся в здании.Они обеспечивают защиту от погодных условий, уменьшают шум из прилегающих территорий, предотвращают проникновение посторонних лиц и замедляют или останавливают распространение огня и дыма. Хотя дверные узлы кажутся такими банальными, они могут стать препятствием для пассажиров, если они заблокированы или вышли из строя.
Двери в пределах пути выхода включают не огнестойкие, огнестойкие и дымонепроницаемые дверные узлы. Ни один из них не будет работать должным образом, если оставить его открытым во время пожара. Есть много примеров пожаров, в результате которых гибли люди из-за того, что двери оставались открытыми.Есть также примеры пожаров, когда были спасены жизни из-за закрытия дверного полотна. К сожалению, бывают пожары, при которых дверные проемы, необходимые для побега, были заблокированы или заперты, что привело к огромным потерям. Буквально на этой неделе в результате пожара из восьми тревог в Квинсе, Нью-Йорк, 240 жителей покинули свои дома и получили ранения, в том числе 16 пожарных. Сообщается, что пожар начался в блоке на верхнем этаже. Человек, покинувший здание, оставил открытой дверь в многоквартирный дом, в результате чего огонь распространился на коридор и другие части здания.
Чтобы обеспечить безопасную работу двери во время аварийной ситуации, необходимо учитывать тип двери, ширину открывания и дверных створок, направление поворота двери, степень захвата, силу, необходимую для приведения двери в действие, а также запорные и защелкивающиеся устройства. Здесь мы сосредоточимся на этих основных функциональных характеристиках только для выходных дверей с боковыми петлями или поворотно-распашных дверей, поскольку они включают большинство дверей, с которыми, скорее всего, столкнется человек при выходе из здания. Вместо распашных дверей могут быть разрешены другие типы дверей, но они будут рассмотрены отдельно.

Минимальная ширина
Дверные проемы должны быть достаточной ширины, чтобы достаточное количество людей могло быстро и безопасно пройти через проемы при выходе. Слишком узкий проем или недостаточная общая доступная вместимость могут создавать узкие места и препятствовать потоку людей, покидающих помещение по мере их продвижения в более безопасную зону.
Минимальная ширина двери определяется как (1) ширина в свету, (2) ширина выхода или (3) ширина створки, и когда в соответствии с Кодексом требуется конкретная минимальная ширина, конкретная ширина будет увеличена.Указание ширины дверного полотна (ширины дверного полотна, а не проема) является наименее распространенным случаем, и чаще всего требуется минимальная ширина в свету или ширина выхода. Измерения ширины двери могут использоваться для расчета выходного потенциала или для определения того, соблюдены ли требования к минимальной ширине двери. В зависимости от цели, для которой используется измерение ширины двери, допустимые отклонения от ширины открывания варьируются.

Измерение ширины выходного отверстия для нового дверного полотна, которое открывается на 90 градусов
(Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)

Измерение ширины выходного отверстия для нового дверного полотна, которое открывается на 90 градусов
(Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)

Ширина дверного проема в свету используется для удовлетворения минимальных требований к открыванию двери, а не для определения выходной мощности.В некоторых случаях это минимальное значение ширины в свету основывается на необходимости для пассажиров, путешествующих в инвалидной коляске, иметь возможность перемещать инвалидную коляску через дверной проем. Ширина выхода, используемая для определения того, сколько человек может безопасно пройти через проем, будет меньше фактической ширины дверного полотна, потому что ширина вычтена для определенных посягательств, которые простираются в дверной проем.
Примечание: здесь описаны типы различных размеров двери, но пользователям следует обратиться к разделу 7.2.1.2 NFPA 101 для получения дополнительных сведений о том, как получить эти измерения как в новых, так и в существующих условиях.
Направление поворота двери
Дверные створки должны поворачиваться в направлении выхода, только если существует одно из следующих трех условий:
Дверь обслуживает комнату или зону с количеством пассажиров 50 или более,
Дверь в сборе используется в ограждении выхода,
Дверной проем обслуживает зону с высокоопасным содержимым.

Эти три условия относятся к ситуациям, когда жильцу нежелательно тратить время на то, чтобы открыть дверь в том направлении, откуда они движутся. Это может быть связано с большим количеством пассажиров или с условиями, которые могут потребовать мгновенного и немедленного доступа к пути эвакуации из-за чрезвычайного риска пожара или взрыва.
В идеале, все дверные створки на пути к выходу должны качаться в направлении выхода. Однако из-за проблем с эксплуатацией бывают случаи, когда поворот дверного полотна в направлении движения выхода нежелателен.Например, дверное полотно классной комнаты, которое открывается в коридор, служащее выходом для нескольких классных комнат, может открываться напротив другого дверного полотна или против потока людей и, возможно, ограничивать ширину, доступную для выхода из коридора. Кодекс признает эту опасность и разрешает дверному полотну класса / коридора из комнаты с количеством пассажиров менее 50 человек поворачиваться против направления выхода.
Посягательство
Чтобы свести к минимуму риск того, что дверь ограничит ширину, доступную для других выходных компонентов, Кодекс устанавливает максимальные допуски посягательства.Во время поворота любое дверное полотно на пути к выходу должно оставлять не менее половины требуемой ширины того места, где оно открывается. Когда дверь полностью открыта, она не может выступать более чем на 7 дюймов (180 мм) в требуемую ширину прохода, коридора, прохода или площадки, если дверь не оборудована надлежащим самозакрывающимся устройством и поворачивается в направлении выхода. путешествовать. Эти два условия помогают гарантировать, что дверное полотно не станет препятствием на пути выхода, на которое оно открывается, что может снизить пропускную способность и задержать выход.Для дверного проема, по которому можно попасть на лестницу в существующем здании, нет ограничений по вторжению.
Дверные полотна, способные поворачиваться на полные 180 градусов, более полезны, чем дверные полотна, способные поворачиваться только на 90 градусов. Дверное полотно, поворачивающееся на 180 градусов, можно полностью открыть в коридор без значительного вторжения в ширину коридора. Однако дверное полотно, поворачивающееся на 90 градусов, может открыться в необычно широкий коридор, быть установлено в нишу или иным образом утоплено, чтобы не превысить максимальное вторжение.

Распашка дверного полотна в коридор
(Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)

Посягательство на дверное полотно при посадке в новостройке.
(Источник: Справочник NFPA 101, издание 2021 г.)

Сила разблокировки
Чтобы переместить дверное полотно из закрытого в полностью открытое положение, необходимо несколько движений. Усилие, необходимое для разблокировки дверного узла, не может превышать 15 фунтов-силы (67 Н) для оборудования, которое может толкать или сдвигать, и 28 дюймов.-lbf для оборудования, требующего вращения. Дополнительные ограничения накладываются на усилие, приводящее дверное полотно в движение, и на усилие, необходимое для перемещения дверного полотна в требуемое открытое положение. Следует учитывать людей с серьезными нарушениями подвижности, например, тех, кто пользуется инвалидной коляской, которым может быть трудно или невозможно приложить чрезмерную силу, чтобы открыть дверь и привести ее в движение. Дополнительные сценарии могут сделать других неспособными к приложению больших сил, поэтому значения до 50 фунтов силы, которые были признаны в более ранних редакциях Кодекса безопасности жизнедеятельности, теперь приемлемы только для существующих установок.
Запирание и запирание
Двери в пределах средств выхода жильцов не могут быть заперты без их контроля, но они также должны быть спроектированы с учетом потребностей здания и жильцов в обеспечении безопасности. Если все сделано неправильно, запирание и запирание двери может стать серьезным препятствием для свободного и безопасного выхода. Подробности и разрешения для запирания и запирания дверей обширны, и их нельзя упускать из виду. Мы полностью рассмотрим эту тему в следующем блоге (следите за обновлениями!)
В заключение, выход из здания или перемещение внутри здания в безопасную точку в случае чрезвычайной ситуации почти гарантированно включает использование дверей для там.Правильная работа дверей имеет решающее значение для обеспечения безопасных и эффективных способов эвакуации пассажиров. Адекватная ширина дверного проема, правильное направление поворота двери, минимальное вторжение и соответствующие силы открывания и отпирания, вместе взятые, будут работать вместе, чтобы обеспечить пассажирам надежную и безопасную работу двери.
(Примечание: дополнительные сведения и требования, относящиеся к работе двери, можно найти в NFPA 101, Кодекс безопасности жизнедеятельности, раздел 7.2.1.)
Качели старшие неравнопарные
Задавай вопрос Ввод вашего вопроса в виде полного предложения даст более точные результаты, чем ключевые слова или фразы.
СВЯЗАННЫЕ ЧАВО
Разрешение: Приложение «PUSH SIDE»: Минимальная пара шириной 52 дюйма, ни одна из дверей не имеет ширины менее 21 дюйма. Приложение «PULL SIDE» — для отгруженного продукта …
Разрешение: Монтаж на поверхность — на активной створке можно использовать перегородку 9542 DD (двухстворчатую) и монтажную пластину 9540-18.Ручной доводчик с параллельным рычагом может быть установлен на неактивной створке. В …
Разрешение: LCN предлагает комбинированный ручной доводчик 2810 Senior Swing / 2010 для пары дверей. Оба модуля содержались в одном заголовке Senior Swing. Для заказа спаренного оператора с 2810 на & nb …
Разрешение: Минимальная длина заголовка для Senior Swing составляет: Скрытая серия 2810: 2811 одностворчатая (шарнирная или стыковая петля со смещением) — 33 «.2811 одностворчатая дверь с упором (центральный шарнир …
Разрешение: Стандартный зазор между парой дверей будет 3/16 дюйма при использовании с астрагалом Steelcraft «Z». Если требуется широкая неактивная створка (без астрагала), зазор между дверями будет …
Разрешение: Защелка 571 используется на неактивном дверном полотне пары или на дверном полотне 19-В, когда обе двери активны по шаблону.
Разрешение: Двойное выходное отверстие: пара качающихся дверей, каждая створка которых распахивается в противоположном направлении. ДВЕРИ: Пара дверей, распахивающихся в противоположных направлениях, без вертикальной стойки ….
Разрешение: Поворотные механизмы Senior Swing серии 9550 НЕ БУДУТ работать с парой дверей с Electric Strike и автоматическими засовами, потому что вы не можете упорядочить открывание дверей с помощью одновременного парного оператора 9550.& …
Разрешение: Приводы серии Senior Swing (2800/9500) потребляют ток 120 В переменного тока при 2,5 А для одной двери (2811/9531/9542) или одновременной пары (2853/9553). Независимые парные блоки (2863/9563) имеют 12 …
что такое активное дверное полотно
Задавай вопрос Ввод вашего вопроса в виде полного предложения даст более точные результаты, чем ключевые слова или фразы.
СВЯЗАННЫЕ ЧАВО
Разрешение: Защелка 571 используется на неактивном дверном полотне пары или на дверном полотне 19-В, когда обе двери активны по шаблону.
Разрешение: Электрозащелка Von Duprin 6223 является наиболее распространенной защелкой с закрытой спиной или 6221 для открытой обратной защелки на неактивной створке, которую можно использовать с врезным замком Schlage L9000 или Von Duprin 7500.
Разрешение: Астрагалы требуются на: 3-часовые огнестойкие пары: Двустворчатые двери — распахиваются в одном направлении Double Egress — качание в противоположных направлениях Противопожарные голландские двери Огнестойкость 1 3/4 дюйма …
Разрешение: Доступны 2 типа дверных координаторов: Координаторы адвокатов (серия Ives COR): Поверхность крепится к нижней поверхности каркаса софита.Рычаг активной двери, ближайший к …
Разрешение: Чтобы определить фактический размер двери, следующие значения вычитаются из номинального размера двери (проем рамы / размер заказа) Фактический размер двери: наибольшая измеренная ширина по высоте дверного полотна в м …
Разрешение: Монтаж на поверхность — на активной створке можно использовать перегородку 9542 DD (двухстворчатую) и монтажную пластину 9540-18.Ручной доводчик с параллельным рычагом может быть установлен на неактивной створке. В …
Разрешение: Да, на голландскую дверь можно установить автоматический привод. Привод должен быть установлен на верхней створке голландских ворот. Будет открываться только верхняя половина, если только верхняя и нижняя не закрываются (см.
Разрешение: Стандартный зазор между парой дверей составляет 3/16 дюйма при использовании с астрагалом Steelcraft «Z».При запросе широкой неактивной створки (без астрагала) зазор между дверьми будет …
Разрешение: Пневматические автоматические приводы используются в областях, где электрические устройства неудобны или недопустимы. Состоит из модифицированного, усиленного доводчика для ручного управления …
Разрешение: 4040SE использует обычный кронштейн для любого монтажа с нажимной стороной (минимальная ширина двери 28 дюймов).ST-2788 (специальный рычаг и направляющая) можно использовать для установки 4040SE на толкающей стороне меньшей (узкой) двери. См …
Разрешение: Двери требуют особого уменьшения размеров для сплошных петель. Размер уменьшения зависит от указанного шарнира (производителя и типа) и применения шарнира (Full Mortise или Full Surface v …
Разрешение: Дверное полотно 14 дюймов — самое узкое со стандартным шаблоном.
Разрешение: Поверхностный болт Ives SB360 сверху и снизу — это единственные болты с утопленной поверхностью, одобренные для использования в системах FBC или NOA с ураганами серии H? Единственное одобренное фиксирующее оборудование для неактивной створки пар с …
Разрешение: Астрагал необходимо наносить на отрывную сторону активной створки, так как размещение страгала с внутренней стороны неактивной створки будет мешать активному закрыванию двери.
Разрешение: Типы астрагала, предлагаемые Steelcraft, следующие: «Z» Астрагал — Для получения информации о типах астрагала «Z» и креплениях см. Руководство TD на стр. 3.3.17. Чаще всего используется на двойных …
Разрешение: Астрагал — это накладной молдинг, который чаще всего прикрепляется к краю встречи двери, чтобы: Защита от погодных условий Сведите к минимуму прохождение света между дверями Замедлить пасса…
Разрешение: Нет, существующие устройства 98/9927 / F, 98/9947 / F и 98/9947 / F не могут быть разрезаны на 24-дюймовую створчатую дверь.
Разрешение: Дверь, одностворчатая
Разрешение: Неактивная дверь, Wde Inactive
Разрешение: Используйте удар 575-2 с устройством 9975 на паре дверей толщиной 1 3/4 дюйма с перекрывающимся креплением из астрагала на внешней стороне активной двери.Ударная кромка обрезана, чтобы исключить любые помехи …
Разрешение: Steelcraft — давний и очень активный член нескольких учебных и промышленных организаций. Некоторые из основных торговых ассоциаций, в которых Steelcraft является активным членом, включают: SDI …
Разрешение: LCN предлагает комбинированный ручной доводчик 2810 Senior Swing / 2010 для пары дверей.

13Окт
Как сделать пол из дсп на лагах: Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа
13 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа
Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.
Пол из ДСП
Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.
Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.
ДСП для пола: преимущества и недостатки
Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.
Работа с половым покрытием
Преимущества именно этого материала для устройства пола:
ровная поверхность;
устойчивость к небольшим вертикальным перепадам за счёт хорошей жёсткости;
достаточная для применения в качестве полового покрытия прочность на сжатие;
устойчивость к микроорганизмам, грибковым образованиям и плесени;
длительное сохранение эксплуатационных качеств;
высокая степень адгезии.
Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.
Недостатки ДСП:
края листов хрупкие;
длительный контакт материала с влагой разрушает его структуру;
горючесть.
Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.
ДСП или фанера на пол, что выбрать
Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.
Пол из фанеры
От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.
Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.
Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.
Почему выбор за ДСП
Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.
Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.
Какую ДСП выбрать для пола
Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:
Качество (1-й, 2-й сорт).
Прочность (более прочная — П-А, менее прочная — П-Б).
Класс безопасности.
При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.
Отличие листов по плотности
Оптимальные для пола спецификации материала:
1 или 2 сорт;
класс безопасности Е-1 или Е-2;
толщина — от 12 до 22 мм.
Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.
По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.
Что такое обычная ДСП
Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.
Обычные плиты ДСП
Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.
Правила выбора ДСП
Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.
Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. Содержание формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.
Что такое шпунтованная ДСП
Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.
В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.
Особенности укладки шпунтованной ДСП своими руками
Шпунтованные листы монтируются легко.
Укладка шпунтованной ДСП
При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо соблюдать правила:
стартовый лист укладывается у дальней стены, противоположной дверному проёму;
расстояние первой и остальных плит от стен, по всему периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
стыки промазываются водостойким клеем;
элементы монтируются в замок.
Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и необходимое для жесткости конструкции смещение плит.
Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные качества.
Что такое ламинированная ДСП
Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) — мебельное производство и строительство.
Технология её изготовления такова — обычный древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
Линия производства ламинированных листов
В результате такой обработки лист приобретает декоративное покрытие.
Особенности укладки ламинированной ДСП (ЛДСП) своими руками
Ламинированные плиты выступают одновременно в роли базового и финишного покрытий.
Для укладки на пол применяются только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.
Совет. После укладки ЛДСП все стыки требуется затереть парафином — можно обычной белой свечой.
Подготовительные работы
Для устройства основного пола нужно подготовить выравнивающее основание из ДСП, на которое он будет стелиться.
Особенности чернового пола из ДСП
При строительстве базового пола необходимо оставлять зазоры от стен для исключения деформации листов при сезонных расширениях.
В местах вероятного попадания влаги (ванная комната, баня) стелить черновой пол из древесно-стружечного материала не рекомендуется.
Темное пятно место залитие водой ДСП
Как сделать пол из ДСП: особенности укладки
У каждого из способов укладки пола есть свои особенности. Основное условие — ровная, без перепадов по вертикали не более 0,5 см, поверхность.
Укладка на стяжку
При больших неровностях основания поверхность нивелируется специальной смесью или бетонной стяжкой.
Подготовка основания и укладка листов
Подготовка основания пошагово выглядит так:
укладка гидроизоляционного материла (мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм), с нахлёстом листов между собой и на стены по 10 см;
крепление швов скотчем;
настил подложки из пробки или вспенённого полиэтилена.
После этого листы раскраиваются и укладываются на подготовленное основание.
Укладка листов на стяжку
Завершается настил плит креплением их саморезами в дюбеля, вмонтированные в стяжку пола.
Укладка ДСП на деревянный пол
При использовании деревянного пола как базового основания, процесс настила плит не сложен, но перед этим необходимо:
произвести ревизию пола и укрепить его;
обработать доски антиспетиком.
Рекомендация. Стыки листов не должны совпадать со стыками старых половых досок.
Укладка ДСП на деревянный пол
Укладка ДСП на лаги
Настил по лагам — наиболее доступный и поэтому популярный вариант. Технология монтажа плит на брус сводится к следующим основным правилам:
антисептическая обработка лаг;
закладка утеплителя или другого изоляционного материала в ячейки;
крепление листа к брусу саморезами, с шагом в 30-40 см;
углубление шляпок саморезов в плиту, с затиркой и шлифованием отверстий.
Важно. Листы раскраиваются и укладываются на лаги так, чтобы стыки легли на брус, лучше — посредине.
Укладка плит ДСП на лаги
Установка лаг: особенности и нюансы монтажа
Важно правильно подготовить саму конструкцию из бруса. Для этого:
укладываются и крепятся к основанию у противоположных стен лаги-маяки, на расстоянии от стен 3-4 см;
остальные лаги раскладываются внутри равномерно на одинаковом друг от друга, но не превышающем 40 см, расстоянии;
при помощи столбиков, деревянных или пластиковых клиньев, производится выравнивание конструкции по уровню в горизонтальной плоскости.
Существует вариант монтажа регулируемых лаг, при котором в качестве опор используются втулки из пластика.
Установка пола из ДСП на регулируемых лагах
Нельзя использовать на лаги брус, влажность которого больше 12%.
Утепление пола
Важный шаг укладки пола из ДСП — его утепление по лагам. В качестве теплоизолятора, который закладывается между ними, могут применяться:
опилки;
минеральная вата;
керамзит;
стекловата;
пеноплекс;
пенополистирол.
При утеплении пола необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства и защиту от влаги. Для этого утеплитель закладывается немного ниже уровня лаг и прокладывается слоем гидроизоляционного материала.
Утепление пола на лагах
Стыковка узлов
Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.
Несколько требований, которые необходимо соблюдать:
При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.
При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.
Правильная стыковка шпунтованных плит
Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.
Заключительные работы
Завершающий этап работ включает:
нанесение на покрытие нескольких слоёв износостойкого лака, при укладке плит как лицевого пола;
настил финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум), если из ДСП делался черновой пол.
Компенсационный зазор или стыки финишного покрытия закрываются плинтусом, который крепится к стенам помещения.
укладка своими руками, фото и видео
Содержание:
Чтобы после не сожалеть о даром потраченном времени и средствах, во время ремонта следует стараться сделать все максимально качественно, а самое пристальное внимание нужно уделять стенам и потолку.
Очень важно, чтобы они были идеально ровными, но и пол играет здесь далеко не последнюю роль. Его ремонт не менее важен, так как качественная работа позволит в разы увеличить срок службы. В качестве одного из наиболее распространённых вариантов сегодня используются полы из ДСП по лагам.

Преимущества метода
У данного варианта есть множество преимуществ, именно он стал наиболее доступным (но не в ущерб эффективности) способом создания чернового пола, который после подойдет практически под любой вид покрытия. ДСП поможет выровнять поверхность для последующей укладки отделочного материала, но ее положительные качества этим не исчерпываются.

Древесностружечная плита также обладает теплоизолирующими свойствами – это очень важно для тех, кто живет на первом этаже. Кроме того, пол из ДСП можно оперативно демонтировать и после снова собрать в случае необходимости.

Для того чтобы результат смог порадовать вас долгие годы, при укладке пола следует придерживаться нескольких рекомендаций. Они помогут не только качественно, но при этом еще и максимально быстро и аккуратно завершить все работы с минимальными усилиями.
Несколько способов монтажа
Сегодня распространены два основных способа монтажа ДСП для выравнивания пола. В первом случае укладка ведется на основание из цемента, во втором – на лаги из дерева. У последнего способа есть свои достоинства, но и по сложности он превосходит первый.

Одним из главных нюансов, за которым следует следить при укладке ДСП на плиты, является контроль за концами плит. Стыки ни в коем случае не должны провисать – они должны располагаться на концах плит. В противном случае покрытие может просто сломаться.

Что касается достоинств такого подхода, вот лишь основные из них:
возможность проведения коммуникаций под полом;

практически идеально ровная поверхность пола;

возможность установки срока тепло- или звукоизоляции.

Есть у варианта укладки ДСП на лаги и свои недостатки. Прежде всего – это большая трудоемкость, а также более высокая по сравнению со стандартным вариантом цена. Также подобные полы не слишком хорошо подойдут для помещений с невысокими потолками, так как лаги сами по себе станут скрадывать пространство (детальнее: «Самостоятельная укладка ДСП на пол – варианты обустройства пола»).
Если же вы все-таки собрались сделать пол из ДСП на лагах своими руками, мы представляем краткую инструкцию.
Подготовительные работы
Перед тем, как перейти к монтажу, следует произвести некоторые подготовительные работы и подготовить сами материалы и инструмент.
В этот список входят:
сами лаги из дерева;

ДСП. Рекомендуется рассчитывать с запасом;

линейка от 2 м длиной и уровень;

молоток с гвоздями;

шуруповерт или перфоратор;

пила с мелким зубом или (по возможности) электролобзик.

Однако только лишь на этом подготовительный этап не завершается. Далее следует тщательно убрать весь накопившийся мусор с основания. Следует заранее позаботиться о гидроизоляции нижней поверхности лаг. Особенно это актуально для комнат на первом этаже над подвалами.

В качестве гидроизолирующего материала чаще всего используется плотная пленка (тонкую расстилают в 2 или более слоев) или рубероид, стыки между листами которого проклеиваются при помощи скотча или заливаются мастикой. В идеале по окончании на полу должен получится цельное полотно.

Сами по себе лаги представляют собой обычные доски 8х4 см в сечении и длиной порядка 2 метров. Однако из данного правила есть одно важное исключение, которым является первая балка. Она должна быть несколько шире – порядка 6 сантиметров. К ДСП требований по размерам практически нет. Единственное ограничение – толщина листа должна быть от 12 мм.

Особенности и нюансы монтажа
Укладка ДСП на лаги производится после завершения всех отделочных работ. Очень важно при работе соблюдать температурный (не менее -8 градусов Цельсия) и влажностный (не более 60%) режимы. Последнее особенно важно: при поддержании упомянутых параметров пол сможет прослужить максимально долго.
В случае, если важность будет превышена или понижена, неизбежно сужение-расширение древесины, за чем последует неизбежная деформация. Перед тем, как приступить к работе, лаги покрывают специальным антисептиком, которые убережет дерево от насекомых, жучков и образования грибка.

Перед началом процесса установки рекомендуется не только сделать разметку, но и установить маяки. Нередко встречаются ситуации, когда некоторые места приходится поднимать для создания максимально ровной поверхности, для чего используются небольшие столбики (прочитайте: «Как используются столбики под лаги пола»).
Проверка показаний ведется с помощью уровня. Как только будет достигнут идеал, наступает этап приклеивания лагов. Чаще всего для этого используется мастика, но сегодня на рынке можно найти и другие клеевые составы. Для дополнительной фиксации используются анкера. По завершении монтажа, наступает этап обрешетки – установки поперечных элементов на расстоянии около 50 см.
Крепление всех элементов к лагам производится при помощи саморезов. Получившиеся в итоге ячейки рекомендуется заполнить изоляционным материалом. Чаще всего в этих целях применяют керамзит, так как его укладка производится максимально быстро, но также можно использовать эковату и минеральную вату.

По завершении подготовительного этапа можно начинать устраивать полы из ДСП по лагам. Для упрощения процесса материал заранее нарезают кусками по размерам лагов. Края обязательно должны приходиться на лаги и не провисать. Установка листов ведется по диагонали. Крепление осуществляется при помощи саморезов с шагом в 15-20 см – на каждый лист должно прийтись минимум 9 креплений. Толщина саморезов должна быть втрое больше толщины листа – это поможет надежно зафиксировать его на лагах.
Стыковка узлов
Одним из наиболее важных моментов в укладке ДСП является контроль над углами. Очень важно, чтобы в одной точке не сходилось 4 угла. Для этого укладка плит ведется в шахматном порядке. Читайте также: «Как сделать люк в полу своими руками».

Остается отметить, что вкручивать саморезы в самый край листа категорически воспрещается – следует добиваться отступа минимум в 1,5 см. Шляпки саморезов следует закручивать и утапливать в поверхности, возможные неровности на завершающем этапе шпаклюются.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Пол из ДСП на лагах, деревянном и бетонном основании
Укладка финишного напольного покрытия требует обустройства прочного и ровного основания, которое будет являться опорой для будущего пола и одновременно служить для него звуко- и теплоизолирующей прослойкой. Если вы хотите сделать это своими руками, самое простое решение – использовать плиты ДСП. Работать с ними несложно, поэтому закрыть необходимую площадь можно довольно быстро и недорого.[contents]
Способы устройства пола из ДСП
Черновой пол из ДСП можно стелить двумя разными способами:
ДСП – дешевый материал с хорошими эксплуатационными характеристиками
Непосредственно на имеющееся основание. Чаще всего таким способом отделывают старый деревянный пол. Иногда ДСП для пола кладут и на бетонный монолит, если его поверхность является относительно ровной;
На промежуточные лаги. Данный метод позволяет произвести выравнивание любых площадей и обеспечивает лучшую вентиляцию и утепление.
И в том и в другом случае применение древесно-стружечных плит позволит значительно сэкономить на ремонтных работах в квартире или доме. Укладка ДСП обойдется примерно в два раза дешевле, чем, например, фанеры или OSB.
Укладка на стяжку
Если вы хотите сделать черновой пол в квартире непосредственно по бетонному или деревянному основанию, его поверхность необходимо предварительно выровнять. При наличии небольших неровностей, их можно удалить, если же перепады высот на отдельных участках являются значительными, лучше залить весь периметр специальной нивелирующей смесью или сделать новую бетонную стяжку. Эту операцию вы сможете легко выполнить своими руками.
Стелить ДСП сразу на бетонный пол нельзя. Между ними необходимо проложить слой толстой полиэтиленовой пленки и утеплителя (пенополистирола, минеральной ваты или пенополиуретана).
Плиты крепятся к полу при помощи саморезов и дюбелей. Каждый саморез необходимо затягивать руками до того момента, когда его шляпка уйдет под поверхность ДСП. Затем места крепления замазываются шпатлевкой и шлифуются.
Укладка плит должна производиться встык друг к другу. Между слоем чернового пола и стеной нужно обязательно оставить зазор в 10 мм. Он необходим для компенсации сезонных колебаний размеров материала.
Если черновой пол деревянный, на него также можно стелить ДСП. Перед этим крайне желательно укрепить все места установки лаг – старый деревянный пол, как правило, ощутимо скрипит из-за разболтанных соединений. Остальные рекомендации те же, что и в случае бетонной основы.
Если после окончания работ между плитами останутся заметные зазоры, их нужно обработать шпатлевкой по дереву или смесью клея ПВА с опилками, а затем тщательно зашлифовать.
Перед тем, как стелить плиты, не забудьте обработать их антисептиком или двумя слоями олифы.
Укладка на лаги
Если бетонный слой черновой стяжки в квартире имеет ярко выраженные неровности, которые сложно убрать вручную, поверхность основания из ДСП лучше разместить на лагах. Такая конструкция очень похожа на обычный деревянный пол в загородном доме за тем исключением, что ДСП гораздо мягче половой доски, поэтому лаги необходимо располагать чаще. При толщине плиты до 18 см расстояние между ними должно быть не более 40 см.
Укладка черного пола из ДСП производится в следующем порядке:
Начальные лаги располагают на небольшом расстоянии (2-3 см) от стены и фиксируются анкерными болтами;
Следующие лаги устанавливаются с таким шагом, чтобы с одной стороны он не превышал указанный ранее предел в 40 см, а с другой – обеспечивалась равномерная укладка и правильное положение последней опоры. Она также должна оказаться примерно в 3 см от стены; Лаги укладываются с шагом не более 40 см
Далее проводится выравнивание поверхностей лаг в горизонтальной плоскости. Для этого в необходимых местах подкладываются клинья необходимого размера;
После того, как подгонка закончена, все лаги прочно закрепляются на своих местах.
Пространство между лагами заполняется утеплителем; Чтобы пол не скрипел, места стыков плит рекомендуется проклеивать
Теперь можно стелить плиты ДСП. Их необходимо раскроить так, чтобы все места стыков находились на лагах, желательно посередине их торцов. Расстояния от стены до плиты – 2-3 см; Деревянные чопики по периметру обеспечивают необходимый зазор – после закрепления ДСП они убираются
Крепить ДСП можно гвоздями или саморезами. Гвозди располагают через каждые 20 см, саморезы можно вкручивать в 1,5-2 раза реже;
Крепежные элементы должны быть утоплены своими шляпками в поверхность ДСП. Места их установки необходимо затереть и зашлифовать.
Деревянный пол на лагах гораздо эффективнее: воздушный зазор под плитами ДСП обеспечивает необходимую вентиляцию, а в сочетании с утеплителем – отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
Особенности чернового пола из ДСП
При работе с ДСП необходимо учитывать некоторые особенности этого материала, обусловленные спецификой их производства:
Древесно-стружечная плита боится влаги. Поэтому использовать ДСП для пола в помещениях с повышенной вероятностью попадании влаги (ванная, кухня и т. д.) не рекомендуется; Влага губительна для ДСП – лист быстро превращается в труху
При распиле древесно-стружечных плит необходимо обеспечить максимально ровную поверхность среза. Чтобы избежать сколов или крошения торцов, лучше использовать ножовку и полотно с мелким зубом. Отверстия вырезаются сверлом по дереву на высоких оборотах;
При укладке крайних плит нужно обязательно оставить компенсационные зазоры по 2-3 см с каждой стороны от стены. Если этого не сделать, сезонные расширения материала могут привести к изгибу и вспучиванию полов;
Поскольку на основание из ДСП обычно сразу укладывается финишное покрытие, его поверхность должна быть абсолютно ровной. Для этого все места стыков необходимо обработать шпатлевкой и зашлифовать. Особенно важно это сделать при работе с мягкими покрытиями: линолеумом, ковролином и т. д.
Использовать ДСП для устройства опоры под напольные покрытия можно в квартире или загородном доме. Применять такое решение в помещениях с повышенной проходимостью, таких как офисы, магазины или другие предприятия сферы обслуживания, не рекомендуется.
Подводя итоги, отметим, что уложить своими руками ровную поверхность под финишное покрытие при помощи ДСП довольно просто. При наличии минимальных навыков обращения с древесными материалами это может сделать практически любой человек. Наш видео ролик поможет еще раз детально разобрать основные этапы этого процесса.
что следует учесть при его выборе
Древесно-стружечные плиты используют когда нужно выровнять поверхность, вначале возводят так называемое – черновое покрытие, а затем поверх него стелется основное, например, ковролин, линолеум или ламинат.
Второй способ использования – утепление. Если основное покрытие положить на бетонное основание, то зимой пол будет холодным.
Чтобы исправить это ДСП на него кладут заранее. Третий способ применения – пол из ДСП на лагах сверху бетонной стяжки.
Что представляют собой древесно-стружечные плиты? ДСП – это плиты, изготовленные из древесной стружки, смешанной со смолой.
Плиты формируются методом горячего прессования различной толщины от 10 мм до 30. Для полов используется ДСП 30 миллиметровой толщины.
Преимущества и недостатки ДСП-покрытия
ДСП влагостойкая шпунтованная
Положительные качества, которыми располагают плиты ДСП:
Покрытие из ДСП значительно дешевле дощатого
Верхняя поверхность ровная и гладкая
Жесткость материала отличная, он выдерживает вертикальные 5 миллиметровые перепады
Показатели крепости на сжатие ниже, чем у дерева, но незначительно и это обеспечивает хорошую надежность
Плиты на балки можно укладывать максимально плотно
Материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными качествами
Плиты имеют прекрасную адгезию
Укладка простая, ее можно осуществлять собственными руками
ДСП устойчивы к образованию грибковых отложений или плесени
Продолжительный эксплуатационный срок
В конструкции ДСП предусмотрен компенсационный слой, предотвращающий разрушение плиты в неблагоприятных помещениях
ДСП – универсальная база покрытие, на которую можно укладывать любое финишное покрытие
Из недостатков стоит выделить:
Повышенный процент формальдегидов, а они вредны для организма.
ДСП подвержен воздействию высокой влажности – их нельзя использовать в сырых помещениях. После намокания они просто разрушатся.
Поверхность на краях плит очень ломкая и хрупкая.
Если в составе ДСП нет антипирена, то такой материал считается пожароопасным.
Невысокий показатель прочности способствует тому, что гвозди в плитах удерживаются плохо.
Никий процент сопротивляемости к истиранию не позволяет использовать ДСП без дополнительной обработки верхнего слоя, например, покраски.
Особенности и требования к использованию плит из ДСП
Ламинированная ДСП
Несмотря на то, что ДСП обладает неплохими рабочими характеристиками, ограничения по его использованию все же есть:
ДСП настил используется только в тех помещениях, где посещаемость не слишком высока (не более 60%) при умеренной влажности.
Нельзя укладывать листы в тех зонах помещения, где нагрузка на них будет очень высокой, это может привести к деформации покрытия.
Редко древесно-стружечное покрытие используется в качестве чистового пола, чаще, как черновое или как утеплительный слой.
ДСП плиты используют иногда и для реконструкции пола или восстановления поврежденных зон.
Особенности шпунтованного ДСП
Намного шире сфера использования у шпунтованных плит ДСП. Они намного превосходят по рабочим характеристикам обычные листы.
В их производстве вместо формальдегидов применяется мочевино-меламиновая смола. Поскольку в них отсутствует эффект испарения вредных примесей, их можно применять как пол из ДСП на лагах, своими руками сделать такое покрытие нетрудно.
Она более устойчива влажности. Визуально отличить шпунтованные ДСП от обычного очень просто – они имеют зеленый оттенок. Кроме цвета материал отличается по следующим параметрам:
Торцы оснащены пазами и гребнями для обеспечения бесшовного соединения.
Благодаря фрезеровке, время для монтажа существенно сокращается.
Соединения пазов с шипами не подвергаются деформации.
Надежность соединений очень высока за счет выполнения элементов пазовых соединений на высокоточном оборудовании.
Шпунтованным ДСП даже иногда усиливают подиумные конструкции
Как правильно подготовить основание под укладку лаг
Подверженность ДСП воздействию высокой влажности подразумевает укладку лаг и прокладке надежного гидроизоляционного слоя под плиты. В этих целях обычно используется рубероид с мастикой.
Полотна рубероида укладываются внахлест. На бетонную основу пола ДСП разрешается укладывать только после исследования его на влажность.
Делается это при помощи специального инструмента – влагометра, который показывает реальный и правильный процент. Далее сравнивают снятый показатель с допустимым (3%). Если он окажется больше, основание пола нужно хорошо просушить
Если под рукой влагометра нет, то установить его можно косвенно. Для этого нужно покрыть по весь периметр бетонного основания полиэтиленовой пленкой, закрепить края пленки на бетоне и оставить на сутки в состоянии покоя.
Если за это время на поверхности полиэтилена появился конденсат или влага, то пол из ДСП на лагах в деревянном доме проводить пока рано.
Устанавливать лаги на бетон не горизонтально разрешается при значении, не большем чем 0,2%. Чтобы уклон вычислить максимально точно, можно воспользоваться строительной линейкой либо же специальным гидростатическим уровнем.
Для этого нужно положить линейку на основание и проверить наличие зазоров между ее поверхность и бетонным основанием. Допустимые показатели зазора – 2 мм на 2 погонных метра. Если они окажутся больше, требуется дополнительное выравнивание основы, здесь можно воспользоваться специальными смесями.
Как правильно укладывать лаги не пол
Укладка ДСП на лаги
Лаги – деревянные брусья (балки) в форме прямоугольника. Балки укладывают непосредственно на пол, придерживаясь определенных рекомендаций:
Лаги выбирать не тоньше 40 мм
Укладка лаг осуществляется на основу шагом от 30 до 40 см
Материал должен быть равным в длину и сухим
Между лагами и стеновой поверхностью оставляется зазор примерно в 3 см для теплового расширения
Края плит ДСП после укладки должны попадать на средину лаг – это очень важно
После укладки балки следует обработать специальными средствами от влажности и порчи их целостности насекомыми
Все лаги должны быть одинаковыми в длину
Крепят лаги к полу саморезами или дюбелями в местах крепления подкладывают прокладки
Правила выбора ДСП
Что следует учитывать при подборе материала:
Для пола можно покупать однослойные плиты ДСП. Они не очень толстые, хорошо отшлифованы, обладают высокой прочностью. Кроме того, они хорошо впитывают лакокрасочный материал, если предусмотрено, в дальнейшем, окрашивание их поверхности.
Нужно обращать внимание при подборе материала и на предел прочности, степень набухания при влажности. Предел прочности на растяжение не должен превышать 0,5 МПа, на изгиб – не меньше 25МПа.
Немаловажным критерием выбора ДСП считается сорт древесины, из которой плиты произведены и их сортность. Предпочтение отдавать нужно первому сорту. Что касается производителя, то отечественная продукция славится качеством, поэтому можно приобрести ДСП одной из ведущих российских ТМ.
Резюмируя все вышесказанное можно отметить, что пол на лагах из ДСП – бюджетный вариант создания, как черновой основы, так и чистовой, главное правильно сориентироваться в выборе. А при укладке своими руками четко соблюдать требования к материалам и последовательность выполнения работ.
О монтаже пола из шпунтованных плит, можно посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками
ДСП выступает в качестве выравнивающего материала под чистовое напольное покрытие. Его необходимо уложить на дощатый пол, на лаги и на бетонное основание. Но из-за свойств материала впитывать влагу, использовать его надо только в сухих помещениях и точно соблюдать технологию монтажа всех слоев финишного пола. В статье рассмотрим особенности укладки ДСП на пол из разного материала.
Содержание:
Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
ДСП или фанера на пол, что выбрать?
Особенности использования ДСП для пола
Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
Какое ДСП выбрать для укладки на пол
Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
Как уложить ДСП на лаги
Что такое шпунтованное ДСП
Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками
Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.
Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.
ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.
Но есть у ДСП и недостатки
При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.
ДСП или фанера на пол, что выбрать?
Фанера более дорогая, в отличие от ДСП.
Фанеру изготавливают из шпона, а ДСП из стружки. Поэтому фанера более устойчива к влаге и механическим нагрузкам.
ДСП имеет замковое соединение и бывает уже с декоративным ламинированным покрытием, фанера пригодна только для чернового пола.
ДСП имеет в составе фенольное составляющее, которое предусматривает технология изготовления этих плит. Фанера может содержать, а может и не содержать вредные для человека фенолы.
Особенности использования ДСП для пола
ДСП – это плитный материал. Его изготавливают из деревянной стружки и смолы методом прессования. Несмотря на отличные характеристики, использовать его для настила на пол можно не во всех случаях.
Использовать его можно только для жилых помещений, где влажность не превышает 60%, а температура воздуха не опускается ниже 10 градусов.
Нельзя использовать в людных местах или в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. ДСП может деформироваться и начать разрушаться.
Оно отлично подойдет для выравнивания и утепления дощатого пола под укладку финишного напольного покрытия.
При обустройстве лаг под ДСП, получившееся пространство дополнительно утепляется и звукоизолируется.
Этот материал отлично подойдет, если в квартире или в доме требуется реставрировать старый пол, но демонтировать его или производить стяжку, возможности нет.
Совет: если листы ДСП имеют зеленый цвет, это значит, что вместо формальдегида использовалась мочевино-меламидовая смола. Которая не только улучшает влагостойкие характеристики, но и является безвредной для человека.
Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
Листы шпунтованного ДСП имеют систему шип/паз, что станет гарантом прочных бесшовных стыков.
Наличие гребней и пазов в замочной системе позволяет также сократить сроки монтажа, а соединения получаются особо прочные и менее подвержены деформации при высокой нагрузке.
Их используют в качестве дополнительного усиления напольного покрытия, например, на модельных подиумах.
Какое ДСП выбрать для укладки на пол
ДСП имеют маркировку по классу прочности. Перед покупкой, с ней надо внимательно ознакомиться.
ДСП П-А. Это листы, обладающие наибольшей прочностью. Они бывают простые и ламинированные. Пригодны в качестве финишного покрытия в комнатах с небольшой проходимостью.
ДСП плотностью менее 550 кг/м3 используют для чернового пола покрытия и в качестве теплоизоляции.
ДСП плотностью 500 – 750 м/3 рекомендуется в качестве основания под ламинат и паркет. Оно выравнивает пол и имеет достаточную прочность, чтобы укладывать на лаги.
По степени безопасности для здоровья человека ДСП делится на классы Е-1 и Е-2. Они свидетельствуют о содержании формальдегида в пределах нормы. Но в любом случае, их не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия, а использовать в качестве чернового основания.
ДСП плотностью 750 кг/м3 более влагостойко. Оно без потери своих технических характеристик выдерживает 2-3 цикла намокания. Это важно, если снизу (в подвальном помещении) бывает высокая влажность.
Также о влагостойкости материала говорит и специальная маркировка. Так, Плита с обозначением Р5 наиболее влагостойкая – при полном намокание в течение суток она разбухает не более, чем на 10%. Материал с обозначениями P3 и Р6 разбухают намного сильнее и подходят только для сухих помещений.
Чем тоще лист ДСП, тем больший шаг допускается между лагами. Выбирать толщину лучше 2,4мм. ДСП 1,6 мм подойдет только для укладки на сплошное основание (дощатый или бетонный пол). Но перепады по высоте должны быть минимальными – до 2 мм.
Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
В соответствии с ГОСТом, длина плиты может быть от 1830 до 5680 мм, ширина 122 мм, толщина от 10 до 38 мм.
Самые популярные плиты ДСП, которые чаще всего можно встретить в продаже имеют следующие размеры:
длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм;
длина 2440 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм.
Чтобы рассчитать необходимое количество листов ДСП для комнаты надо произвести несложные расчеты:
сначала высчитывает площадь комнаты умножая длину на ширину, для примера возьмем помещение 5х3 м. Площадь пола составит 15 м2;
далее высчитывается площадь одного листа ДСП 2,75х1,83=5,033 м2;
теперь можно узнать, сколько же листов понадобится, для этого площадь пола делим на площадь листа 15:5,03=3 шт. (округленно, с учетом отступов от стен).
Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
Если предполагается укладка ДСП непосредственно на бетонный пол, стяжка должна быть в идеальном состоянии. Если она старая, то все неровности, трещины и перепады высот должны быть выровнены. И финишное покрытие быстро придет в негодность.
Перед укладкой, подготовленную стяжку очищают не только от мусора, но и пыли строительным пылесосом. Если производилась влажная уборка, основанию дают время полностью высохнуть.
Перед тем, как укладывать листы ДСП, их обрабатывают влагостойкой пропиткой. Для этих целей подойдет олифа.
Когда обработка закончена, их укладывают на пол в шахматном порядке. Для предотвращения скрипа, между листами оставляют небольшие зазоры.
От стен также делают небольшой отступ – 1 см. Последние листы подрезаются по нужному размеру электролобзиком.
К бетону ДСП крепят на дюбель-гвозди при помощи перфоратора. На один лист приходится 14-16 крепежей, которые равномерно распределяют по краям, углам и центру.
Как уложить ДСП на лаги
Деревянные лаги используются в случае, если дом, где проводятся работы, имеет деревянный пол или бетонная плита сильно повреждена и нет возможности произвести новую стяжку. Это более трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он имеет ряд преимуществ:
можно дополнительно утеплить пол и сделать шумоизоляцию, уложив в пространство между лагами минеральную вату;
под полом скрытно проводят дополнительные коммуникации;
получившаяся поверхность будет практически идеально ровной.
Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками
Для работы понадобится:
деревянный брусок для лаг;
плиты ДСП толщиной от 12 мм;
строительный уровень;
рулетка;
шуруповерт и перфоратор;
электролобзик;
дюбель-гвозди и саморезы по дереву.
Этапы работ
Под лаги желательно положить влагостойкий материал – пленку или промазать бетон жидкой мастикой (праймером).
Лага у дверного прохода должна быть наибольшей прочности – толщиной 5-6 см.
Чтобы лаги встали ровно, уровнем (желательно лазерным) делают разметку по периметру комнаты. Ориентируясь по ней, с противоположных концов помещения крепят доски-лаги. По ним натягивают бечевку, которая станет ориентиром высоты для всех последующих лаг.
Если нужно какую-то сделать выше, то под нее укладывают кусок ДСП, фанеры или ОСП. Шаг между лагами соблюдается одинаковый, и таким образом, чтобы все стыки листов приходились по центру досок. Максимальный шаг – 40 см.
Крепят бруски на анкеры при помощи перфоратора.
В получившееся пространство можно уложить утеплитель. Если нужна еще и шумоизоляция, то лучше выбрать минеральную вату, а если просто теплоизоляция – то пенопластовую крошку или эковату, которой заполняют все пространство. Для этого используют широкие доски, крепя их саморезами перпендикулярно направлению лаг с шагом в 50 см. Получается решетчатое и очень прочное основание.
На обрешетку крепят ДСП с отступом от стены в 10 мм. При необходимости, края подрезаются, чтобы стык пришелся посередине доски обрешетки. Листы располагают в шахматном порядке, зазор между ними также делается в 10 — 15 мм.
Саморезы закручиваются часто, с шагом в 20 см по всей площади листа.
Для надежной фиксации длина саморезов должна быть втрое больше, ширины ДСП. При закручивании, шляпки должны быть на 1 мм утоплены в материал.
Осталось только постелить подложку и смонтировать финишное напольное покрытие.
Совет: при неправильной укладке, когда листы размещают вплотную друг к другу без предусмотренного замкового соединения, через некоторое время появляется скрип. Как предотвращать скрипение ДСП на полу при укладке своими руками? Очень просто, между листами обязательно оставляют зазоры в 1 см. Нет стыков – нет скрипа.
Что такое шпунтованное ДСП
Шпунтованные плиты ДСП имеют замковое соединение шип/паз. Оно сделано со всех 4 сторон, что гарантирует плотное и прочное соединение. К тому же, это облегчило сборку, она будет выполнена качественно, даже если укладчик занимается этим впервые.
Благодаря этому, шпунтованное ДСП приобретает сразу ряд преимуществ:
простой и быстрый монтаж, который доступен даже непрофессионалу;
абсолютно гладкая поверхность, без зазоров;
при необходимости быстрый и простой демонтаж;
имеет высокие прочностные характеристики на излом и давление. Шпунтованное ДСП, уложенное на лаги с шагом 40 см без деформирования, прогиба и появления скрипа выдерживает высокую нагрузку;
система шип/паз равномерно распределяет нагрузку на соседние плиты через замковое соединение, чем делает покрытие еще более жестким.
ДСП применяют и для выравнивания стен и потолков вместо гипсокартона. Для этого используют плиты 9 -12 мм. Оно станет отличным основание под любое финишное покрытие: штукатурку, обои, плитку. А в отличие от ГКЛ, несущая способность таких стен гораздо выше.
Большинство производителей шпунтованного ДСП делают свой материал более устойчивым к влаге, чем обычный. Но не существует никаких особенностей укладки влагостойкого ДСП своими руками, все работы выполняются по обычной технологии, которая будет описана ниже.
Как уложить влагостойкое ДСП своими руками видео
Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги
Проверив горизонтальную ровность лаг, начинают укладывать первый лист шпунтованного ДСП от дальней стены. То есть, от противоположной стены от входа. Закрепляют ее саморезами к лаге за шип. По периметру шаг между креплениями составляет 20 см, по центру листа допускается 25-30 см. Закручивая саморезы, шляпки углубляют на 1 мм.
Прежде чем положить второй лист, на шип уложенного, по всей длине, наносят клей ПВА. Это сделает соединение более герметичным и плотным. Пазом вставляют следующую плиту и прижимают соединение, чтобы клей равномерно распределился. Чтобы шип до конца вошел в паз, к монтируемому листу прикладывают брусок с пазом и по нему стучат молотком. Таким образом, при подгонке листов не повредится материал и соединительный элемент.
Таким методом укладывают весь пол. Все стыки располагаются строго на лагах. Если черновой пол из ДСП делается в узком помещении, лаги должны располагаться поперек движению.
Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками
Ламинированное ДСП уже имеет декоративный и прочный верхний слой. Поэтому его используют в качестве финишного покрытия для пола, стен и потолка.
Такие плиты обязательно имеют замковое соединение, чтобы напольное покрытие получилось цельным и ровным.
Для защиты стыков от набухания, при попадании на них влаги, все соединения при укладке проклеиваются ПВА клеем. А уже после укладки, поверх все стыки обрабатывают парафином. Подойдет обычная белая свечка.
Как покрасить полы из ДСП, чтобы они выглядели как твердые породы дерева | Home Guides
ДСП, также известное как ДСП, обычно используется в качестве чернового пола или в областях, которые скрыты от глаз. Его поверхность не похожа на твердую древесину или вообще на древесную текстуру, если на то пошло. Как следует из названия, ДСП — это связка древесной стружки и хлопьев, спрессованных в один большой лист. Если вы всегда хотели, чтобы пол из твердых пород дерева покрыл эту древесно-стружечную плиту, но не хотите тратить деньги на реальную сделку, искусственная отделка с помощью инструмента для обработки древесины имитирует внешний вид любого типа древесины, который вам нравится.Выберите оттенки краски, которые максимально соответствуют вашей любимой древесине лиственных пород, и изучите типичные текстуры в ней для достижения наилучших результатов.
Уберите все объекты с пола проектной комнаты. Заклейте плинтусы и все участки по краю пола малярным скотчем.
Отшлифуйте пол с помощью электрической шлифовальной машины для пола или пальмовой шлифовальной машины и наждачной бумаги со средним и мелким зерном, чтобы удалить покрытие, остатки и налет с поверхности. Пропылесосьте или соберите всю пыль. Протрите пол липкой тканью, чтобы удалить последние остатки пыли.
Откройте окна. Размешайте основной цвет универсальной грунтовки / краски с помощью палочки для перемешивания краски. Вылейте немного краски в поддон для краски. Окуните валик в краску. Скатайте излишки краски на неглубокой части ванночки для краски. Нанесите краску на пол, начиная с дальнего угла комнаты. Не забудьте оставить дверь или выходную зону для последней покраски. Каждый раз накладывайте отметки валика немного внахлест для покрытия, пока не будет покрыт весь пол. Нарисуйте несколько обрывков картона, когда закончите пол.Дайте краске полностью высохнуть.
Размешайте второй цвет краски и перелейте немного в одноразовую тару. Залейте немного латексной глазури в соответствии с инструкциями производителя — обычно 1 часть краски на 4 части глазури. Размешайте смесь для глазури небольшой кисточкой, затем нанесите краску на один из кусочков картона, полностью покрыв его. Попрактикуйтесь в технике росписи по дереву, поместив инструмент-качалку в верхний угол картона. Переместите качельку по прямой вниз, покачивая ручку вперед и назад.Чем чаще вы будете раскачивать инструмент при перемещении, тем больше узлов и мелких деталей появится на поверхности. Создайте длинные полосы зерна, не позволяя инструменту раскачиваться при движении вниз. Продолжайте практиковаться, пока не будете уверены в своей технике зернистости. При необходимости отрегулируйте соотношение глазури и краски.
Залейте большее количество глазури и краски в поддон для краски, соблюдая пропорцию, рекомендованную производителем глазури или в соответствии с вашими настройками. Перемешайте смесь палочкой для перемешивания.Нанесите глазурную смесь малярным валиком в угол комнаты. Зернистость через глазурь, используя инструмент качалки зерна. Держите движения параллельно одной из стен и полностью проходите через рабочую застекленную поверхность. Поместите инструмент на том месте, где вы остановились, в углу, продолжая движения параллельно стене. Продолжайте наносить глазурь и зернистость на небольших обрабатываемых участках, пока весь пол не станет искусственным. Дайте ему полностью высохнуть.
Нанесите один или несколько слоев полиуретанового герметика на пол для защиты отделки в соответствии с инструкциями производителя.
Ссылки
Ресурсы
Подсказки
Чтобы создать вид деревянных досок, нарисуйте прямые линии поверх зернистой отделки до того, как пол будет герметизирован, используя тонкую ручку для рисования и длинную линейку. Создайте параллельные ряды искусственных досок, а затем нарисуйте ступенчатые края досок в каждом ряду для придания реалистичности.
Для создания стильного образа используйте цвета ненатурального дерева, такие как темно-синий и бирюзовый, красный и оранжевый или черный и серый.
Наносите цветное покрытие глазури небольшими, работоспособными участками, чтобы можно было зерно на них, пока глазурь еще влажная.
Качество краски и валика очень важно. Качественная грунтовка / краска покроет лучше, чем недорогая разновидность. Точно так же качественный валик оставит меньше ворса на краске.
Предупреждения
Надевайте респиратор при шлифовании и очистке пыли, чтобы не вдыхать частицы.
Носите наколенники, так как вы будете проводить много времени на коленях, выравнивая пол.
Для единообразия, по возможности выполняйте всю работу по резке древесины самостоятельно и за один сеанс.Техника зернистости варьируется от человека к человеку, что приводит к разному виду.
Писатель Биография
Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные территории и совершать пешие прогулки по проторенным тропам США, делая снимки дикой природы и природы вместо селфи.
Как уложить пол из ДСП T&G | Home Guides
ДСП с пазом и пазом — это ДСП, состоящее из опилок и смолы. Он используется как фанера в качестве чернового пола под плитку, паркет и ламинат. В отличие от фанеры, края панелей из ДСП предназначены для соединения друг с другом в стиле «шпунт и паз». Это обеспечивает более плотное прилегание к полу. Однако, несмотря на такую плотную посадку, ДСП все же необходимо прикрутить к стыкам пола, как и другие основания.
Акклиматизируйте ДСП
ДСП, как фанера и другие изделия из дерева, подвержены воздействию влаги и тепла. Более высокий уровень влажности приведет к разбуханию древесно-стружечной плиты, а более низкий — к усадке. Как только вы получите свой дом из ДСП, установите его без крышки в комнате, где он будет установлен. Установите термостат для этой комнаты на то, что чаще всего будет использоваться во время использования комнаты, и оставьте ДСП там минимум на 72 часа. Это даст возможность ДСП прижиться в помещении, где его будут укладывать.Это поможет предотвратить смещение или перемещение чернового пола после его укладки.
Оставьте зазор для расширения
Даже акклиматизированная древесно-стружечная плита может немного набухать или сжиматься из-за изменений температуры и влажности в воздухе после установки. Это нормально и происходит почти со всеми черновыми полами, включая фанеру. Чтобы черновой пол не прогибался или не прогибался, что, в свою очередь, могло повредить настил, установленный сверху, оставьте по периметру комнаты расширительный зазор размером 1/4 дюйма.Это означает прекращение его установки на расстоянии 1/4 дюйма от каждой стены комнаты. Большинство полов также останавливается примерно в этой точке; плинтусы из плиточного герметика либо закрывают, либо заполняют этот зазор, что позволяет со временем расширяться.
Правильная планировка
Начните укладку ДСП на стене, наиболее удаленной от двери. Положите первую доску на 1/4 дюйма от стены. Отрежьте любые доски по краям установки, отметив верхнюю часть доски карандашом и с помощью циркулярной пилы прорезав ее.Положите следующие доски рядом друг с другом, слегка наклонив язычок доски, которую вы кладете, в паз уже лежащей доски. Когда вы кладете доску вниз, плотно прижмите ее к уже опущенной доской, чтобы плотно прилегать. Разложите все доски на полу, проверьте их посадку и отрегулируйте по мере необходимости, прежде чем прикручивать доски.
Закрутите доски
Вставьте 1-1 / 4-дюймовые винты через ДСП в балки пола, чтобы закрепить ее.Распределите винты через каждые 6 дюймов по всему черновому полу. Убедитесь, что головки винтов либо оставлены полностью заподлицо с ДСП, либо слегка утоплены под поверхностью ДСП. Если оставить головки шурупов даже немного выше поверхности ДСП, это может помешать укладке верхнего покрытия. Для большинства видов отделочного пола требуется полностью ровный черновой пол; погружение шурупов чуть ниже поверхности ДСП обеспечит беспроблемный монтаж.
Ссылки
Writer Bio
Сарабет Асафф работала и писала о индустрии домашнего благоустройства с 1995 года.Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Сделайте деревянный пол, который выглядит трехмерно из ваших СОБСТВЕННЫХ деревьев: 11 шагов (с изображениями)
Для этой работы вам нужно начать с бензопилы.
Я износил многие из них, я вообще-то предпочитаю электрику, они легче, не такие шумные и выключаются, когда вы отпускаете переключатель.Но для резки этих бревен, как мы собираемся, вам следует использовать газовое. У электромобиля просто нет оборотов, чтобы так сильно сократить обороты. Вы можете это сделать, но это займет у вас вечность. Этим летом я купил новую пилу (не ремесленник), и теперь мне нужно позвонить и получить RMA на нее, это длилось недолго. Поэтому я использую своего старого надежного мастера. Я не покупал именно эту пилу, мне ее подарили, потому что она сломалась. Однако одна из замечательных особенностей мастера заключается в том, что вы можете получить всю информацию и развернутые диаграммы практически по всему, что имеет имя мастера.Разобрал, обнаружил, что у него сломаны поршень и кольцо. Я заказал запасные части в Sears и собрал все обратно. Вещь никогда не перестает заводиться, и я использовал ее годами. Что сказать, работает.
Что нужно помнить о бензопилах: чем они больше, тем больше устаешь от них. Вы можете резать весь день средним размером и не чувствовать, что ваши руки вот-вот отвалятся. Так что, если у вас нет действительно больших бревен и вы не можете позволить себе дорогую пилу, лучше всего подойдет средняя 16 или 18 дюймов.
У меня есть 2 вида логов для этого проекта: большие и очень большие. Бревна диаметром менее 3 дюймов на самом деле не подойдут для получения готовых размеров в 2 дюйма. Для этого подойдет все, что больше 4 или 5 дюймов, но способ резки средних и действительно больших бревен отличается. Большие бревна можно разрезать на плиты. Поскольку мой конечный размер будет 2 дюйма, я пытаюсь разрезать плиты на куски толщиной 3 дюйма. Небольшие поленья можно разрезать на две части. Размер, до которого вам нужно их отрезать, зависит от того, какой большой кусок может обработать ваша ленточная пила.
Ключ к прямому резанию — это острая цепь и хорошая шина. Если некоторые зубья вашей цепи затупятся с одной стороны, это приведет к тому, что ваша пила будет резать по дуге, что означает, что вы рубите дрова, а не дрова для пола.
Резка по снегу имеет свои преимущества. Вы можете использовать снег, чтобы укрепить бревна и держать их там, где вы хотите. И если вы прорежете бревно полностью в снег, это не затупит вашу цепь.
Y, вилка или ветвление создают некоторые из наиболее интересных структур зерна.Обрежьте его прямо по центру, чтобы было удобно для вашей ленточной пилы. Не пытайтесь разрезать сверху вниз насквозь. Пила будет блуждать по всему телу. Начните с того, что прорежьте линию полностью в том месте, где вы хотите, чтобы он шел. Это дает вам своего рода руководство. Часто, когда вы будете резать таким образом, пила будет вырезать волокнистую древесину. Это потому, что вы режете зерном, а вместо того, чтобы производить маленькие хлопья, он соскабливает длинные полосы. Очень похоже на ручной план. Он может засорить вашу пилу, поэтому, если она застряла, остановитесь и прочистите ее.Если большая часть измельченной древесины застрянет вокруг звездочки пилы, это может привести к срыву цепи.
Как установить паркетные полы
Паркетные полы красивы, служат на всю жизнь и просты в установке. Без специальных инструментов вы можете перейти с чернового пола на захватывающий всего за день. Прежде чем мы начнем с того, как укладывать паркетные полы, давайте рассмотрим несколько основ.
Твердая древесина и ламинатный паркет
Паркет — массив дерева, спиленный из дерева.Три самых популярных вида древесины включают дуб, орех и гикори, хотя также пользуются спросом клен и вишня.
Ламинированный «деревянный» пол состоит из нескольких слоев материала, ламинированных вместе, чтобы напоминать настоящую древесину — подложки, композитного древесно-волокнистого наполнителя, фотографии с изображением дерева с высоким разрешением и прозрачного защитного герметика, устойчивого к царапинам и выцветанию.
Несмотря на то, что ламинат прошел долгий путь с точки зрения долговечности и внешнего вида, это не цельная древесина, и он не укладывается таким же образом.
Советы по установке деревянных полов:
Паркетные полы следует укладывать на фанеру толщиной ¾ дюйма на уровне или выше, а не в подвале и никогда прямо на бетон.
Всегда следуйте инструкциям производителя.
Чтобы определить необходимое количество напольного покрытия, умножьте длину на ширину комнаты, чтобы получить площадь в квадратных футах, а затем добавьте 10 процентов для отходов и поврежденных досок.
Уложите паркетные полы перпендикулярно балкам пола, параллельно самой длинной стене, оставив по периметру зазор расширения ¾ дюйма.
Соедините концы досок над балкой пола, где это возможно, избегая стыков, образующих H. Сохраняйте стыки, которые выстраиваются на расстоянии не менее двух рядов.
Перед тем, как начать, рассчитайте ширину последней строки. Если он будет меньше дюйма, сократите ширину первого ряда пополам.
Этапы укладки деревянных полов:
Готовы преобразить свое пространство с помощью нового паркета? Следуйте этим инструкциям по укладке деревянных полов.
Акклиматизация пола
Дайте полу адаптироваться к комнатной температуре и влажности в течение трех-пяти дней перед укладкой.Это хорошее время, чтобы разложить доски из нескольких ящиков на полу и перемешать их, чтобы изменить оттенки и длину. (Ящики, как правило, все одного оттенка.) Расположите их так, как вы их устанавливаете.
Сейчас также хорошее время, чтобы проверить, нет ли поврежденных или деформированных деталей. Не выбрасывайте их; они могут пригодиться позже.
После того, как доски акклиматизировались, выберите самые прямые для первых 2 рядов.
Подготовьте черновой пол
Удалите старый пол и любые остатки.Удалите ковровые полосы и плинтусы. Вакуум.
Старые напольные покрытия могут быть из асбеста. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом.
Установите платы
Первый и последний ряды комнаты должны быть прибиты к поверхности доски. (Если у вас нет опыта, прикрутите эти ряды, чтобы их было легче удалить, если это необходимо.) Все остальные ряды будут прибиты через язычок. Если вы не используете гвоздезабиватель для пола, просверлите отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма от края с канавкой, чтобы предотвратить раскалывание.
Положите первую доску на отрезанный отрезок канавкой к стене. Установите-дюймовые распорки для компенсационного зазора по длине и на конце между доской и стеной.
Забейте гвозди для пола в просверленные отверстия.
Постучите по следующей доске на месте, используя брусок и молоток. Гвоздь на место.
Зенковать все гвозди.
Когда вы дойдете до конца, обрежьте доску по размеру (лицевой стороной вверх на пиле), не забывая оставлять зазор расширения inch дюйма.
Теперь закрутите глухой гвоздь под углом 45 градусов по краю язычка на каждой балке пола по всей длине ряда.
Чтобы начать второй ряд, наденьте паз доски на шпунт первого ряда и постучите по нему бруском. Продолжайте движение вниз по ряду, не забывая смещать суставы как минимум на 6 дюймов. Когда ряд закончен, забейте на место глухой гвоздь.
Продолжайте установку остальных панелей, не забывая расставлять стыки, соблюдая компенсационные зазоры и смешивая плиты из разных коробок.
На этом этапе у вас есть место для использования гвоздезабивателя для пола. Расположите его так, чтобы гвоздь прошел сквозь язык, и постучите молотком. При необходимости отрегулируйте давление воздуха на гвоздодер, чтобы зенковать гвозди.
Используйте лобзик, чтобы вырезать вентиляционные отверстия или выступы, например очаг камина, чтобы подогнать их под доски.
Заколите два последних ряда лицевых ногтей вдоль язычной стороны. У вас не будет места, чтобы продолжать использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому не забудьте просверлить пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание.
Возможно, вам придется отрезать доски такой длины, чтобы они уместились в последнем ряду. Не забудьте оставить расширительный зазор ¾ дюйма. Используйте тягу, чтобы соединить доски вместе. Затем гвоздь для лица.
В завершение срежьте лишнюю подкладку, отшлифуйте и при необходимости протрите. Затем заполните отверстия для гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева и замените плинтусы и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор.
Наконец, добавьте пороги для полной установки.
Инструменты и материалы:
ДСП — основной источник бытового формальдегида
Формальдегид — полезное химическое вещество, и мы используем его очень много — миллиарды фунтов каждый год.Некоторая часть этого могла оказаться в вашем доме. Если их достаточно, то, возможно, вы заболеете, знаете вы об этом или нет.
Чувствуете сонливость, когда надолго дома? Красные глаза, духота? Необъяснимое кровотечение из носа? Странные провалы в памяти? А как насчет хронических респираторных заболеваний? По словам аллерголога доктора Гордона Бейкера из Бурьена, Вашингтон, все это может быть симптомом воздействия формальдегида. Если у вас есть эти симптомы, вам следует проверить свой дом на формальдегид. Загляните в «Желтые страницы» в разделе «Лаборатории — Аналитические».»
Если вы не больны, особенно обеспокоены или чувствительны, не беспокойтесь о том, чтобы проверить свой дом. Но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что ваш дом не выделяет много формальдегида, и вам, вероятно, следует берите их в любом случае. Следует избегать длительного воздействия формальдегида.
Эксперты по качеству воздуха в помещении рекомендуют вам найти источники формальдегида в вашем доме и либо удалить их, либо закрыть, чтобы ограничить их способность просачиваться, или «выхлопные газы» в ваше пространство для дыхания.Сиэтлский химик и выдающийся сыщик формальдегида Ричард Найтс определяет три основных источника формальдегида как «ДСП, ДСП и ДСП».
(Knights использует древесно-стружечную плиту как общий термин для различных изделий из прессованной древесины, включая древесно-стружечную плиту и древесноволокнистую плиту средней плотности. Я сделаю то же самое.)
Древесно-стружечная плита состоит в основном из опилок или древесной стружки и мочевины. формальдегидный клей. По словам Найтс, этот недорогой продукт из дерева практически навсегда выделяет формальдегид.Если у вас большое количество незапечатанных ДСП, скорее всего, у вас много формальдегида.
Первое, что нужно искать — это пол. У вас есть ковровое покрытие от стены до стены? Что под ним? Если не знаете, взгляните. Если у вас есть тепловые регистры в полу, просто поднимите их. В противном случае отогните ковер и подушку в одном углу комнаты. Убедитесь, что вы отошли достаточно далеко, чтобы обнажить неокрашенный пол.
Имеется ли однонаправленная текстура древесины, которую вы открываете? Сможете ли вы выдолбить из него длинные осколки? Если да, то это фанера или ориентированно-стружечная плита, и у вас нет проблем.Если нет волокон, а древесные частицы, ну, частицы, то это ДСП, и у вас могут быть проблемы.
Следующий вопрос: Что находится между ковром и деревом? Пластиковый или резиновый барьер — это то, что вам нужно. Гладкий и пластиковый коврик или резиновая вафельная пена могут быть подходящим барьером. Подушечки Rebond, разноцветные рубленые пены и большинство других ковровых покрытий не являются препятствием для формальдегида. Если это то, что у вас есть, вам нужно заделать пол.
Если у вас есть симптомы воздействия формальдегида, немедленно поднимите ковер и подушку. Покройте основную древесину толстым листом пластика, а затем заново застелите полы. Ковры, изготовленные примерно в 1980 году, могут содержать формальдегид в клеях. Если ваш ковер датируется примерно тогда, выбросьте его или проверьте его. Если он более новый, Knights предлагает вам заменить его новым, если хотите, или переустановить его, если вам нужно сэкономить деньги, потому что он скоро испарит весь формальдегид, который он собрал с пола.
Если у вас аллергия, откажитесь от коврового покрытия. Покройте полы паркетом или виниловым покрытием. Они не пропускают формальдегид на черный пол и не собирают частицы пыли.
Если формальдегид не вызывает проблем для вас или ваших соседей по дому, вы можете подождать, пока ковер все равно потребуется заменить, а затем установите пластиковый барьер.
Стеллажи из ДСП — еще один важный момент. Если можете, просто замените полки массивной древесиной, фанерой для наружных работ или ламинированной ДСП.Если их нельзя заменить, закройте их.
Knights обнаружила, что три слоя масляной краски или полиуретана сокращают газовыделение примерно на 90 процентов. Эти покрытия не совсем белые — они также выделяют токсичные растворители при высыхании и способствуют образованию смога. Но они высыхают и с этим покончено, в отличие от ДСП, которые после этого весело испаряются.
Другой вариант верхних частей полок — это тяжелая пластиковая подкладка для полок, которая прилипает к дереву. Не забудьте также закрыть нижнюю часть полок.Любая открытая древесностружечная плита выделяет формальдегид.
Кухонные шкафы — еще одно место, где Knights широко использует ДСП. Опять же, три слоя масляной краски скрепят их. Если ваши столешницы сделаны из ламинированного ДСП (загляните под столешницу), вам, возможно, придется заклеить и их нижнюю сторону.
Некоторые неокрашенные деревянные шкафы изготовлены из фанеры из твердых пород дерева, например из березы или ясеня. Они также сделаны из карбамидоформальдегидных клеев, и чувствительные люди могут реагировать на формальдегид из них.Вы можете попробовать покрыть их тремя слоями полиуретана.
Мебель из ДСП — последняя большая категория. Мелочь, такая как стереодинамики, обычно не является проблемой. Но большие объекты, такие как большие «развлекательные центры», в которых вы храните стереосистему, телевизор и видеомагнитофон, могут привести к появлению акров ДСП. Покрасьте их, как описано выше, и сделайте это снаружи, если возможно.
Стон. Все это звучит как невероятная боль в шее, не так ли? Почему ты не можешь просто открыть несколько окон? Установить вентилятор? Сдуть формальдегид?
Не повезло.Соответствующая вентиляция — лучший способ решить некоторые проблемы с воздухом в помещении, например, газовые плиты, но с формальдегидом она не сильно поможет. И вот почему: формальдегид в таких материалах, как ДСП, выделяет газ до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие с воздухом вокруг него. Удалите этот старый, насыщенный формальдегидом воздух, и ДСП испарится немного быстрее. Можно сказать, что формальдегид в доске знает, сколько формальдегида находится в воздухе вокруг него, и постоянно стремится поддерживать его на определенном уровне.
Однако, поскольку воздух за пределами вашего дома значительно — в три-семь раз — чище, чем воздух внутри него, открывать окна — неплохая идея, если позволяет погода. Накиньте дополнительное одеяло на кровать и распахните окно спальни сегодня вечером.
Чтобы получить буклет и обновленную информацию о формальдегиде, напишите в Комиссию по безопасности потребительских товаров США, Вашингтон, округ Колумбия, 20207.
(У вас есть вопрос, представляющий общий интерес, на который можно ответить в этой колонке? Отправьте его Сьюзан МакГрат по адресу P.O. Box 121, 1463 E. Republican St., Seattle, Wash. 98112.)
Какой пол из фанеры или ДСП лучше?
Если вы планируете улучшить черновой пол слоем фанеры или ДСП, вы можете спорить, что будет более эффективным. В этой статье мы надеемся, что сможем помочь вам принять правильное решение для вашего проекта, проведя вас через различные этапы. Вот что мы рассмотрим:
ü Что такое фанера?
ü Что такое ДСП?
ü Что дешевле?
ü Что лучше?
ü Один лучше подходит для паркетного пола, чем другой?
ü Один лучше подходит для полов из массивной древесины, чем другой?
ü Что проще установить?
ü Как вы решаете?
Что такое фанера?
Фанера, как следует из названия, представляет собой изделие из дерева, которое состоит из тонких слоев или слоев шпона, которые склеиваются вместе, образуя своего рода многослойный деревянный сэндвич.Изготовленная из инженерной древесины, она является частью того же семейства продуктов, что и МДФ и ДСП, хотя ее структура совершенно другая.
Что такое ДСП?
ДСП, которое, как мы уже упоминали, часто называют древесностружечными плитами, является частью того же семейства конструкционных древесных материалов, что и фанера, но изготавливается либо из древесной щепы, стружки, либо иногда даже из опилок, которые связаны вместе с помощью синтетическая смола или связующее, а затем формуются в плиты.
Что дешевле?
Неудивительно, что ДСП является более дешевым продуктом, чем фанера, в основном потому, что это древесный продукт, который можно эффективно производить из того, что в значительной степени представляет собой древесные отходы.С другой стороны, фанера изготавливается из полноразмерных листов очень ценных пород дерева, что делает ее более дорогим продуктом в производстве.
Что лучше?
Фанера и ДСП совершенно разные; так сказать, что лучше было бы глупо. У каждого есть свое предназначение, но когда дело доходит до материала, подходящего для чернового пола, нельзя не учитывать тот факт, что ряд характеристик ДСП делают его менее подходящим материалом для укладки под деревянный пол, чем фанера.
Одним из самых больших недостатков древесно-стружечных плит является то, что они имеют естественную тенденцию впитывать влагу, если не обработаны против нее. При этом можно купить влажную древесно-стружечную плиту, но тогда, конечно, цена возрастет. Поскольку большинство людей борются за то, чтобы их новый деревянный пол оставался свободным от влаги, кажется более логичным ввести продукт из дерева, который менее склонен впитывать влагу, чем тот, который известен тем, что впитывает влагу. Так что с этой точки зрения, если вы сомневаетесь в том, что в комнате, где вы собираете пол, присутствует значительная влажность, было бы логично использовать фанеру, а не ДСП (а также устранить причину проблемы).Таким образом, в таких комнатах, как кухни и ванные комнаты, а также в любой комнате, где может быть проблема с сыростью, стоит потратить немного больше и выбрать фанеру.
Один лучше подходит для паркетного пола, чем другой?
По всем причинам, изложенным выше, логично заключить, что фанера, скорее всего, будет лучшим материалом чернового пола для инженерных деревянных полов. Поскольку паркет из инженерной древесины настолько универсален, что вы можете использовать его на кухнях и в ванных комнатах, было бы стыдно сочетать его с деревянным черным полом, который рискует впитать влагу.
Один лучше подходит для полов из массивной древесины, чем другой?
Если вы выбрали для своей комнаты пол из цельной древесины, есть вероятность, что вы уверены, что проблемы с влажностью не возникнут. В результате вы можете смело выбирать ДСП в таких условиях. Это сэкономит вам немного денег, но стоит тщательно взвесить все за и против, прежде чем принимать это решение, и если у вас есть какие-либо сомнения в том, что экономия нескольких фунтов в начале может обернуться ложной экономией, вы » Скорее всего, лучше всего будет толстенькая фанера.
Что проще установить?
Оба продукта поставляются в листах и одинаково просты в установке. Тем не менее, ДСП, вероятно, более прощает небольшие ошибки, чем фанера, которая может растушеваться по краям.
Как вы решите?
Если ваш бюджет очень ограничен и у вас нет проблем с влажностью, вы можете смело использовать ДСП в качестве материала основания пола. Однако, если у вас есть какие-либо сомнения, обязательно обратитесь за советом, прежде чем принимать окончательное решение.В любом случае, когда сырость может быть проблемой или может стать проблемой, вам лучше всего подобрать фанеру.
Если вы хотите обсудить ваш выбор чернового пола, почему бы не связаться с нами? Мы будем рады помочь вам принять наилучшее решение для вашего проекта.
Пол из бревенчатой хижины в качестве опции | Туин: Tuindeco Blog
Вы, несомненно, заметили, что в наших бревенчатых домиках есть пол в качестве «опции», и, возможно, как некоторые отзывы клиентов в прошлом, вы будете потрясены этим.Конечно, это должно быть с чем-то? Как можно не иметь пола?
Объясню, почему мы предлагаем деревянный пол в качестве опции:
Садовые навесы
Дело в том, что у нас в Великобритании есть идея в голове, я думаю, она исходит из поколений общего садового сарая, который мы все любим. У всех был сарай, ходили в сараи, сидели в них, работали в них, бросали в них барахло, у них у всех есть этажи, вам нужен пол! Как можно не?
С помощью сарая мы опускаем носителей, затем пол, а затем строим сарай поверх него.Бревенчатый домик так не строится.
Но вы должны думать немного иначе, иначе в том, как построена бревенчатая хижина и для чего она предназначена.
В Европе (то есть через канал), которая является основным рынком для них, они тратят деньги на свои базы, намного больше, чем мы. У них есть прекрасные декоративные патио, декоративные плиты и кирпичи, которые они могут вкладывать в древесину или композитный настил, садовую террасную плитку, мозаичные узоры, они вкладывают значительные средства в свои сады, как и мы.
Конструкция бревенчатой хижины
В первую очередь нужно понять, как устроен бревенчатый домик, проще говоря, по периметру.
Хижина строится, как правило, на фундаментной балке , которая находится на основании между ней и первым бревном, идущим по периметру здания, мы поставляем им все наши бревенчатые хижины в базовой форме. В Европе им это нравится, у них есть этаж, база, за которую они уже заплатили много денег, база, на которую они много потратили, IS этаж.
Бревенчатые домики не похожи на сараи, у них нет пола, на котором он стоит, и пол не сидит на носителях, как сарай, бревенчатый домик другой, или, по крайней мере, наш.
Наши сидят на фундаментной балке, которая проходит по периметру кабины, кабина сидит на ней (при использовании основания из бетона или тротуарной плитки)
Фундаментная балка проходит по периметру бревенчатой хижины, обратите внимание на обработанную под давлением древесину между основанием и первым бревном.
Более подробную информацию о строительстве бревенчатых хижин можно найти в различных меню этого блога, а также на страницах категорий бревенчатых хижин.Но для всех этажей, независимо от того, что вы выберете, они всегда входят после постройки хижины и известны как плавающий пол, они не зависят от самой бревенчатой хижины.
Настил бревенчатой хижины
Итак, после того, как ваша бревенчатая хижина построена, вы открываете дверь и входите. Теперь вы стоите на своем полу, на основании, на котором он сидел. Вся территория чистая, и вы смотрите на свою базу.
Теперь именно с этого момента вы можете принять некоторые решения о том, чем вы хотите заниматься.
Обычно нам в Великобритании подойдут наши дешевые основания, простой бетон или тротуарная плитка, и здесь возникает небольшая проблема, мы не хотим этого видеть, а кто захочет увидеть загрузку бетона?
Europe разные, они тратят лишь немного больше, как я уже упоминал, они хотят увидеть базу, на которую они потратили деньги. Мы в Великобритании хотим скрыть это, и это правильно, наши базы выглядят ужасно!
Итак, давайте примем решение, мы должны чем-то покрыть базу.
Итак, что вы хотите, наконец, сделать с кабиной? Это офис, дополнительное жилье, спортзал, студия или просто садовый домик? Что еще более важно, что вы собираетесь делать с полом в конце концов? У тебя есть планы на ковер? Ламинат? Пол с подогревом? Винил? Или вы хотите традиционный пол из сосны с пазом и гребнем?
Еловый пол
Если вам нужен прекрасный традиционный стиль деревянного пола из ели, не стесняйтесь выбирать из раскрывающегося списка и выбирать наш дополнительный пол.Он поставляется с еловым гребнем и пазом из доски толщиной 18 мм или 27 мм. Каждая упаковка поставляется в комплекте с плинтусом и балками пола, которые обработаны давлением и сделаны из ели, а не из сосны, что может иметь огромное значение.
Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию, включая размеры наших деревянных напольных пакетов 18 мм и 27 мм
Бревенчатый домик с пазом и пазом. Еловый пол из досок толщиной 18 или 27 мм, которые мы можем поставить в качестве опции.
Если вам нужен пол из ели, мы можем вам помочь, маловероятно, что вы найдете его дешевле у местного продавца древесины, поэтому, пожалуйста, добавьте его в свой заказ в качестве опции.
Обратите внимание, что это стандартные половые доски, и если вам требуется высококачественная отделка, равная ламинату, вам необходимо дополнительно отшлифовать их и покрыть лаком. Также следует ожидать, что внутри половиц могут быть трещины, тряски и т. Д.
Окончательное напольное покрытие
Вы думаете о ковре? Возможно ламинат? Может теплый пол? Какое-то виниловое покрытие, чтобы его можно было содержать в чистоте? Если это так, вам действительно не нужен наш прекрасный пол из еловой древесины, вы потратите впустую свои деньги, и они действительно не понадобятся.
Вместо этого рассмотрите другие варианты, такие как фанера, чердак, толстая OSB, которые можно купить в местном магазине DIY или у строительного продавца и, вероятно, значительно дешевле, чем у нас, сосновый пол, особенно если у них есть предложение, которое большинство из них подойдет, если их спросят. Вы можете использовать несколько разных типов доски, она будет закрыта любым способом, независимо от того, что вы используете, если она достаточно прочная и балки установлены примерно на 600 мм.
Недавно мы приобрели фанеру для бревенчатых хижин. Стоимость указана за доставку бревенчатой хижины, чтобы всем было проще.Если вы хотите добавить фанеру в свой заказ, напишите нам.
Бревенчатый пол с ковровым покрытием. Если вы собираетесь это сделать, вам действительно нужен пол из ели?
Утепленный бревенчатый пол коттеджа готов для установки досок и окончательного покрытия пола. Вам нужен пол из елового гребня с пазами, если вы собираетесь его покрыть?
Для ламинатного пола в бревенчатой хижине не нужен наш пол из елового шпунта, простая доска подойдет, сэкономьте немного денег и положите старую доску, если собираетесь ее покрыть.
Напольный вариант или нет?
Вот почему мы даем вам возможность: вы действительно хотите, чтобы мы добавили стоимость пола к вашей бревенчатой хижине, когда она вам может даже не понадобиться? У вас может быть прекрасная основа, или вы потратите деньги на дорогие террасные доски, или, возможно, у вас есть потрясающая кирпичная кладка, которой вы хотите насладиться.

1Окт
Устройство пола на лагах: Устройство деревянного пола на лагах
1 Окт 1970 alexxlab Комментировать
Устройство деревянного пола на лагах
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.
Устройство деревянного пола на лагах
Причины популярности лаговых конструкций
Содержание статьи
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.
Расстояние между лагами
Оптимальные пропорции сечения
Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.
Таблица сечения лаг при шаге 70 см
Расстояние между опорами лаг Линейные размеры лаг
200 см 110×660 мм
300 см 150×80 мм
400 см 180×100 мм
500 см 200×150 мм
600 см 220×180 мм
Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски
Толщина половой доски из сосны, мм Расстояние между смежными лагами, см
20 30
25 40
30 50
35 60
40 70
45 80
Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.
~~доска половая~~
Лаги
Половая доска
Методика расчета
Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.
Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
Лаги для пола
В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения
Варианты оснований для пола
Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме
Деревянный пол — фото
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
~~рулонная гидроизоляция~~
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Установка лаг пола
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Закладка теплоизоляции между лагами
Теплоизоляция пола минватой
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Укладка лаг на балки нижней обвязки
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.
Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.
Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция
Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.
Крепление лаг к полу уголками
Крепеж для лаг
Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.
Фиксация уголков
Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.
На фото закрепленные лаги
Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.
Регулируемые опоры для лаг пола
Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы
Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.
Укладка лаг по грунту
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Пол на лагах по грунту
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Снимаем слой грунта
Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.
Основание деревянного пола
Готовые бетонные столбики
Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.
Монтаж блоков под лаги
Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Уложенные на опоры лаги
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Деревянный пол на лагах
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию
Советы профессионалов по выбору лаг
Для лаг следует использовать хвойную древесину.
Лаги из лиственницы
При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.
~~антисептик по дереву~~
Антисептик для древесины
Антисептик
Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.
Лаги из досок
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Прочно фиксируйте лаги
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
Видео – Монтаж деревянного пола по лагам
на грунт, бетонное основание, перекрытия
Долговечность и красота напольного покрытия и даже трудоемкость его укладки не в малой степени определяются качеством подготовленного основания. Время не стоит на месте и сегодня меняются подходы к вариантам черновых полов и зачастую традиционным методам приходится уступать свои позиции новым технологиям. Однако устройство пола по лагам по-прежнему актуально и повсеместно используется как в частном, так и в общественном строительстве.
Основой для любого типа деревянных полов являются лаги – продольные деревянные конструкции, на которые крепятся все элементы системы. Это одна из самых старых технологий обустройства покрытия, но благодаря своей надежности и практичности она до сих пор остается востребованной. Что же собой представляет устройство пола по лагам? Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо проанализировать основные составные элементы этой конструкции.
Черновые полы в квартире должны соответствовать следующим требованиям:
ровности,
прочности на сжатие.
Лаги – «инструмент», служащий как раз для их выравнивания. Дощатый пол по лагам – это наиболее распространенная конструкция. Уложенные с шагом 30-60 см, они, можно сказать, не нагружают перекрытие и дают возможность сэкономить на материале, поскольку для чистового настила используются не очень толстые доски.
Конструкции пола
По особенностям изготовления черновые полы подразделяют на:
«мокрые» – использованные для них материалы затворяют жидкими компонентами;
«сухие» – по этой технологии выполняют устройство пола по лагам, сборных с «сухой» стяжкой и регулируемых.
Черновой пола на лагах, пожалуй, самое универсальное решение. Для него подходит любой вид основания, а поверх можно класть любое покрытие, конечно, с соответствующими слоями «пирога». Например, если настелить на них листы фанеры или плиты ДВП, ДСП, то можно уложить сверху паркет, утепленный линолеум, ламинат, керамическую плитку, пробку.
Однако по сравнению с конструкциями со стяжкой такой пол чуть хуже изолирует ударный шум. Поэтому для снижения индекса приведенного шума под перекрытием укладывают полосы пенополиэтилена, ДВП или технической пробки.
Внимание
Укладывать такой вариант во влажных помещениях нежелательно.
Они не дают также ослабнуть несущим деревянным балкам, так как в таком каркасе крепежи располагаются достаточно редко. При кажущейся простоте для реализации подобной конструкции необходим грамотный подход.
Технология обустройства
Лаги – это основа деревянного пола, которая выполняет несколько функций. Главной из них является надежная опора для чистового покрытия. Однако во время планирования их установки предусматривают сразу несколько вариантов обустройства – возможность регулирования уровня пола, монтаж слоя тепло и гидроизоляции.
Устройство полов по деревянным лагам может представлять собой довольно сложную конструкцию. Для формирования надежного основания используют деревянные брусья больших размеров 200*200 или 250*2500 мм. Поверх них монтируют половые лаги. Такая технология характерна для больших деревянных домов. Но в большинстве случаев применяют один вид бруса, размер которого зачастую не превышает 100*100 мм.
Монтаж выполняется на подготовленный каркас или в стены здания. Во время установки необходимо руководствоваться следующими правилами.
Максимальная длина должна быть не более 2 м. При больших размерах необходимо устанавливать дополнительные фиксирующие элементы под конструкцию – столбики или регулируемые опоры. При уменьшении габаритов бруса их количество возрастает.
Обязательное наличие тепловых зазоров в местах соединения со стенами дома или деревянным каркасом. Расширение дерева в результате возможного накопления влаги или температурного воздействия может привести к его деформации.
Нужно придерживаться определенного шага укладки, который зависит от размера балок.
Совет
Перед установкой все элементы конструкции обрабатываются специальным антисептиком. Это необходимо для устранения вероятности появления грибка или плесени на поверхности. Выполнять процедуру нужно в два этапа с временным интервалом в 6 часов. Некоторые специалисты рекомендуют выполнять эту процедуру после установки конструкции. Но тогда места соединения брусьев останутся необработанными, что может привести к негативным последствиям. Только после этого можно приступать к монтажу балок.
Выбор определенной схемы установки зависит от специфики здания, а в частности – его фундамента.
Крепление лаг на грунт, бетон и балки
Устройство полов можно выполнять на различных основаниях, и технология для каждого типа, соответственно, будет отличаться.
Установка на грунт
Устройство чернового пола на лагах для этого типа фундамента отличается определенной трудоемкостью и показано на рисунке.
В данном случае основой для брусьев служат кирпичные столбы, которые устанавливаются непосредственно в грунт под зданием. Они должны иметь одинаковую высоту и площадь поверхности. Для обеспечения последнего на верхнюю плоскость заливают небольшой слой цемента. Данный тип монтажа лаг один из самых надежных, так как общая нагрузка пола будет равномерно распределена по всем опорным столбам. В качестве прослойки между деревянной и кирпичной поверхностью необходимо использовать водонепроницаемый материал – битумные листы.
Совет
Для формирования чернового пола на нижнюю часть балок набиваются опорные планки – шабашки. Так как черновая поверхность необходима только для установки теплоизолирующего материала, толщина досок может быть минимальной — до 20 мм. Важным моментом является подгонка их боковых частей друг к другу. Нужно избежать формирование щелей на поверхности. Поэтому торцы досок проходят обязательную обработку – выравниваются для плотного прилегания.
Установку бруса проводят в этом случае по следующей схеме:
Между столбиками и поперечинами должен быть проложен слой гидроизоляции. Обычно это рубероид, толщина которого не менее 2,5 см, уложенной в два слоя, и обработанные антисептиком прокладки из дерева .
Брус начинают монтировать с отступом от стены на 3–5 см.
Для выполнения теплоизоляции укладывают в пространство у стен и между деревом утеплитель или выполняют подсыпку из керамзита, щебня, или песка.
Их выравнивают в горизонтальной плоскости, регулируя прокладки по высоте.
Внимание
Дощатый пол можно начать укладывать только после того, как будут обработаны антисептиками черновой пол и нижние стороны досок.
Укладка на бетонное основание
Прежде всего на бетонном основании укладывают либо специальные прокладки из неплотной ДВП плиты, обработанные антисептиком, либо изоляционный слой из шлака и песка. Далее, приступают к монтажу лаг. Их фиксируют к бетонному основанию, используя шурупы с дюбелями или анкерные болты, периодически проверяя полученную плоскость на горизонтальность при помощи уровня. Обычный шаг укладки по данной технологии – 50–60 см, за исключением случаев использования плитки как финишное покрытие, тогда шаг сокращается до 30 см.
На перекрытие
Монтаж на бетонную поверхность этого фундамента отличается относительной простотой. В данном случае не нужно устанавливать специальные опорные столбы. Рассмотрим устройство дощатого пола по лагам.
Так как цементное основание является гидрофобным (впитывает и отдает влагу) – необходимо сделать его гидроизоляцию. Для этого можно использовать битумную мастику или рулонные материалы. Чаще всего применяют пленку ПВХ с толщиной не менее 5 мкм. Она надежно защитит от воздействия влаги.
Примечательно, что бетонную поверхность не нужно предварительно выравнивать. Для того чтобы чистовой пол был на должном уровне в лаги монтируют так называемые дюбель гвозди. С их помощью можно выполнять точную регулировку расстояния от бетонного перекрытия до бруса. Количество этих элементов зависит от общей квадратуры помещения. Для равномерного распределения нагрузки рекомендуется устанавливать их с интервалом не более 15 см.
После этого рекомендуется установить слой утеплителя. Его вид зависит от высоты брусьев – при минимальной лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт. Они обладают наименьшими показателями коэффициента теплопередачи. Для того чтобы создать воздушную прослойку, на верхнюю часть лаг устанавливают рейки. Они будут способствовать свободной циркуляции воздуха внутри конструкции.
Фанерный пол: монтаж обрешетки и листов

Также выглядит устройство пола с фанерой по лагам. В дополнение к этой схеме можно использовать несколько слоев материала.
Такая конструкция объясняется небольшой толщиной фанерного листа – до 1,6 мм. При значительных внешних нагрузках поверхность пола будет прогибаться, что в дальнейшем может стать причиной его поломки. Для решения этой проблемы можно уменьшить расстояние между лагами, что приведет к значительному увеличению расхода материала. Но лучше всего установить два листа фанеры, склеенных между собой, таким образом значительно повысится механическая прочность всего покрытия.
Закрепленная фанера по лагам, может стать хорошим основанием для большинства из современных напольных материалов.
Для монтажа фанеры после лаг выполняется обрешетка с шагом примерно в 50 см. Поперечины длиной, соответствующей шагу лаг, через подложку фиксируют саморезами к последним. Обрешетка должна быть установлена согласно следующим условиям:
углы листа не должны соприкасаться;
их края устанавливают на лагах;
между листами предусматривают с 2-миллиметровый зазор.
Выполнив обрешетку, следующим полосками стелют пергамин, который крепят мелкими гвоздями или степлером. Фанеру рекомендуется стелить в разбежку в два слоя.
Совет
Для упрощения процесса крепления в фанере в соответствующих местах высверливают отверстия.
Выложив первый слой фанерных листов, зазоры между ними заделывают при помощи эластичной мастики, отличающейся большой прочностью на разрыв и высокой степенью эластичности.
Второй слой материала укладывают со смещением для перекрытия швов предыдущего. Для его фиксации помимо саморезов используют также клей ПВА. Зазоры этого слоя аналогично заделывают мастикой.
На заметку
Дорогостоящую фанеру можно заменить более доступным материалом – плитами ДСП, которые существенно сократят расходы.
Утеплять или нет?
Установка между лагами теплоизоляционного слоя стала правилом при обустройстве деревянных полов. Но всегда ли нужно предпринимать эти действия? Дерево само по себе является хорошим теплоизолятором, а дополнительный слой приводит к удушению циркуляции воздуха, что очень важно для этого типа полов.
Поэтому перед установкой теплоизоляционного материала следует рассчитать тепловые потери здания, их компенсацию системой отопления (теплым полом). Только так можно наглядно убедиться в актуальности монтажа изоляционного слоя. Увы, но бетонный фундамент, а тем более – столбчатый, не могут выполнять его функции.
В связи с тем, что устройство пола по лагам дает широкие возможности по выбору утеплителя, выбор лучше всего остановить на эффективных материалах – пенопласт, базальтовая вата или аналогичные им. Но при этом следует помнить о соблюдении гидроизоляции и обязательной воздушной прослойке между лагами и чистовой поверхностью пола.
Это полезно знать про лаги

Монтируют поперек направлению естественного света.
В коридорах, фойе и других помещениях с направленным движением людей они укладываются поперек прохода, и в этом случае доски настила разместятся вдоль помещения.
При монтаже на межэтажное перекрытие выполняют звукоизоляцию при помощи особых прокладок, а по периметру перекрытия засыпают звукоизоляционный слой.
При укладке плитки сначала следует уложить влагостойкую фанеру, следующим слоем – ГВЛ.
При использовании ламината жесткость чернового пола увеличивают, образуя сетчатую конструкцию: укладывают шагом 0,75–1 м цельные лаги, а поперек – брусья той же длины, что и шаг лаг. На полученную конструкцию настилают фанеру и только потом – ламинат.
Для полов из штучных элементов, например, паркета или паркетной доски, рекомендуется остановить выбор на фанере или регулируемых лагах. Причин для этого несколько:
только за счет такой технология может быть обеспечена абсолютная ровность поверхности чернового пола;
обеспечивается крепкая и надежная его фиксация – это требование обязательное для укладки штучных и мозаичных полов;
благодаря особенностям подобной конструкции пола, обеспечивается хорошая вентиляция, а это немаловажный фактор для повышения эксплуатационного срока материала.
© 2021 prestigpol.ru
Устройство деревянного пола на лагах: технология монтажа
Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.
Конструкция деревянного пола
Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:
основание;
поддерживающие столбики;
лаги для пола;
дощаный настил.
Общая схема устройства деревянного пола по грунту
Лаги
Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.
К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:
Экологическую чистоту материала.
Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
Достаточно простой монтаж деревянного настила.
Равномерное распределение нагрузки.
Возможность обустройства вентилируемого подполья.
Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.
Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?
Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.
Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.
Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.
Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.
Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.
Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу
Укладка и обработка
Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.
Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.
Виды деревянного пола
Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:
Деревянный пол по грунту.
Деревянный пол по имеющемуся основанию.
Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.
Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.
Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком
Монтаж пола по грунту
Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы.
Монтаж деревянного пола на лагах
происходит в такой последовательности:
Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.
После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.
Утепление лаг для пола
Монтаж пола по основанию
В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать.
Укладку рекомендуется проводить следующим образом:
Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.
Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.
Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Устройство деревянных полов по лагам
Рассмотрим устройство деревянных полов по лагам. Пол, который сделан из дерева, считается самым лучшим, он не только экологически чистый, но и помогает создать в комнате благоприятный микроклимат. Так же, хорошо сделанный пол, будет являться превосходным украшением не только комнаты, но и дома в целом.
Существует множество способов настила, но когда в продаже появились половые шпунтованные доски, то деревянные полы на лагах обрели свою вторую жизнь и начинают занимать лидирующие позиции среди других покрытий. С помощью регулируемых полов у вас появится множество дополнительных возможностей по совершенствованию вашего пола, а так же по выбору напольного покрытия. В качестве которого может быть любой материал. Так же регулируемая конструкция вполне надежна и нет смысла в этом беспокоится.
Особенность чернового пола по деревянным лагам будет заключаться в его укладке на основание, которое необходимо подготовить заранее. Лаги распределяются по помещению с определенным интервалом, в который можно уложить утеплитель и звукоизоляцию. В качестве утеплителя наиболее часто выбирают минеральную вату. Она так же будет играть роль хорошего звукоизоляционного материала, и просто с отличием будет нести свою главную функцию по утеплению полов.
На лаги укладывают доски. Они могут быть как черновым основанием для напольного покрытия, так и прекрасно играют роль чистового покрытия. Так же с помощью деревянных полов можно выровнять криво залитое бетонное основание. Устройство деревянных полов в основном отличается друг от друга только видами основания.
Виды и типы оснований для деревянных полов
Открытый грунт
Если полы планируется располагать над открытым грунтом, то необходимо обязательно возвести кирпичные столбики. Именно на эти столбики и будут в дальнейшем уложены лаги. Обязательно постелите между лагой и столбом кусок рубероида. Он будет служить гидроизолятором. Снизу, на лаги, нужно набить черновую доску и в получившиеся промежутки уложить утеплитель. Высота пола от грунта должна быть не менее двадцати сантиметров, иначе в помещении будет чувствоваться сырость.
Так же в фундаменте необходимо сделать отдушки – отверстия, которые служат для проветривания подпольного пространства. Проветривание является важным, так как при появлении сырости все деревянные перекрытия могут быть поражены грибком. Кроме грибка существует так же множество болезней для дерева, которые его разрушают. Если вы желаете, чтобы ваш пол служил долго, нужно лаги и низ пола обработать специальными антисептиками, которые буду предотвращать появление грибковых заболеваний.
Лаги укладывают с промежутком от 90 до 110 сантиметров. На шаг укладки будет влиять толщина или жесткость ее ребра. В качестве лаг можно использовать простую доску, толщина которой будет не менее четырех сантиметров и которая устанавливается только на ребро.
Железобетонные перекрытия
Если вы хотите выровнять пол в квартире с помощью лаг и деревянного настила, то обязательно под лаги положите подложку из вспененного полиэтилена. Она будет служить не только теплоизолятором, но и звукоизолятором. Между лагами можно уложить утеплитель – минеральную вату, что сделает ваш пол наиболее теплым.
Лаги укладывают исходя из ширины пластов утеплителя. Необходимо, чтобы утеплитель наиболее плотно прилегал – это даст наибольший эффект.
Перекрытия в виде деревянных балок
Наиболее часто в домах основным перекрытием являются деревянные прямоугольные балки. Полы можно стелить прямо на них, так же более тщательно утеплить промежутки между балками. Делается это несколькими способами, но если расстояние между балками более одного метра, нужно уложить поперечные лаги и стелить напольное покрытие из доски только на дополнительные лаги.
Советы
Перед тем, как начать стелить пол на лагах, необходимо учитывать некоторые особенности и следовать некоторым правилам:
лаги необходимо укладывать поперек направления света;
все элементы лаг обязательно укладываются поперек дверного прохода в узких помещениях: фойе, коридор, прихожая;
уложите на основание звукоизоляционный слой, иначе соседи снизу будут слышать каждый ваш шаг. Подойдет даже подкладка из вспененного полиэтилена;
обязательно соблюдайте технологический зазор между полом и стенами;
Монтаж регулируемых черновых полов
При монтаже чернового пола так же нужно учесть несколько особенностей. Обязательно обратите внимание: требует ли ремонта ваша стяжка. Оцените, какой именно требуется произвести ремонт. Если под стяжкой просел грунт, и она перекошена, соответственно необходимо устанавливать лаги, которые будут иметь возможность регулировки.
Так же в качестве чернового настила можно сделать пол из фанеры, которым так же возможно регулировать уровень. Эти способы применяются в старых зданиях, где нет возможности залить стяжку, так как перекрытия не надежны и могут не выдержать большой нагрузки.
Регулируемые лаги и их устройство
При монтаже деревянного регулируемого пола вначале устанавливают лаги, которые будут опираться на основание с помощью болтов. Данные болты будут играть роль стоек, которыми можно легко поднимать и опускать уровень вашего пола, а так же произвести выравнивание пола по уровню. Что бы это сделать просто с помощью ключа начинайте откручивать или закручивать болты – здесь нет ничего сложного. Перед началом работ посмотрите состояние стяжки. Если в ней пошли трещины, или она имеет выбоины, то необходимо произвести в обязательном порядке ремонт.
Если в качестве чернового пола вы хотите использовать фанеру, то можно лаги вообще не использовать, а в фанеру вставить специальные втулочки, в которые буду заворачиваться болты. Таким образом регулироваться будут не лаги, а именно черновое покрытие, которое будет стоять прямо на бетонных перекрытиях. Конструкция выглядит примерно как стол на ножках. С помощью данных болтов вы легко сможете поднимать и опускать необходимый уровень пола.
Именно деревянные полы сейчас пользуются большой популярностью и спросом. Они имеют высокую эстетическую привлекательность и абсолютную безопасность с экологической стороны. С ними очень легко работать: их легко укладывать и демонтировать. Главное это делается все быстро, а в итоге вы получаете красивый и идеальный пол, который превосходно смотрится в частных домах и, конечно же, в квартирах.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
характеристика, способы обустройства, этапы монтажа, советы, видео
Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно. Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере укладки полов по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы. Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.
Характеристика лаг
Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.
Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола
Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:
Также читайте материалы:
ценовая доступность материала;

хорошая тепло- и шумоизоляция;

возможность увеличить или уменьшить высоту пола;

минимальная нагрузка на фундамент;

быстрая установка;

устойчивость к нагрузкам;

экономия на стройматериалах;

наличие пространства, удобного для монтажа;

возможность выполнить укладку самостоятельно;

обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.
Технические особенности лаг
Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.
Выбор сечения
Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.
Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.
Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.

Чтобы не тратиться на дорогой брус большого сечения, можно уменьшить величину пролета, используя кирпичные столбики.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.
Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5)
Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).

Установка лаг
Установка на деревянное перекрытие
Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.

Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.

Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить. Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.

В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.

Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок
Шаг установки лаг
Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.
Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность. Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто. К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.
Но зачастую для обустройства жилого дома используют сорокамиллиметровую доску. В этом случае лаги располагаются друг от друга на расстоянии семидесяти сантиметров. Запомните, увеличение сечения, как и сокращение шага между элементами, существенно повысит прочность будущего настила, правда, и сделает весь процесс более затратным.
Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу

Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.

Ориентиры для укладки
Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:
В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.

В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».

Способы крепления
Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:
углы фиксируют саморезами;

одна часть угла непременно крепится к брусу;

шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;

к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.

П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.

В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:
друг к другу впритык;

вырубка «в пол дерева».

Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.

Фиксация лаг с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла
Установка лаг по грунту
Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде. Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.

Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого. Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.
Инструкция по заливке фундамента указана ниже.
Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.

Сделайте наметки.

Натяните между отметками шнур

Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.

В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.

Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.

Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.

Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.

Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.

Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.

Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.

Когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты и уложите отрезки на бетон
При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.
PolaRemont.ru все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.
Далее проводим укладку кирпичей. Достаточно двух слоев. Последний расположите перпендикулярно длине лаги. Выбирайте кирпич марки не хуже М100. Для кладки же используйте цементно-песчаный раствор.
Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.
Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.
Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.
Далее идет укладка промежуточных лаг. Прикрепите их уголками к столбикам. Для фиксации воспользуйтесь саморезами. Вторую часть уголка к опоре закрепляем дюбелями.
Деревянный пол на лагах (видео)
Устройство пола по лагам
Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.
Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.
Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене. Подобная процедура необходима, чтобы компенсировать расширение дерева, которое непременно произойдет в процессе эксплуатации. Далее закрепляем половицы к лагам саморезами. Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.
Схема монтажа чернового пола на лагах
Вас также может заинтересовать статья о регулируемом поле на лагах.
Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны. Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге. В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.
Рекомендуем прочитать статью о ремонте пола на лагах.
Устройство пола на лагах (видео)
Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных. Кроме того, такой пол при случае можно легко отремонтировать. Главное – качественно выполнить работу, придерживаясь той последовательности, что была обозначена в данной статье.
Рекомендуем прочитать статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.
Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов
Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.
Основные типы полов с лагами
Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:
пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.
Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.
Нужен или не нужен подпол?
В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.
Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:
при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.
Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.
Классические схемы полов с лагами
Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.
Самый простой холодный пол
Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:
полностью снимают почвенно-растительный слой;
после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;
Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».
в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.
Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.
Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.
Утепленный вариант пола по грунту
Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
Сверху настилают рубероид.
Потом ДВП толщиной 3 см.
Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.
Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.
Холодный тип пола с утепленным подпольем
Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.
Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.
Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:
параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
перпендикулярно ходу движения в предбаннике.
Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.
Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.
Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.
Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:
трамбовка грунта;
устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
укладка на дно арматурной сетки;
сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.
Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.
Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.
Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.
Сооружение теплого пола с холодным подполом
Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.
Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
Перекрывают пароизоляционным материалом.
Настилают дощатый пол.
Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.
Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.
5 способов сделать пол, Узнайте!
Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.
Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.
Устройство деревянного пола по лагам
Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая» конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.
Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.
Монтаж сухого пола по лагам
На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.
Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.
Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности
Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.
Фундаментные столбики для пола
На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.
Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.
Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.
Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии
Устройство деревянного пола на бетоне
В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.
Конструкция деревянного пола на балках перекрытия
Устройство деревянного пола на балках перекрытия
Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.
Система регулируемого пола
Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.
Деревянный пол на регулируемых лагах
В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному
Деревянный пол на регулируемых лагах
Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках
Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.
Установка пола из фанеры на болт-стойки
Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.
Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой
В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.
Деревянный пол по лагам в гараже
Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.
Видео – деревянный пол на лагах
Небольшие хитрости устройства деревянного пола на лагах
Для лучшего эстетического восприятия деревянного пола на лагах укладывайте брусья основания перпендикулярно световому потоку из окна.
В местах постоянного перемещения людей лаги должны пересекать траекторию движения, и доски пола должны быть направлены вдоль движения потока.
При устройстве пола в многоквартирном доме разместите под лагами звукоизоляционную прокладку.
Оставьте между стенами и лагами зазор шириной до 3 сантиметров.
При использовании в качестве финишного покрытия керамической плитки планируйте дистанцию между лагами не более 30 сантиметров, в качестве чернового пола установите устойчивую к влаге фанеру, а затем лист ГВЛ.
Чтобы увеличить жесткость крепления чернового пола, вы можете использовать конструкцию деревянных лаг в виде сетки с шагом до 1 метра. Такая конструкция обычно обязательно, если вы планируете в качестве финишного покрытия ламинатную доску.
Если вы планируете использовать паркет, то рекомендуем вам использовать регулируемые лаги, которые обеспечат идеальный горизонтальный уровень и требуемую вентиляцию.
Превращение бревен в деревянный пол
Отсюда…
…к этому.
Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов. Потом меня осенило.Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом добиться этого, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту груду бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем нужно напольное покрытие. Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов.Я масштабировал бревна и подсчитал, что в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.
Я нанял пильщика с переносной мельницей. Доставить мельницу на бревна было НАМНОГО проще, чем бревна на мельницу. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.
Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок. Первые 20 минут резки убили меня, поскольку мы забили три гвоздя, и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но казалось, что это дольше).$$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли намного лучше.
Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Должно получиться 310 досок футов дерева.
Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу. Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.
Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги доставят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.
От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях. Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти кусочки в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения.Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.
Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется. Цель — распилить бревно на брус.
Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.
Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону.Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.
Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.
Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.
Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.
Я нашел пилораму из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, попросите совета у деревообрабатывающих и / или деревообрабатывающих предприятий в вашем районе. Тим взимал плату за поездку и почасовой оплаты после того, как был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату.Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить только пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.
Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом будет хорошей идеей. В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но чистые деревья лучше.
Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. В этом случае вы не сможете победить пилота-бортовика. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, он просто сидел в нем.)
Мельница довольно шумная и наводит беспорядок. Соседи, которых не устраивает шум, могут не обрадоваться целому дню работы.
Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и с бортовиком.К счастью, мойщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, наверное, на двоих больше, чем мне нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.
Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.
С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.
Будьте готовы к прохладному дереву. Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней может появиться синее пятно. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы способствовать появлению синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.
Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти.Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.
Пока что, включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, я нахожусь в цене 0,20 / фут. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может стать вашим последним расходом. Честно говоря, я рассчитываю только наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.Следите за будущими историями о следующих процессах.
Я бы сделал это снова в мгновение ока.
Фото автора
Видео по теме:
Преобразовать бревна в пол
6 советов по укладке полов в бревенчатом доме
1. На что следует обратить внимание при покупке напольных покрытий?
Во-первых, помните, что напольные покрытия — это больше, чем просто красивый внешний вид. Действительно, ваш выбор зависит от бюджета, износа, состояния здоровья, комфорта и технического обслуживания.Если вы делаете все самостоятельно, вы можете добавить в список требования для установки, такие как инструменты и опыт. Хотя нет фактической суммы бюджета, которую следует выделить на пол, вы должны рассчитывать заплатить от 2 до 20 долларов за квадратный фут, что составляет различные материалы — от коврового покрытия до лиственных пород — по всему дому. Ковер от стены до стены является наиболее экономичной альтернативой в большинстве ситуаций, а винил более низкого качества занимает второе место.
Как вы могли догадаться, керамическая плитка, сланец, мрамор или экзотические лиственные породы занимают верхнюю часть диапазона стоимости.В качестве основы примите во внимание, что дешевый сорт коврового покрытия может продаваться по цене менее доллара за квадратный фут, но с добавлением коврового покрытия и укладки окончательная сумма обычно превысит три доллара за квадратный фут. Чтобы лучше распорядиться бюджетом, сделайте разметку на копии планов этажа, чтобы показать тип полов для каждой области дома, а затем сложите квадратные метры для каждой комнаты. Оттуда посетите поставщиков напольных покрытий, чтобы узнать стоимость установки для каждого типа пола, который вы рассматриваете.Добавьте от 10 до 15 процентов на отходы и налоги.
Широкий дощатый пол в деревенском стиле.
2. Поскольку у моего дома ограниченный бюджет, как лучше всего укладывать пол в зонах с умеренным движением?

Зоны с умеренным движением, такие как коридоры, гостиные и столовые, имеют прочное ковровое покрытие. Поскольку ковер легко снимается, это хороший выбор в тех местах, которые вы, возможно, захотите позже покрыть древесиной твердых пород. Берберское ковровое покрытие хорошо изнашивается и, по крайней мере, по сравнению с более длинной петлей или ворсистой тканью, легко чистится.Если ковровое покрытие — ваше краткосрочное решение, обработайте это место и подготовьте его так, как будто сейчас в него входит древесина твердых пород. Установите высоту двери и отделайте ее так, как будто пол будет деревянным. Это сэкономит время и деньги, когда вы действительно установите пол из сосны или дуба, который вам так нужен. Я также установил винил, доступный с каменными и керамическими узорами, во многих бревенчатых домах. Виниловая плитка на клеевой основе, большую часть которой вы можете установить самостоятельно, обычно является наиболее доступным вариантом. Подвалы и прихожие — всегда отличные места для винила.Вы также можете покрасить или нанести эпоксидное покрытие для легкой и недорогой отделки бетона. Если вы хотите, чтобы в качестве чистового пола использовали бетон, обязательно сообщите об этом специалистам по отделке бетона. Если не указано иное, многие отделочники просто подметают влажный бетон, чтобы получить «отделку метлой», которая не будет скользкой во влажном состоянии, но не будет иметь гладкого законченного вида, который ассоциируется с декоративными бетонными полами. Вы также можете заказать окраску бетона субподрядчиком по бетону. Пара слоев герметика на окрашенном или окрашенном бетоне обеспечивает привлекательный пол для хозяйственных и подвальных помещений.
3. О чем мне нужно думать, когда речь идет об износе в местах с интенсивным движением?

Паркетный пол обычно лучше всего подходит для тех участков дома, где движение транспорта наиболее интенсивно. Будьте осторожны с полами из мягкой древесины, например из сосны, они легко поцарапаются от когтей домашних животных. Завершите паркетный пол несколькими слоями полиуретанового лака, который используется для отделки полов в коммерческих и спортивных помещениях. Если вы ожидаете интенсивного движения транспорта на улицу и обратно, убедитесь, что у вас есть всепогодное напольное покрытие прямо внутри наружных дверей.Сделайте это покрытие достаточно большим, чтобы люди могли снимать обувь, пальто и сушить открытые зонтики. Сланец, керамическая плитка и прочный винил подойдут, но убедитесь, что у них нескользящая поверхность. Гладкая керамическая плитка иногда может привести к тому, что бегущий ребенок или домашнее животное поскользнется и упадет.
4. Я видел все виды напольных покрытий на кухне — от керамической плитки до шифера — но я беспокоюсь о том, чтобы сохранить его в чистоте.

Какие напольные покрытия выглядят хорошо и могут выдерживать движение, пролитие жидкости и удары, которые являются частью жизни на кухне? Полы на кухне представляют собой особые проблемы.Они должны хорошо выглядеть, легко очищаться, не допускать пятен от разливов и вмятин от упавшей посуды, а также на них должно быть удобно стоять в течение длительного времени. Керамическая плитка и шифер создают эффектные кухонные полы. При правильной герметизации они устойчивы к появлению пятен и легко очищаются. Конечно, есть и недостатки: полы, как правило, холодные, а затирочные швы, как известно, трудно поддерживать в чистоте даже при многократном уплотнении. Сверхпрочный винил имитирует внешний вид сланца и плитки, и его легко чистить. Другой вариант: качественный винил, который легко монтируется своими руками.
5. У нас в доме устанавливается теплый пол. Дополняет ли один тип напольного покрытия эту технологию лучше, чем другой?

Да, ваш выбор напольного покрытия повлияет на эффективность системы теплого пола. Бетон и гипсокартон (бетон на основе гипса) обеспечивают отличную массу для хранения и излучения тепла от жидкости, переносимой по встроенным трубам под полом. Высокая плотность бетона помогает смягчить перепады температуры, поэтому системе излучения не нужно постоянно корректировать колебания температуры в сердечнике.Однако лучистое отопление не ограничивается бетонными полами. Большинство систем можно использовать с любым напольным покрытием. Фактически, ваш подрядчик может установить специальный черновой пол, который содержит канавки для труб и материала, исключающего термическое отклонение, используемого в теплых полах. Канавки направляют тепло вверх через пол. (Примечание: преимущества теплопередачи системы будут потеряны, если вы будете использовать пол с высокой плотностью, например ковровое покрытие или пробку.) Когда дело доходит до паркета из твердых пород дерева и излучаемого тепла, убедитесь, что ваш подрядчик тщательно акклиматизирует древесину.(На самом деле, вы должны делать это независимо от того, какой тип отопления вы используете.) Переместите пол в зону, где он будет установлен, и оставьте его на несколько недель с работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это поможет избежать усадки и неожиданного движения древесины.
6. Я много читал о бамбуковых полах и их «зеленом» факторе. Есть ли у него недостатки?

Поскольку бамбук растет очень быстро и его можно собирать, не убивая растения, он может претендовать на получение кредита на быстро возобновляемые ресурсы в США.Программа LEED Совета по экологическому строительству. Если бамбуковый пол изготовлен без использования карбамидоформальдегидных связующих, он также имеет право на получение кредита за качество воздуха в помещении. Эти характеристики обеспечивают репутацию бамбука как «зеленого» продукта. Бамбук обычно встречается в полах с плоской или краевой зернистостью. На полах с плоской текстурой видны костяшки бамбука. (Если вы когда-нибудь видели бамбуковый шест, вы замечали периодическое вздутие вдоль трости. Это костяшки пальцев.) Бамбук с зернистой кромкой не показывает узоров на костяшках.Бамбуковый пол имеет два естественных цвета: светлый, похожий на кленовый, и более насыщенный коричневый (последний является результатом процесса термической обработки). Бамбук тоже можно испачкать. Если экологичное строительство является важной целью (а я думаю, что так и должно быть), будьте готовы провести некоторое исследование и пойти на компромисс. Имейте в виду, что почти все бамбуковые полы поступают из Китая, где экологические меры по его выращиванию и урожаю сильно различаются. В настоящее время в Китае не разрешены проверки того, как выращивают, собирают и обрабатывают бамбук, а это означает, что трудно сказать, использовались ли экологически чистые методы и материалы.(Между прочим, это миф о том, что бамбук, используемый в напольных покрытиях, истощает пищевые ресурсы для находящихся под угрозой исчезновения гигантских панд в Китае.) Прежде чем покупать бамбуковые полы, узнайте у производителя, использовались ли мочевино-формальдегидные связующие при его создании, и узнайте, как его перевезли к нашим берегам. Если не учитывать эффективность, то покупка такого пола принесет больше вреда, чем пользы
Настил на конце бревна | Блог Natural Building
Бревенчатый пол

Бревенчатый настил из сосны

Бревенчатый пол, изготовленный по индивидуальному заказу с плитами толщиной 2 дюйма

Полы из твердой древесины с торцевым рисунком известны своей уникальной текстурой и превосходной твердостью

Коряги из торцевых волокон пол

Деревянный пол с шестигранной торцевой структурой

Исторический булыжник с торцевой структурой

Полы из восстановленной бревенчатой плитки

Я собрал одни из лучших фотографий, которые я смог найти на бревенчатом настиле.Этот тип напольного покрытия изготавливается с торцевой структурой (текстура древесины ориентирована вертикально). Бревенчатые или торцевые полы с зернистым покрытием веками использовались во дворцах, роскошных домах и в местах с интенсивным движением транспорта благодаря своей красоте и долговечности. Конечное волокно тверже, чем длинное (горизонтальное волокно), поэтому оно используется для резки блоков профессионального качества и высококачественных полов.
«По данным недавнего общенационального опроса, проведенного по заказу Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA), дома с деревянными полами лучше сохраняют свою стоимость, продаются быстрее и приносят более высокие цены.С разницей в три к одному агенты по недвижимости заявили, что дом с деревянным полом будет продаваться быстрее, чем дом с ковровым покрытием. Около 58 процентов заявили, что дом с деревянными полами будет стоить дороже. Польза для здоровья также важна для тех, кто рассматривает паркетные полы. В то время как ковры с годами собирают плесень, клещей, шерсть животных, пыль и пыльцу под своей поверхностью, что может вызвать респираторные проблемы и усугубить аллергию, паркетные полы имеют очень прочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать.Полы из твердых пород дерева в надлежащем уходе чрезвычайно устойчивы к плесени и другим болезням ковров. Полы из твердой древесины и ламината — разумный и здоровый выбор.
Паркетные полы всегда состоят из настоящей твердой древесины, будь то цельная или искусственно изготовленная древесина твердых пород. В результате получается натуральный пол из твердых пород дерева, который можно повторно шлифовать, окрашивать и покрывать лаком в соответствии с вашими вкусами и изменениями в вашем декоре. Если за ним хорошо ухаживать, он прослужит почти вечно. Пол из твердых пород дерева можно шлифовать и полировать несколько раз в течение многих-многих лет.”
Источник: Паркет из твердых пород
Источник изображения 1 и 2: Heart Pine.com
Источник изображения: Подпись Floors.com
Источник изображения: Паркет из твердых пород
Источник изображения: Materialicious
Источник изображения: Wood Flooring Trends.com
Источник изображения: Flickr
Источник изображения: Revival Flooring
А ГРУНТОВКА НА ПИЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ
09 апр ГРУНТОВКА НА ПИЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ
Типы пиломатериалов классифицируются с помощью процедур, в которых каждое бревно размещается, а затем распиливается на лесопилке.В результате на торцевых волокнах доски появляется характерный узор из годичных колец. Самый распространенный, ОБЫЧНАЯ ПИЛА (или «плоская пиленая») — наименее затратный способ превращения бревен в пиломатериалы. Кольцевые кольца располагаются под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски.
ЧЕТВЕРТАЛЬНАЯ ПИЛЕНА, более дорогая, чем обычная пиленая, имеет прямую структуру волокон, где кольцевые годичные кольца пересекают поверхность доски под углами от 60 до 90 градусов. Каждое бревно разрезается на четыре четверти под радиальным углом, в результате чего получается интересный узор в виде пятен.
Еще дороже, RIFT SAWN — наименее распространенный. Здесь годовые кольца колеблются от 30 до 60 градусов; с 45 градусами самый востребованный. Изготовлен путем фрезерования перпендикулярно годичным кольцам, позволяет получить линейный рисунок зерна без пятен. Этот метод производит больше всего отходов, увеличивая стоимость. Пиломатериалы Rift имеют стабильные размеры и уникальный линейный вид. Его часто производят в дополнение к пиломатериалам на четверть, таким образом, категория «RIFT & QUARTERED (R&Q)».”
Пилы
R&Q очень стабильны по размеру и могут выдерживать сезонное расширение и сжатие деревянных полов. Наряду со стабильностью эти огранки обладают более высокой твердостью, чем стандартные. Рифт и четвертичная распиловка дает плотное прямое волокно, идущее параллельно доске, практически без лучевых пятен. Четверть распила показывает прямое волокно вместе с лучевыми пятнами, проходящими по нему.
Затраты на производство рифленых и четвертинных бревен выше, потому что каждое бревно занимает больше времени на лесопилке … проходя через пилу большее количество раз на фут доски.Сокращение R&Q также зависит от современного специализированного оборудования, которым управляет высококвалифицированный персонал.
После установки R&Q дает хорошие рабочие характеристики, такие как меньшая склонность к расширению, зазору, чаше или сужению. Лучшие установщики деревянных полов отмечают, что доски R&Q расширяются вверх и вниз, а не из стороны в сторону (как и доска пола из гладкого пиломатериала).
Один настоящий американский производитель пиломатериалов заработал прочную репутацию, постоянно поставляя лучшие пиломатериалы R&Q White Oak.На протяжении трех поколений Graf Brothers никогда не поступались качеством … всегда оставались на 100% верными своим клиентам … и имя Graf Brothers стало традицией в индустрии пиломатериалов лиственных пород. Возможно, отчасти поэтому компания стала крупнейшим в мире производителем пиломатериалов из рифленого и четвертичного профиля.
Получение пола из каркасных бревен
Есть несколько способов подобрать экологически чистую древесину для пола из твердых пород древесины. Бревна — отличный источник устойчивой древесины лиственных пород, не наносящей вреда окружающей среде.У них также невероятно богатая и интересная патина. Это практически невозможно воспроизвести при любом производстве и окрашивании.
Что такое Sinker Logs?
На протяжении сотен лет одним из наиболее эффективных способов перевозки пиломатериалов была транспортировка по реке. Плавучесть воды помогает перемещать пиломатериалы с минимальными усилиями. Однако это также означает, что могут случаться ошибки. Иногда с корабля падает дерево. На протяжении большей части истории США компаниям было невыгодно вытаскивать упавшие бревна из воды.Итак, они просто оставили их на дне рек. Прохладная вода также отлично сохраняет древесину. Вода входит в разные поры воды и выходит из них, по мере прохождения откладывая различные минералы. Кислород и газ удаляются из древесины и заменяются минералами. Это приводит к невероятной патине по всей древесине.
Современные компании вытаскивают эти грузила из воды и измельчают их для различных целей. Вы также можете использовать их для паркета.
Преимущества
Настил из синкерного бревна имеет много преимуществ.Во-первых, это выглядит великолепно. Если вам нужен уникальный пол, которого нет ни у кого, то бревна — отличный вариант. Кроме того, бревна — это часть движения к экологически чистой древесине. Чтобы использовать древесину, не нужно рубить деревья.
Главный недостаток грузилного бревна — цена. В зависимости от источника, компании, которая вытаскивает его из реки, иногда приходится платить за удаление ресурса. Кроме того, вывозить лес из реки очень сложно для людей, которые делают эту работу.Затем они должны фрезеровать древесину в доски, чтобы обнажить структуру и глубокую патину. Это означает, что рубленая древесина твердых пород может стоить более 10 000 долларов. Это может выходить за рамки бюджетов многих людей. Однако, если это входит в ваш бюджет, это может быть отличным выбором.
Если вы не можете позволить себе деревянное грузило на весь пол или просто не можете найти такое количество древесины, вы можете выбрать меньшее количество. Например, некоторым людям нравится использовать полоску грузила от входной двери до фойе в качестве входа в свои дома.
Соображения относительно полов и дизайнерские идеи для бревенчатой хижины
При проектировании и строительстве собственной бревенчатой хижины вы, вероятно, создаете побег из мира своей мечты, романтическое видение уединения в лесу вдали от повседневных стрессов. Вы, наверное, думали о теплом камине, удобной мебели и, возможно, даже о декоре, изображающем дикая природа снаружи.
Как только вы увидите, что бревенчатые стены поднимаются вверх, вы можете понять, что даже не остановились, чтобы рассмотреть пол.Однако это один из самых важных визуальных аспектов дизайна вашего бревенчатого дома, и его следует тщательно продумать, чтобы отразить влияние, которое вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом оказывал.
Идеи настила бревенчатой хижины
Как и в традиционных домах, при выборе напольного покрытия для бревенчатой хижины вы должны учитывать пол, который соответствует уровню активности каждого помещения. При покрытии полов в зоне с высокой проходимостью вы бы предпочли выбрать напольное покрытие, которое легко повредить и которое сложно или дорого ремонтировать или заменять? Убедитесь, что ваш пол подходит для каждого помещения.
Кроме того, взвесьте стоимость и преимущества ваших вариантов напольного покрытия. Хотя вы можете уклоняться от более дорогих вариантов из-за других инвестиций, которые вы сделали в своем бревенчатом доме, подумайте, как долго прослужат менее дорогие варианты.
Наконец, подумайте о тактильном аспекте ваших полов и о том, вызывают ли они ощущение тепла или прохлады. Особенно в спальнях и ванных комнатах, где вы можете ходить босиком, подумайте о том, как вы можете распространить тепло вашего бревенчатого дома на полы.
Принимая во внимание все эти моменты, вот пять потенциальных идей дизайна для пола вашей бревенчатой хижины.
1. Деревянные деревянные половые доски
(Фото предоставлено thedesigntourist.com)
Особенно, если вы выберете прочную и эффективную стальную версию бревенчатого дома от TruLog, вы можете захотеть включить деревянную отделку в свой дом. полы, чтобы внести больше тепла в пространство. Деревянные паркетные полы намного легче чистить, чем ковры, поэтому подумайте об этом варианте, если к вам часто приходят домашние животные или дети.
Важно выбрать прочный материал, устойчивый к царапинам. Это часто является причиной того, что люди не выбирают настил из натурального дерева для всего дома, а вместо этого выбирают деревянный пол с низким уровнем обслуживания.
Имитация дерева всегда, пожалуй, самый красивый выбор для напольного покрытия, и в бревенчатой хижине чувствуешь себя как дома.
2. Коврики большой площади
(Фото предоставлено carolflanagandesign.com)
Если вы думаете, что деревянный пол будет слишком холодным на ощупь, и вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина выглядела более уютно, подумайте об использовании большой площади. коврики, чтобы смягчить ваши полы, не вкладывая средства в ковровое покрытие от стены до стены, которое может быть трудно чистить.
Коврики большой площади также могут добавить цвета в бревенчатые дома, где используется много дерева. Столько дерева может стать излишним и непосильным, поэтому большой ковер может добавить текстуры и цвета. Также будет намного удобнее босиком. Большие коврики и ковры в целом могут помочь с звукопоглощением и уменьшить количество эха в вашем бревенчатом доме.
3. Восстановленный деревянный пол для сарая
(Фото предоставлено: elmwoodreclaimedtimber.com)
Если одна из ваших целей при создании бревенчатой хижины — экологичность и экологичность, подумайте о том, чтобы использовать восстановленные деревянные полы для сараев по всему дому.Несмотря на то, что он обладает всеми преимуществами традиционных деревянных полов, вы можете добавить в свой дом больше текстуры и истории с помощью вторичного пола.
Полы из восстановленной древесины имеют более чем 100-летнюю историю. Восстановление жизни в этом материале может сделать ваш пол в вашей каюте уникальным и нестандартным.
4. Ковровое покрытие
(Фото предоставлено thewhitefacelodge.com)
Ковровое покрытие может показаться не самым современным выбором декора, но все же это лучший выбор напольного покрытия для комфорта и снижения шума.Если ваш бревенчатый дом очень большой, с высокими потолками, вам может понадобиться ковер от стены до стены, а не коврики большой площади, чтобы улучшить акустику вашего помещения и уменьшить эхо.
Если в бревенчатой хижине регулярно бывают маленькие дети, ковер может быть лучшим вариантом для детей, которые еще ползают, или при падениях. А современные ковры могут быть очень привлекательными и вписываться в ваш общий дизайн. Тем не менее, вам обязательно следует подумать о том, как часто вам нужно будет пылесосить и дезинфицировать ковер, поскольку он менее гигиеничен, чем деревянный пол, который можно протирать.
Не используйте ковер во влажных помещениях, так как он может покрыться плесенью и грибком. Поэтому, если ваша бревенчатая хижина находится в заснеженной местности, возможно, держите ковер подальше от дверных проемов, где снег и грязь могут просачиваться и просачиваться в ковер.
5. Плитка
(Фото предоставлено: remodelingbyrenewal.com)
Плитка может быть удивительным, но отличным выбором для бревенчатых домиков. Опять же, учитывая текстуры и цвета бревенчатого дома, эстетически приятно предложить в вашем доме другой натуральный материал, помимо дерева.
Каменная или керамическая напольная плитка также отлично подходит для помещений, более склонных к проливам и брызгам, таких как кухня и ванные комнаты. Их гладкие поверхности легко чистить, но вы должны убедиться, что в затирке нет мусора. Помимо ковров большой площади, плитка — это вариант напольного покрытия, где вы действительно можете дать волю своему воображению, учитывая их разнообразные цвета, узоры и текстуры.
При таком большом выборе напольных покрытий не позволяйте выбору напольного покрытия для вашей бревенчатой хижины оказаться последним.Это очень важная часть вашего общего дизайна и должна дополнить вашу мечту об идеальном побеге. Примите эти соображения и дизайнерские идеи близко к сердцу, и вы будете довольны своими результатами.
Sinker logs — Heart Pine, мелиорированные деревянные полы. 1
Вы, наверное, уже видели ранее на фотографиях потолков, спроектированных из дерева Goodwin! Но видели ли вы потолок, сделанный из великолепной сосны River-Recovered® Curly Heart Pine?
Взгляните на потолок в фойе, украшенный фигурной сосной Гудвина нашим другом Райландом Вагнером из Joyner Construction! Райланд восстанавливает и реконструирует свой современный дом середины века в Гейнсвилле, штат Флорида.Для этого проекта потребовалось 60 квадратных футов нашей 3-дюймовой сосны с вьющимися сердцевинами. Акцентный потолок — отличный способ привлечь внимание и украсить пространство нестандартным подходом. Вот несколько фотографий потолка в стадии разработки:
Райланд живет в этом доме с 2002 года и еще в декабре начал процесс реконструкции. Дом был построен в 1969 году Архитектурным университетом Флориды. Дэн Бранч был архитектором, который построил дом. Десятилетия назад классы архитектуры в Университете Флориды планировали и спроектировали дом в первом семестре занятий.В следующем семестре класс действительно построит дом! В конечном итоге это прекратилось, когда в 1970-х годах Департамент городского строительства взял на себя больший контроль над инспекциями. Риланд говорит, что его цель при перестройке дома заключалась в том, чтобы «соответствовать замыслу Дэна Бранча и его класса». Ожидается, что проект будет завершен в июне 2021 года, и в ближайшее время будут представлены другие фотографии готового продукта!
Наша кудрявая сердцевидная сосна River-Recovered® встречается крайне редко! На самом деле, это НАСТОЛЬКО редко встречается только на внешних досках 400-500 бревен, которые мы фрезеруем.Текстура волнистая и волнистая, ярких ярких цветов и разнообразных оттенков. Мы фрезеруем эту древесину намного медленнее, чем традиционная античная сердцевина сосны, чтобы гарантировать, что растрескавшаяся текстура останется неповрежденной. Кудрявая сосна в форме сердца — идеальная древесина для использования в качестве акцента, и ее рисунок часто выглядит трехмерным, голографическим и даже иногда топографическим. Это действительно уникальная, желанная порода дерева!
Работа с Joyner Construction Partners
Райланд — руководитель проекта в Joyner Construction Partners, LLC.Где он работает вместе со своим отцом Ричардом. Goodwin также сотрудничал с Joyner Construction по предыдущим проектам, в том числе:
Здание Файерстоун 1926 года в Гейнсвилле, Флорида
Реставрация библиотеки и архивов Исторического музея Мэтисона в Гейнсвилле, Флорида
Ресторан Local Provisions в Гейнсвилле, Флорида
Вы можете щелкнуть ссылки, чтобы просмотреть фотографии и видео проектов, над созданием которых мы работали совместно с Joyner Construction!
.

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

25Авг
Стяжка пола на кухне: Стяжка пола на кухне — выбираем правильную стяжку
25 Авг 1970 alexxlab Комментировать
Стяжка пола на кухне — выбираем правильную стяжку
Содержание:
Выбор технологии.

Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки.

Подготовка бетонных оснований под стяжку.

Сухая стяжка.

Полусухая стяжка.

Мокрая стяжка.

Одним из главных этапов капитального ремонта кухни является выравнивание пола и устройство основания под его чистовое покрытие.
От качества материала и правильного выбора технологии зависит надежность и срок службы не только стяжки, но и отделки пола.

Рисунок 1. Пол на кухне.

Выбор технологии
Для выбора варианта, наиболее подходящего для выравнивания пола вашей кухни, советую для начала снять старое покрытие и осмотреть существующее основание.
Если имеется старая стяжка, с незначительными неровностями и дефектами, рекомендую сделать частичный ее ремонт, или залить поверхность слоем полимерцементной самовыравнивающей смеси.
При отсутствии стяжки или ее значительном разрушении, стоит удалить весь слой до перекрытия и сделать новую, надежную и долговечную стяжку.
Выбираем стяжку, с учетом существующих условий:
Сухую стяжку выбираем, если ваша квартира находится на первом этаже, под кухней находится неотапливаемый подвал или помещение с повышенным уровнем шума. Нужно учитывать, что сухая стяжка значительно уменьшит высоту помещения.

Полусухая стяжка — идеальный вариант выравнивания основания в эксплуатируемом жилье. За счет минимального содержания воды в растворе исключается попадание влаги из стяжки на перекрытие и нижние этажи здания.Готовая стяжка готова к укладке плитки через 3-4 дня, к укладке ламината и линолеума — через 2-3 недели.

Мокрая стяжка — более дешевый вариант покрытий. Простая технология выполнения позволяет изготовить ее своими руками.

Самовыравнивающее покрытие существующей стяжки
Новая современная технология выравнивания пола слоем 15-20 миллиметров.
Смесь готовим по рекомендациям, указанным на упаковке.
Существующую стяжку чистим от загрязнений. Небольшие дефекты заделываем раствором и затираем.
Поверхность стяжки грунтуем за два раза и даем просохнуть.
Готовую смесь выливаем на подготовленную поверхность, распределяя шпателем.
Благодаря текучей консистенции, смесь растекается, заполняя все поры и неровности.
Важно!
Для предотвращения образования пор и пузырьков, залитую поверхность прокатываем игольчатым валиком.

Рисунок 2. Заливка самовыравнивающей стяжки.

Ходить по такому покрытию можно на следующий день, а укладывать чистовое покрытие — через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и условий высыхания.
Этот способ подходит, если поверхность стяжки имеет небольшие неровности и трещины.
Подготовка бетонных оснований под стяжку
Если старая стяжка имеет значительные неровности и разрушения, ее необходимо полностью удалить.
Основание под стяжку готовим в следующей последовательности:
Демонтируем все слои покрытия, вплоть до железобетонного перекрытия.

Рисунок 3. Демонтаж старой стяжки.

Удаляем грязь и пыль с бетонного основания. Поврежденные места заделываем раствором. Поверхность грунтуем.

Делаем гидроизоляцию основания и примыканий стен на 10-15 сантиметров выше уровня стяжки.

Для этого подойдут:
битумно-полимерные или резиновые мастики;

рубероид, уложенный с нахлестом в 10-20 сантиметров, наклеенный на битумную эмульсию;

плотная полиэтиленовая пленка, от 100 микрон, укладываемая полотнами, скрепленными между собой скотчем.

Важно!
Места прохода через перекрытия стояков труб водопровода, канализации и отопления заделать силиконовым герметиком.
Крепление демпферной ленты по периметру помещения для компенсации деформаций стяжки от перепада влажности и температуры.

Рисунок 4. Разметка уровня стяжки.
Определяем отметки верха стяжки лазерным уровнем и переносим их на стены.

Сухая стяжка
Для ровной засыпки керамзитового слоя устанавливаем маяки. Для этого подойдут рейки из дерева или оцинкованный металлический профиль.
Крайний ряд направляющих устанавливаем на расстоянии 15-20 см от стены. Остальные — с шагом, на 10-20 сантиметров короче длины правила, которым будем распределять и утрамбовывать засыпку.
Важно!
Направляющие устанавливать по отметкам, проверяя горизонтальность строго по уровню вдоль и поперек маяков.

Рисунок 5. Укладка керамзита.

Для засыпки лучше брать керамзитовую смесь разных фракций.
Засыпку начинаем с дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу. Смесь тщательно ровняем и трамбуем.
Даем отлежаться не менее суток и приступаем к настилке твердого основания.
Лучше для верхнего покрытия использовать двухслойные гипсовые плиты Кнауф, толщиной два сантиметра, скрепляемые между собой замковыми соединениями.

Рисунок 6. Укладка плит для пола Кнауф по керамзиту.

Преимущество сухой стяжки в том, что она не слишком нагружает перекрытия и готова к устройству финишного покрытия пола сразу после устройства.
Существенный недостаток — в случае попадания воды в слой керамзита, ее невозможно оттуда удалить, не демонтировав все покрытие. Из-за этого такую технологию не рекомендуют применять в кухнях, ванных и туалетах.
Полусухая стяжка
Для создания идеально ровного покрытия по отметкам устанавливаем направляющие маячки. Их можно изготовить из профиля для ГКЛ или бруса.
При устройстве маяков необходимо контролировать их с помощью строительного уровня.

Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.

При изготовлении раствора в небольшом объеме, только для помещения кухни, смесь готовим непосредственно на месте укладки.
Лучше брать готовую сухую смесь в мешках и готовить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
При отсутствии готовых составов, берем цемент марки 500 и промытый речной песок, в соотношении 1:3. Сухие компоненты перемешиваем в бетономешалке или в емкости, при помощи дрели с насадкой. Постепенно добавляем небольшими порциями сухую пропиленовую фибру, из расчета 600-800 граммов на 1 м3 раствора.
В сухую смесь добавляем воду, в пропорции 1:0,3. Вода нужна только для гидратации цемента.
Для облегчения укладки в смесь можно добавить пластификаторы.
Правильность консистенции смеси проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор образует плотный комок, не выделяя воду.
Полусухую смесь укладываем между маячками, распределяя и трамбуя при помощи длинного правила.
При устройстве полусухой стяжки на систему теплого пола, сначала, на железобетонную плиту укладывается фольгированный пенополистирол, затем монтируются теплоэлементы. После проверки системы укладывается полусухая смесь слоем 30-50 миллиметров.

Важно!
Не располагайте нагревающие элементы теплого пола в местах, где будет устанавливаться мебель или бытовая техника.

Спустя два часа после укладки, маяки из профиля или рейки удаляем, а образовавшиеся полости заделываем полусухой смесью.

Рисунок 8. Затирка полусухой стяжки.

Стяжку затираем при помощи затирочной машины, перемещаясь по свежеуложенной смеси в бетоноступах.
Для защиты от сквозняков поверхность можно укрыть полиэтиленовой пленкой на 12-24 часа.
Мокрая стяжка
Мокрую стяжку изготавливаем по традиционным технологиям из цемента и песка в пропорции 1:3, тщательно перемешивая до сметанообразного состояния.
Можно использовать готовые сухие смеси, следуя инструкциям на упаковке.
Из-за повышенных усадочных свойств и возможности растрескивания цементно-песчаную стяжку необходимо армировать металлической или стеклопластиковой сеткой.
Раствор заливаем между маяками и разравниваем при помощи правила.
Через сутки убираем маяки, пустоты заделываем раствором и затираем.
Поверхность укрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания и защиты от сквозняков.
Высыхает и набирает прочность такая стяжка не менее 28 суток.

Рисунок 9. Изготовление цементно-песчаной стяжки.

Несомненно, полусухая стяжка — самый оптимальный вариант выравнивания пола на кухне. Ее удобно устраивать в многоэтажных домах, без риска попадания воды из раствора на нижние этажи. Она не слишком загружает конструкции за счет малого количества воды, обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Идеально подходит для заливки систем теплого пола.
Важно доверить выполнение работ профессионалам. И без особых хлопот получить надежное, прочное и долговечное основание под любой чистовой пол.
;
Смотрите также: стяжка на деревянный пол
Стяжка пола на кухне — цементная, сухая, самовыравнивающая, гипсовая
Стяжка – один из самых начальных и крайне важных моментов в ремонте. Этот выравнивающий слой распределяется между основанием и декоративным материалом. При создании стяжки вы сможете не только выровнять пол, с ее помощью получится замаскировать систему коммуникаций, улучшить прочность основания, а также организовать гидро- и теплоизоляцию.
Перед началом работ необходимо определить характер неровности. Для этого вам понадобится строительный уровень.
Иногда перепады между элементами перекрытия достигают до 100 мм по высоте, также ровность поверхности могут нарушать наплывы цемента, торчащая арматура и т.д. Такие недочеты получится устранить при помощи качественно сделанной стяжки. Рассмотрим существующие виды и ключевые особенности каждой.
Выравнивание кухонного пола сухим методом.
Поверхность готова к укладке декоративного покрытия.
В просторных помещениях незначительные перепады могут быть незаметны на первый взгляд. Но такое возможно только на начальном этапе – последствия неровной поверхности все равно проявятся в процессе отделки, или при заполнении комнаты мебелью.
Основные виды
1. Цементная
Данный способ наиболее популярен, поскольку при помощи цементной или бетонной стяжки можно выровнять серьезные перепады. К тому же для такого метода выравнивания не требуется специального навыка, технология достаточно проста.
Основной недостаток данного метода – продолжительный период высыхания, а главное преимущество – материал экологичен и отлично подходит для использования на кухне.
2. Самовыравнивающая
Современный вариант выравнивания. Специальный состав толщиной 20-30 мм распределяют по всему основанию, после этого смесь благодаря хорошей текучести заполняет все впадины на поверхности.
3. Сухая
Для применения данного способа, необходим опытный мастер. Первый вариант выравнивания – монтируют лаги из дерева, поверх которых укладывают фанерные листы.
Второй способ предполагает устройство первого слоя из керамзита, песка или специальной смеси, после чего при помощи клея или саморезов фиксируются листы, состоящие из гипсового волокна.
Слой из гипсоволокна считается достаточно хрупким, даже тяжелый декоративный материал нежелателен для такого пола. Следует распределять нагрузку равномерно на всей площади.
Готовый состав для создания сухой стяжки.
Распределение материала по всей площади кухни.
Верхний выравнивающий слой – листы гипсоволокна.
4. Гипсовая
Такой вид используют достаточно часто в ремонте квартир, поскольку материал безвреден для человека, а также способствует формированию правильного режима влажности и температуры в помещении.
Технология укладки совпадает с бетонной заливкой пола, однако застывает гипс быстрее, чем бетон.
5. С пластификаторами
Основанием для смеси служит раствор из бетона, в состав которого добавляют специальные пластификаторы. Такой материал регулирует уровень влажности, улучшает прочность и теплопроводность пола, не впитывает воду, и отлично подходит для использования в квартире.
Для создания стяжки необходим опытный специалист, который сформирует состав с правильным соотношением пластификатора и цемента.
Подготовительный этап
1. Старое покрытие необходимо удалить.
2. Существующую стяжку следует проверить и определить ее прочность. Важно, чтобы старый слой не крошился.
3. Все изъяны необходимо устранить до начала монтажа.
4. Определите необходимый уровень пола по высоте.
5. Выберите вид стяжки и начинайте работу.
_{Фото: forum.ngs.ru, i.ytimg.com, livejournal.com, remontkr.dp.ua, rovpol.ru, stroymanual.com, yaplakal.com, intereco.ru, prosteny.ru}
Как выровнять пол на кухне — способы выровнять пол на кухне
Содержание статьи:
Вступление
Отделка пола кухни должна производиться по ровному основанию. Если при демонтаже старого покрытия пола выяснилось, что основание пола имеет уклон или волнообразные неровности его нужно выровнять.
Обычное основание пола в кухнях многоэтажных домов это бетонная плита. В домах старой постройки встречаются полы, сделанные на деревянных балках. В этой статье рассмотрим, как выровнять пол на кухне имеющий бетонное основание чернового пола.
Как выровнять пол на кухне: основные способы
Выделим пять основных способов выровнять пол на кухне:
Цементно–песчаная стяжка пола;
Полусухая стяжка;
Сухая стяжка пола;
Регулируемые полы;
Наливной пол.
Стяжка пола кухни
Если неровности пола большие, то есть, после промера уклона пола обнаружились большие перепады по высоте, для выравнивания пола делается стяжка пола. Возможна стяжка кухни с утеплением. В зависимости от необходимой высоты стяжки применяются следующие технологии:
Мокрая цементная стяжка;
Полусухая стяжка;
Сухая стяжка.
Мокрая цементно-песчаная стяжка (ЦПС)
Толщина такой стяжки от 7 до 15 см. Толщина более 15 см, достигается устройством песчаной и керамзитовой подушек под стяжку. Делается цементно-песчаная стяжка на бетонную плиту. Данный тип стяжки укрепляется армирующей сеткой, с ячейками 10 на 10 см.
Делается цементная стяжка по выставленным по уровню маякам. Раствор заливается между маяками и вытягивается с помощью правила (специальной прямой рейки). После схватывания стяжки маяки вынимаются, а борозды от маяков заделываются тем же раствором.

Примечание: Цементно-песчаная стяжка, идеально совмещается с устройством водяного теплого пола.
Полусухая стяжка пола
как выровнять пол на кухне полусухая стяжка
Альтернативой цементно-песчаной стяжки является полусухая цементная стяжка. В её составе меньше воды благодаря добавлению связующего вещества – фибры. Волокна фибры делают состав для стяжки более сухим и позволяют не делать её армирование.
Технологическое шлифование полусухой стяжки делает поверхность пола идеально ровной и при удачном проведении работ, не требуют устройства финишного наливного пола.
Сухая стяжка пола
Еще один способ выровнять пол кухни это сухая стяжка. Иначе сухую стяжку называют сухие полы Кнауф. Кнауф фирма, разработавшая и выпускающая такой пол.
Делается сухая стяжка на бетонное основание. В основе стяжки слой специального сыпучего материала мелкой фракции, напоминающей керамзит.
Поверх керамзита укладывается один, чаще два слоя плит. Плиты имеют торцевые замки, которые скрепляют листы покрытия.
Замки промазываются клеем и скрепляются саморезами.
Поверхность пола получается ровной и готовой к укладке отделочного покрытия.
Фото сухая стяжка на кухне
Регулируемые полы

Для выравнивания пола кухни можно применить технологию регулируемых полов. Суть технологии регулируемого пола в следующем.
На прочное основание (бетонную плиту), укладываются деревянные бруски или фанера. В бруски и фанеру вмонтированы специальные болтовые ножки, которыми можно регулировать уровень пола. Между основанием и поверхностью регулируемого пола 3-10 см.
Такой способ выровнять пол кухни позволяет проложить под полом инженерные коммуникации.
Наливные полы на кухне
Технология наливной полНаливной пол
Очень часто, требуется не большая коррекция пола на кухне. В этом случае применяют технологию наливного пола или ровнителя.
Наливной пол делается 3-4 см толщиной.
Финишный наливной пол заливается от 1 мм до 5 мм.
Раствор наливного пола достаточно жидкий чтобы разливаться по полу.
Выравнивается раствор наливного пола специальным шпателем (ракель) и после заливки поверхность раствора прокатывается игольчатым валиком.
Игольчатый валик выбивает из раствора пузырьки воздуха.
Выравнивается раствор наливного пола шпателем ракельРабота игольчатым валиком

©Remont-kuxni.ru
Еще статьи
Похожее
стяжка, ЦСП, шпатлевка, фанера, инструкция, фото, видео
Для ровного пола на кухне нужна ровная основа
Прежде всего, найдите себе напарника. Вдвоем можно вполне прилично выровнять пол, не тратясь на услуги специальной бригады. Реально, конечно, и одному самостоятельно справиться с задачей, но новичкам делать это не рекомендуется.
Содержание материала:
Предварительный осмотр
А вот что можно сделать и самому, так это оценить, насколько пол отклонен от оптимального состояния. Бывает так, что перекос невелик, и проще и разумнее залить самовыравнивающей смесью старую стяжку. Это очень удобный материал, который разливается по поверхности и самостоятельно выравнивает его. При этом делается это качественно. Если перепад пола маленький, не выше 2 см, этот вариант будет самым логичным. Правда, и данный способ не всем понравится – смеси такие стоят недешево. Благо, альтернатива есть.
Использование самовыравнивающейся смеси будет логичным лишь при небольших неровностях
Если же неровности более чем заметны глазу, и речь идет о серьезных переделках, придется старое покрытие снимать. И, безусловно, убирать весь скопившийся под покрытием мусор. Очистить поверхность нужно хорошенько – от этого зависит конечный результат.
Определить линию выравнивания
Это стратегически важный момент в вопросе о том, как выровнять пол на кухне.
Сделать это можно двумя способами:
Лазерный уровень. Приобрести его сегодня беспроблемно буквально в любых стройтоварах. К слову, в выравнивании стен или потолка кухни он тоже пригодится. Итак, лазер ставится на самую высокую точку неровного пола, включается, и по периметру комнаты получается линия. Данная красная линия и есть линия выравнивания. Мелом по данной линии ставятся метки.
Рейка и веревка. Этот способ попроще, но тоже результативный. Снова нужно найти самую высокую точку кривого пола. Но точка должна быть у стены. От нее требуется 6 см отмерить вверх и поставить метку. Затем прямую рейку нужно приложить вдоль стеночки параллельно полу. С помощью монтажного уровня выровняйте рейку, и аккуратно поставьте метку с другой стороны стенки. И так нужно сделать по всему периметру комнаты. Веревка протягивается от одной метки к другой, крест-накрест. Если веревка с полом не соприкоснулось, перед вами линия выравнивания. Если все же соприкоснулась, метку нужно на 2-3 см поднять.
Показания лазерного уровня считаются более точными
Для выравнивающей стяжки понадобится установка маячков
Устройство долговечного пола подразумевает качественно подготовленное его основание
Линия выравнивания определена, теперь дело за маячками. Направляющие для гипсокартона можно использовать в качестве маячков. Они ровные, стоят недорого – в общем, идеально подходят для этой роли. Их нужно выложить на полу, на расстоянии в 70 см друг от дружки. Они должны совпадать с линией выравнивания. Чтобы проверить, совпали ли маячки с линией, воспользуйтесь ровной доской и монтажным уровнем.
После выравнивания направляющих их нужно длинными саморезами прикрепить к полу.
Как выровнять пол (видео)
Стяжка пола на кухне
Стяжка пола – самая главная часть процесса, как выровнять пол.
Делается она по следующему сценарию:
Между направляющими заливается обычная строительная смесь. Смесь – это цемент и песок. Смесь развести и залить ею пол, равномерным слоем.
Возьмите правило и разровняйте им смесь между направляющими, чтобы она была ровной.
Ещё раз проверьте, ровно ли залит бетонный пол. Если все сделано верно, осталось только дождаться, когда смесь высохнет.
Вот и все, когда смесь высохнет, можно укладывать покрытие. Стяжку реально делать и без смеси, а выравнивать бетонный пол с помощью цементно-стружечных плит.
Как выровнять пол с помощью ЦСП
Подготовка к данному способу будет аналогично предыдущему. Линию для выравнивания нужно так же найти, но вот маячков не потребуется. Вместо них просто укладывается основание для пола – к примеру, строительные доски. Они, разумеется, должны быть по уровню выровнены.
Можно выравнивать пол на кухне не только цементной стяжкой или самовыравнивающимися смесями
Для выравнивания под доски нужно подложить куски фанеры, доски к основанию прикрепить нужно очень прочно. Затем сверху, на зафиксированные доски укладываются цементно-стружечные плиты. Заранее они нарезываются согласно размеру помещения.
К доскам ЦСП крепятся саморезами. Не забудьте замазать щели ротбандом. Финальный штрих – проверка уровнем. На этом проблема, как быстро выровнять пол, снята.
Как выровнять пол шпатлевкой
Чтобы подготовить деревянное основание под укладку тех или иных покрытий, воспользоваться стоит и следующим способом. Основным материалом будет шпатлевка из древесных опилок и клея ПВА. Если в квартире большие комнаты, пол деревянный, а не бетонный, данный способ выравнивания пола самый оптимальный.
Инструкция пошагово:
Чтобы выполнить такую стяжку, поверхность нужно предварительно тщательно очистить.
К деревянной основе прибейте маячковые рейки, которые устанавливаются согласно уровню пола.
Далее готовится смесь из ПВА и опилок, по консистенции она должна напоминать достаточно густую сметану. Опилки заранее следует увлажнить и отжать, обязательно удалив остатки влаги.
Данный состав наносится на пол. В месте провалов его предстоит нанести несколько раз, и каждый слой нужно целиком просушить. Поверхность контролируется уровнем, на нужные участки снова наносится шпаклевка.
Шпатлевка – сравнительно недорогой и недолговечный способ выравнивания пола
Если состояние деревянного пола нормальное, для него можно применить шпатлевку
Безусловно, ждать высыхания каждого слоя – хлопотно. Но это не единственный «минус» данного способа. Такое выравнивание может быть не совершенным для некоторых видов покрытий. А вот если сверху выстелить слой фанеры, то любое покрытие использовать можно.
Для многих хозяев предпочтителен именно этот способ выравнивания, ведь для ремонта он достаточно дешев.
Выровнять пол с помощью фанеры
Можно использовать и листы фанеры в выравнивании пола, что многие и делают. Это самый популярный способ, если речь идет о деревянной поверхности. Бетонный пол в кухне соответственно нуждается в другом типе выравнивания.
Это самое популярное покрытие под ламинат. Класс фанеры не должен быть ниже 4/4, а толщина не должна быть меньше 12 мм. Если фанерные листы очень ровные, то и толщина в 8 мм будет допустимой.
А далее процесс разворачивается так:
Устанавливаются маяки-саморезы по всей поверхности на одной высоте.
Укладываются фанерные лаги (ширина полос около 40 мм).
Лаги на поверхности фиксируются клеем для дерева, но подойдут и саморезы.
В пустые места между лагами и досками стоит подложить смазанные клеем фанерные бруски.
Теперь пора готовить фанерные листы. Их нужно раскроить на одинаковые квадраты стороной в 60 см.
После распила посмотрите, не расслоилось ли дерево в сторонах квадрата. Если расслоение отмечено, квадрат нужно заменить.
Фанерные листы укладываются на сетку лаг. Стыки квадратов должно быть точно на лагах.
Укладка должна проходить со смещением, так же, как осуществляется кирпичная кладка.
Фанерные квадратики к лагам прикрепляются саморезами, зенкуя области крепления.
Пол готов к покрытию! Правда, если укладывать предстоит плитку, то выравнивать листы тоже придется – шлифовкой начерно. А после шлифовки на поверхность накладывается слой лака.
Если планируется укладка ламината, на фанерную основу нужно уложить вспененный полиэтилен
Выравниваем пол на кухне
Сначала до бетонного основания удаляется предыдущее покрытие. Естественно, поверхность нужно очистить. Трещины, сколы обязательно заделайте штукатуркой. Если неровный пол очевиден – придется делать стяжку.
А стяжку делать нужно после утепления пола:
Первое утепление. По всей площади постелите тонкий слой теплоизоляции . К примеру, используйте минеральную вату. Но так как она впитывает влагу, перед ней нужно сделать гидроизоляционный слой (гидроизоляционная мембрана или пергамин). Минвату положить можно не в один слой.
Брус обработайте антисептиком перед тем, как укладывать лаги. По периметру сделайте каркас, после чего установите поперечные брусочки через каждые полметра.
Части каркаса соединяются саморезами, а лаги к основанию закрепите металлическими уголками с дюбель-гвоздями.
В полученные ячейки монтируется теплоизоляция. К примеру, пенопласт: с ним и работать удобно, и по цене он приемлем.
Щели между утеплителем и лагами отлично заполнятся монтажной пеной. Если вы использовали пенопласт, то следует сделать и слой пароизоляции.
Каркас покрывается фанерой или ДСП. Сверху кладется линолеум, ковролин или ламинат. А можно фанерные листы просто покрасить или покрыть слоем лака.
Делаете ли вы сухую стяжку, или используете смеси, четко следуйте инструкции. Особенно это касается новичков. Да и для первого раза не помешает обзавестись опытным напарником.
В выравнивании пола нет особых сложностей, но из-за одного промаха вся работа может пойти коту под хвост. Выбирая тот или иной материал, читайте – влагостойкий ли он, с чем совместим, с чем нет. При умелом подходе с помощью самых бюджетных средств выровнять пол можно очень качественно.
Выравнивание пола под плитку (видео)
Как залить пол на кухне под плитку. Сухая стяжка
Как залить пол на кухне под плитку. Сухая стяжка
Достоинство такой стяжки – это полное отсутствие «мокрых» работ. Сухая стяжка на деревянный пол – это отличное решение, если отведено мало времени на ремонтные работы.
Для этого необходимо:
гидроизолирующий материал;
материал для монтажа подушки. Для этого подойдет кварцевый или керамзитовый песок;
гипсоволоконные плиты или ДСП.
Технология монтажа сухой стяжки:
После подготовки старой деревянной поверхности, на нее укладывается пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Края пленки должны находить на стены, чуть выше уровня стяжки.
Затем монтируется армирующая сетка, которая обеспечит всей конструкции устойчивость.
После этого приступают к формированию насыпной подушки. Слой подушки должен быть достаточным, а ровность идеальной.
Для выравнивания подушки лучше использовать рейку или правило (прочитайте также: “Выравнивание пола под плитку: как сделать своими руками”).
Последний этап предусматривает установку на подушку плит из гипсоволокна или ДСП.
Заключение
В данной статье достаточно подробно описаны типы стяжек, укладываемых на деревянное основание. Несмотря на то, что многие скептически относятся к подобным вариантам, все же следует отметить, что укладка стяжки на деревянное основание не является невыполнимой задачей. Эта технология поможет многим решить похожую проблему у себя дома или на даче.
Дело в том, что жизнь не стоит на месте и в некоторых случаях можно остановить свой выбор на более современных и красивых материалах, которым нет альтернативы в определенных условиях.
Например, в санузле или на кухне, лучше на пол положить кафельную плитку. Это будет правильным решением, поскольку ее легко мыть и, она долговечна.
При этом большинство не знает, что можно без проблем положить плитку на деревянное основание, не прибегая к его монтажу.
Наливной пол
Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола, использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси. Особенностью наливного пола является минимально возможная толщина — 3,5 мм. Существуют, как минимум, два типа наливных полов:
При использовании правильной технологии налитый пол должен самостоятельно выровняться до идеально горизонтальной плоскости. Технология заливки наливного пола выгодно отличается от бетонирования стяжки высокой производительностью и малой трудоемкостью.
Существует несколько видов наливных полов: на основе гипса, цемента или полимерного эпоксидного или полиуретанового вяжущего. Эпоксидные или полиуретановые полы применяют в основном в административных, торговых или производственных помещениях, в жилых помещениях довольно часто используют наливные полы на основе гипса или цемента под последующую отделку паркетом, ламинатом, линолеумом, керамической плиткой и т. д. Наливной пол выбирают в зависимости от вида помещения (сухое или влажное) и требуемой толщины выравнивания. Существуют тонко- и толстослойные наливные полы. Некоторые производители выпускают полы позволяющие выполнять выравнивание в широком диапазоне толщины.
Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидритные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг на кв. см. Поверхность должно очистить от пыли, масляных пятен, клея и других веществ, ослабляющих адгезию смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На основание обязательно следует нанести ровным слоем грунтовку и просушить в течение 1—3 часов. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов и ниш рекомендуется закрепить демпферную ленту. На подготовленное основание устанавливают маяки, зафиксировав их на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром.
В ёмкость, содержащую 5—6 литров чистой холодной воды, засыпается один стандартный (25 кг) мешок сухой смеси и далее размешивается электромиксером или вручную в течение 3—5 минут до образования однородной текучей массы без комков, которая далее оставляется на 3-5 минут, после чего ещё раз перемешивается в течение 2 минут. Внимание: переизбыток воды может понизить прочность и спровоцировать расслоение смеси.
С помощью насоса или вручную равномерно распределить раствор по поверхности. При необходимости разровнять с помощью правила или Т-образной рейки. Для удаления воздушных пузырьков рекомендуется пройти поверхность игольчатым валиком сразу после заливки каждой порции растворной смеси. При устройстве стяжек на разделительном слое, а также на слабых основаниях толщина заливки смеси не должна быть менее 30 мм. В период твердения пола следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Ходить по поверхности можно через несколько часов (в зависимости от вида наливного пола и, следовательно, скорости полного затвердевания). Последующие покрытия из дерева (паркетная доска, штучный паркет, фанера и т. д.) рекомендуется настилать не ранее чем через 7 суток в зависимости от условий высыхания и толщины слоя наливного пола. Необходимо учитывать инструкцию производителя напольного покрытия, сравнивания влажность основания с допусками по величине. Керамическую плитку, керамогранит, природный камень и т. д. рекомендуется укладывать не ранее чем через 3 суток после наливки пола.
Список мест применения очень широк: от квартир и офисов, до специализированных производств с экстремальными нагрузками на покрытие. В зависимости от условий применения подбираются специализированные полимерные покрытия и соответствующие материалы.
Пол на кухне своими руками. Чем руководствуются при выборе пола?
Когда встаёт реальный вопрос, чем застелить или что положить на кухне, плитка не всегда может стать основным строительным материалом. Альтернативный выбор может пасть на хороший крепкий линолеум или ламинат. В некоторых квартирах делают ставку на тёплый пол на кухне.
Для тех, кто с ответственностью относится к выбору материала, главными приоритетами при решении проблемы какой пол сделать на кухне станут следующие факторы:
Гигиеничность. Пол на кухне должен соответствовать понятию «лёгкая уборка». То есть, нужно стремиться к тому, чтобы уход за покрытием проходил легко и быстро. И это на фоне того что ежедневно он подвергается многочисленным загрязнениям, попаданию на него влаги, различных жиров, а также воздействию средств бытовой химии.
Влагостойкость. По понятным причинам у кухни, как и у ванны, повышенный уровень влажности. Конечно, она значительно уступает ванне, но различные жидкости довольно часто проливаются и в этом помещении.
Износостойкость. Этот критерий включает способность не подвергаться истиранию, потускнению и порче. Необходимо подобрать материал так чтобы он прослужил долгие годы. Как минимум 10 лет и более.
Ударопрочность. Способность покрытия сохранять первоночальный вид после воздействия острых и тяжелых предметов. Такое нередко случается на кухне. Острые ножи и чугунные сковородки имеют дурную привычку падать на пол. Присутствие означенного критерия позволяет надеяться на долгое использование покрытия невзирая ни на какие негативные факторы.
Стоимость. Хороший материал для идеального пола на кухне не обязательно должен стоить дорого. Для среднестатистического потребителя вполне возможно приобретение качественной строительной продукции по доступным ценам.
Внешний вид. Дизайн пола на кухне можно выбрать самостоятельно или обратится за помощью к специалисту. Если в работе используются материалы – имитаторы, например, ламинат, их оценка представляет совокупность таких характеристик как декоративность, цветовая палитра, текстура и так далее.
Легкость при проведении работ по монтажу пола. Немаловажный фактор для тех, кто хочет получить желаемый результат, но не затрачивать для этого много усилий. Особенно если речь идёт о самостоятельной работе без привлечения профессионалов. Варианты выбора покрытия полов на кухне.
Как уже было сказано выше, нижнее кухонное покрытие имеет много альтернативных решений помимо плитки. В целом если составлять перечень основных материалов, которые вполне могут быть применены на кухне, то это будут: плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, а иногда и тёплый пол.
У каждого из этих покрытий есть свои преимущества и недостатки. Главным решающим фактором в любом случае выступает желание владельца. Но прежде чем остановиться на одном из покрытий разумно сопоставить все плюсы и минусы и сделать тот единственно правильный выбор.
Практически все виды половых покрытий можно отнести в категорию самостоятельного производства работ. И даже тёплый пол на кухне вполне возможно возвести своими руками, если правильно соблюдать технологию.
Устроить пол на кухне своими руками, чтобы это ни было, это не только сохранение семейного бюджета, но и понимание собственной значимости, а также осознание того, что в будущем можно будет положиться на собственные силы и не искать помощи, за которую нужно дорого платить.
Видео пол в кухне
Сухая стяжка пола Кнауф в кухне 8 квадратных метров: suhaya_styazhka — LiveJournal
Итак, делаем сухую стяжку Кнауф в кухне. Площадь небольшая — 8 квадратных метров. Старый пол разобран. По основанию проложена электропроводка.
Технология Кнауф включает в себя укладку полиэтиленовой плёнки на основание перекрытия. Это нужно для предотвращения попадания влаги в засыпку из нижних помещений. Поскольку в данном случае, квартира находится на 5-м этаже, то сильного перепада влажности в квартирах на соседних этажах нет и смысла в укладке плёнки тоже нет. Поэтому плёнку мы не стелим. Все работы выполняются за один день с учетом доставки материала.
Если у вас возникли вопросы по технологии, вы можете перейти на наш сайт и посмотреть другие статьи о сухой стяжке. Также мы выкладываем наши фотоотчёты в нашу группу Вконтакте. Наш телефон: 8-926-440-98-38. Москва и МО.
А теперь вернемся к нашей работу по устройству сухой стяжки в кухне. По большому счёту, устройство пола в кухне не отличается от монтажа пола в других помещениях.

11:00
Приезжаем к заказчику. Материал для сухой стяжки в машине:

11:10
Измеряем толщину слоя засыпки лазерным нивелиром. Это нужно для расчёта необходимого материала. В данном случае средняя толщина составила 6 см.:
11:20
Спускаемся к машине, начинаем разгрузку материалов для насыпного пола. Мы приезжаем сразу с запасом материала:
11:20
Элементы пола Кнауф. Материал — ГВЛ:
11:30
Достаем уровни, правИла, направляющие и весь остальной инструмент, необходимый для монтажа сборного пола Кнауф:
11:50
Сухая засыпка РДС-Строй, 50 литров. Какое-то время назад засыпка РДС-Строй была засыпкой, официально рекомендуемой компанией Кнауф для системы сборных полов. И даже закупала материал для фасовки в свои мешки у этого производителя. Узнайте об этом из нашего отчёта о засыпке Кнауф. Сейчас изменилось качество засыпки РДС-Строй. Компания Кнауф сменила поставщика для своей продукции. И теперь мы в основном используем оригинальную засыпку Кнауф. Но фотографии делались в 2016 году:
11:50
Весь материал на этаже. Частично в кухне, которую мы делаем, частично на лестничной клетке:
12:00
В коридоре мы делали сухую стяжку более двух лет назад. Тогда на кухне еще был старый дощатый пол, и, чтобы засыпка не высыпалась, мы использовали монтажную пену. Вытаскиеваем её:
12:20
Высыпаем сухую засыпку. Не используем плёнку, т. к. квартира находится на 5 этаже. Влажность в квартире этажом ниже такая же, как и в этой, поэтому смысла в плёнке нет:
12:25
Выставляем направляющие для выравнивания сухой засыпки:
12:30
Выравниваем направляющие. Используем лазерный нивелир и строительные уровни:
12:30
Перед началом укладки элементов пола проверяем угол. Очень часто он не соответствует 90 градусам и поэтому элемент пола может лечь с большими зазорами. Избегаем такого:
12:45
Выравниваем сухую засыпку:
12:50
Подготавливаем первый элемент пола Кнауф к укладке:
13:00
Первый элемент пола уложен, переносим на него другой элемент пола:
13:05
Готовимся у кладке следующего листа. ПравИлом продолжаем линию первого элемента пола и смотрим, будет ли отклонение в ту или другую сторону относительно этой линии:
13:10
Последующие элементы пола будем пилить в кухне. В подъезде хозяева просили не пилить, потому что пыль из-за сквозняка разлетается по всему подъезду:
13:10
Отпиливаем лишнюю часть элемента пола:
13:15
Укладываем. Предварительно намазав стык клеем ПВА:
13:15
Скручиваем элементы пола саморезами:
13:20
В это время доравниваем остальную часть кухни по тем же направляющим:
13:25
В первую очередь нужно подготовить поверхность засыпки для укладки последнего листа первого ряда:
13:40
Сейчас здесь ходить нельзя. Выровненная сухая засыпка:
13:40
Подходим ко входу в кухню:
13:45
Распиливаем элемент пола для создания разбежки на втором ряду:
13:50
После того как мы вытащили из засыпки направляющие, мы засыпаем оставшиеся ямки засыпкой. Используем шпатель и сухую засыпку:
13:50
Промазываем клеем ПВА «замок» элемента пола Кнауф. Мы покупаем клей ведрами по 10 литрам, а потом по мере необходимости переливаем его в бутылку. Так выгоднее и удобнее:
13:55
Укладываем первый лист второго ряда:
14:00
Кладем второй ряд насыпного пола. Наносим клей ПВА:
14:00
Для возможности зайти в кухню используем «островок» из элемента пола:
14:05
Скручиваем саморезами элементы пола:
14:05
Сухая засыпка и элементы пола Кнауф, скрученные саморезами. Саморезы утоплены:
14:15
Кладем третий ряд сухой стяжки:
14:20
Подпиливаем лобзиком дверную коробку. Когда дверь будут менять, пол не будет поврежден:
14:25
Отпиливаем последний лист третьего ряда:
14:25
Укладываем его. Он немного зайдет под дверную коробку, которая теперь висит на стене без опоры на основание пола:
14:35
Доделываем четвертый, последний ряд суперпола Кнауф:
14:40
На этом полу в дальнейшем будет уложен керамогранит. Чтобы элементы пола по краям стяжки не «болтались» используем алебастр:
14:45
Замазываем им стык комнаты и кухни и стыки со стеной:
14:50
Собираемся:
14:50
Шпателем собираем крупный мусор и опилки от элементов пола:
14:55
Сухая стяжка Кнауф готова, пол готов к использованию:
14:55
Дверь оставлена на время ремонта, чтобы пыль не летела на всю квартиру при дальнейших работах по квартире. Впоследствии не составит трудностей её заменить:
14:55
Насыпной пол Кнауф, 8 кв. метров. Вид из коридора:
15:10
Наша работа завершена, уносим инструмент, собираемся домой:
Мастера Антон и Дмитрий. Опыт работы с сухой стяжкой с 2010 года:
Наши контакты:
Группа Сухая стяжка Вконтакте
Сайт Мастер-пола.Нет
Сайт Кнауф-Кнауф.Ру
Отзывы
Хотите сделать сухую стяжку?
Ответим на все вопросы 8-926-440-98-38. На звонки отвечает мастер Виктор. Работаем в Москве и ближайшем Подмосковье.
Стяжка пола частями — ZDESREMONT
Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я делал стяжку пола частями.
Плиты перекрытия до стяжки
Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.
Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.
Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.
Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.
Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:
Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.
Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.
Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.
Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.
Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.
Стяжка пола частями: очередность заливки
Устройство стяжки в санузле и кухне.
К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.
Стяжка в санузле
После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.
Стяжка кухни
Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».
Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».
После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».
Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:
Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.
Уровень стяжки
Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.
Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.
Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.
Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».
Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.
С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.
Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.
Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.
Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.
Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.
После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.
Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.
Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.
На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.
Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.
Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.
Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.
Опалубку ставил на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.
Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:
Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.
Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.
Итоги.
В дальнейшем я убедился, что сделать такую «черновую» стяжку было правильным решением. Во-первых, появилось ровное основание на котором удобнее и безопаснее работать. Во-вторых, на данное основание в дальнейшем гораздо проще укладывать шумоизоляцию (которая должна делаться обязательно), эффективность которой будет выше.
Одному замешивать миксером, носить и выравнивать довольно тяжело. Если есть возможность, лучше использовать бетономешалку хотя бы небольшого объема и найти помощника. Распределиться: один замешивает, второй берет смесь и разравнивает.
Несмотря на то, что замешивал стяжку я строго по инструкции и точно добавлял фибру и пластификатор, трещины появились все равно. Первое время было все идеально. Но через несколько месяцев, видимо после того как стяжка окончательно набрала прочность и подсохла, стали видны тонкие трещины. Больше каких-либо проблем типа «бухтения» или отслаивания не наблюдалось.
Между маяками стяжка немного «просела». Если поставить правило, это заметно, но в моем случае это совсем не критично.
Стяжка пола
: все, что нужно знать
Нет закона, который предписывал бы использовать стяжку для покрытия конструкции первого этажа перед укладкой выбранного покрытия.
Стяжки пола не являются конструктивными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.
Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровностей полов.Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый выпуклость, что может вызвать проблемы при укладке отделки пола.
Стяжки также являются предпочтительной средой для труб теплого пола, поскольку этот материал отлично поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.
Смесь для стяжки пола
Для обычной цементно-песочной стяжки используется относительно прочная смесь (1: 3 цемента к острому песку) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.
Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудоемко и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаментам.
Готовые стяжки также поставляются с добавками замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, заливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают активно проникать на рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.
Эшли Секстон, директор Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас на них приходится почти 20% рынка », — говорит он.
Что такое терминология стяжки пола
Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы.
Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья.При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон. Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.
Цемент, похоже, тоже возвращается. Продукты на основе цемента, такие как McGraths ’Cemfloor и Belitex, утверждают, что предлагают те же преимущества, что и гипс, но без недостатков.
Какой тип стяжки пола лучше всего?
Песок / цемент
Старомодная песчано-цементная стяжка относительно дешевая в производстве и укладке, поскольку ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте.Это также требует минимальной подготовки , кроме заклеивания стыков между изоляционными плитами. И в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.
Обратной стороной часто является неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин. . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести наливной состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих растрескиванию.
Хотя он совместим с полом с подогревом, смешанный вручную песок / цемент не подходит, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скапливанию воздушных карманов, которые могут действовать как барьер для теплопередачи. Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.
В качестве ориентировочной информации, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке готовой смеси она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.
Насосные ангидридные стяжки
Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) имеют ряд преимуществ:
Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (укладка на 50 мм). глубина).
Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше на м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (как утверждается, в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
Затраты также снижаются, поскольку можно наносить на глубину до 35 мм. .При использовании теплого пола обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по общепринятым стандартам.
Жидкие стяжки с насосом — это эффективно самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие. В то время как традиционные цементно-песчаные стяжки стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм.Качество дополнительно гарантируется, поскольку жидкие стяжки наносятся утвержденными специалистами подрядчиками.
Ангидрит гораздо менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только на некоторых порогах дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой.Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.
Обратной стороной ангидритов является то, что перед укладкой плитки необходимо подготовить поверхность путем шлифования.
Убедитесь, что вы выбрали правильную стяжку для укладки трубопровода теплого пола, чтобы оптимизировать ее эффективность (Изображение предоставлено getty images)
Жидкие цементные стяжки с насосом
Жидкие цементные стяжки наносятся так же, как и ангидритные и уложил на ту же толщину.Они имеют свойства, аналогичные свойствам ангидрита: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее сохнут даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.
Однако они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.
Как подготовить пол для жидкой стяжки
Для жидких стяжек всех типов важно правильно подготовить:
Пол должен быть «заправлен», как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой листовой мембраны (обычно 500 калибр)
В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (гидроизоляционной мембраны) поверх конструкции пола. Важно, чтобы эти листы были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
Этот базовый слой изоляции должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные плиты подниматься и плавать по комнате.
Подкладка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
Любые непрочные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея.Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные полосы по краям стен и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
Последняя работа — заклеить все стыки лентой и соскрести комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы они не поднимались и не всплывали при заливке стяжки.
При использовании жидких стяжек легко недооценить необходимый объем материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.
Как наносится жидкая стяжка пола?
Установщики обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно.Работая от исходной точки уровня, такой как основание лестницы или дверной проем, несколько штативных уровнемеров для выравнивания размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера настраиваются на постоянную глубину, тем самым обеспечивая готовую стяжку. поверхность ровная во всем.
По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку заливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет штативов маркеров, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.
Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».
Сколько времени нужно для высыхания стяжки пола?
Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки
Вы можете ходить по полу примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок. Еще неделя и кухню можно оборудовать.Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.
К сожалению, нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на один миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).
Убедитесь, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или 0.5% влажности) можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать водонепроницаемую плитку на полу немного раньше.
Несколько факторов влияют на время высыхания:
Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если сначала оштукатурить и просушить стены, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
Если времени мало, процесс можно ускорить с помощью техники «принудительной сушки», сократив время сушки до менее 40 дней.
Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.
Цементные жидкие стяжки
Утверждается, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция. Их также можно подвергнуть принудительной сушке, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.
Стяжка пола, нанесенная на влажные трубы теплого пола (Изображение предоставлено getty images)
Подготовка стяжки пола для напольного покрытия
Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или плохого перемешивания, поэтому они, как правило, нуждаются в твердой щетке перед грунтованием и укладкой плитки.
Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, потому что по мере отверждения ангидрита на поверхности оседает хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх.Эта слабая поверхностная пленка является слишком рыхлой и шелушащейся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифования примерно через 5-10 дней и удалить пыль пылесосом. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, так как она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.
Однако есть некоторые новые разновидности «с низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания.Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, инженерные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.
Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.
Специальная стяжка пола
Такие производители, как Tarmac, предоставляют продукты специальной формулы, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами.Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.
Для использования с полом с подогревом специально разработанному составу Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие труб, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для полов с подогревом и акустики на деревянных деревянных перекрытиях на верхних этажах.
Заменят ли жидкие стяжки традиционные цементные стяжки пола?
Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплыми полами. Но песок / цемент по-прежнему будут использоваться, потому что заливные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.
Все, что нужно знать о цементной стяжке и бетонных полах
Когда вы слышите о бетонных полах, вы получаете представление о необработанных и прочных бетонных или цементных дорожках, которые вы никогда не рассматриваете в качестве варианта пола для своего дома.Тем не менее, это не так. Бетонные и цементные полы доступны в различных вариантах дизайна и текстуры, которые могут добавить уникальный элемент в любой интерьер.
Цементный и бетонный пол часто используются как синонимы, но они отличаются тем, что бетонный пол представляет собой смесь цемента, заполнителей и воды. Количество цемента и заполнителей различается для разных типов полов, что отличает их друг от друга.
Итак, что такое пол на цементной стяжке и чем он отличается от бетонного пола? Мы опишем эту разницу в следующих разделах.Также мы подробно обсудим плюсы и минусы бетонного пола. Также будет обсуждаться его стоимость по сравнению с другими видами полов. В конце мы опишем некоторые из имеющихся у вас вариантов оформления цементной стяжки / бетонного пола.
Найти напольные покрытия в Сингапуре
Бетон представляет собой смесь камня, глины и извести. Бетонные полы состоят из гранулированного камня, такого как гравий или песок, и цемента, а также воды и других заполнителей, таких как связующие или катализаторы.С другой стороны, цемент — это смесь глины и извести.
Когда влажная бетонная смесь высыхает, химические процессы приводят к кристаллической связи. Эта связь делает бетон твердым, прочным и долговечным веществом, которое идеально подходит для фундаментов и в качестве строительного материала для других материалов.
Цементная стяжка представляет собой смесь цемента, заполнителей и воды. Цемент и вода смешиваются, чтобы получить гладкую пасту. Поверхность песка или заполнителей покрывается этой пастой, после чего она затвердевает в процессе гидратации, и в результате получается затвердевшая масса высокой прочности и долговечности.
Это более гладкая смесь, которая используется в качестве верхнего слоя полов для внутренних полов, чтобы обеспечить гладкую и выровненную поверхность. Он может служить красочным или функциональным полом по сравнению с голым цементным или бетонным полом, которому не хватает эстетики и который выглядит довольно сырым. Хотя стяжка также выглядит сырой, она имеет лучшую отделку и может использоваться как хороший вариант для промышленного дизайна интерьера.
Стяжка пола
также часто используется в качестве покрытия для систем отопления и теплоизоляции.Некоторые типы полимерных стяжек более прочные и водостойкие, что делает их хорошим выбором для использования в суровых условиях.
Нанять специалистов по цементной стяжке
Разница между цементным и бетонным полом
В цементной стяжке
используется другое количество заполнителей по сравнению с бетонным полом. Марка используемого цемента также различается для обоих типов полов.
В бетонных полах
используется много грубых и твердых заполнителей, что делает их более прочными, прочными и долговечными.
Стяжка
, с другой стороны, является относительно более гладкой смесью и использует меньше заполнителей по сравнению с бетоном. Базовым слоем всегда является бетонный пол, который обеспечивает прочную и прочную основу.
Поверх бетона можно укладывать стяжку, которая придает ему красивую отделку. Его можно использовать для внутренних полов, чтобы обеспечить ровный пол для других типов окончательных напольных покрытий, таких как ковры, плитка, линолеум, деревянные полы, паркетные полы и другие.
Стяжка
— это, по сути, более мелкий тип бетона, который служит верхним слоем на уже затвердевшем и уже существующем бетонном основании.
Нанять специалистов по бетонным полам
Плюсы и минусы бетонных полов
Бетонный пол или пол на цементной стяжке имеет несколько плюсов и минусов, которые делают его хорошим выбором в некоторых ситуациях, но не таким хорошим вариантом в других ситуациях. Эти плюсы и минусы перечислены ниже:
Одним из важнейших преимуществ бетонных полов является их прочность, долговечность и упругость. Его нелегко повредить. Вы можете быть уверены, что дети, домашние животные, когти и высокие каблуки не смогут повредить пол.
Бетонные полы относительно недороги по сравнению с большинством типов полов, такими как мраморные полы, паркетные полы и деревянные полы.
Бетонный пол требует минимального ухода. Его нужно запечатывать или покрывать воском каждые 6 месяцев или около того.
Вы можете легко очистить его нейтральным чистящим средством и водой.
При правильном уходе и уходе бетонные полы могут прослужить всю жизнь.
Из-за наличия различных типов стяжек бетонные полы теперь доступны в различных цветах, зернистости и фактурах, что дает вам широкий выбор вариантов.
Бетонный пол придает безупречный грубый и грубый вид, который подчеркивает интерьер любого помещения в сочетании с деревянными текстурами и элементами.
Поскольку бетонный пол очень твердый и прочный, все, что может потрескаться или сломаться при падении на него, скорее всего, сломается.
Бетонные полы могут быть довольно скользкими, особенно если на них пролита вода или жидкость. В случае скольжения это может привести к серьезным травмам.
Бетонный пол из-за его прочности и долговечности может еще больше повредить вам, если вы упадете на него.
Бетонный пол из-за своей твердости может вызывать затруднения в продолжительном стоянии или ходьбе по нему.
Бетонные полы зимой могут сильно замерзнуть. Возможно, вам придется использовать ковры или коврики, чтобы решить эту проблему.
Если бетонные полы не герметизируются должным образом и регулярно, это может привести к проникновению влаги через пол.Это может привести к росту плесени и грибка. Это также может вызвать появление трещин в полу.
Найти другие услуги по уходу за напольными покрытиями в Сингапуре
Бетонные полы относительно дешевле, чем полы из мрамора, твердой древесины или паркета. В сыром виде это еще дешевле. Однако в случае цементной стяжки это немного дороже, но все же дешевле, чем пол из мрамора и твердой древесины. Это из-за дорогостоящего защитного покрытия и герметизации цементной стяжки пола.
Его цена колеблется от $ 15 до 30 $ за квадратный фут , включая стоимость герметизации и защитного покрытия. С другой стороны, мраморный пол стоит от 40 до 70 долларов за квадратный фут, а пол из твердых пород дерева стоит от 30 до 50 долларов за квадратный фут.
Цементная стяжка
обычно стоит от сингапурских долларов до 28 сингапурских долларов за квадратный фут. в Сингапуре.
Поскольку пол на цементной стяжке заполняется как единое целое (в отличие от плитки), трещины почти наверняка возникнут. Ремонт этого типа напольного покрытия может оказаться хлопотным, так как новый слой необходимо будет залить поверх старого напольного покрытия, чтобы устранить повреждения.Также он подвержен воздействию влаги без качественного защитного покрытия.
Найдите компании по производству цементной стяжки в Сингапуре
Время, необходимое для установки простого бетонного пола или декоративного бетонного пола, намного больше, чем у других вариантов, таких как винил, ламинат, дерево или ковер.
Это требует дополнительных усилий и времени и займет около 4-6 дней в зависимости от размера комнаты, но конечный результат стоит всех дополнительных усилий. Процесс установки бетонного пола указан ниже:
Первым делом необходимо подготовить черновой пол.При необходимости пол выкапывается и выравнивается, чтобы получилось ровное основание.
Затем на самое дно кладется слой песка, который помогает удерживать влагу.
Затем на слой песка кладут лист пластика, затем еще один слой песка и пластиковую пластину.
После двух слоев песка и пластикового листа кладется проволочная сетка.
Бетон, который вы хотите использовать, готовится в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве. Это может быть любой цвет, дизайн или текстура в соответствии с вашими предпочтениями.
Затем следует этап заливки бетона / цемента поверх этого слоя. После заливки его выравнивают с помощью терки и дают полностью застыть. Для полного схватывания бетона может потребоваться примерно три-четыре дня.
Если вы хотите, чтобы на полу были отпечатаны какие-то гравюры или другие текстуры, то они создаются с использованием различных трафаретов и форм на этапе заливки бетона, а затем дают возможность застыть.
После того, как бетон застынет, пора его полировать.Шлифовальный станок используется для всего пола, не оставляя для этого места.
Затем пол очищают неабразивной тканью, чтобы удалить пыль и мусор, чтобы подготовить его к окончательной герметизации. С помощью спрея для аппликатора герметика высококачественный герметик наносится равномерно по всему полу. Следует проявлять осторожность, чтобы даже мельчайшие пятнышки или мусор не помешали процессу герметизации, в противном случае весь процесс придется проделывать заново.
После завершения герметизации требуется около 30 минут для высыхания и готовности к использованию.
Как ухаживать за цементными / бетонными полами
Бетонные полы относительно легко чистить и поддерживать в уходе по сравнению с другими типами полов. Инструкции по уходу и уходу за бетонными / цементными полами описаны ниже:
Бетонные полы можно легко пропылесосить или обработать щеткой для удаления видимой пыли и мусора.
После этого можно протереть шваброй, смоченной любым очистителем с нейтральным pH, или водой, чтобы обеспечить более глубокую очистку.
Разливы следует удалять как можно скорее, чтобы избежать пятен на бетонном полу.
Интенсивное движение может стать причиной износа пола, чего можно избежать, разместив в этих местах коврики или коврики.
Каждые несколько месяцев на бетонный пол следует наносить защитный воск для сохранения его внешнего вида.
Через каждые несколько лет бетонные полы следует заделывать хорошим герметиком для защиты от воды, грязи, пятен и истирания.
Полированный бетонный пол со временем может потерять свой блеск. Этого можно избежать, отполировав пол имеющимся в продаже полировальным составом.Для еще большего блеска пол можно отполировать мелкозернистым абразивом.
В случае с простым бетоном для удаления стойких пятен можно использовать химические вещества или обезжириватели. Их нельзя использовать для полированного или окрашенного бетона.
Привлечь специалистов по бетонным полам
Есть несколько вариантов оформления полов из цемента и бетона. Они обсуждаются ниже:
Бетонные полы доступны в различных цветах. Обычно они доступны в серых и землистых тонах, но можно использовать другие цветовые тона, нанося их на поверхность с помощью красителей, красителей и герметиков.
Бетонный пол можно сделать так, чтобы он напоминал пятна мрамора, дерева, кирпича или камня. Витражный бетон предоставляет своим пользователям широкий выбор теплых и естественных тонов и дизайнов.
Полированный бетон также популярен в наши дни, поскольку его полированный вид может варьироваться от атласного до глянцевого. Посредством многоступенчатого процесса можно достичь различных уровней блеска и блеска в соответствии с предпочтениями пользователя. Этот полированный бетонный пол может быть любого цвета.
Бетонные полы также доступны с различными текстурами и дизайнами.Текстуры могут помочь воспроизвести узор из дерева, плитки, мрамора или кирпича. Трафареты и гравюры также можно использовать для нанесения логотипов и графики на пол.
Бетонный пол также дает вам возможность включать накладки и микроволны, чтобы скрыть трещины, пятна и дефекты. Также доступны штампованные накладки, которые позволяют текстурировать отделку, цвета и пятна на полу.
Цементная стяжка или бетонный пол — это долговечный и долговечный тип пола, который может служить годами при правильном уходе.Это хороший выбор для ванных комнат, кухни, подвала и гаража.
Тем не менее, благодаря широкому диапазону вариантов дизайна бетонных полов, его можно использовать в гостиных и спальнях.
Благодаря разнообразию цветов и фактур бетонные полы могут хорошо сочетаться с любым типом интерьера.
Статьи по теме
Напольные покрытия — неотъемлемая часть домашнего дизайна, и если у вас есть ограниченный бюджет и вы хотите иметь собственный уникальный дизайн, вы можете попробовать поговорить с хорошо проверенными компаниями по дизайну интерьера или подрядчиками по ремонту, чтобы получить больше дизайнерских идей.
Некоторые из обычных руководств по стоимости ремонта дома можно найти ниже:
Бетонный пол на кухне
Название проекта: Демо-дом Simple House
Технология: Стяжка пола Ultima®
Площадь: 11 м ²
Возможное использование: кухня, столовые, гостиные, рабочие комнаты, санузлы. Все домашние интерьеры, включая гаражи.
Кухня с бетонным полом? Классно, так как его можно стирать.Рекомендуется для современного дизайна. Как сделать фото пола в собственном доме?
Позвоните нам, и мы поставим всю систему напольного покрытия со всеми включенными компонентами и записанными советами. Ни один проект не может быть слишком маленьким — и дома, и квартиры, и даже небольшие квартиры могут быть укомплектованы стяжкой полов Ultima®.
Пролитый соус, постоянное мытье полов — что угодно — пол выдержит все это — поэтому мы рекомендуем Ultima® как для сухих, так и для влажных помещений, например, ванных комнат.Поверхность можно мыть домашними моющими средствами.
Какая у него толщина? Цементно-полимерный Ultima® составляет слой 8-15 мм — столько же, сколько терракота. Таким образом, можно в последнюю минуту принять решение о заливке Ultima®.
Ремонт квартиры, дома или кухни? Или вы оптовый торговец стройматериалами? Проверьте рынки, на которые мы осуществляем доставку.
Спросите
Минималистичный дом с плоской кровлей. Стяжка пола Ultima® находится внутри.
Бетонный пол Ultima® на кухне. Причудливые широкие деревянные оконные рамы.
Шикарные белые кухонные шкафы на сером бетонном полу.
Каждый предмет окрашен в нейтральный цвет, кроме кухонной поверхности и оконных рам. Белые кухонные шкафы, стены, потолок; серый бетонный пол. Капот стекло-сталь — современный и минималистичный. Простой интерьер кухни, гармонирующий с фасадом дома.
Спросите
Примеры проектов
Резюме: кухня, минималистичный дизайн, дом, бетонный пол
Как выровнять пол на кухне
Для ровного пола на кухне нужен прочный фундамент. Прежде всего, найдите себе партнера. Вместе вы вполне сможете выровнять пол, не тратясь на услуги специальной бригады.Собственно, конечно, и один справится с задачей в одиночку, но новичкам этого не рекомендую.
Предварительный осмотр
И вот что вы можете сделать сами, это оценить, насколько пол отклонен от оптимального состояния. Бывает, перекос небольшой, и наливной раствор проще и разумнее заливать старой стяжкой. Это очень удобный материал, который стелется по поверхности и самостоятельно ее выравнивает. При этом сделано качественно.Если перепад пола небольшой, не более 2 см, такой вариант будет наиболее логичным. Правда, и этот способ понравится далеко не всем — эти смеси стоят недешево. К счастью, есть альтернатива.
Использование самовыравнивающейся смеси будет логично только при небольших неровностях
Если неровности более чем заметны глазу, и речь идет о серьезных переделках, придется удалить старое покрытие. И, конечно же, убрать весь скопившийся под крышкой мусор.Очистить поверхность нужно хорошо — это зависит от конечного результата.
Определить линию выравнивания
Это стратегически важный момент в вопросе того, как выровнять пол на кухне.
Это можно сделать двумя способами:
Лазерный уровень. Купить его сегодня беспроблемно буквально у любых стройтоваров. Кстати, при выравнивании стен или потолка кухни это тоже пригодится. Итак, лазер ставится на самую высокую точку неровного пола, включается, и по периметру комнаты формируется линия.Эта красная линия — линия выравнивания. Мел вдоль этой линии отмечает.
Грабли и трос. Этот способ более простой, но также эффективный. Снова вам нужно найти самую высокую точку изгиба пола. Но точка должна быть у стены. От него требуется отмерить 6 см вверх и поставить этикетку. Затем прямую рейку нужно поставить вдоль стены параллельно полу. Используя монтажный уровень, выровняйте направляющую и аккуратно нанесите метку на другую сторону стены. И так нужно делать по периметру комнаты.Верёвка тянется от одной этикетки к другой крест-накрест. Если веревка не касается пола, линия выравнивания находится перед вами. Если все же дотронуться, отметка должна подняться на 2-3 см.
Считают показания лазерного уровня более точными Для выравнивания стяжек, установки маяков
Устройство прочного пола подразумевает качественно подготовленное основание
Линия выравнивания определена, теперь дело за маячками. Направляющие для гипсокартона можно использовать в качестве маяков.Они плоские, недорогие — в общем, идеально подходят на эту роль. Их нужно разложить на полу, на расстоянии 70 см друг от друга. Они должны совпадать с линией выравнивания. Чтобы проверить совпадение маяков с линией, используйте плоскую доску и монтажный уровень.
После совмещения направляющих их нужно прикрепить к полу с помощью длинных саморезов .
Как выровнять пол (видео)
Стяжка пола на кухне
Стяжка пола — самая важная часть процесса, как выровнять пол .
Это делается по следующему сценарию:
Между направляющими заливается обычная строительная смесь. Смесь цементно-песчаная. Смешайте смесь и вылейте ее на пол равномерным слоем.
Возьмите линейку и разровняйте смесь между направляющими, чтобы она была ровной.
Еще раз проверьте, точно ли залит бетонный пол. Если все сделано правильно, остается только дождаться высыхания смеси.
Вот и все, когда смесь высохнет, можно стелить крышку. Стяжку реально можно сделать и без смеси, а бетонный пол выровнять с помощью цементно-стружечных плит.
Как выровнять пол с помощью DSP
Подготовка к этому способу будет аналогична предыдущей. Линия для выравнивания тоже должна быть найдена, но в маяках она не нужна. Вместо этого просто кладут фундамент под пол — например, строительные доски. Их, конечно, нужно выровнять.
Выровнять пол на кухне можно не только цементной стяжкой или наливными смесями
Для выравнивания под доски необходимо положить куски фанеры, доски к основанию должны быть очень прочно прикреплены. Затем сверху на закрепленные доски укладываются цементно-стружечные плиты. Заранее их вырезают по размеру комнаты .
К платам ЦСП крепятся винтами. Не забудьте закрыть трещины лентой для рта.Последний штрих — проверка уровня. На этом проблема, как быстро выровнять пол, снимается.
Как выровнять пол шпаклевкой
Чтобы подготовить деревянную основу под укладку тех или иных покрытий, стоит воспользоваться следующим методом. Основной материал — шпатлевка из опилок и клея ПВА. Если в квартире большие комнаты, пол деревянный, а не бетонный, такой способ выравнивания пола является наиболее оптимальным.
Пошаговая инструкция :
Для выполнения такой стяжки поверхность необходимо предварительно тщательно очистить.
К деревянному основанию прибить маяковые планки, которые устанавливаются по уровню пола.
Далее готовится смесь ПВА и опилок, по консистенции она должна напоминать довольно густую сметану. Опилки следует заранее смочить и отжать, обязательно удалить остатки влаги.
Этот состав наносится на пол. На место провалов его необходимо нанести несколько раз, причем каждый слой необходимо полностью просушить. Поверхность контролируется уровнем, на нужные участки снова наносится шпатлевка.
Шпатлевка — относительно недорогой и недолговечный способ выравнивания пола Если состояние деревянного пола нормальное, можно нанести шпаклевку
Конечно, ждать высыхания каждого слоя хлопотно. Но это не единственный «минус» данного метода. Такое выравнивание может не подходить для некоторых типов покрытий. Но если покрыть слоем фанеры, то можно использовать любое покрытие.
Для многих владельцев это предпочтительный метод выравнивания, поскольку он довольно дешев в ремонте.
Выровнять пол фанерой
Можно использовать и листы фанеры при выравнивании пола, что многие делают. Это самый популярный способ, если это деревянная поверхность. Бетонный пол на кухне, соответственно, требует другого типа выравнивания.
Это наиболее популярное покрытие для ламината. Класс фанеры должен быть не менее 4/4, а толщина — не менее 12 мм. Если листы фанеры очень ровные, то приемлемой будет толщина 8 мм.
А дальше процесс разворачивается так:
Саморезные маяки устанавливаются по всей поверхности на одинаковой высоте.
Фанера укладывается в штабель (ширина полос около 40 мм).
Лаги на поверхности фиксируются клеем для дерева, но подойдут и саморезы.
В пустые пространства между бревнами и досками необходимо положить клееные фанерные бруски.
Пришло время подготовить листы фанеры. Их нужно разрезать на одинаковые квадраты со стороной 60 см.
После распила посмотрите, не расслоено ли дерево по сторонам квадрата. Если связка проверена, квадрат необходимо заменить.
Листы фанеры укладываются на решетку из бревен. Стыки квадратов должны быть точно на лагах.
Кладка должна происходить со смещением, так же, как выполняется кладка кирпича.
Фанерные угольники к лагам крепятся саморезами, расширяя монтажные участки.
Пол готов к покрытию! Правда, если придется укладывать плитку, то выравнивать листы тоже придется — отполировать в черный цвет.А после полировки на поверхность наносится слой лака.
Если планируется укладка ламината, на фанерное основание необходимо укладывать пенопласт
Выровняйте пол на кухне
Сначала перед бетонным фундаментом снимается предыдущее покрытие. Естественно, поверхность необходимо очистить. Трещины, сколы необходимо залить штукатуркой. Если неровный пол очевиден — необходимо делать стяжку.
Стяжка после утепления пола :
Первое потепление.По всей площади уложите тонкий слой утеплителя. Например, используйте минеральную вату. Но так как он впитывает влагу, перед ним необходимо сделать гидроизоляционный слой (гидроизоляционную мембрану или пергамент). Минват нельзя класть в один слой.
Брус перед укладкой бревен следует обработать антисептиком. По периметру сделайте каркас, а затем установите поперечины через каждые полметра.
Детали каркаса соединяются саморезами, лаги к основанию фиксируются металлическими уголками при помощи дюбелей-гвоздей.
В полученные ячейки монтируется теплоизоляция. Например, пенополистирол: с ним и работать комфортно, и по цене это приемлемо.
Щели между ТЭНом и лагами отлично заполняются монтажной пеной. Если вы использовали пенопласт, то следует сделать слой пароизоляции.
Каркас обшит фанерой или ДСП. Сверху укладывается линолеум, ковролин или ламинат. А можно просто покрасить фанерные листы или покрыть слоем лака.
Если вы используете сухую стяжку или смесь, четко следуйте инструкциям.Особенно это касается новичков. Да и впервые не помешает обзавестись опытным партнером.
В выравнивании пола особых сложностей нет, но из-за одного промаха вся работа может пойти к черту. Выбирая тот или иной материал, читайте — он влагостойкий, с чем совместим, с чем нет. При умелом подходе и с помощью самых бюджетных средств можно очень качественно выровнять пол.
Выравнивание пола под плитку (видео)
Бетонные полы: руководство по полированным бетонным полам, стоимость и многое другое
Бетонные полы становятся все более популярными как часть современного и традиционного домашнего дизайна.Прочный, элегантный и гладкий бетон часто успешно используется на кухнях и ванных комнатах для создания ультрасовременного вида, но его также можно укладывать в спальнях или гостиных для необычного эффекта. Бетонный пол также имеет практические преимущества: это просто чистые, износостойкие и с возрастом выглядят еще лучше.
Еще один аспект бетона, который нам нравится, — это его универсальность. Бетон можно укладывать с подогревом пола и использовать для сплошной отделки от стены до пола. Бетон также не обязательно должен выглядеть брутально: для более мягкого и гламурного вида выберите бетон с глянцевой полированной отделкой, и он будет больше похож на каменную плитку.
Если вы все еще выбираете материал для пола, вы можете найти наше полезное руководство о том, как выбрать лучший пол для кухни и как выбрать лучший пол для ванной комнаты.
Выбор заливного бетонного пола
Большинство полированных бетонных полов сегодня изготавливается из покрытия на цементной основе с добавлением полимеров и наносится как «стяжка» вручную, а не заливается как смола.
Архитектурный внешний вид, бетон идеально подходит для создания промышленного вида. Его также обычно можно укладывать на существующие основания, включая существующую плитку, при условии достаточной устойчивости, отсутствия движений и влаги.
(Изображение предоставлено Crittal)
Бетонные полы обычно имеют более естественный вид, чем смола, и часто бывают с различными вариантами отделки — от гладкой и полированной до ямчатой, шероховатой, щеткой и гребнем, а также с травертином и каменные эффекты.
Сколько будет стоить заливной бетонный пол?
Стоимость заливного пола сильно зависит от выполняемых работ и размера помещения, поэтому обычно рассчитывается в индивидуальном порядке.Чем больше комната, тем дешевле будет стоить каждый квадратный метр, что является одной из причин, по которой заливной бетонный пол подходит для помещений с открытой планировкой. Если перед заливкой пола необходимо нанести на грунт субстрат или структурный слой, это увеличит стоимость монтажа.
Узнайте больше о создании открытой планировки в старом доме.
(Изображение предоставлено In-es.artdesign)
Существует множество вариантов отделки, полировки, уплотнений и покрытий, которые можно нанести на бетонный пол для достижения определенной отделки.Чем более специализированным будет ваш выбор, тем выше будет стоимость. Широкое предложение, данное большинством компаний, производящих бетонные полы, составляет более £ 100 за квадратный метр, при средней стоимости £ 130 за квадратный метр.
Выбор бетонной напольной плитки
Бетонный пол с первого взгляда
Не знаете, что на самом деле означает термин «бетонный пол»? Есть три варианта:
1. Наливной бетонный пол — самый дорогой вариант.Подходит для больших площадей первого этажа с открытой планировкой или как вариант для дома и улицы.
2. Бетонная плитка более универсальна, чем заливной бетон, и ее можно укладывать практически в любом помещении на основу из цементной смеси. Спросите об этом у местного строителя.
3. Плитка с эффектом бетона обычно изготавливается из прочного фарфора и дешевле настоящего бетона. Множество поставщиков и отделок на выбор. Подходит для опытной укладки своими руками.
Бетонная напольная плитка — более дешевая альтернатива заливному бетону и в некоторых случаях более практична.Если вам нужно приподнять пол, чтобы установить пол с подогревом, или если часть пола повреждена, гораздо проще снять отдельные плитки, чем удалить часть налитого пола.
Плитку необходимо герметизировать и отделать так же, как и бетонный пол, но это работа, которую вы легко можете выполнить самостоятельно. Герметик для бетона легко доступен на складах DIY, и можно купить или даже арендовать полировщик полов гораздо дешевле, чем вы заплатили бы профессионалу, который сделает это за вас.
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
Сколько стоит бетонная плитка?
Бетонная плитка — отличная бюджетная альтернатива заливному бетонному полу и стоит от £ 2 за плитку 45 см x 45 см, которую можно купить в строительном магазине или в магазине DIY. Они доступны в различных оттенках, от очень бледно-серого до темно-угольного, и даже могут быть окрашены. Вы также можете подобрать их разных форм, размеров и толщины.
Аренда полировщика в центре проката инструментов будет стоить около £ 50 в день, £ 70 на выходные или £ 120 в неделю.Они имеют множество функций и насадок, так что вы можете отшлифовать любые неровности и выровнять плитку перед чисткой и полировкой. Кроме того, герметик для бетона покрывает примерно 10 квадратных метров на литр, а банка объемом 2,5 литра стоит £ 23,99 .
Выбор плитки под бетон
Керамогранит под бетон , The Baked Tile Company
(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)
Хотите, чтобы бетонный пол выглядел без ценника? Плитка под бетон обычно изготавливается из прочного керамогранита.Многие можно использовать как внутри, так и снаружи. Что касается цен, рассчитывайте заплатить цены на фарфор — от £ 20 за квадратный метр.
Узнайте, как выбрать лучшую керамогранитную и керамическую напольную плитку, в нашем специальном справочнике.
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
Где купить бетонный пол
Наливные полы по-прежнему остаются относительно нишевым вариантом, но есть специализированные подрядчики, которые возьмутся за эту работу. В Лондоне и Эссексе попробуйте The Concrete Flooring Contractors.На юге Англии обращайтесь в компанию Contemporary Concrete Floors. ЕСЛИ вы находитесь на севере Англии, попробуйте Resin Flooring North East.
Где использовать бетонный пол?
Бетонные полы изначально были разработаны для коммерческого сектора из-за их износостойкости, гигиеничности и низких эксплуатационных качеств. И вы можете использовать бетон для полов практически в любой комнате в доме, при условии, что черновой пол правильно подготовлен и рассчитан на то, чтобы выдержать вес. Разнообразие цветов и текстур делает его подходящим по стилю для любого дома, даже если это старинная переоборудование.
Кухонный пол
Глянцевая отделка бледного полированного бетонного пола будет отражать много света, поэтому включение его в кухонную пристройку с тоннами остекления создаст естественно яркую комнату.
Полированный бетон является предпочтительным вариантом напольного покрытия для тех, кто хочет создать кухню в индустриальном стиле. При правильном уплотнении они водонепроницаемы, устойчивы к пятнам и не скользят, поэтому идеально подходят для использования на кухне или в ванной комнате.
Садовые полы
Наливные полы, такие как бетон, являются бесшовными и обеспечивают непрерывный вид соединения внутри и снаружи, потому что их можно так же легко использовать как внутри, так и снаружи.
(Изображение предоставлено: стены и полы)
О том, что бетонный пол кажется холодным под ногами, часто называют его основным недостатком, и это правда, что бетон не сохраняет тепло, поэтому, когда ваш дом начинает холодать зимой, пол тоже будет.Однако бетон под ногами не кажется холоднее, чем керамика или камень, поэтому важнее место его укладки. Излучающие тепловые кабели можно установить под бетонным полом, чтобы сохранить больше тепла, и он также совместим с полом с подогревом, если вы предпочитаете теплые полы.
Будет ли полированный бетонный пол скользким?
Еще одно беспокойство по поводу полированных бетонных полов, в частности, заключается в том, что они будут очень скользкими. Дело в том, что полированный бетон не более и менее скользкий, чем камень или плитка, , но — он действительно становится очень скользким во влажном состоянии.По этой причине полированный бетон не следует использовать в ванных комнатах, а если он используется в качестве напольного покрытия на кухне, следует принять соответствующие меры, чтобы он не стал скользким (например, сразу же вытирайте разливы),
(Изображение предоставлено : Jeremy Phillips)
Укладка бетонного пола
Наливной бетонный пол поставляется в комплекте поставки и может быть уложен только профессионалом; на него также должна быть гарантия или гарантия.
Если вы выберете экономичные бетонные флаги, вы можете либо заплатить профессионалу за выполнение работы, либо, если у вас будет достаточно времени и немного терпения, вы можете сделать это своими руками.Точно так же вы можете нанять кого-нибудь, чтобы отделать пол за вас, но опять же, это работа, которую вы можете успешно выполнить самостоятельно.
(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)
Уход и очистка бетона
Бетонные полы очень просты в уходе, когда дело доходит до уборки: смести любой беспорядок, затем использовать рекомендованное чистящее средство, и все готово. Большинство бетонных полов нужно мыть только влажной тряпкой, но некоторые можно чистить паром. Вам также может потребоваться время от времени наносить прозрачную глазурь, воск или герметик, чтобы защитить поверхность от мелких царапин.
Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших пароочистителей и лучших паровых швабр , чтобы вы действительно могли легко содержать бетонный пол в чистоте.
Подробнее ноу-хау в отношении напольных покрытий:
Выбор правильного пола для коммерческой кухни: Arcon Supplies
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛЕГКО УДОБНЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ КУХНИ
Что нужно учитывать при выборе напольного покрытия для коммерческой кухни:
прочность / долговечность
устойчивость к истиранию и ударам
гигиена
устойчивость к горячим разливам
простота очистки
противоскользящая / противоскользящая
Коммерческая кухня используется более интенсивно, чем обычная кухня, поэтому она должна быть более прочной и устойчивой к истиранию и ударам.
Поверхности должны быть непористыми / непроницаемыми, чтобы гарантировать, что они не впитывают пищевые соки и жидкости, что случается с такими поверхностями, как деревянные разделочные доски и столешницы, например, когда поверхности являются впитывающими, их очень трудно тщательно очистить. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов крайне важно, чтобы поверхности можно было быстро и легко мыть и чтобы они не поддерживали рост микробов.
Как и любые кухонные поверхности, поверхности коммерческой кухни должны быть термостойкими.Горячие сосуды для приготовления пищи (кастрюли, сковороды и т. Д.) Можно ставить на столешницу, и на коммерческой кухне они, вероятно, будут больше, тяжелее, а иногда и горячее, чем на домашней кухне. Поверхности, традиционно используемые в домах, такие как ЛДСП или столешницы из МДФ, могут треснуть или расколоться при сильных ударах, особенно по краям и углам прилавков. Точно так же белые раковины из стекловидного фарфора, такие как раковины Belfast, также могут расколоться. Трещины и сколы обнажают пористые поверхности, на которых скапливается грязь и может способствовать росту бактерий и других патогенов.
По этим причинам нержавеющая сталь стала выбором по умолчанию для столешниц, кухонного оборудования и бытовой техники, вытяжных вентиляционных вытяжек, столов для подготовки, шкафов, шкафов, фартуков и т. Д. На коммерческих кухнях на фабриках, в больницах, домах престарелых, школах, молочных заводах. , пивоварни, отели, рестораны и бары по всему миру.
В равной степени поверхности пола должны обладать схожими свойствами. Вполне вероятно, что они будут гораздо более интенсивно проданными, чем пол на домашней кухне, с большей проходимостью и потенциально жесткими тележками и транспортными средствами, такими как вилочные погрузчики, в промышленных условиях.
Пол должен выдерживать нагревание в случае случайного проливания или падения горячей посуды и оборудования. Как упоминалось ранее, сосуды, вероятно, будут больше и тяжелее, поэтому ударопрочность отделки пола еще более важна. В условиях промышленного производства продуктов питания или напитков контейнеры могут быть тяжелыми и иногда падать во время погрузки / разгрузки или в пути, например, стальные пивные бочонки в пабах и пивоварнях, и покрытие пола должно выдерживать такую силу удара.
Если тележки используются для транспортировки продуктов по кухне или в зоне обработки, особенно если у них есть нейлоновые колеса, они могут прорезать пол, создавая канавки, вызывая пыль или разрушая покрытие пола, если оно недостаточно прочное.
Традиционно в коммерческих кухнях использовалась плитка, такая как каменная плитка. Они износостойкие, прочные, термостойкие и могут изготавливаться с текстурой поверхности, обеспечивающей сопротивление скольжению. Главный недостаток плитки — это залитые швы между соседними плитками.Затирка предотвращает попадание пищи и жидкостей между плиткой или под плиткой, но она также имеет определенную пористость, что затрудняет тщательную очистку. Это позволяет со временем собирать небольшое количество грязи и может способствовать росту плесени или болезнетворных микроорганизмов. Они также могут сломаться или потрескаться, если на них упадут тяжелые предметы, которые, если их не заменить, могут скапливать грязь и стать опасностью для спотыкания.
Непроницаемые листы и изделия из плитки, такие как винил, стали популярным выбором. Чем меньше количество стыков, тем меньше возможностей для сбора грязи с течением времени, что делает листовой материал лучше, чем плиточный для кухни.
Там, где виниловые листы свариваются по стыкам, вероятность скопления грязи ограничена. Виниловая пленка также долговечна; однако сварные швы и уплотнения по периметру, как правило, выходят из строя первыми и могут пропускать пищу и грязь в стыки и под листы — опять же, их трудно очистить и со временем поставить под угрозу безопасность пищевых продуктов, если их не заменить. Кроме того, обратите внимание на порезы вокруг ножек и кронштейнов, которые крепят мебель и оборудование к полу, особенно если винил был установлен после оборудования; если они не были герметизированы, их также будет очень трудно тщательно очистить.
Винил обладает хорошей устойчивостью к ударам, но не подходит для движения транспортных средств, что может быть проблемой только в определенных случаях. Винил также имеет множество различных текстур поверхности для обеспечения различной степени сопротивления скольжению в зависимости от использования. В условиях, когда стоячая жидкость, упавшая еда или пролившаяся жидкость являются повседневной проблемой, сопротивление скольжению поверхности пола должно быть намного выше, чтобы не было скользко под ногами.
Полы из смолы
становятся все более популярными, и их можно красить, заливать или затирать шпателем для создания бесшовной отделки пола.Также можно сформировать цельные плинтусы и подпорки, чтобы не было стыков и стыков для сбора грязи. Полы из синтетической смолы могут быть гигиеничными и безопасными для пищевых продуктов, поскольку готовая поверхность не поддерживает рост микробов. Доступны марки для тяжелых и очень тяжелых условий эксплуатации, которые могут удовлетворить потребности даже в самых сложных условиях.
Существует множество различных типов полимерных покрытий для полов, и очень важно выбрать тот, который подходит именно вам.Покрытия пола из смолы варьируются от герметиков и красок на одном конце шкалы до очень прочных полимерных стяжек на противоположном конце. В отраслевой стандартной системе классификации определены 8 общих типов, см. Здесь. Некоторые из них устойчивы к нагреву и термическому удару, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, химически стойкие и / или износостойкие. Другие могут быть не в состоянии выдерживать температуры выше определенного уровня или могут нуждаться в покрытии изолирующим слоем, чтобы быть полностью непроницаемым. Поэтому важно убедиться, что выбранный вами продукт соответствует вашим конкретным требованиям.
Также важно помнить, что полимерные полы могут иметь разный химический состав. Например, есть полиуретановые смолы, акриловые смолы, метакрилатные смолы, полиэфирные смолы, эпоксидные смолы, полиаспарагиновые смолы и т. Д. Существуют также продукты на водной основе и на основе растворителей. Необходимо соблюдать осторожность при использовании смол на основе растворителей, поскольку они представляют собой высоколетучие органические соединения (ЛОС), которые опасны для здоровья и должны использоваться только в хорошо вентилируемых помещениях, где нет пищевых продуктов.Растворенные продукты в основном заменяются аналогами на водной основе.
Если есть вероятность, что пол будет очищать паром или мыть шваброй очень горячей водой, наиболее подходящим продуктом будет полиуретан или полиаспарагиновая смола, но всегда проверяйте технические характеристики продукта на предмет максимальной температуры воздействия.
Краски или покрытия на основе смолы образуют самый тонкий пол и могут использоваться на коммерческих кухнях, но, вероятно, потребуется повторное покрытие в кратчайшие сроки по сравнению с другими продуктами на основе смол.Следующими идут самовыравниватели, также называемые самовыравнивающими устройствами. Стяжки из смолы являются самыми толстыми и прочными (хотя есть некоторые перекрытия с напольными покрытиями из текучей / текучей смолы и стяжками средней прочности).
Для достижения противоскользящей отделки полимерные краски и покрытия для пола, как правило, имеют заполнитель сверху или сэндвич между слоями — размер и материал заполнителя будут определять степень сопротивления скольжению. Некоторые самовыравниватели и стяжки имеют матовые поверхности, устойчивые к скольжению, другие могут размещать сверху щебень.Глянцевая отделка без наполнителя вряд ли подойдет для коммерческой или промышленной кухни.
Выбор подходящего полимерного напольного покрытия для коммерческой кухни или предприятия пищевой промышленности.
Идеи прохладных кухонных полов: 25 потрясающих идей для кухонных полов
Поскольку многие из нас хотят обновить свои кухни, мы просмотрели архивы Livingetc.com и собрали 25 потрясающих идей кухонных полов.
Последние несколько месяцев дали нам много дополнительного времени дома, и, поскольку кухня является его сердцем, наши умы сосредоточились на планировании, обдумывании и планировании модернизации мини-кухни.Конечно, слизистая краска на стенах или шкафах — самое быстрое и наименее затратное решение, но новый кухонный пол может существенно изменить ситуацию.
См. Также: Идеи розовой кухни, идеи синей кухни, идеи черной кухни и идеи белой кухни
Наливные бетонные полы, полы из смолы и стяжные полы стали популярны благодаря своей чистой и простой эстетике, а также прочный и легкий в уходе. Terrazzo — это также потрясающий вариант, который идеально подходит для домов в современном, минималистском или индустриальном стиле.
Отбеленный пол может придать кухне расслабленный и пляжный вид, так же как и окрашенные в белый цвет половицы. Паркет в елочку и мраморные полы гарантируют очень роскошную и элегантную отделку.
Восьмиугольная плитка и квадратные вставки придадут кухонному полу винтажную атмосферу, но в 2020 году эта традиционная плитка приобрела крутой, современный вид; В отличие от оригинальной викторианской плитки, роскошные виниловые альтернативы износостойки, водонепроницаемы и просты в уходе, что делает их идеальными для кухонь или мест с интенсивным движением людей.
Винил прошел долгий путь в дизайне и отлично подходит для шумоподавления. Роскошный винил с жесткой сердцевиной снижает передачу звука в комнаты ниже на 21 дБ, что имеет большое значение для многоэтажных домов. Он не требует особой подготовки, так как его можно укладывать на большинство существующих черновых полов, половиц и керамики. Кроме того, установка выполняется быстрее, так как доски и плитки с жесткой сердцевиной не требуют клея и могут соединяться между собой одним щелчком и замком. Karndean Designflooring добавит новые рисунки в елочку в варианте с жесткой сердцевиной в свою коллекцию Van Gogh в сентябре 2020 года.Это откроет новые возможности дизайна для тех, кто хочет классический вид без передачи звука.
См. Также: 35 тенденций дизайна кухни, о которых следует знать
Плитка в стиле мозаики может создавать замысловатые красивые узоры на полу, как показано на кухне Blakes London ниже (номер 4). Но хотя полы с динамическим узором из камня — прекрасный выбор для кухонь, но они могут быть дорогими. Вместо этого сделайте образ дизайнера интерьеров Беатой Хойман и попробуйте накрасить ее (см. Пример 3).
Еще одна недорогая альтернатива каменным полам — это плитка, напечатанная на 3D-принтере. Цифровая печать продвинулась до такой степени, что производители теперь могут создавать поверхности, точно имитирующие материнскую природу. Эти плитки также решают проблемы, часто связанные с натуральным камнем: их не нужно герметизировать, чтобы улучшить устойчивость к пятнам, и они практически непроницаемы для воды. Более того, при наличии современной полностью цифровой технологии, если бы вы разрезали плитку, узор на поверхности был бы таким же, как и в ее сердцевине.Преимущество? Если поверхность изнашивается, каменный узор все еще виден. Попробуйте керамогранит MDi от Peronda и Inalco.
От современной смолы и бетонных полов на кухне до традиционной плитки и паркетных полов — вот 25 лучших идей кухонных полов для элегантной отделки под ногами … Использование трех разных типов плитки в одном пространстве может показаться немного безумным, но использование одного цвета в мгновение ока превращает идею из пугающей в шикарную.Фартук покрыт плиткой, содержащей всю зелень, найденную на земле, а стеллажи подчеркивают более темные очертания. Такие цементные плитки из керамогранита так же практичны на полу, как и на кухонном фартуке, поэтому не стесняйтесь укладывать комнату слоями, сколько душе угодно. Получите представление: Segni Blend в цементной плитке Verde, цена по запросу, Marazzi
Придайте вашим полам винтажный вид с помощью восьмиугольной плитки и квадратных вставок, таких как Montpellier из коллекции Heritage от Karndean Designflooring.Этот неоклассический дизайн отсылает к истории, но его чистые линии и современные расцветки прочно переносят его в 2020 год. Кроме того, в отличие от оригинальной викторианской плитки, роскошный винил прочен, водонепроницаем и прост в уходе, что делает его идеальным для кухонь или мест с интенсивным движением. дома. Получите образ: роскошная виниловая плитка Montpellier MONT-06 от 84,99 фунтов стерлингов за кв. М из коллекции Heritage от Karndean Designflooring
Придайте вашим полам винтажный вид с помощью восьмиугольной плитки и квадратных вставок, как Montpellier от Karndean Designflooring’s Heritage коллекция.Этот неоклассический дизайн отсылает к истории, но его чистые линии и современные расцветки прочно переносят его в 2020 год. Кроме того, в отличие от оригинальной викторианской плитки, роскошный винил прочен, водонепроницаем и прост в уходе, что делает его идеальным для кухонь или мест с интенсивным движением. дома. Получите внешний вид: роскошная виниловая плитка Montpellier MONT-06 от 84,99 фунтов стерлингов за кв. М из коллекции Heritage от Karndean Designflooring
Как бы впечатляюще ни выглядели динамические узоры укладки камня, они могут быть дорогими.Вместо этого попробуйте нарисовать его. Дизайнер интерьеров Беата Хойман считает, что в целом он производит такое же поразительное впечатление, но тот факт, что это просто краска, гарантирует, что законченный вид выглядит расслабленным. Лучший способ добиться этого — составить карту узор с помощью нитки и угля на предварительно загрунтованном полу. Затем по очереди окрашиваются три основных цвета, а прожилки добавляются в последнюю очередь.
Этот красивый кафельный пол перетекает из кухни в кладовку, и стиль шкафа тот же, поэтому это пространство кажется единым с остальным дизайном кухни.
Эта кухня маленькая и темная, в ней нет беспорядка, так как вся бытовая техника встроена за дверцами шкафа. Стены, пол и потолок, окрашенные терракотовой краской, не дают темно-серым шкафам казаться холодными и унылыми, а оранжевая рабочая поверхность дополняет медные кухонные ручки.
Этот полимерный пол выглядит современным, но в то же время немного отходит на второй план. Получите взгляд: кухня от Roundhouse. Для подобного винтажного шкафа попробуйте Original House.Это кулоны Beat Fat от Тома Диксона.
Отбеленный пол придает этой кухне с шейкером ощущение расслабленности. Мраморные столешницы и раковина для дворецкого сочетаются с классической плиткой метро и красивыми шкафами. Взгляните: половицы, Dinesen. Плитка, стены и пол.
Полы Terrazzo долговечны, легко чистятся, выглядят бесшовно и идеально подходят для помещений с интенсивным движением, таких как кухни. Получите представление: кирпичи, глазурованные древесным углем, производятся компанией Euroa Clay Products в Мельбурне.Попробуйте grestec.co.uk для подобного. Остров был построен на заказ из беленого американского дуба и мрамора Calacatta.
Паркет в елочку делает эту кухню очень элегантной. Эта мебель из дуба была красиво обработана вручную и окрашена в более темный оттенок. Получите образ: изготовленные на заказ столярные изделия из массива дуба от AJ&B со встроенной техникой Miele. Столешницы, фартуки и цоколь — все из каррарского мрамора. Кран производства Dornbracht. Скамейка из другого округа.
Терракотовая плитка, темно-серая мебель и деревянные поверхности в деревенском стиле создают естественную кухню.Взгляните: встроенные кухонные гарнитуры идут в комплекте с домом — попробуйте Magnet. Найдите такие терракотовые плитки для пола в Fired Earth. Гравюра Live East Die Young принадлежит Нелли Дафф.
Окрашенные полы в этой квартире-лофте в Барселоне создают деревенскую пляжную атмосферу. Получите внешний вид: сделанные на заказ шкафы изготовлены из металла: обратите внимание на дизайн Phoenix от Varenna / Poliform. Это табуреты H от Шанталь Андриот для Tolix. Подвесной блок для хранения и демонстрации сделан на заказ — чтобы создать нечто подобное, см. Модульную стеллажную систему Omar от Ikea.
Пол из черного известняка отражает более темные детали этой яркой кухни Yves Klein в голубых тонах. Получите образ: Дизайн Сьюзи Худлесс. Стеллажи настенные, Французский дом. Ручки для шкафов, Schoolhouse (США) — попробуйте Swarf Hardware. Жалюзи, Woodnotes.
Паркетный пол в версальском стиле добавляет традиционной элегантности этой модной голубой кухне.
Традиционная кухонная напольная плитка, подобная этой, не знает времени. они дополняют любой стиль кухонного декора, они долговечны, их легко содержать в чистоте, они сливаются с фоном и позволяют сосредоточиться на остальной части кухни.Получите взгляд: шкафы были спроектированы и построены Джеком Тренчем. Это барные стулья CH58 от Hans J Wegner для Carl Hansen & Søn. Подвески Gubi Bestlite BL9 от Twentytwentyone.
Наливные полы из бетона прекрасно дополняют грубость фанерных шкафов. Была добавлена бетонная столешница для связи с полом. Шкафы на заказ изготовлены из высококачественной фанеры с березовой облицовкой, которая имеет гладкую поверхность без сучков. Получите представление: пол и рабочие поверхности изготовлены подрядчиками по бетонным полам.Кресло DSW создано Чарльзом и Рэем Имзом для Vitra.
Еще один прекрасный пример заливного бетонного кухонного пола, здесь это идеальный завершающий штрих к задней надставке в индустриальном стиле и боковому возврату.
В этой классной кухне есть бетонные столешницы и стяжка, а также оловянная плитка по бокам кухонного острова. Получите взгляд: сделанная на заказ кухня Stanbury от DIY Kitchens. Единицы Island от Ikea. Оловянная черепица на острове от Rockett St George.Обеденный стол от Urban Grain. Стулья Mia Spindle от Грэма и Грина. Кирпичная настенная плитка Olde Bayswater Blend от Brickslips.
Теплый мягкий каменный пол дополняет нейтральный и естественный вид этой деревенской кухни. Получите внешний вид: Эбонизированный шкаф, обеденный стол и обеденные стулья, все Fontaine. Мрамор Генриха IV, MGLW.
Гладкие линии кухонных шкафов прерывают люстра из муранского стекла и завитки мраморного пола и столешниц.Трес шикарный. Получите взгляд: кухня от Boffi. Люстра от Caira Mandaglio. Черно-белая банка принадлежит Джонатану Адлеру.
Темные доски пола помогают сохранить эффектное настроение и элегантность этой кухни. Получите представление: стол и скамейки Kenta были изготовлены на заказ компанией Lombok. Люстры для бальных залов от Abigail Ahern.
Эти половицы изготовлены из регенерированной сосны и окрашены маслом с белыми пигментами для более мягкой отделки. Получите представление: Найдите восстановленные половицы в магазине Masco Salvage.
(продолжение) Дизайнер интерьеров Марк Льюис хотел вернуть эту викторианскую церковь к истокам. Это означало, что стены, традиционный пол и переработанная фурнитура выглядят необработанными. Известковая штукатурка со средне-серым пигментом добавляет подходящий драматический фон оригинальной резной каменной церковной колонне.
Эта кухня имеет прохладный, индустриальный вид, благодаря дизайну Vipp и частично восстановленным кирпичным стенам (эта кухня находится внутри переоборудованной электростанции в Копенгагене) и массивным мозаичным полам Terrazzo.Крупногабаритная кашпо и коврик смягчают внешний вид. Получите взгляд: три подвески Vipp висят над кухонным островом Vipp.
Мягкий коврик делает эту семейную кухню еще более уютной и привлекательной. Получите внешний вид: Дизайн Studio Peake. Кухонные шкафы из профилированных плит МДФ. Кухонные ручки от Луи Фрейзера. Чайник — это Алесси. Коврик Madeleine Weinrib.
Плитка Metro — не очевидный выбор для кухонных полов, но матовая серая плитка создает успокаивающий и современный пол в этом доме выходного дня в Катскиллсе.

2Авг
Схема укладки плитки на пол: Укладка плитки на пол: как клеить плитку на клей на стену в ванной
2 Авг 1970 alexxlab Комментировать
Укладка плитки на пол: как клеить плитку на клей на стену в ванной
Керамика – один из самых популярных вариантов отделки ванных комнат, санузлов и кухонь, но работа плиточников зачастую стоит довольно дорого. В этой статье мы расскажем о том, как правильно клеить плитку на пол и на стену своими руками.

Подготовительный этап
Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Зубчатый шпатель для нанесения клея. Высота его зубцов зависит от размеров плитки, в описаниях наших смесей указаны ориентировочные цифры.

Вспомогательный гладкий шпатель.

Измерительные инструменты – карандаш, мел, меловая нить, рулетка, уровень, отвес, линейка.

Пластмассовые крестообразные распорки для разграничения швов и выравнивания их ширины.

Резак, щипцы и фрезы для придания некоторым плиткам уникальной формы.

Дрель с насадкой для приготовления клея и ведро достаточного объема.

Защитные перчатки, губки и тряпки.

Как выбрать плитку?
При выборе плитки для стен в первую очередь обращайте внимание на ее декоративные, эстетические качества. А вот для напольной плитки очень важны прочностные характеристики:

В ванной комнате механическая нагрузка на пол невысока. Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.

Для кухни надо выбирать плитку третьего класса истираемости, которая хорошо противостоит ударным нагрузкам, а также химически и термически агрессивным веществам. Еще один плюс – такая плитка легко моется. Но при этом на кухонный пол или стены не стоит класть текстурированный или пористый кафель.

Чтобы определить, сколько кафеля вам понадобится, измерьте площадь, которую планируете декорировать, и разделите полученную цифру на площадь одной плитки. Но тут есть одна особенность – некоторые плитки придется резать на части, чтобы закрыть углы и другие «неквадратные» участки. Обычно на это уходит еще 10–15% от общего количества материала.
Какие работы надо выполнить перед укладкой?
Подготовка основания
Перед тем, как клеить плитку на клей, пол следует тщательно просушить и очистить веником и пылесосом. Надо избавиться от любых пятен краски и других загрязнений, поскольку они помешают качественному сцеплению клея с поверхностью. Нужно убрать все неровности пола, а перепады по высоте устранить, сделав новую стяжку.
Стены также следует очистить от любых старых покрытий, а затем оштукатурить под маячки, армировав строительной сеткой. А вот шпаклевать стены и выводить их гладкость «в ноль» не стоит – шероховатая поверхность штукатурки обеспечит лучшую адгезию клеящего состава.
Грунтовка
Удобнее всего использовать готовые грунтовочные составы, такие как Sika^® Primer Pro. Перед применением обязательно прочтите инструкцию, размещенную на упаковке, и следуйте ей в точности. Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Технология укладки кафельной плитки на пол и на стену своими руками
Сначала необходимо сделать разметку, по которой в дальнейшем вы будете устанавливать кафель. Для стен в этом случае используют отвесы, а для пола меловые шнуры. Также следует установить опоры из крестообразных упоров для первого ряда плитки.
Нанесите плиточный клей при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя должна быть примерно равна высоте зубцов. Аккуратно поставьте плитку одной стороной на крестики, а затем положите на пол или прислоните к стене, слегка прижав раствор. Учтите, что снять отдельную плитку после ее контакта с клеем довольно непросто, так что постарайтесь сразу расположить ее правильно. Можно чуть-чуть повращать ее вокруг оси, скорректировав положение и добившись максимальной адгезии с клеевой смесью.
Соблюдайте правильный порядок укладки плитки в ванной комнате и других помещениях: к заполнению углов и стыков обрезанными фрагментами керамики приступайте только после того, как все целые плитки окажутся на своих местах.
Работать нужно максимально быстро, пока клей не начал схватываться. На подсохший раствор кафель класть бессмысленно – сцепление между плиткой и поверхностью будет сильно ослаблено. Выступающую вверх плитку надо выровнять резиновой киянкой, а утопленную – снять и добавить под нее смеси.
Какой клей использовать?
Лучше всего применять специализированные клеящие составы, подбирая их под особенности каждого помещения. Так, клей для плитки в ванной должен обладать высокой влагостойкостью. Это, например, смесь SikaCeram^® Universal. А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram^® Pro.
Способы укладки плитки
Шов в шов, или встык – самый популярный и простой вариант, когда швы между всеми плитками образуют прямые линии.

Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.

Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.

Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.
У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.
Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.
5 популярных схем раскладки. Статьи. МБ Керамика
Вы приняли решение сделать долгожданный ремонт в своей квартире и выложить пол керамической плиткой? Осталось купить подходящую плитку и определиться со способом ее укладки.
Важно! При выборе керамической плитки учитывайте размер и форму помещения. Подготовьте поверхность: выровняйте все рыхлые места, поштукатурьте, загрунтуйте. В зависимости от варианта укладки плитки произведите подсчет ее расхода с запасом 10%. Не забудьте учесть расстояние между плиткой (шов).
Перед тем, как Вы приступите к разработке схемы укладки плитки на пол, предлагаем ознакомиться с основными ее способами.

Традиционный

Это самый распространенный способ укладки плитки на пол. Предусматривает расположение керамической плитки параллельно полу и плотно друг к другу ровными рядами. Залог качества облицовки – ровность. Обычно для создания такого рисунка используется квадратная плитка, но неплохо будет выглядеть и кафель прямоугольной формы.
Особенности рисунка. Традиционная кладка будет иметь необычный и оригинальный вид, если использовать плитку разных цветов. Это наиболее простой и одновременно быстрый способ укладки плитки, однако следует учитывать некоторые важные моменты:
при малейшем заводском дефекте плитки либо небрежной укладке в глаза будут резко бросаться все неровности и неточности;выглядит облицовка данным вариантом немного монотонно;оптимален способ лишь для бесшовной керамической плитки.
Технология укладки. Важно соблюдать равномерность укладки, а также горизонтальные и вертикальные размеры швов. Не требует профессиональной подготовки и мастерства.
Диагональный

Это самый красивый и сложный вариант укладки плитки на пол, несмотря на то, что основой диагонального способа служат навыки базовой укладки. Сложность заключается в правильной разметке диагональных осей, по которым располагается напольная плитка. Определенных навыков, значительных затрат материала и времени требует обязательная резка плитки, что также создает трудности при облицовке данным способом.
Преимуществом диагональной кладки является способность идеально скрывать кривизну поверхности. Используется чаще всего для облицовки нестандартных и малогабаритных поверхностей.
Особенности рисунка. При укладке сетка рисунка должна быть расположена под углом 45 градусов к полу. Идеально подходит квадратная плитка. Рисунок выглядит очень интересно даже при использовании однотонной керамической плитки.
Необходимо помнить о большом количестве отходов, так как примыкающая к стенам плитка подлежит обрезке. Это лучший вариант укладки напольной плитки, скрывающий все погрешности неровного пола. Комната визуально расширяется.

Со смещением (вразбежку)

Этот метод напоминает кирпичную кладку. Довольно частый и оригинальный способ укладки плитки на пол. Лучше всего смотрится прямоугольная однотонная плитка, хотя зачастую кладут и квадратную. Способ облицовки со смещением создаст историческую атмосферу вашего помещения. Подходящий вариант для избегания общей монотонности и скрытия мелких дефектов.
Особенности рисунка. Кирпичная кладка напольной плитки идеально подходит для кухни и коридора, придавая помещению оригинальность. Укладка «вразбежку» производится только горизонтальными рядами, причем каждая плитка последующего ряда кладется так, чтобы середина ее совпадала со швом предыдущего ряда.
Технология укладки. Укладка плитки со смещением практически не отличается от традиционного способа. Единственная особенность – важно выдержать одинаковую толщину швов. Красиво и необычно смотрится кладка по диагонали. В таком случае плитка кладется под углом 45 градусов по отношению к стене. Поверхность пола должна быть абсолютно ровной, иначе вся проделанная работа будет испорчена.

Укладка «ёлочкой»

Способ заключается в укладке керамической плитки в виде паркета. Очень интересно и необычно смотрится такой пол. Для укладки «ёлочки» используют прямоугольную плитку.
Особенности рисунка. Лучше всего такой рисунок смотрится, если он выполнен из однотонного, имитирующего дерево кафеля. Плитку с расцветкой природного камня не рекомендуется укладывать «ёлочкой», так как выглядит такой пол не естественно.
Технология укладки. При укладке данным способом необходимо поворачивать плитки влево и вправо поочередно, основываясь на диагональном расположении плитки. Это отличный вариант для укладки напольной плитки и минимум отходов.
Модульная укладка

Такой способ укладки плитки необычайно украсит ваш пол и станет идеальным решением для новичков. При кладке модульной сетки необходимо предварительно рассчитать и спроектировать подходящий вам рисунок.
Особенности рисунка. Модульная сетка отлично смотрится в комнатах небольшого размера. Рисунок и схема кладки подбирается заранее и индивидуально. Необходимо сделать точный чертеж, указав в нем размеры плитки и швов. Можно купить готовые плиточные наборы и карты схемы к ним.
Технология укладки. Наиболее легкий способ выполнить модульный эффект – использовать большую плитку с изображением маленьких плиточек разного формата. Можно спроектировать узор самостоятельно, главное помнить основной принцип модульной сетки – многократно повторяющийся неоднородный рисунок.
Схема укладки керамогранитной плитки под дерево
Схема укладки керамогранитной плитки под дерево
14.09.2018
Один из интересных способов облицовки современных интерьеров — использование керамогранитной плитки, рисунок которой имитирует фактуру ценных пород древесины. Плитку под дерево выпускают в нескольких размерах прямоугольного формата, и по пропорциям она напоминает планки деревянного паркета или паркетной доски, что в сочетании с удивительным рисунком поверхности и объясняет широкий перечень вариантов ее укладки.
Ценные породы дерева — прекрасный облицовочный материал, который создает в помещении атмосферу природной гармонии и уюта. Однако натуральное дерево применяют для облицовки не все и не всегда. Кроме достаточно высокой стоимости есть и объективные сложности его использования. Любое дерево боится влаги, не такое простое в уходе, постепенно изнашивается, скрипит и набухает. Деревянное покрытие не положишь в ванной и не установишь на теплый пол.
Другое дело — керамогранит под дерево. Если добавить к основным преимуществам искусственного камня эстетические преимущества древесины, можно получить интересный компромисс. К ощущениям уюта и тепла, которые дает фактура дерева, добавляется приемлемая цена облицовки и доступность эксплуатации. Плитку под дерево без проблем можно мыть химическими средствами, использовать в паре с теплым полом и устанавливать не только на кухнях и в ванных, но даже в банях, саунах и на открытых террасах. И отделки помещений таким способом претендуют на эксклюзивность.
Размеры плитки под дерево
Керамогранитная плитка под дерево доступна в трех популярных размерах с соотношением сторон 1: 4 и 1: 6 — 15 × 60, 15 × 90 и 22,5 × 90 см. Основные схемы укладки плитки полученные сочетанием традиционных способов монтажа керамической плитки и паркета. Если есть желание повторить на полу какое-то нестандартное плетения паркетных досок, нужно понимать, что некоторые рисунки паркета требуют использования планок с другим соотношением сторон (например 1: 5), а подгонка плитки под необходимые размеры не всегда возможна и рациональна.
Основные способы укладки плитки под дерево
Количество схем монтажа керамогранита под дерево ограничено. Однако в каждом из случаев можно проводить укладку, сочетая различные коллекции материала по аналогии с различными породами древесины, возвращая основной рисунок на 45 или 90 ° и добавляя квадратные или прямоугольные вставки и т. д. Это позволяет расширить выбор вариантов индивидуального дизайна.
Самые популярные схемы укладки:
• Палубная — наиболее очевидный способ монтажа керамогранита под дерево. Плитки укладывают продольно в ряд одна за другой. К тому же ряды можно располагать параллельно, перпендикулярно или по диагонали относительно длинной стороны помещения. Продольный способ укладки дает возможность визуально вытянуть пространство, а поперечный или диагональный — субъективно расширить узкое помещение. Палубная укладка считается наиболее простой и требует минимальной подрезки плит. При этом не рекомендуется укладывать элементы соседних рядов стык в стык или со смещением на 50%. Гораздо лучше выглядит укладка плитки «вразбежку», то есть со смещением рядов на 1/5 или 1/6 часть плитки.
• Укладка «елочкой». Этот традиционный для паркета способ можно применять и для керамогранита. Причем «елочка» может быть не только стандартной в виде лесенки, единичных плиток, примыкающих друг к другу, но и двойной, тройной или непропорциональной, когда каждую сторону основного рисунка елки образуют, соответственно, пара, три или иное количество (1: 2 или 1: 3) уложенных параллельно плиток. Несмотря на простоту, подобный способ укладки вполне применим для любых помещений, поскольку это лишает пространство монотонности.
• Шахматная укладка. Другой вариант имитации классического паркета — укладка плитки квадратами по 4 или 6 плиток с поочередным изменением продольного направления элементов на 90°. Причем квадраты, как и любую другую схему, можно разместить и продольно, и по диагонали к сторонам помещения. Если есть желание сымитировать настоящее «шахматное» поле, можно даже использовать плитку из двух контрастных коллекций керамогранита.
Кроме описанных вариантов укладки плитки есть еще множество способов совместить различные схемы монтажа и коллекции керамогранита.
Поделиться с друзьями
8 схем раскладки +100 фото
Плиточные материалы для внутренних работ представлены на строительном рынке в огромном ассортименте. Каждый тип востребованного сырья имеет свои особенности и эксплуатационные характеристики. Разнообразие фактуры, размеров, технологий изготовления позволяет использовать множество способов укладки плитки на пол. Некоторые производители выпускают серийно целые фрагменты компаньоны, что позволяет украшать поверхности идентичным рисунком. Чтобы удачно обновить интерьер и провести качественную укладку кафеля, необходимо разобраться в видах материала и соблюдать определенные правила при проведении ремонтных работ.
Виды плитки для пола
Весь предлагаемый производителями материал можно разделить условно на два типа. Это экструдированные и прессованные варианты. Разделение по принципу изготовления необходимо для выбора подходящего материала для укладки в определенных условиях. Также плитка для пола может иметь глазурованное покрытие или оставаться в естественном виде.
Сделать любое помещение комфортным и уникальным можно с помощью следующих видов плиточной продукции:
Простая керамическая плитка. За счет покрытия из цветного стекла элементы получают дополнительную твердость. Выпускается неглазурованной и с дополнительным слоем эмали. Имеет множество полутонов и отличную водонепроницаемость.
Пористая. Получают однократным обжигом. Из-за высокой степени поглощения влаги используется только внутри помещения.
Керамогранит. Изделие с однородной структурой на основе каолина и кварца. Внешнее покрытие имеет стеклянный блеск и прочную структуру. Высокая прочность на удар, стойкость к интенсивным нагрузкам позволяет использовать ее для укладки на промышленных предприятиях.
Метлахская. Изготавливают неглазурованные элементы методом прессования после одного обжига. Материал с высокими эксплуатационными свойствами используют для уличной и домашней кладки. Невероятная стойкость рисунка объясняется технологией окрашивания – каждый кирпичик пропитан краской насквозь.
Котто. Плотный, эффектный материал, толщиной до 3 см. Нанесение эмали не предусмотрено, поэтому плитка требует постоянного ухода. Чтобы уменьшить пористость, после монтажа ее обрабатывают гидрофобными составами и мастикой.
Клинкерная. Изготавливают из нескольких видов глины, связующих веществ и красителей. Прочное изделие спокойно контактирует с химическими раздражителями, любыми природными факторами. Универсальная отделка имеет равномерную текстуру, неограниченный срок эксплуатации.
Моноккотура. Чаще используют для декоративной отделки, выкладки определенных рисунков, несмотря на низкую степень поглощения влаги и плотную структуру. Элементы моноккотуры подвержены усадке, могут отличаться размерами в разных партиях.
Способы укладки плитки на пол – технология и особенности
Укладка напольной плитки – одно из самых популярных и рациональных решений при проведении ремонта. Благодаря разнообразию видов, размеров, рисунков можно обновить полы в любой комнате, на веранде, в гараже. Уложить материал можно разными способами. Но стоит учесть, что работа с каждым типом изделий имеет свои нюансы. Сложности могут возникнуть в подгоне элементов, их рисунка, при подготовке основания, клеящего состава. Начинающим мастерам лучше делать укладку по простой, стандартной схеме.
Традиционный способ
Самый распространенный вид укладки изделий на пол предусматривает их параллельное расположение относительно основания. Элементы плотно уложены ровными рядами. Создать идеально ровный рисунок можно из квадратной, прямоугольной плитки.
Чтобы кладка имела оригинальный вид, используют плитку разных цветов. При проведении работ необходимо выкладывать длинные или короткие детали максимально ровно, поскольку даже малейшие недочеты будут бросаться в глаза. Традиционный способ подходит для бесшовной керамики, его используют при выкладке покрытия в ванной, туалете, на кухне.
Со смещением или в разбежку
Способ укладки внешне напоминает кирпичную кладку. Его часто используют при оформлении полов в помещениях. Особенно хорошо будут смотреться однотонные прямоугольные элементы, выложенные с небольшим смещением. Это отличный способ замаскировать дефекты пола, избежать общей монотонности.
Кафельная кладка в разбежку создаст историческую атмосферу в доме. Экспериментируя при подготовке схемы с размерами, можно добиться особенного рисунка, подходящего под определенный дизайн комнаты. Плитку на пол кладут только горизонтальными рядами. Каждая середина элементов из следующей полосы должна лечь на стык квадрата из предыдущего ряда.
Чтобы добиться настоящего эстетического наслаждения от результата, выкладку со смещением надо производить со строгим выдерживанием толщины швов. В коридоре или на террасе оригинально будет смотреться диагональная кладка. Плитка в этом случае распределяется на поверхности под углом 45 градусов по отношению к стене.
Перед тем как приступать к выкладке плитки, надо обязательно определить уровень пола. Для этого по углам выкладывают маячные плиты, делают стяжку. При необходимости плитку ровняют с помощью резинового молотка.
Укладка «елочкой»
Для работы подходят прямоугольные элементы различной длины. Способ довольно сложный в исполнении, но конечный результат удивит своей неординарностью. Плитка «елочкой» может быть выложена двумя способами. Первый будет внешне напоминать паркет, для второго будут дополнительно использоваться вставки мозаики или порезанные кусочки элементов другого цвета.
Техника кладки «елочкой» заключается в стыковке узкой стороны материала с широкой стороной другой плитки для образования углов 90 градусов. Правильно подобрав узор, можно сделать прочный плиточный пол с имитацией рисунка ламината, паркета. Такой способ применяют для облагораживания комнат неправильной формы, поскольку рисунок создает оптическую иллюзию и сглаживает разницу в размерах помещения.
Схема укладки может быть одинарной – каждая новая плитка соприкасается с соседней, двойной – в ряду по две прямоугольных плитки, тройной – напоминает плетение, каждый ряд состоит из 3-х фрагментов. Расположение деталей на полу по диагонали создает не только потрясающий рисунок, но и минимизирует отходы при проведении работ.
Модульная укладка
Простой способ является лучшим вариантом для тренировок работы с напольной плиткой. Рисунок из нескольких модулей разного размера смотрится интересно и оригинально. Он будет отлично выглядеть в комнатах маленького размера.
В первую очередь подбирается схема укладки, размер модулей и рисунок. При создании чертежа важно учесть толщину швов, иначе вся работа будет испорчена. Чтобы упростить задачу, можно сразу приобрести набор плитки с готовой картой под определенную квадратуру.
Основной принцип способа модульной укладки – многократно повторяющийся неоднородный рисунок. Элементы должны относиться к одной серии, но быть разных типоразмеров. Чаще изделия выбирают с одинаковой фактурой, но возможно использование плитки разных цветов. Для модульной выкладки подойдут изделия с маркировкой «modulare».
Способ «лабиринт»
Метод укладки относится к художественным, создающим сложный рисунок на полу из керамики. Сформированное замысловатое плетение создает впечатление окутанного квадратного центра несколькими продолговатыми кирпичиками. Для усиления эффекта плитка посередине должна отличаться по цвету. При условии правильного подбора оттенков к цветовой гамме интерьера, оформление поверхности будет смотреться более чем добротно.
Для правильного определения материала необходимо выложить один плиточный рисунок еще в торговой точке, и на месте подсчитать необходимое количество элементов. Чтобы подобрать сочетание оттенков напольного покрытия, надо при выборе материала учитывать определенные правила. В затемненных комнатах без окон лучше будет смотреться темный центр и светлая окантовка. Рисунок, сформированный таким способом в прихожей, будет визуально высветлять участки пола.
Кладка «палуба»
Для укладки используется плитка вытянутой прямоугольной формы с рисунком, имитирующим текстуру палубной доски. Благодаря разнообразию керамических изделий, максимально похожих на древесные материалы, можно использовать любые паркетные раскладки. Конкретно этот способ предполагает прямолинейную укладку с незначительным смещением.
При монтаже плитки длина сдвига по всей плоскости должна быть выдержана одинаково. Такой кафель будет выглядеть максимально естественно. Технология выкладки отличается от способа со смещением расстоянием самого сдвига. Элемент из следующего ряда уходит в бок не на половину предыдущего, а всего на несколько сантиметров, оставляя большую часть модуля.
Чтобы пол визуально выглядел деревянным, надо выбирать прямоугольную плитку со структурированным рисунком натурального материала. Отсутствие глазурованной поверхности сделает сходство максимально точным.
Укладка методом «ковер»
Узорчатый ковер из плитки – достаточно сложный способ выкладки, несмотря на существование простых схем и орнаментов. Чтобы итог работы не разочаровал, необходимо тщательно подбирать все элементы, их цвет, размер, количество. Укладка в технике «ковер» предполагает большое количество подрезки.
Для создания рисунка из кафеля используют минимум три цвета. Сначала создают эскиз. Если все размеры совпадают по площади с помещением, переносят его на прозрачную бумагу для выкроек и размечают подготовленную поверхность. Затем прямо на полу собирается кафельная облицовка из множества простых и фигурных деталей.
Реализовывать подобные проекты лучше в помещениях большой площади. Подходящей будет любая комната. Но лучше кафельный ковер будет смотреться, не заставленный мебелью, половиками, цветами, различным напольным декором.
Способ укладки «калейдоскоп»
Отличный способ, чтобы создать средневековую атмосферу или скрыть некрасивый уклон комнаты. В рисунке «калейдоскоп» принимают участие одинаковые по размеру элементы, но различные по цвету. Если плоскость большая, лучше выбирать оттенки из одного спектра, максимум можно прихватить соседние. Главное – чтобы контраст получился мягким. Необходимо, чтобы пропорциональное количественное соотношение всех плиток было одинаковым. Для этого общее количество участвующих модулей делят на количество цветов.
Для маленьких и средних по размеру плиток применяют другой вариант раскладки в технике «калейдоскоп». Понадобится приобрести готовое плиточное панно и выложить его на полу. Затем элементы из крайних 3-х рядов со всех сторон меняют местами и разворачивают на 180 градусов. Эффект размытия краев будет лучше заметен в небольшом помещении.
Особенности укладки плитки на разные поверхности
Перед началом облицовки пола необходимо изучить основные правила и возможные комбинации плитки с разными поверхностями. Для выкладки керамики даже в самой простой технике надо иметь необходимый инструмент, немалые теоретические знания, навык работы с клеевыми смесями. Также надо предусмотреть все возможные негативные реакции кафеля и поверхности при соприкосновении, варианты устранения ошибок.
Правила укладки и подготовка на бетонное основание
Поверхность из бетона является отличным основанием для плитки. Она имеет прочную, шершавую структуру с высокой адгезией. Но бетонные полы могут быть разными, поэтому перед началом работ следует определить их тип. От этого будет зависеть качество укладки. За бетонную основу принимают пенобетон, керамзитобетон, полистирол бетона. Каждый тип материала имеет свои свойства, особенности. В большей степени на итоговый результат влияет прочность основы.
Класть напольную плитку можно только на чистое и ровное бетонное основание. Если черновой пол имеет выпуклости и углубления, потребуется укладка цементно-песчаной стяжки. Работа с дефективной поверхностью значительно увеличит расход клея. Чтобы улучшить сцепление материалов, готовую основу надо обработать грунтом. Также с помощью специальных растворов можно защитить бетон от поражения плесенью.
Перед укладкой плитки на бетонную основу надо нанести гидроизоляцию, особенно если помещение будет подвергаться воздействию влаги. Это может быть рулонная самоклеящаяся пленка или битумная мастика. Сам процесс укладки плитки проходит с помощью специальных пластиковых крестиков для швов. Готовый клей наносят на бетон и на саму облицовку зубчатым шпателем, соединяют материалы и слегка придавливают.
Правила укладки и подготовка деревянного основания
Единственное объяснение укладки плитки на натуральное дерево – простота ухода. Из-за значительного разбега в сроках службы соединяющихся материалов, такой пол может пойти трещинами уже через 5-ть лет. Если вариант укладки неизбежен, надо тщательно подойти к выбору облицовочного материала. Это должны быть элементы с минимальным количеством химических добавок.
Подготовка основания из досок заключается в его выравнивании. Прохудившиеся деревянные элементы надо заменить. Очень важно обработать поверхность так, чтоб черновой пол не был подвижным и восприимчивым к перепадам температуры. Над движущейся деревянной основой надо установить специальный настил методом сухого выравнивания. Также обязательна укладка гидроизоляции и проведение армирования.
Укладывать кафель можно только на ровную и прочную базу. Если на тыльной стороне плитки есть бороздки или другие рифленые узоры, как, например, у облицовки «кабанчик», клеевые полосы от зубчатого шпателя должны находиться перпендикулярно. Приступать к затирке швов можно спустя 3-и дня после укладки.
Выбор клеевой смеси
Составы для приклеивания напольной плитки можно приобрести в сухом или уже готовом виде. Сыпучие смеси предполагают последующее разведение водой прямо перед укладкой материала. Они реализуются в мешках, пакетах. Готовить клей в домашних условиях надо по инструкции, строго соблюдая пропорции. Преимущество варианта использования сухой массы – возможность разводить для монтажа только необходимое количество вещества, доступная цена.
Готовые смеси выпускают в пластиковых ведрах или канистрах. Они уже готовы к нанесению, при контакте с воздухом начинают затвердевать. Из-за высокой стоимости их приобретают только, если необходимо уложить плиткой участок небольшой площади, для ремонтных работ уже готового покрытия. При определенных навыках любую клеевую смесь можно заменить на цементно-песчаный раствор.
Как произвести расчет необходимого количества
Любое строительство или ремонтные работы начинаются с выбора дизайна, подбора материала и расчета его количества. Большой ассортимент кафеля, его цвета, фактуры затрудняет решение такой задачи, особенно если пол имеет нестандартную геометрию. При проведении расчетов важно знать будущий размер, рисунок элементов.
Определить необходимое количество плитки для одного помещения можно следующими способами:
По площади помещения. Подходит для однотонных, одноразмерных элементов. Сначала определяют площадь комнаты, добавляют к полученному значению 10% для создания запаса материала. Итоговую цифру делят на площадь одной плитки. Такой способ подсчета онлайн доступен на многих сайтах производителей керамики и в специальных программах.
При диагональной укладке. Такая техника укладки увеличивает расход кафеля, потому к площади комнаты добавляют 15%.
По количеству рядов. Определяют ширину, длину помещения и параметры одной кафельной детали. Затем длину комнаты делят на длину плитки, с шириной поступают соответственно. Полученную цифру округляют в большую сторону, добавляют запас.
Метод поштучного подсчета. Используют при укладке пола дорогостоящим покрытием, элементами сложного панно, поскольку способ дает минимальную погрешность при расчетах. Определяют параметры комнаты, одного плиточного экземпляра. Затем вычисляют количество рядов и плиток в каждом.
Как правильно резать плитку
При укладке плитки на пол часто возникает необходимость ее подрезки. Чтобы получить элементы нестандартной формы, сделать фигурные вырезы, уменьшить материал, прибегают к его разделению на части различными способами. Работая с электроприборами надо надевать защитный фартук и перчатки. В домашних условиях разрезать напольную плитку можно следующими инструментами:
Ручной плиткорез. Делает прямые резы;
Электрический. Быстро и точно создает отверстия с прямыми линиями;
Электролобзик. Режет плотную плитку на сложные траектории;
Болгарка. Создает прямые резы и прямоугольные отверстия;
Ручной стеклорез. Справится с тонкими, пористыми элементами;
Дрель. Специальные сверла и насадки упрощают работы по ровной обрезке и изготовлению фигурных изделий.
Выбор смеси для затирки швов
Облицовка приобретет законченный эстетичный вид, если ее швы будут качественно затерты. Конечный этап отделки пола поможет скрыть образовавшиеся дефекты, защитит щели от проникновения пыли и влаги. При проведении работ по затирке швов необходимо строго следовать технологии. Выбор материала будет зависеть от величины зазоров.
Если швы между элементами широкие, более 5 мм, для затирки лучше выбрать мастику на основе смолы. Небольшое пространство на стыках нужно заделать влагостойкими составами на цементной основе. Места, соприкасающиеся со стеной, надо обработать силиконовым герметиком.
Затирка швов выполняет не только практичные, но и декоративные функции. Материал нужного оттенка можно купить в готовом виде или изготовить собственноручно. Чисто-белые затирки используют, если надо скрыть неровности при укладке и прочие дефекты. При идеальной укладке красиво будет смотреться оформление швов контрастными цветами.
Технология и этапы самостоятельной укладки плитки на пол
Работа по укладке плитки на пол проходит долго, процесс разделен на несколько этапов. Чтобы достичь наилучшего результата, действовать необходимо аккуратно, с точным соблюдением правил и технологий. Монтаж плиточных материалов может проводиться в помещении только при допустимой температуре. Оптимальная отметка + 20 градусов.
Необходимые материалы и инструменты
Монтаж плитки не составит большого труда даже для новичка, если работать с качественными материалами. В первую очередь высчитывают количество элементов и покупают облицовку. Для кухни или жилых комнат можно взять плитку с минимальной влагостойкостью, для ванной комнаты, бассейна, открытой террасы необходим вариант с улучшенными характеристиками. Также для укладки потребуются следующие инструменты:
Уровень;
Зубчатый шпатель, мастерок;
Кусачки;
Подходящий плиткорез;
Специальные крестики для плитки;
Правило;
Болгарка;
Резиновый шпатель;
Молоток для плитки;
Рулетка;
Капроновая губка.
Подготовка основания и разметка
Укладка напольной плитки осуществляется на исключительно ровное основание. Сначала снимают старый пол, убирают строительный мусор и пыль. Затем проверяют исправность коммуникаций. Если есть старые бетонные плинтуса, от них следует избавиться.
Перед началом работ необходимо убедиться, что поверхность соответствует всем поставленным требованиям. Если обнаружены неровности, их можно выровнять стяжкой. На следующем этапе проводят обработку грунтовкой. Выбрать можно любой проникающий состав, подходящий к типу основы.
Специалисты рекомендуют начинать укладку плитки от центра, а не от стен, поскольку так можно минимизировать вероятность погрешностей. Для выполнения разметки пола лучше использовать лазерный уровень. С его помощью можно начертить достаточно точных линий, не перемещая прибор.
Первой проводят линию оси, затем определяют центральные точки двух стен – с входной дверью и противоположную. Соединяют их ровной линией. Затем через центр проводят перпендикулярную линию. Теперь можно делать опорные переносы на оставшиеся секторы пола. Перед монтажом элементов на клей делают пробную кладку.
Подготовка клеевого состава
Правильно подобранный и разведенный состав – гарантия качественной укладки, исключающей смещение. В первую очередь хорошее сцепление зависит от правильного замеса. Недостаточно вымешанную, густую смесь сложно распределить по поверхности, уйдет больше времени на отделку, клей будет неравномерно сохнуть.
Для смешивания сухой меси в домашних условиях понадобится два ведра – одно пустое, второе с водой, сухой плиточный клей, строительный миксер. В пустую емкость наливают 2-а литра воды, засыпают соответствующее инструкции количество сухого клея, опускают миксер в массу и смешивают на самой маленькой скорости. Добиться требуемой консистенции можно путем добавления жидкости или порошковой смеси. Чтобы раствор стал однородным и пластичным, ему надо постоять 10-15 минут.
Процесс укладки и работа с крестиками
Когда поверхность подготовлена, клеевой раствор настоялся, можно приступать к выкладке кафеля на пол. Клей наносят на основу и хорошо разравнивают зубчатым шпателем. Размер терки для изготовления бороздок выбирают в соответствии с параметрами плитки. Если монтаж производится по разметке, лучше накладывать сразу много клея, чтоб не закрыть начерченные линии. Таким же образом проходит нанесение пастообразного состава на элементы кафеля. Но расправление зубчатым мастерком должно быть перпендикулярно рисунку на основе. Это позволит при стыковке не оставлять воздушных пустот.
Чтобы плитка держалась лучше, прикладывая к основе, ее прижимают и одновременно двигают в разные стороны. При необходимости керамические детали можно пристукнуть резиновым молотком. Необходимо вести беспрерывный контроль уровня покрытия, особенно при добавлении новых элементов.
При облицовочных работах в каждое плиточное перекрытие помещают пластиковые крестики. Их зажимают между плашками для соблюдения идентичного расстояния между ними. Они будут там находиться до полного высыхания клея.
Затирка швов – техника нанесения смеси
Чтобы придать новой плиточной поверхности законченный внешний вид и уберечь бетонное основание от влияния внешних факторов, проводят затирку швов. Для этого используют специальные смеси, предназначенные для финишной обработки кафельных поверхностей.
Пустоты между элементами можно заполнить белым, серым или разноцветным материалом. Порошкообразные смеси разводят водой, при необходимости добавляют яркий пигмент. Затем смесь хорошо вымешивают и наносят маленьким резиновым шпателем, стараясь полностью заполнить весь зазор. Лишнюю массу надо сразу убрать, пока она не засохла. Если затирка швов проводится на большой площади, для распределения густой массы лучше использовать специальную гладилку.
Финальная очистка плитки перед началом эксплуатации
После всех монтажных и затирочных работ напольную плитку можно подготовить к эксплуатации. Смесь для отделки швов надо убрать не позднее чем через 30 минут после ее нанесения, иначе она застынет, и для удаления придется применять шпатель или химические агрессивные средства.
После застывания затирки можно применять финишную промывку. Если смесь была жидкой, надо дождаться ее полного высыхания. Убрать пыль и мелкие брызги раствора можно влажной губкой или простой сухой тряпкой. Основательно мыть шваброй только что уложенный пол крайне не рекомендуется. Можно сместить элементы, увеличить срок высыхания клея.
Полезные советы от специалистов
При выборе материала надо внимательно изучать характеристики каждого типа плитки. Они должны соответствовать потребностям владельцев. Необходимо учесть степень прочности, толщину, необходимость глазурованного покрытия.
Фактура половой плитки должны быть умеренной. Незначительная ребристость исключит скольжение. Если узоры и бороздки будут сильно выступать, это может затруднить процесс уборки. Глянец будет подчеркивать даже малейшие загрязнения.
Клеевой состав для монтажа кафеля лучше разводить небольшими порциями. При возникновении непредвиденных обстоятельств и замедлении процесса укладки он не сможет засохнуть. Для замешивания используют только холодную воду. Горячая жидкость ухудшит качества клеевого раствора.
Укладывать материал можно только на ровный чистый пол, дверные наличники и плинтус надо снять. Работать проще по направляющим линиям. Образовавшийся зазор между крайним рядом кафеля и стены можно скрыть плинтусом или придется приклеить керамическую полосу.
Заключение
Производители керамической плитки рекомендуют начинать работы по укладке с разработки подробного плана. В первую очередь надо подобрать дизайн и подходящий к нему калибр изделий. Необходимо учесть геометрические особенности комнаты, уровень освещения, степень механической нагрузки. Благодаря огромному ассортименту, разнообразию типов, форматов, монтаж можно осуществлять, используя любую понравившуюся схему.
Способы и виды укладки плитки на пол, фото и описание красивых вариантов
Если Вами было принято решение обустроить полы в комнате с использованием плитки, то одним из основных факторов становится изучение вопроса, какие существуют варианты укладки плитки на пол. После того, как этот вопрос будет полноценно рассмотрен, останется только выбрать плитку. Но сейчас мы разберем непосредственно самые популярные способы укладки плитки.
Для начала, небольшой совет. Желательно заблаговременно выбрать вид плитки, который больше всего будет вам по душе. Отметим, что выбор необходимо основывать с учетом формы и размеров помещения.

Итак, всего можно выделить шесть основных видов укладки плитки. Среди них:
Диагональный способ.
Традиционный.
Укладка плитки елочкой.
Способ обустройства вразбежку, или как его называют по-другому – со смещением.
Модульный способ.
И последним становится обустройство со сдвигом.
Что ж, теперь преступен непосредственно к рассмотрению всех видов более подробней, с учетом их индивидуальности, особенностей, а также важным фактором станет и схема укладки плитки на пол. В дополнение узнать о технологии плиточных работ.
Традиционный способ
Первым, и наиболее популярным становится традиционный способ. Сам по себе он предусматривает расположение плитки параллельно полу, кроме того укладку ровными рядами, плотно прижимая друг к другу.
В данном случае основой качества выполнения такой кладки становится ровность поверхности. Таким образом отметим, что после укладки каждой плитки и ряда необходимо проверять уровень и устранять любые погрешности.
В большинстве своем для такого вида используется квадратная плитка, в то же время, в некоторых случаях хорошей заменой станет и прямоугольный кафель. Для лучшего понимая предлагаем Вам схему укладки традиционным способом:
Среди особенностей такого рисунка можно заметить необычный и довольно таки оригинальный вид. В особенности если брать элементы разных цветов. Таким образом можно максимально быстро выполнить кладку таким способом. Но не стоит забывать, что существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать в обязательном порядке:
В первую очередь все дефекты и неровности будут очень сильно бросаться в глаза. Поэтому в работе следует подойти максимально ответственно.
Сама облицовка такого рода может выглядеть несколько монотонно, что не всегда хорошо.
Кроме того, такая разновидность наиболее оптимальна только относительно керамической плитки.
И кроме того, очень важным фактором становится полноценное соблюдение технологии укладки. Вся поверхность должна быть идеально ровной, а также полностью соблюдены все размеры швов. Но хорошим преимуществом станет то, что отсутствует необходимость дополнительной профессиональной подготовки.
Теперь предлагаем вам посмотреть несколько фото, на которых изображена поверхность выполненная с помощью того вида отделки:
Диагональный способ
Следующим, по мнению большинства наиболее сложным и красивым становится диагональный способ. И даже не смотря на тот факт, что в основу данного вида заложен базовый навык укладки, сама сложность состоит в правильном проведении разметки, что не всегда так просто как кажется. Таким образом, проведение такого типа отделки потребует определенных навыков, большого количества времени, а также значительные затраты материалов, сравнительно с другими вариантами.
Для более глубокого понимания, предлагает рассмотреть схему такой раскладки:
Следует отметить и то, что такой метод обладает хорошим преимуществом, которое выражается в способности умело замаскировать неровности поверхности и скрыть дефекты. Довольно часто можно заметить применение данного вида облицовки касательно нестандартных полов, а также комнат с малыми габаритами.
Также необходимо заметить и некоторую особенность рисунка. С учетом того, что каждая плитка в данном случае должна быть расположена строго под углом в 45 градусов, наиболее хорошим вариантом станет использование квадратного кафеля. Таким образом рисунок пола будет выглядеть максимально эффектно, даже при использовании одноцветных материалов.
Следует учитывать и то, что такое расположение обуславливает большое количество отходов, поскольку прилегающая к стене плитка требует обрезки. Рассматривая все виды укладки плитки на пол, данный становится наилучшим, поскольку хорошо помогает скрыть все дефекты поверхности. А кроме того, позволяет зрительно расширить пространство помещения.
Значимым моментом в данной ситуации становится технология укладки. Обязательно следует помнить о том, что все диагональные полосы необходимо досконально рассчитывать. Кроме того, в обязательном порядке требуется подготовка, полноценная очистка от старой отделки и грунтовка.
В большинстве своем рекомендуют использовать керамическую плитку, поскольку она намного лучше укладывается, при этом позволяет значительно уменьшить расход клеевой смеси.
В частности, первый ряд плитки укладывается стандартным прямым способом, при этом, длина плитки прямой, должна соответствовать диагонали основного материала. Второй же ряд обустраивается с помощью заготовленных заранее кафельных треугольников. Все последующие уже обустраиваются по диагонали, с полным соблюдением принципов укладки.

Видео:
Полы из плитки со смещением
Рассматривая далее способы укладки пола, можно заметить вариант обустройства вразбежку. Данная разновидность напоминает стандартную кирпичную кладку. Такой вид достаточно оригинальный и часто встречается. Наиболее хорошим вариантом для него становится укладка прямоугольной плитки. Но при том, более часто используется стандартная квадратная. Такая вариация поможет избавится от возможного эффекта момнотонности и создать некую историческую атмосферу. А кроме того, поможет скрыть с глаз возможные небольшие дефекты поверхности.
Как и ранее, представляем Вашему вниманию схему укладки:
В общей сложности рассматривая методы укладки плитки, можно отметить, что такой более всего подойдет для обустройства пола в кухне или коридоре. Это обусловлено его оригинальностью, которую он передает самому помещению. Следует отметить, что укладка таким образом может выполнятся как горизонтально, так и по диагонали.
Рассматривая первый вариант, среди особенностей можно заметить то, что обязательным фактором становится уложить материал таким образом, чтобы середина плитки, совпадала со швом предыдущего ряда.
Говоря о втором варианте, можно заметить, что обустраивается он также под углом в 45 градусов, и выглядит достаточно эффектно и необычно. Но отметим, что в данном случае поверхность пола должна быть идеально ровной, поскольку в противном случае вся работа будет проведена зря, такой тип кладки выдаст все дефекты.
Рассматривая особенности проведения работ, следует отметить, что понадобится дополнительно укладывать маячные плиты по углам комнаты. Такой шаг позволит выставить уровень пола, по которому в дальнейшем придется ориентироваться. Далее по маякам проводится укладка, и с помощью резинового молотка покрытие выравнивается, а маяки устраняются. После чего, спустя несколько дней понадобится дополнительно заполнять раствором швы.
Для понимания, предлагаем посмотреть несколько вариантов работ, выполненных таким способом:
Укладка плитки елочкой
Рассматривая далее варианты укладки напольной плитки можно заметить довольно оригинальный способ. В частности, он подразумевает собой обустройство пола плиткой в виде паркета. Такое решение будет смотреться достаточно уникально, интересно и необычно. В частности, для укладки плитки елочкой используется исключительно материал прямоугольной формы. Рассматривая более подробней, можно отметить, что существуют всего две вариации такого типа:
Обычная елочка
А также вид с прикрепом.
Предлагаем рассмотреть схемы такой кладки:
Среди особенностей такого рода отделки можно выделить максимально естественный вид. В особенности хорошим вариантом становится укладка кафеля, с поверхностью, имитирующей натуральное дерево. В то же время не желательно использовать такой вид в случае использования материала с имитацией камня, поскольку выглядит он неестественно.
Рассматривая все способы укладки напольной плитки, особенностью этого является расположение каждого отдельного элемента с поворотом в разные стороны, при этом в основу заложено диагональное расположение. При этом, такая техника позволяет минимизировать количество отходов.

Видео:
Модульная кладка
Также методы укладки плитки подразумевают собой и возможность модульной укладки. Такая вариация поможет придать необычайную эффектность покрытию, и будет выглядеть достаточно оригинально. Кроме того, это практически идеальное решение. Но особенностью здесь является проведение расчетов, поскольку необходимо точно рассчитать и создать проект рисунка, который будет выполнен.
Хорошей особенностью и одновременно преимуществом такого решение становится замечательный вид в комнатах небольшой площади. Кроме того, полностью отсутствуют шаблоны и каждый рисунок создается индивидуально. Главное выполнить точный чертеж с учетом всех размеров как помещения, так и плитки. Кроме того, можно использовать и уже готовые наборы.
Рассматривая технологию, можно отметить один наиболее легкий способ выполнения отделки, в частности использование большой плитки с изображением маленьких на ней. Но не стоит забывать, что узор можно выполнить и самому, необходимо только учитывать все особенности сетки модуля и все.
Плитка со сдвигом
И последним вариантом становится обустройство покрытия со сдвигом, что обретает довольно своеобразный вид:
Что ж, мы рассмотрели основные варианты укладки плитки на пол, и можно заметить, что процесс этот достаточно легкий. Вам остается только четко выделить свои предпочтения, и можно приступить к воплощению своей дизайнерской мечты.

Видео:

Видео:
Схемы укладки плитки на пол и стены

Вступление
Схема укладки плитки это первое, что нужно сделать перед любыми плиточными работами. Невожно, делается укладка плитки на гипсокартон, на монолитную стену или на пол — схема укладки прежде всего. Из наиболее применяемых рисунков укладки плитки на пол можно выделить укладку ромбом и прямую укладку. Но и укладку по таким рисункам можно сделать со смещением плиток или уложить плитку угол в угол.
Схема укладка плитки ромбом
Схема укладки плитки ромбом предполагает, что при входе в комнату вы увидите ромбовидный рисунок на полу. При такой схеме укладки особое значение имеет предварительная разметка комнаты. Нужно не только вымерить правильный внутренний прямоугольник по периметру комнаты, но и четко разметить центральную линию укладки.
Центральную линию укладки плитки ромбом можно разметить следующим образом. От противоположенного от двери угла комнаты нужно вымерить и разметить на полу линию, разделяющую этот угол пополам (биссектрису угла). Эту линию можно использовать, как главную линию укладки. По ней делается предварительная раскладка и последующая укладка плитки. Лучше если эта линия, не будет заканчиваться в проеме двери.
Перед покупкой плитки тщательно прорисуйте схему укладки плитки ромбом на листе в масштабе. Нарисуйте на схеме центральную линию и прорисуйте, как минимум, несколько рядов плитки с двух сторон от нее. Это поможет вам лучше представить картинку готового пола и выявить возможные проблемы укладки.
Прямая схема укладка плитки
При прямой схеме укладки плитки швы между плитками проходят параллельно стенам в комнате. Поместить плитку на схеме укладки можно несколькими способами. Но принцип везде один.
Измеряются размеры комнаты. Размеры комнаты переносятся на лист миллиметровки или на лист в клеточку. После того как вы нарисуете периметр комнаты, станет понятно какие углы в комнате прямые, а какие нет. Далее, рассчитывается количество целых плиток, которые можно уложить по обеим стенам. Уложенная плитка образовывает ровный прямоугольник. В зависимости от кривизны углов и стен схему укладки плитки можно сделать в 3 вариантах (смотри рисунок).
На схеме 1, все углы в комнате не прямые. Это схема укладки плитки выполняется от середины комнаты к стенам. Крайние плитки подрезаются со всех сторон.
На схемах 2 и 3 укладка производится с угла. На схеме 2 выбираем ближный прямой угол, на схеме 3 выбираем дальний прямой угол комнаты. Подрезаются плитки у противоположенной стены. Это удобно если в месте подреза плитки будет стоять мебель и подрезанная плитка будет не видна.
Схема укладка плитки со смещением
При схеме укладки со смещением нужно запланировать смещение рядов плитки на половину ее размера по отношению друг к другу. Лучше такую схему укладки планировать от середины комнаты (смотрите схему Б на рисунке)
Схема укладка плитки в комнате со многими углами
Наиболее сложный вариант схемы укладки плитки в многоугольных комнатах. Один пример схемы укладки представлен на рисунке.
Принцип составления схемы укладки в этом варианте такой. Нужно определить все линии укладки, на которых умещаются целые плитки. Не забываем о ширине шва. Эти линии и образуют схему укладки плитки в многоугольных комнатах. В центре схемы укладки все плитки будут целые, а за линиями плитку придется резать.
©Domity.ru
Другие статьи раздела: Обои

Способы укладки плитки на пол
Без кафельной плитки в современном жилье не обойтись, и хотя бы одна комната в доме или квартире имеет керамическое напольное покрытие. Например, для полов в санузле или ванной — это самый оптимальный вариант. Другой вопрос, каким рисунком лучше уложить плитку. Способы укладки плитки на пол могут быть разными, их придумано достаточно много.
Способы укладки плитки на пол
Если плитка еще не приобретена, то сначала есть смысл узнать, как ее можно уложить, чтобы комната выглядела интересно и необычно. Хотя можно, конечно же, воспользоваться и привычными способами кладки.
Содержание статьи
Способы укладки
Существует немало способов уложить плитку. Опытные мастера иногда совмещают несколько из них, чтобы добиться эксклюзивности проектов, но, так или иначе, в их основе лежат три традиционных, на основе которых и рождаются новые варианты.
Несложные базовые схемы
К базовым схемам относят кладку по диагонали, ровную, и со смещением на полплитки, т.е. типа кирпичной кладки. Эти способы всем знакомы, и любому, даже неопытному плиточнику понятно, как по ним работать.
Кроме однотонной кладки, т.е. выложенной из плитки одного цвета, могут быть варианты с двумя, тремя и более расцветками материала, которыми выкладывают различные рисунки — эта кладка называется мозаикой или шахматным способом.
Более сложные методики
Другие, более сложные кладки, такие как палубная, елочкой, лабиринт, плетенка, паркет или ковер, имеют индивидуальный характер и предназначены для конкретных интерьеров, выполненных в определенных стилях. Чтобы знать, как они выглядят и к какому интерьеру подходят, нужно разобраться для начала в технике их кладки.
Базовый способ
Этот вариант укладки знаком всем и достаточно популярен. Именно он является самым простым способом преобразить полы в помещении с помощью керамической плитки. Благодаря легкости его монтажа, многие самостоятельно, без привлечения специалистов, справляются с этой работой.
Простейший базовый метод
Плитку укладывают в ряды без сдвига. Самым сложным моментом при этом способе укладки является сохранение ровности рядов и швов между ними.
Видео: интересный способ выдерживания уровня и расстояния между плитками
При хорошо подготовленном основании для устройства пола, работа по монтажу не займет много времени.
К положительным качествам этого метода укладки можно назвать — экономность и меньшую трудоемкость. Для этого покрытия понадобится намного меньше материала, чем для других способов, так как придется меньше резать плитку и только под прямым углом.
Крупная плитка, не имеющая рисунка, способна визуально сделать помещение больше. Напольный материал, имеющий глубокие насыщенные цвета и аккуратно уложенный таким способом, смотрится ничуть не хуже более сложных методов монтажа.
Если для устройства этого пола используется два цвета плитки, то может получиться отличный бодрящий узор шахматной доски, при котором комната будет смотреться шире. Особенно хорошо использовать этот цветовой эффект для кухонного помещения, так как в основном кухни квартир имеют небольшую площадь.
~~напольная плитка~~
Способ «кирпичная кладка»
Еще одним знакомым всем способом является «кирпичная кладка» или «вразбежку». Это даже более простой метод укладки плитки, чем первый, так как обязывает соблюдать в идеальной ровности только продольные ряды. Плитка укладывается в последующих рядах со смещением на полплитки, поэтому, если сдвиг произойдет на один-два миллиметра больше в одну или другую сторону, визуально этого заметно не будет. Этот факт и то, что элементы не придется резать по диагонали, значительно упрощает работу, и выполнить ее также можно самостоятельно.
Укладка «вразбежку»
Чтобы процесс шел без сбоев, нужно помнить одно правило: если первый ряд начинается с цельной плитки, то следующий должен начинаться с половинки и т.д. Чтобы сохранить ровный горизонтальный шов, нужно использовать специальные крестики.
Нужно учитывать, что если для монтажа таким способом выбрана плитка двух разных цветов или имеющая разную фактуру, то полы будут визуально казаться неровными — этот факт плиточники считают недостатком этого способа.
Диагональная кладка
Плитка, уложенная по диагонали
Диагональную кладку можно проводить как базовым способом, так и методом «кирпичная кладка». Диагональным его называют в связи с тем, что основное направление укладки проходит от одного угла комнаты в противоположный. На представленной схеме хорошо видно, как будут располагаться элементы при кладке таким способом. Перед началом работы неплохо было бы сделать чертеж, отображающий конкретное расположение элементов. Если плитка выбирается двух и более цветов, то на рисунке их нужно затонировать.
Для начала, неплохо бы составить схему
Чтобы резать плитку по диагонали, нужно иметь определенный опыт, а если такового нет, то лучше доверить эту работу специалисту.
Диагональная укладка с шахматным рисунком
В этом случае, когда шахматное расположение двух цветов плитки запланировано уложить по диагонали, комната также будет казаться больше, но не в ширину, а в длину. Поэтому такой рисунок нужно выбирать тогда, когда необходимо визуально не расширить, а удлинить помещение.
Способ «ёлочка»
Этот совершенно очаровательный способ укладки напольного покрытия хорошо имитирует паркет. Он аккуратно смотрится и всегда привлекает к себе взгляд, поэтому работу по его укладке нужно проводить очень тщательно. Из квадратной плитки рисунок елочки не получится, поэтому, если задумано именно такое расположение, приобретать нужно прямоугольные модели.
Укладка «елочкой»
При желании расширить помещение визуально, используя метод «елочка», для укладки нужно выбирать узкую плитку. Работа займет немного больше времени, но зато получится желаемый эффект.
Если комната слишком большая и в ней не хватает уюта, то компактной ее сможет сделать зрительно прямоугольники, имеющие большую ширину.
Для этого способа отлично подойдет разноцветная плитка, которая будет сменять одна другую — это придаст комнате индивидуальность и яркость.
Укладывать такой рисунок начинают с цельных элементов, заранее разметив первый ряд их расположения. Маленькие треугольники можно уложить при завершении работы.
Способ «лабиринт»
Этот способ укладки плитки называют «лабиринт» или «плетенка»,. Он может быть выполнен в разных вариантах, но всегда создает впечатление переплетающихся полос, в середине которых проступает квадрат более темного или светлого цвета.
Интересный способ укладки — «плетенка» или «лабиринт»
Для переплетающихся элементов нужно выбирать прямоугольную плитку, для середины — квадратную меньшего размера. Приобретая материал для такой укладки, нужно сразу в магазине сложить один из участков рисунка, чтобы не ошибиться с размерами.
Такая укладка очень богато смотрится в интерьере, тем более, если правильно подобрать цвета. Для ванной комнаты, не имеющей окон, отлично подойдет теплый желтый оттенок, который создаст своеобразную подсветку, и помещение за счет него будет смотреться светлее.
Способ «палуба»
Очень интересный вариант укладки керамического покрытия, которое имитирует форму устройства палубной доски. Плитка укладывается с небольшим смещением, и очень важно, чтобы это расстояние было одинаковым на всей плоскости пола.
«Палуба» — как настоящее деревянное покрытие
Способ чем-то напоминает кирпичную кладку, но смещение элементов происходит не наполовину плитки, а на небольшое расстояние. Рисунок на материале также имеет большое значение — если это структура древесины и выбран неглазурованный вид покрытия, то на первый взгляд такой пол вполне сойдет за деревянный.
Способ укладки со сдвигом
В данном способе используются маленькие и большие квадратные плитки, которые могут отличаться по размеру в четыре, шесть или восемь раз. Это достаточно сложный метод, и без соответствующего опыта кладка может получиться неаккуратной. Сложность состоит в том, что вся конструкция может пойти на перекос, достаточно только в одном месте сделать ошибку. Поэтому задумав такое сложное покрытие, лучше доверить его устройство специалисту.
Укладка со сдвигом
Но нужно отметить, что подобный рисунок пола, при выборе подходящего цвета, хорошо скроет уклон поверхности и создаст атмосферу средневекового замка или зала дворца.
Способ «ковер»
Таким образом можно украсить любое помещение, подобрав нужный рисунок. На фото представлен один из многочисленных вариантов, которые могут быть сложнее или проще.
Своеобразное панно — «ковер»
Суть этого способа заключается в том, что используется две или более расцветок плитки и кайма, которая обрамляет несколько элементов по периметру. Если есть опыт работы с керамическим покрытием, то устроить такое покрытие не составит труда. Этот вариант хорошо подойдет для ванной комнаты, если она имеет достаточно большую площадь, для прихожей и даже зала, если там устроен теплый пол.
Способ «калейдоскоп»
Этот способ укладки плитки не совсем обычен и очень интересен, тем более, что рисунок для него можно составить самостоятельно, начертив схему и раскрасив ее в нужные краски. Работу нужно проводить строго по наброскам, так как легко можно запутаться в приготовленных элементах. Неплохо было бы расчертить плоскость пола, чтобы легче было ориентироваться во время работы.
Пестрый «калейдоскоп»
Нужно отметить, что способ достаточно сложный, им невозможно выровнять поверхность пола, поэтому ее нужно привести в идеальное состояние заранее. Это напольное покрытие подойдет для прихожей и санузла, а также кухонного помещения.
Укладка плитки со срезанными углами
Такое покрытие, безусловно, украсит комнату, принеся в нее атмосферу порядка и солидности. Работа проводится примерно таким же образом, как укладка обычной плитки по диагонали или базовым традиционным способом, но небольшие квадратики, устанавливаемые между большими элементами, создают в помещении особое настроение и шарм.
Укладка плитки со срезанными углами
Обычно такое покрытие не имеет ярких красок, для его изготовления используются сдержанные пастельные тона, хорошо подобранные друг к другу. Именно это и создает богатый вид пола, декорированного таким способом.
Видео: оригинальный способ укладки плитки
Советы по монтажу
Чтобы правильно выложить плиточное покрытие на поверхность пола и дать ему возможность радовать владельцев квартиры долгий срок, нужно знать некоторые нюансы, на которые нужно обратить особое внимание:
Первое, что нужно подготовить идеально, чтобы плитка смотрелась эстетично и имела достаточную жесткость — это основание.
Готовую плоскость основания необходимо хорошо почистить, используя пылесос.
В зависимости от влажности помещения, подбирается состав клея.
На поверхности очищенного пола требуется провести разметку, если плитка будет укладываться одним из сложных способов.
Подготовить часть плитки, если она требует нарезки, и выложить ее на плотной ткани или бумаге такого же размера, как участок, для которого она предназначена. Этот момент очень важен, если выбран способ «ковер» или «калейдоскоп»
Далее необходимо определить центр пола помещения, так как начинать кладку некоторых сложных рисунков нужно начинать именно с него. Если же будет применяться простая кладка, то можно начинать работу, как от середины, так и с любого угла.
Основание перед укладкой плитки лучше всего обработать жидкими средствами гидроизоляции, тогда она будет держаться на поверхности надежно. После просыхания проптитки можно приступать к укладке плитки.
После высыхания плиточного клея (необходимое время производитель указывает на упаковке), можно приступать к затирочным работам. Для затирки швов очень важно подобрать качественный материал, имеющий расцветку, которая будет органично сочетаться с цветами керамического покрытия.
~~плиточный клей~~
Напольная плитка в интерьере
Для того чтобы определиться с выбором нужного способа укладки и расцветки плитки, стоит просмотреть несколько готовых вариантов. Нужно сразу отметить, что в жилых помещениях оформление плиткой проводят только при подогреваемых полах.
Керамическое покрытие — экологически чистый материал, который не вызывает аллергий, так как на нем не скапливается большого количества грязи и пыли, как например на ковролине. Поэтому он отлично подойдет для любой комнаты с подогреваемым полом, при условии выбора не скользкого вида плитки.
Интерьер со строгой ровной укладкой плитки
На фото представлен интерьер гостиной комнаты с напольным покрытием их керамической плитки, уложенной традиционным способом. Несмотря на обычную кладку, полы выглядят достаточно богато и аккуратно. Плитка с рисунком ламината идеально гармонирует с декоративным оформлением интерьера, подчеркивая его современность.
Интерьер с «каменной кладкой» на полу
В данном случае использован способ укладки материала «кирпичная кладка». Полы имеют спокойные оттенки, органично сочетающиеся с пастельными цветами обивки мебели, стен, штор и других аксессуаров гостиной. Несмотря на отсутствие ковра, комната смотрится уютной именно благодаря правильно подобранным теплым цветовым оттенкам пола и отдельным декоративным элементам интерьера.
Оригинальный плиточный «ковер» в гостиной
В этом варианте плитка уложена в виде ковра, в котором сочетается комплекс из двух способов кладки — диагональной и базовой традиционной с обрамлением ее декоративной керамической каймой. Такое оформление пола комнаты делает ее респектабельной и богатой. Кроме этого, такой «ковер» делит столовую на две зоны — обеденную, под которой он уложен, и зону отдыха, которая оформлена диагональной кладкой. Сочетание теплых и нейтральных серых тонов, а также рисунок на плитке привносят в интерьер благородные оттенки.
Такая двухцветная диагональная укладка визуально удлиняет комнату
Полы, выложенные по диагонали из черно-белой плитки визуально вытягивают комнату и придают ей необычность и загадочность. У попадающего в такой интерьер меняется восприятие действительности из-за окружающего его обилия форм и красок. Несмотря на то, что напольное покрытие как бы существует отдельно от всех имеющихся в комнате аксессуаров, интерьер достаточно гармоничен. Конечно же, не каждый владелец квартиры захочет иметь в жилых помещениях такие импульсивные цветовые сочетания, но их можно заменить на более спокойные и теплые оттенки. При таких изменениях комната приобретет совершенно другой характер.
Какой способ укладки керамического покрытия ни был бы выбран, нужно помнить, что полы и материал из которого они устроены, играет одну из важнейших ролей в создании общего образа дома. Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.
Как укладывать плитку — подробное руководство по укладке пола
Подготовка к заливке швов
Подготовьте пространство для затирки, удалив излишки вытяжки и в швах затирки. Универсальный нож лучше всего подходит для очистки швов от раствора. Обязательно меняйте ведро с водой регулярно, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите распорки. Если вы установили искусственную плитку, например, стеклянную, керамическую или фарфоровую, сейчас самое время нанести раствор для затирки.Это предотвращает чрезмерное прилипание раствора к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или плитку из энкаустического цемента, мы рекомендуем также перед заливкой швов нанести герметик для камня. Для особенно сильно текстурированных камней вы также можете использовать раствор для затирки после этого шага.
Обратитесь к рекомендациям любого производителя для смешивания вашего конкретного раствора. Этот шаг может не потребоваться, поскольку некоторые растворы поставляются предварительно смешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем порциями добавляйте порошок, чтобы он не сгустился.Обычно вы можете добавить больше жидкости, но, как правило, сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начните смешивать небольшие порции. Тщательно перемешайте, чтобы весь пигмент затирки смешался равномерно, чтобы не было полос. Дайте смеси затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя, и перед нанесением перемешайте еще раз. Помните о времени открытой выдержки и времени отверждения, как и на этапе тонкого отверждения.
Имейте под рукой ведро с водой и губку для чистки на ходу. Начните наносить раствор с помощью терки.Затирка — это плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно подойдя к линии затирки по диагонали. Если вы нанесете раствор параллельно стыку, он будет вытягивать раствор из стыка, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что заливка полностью заполнена сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться туда и обратно каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов.Вот почему так важно определить открытое время. Будьте осторожны, не используйте слишком много воды при очистке, так как это может вымыть пигмент из раствора и осветлить цвет. Сведите к минимуму излишки затирки на плитке. Легче наносить затирку только на стыки плитки большого формата, тогда как небольшую мозаику необходимо покрыть почти полностью, чтобы заполнить все стыки.
После того, как вы закончите затирку, вполне вероятно, что на поверхности плитки образуется дымка от затирки.Это очень тонкий слой раствора, и это нормально. Дайте раствору застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления тумана и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы не удалить затирку из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает, что используйте почти сухую губку, чтобы растянуть раствор, разглаживая его. Обязательно слегка надавите на угол губки и кончик пальца. Убедитесь, что губка почти полностью высохла, потому что вода размазывает раствор.Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много мутного раствора. Следуйте рекомендованному производителем времени отверждения.
Лучший способ подготовить пол к укладке плитки — Хорошие парни
Нет ничего лучше, чем удовлетворение от хорошо выполненной работы. Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине. Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу. Но в то время как укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для домашнего мастера, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.
В этой серии из двух частей мы расскажем вам об основных этапах работы, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.
Часть первая охватывает самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовку. Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, облицовка плиткой во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания. Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому в этой серии ему отведена отдельная часть.Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.
Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, что вам понадобится для подготовки пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выполнении этого начального этапа проекта.
Если что-либо из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь. Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!
Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки
Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:
Безопасность и комфорт
Для подготовки чернового пола из фанеры
Квадратная
Рулетка
Меловая линия
Карпентерская площадь
Лак для волос (по желанию)
Шаги к успешной подготовке пола под плитку
Помните, что эти основные действия применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаике, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, так как установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к стене. эффект гравитации.
Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в вашем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или любом другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.
Итак, приступим!
Этап 1. Подготовка чернового пола
Если есть один из самых важных шагов, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитку: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.
Пирс и балочный дом: деревянные полы
Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.
Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Мембрана для предотвращения трещин заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.
Бетонные полы
Для бетонных черновых полов убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (загляните в местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый элемент исправления зависит от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.
Будь то деревянный или бетонный, убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.
Шаг 2: Определите начальную точку и отработайте схему укладки
Создание выкройки плитки, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.
Существует множество шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для плитки определенной формы и размера. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.
Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее видимых или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.
Как создать квадратную комнату для простой укладки плитки
В большинстве случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, которая начинается в центре пола, так что вырезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Для этого можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены при настройке сетки, а лучше расположите ее по центру.
Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
Отрегулируйте шнур, если необходимо, так, чтобы он полностью перпендикулярно меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы укладываете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.
Когда Не Начать с середины комнаты
Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобный диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.
На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка упиралась в стены и шкафы.
В ванной комнате в холле или прачечной вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.
В главной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть в шкафчики.Это действительно зависит от планировки комнаты.
Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с точки фокуса, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут обеспечить прямой и параллельный окончательный макет. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.
Этап подготовки пола завершен!
Вау. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).
Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки на плохо подготовленном основании.
Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно описали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?
Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.. . в части 2: Как установить плиточный пол!
Как установить плитку — Боб Вила
Фото: Flickr
Найдите центр
При укладке плитки вы хотите, чтобы готовая поверхность выглядела симметричной, даже если это не так. Для этого вам нужно сначала найти центр поверхности, измеряя ее с боков. Это особенно важно на небольших площадях, где широкая плитка с одного края и тонкая с другой будут нарушать баланс всей работы.
Квадрат
В частности, в доме определенного возраста вы можете обнаружить, что площадь пола не квадратная. Это немного усложняет работу. Чаще всего лучшая стратегия — использовать в качестве основы наиболее очевидную стену. Затем, когда ваши гости войдут в комнату, они увидят линии плитки, параллельные этой стене, и вы получите признание за хорошую ровную работу.
Если их первый взгляд показывает несогласованные линии, вся работа может выглядеть нелепо, даже если это не так.
Разделение работы на четыре части
После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом. Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.
При облицовке стены плиткой ваша первая задача — не центральная точка; вам нужно установить ровную верхнюю линию. Некоторые стены действительно отвесные (или полы действительно ровные), поэтому используйте уровень, чтобы отметить верхнюю линию.
Установите ее высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкие плитки (или вырезать очень тонкие осколки почти целых плиток), чтобы они доходили до пола. Проведите верхнюю линию на стенах, а затем также проведите центральную линию, как если бы вы делали это для пола. И обязательно выложите все стены, которые вы планируете делать, прежде чем начинать облицовку плиткой.
Сойти с шаблона
Последний важный шаг: после того, как вы нашли центральную точку, выровняли комнату и готовы к работе, расположите ряды плиток (высушите их, прежде чем смешать клей или строительный раствор) внутри каждый квадрант сетки.Подведите ряды к каждой стене. Этот последний шаг должен предупредить вас о любых грядущих неприятностях.
Выполните ту же процедуру для стен, отступив по горизонтали и вертикали.
Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, например, заключается в том, что вы допустили арифметическую ошибку и ваша центральная линия вообще не является вашей центральной линией. Это можно легко исправить на этапе макета, но позже может возникнуть серьезная проблема.
Вы можете обнаружить, что плитки, которые вы уложили стыком к стене (или полу), настолько узкие, что их невозможно разрезать.Например, разрезать керамическую плитку шириной менее трех четвертей дюйма сложно, и этого следует избегать, если это вообще возможно. Вы можете вернуться назад и так или иначе обмануть всю сетку на дюйм или около того, даже ценой потери идеальной симметрии. Только вы будете знать
Вы также можете сделать вариацию сюжетного столба, который называется палкой жюри. Если вы отметите на прямом куске простой деревянной заготовки ширину определенной серии плиток (и не забудьте также о швах для затирки), вы можете поднести ее к поверхности, которую нужно облицевать плиткой, и легко определить потенциальные трудности без необходимости уложить целые участки плитки на место.Когда дело доходит до фактического укладки плитки, работайте поперек к внешнему краю одного квадранта, затем к верхнему или нижнему ряду или полосе за раз. Заполняйте по мере продвижения.
Успешная работа с плиткой — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Дважды проверяйте каждый шаг; Измерьте не менее двух раз с помощью ленты и второй раз, отступив.
Резка плитки
Немного терпения, немного практики, набивки и щелчка, и вы — плиткорез. Вот как это сделать:
Измерьте и отметьте плитку. Измерьте размер плитки, которую нужно разрезать, и перенесите размер на застекленную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Верх плитки должен прилегать к упору в верхней части резака, чтобы она оставалась перпендикулярно режущему диску.
Сделайте надрезание поверхности. Используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное, равномерное давление, чтобы прорезать глазурь.Сделайте только один проход резаком.
Защелкните плитку. У разных ножниц есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; другие — наоборот. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.
Наконечники для укладки плитки
Подготовка. Обои, отслоившаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, отслаивающаяся плитка или незакрепленные листы пола должны быть удалены со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой. Убедитесь, что поверхность вашей плитки ровная, жесткая и сухая.
Планировка. Правильное планирование так же важно, как и тщательная резка. Перед тем, как начать, разработайте точную стратегию процесса.
Клеи . Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью, будь то кухня, ванная или прихожая.Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков при сглаживании, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.
Затирка швов. Затирка обычно приобретается в виде порошка, затем смешивается с водой или рекомендованной добавкой. Прочтите инструкции на упаковке или спросите совета в магазине плитки, чтобы убедиться, что смесь подходит.Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Добавление цвета может быть особенно важно, если вы облицовываете пол плиткой, потому что белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для сохранения чистого и белого вида. .
Удаление остатков. Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки до того, как она высохнет. Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более.Это важный элемент, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.
узоров плитки: как создать более 20 модных стилей
Автор Челси Хьюитт
| Факт проверен: Эшли Де Зеув

Дата публикации: 19 декабря 2019 г. | Обновлено: 5 февраля 2021 г.
Оставить комментарий
Когда дело доходит до выбора рисунка плитки, легко запутаться.Многие люди хотят следить за популярными стилями плитки, но не знают, с чего начать или как добиться того, что они видят в Интернете или в журналах.
Все эти квадраты и прямоугольники могут пугать. В конце концов, что можно сделать с кучей простых фигур? Оказывается, много! Чтобы почерпнуть вдохновение и изучить некоторые приемы дизайна, изучите это руководство по трендам стилей плитки.
Будьте готовы быть поражены новейшими тенденциями в области макетов с одной, двумя и несколькими плитками.Кроме того, вы откроете для себя свежие идеи для плитки и фартуков большого формата. Просто думайте о нас как о своем универсальном магазине.

Материалы по теме >> Часто задаваемые вопросы по плитке
Что говорят другие эксперты
В основе современных тенденций в производстве плитки — «вау-фактор». Насколько креативным и уникальным вы можете стать? Это главный вопрос, стоящий за дизайном плитки.
«Творческое использование форм, текстуры и узоров определяет современные тенденции в плитке.Примеры включают текстуры ткани, которые придают ощущение мягкости и тепла. Энкаустическая плитка и имитация создают ощущение викторианской эпохи. Формы, некоторые из которых традиционные, такие как шестиугольник и алмаз, другие от рыбьей чешуи до капель дождя и арабески, очень популярны в качестве элементов дизайна.
Глубина и размер, реальные высокие / низкие поверхности или иллюзия глубины предпочтительнее плоской поверхности. Наконец, плитка метро остается популярной, но в более крупных форматах, а не только в традиционном размере 3 × 6.»- Стив Рэдфорд, Daltile
«В 2020 году наблюдается всплеск нетрадиционных форм и макетов плитки. Проектирование с использованием разных разрезов плитки в одном и том же пространстве находится на подъеме и может создать потрясающие интерьеры! Благодаря широкому разнообразию доступных форм, таких как длинные доски, ромбики и шестиугольники; возможности безграничны. Как и в случае с любой другой тенденцией, у одних будет больше выносливости, чем у других. Если вы решите проявить более творческий подход к своему рисунку, лучше остановиться на натуральных или нейтральных цветных материалах, чтобы рисунок оставался долговечным.»- Синтия Флоттманн, Roux Design Studio
Несмотря на то, что формы вызывают большой фурор, текстуре, глубине и размерам по-прежнему уделяется много внимания. Вот тут-то и пригодятся образцы макета плитки, и они являются основным элементом дизайна. Не позволяйте ярким вещам отвлекать вас от важнейших основ.
Итак, давайте исследуем мир узоров настенной и напольной плитки!

Образцы одиночных плиток
Один — самый одинокий номер, по крайней мере, так говорят.Но наличие только одного стиля плитки не означает, что ваш пол должен быть скучным. Фактически, одна плитка сама по себе предлагает одни из самых гибких и универсальных в дизайне. Это особенно актуально, если вы работаете с плиткой метро поверх чего-то более традиционного, например, квадрата.
Материалы по теме >> Тенденции напольных покрытий
Елочка
Аааа, узор «елочка» — современная классика. Некоторым это известно как зигзагообразный узор, но как бы вы его ни называли, все знают, что это, вероятно, самый популярный стиль прямо сейчас.Вы найдете его на стенах, фартуках, душевых, полах и почти везде.
Эти V-образные ряды прямоугольников (плиток метро или больших досок) действительно впечатляют, когда дело доходит до стиля. Он простой, но смелый, особенно если вы выбираете затирку контрастного цвета. Только представьте себе свою кухню, украшенную ярко-белой плиткой метро и современной серой затиркой. Или вы можете поэкспериментировать с цветом и установить ярко окрашенную плитку метро с белоснежным раствором, чтобы по-настоящему выделить ее.
Как укладывать плитку в елочку?
Начните с прямоугольной плитки. Оптимальный размер будет зависеть от того, где вы устанавливаете. Стены и фартуки лучше подходят для плитки метро 6 футов на 12 дюймов и меньше, но при работе на полу вы можете использовать целую доску.
Создайте L-образную форму из двух плиток, поместив конец одной плитки под углом 90 градусов относительно другой. В соединенном углу L-образной формы поместите еще две плитки, чтобы создать еще одну букву «L», и продолжайте повторять этот узор по всей области установки.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Шеврон
Шеврон похож на «елочку» тем, что они оба имеют V-образную или стреловидную конструкцию, но для придания правильного вида шевронам требуется немного больше усилий. Плитку обычно необходимо обрезать, прежде чем вы сможете установить ее в качестве шеврона. Никаких L-образных форм! Все дело в углах и геометрии плитки.
Тем не менее, усилия определенно того стоят. Эти четкие, чистые линии и углы одновременно модны и неподвластны времени.Кроме того, шевроны очень универсальны. Не устраивает сама по себе потрясающая угловатость? Смешайте цвета плитки, текстуры и отделки, чтобы добавить еще больше деталей.
Как укладывать плитку в виде шеврона?
Для этого вам понадобится плиткорез. Выбирайте длинные и тонкие прямоугольные плитки. Обрежьте короткие концы плитки под углом 45 градусов. Обязательно обрезайте каждый конец в разном направлении.
После окончания пропила вам нужна форма параллелограмма, а не — трапеция.Эти новые угловые концы встретятся в точке. Выровняйте плитки встык, чтобы получился фирменный зигзагообразный вид.
Если это кажется слишком трудоемким и дорогостоящим, у меня для вас отличные новости. Вы можете покупать продукты, которые делают всю работу за вас! Некоторые плитки уже нарезаны под углом, чтобы сэкономить усилия на их резке.
Другие производители пошли еще дальше и создали большую плитку с уже встроенным шевронным узором. Это означает, что вам просто нужно собрать вместе несколько действительно больших прямоугольников, как если бы это была пазл.Теперь это просто!
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Материалы по теме >> Как выбрать плитку
Офсетная / беговая облигация
Иногда, если он не сломан, его не нужно ремонтировать. Вот что я чувствую, когда дело доходит до использования стандартной шахматной разметки кирпича для плитки. Этот узор офсетной плитки, также известный как непрерывная связь, был популярным на протяжении десятилетий, и в этом нет ничего плохого.
Он работает как с квадратной, так и с прямоугольной плиткой, прост в установке и в ближайшее время не выйдет из моды.Для создания аутентичного, индустриального или фермерского ощущения лучше всего подойдет плитка для кирпичной кладки.
Также можно сделать вариацию с диагональным кирпичом. Добавьте новый изюминку, установив кирпичную кладку под углом 45 градусов к стене вместо стандартной. В этом стиле требуется больше разрезов плитки, чем в оригинале, но оно того стоит, чтобы создать шикарную современную атмосферу.
Как укладывать плитку непрерывным узором?
Рисунок кирпичной кладки имеет несколько вариаций, которые важно отметить.
50/50 : есть смещение 1/2 или 50/50, где каждая плитка начинается с центра плитки под ней. Он чистый и современный, идеально подходит как для стен, так и для пола. Не используйте смещение 1/2 для более длинных плиток и досок, так как они могут иметь легкий изгиб, который станет очевидным и создаст выступ.
40/60 : Смещение 1/3 или 40/60 стало более популярным в последние годы. Каждая плитка начинается на 1/3 плитки под ней. Разноцветная плитка хорошо сочетается с этим более естественным офсетом.Вы также заметите, что многие доски, имитирующие дерево, имеют такую раскладку. Кроме того, некоторые плитки большого формата необходимо укладывать с этим смещением для обеспечения правильной укладки.
30/70 : даже более постепенное смещение, например соотношение 30/70, создает действительно ступенчатый и естественный вид. Если вы стремитесь к аутентичной, не слишком изысканной эстетике, то чем более впечатляющим, тем лучше. Некоторые люди даже выбирают практически случайное смещение для эффекта водопада.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Сетка / С накоплением
Да, хороший образец сетки оле может быть самым простым, но это не значит, что он вышел из моды. На самом деле, в простоте есть некоторая элегантность. Самое замечательное в сетке то, что вы можете использовать квадратные или прямоугольные плитки, и вы можете ориентировать их либо вертикально, либо горизонтально.
В то время как горизонтальная сетка более распространена, укладка прямоугольных плиток вертикально может подчеркнуть высоту помещения и сделать его более просторным.Вертикальная укладка также особенно хорошо смотрится с плиткой большого формата.
Сетка для плитки с рисунком
В плитке с рисунком вся индивидуальность проявляется в поверхности, а не в макете. Когда дело доходит до стиля, плитки делают за вас всю работу, так что вы можете не рисковать, используя сетку. Фактически, сетка обычно является лучшим выбором, когда у вас есть действительно детализированная декоративная плитка, такая как энкаустическая плитка.
Диагональ / алмазная сетка
Если вы хотите вывести сетку на новый уровень, просто поверните ее на 45 градусов, и у вас будет ромбовидный узор, вот и все.Этот дизайн, также известный как диагональная планировка, позволяет визуально увеличить маленькую комнату, и если она не идеально квадратная, угол может отвлекать от этого.
Ромбовидная плитка обычно используется в качестве акцентной плитки и идеально подходит для создания современного образа с минимальными усилиями. Конечно, это работает только с квадратной плиткой. Конечно, по краям комнаты будет больше обрезков плитки, но это не должно вас пугать.
Как укладывать плитку в виде сетки?
Используйте квадратную или прямоугольную плитку любого размера.Выровняйте края каждой плитки, чтобы они выровнялись в чистую простую сетку. Нет ничего проще!
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Штриховка
Перекрестная штриховка или узор переплетения создает впечатление тканых материалов, при этом создавая эффект плитки. Хотя идея плетения чего-то может показаться устаревшей концепцией, на самом деле это действительно современный геометрический вид.
Плюс, это часть той тенденции, когда один материал притворяется чем-то другим.В наши дни есть винил, который выглядит как дерево и камень, плитка, которая выглядит как мрамор, и макеты плитки, которые выглядят почти сотканными. Это интересный способ все перемешать!
Как укладывать плитку с перекрестием?
Существует множество способов сделать узор плитки, похожий на плетение, но самый простой способ — использовать прямоугольные плитки метро 6 дюймов на 12 дюймов. Если вы хотите получить по-настоящему детализированные и похожие на ткань, вы даже можете использовать ультратонкие плитки для плитки.
Чтобы получить такой вид, выровняйте прямоугольные плитки, пока не получите квадрат.Для следующего ряда измените направление плиток так, чтобы они были перпендикулярны первому «квадрату» плиток. Делайте это, пока не завершите еще один «квадрат». Затем снова поменяйте направление. Это как плести плитки друг под другом!
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Дизайнерские формы
Признаюсь, это действительно мозаика, а не макеты. В то время как дизайнерская плитка больше связана с формой, а не с рисунком, любой, кто говорит о тенденциях в макете, не будет их игнорировать.Уникальные формы, такие как пикеты, шестиугольники, арабески и рыбья чешуя / веерные плитки, украли центр внимания и не демонстрируют никаких признаков того, что они откажутся от него.
Хорошая особенность дизайнерской плитки заключается в том, что она настолько красива сама по себе, что не требует сложной раскладки, чтобы она сияла. Фактически, в большинстве случаев есть только один способ выложить это. Это определенно избавляет от догадок.
Как укладывать дизайнерский узор плитки?
Это действительно зависит от выбранной вами формы плитки.Во многих случаях эти специализированные формы подходят друг другу только одним способом. Некоторые даже поставляются в виде готовых листов, чтобы вам не пришлось собирать их все вместе.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Двухуровневый узор
Когда простоты одной плитки недостаточно, чтобы воплотить в жизнь ваши дизайнерские мечты, пришло время обратиться за помощью. Добавляя еще одну плитку в микс, вы можете добавлять всевозможные переменные, включая цвет, текстуру и размер.
Самое замечательное в раскладке из двух плиток — это универсальность.Вы все равно можете сделать его простым, если хотите, или заняться сложным дизайном. Все зависит от тебя.
Материалы по теме >> Как облицевать пол
Классики / Вертушка
Узор в стиле классики — настоящий фурор. Это весело! Это плавно! Вы можете использовать его, чтобы поиграть в классики, когда захотите! Хорошо, может быть, эта последняя часть не совсем верна, но вам все равно она понравится настолько, что вы почувствуете как игра в классики.
Эта раскладка, также известная как вертушка, популярна в ванных комнатах и кухнях. Он состоит из одной большой плитки, вокруг которой «прыгает» или «крутится» одна плитка поменьше. Хотя дизайн в классическом стиле очень просто создать, он по-прежнему выглядит стильно и детально.
Многие люди предпочитают использовать в маленькой плитке другой материал или другой цвет. Это отличный способ соединить различные элементы в комнате.
Схема с несколькими цапфами
Если вы хотите поднять его на ступеньку выше, можно легко создать модифицированный рисунок пола, известный как «мульти-вертушка».Просто добавьте в смесь больше мелких плиток и включите их в узор, как если бы вы использовали более крупные плитки.
Как укладывать плитку в виде вертушки?
Вам понадобится одна большая плитка и плитка поменьше вдвое меньшего размера. Обычно люди используют квадрат 12 на 12 дюймов вместе с квадратом 6 на 6 дюймов. Положите сначала большую плитку, а меньший квадрат в углу, чтобы начать вращение.
Нижняя часть следующей большой плитки выровняется с нижним краем маленькой плитки.Продолжайте узор, заполняя по мере продвижения.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Ветряная мельница
Представьте себе плиточный пол в большом роскошном вестибюле. Вам приходит в голову узор ветряной мельницы? Мне подходит. Он элегантный, но в то же время своего рода винтаж, особенно если вы выберете обычную черно-белую цветовую схему.
Если вам нравится этот макет, но вы хотите его модернизировать, один из простых способов сделать это — представить более модные функции другими способами.Попробуйте акцентный цвет для центральной плитки или измените отделку. Смешав их, вы все равно получите тот же роскошный вид с нотками модности.
Как укладывать узор ветряной мельницы?
Вы сделаете этот узор, используя одну квадратную плитку размером 6 дюймов на 6 дюймов и четыре прямоугольных плитки размером 12 дюймов на 6 дюймов. Квадратная плитка кладется в центр. Между тем, прямоугольники обрамляют центр, создавая культовый образ движущихся ветряных мельниц.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Плетение корзины
Корзиночное плетение — еще один узор плитки, имитирующий плетение, и он даже более популярен, чем простой стиль перекрестной штриховки.Легко понять почему. Плетение корзин привносит детали и изысканность в любое пространство. Традиционный макет никогда не выйдет из моды.
Еще одна отличительная черта этого стиля — его универсальность. Вы можете одевать его вверх или вниз в зависимости от вашего стиля. Ищете сдержанную атмосферу? Черно-белая цветовая гамма под мрамор подойдет именно вам.
Хотите чего-нибудь более современного или богемного? Просто поиграйте с цветом и материалом. Разнообразная плитка под камень придает интерьеру новое измерение.
Как укладывать плитку в виде корзины?
Комбинируйте прямоугольную плитку 12 «x 24» с квадратной плиткой меньшего размера 6 «x 6» для этого образа. Вы также можете приобрести единый размер 12 ″ x 24 ″ и при необходимости сократить его до 6 ″ x 6 ″.
Квадрат занимает центр макета, а прямоугольники обрамляют квадрат. Сначала это может показаться не таким уж большим, но продолжайте. Продолжая выстраивать выкройку, вы увидите, как неподвластный времени узор плетеной корзины предстает перед вашими глазами.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Коридор
Вы, наверное, заметили тенденцию к использованию досок разной ширины, которую мы наблюдаем в наши дни. Образцы плитки для коридора предлагают такой же востребованный стиль.
Чередующиеся ряды (или столбцы) плиток могут иметь любую ширину. Поэкспериментируйте с размерами и ориентацией плитки, чтобы получить индивидуальный вид разной ширины, который будет уникальным для вас.
Коридоры легко настраиваются, поэтому их легко создавать и изменять.Вариантов планировки коридора достаточно. Тем не менее, даже при всех этих вариациях коридоры придают любому пространству чистый современный вид.
Как укладывать плитку по рисунку коридора?
Большинство людей выбирают одну квадратную плитку и одну прямоугольную плитку. Они могут быть любого размера. У вас также есть возможность приобрести одну плитку и разрезать ее на разные размеры. Чередуйте плитки через каждый второй ряд, чтобы у вас был один ряд квадратов и один ряд прямоугольников.Помимо чередования размеров плитки, вы можете менять ориентацию прямоугольников от строки к строке.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Tic Tac
Шаблон плитки крестики-нолики — близкий родственник коридора, но вместо того, чтобы чередовать плитки строка за строкой, плитки чередуются внутри ряда, чтобы создать узор из точек и тире. Это очень современный вид с чистыми линиями, которые прерываются плиткой с точками.
Вы можете ориентировать макет крестики-нолики вертикально или горизонтально, в зависимости от предпочтений, хотя вертикальная ориентация лучше справляется с тем, чтобы комната казалась выше и больше.Чтобы немного повеселиться, выберите трехцветную цветовую схему для еще большей глубины и контраста.
Как укладывать узор плитки крестики-нолики?
Используйте две плитки одинаковой ширины, но разной высоты, например квадрат 6 x 6 дюймов и прямоугольник 6 x 20 дюймов. Чем длиннее прямоугольник, тем лучше. Создайте бегущую связь и сместите строки на 1/3. Чередуйте длинные и короткие плитки в каждом ряду, чтобы создать узор.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Точка шестиугольника / Точка восьмиугольника
Винтажный стиль сейчас огромен, и ничто не говорит «винтаж», как плитка с шестиугольником или восьмиугольником.У вашей бабушки, вероятно, был такой узор на кухне в этой фирменной черно-белой цветовой гамме. Несмотря на то, что он излучает определенную атмосферу старины, в нем есть что-то действительно вневременное.
Большие квадратные плитки уложены в сетку и расставлены точками с меньшими квадратами по углам. Некоторые люди называют эти угловые квадраты «каплями» или «вставками». Они предоставляют прекрасную возможность для акцента и превращают эти квадратные плитки в шестиугольники или восьмиугольники, обрезая углы.
Как укладывать плитку в виде шестиугольника / восьмиугольника?
Раньше единственный способ получить такой вид — это утомительные измерения и обрезка. Придется вырезать все углы из квадратной плитки. В квадратное отверстие, оставшееся позади, вы должны бросить или вставить акцентную плитку. Отсюда и термины «опустить» и «вставить».
Хорошие новости: в большинстве случаев вы можете купить готовые листы, уже разложенные и готовые к установке. Слава Богу!
Если вы не можете найти желаемый вид на этих готовых листах? Вы все еще можете сломать плиткорез в экстренной ситуации.Или вы можете импровизировать и использовать макет классики, который проще в установке и выглядит так же хорошо.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Трех- и многослойные модели
Может быть, вы были вокруг квартала несколько раз, и даже дизайн из двух плиток для вас ничего не значит. Если вы хотите поднять его на ступеньку выше с помощью расширенных шаблонов, вам понадобится как минимум три плитки для работы, а, возможно, даже больше.
Вот здесь-то и вступает в игру настоящая индивидуальная настройка, так что ваш пол, стена, душ или , что угодно, не будут похожи на другие.Может это немного усложнится? да. Но будет ли оно того стоит? Дважды да.
Материалы по теме >> Руководство по покупке затирки и разбавителя для плитки
Многослойный коридор
Вам не нужно ограничиваться только двумя плитками, чтобы добиться стиля коридора. Многослойный коридор, в котором используются как минимум три разных плитки, добавляет еще больше размеров и возможностей. Хотя он определенно выглядит более сложным, его все же установить так же легко, как и узор коридора из двух плиток.
Плюс, с многоуровневым коридором, вы можете сделать больше, чем просто чередовать плитки в каждом втором ряду. Немного перемешайте! Создайте свой собственный узор или сделайте его полностью случайным. Выбор за вами, и единственное ограничение — ваше воображение.
Как укладывать плитку в многослойном коридоре?
Выберите три или более плиток, которые вы хотите включить в макет. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать различные размеры. Меняйте плитки из ряда в ряд, меняя ориентацию прямоугольников по своему усмотрению.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Делимый
Если вам нравится математика, это может быть стиль для вас. Продуманная комбинация квадратов и прямоугольников создает эффект, похожий на оптическую иллюзию, когда плитки «делятся» на равные части.
Давайте будем честными — даже если вы абсолютно ненавидите математику, здесь все равно есть что любить. Он смелый, современный и уникальный. Также существует баланс между чистыми линиями и замысловатым узором, который вы не найдете в каждом узоре.
Как укладывать плитку делимым узором?
Начните с большого квадрата, затем поместите рядом два меньших прямоугольника, чтобы они равнялись размеру квадрата. Та-да! Как будто большая плитка раскололась пополам. Сделайте еще один шаг с четырьмя квадратами еще меньшего размера, чтобы создать впечатление, что плитка разделена на четыре части.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Солдат
Плитка с солдатами очень похожа на схему ветряной мельницы, за исключением того, что центральный квадрат имеет тенденцию быть намного больше, а граничащие плитки разбиты на прямоугольники и меньшие квадраты.Разбивая границу, этот макет обеспечивает более подробный и динамичный вид без особых усилий.
Дополнительные плитки переносят этот узор в 21 век, не жертвуя традиционным стилем расположения ветряных мельниц. Соедините это с акцентным цветом или модным плиточным материалом, и вы получите лучшее из обоих миров.
Как укладывать плитку в солдатском стиле?
Вам понадобится большая квадратная плитка и еще один квадрат вдвое меньшего размера. Люди часто выбирают плитку размером 12 x 12 дюймов и 6 x 6 дюймов, а также прямоугольную плитку размером 6 x 12 дюймов, чтобы улучшить внешний вид.Не забывайте, что вы можете обрезать плитку нужного размера. Начните с большого квадрата в центре, чередуйте прямоугольники и квадраты поменьше, создавая границу вокруг центра.
Версаль / Французский
Даже если вы не являетесь экспертом в планировке плитки, вы, вероятно, слышали о мозаике Версаль. Этот дизайн плитки, также известный как французский узор, требует четырех плиток, чтобы получить правильный вид. Используйте этот стиль с камнем и плиткой под камень, чтобы создать брак на небесах.Композиция идеально сочетается с естественными цветовыми и фактурными вариациями.
Несмотря на то, что этажи Versailles славятся своим, казалось бы, случайным внешним видом, не дайте себя обмануть! В этом прекрасном хаосе есть образец, который вы можете воспроизвести в своем собственном доме. Вам нужно будет тщательно измерить свою комнату и получить точные пропорции плитки каждого размера, но оттуда все не так сложно, как кажется.
Как укладывать плитку в Версальском узоре?
Чтобы сделать один повторяемый блок макета, вам понадобятся четыре квадрата 8 «x 8», четыре квадрата 16 «x 16» и по два прямоугольника 8 «x 16» и 16 «x 24».Поместите три больших квадрата и два больших прямоугольника, оставив L-образный зазор в центре, заполните этот промежуток одним меньшим квадратом и одним меньшим прямоугольником. Если это сложно изобразить, вам будет проще следить за изображением при планировании макета.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Шаблоны широкоформатной плитки
Большие плитки могут стать проблемой при поиске подходящего макета, отчасти потому, что они могут быть громоздкими и сложными в обращении, но также потому, что они не так универсальны, как маленькие плитки.Действительно сложные узоры могут потеряться в размере плитки.
Так как же добавить индивидуальности своему полу, если вас не интересует простая сетка для ваших плиток большого формата 12 «x 24» или 24 «x 24»? Секрет заключается в изменении макетов, предназначенных для плитки меньшего размера. С помощью нескольких небольших приемов вы можете привнести энергию в простой дизайн.
Материалы по теме >> Фарфор и керамическая плитка: узнайте разницу
Кирпичная кладка вертикальная ступенчатая
При использовании большой прямоугольной плитки вертикальная ориентация всегда помогает сделать комнату больше.Сочетайте вертикальный вид со ступенчатой кирпичной кладкой, чтобы получить что-то новое, но знакомое сразу.
Стандартный макет кирпичной кладки уравновешивает смещение от строки к строке, но с помощью этого метода вы хотите выделить поток. Используйте инкрементальные смещения, которые постепенно «шагают» в одном направлении, чтобы создать ощущение движения. Это должно мгновенно оживить большую плитку.
Как укладывать плитку ступенчатым кирпичом?
Для этого метода можно использовать любую прямоугольную плитку, но особенно хорошо он работает с плиткой большого формата.Выровняйте плитки вертикально в каждом ряду, чтобы максимально использовать длину. Каждую строку следует продвигать или «продвигать» вперед на определенную величину.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Коридор со смещением
Наш старый друг, коридор вернулся на последнее ура, но в шахматном порядке. Случайным образом расположив ряды, вы получите простой стиль, одновременно игривый и современный.
Более длинные плитки превосходно сочетаются с этим рисунком, поскольку ступенчатость создает эффект водопада.Для достижения наилучшего результата поэкспериментируйте с шириной. Рассмотрите действительно тонкую плитку в сочетании с более традиционными формами. Разнообразие цветов и отделки также может улучшить внешний вид вашего помещения.
Как укладывать плитку в шахматном порядке в коридоре?
К настоящему моменту вы, наверное, уже поняли, но вот на всякий случай напомню. Выровняйте плитки вертикально, чередуя плитки между рядами. Чтобы добиться такого вида, произвольно меняйте смещения от строки к строке.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Вставка в елочку
В этом варианте для плитки большого формата — вставке «в елочку» — снова и снова, и лучше, чем когда-либо.На этот раз мы добавим несколько небольших «вспомогательных плиток», чтобы создать культовую L-образную форму, которая сейчас выглядит стильно.
Вставляя квадратные плитки в угол, вы удлиняете форму. В то же время угловые плитки разделяют более длинные линии обзора на что-то простое, но визуально интересное. О чем еще ты можешь попросить?
Как укладывать плитку по схеме «елочка»?
Начните с двух прямоугольных плиток большого формата. Создайте L, но оставьте место для вставки двух квадратов в углу, где соединяются большие плитки.Вам нужно было разрезать плитку, чтобы создать квадраты. Создав эту форму, вы повторите ее так же, как и с традиционной елочкой.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Образцы плитки для фартуков
Множество дизайнов, которые можно использовать на полу, можно использовать и на фартуке. Просто в меньшем масштабе. Тем не менее, может быть, вы хотите что-то типичное для фарфора.
Многие плитки для фартуков теперь поставляются с предварительно изготовленными листами, которые могут упростить процесс, исключив некоторые этапы.Однако, если вы не можете найти точный образ, который изображаете, эти предложения могут дать вам столь необходимое вдохновение.
Материалы по теме >> Тенденции настенной плитки
Кружево
Дизайн Backsplash часто бывает загружен, и этот стиль не исключение. Комбинация квадратов и прямоугольников создает изящный дизайн, напоминающий кружевную ткань. В то время как некоторые линии чистые и проходят сквозь узор, другие прерываются для создания кружевного вида.
Ажурная плитка на фартуке может показаться немного знакомой. Это потому, что кружево — близкий родственник рисунка крестики-нолики. В отличие от плитки tic tac, кружево обычно укладывается под углом, чтобы подчеркнуть сетку линий. Это идеальный акцент на минималистской кухне или ванной.
Как укладывать плитку на фартук ажурным узором?
Уложите маленькие квадратные плитки и прямоугольники чередующимися рядами. Сдвиньте строки так, чтобы короткие и длинные плитки совпадали для создания разрыва строки.Убедитесь, что вы идете под углом 45 градусов.
Вот полезный совет: вы можете использовать плитки метро для всего рисунка. Просто разрежьте часть плитки пополам вдоль самого длинного конца.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Шестиугольник
«Шестиугольник» — это не совсем узор плитки, поскольку есть только один способ соединить их вместе, но иногда нужно мыслить нестандартно. Легко объединить узоры в шестиугольники, используя контрастные цвета и текстуры.
Некоторые из наиболее распространенных рисунков шестиугольника включают концентрические соты, цветы, волны и многое другое. Дизайнеры даже начинают игнорировать все правила и разрабатывать макеты без каких-либо четких шаблонов. Шестиугольники идеально подходят для этого экспериментального стиля, но если вы действительно хотите проявить творческий подход, смешивайте формы плитки в дополнение к цвету. Нелинейные переходы плитки от шестиугольников к доскам сейчас очень популярны.
Как укладывать фартук в виде плитки шестиугольника?
Уложить плитку с шестигранной головкой легко, когда вы выберете внешний вид.Определите, хотите ли вы традиционный макет или экспериментальный стиль вам больше подойдет. Если у вас есть дизайн, установка может быть довольно простой.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Материалы по теме >> Идеи акцентной стены
Вертикальный кирпич
Если вам нравится внешний вид и простота кирпичной кладки, но вы хотите придать ей немного изящества, легко перевернуть узор с ног на голову. Вертикальные перегородки из кирпича были сделаны, чтобы продемонстрировать красивую плитку метро или даже настоящий кирпич.Единообразие идеально подходит для кухонь в индустриальном или фермерском стиле.
Иногда ваш фартук может казаться тесным, или, может быть, ваша кухня кажется слишком маленькой. В этом макете подчеркиваются чистые вертикальные линии, которые визуально удлиняют пространство. В мгновение ока вы почувствуете, что у вас есть все на свете.
Как укладывать плитку для фартука вертикальным узором под кирпич?
Используя кирпич или плитку метро по вашему выбору, уложите непрерывную связку вдоль фартука.Поскольку плитки ориентированы вертикально, смещение 1/2 — лучший способ добиться баланса.
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Кирпич с ромбовидной каймой
Для проверенного и надежного дизайна ничто не сравнится с кирпичным фартуком с непрерывным соединением. Хотя сам по себе это может быть не самый авантюрный образ, ромбовидная кайма венчает этот узор как классический.
Практически невозможно ошибиться с кирпичной кладкой и ромбовидной каймой. Он подходит для любого стиля, от элегантного и ультрасовременного до винтажного и уютного.Все зависит от материала, который вы используете. Открытый кирпич или плитка метро? Черное или белое или что-то среднее?
Благодаря своей универсальности этот узор может стать вашим собственным шедевром.
Как укладывать плитку для фартука под кирпич и бордюр?
Начните с установки плитки метро или кирпича в беговой связке со смещением 1/2. Когда вы приблизитесь к верхней части фартука, перейдите к граничным плиткам и установите их в отдельный ряд. Используйте квадратные плитки для ромбовидного рисунка и разрежьте их пополам по диагонали.Закройте границу последним рядом прямоугольной плитки, чтобы завершить образ.
Материалы по теме >> Как установить плитку Backsplash
МАГАЗИН ЭТОГО СТИЛЯ
Заключение
Мы что-нибудь пропустили? Оставляйте это в комментариях — мы будем рады услышать ваши мысли!
Как видите, сейчас много чего происходит с узорами плитки. Существует множество различных, уникальных вариантов, которые, вероятно, будут оставаться в тренде на долгие годы, а это означает, что ваши возможности безграничны.
Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная помощь в создании идеального макета плитки, свяжитесь с нами! Мы можем связать вас с персональным консультантом по напольным покрытиям.
Или, если вы готовы проявить творческий подход к плитке самостоятельно, вы можете начать с бесплатных образцов.
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ МАГАЗИН ВСЕЙ ПЛИТКИ
О Челси Хьюитт
Челси Хьюитт — писатель из Феникса, специализирующийся на напольных покрытиях. Она выросла, одержимая дизайном интерьера и проектами DIY, и это никогда не проходило.Она присоединилась к Flooring Inc., чтобы научить людей напольному покрытию и помочь им найти именно то, что они хотят для своего дома, гаража, офиса и т. Д.
Посмотреть все сообщения Chelsi Hewitt
Какой узор напольной плитки подходит для вашего дома?

Добро пожаловать в наше руководство по выкройкам плитки! Ни для кого не секрет, что мы любим напольную плитку здесь, в Home Flooring Pros — разнообразие внешнего вида, цветов, фактур и стилей, которые доступны, означает, что плитка часто будет отличным решением для напольных покрытий дома, особенно в ванной или кухне.
Еще одна замечательная особенность плиточных полов заключается в том, что из-за присущих им геометрических форм существует множество вариантов раскладки плитки, что дает огромное разнообразие взглядов даже самой простой квадратной плитке.
Это отличная новость для тех, у кого тонна творческого чутья. Но для других все это разнообразие может быть ошеломляющим. Итак, здесь мы собрали восемь ключевых образцов напольной плитки для вдохновения. Но не забудьте проконсультироваться с продавцом плитки о других вариантах узора плитки: часто у розничных продавцов есть папка с узорами плитки, которые соответствуют определенной марке плитки.
Сетка
Самый распространенный способ укладки квадратной или прямоугольной плитки для пола — это использование простой сетки, где края сетки доходят до стен. В зависимости от размера вашей плитки и комнаты, это может быть очень рентабельным и простым в применении макетом, поскольку может не потребоваться резать плитку или иметь какие-либо отходы.
Это идеальный узор плитки, если вы используете плитки из энкаустического цемента, которые имеют свой собственный узор; или если вы не хотите привлекать к полу слишком много внимания.Тем не менее, этот простой макет также может быть привлекательным, если вы хотите: использование контрастного раствора для выделения узора или чередование цветов плитки для создания дополнительного слоя узора — оба отличные варианты для добавления изящности узору сетки.
Источник: www.nickmehl.com
Источник: www.parisforinodesign.com
Offset Pattern — также известный как Running Bond или Runner
Также известный как шаблон «Бегущая связка» или «Бегущий», следующая простая схема расположения плиток, которую следует учитывать, — это смещение плиток, как если бы вы кладете кирпичи.Этот узор может быть выполнен как квадратной, так и прямоугольной плиткой; просто положите первый ряд плиток, а затем, вместо того, чтобы прокладывать следующий ряд непосредственно под первым, сместите ряд так, чтобы угол плитки ниже находился в центральной точке предыдущей.
Преимущество этого рисунка плитки заключается в том, что он создает небольшую дополнительную текстуру, которая смягчает общее пространство — особенно хорошо для кухонных зон, где дверцы шкафов и приборов иногда могут выглядеть немного острыми и угловатыми. Это также отличный рисунок напольной плитки для использования с керамическими досками под дерево, поскольку он лучше имитирует настоящие деревянные половицы (в этом случае стремитесь смещать одну треть по длине доски, а не в центральной точке, или выберите другой вариант. смещения для каждого ряда досок для большей достоверности).
Источник: aidandesign.com
Источник: chiconthecheap.net
Узор Арлекин (квадратная плитка, уложенная по диагонали)
Используемый почти исключительно с квадратной плиткой, шаблон компоновки «Арлекин» представляет собой просто сетку, но расположенную по диагонали под углом 45 ° к стенам. Это создает иллюзию большего пространства, заставляя комнаты казаться больше, чем они есть на самом деле; и это особенно полезно в пространствах нестандартной формы, поскольку узор привлекает внимание (см. изображение ниже).
Рисунок плитки «Арлекин» чаще всего используется с черно-белыми плитками для создания классического рисунка шахматной доски, но одинаково хорошо работает с плиткой одного цвета.
Источник: www.danabensonconstruction.com
Источник: www.cameokitchensonline.com
Рисунок плитки в елочку
Многолетний фаворит в области деревянных паркетных полов (и один из наших любимых рисунков плитки), макет рисунка «елочка» становится не менее популярным среди поклонников плитки — настолько, что существует гораздо больше размеров прямоугольной и маленькой керамической плитки в стиле планок. на рынке в наши дни.Этот культовый узор создается путем укладки переплетенных прямоугольных плиток под углом 45 ° к стене. Обычно узор укладывается вдоль самой длинной стены, чтобы добиться максимального эффекта.
В зависимости от размера и стиля ваших плиток узор плитки «елочка» будет более очевидным. Плитка в виде доски с соотношением сторон 3: 1 создаст более четкий, более четкий узор в виде елочки, особенно если он сочетается с темной затиркой; в то время как плитка под кирпич с соотношением 2: 1 создает менее заметный узор в елочку.Любой из вариантов приведет к общему виду, который добавит текстуре и интересности вашему полу.
Источник: rehkamplarson.com
Источник: www.dvrasmussen.com
Шеврон с узором
Близкий по сравнению с рисунком плитки «елочка», узор «Шеврон» сейчас занимает важное место в напольном покрытии, отчасти из-за его впечатляющей способности мгновенно придать стильный вид любой комнате! Вы точно знаете, что у Chevron есть момент, потому что производители плитки повсюду расширяют свои коллекции, чтобы включить в них плитку параллелограммной формы, которая вам нужна.Если вы не можете найти нужную форму в плитке, которая вам нравится, вы можете вырезать прямоугольную плитку, чтобы она соответствовала рисунку, но обязательно используйте высококачественные плиткорезы, чтобы работа была сделана правильно.
Макет плитки «Шеврон» — это в основном ряды плиток-параллелограммов, каждая из которых обращена в противоположном направлении по отношению к соседнему, образуя V-образную форму. Аккуратное соединение плиток, резкая центральная линия, где встречается буква V, и фактурный зигзагообразный горизонтальный узор — все вместе делают этот узор плитки супер шикарным.Использование слегка контрастирующих цветов плитки, чтобы тонко определить зигзаги, или смешивание плитки цвета блока с плиткой под дерево — очень модные способы создать этот вид.
Источник: www.cleandesignpartners.com
Источник: www.equipeceramicas.com
Выкройка из плетеного плетения
Проблема с этой якобы традиционной раскладкой плиток растет — все используют разные версии! В чистом виде узор плитки Basketweave представляет собой две плитки в форме кирпича, установленные горизонтально против двух плиток в форме кирпича, установленных вертикально, как показано на изображении ниже с плитками в зеленых тонах.Это простой и легкий рисунок, который предлагает текстурированное поле без особых усилий.
Несколько более трудоемкая и гораздо более текстурированная по внешнему виду, другая версия Basketweave — это когда плитки в форме кирпича укладываются в взаимосвязанный узор с меньшими квадратными плитками, заполняющими пространство между ними, как показано на изображении ниже с арочной дверью. Если вам нравится эта версия, но вы хотите упростить установку, у некоторых производителей плитки уже есть мозаика из плетеной корзины, прикрепленная к опорной сетке, поэтому вам не придется возиться со сверхмалой квадратной плиткой.
Источник: www.howellsarc.com
Источник: carson-poetzl.designshuffle.com
Источник: twincitiesremodeler.com
Выкройка ветряной мельницы
Один из самых красивых узоров напольной плитки, особенно если у вас есть особые плитки, которые нужно выделить, узор Ветряная мельница — настоящая классика. Кирпичная плитка, сделанная из плитки размером с квадрат и кирпич, образует некую рамку вокруг центральной квадратной плитки. Укладка этого рисунка довольно трудоемка, но становится быстрее, когда вы попадаете в ритм рисунка.Многие производители мозаичной плитки теперь предлагают этот узор, уже нанесенный на сетку, что, конечно, упрощает задачу.
Как уже упоминалось, этот узор плитки работает особенно хорошо, если у вас есть что-то вроде замечательной мексиканской плитки Талавера, показанной на изображении ниже, где они отлично сочетаются с глубокими терракотовыми кирпичами. Использование мозаики меньшего размера в версии Windmill приводит к получению сильно текстурированного рисунка, который будет фокусировать внимание в комнате, поэтому лучше всего использовать его с простой схемой декора.
Источник: www.houzz.com
Источник: www.logankilleninteriors.com
Узор классики — он же Вертушка
Также иногда называемый шаблоном «Вертушка», шаблон «Классики» похож на «Ветряную мельницу», но здесь используются только квадратные плитки. Маленькая квадратная плитка окружена квадратными плитками большего размера; также можно заменить одну маленькую квадратную плитку четырьмя мозаичными плитками, как показано на изображении ниже.
Общий эффект будет зависеть от того, выберете ли вы выделение узора с помощью контрастных плиток элементов для небольшого квадрата или же используйте одну и ту же плитку повсюду, чтобы добавить текстуру в поле зрения.В любом случае, это умный узор плитки, который подходит ко многим стилям дизайна.
Источник: www.ddford.com
Источник: www.mycreativetouch.com
Итак, какой узор вы выберете? Ознакомьтесь с другими узорами плитки на нашей доске Pinterest и получите хорошее представление обо всех возможных узорах, прежде чем принять решение!
Способы и виды плитки на пол, фото и описание красивых вариантов
Если вы решили оборудовать пол в помещении плиткой, это становится одним из основных факторов для изучения вопроса, каковы варианты укладки плитки на пол.После этого, как этот вопрос будет полностью рассмотрен, останется только выбрать плитку. Но сейчас мы разберемся непосредственно с наиболее популярными способами укладки плитки.
Для начала небольшая доска. Желательно заранее выбрать тот вид плитки, который вам больше всего нравится. Обратите внимание, что при выборе следует руководствоваться формой и размером комнаты.
Итак, все можно разделить на шесть основных типов плитки. Среди них:
диагональный метод.
Традиционный.
Укладка плитки елочкой.
Расположение процесса вразбежку, или, как его еще называют — зачет.
модульный метод.
И последнее становится аранжировкой со сдвигом.
Ну а теперь криминально прямо ко всем видам ознакомьтесь подробнее, учитывая их индивидуальность, особенности, а также немаловажным фактором будет схема и укладка плитки на пол. Кроме того, узнайте о технологии плиточных работ.
Традиционный способ
первый, и наиболее популярным является традиционный способ.Сама по себе она обеспечивает расположение плитки параллельно полу, помимо укладки аккуратными рядами, плотно прижимаясь друг к другу.
В этом случае основой качества выполнения такой кладки становится ровность. При этом учтите, что после укладки каждой плитки необходимо проверить уровень и исправить любые ошибки.
В основном используется для этого типа квадратной плитки, в то же время в некоторых случаях будет хорошей заменой и прямоугольной плитки. Для лучшего понимания предлагаем вам схему укладки традиционным способом:
Среди особенностей этого узора можно увидеть необычную и довольно оригинальную форму.В частности, если брать элементы разного цвета. Таким образом, можно быстро выполнить сцепление таким образом. Но не забывайте, что есть ряд функций, которые следует считать обязательными:
Прежде всего, будут очевидны дефекты и неровности. Поэтому в работе нужно подходить ответственно.
Сама облицовка такого типа может показаться несколько монотонной, что не всегда хорошо.
Кроме того, этот вид оптимален только для керамической плитки.
И, кроме того, очень важным фактором является полное соблюдение технологии укладки. Вся поверхность должна быть идеально ровной, с соблюдением всех размеров стыков. Но будет хорошим плюсом, что нет необходимости в дополнительных тренировках.
Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий, на которых изображена поверхность, выполненная с использованием типа отделки:
Диагональный метод
следует, по мнению большинства самых сложных и красивых, он становится диагональным методом.И даже несмотря на то, что в основу этого вида базовых навыков положена укладка мощения, очень сложная, сделанная правильно разметка, не всегда бывает так просто, как кажется. Таким образом, выполнение этого типа отделки потребует определенных навыков, много времени, а также значительных затрат на материалы по сравнению с другими вариантами.
Для более глубокого понимания предлагается рассмотреть такую схему раскладки:
Следует, однако, отметить, что этот метод имеет хорошее преимущество, которое выражается в умении замаскировать недостатки поверхности и скрыть недостатки.Довольно часто вы заметите использование такого вида облицовки на нестандартном полу, а также в помещениях с небольшими габаритами.
Также следует отметить и некоторую особенность картинки. Учитывая, что каждая плитка в этом случае должна располагаться строго под углом 45 градусов, наиболее удачным вариантом будет использование квадратных плиток. Таким образом рисунок пола будет выглядеть наиболее эффектно даже при использовании однотонных материалов.
Следует учесть, что такое расположение приводит к большому количеству отходов, так как прилегающая к стене плитка требует подрезки.Учитывая все виды плитки на пол, это становится лучшим вариантом для того, чтобы скрыть все дефекты поверхности. А кроме того, позволяет визуально расширить пространство комнаты.
Существенным фактором в этом случае становится технология штабелирования. Обязательно помните, что все диагональные полосы нужно тщательно пересчитать. Кроме того, требуется обязательная подготовка, полное удаление старой отделки и грунтовки.
Чаще всего рекомендуется использовать керамическую плитку, так как она намного лучше укладывается, тем самым позволяет значительно снизить расход клеевой смеси.
В частности, первый ряд плитки укладывается прямым стандартным способом, при этом длина прямой плитки должна соответствовать диагонали основного материала. Вторая серия заселения с помощью заранее заготовленных треугольников плитки. Все последующие уже складывающиеся идут по диагонали, с полным соблюдением принципов укладки.

Видео:
Плитка напольная со смещением
Рассматривая дальнейшие способы укладки пола, можно заметить вариант устройства вразбежку.Этот вид напоминает стандартную кладку. Этот вид оригинальный и достаточно распространенный. Самым удачным вариантом для него станет укладка прямоугольной плитки. Но чаще всего со стандартным квадратом. Такая вариация поможет избавиться от возможного эффекта момнотонности и создать своеобразную историческую атмосферу. А кроме того, поможет скрыть от глаз возможные мелкие дефекты поверхности.
Как и ранее, предлагаем вашему вниманию схему укладки:
В сумме, рассматривая способы укладки плитки, можно отметить, что она больше всего подходит для отделки пола на кухне или в коридоре.Это связано с его оригинальностью, которую он передает в комнату. Следует отметить, что укладка может выполняться как по горизонтали, так и по диагонали.
Рассматривая первый вариант, среди особенностей вы заметите, что фактор связывания — это материал станины, поэтому до середины плитки он совпадает со швом предыдущего ряда.
Если говорить о втором варианте, то можно заметить, что он тоже расположен под углом 45 градусов, и выглядит это довольно эффектно и необычно.Но учтите, в этом случае поверхность пола должна быть идеально ровной, иначе вся работа будет сделана зря, такой вид кладки выдаст все дефекты.
Учитывая особенности работы, следует отметить, потребуется дополнительная укладка маяковой плиты по углам помещения. Такой ход поставит уровень пола, по которому в дальнейшем придется ориентироваться. Далее по маякам проводится укладка, а с помощью резинового молотка покрытие выравнивается, а маяки устраняются.Затем, через несколько дней, вам нужно будет залить раствором дополнительные швы.
Для понимания предлагаем несколько вариантов посмотреть работы, выполненные таким образом:
Укладка плитки в елочку
Рассмотрение дальнейших вариантов укладки напольной плитки можно рассматривать довольно оригинально. В частности, подразумевается устройство напольной плитки в виде паркета. Такое решение выглядело бы достаточно оригинально, интересно и необычно.В частности, для укладки плитки в елочку используется исключительно материал прямоугольной формы. Рассматривая более подробно, можно отметить, что существует всего две разновидности этого типа:
Елочка нормальная
И просмотрите пин.
Предлагаем рассмотреть такую схему прокладки:
Среди особенностей этого вида декора можно выделить максимально естественный вид. Особенно хорошо получается укладывать одну плитку, поверхность которой имитирует натуральное дерево.При этом использовать такую форму в случае использования материала с имитацией камня нежелательно, потому что это выглядит неестественно.
Учитывая все способы укладки напольной плитки, особенностью этого является расположение каждого отдельного элемента с разворотом в разные стороны, при этом в основу положено диагональное расположение. При этом этот метод сводит к минимуму количество отходов.

Видео:
Модульная кладка
Также способы укладки плитки предполагают возможность модульной укладки.Такая вариация придаст покрытиям необычайный эффект, и будет смотреться достаточно оригинально. К тому же это практически идеальное решение. Но особенно здесь для проведения расчетов, тогда как необходимо точно рассчитать и создать чертежный проект, который необходимо выполнить.
Хорошей особенностью и в то же время преимуществом такого решения становится прекрасный вид на небольшие квадратные помещения. Кроме того, полностью отсутствуют выкройки и каждый узор создается индивидуально.Главное выполнить точный рисунок, чтобы он подходил всем размерам как комнаты, так и плитки. Кроме того, вы можете использовать готовые комплекты.
рассматривая технологию, можно отметить наиболее простой способ выполнения отделки, в частности использование большой плитки с изображением ее маленькой. Но не забывайте, что выкройку выполнять можно, нужно только учесть все особенности модульной сетки и все такое.
Плитка со сдвигом
И последнее покрытие становится сдвигом, оно приобретает весьма характерный вид:
Итак, мы рассмотрели основные варианты укладки плитки на пол, и видно, что этот процесс достаточно простой.Вам просто нужно четко выбрать свои предпочтения, и вы можете приступить к воплощению своих дизайнерских мечтаний.

Видео:

Видео:
Улучшите любую комнату с помощью этих 15 простых идей керамической напольной плитки
Керамическая напольная плитка может визуально расширить узкие комнаты, удлинить широкие комнаты и скрыть недостатки комнаты, если вы просто используете правильный узор. Керамическая напольная плитка также уникально предлагает широкую универсальность в том, как укладывается ваш пол, универсальность, недоступная для других вариантов напольного покрытия.Представьте, как любой из следующих 15 шаблонов может изменить ваш проект , а защитит ваши вложения.
1. Рисунок напольной плитки прямой укладки
Плитка под камень и плитка прямой укладки — идеальное сочетание для напольного покрытия.
Благодаря своей простоте узор плитки с прямым укладом легко сочетается с другими узорами дизайна комнаты, что дает вам максимальную гибкость при смешивании и сочетании с любым типом, цветом или текстурой керамической плитки для пола. Выберите однотонную схему, чтобы получить чистый и простой вид, или используйте узор плитки прямой укладки, чтобы выделить более декоративный дизайн плитки.Рисунок прямой укладки дополняет плитку любого размера, от мозаики с мини-сеткой до широкоформатных панелей, и идеально подходит для керамической плитки, которая выглядит как натуральный камень.
2. Рисунок плитки пола с диагональной сеткой
Поворот прямоугольного рисунка плитки всего на 45 градусов может существенно повлиять на дизайн.
Рисунок плитки с диагональной сеткой поворачивает узор плитки с прямой укладкой на 45 градусов, смещая фокус любой небольшой комнаты с расширением угла узора. Если вы хотите немного больше визуального интереса при такой же простоте установки, как и узор плитки с прямой укладкой, узор плитки с диагональной сеткой сделает свое дело.Используйте эту схему, чтобы открыть крошечную ванную комнату, расширить меньшую кухню или создать плавное движение по прямому коридору.
3. Рисунок плитки для пола из клеевого материала.
Рисунок плитки из клеевого покрытия обычно сочетается с имитацией дерева.
Отведите взгляд от мелких изъянов в комнате с помощью рисунка бегущей плитки. Простая в установке, но визуально потрясающая, эта ступенчатая конфигурация часто используется, чтобы скрыть кривые стены или нарушить узор существующего декора. Вы также можете наклонить узор под углом 45 градусов, чтобы придать настилу преднамеренный поток движения.
В шаблонах плитки для пола с беговой кладкой используется смещение строки от плитки к плитке от 33 до 50 процентов. (Примечание: 50-процентное смещение часто называется «кирпичной кладкой».) Благодаря использованию керамической напольной плитки под дерево эти неравномерные смещения создают впечатление, неотличимое от древесины твердых пород, но со всеми преимуществами керамической напольной плитки, водостойкой, устойчивой к пятнам, царапинам и выцветанию. Особенности. Обсудите свои идеи со специалистом по напольным покрытиям WhyTile, чтобы получить желаемый вид.
[Связано: Полное руководство по кухонной напольной плитке]
4.Образец плитки для пола в шахматном порядке
Плитка в шахматную доску придает классический вид напольному покрытию в любом помещении.
Рисунок напольной плитки в виде шахматной доски — это вневременной и универсальный вариант, который может в равной степени дополнить современный фермерский дом, классическое возрождение, переделку ранчо или городской чердак. Черно-белая версия этого дизайна керамического пола является классической. Смешайте его, установив узор по диагонали, немного сместив сетку, добавив смелых цветов или просто выложив одну и ту же напольную плитку в шахматном порядке с двумя разными покрытиями (матовым и глянцевым).Все, что вам нужно, это две разные напольные плитки одинакового размера!
5. Шаблон напольной плитки «Шеврон»
Добавьте забавный зигзагообразный узор на свой пол с помощью плитки «Шеврон».
Рисунок напольной плитки «шеврон» образует зигзагообразный узор, объединяя прямоугольные напольные плитки в скошенные концы. Это прекрасный выбор для удлинения или расширения углов в пространстве. Подобно рисунку бегущей плитки для пола, рисунок шеврона может переносить вашу линию взгляда по намеченному пути или к фокусной точке.
Несмотря на замысловатый внешний вид, укладка напольной плитки с шевронным рисунком довольно проста и требует только плитки одного размера и типа.Для более драматичного вида вы можете чередовать напольные плитки разных цветов для каждой V-образной формы, чтобы создать полосатый зигзаг.
6. Рисунок напольной плитки «елочка»
Плитка «елочка», очень похожая на плитку с шевроном, является еще одним стимулирующим рисунком напольной плитки.
Разница между рисунком напольной плитки «шеврон» и рисунком напольной плитки «елочка» заключается в зигзаге — узор плитки для пола с шевроном имеет непрерывный зигзаг, а зигзаг напольной плитки «елочка» смещен, поскольку концы не расположены под углом.
Рисунок плитки для пола «елочка» создает V-образную форму за счет размещения прямоугольных плиток под чередующимися углами в 45 градусов. Этот рисунок пола имеет расширяющиеся углы, которые хорошо подходят для небольших комнат, но многочисленные линии раствора могут показаться подавляющими в больших помещениях. Подобно узору напольной плитки шеврон, этот узор плитки может целенаправленно вести вас через пространство. Наслаждайтесь возможностью создавать довольно замысловатые дизайны полов, используя плитку одной формы и размера!
7. Восьмиугольник и точечный (ромбовидный) узор напольной плитки
Пол из восьмиугольной и точечной плитки придает ретро-шарм любой комнате.
Восьмиугольник и точечный (ромбовидный) рисунок плитки для пола был популярен еще до викторианской эпохи в качестве мозаичного рисунка. Сегодня восьмиугольная и точечная мозаика доступна на листах для простоты укладки, и вы будете чаще видеть крупномасштабные восьмиугольные и точечные рисунки напольной плитки в больших помещениях.
Как и в случае с мозаичной плиткой, сочетание черного и белого восьмиугольника и точки является наиболее классическим. Попробуйте эти варианты, чтобы создать уникальный вид: поменяйте местами доминирующий цвет (черные восьмиугольники и белые точки), полностью измените цвета плитки, используйте один и тот же цвет для обеих форм плитки или используйте раствор контрастного цвета.
[Связано: Черно-белые дизайны плитки для каждого помещения]
8. Образец напольной плитки из плетеного плетения
Плет из плетеного плетения создает впечатляющий фокус в вашем пространстве.
Образец плетения корзин получил свое название от корзин, сплетенных из волокон под углом 90 градусов. Прямоугольная или квадратная плитка для пола, образующая этот узор, создает красивую деталь и фокус. Этот узор особенно впечатляет на стене или по всей поверхности пола и может быть получен с помощью большой или маленькой плитки (хотя большая плитка демонстрирует дизайн и мастерство рисунка).Рисунок напольной плитки из плетеной корзины выглядит сложным, но это просто уловка глаза, и его довольно просто установить.
9. Diamond Rug Floor Tile Pattern
Зачем использовать ковер, если с помощью плитки можно создать вид ковра?
Узор кафельного коврика создает иллюзию коврика на кафельном полу. Самым популярным является узор напольной плитки «ромбовидный коврик». В этом дизайне ромбовидная сетка с краями вставляется в окружающий узор плитки (обычно это обычная прямая сетка), чтобы напоминать ковер.
Ромбовидный узор ковра отлично подходит для выделения определенных пространств в вашем доме или создания уникального фокуса. Рассмотрите этот узор напольной плитки для подъездов, чтобы отметить переход от открытого к внутреннему пространству, а также для коридоров, гостиных и ванных комнат (нам нравится этот узор на плитке для пола или стене душа).
10. Рисунок плитки для пола с перекрестной штриховкой
Плитка с перекрестной штриховкой — идеальный выбор для создания уникального, но при этом классического пола.
Рисунок плитки для пола с перекрестной штриховкой имеет такой же сложный вид ломаной сетки, что и рисунок плитки для пола в елочку, но гораздо менее подавляющий на больших площадях.
Для создания этого рисунка сложите пары (или кратные) чередующихся стопок плиток перпендикулярно. Для больших площадей увеличьте количество плиток на каждой стойке. Такой дизайн пола также создает естественный поток ведущих людей в соседние комнаты.
Это простой процесс установки, требующий плитки только одного размера и формы.
11. Образец напольной плитки ветряной мельницы
Кто знал, что квадратные и прямоугольные плитки могут быть настолько завораживающими?
Рисунок напольной плитки ветряной мельницы формируется с использованием четырех прямоугольных плиток для создания рамки вокруг центральной квадратной плитки.Вы можете использовать этот рисунок напольной плитки в широком диапазоне размеров. Мозаичные ветряные мельницы привлекают внимание и лучше всего подходят для небольших помещений, таких как плитка для ванной, в сочетании с простой схемой декора. Многие производители теперь монтируют мозаичные узоры ветряных мельниц на полосы и листы, что значительно упрощает их установку.
Крупномасштабные узоры ветряных мельниц предлагают отличные возможности для демонстрации уникальных плиток, таких как плитка с мексиканским рисунком Талавера. Используйте уникальную плитку в центре и монохромные прямоугольные плитки, чтобы обрамить ее.
[Связано: красочные идеи напольной плитки для ванной комнаты]
12. Образец напольной плитки классического стиля
Полы из классической плитки создают впечатляющий дизайн с помощью всего лишь одной формы и цвета плитки.
Рисунок плитки для пола в классическом стиле состоит из комбинации больших и малых квадратных плиток для пола, которые создают игривый, взаимосвязанный дизайн. Придерживайтесь согласованной цветовой схемы, чтобы уделить внимание самому узору, или отцентрируйте дизайн, используя контрастный цвет плитки для небольших квадратов.Вы также можете ввести прямоугольники в эту сетку для модифицированного рисунка плитки классики. См. Наш шаблон выкладки плитки для справки.
Эта раскладка напольной плитки требует тщательного планирования. Мы предлагаем вам выложить всю площадь (сухая посадка без клея) перед установкой, чтобы вы могли видеть, как узор будет работать в вашем пространстве.
13. Вертикальная и горизонтальная сетка для укладки плитки для пола
Укладывайте прямоугольную плитку горизонтально или вертикально, чтобы визуально расширить или удлинить укладку плитки.
Прямая сетка с использованием вертикальных или горизонтальных прямоугольников создает современную минималистичную поверхность, которая одинаково хорошо подходит для крупноформатной керамической плитки и мозаики. Простота и элегантность этого рисунка плитки делают его идеальным для плитки с фактурой. Цвет играет важную роль при использовании этой сетки, легко переходя от безмятежного к яркому в зависимости от выбора цвета. Использование вертикалей или горизонтали в установке с прямой сеткой дает один из самых простых способов установки без каких-либо сложностей.
14. Образец плитки пола коридора
Создавайте проходы в больших помещениях с плиткой коридора.
Образец плитки пола коридора назван из-за повторяющихся «проходов», которые он создает. Это в основном узор плитки для пола, который разделен столбцами прямоугольной или квадратной плитки меньшего размера. Вы можете разделить каждый «коридор» на плитки разных размеров, как в показанном нами примере. Если вам нужен интересный фон для монохромной цветовой схемы, вы найдете друга в этом дизайне плитки.
15. Паркет… Сюрприз! Напольная плитка «Pattern»
Этот замысловатый рисунок плитки на самом деле представляет собой квадратную сетку — обманчиво, правда?
Этот замысловатый рисунок пола на самом деле создан из квадратной керамической плитки большого формата (в этом примере напольного покрытия они уложены в виде ромбовидной сетки). Этот классический изысканный вид достигается за счет технологического прогресса, в котором текстура и оттенки дерева запекаются в керамической плитке.
Из многих преимуществ керамической плитки для пола, ее долговечность и устойчивость к износу без повреждений — одно из лучших — отсутствие вмятин от высоких каблуков, которые могут быть у традиционных деревянных полов! Керамическая напольная плитка отличается высокой устойчивостью к царапинам и царапинам и не выгорает на солнце (уверенно ремонтируйте и перемещайте мебель).Кроме того, вы можете использовать этот вид в любой комнате вашего дома, включая ванную комнату и кухню, где не осмеливается проникать вода из дерева. (Также обратите внимание на вертикальную сетку на стене с керамическими панелями под дерево).
Керамическая плитка привносит легкую элегантность и долговечность в любую комнату. Выберите один из этих популярных рисунков напольной плитки или выберите свой собственный уникальный дизайн — только керамическая плитка дает вам такие широкие возможности, чтобы выразить вашу индивидуальность.

14Июл
Пол гипсовый: Наливной пол гипсовый ВОЛМА Нивелир Экспресс 20 кг купить по цене 289.0 руб. в ОБИ
14 Июл 1970 alexxlab Комментировать
Сравнение характеристик гипсового и цементного наливного пола
Несложный в обустройстве гипсовый или цементно-полимерный наливной пол позволит вам самостоятельно выровнять поверхность бетонной стяжки с оптимальным расходом рабочего времени и средств. Технология базируется на применении экологически безупречных самовыравнивающихся сухих строительных смесей, отличающихся легкостью приготовления, прочностью, временем твердения и эксплуатационным ресурсом. Но какой же наливной пол лучше для загородного дома: гипсовый или цементный?

Почему гипсовые и цементно-полимерные наливные полы так популярны?
Наливные смеси, такие например как один из лидеров мирового строительного рынка WEBER, в базовом варианте ориентированы на толщину заливки от 5 до 35 мм. Некоторые цементные смеси могут использоваться для заливки слоя толщиной до 70мм. Такая заливка выполняется в несколько этапов тонкими слоями, причем качественный раствор используется только для финишного покрытия. Для промежуточных слоев задействуется бюджетная, крупнозернистая заливка.
Самовыравнивающий эффект заливки достигается введением в состав раствора небольшого количества полимерных компонентов. Время твердения гипсового раствора составляет несколько дней, готовность цементной заливки — в пределах 28 дней.

Важное преимущество — износостойкий цементно-полимерный пол можно эксплуатировать без напольного покрытия. А относительно хрупкая гипсовая конструкция предусматривает обустройство ламинатной или другой достаточно прочной облицовки.

Стоимость цементной заливки намного дороже бюджетного гипсового материала. Поэтому в частном строительстве, цементный раствор больше используется для выравнивания микрорельефа пола тонкослойным покрытием, с последующей укладкой декоративного напольного материала.

В чём достоинства и недостатки гипсовых и цементных наливных полов?
Разнообразие сухих смесей мало интересует нас в обычной жизни, но когда доходит дело до ремонта и обустройства полов приходится делать выбор: какой наливной пол лучше. Как правильно это сделать давайте разбираться! Будем исходить из свойств смесей, которые характеризуют преимущества и недостатки составов.

Для наливного пола на гипсовой основе характерны:
Безупречная гладкость и высокая однородность покрытия, что хорошо подходит под укладку требовательных к основанию ламинатов, паркетов и проч.

Легко получить зеркальную гладкость при обычном раскатывании игольчатым валиком.

Высокая скорость застывания, благодаря чему по основанию можно ходить через пару часов после заливки.

Невысокая цена в сравнении с цементно-полимерными составами.

Не требуют тщательной подготовки основания, то есть нанесение гипсовых составов можно производить без тщательного грунтования, шпаклёвочных растворов.

Выравнивание неровностей от 3 до 100 мм прекрасно решает большинство строительных задач, потому гипсовые смеси могут использоваться как базовые и финишные ровнители.

Лидеры продаж среди гипсовых наливных полов этого месяца!

Недостатков гипсовых полимерных полов не так уж много и со многими можно мириться на фоне доступной цены:
Быстрое схватывание, первые признаки которого можно увидеть уже через 5–10 минут. Это требует от исполнителя мастерства или применения глинистых смесей.

Низкая влагостойкость, из-за которой применение смесей ограничено во влажных помещениях.

Требуется финишное покрытие в обязательном порядке, поскольку большая вероятность появления гипсовой пыли. Простой линолеум или ковролин помогает избежать этого.

Расширяется при высыхании, потому следует обеспечить контур для размерных изменений предварительной укладкой демпферной ленты по периметру.

Слабая адгезия к плиточным клеям, потому укладка плитки может быть проблематичным.

Таблица расхода наливных полов и смесей для выравнивания
Название материала Расход по паспортным данным Вид смеси
Гипсовый ровнитель для пола LITOLIV S100 1,6 кг/м² на каждый 1 мм толщины Гипсовая
Пол наливной быстротвердеющий Боларс СВ 210 Оптим при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/м2 Гипсовая
Самовыравнивающаяся смесь для пола LITOLIV S5 при толщине слоя 1 мм 1,4 кг/м2 Цементная
Самовыравнивающаяся смесь Ceresit DD (от 0,5 до 5 мм) около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя Цементная
Ровнитель полимерцементный высокопрочный Perfekta Профислой при толщине слоя 1 мм 2,0 кг/м2 Цементная
Цементные полы имеют много достоинств, которые значительно расширяют сферу применения растворов.
Хорошая влагостойкость, потому цементные составы вне конкуренции в обустройстве ванной, кухни и других мест, где вероятны аварии с протечкой воды.

Высокая прочность, так как при использовании достаточного количества воды по технологии наливной пол демонстрирует монолитность.

Выравнивают уклоны и неровности до 80 и 100 мм, хотя для этого цементно-полимерную смесь потребуется наносить в несколько слоёв. При больших неровностях базовый слой можно выбирать с низкими прочностными характеристиками, так как его основная задача скрыть перепады высот от 10 до 80 мм. Если на полу незначительные дефекты до 30 мм, используют средний цементный наливной пол. Высота последнего в некоторых местах может быть меньше 7 мм. Средний слой также недостаточно прочный и не может использоваться как завершающий наливной пол под финишное покрытие. А вот самое верхнее полимерцементное покрытие хорошо противостоит динамическим нагрузкам.

Высокая химическая стойкость цементно-полимерных полов продлевает сроки эксплуатации и сокращает ремонты.

Обладают высокой текучестью, благодаря введению полимерных добавок. Ни одна цементная стяжка не может похвастать таким свойством, а при добавлении большого количества воды просто даст большую усадку при высыхании.

Лидеры продаж среди полимерцементных наливных полов этого месяца!
К недостаткам цементных наливных полов можно отнести:
Нанесение в несколько слоёв, что может значительно продлить срок выполнения работ и их трудоёмкость.

Обязательно наносить финишный слой перед укладкой декоративной напольной отделки, поскольку базовый и средний слои не выдерживают нагрузку хождения.

Грунтование перед нанесением следует выполнять в обязательном порядке, причём может потребоваться неоднократное нанесение грунтовки.

Присутствие на рынке составов на основе гипсового и цементного вяжущего не говорит о прямой конкуренции между ними, просто в каждом определённом случае заказчик и исполнитель выбирают более подходящий вариант. Для удобства пользования, все преимущества и недостатки смесей мы оформили в виде таблицы. Её можно использовать как краткую шпаргалку.
Сравнительная таблица свойств цементно-полимерных и гипсовых наливных полов

Полимерцементные полы Гипсовые наливные полы
Эластичность и заполнение трещин хорошая хорошая
Подготовка основания грунтование достаточно очистить от пыли
Выравнивающая способность 5 – 100 мм 3 – 100 мм
Консистенция густая жидкие
Гладкость поверхности можно добиться высокой гладкости легко сформировать зеркальную гладкость
Нанесение в несколько слоёв для базового, среднего и финишного слоёв применяются разные составы одна гипсовая смесь может использоваться как базовый и финишный слой
Хождение для составов быстрого твердения хождение возможно через 4 часа, для обычных составов через 5–6 часов в зависимости от слоя. Через 8 часов
Жизнеспособность около 60 минут до 30 минут
Цена выше, чем у гипсовых смесей невысокая
Влагостойкость высокая невысокая
Финишное покрытие завершающий слой цементного пола достаточный нужно покрытие, предотвращающее пыль
Изменение размеров даёт усадку незначительно немного расширяется
Прочность высокая образует пыль при динамических нагрузках
Химическая стойкость хорошая, благодаря полимерным добавкам не рекомендуется применять
Руководитель
отдела продаж
Подводим итоги!
Гипсовый состав — достаточно прочный, но хрупкий материал, образующий пыль.
Для недорогого пола, эксплуатируемого в сухом помещении, толщина заливки может быть в пределах 30 мм. При выборе учитывайте плохую адгезию по отношению к плиточным клеям на цементной основе. Эти недостатки гипсовой заливки частично компенсируют ее относительно быстрым твердением.
Цементно-полимерный наливной пол — материал более дорогой, отличающийся отличной прочностью, идеальными самонивелирующимися свойствами, гладкой износостойкой поверхностью покрытия.
Состав не привередлив к подготовке основания, поэтому позволяет сэкономить время и средства на отказе от многослойного грунтования.
Наливной пол может без проблем эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью.
Как самостоятельно залить гипсовый или цементный пол?
До нанесения раствора рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и прогрунтовать. Покрытие толщиной от 10 мм нуждается в применении демпферной ленты.

Для толстой стяжки в ванной или кухне целесообразно обустройство дополнительной гидроизоляции. Линейка продукции сухих строительных смесей Юнис в комплексе позволяют выполнить работы по выравниванию и гидроизоляции пола на любой стадии процесса. При отсутствии должного опыта равномерность заливки лучше контролировать установкой маячков.

Качество заливочного раствора во многом определяется однородностью его структуры. А это можно получить только механизированным перемешиванием посредством бетономешалки или строительного миксера.

Полученный состав заливается любым удобным способом, разглаживается шпателем. Для удаления воздуха обрабатывается игольчатым валиком. Приготовленный заливочный состав необходимо использовать до начала его твердения. Восстановить его работоспособность добавлением воды и перемешиванием невозможно.

Видео: Как устроить наливной пол с самовыравнивающими смесями Литокол?
 <br/>
Гипсовый пол можно шлифовать уже через 8 часов после заливки. Монтаж ламината или другого напольного покрытия — не ранее чем через 2-3 дня. К этому времени материал заливки получит полный набор эксплуатационных свойств.
Мы помогаем правильно выбрать и купить гипсовые или полимерцементные наливные полы и другие сопутствующие строительные материалы по доступной стоимости, бесплатно выполняем расчёт и организуем доставку к объекту. Набирайте 8 (495) 212 06 41 уже сейчас или заполняйте форму на сайте!
Наливной пол из гипса или цемента

Введение
Среди многообразия наливных полов, самыми популярными и являются всего два типа, это гипсовые и цементные. Сначала, кратко дадим описание каждого из них, а затем опишем все плюсы и минусы применительно к каждой ситуации и посмотрим область применения каждого из них.
Описание
Говоря о гипсовых наливных полах, не стоит думать, что они состоят из чистого гипса, т.к. сделать из такого материала наливной пол будет очень сложно. На сегодняшний день, это сложнейшие по своему химическому составу материалы, с кучей различных присадок, добавок, модификаторов, где гипс является лишь неким связующим, некой основой. Чистый гипс и наливной пол из него имеют друг с другом мало общего.
С цементными полами та же история. Цемент в данном случае, конечно, еще несет и прочностную нагрузку, а модификаторы позволяют ему «вести себя правильно» взаимодействуя с водой в растворе, а также «правильно» растекаться по поверхности и твердеть, не образуя трещин.
Плюсы и минусы
Сразу скажем, что нельзя говорить, что цементные полы лучше гипсовых и наоборот, все зависит от конкретной ситуации. В одном случае лучше «работают» гипсовые, в другом цементные, поэтому чистых «плюсов» или «минусов» быть не может. Занесем общие свойства в таблицу:
Показатели Цементные полы Гипсовые полы
Прочность Прочность выше чем у гипсовых Прочность ниже чем у цементных
Высыхание Высыхает и твердеет дольше, чем гипсовый Высыхает и твердеет быстрей, чем цементный
Влагостойкость Высокая влагостойкость Средняя и низкая влагостойкость
Морозостойкость Высокая морозостойкость Практически отсутствует
Растекаемость Растекаемость хуже, чем у гипсовых Растекаемость лучше, чем у цементных
Качество поверхности Качество поверхности хуже чем у гипсовых Качество поверхности лучше, чем у цементных
Толщина слоя Узкий диапазон толщины нанесения Широкий диапазон толщины нанесения, может использоваться в качестве толстослойной стяжки
Экологичность Экологичность ниже, чем у гипсовых Более экологичный, чем цементный
Теплый пол Применяется для теплого пола Применяется для теплого пола
Цена Цена, как правило, существенно выше гипсовых Цена, как правило, существенно ниже цементных
Теперь, когда мы познакомились с общими свойствами, опишем алгоритм выбора:
Теплое или холодное помещение? (холодное — цемент; теплое — цемент или гипс)
Высокая влажность или умеренная и низкая? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)
Предполагаются высокие нагрузки или нет? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)
В принципе, ответив на эти вопросы, уже можно делать выбор. Например, если это балкон, подвал или не отапливаемый гараж, то однозначно подойдет только цементный пол, т.к. тут и холодно, и сыро. Если это офис или торговый зал, несмотря на то, что там и не холодно и не сыро (мы надеемся), то все равно нужно применять цементный, т.к. он обладает более высокой прочностью, как раз подходящей для высоких нагрузок.
Если же это комната в квартире или кухня, то лучше использовать гипсовый, т.к.: выше экологичность, нагрузок практически нет, лучше и быстрей выравнивается и высыхает, ниже цена. Использовать же цементный пол в квартире можно, но не имеет никакого смысла, кроме, быть может, ванной и санузлов. Не стоит волноваться, что гипсовый пол развалиться под вашим весом или мебелью, не развалится. Средняя прочность у таких полов 15 – 20 МПа, а это, простите 1500 – 2000 кгс/м2 – это очень много:)
Мы очень надеемся, что хоть немного, как могли, помогли разобраться в этом вопросе и облегчили «муки выбора». Если у вас остались (или появились) вопросы, дополнения или замечания, пишите на почту или звоните, будем только рады.
Может быть интересно:
В нашем интертнет-магазине вы всегда сможете получить консультацию опытного специалиста по интересующему вас товару, применению и узнать его свойства и технические характеристики. После того, как вы выбрали товар и вас устроила цена и условия, вы можете всего за несколько минут оформить заказ, доставку с разгрузкой и подъемом на этаж по Москве, Московской области (в отдельных случаях и по России) или купить выбранный материал на самовывоз со склада или завода. Мы работаем как с юридическими, так и с частными лицами. Обращайтесь, будем рады!
Гипсовый наливной пол — особенности, как сделать своими руками
Гипс применяется в строительстве и отделке помещений с древнейших времен. Упоминания о нем встречаются в исторических документах, датированных IV веком до н. э. Этот натуральный материал широко используется и в наше время, несмотря на изобилие синтетических новинок. Встречается минерал и в составе строительных смесей для наливного пола.
Гипсовый наливной пол
Как сделать гипсовый наливной пол
Содержание статьи
Что такое наливные полы?
Наливной пол служит для создания идеально ровной поверхности основания, на которую в дальнейшем укладывают ковролин, ламинат, паркет или другое декоративное покрытие. Изготавливают из специальных строительных смесей, которые исправляют такие дефекты пола, как трещины, перепады и неровности. После соединения с водой состав быстро отвердевает, поэтому процесс монтажа наливного пола не отнимает много времени.
Наливной пол
Этой конструкции отдают предпочтение за ее несомненные преимущества перед аналогами, такие как:
экономия бюджета и времени на выравнивание основания. Для исключения протечек необходимо лишь заделать стыки пола, стен, а также трещины;
простой и быстрый процесс приготовления состава для заливки пола. Инструкцию том, как подготовить раствор, изготовители, как правило, размещают на упаковке;
отсутствие необходимости применения специальной техники. Для равномерного распределения состава потребуется только правило, за неимением которого можно воспользоваться шпателем для наливных полов (раклей) и маяками-реперами.
Разновидности наливного пола
~~наливной пол старатели~~
Какими бывают наливные полы?
Смеси для монтажа наливного пола выбирают в зависимости от того, где и с какой целью он будет использоваться. С учетом этих критериев выпускают составы для внутренних и наружных работ, а также универсальные.
Таблица №1. Разновидности наливных полов по способу нанесения.
Наименование, фото Краткое описание
Для заливки пола вручную
Для того чтобы раствор лучше растекался по основанию, в него добавляют много воды.
Для нанесения механизированным методом
Густая смесь нуждается в разравнивании с помощью правила.
Наливной пол на цементной основе
Наливные полы бывают различными по составу:
из высокопрочного цемента, которые применяются для создания качественной стяжки толщиной 2-10 см;
цементно-гипсовые с толщиной слоя от 4 до 6 см. Они быстро отвердевают, но при этом остаются достаточно прочными;
гипсовые, которые наносятся тонким слоем (менее 4 см).
Наливная стяжка с рабочим слоем 10–80 мм
Гипсовые наливные полы значительно дешевле цементных. Из-за своей доступности они популярны среди тех, кто делает ремонт своими руками. Существуют и другие различие между этими материалами.
Влагостойкость у гипсового пола намного ниже, чем у цементного. Поэтому в помещениях с высокой влажностью рекомендуется заливать цементную смесь.
Пол на гипсовой основе ровнее цементного и не склонен к растрескиванию. Это делает его более подходящим для укладки финишного покрытия.
Гипсовый наливной пол проще демонтировать, а также он лучше поддается обработке, например, шлифовке.
Еще один пример гипсового наливного пола
Свойства и состав наливного пола на основе гипса
Состав гипсового наливного пола довольно сложный. Работы по монтажу будут успешны, если соблюдать ряд правил. В первую очередь, это связано с тем, что состав быстро отвердевает, и за небольшой срок нужно совершить ряд действий для создания ровного и прочного настила.
Важно! Смеси для наливного пола включают гипс особой модификации, который обладает повышенной прочностью. Он начинает затвердевать через 6 минут после смешивания с водой. При этом смесь может расширяться примерно на 1%. Материал обладает хорошими теплосберегающими свойствами. С экологической точки зрения, этот природный материал является абсолютно безопасным.
Наливные стяжки на основе гипса. Примеры вариантов конструкций
Помимо гипса, состав смесей включает:
пигменты и пластификаторы, которые делают раствор пластичным;
сухой клей для соединения частиц смеси между собой;
пеногасители, которые улучшают прочность стройматериала, предотвращая возникновение воздушных пузырьков;
сухой мелкий песок;
отвердитель.
ALINEX Наливной пол гипсовый LEVEL Gyps
После покупки смесь рекомендуется использовать до истечения срока годности, который обычно не превышает 12 месяцев. По прошествии этого срока состав становится непригоден, а настил, изготовленный из него, не будет соответствовать заявленным производителем характеристикам. Мешок со смесью следует хранить в сухом месте.
«Бундекс Эталон»
Плюсы и минусы гипсового наливного пола
Смеси из гипса для монтажа наливных полов хороши тем, что:
способны сами выравниваться после нанесения раствора на основание пола;
быстро затвердевают, благодаря чему время ремонта сводится к минимуму;
просты в нанесении — у мастера есть возможность выбора ручного или механизированного способа монтажа;
имеют полностью натуральный экологичный состав, допускающий применение в детских и медицинских организациях.
У данного метода есть важные преимущества
К недостаткам такого способа создания стяжки относятся:
плохая влагостойкость пола, что делает нежелательным его применение в ванных комнатах, санузлах и кухнях;
небольшая толщина слоя из гипса, которую не рекомендуется делать более 30 мм;
плохая сочетаемость с отделкой в виде плитки. Плиточный клей отдает влагу гипсовому слою, после чего плитка отваливается.
Гипсовый наливной пол плохо сочетается с плиточным покрытием
Лучшие смеси для гипсового наливного пола
На строительном рынке сейчас есть большой выбор гипсовых смесей разного качества для создания наливного пола. Предпочтение следует отдавать известным и хорошо зарекомендовавшим себя производителям.
Цементные и гипсовые составы для обустройства пола
Таблица №2. Обзор популярных производителей гипсовых смесей для наливного пола.
Наименование, фото Краткое описание
«Кнауф»
Смеси серии «Кнауф-Боден» этой фирмы считаются самыми лучшими. В их состав входит гипс усиленной прочности, а также кварцевый песок и модифицирующие компоненты. Стяжка, получаемая из такой смеси, по прочности не уступает цементной.
«Ветонит»
По качеству превосходят обычные цементные смеси. Особые добавки, входящие в состав, способствуют быстрому схватыванию и формированию идеально ровной поверхности. Изготовитель предлагает несколько вариантов гипсовых смесей, которые отличаются скоростью застывания и количеством влаги, необходимым для создания раствора. Стяжку из этих составов не следует окрашивать.
«Горизонт»
Настил смесей происходит тонким слоем 0,1-1 см для окончательного выравнивания, после которого можно укладывать паркет, линолеум или ламинат. Подходят для применения в помещениях с повышенной влажностью, а также под установку «теплых полов». Ходить по поверхности можно через 6 часов после нанесения смеси на бетонное, гипсовое или цементно-песчаное основание. Покрытая краской для улучшения декоративных свойств поверхность может использоваться как финишная.
«Церезит»
Состав «Момент Ровный пол» наносят слоем 0,3-0,8 см на бетонные, ангидритовые или цементно-песчаные основания. Не может использоваться для финишной отделки пола. По стяжке на основе смеси Ceresit CN-83 можно ходить уже через 6 часов после укладки. Она годится для применения как финишное покрытие после окрашивания по бетону.
«Волма»
Пол на основе гипсовой смеси от этого производителя можно сделать в любом помещении, где нет прямого контакта поверхности с водой. Настил толщиной 0,5-10 см получается при использовании смеси «Волма-Нивелир-Экспресс». Ее наносят либо вручную, либо с помощью техники.
«Боларс»
Смеси хорошо справляются с дефектами основания, формируя ровную и прочную стяжку, поверхность которой способна понижать уровень шума и сохранять тепло. Можно использовать в комплексе с системой «теплый пол». Финишную отделку допускается производить уже через 3 дня после нанесения состава.
Расход материала
Составы для гипсовых наливных полов, как правило, расфасованы в упаковки весом от 10 до 40 кг. Для создания слоя стяжки толщиной 0,1 см на 1 м² основания может потребоваться 1,4-1,9 кг материала. Настил рекомендуется делать не тоньше 0,2 см и не толще 10 см. Создание толстого покрытия необходимо производить в несколько этапов. В этом случае перед наложением нового слоя требуется тщательно просушить предыдущий.
Расчет расхода наливного пола
Подготовка основания
Подготовительные работы включают уборку мусора и загрязнений, удаление всевозможных пятен с помощью растворителей, заделку трещин быстросохнущим средством. В качестве последнего можно использовать эпоксидную шпаклевку.
Подготовка основания
Важно! Непрочное или не поддающееся очистке от масляных или битумных пятен основание желательно покрыть изоляционным материалом — например, тонкой полиэтиленовой пленкой (100 микрон). Гидроизоляция будет также полезна и при укладке наливного пола на поверхность, обладающую повышенными абсорбирующими свойствами.
Перед заливкой состава нужно убедиться в том, что пол абсолютно сухой.
Таблица №3. Инструменты для монтажа наливного пола.
Наименование, фото Для чего требуется
Ракля
Это особый шпатель с зубцами, величина которых обеспечивает быстрое формирование стяжки требуемой толщины. Для нанесения гипсовой смеси потребуется инструмент со стальным полотном.
Реперы
Приспособления из стали служат в качестве маяков на поверхности основания, помогающих следить за тем, чтобы покрытие распределялось равномерно.
Игольчатый валик
Предназначен для устранения воздушных пузырьков, образующихся при смешивании состава с водой. Если не удалить воздух с помощью этого валика, то после застывания раствора внутри стяжки останутся поры. Это сделает пол менее прочным.
Краскоступы
Для разравнивания не застывшего раствора игольчатым валиком по нему приходится ходить в таких накладных подошвах с шипами. Если наступать по влажной смеси без этих накладок, то на поверхности могут остаться неровности.
Демпферная лента

Полоска пористого полиэтилена, закрепленная по периметру стены, спасает стяжку от растрескивания из-за расширения при высыхании.
Уровень
Требуется для проверки ровности покрытия.
Пластиковое ведро
Будет использоваться для переноса готовой гипсовой смеси.
Строительный миксер
Необходим для приготовления этой смеси.
Грунтовка и валик для ее нанесения
Предварительная обработка основания пола.
Пошаговая инструкция по монтажу гипсового наливного пола
Этапы устройства гипсового наливного пола
Таблица №4. Делаем наливной гипсовый пол своими руками.
Шаги, фото Описание действий
Шаг 1. Очистка поверхности основания
После подготовки основания требуется очистить поверхность от мелкого мусора и пыли с помощью промышленного пылесоса.
Шаг 2. Грунтовка поверхности пола

Далее основание нужно прогрунтовать, что улучшит сцепление гипса с бетоном. Наносится до 3 слоев грунта с помощью валика или кисти. Каждый слой грунта требует просушки в течение 12 часов. Подойдут такие составы, как «Путцгрунт», «Бетонконтакт», «СТ-17».
Шаг 3. Защита стен демпферной лентой

Место, где стена будет соприкасаться с раствором, нужно защитить демпферной лентой для компенсации расширения состава при высыхании. У дверей следует соорудить барьер во избежание вытекания раствора, а вокруг труб водопровода и отопления — опалубку. Эти области заливать составом не желательно.
Шаг 4. Приготовление смеси

Сначала в ведро наливается требуемое количество воды, а затем засыпается порошок. Необходимо соблюдать пропорции, рекомендованные изготовителем смеси. Строительный миксер поможет тщательно перемешать компоненты.
Шаг 5. Заливка пола

Нанесение состава на основание начинается с самого удаленного от двери угла помещения. Небольшое количество смеси наливают на участок пола, отступив от стены 20 см. Далее малыми порциями распределяют по поверхности оставшийся раствор. Для получения идеально ровной поверхности желательно воспользоваться правилом при нанесении состава. Если смесь наносится толстым слоем, то для контроля уровня пола можно использовать реперные маячки, которые расставляются с одинаковым интервалом по помещению.
Шаг 6. Обработка игольчатым валиком

Сразу после заливки раствора с поверхности стяжки удаляются пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика. Желательно проделать эту процедуру в течение 30 минут, по истечении которых состав теряет пластичность.
Шаг 7. Застывание покрытия

Через 6-8 часов гипс затвердеет настолько, что по нему можно будет ходить. Финишную отделку, как правило, производят через 2-6 дней.
Правила заливки
Прочный и ровный гипсовый наливной пол получится, если соблюдать следующие правила при его монтаже:
создание стяжки в помещении площадью более 9 м² необходимо разбить на несколько этапов, заливая каждый раз по отдельному небольшому участку;
требуется постоянно отслеживать равномерность слоя по реперам или с помощью уровня;
для создания раствора необходимо использовать чистую водопроводную воду;
нужно уложиться в 30 минут для проведения всех мероприятий по заливке быстро застывающего покрытия;
после игольчатого валика стяжку рекомендуется снова обработать правилом для выравнивания, ориентируясь по реперам или уровню;
при работе необходимо использовать респиратор, перчатки и защитные очки.
Заливка пола
Внимание! Температура в комнате, в которой производится монтаж наливного пола из гипса, не должна быть менее +5°C.
Наливной пол своими руками
Схватывание и высыхание гипсового пола
Для получения идеально ровной и прочной поверхности наливного пола из гипса, на которой не будут образовываться трещины, необходимо обеспечить на этот период следующие условия:
температура воздуха — +20-25°C ;
влажность — от 65%;
температура основания — более +5°C ;
отсутствие сквозняков и подогрева пола.
Схватывание раствора начинается через 30–40 минут после нанесения и заключается в отвердевании/уплотнении состава. Этот процесс продолжается до 4 часов, после чего стяжка приобретает твердость. А необходимую прочность покрытие наберет лишь за период высыхания, длящийся 7 дней. За это время из материала испаряется избыточная влага. Проверить, стала ли поверхность достаточно сухой, можно с помощью бумажной салфетки, которую необходимо положить на пол. Сверху она накрывается полиэтиленовой пленкой. Если за сутки салфетка не увлажнилась, то стяжку можно считать достаточно высохшей.
Белый наливной пол
В последнее время становятся все более популярными так называемые 3D наливные полы. Они представляют собой финишное покрытие, состоящее из пленки с нанесенным на нее изображением, которую сверху покрывают слоем прозрачного полимера с отвердителем. Это эффектное декоративное покрытие вполне может быть наложено на гипсовую стяжку. Подробнее о том, как это делается, вы можете узнать из видео.
Наливной пол 3Д
Наливной 3D пол
Видео — Как делают 3D наливные полы
Гипсовый наливной пол – сравнение с цементным + Видео
Производители наливных полов освоили в новом качестве известный с древних времен материал – гипс. Гипсовый наливной пол, несмотря на кажущуюся простоту, имеет достаточно сложный состав, к тому же, очень быстро затвердевает. Однако такое покрытие достаточно требовательно, и порой гораздо правильнее приобрести смеси на цементной основе.
Наливной пол на гипсовой основе – достоинства и недостатки
Гипс – материал сам по себе недорогой, и готовые смеси для наливного пола также не отличаются высокой стоимостью. По крайней мере, те же цементные составы стоят дороже. Состав гипсовых смесей мало чем отличается друг от друга у разных производителей: главным компонентом выступает альфа-гипс (высокопрочный материал), химические добавки для увеличения растекаемости и пластичности и мелкий кварцевый песок в качестве наполнителя.
Применение специальных сортов гипса в производстве наливных полов не случайно – затвердевшая смесь имеет прочность, даже превышающую требования СНиПов: до 25-30 H/мм². После добавления нужного количества жидкости смесь становится очень текучей и обладает столь важным свойством самонивелирования, благодаря чему получаемая поверхность становится абсолютно ровной, гладкой и готовой для монтажа декоративного покрытия.
Гипсовые смеси имеют как достоинства, так и недостатки, и далеко не в каждом помещении они покажут себя с лучшей стороны. Среди преимуществ работы с гипсовыми наливными полами – высокая скорость выполнения работ. Основание под заливку нужно лишь очистить от пыли и грязи, нанесение грунта не обязательно. Получается двойная экономия – и времени, и денег.
Как и для всякого гипсового материала, скорость застывания наливных полов очень высокая, так что уже через несколько часов после заливки по поверхности можно будет передвигаться.
Выбирая гипсовый наливной пол или цементный, помните о важном недостатке первого – низкой степени влагоустойчивости. Из этих соображений для гипсовых полов лучшим финишным покрытием будет кафельная плитка или линолеум, которые не пропускают влагу. Однако и в этом случае следует избегать применения состава в помещениях с постоянной влажностью, или возможными затоплениями. Ванная комната и туалет, а также комнаты, где будет находиться стиральная машина, мойка или бойлер, лучше оборудовать влагоустойчивыми полимерными полами, на случай аварии.
Покрытие поверх гипсового наливного пола – обязательное мероприятие, даже если помещение нежилое, например, мастерская. Самый обычный линолеум или ковролин помогут избежать появления гипсовой пыли, которая обязательно возникнет при динамических нагрузках.
Цементные наливные полы – для толстых покрытий!
Наливной пол из цемента отличается от гипсовых лучшей влагостойкостью. К тому же, его можно использовать для изготовления теплого пола. Цементные составы могут выравнивать неровности и уклоны толщиной от 3 мм до 80 мм. Однако для этого существуют разные составы, которые следует укладывать слоями. В случае больших недостатков пола сначала заливается базовая смесь, которая не обладает высокими прочностными характеристиками и не пригодна для укладки финишного покрытия. Ее задача – выровнять основные дефекты пола. Минимальная толщина базового слоя по технологии – 10 мм, максимальная высота базового пола – 80 мм.
В случае наличия более мелких, но все же существенных дефектов до 30 мм заливается средний наливной пол на основе цемента. Его прочность более высокая, чем у базового, так что минимальная толщина слоя может быть меньше – всего 7 мм. Однако он также не пригоден для укладки финишного покрытия.
Базовый или средний наливные полы в обязательном порядке должны быть покрыты финишным составом, который обладает высокой прочностью. Его толщина может быть очень небольшой, всего 3-4 мм. Первичное затвердевание состава длится всего 4-5 часов, а через несколько дней можно будет проводить укладку декоративных напольных покрытий.
Не нужно путать бетонную стяжку с наливными составами. Стяжка требует выравнивания, и как бы вы не старались, достичь идеально ровной поверхности практически невозможно. Наливной пол на цементной основе имеет более высокую текучесть и способен самовыравниваться, образуя идеально ровное полотно.
Высокая текучесть наливных составов – это не следствие добавления большого количества жидкости. Если в обычную стяжку добавить просто больше воды, она на первый взгляд станет такой же текучей, однако после высыхания вы получите большой коэффициент усадки пола и снижение прочности стяжки.
Эту проблему в наливных цементных составах решают полимеры, которые в небольшом количестве вводятся в смесь, поэтому вы можете услышать более длинное, но более правильное название таких составов – полимерцементные наливные полы. Полимеры также решили проблему с низкой химической устойчивостью бетонных стяжек, что особенно обрадовало многих промышленников – используя наливные полы, они тратят гораздо меньше средств на регулярные ремонты.
Среди полимерных можно выделить три группы составов – эпоксицементные, полиуретанцементные и акрилцементные. Наиболее прочные составы – с применением полиуретана. Объединение цемента и полимеров не только придало поверхностям устойчивость к кислотам, но и привнесло возможность обработки поверхности кипятком, что не рекомендуется в случае с чистыми полимерными составами.
Гипсовый и цементный наливной пол – укладка своими руками
Что гипсовые, что цементные составы можно применить в деле совершенно самостоятельно, разве что заручившись поддержкой хотя бы одного помощника. В устройстве наливных полов из гипса и цемента не так уж много различий. Разве что гипсовые составы не нуждаются в тщательной предварительной подготовке основания, а вот цементные наливные полы укладываются только после тщательного многослойного грунтования поверхности.
Оба вида наливных составов имеют хорошее сцепление с бетонной стяжкой, камнем, деревянным основанием. Однако речь идет о твердом черновом покрытии, если же на полу лежит старый паркет или линолеум, их необходимо в обязательном порядке демонтировать.
Готовые смеси существенно различаются по консистенции. Гипсовые более жидкие, цементные – достаточно густые. В любом случае следуйте строго инструкции, делая замесы – точные пропорции указаны именно там. Если толщина наливного пола должна быть более 10-15 мм, лучше сделать два слоя. Первый черновой, будет иметь 80-90 % толщины от итоговой толщины двух слоев. Он может и не быть идеально ровным – мелкие дефекты исправит финишный слой.
В устройстве наливных полов есть несколько важных деталей, которые могут быть неизвестны новичку. Деталь первая – перед заливкой состава участок стены, который контактирует со смесью, следует по периметру оградить специальной демпфирующей лентой. Дело в том, что составы, застывая, несколько расширяются. Лента обеспечивает нужное пространство для расширения и предотвращает растрескивание пола от внутренних напряжений. Также соорудите некое подобие опалубки возле труб отопления и водопровода – пространство вокруг них не рекомендуется заливать. Не забудьте и сформировать барьер у дверей, иначе смесь выльется в другую комнату!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какой пол наливной лучше гипсовый или цементный советы от профи
23.07.2019
Когда нужно добиться идеальной ровности бетонного перекрытия, либо стяжки есть сразу несколько вариантов смесей. В основном мастера выбирают гипсовый или цементно-полимерный наливной пол. И они правы, поскольку эти материалы требуют минимум трудовых затрат и помогают добиться хорошего результата. Однако какая между ними разница, и какой же наливной пол лучше для загородного дома: гипсовый или цементный? Читайте в нашей статье!
Почему профи выбирают гипсовые и цементно-полимерные наливные полы?
Ровность основания имеет большое значение для всех последующих этапов ремонта, начиная от укладки напольного покрытия до монтажа мебели. Любой перепад высоты добавит дополнительные операции по подгонке мебельных гарнитуров. Чтобы этого избежать, к вопросу нужно подходит основательно с самого начала.
Большинство смесей способны перекрыть неровности от 5 до 35 мм. Но есть составы, рассчитанные на толщину заливки 100 мм, примером можно привести LITOLIV S100. Толстослойная заливка выполняется в несколько этапов. Её суть в том, чтобы большой слой составить из нескольких тонких.
Для средних слоёв выравнивания можно использовать крупнозернистые составы, а верхний покров выполняют из качественного ровнителя с мелкой фракцией наполнителя. Таким образом получается значительно удешевить проект.
Применение специальных смесей для пола даёт много преимуществ, вот некоторые из них:
стойкий к износу цементно-полимерный пол допустимо использовать без декоративного и защитного покрова, а вот поверх гипсового раствора можно свободно укладывать ламинат, который очень требователен к ровности основания.

самовыравнивающий эффект растворов для полимерцементных и гипсовых полов очень ценят профессионалы. Это стало возможно с добавлением в раствор полимерных добавок. Готовность слоя из гипса наступает через несколько дней, а для полной прочности цементных составов нужно до 28 суток.

стоимость, пожалуй, важный вопрос, особенно для крупных проектов. Цена гипсовых наливных полов значительно дешевле, потому может сложиться мнение, что они незаменимы. Однако цементно-полимерный раствор для пола пользуется большим спросом у частников для устройства ровных оснований с тонким слоем ровнителя.

Специальные сухие смеси значительно упрощают жизнь, поскольку растекаются равномерно по основе, и формируют крепкое покрытие пола. В чём же всё-таки разница между гипсовыми и цементно-полимерными составами, давайте разбираться подробнее.
Гипсовые и цементные наливные полы: достоинства и недостатки без секретов!
Чего таить, пока дело не доходит до выбора смесей, мы мало интересуемся в чем же различия между цементными и гипсовыми составами. Однако профессионалам и бригадирам строительных компаний ежедневно приходится решать, какой наливной пол лучше для конкретного объекта. Мы собрали короткий перечень положительных и отрицательных характеристик каждого из видов смесей для полов. Вот они.
Преимущества наливных полов на гипсовой основе:
Высокая гладкость благодаря однородности раствора. Готовое покрытие получается ровным и безупречным под укладку досок паркета и ламината, для которых малейший выступ и перепад могут испортить всё.

Простота работ с гипсовым материалом подкупает аматеров и профессионалов. Для хорошего результата достаточно раскатать наливной пол игольчатым валиком.

Быстрая готовность, пожалуй, одно из важнейших преимуществ растворов из гипса. Когда сроки поджимают, такой наливной раствор может стать настоящим спасением.

Доступная цена гипсовых наливных полов против цементно-полимерных составов. Это весомый аргумент в пользу раствора на основе гипса.

Минимум подготовки основания, поскольку перед нанесением смеси не нужно грунтовать и шпаклевать.

Выравнивают перепады от 3 до 100 мм, что прекрасно подходит для большинства проектов. В линейке гипсовых наливных полов есть стартовые и финишные ровнители.

Лидеры продаж наливных полов

Наливной пол на гипсовой основе Быстротвердеющий Боларс СВ-210 Пол наливной быстротвердеющий Daüer Eсoline / Эколайн Наливной пол гипсовый быстротвердеющий Боларс СВ-210 Оптим
Кажется, что с таким набором плюсов гипсовых смесей, сложно найти недостатки. Но всё же они есть и касаются технологических аспектов устройства и эксплуатации оснований.
В чём же проигрывают гипсовые ровнители?
Вбирают влагу, потому применение этого вида смесей ограничено. Влажная ванная и кухня не место для заливки гипсовых наливных полов.

Для мастеров быстросхватывающиеся смеси – настоящая находка, а вот для начинающих исполнителей могут доставить хлопот при работе, поскольку требуются определённые навыки.

Обязательно финишное покрытие, поскольку после высыхания гипсовый ровнитель, мелится и образует много пыли.

Расширение при сушке нужно обязательно компенсировать, для этого перед заливкой раствора на пол укладывают демпферную ленту.

Не рекомендуется укладка плитки, так как поверхность ровнителя демонстрирует слабое сцепление с плиточными клеями.

Свойства цементно-полимерных наливных полов несколько отличаются от гипсовых смесей. Вот их преимущества.
Прочность покрытия получается отменной. Не нужно применять каких-либо хитростей, достаточно соблюдать пропорции по затворению цементных составов с водой. Полученная поверхность демонстрирует свойства монолита.

Для влажных помещений можно смело применять полимерцементные составы. Их отличная влагостойкость противостоит высокой влажности на кухне и санузле.

Можно эксплуатировать без покрытия, так как цемеентный пол не образует столько пыли, химически стойкий и не мелится.

Отличная текучесть, что немаловажно для цементных ровнителей. Полимерные добавки просто замечательно улучшают равномерное распределение цементного состава. Водой такого не добиться, поскольку после высыхания будет большая усадка.

Высокая выравнивающая способность цементных растворов способна перекрывать перепады до 100 мм. Правда, тут лучше разделить заливку на несколько этапов. Для нижнего слоя можно выбрать цементный состав низкой прочности, поскольку с его помощью достаточно скрыть явные сколы и перепады. Высота базы может достигать 80 мм. При небольших дефектах можно обойтись заливкой раствора до 30 мм. И только сверху слоем всего в 7 мм можно всё закрепить высокопрочным цементным ровнителем.

Лидеры продаж цементных наливных полов

CERESIT CN 175 Наливной пол Толстый Perfekta «Нормаслой»
Каким бы хорошим ни был наливной полимерцементный пол, однозначно недостатки найдутся. Можно ли с ними мириться решать Вам:
Необходимо грунтование как дополнительная операция приносит добавочные расходы на закупку грунтовки, оплату рабочим и расход времени.

Устройство в несколько слоёв также добавляет промежуточные этапы сушки цементных составов, заливки и прочее.

Обязательно высокопрочное покрытие из полимерцементных составов, поскольку промежуточные слои с большой вероятностью могут пострадать от высоких эксплуатационных нагрузок.

Гипсовые и цементные наливные полы – оба вида составов давно известны, и хорошо подходят для решения конкретной задачи в определённых условиях. Потому подбирать нужно смесь под каждый проект.
Таблица: Сравнение свойств гипсовых и цементных наливных полов
СВОЙСТВА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ ГИПСОВЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Подготовка основания грунтование достаточно очистить от пыли
Эластичность и заполнение трещин хорошая хорошая
Выравнивающая способность 5 – 100 мм 3 – 100 мм
Консистенция густая жидкие
Гладкость поверхности можно добиться высокой гладкости легко сформировать зеркальную гладкость
Нанесение в несколько слоёв для базового, среднего и финишного слоёв применяются разные цементные составы одна гипсовая смесь может использоваться как базовый и финишный слой
Хождение для составов быстрого твердения хождение возможно через 4 часа, для обычных составов через 5–6 часов в зависимости от слоя. Через 8 часов
Жизнеспособность около 60 минут до 30 минут
Цена выше, чем у гипсовых смесей невысокая
Влагостойкость высокая невысокая
Финишное покрытие завершающий слой цементного пола достаточный нужно покрытие, предотвращающее пыль
Изменение размеров даёт усадку незначительно немного расширяется
Прочность высокая образует пыль при динамических нагрузках
Химическая стойкость хорошая, благодаря полимерным добавкам не рекомендуется применять
Кто победил, гипсовый или цементный пол?
Гипсовый ровнитель обойдётся дешевле. Такой пол будет достаточно прочным, вот только от него интенсивно отделяются мелкие части, потому пыль и меление будет заметным. Эксплуатировать пол можно только в сухих помещениях, и толщина выравнивания не должна превышать 30 мм. Помним, что плитку поверх лучше не укладывать, но когда нужен ровный пол под ламинат, смесь на основе гипса незаменима.
Полимерцементные составы дороже, однако, прочность за эти деньги будет очень высокой. Самовыравнивающиеся цементные полы образуют достаточно гладкую поверхность стойкую к износам. Такие полы хорошо подходят для влажных помещений и долго сохраняют эксплуатационные свойства. Сертифицированные цементные полы с качественными добавками демонстрируют отличную стойкость усилиям сжатия даже при однослойном исполнении с большой толщиной слоя, также отличаются хорошей адгезией к плиточным клеям при укладке декоративного слоя.
Как заливают гипсовый или цементный пол: краткое описание!
Очистка поверхности и грунтование выполняется до начала проведения работ. Убрать мусор и обеспылить грунтовочными составами – обязательно. Если слой ровнителя будет больше 10 мм, то рекомендуется использование демпферной ленты.

Гидроизоляция носит больше рекомендационный характер. Для ванных и душевых комнат это хорошая подстраховка на случай возможных протечек. Для обустройства водозащитного слоя есть большой выбор гидроизоляционных смесей. Кстати их можно подобрать из ассортимента той же марки, что и ровнитель. Так можно добиться большей совместимости по составу.

Равномерность заливки полов нужно контролировать на всём этапе работ. Для этого устанавливают специальные маячки, отмечающие желаемый уровень.

Заливочный раствор готовят при помощи механических средств перемешивания. Для этого могут использоваться бетономешалки, строительные миксера или дрели с насадками. Объём раствора для замешивания выбирают так, чтобы успеть обработать за один подход, учитывая время жизнеспособности, после которого раствор начнёт твердеть.

Процесс заливки можно выполнять любыми удобными инструментами. Для гладкости можно воспользоваться шпателем, а воздух из раствора удаляют прокаткой игольчатым валиком.

Быстротвердеющий состав Боларс СВ-210 на основе гипса будет готов к хождению по истечении 6 часов, а вот завершающий декоративный покров можно монтировать через неделю по заливке. Цементно-полимерные полы можно закрывать плиткой уже по истечении 3 суток, а некоторые через 24 часа.

Видео: Монтаж наливного цементного пола Церезит
Как штукатурить стены дома снаружи и изнутри, читайте в этой статье. Остались вопросы по выбору гипсовых или цементных наливных полов? Набирайте номер на нашем сайте. Наши менеджеры расскажут обо всех марках и их свойствах, помогут рассчитать количество и оформить заказ. У нас действуют персональные скидки и спецусловия оптовым покупателям! Не теряйте время, сделайте выгодное приобретение прямо сейчас!
Гипсовый самонивелирующийся пол «Камикс-150» • ФЕЛИКС-СТРОЙ
Описание товара
КАМИКС-150 — сухая растворная смесь на основе гипса для приготовления высококачественного самонивелирующегося раствора для выравнивания пола. Соответствует требованиям ГОСТ 28013-98.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для выравнивания различных оснований и устройства самонивелирующихся стяжек с ровной поверхностью, не требующей дополнительной обработки, под последующую укладку напольных покрытий в помещениях с нормальной влажностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вяжущее________________________________________________________________________________гипс Наполнитель____________________________________________________________________________песок
Наибольшая крупность наполнителя_________________________________________________________ 1 мм Цвет__________________________________________________________________________________ серый
Рекомендуемая толщина нанесения ______________________________________________________10-50 мм
Расход сухой смеси на 1 м 2 при толщине слоя раствора 1 мм____________________________________ 1,6 кг
Расход воды затворения на 1 кг сухой смеси_________________________________________________ 0,22 л
Марка раствора по прочности на сжатие_____________________________________________________ М 100
Марка раствора по подвижности_____________________________________________________________ Пк 3
Жизнеспособность раствора______________________________________________________________ 30 мин
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, жирных пятен, краски. Все отверстия в полу должны быть заделаны во избежание утечки выравнивающего раствора. Поверхность обработать проникающими грунтовками. Грунтовки наносить согласно инструкции по их применению. Поверхности, сильно впитывающие влагу, обработать 2 раза. После нанесения грунтовки подготовленное основание просушить. Грунтовка улучшает растекаемость растворной смеси, предотвращает преждевременную абсорбцию воды из раствора. Температура основания должна быть не менее +50С.
ПРИМЕНЕНИЕ При ручном способе в емкость налить воды из расчета 0,22 л на 1 кг сухой смеси. Засыпать смесь, тщательно перемешать. Для перемешивания применять электромиксер или дрель со специальной насадкой. Смешивание выполнять при температуре не ниже +50С. Уровень вязкости должен быть таким, при котором объем раствора равный 1,3 литра разливается на ровной горизонтальной поверхности в пятно диаметром 40-45 см. Приготовленный раствор вылить на пол равномерным слоем и при помощи щетки, волнообразными движениями, распределить по всей поверхности. Работать необходимо как минимум вдвоем. Одновременно выполнять выравнивание и подготовку следующей порции раствора. Процесс заливки раствора должен быть непрерывным. Время работы с готовым раствором — 30 минут. При механизированном способе для перемешивания и подачи раствора применяются растворо- смесительные насосы фирм PFT или M-Tec . Подготовить насос к работе согласно инструкции по эксплуатации. Засыпать смесь в бункер, установить требуемое количество воды. Выполнить заливку равномерно распределяя раствор по поверхности и также при помощи щетки, волнообразными движениями, распределить по всей поверхности. Через 24 часа по полу можно ходить.
ВНИМАНИЕ! Не превышать дозировку воды – это может привести к ухудшению прочностных характеристик раствора. Полученное покрытие не подлежит окраске и не рекомендуется без использования напольного покрытия. Покрывать готовый пол декоративным настилом можно при остаточной влажности не более 1%, а для паронепроницаемых настилов – 0,5%, что по времени составляет 3-6 недель выдержки, в зависимости от толщины залитого слоя и погодных условий.
Гипсовый быстротвердеющий пол «Эталон EXPRESS» (20 кг)
Для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек
Быстротвердеющий наливной пол (гипсовый) «Эталон»
     Изготовлена смесь на гипсопесчаной основе с использованием импортных полимерных добавок.
   Быстротвердеющие полы, предназначены для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек в жилых помещениях, общественных зданиях с нагрузкой на пол не более 150 кг/кв.см. Далее на наливные полы могут крепиться такие напольные покрытия, как керамическая плитка, пластиковые покрытия, линолеум, паркет, ковролин и др.
   Не рекомендуется использовать Быстротвердеющие полы в сырых помещениях (гаражи, подвалы и т.д.)
     Для приготовления раствора 1 кг сухой смеси следует развести в 0,35-0,37 литрах чистой водопроводной воды (на 1 мешок 20 кг – 7-7,4 л воды) и тщательно перемешать до получения однородной массы. Раствор нужно выдержать 5 минут, затем перемешать его повторно. Готовая смесь позволяет создавать наливные полы в течение 60 минут после приготовления.
Подготовка основания: необходимо удалить пыль, жир, масляные пятна и т.д. Все отверстия в полу должны быть заделаны, для предотвращения утечки выравнивающей смеси. Перед нанесением материала основание необходимо, обработать грунтом «Универсальный». Очень пористые и сухие поверхности необходимо обработать дважды.
Быстротвердеющие полы, выравниваются за один прием, без перерывов. Большие по площади поверхности следует разделять на несколько секторов.
    Во время заливки и по истечении недели, в помещении, где наливные полы устраиваются, температура должна быть не ниже +10 С. Необходимо избегать сквозняков на поверхности пола в ходе работы и в последующие 24 часа. Возможность хождения по полу появляется через 4-8 часов. Крепить ковролин и подобные покрытия можно через 3-7 дней.
Упаковка — крафт-мешок 20кг (п/э вкладыш) с маркировкой и инструкцией по применению.
Срок хранения 6 месяцев
ГОСТ 31377-2008
Наименование
Значение
Цвет
Серый
Толщина наносимого слоя
2-100 мм
Адгезия
не менее 5 кг/кв.см
Прочность на сжатие
не менее 150 кг/кв.см
Температура проведения работ
+5 С +30 С
Время пригодности раствора к работе
в течение 60 минут
Расход при толщине слоя 10 мм.
13 кг/кв.м
Укладка напольного покрытия
через 3-7 суток
ВНИМАНИЕ! Производитель гарантирует качество смеси, только в случае соблюдения правил применения, указанных в данной инструкции.
Пастеллонная штукатурка для полов | Stucco Italiano
Упаковка
Pastellone (версии Normal и Ecologic) выпускается в виде порошка в ведрах по 16 кг.
Расход
16 кг (1 ведро) = 10,5 м²
Цвет
Мы поставляем штукатурку Pastellone в двух цветовых вариантах: Натуральный цементно-серый, подходит для более темных цветов; и Белый, рекомендуется для более светлых тонов. Оба могут быть окрашены в любой цвет с помощью красителей, совместимых с известью.
Состав
Штукатурка Pastellone бывает двух гранулометрических размеров: средней и тонкой.
Материал с более крупными зернами («Средний») наносится в первом и втором слоях, а материал с более мелкими частицами — в третьем слое. Однако некоторые люди предпочитают наносить пастеллон «Medium» только на первый слой, а «Fine» — на второй и третий слои.
Штукатурка Pastellone состоит из тонко профильтрованной натуральной гидравлической извести, зерен мрамора (специальные мраморные гранулы, просеянные и отобранные в соответствии с размером гранул от 0,0 до 0,8 мм = 0.0 — 0,030 дюйма) для первого слоя и 0,0 — 0,5 мм. (От 0,0 до 0,17 дюйма) для второго и последнего слоя. Также можно добавлять добавки для получения пола Pastellone со специальными эффектами (не более 0,6% общего объема).
Основание и покрытия
Идеальным основанием для пола Pastellone является штукатурка из песка и цемента. Однако, соблюдая некоторые меры предосторожности, его можно наносить на любую поверхность, например, бетон, существующую керамическую плитку или мраморный пол. Может наноситься на штукатурку над системой обогрева полов.Пастеллонный пол не рекомендуется использовать в общественных местах или в местах с интенсивным движением транспорта. Это покрытие с твердостью поверхности, сравнимой с твердостью полов из натурального дерева. Поэтому он показан для использования в частных зонах, которые не будут подвергаться интенсивному использованию.
Нанесение полов Pastellone
Примечание : Эти инструкции относятся к нанесению на идеальное основание: штукатурка из цемента и песка.
Грунтовка на водной основе, такая как наша «Обычная грунтовка», наносится валиком на поверхность, свободную от грязи и жира.
Если на вашем складе уже есть предварительно окрашенный материал, используйте его для всех трех слоев. Вместо этого, если у вас белый материал, используйте его для первого слоя, чтобы упростить подготовку и сэкономить время и пигменты.
Помните, что Marmorino для полов / Pastellone бывает двух размеров: Medium для первого слоя и Fine для второго и третьего слоев.
Смешайте материал (средний размер) с водой, чтобы получилась достаточно густая смесь, чтобы ее можно было легко наносить металлическим шпателем (около 4,8 литра на 16 кг тубу Medium Pastellone и немного больше для мелкого размера).Первый слой штукатурки Pastellone распределите равномерно по всей поверхности, очевидно, до дверного проема. Вам понадобится примерно 630 гр материала на 1 квадратный метр. Дайте первому слою высохнуть до следующего дня.
Если у вас уже есть цветной материал на складе, будет намного проще нанести второй и третий слои. Если вам нужно добавить цвет к материалу, есть три возможности:
Покрасьте материал порошковыми красителями перед добавлением воды.Вы должны выяснить, сколько красителя сначала добавить в каждый контейнер, что включает в себя длительный процесс определения количества красителя, необходимого для получения желаемого цвета.
Раскрасьте белый материал после того, как смешали его с водой. Вам все равно придется заранее провести цветовые испытания, чтобы быть уверенным в точном весе жидкого красителя, который вы будете использовать. Вы можете приготовить тонеры, готовые к смешиванию, или получить их в Stucco Italiano.
Подкрашивайте всю воду, которая будет использоваться в процессе колеровки, но будьте осторожны, встряхните ее перед использованием, поскольку более тяжелые пигменты осаждаются на дне.
Решения 2 и 3 более практичны. Во всех случаях краситель должен быть стойким к щелочам в цементе.
Смешайте достаточно материала Pastellone для второго слоя (0,7 кг порошка на квадратный метр) и, используя металлический шпатель, начните его наносить. Составьте четкий план того, как вы собираетесь наносить его полосами по 40-50 см. Всегда начинайте с самой дальней точки от двери. Будьте осторожны, чтобы нанести его равномерно и гладко.
После нанесения второго слоя штукатурки Pastellone у вас будет время подготовить материал для третьего слоя.Не забудьте использовать для этого пальто Pastellone Fine. Обратите внимание, что третий слой можно наносить тем же материалом, что и второй слой, если вы использовали для этого Pastellone fine. Сложно сказать, сколько нужно ждать перед нанесением третьего слоя, потому что это зависит от температуры и влажности воздуха. В общем, подходящий момент для начала нанесения третьего слоя пола Pastellone — это когда вы можете удобно наступить на второй слой. Это может произойти через 25 минут или до часа после окончания нанесения второго слоя.Рекомендуется ходить босиком или носить носки, не оставляющие отпечатка на материале.
Нанесите третий слой штукатурки Pastellone с помощью металлического шпателя, как если бы вы наносили обычный Marmorino для стен, но не нажимая слишком сильно. Фактически, вам все равно придется отполировать его на следующий день наждачной бумагой. Но если вы хотите получить более гладкую отделку на этом этапе, вы можете закончить весь пол, а затем, когда вы сможете наступить на него, вернуться, используя распылитель с водой и, работая на небольших участках, распылить воду на поверхность. и сделайте его гладким с помощью металлического и пластикового шпателя.Металлический шпатель очень светлых тонов может оставлять темные следы, как если бы вы царапали металл по цементу. Из-за этого вы можете использовать пластиковый шпатель, чтобы разгладить следы. Вы заметите, что на полу нет необходимости делать его гладким и отполированным, как на стене. Кроме того, через 10-15 минут невозможно вернуться к полировке, как на стене.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КАПЛИ ИЛИ ИЗБЫТОК ВОДЫ НА ПОЛ, ИЛИ ОНИ ДЕЛАЮТ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ!
На следующий день пол Pastellone можно шлифовать шлифовальной машиной.Шлифование должно быть выполнено на следующий день после нанесения, прежде чем покрытие станет слишком твердым для шлифования. Эта обработка делается для того, чтобы сделать поверхность более гладкой и увеличить ходовые движения. Можно использовать бумагу P80 или P100. Наждачная бумага не поцарапает поверхность пола Pastellone, так как она очень твердая. Он просто полирует его.
ПРИМЕЧАНИЕ: самый простой и быстрый способ сделать пол Pastellone требует использования шлифовальной машины с дисками из металлической сетки. Последний слой наносите, не нажимая слишком сильно, просто позаботившись о том, чтобы пол был ровным.На следующий день отшлифуйте всю поверхность шлифовальной машиной с металлической сеткой P100. Шлифовка металлическим сетчатым диском помогает сделать поверхность гладкой даже в том случае, если последний слой не был очень однородным. Такой способ нанесения сокращает время работы и дает более ровную отделку пола пастеллонами.
Если вы хотите получить больше движений мазков и светотени, вы можете нанести один или несколько слоев цветного раствора: приготовьте нашу грунтовку, разбавленную водой 1:15. Подкрасьте его до нужного тона и после тщательной проверки нанесите этот раствор по всему полу, используя губки или, что лучше, обычные тряпки.Таким образом, если вы оставите больше тонированного раствора, вы получите более темные «цветные тени». Пожалуйста, будьте внимательны, сделайте пробу перед тонировкой пола. Учтите также, что обычно одного слоя тонирующего раствора недостаточно. Чтобы получить гармоничный эффект на вашем полу Pastellone, вам необходимо нанести два или более слоев тонированной грунтовки.
Создайте среду с правильной влажностью, потому что чем медленнее сохнет материал, тем прочнее он становится. По полу Pastellone нельзя ходить в течение нескольких часов, и в любом случае его следует защищать, пока вы не нанесете окончательную защиту.Без окончательной защиты пол Pastellone легко окрашивается.
Чтобы узнать о других хитростях, связанных с полом, см. Техническое описание.
Как нанести пастеллон поверх существующей керамической плитки
1. Ваш пол из керамической плитки должен быть очень хорошо очищен, и все возможные остатки силикона должны быть удалены. Он должен быть обезжиренным и обезжиренным. Шлифовать плитку не нужно. №
2. Если керамическая плитка укладывалась неаккуратно, и некоторые из них более рельефные, чем другие, следует зачистить весь явный рельеф.Другими словами, поверхность должна быть ровной.
3. Нанесите волокнистую штукатурку с высокой адгезионной способностью, которая не дает усадки при высыхании (например, наша выравнивающая штукатурка GLP) внутри зазоров между плитками, чтобы выровнять поверхность.
4. Когда он высохнет, нанесите рукой GLP на всю поверхность и дайте ему полностью высохнуть (обычно это занимает от 3 до 6 часов). Он должен быть полностью высохшим.
5. Нанесите пастеллон как обычно.
Если пол из керамической плитки имеет трещины, вам следует наложить сетку на пол, как описано в этой статье (см. II.Как исправить трещины в плиточном полу).
Окончательная защитная обработка полов Pastellone
Через 2-4 дня после нанесения (чем дольше, тем лучше) вы можете нанести окончательную обработку, которая может быть выполнена двумя способами:
С нанесением одно- или двухкомпонентный полиуретановый лак, для которого мы можем дать вам инструкции по нанесению. Обычно это наносится валиком. Этому может предшествовать гидроизоляционная и стабилизирующая обработка, предварительная герметизация, сделанная из нашего Primer Normal, разбавленного 1:14 чистой водой, и нанесенная в два слоя.Эта обработка облегчает нанесение лака и снижает впитывающую способность пола. После этого вы можете нанести два слоя воска для пола, выбрав понравившееся покрытие: матовое, сатиновое или глянцевое.
С нашей смесью растительных масел. Вылейте его на пол Pastellone и расстелите мягкой впитывающей тканью. Это нужно сделать еще два раза, давая каждому слою высохнуть не менее 12 часов. Обратите внимание, что для использования смеси растительных масел ваш пол должен быть очень сухим, поскольку присутствие воды может привести к изменению масла, которое проявляется в виде белых пятен на полу.
Чтобы узнать о других хитростях, связанных с полом, см. Техническое описание.
Предложения
Если вы работаете с новым бетонным основанием, убедитесь, что ему не меньше месяца и что он полностью высохнет, прежде чем наносить штукатурку Pastellone. В первые 2-3 недели после укладки бетона в новой бетонной стяжке могут появиться трещины.
Во время нанесения Marmorino для полов можно вылить прямо из ведра на пол, а затем распределить шпателем.
При нанесении штукатурки Pastellone полезно располагать источник света близко к полу и параллельно ему. Однако будьте осторожны, чтобы не пересушить материал перед нанесением третьего слоя.
Marmorino для полов также можно использовать для облицовки бетонных стенок ванн и душевых. Естественно, они должны быть обработаны хорошей гидроизоляцией или нашим P.U. лак.
Перед окончательной обработкой пола Pastellone можно удалить мелкие дефекты наждачной бумагой.
При подготовке краски помните, что поверхность Pastellone значительно темнеет после нанесения масла — эффект, который мы называем «мокрый вид».
Ваш клиент должен знать, что падение тяжелых предметов на пол Pastellone может вызвать небольшие вмятины, точно так же, как это происходит с деревянным полом.
При необходимости можно подкрасить. Для этого мы советуем хранить немного порошкообразного окрашенного материала в хорошо закрытой таре. Используйте емкость достаточно большого размера, чтобы на материал не попадал воздух.Это позволит сохранить материал готовым к использованию в течение многих лет.
Если основание потрескалось, перед нанесением необходимо убедиться, что трещины вызваны процессом отверждения стяжки, а не осадочными движениями. В последнем случае следует сообщить вашему покупателю, что он будет нести ответственность за любое повторное появление трещин. Если хотите, нанесение сетки, прикрепленной к основанию с помощью Marmorino for Floors, дает отличный результат против трещин.Прочтите наш пост о том, как исправить структурные трещины, чтобы узнать, как это сделать.
Если необходимо нанести штукатурку Pastellone в двух смежных помещениях, желательно создать естественный шов на уровне дверного проема. Фактически, вы не можете работать в 2 или 3 комнатах одновременно без перерывов. Один из способов справиться с этим — положить полосу металла (алюминия, стали или латуни), закрепленную эпоксидной смолой, в бетонную основу, которая будет действовать как разделитель. Эта металлическая полоса должна возвышаться над поверхностью бетона 1.5 — 2 мм. (возможная толщина вашего Marmorino для покрытия полов, чтобы видна была только верхняя часть полосы).
«Пол венецианской штукатурки» — Elite Concrete Systems
Мы только что завершили потрясающий бетонный пол в стиле «венецианская штукатурка». Клиент попросил нас заменить существующий пол, который был очень светлого цвета, легко маркировался и не соответствовал остальной части дома. Был сделан какой-то ремонт, который был совсем другого цвета, и требовалась замена.После первоначального обсуждения мы подготовили несколько образцов досок, используя продукты Elite Crete Thinfinish и Microfinish, используя ручную отделку стальным шпателем. Используя два разных оттенка серого, достигается эффект полировки, который подчеркивает стук стального шпателя.
Клиенту образцы понравились, и мы приступили к работе. Первым шагом была подготовка существующей поверхности к установке нового материала. После тестирования мы обнаружили, что шлифовка пола сетками и зелеными подушечками на полировальной машине приводит к потертости, достаточной для обеспечения адгезии.Кромки мы подготовили вручную для экранов из листового камня.
Затем мы покрыли пол Elite Crete Thinfinish с угольно-серым пигментом с помощью волшебного шпателя. На следующий день мы нанесли первый слой Elite Crete Microfinish с помощью стального шпателя, чтобы материал плотно прилегал к поверхности и оставил следы вибрации. Снова мы использовали угольно-серый пигмент.
У нас третий день. Первым делом мы слегка отшлифовали пол с помощью буфера и зеленой подушки.Экран 220, вероятно, тоже сработал бы. Затем мы покрыли пол вторым слоем Microfinish с помощью стального шпателя. На этот раз мы использовали пигмент темно-серого цвета.
На четвертый день мы снова отшлифовали пол и удалили всю малярную ленту. Приведение в порядок краев заняло много времени. Затем мы покрыли пол эпоксидной смолой на водной основе Elite Crete PT-3 с помощью волшебного шпателя и 9-дюймового валика.
На пятый день мы вручную удалили все заусенцы и нанесли второй слой эпоксидной смолы ПТ-3.
В результате получается потрясающий износостойкий пол с красивым блеском и совершенно уникальной обработкой вручную.
Ниже представлено слайд-шоу
Венецианская штукатурка: руководство по всему, что вам нужно знать
AD: Так что же такое венецианская штукатурка?
LH: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой. Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка.(Итак, венецианская штукатурка и известковая штукатурка — это одно и то же.) И когда известковая штукатурка наносится на стены и подвергается воздействию углекислого газа в воздухе, смесь снова превращается в известняк. Итак, он начинается как известняк и заканчивается известняком — поистине волшебно! И это то же самое, что наши предки использовали в Древней Греции и Египте. Невероятно, но он выдержал испытание временем, как физически, так и эстетически.
Венецианская штукатурка или известковая штукатурка отличает от других штукатурок то, что в них нет смешанных заполнителей.Например, Tadelakt и Marmorino включают такие заполнители, как мрамор, гранит или стекло. По внешнему виду они похожи на венецианские, но эти агрегаты придают общему виду толщину и тонкую текстуру.
AD: Как бы вы описали внешний вид помещения [венецианская штукатурка]?
LH: Внешний вид землистый и мягкий. Нанесение тонкими полупрозрачными слоями создает радужный блеск, создавая ощущение глубины и движения.
В квартире Джейми Дрейка на Манхэттене отделка венецианской штукатуркой от Alpha Workshops для Эдварда Филдса сочетается с современным дизайном и яркими акцентами.
AD: Почему вам это нравится?
LH: Взаимодействие естественного света и известковой штукатурки волнует. Создается впечатление, что одновременно из гипса исходит теплый свет, а над ним парит световая вибрация. Эффект — ощущение легкости и покоя в пространстве.Именно эти качества так хорошо сочетаются с эстетикой минимализма. Штукатурка согревает урезанное пространство и усиливает акцент на главном.
Я работаю с этой эстетической комбинацией в моем текущем проекте. Мы наносим кремовую штукатурку одного цвета на весь дом, включая все межкомнатные двери. Этот стиль так прекрасно освоил Винсент Ван Дуйсен, где межкомнатные двери плавно переходят в стены. Чтобы добиться такой однородности, вам необходимо установить двери с косяками для пропила вместо традиционных косяков, для которых требуются молдинги.Конечный результат — своего рода визуальная тишина.
AD: Какие плюсы и минусы домовладельцу следует знать, прежде чем переходить на венецианскую штукатурку?
LH: Новые продукты очень просты в обслуживании и очень долговечны. Раньше вам нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены.А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем люди думают, и почти такое же гибкое, как краска, с точки зрения нанесения и обслуживания.
Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить пятна, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть пятно. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу.Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.
Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванной в Нью-Йорке, спроектированной Джейми Дрейком.
Фото: Уильям Уолдрон
AD: А с технической стороны?
LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений. С точки зрения гигиены, он также воздухопроницаемый, позволяющий влаге улетучиваться с основания, и, естественно, устойчив к плесени и грибку. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска.В зависимости от того, какой продукт вы выберете, нанесение штукатурки будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.
AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?
LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и квалифицированный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения. Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков.Это универсальный магазин!
Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.
Как удалить штукатурку с напольной плитки »Как очистить Stuff.net
Елена спросила: Как удалить штукатурку с напольной плитки? Недавно у меня была сухая облицовка дома, и штукатурка на стенах испачкала многие из моих напольных покрытий. Я все вычистил и вытер. Когда он мокрый, я думаю, что он исчез, но когда он высыхает, кажется, что он укоренился. Есть ли что-нибудь, что может его растворить?
Штукатурка растворима в воде и должна легко очищаться, даже если сначала высохнет.Если признаки этого остались, возможно, виновата текстура вашей плитки. Выполните следующие шаги, и вы увидите улучшение.
Вам понадобится:
Горячая вода
Мягкое мыло для посуды
Тряпки для мытья
Ведро
Щетка для протезов
Чистые полотенца
Шаги по удалению пятен:
Наполните ведро теплой водой.
Добавьте моющее средство в количестве, достаточном для получения мягкого мыльного раствора.
Погрузите тряпку (и) в воду.
Протрите загрязненную часть пола тряпкой для мытья посуды, оставив на плитке большое количество воды. При необходимости работайте небольшими участками.
Подождите не менее пяти минут, чтобы горячая вода с мыльной пеной оставалась на месте, затем начните тереть щеткой для зубных протезов. Щетка для зубных протезов имеет короткие прочные щетинки с превосходной очищающей способностью для текстурированных участков, что делает ее идеальной для этой работы.
Вытирать полотенцем насухо.
При необходимости повторить.
Дополнительные советы и рекомендации
Если вы не видите заметного улучшения, дайте воде впитаться в пол на более длительный период времени, если возможно, на ночь.Ключ к избавлению от штукатурки — позволить влаге проникнуть и смягчить все ее следы, а это может быть сложно даже при незначительной текстуре плитки.
Большие куски штукатурки должны легко отслаиваться. Для достижения наилучших результатов используйте пластиковый скребок для лобового стекла с минимальным риском для пола.
Если на вашей плитке нет герметика или покрытия, обратитесь к производителю за советом, прежде чем продолжить.
Фасадный дом с глиняной штукатуркой и земляным полом
Белая глиняная штукатурка сочетается с земляным полом, выложенным землей
Этой зимой у меня была возможность снова посетить дом, над которым я работал прошлой весной.Домовладельцы въехали, и было очень приятно видеть дом в законченном состоянии. Это прекрасное чувство — вносить свой вклад в работу, а затем видеть, что в итоге все взаимосвязано. Готовый вид великолепен — земляной пол выглядит гладким и мягким на ощупь, а оштукатуренные глиняные стены добавляют яркости и текстуры. Смотрите вперед, чтобы увидеть больше фотографий.
Эффект сложно разглядеть на фотографиях, но штукатурка имеет легкий блеск.
Тонкое окошко, через которое появляется дополнительный свет
Земляной пол проходит через гостиную, кухню и столовую
Мне особенно нравится, как получился земляной пол.Очень мало трещин, и вы можете увидеть, насколько он плоский в ключевых местах, например, под кухонными шкафами. Земляной пол имеет лучистое тепло (которое еще не подключено), поэтому зимой он будет служить большой теплой тепловой батареей.
Очень доволен тем, насколько ровным и ровным получился земляной пол
Штукатурка на кухне…
Внешние аспекты были очень сложными, особенно постановка на фронтонах. Мы изрядно повозились на строительных лесах для этого проекта…
Вы могли заметить, насколько плоская (с точки зрения цвета) известковая штукатурка снаружи.Это потому, что он покрыт краской Keim, которая представляет собой краску из силиката калия. Этот материал на самом деле довольно волшебный — он совершенно устойчивый к цвету (никогда не выцветает), его не нужно перекрашивать в течение длительного времени, и он сохраняет высокую проницаемость известковой штукатурки. Я рекомендую краску из силиката калия в качестве альтернативы известковой смывке, особенно в ситуациях, когда будет сложно повторно наносить известковую смывку каждые несколько лет. (Этот дом — яркий тому пример — двухэтажный, сложная постановка и т. Д.)
Наружная штукатурка из силиката калия, отделанная краской на основе силиката калия
Известковая штукатурка на фасаде фасада
Ну вот и все. Этот дом был еще одной отличной возможностью для обучения лично для меня.
Marmorino Floor — Atova — Лучшая итальянская венецианская штукатурная линия Marmorino Pavan Tools Trowel Spatula, tadelakt, Carrara
Марморино Этаж
Натуральная декоративная отделка для пола
Рецепт полов Марморино основан на старинном рецепте «Пастеллон Венециано».Фактически, Pastellone был нанесением классического венецианского марморино на пол. Примеры можно найти в Венеции и во всем регионе Венето. Наш Pastellone усиливается за счет добавления цемента и вяжущих веществ. Белый материал может быть окрашен в любой цвет, совместимый с известью и цементом. Материал бывает двух сортов: крупнозернистый и мелкий. Материал с более крупными частицами наносится в первом и втором слоях, а материал с более мелкими частицами применяется в третьем слое.
Состав Тонко отфильтрованный белый цемент и гашеная известь, зерна мрамора (специальные порошкообразные мраморные гранулы, просеянные и отобранные в соответствии с размером гранул от 0,0 до 0,8 мм = 0,0 — 0,030 дюйма) для первого и второго слоя и, 0 , От 0 до 0,6 мм. (От 0,0 до 0,19 дюйма) для последнего слоя и специальные добавки (не более 1% от общего объема). Может использоваться вместе с нашим акриловым связующим AQA для более прочной отделки.
Внешний вид Белый порошок
Цвет Белый, но по запросу возможен любой цвет.
Тип покрываемой поверхности Идеальная основа — это штукатурка из песка и цемента, но при правильной подготовке ее можно наносить на любую поверхность, например, бетон, существующий керамический или мраморный пол. Может наноситься на штукатурку над системами теплого пола. Не рекомендуется использовать в общественных местах или местах с интенсивным пешеходным движением. Это продукт, который можно сравнить с полом из натурального дерева, и поэтому он предназначен для использования в частных помещениях, которые не будут подвергаться интенсивному использованию.
Упаковка кг 20,0 фунтов 44,09 нетто — пластиковое ведро Материал среднего размера.
Разбавление Чтобы получить пасту, которую легко нанести, необходимо добавить воду. Количество воды может варьироваться в зависимости от впитываемости субстрата. Около 4,00 мл воды на кг порошка. Если вы хотите получить более прочную отделку и улучшить нанесение, вы можете использовать нашу AQA для разбавления материала вместо воды.
Теоретическая урожайность 1,7 / 1,9 кг на кв.м. / кг 0,18 на кв. фут ср.
Время высыхания 1-4 часа при 20 ° C (68 ° F) на ощупь, 8-14 часов при 20 ° C (68 ° F) под поверхностью, стабильность 60 дней.
Температура нанесения Мин. 5 ° C (41 ° F) макс.30 ° C (86 ° F) — U.R. <90% ок.
Удельный вес 14. ± 0,42 (фунт / галлон США).
Устойчивость к выцветанию Устойчивость / нестойкость (нормы ASTM). pH через 30 дней 12. ± 0,20.
Паростойкость 28 ± 2 в среднем (нормы ASTM).
Толщина покрытия 1,7 мм. / 0,07 дюйма всего 3 слоя.
Воспламеняемость Невоспламеняющийся.
Срок годности 24 месяца при правильном хранении (сухое и холодное для порошка Marmorino и защита от замерзания для добавки AQA).
Рекомендации по хранению Продукт лучше всего сохраняет свои характеристики, если он защищен от влаги.
Нормы безопасности : Цемент и известковые продукты едкие. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.Храните в недоступном для детей месте.
Утилизация Продукт необходимо утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами. Контейнеры подлежат переработке.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ Нанесение на идеальное основание: штукатурка из цемента и песка. Грунтовка на водной основе, такая как наша «Нормальная грунтовка», наносится валиком на поверхность, свободную от грязи и жира. Если у вас уже есть предварительно окрашенный материал, используйте его для всех трех слоев.Если у вас белый материал, используйте его для первого слоя, чтобы упростить подготовку; так как это экономит время и краситель. Смешайте материал с достаточным количеством воды, чтобы смесь стала достаточно густой, чтобы ее можно было легко наносить металлическим шпателем. Обычно вам нужно около 4,00 мл. воды на 1 кг. порошка марморино. Первый слой распределите равномерно по всей поверхности, завершая, очевидно, дверной проем. Вам понадобится примерно 0,9 / 1,1 кг материала на 1 квадратный метр. Дайте высохнуть до следующего дня. Если у вас уже есть цветной материал на складе, будет намного проще нанести второй и третий слои.Если вам нужно добавить цвет к материалу, есть три возможности: 1) Покрасьте материал порошковыми красителями перед добавлением воды. Вы должны выяснить, сколько красителя сначала добавить в каждый контейнер, что включает в себя длительный процесс определения количества красителя, необходимого для получения желаемого цвета. 2) Раскрасьте белый материал после того, как смешали его с водой. Вам все равно придется заранее провести цветовые испытания, чтобы быть уверенным в точном весе жидкого красителя, который вы будете использовать. 3) Подкрасьте жидкую добавку AQA, если вы собираетесь улучшить с ее помощью.Решения 2 и 3 — более практичные варианты. Во всех случаях краситель должен быть стойким к щелочам в цементе. Смешайте количество материала для второго слоя (0,8 кг порошка на квадратный метр) и, используя металлический шпатель, начните его наносить. Составьте четкий план нанесения через 40-50 см. полосы, начиная с точки, наиболее удаленной от двери. Будьте осторожны, чтобы нанести его равномерно и гладко. После того, как вы закончите наносить второй слой, у вас будет время подготовить материал для третьего слоя или использовать то, что осталось от второго слоя.Трудно сказать, сколько времени ждать перед нанесением третьего слоя, потому что это во многом зависит от температуры и влажности воздуха. В общем, подходящий момент, когда на него можно с комфортом наступить. Это может занять от 25 минут до часа. Рекомендуется ходить босиком или носить носки, не оставляющие отпечатка на материале. Нанесите третий слой металлическим шпателем, как обычным марморино, но не нажимая слишком сильно. Завершите весь пол, а затем, когда вы сможете наступить на него, вернитесь, используя распылитель с водой и работая на небольших участках, разбрызгайте воду и сделайте ее гладкой с помощью металлического и пластикового шпателя.Металлический шпатель может оставлять темные следы, как если бы вы царапали металл по цементу. Это более заметно при более светлых тонах. Из-за этого вы должны использовать пластиковый шпатель, чтобы закончить его разгладку. Вы заметите, что на полу нет необходимости делать его гладким и отполированным, как на стене. Кроме того, невозможно вернуться к полировке через 10-15 минут, как на стене. Постарайтесь создать среду с подходящей влажностью, потому что чем медленнее сохнет материал, тем прочнее он становится.По полу нельзя ходить в течение нескольких часов, и в любом случае его следует защищать, пока вы не нанесете окончательную защиту. Без окончательной защиты пол легко испортится. Через 5-10 дней (чем дольше, тем лучше) вы можете нанести заключительную обработку, которую можно провести двумя способами: 1. С применением одно- или двухкомпонентного полиуретана, для которого мы можем дать вам инструкции по нанесению. Обычно это наносится валиком. 2. С льняным маслом. Вылейте его на пол и распределите мягкой впитывающей тканью.Это будет сделано еще два раза, давая первому слою высохнуть не менее 12 часов. Примечание. Если вы работаете с новым бетонным основанием, убедитесь, что ему не меньше месяца и он полностью высох. В новом бетоне возможно появление трещин в первые 2-3 недели после его укладки. Во время нанесения марморино можно вылить прямо из ведра на пол, а затем распределить шпателем. Во время нанесения рекомендуется располагать источник света близко к полу и параллельно ему.Однако будьте осторожны, чтобы не пересушить материал перед нанесением третьего слоя. Этим материалом можно покрыть бетонные стены ванн и душевых кабин в качестве подложки. Естественно, их придется хорошо обработать хорошей гидроизоляцией. Если вы хотите нанести его на керамические или мраморные полы, вам необходимо придать плитке шероховатость с помощью шлифовальной машины; затем нанесите специальную клейкую штукатурку, стараясь закрыть линии между плитками. Перед окончательной обработкой пола мелкие неровности можно удалить с помощью наждачной бумаги.Имейте в виду, что при приготовлении краски он значительно темнеет после нанесения масла, что мы называем «мокрым эффектом». Ваш клиент должен знать, что падение тяжелых предметов на поверхность может вызвать небольшие вмятины, точно так же, как это происходит с деревянным полом. При необходимости можно подкрасить. Для этого мы советуем хранить некоторое количество порошкового материала в хорошо закрытой таре. Используйте емкость достаточно большого размера, чтобы на материал не попадал воздух. Это позволит сохранить материал готовым к использованию в течение многих лет.Если основание потрескалось, необходимо подтвердить, что это трещины, возникшие в результате процесса отверждения, а не из-за оседания. В последнем случае следует сообщить вашему покупателю, что он будет нести ответственность за любое повторное появление трещин. Если вам предстоит работать в двух смежных комнатах, желательно создать естественный перерыв в дверных проемах. Фактически, вы не можете работать в 2 или 3 комнатах одновременно без перерывов. Один из способов справиться с этим — положить полосу металла (алюминия, стали или латуни) на бетонную (стяжку) основу, которая будет действовать как разделитель.Эта полоса металла должна возвышаться над поверхностью бетона на 1,5 — 2 мм. (возможная толщина вашего марморино-покрытия). Напольные хитрости торговли. Если пол должен быть уложен поверх бетонного основания, перед нанесением Marmorino убедитесь, что бетон застыл в течение как минимум 30 дней и что произошли все нормальные усадки и растрескивания. При нанесении продуктов на напольные покрытия рекомендуется использовать наколенники. Чтобы облегчить нанесение третьего слоя, рекомендуется просеять материал (на случай, если у вас нет уже просеянного материала для последнего слоя), чтобы он стал более гладким.Это можно сделать, когда это еще порошок, или после того, как он намокнет и, следовательно, уже окрашен. Сито 0,4 или 0,5 мм подойдет. Во время нанесения третьего слоя можно распылить воду (или воду с небольшим количеством нашего натурального марсельского мыла — 1 мыло на 10 частей воды), чтобы облегчить нанесение. Если вы используете нашу цветовую систему, окрашивание материала, даже в небольших количествах, будет простым, потому что у вас есть рецептура. Если вы хотите совместить новую партию цветного материала со старым, и у вас осталось немного исходного цвета, просто нанесите немного оригинальной смеси на мастерок и положите ее рядом с только что смешанным цветом.Рекомендуется делать это при различных источниках света, при освещении, в тени и т. Д., Прежде чем решить, правильный ли цвет. Помните, что дневной свет часто исходит из окон на полу, поэтому в этом случае цвет, который вы выбираете, должен соответствовать цвету снаружи (устойчив к солнечным лучам). Если у вас нет образца исходного цвета, что может случиться при ретуши, сравните новый цвет, нанесенный шпателем, с самим полом. Новый цвет должен быть примерно того же цвета, что и пол, потому что после того, как новый цвет будет нанесен и обработан лаком или маслом, он будет выглядеть так, как будто он влажный.Если вы хотите отретушировать штукатурку перед лакировкой, мы советуем вам сначала закончить нанесение штукатурки, ремонт (который может выполняться в разное время), а затем просушить ее горячим воздухом для более быстрого высыхания. На этом этапе все, что вам нужно сделать, это намочить штукатурку, чтобы посмотреть, какого она будет цвета после нанесения лака или масла. При нанесении прозрачного продукта (финального лака) валиком всегда рекомендуется работать перпендикулярно источнику света, чтобы снизить риск оставить видимые следы валика.Перед нанесением окончательной верхней защиты рекомендуется отшлифовать пол ручной шлифовальной машинкой. Рекомендуется использовать наждачную бумагу P180 или мельче.
MarmorinoFloor Цвета в PDF
MarmorinoFloor Данные в PDF
MarmorinoFloor Пошаговая инструкция в PDF
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
ПОМОГИТЕ! Дубовый пол поврежден штукатурной пылью … Есть какие-нибудь советы?
Привет всем,
Итак, я установил этот деревянный пол из матированного и пропитанного маслом дуба, ламинированных досок, но верхние 5 мм из массива дуба.Потом пришли электрики, чтобы просверлить довольно много дырок в штукатурном потолке, не покрывая пол и даже не используя пылесос. В довершение всего, они потом использовали ВЛАЖНУЮ метлу, чтобы подметать пол …
Мой клиент уже провел все утро на четвереньках и вымыл много грязи, но совершенно очевидно, что есть нанесен большой урон. Гипсовая пыль в сочетании с водой из веника действительно проникла в пол, и повсюду есть белесые тусклые участки.Кроме того, метла, которая была влажной от использования на улице, а также имела песок и что-то еще, оставила тонкие, но довольно заметные следы кисти на древесине в худших местах.
Независимо от того, кто в этом виноват и кто должен за это заплатить, ясно, что я исправлю это. Что касается вариантов восстановления этого пола до его первоначального идеального состояния, мне в голову пришла пара вещей:
— Поскольку пол чистится щеткой, я не понимаю, как шлифовать его, если я не собираюсь минимум 1,5 мм или что-то в этом роде.Чем, однако, его больше не будут чистить щеткой, а отполировать до плоской поверхности, так что это действительно не идеально. Любая частичная или легкая шлифовка создаст (я думаю) только странно выглядящие области. В общем, шлифование недопустимо, поскольку теперь шлифованная поверхность с выступами и впадинами разной высоты / глубины просто не позволяет этого.

Название материала	Расход по паспортным данным	Вид смеси
Гипсовый ровнитель для пола LITOLIV S100	1,6 кг/м² на каждый 1 мм толщины	Гипсовая
Пол наливной быстротвердеющий Боларс СВ 210 Оптим	при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/м2	Гипсовая
Самовыравнивающаяся смесь для пола LITOLIV S5	при толщине слоя 1 мм 1,4 кг/м2	Цементная
Самовыравнивающаяся смесь Ceresit DD (от 0,5 до 5 мм)	около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя	Цементная
Ровнитель полимерцементный высокопрочный Perfekta Профислой	при толщине слоя 1 мм 2,0 кг/м2	Цементная

	Полимерцементные полы	Гипсовые наливные полы
Эластичность и заполнение трещин	хорошая	хорошая
Подготовка основания	грунтование	достаточно очистить от пыли
Выравнивающая способность	5 – 100 мм	3 – 100 мм
Консистенция	густая	жидкие
Гладкость поверхности	можно добиться высокой гладкости	легко сформировать зеркальную гладкость
Нанесение в несколько слоёв	для базового, среднего и финишного слоёв применяются разные составы	одна гипсовая смесь может использоваться как базовый и финишный слой
Хождение	для составов быстрого твердения хождение возможно через 4 часа, для обычных составов через 5–6 часов в зависимости от слоя.	Через 8 часов
Жизнеспособность	около 60 минут	до 30 минут
Цена	выше, чем у гипсовых смесей	невысокая
Влагостойкость	высокая	невысокая
Финишное покрытие	завершающий слой цементного пола достаточный	нужно покрытие, предотвращающее пыль
Изменение размеров	даёт усадку незначительно	немного расширяется
Прочность	высокая	образует пыль при динамических нагрузках
Химическая стойкость	хорошая, благодаря полимерным добавкам	не рекомендуется применять

Наименование, фото	Краткое описание
Для заливки пола вручную	Для того чтобы раствор лучше растекался по основанию, в него добавляют много воды.
Для нанесения механизированным методом	Густая смесь нуждается в разравнивании с помощью правила.

Наименование, фото	Краткое описание
«Кнауф»	Смеси серии «Кнауф-Боден» этой фирмы считаются самыми лучшими. В их состав входит гипс усиленной прочности, а также кварцевый песок и модифицирующие компоненты. Стяжка, получаемая из такой смеси, по прочности не уступает цементной.
«Ветонит»	По качеству превосходят обычные цементные смеси. Особые добавки, входящие в состав, способствуют быстрому схватыванию и формированию идеально ровной поверхности. Изготовитель предлагает несколько вариантов гипсовых смесей, которые отличаются скоростью застывания и количеством влаги, необходимым для создания раствора. Стяжку из этих составов не следует окрашивать.
«Горизонт»	Настил смесей происходит тонким слоем 0,1-1 см для окончательного выравнивания, после которого можно укладывать паркет, линолеум или ламинат. Подходят для применения в помещениях с повышенной влажностью, а также под установку «теплых полов». Ходить по поверхности можно через 6 часов после нанесения смеси на бетонное, гипсовое или цементно-песчаное основание. Покрытая краской для улучшения декоративных свойств поверхность может использоваться как финишная.
«Церезит»	Состав «Момент Ровный пол» наносят слоем 0,3-0,8 см на бетонные, ангидритовые или цементно-песчаные основания. Не может использоваться для финишной отделки пола. По стяжке на основе смеси Ceresit CN-83 можно ходить уже через 6 часов после укладки. Она годится для применения как финишное покрытие после окрашивания по бетону.
«Волма»	Пол на основе гипсовой смеси от этого производителя можно сделать в любом помещении, где нет прямого контакта поверхности с водой. Настил толщиной 0,5-10 см получается при использовании смеси «Волма-Нивелир-Экспресс». Ее наносят либо вручную, либо с помощью техники.
«Боларс»	Смеси хорошо справляются с дефектами основания, формируя ровную и прочную стяжку, поверхность которой способна понижать уровень шума и сохранять тепло. Можно использовать в комплексе с системой «теплый пол». Финишную отделку допускается производить уже через 3 дня после нанесения состава.

Наименование, фото	Для чего требуется
Ракля	Это особый шпатель с зубцами, величина которых обеспечивает быстрое формирование стяжки требуемой толщины. Для нанесения гипсовой смеси потребуется инструмент со стальным полотном.
Реперы	Приспособления из стали служат в качестве маяков на поверхности основания, помогающих следить за тем, чтобы покрытие распределялось равномерно.
Игольчатый валик	Предназначен для устранения воздушных пузырьков, образующихся при смешивании состава с водой. Если не удалить воздух с помощью этого валика, то после застывания раствора внутри стяжки останутся поры. Это сделает пол менее прочным.
Краскоступы	Для разравнивания не застывшего раствора игольчатым валиком по нему приходится ходить в таких накладных подошвах с шипами. Если наступать по влажной смеси без этих накладок, то на поверхности могут остаться неровности.
Демпферная лента	Полоска пористого полиэтилена, закрепленная по периметру стены, спасает стяжку от растрескивания из-за расширения при высыхании.
Уровень	Требуется для проверки ровности покрытия.
Пластиковое ведро	Будет использоваться для переноса готовой гипсовой смеси.
Строительный миксер	Необходим для приготовления этой смеси.
Грунтовка и валик для ее нанесения	Предварительная обработка основания пола.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1. Очистка поверхности основания	После подготовки основания требуется очистить поверхность от мелкого мусора и пыли с помощью промышленного пылесоса.
Шаг 2. Грунтовка поверхности пола	Далее основание нужно прогрунтовать, что улучшит сцепление гипса с бетоном. Наносится до 3 слоев грунта с помощью валика или кисти. Каждый слой грунта требует просушки в течение 12 часов. Подойдут такие составы, как «Путцгрунт», «Бетонконтакт», «СТ-17».
Шаг 3. Защита стен демпферной лентой	Место, где стена будет соприкасаться с раствором, нужно защитить демпферной лентой для компенсации расширения состава при высыхании. У дверей следует соорудить барьер во избежание вытекания раствора, а вокруг труб водопровода и отопления — опалубку. Эти области заливать составом не желательно.
Шаг 4. Приготовление смеси	Сначала в ведро наливается требуемое количество воды, а затем засыпается порошок. Необходимо соблюдать пропорции, рекомендованные изготовителем смеси. Строительный миксер поможет тщательно перемешать компоненты.
Шаг 5. Заливка пола	Нанесение состава на основание начинается с самого удаленного от двери угла помещения. Небольшое количество смеси наливают на участок пола, отступив от стены 20 см. Далее малыми порциями распределяют по поверхности оставшийся раствор. Для получения идеально ровной поверхности желательно воспользоваться правилом при нанесении состава. Если смесь наносится толстым слоем, то для контроля уровня пола можно использовать реперные маячки, которые расставляются с одинаковым интервалом по помещению.
Шаг 6. Обработка игольчатым валиком	Сразу после заливки раствора с поверхности стяжки удаляются пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика. Желательно проделать эту процедуру в течение 30 минут, по истечении которых состав теряет пластичность.
Шаг 7. Застывание покрытия	Через 6-8 часов гипс затвердеет настолько, что по нему можно будет ходить. Финишную отделку, как правило, производят через 2-6 дней.


Наливной пол на гипсовой основе Быстротвердеющий Боларс СВ-210	Пол наливной быстротвердеющий Daüer Eсoline / Эколайн	Наливной пол гипсовый быстротвердеющий Боларс СВ-210 Оптим


CERESIT CN 175	Наливной пол Толстый	Perfekta «Нормаслой»

СВОЙСТВА	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ	ГИПСОВЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Подготовка основания	грунтование	достаточно очистить от пыли
Эластичность и заполнение трещин	хорошая	хорошая
Выравнивающая способность	5 – 100 мм	3 – 100 мм
Консистенция	густая	жидкие
Гладкость поверхности	можно добиться высокой гладкости	легко сформировать зеркальную гладкость
Нанесение в несколько слоёв	для базового, среднего и финишного слоёв применяются разные цементные составы	одна гипсовая смесь может использоваться как базовый и финишный слой
Хождение	для составов быстрого твердения хождение возможно через 4 часа, для обычных составов через 5–6 часов в зависимости от слоя.	Через 8 часов
Жизнеспособность	около 60 минут	до 30 минут
Цена	выше, чем у гипсовых смесей	невысокая
Влагостойкость	высокая	невысокая
Финишное покрытие	завершающий слой цементного пола достаточный	нужно покрытие, предотвращающее пыль
Изменение размеров	даёт усадку незначительно	немного расширяется
Прочность	высокая	образует пыль при динамических нагрузках
Химическая стойкость	хорошая, благодаря полимерным добавкам	не рекомендуется применять

5Июл
Где используется кабель nym: Кабель NYM. Устройство и применение. Характеристики и как выбрать
5 Июл 1970 alexxlab Комментировать
Кабель NYM. Устройство и применение. Характеристики и как выбрать
Электрический кабель NYM является качественным немецким аналогом отечественного кабеля ВВГ, который используется как в бытовых условиях, так и в промышленном производстве. Этот кабель заслужил признание многих работников по электрическому монтажу, так как обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и многими преимуществами, по сравнению с российскими образцами подобной продукции.
Рассматриваемый кабель имеет медные жилы, производится по немецкому стандарту, обладает высокой надежностью, качественной изоляцией, пластичностью, гибкостью, не поддерживает горение.
Особенности устройства
Наружная оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида.
Между внешней оболочкой и жилами имеется промежуточный слой негорючего герметика – мелонаполненной резины.
Токоведущие жилы изолированы поливинилхлоридной изоляцией.
Число жил может быть от 1 до 5.
Жилы изготовлены из меди, могут состоять как из одной проволоки, так и из нескольких проволок, в зависимости от сечения.
Маркировка по цвету соответствует международным стандартам. Согласно отечественным правилам провод заземления должен иметь желто-зеленый цвет. Допускается выполнять оболочку провода земли чисто зеленого, либо желтого цвета. Фазные проводники могут быть окрашены в различные цвета.
Основные характеристики
Кабель NYM имеет следующие технические параметры:
Частота тока 50 герц.
Номинальная величина напряжения 660 В.
Площадь сечения токопроводящих жил 1,5-35 мм².
Рабочая температура -50° +50°.
Наименьшая температура укладки – не менее -5°.
Наименьший допускаемый радиус изгиба – не менее 4 диаметров кабеля.
Срок эксплуатации 30 лет.
Гарантийный срок работы – 5 лет.
Остальные технические данные кабеля зависят от его типоразмера.
Кабель NYM-J
Кабель NYM-O
Выбор сечения медного кабеля до 3х жил:
Расшифровка обозначения кабеля
N – классификация по немецкому стандарту Normenleitung.
Y – материал изоляции поливинилхлорид.
М – установка в разных условиях.
Также к обозначению кабеля могут добавляться различные приставки, которые увеличивают число его разновидностей, например, приставки «-О», «-J», которые обозначают, что в кабеле имеется провод заземления синего или желто-зеленого цвета.
Кабель NYM может иметь обозначение «VDE» на защитной оболочке. Она означает, что кабель соответствует всем международным стандартам, и может применяться в помещениях с повышенной пожарной опасностью.
Область использования
Сама маркировка кабеля говорит нам о том, что кабель NYM можно применять в различных работах по электрическому монтажу как в бытовых, так и в промышленных областях. Так как устройство силового кабеля включает в себя слой, устойчивый к горению, кабель обычно применяют при монтаже электрической проводки в деревянных постройках, для наружной укладки на улице в местах, защищенных от солнечных лучей.
В бытовых условиях NYM, имеющий несколько токоведущих жил, можно применять для скрытой и внешней укладки проводки. Его используют для подключения приборов освещения, для розеток и в других местах. Допускается использование в грунте с условием его прокладки с защитой, например, в гофре.
Основные достоинства
Кабель имеет много положительных отзывов от квалифицированных специалистов по электромонтажным работам. Этот тип кабеля рекомендуется применять в силовых и осветительных цепях.
Возможность применения кабеля в пожароопасных местах.
Высокое качество изготовления. Кабель перед поступлением в торговую сеть проходит жесткий контроль, который обеспечивает соблюдение необходимой площади сечения жил и толщине изоляции.
Высокая эластичность и гибкость кабеля. Промежуточный слой выполнен из резины. Это достоинство позволяет применять кабель для укладки в труднодоступных местах, в грунте, на большое расстояние.
Из недостатков можно отметить повышенную стоимость продукции, в отличие от отечественных образцов кабельной продукции.
Известные производители
Рассмотрим, какие производители выпускают кабель NYM. Из зарубежных производителей лидерами стали TKD Kabel, Lapp Kabel, Helukabel (Германия). Также повышенным качеством славится продукция таких именитых изготовителей, как Nexasn (Франция) и Denizli Cable (Турция).
На российском рынке появляется кабель NYM таких производителей, как Псковкабель, Камкабель, Севкабель. Продукция этих заводов проходит жесткую сертификацию на соответствие международным стандартам.
Необходимо обратить внимание, что в последнее время в торговой сети электротехнических изделий все больше существует фактор подделки качественной продукции. Иногда маркировку кабеля намеренно делают похожей на оригинальную. Например, кабель обозначают «HUM» или «NUM», хотя оригинальное обозначение – «NYM».
Рекомендации по выбору кабеля
На российском рынке в основном представлены образцы кабелей отечественного изготовления, или кабелей, которые произведены неизвестно на каком заводе.
При покупке рекомендуется проверить толщину токоведущих жил. Для этого желательно иметь с собой измерительный прибор.
При возникновении сомнений в качестве кабеля, лучше сначала купить небольшой кусок кабеля, и проверить его свойства, например, способность не поддерживать горение.
При подборе сечения кабеля для освещения подходит 1,5 мм², для подключения электрической плиты – 6 мм², для розеток – 2,5 мм².
Для однофазной сети целесообразно применять кабель с тремя жилами, из которых одна жила будет желто-зеленой расцветки для заземления.
Обычно продавцы навязывают вместо кабеля NYM, купить кабель ПВС, ШВВП или какой-либо другой. Это является уловкой продавцов, так как предлагаемые образцы являются не кабелями, а шнурами, у которых другие области применения.
Похожие темы:
Как и где используют кабель NYM-J? — Полезные статьи — ООО ТД «ОптКабель»
Электрический кабель NYM-J – это качественный европейский аналог отечественного продукта под названием ВВГ. Его можно использовать как в промышленном производстве, так и в бытовых условиях.

Данный кабель получил широкое признание у электромонтажных работников благодаря улучшенным эксплуатационным свойствам и немалым количеством положительных качеств, в сравнении с российскими образцами таких изделий.

Особенности кабеля NYM-J
Наличие специального наполнителя, расположенного между изолированными скрученными жилами – одна из главных особенностей данного кабеля. Благодаря этому изделие может похвастаться свойством к самозатуханию во время групповой прокладке.

Кабель расшифровывается как:
N – классификация согласно немецкого стандарта Normenleitung,
Y – материалом изоляции выступает поливинилхлорид,
М – возможен монтаж в различных условиях,
J – присутствие в составе желто-зеленого провода заземления.
Сфера использования кабеля NYM-J
Сама маркировка продукта говорит о том, что кабель NYM-J можно использовать в самых разнообразных работах, связанных с электротехническим монтажом. Поскольку силовой кабель имеет слой вещества, устойчивый к горению, то его можно применять даже для обустройства электропроводки в постройках из древесины.

Изделие подходит для помещений следующего назначения:
жилых,
бытовых,
промышленных,
офисных,
общественных.
Очень часто такую проводку можно встретить в школах, больницах, детских садах, торговых центрах, магазинах и иных объектах с повышенными требованиями относительно пожаробезопасности.

Данный тип провода может монтироваться как скрытым, так и открытым методом, в сухих либо влажных строениях.

При этом допустима установка под такими строительными и отделочными материалами как:
кирпичная кладка,
бетон,
штукатурка,
дерево,
гипсокартон.
Провод часто применяют для прокладывания электрической проводки вне строения. В этом случае кабель стоит поместить в специальную гофру или оградить каким-либо иным способом от прямого влияния солнечных лучей. Благодаря этому продукту можно подключать разные линии освещения, розетки, выключатели.

Температура окружающей среды во время эксплуатации кабеля NYM-J должна находиться в пределах -30°С…+50°С. Относительная влажность обязана быть не более 98%. Установка изделия допустимо выполнять без предварительного прогрева при температуре окружающего воздуха более -15°С.

Также стоит обращать внимание на радиус изгиба провода, он должен быть не меньше 6-ти наружных диаметров кабеля. Срок эксплуатации продукции при точном соблюдении всех основных требований к условиям работы и установки составляет 40-50 лет.

Преимущества кабеля NYM-J
эластичность и легкость в процессе работы.
возможность использования в земле,
высочайшее качество исполнения,
негорючие свойства,
достаточно продолжительный срок эксплуатации.
05 августа 2018г.
Медный силовой кабель NYM: технические характеристики
Краткая характеристика
Силовой кабель NYM – современный тип изделий, выпускающийся по немецкому стандарту DIN VDE 0250 и предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Провод используется в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения оборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Также электрический кабель NYM может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВПа, для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. NYM является кабелем универсального применения и функционально может заменить несколько традиционных марок.
Конструкция
Силовой кабель NYM выпускается в двух видах: одножильный и многожильный (до 12 жил). Токопроводящие жилы изготавливают из из меди I или II класса скрутки по ГОСТ 22483. Изоляция жил выполняется из ПВХ и имеет сплошную цветовую окраску. При этом изоляция нулевых жил выполняется в голубом цвете, жил заземления – в двойном, зелёно-желтом. Семижильные кабели NYM в зависимости от марки имеют все жилы в изоляции черного цвета с цифровой маркировкой (NYM-O) или шесть жил с маркировкой и одну зелёно-желтого цвета (NYM-J).
Требования к электрокабелю NYM по ТУ регламентированы нормативами, установленными ГОСТами. Номинальные значения толщины изоляции и оболочки и минимальные допуски на эти значения установлены ГОСТ 23286. Стандарт DIN регламентирует только среднее значение величины изоляции и оболочки, которое должно быть не ниже номинального. Минимальных значений при этом не допускается.
Помимо изоляции жил существует дополнительный слой-заполнение из мелонаполненной резины, позволяющий получить круглую форму кабеля. Кроме того, этот слой обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, увеличивает его гибкость, служит барьером для проникновения влаги внутрь. Последнее особенно важно, когда разделка кабеля NYM происходит в среде с повышенной влажностью, а также в случае повреждения оболочки и изоляции в процессе эксплуатации. Наружная оболочка кабеля NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката светло-серого цвета.
Технические характеристики NYM
Кабель силовой медный NYM предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от — 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 90% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.
Кабели NYM многожильные в течение 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 2,5 кВ.
Прокладка и монтаж кабеля NYM без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -5°С.
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля.
Гарантийный срок эксплуатации силового кабеля NYM — 5 лет, срок службы – 30 лет.
Сфера применения
Силовой кабель NYM применяется для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри как сухих, так и влажных, помещений, а также на открытом воздухе. Однако применение вне помещений возможно только там, где нет прямого воздействия солнечного света.
Электрический провод NYM используется на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Он может проходить в кирпичной кладке и бетоне, за исключением его прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах, прокладка в земле не рекомендуется.
Где можно использовать кабель NYM-J?
Силовой кабель NYM-J изготавливается в соответствии с европейским стандартом VDE, что определяет его конструкцию, характеристики и основные сферы использования. Благодаря наличию специального наполнителя между скрученными изолированными жилами, кабель этой марки имеет свойство к самозатуханию при групповой прокладке. Это обеспечивает ему значительное расширение возможных направлений применения.

В настоящее время кабель используется для стационарного монтажа электрической сети с переменным напряжением до 660В переменного напряжения частотой 50 Гц внутри помещений следующего назначения:.
— бытовых;
— жилых;
— офисных;
— промышленных;
— общественных.
Провод может прокладываться, как открытым, так и скрытым способом, во влажных и сухих помещениях. При этом допускается монтаж под такими отделочными и строительными материалами, как:
— штукатурка;
— бетон;
— кирпичная кладка.
Стоит учитывать, что запрещено запрессовывать кабель в сыром бетонном растворе.
При использовании открытого способа монтажа на открытом воздухе используют защитные конструкции (трубы, кабельные каналы, канализационные коллекторы и др.) с целью исключить попадание прямых солнечных лучей на поверхность защитной оболочки.
Температура окружающего воздуха по условиям эксплуатации должна находиться в диапазоне от -30°С до +50°С при относительной влажности не более 98%. Монтаж кабеля допускается производить без предварительного прогрева в случае температуры окружающего воздуха не менее -15°С. Допустимый радиус изгиба при монтаже следует выполнять не менее шести наружных диаметров самого кабеля. Срок службы кабеля при соблюдении всех требований к условиям эксплуатации и монтажа составляет сорока лет.
Купить кабель NYM-J Вы можете обратившись в компанию «АМД-Электро» по телефону +7 (495) 223-44-08.

Кабель NYM: особенности применения и преимущества
На рынке присутствует множество марок кабельной продукции, но наибольшим спросом пользуются товары, соответствующие международным стандартам. К ним относятся проводники NYM, которые изготавливаются по немецким нормативам. Их основные особенности – наличие изоляции из ПВХ, защитной жилы заземления.
В электротехнической отрасли распространен силовой кабель NYM 3х1,5, состоящий из трех медных жил. Диаметр каждой из них составляет 1,5 кв. мм. С помощью этого проводника можно присоединять к сети любой электроинструмент, включая сложные механизмы и моторы. Он работает при переменном напряжении 0,3/0,5 кВ. Надежная оболочка из ПВХ обладает хорошими амортизирующими свойствами, хорошо защищает медные жилы от внешних воздействий.

Характеристики и плюсы кабеля NYM
Перед использованием кабеля NYM необходимо ознакомиться с несколькими его характеристиками:
рабочая температура внешней среды – от -50 до +50 градусов Цельсия;
пропускная способность – зависит от сопротивления жилы конкретного продукта;
уровни номинального, максимального тока – определяются сечением проводника;
допустимый радиус изгиба – не более четырех наружных диаметров кабеля.
Высокий уровень спроса на кабель этой марки объясняется рядом его преимуществ перед аналогами, представленными на рынке. Изоляция из ПВХ обеспечивает его водостойкость, которой не могут похвастаться конкуренты с виниловыми оболочками. Это позволяет использовать проводник в помещениях с увеличенной влажностью, включая подвалы, колодцы и шахты.
Наличие промежуточного слоя в кабеле NYM объясняет его гибкость. За счет этого качества проводник легко прокладывается в труднодоступных зонах, совершает многочисленные повороты. При воздействии открытого пламени или искр изоляция продукта не загорается, а только оплавляется. По этой причине его применяют для оснащения объектов с повышенной степенью пожарной опасности.
Особенности применения кабеля NYM
Кабельную продукцию этой марки применяют при обустройстве систем электроснабжения бытовых и производственных объектов. С его помощью изготавливают проводку, которая может размещаться внутри и снаружи зданий. При прокладке на улице обычно не требуется никакой защиты. Кабель просто крепится к открытым участкам наружных стен без гофров или каналов. Единственное исключение из этого правила – зоны прямого воздействия солнечных лучей и постройки из горючего материала. В этих случаях проводник нужно будет дополнительно изолировать.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Похожее
Особенности и характеристики силовых кабелей NYM и ВВГнг-LS
Такие силовые кабели, как NYM и ВВГнг-LS наиболее популярны на современном рынке кабельно-проводниковой продукции. Предлагаем рассмотреть их некоторые особенности.

Кабель NYM

Силовой кабель NYM применяется как на гражданских, так и на промышленных объектах. Кабель NYM используется для установки электроцепей на напряжение до 660 В и частотой 50 Гц. Кабель NYM обладает высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью, безопасностью и простотой в использовании. Кабель NYM обладает оболочкой из ПВХ-пластиката, которая обладает негорючим свойством при одиночной прокладке. Благодаря этому кабель NYM можно прокладывать в местах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности. Это могут быть, разного рода склады, на которых хранятся взрывоопасные вещества или лаборатории.

Если кабель NYM прокладывается пучком, то он теряет качество пожаробезопасности, в таком случае используют кабель NYMнг-LS.

Кабель NYM, как правило производится многожильным, в его конструкции от 2 до 5 жил круглой формы. Диаметр жил кабеля NYM составляет от 1,5 мм до 35 мм. Жила кабеля NYM производится как однопроволочная, так и многопроволочная. Цвет изоляции жилы кабеля NYM может быть различным, это сделано для упрощения проведения монтажных работ

При производстве кабеля NYM принято использовать следующие цвета – синий, коричневый, черный, желто-зеленый и серый. Синий цвет означает нейтраль, желто-зеленый, как правило, это жила заземления.

Если в кабеле NYM делится на два вида Jи О, это зависит от присутствия или отсутствия жилы заземления.

Для кабеля NYM есть некоторые ограничения при применении. Кабель NYM не принято использовать при монтаже вне помещений, это связано с тем, что ПВХ оболочка кабеля NYM разрушается под действием ультрафиолетового излучения.

При необходимости прокладки кабеля на открытом воздухе лучше использовать кабель ВВГ, этот кабель является аналогом кабеля NYM. Стоит вспомнить, что первоначально кабель NYM был только немецкого производства и в нашу страну его привозили только из Германии. Но с течением времени очень многие отечественные производители стали изготавливать кабель NYM у нас на родине.

Если говорить о кабеле ВВГ, то он отличается от кабеля NYM более широкой сферой использования, при этом обладает не таккими хорошими эксплуатационными характеристиками.

Кабель ВВГ

Кабель ВВГнг-ls – это один из видов кабеля ВВГ. Отличие состоит лишь в том, что кабель ВВГнг-LS является не распространяющим горение и кроме того, при воздействии повышенной температуры практически не выделяет ядовитого дыма (хлористый водород).

Еще одно отличие кабеля ВВГнг-LS от кабеля NYM – это невозможность использование первого при пониженных температурах. (ниже -30 градусов). При этом прокладка кабеля ВВГнг-LS возможна при температуре до -15 градусов. Обычная температура, при использовании кабеля ВВГнг-LS не должна быть выше 50 градусов. При аварийном режиме кабель ВВГнг-LS способен работать непродолжительное время при температуре до +70 градусов.

Для информации нашему читателю: в квартире или загородном доме между комнатами лучше всего устанавливать стойкие итальянские ламинированные двери, поскольку они изготовлены из цельного массива дерева, покрытые надёжным ламинатом. Итальянские двери — это поистине произведение искусства, от которого сложно отвести глаза, очень красивые и надёжные двери.

Итальянские ламинированные двери
.
Кабель NYM — это… Что такое Кабель NYM?
Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов (хотя заполнитель и горюч, в целом кабель является самозатухающим благодаря оболочке из ПВХ, не распространяющего горение), а стандартная расцветка жил облегчает разводку при монтажных работах. Впрочем, последнее преимущество уже неактуально, т.к. кабель ВВГ с определённого времени также изготавливается со стандартной расцветкой жил. Российский аналог кабеля NYM — кабель ВВГз («з» — с заполнителем).
NYM является немецким обозначением кабеля. В России, когда говорят о кабеле NYM, прежде всего имеют в виду кабель российских производителей, хотя на российский рынок поставляется и импортный NYM.
Описание
Кабель NYM состоит из цельных медных жил круглой формы, которые соответствуют классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483. Жилы покрыты ПВХ пластикатом, покрытым отличительной расцветкой. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля — самозатухающие. В целом, вся система самозатухающая при прокладке одиночным кабелем. Жилы скручены между собой. Внутренняя расцветка жил кабеля NYM-J:
Жил Цвета проводов Назначение
3 чёрный, синий, жёлто-зелёный Однофазное подключение с заземлением
4 чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёный Трёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
5 чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёный Трёхфазное подключение с нейтралью и заземлением
Синим проводом подключается нейтраль (N)
Жёлто-зелёный провод — для защитного заземления (PE)
Остальные расцветки — для фазных проводников
Расцветка жил кабеля NYM-O другая.
Жил Цвета проводов Назначение
2 чёрный, синий Однофазное подключение без заземления
3 чёрный, коричневый, серый Трёхфазное подключение без нейтрали и заземления
4 чёрный, коричневый, серый, синий Трёхфазное подключение с нейтралью, без заземления
Основные сферы применения силового кабеля NYM
В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».
Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.
Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.
Основные технические характеристики NYM
Рабочее напряжение до 0,66 кВ
Диапазон температур эксплуатации неподвижного кабеля от −50°C до +50°C.
При одинарной прокладке кабель не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство — нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг).
Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
Возможно 2-3-4-5 жильное исполнение.
Диаметр жил: однопроволочные 1,5-10 мм и многопроволочные от 16-35 мм
Кабели могут укладываться при температуре от −5°C, без предварительного прогрева.
Гарантийный срок — 5 лет с момента производства
Средний срок службы 30 лет.
Структура условного обозначения
Пример обозначения кабеля по немецким национальным стандартам: NYM-J 3×1,5
N = Кабель по стандартам (Normenleitung)
Y = Изоляция проводников поливинилхлоридом
M = Провод с защитной оболочкой (Mantelleitung)
-J = С жёлто-зелёным проводником защитного заземления
-O = Без жёлто-зелёного проводника защитного заземления
3 = Количество проводников
x=»на»
1,5 = Площадь сечения проводника в мм²
Производители
Далее перечислены только те производители, которые изготовляют кабель NYM в соответствии с нормами VDE.
Зарубежные
Helukabel — Германия
Lapp Kabel — Германия
TKD Kabel — Германия
Nexans — Франция
DENIZLI CABLE LTD — Турция
Российские
Севкабель
Псковкабель
Камкабель
Клоны
Настоящий кабель NYM и его безымянные подделки
В последнее время (на 2010 год) наблюдается преобладание в российской розничной продаже клонов этого кабеля под обозначениями «NUM» и «HUM».
Проблемы
В 2010-2011 гг. отмечено несколько случаев т.н. «плача» кабелей NYM, произведённых в России. «Плач» заключается в вытекании из концов обрезанного и проложенного кабеля некоей маслянистой жидкости, по виду напоминающей пластификационную смолу или масло. На данный момент проблема по большей части решена, однако сообщения о «плаче» иногда вновь появляются на специализированных Интернет-форумах.
Монтажный кабель
NYM, одно- или многожильный
Монтажный кабель NYM предназначен для проводки внутри зданий, доступен в одно- или многожильном исполнении с серой оболочкой из ПВХ. Подходит для использования в сухих, влажных или влажных помещениях и может быть установлен в, на или под штукатуркой, кирпичной кладкой или бетоном.
Не подходит для укладки в встряхиваемый, вибрирующий или сжатый бетон. Для наружного применения только при защите от прямых солнечных лучей.LSZH (низкий уровень дыма без галогенов) для повышения пожарной безопасности и экранированные (N) YM (St) версии могут быть доступны по запросу.
Строительство — Монтажный кабель NYM
одножильные или многопроволочные одножильные медные проводники
Изоляция жил из поливинилхлорида (ПВХ)
жилы, скрученные в несколько слоев с внутренней оболочкой
Наружная оболочка из специального ПВХ (TM1) серого цвета
Технические — Монтажный кабель NYM
Конструкция проводника: класс 1 (одножильный) или класс 2 (негибкий многопроволочный)
— см. Stranding / Resistance page
радиус изгиба: 6 x общий диаметр
номинальное напряжение: 300 В / 500 В рабочий, 2000 В тест
текущий рейтинг: см. Диаграмму NYM & (N) YM (St)
диапазон температур: от 0 ° C до + 70 ° C в рабочем состоянии
конструкция: в целом согласно VDE0250 T.204
огнестойкий: согласно EN 50265-2-1, IEC 60332-1
Идентификация сердечника: 2 жилы = цвет по VDE 0293 без заземления (зеленый / желтый)
3+ жилы = окрашены в соответствии с VDE 0293 с заземлением (включая количество жил)
— см. Цветовые коды на странице

Технические характеристики для печати доступны здесь: Монтажный кабель NYM, одно- или многожильный.
Для других силовых или проводных кабелей вернитесь на первую страницу PVC Power & General Wiring Cables .
Примечание: низкий уровень дыма, нулевой уровень галогенов / отсутствие галогенов (LSZH, LSOH, LSHF, OHLS) не следует путать с LSF (низкий уровень дыма и дыма), подробное объяснение представлено на нашей первой странице LSZH Control Flex.
Все размеры следует рассматривать как номинальные, а изображения используются только в иллюстративных целях. Несмотря на то, что Central Cables Ltd приложила все разумные усилия для обеспечения ее точности, информация, содержащаяся здесь, может быть ошибочной или упущенной и может быть изменена без предварительного уведомления.Ни при каких обстоятельствах Central Cables Ltd не несет ответственности за любой ущерб, возникший в связи с описанной информацией.
5 фактов, которые должен знать каждый
Кабель NYY: понимание того, какой из них использовать в своих проектах
Семейство кабелей NYY — это довольно широкий и универсальный набор кабелей, которые можно использовать в широком диапазоне электрических и силовых приложений. . Однако выбор того, какая из спецификаций кабеля NYY является наиболее подходящей для проекта, требует понимания того, что означает каждый код спецификации.Например, глубокое понимание значения кабеля NYY по сравнению со значением кабеля NYM может помочь электрикам и инженерам решить, нужен ли один кабель NYY или же с многожильными кабелями подойдет.
В этом посте мы рассмотрим некоторые основы семейства кабелей NYY J и дадим несколько советов, как сэкономить деньги при покупке кабелей.
1. Что такое кабель NYY?
Как и другие члены семейства кабелей NYY, кабель NYY O широко используется в системах передачи и распределения электроэнергии.Каждая из букв в «NYY» обозначает реальное значение кабеля NYY, а именно:
N, обозначает медную жилу
Y, обозначает изоляцию из ПВХ (внутреннюю)
Y, обозначает кабель с внешней прокладкой из ПВХ
Используя эти сокращения, легко понять, что кабель NYY означает кабель с одной или несколькими медными жилами с ПВХ-изоляцией и изолированной внешней ПВХ-оболочкой. Оба символа Y — это аббревиатура от спецификации кабеля NYY, обозначающей ПВХ: один для внутренней оболочки жилы, а другой — для внешней оболочки.Буквой N обозначен кабель с медной жилой. Кроме того, при просмотре спецификации кабеля NYY вы можете встретить кабель с такой этикеткой, как NYY 185. Эти числовые данные определяют калибр кабеля — 185 мм.
Оставаясь в семействе кабелей NYY, есть и другие кабели, которые также обозначают свою уникальную спецификацию среди этой иерархии кабелей. Например, вы можете встретить кабель NYA. В данном случае обозначения первых двух букв одинаковы — они обозначают кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией.Однако буква «A» в спецификации кабеля NYA означает, что это кабель с медной жилой с одной медной жилой и только с одним слоем изоляции из ПВХ.
2. Что означает кабель NYY?
Прежде чем принять решение о том, какой тип медной жилы и кабеля из ПВХ использовать, следует разобраться в различных классификациях NYY. В системе обозначений электрических кабелей спецификация кабеля NYY означает следующее:
N = означает, что кабели имеют медную жилу
Y = означает, что кабель имеет внутреннюю изоляцию из ПВХ; и
Y = Относится к внешней ПВХ-изоляции.
Кабель NYY, как правило, небронированный.Как и многие продукты из семейства NYY, используются для электроснабжения в подземных, внутренних, бетонных, водных и других статических системах. где минимальный риск механического повреждения кабеля.
3. Для чего используется кабель NYY-j?
Понимая, для чего используется кабель NYY j, можно сравнить этот тип кабеля с другим кабелем из семейства кабелей NYY J — кабелем NYY O. Во-первых, давайте посмотрим на обычную надпись в этих кабелях — «NYY».В этом формате:
N = «N» означает, что кабель изготовлен с медной жилой.
Y = первый «Y» указывает на тип внутренней изоляции. В этом случае это означает, что кабель имеет внутреннюю изоляцию из ПВХ; и
Y = вторая буква «Y» сообщает электрикам и инженерам больше о внешней изоляции этого кабеля NYY. В данном случае это относится к кабелю с внешней изоляцией из ПВХ.
. Остались две другие буквы «j» и «o» в спецификациях кабеля NYY J и кабеля NYY O.Основное различие между этими двумя продуктами заключается в том, что кабель NYY J поставляется с зеленым / желтым заземляющим проводом. Аналогичный кабель NYY O не имеет заземляющей жилы.
Учитывая эту разницу, для электротехнических и инженерных проектов безопасно использовать кабель NYY J в различных приложениях, в том числе под землей, в подводных помещениях и при строительстве под открытым небом. Как и аналог кабеля NYY O, кабель NYY J также часто используется в бетонных и кирпичных проектах.Однако эти кабели не используются в сжатых бетонных изделиях, подверженных вибрации, или в проектах, где бетон чрезмерно встряхивается.
4.NYY против кабеля NYM?
И кабель NYY, и кабель NYM являются частью семейства кабелей NYC. Семейство кабелей NYM включает изделия с медной жилой и одно- или более чем одним жильным кабелем, экранированным внешней оболочкой из ПВХ. Эти кабели обычно используются для приложений в диапазоне от 0,6 кВ до 1 кВ.
Кабель NYM, с другой стороны, обозначает аналогичный кабель с медной жилой и изоляцией из ПВХ.Однако буква «M» в кабеле NYM означает наличие более одной жилы кабеля внутри внешней оболочки из ПВХ. Таким образом, кабель NYM 1.5 может иметь несколько кабелей NYY калибра 1,5, заключенных во внешнюю оболочку из ПВХ. Эти кабели обычно используются в приложениях от 300 до 500 В.
Внутри семейств кабелей NYY и NYM есть дополнительные типы кабелей, например кабели с классом «j» или «o». Например, кабель NYY-j и кабель NYMJ используют зелено-желтый провод заземления или заземления.По сравнению с этим, кабели NYM-o и NYY-o не используют этот дополнительный провод заземления.
5. Как получить лучшее соотношение цены и качества кабеля NYY
Иногда возникает соблазн взглянуть на прайс-лист на кабель NYY и подумать, что покупка выгодна. Тем не менее, простая проверка цен не позволяет электрикам и инженерам убедиться, что они получают прибыль от своих покупок кабеля NYY. Истинное соотношение цены и качества достигается за счет большего, чем то, что предлагает наклейка цены.
Прежде чем вы решите, какой продукт купить, независимо от требуемой спецификации кабеля NYY, важно выяснить, кто его производитель или поставщик.Здесь, в ZW Cable, мы уже много лет производим широкий спектр кабелей, широкий спектр 4-жильных кабелей NYY, NYA и NYY. Разнообразие предлагаемых нами продуктов означает, что у наших клиентов есть один источник для удовлетворения всех своих потребностей в кабелях NYY.
Но это не просто разнообразие продуктов. Мы применяем одни из самых высоких в отрасли процессов обеспечения качества. Будь то кабель NYY-o, который вам нужен, или кабель любой другой спецификации NYY, который вы ищете, — вы уверены, что приобретаемый у нас продукт соответствует самым высоким стандартам.
Наконец-то мы не уступим по цене! Независимо от того, проверяете ли вы цену кабеля MYMJ или сравниваете нашу цену кабеля NYY с прайс-листами конкурентов. Помните — разнообразие нашей продукции, наша репутация и гарантия качества поставляются с любым кабелем NYY, который вы покупаете у нас. И это настоящее соотношение цены и качества!
Многожильные кабели и кабельный лоток: кабели NYM-J
Кабели NYM-J
Эти кабели чрезвычайно популярны, так как обеспечивают хорошую механическую защиту и приятны для глаз.Они очень легко устанавливаются и могут быть окрашены, чтобы гармонировать с окружающей средой. Конструкция кабеля NYM обозначается следующими кодовыми буквами:
·
N
Немецкий стандарт (означает, что он соответствует немецкой спецификации VDE)
·
Y
ПВХ (изоляция)
·
M
Мантия (нем. Оболочка)
·
Дж
CPC (включая заземляющий провод с зеленой и желтой изоляцией)
Строительство кабеля NYM-J
Жилы из мягкотянутой меди (сплошные до 10 мм2) имеют изоляцию из ПВХ.Они окружены шпатлевкой для придания круглой формы. Оболочка кабеля изготовлена из Protruder (компаунд на основе поливинилхлорида), который механически прочен и устойчив к большинству химических воздействий. Он также огнестойкий и самозатухающий. Цвет оболочки NYM-J серый. Выпускается в обычном диапазоне сечений жил до 35 мм2.
Кабель содержит защитный провод, имеющий цветовую кодировку зеленый / желтый, с площадью поперечного сечения , равной площади поперечного сечения токонесущих проводов.
Особенностью кабеля NYM-J является прочная внешняя оболочка, обеспечивающая хорошую механическую защиту. В целом кабель гибкий, что дает значительные преимущества при установке. Полностью изолированный «защитный проводник», содержащийся в кабеле, имеет такую же проводимость, что и токопроводящие проводники, и обеспечивает прямой и безопасный защитный путь.
Кабель
NYM-J соответствует спецификации на двойную изоляцию и при использовании с пластиковыми сальниками и аксессуарами дает преимущество установки с двойной изоляцией.
Применение кабеля NYM-J
Кабель
NYM-J подходит для постоянной разводки на поверхности. Он особенно подходит для влажных и влажных помещений. Его можно использовать на улице, но нельзя закапывать прямо в землю. Он в первую очередь предназначен для использования в промышленных, коммерческих и сельскохозяйственных помещениях. Подходит для использования при любой температуре от -40 ° C до + 60 ° C.
Кабели
NYM-J имеют широкий спектр применения, некоторые из которых перечислены ниже.
· Освещение и электрооборудование магазинов
· Осветительные и силовые установки в фермерских хозяйствах
· Подглавное распределение
· Подземные коммуникации (должны быть установлены в подходящей трубе)
Прокладка кабелей NYM-J
Кабель
NYM-J можно закрепить прямо на стене с помощью кабельных зажимов.Если несколько кабелей должны проходить по одному и тому же маршруту, их лучше всего поддерживать на кабельном лотке или в стоечной системе. Минимальный внутренний радиус изгиба определяется умножением общего диаметра кабеля на коэффициент 4 . Подходит большинство стандартных крепежных принадлежностей. Он не должен быть при температуре или при температуре ниже 5 ° C.
Концевая заделка кабеля NYM-J
В небольшой степени это зависит от того, какой тип сальника используется. Устройство зажима / уплотнения варьируется от одного типа сальника к другому.Иногда требуется водонепроницаемая заделка. Стандартные пластиковые или металлические площадки P и G обеспечивают быстрое и надежное завершение работы.
Например, PG 11 , PG 13 и т. Д.
Ниже перечислены шаги, которые необходимо выполнить при заделке кабеля NYM-J:
· Зафиксируйте сальник в корпусе и затяните.
· Отрегулируйте резиновое уплотнение по диаметру кабеля (при необходимости удалите резиновые кольца).
· Установите гайку сальника, шайбу и резиновое уплотнение на кабель.
· Определите точку, до которой необходимо снять оболочку кабеля.
(должен выступать за сальник в корпус для защиты изоляции)
· Обрежьте кабель по окружности и снимите внешнюю оболочку (продольный разрез оболочки не требуется).
· Удалить заливную массу.
· Введите кабель в сальник и установите резиновое уплотнение в положение
.
· Установите шайбу и гайку сальника на место и затяните гайку сальника
.
(оболочка кабеля должна выступать на 5-10 мм внутри корпуса)
· Зачистите провод необходимой длины с помощью подходящих плоскогубцев для снятия изоляции.
· Подсоедините провода как обычно.
NYM-J NYM-O — Кабели RCT
Описание
Кабели NYM соответствуют критериям классификации строительной продукции в соответствии с Регламентом ЕС CPR 305/2011 и EN 50575 и предназначены для промышленного и домашнего использования, а также для электропроводки.Изготовлен в соответствии с VDE 0250-204. Эти кабели можно использовать как под штукатуркой, так и под кладкой и бетоном. Кабели не должны напрямую контактировать с бетоном. Их использование на открытом воздухе возможно только при условии защиты кабеля от прямых солнечных лучей. Их можно использовать в сухой, влажной или влажной среде.
Справочные стандарты
DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2 и IEC 60227-4
Приложения
Подходит для следующих установок:
Внутренние или приемные установки
Внутренние устройства домов и помещений
Установки в помещениях с особыми характеристиками
Сооружения специального назначения: строительные работы, временные сооружения
Приемные установки
Электроустановки на мебели

Технические характеристики
1.Дирижер
Медь с жестким электролитом (класс I-II) в соответствии с DIN VDE 0295, UNE-EN 60228, EN 60228 и IEC 60228
2. Изоляция
ПВХ типа TI-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD
3. Постельные принадлежности
ПВХ
4. Оболочка
ПВХ типа TM-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD
Номинальное напряжение
300/500 В
Испытательное напряжение
2.000 В перем. Тока
Максимальная температура
70 ºC
Прочие характеристики
Сделано в соответствии с VDE 0250-204
Цвета в соответствии с DIN VDE 0293-308, UNE 21089 и HD 186S2
Отсутствие распространения пламени в соответствии с VDE 0482-332-1-2, UNE-EN 60332-1, EN 60332-1 и IEC 60332
CPR классифицирован в соответствии с EN 50575
Кабели NYM-J имеют желто-зеленый провод
Кабели NYM-O изготавливаются без желто-зеленой жилы
Размеры
Профиль
(мм ²) Сопротивление
при 20 ° C
(Ом / км) Внешний
Диаметр
(мм) Масса
(кг / км) Класс
1х1,5
12,1
5,30
44
–
1х2,5
7,41
5,80
57
–
1×4
4,61
6,50
79
–
1х6
3,08
7,05
101
–
1×10
1,83
8,20
152
Eca
1х16
1,15
9,25
213
Eca
1х25
0,727
10,95
310
Eca
1×35
0,524
12,00
411
Eca
2×1,5
12,1
8,20
106
Eca
2×2,5
7,41
9,50
148
Eca
2×4
4,61
11,20
215
Eca
2×6
3,08
12,30
277
Eca
2×10
1,83
15,00
429
Eca
2×16
1,15
17,10
584
Eca
2×25
0,727
20,50
873
Eca
2×35
0,524
22,60
1.133
–
3G1,5
12,1
8,50
121
Eca
3G2,5
7,41
9,95
174
Eca
3G4
4,61
11,80
258
Eca
3G6
3,08
13,00
337
Eca
3G10
1,83
15,85
528
Eca
3×16
1,15
18,10
731
Eca
3G25
0,727
22,20
1.115
–
3G35
0,524
24,45
1.462
–
4×1,5
12,1
9,80
160
Eca
4×2,5
7,41
11,05
218
Eca
4×4
4,61
13,70
341
Eca
4×6
3,08
14,70
431
Eca
4×10
1,83
17,40
654
Eca
4×16
1,15
19,80
907
Eca
4×25
0,727
24,30
1.383
–
4×35
0,524
26,85
1,825
–
5×1,5
12,1
10,60
187
Eca
5×2,5
7,41
11,95
255
Eca
5×4
4,61
14,20
379
Eca
5×6
3,08
15,70
501
Eca
5×10
1,83
18,80
771
Eca
5×16
1,15
22,05
1.110
–
5×25
0,727
26,65
1.661
–
5×35
0,524
30,40
2.276
–
7×1,5
12,1
12,50
269
Eca
7×2,5
7,41
12,80
320
Eca
10×1,5
12,1
12,85
302
Eca
12×1,5
12,1
13,55
344
Eca
Документы
Монтажные кабели | NYM-J / NYM-O Кабель с оболочкой из ПВХ | Hi-Tech Controls

303-680-5159
1-800-677-8942
Одобрено VDE
Hi-Tech Controls, Inc, Европейский и внутренний кабель
Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм ² Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км Масса
кг / км AWG
39050 NYM-J 1G1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39001 NYM-O 1X1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39006 NYM-O 2X1,5 RE 8,7 29,0 170,0 16
39056 NYM-J 3G1.5 RE 9,1 43.0 135,0 16
39007 NYM-O 3X1,5 RE 9,1 43,0 135,0 16
39058 NYM-J 4G1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39009 NYM-O 4X1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39066 NYM-J 5G1.5 RE 10,3 72,0 190,0 16
39017 NYM-O 5X1.5 RE 10,3 72.0 190,0 16
39072 NYM-J 7G1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39023 NYM-O 7X1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39076 NYM-J 10G1.5 RE 13,8 144,0 330,0 16
39077 NYM-J 12G1.5 RE 14,4 173,0 405,0 16
39055 NYM-J 1G2.5 RE 6,0 24.0 70,0 14
39024 NYM-O 1X2,5 RE 6,0 24,0 70,0 14
39057 NYM-J 3G2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39008 NYM-O 3X2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39059 NYM-J 4G2.5 RE 11,3 96,0 230,0 14
39010 NYM-O 4X2,5 RE 11,3 96.0 230,0 14
39067 NYM-J 5G2.5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39018 NYM-O 5X2,5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39075 NYM-J 7G2.5 RE 13,2 168,0 342,0 14
39051 NYM-J 1G4 RE 6,6 38,0 80,0 12
39002 NYM-O 1X4 RE 6,6 38.0 80,0 12
39074 NYM-J 3G4 RE 12,0 115,0 258,0 12
39060 NYM-J 4G4 RE 13,0 154,0 330,0 12
39011 NYM-O 4X4 RE 13.0 154,0 330,0 12
39068 NYM-J 5G4 RE 14,5 192,0 410,0 12
39019 NYM-O 5X4 RE 14,5 192,0 410.0 12
39052 NYM-J 1G6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39003 NYM-O 1X6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39078 NYM-J 3G6 RE 13.0 173,0 320,0 10
39061 NYM-J 4G6 RE 15,1 230,0 460,0 10
39012 NYM-O 4X6 RE 15,1 230,0 460.0 10
39069 NYM-J 5G6 RE 16,1 288,0 540,0 10
39020 NYM-O 5X6 RE 16,1 288,0 540,0 10
Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм ² Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км Масса
кг / км AWG
39053 NYM-J 1G10 RE 8,4 96,0 155,0 8
39004 NYM-O 1X10 RE 8.4 96,0 155,0 8
39062 NYM-J 4G10 RE 17,6 384,0 680,0 8
39013 NYM-O 4X10 RE 17,6 384,0 680.0 8
39070 NYM-J 5G10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39021 NYM-O 5X10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39054 NYM-J 1G16 RM 9.9 154,0 230,0 6
39005 NYM-O 1X16 RM 9,9 154,0 230,0 6
39063 NYM-J 4G16 RM 21,3 614,0 1048.0 6
39014 NYM-O 4X16 RM 21,3 614,0 1048,0 6
39071 NYM-J 5G16 RM 23,4 768,0 1280,0 6
39022 NYM-O 5X16 RM 23.4 768,0 1280,0 6
39079 NYM-J 1G25 RM 12,0 240,0 325,0 4
39064 NYM-J 4G25 RM 25,8 960,0 1649.0 4
39015 NYM-O 4X25 RM 25,8 960,0 1649,0 4
39073 NYM-J 5G25 RM 28,7 1200,0 1970,0 4
39065 NYM-J 4G35 RM 28.5 1344,0 2000,0 2
39016 NYM-O 4X35 RM 28,5 1344,0 2000,0 2
Кабель с внешней оболочкой из ПВХ согласно DIN VDE 0250 Часть 204
Диапазон температур
Гибкость
от + 5 ° C до + 70 ° C (от + 41 ° F до + 158 ° F)
Стационарная установка
от -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
Номинальное напряжение
U ₀ / U 300/500 В
Испытательное напряжение 2000 V
Минимальный радиус изгиба
Стационарная установка 4x кабель Ø
Радиационная стойкость
До 80×10 ⁶ кДж / кг (до до 80 Мрад)
Значения калорийности
См. Техническую информацию
Одножильный или многопроволочный, простой медный проводник согласно DIN VDE 0295 кл.1 или п. 2, BS 6360 cl. 1 или п. 2 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2
ПВХ изоляция для жил, TI1 согласно DIN VDE 0281 Часть 1
Цветовая кодировка DIN VDE 0293-308
Скрученные проводники в слое
Специальная внешняя оболочка из ПВХ TM1, по DIN VDE 0281 часть 1
Цвет оболочки: Серый (RAL 7035)
Для промышленного и электромонтажного назначения.
Используется на открытом воздухе, в сухом, влажная и влажная среда в открытое и скрытое, а также как в кладке, так и в цементе, не подходит для встраивания в затвердевший или сжатый бетон. Возможно использование только на открытом воздухе. пока кабель защищен от прямых солнечных лучей.
= Продукт соответствует нормам ЕС. Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EG.
ПВХ самозатухающий и негорючий согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (эквивалент DIN VDE 0472 часть 804 метод испытания B)
RE = круглый провод, однопроволочный
RM = круглый провод, многопроволочный
G = с желто-зеленым заземлением
x = без желто-зеленого заземления (OZ)
Размеры
AWG являются приблизительными эквивалентами значения.Фактическое сечение в мм².
Предметы по расценке

Обновить Easy Quote

является эксклюзивным импортером продукции HUMMEL.Мы предлагаем более 6000 различных типов и размеров RoHS-совместимых герметичных фитингов для снятия натяжения , зажимов для шнуров, кабельных вводов, круглых соединителей, систем кабелепровода, промышленных корпусов и других сопутствующих продуктов для прокладки кабелей, которые признаны лучшими в отрасли.
Фазовый сдвиг 50-метрового образца 3⋅2,5 мм 2 Кабель NYM
В данной статье представлено современное использование линий электропередачи для приложений Smart Grid.В статье проиллюстрировано развитие теоретических и экспериментальных исследований характеристик кабелей ЛЭП в диапазоне частот 10 кГц – 10 МГц. В первую очередь, это ориентированность на реализацию модели ЛЭП. Стрещение. W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Smart Grid na przykładzie sieci kablowej wykorzystywanej w paśmie 10 kHz — 10 MHz. (Modelowanie i badanie sieci przesyłowej wykorzystywanej do komunikacji w technologii Smart Grid) Введение Связь по линиям электропередач (PLC) — это технология связи, предлагаемая в качестве системы интеграционных услуг в электрических сетях для передачи информации (голоса, изображений и данных).Эта технология не требует затрат на установку или какое-либо специальное обслуживание, поскольку используются существующие кабели линии электропередачи. Правила работы систем ПЛК можно резюмировать следующим образом: высокочастотный сигнал вводится в линию электропередачи с помощью устройства связи. В Европе доступные интервалы частот для систем связи в электрических сетях низкого (LV) и среднего напряжения (MV) установлены стандартом CENELEC EN 50065-1 [1]. В результате недавних разработок система электроснабжения находится на пути перехода от чистой распределительной сети к многоцелевой среде, обеспечивающей передачу энергии, голоса и различных услуг передачи данных [2].В настоящее время большая часть технических усилий сосредоточена на каналах линий электропередач низкого напряжения из-за огромного развития ПЛК в интеллектуальных измерениях, интеллектуальных сетях и удаленном сборе данных [3]. Сеть линий электропередач значительно отличается по топологии, структуре и физическим свойствам от традиционных сред, таких как витая пара, коаксиальные или оптоволоконные кабели. Поэтому системы ПЛК должны иметь довольно враждебные свойства [4]. Для компьютерного моделирования, ориентированного на проектирование соответствующей системы, большой интерес представляют модели передаточных характеристик сетевой сети.Хотя некоторые предложения моделей можно найти в литературе, их практическая ценность, как правило, очень ограничена, поскольку большинство из них представляют собой только модель ПЛК без модели шума и сборки сложной модели связи ПЛК. Сложная модель связи ПЛК позволяет сравнивать производительность различных схем модуляции и кодирования и для будущей стандартизации для приложений Smart grid. В отличие от известных подходов, в этой статье описывается нисходящая стратегия, рассматривающая канал связи как черный ящик и описывающая его характеристики передачи частотной характеристикой H (f).Существует два возможных метода моделирования каналов ЛЭП в виде черного ящика. Первый использует методы, используемые для моделирования радиоканалов. Предполагается, что канал линии электропередачи является средой многолучевого распространения. Во втором варианте используются методы, используемые для моделирования электрических распределительных сетей. Матрицы параметров цепи, описывающие соотношение между входным и выходным напряжением и током двухпортовой сети, могут быть применены для моделирования передаточной функции канала связи.В этой статье сначала описывается использование ПЛК для интеллектуальной сети. Во-вторых, предлагается упрощенная модель ЛЭП. В-третьих, некоторые теоретические наблюдения сделаны по параметрам кабелей PLC, и соответствующие входные параметры для модели линии электропередачи были рассчитаны и измерены для различных кабелей. Наконец, разрабатывается модель линии электропередачи и сообщаются результаты моделирования.
Медный твердый проводник из ПВХ в оболочке 0,6 / 1кв
Ним
Заявка
Кабель
NYY широко используется в энергосистемах с номинальным напряжением 1000 В и ниже, таких как городские поселения, офисные здания, супермаркеты и т. Д.Небронированные кабели предназначены для общего использования, включая захоронение, где маловероятно механическое повреждение.
Стандартный
IEC 60502: Силовые кабели с экструдированной изоляцией и аксессуары к ним на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ).
Строительство
1) Проводник: медь 1 или 2 класса
2) Изоляция: экструдированный ПВХ
3) Наполнитель: экструдированный ПВХ
4) Наружная оболочка: ПВХ
5) Площадь сечения: 1.5 ~ 400 мм2
6) Количество жил: 1 ~ 5
7) Макс. рабочая температура: 70 градусов
8) Мин. радиус изгиба: в 12 раз больше диаметра кабеля
9) Макс. допустимая температура при коротком замыкании: 160 градусов
Кабельная конструкция
1) Кабель NYY 1 жильный
Число жил и площадь поперечного сечения
(кв.мм)
Кол-во проводов и диаметр
(№ / диаметр)
Ном.Толщина ПВХ изоляции
(мм)
Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ
(мм)
Прибл. Общий диаметр
(мм)
Приблизительный вес нетто кабеля
(кг / км)
1,5 1 / 1,38 0,8 1,4 6,0 52
2,5 1 / 1,78 0,8 1.4 6,4 65
4,0 1 / 2,25 1,0 1,4 7,4 90
6.0 1 / 2,76 1,0 1,4 7,9 114
10 7 / 1,35 1,0 1,4 8,9 160
16 7 / 1,7 1,0 1,4 9.9 224
25 7 / 2,22 1,2 1,4 11,2 325
35 7 / 2,59 1,2 1,4 12,2 421
50 9 / 3,52 1,4 1,4 13,6 554
70 19 / 2,22 1,4 1,4 15.7 767
95 19 / 2,59 1,6 1,5 17,8 1039
120 19 / 2,97 1,6 1,5 19,3 1282
150 19 / 3,28 1,8 1,6 21,2 1568
2) 2-жильный кабель NYM
№сердечников и площади поперечного сечения
(кв.мм)
Кол-во проводов и диаметр
(№ / диаметр)
Ном. Толщина
ПВХ изоляции
(мм)
Внутренний
Наполнители
и
Лента
Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ
(мм)
Прибл. Общий диаметр
(мм)
Приблизительный вес неттокабеля
(кг / км)
2C × 1,5 1 / 1,38 0,8 PP 1,8 6,68 115
2C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 7,48 153
2C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 8,42 190
2C × 6 1/2.76 1,0 PP 1,8 9,44 237
2C × 10 7 / 1,35 1,0 PP 1,8 12,02 358
2C × 16 7 / 1,7 1,0 PP 1,8 14,12 510
2C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 2,1 17.20 698
2C × 35 7 / 2,59 1,2 PP 2,3 19,20 913
2C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 2,4 16,27 1051
2C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 2,6 18,97 1462
2C × 95 37/1.83 1,6 PP 2,8 21,42 1964
2C × 120 30 / 2,32 1,6 PP 3,0 23,68 2457
2C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 3,3 26,52 3094
3) Трехжильный кабель NYM
№сердечников и площади поперечного сечения
(кв.мм)
Кол-во проводов и диаметр
(№ / диаметр)
Ном. Толщина
из сшитого полиэтилена
(мм)
Внутренний
Наполнители
Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ
(мм)
Прибл. Общий диаметр
(мм)
Приблизительный вес нетто кабеля
(кг / км)
3С × 1.5 1 / 1,38 0,8 PP 1,8 7,12 142
3C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 7,99 179
3C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 9,00 231
3C × 6 1 / 2,76 1,0 PP 1.8 10,10 314
3C × 10 7 / 1,35 1,0 PP 1,8 12,87 464
3C × 16 7 / 1,70 1,0 PP 1,8 15,14 678
3C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 1,8 18,45 949
3C × 35 7/2.59 1,2 PP 1,8 20,61 1258
3C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 1,8 22,17 1551
3C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 1,9 25,48 2173
3C × 95 37 / 1,83 1,6 PP 2.0 28,61 2920
3C × 120 30 / 2,32 1,6 PP 2,1 31,37 3652
3C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 2,3 34,31 4614
4) 4-жильный кабель NYM
Число жил и площадь поперечного сечения
(кв.мм)
№Провода и Диаметр
(№ / диаметр)
Ном. Толщина
из сшитого полиэтилена
(мм)
Внутренний
Наполнители
Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ
(мм)
Прибл. Общий диаметр
(мм)
Приблизительный вес нетто кабеля
(кг / км)
4C × 1,5 1 / 1,38 0.8 PP 1,8 7,87 175
4C × 2,5 1 / 1,78 0,8 PP 1,8 8,84 222
4C × 4 1 / 2,25 1,0 PP 1,8 9,97 290
4C × 6 1 / 2,76 1,0 PP 1,8 11,20 378
4C × 10 7/1.35 1,0 PP 1,8 14,32 600
4C × 16 7 / 1,70 1,0 PP 1,8 16,85 849
4C × 25 7 / 2,22 1,2 PP 1,8 20,57 1216
4C × 35 7 / 2,59 1,2 PP 1,8 22.98 1621
4C × 50 19 / 1,83 1,4 PP 1,8 22,34 1997
4C × 70 27 / 1,83 1,4 PP 2,0 25,85 2828
4C × 95 37 / 1,83 1,6 PP 2,1 29,46 3816
4C × 120 30/2.32 1,6 PP 2,3 32,67 4800
4C × 150 36 / 2,32 1,8 PP 2,4 36,55 6013
^{Упаковка и доставка.}
Детали упаковки: деревянные бочки, стальные деревянные бочки или по вашему требованию
Срок поставки: Обычно в течение 7 дней (подробно зависит от количества заказа)
^{Свяжитесь с нами}
Надеемся на сотрудничество с вами.

Жил	Цвета проводов	Назначение
3	чёрный, синий, жёлто-зелёный	Однофазное подключение с заземлением
4	чёрный, коричневый, серый, жёлто-зелёный	Трёхфазное подключение без нейтрали, с заземлением
5	чёрный, коричневый, серый, синий, жёлто-зелёный	Трёхфазное подключение с нейтралью и заземлением

Жил	Цвета проводов	Назначение
2	чёрный, синий	Однофазное подключение без заземления
3	чёрный, коричневый, серый	Трёхфазное подключение без нейтрали и заземления
4	чёрный, коричневый, серый, синий	Трёхфазное подключение с нейтралью, без заземления

Строительство — Монтажный кабель NYM
одножильные или многопроволочные одножильные медные проводники
Изоляция жил из поливинилхлорида (ПВХ)
жилы, скрученные в несколько слоев с внутренней оболочкой
Наружная оболочка из специального ПВХ (TM1) серого цвета

Технические — Монтажный кабель NYM
Конструкция проводника:	класс 1 (одножильный) или класс 2 (негибкий многопроволочный)
	— см. Stranding / Resistance page
радиус изгиба:	6 x общий диаметр
номинальное напряжение:	300 В / 500 В рабочий, 2000 В тест
текущий рейтинг:	см. Диаграмму NYM & (N) YM (St)
диапазон температур:	от 0 ° C до + 70 ° C в рабочем состоянии
конструкция:	в целом согласно VDE0250 T.204
огнестойкий:	согласно EN 50265-2-1, IEC 60332-1
Идентификация сердечника:	2 жилы = цвет по VDE 0293 без заземления (зеленый / желтый)
	3+ жилы = окрашены в соответствии с VDE 0293 с заземлением (включая количество жил)
	— см. Цветовые коды на странице

1.Дирижер	Медь с жестким электролитом (класс I-II) в соответствии с DIN VDE 0295, UNE-EN 60228, EN 60228 и IEC 60228
2. Изоляция	ПВХ типа TI-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD
3. Постельные принадлежности	ПВХ
4. Оболочка	ПВХ типа TM-1 в соответствии с DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4 и HD 21.4S2: 1990 и IEC227-4: 1979 MOD
Номинальное напряжение	300/500 В
Испытательное напряжение	2.000 В перем. Тока
Максимальная температура	70 ºC
Прочие характеристики	Сделано в соответствии с VDE 0250-204 Цвета в соответствии с DIN VDE 0293-308, UNE 21089 и HD 186S2 Отсутствие распространения пламени в соответствии с VDE 0482-332-1-2, UNE-EN 60332-1, EN 60332-1 и IEC 60332 CPR классифицирован в соответствии с EN 50575 Кабели NYM-J имеют желто-зеленый провод Кабели NYM-O изготавливаются без желто-зеленой жилы

Профиль (мм ²)	Сопротивление при 20 ° C (Ом / км)	Внешний Диаметр (мм)	Масса (кг / км)	Класс
1х1,5	12,1	5,30	44	–
1х2,5	7,41	5,80	57	–
1×4	4,61	6,50	79	–
1х6	3,08	7,05	101	–
1×10	1,83	8,20	152	Eca
1х16	1,15	9,25	213	Eca
1х25	0,727	10,95	310	Eca
1×35	0,524	12,00	411	Eca
2×1,5	12,1	8,20	106	Eca
2×2,5	7,41	9,50	148	Eca
2×4	4,61	11,20	215	Eca
2×6	3,08	12,30	277	Eca
2×10	1,83	15,00	429	Eca
2×16	1,15	17,10	584	Eca
2×25	0,727	20,50	873	Eca
2×35	0,524	22,60	1.133	–
3G1,5	12,1	8,50	121	Eca
3G2,5	7,41	9,95	174	Eca
3G4	4,61	11,80	258	Eca
3G6	3,08	13,00	337	Eca
3G10	1,83	15,85	528	Eca
3×16	1,15	18,10	731	Eca
3G25	0,727	22,20	1.115	–
3G35	0,524	24,45	1.462	–
4×1,5	12,1	9,80	160	Eca
4×2,5	7,41	11,05	218	Eca
4×4	4,61	13,70	341	Eca
4×6	3,08	14,70	431	Eca
4×10	1,83	17,40	654	Eca
4×16	1,15	19,80	907	Eca
4×25	0,727	24,30	1.383	–
4×35	0,524	26,85	1,825	–
5×1,5	12,1	10,60	187	Eca
5×2,5	7,41	11,95	255	Eca
5×4	4,61	14,20	379	Eca
5×6	3,08	15,70	501	Eca
5×10	1,83	18,80	771	Eca
5×16	1,15	22,05	1.110	–
5×25	0,727	26,65	1.661	–
5×35	0,524	30,40	2.276	–
7×1,5	12,1	12,50	269	Eca
7×2,5	7,41	12,80	320	Eca
10×1,5	12,1	12,85	302	Eca
12×1,5	12,1	13,55	344	Eca

17Июн
Проводка воды полипропиленовыми трубами: Как выполняется разводка полипропиленовых труб и их монтаж
17 Июн 1970 alexxlab Комментировать
Разводка труб водоснабжения своими руками + фото
Замена старых водопроводных труб в квартире или выполнение разводки труб водоснабжения своими руками в новостройке выполняются практически одинаково. Отличие состоит лишь в том, что в первом случае имеющиеся металлические водопроводные трубы сначала придется демонтировать (полностью или частично) и лишь затем приступать к монтажу нового водопровода.
Сам процесс выполнения разводки труб водоснабжения своими руками состоит из нескольких этапов.
Проектирование
Схема водоснабжения
В первую очередь следует выполнить чертеж (его можно сделать от руки на любом листе бумаги) разводки труб с учетом всех имеющихся в помещении потребителей (бачок унитаза, раковина, ванна или душевая кабина, стиральная машинка). Если водопроводные трубы меняются или монтируются не только в ванной комнате, то дополнительно следует учесть кухонную раковину и посудомоечную машину.
Схема разводки труб в санузле На чертеже также следует обозначить места установки запорных вентилей и, конечно, поворота труб, а также угол их поворота. Все расстояния на бумаге следует указывать в сантиметрах или метрах.
Обратите внимание! Диаметр основной подающей трубы должен быть больше диаметра отводов, по которым вода будет поступать непосредственно к сантехническим приборам.
Обычно от основных подающих горячую и холодную воду труб, проходящих через ванную и кухню, делают вертикальные отводы к установленной сантехнике. Чтобы труб не было видно, их лучше прокладывать либо под штукатуркой (но так к ним в дальнейшем будет затруднен доступ), либо по низу стены (где их в дальнейшем или закроют сантехнические приборы или специально сделанный короб).
Подсчет материалов
Трубы и фитинги из полипропилена
Основываясь на выполненном чертеже, следует подсчитать необходимый расход материалов: труб и фитингов (уголков, тройников, муфт). Не забывайте, что трубы следует покупать с небольшим запасом, на тот случай, если в процессе работы вы допустите какую-нибудь ошибку.
Наибольшей популярностью в наши дни пользуются полипропиленовые трубы – легкие, надежные, долговечные, не поддающиеся коррозии. Кроме того, их легко соединять с помощью пайки, места стыков при этом оказываются полностью герметичными.
Обратите внимание! Для холодной воды можно взять трубы, состоящие исключительно из полипропилена, а для горячей воды подойдут только полипропиленовые трубы с армированным слоем из металлической фольги.
Необходимые инструменты
Ножницы для резки пластмассовых труб
Для работы с полипропиленовыми водопроводными трубами вам понадобится специальный инструмент: «паяльник» с насадками, зачистка, ножницы для резки труб, а также карандаш и рулетка. Паяльник лучше взять в аренду на день или два в том же магазине, где вы будете приобретать трубы.
Сборка труб
Пайка полипропиленовой трубы прямо на стене Вся разводка труб водоснабжения своими руками собирается на месте в точном соответствии с ранее выполненным чертежом. Сами трубы и фитинги соединяются между собой с помощью паяльника, который нагревает полипропилен до температуры плавления. После соединения деталей и их полного остывания стык будет неразъемным и полностью герметичным.
Обратите внимание! Если при работе труба оказалась отрезана слишком короткой, ее длину можно увеличить, добавив еще один кусочек с помощью муфты. Неправильно выполненные соединения труб и фитингов переделке не подлежат. Вам придется отрезать испорченный тройник (уголок или муфту), и заменить его новым, не забыв при этом удлинить трубу до необходимой длины.
Фитинги
Полипропиленовые фитинги
Чтобы выполненная вами разводка труб не просто выглядела аккуратно, но и вода в ванную и кухню поступала под необходимым давлением, следует обратить особое внимание на выбор фитингов:
комбинированные фитинги (с впрессованными латунными элементами) будут необходимы в местах подключения полипропиленовых труб к остаткам металлических труб (к примеру, на отводе от стояка холодной или горячей воды, проходящего через все этажи здания), а также там, где труба будет соединяться с гибкими шлангами, подводящими воду непосредственно к сантехническому прибору;

в тех местах, где будет меняться диаметр труб (например, отвод от подающей воду горизонтальной трубы), следует пользоваться специальными тройниками;

запорные вентили обязательно нужно устанавливать перед бачком унитаза, а также сразу на месте ввода труб в ванную комнату и кухню.

Видео
Пример разводки труб водоснабжения вы можете увидеть в следующем видеоматериале:
Фото
Штробление стен под разводку Схемы разводки Шейверы Проектирование системы водоснабжения Примерная схема разводки Правильная разводка труб водоснабжения Маскировка труб коробом Фитинги для полипропиленовых труб
Разводка Полипропиленовых Труб — Стоимость в Санкт-Петербурге
1. Безопасный ремонт на дому
Ремонт относится к жизненно необходимым видам деятельности, поэтому Вы по-прежнему можете заказать ремонт крупной бытовой техники (холодильников, стиральных, посудомоечных машин и пр.) на дому и другие виды работ.
✅ Мы заботимся о Вас, поэтому в связи с эпидемией перед выходом на работу все мастера измеряют температуру. Если Вы вызовете мастера на дом, то он придет к Вам с температурой 36,6 без насморка и кашля.
✅ Каждый наш мастер всегда носит с собой бахилы, а перед ремонтом он вымоет руки в горячей воде с мылом и (по Вашему желанию) может надеть трёхслойную медицинскую маску. Все запчасти обрабатываются антисептическими средствами.
✅ Мастер будет работать в хлопчатобумажных перчатках.
✅ Вы можете оплатить ремонт бесконтактно по карте.
2. Безопасный ремонт в мастерской
Мелкую бытовую технику (телевизоры, утюги, фены, пылесосы и пр.) Вы можете принести в наши мастерские.
✅ Все управляющие наших мастерских работают, только если у них температура 36, 6, без насморка и кашля, в масках.
✅ 2 раза в день мы проводим уборку пола и обработку всех ручек и контактных поверхностей.
✅ В мастерских есть терминалы бесконтактной оплаты, и мы призываем Вас пользоваться ими во время карантина. Документы также можно оформить бесконтактно.
3. Безопасная доставка техники в мастерские и домой
Однако мы советуем Вам по возможности оставаться дома и, в случае необходимости ремонта мелкой техники, вызывать курьера. Курьер отвезёт Вашу технику в ремонт, в нашу мастерскую и привезёт обратно отремонтированную.
✅ Все курьеры допускаются к доставкам только в том случае, если мы убедились, что у них нет кашля, насморка и температуры.
✅ У курьера с собой будет терминал бесконтактной оплаты, которым можно воспользоваться, чтобы не контактировать с деньгами.
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб
Ключевые особенности монтажа водопровода
Совмещение элементов водопровода выполняется с помощью полипропиленовых фитингов, обладающих теми же термическими и физическими показателями, что и трубы. Собранные конструкции представляют собой неразъемные монолитные системы. Их целостность, прочность достигаются применением сварки: раструбной или муфтовой. Соединение высочайшей прочности создается при температуре +260°C. Сам процесс требует аккуратности и специальное оборудование, которое в полном объёме есть у нашей компании «Сантехник Степаныч». Для монтажа полипропиленовых труб необходимы:
аппарат для сварки полипропиленовых труб, оснащенный специальными насадками разных диаметров;

фитинги, соответствующие диаметру трубы;

специальные ножницы-труборезы.

Стоимость монтажа полипропиленовых труб >>
Выбор полипропиленовых труб для водопровода
Полипропиленовые трубы
Выполняя соединения, важно учесть технические характеристики труб, их соответствие необходимому давлению, температуре воды, отмеченные производителем в инструкции по эксплуатации:
диаметры полипропиленовых труб;

температурную устойчивость;

рабочее давление среды;

показатели линейного расширения.

Правильно подобранные трубы — залог долговечности, прочности конструкции, ее высоких эксплуатационных качеств.
Предварительные работы
Следует принять во внимание:
в случае ремонта действующей системы с перекрытого водопровода необходимо слить воду;

для обеспечения герметичности, надежности сварки элементы следует обезжирить обычным спиртом, они должны быть сухими и чистыми;

концы армированных труб требуют тщательной зачистки от алюминиевой фольги.

Фотографии работ по монтажу полипропиленовых труб:
Остальные фотографии по монтажу полипропиленовых труб >>
Этапы монтажа водопровода из полипропиленовых труб
Монтаж труб выполняют следующим образом:
ножницами-труборезами режут трубу на необходимые сегменты;

нагревают паяльник;

вставляют в насадку сварочного аппарата соответствующего размера конец элемента, нагревают до 260°C. Также идет нагрев фитинга. Элементу большего диаметра потребуется больше времени для нагрева;

разогретые детали совмещают друг с другом и 7 секунд неподвижно фиксируют, что обеспечит герметичность соединения.

Совмещая элементы, важно избежать образования наплывов — возможной причины заторов в системе;
Конструкцию проверяют на качество монтажа, делая продувку соединенных сегментов. При возникших преградах для воздуха устраняют препятствие: чаще всего заменяют сегмент на новый.
Трубопровод готов к пользованию по завершению сборки. Рекомендуется выполнять работы по пайке полипропиленовых труб при температуре не ниже +5°C.
404
№ П/П ВИД УСЛУГ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1 Водомерные узлы учета
1.1 Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы) шт 500,00
1.2 Установка счетчиков воды (железные трубы) шт 600,00
2 Вентили / краны / терморегуляторы
2.1 Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы шт 200,00 / 350,00
2.2 Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы шт 200,00 / 350,00
3 Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1 Смена сиденья к унитазу со снятием бачка шт 500,00
3.2 Смена сиденья к унитазу без снятия бачка шт 200,00
3.3 Смена манжета/гофры к унитазу шт 200,00
3.4 Смена гибкой подводки к бачку шт 150,00
3.5 Регулировка смывного бачка шт 300,00
4 Умывальник, мойка
4.1 Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) шт 700,00
4.2 Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) шт 700,00
4.3 Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала) шт 800,00
4.4 Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком шт 1500,00
4.5 Установка сифона раковины шт 250,00
4.6 Вырез столешницы под мойку шт 400,00
4.7 Пробивка отверстия под смеситель в мойке шт 150,00
4.8 Установка кронштейнов под раковину шт 150,00
5 Смеситель, душ
5.1 Установка смесителя шт 350,00
5.2 Установка смесителя с душем шт 450,00
5.3 Установка штанги для душа шт 150,00
5.4 Замена гибкого шланга на смеситель шт 150,00
5.5 Замена гибкого шланга душа шт 100,00
5.6 Замена «гусака» смесителя шт 100,00
5.7 Чистка фильтра на «гусаке» смесителя шт 100,00
5.8 Замена прокладки смесителя шт 100,00
6 Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1 Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки шт 1000,00
6.2 Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкой шт 1500,00
6.3 Установка инсталляции (подвесного унитаза) шт 2500,00
6.4 Установка биде шт 1500
7 Ванна, душевая кабина
7.1 Установка ванны чугунной шт 1500
7.2 Установка ванны стальной шт 1200
7.3 Установка гидромассажной ванны шт 2000,00
7.4 Установка обвязки ванны шт 200,00
7.5 Монтаж душевой кабины шт от 3500,00
8 Замена водопроводных и канализационных труб
8.1 Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропилен шт от 2990,00
8.2 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия) шт 1500,00
8.3 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия) шт 2200,00
8.4 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия) шт 3000,00
8.5 Комплексная замена канализационных труб диаметр 50 шт от 1500,00
8.6 Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия) шт 1500,00
8.7 Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия) шт от 2500,00
8.8 Установка полотенцесушителя на готовые сгоны шт 800,00
8.9 Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов шт 2000,00
8.10 Врезка в полипропилен шт 500,00
9 Отопление
9.1 Установка радиатора на готовые сгоны шт 1000,00
9.2 Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов шт 2000,00
9.3 Добавление секций к установленному радиатору шт 700,00
10 Установка бытовой техники
10.1 Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу шт 700,00
10.2 Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии шт 1500,00
10.3 Установка жироуловителя шт от 700,00
10.4 Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролинии шт 1500,00
10.5 Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролинии шт 2000,00
10.6 Установка проточного водонагревателя шт 1500,00
10.7 Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.) шт 150,00
10.8 Установка фильтра тонкой очистки шт 800,00
11 Устранение засора
11.1 Устранение засора сифона шт 300,00
11.2 Прочистка тросом 10 м шт от1500,00
11.3 Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м шт от 3500,00
11.4 Прочистка гидравлической машиной до 30 м шт от 3500,00
12 Демонтаж
12.1 Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) шт 600,00
12.2 Демонтаж ванны стальной (без утилизации) шт 400,00
12.3 Демонтаж душевой кабины шт 1000,00
12.4 Демонтаж экрана под ванной шт 150,00
12.5 Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал) шт 400,00
12.6 Демонтаж обвязки ванны (пластик) шт 150,00
12.7 Демонтаж поддона душа шт 300,00
12.8 Демонтаж унитаза шт 250,00
12.9 Демонтаж биде шт 200,00
12.10 Демонтаж раковины на кронштейнах шт 200,00
12.11 Демонтаж раковины «тюльпан» шт 200,00
12.12 Демонтаж кронштейна шт 150,00
12.13 Демонтаж сифона шт 100,00
12.14 Демонтаж смесителя шт 200,00
12.15 Демонтаж штанги душа шт 50,00
12.16 Демонтаж крана / вентиля шт 100,00
12.17 Демонтаж полотенцесушителя шт 400,00
12.18 Демонтаж фильтра грубой очистки шт 100,00
12.19 Демонтаж счетчика воды шт 100,00
13 Штробление стен под трубы
13.1 Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1 бетон м/п 400,00
13.1.2 кирпич м/п 300,00
13.1.3 гипсолит м/п 200,00
13.2 Штробление стен под канализацию
13.2.1 бетон диаметр 50 / 100 м/п 600,00 / 900,00
13.2.2 кирпич диаметр 50 / 100 м/п 500,00 / 800,00,00
13.2.3 гипсолит диаметр 50 / 100 м/п 300,00 / 550,00,00
Цены на разводку труб из полипропилен 3 точки от 11388 ₽
Наименование работы Единицы измерения Цена
Установка Аквастоп (система от протечки) 3-точки ед. 6000 ₽
Установка редуктора давления ед. 900 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) металлопласт (от гребенок) 1 точ. 2500 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) полипропилен (от гребенок) 1 точ. 3000 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) Rehau 1 точ. 4000 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) полипропилен п.м. 200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) Rehau п.м. 400 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (полипропилен) точка 1600 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (металлопласт) точка 2000 ₽
Монтаж водопровода тройниковая Rehau точка 3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (металлопласт) точка 3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (металлопласт) точка 4000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (полипропилен) точка 3600 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (полипропилен) точка 4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м Rehau точка 4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м Rehau точка 5500 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 50) точка 800 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 100) точка 1100 ₽
Установка байпаса на скрутках до диаметр 32 (без откл.стояка) ед. 8000 ₽
Установка байпаса сварочные работы до диаметр 32 (без откл.стояка) ед. 14000 ₽
Устройство штробы в бетоне D 50 п.м. 650 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 50 п.м. 350 ₽
Устройство штробы в бетоне D100 п.м. 1300 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 100 п.м. 950 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов полипропилен ед. 1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов (металлопласт) ед. 2500 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов Rehau ед. 3200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход полипропилен ед. 1200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход (металлопласт) ед. 1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход Rehau ед. 2400 ₽
Предмонтаж гигиенического душа (со штрабой) не более 1-го метра точка 2000 ₽
Монтаж шарового крана ед. 500 ₽
Монтаж углового крана с отражателем для стиральной машины ед. 160 ₽
Установка терморегулятора ед. 1800 ₽
Монтаж фильтров грубой очистки ед. 200 ₽
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки ед. 1300 ₽
Монтаж обратного клапана в систему водопровода ед. 240 ₽
Монтаж редуктора давления ед. 400 ₽
Монтаж счетчиков Itelma безимп. комп 3800 ₽
Техническое обслуживание счетчиков 1 год 1 / 2 сч 480 ₽
Монтаж\демонтаж радиаторов отопления на готовую подводку ед. 800 ₽
Монтаж тройника канализации ( для стиральной машины ) ед. 100 ₽
Монтаж тройника водоснабжения ед. 1000 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (металлопласт) 1 точ. 1500 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (полипропилен) 1 точ. 1800 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (Rehau) 1 точ. 2200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) (металлопласт) п.м. 300 ₽
Монтаж счетчиков Valtec имп. комп 4000 ₽
Пломбировка и документы для регистрации ед. 2000 ₽
Разводка водоснабжения на даче
Разводка водоснабжения на даче – это система водопровода, которая подает воду к сантехническим приборам. Система водоснабжения дачи состоит из двух частей. Это оборудование, которое подает воду в дом из колодца или скважины и которое распределяет воду по дому. Обе системы имеют функцию полного зимнего слива, то есть возможность консервации.
Вся разводка внутри частного дома выполняется таким образом, что ее можно без труда полностью слить и оставить дачный дом без отопления. В том числе полностью автоматически сливается водонагреватель, и вода из смесителей, ничего не замерзает. Чтобы в водонагревателе и трубах не осталось воды, разводка всех труб внутри дома выполняется при помощи горизонтальных стояков, имеющих нижнюю точку слива воды в канализацию. Подключение водонагревателя выполняется также с возможностью полного слива.
Консервация системы водоснабжения, также как и запуск происходит очень просто, открываются нужные краны и выключается насос, и наоборот. Вся вода автоматически уходит из труб и система остается пустой. Например, вы уезжаете и оставляете дачу без отопления – открываете пару кранов, вся вода полностью сливается из сантехнических приборов и ничего не замерзает.
Разводка труб внутри дома, когда монтируется летнее водоснабжение имеет возможность также полностью сливаться, включая водонагреватель. Это одно из главных преимуществ наших систем водоснабжения. Весь водопровод имеет нижнюю точку слива, через которую уходит вода и все трубы остаются пустыми.
Для внутренней разводки водоснабжения из колодца мы используем трубы и фитинги из полипропилена. Это гигиеничный и в то же время очень прочный материал, Для горячей воды применяются армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Для холодной воды толстостенные неармированные полипропиленовые трубы. Все полипропиленовые трубы прямые, крепятся к стене при помощи специальных опор и выглядят аккуратно и красиво. Длина одной трубы составляет 4 метра. Соединяются они термоусадочными фитингами при помощи специального нагревательного инструмента. В итоге получаются монолитные герметичные соединения, рассоединить которые невозможно. Трубы из полипропилена имеют очень большой запас прочности до 16 атмосфер и большой запас на растяжение. Если вы забудете слить воду, трубы не разорвет. Срок службы полипропиленовых труб превышает 50 лет.
Монтаж внутренней разводки водоснабжения на даче выполняется за один день. Обычно одна бригада производит монтаж водоснабжения из колодца или скважины, вторая бригада производит земляные работы, а другая делает разводку внутри дома. Мы работаем быстро и качественно. На все работы и материалы предоставляется полная годовая гарантия.
Монтаж полипропиленовых труб в Екатеринбурге
Специалисты аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело» работают строго по прейскуранту. Стоимость сантехнических работ оговаривается с заказчиком заранее. Монтаж полипропиленовых труб может стоить дорого, в зависимости от сложности работы и используемых материалов. Но, цена услуги, при заказе у нас известна заказчику сразу.
От качества этой работы зависит функциональность системы и продолжительность ее эксплуатации. Монтаж водопровода должны проводить специалисты в своем деле. Обратившись к нам, вы сделаете правильный выбор. Монтаж отопления, проведенный на профессиональном уровне, позволит не беспокоиться о его функциональности и надежности. Наши слесари-сантехники имеют продолжительный стаж, и смогут выполнить любую, самую сложную работу.
Как работают специалисты службы «Труба-Дело»
Прокладка трубопровода даже в жилом помещении требует аккуратности и максимального усердия. Расценки на подобную услугу зависят от многих причин. Приезжая на объект слесари аварийно-технической службы «Труба-Дело» работают по следующим правилам:
Оценив фронт работ, они составляют схему, согласно которой будет проведен монтаж;

Далее слесаря нарезают трубы нужной длины;

И после этого собирают систему.

Цена работы, как уже говорилось, оговаривается заранее. Если заказчик, прислушавшись к советам наших специалистов, пожелает сделать более совершенную систему, они могут докупить необходимые детали. Это могут быть фитинги, трубы, краны и прочие детали. Кроме покупки деталей трубопровода, никакой дополнительной платы не потребуется.
Рекомендации профессионалов «Труба-Дело»
При монтаже труб рекомендуется держать паяльник в горизонтальном положении по отношению к соединяемым деталям. Если речь идет о вертикальной пайке, потребуется помощь другого человека. Самостоятельно делать эту работу нежелательно. При сантехнических работах есть множество таких нюансов, и все они знакомы нашим специалистам.
Стоимость монтажа в компании «Труба-Дело» наиболее приемлемая, если сравнивать соотношение цена-качество. И вы сами сможете в этом убедиться. Обращаясь к нам, вы делаете разумный выбор!
О нас | Трубопроводные системы Aquatherm PP-R
AQUATHERM: ОТ 1 ГАРАЖА В 75 СТРАН
В 1973 году опытный торговец Герхард Розенберг обнаружил, что полипропилен является идеальным материалом для трубок внутрипольного отопления. Он начинает производство полипропиленовой трубы, известной как Aquatherm, в своем гараже в Аттендорне, Германия. Из этих скромных начинаний родилась глобальная компания по производству пластиковых труб.
В течение следующих четырех десятилетий Розенберг работает с постоянно развивающейся командой мирового класса, в которую в конечном итоге входят его три сына: Дирк, Майк и Кристоф. Они внедряют инновации за инновациями, и все они сосредоточены на полипропиленовых трубах и фитингах.
Сегодня в Aquatherm и ее глобальной сети работает более 600 сотрудников по всему миру. Aquatherm GmbH производит полипропиленовые трубы диаметром до двух футов (большой скачок по сравнению с трубками Герхарда Розенберга, которые были меньше 3/4 дюйма). Труба Aquatherm установлена более чем в 75 странах мира.
AQUATHERM СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ НА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКАНЕ
Несмотря на то, что компания Aquatherm работает в глобальном масштабе уже несколько десятилетий, она не выходит на рынок Северной Америки до 2005 года. Именно тогда Стив Кларк, инженер-энергетик, обладатель наград в области проектирования систем зданий и международных патентов на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и трубопроводов, приобретает дистрибьюторскую сеть Aquatherm в Северной Америке. права с недавно созданной Aquatherm, Inc.
Кларк и его команда выводят на рынок PHVAC системы трубопроводов из полипропиленового ряда (PP-R).Впервые он был распространен в Канаде в 2005 году, а затем в США в 2007 году.
До этого момента термоядерный синтез в основном относился к подземному использованию трубопроводных систем из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Aquatherm представляет термоядерную технологию как технологию соединения труб и фитингов. Приложения включали внутри и снаружи зданий и промышленных объектов, таких как жилые дома, медицинские учреждения, школы, центры обработки данных и многое другое. Кроме того, Aquatherm Inc. выполняет трудную и дорогостоящую задачу по утверждению кодов, а также по обучению участников рынка посредством обучения и поддержки.
Кларк вместе с руководителями компании Джорданом Харди, Джимом Пэшалом, P.E., LEED AP, Парром Янгом и Барри Кэмпбеллом быстро вырастили компанию. Фактически, Aquatherm, Inc. входит в список Forbes Magazine самых перспективных компаний Америки в 2012 году.
К 2013 году трубопроводные системы Aquatherm PP-R будут установлены в самых разных проектах по всей Северной Америке. Сюда входят критически важные приложения, такие как Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса, которая является домом для одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а также выполняет функции прогнозирования погоды и важнейшие функции национальной обороны.В том же году Aquatherm, Inc. снова попадает в список Forbes , а также занимает 1617 место в списке Inc. 5000.
ВЛАДЕНИЕ АКВАТЕРМ СТРИМЛАЙН
После трагической аварии в автодоме, унесшей жизни Кларка и его жены, были созданы компании Aquatherm LP (в США) и Aquatherm Corp. (в Канаде) для продажи Aquatherm в Северной Америке. Эта новая схема позволяет североамериканским предприятиям напрямую поставлять на рынок высококачественные трубопроводные системы из PP-R и PP-RCT.
На современном развивающемся рынке Aquatherm GmbH и Aquatherm North America продолжают вводить новшества и лидировать. Их действия демонстрируют глобальную приверженность делу улучшения мира по одной системе трубопроводов за раз:
• Играл ключевую роль в создании руководящего комитета по полипропилену в Институте пластиковых труб (PPI)
• В партнерстве с McElroy Manufacturing, Inc., мы представили первый в отрасли инструмент для горячей врезки для трубопроводных систем из полипропилена
• Ознакомить рынок с оптимизацией конструкции рециркуляционных систем горячего водоснабжения, в которых сочетаются полипропилен и медь
• Стал первой трубопроводной системой в Северной Америке, которая внесла непосредственный вклад в баллы LEED v4
МИРОВОЙ ЛИДЕР ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ
Aquatherm продолжает устанавливать планку для пластиковых труб.Об этом свидетельствует инаугурация BIGGEXCHANGE, которая состоялась в штаб-квартире Aquatherm GmbH в 2018 году. Aquatherm GmbH организовала мероприятие, чтобы собрать вместе ключевых игроков в строительной отрасли и индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более 270 мировых лидеров отрасли обсудили мегатенденции, такие как оцифровка, изменение климата, устойчивость и старение инфраструктуры, которые кардинально изменят наш мир.
Сегодняшний деловой климат постоянно меняется. Цена традиционных металлических трубопроводных систем постоянно растет и падает, но стоимость трубопроводных систем из PP-R остается стабильной.На самом деле трубы Aquatherm PP-R не ржавеют и не подвержены коррозии, как металл, поэтому они помогают владельцам зданий, подрядчикам, проектировщикам и менеджерам объектов оставаться конкурентоспособными и предлагают превосходную систему трубопроводов. А за этими системами трубопроводов стоит более 600 мужчин и женщин, готовых на все, чтобы поддержать клиентов Aquatherm.
PP-R Термоядерная сварка | Полипропиленовые трубы Aquatherm
Тепловая сварка — это процесс, используемый для соединения термопластов, таких как PP-R.Вместо того, чтобы использовать клей, припой или механическое соединение и прокладку, термическое сплавление физически превращает два куска пластика в одно целое. Процесс аналогичен сварке, но не требует присадочного материала, а в случае специально разработанного Aquatherm Fusiolen PP-R термосплавление не ослабляет материал в месте соединения. В термоядерных соединениях Aquatherm используется большая площадь соединения, что делает соединение не менее прочным, чем сама труба, а зачастую и более прочным.
Тепловая сварка работает, возвращая точку соединения в расплавленное состояние, каким оно было во время производства.Это позволяет полипропиленовым цепям соединяться вместе, пока соединение остывает для прочного соединения, как если бы они были изготовлены как одно целое. Это предотвращает любую химическую или физическую слабость в точке соединения и приводит к гораздо меньшему количеству утечек или отказов.
Socket Fusion

Диаметр трубы: ½ ”- 4 ″
SOCKET FUSION — БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ СБОРКИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.
Муфты Aquatherm соединяются со стенкой трубы, делая соединения самой прочной частью всей системы.В раструбной сварке используются ручные сварочные аппараты и трубы и фитинги диаметром от ½ до 4 дюймов.
Правильная сварка муфт включает разрезание трубы, маркировку глубины вставки, нагрев трубы и фитинга в течение определенного времени, а затем их соединение для охлаждения. Фитинги имеют специальный размер, чтобы создать достаточное давление на трубу для надлежащего сплавления. После остывания труба и фитинг становятся единым целым, без потенциального пути утечки.
Сварка с головкой может выполняться вручную или с помощью вспомогательных аппаратов для сварки.При размерах более 2 дюймов использование другого установщика для помощи при установке сварочного или сварочного аппарата поможет сделать соединение более быстрым и надежным.
Выход Fusion
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ — ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА УМЕНЬШЕНИЯ ТРОЙНИК.
Вместо того, чтобы вырезать часть трубы для нового фитинга, выходы для сварки Aquatherm можно установить непосредственно на внешней стороне трубы. Выпускные фитинги специально разработаны с учетом кривизны внешней стенки трубы для прочного и надежного соединения.
Чтобы установить выпускной патрубок, просто просверлите стенку трубы, нагрейте трубу и фитинг и поместите выпускной патрубок в стенку трубы.
Выходы Fusion не ослабляют структуру трубы и могут располагаться намного ближе друг к другу, чем другие соединения разветвленного типа.
Стыковая сварка

Диаметр трубы: 6 ″ — 24 ″
СТЫКНАЯ СВАРКА (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНАЯ НАЗНАЧЕНИЕМ СТЫКОВОЙ СВАРКИ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ″ ДО 24 ″.
Для выполнения стыкового сварного соединения концы трубы гладко строгают, прижимают к нагревательной пластине, а затем прижимают друг к другу при охлаждении.
Фитинги, используемые при стыковой сварке, изготавливаются из самой трубы или соответствуют диаметру трубы, поэтому дополнительных муфт не требуется.
Ремонт
Труба Aquatherm очень прочная, но может быть повреждена при смягчающих обстоятельствах. В случаях, когда труба треснет из-за напряжения, поврежденный участок можно отрезать и выбросить.
Если труба была проколота, можно использовать ремонтную заглушку вместе с соответствующей сварочной головкой, чтобы заделать отверстие.Можно использовать оба конца ремонтной заглушки, с ¼ ”на одной стороне и 7/16 ″ на другой. Если в трубе слишком большое отверстие для ремонтной заглушки, можно использовать выпускной фитинг и закрыть его крышкой.
Инструмент для горячей врезки по полипропилену
В некоторых ситуациях желательно или необходимо добавить розетку или ответвление к действующей, работающей линии обслуживания. Такое «горячее врезание» исключает простои системы и сводит к минимуму перерывы в обслуживании.
Горячая врезка с трубкой Aquatherm — это просто! Мы объединились с нашими партнерами из McElroy, одного из ведущих производителей оборудования для сварки полипропиленовых (ПП) труб, чтобы предложить первый в отрасли инструмент для горячей врезки ПП.
Эта запатентованная инновация полностью герметизирует систему, просверливает стенку трубы и убирает вырезанные части трубы, оставляя на месте сварной сваркой плавлением выпускной фитинг и шаровой клапан. Он предназначен для обеспечения ответвлений от 1 дюйма. до 2-дюйм. номинальный диаметр (32-63 мм) трубопроводных систем Aquatherm PP-R.
Чтобы просмотреть демонстрацию инструмента быстрого доступа, щелкните здесь.
Для врезки под горячую врезку требуется дополнительное обучение, инструменты и соответствующие узлы для горячей врезки.За дополнительной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по продажам Aquatherm.
Трубопровод Aquatherm — зеленый, экологически чистый трубопровод
Для механических подрядчиков, сантехников и руководителей проектов, полипропилен Aquatherm или PP-R, это идеальное решение для труб для максимальной эффективности на стройплощадке. Aquatherm сэкономит ваше время, потраченное на различные коммерческие проекты, от систем водоснабжения для питьевой и водопроводной воды до гидравлических и геотермальных систем.Посмотрите, как Фергюсон поможет вам превзойти ожидания ваших клиентов, предлагая продукцию Aquatherm PP-R.
Преимущества Aquatherm
Благодаря своим пластичным свойствам Aquatherm PP-R может изготавливаться, плавиться и адаптироваться к потребностям различных промышленных систем водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Универсальные функции Aquatherm включают:
Устойчивость к большинству химикатов
Повышенный расход
Быстросъемные сварные соединения
Легкий, ударопрочный материал
Нержавеющие трубы и фитинги
Естественная звуко- и теплоизоляция
Длительный
Полностью перерабатываемая
Термостабилизированный
Продукция Aquatherm
Узнайте о различных трубных продуктах Aquatherm, которые мы предлагаем, и узнайте, как вы можете использовать их в своем следующем коммерческом сантехническом или механическом подрядном проекте.
Зеленая трубка Aquatherm
— это полипропиленовая система напорных трубопроводов, предназначенная для горячей и холодной питьевой воды и пищевых продуктов. PP-R имеет отличную физическую прочность и высокую химическую чистоту, что обеспечивает качество и характеристики Aquatherm Green Pipe, не имеющие себе равных. питьевые системы. Green Pipe использует термоядерные соединения и является одной из самых экологически чистых трубопроводных систем в мире.Aquatherm Green Pipe выпускается в размерах от 1/2 до 18 дюймов с дополнительным слоем из фазерного композитного материала для приложения с горячей водой.
Голубая трубка Aquatherm
Blue Pipe выводит преимущества полипропилена на совершенно новый уровень. Разработанный для гидравлических, геотермальных и промышленных применений, Blue Pipe сочетает в себе все уникальные преимущества Green Pipe с более тонкими стенками для более высокой скорости потока.Жара Сплавленные соединения устраняют утечки, а трубы и фитинги из полипропилена не подвержены коррозии и износу. Blue Pipe включает в себя запатентованный композитный слой faser, который уменьшает линейное расширение на 75% и доступен в размерах от 1/2 до 24 дюймов.
Трубка Aquatherm Lilac
Разработанная для рециркулирующей и дождевой воды, система трубопроводов Lilac обеспечивает долговечность и надежность полипропилена по конкурентоспособной цене для любых применений оборотной воды.В трубке Aquatherm Lilac Pipe используются те же сварные соединения. и фитинги, такие как Green Pipe и Blue Pipe, поэтому их легко установить. Материал PP-R инертен к широкому спектру свойств воды, что делает его идеальным для распределения серой воды. Сирень бывает от 1/2 до 10 дюймов.

Услуги по сварке труб
Воспользуйтесь нашими услугами по сварке труб.

Программа обучения сварке труб
Воспользуйтесь нашей программой обучения сварочным машинам для труб.

Аренда аппарата для сварки труб Aquatherm
Узнайте больше о нашей программе аренды сварочных аппаратов Aquatherm.

Фергюсон Расположение
Заинтересованы в покупке Aquatherm? Свяжитесь с ближайшим к вам представительством в Фергюсоне.
Владельцы и застройщики зданий хотят иметь надежные системы, которые не протекают, не выходят из строя или дают сбой: потерянное время — потеря денег. Владельцы и разработчики должны иметь возможность сосредоточиться на удовлетворении своих клиентов, а не отвлекаться на сантехнику. и механические системы. Идеальная система трубопроводов, работающая без обслуживания, беспокойства и даже шума. Беспроблемная система трубопроводов добавляет ценность и комфорт любому зданию или проекту. Это Aquatherm.
Уже почти 40 лет Aquatherm производит самые современные и экологически чистые трубопроводные системы в мире. Компания Aquatherm, имеющая установки в более чем 70 странах мира, является мировым лидером в производстве напорных трубопроводов из полипропилена-R для питьевого водоснабжения, отопления и системы охлаждения и серой воды. Как ведущий поставщик Aquatherm, компания Ferguson является вашим полным поставщиком решений для труб из полипропилена.
Центр CE — Библиотека Центра CE
Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты
21 июля 2021 г., 14:00 EDT
Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости
22 июля 2021 г., 14:00 EDT
Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
Выбор правильного средства предотвращения роста
27 июля 2021 г., 14:00 EDT
28 июля 2021 г., 13:00 EDT
28 июля 2021 г., 14:30 EDT
28 июля 2021 г., 11:00 EDT
29 июля 2021 г., 14:30 EDT
29 июля 2021 г., 13:00 EDT
29 июля 2021 г., 11:00 EDT
3 августа 2021 г., 14:00 EDT
Большой рост с действующими стеклянными стенами
4 августа 2021 г., 14:00 EDT
Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
10 августа 2021 г., 14:00 EDT
, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT
17 августа 2021 г., 14:00 EDT
Типы пластиковых трубопроводов: выбор правильного материала
Можно легко подумать, что все типы пластика одинаковы, но реальность не может быть дальше от истины, особенно когда речь идет о пластиковых водопроводных системах.
Существуют тысячи различных типов пластмасс, каждый со своими физическими и химическими свойствами. Когда дело доходит до водопроводных систем горячего и холодного водоснабжения, используются пять различных пластиков, каждый со своими свойствами.
5 различных типов пластиковых трубопроводов для жилищного водопровода:
PEX
PE-RT
Полипропилен
полибутилен
ХПВХ
Четыре материала — PEX, PE-RT, полипропилен и полибутилен — происходят из семейства полиолефиновых пластиков и имеют некоторые ключевые сходства.ХПВХ стоит особняком в семействе виниловых пластиков и обладает уникальным набором свойств, отличающих его от полиолефинов.
Краткая история полибутиленовых труб
В 1970-х годах полибутилен был представлен на рынке сантехники Северной Америки в качестве первого полиолефинового материала, используемого для распределения горячей и холодной воды. Однако к началу 1990-х годов этот продукт был вовлечен в два крупных коллективных иска, в результате которых было урегулировано более 1 миллиарда долларов. В результате полибутилен больше не разрешен в новом строительстве в Северной Америке.
Молекула полибутилена
Было обнаружено, что полибутиленовая труба вступает в реакцию с низким содержанием хлора в питьевой воде, что приводит к ее разрушению и преждевременному выходу из строя. Сегодня наличие полибутиленовых труб в доме обычно является обязательным раскрытием в процессе продажи дома. Сантехники и инспекторы обычно рекомендуют полностью удалить полибутиленовые трубы из домов. Согласно условиям коллективного иска, по меньшей мере 350 000 домов были перенаправлены из-за выхода из строя полибутилена.
Сантехнические трубы PEX
Вскоре после того, как полибутилен ушел с рынка, был представлен новый полиолефин — сшитый полиэтилен, обычно называемый PEX. Как и все полиолефиновые материалы, PEX — пластичный, гибкий пластик; но у него также есть самая большая слабость полиолефиновых водопроводных систем: хлор.
Молекула PEX
Подобно полибутилену, хлор разрушает молекулярные связи в трубопроводах из полиэтилена PEX, что приводит к образованию микротрещин, которые постепенно расширяются, пока труба не выходит из строя.Хотя процесс сшивки действительно обеспечивает немного более высокую устойчивость PEX к хлору, чем полибутилен, из-за уменьшения количества уязвимых химических связей, за последнее десятилетие в Соединенных Штатах был задокументирован широкий спектр вызванных хлором отказов трубопроводов PEX.
В трубопроводе из PEX для горячей воды наблюдается разложение хлора уже через два года после установки.
Помимо проблем с разложением, вызванным хлором, полимерная структура PEX делает его уязвимым для других проблем, включая качество воды, проницаемость и потенциал роста биопленки.
Трубы полипропиленовые сантехнические
Другой полиолефиновый пластиковый материал, который используется в домашних водопроводных системах, — это полипропилен. Он имеет многие из тех же проблем, которые присущи полиолефиновым материалам, но при этом создает некоторые новые проблемы.
Молекула полипропилена
Подобно PEX и полибутилену, он не устойчив к разложению хлора. Фактически, он может разрушаться в системах с горячей хлорированной водой, вызывая отслаивание кусков материала и засорение приспособлений и приборов.
Полипропилен не такой пластичный, как другие полиолефиновые пластмассы, а это означает, что он не может легко расширяться или гофрироваться, как другие полиолефиновые материалы. Из-за этого ограничения для соединения полипропиленовых труб необходима технология плавления. Этот метод может быть особенно трудным в ограниченном пространстве и требует сварки, что создает опасность ожога и увеличивает время процесса установки.
Полипропилен также гораздо менее надежен в системах горячего водоснабжения; чтобы компенсировать это, производители используют комбинацию армирования стекловолокном и значительно более толстую стенку трубы, уменьшая расход и уменьшая количество доступных крепежных элементов.
Трубы PE-RT
PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости), широко распространенный в Европе, является относительно новым для рынка сантехники Северной Америки. У него ограниченный послужной список в Северной Америке, но его химический состав предполагает, что он может столкнуться с теми же проблемами, что и другие европейские полиолефиновые трубопроводные материалы, которые были плохо приспособлены для обработки североамериканских процедур дезинфекции воды, включая отказы, вызванные хлором.
Молекула PE-RT
PE-RT состоит из того же основного материала, что и PEX — полиэтилен, но в отличие от PEX, он не обладает преимуществом сшивания для повышения его устойчивости к хлору.В недавней статье, посвященной представлению PE-RT в Канаде, один производитель PE-RT заметил: «Причина, по которой PE-RT потребовалось так много времени, чтобы добраться до Канады, в первую очередь связана со стандартами хлора … То, как они производили PE. -RT в Европе и других местах не соответствовал требованиям ».
Без выгоды от сшивания PE-RT все больше зависит от временных антиоксидантов, которые замедляют скорость разложения, чтобы достичь даже тех же результатов, что и PEX.
Сантехнические трубы из ХПВХ
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) имеет химический состав, отличный от полиолефиновых пластиков.Как хлорированный виниловый материал, ХПВХ по своей природе невосприимчив к разложению, вызванному хлором. Помимо устойчивости к хлору, химическая структура виниловых материалов делает их практически непроницаемыми для внешних загрязнений в соответствии с EPA.
Молекула CPVC
Трубы из ХПВХ, используемые в Северной Америке более 60 лет, доказали свою надежность и безопасность на этом рынке. Они соответствуют всем соответствующим требованиям ASTM, NSF и государственных требований к водопроводным системам и регулярно проходят независимые проверки сторонними испытательными организациями.
Пластиковые трубопроводы — привлекательная альтернатива медным трубам благодаря их более низкой стоимости и простоте монтажа. Но не думайте, что все пластиковые трубы одинаковы. Эти преимущества имеют смысл только в том случае, если выбранная система трубопроводов работает надежно и не ухудшает качество воды.
Даже в мире ХПВХ существуют различия в характеристиках различных брендов. По этой причине важно выбрать не только материал, но и марку труб, которым вы можете доверять.
FlowGuard Gold® CPVC обеспечивает бескомпромиссные преимущества пластиковых трубопроводов. Экономичный, простой в установке и совместимый с дезинфекцией воды хлором, есть множество веских причин для перехода на трубопроводные системы FlowGuard Gold.
Сантехника из полибутилена — что такое полибутилен?
Системы трубопроводов использовались для подземных водопроводов и в качестве внутренних водораспределительных трубопроводов. Эксперты отрасли считают, что он был установлен как минимум в 6 миллионах домов, а некоторые эксперты указывают, что он, возможно, использовался в 10 миллионах домов.Скорее всего, трубопровод был установлен примерно в одном из каждых четырех или пяти домов, построенных за годы производства трубы.
Как узнать, есть ли у вас поли
Внешний вид — Подземные водопроводы из полибутилена обычно имеют синий цвет, но могут быть серыми или черными (не путайте черный полиэтилен с полиэтиленовой трубой). Обычно он составляет 1/2 дюйма или 1 дюйм в диаметре, и он может входить в ваш дом через стену или пол подвала, бетонную плиту или подниматься вверх через подпол; часто проникает в жилище возле водонагревателя.Ваш главный запорный клапан прикреплен к концу водопровода. Также стоит проверить счетчик воды, который находится на улице, рядом с городской водопроводной магистралью. Целесообразно проверить оба конца трубы, потому что мы обнаружили случаи, когда медная труба входит в дом, а полиэтиленовая труба находится у счетчика воды. Очевидно, обе трубы использовались и соединялись где-то под землей.
Интерьер. Полибутилен, используемый внутри вашего дома, можно найти рядом с водонагревателем, он проходит через потолок в недостроенных подвалах и выходит из стен для подпитки раковин и туалетов.Предупреждение: в некоторых регионах страны водопроводчики использовали медные «заглушки», когда труба выходит из стены, чтобы питать прибор, поэтому медь здесь не означает, что у вас нет поли.
Смотрите фотографии полибутиленовых труб и фитингов ниже.
Трубопроводы выйдут из строя?
Хотя научных данных мало, считается, что окислители в системах водоснабжения, такие как хлор, вступают в реакцию с полибутиленовыми трубами и фитингами из ацеталя, вызывая их образование чешуек, отслаивание и хрупкость.В результате возникают микротрещины, и основная структурная целостность системы снижается. Таким образом, система становится слабой и может выйти из строя без предупреждения, что приведет к повреждению конструкции здания и личного имущества. Считается, что другие факторы также могут способствовать выходу из строя полибутиленовых систем, например, неправильная установка, но практически невозможно обнаружить проблемы установки во всей системе.
На протяжении 1980-х годов подавались судебные иски с жалобами на якобы производственные дефекты и неправильную установку, причинившие ущерб в сотни миллионов долларов.Хотя производители никогда не признавали, что поли является дефектным, они согласились профинансировать урегулирование коллективного иска с начальной и минимальной суммы в 950 миллионов долларов. Вам нужно будет связаться с соответствующей компанией по урегулированию претензий, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям этого урегулирования.
«В серии отчетов было высказано предположение, что более широкое использование холораминов ускоряет коррозию и разложение некоторых металлов и эластомеров, обычных для водопроводной системы и оборудования распределительных сетей.
Что касается эластомеров, исследование показало, что, за некоторыми исключениями, растворы хлораминов (монохлорамина или дихлорамина) вызывают большее набухание материала, более глубокое и плотное растрескивание поверхности, более быструю потерю эластичности и большую потерю прочности на разрыв, чем эквивалентные концентрации свободного хлора ».
—- Стивен Райбер, HDR Engineering, Исследовательский фонд Американской ассоциации водопроводных сооружений
Позвоните в Plumbing Express сегодня, чтобы получить информацию и из первых рук узнать, что происходит внутри полиэтиленовые трубы и фитинги.Мы также предлагаем бесплатные оценки в рамках наших стандартных зон обслуживания.
Сантехника с гибкими пластиковыми трубопроводами | Home Guides
Нет идеальных труб, но за последние несколько десятилетий в сантехнической отрасли произошло много улучшений в системах водоснабжения. Жесткий хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) был первым шагом в замене оцинкованных и медных труб. Новый ребенок в блоке, сшитый полиэтилен (PEX), открывает новую эру трубопроводов. Эти полусгибаемые трубы устраняют необходимость в соединениях и арматуре в стенах, что снижает риск скрытых протечек.У PEX есть свои плюсы и минусы, и если вы собираетесь его использовать, вам потребуются специальные инструменты для установки.
PEX Basics
Гибкие трубопроводы PEX обеспечивают арматуру с двумя выделенными линиями, одна для горячей воды, а другая для холодной воды. Каждая линия подключается к центральной системе распределения воды, называемой «коллектором». Хотя коллекторы могут различаться по внешнему виду, все они работают по одному и тому же принципу: каждая линия водоснабжения имеет собственное соединение, управляемое отдельными клапанами.
Гибкие преимущества
В прежних системах водоснабжения, если в водопроводе происходила утечка, вам приходилось перекрывать подачу воды во всем доме, прежде чем работать с ней. С PEX и коллекторной системой это уже не так. Вы можете повернуть запорный клапан на арматуру, которая протекает, и в остальной части дома все еще есть проточная вода. Гибкая пластиковая труба позволяет модернизировать старую систему водоснабжения без необходимости вырывать стены для соединения труб. Поскольку он гибкий, вы часто можете ловить PEX через балки и места для гвоздей.Выявление утечек проще с PEX, потому что у вас есть только два соединения, одно на коллекторе, а другое на приспособлении.
Установка
PEX поставляется в больших непрерывных рулонах или в длинных гибких рулонах. Самая большая разница между брендами производителей заключается не в трубах, а в способах соединения труб с фитингами. Обжим — наиболее распространенный способ подключения PEX в жилых помещениях. Для этого требуются кольца и специальный обжимной инструмент. Ножницы с трещоткой отлично подходят для чистых надрезов на концах труб.Зубчатые фрезы могут оставлять неровные края, которые могут повлиять на уплотнение фитинга. Установка PEX выполняется намного быстрее, чем установка традиционных медных проводов. Рекомендуется маркировать каждую трубу с указанием ее места назначения во время прокладки, иначе вы можете получить клубок труб на коллекторе и не знать, куда идет каждая из них.
Рекомендации
Фитинги для PEX могут быть пластиковыми или латунными. Латунная фурнитура стоит немного дороже и не всегда лучше. Вода с высоким содержанием хлора может вызвать коррозию латунной арматуры, в то время как высококачественная пластмассовая арматура не пострадает.Если у вас жесткая вода, вы можете часто менять запорные клапаны. Отложения жесткой воды могут нанести ущерб отдельным клапанам, где PEX соединяется с коллектором, что затрудняет поворот клапанов. Прежде чем прокладывать гибкую пластиковую трубу в доме, проконсультируйтесь с местными строительными органами.

№ П/П	ВИД УСЛУГ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1	Водомерные узлы учета
1.1	Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы)	шт	500,00
1.2	Установка счетчиков воды (железные трубы)	шт	600,00
2	Вентили / краны / терморегуляторы
2.1	Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы	шт	200,00 / 350,00
2.2	Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы	шт	200,00 / 350,00
3	Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1	Смена сиденья к унитазу со снятием бачка	шт	500,00
3.2	Смена сиденья к унитазу без снятия бачка	шт	200,00
3.3	Смена манжета/гофры к унитазу	шт	200,00
3.4	Смена гибкой подводки к бачку	шт	150,00
3.5	Регулировка смывного бачка	шт	300,00
4	Умывальник, мойка
4.1	Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)	шт	700,00
4.2	Установка раковины «тюльпан» (без смесителя)	шт	700,00
4.3	Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала)	шт	800,00
4.4	Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком	шт	1500,00
4.5	Установка сифона раковины	шт	250,00
4.6	Вырез столешницы под мойку	шт	400,00
4.7	Пробивка отверстия под смеситель в мойке	шт	150,00
4.8	Установка кронштейнов под раковину	шт	150,00
5	Смеситель, душ
5.1	Установка смесителя	шт	350,00
5.2	Установка смесителя с душем	шт	450,00
5.3	Установка штанги для душа	шт	150,00
5.4	Замена гибкого шланга на смеситель	шт	150,00
5.5	Замена гибкого шланга душа	шт	100,00
5.6	Замена «гусака» смесителя	шт	100,00
5.7	Чистка фильтра на «гусаке» смесителя	шт	100,00
5.8	Замена прокладки смесителя	шт	100,00
6	Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1	Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки	шт	1000,00
6.2	Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкой	шт	1500,00
6.3	Установка инсталляции (подвесного унитаза)	шт	2500,00
6.4	Установка биде	шт	1500
7	Ванна, душевая кабина
7.1	Установка ванны чугунной	шт	1500
7.2	Установка ванны стальной	шт	1200
7.3	Установка гидромассажной ванны	шт	2000,00
7.4	Установка обвязки ванны	шт	200,00
7.5	Монтаж душевой кабины	шт	от 3500,00
8	Замена водопроводных и канализационных труб
8.1	Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропилен	шт	от 2990,00
8.2	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия)	шт	1500,00
8.3	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия)	шт	2200,00
8.4	Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия)	шт	3000,00
8.5	Комплексная замена канализационных труб диаметр 50	шт	от 1500,00
8.6	Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия)	шт	1500,00
8.7	Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия)	шт	от 2500,00
8.8	Установка полотенцесушителя на готовые сгоны	шт	800,00
8.9	Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов	шт	2000,00
8.10	Врезка в полипропилен	шт	500,00
9	Отопление
9.1	Установка радиатора на готовые сгоны	шт	1000,00
9.2	Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов	шт	2000,00
9.3	Добавление секций к установленному радиатору	шт	700,00
10	Установка бытовой техники
10.1	Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу	шт	700,00
10.2	Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии	шт	1500,00
10.3	Установка жироуловителя	шт	от 700,00
10.4	Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролинии	шт	1500,00
10.5	Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролинии	шт	2000,00
10.6	Установка проточного водонагревателя	шт	1500,00
10.7	Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.)	шт	150,00
10.8	Установка фильтра тонкой очистки	шт	800,00
11	Устранение засора
11.1	Устранение засора сифона	шт	300,00
11.2	Прочистка тросом 10 м	шт	от1500,00
11.3	Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м	шт	от 3500,00
11.4	Прочистка гидравлической машиной до 30 м	шт	от 3500,00
12	Демонтаж
12.1	Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)	шт	600,00
12.2	Демонтаж ванны стальной (без утилизации)	шт	400,00
12.3	Демонтаж душевой кабины	шт	1000,00
12.4	Демонтаж экрана под ванной	шт	150,00
12.5	Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)	шт	400,00
12.6	Демонтаж обвязки ванны (пластик)	шт	150,00
12.7	Демонтаж поддона душа	шт	300,00
12.8	Демонтаж унитаза	шт	250,00
12.9	Демонтаж биде	шт	200,00
12.10	Демонтаж раковины на кронштейнах	шт	200,00
12.11	Демонтаж раковины «тюльпан»	шт	200,00
12.12	Демонтаж кронштейна	шт	150,00
12.13	Демонтаж сифона	шт	100,00
12.14	Демонтаж смесителя	шт	200,00
12.15	Демонтаж штанги душа	шт	50,00
12.16	Демонтаж крана / вентиля	шт	100,00
12.17	Демонтаж полотенцесушителя	шт	400,00
12.18	Демонтаж фильтра грубой очистки	шт	100,00
12.19	Демонтаж счетчика воды	шт	100,00
13	Штробление стен под трубы
13.1	Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1	бетон	м/п	400,00
13.1.2	кирпич	м/п	300,00
13.1.3	гипсолит	м/п	200,00
13.2	Штробление стен под канализацию
13.2.1	бетон диаметр 50 / 100	м/п	600,00 / 900,00
13.2.2	кирпич диаметр 50 / 100	м/п	500,00 / 800,00,00
13.2.3	гипсолит диаметр 50 / 100	м/п	300,00 / 550,00,00

Наименование работы	Единицы измерения	Цена
Установка Аквастоп (система от протечки) 3-точки	ед.	6000 ₽
Установка редуктора давления	ед.	900 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) металлопласт (от гребенок)	1 точ.	2500 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) полипропилен (от гребенок)	1 точ.	3000 ₽
Монтаж водопровода (наружная установка) Rehau	1 точ.	4000 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) полипропилен	п.м.	200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) Rehau	п.м.	400 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (полипропилен)	точка	1600 ₽
Монтаж водопровода тройниковая без грибенок (металлопласт)	точка	2000 ₽
Монтаж водопровода тройниковая Rehau	точка	3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (металлопласт)	точка	3000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (металлопласт)	точка	4000 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м (полипропилен)	точка	3600 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м (полипропилен)	точка	4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя до 4 м Rehau	точка	4500 ₽
Монтаж водопровода полотенцесушителя от 4 м Rehau	точка	5500 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 50)	точка	800 ₽
Прокладка труб канализации наружная установка (диаметр 100)	точка	1100 ₽
Установка байпаса на скрутках до диаметр 32 (без откл.стояка)	ед.	8000 ₽
Установка байпаса сварочные работы до диаметр 32 (без откл.стояка)	ед.	14000 ₽
Устройство штробы в бетоне D 50	п.м.	650 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 50	п.м.	350 ₽
Устройство штробы в бетоне D100	п.м.	1300 ₽
Устройство штробы в кирпиче D 100	п.м.	950 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов полипропилен	ед.	1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов (металлопласт)	ед.	2500 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 6 выходов Rehau	ед.	3200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход полипропилен	ед.	1200 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход (металлопласт)	ед.	1600 ₽
Монтаж гребёнки с обвязкой до 4 выход Rehau	ед.	2400 ₽
Предмонтаж гигиенического душа (со штрабой) не более 1-го метра	точка	2000 ₽
Монтаж шарового крана	ед.	500 ₽
Монтаж углового крана с отражателем для стиральной машины	ед.	160 ₽
Установка терморегулятора	ед.	1800 ₽
Монтаж фильтров грубой очистки	ед.	200 ₽
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки	ед.	1300 ₽
Монтаж обратного клапана в систему водопровода	ед.	240 ₽
Монтаж редуктора давления	ед.	400 ₽
Монтаж счетчиков Itelma безимп.	комп	3800 ₽
Техническое обслуживание счетчиков 1 год	1 / 2 сч	480 ₽
Монтаж\демонтаж радиаторов отопления на готовую подводку	ед.	800 ₽
Монтаж тройника канализации ( для стиральной машины )	ед.	100 ₽
Монтаж тройника водоснабжения	ед.	1000 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (металлопласт)	1 точ.	1500 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (полипропилен)	1 точ.	1800 ₽
Монтаж холодного водопровода к унитазу, стиральной или посуд-ой машины (Rehau)	1 точ.	2200 ₽
Монтаж водопровода более 3 метров ( магистраль ) (металлопласт)	п.м.	300 ₽
Монтаж счетчиков Valtec имп.	комп	4000 ₽
Пломбировка и документы для регистрации	ед.	2000 ₽

11Июн
Как ровно залить наливной пол: Как правильно заливать наливной пол своими руками в квартире
11 Июн 1970 alexxlab Комментировать
как сделать наливной пол своими руками? Технология работ
Шаг 1
Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.
Шаг 2
Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.
Шаг 3
Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).
Шаг 4
Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.
Шаг 5
Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой! Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.
Шаг 6
Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.
При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.
Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью. Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.
Плюсы и минусы наливного пола
К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.
Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.

Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.

Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.

Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:
Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.

Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.

Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.

Нанесение наливного пола в вопросах и ответах
Как рассчитывать количество расхода наливного пола?
Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.
Какой толщины должен быть наливной пол?
Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.
Как правильно разводить наливной пол?
Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.
Как правильно замешивать наливной пол?
Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).
Как ровно залить наливной пол?
Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.
Как сушить наливной пол?
Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!
Как долго сохнет наливной пол?
Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день).
Как исправить наливной пол?
Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.
Как исправить неровности наливного пола?
При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом.
Как демонтировать старую стяжку?
Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.
шлифовка, заливка нового или демонтаж
Содержание статьи
Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.
Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.
Ровным и максимально выглаженным — шершавый, неровный и пористый пол также считается дефектом. Наливной слой во время схватывания и усадки раствора продублирует рельеф основания, на его поверхности появятся сеть трещин, наплывы, кратеры, ямки. К тому же пористость — это явный признак пересушенной базы, из-за чего она будет «вытягивать» воду из смеси, а значит уменьшать прочность наливного пола.
Сухим — повышенная остаточная влажность вызывает множественные повреждения затвердевшего самонивелирующегося состава, а также образование пустот и «бухтение».
Чистым — любое загрязнение отрицательно сказывается на адгезии раствора с основанием. Без тщательного очищения поверхности в первые несколько часов после заливки пол начнет отслаиваться, трескаться, вздуваться.
Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.
Ошибки при устройстве наливного пола
Ошибки Результат
Недостаток воды После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек воды Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована

Грунт не только укрепляет основание, но и позволяет выровнять степень его впитываемости по всей площади. Если пропустить этот этап, то раствор может плохо растекаться (то есть уменьшается кольцо расплыва), местами пол получится непрочным, с дефектами.
Медленная выработка раствора Средний срок жизнеспособности затворенной водой смеси – 20-40 минут. Когда раствор начинает схватываться, его уже невозможно выровнять, то есть образуются наплывы, утолщения, неравномерность слоя.
После заливки пол не проработан раклей или правилом До полного высыхания наливной состав обязательно нужно «разогнать» любым ручным инструментом, чтобы не образовались неровности (бугры, ямы).
Отсутствие деаэрации Прокатка игольчатым валиком удаляет воздух из раствора. В противном случае образуются множественные кратеры, а поверхность не отличается ровностью и гладкостью.
Сквозняки, включенные системы отопления Из-за локального повышения температуры и интенсивного проветривания верхний слой наливного пола быстро пересыхает, не успев набрать прочность. Поэтому он будет пылить, выкрашиваться песком.
Повышенная влажность воздуха Удлиняются сроки высыхания и набора прочности.
Пониженные температурно-влажностные показатели Период твердения смеси увеличивается, возможно образование непрочных участков.

Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.
Как исправить ошибки заливки
Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:
локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.
В первую категорию относятся:
Трещины
Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.
Трещины на наливном полу.
Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.
Локальные отслоения поверхности
Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).
Расслоение наливного пола.
Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.
Ямы, перепады
С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.
Заполнение ямок быстросохнущим составом.
Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.
Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.
Мелкие неровности, наплывы
Шлифование пола болгаркой.
Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.
Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.
Кратеры
Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.
Пересохший верхний слой
От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.
Выравнивание пола тонкослойным наливным полом
Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:
Сеть трещин по всей площади;
Полное отслоение;
Множественные пустоты под наливным полом;
Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.
Демонтаж наливного пола.
Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.

В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
как правильно делать наливной пол в квартире
Как залить пол в доме или офисе и по максимуму сэкономить и, желательно, выполнить ремонтные работы собственноручно. Для этого нужны некоторые знания или же желание освоить новые навыки. Как делать наливной пол собственными руками, чтобы результат не отличался от работ мастеров?
Перед тем, как залить пол в доме, необходимо определится с материалом покрытия помещения. На сегодняшний день наливные полы считаются самыми износостойкими и эффектными среди остальных вариантов напольных покрытий.
Наливной пол может быть как однотонным, так и с эксклюзивным рисунком. Заливные полы легко чистить, они не бьются, не царапаются и не выделяют опасных для жизни веществ. Чтобы узнать как делать наливной пол необходимо тщательно изучить технологию и пошаговость работ.
Перед тем, как заливать наливной пол, нужно учесть некоторые моменты:
перед тем как делать наливной пол должны быть полностью возведены стены, кровля и помещение должно отапливаться. В противном случае пол может повредиться под воздействием атмосферных явлений;
пол в частном доме должны заливаться только в том случая, если грунт на этом участке неподвижен и грунтовые воды проходят глубже, чем 4 метра от поверхности;
прежде чем заливать полы в частном доме необходимо убедится, что земля просохла. Мокрую землю нужно подсушить, иначе технология будет нарушена и срок пригодности такого пола гораздо снизится.
Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол
Как заливать полы – это не сложно. Важнее хорошо подготовить поверхность, чтобы пол прослужил долго.
Отметка верхней части финишного покрытия
Начинать подготовку нужно с верхней отметки покрытия. Для этого с помощью водного или лазерного уровня по всему периметру помещения делают засечки. Верхняя отметка должна быть немного ниже дверного проема, но ни в коем случае не выше него, иначе дверь не будет закрываться и открываться.
Маяк для наливного пола
Снятие верхнего слоя
После необходимо снять 30-35 сантиметров покрытия. После того как почва снята, необходимо сделать утрамбовку поверхности. Если есть возможность, то лучше использовать утрамбовывающую технику, но при ее отсутствии можно ее заменить подручными средствами.
На широкую доску длиной 1 метр прибивают бревно и небольшую ручку по краям. Для утрамбовки понадобится помощник. Работать доской нужно до тех пор, пока на земле не будут оставаться следы от шагов, постоянно выравнивая поверхность с помощью водного или лазерного уровня.
Подготовка пола
Подушка с песка и щебня
На утрамбованную поверхность необходимо постелить 10 сантиметровый слой из песка (его необходимо полить водой и утрамбовать) и 15 сантиметровый слой щебня. Выровнять поверхность щебня можно с помощью песка или гранотсева.
Утрамбовка подушки
Укладка гидроизоляции
На подушку из песка и щебня укладывают гидроизоляционный материал. Выбор гидроизоляции зависит от того, какую сумму хозяин готов отдать за нее. Можно использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или другие виды гидроизоляции.
При укладке нужно соблюдать правило стыки должны идти нахлестом до 20 сантиметров и проклеиваться строительным скотчем. Края гидроизоляции должны быть завернуты около стен и доходить до отметки финишного покрытия пола.
Гидроизоляция пола
Стяжка бетонным раствором
Как делать наливной пол если пол не ровный. Для устранения неровностей используют стяжку. При установки стяжки, есть несколько важных моментов:
для начала необходимо расположить армированную сетку. Армирование укрепит цементную конструкцию и увеличит время эксплуатации покрытия.
Для того, чтобы поверхность заливки была на одном уровне используют выравнивающий профиль(направляющие), который устанавливают по ширине всей комнаты. Цементный раствор заливают до направляющих и тщательно выравнивают с помощью правила.
По истечению 3 – 7 дней поверхность необходимо затереть и тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыли и мелкие частицы.
Стяжка бетонным раствором
Финишная отделка с помощью заливного пола
Как залить жидкий пол своими руками, чтобы результат был не хуже чем у мастеров? Залить ровный пол гораздо проще, если все вышеописанные пункты были сделаны правильно и поверхность хорошо выровненная.
Как работать с наливным полом чаще всего пишут на мешках с выбранным порошком, но есть и несколько важных секретов. Если есть возможность, то необходимо пригласить помощника, который уже имел дело с данным материалом и знает, как правильно залить пол в доме. Но если помощника нет, то необходимо следовать следующим инструкциям.
Заливают пол только на хорошо просушенную и подготовленную поверхность. Как залить наливной пол, если на поверхности имеются шероховатости и крошащиеся детали? Все элементы, которые могут отколоться или отслоится необходимо тщательно удалить.
Чем залить пол? Выбор материала должен пасть на тот, который совместим с цементным покрытием, для этого необходимо обращать внимание на советы производителей.
Заливка пола
Как правильно залить пол с помощью эмульсии
Чтобы ровно залить пол лучше пригласить пару помощников, так как финишный слой быстро сохнет и в одиночку можно не успеть сделать заливку и выравнивание. В большой таре мешается смесь, пока она не будет однородной консистенции. Перед тем как залить пол его необходимо смазать грунтовкой, она уберет пыль и повысит адгезию.
Как залить полы равномерно?
Прежде чем залить пол необходимо внимательно почитать инструкцию как делать наливной пол, указана она на мешках со смесью. Подготовленную эмульсию начинают разливать непрерывными наливами вдоль стены.
Пока один человек разливает смесь, второй с помощью валика аккуратно распределяет эмульсию к краям стен. Когда половина комнаты залита необходимо взять валик с иголками и пройтись по залитой территории. Таким образом, ровный пол будет избавлен от пузырьков воздуха, накопившегося с эмульсии.
После распределяется оставшаяся эмульсия и опять обрабатывается игольчатым валиком. Если есть необходимость зайти на залитую поверхность, то для этого нужно использовать специальную обувь – краскоступы.
Необходимый инвентарь
От того, как ровно будет распределена эмульсия зависит окончательный результат.
Наливной пол
Комнату с наливным полом нужно оградить от сквозняков и прямых солнечных лучей до полного высыхания. Некоторые мастера наливной пол накрывают пленкой, чтобы влага не испарилась преждевременно.
Оказалось, как заливать наливной пол не такая уж сложная задача. Главное, соблюдать четкую последовательность действий и тщательным образом подготовить поверхность. А как правильно заливать наливной пол было изложено в данном материале.
Можно ли залить наливной пол вторым слоем поверх наливного пола
Наливные полы разработаны для того, чтобы уменьшить временные рамки проведения работ, а также сократить трудовые затраты. Для этого существует большой ассортимент готовых смесей, в которые достаточно добавить необходимое количество воды и осуществить заливку. При этом следует изучить только основные требования к наливным полам, благодаря которым весь процесс монтажа можно выполнить собственными силами и получить ответ на вопрос о том, можно ли залить второй слой наливного пола.
Специфика наливных полов
Для выравнивания поверхности пола для последующего использования используется два вида смесей – ровнители и финишные составы. Между собой они тесно взаимодействуют, так как первые применяются с целью сгладить все имеющиеся неровности и могут устраиваться по различной поверхности, а вторые созданы для того, что придать основанию идеально ровную поверхность. Именно данная поверхность и будет служить окончательным вариантом пола, который можно красить, декорировать и самостоятельно придумывать различные комбинации.
Ровнитель создает высоту поверхности от 10 мм до 30 см. Финишное покрытие устраивается максимально до 25 мм. В последнем случае толщина не столь большая из-за высокой стоимости готовых смесей.
Это все говорит о том, что если есть такая необходимость, то первоначально заливается черновой слой наливного пола из более дешевых смесей для работы, а только после этого выполняется финишный слой обладающие огромным количеством положительных качеств. Второй слой наливного пола может выполняться, но потребуется полное высыхание первого. В некоторых случаях это занимает порядка суток. Но в итоге получается достойный результат.
Следует отметить также и тот вариант, что финишный слой лучше всего заливать на практически ровную поверхность без значительных дефектов. В противном случае высыхание будет происходить не равномерно, качества не всегда будут сохраняться на первоначальном уровне, да и стоимость готового пола будет огромной. Именно с этой целью и создается первый слой наливного пола из специальных готовых смесей, которые выступает в качестве чернового пола. Правда, он не может гарантировать идеально ровную поверхность.
Узнаем состав
Любая смесь, даже если заливается финишный наливной пол, включает в себя следующие основные компоненты:

Вяжущие вещества. Это может быть цемент, гипс, их сочетание, которые дополняются полимерными составляющими.
Добавки. Они придают такие качества раствору, как отличная растекаемость, лучшая пластичность, повышается адгезия с предыдущим слоем или перекрытием.
Заполнители. Сюда относят известковую крошку, песок с соответствующей фракцией.
Уже от самого содержания смеси будет зависеть ее применение – для финишного слоя или в качестве выравнивания поверхности от имеющихся неровностей. При желании подбираются смеси с красителями, что особенно характерно для чистового варианта пола.
Каждая смесь будет иметь и предназначение: для кухни, ванной комнаты, гаража и прочих объектов.
Гипсовые смеси подходят для сухих помещений, а для влажных лучше брать составы на основе цемента. Их качества при этом будут заметно отличаться, а также разнится время высыхания.
Теплый пол требует эластичного раствора для работы. Смесь должна под действием постоянных температур изменяться (сужаться и расширяться). Когда сроки поджимают и хочется сделать все максимально быстро, то лучше всего устроить быстротвердеющий универсальный наливной пол.
Наливной пол универсальный может использоваться для монтажа не только второго слоя – финишного, но и основного – чернового пола. Все будет зависеть от предпочтений заказчика или самостоятельного исполнителя.
Варианты наливного пола
Перед началом работ, даже в случае, если выполняется наливной пол вторым слоем, следует определиться с его общей толщиной. От этого будет зависеть и выбор конкретного варианта. Немалое значение сыграет тут и материал для работы.
Когда стяжка выполнена с соблюдением технологии и максимально подогнана под выставленный уровень, то можно сразу же приступать к заливке финишного слоя. Его толщина будет составлять максимально 5 мм. Чтобы при этом подготовленный раствор мог легко соединиться с основанием, последнее должно быть обработано грунтовкой.
Наливной пол с устройством разделительного слоя. Его толщина составляет обычно до 20 мм. Может выполняться даже на деревянном основании. Особое внимание уделяется разделительному слою, который выполняется между перекрытием и раствором. Для его исполнения используется промасленная бумага. В качестве разделительного слоя применяется и гидроизоляционная пропитка (для цементной стяжки). Это делается с той целью, чтобы наливной пол не страдал от постоянных подвижек древесины, не трескался и не терял свои качества. Даже цементная стяжка может забирать в себя влагу из финишного покрытия, чего помогает избежать слой гидроизоляции.
Плавающий тип полов. Этот вариант монтируется для последующего настила напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет). Минимальная высота такого пола может составлять 25 мм. Тут также имеется своеобразный слой, не позволяющий раствору цепляться за стены и перекрытие. По бокам укладывается демпферная лента, а на основание – пленка из полиэтилена.
Правила заливки
Не каждый знает о том, что когда устраивается наливной пол на наливной пол можно ли использовать в работе различные смеси. Можно даже сказать, что не можно, а нужно, так как очень большой слой потребует значительных финансовых затрат.
Очень важно при этом, чтобы были устроены окна и двери в помещении, дабы исключить перепады температур и появляющиеся сквозняки, способствующие неравномерному высыханию раствору и появлению негативных явлений.
Поддерживать на должном уровне после заливки следует уровень влажности в помещении и температурные показатели. На каждой упаковке строительной смеси для наливного пола имеется указание на правила подготовки раствора от производителя. Этих рекомендаций стоит придерживаться, чтобы приготовить действительный качественный раствор для работы.
Готовим поверхность
Поверхность под наливной пол должна готовиться совершенно любая. Это может быть древесина, бетон, цементная стяжка. Влажность дерева не должна превышать 10%, а плинтус убирается в обязательном порядке. Его можно будет установить, но после выполнения заливки. Никакой краски, лака или клея не должно быть. Если поверхность имеет значительные перепады высоты, выщерблины, отсутствие элементов, то для начала выполняется первый слой наливного пола из менее дорогостоящих смесей. Для этого существует целый ряд готовых вариантов, среди которых популярностью пользуется наливной пол горизонт универсальный быстротвердеющий. Его можно устраивать на высоту до 10 см, если имеются значительные дефекты основания. Кроме этого можно выбрать уже и финишный слой, устраивающийся до 2 мм. Данный раствор отлично подходит при наличии «теплого пола», а также при устройстве плавающего пола. Прочность наливного пола в таком случае отвечает всем требованиям строительных норм и правил.
Применение смеси для устройства наливного пола
Когда речь идет про бетонное основание, то его влажность не должна превышать 4%. Следует проверить прочность на сжатие поверхности при помощи молотка Шмидта. Альтернативой может служить прибор типа Дина. Цементная стяжка или бетонное основание после укладки должно выстояться примерно 4 недели, только после этого можно приступать к заливке наливного пола.
Ни на одной из поверхности не должно быть мусора, пыли, грязи и посторонних элементов. Особенно если дело касается старой плитки, которая по возможности должна быть удалена. Это будет способствовать лишь некачественному высыханию и получению плохой поверхности. Наверное, каждый знает о том, что лучше потратить средства на специалистов, способных выполнить наливной пол качественно и быстро, чем производить его демонтаж. Затраты получаться просто огромные и не только в финансовом плане. В некоторых случаях можно залить наливной пол вторым слоем, но данный процесс лучше доверить специалистам.
Особое внимание уделяется грунтованию поверхность. Это помогает улучшить адгезию с основанием. К тому же наливной пол растекаться будет гораздо лучше. В процессе работы температура в комнате должна быть одинаковой. В противном случае могут появиться пузыри, от которых придется избавляться.
Пошаговая инструкция
Производители делают отметки на упаковках со смесью, как правильно нужно все готовить, чтобы залить второй слой наливного пола. Если отойти от технологии размешивания, эксплуатационные характеристики сразу же будут потеряны.
Смесь, приготовленная вручную, имеет время полимеризации около 40 минут. В течение этого времени необходимо залить раствор по поверхности, чтобы он не успел потерять свои качества.
Монтаж выполняется с помощником, особенно если помещение достаточно большое. Между каждым из исполнителей распределяются обязанности, которым следует придерживаться: подготовка раствора, заливка, распределение готовой смеси по поверхности при помощи шпателя.
Если заливаем полы в два слоя, то первый выравнивающий должен просохнуть определенное время. Это поможет избежать возможных негативных проявлений в последующем. Для финишного слоя, пусть даже он используется для напольного покрытия, следует придерживаться аналогичной технологии и требований, как для первого слоя.
Работа осуществляется в один прием. Исключение лишь одно – устройство комбинированных полов. Заливка осуществляется полосами, ширина которых не превышает 50 см. не лишним будет придерживаться и шахматного порядка.
После того, как залить весь раствор по площади помещения, надо удалить образовавшиеся в процессе замешивания пузырьки, для чего используется аэрационный валик. При перемещении по поверхности залитого наливного пола обуваются краскоступы, которые можно сделать и самостоятельно.
Инструменты для наливного пола
На наливной пол второй слой можно. Следует лишь придерживаться рекомендаций и выбирать подходящую для этого смесь, чтобы не тратить много денег.
Рекомендации
В процессе выполнения наливного пола могут возникнуть трудности с тем, что получится залить лишь половину площади помещения. Это особо касается новичков в строительной отрасли. Все сразу же начинают искать ответы на вопрос о том, можно ли заливать наливной пол слоями. Очень важно придерживаться минимальных показателей смеси по толщине. Когда в одном месте уровень выведен на ноль, а где-то около 20 мм, то экспериментировать никто не рекомендует. Ведь никто не знает, как сможет повести себя готовый раствор после высыхания в тонком слое. Он может потрескаться или вообще отшелушиться. Тогда придется делать все работы заново. Конечно, специалисты рекомендуют один проверенный способ: в месте на ноль использовать плиточный клей, которым промазывается вся поверхность. Это еще и экономит средства.
Когда первый слой наливного пола выполнен наполовину, то есть вместо необходимых 20 мм, залито 10 мм, то можно устраивать второй слой наливного пола. Но при этом нельзя забывать про грунтование поверхности.
После этого, наверное, не возникнет ни у кого вопросов о том, можно ли заливать пол в два слоя. Это делать никто не запрещает даже по технологии. Правда следует дождаться момента, пока предыдущий слой полностью высохнет и избавиться от определенного количества влаги.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
Как ровно заливать самовыравнивающийся наливной пол своими руками
Популярность покрытия легко объяснить: их можно залить без помощи мастеров, на работу уходит мало времени, а покрытие получается ровным и однородным даже без использования спецоборудования.
Любой человек без опыта в строительстве может залить ровный наливной пол, если будет следовать рекомендациям.
Как правильно залить наливной самовыравнивающийся пол
Чтобы понять, как ровно залить наливной пол, необходимо следовать пошаговой инструкции. Работу нужно делать этап за этапом, не пропуская ни один пункт.
Пошаговая инструкция по заливке самовыравнивающегося наливного пола своими руками выглядит следующим образом:
подготовка основания;

приготовление раствора;

заливка.

Подготовка основания
Перед тем, как делать заливку, необходимо тщательно очистить поверхность. На грязную, пыльную или жирную поверхность наливной пол будет ложиться неровно. После очищения основание грунтуют на один или два раза. Количество слоев грунтовки зависит от качества основания и степени впитывания состава.

Если на поверхности есть трещины или ямы, их нужно также заделать, так как самовыравнивающиеся составы для напольного покрытия справляются только с небольшими углублениями до 2 мм.

Замешивание раствора
Раствор готовят путем смешивания сухой строительной смеси с чистой водой. Самое важное при замешивании – соблюдать пропорции воды и порошка. Точные рекомендации есть на упаковке со стройматериалом.
Смесь замешивают ручным или механизированным способом. Состав замешивают дважды. Сначала полностью растворяют порошок в воде, чтобы образовалась однородная масса, затем дают составу настояться в течение пяти минут и повторно перемешивают. Раствор готов. Он должен быть текучим, но не жидким.
Правила заливки самовыравнивающегося наливного пола своими руками

После замешивания раствор нужно сразу использовать. Ему нельзя долго стоять, так как состав быстро загустевает. Текучий состав равномерно наливают на основание, распределяя и удаляя пузырьки игольчатым валиком.

В помещении, в котором нужно залить самовыравнивающийся пол, температура должна быть не ниже плюс 10 градусов и не выше плюс 30 градусов. Относительный уровень влажности в помещении не должен превышать 60%. При заливке самовыравнивающегося наливного пола не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей.
Как ровно залить пол самому
Во все времена люди, занимающиеся капитальным ремонтом в своем доме, задаются вопросом о том, как ровно залить пол? Большинство современных специалистов для того, чтобы достичь желаемого результата, советуют заливать самовыравнивающуюся напольную конструкцию, называемую наливной. Этот процесс считается не очень простым, поэтому заранее необходимо более подробно изучить определенные моменты.
Неправильная заливка полов
В том случае, когда данный процесс осуществлен неправильно, то в итоге, на поверхности полов получается множество таких дефектов, как:
непривлекательный внешний вид;

появление многочисленных пузырьков;

образование трещинок;

отслоение основания.

Если же полы, с содержанием различных декоративных элементов, залиты в соответствии со всеми требованиями, то они будут отличаться своим прекрасным внешним видом и блестящей поверхностью, которые сохранятся на весьма продолжительный срок.
Правила заливки пола
В последнее время большинство специалистов дают советы, ремонт пола по которым проводится в несколько этапов, представленных ниже.
1. В первую очередь, у вас должно быть в наличии:
смесь для наливных полов;

грунтовка;

обувь, позволяющая легко передвигаться по этому покрытию;

валик, игольчатого типа;

два шпателя: зубчатый и простой;

миксер для проведения строительных работ;

дрель, функционирующая от электросети.

2. Прежде чем приступать к основным работам, следует заранее определиться с параметрами, которыми будет характеризоваться наливной пол. Чаще всего, во внимание берется толщина его поверхности. Вам потребуется найти точку, являющуюся меткой для создания поверхности будущих полов, после чего следует измерить расстояние, находящееся между ней и бетонным основанием.
Разновидности наливных полов
Если вас интересует вопрос о том, как залить ровно полы, то специалисты рекомендуют начинать всю работу с определения их положения. Обычно, это делается двумя способами:
по положению нижней части находящейся здесь дверной конструкций;

благодаря измерению уровня пола.

Стоит отметить, что рекомендуемая толщина наливного пола должна быть более 40 миллиметров. Если вы хотите сэкономить, то лучше всего работы по укладке проводить на стяжке из бетонного раствора, а затем можно делать наливной пол, слоем около 15 миллиметров.
Кроме того, нужно определиться с наиболее подходящим видом наливных полов, которые будут соответствовать вашим требованиям. На современном рынке представлен огромный ассортимент подобных конструкций, причем они не только простые, но еще и декоративные. Выбирать необходимо именно тот вариант, который подходит вам не только своей качественной характеристикой, но еще и стоимостью.
При возникновении вопроса, касаемого того, как ровно залить пол, следует отметить, что на каждой стене данного помещения, должна быть отметка, указывающая на максимально допустимый уровень конструкции. Когда помещение имеет очень большую площадь, то его нужно разделить на участки меньшего размера.
Далее на границах участков устанавливаются специальные маркеры, указывающие направление, при этом очень важно, чтобы уровень верхней кромки совпадал с поверхностью будущего пола. Важно помнить о том, что подобные метки лучше всего устанавливать в густой раствор, который должен полностью затвердеть прежде чем будут заливаться полы.
Заливать полы следует с углубленных участков, в которые вся смесь выливается небольшими порциями, после чего ее выравнивают при помощи зубчатого шпателя. Затем всю поверхность нужно прокатывать с помощью игольчатого валика. Данная процедура позволяет сделать поверхность пола идеально ровной, а также полностью удалить из нее весь воздух.
В том случае, когда поверхность пола рыхлая, то ее покрывают специальной мастикой, после которой идет слой кварцевого песка. Такой пол может эксплуатироваться лишь после полного высыхания поверхности.

Как самостоятельно сделать идеально ровный пол — INMYROOM
Чтобы напольное покрытие (паркет, ламинат или плитка) служило дольше, необходима идеально ровная основа. Сделать ее самостоятельно не составит большого труда с помощью ровнителя и наливного пола. О нюансах и этапах работы рассказываем сегодня.
1. Подготовка основания
Тщательно очистите основание от различных загрязнений: остатков старого клея, цементного молочка, масляных пятен, отслаивающихся частиц и прочих загрязнений. Имеющиеся в основании отверстия заделайте; места нахождения сливных колодцев отделите стопором. Обеспыльте поверхность с помощью пылесоса.
За 4 часа до нанесения ровнителя обработайте поверхность грунтовкой weber.vetonit MD 16 или weber.vetonit multi. Грунтовка-концентрат weber.vetonit MD 16 – грунт, требующий обязательного предварительного разбавления водой перед применением. Пропорции разбавления грунта водой: 1 слой – 1:5, 2 слой – 1:3.
Наносите раствор щеткой, валиком или кистью. Грунтовать пол рекомендуется в 2 слоя: при нанесении первого слоя грунтовки пропитываем основание, снижаем и выравниванием его впитывающую способность. При нанесении второго грунтовочного слоя создаем адгезионную пленку – это улучшит сцепление последующих слоев с основой.
2. Установка маяков
Процесс выравнивания пола необходимо контролировать с помощью специальных маяков. После высыхания грунтовки (через 2–4 часа) промерьте перепады основания с помощью лазерного уровня и нивелира. Установите сплошные металлические «маяки» на основании на расстоянии 1–1,3 м друг от друга. Крепить маяки на основание можно с помощью того же раствора ровнителя weber.vetonit 5000.
Разметка маяков
3. Подготовка раствора
Залейте четко отмеренное количество воды в ведро, засыпьте мешок сухой смеси, тщательно перемешайте полученный раствор с помощью мощной дрели-миксера мощностью 400–600 об/мин до получения однородной консистенции. Время использования раствора составляет 30 минут с момента затворения водой.
4. Базовое выравнивание бетонного пола
Выложите ровнитель на основание слоем от 5 до 70 мм – работу начинайте с дальнего угла помещения, передвигаясь от окна к двери. Раствор равномерно распределите между маячными рейками, подрежьте при помощи правила или стального гладкого шпателя, затем разровняйте и загладьте металлической теркой. Через 2–4 часа по выровненному полу уже можно ходить. Через 24 часа можно заливать финишный слой наливного пола.
5. Финишное выравнивание бетонного пола
Перед заливкой финишного наливного пола weber.vetonit 3000 обработайте вновь уложенную стяжку грунтовкой weber.prim multi, готовую к применению или грунтовкой-концентратом weber.vetonit MD 16, предварительно разбавив ее перед применением в пропорции 1:3.
Приготовьте смесь для наливного пола, следуя инструкции на обратной стороне упаковки. Смесь пригодна для использования в течение 30 мин. Нанесите наливной пол weber.vetonit 3000 на основание слоем от 0 до 5 мм.
Заливку пола производите полосами шириной 30-40 см, начиная с угла помещения и двигаясь от окна к двери. Работы по выравниванию отдельного помещения производите без перерывов для исключения наплывов. При заливке полов на больших площадях временно разбейте основание на участки 25-30 м с помощью ограничителей.
Распределите материал по поверхности стальным гладким шпателем или кельмой-мечом, разровняйте и загладьте. Через 3-4 часа по полу можно ходить, через 1-3 суток – укладывать напольное покрытие.
Укладка наливного цемента на фанерный или деревянный пол
Если вы реконструируете дом или бизнес и хотите перейти на элегантный полированный бетонный пол, это, вероятно, будет проще и доступнее, чем вы думаете. Если у вас фанерный черновой пол, как у многих зданий, вы можете оставить его на месте и нанести на него самовыравнивающийся бетон. После того, как фанерный черновой пол будет покрыт, просто нанесите финиш, который вы хотите достичь желаемого вида. Вы также можете использовать наливной бетон на фанере в качестве основы для других типов напольных покрытий, таких как ковролин или плитка.
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, подрядчиком или управляющим недвижимостью, наливной бетон — это экономичный и надежный вариант для замены потрескавшихся, неровных или изношенных полов.
Что такое наливной бетон?
Самовыравнивающийся бетон был модифицирован полимером, чтобы сделать его более текучим. После заливки его можно легко распределить по окружающим участкам с помощью граблей или другого сглаживающего инструмента.
Полимер также помогает сохранять смесь однородной, так что более крупные и тяжелые частицы не оседают на дно во время затвердевания пола.Это означает, что толщина бетона может варьироваться по поверхности пола без изменения внешнего вида, обеспечивая равномерный, ровный вид по всему полу.
Преимущества использования наливного бетона на фанере
Помимо эстетики, есть множество причин, по которым вы можете захотеть использовать самовыравнивающийся бетон для замены существующего пола. Некоторые из преимуществ этого подхода включают следующее:
Использовать существующий черновой пол
После того, как вы удалите существующий пол, чтобы обнажить фанерный черновой пол, вам не нужно удалять какие-либо дополнительные слои.Просто подготовьте фанеру, следуя инструкции по установке, а сверху залейте наливной бетон.
Простота применения
Поскольку самовыравнивающийся бетон имеет более низкую вязкость, чем обычный бетон, его установка и выравнивание не требуют вибрации или уплотнения, что упрощает установку, особенно для домашних мастеров. Нет необходимости арендовать какое-либо специальное оборудование, а этапы установки просты.
Получите новый пол быстрее
По сравнению с обычным бетоном, самовыравнивающийся бетон требует меньше времени на укладку.Время отверждения также обычно короче, поэтому после заливки бетона ваш новый пол может быть готов за часы, а не за дни.
Сэкономьте
Самовыравнивающийся бетон можно наносить тонким слоем с типичной толщиной около полдюйма. Это уменьшает количество необходимого материала по сравнению с обычным бетоном, что делает его экономически эффективным решением. Для предприятий новый пол можно залить за ночь и подготовить к использованию утром, что сокращает время простоя и оказывает минимальное влияние на клиентов.
Получите желаемый вид
Ассортимент герметиков, цветов и отделок позволит вам получить желаемый вид. Будь то утилитарный цех или современная бетонная плитка на кухне, наливной бетон позволяет сделать это без профессиональной укладки.
Долговечность на весь срок службы
Благодаря высокой прочности на сжатие новый пол можно герметизировать как изнашиваемую поверхность. Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы или готового пола, вы можете рассчитывать на то, что он прослужит долго.
Как установить наливной бетон
Хотя профессионал, безусловно, может установить ваш новый пол, если это не та задача, которую вы хотите выполнять, установка наливного бетона также может быть проектом «сделай сам».
Требования к установке
Для правильной укладки бетонной поверхности фанерный черновой пол должен быть прочным. Он не должен иметь изгиб или отклонение более L / 360. Если да, то сначала нужно укрепить.Вы можете сделать это, применив еще один слой фанеры, который прикручен к шестидюймовым центрам.
Толщина фанерного чернового пола должна быть не менее 3/4 дюйма дюйма, и он должен быть шпунтованным, необработанным, с классом APA, тип 1, для наружного применения, из фанеры, OSB или аналогичного материала.
Подготовить поверхность
Поверхность дерева должна быть чистой и свободной от масла, жира, воска, покрытий и любых загрязнений, которые могут помешать материалам создать прочную связь.Чтобы подготовить поверхность, выполните следующие действия:
Отшлифуйте поверхность до голой древесины, чтобы удалить видимый блеск.
Замените все ослабленные или поврежденные водой участки новой фанерой.
Закрепите незакрепленные доски шурупами для настила.
Убедитесь, что головки винтов не видны.
Зашейте стыки структурной сеткой и конструкционным уретаном.
Создайте периметр вокруг участка, где вы будете заливать самовыравнивающийся бетон, чтобы он не выходил за край.Это также поможет вам получить чистые края для профессионального вида. Вы можете использовать пену, наклеенную двусторонним скотчем, или любой другой метод, который создает временную окантовку вокруг пола. Если есть какие-либо отверстия в полу для проводки, водопровода или механических систем, они также должны быть окружены периметром, облицованным изолентой, чтобы бетон не прилипал к ним. После того, как все эти шаги будут выполнены, пора загрунтовать древесину.
Загрунтовать поверхность
Primer помогает герметизировать древесину, чтобы влага из бетона не впитывалась в черный пол.Нанесите один тонкий слой неразбавленной грунтовки Paramol Premium Primer с ворсом 3/8 дюйма и кистью по углам и краям. Убедитесь, что все зоны покрыты и на черновом полу нет луж. Удалите щеткой лужи и излишки грунтовки и дайте грунтовке высохнуть в течение 6-8 часов, но не более 24 часов. Если он высох более 24 часов, потребуется еще один слой грунтовки.
Если вы укладываете бетонную поверхность на деревянный пол, где есть проблемы с влажностью, гибкая гидроизоляционная мембрана поверх фанеры — это все, что необходимо для обеспечения защиты.
Накладываем планку
Металлическая планка ложится поверх подготовленной древесины и должна быть плотно и аккуратно приклеена. Когда грунтовка высохнет и станет гладкой, установите оцинкованную расширенную алмазную металлическую планку, используя винты для планки примерно через каждые шесть дюймов, и перекрывайте соседние детали примерно через каждые шесть дюймов. Помните, что толщина бетонного покрытия может составлять всего 3/8 дюйма, что является еще одной причиной, по которой подготовка поверхности так важна. После установки планки дайте Paramol полностью высохнуть.
Нанесите бетон
Надевайте пылезащитные маски и перчатки для предотвращения вдыхания и контакта с кожей при смешивании и нанесении самовыравнивающегося бетона. Используя дрель на 650 об / мин, смешайте бетон в рекомендуемых пропорциях в течение трех полных минут в больших барабанах, которые были предварительно увлажнены, чтобы предотвратить впитывание воды из смеси.
Используйте грабли с граблями с установленными проушинами на толщину, на которую вы кладете бетон, чтобы распределить его ровным слоем.Затем используйте лопатку для разглаживания, чтобы распределить материал по всей площади. На больших площадях, где необходимо ходить по неотвержденному бетону, надевайте шипы, чтобы не оставлять больших следов. Новый пол будет установлен в течение нескольких часов.
Общие проблемы с наливным бетоном
Хотя установка нового пола из наливного бетона — это подходящая работа своими руками, есть некоторые проблемы, которых следует избегать, чтобы получить безупречную отделку.
Видимые головки винтов
Если перед заливкой наливного бетона на черновом полу видны головки болтов, это может повлиять на качество пола.Когда бетон застынет, вы можете увидеть, как головки болтов торчат по поверхности, что сделает ее неровной и менее однородной. Со временем, если головки болтов ржавеют, это может повлиять на связь между бетоном и черным полом, что сделает новый пол менее прочным.
Плохо нанесенная грунтовка
Хотя может возникнуть соблазн пропустить этот шаг или поторопиться, грунтовка необходима для надлежащего сцепления между бетоном и деревом. Отсутствие грунтовки или отсутствие пятен также могут привести к тому, что выделяющиеся из древесины пузырьки могут подняться через бетон, что повлияет на гладкость поверхности.
Неправильно установленная планка
Если края обрешетки скручиваются или есть плавающие участки, сетка может пройти сквозь бетон и повлиять на качество поверхности. Перекрытие краев и надежная фиксация всей поверхности помогут вам избежать этой проблемы. Если после заливки бетона вы заметили, что рейка выходит наружу, закрепите ее винтами и снова разгладьте.
Неправильное соотношение воды и бетона
Слишком мало воды в смеси снизит ее способность к растеканию и выравниванию, в то время как добавление слишком большого количества воды повлияет на прочность затвердевшего бетона и также может привести к появлению видимых сглаживающих линий.
Используйте Duraamen для бетонного пола
Замена или ремонт пола может быть непростой задачей, но использование наливного бетона упрощает получение безупречного, ровного пола. Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения долговечных и трудосберегающих решений для полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с напольным покрытием или узнайте больше о Param 5500 или любых других наших наливных бетонных изделиях.
{{cta (‘5993aedf-2c3b-4904-a634-aaeb0e1de0c7’)}}
Как работает самовыравнивающаяся подстилка?
Неровный пол — это пол, который не работает должным образом.Это пол, который нужно разорвать и установить заново. Это головная боль, которую следует избегать, потому что она может привести к большему повреждению и износу, не говоря уже о дискомфорте при ходьбе по ней. Есть несколько способов обеспечить ровную укладку полов и сохранить их таким образом. Один из самых эффективных — самовыравнивающаяся подложка.
Это настолько последовательно, что вы спросите: «Где я могу найти подрядчика по выравниванию полов рядом со мной?»
Что мешает этажам оставаться на одном уровне?
Вы можете предположить, что самый простой ответ на вопрос, почему полы трудно выровнять, заключается в том, что некоторые подрядчики по укладке полов не так квалифицированы и дотошны, как другие.И, конечно, это может иметь место в некоторых случаях, но подавляющее большинство из них имеет достаточно опыта, чтобы знать, как укладывать ровный пол.
Иногда вопрос не в том, чтобы нанять не ту компанию. Это больше вопрос найма компании, располагающей необходимыми инструментами и опытом для решения ваших конкретных задач. Так что еще усложняет эту задачу?
Подрядчики часто работают по разным графикам, поэтому, когда дело доходит до укладки нескольких этажей, подрядчикам по бетону часто приходится работать в соответствии с требованиями, которые относятся к другим строителям.Мы все видели, как один подрядчик отнимал больше времени, чем предполагалось, и в результате откладывал другие шаги в графике. Другим подрядчикам приходится перестраивать — это имеет волновой эффект.
В этом конкретном случае подрядчики по бетону часто должны измерять пол, пока есть берега. Теперь, когда подрядчики по укладке полов прибывают, чтобы сделать свою работу, берега удалены, в стыках могут появиться скручивания, а пол может прогнуться.
Каждый также производит измерения в соответствии с разумными требованиями своей отрасли.Есть области и условия, в которых эти требования невероятно хорошо совпадают у разных подрядчиков. А есть места, где эти требования расходятся. В такие моменты между ними что-то теряется в переводе.
Кроме того, вам придется иметь дело с влажностью бетонных плит. Если вы кладете поверх него непроницаемый пол, вы должны дать плите время, чтобы она высохла. Не делайте этого, и это огромная головная боль, поскольку пол перемещается маленькими, но значительными движениями.Сделайте это, и вы можете месяцами ждать, пока бетонные плиты полностью высохнут. Это вынуждает сделать выбор: рисковать, что полы не будут ровными, или рисковать эффектом ряби, если вы будете задерживаться дольше.
Как это решает самовыравнивающаяся подложка?
Самовыравнивающаяся подстилка — простое и элегантное решение. Бетонный подрядчик оставляет пол на 3/4 дюйма ниже финишной отметки. Затем они стягивают его стяжкой. Стяжка — это материал, состоящий из цемента и острого песка.Его можно заливать прямо на строительный бетон, действуя как ровный слой, поверх которого можно укладывать готовый пол.
Лучшая подложка в большинстве случаев — слабощелочная. Это помогает предотвратить износ или повреждение напольных клеев, делая отделочный материал более прочным и долговечным.
Есть дополнительный шаг в этом, так называемое уменьшение влажности. Это может еще больше улучшить этот процесс. Он заключается в нанесении покрытия на основе эпоксидной смолы, предотвращающего движение влаги через бетон.
Конечно, для бетона, высушенного до 95% или выше внутренней относительной влажности, это не обязательно. Как уже упоминалось, это может занять много времени. Снижение влажности позволяет эффективно ускорить процесс.
Это намного проще, чем я думал!
Верно? Есть несколько вариантов техники, которые подходят для разных нужд и обстоятельств.
Подложка может быть установлена прямо поверх транслируемой эпоксидной смолы. Другим может потребоваться грунтовка, которая поможет проникнуть в основание и улучшить сцепление подложки.
Есть и другие соображения. Самовыравнивающаяся подложка как процесс позволяет гибко использовать ее. Его можно установить очень тонким — всего 1/8 дюйма. Или его можно установить толщиной в несколько дюймов.
Что еще задействовано?
Подходы к выбору лучшего варианта самовыравнивающейся основы различаются. Один хороший подход — использовать ровные колышки через каждые несколько футов. Их можно расположить с помощью уровня воды и дать четкие визуальные маркеры, позволяющие равномерно и точно распределить подстилочный материал.Эту подложку можно нанести, откачав ее в необходимых размерах, а затем используя валики для распределения и разглаживания.
Допускается небольшая оплата. Так обычно делали многие годы. Очевидно, это было не очень эффективно. С тех пор пришли и другие, чтобы улучшить процесс. Сегодня системы грузовиков и прицепов позволяют смешивать и доставлять подложку в огромных количествах. Это не только повышает эффективность доставки, но и значительно снижает беспорядок при транспортировке подложки.Для выполнения этого процесса требуется меньше рабочих, что также может помочь сэкономить деньги.
Насколько быстро это позволяет укладывать напольные покрытия?
Самовыравнивающаяся подложка затвердевает в течение нескольких часов. Это гарантирует, что напольные покрытия можно будет укладывать в особо быстрых условиях всего за 24 часа. Такой подход творит чудеса для коммерческих и жилых помещений, где требуется быстрое и точное выполнение множества этажей.
Настил полов не требует много времени, даже при быстрой укладке большого количества этажей.Благодаря достижениям в области материалов, техники и технологий вы можете перейти от вопроса «Найдите подрядчика по выравниванию пола рядом со мной» к выполнению работы за несколько дней, тогда как раньше на это уходили месяцы. Это может сократить сроки строительства на несколько недель и помочь другим подрядчикам быстрее выполнить свою работу. Все это помогает сэкономить время, деньги, риск и стресс.
Как использовать самовыравнивающийся цемент для выравнивания большой бетонной плиты
6 мая 2009 г. | от Фреда (электронная почта) |
Черновой пол, толщина, прогиб
Установка электрического лучистого тепла
Самовыравнивающийся строительный раствор
Выравнивание (выравнивание) черного пола
Установка цементной плиты (CBU)
Установка Schluter DITRA
Указания по маркировке плитки
Укладка плитки
Как залить швы между плиткой
На прошлых выходных мы закончили заливку четвертого и последнего квадранта самовыравнивающейся подложки над проводами лучистого обогрева в игровой комнате в подвале.Общая площадь этажа составляет около 1000 кв. Футов. Эта заливка составляет последние 250 кв. Футов и является второй по величине заливкой из четырех, которые мы сделали. По окончании мы планируем установить на участке керамическую плитку или плитку из натурального камня (например, шифер).
Для тех из вас, кто рассматривает возможность заливки самовыравнивающейся подложки на больших площадях (75 кв. Футов или более), вот обзор проекта и несколько советов, которые помогут вам справиться с этой относительно простой работой, которую можно выполнить самостоятельно.
Почему большие площади представляют собой проблему
Большинство самовыравнивающихся подкладок рассчитаны на быстрое высыхание, особенно те, которые чаще всего продаются в крупных магазинах товаров для дома.Это, безусловно, самая трудная задача.
Большие области затрудняют доступ к центру или ограниченным стенами участкам заливки после того, как заливка уже началась. Как вы можете видеть на картинке выше, стойки на задней части цокольного этажа недоступны во время заливки.
Несмотря на названия продуктов, большинство самовыравнивателей являются самовыравнивающими только частично. Они наиболее эффективны, когда минимальная толщина поддерживается по всей плоскости поверхности (около 1/2 дюйма).Эта проблема усугубляется на больших площадях, где высота поверхности обычно больше. Поскольку самовыравниватель стоит дорого, вы не должны наливать больше, чем необходимо.
Как подготовиться к заливке большой площади
Купите самовыравниватель с более длительным временем высыхания. Мы использовали в работе Levelquik ES (расширенная настройка) продукта Custom Building Product. Levelquik ES может похвастаться 15-минутным временем свободного стекания с дополнительными 15 минутами «рабочего» времени.Обратите внимание, что Home Depot имеет Levelquik RS (быстрая установка), который дает вам только 5 минут свободного потока и 5 минут рабочего времени — определенно недостаточно для большой заливки. Скорее всего, вам нужно будет получить этот продукт у дистрибьютора.
Пригласите друзей помочь с работой. На 225 квадратных футов мы рекомендуем 5 человек для тех, кто раньше этим не занимался. После некоторой практики это можно сделать с 4, но не меньше. Для очень больших площадей мы рекомендуем разбить работу на несколько заливок в течение нескольких дней.
Спланируйте заливку заранее и подготовьте все материалы. Ключ к успешной заливке большой площади — это как можно больше спланировать до того, как вы начнете перемешивать правильную машину. После того, как начнется смешивание, у вас будет определенное количество времени на его завершение, прежде чем часть пола начнет высыхать.
Необходимые инструменты и материалы
Кроме самовыравнивателя вам понадобятся:
Как минимум четыре ведра по 5 галлонов.Работа будет проще с большим количеством ведер, и, поскольку у нас было 9 ведер, мы использовали их все в недавней заливке.
Две сверхмощные дрели и две сверхмощные 18-дюймовые лопасти для смешивания гипсокартона. Не используйте аккумуляторные дрели или меньшие лопасти для смешивания. Вы рискуете неправильно перемешать SLU или сжечь дрель.
Удлинитель маляра и ракель, который устанавливается на конце. Модифицируйте ракель, вырезав прорези для распределения по подложке.
Подготовительные работы как минимум за 24 часа до заливки
Убедитесь, что заливаемая поверхность имеет хорошие, достаточно плотные границы по всему периметру.Возможно, вам придется установить временные барьеры для заливки, особенно если вы разбиваете очень большую комнату на меньшие участки, чтобы облегчить заливку.
Заправьте плиту под самовыравниватель. Большинство SLU поставляются со своими собственными инструкциями. Levelquik ES рекомендует использовать грунтовку Levelquik Primer.
Подготовительные работы в день разлива
Заполните каждое ведро количеством воды, указанным для одного мешка выравнивателя. Самый простой способ сделать это — отметить ведро, указав необходимое количество воды, и использовать это в качестве измерительного прибора для остального.Если вы работаете с небольшим количеством ведер, найдите другие емкости, в которых можно будет хранить «заданное» количество воды. Когда вы выливаете SLU на пол, вы наполняете ведро водой из заранее установленных контейнеров.
Откройте все пакеты самовыравнивателя перед , чтобы начать заливку. Таким образом, вы не будете пытаться открывать пакеты во время быстрого действия наливания.
Установите сверла и лопасти для смешивания и убедитесь, что они работают должным образом, а шнуры не мешают заливке.
Начало смешивания, заливки и распределения
На этом этапе все может стать немного хаотичным. Главное — убедиться, что все работают вместе, чтобы залить пол. Обычно это один человек, который распределяет, два смешивает и два человека, выполняющих две роли: высыпают сухой порошок в ведра и выливают смешанный состав на пол для разбрасывателя.
Разбрасыватель имеет решающее значение для получения ровных полов с самовыравнивающимся основанием, так как название несколько вводит в заблуждение.
Видео в помощь
Первое видео, которое мы сделали, посвящено работе с самовыравнивающейся подложкой. Взгляните на это для некоторой поддержки, что вы определенно можете сделать эту работу .
Вернуться к содержанию
Претензий: Подложка или наливное покрытие — Новости напольных покрытий
by Lew Migliore
Эта колонка была инициирована коммерческим подрядчиком по укладке полов, которого спросили об использовании подкладочного материала вместо самовыравнивающегося материала при укладке новой ковровой плитки.
В предложении по установке указано, что нижний слой был включен, но заказчик не согласился с дополнительной оплатой самовыравнивания, необходимой для успешной установки. Они посчитали, что подложка и самовыравнивающиеся материалы — это одно и то же, и уже платили за это. Хотя оба материала подходят для полов, между ними есть очень четкая разница.
Подложка — это отдельный материал, такой как фанера, OSB, люан, цементная плита или другой лист, который кладут на существующий деревянный или бетонный черновой пол для создания нового основания или наращивания существующего.Его нельзя использовать в установках, где основание необходимо поставить на ровную поверхность для успешной укладки напольного покрытия поверх него.
Самовыравнивающиеся материалы обычно представляют собой цементные продукты, которые растекаются по поверхности существующего бетона, дерева, терраццо, металла или керамики для создания гладкой, ровной поверхности.
Подложка обычно используется в жилых помещениях, когда, например, укладывается новый деревянный или ламинатный пол, чтобы помочь как выровнять основание, так и приподнять его для равномерного покрытия с другой поверхностью.
Самовыравнивающиеся материалы обычно наносятся на основу в коммерческих установках, чтобы обеспечить ровную поверхность или плавный переход, чего не могут обеспечить подкладки.
Самовыравнивающиеся материалы не являются основой, а подложка не является самовыравнивающимся материалом. Стоимость этих двух вариантов отличается и должна быть указана как отдельные позиции в цитате или предложении.
Для конечных пользователей оплата за подложку была такой же, как для самовыравнивающегося материала.Незнание разницы понятно, но простое объяснение и понимание того, что представляют собой оба продукта, должны, надеюсь, ответить на вопрос. В предложении укажите тот факт, что необходимо использовать подкладочный материал или самовыравнивающийся материал, объясните, что это такое, и укажите, что за каждый из них взимается отдельная плата.
В этом нет ничего нового — в торговле мы понимаем разницу. Кто-то вне профессии не понимает разницы, и вы всегда должны предполагать, что они этого не знают. Это предотвратит возникновение спорных вопросов, споров и разочарований.Не думайте, потому что вы знаете, покупатель знает.
Если вы работаете в коммерческой сфере с генеральным подрядчиком, архитектором или проектировщиком, вы можете предположить, что они знают разницу между основанием и самовыравниванием. Но опять же, было бы в ваших интересах быть конкретным. Не давайте никому поводов для споров. Перечислить, что нужно сделать, а потом избавиться от этого, легко и приятно для клиентов, если вы хорошо поработали и они довольны. Попытка добавить подкладку или самовыравниватель, когда вы приступаете к работе, и аргументируя это тем, что вы выглядите менее чем заслуживающим доверия для покупателя.
Настоящая проблема здесь в том, что вы должны принять во внимание и предположить все, что может потребоваться для успешного завершения установки, и, по крайней мере, упомянуть ее стоимость при расчете стоимости работы. Делаете вы это или нет, не имеет значения. Вы можете просто заявить: «Если нам нужно использовать самовыравнивающийся агент, это стоимость квадратного фута».
Просто изложите все в письменном виде, и вам не придется беспокоиться о подобных проблемах.
Самовыравнивающийся бетон — Специализированные подрядчики по наливанию полов
Самовыравнивающийся бетон — Специализированные подрядчики по наливанию полов
Когда нужен наливной бетон? Большинство людей ищут, как выровнять бетон в офисе или подвале? Кроме того, они ищут конкретное решение для выравнивания своего бизнес-пространства.Еще один важный вопрос для всех новичков — как выбрать лучший материал? Давайте углубимся в детали.
Что такое наливной бетон?
Фактически, самовыравнивающийся бетон представляет собой цементный состав, предназначенный для текучести, заполнения низин и создания плоской и гладкой поверхности. Кроме того, он часто используется в качестве основы для других эластичных напольных покрытий.
Самовыравнивающийся бетон
Короче говоря, самовыравниватель по консистенции больше похож на жидкий раствор.Вот почему вы не можете использовать его на вертикальных поверхностях. Выравниватель пола обычно используется для внутренних полов. Типичные области применения: складские помещения, учреждения, учебные заведения и коммерческие предприятия.
Несомненно, большинство домовладельцев могут выполнять свою небольшую домашнюю работу, просто выливая несколько мешков на пол, не нанимая профессионала. Но когда вы получаете более сложный проект или большую площадь, мы рекомендуем привлекать опытных подрядчиков.
На самом деле, использование автоматической перекачки для разливки с самовыравниванием может быть отличной идеей.Кроме того, большинство профессионалов готовы наливать большие объемы, поэтому у нас есть компактные смесительные насосы. Кроме того, использование насоса и нанесение предварительно смешанных вяжущих смесей позволяет легко выполнять качественную работу.
Кроме того, по сравнению с бетоном настилы для выравнивания пола относительно тонкие. А без надлежащего оборудования сложно гарантировать конечный результат.
Также полезно знать, что правильные машины — не лучший вариант для тяжелых производственных и промышленных условий.Таким образом, перетаскивание тяжелого оборудования или загруженных поддонов может привести к появлению трещин или повреждению поверхности.
Когда использовать наливной бетон?
Фактически, установщик может использовать самовыравнивающийся цемент перед укладкой керамической плитки. Кроме того, увеличить высоту этажа для соответствия архитектурным спецификациям от 0 до 4 дюймов. В этом случае вы можете забыть о ручном мешочке для смешивания после мешка с самовыравнивающейся подложкой в ведрах. Для такой толщины вам понадобится автоматическое оборудование.
В любом случае, для напольных покрытий, таких как паркет, ламинат или эпоксидный барьер для влаги.Очевидно, что выравнивание — это способ получить черновой пол с минимальными отклонениями по высоте и более высокой прочностью на сжатие.
Учитывая эти моменты, наши специалисты используют бетононасосы для устройства выравнивающих смесей. Современный может смешивать, контролировать количество воды и перекачивать предварительно смешанные цементные материалы. Кроме того, аналогичные методы применимы и для напольных покрытий из лучистого отопления и ламината.
Как показано выше, большие работы больше не являются проблемой, и времена, когда перевозились поддоны с мешками по всей рабочей площадке, прошли.Обычно мы можем установить целую смесительную станцию снаружи и перекачивать смешанную самовыравнивающуюся смесь туда, где это необходимо. Потому что результаты более стабильные, а время — огромная.
Самовыравнивающееся цементное покрытие
Еще один отличный вариант для выравнивания — цементная накладка. Самовыравнивающаяся цементная накладка проста в уходе и может стать красивым глянцевым покрытием. Покрытия из полированного бетона — суперзвезды в мире декоративных полов, особенно в крупных торговых и коммерческих помещениях.
Однако большинство существующих бетонных плит можно полировать, и для этого не требуется дорогостоящих работ. С другой стороны, у некоторых есть серьезные недостатки, такие как сколы, отверстия для крепления ковров и обширное лоскутное одеяло, которое все еще просвечивает после полировки.
Самовыравнивающиеся бетонные подрядчики
Для большинства проектов требуется верхний слой; Вот почему наши продукты включают Ardex PC-T и Rapid Set TRU PC. Эта полированная бетонная поверхность белого, серого и светло-серого цветов. Кроме того, этот материал 6800 фунтов на квадратный дюйм устойчив к царапинам, вмятин и полируется в течение 24 часов.Он также содержит специальный заполнитель, который лучше имитирует внешний вид стандартного полированного бетона.
Поскольку он похож на бетон, он состоит из гораздо более мелкого заполнителя, включая выравнивающие агенты и дополнительные химические вещества. Кроме того, в самовыравнивающиеся покрытия можно добавлять мелкий гравий в качестве наполнителя. Чтобы удовлетворить спрос на эстетические решения для полировки плохих поверхностей, DUOMIT устанавливает полированные накладки в качестве экономичной альтернативы.
Полезная информация о самовыравнивающихся накладках
На самом деле установка полированного покрытия требует другого уровня знаний, чем простая полировка существующего бетонного пола.Таким образом, подготовка пола к укладке покрытия часто является наиболее трудоемким аспектом процесса.
Наконец, если подрядчик должен удалить существующие напольные покрытия, а пол под стяжкой должен быть перепрофилирован. Поэтому мы используем самые инновационные промышленные шлифовальные машины для полов для удаления остатков плиточной мастики и небезупречного бетона.
Также для розничной торговли, супермаркетов, предприятий общественного питания, жилых домов и даже легкой промышленности. Полируемые накладки предназначены для пешеходов и умеренных вилочных погрузчиков с резиновыми колесами.Конечно, они не подходят для жестких пластиковых или стальных колес.
Материалы и применение
DUOMIT работает с большинством предварительно смешанных цементных строительных материалов, таких как:
Самовыравнивающиеся подложки
Готовые засыпки
Готовые безусадочные растворы
Резюме
Самовыравнивающийся бетон — отличное решение для заделки неровностей внутренних поверхностей, готовых к укладке нового пола.Он прост в использовании, поэтому большинство умных владельцев DIY сделают эту работу, сэкономив немного денег.
Фактически, ключ к правильной заливке — это доведение бетона до хорошей консистенции при смешивании с водой. Это поможет составу создать ровную и однородную поверхность и равномерно распределиться.
Еще нужно иметь в виду, работать нужно быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смеси и начнете заливку, у вас будет всего 10-15 минут, прежде чем самовыравнивающийся цемент достигнет своего первоначального схватывания.Как только он начнет лечить, исправить ошибки может быть невозможно.
Выравниватель по бетону
Если у вас есть опыт работы с самовыравнивателем, вы можете попробовать его своими руками. Во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала. Следовательно, в этой статье мы узнали, что такое наливной бетон? Кроме того, каков наилучший способ применения?
Если вам интересно, вы также можете прочитать о самовыравнивающейся эпоксидной системе для пола и о том, как красить бетон?
Все, что нужно знать о выравнивании бетонных полов
У вас дома или на работе бетонные полы? Возможно, вы заметили, что, несмотря на то, как хорошо они выглядят, ваши бетонные полы на самом деле неровные, и вам нужно решение! Если ваш бетонный пол не совсем плоский, не паникуйте, решение есть, и оно называется выравниванием пола.
Профессиональная укладка промышленного бетонного пола — лучшее решение. Если ваш бетонный пол не сделан профессионально, это может привести к неровности пола. Укладка бетона на особенно большие площади может иметь небольшие неточности и неровности из-за трудностей при перемещении и укладке очень влажного и тяжелого бетона.
Что вызывает неровные бетонные полы?
Полы со временем могут стать неровными из-за многих факторов, но в основном из-за трещин и влаги.Итак, хотите ли вы отремонтировать неровный пол самостоятельно или полностью заменить существующий пол, вам, скорее всего, потребуется выровнять бетонный пол. При правильной подготовке, технике и оборудовании вы сможете выровнять бетонный пол самостоятельно всего за пару дней!
Когда использовать выравнивающий состав
Многие люди сами выравнивают бетонные полы. Однако использование наливного состава на бетонном полу зависит от того, какая часть пола неровная. Чтобы точно измерить неровность вашего пола, вы также можете использовать длинный спиртовой уровень.
Удерживайте нижнюю часть уровня до тех пор, пока пузырек не окажется посередине, а затем измерьте зазор между полом и приподнятым концом уровня. Если бетонный пол выходит за пределы уровня менее чем на 5 мм, вы можете использовать наливной состав для пола, чтобы выровнять поверхность. Купить наливную смесь для стяжки пола можно в любом магазине DIY.
Отметьте любые максимумы и минимумы на полу
Мелом или карандашом отметьте все участки пола, где есть высокие или низкие точки, бетонные неровности или провалы.Наконец, проведите по полу уровнем, чтобы выявить углубления в бетоне, которые вы могли пропустить в первый раз.
Виды самовыравнивающихся составов
Существует два основных типа самовыравнивающейся смеси. Первый — это порошок, который поставляется с жидким латексом в отдельном контейнере. Все, что вам нужно сделать, чтобы приготовить, — это смешать их вместе, чтобы получилось соединение. Второй тип самовыравнивающейся смеси — это пакет с порошком, в который входит латексный компаунд.Чтобы использовать это, вам просто нужно смешать его с водой, чтобы использовать.
Если вы впервые используете самовыравнивающуюся смесь, мы рекомендуем вам использовать второй тип, так как с ней намного легче смешивать и работать с ней.
Что такое наливная стяжка пола?
Самовыравнивающаяся стяжка содержит латекс, потому что они укладываются очень тонким слоем, что помогает придать бетонным полам необходимую гибкость, чтобы они могли двигаться без трещин. После смешивания и заливки самовыравнивающихся составов они расплющиваются по неровному полу и выравниваются под действием силы тяжести.
Для устройства наливного пола необходимо:
Вымыть пол
Начните подготовку пола, убрав из комнаты всю мебель, плинтусы и бытовую технику. Вынесите все из комнаты, чтобы пространство было совершенно чистым и его можно было как следует отделать. Затем убедитесь, что поверхность очищена от пыли, тщательно очистив ее, а затем снова обработав пылесосом. Как только пол полностью очистится от пыли, поверхность можно загрунтовать.
Заполнить трещины в полу
Заполните большие трещины в бетонном полу шпатлевкой и герметиком.Вы можете легко сделать это, вставив наконечник бутылки с наполнителем для бетона в трещины и выдавливая наполнитель до тех пор, пока трещина не будет должным образом заделана. В качестве альтернативы можно использовать шпатель, чтобы вдавить шпатлевку в трещину. Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, важно дать наполнителю и герметику высохнуть, прежде чем продолжить подготовительные работы.
Верхний совет: важно, чтобы вы полностью заделали все трещины, прежде чем загрунтовать пол и залить выравнивающим составом, иначе вы в конечном итоге используете гораздо больше выравнивателя, чем необходимо, поскольку он затечет и заполнит все трещины.
Нанесите грунтовку
После того, как пол подготовлен, пора нанести грунтовку щеткой с мягкой щетиной и распределить ее по всей поверхности пола. Чтобы равномерно распределить его, приложите давление вниз, чтобы оно проникло в поры бетона. После того, как грунтовка для пола будет тщательно нанесена, важно дать ей высохнуть в течение примерно 3-24 часов, пока она не станет липкой.
Смешайте соединение
Используя ведро, перемешайте смесь лопаткой для смешивания до получения нужной консистенции.На этом этапе лучше всего перемешать ровно столько, чтобы получилось необходимое количество линий стяжки. Не смешивайте более одного мешка за раз, потому что у вас есть только 15-30 минут, в течение которых смесь станет текучей и растекающейся. Мы всегда рекомендуем работать с партнером над этой работой, так как это означает, что один человек может смешивать следующую партию выравнивающей смеси, а другой наливает и распределяет ее.
Дайте выравнивателю по бетону высохнуть
После того, как выравниватель бетонного пола будет уложен на пол, пора дать ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Большинство составов для выравнивания бетонных полов быстро сохнут, поэтому по ним можно ходить всего через 4 часа, а полностью высыхать через 24 часа. После этого вы можете укладывать другие типы полов поверх бетонных полов.
Главный совет: помните, время высыхания состава для выравнивания пола может зависеть от температуры и влажности. Поэтому обязательно проверьте тип используемой смеси для выравнивания пола и ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Преимущества выравнивания бетонных полов
Самовыравнивающийся бетон — это модифицированный полимером цемент, поэтому для правильной укладки не требуется добавлять в него большие объемы воды.
Самовыравнивающийся бетон используется для создания гладких плоских поверхностей с очень высокой прочностью на сжатие.
Может устанавливаться на бетонные, деревянные, фанерные, керамические полы и т. Д.
Среди самых быстрых и новейших тенденций в области напольных покрытий как для архитекторов, так и для владельцев коммерческой недвижимости.
Быстрая и простая установка.
Гипоаллергенный.
Выравнивание бетонного пола дает множество преимуществ, в том числе снижение количества поврежденных полов и снижение затрат на ремонт.Итак, если вы хотите улучшить структурную целостность полов и убрать неровности, выравнивание бетонного пола — это то, что вам нужно.
Concrete Flooring Solutions — это общенациональная компания по производству бетонных полов, которая специализируется на различных вариантах бетонных полов для промышленных зон. Если вас беспокоит состояние вашего бетонного пола или вы хотите получить совет о том, что вы можете сделать, чтобы сохранить состояние вашего бетонного пола, позвоните нашей дружной команде сегодня.
У нас более 30 лет опыта в производстве бетонных полов, и мы всегда готовы предложить наши экспертные консультации текущим и потенциальным клиентам.
Как использовать самовыравнивающийся состав Часть 1
Нанесение наливной смеси является необходимым этапом при отделке старого бетонного пола новой бетонной поверхностью. Первая часть этих указаний включает оценку и очистку существующей поверхности, а также способы нанесения грунтовки перед смешиванием и нанесением самовыравнивающейся смеси.Вы также узнаете, как правильно наносить состав после смешивания. (Чтобы перейти ко второй части, щелкните здесь.)
Шаг 1 — Измерьте площадь бетонного пола, которую необходимо выровнять
Измерьте полную длину и ширину площади бетонного пола. Это позволит вам приобрести правильное количество грунтовки и самовыравнивающейся смеси для конкретной задачи.
Шаг 2 — Очистка бетонной поверхности
Тщательно очистите бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной.Присыпьте сухими опилками любые жирные или масляные пятна и дайте опилкам постоять в течение ночи. Подметите опилки и выбросьте их в мусор. Если остались масляные остатки, присыпьте поверхность сухим цементным порошком. Оставьте порошок на ночь, чтобы масло впитало масло, а на следующий день смойте.
Выбросьте этот цемент в мусор. Не смывать с пола в канализацию.
Шаг 3 — Проложите резиновые накладки на пороги
Через все дверные проемы в зоне с бетонным полом проложите резиновые накладки на пороги.Это предотвратит просачивание грунтовки, самовыравнивающегося состава и окончательную заливку бетона в другие комнаты или на улицу.
Шаг 4. Нанесите грунтовку для бетонных поверхностей.
Вылейте грунтовку на пол длинными узкими участками. Используя длинную щетку с мягкой щетиной, разложите ее по полу рядами по длине поверхности. Удалите из впадин излишки грунтовки и отметьте их кружком. Нарисуйте прямоугольник вокруг ребристых участков. После высыхания грунтовки выровняйте гребни с помощью шлифовальной машинки.Смести пыль с шлифовальной машины.
Шаг 5 — Смешивание самовыравнивающейся смеси
В смесительный барабан добавьте девять из 10 частей (90 процентов) воды, необходимой для смешивания смеси, в соответствии с указаниями на мешках для смеси. Два мешка со смесью выровняют средний пол гаража. Присоедините лопатку для смешивания к дрели и включите ее. Попросите вашего помощника медленно налить смесь в смесительный барабан, чтобы не было комков. Смешайте столько состава, сколько сможете нанести за 20-30 минут.
После того, как смесь равномерно смешана, медленно добавляйте оставшуюся воду, так как она может вам не понадобиться. Продолжайте помешивать лопаткой еще две минуты, чтобы самовыравнивающаяся смесь стала однородной.
Шаг 6 — Залейте самовыравнивающийся состав
Залейте самовыравнивающийся состав на бетон длинными тонкими полосами шириной около 12 дюймов. Начните с самого дальнего края дверного проема и двигайтесь к нему.
Для продолжения перейдите ко второй части. Вы узнаете, как распределить состав, добавить еще смеси для выполнения задачи, о времени высыхания и о том, как слегка отшлифовать, чтобы получить наилучшее покрытие.
.

4Июн
Как положить плитку на фартук кухни: Кладем плитку на фартук кухни правильно
4 Июн 1970 alexxlab Комментировать
Как выложить фартук из плитки на кухне правильно: фото и видео инструкция
Анекдотов про горе-ремонтников мы знаем если не сотню, то десяток точно. И такие «веселые» истории наталкивают нас на мысль, что процесс ремонта лучше доверить себе самому. Особенно когда речь идет о кухне, где нужна точность и надежность. Декорировать кухонный фартук плиткой, с одной стороны, задача, которую стоит доверить профессионалам.
С другой же стороны – положить плитку вы можете и своими руками. Этот процесс не так сложен, как вам кажется. Зная все этапы – от снятия старого покрытия до затирки швов, вы будете гордиться и своей работой, и внешним видом фартука, и экономией финансов.
Этап первый – расчет плитки для фартука
Первое, что нужно сделать – произвести расчет плитки. Для этого вам нужно будет знать размер площади будущего фартука. На какие показатели будем ориентироваться? Для примера возьмем стандартный размер кухни.
Как правило, высота фартука от столешницы составляет 50-75 см. Но рабочая зона может доходить и до самого пола. То есть плиткой вы можете выложить всю стену или только рабочую часть. Этот момент зависит от расположения нижних тумб.
За столешницу плитка будет заходить минимум на 20 см. Для чего это нужно? Чтобы в стыках не скапливалась вода и грязь. Стало быть, общая высота фартука составит 70-95 см.
Учитываем размер и расположение вытяжки. Эта техника, как правило, «базируется» в 60-70 сантиметрах от плиты. И снова видим, что высота фартука не превысит 75 см над рабочей (видимой) зоной.
По горизонтали размер фартука будет соответствовать длине всей стены. Можно отделать только часть, к примеру, у раковины и плиты. Материала понадобиться меньше.
Дальше нужно сделать расчет общей площади фартука. Определяете, какая будет высота (во всю стену или охватывать только часть), ширина и получаете необходимый размер будущего фартука. Конечно, вам нужно будет сделать и расчет плиток. Здесь все зависит от размеров самого материала и способа укладки.
Проще и быстрее будет выложить плитку с размером 20Х20 и 27Х40, но стоит такой материал недешево. Самый практичный вариант – модели, где и ширина, и высота составит 15 см.
Что касается способа укладки, то самый экономный – стандартный, как в ванной. Такая кладка позволит свести к минимуму перерасход плитки. Кроме того, своими руками это будет сделать проще. А вот кирпичная и кладка по диагонали потребует точности и большего количества плитки.
Сколько же закупать материала? Лучше всего перестраховаться и брать на 10% больше. Посмотрите видео, где показано, как сделать расчет материала и сколько понадобится плитки для разных способов укладки.
Этап №2 – готовим инструменты
Плитка уже ждет своего часа, расчет сделан, теперь нужно подготовить инструменты. Запасаться будем инструментами, которые понадобятся и для очистки стен от старого кухонного покрытия, и для последующего монтажа плитки своими руками.
На фото — набор мастера-плиточника
Итак, вам нужно обзавестись:
перфоратором. С его помощью будет удалять старое покрытие;
шуруповертом с миксером. Им будем делать клеевой состав;
ведром. Лучше подготовить два ведра вместительностью в 10 л.;
несколькими шпателями – узким, с зубчиками и резиновым;
двумя строительными уровнями – коротким и длинным. Они помогут делать замеры каждой плитки и всей плоскости стены;
плиткорезом;
кусачками и брусками из абразива – эти инструменты помогут корректировать отколовшиеся участки;
резиновым молотком – им будем проверять плотность прилегания фартука;
крестиками для установки толщины шва;
линейкой и карандашом;
шнуром.
Клеить плитку будем специальным составом. Его приобретаем вместе с материалом. Не нужно заранее готовить клеевой состав. Наш следующий шаг – это демонтаж старого покрытия.
Шаг третий – зачищаем и готовим стены перед укладкой
Если вы уже делали ремонт, например, в ванной, вас можно смело назвать специалистом. Вы прекрасно знаете, как правильно удалить старый материал, делать расчет клеевого состава, зачищать стены своими руками.
На фото — подготовка стены к укладке плитки
Если вы впервые приступаете к такому процессу на кухне, подготовка будет проходить в несколько этапов. Сколько по времени она займет? Давайте выделим сутки – это времени достаточно, чтобы и шпаклевку нанести, и устранить все неровности. Итак, начнем подготовку своими руками.
Первое – удаляем старое покрытие. Если и до этого на кухне лежала плитка, демонтируем ее. Делать это нужно с помощью перфоратора. Зачищаем всю стену до штукатурного слоя. Обои удаляются с помощью воды и шпателя. Намочите всю стену и шпателем очистите от обоев. Краску также можно убрать своими руками. Самый простой способ – приобрести специальный растворитель. Но можно делать это и подручными средствами – феном и шпателем. Нагреваете краску и вычищаете шпателем.
Дальше нужно проверить плотность штукатурного слоя. Штукатурка не должна осыпаться со стены. Если видите бугорки, дырки, неровности, используйте шпаклевку. С ее помощью выровняйте поверхность стены так, чтобы визуально она выглядела ровной и не имела сильных перепадов высоты. Шпаклевку наносите узким шпателем.
Особое внимание стоит уделить углам. Если кухонный фартук будет переходить на другую стену, угол должен быть идеально ровный.
После того как шпаклевка подсохнет, нарисуйте насечки по всей стене. Это нужно делать для того, чтобы клей лучше схватился.
Еще один момент: когда удалите старый материал, посмотрите на поверхность штукатурки. Увидели там плесневые пятна или грибок? Прежде чем положить плитку, стоит отделать стену фунгицидом. Это вещество не позволит плесени и дальше «расползаться».
Для тех, кто никогда не сталкивался с ремонтом в ванной, на кухне и вообще приступает к такому процессу впервые, на помощь придет видео уже «бывалых» мастеров. Посмотрите, как правильно удалить краску и старую плитку.
Этап №4 – укладываем плитку
Так как размер будущего фартука мы уже знаем, нужно сделать разметку стены. Помните, что высота будет зависеть от расположения вытяжки, а вот ширина может быть во всю стену.
Устанавливаем метки, где у вас будет нижний и верхний край фартука. Размер и объем будущих работ вы видите. Далее вам понадобится деревянный брус – он будет служить горизонтальным уровнем. Сделать такой уровень нужно для того, чтобы нижняя плитка не съезжала.
На фото — разметка стены перед укладкой фартука
Теперь делаем вертикальный уровень – берем шнурок с грузом, крепим у потолка или вверху стены, опускаем. С такими уровнями вам будет проще своими руками ровно и четко выложить плитку. Идем дальше.
Готовим клеевой раствор. Если расчет кухонного фартука показал, что высота будет внушительная, замешивайте раствор частями. Сначала наливаете воду в ведро, а затем высыпаете сухой состав и шуруповертом перемешиваете. Не старайтесь приклеить плитку уже подсохшим составом – она просто не возьмется.
Определяем место первой плитки. Класть ее можно как по центру, так и начинать с угла. Как решить этот вопрос? Все просто: если оформление кухни у вас угловое, а край плитки будет на виду, начинайте именно с этого угла. Так вы сможете закрыть отрезанные части. Если же гарнитур будет прикрывать углы кухни, можно начинать клеить плитку от центра.
Нанесите на стену клей с помощью узкого шпателя и распределите его по поверхности зубчатым. У вас получатся бороздки.
Укладка плитки производится равномерным надавливанием. С помощью резинового молотка зафиксируйте плитку, чтобы осадить клей. Если первая плитка приходится на край кухни, установите уголок.
С помощью уровня контролируйте горизонталь. Таким же образом нужно уложить весь нижний ряд кухонного фартука. Чем меньше плиточки, тем чаще вы будете совершать одни и те же действия. Не торопитесь отделать всю стену и сразу, ведь вам нужно надежная кладка.
Самый важный ряд – это первый. Дайте ему тщательно высохнуть. Сколько нужно ждать? В идеале – сутки.
Самый последний ряд будет состоять из подрезанной плитки или кусочков. Для этого вам понадобится плиткорез. Разрезать материал можно только по тыльной стороне.
Укладка завершена, и теперь нужно постучать молотком по всей зоне фартука. Услышали глухой звук? Это указывает на то, что где-то материал не взялся, и эту часть нужно клеить заново. Когда вся стена проверена на качество, можно затирать межплиточные швы.
Если оформление фартука вызвало у вас вопросы и нужно уточнить некоторые моменты, посмотрите видео более опытных ремонтников, которые занимались укладкой и на кухне, и в ванной, в конце статьи.
Швы обрабатывать можно после того, как плитка подсохла, и вы ее вымыли от пыли и грязи.
Втирайте затирку с помощью резинового шпателя.
Сколько будут сохнуть межплиточные швы? Оставьте их минимум на 1 час, а затем выровняйте шпателем и протрите влажной тряпочкой. Также вы можете прибавить фартуку надежности и привлекательности.
Если покрыть швы специальным защитным лаком, за рабочей зоной будет проще ухаживать, а места затирки дольше сохранят свою красоту. Теперь можете наслаждаться тем, что вы своими руками смогли отделать зону кухонного фартука.
Фартук для кухни из плитки своими руками: мастер-класс по укладке
Главное назначение фартука на кухне – сохранять стены в первозданной чистоте и легко мыть их от неизбежных брызг жира и воды. Есть несколько вариантов сделать его, но в этой статье речь пойдет именно про кухонный фартук из плитки, так как его проще всего можно сделать своими руками.
Фартук должен закрывать площадь стен над рабочей зоной от столешницы до навесных шкафов (как правило, это минимум 60 см), и немного уходить под столешницу. Над плитой его нужно делать до уровня вытяжки.
Планируйте заранее дизайн и размеры фартука

Если вы еще не купили кухонный гарнитур, делайте расчет прямо по отметкам на стене. Зная размеры выбранной плитки и площадь фартука, будет нетрудно посчитать необходимое количество, составив чертеж. Но покупать материал нужно с запасом 10-15%, в любом случае будет брак, неровные подрезы и вырезы под розетки.
Быстрая навигация по статье
Особенности фартука из плитки
В первую очередь ознакомьтесь с особенностями этого материала. Многие не стали бы использовать плитку для фартука, если знали все её плюсы и минусы заранее.
Грязный фартук на кухне из кафельной плитки просто так не отмыть
Кафель сам по себе достаточно легко отмыть от жира с помощью специальных средств. Но так как после укладки образуются швы 1,5-2 мм, в них будет постоянно попадать грязь, которую доставать оттуда будет очень трудно. При этом настенная плитка не может укладываться без швов, так что проблемы при мытье фартука вам обеспечены. Исходя из этого, главная рекомендация – использовать для фартука только гладкую глянцевую плитку без рельефа, а швы стараться делать маленькими (минимальная толщина крестиков, которые есть в продаже – 1 мм).
Следующий минус – фартук из плитки наиболее трудоемкий, из всех других вариантов. Нужно иметь опыт в укладке и заранее продумать, как закрыть трубы, где сделать розетки.
Главный плюс такого варианта – низкая цена и долговечность. Но если учитывать стоимость работ и дополнительные материалы для подготовки – это не самый выгодный вариант.
Подготовительный этап
Как вы можете посмотреть на фото, была выбрана плитка 27*40 см. Видимая часть фартука будет равна 65 см, а 3 ряда плитки будут давать в сумме 81 см.
Два ряда плитки 27*40 см и один ряд декора таких же размеров между ними

Решение, как располагать фартук – от уровня столешницы или ниже, нужно принимать в зависимости от рисунка плитки, чтобы не нарушать его. В нашем случае была куплена коллекция с декором, который имеет горизонтальную полосу. Поэтому размер смещения будет зависеть от того, как эта полоска разделит пространство фартука. Для человеческого восприятия лучше всего разделить пространство наполовину, либо по закону золотого сечения (берем общую высоту и умножаем её на 0,618).
Будем считать, что стены вы уже выровняли штукатуркой или гипсокартоном заранее. Это тоже важный этап, который нельзя игнорировать и полагаться на то, что клей спасёт от кривых стен.
Некоторые думают «положу-ка я плитку на толстый клей, и она встанет у меня ровно». Может быть у вас это и получиться сделать, но любой плиточный клей имеет свойство усыхать при застывании. И если размер слоя будет неравномерным, при засыхании плитку может повести, оторвать, на её поверхности будет создаваться напряжение.
Если стена покрыта побелкой, её нужно снимать полностью. Обычную масляную краску снимать не обязательно, будет достаточно сделать на ней насечки (до 100 штук на квадратный метр). Они легко делаются болгаркой с диском по бетону или зубилом.
Так как плитка достаточно тяжелая, нужно удалять всю старую штукатурку, которая плохо держится.
Когда вы сделаете отметку нижнего ряда, по ней устанавливается профиль. Он нужен, чтобы поддерживать плитку – иначе клей не успеет застыть, и она сползет. Используйте лазерный или гидроуровень, чтобы закрепить его идеально ровно.
Профиль должен быть установлен четко по уровню
Нанесение клея
Перед началом работ нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения, чтобы увеличить адгезию.
Клей лучше всего наносить вначале на стену, а затем небольшим слоем на саму плитку, и потом счищать с неё, оставляя его только в заводских углублениях (для лучшего сцепления).
Для равномерного распределения клей по стене используйте зубчатый шпатель. Размер зубьев нужно подбирать в зависимости от формата и веса плитки, в данном случае используется гребенка 8 мм.
После нанесения на стену у вас будет не более 20 минут, чтобы исправить результат – затем клей начнет твердеть. Всего в ведре он может простоять максимум пару часов.
Слой клея должен быть тонким и равномерным. После прижатия — не более 2-3 мм.
Покупайте клей для плитки из расчета 5 кг на квадратный метр.
Укладка плитки
Первая плитка укладывается в самом видном месте, а подрезки остаются на конец.
С помощью двухметрового правила, вы можете контролировать, чтобы все плитки находились в единой плоскости относительно стены. Для этого предварительно нужно установить в противоположной стороне кухни временную маячковую плитку, по которой вы будете смотреть отклонения остальных.
Укладка маячковой плитки и первых рядов
Отклонения по вертикали проверяем уровнем, в этом случае удобнее всего будет пользоваться пузырьковым длинной 60 см, ну или лазерным – для тех, у кого он есть.
Когда вы равномерно прижмете плитку к стене и подстучите её, толщина клея должна быть примерно 2-3 мм.
Когда вы установите вторую плитку, нужно будет снять временный маяк и очистить его и саму стену от клея. Остальные элементы будут выравниваться относительно уже установленных.
Не забывайте обращать внимание на направление рисунка при укладке, обычно на обратной стороне для этого сделаны стрелочки, они должны быть направлены в одном направлении у всех плиток.
Если вы купили дешевую отечественную плитку на фартук, то с вероятностью 99% столкнетесь с проблемой неровности её геометрических размеров на 1-2 мм. Компенсировать такие погрешности можно за счет ширины швов.
Прикрученный к стене профиль даст вам идеальную горизонтальную линию, но из-за разности размеров верхняя линия может получиться кривой. Чтобы избежать этого, заранее под первый ряд подложите специальные пластиковые клинья под плитку, которые позволяют регулировать её уровень, в зависимости от их погружения.
Когда вы будете класть плитку, контролируйте её ровность относительно соседних элементов и общую горизонталь. При необходимости подкорректируйте размер за счет ширины швов и клиньев внизу.
Укладка второго ряда делается похожим образом, но для контролирования нужного отступа между плитками нужно использовать пластиковые крестики. Не стоит брать их толщиной более 2 мм на фартук, в данном случае используются крестики 1,5 мм. При их полном погружении получиться шов такой же ширины. Если крестик погружать не до конца, то шов становится меньше. С помощью них корректируем ровность горизонтальных и вертикальных швов.
При необходимости отрезать плитку, используйте ручной плиткорез или болгарку. Если ни того ни другого нет – можно сделать это любым острым предметом: гвоздем, ножом, сверлом и т.д. Подробнее читайте в статье про то, как правильно резать плитку.
Отверстия под провода и розетки
Делаем вырезы под розетки и выключатели в фартуке
Когда вы дойдете до вывода провода, сделать отверстие можно будет с помощью сверла для кафеля. Так как настенная плитка гораздо мягче напольной, одного сверла хватит минимум на 15-20 отверстий.
Более крупные отверстия под розетки делаются с помощью коронки с алмазным напылением на дрель. Но если у вас есть болгарка с алмазным диском по плитке (диск должен быть без отверстий, а напыление на нём — без зазубренок) и немного опыта, то можно сделать отверстия с её помощью.
Когда вы будете клеить кафель рядом с розеткой, клей удобнее наносить не на стену, а на саму плитку.
Старайтесь не оставлять клей на плитке и внутри швов, иначе его будет трудно убрать, когда он засохнет. Проще сразу убирать его влажной тряпкой.
Заключение
На следующий день нужно будет удалить крестики плоской отверткой из швов и зачистить швы от остатков клея. После этого можно открутить профиль и начинать затирку швов.
comments powered by HyperComments
загрузка…
как класть плитку и как правильно сделать фартук
Для того, чтобы ремонт не вызывал негативных эмоций, лучше доверить его себе самому. Особенно это касается кухни, где точность и надежность особенно важна. Выложить плитку на фартук кухни своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для максимально качественного результата необходимо учесть нюансы каждого этапа работы. При этом необязательно быть профессионалом. Придерживаясь определенных правил, можно впоследствии гордиться готовым результатом.
Чтобы правильно класть кухонный фартук, важно определиться с его размером и дизайном. Это позволит сделать интерьер уникальным и зрительно увеличить пространство помещения. Выбирая материал, нужно учитывать высоту общей кладки. Для этого можно сделать предварительный эскиз, на который внести все тонкости дизайна, расположение плитки с учетом ее размера и рисунка.
Высота фартука зависит от дизайна. Рабочая зона нередко доходит до пола, а за столешницу он заходит минимум на 20 см.
Если есть возможность и знания программного софта, для создания уникального дизайна можно воспользоваться компьютерными программами (Corel, Draw). Определившись с количеством материала, исходя из площади фартука, можно приступить к работе.
Выбор плитки
Кафель, из которого изготавливается плитка, сегодня является самым популярным материалом для фартука. Он универсален и обладает устойчивостью к загрязнениям, воздействию влаги, высокой температуры. При этом достаточно прост в уходе. А благодаря разнообразию цветовой палитры и расцветок, он отлично вписывается в любой интерьер кухни.
Плитка бывает разной формы. Для того чтобы создать атмосферу уюта и гармонии, в выборе цвета лучше отдавать предпочтение оттенкам пастельной группы.

При выборе плитки важно учитывать ее размер. Несмотря на то, что с деталями большего размера работы меньше, наиболее красивый внешний вид имеет фартук из кафеля небольшого размера. Кроме того, такие габариты позволяют декорировать фартук разными узорами, мозаикой и комбинациями. Оптимальным вариантом сегодня является кафель квадратной формы размером ребра 10 — 15 см.
Для того чтобы уход за фартуком был максимально простым, лучше выбирать материал с гладкой структурой поверхности. Это позволит без усилий снимать загрязнения, возвращая фартуку презентабельный внешний вид.
При работе важно учитывать запас материала. Нередко плитка может иметь брак. В процессе обрезки не исключены сколы, поэтому материал обычно берут с запасом в 10 % от необходимого количества.
Материалы и инструменты для работы
Перед началом работы необходимо подготовить необходимые материалы и приспособления. К первостепенным компонентам относятся:
Грунтовка. С ее помощью обеспечивается надежное сцепление плитки с оклеиваемой поверхностью. Лучшим выбором, который рекомендуют специалисты, считается грунтовка глубокого проникновения.

Клей для плитки. Он должен быть качественным с запасом срока годности. Чтобы работу не пришлось переделывать, нужно приобретать клей проверенных фирм (Церезит, Юнис, Боларс). Для большей прочности можно добавить в него клей ПВА.

Затирочная смесь должна быть водостойкой и необходима для придания швам красивого одинакового вида по толщине и объему. Благодаря наличию цветной затирки, можно подобрать смесь в одной цветовой гамме с плиткой.

Зубчатый шпатель (для распределения клея).

Узкий шпатель (для набора клея).

Рулетка.

Роликовый стеклорез (для резки нужного размера) или плиткорез.

К второстепенным приспособлениям относятся:
Крестики для максимальной точности соблюдения рисунка и расстояния между плитками.

Электродрель (для замешивания раствора).

Строительный уровень.

Поролоновые губки (для снятия излишков плиточного клея).

Поролоновый валик.

Подготовка поверхности
Первостепенным этапом работы является подготовка поверхности. Сначала необходимо полностью снять старое покрытие. Обычно для этого используют перфоратор, затем стену зачищают до штукатурного слоя.
После этого на стену наносят неглубокие надсечки для максимального сцепления плиточного клея с поверхностью. Количество надсечек составляет порядка 200 шт. на 1 квадратный метр.
Следующим этапом подготовки стены является обработка необходимой площади специальной грунтовкой. Для равномерного нанесения грунтовки на стену можно использовать поролоновый валик. После обработки стена должна высохнуть.

Перед непосредственной укладкой кухонного фартука надлежит нанести разметку, на которой отмечают верхнюю и нижнюю границы, закрепляя по ним планки. При этом верхняя планка фиксируется на 0,5 – 1 см выше намеченной границы. Этот запас нужен для верхнего шва.
Особо точно нужно крепить нижнюю планку. Это связано с тем, чтобы во время укладки плитка не съезжала вниз и имела четкие и точные границы. От того, насколько правильно выложить первый ряд, будет зависеть вся работа. Если он будет максимально красивым и ровным, фартук будет выглядеть так, словно его делал профессионал высокого уровня. Любое смещение или сдвиг может привести к нарушению всего вида.
Приготовление клея
Поскольку жизненный цикл клея ограничен, готовить его нужно непосредственно перед выкладыванием фартука.

Чтобы масса получилась однородной, тара должна быть чистой. Готовая сухая смесь смешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке клея.

Чтобы клей получился однородным и без комочков, можно использовать дрель со специальной насадкой.

После размешивания раствору необходимо отстояться примерно 10 минут, после чего его повторно размешивают. Теперь можно выкладывать плитку.

Процесс укладки
Этот процесс является особо важным и выполняется с учетом определенных нюансов. Она начинается с наиболее удобного угла снизу. Сначала необходимо нанести плиточный клей на стену при помощи узкого шпателя и выровнять толщину слоя зубчатым инструментом. При этом формируются борозды.
Не стоит наносить клей сразу по всему периметру фартука. Если оклеиваемая площадь большая, клей может высохнуть, и плитка к нему не приклеится.
Новичкам лучше монтировать фартук порядным способом. Нижний край плитки должен быть направлен к нижней планке (профилю). Уложенный ряд нужно выровнять руками, а затем проверить с помощью строительного уровня. При проверке исправляют погрешности. Укладывают заготовки, равномерно надавливая на плитку. Это позволит осадить клей и прочно скрепить его с плиткой.
Если плитка легла криво, пока клей не подсох, ее можно снять, удалить клеевой слой и уложить вновь.

После окончания первого ряда нужно дать ему возможность подсохнуть. Если этого не сделать, велик риск появления наклона у последующих рядов.
Для максимальной точности расстояния между плитками в них устанавливают дистанционные крестики. Они могут быть разного размера и подбираются в зависимости от габаритов самой плитки. Оптимальный размер крестиков, придающий швам идентичность, составляет 2мм.
Уложив несколько плиток, с их поверхности нужно снять остатки клея. Если делать это после высыхания клея, они могут остаться. Клей необходимо убирать осторожно и не двигать при этом уложенный ряд.
Периодически важно проверять работу при помощи строительного уровня. Кроме того, клей также нужно перемешивать и не давать ему засохнуть. Крестики вставляются между плитками, фиксируя перекрещивание швов. Такой подход сделает работу максимально точной. Толщина швов будет одинаковой вдоль и поперек.
После окончания работы плитке необходимо полностью просохнуть. Обычно этот процесс занимает не более суток. Затем остается финальный этап – затирание швов.
Как выполнить затирку швов?
Швы считаются уязвимой частью фартука. Поэтому для максимальной долговечности и приятного внешнего вида кухонного фартука нужно выбирать продукт проверенного производителя. Не рекомендуется затирать их белой затиркой. На белом фоне загрязнения от готовки видны наиболее ярко.
Смесь разводится водой в консистенции, указанной в инструкции. Перед обработкой швов нужно протереть плитку от пыли, оставшейся после укладки.
Для выполнения этой операции лучше воспользоваться резиновым шпателем. Смесь втирается по направлению вдоль и поперек до равномерного заполнения швов. Этот этап довольно тщательный и требует не меньшей внимательности и точности. Иначе швы будут разными, а вид фартука потеряет привлекательность.
Обычно швы высыхают в течение одного часа. После чего можно подравнять их шпателем, и протереть сухой или влажной тряпочкой.
Для большего лоска и надежности можно покрыть швы специальным лаком. Это значительно упростит уход за рабочей зоной, а сами швы дольше сохранят свой первоначальный вид. Особые свойства лака будут препятствовать проникновению на швы влаги и жира.
Рекомендации специалистов
Удаляя старое покрытие, необходимо осмотреть поверхность. Если на ней обнаружены плесень или грибок, перед укладкой новой плитки нужно обработать стену фунгицитом. Он обладает антикоррозийными свойствами и не позволит грибку расползаться.
Если фартук переходит на другую стену, важно выровнять угол. Затем можно наметить надсечки, помогающие максимально точно соединить швы.
Самым простым и удобным в работе будет материал квадратной формы с гранью не более 15 см.

Если необходимо подрезать плитку, делать это нужно на тыльной стороне заготовки. Если осуществлять этот процесс по лицевой стороне, плитка может расколоться в любом месте. Необходимые отверстия делают сверлом также с тыльной стороны.
Монтаж каждого фартука зависит от его дизайна. Если плитка укладывается от центра, обрезанные детали будут располагаться по краям. При этом они должны быть одинакового размера. В случае варианта с углом, класть нужно именно с края. В этом случае обрезанные детали будут располагаться в углу, где они менее заметны.
В работе нельзя использовать подсохший клей, так как его нельзя разбавить водой, и его адгезивные свойства утрачены.
Сделать фартук на кухне: это просто.
Для начала скажу, что работал с плиткой впервые и фартук на кухне выкладывал тоже в первый раз. Каждый кто собирается сделать фартук на кухне из плитки неизбежно задумается о том, какие инструменты и материалы могут понадобится. Именно с планирования своей работы следует начать. И первое, что потребуется сделать, так это выбрать саму плитку (если конечно вы делаете фартук из плитки).
Нетрудно догадаться, что если положить крупную плитку то усилий потребуется значительно меньше чем класть мозаику или керамику маленьких размеров таких как 10 на 10 и менее, но на мой взгляд плитка 10х10 выглядит интереснее, поэтому мы приобрели именно такую с эффектом выветренного камня. В этой статье будет рассказано именно о том, как сделать фартук из плиток небольшого размера и не наступить на грабли.
Инструменты и материалы использованные для укладки плитки на кухне
Если желания класть плитку нет вообще, то лучше нанять специалиста и не беспокоится, однако кто выполнить работу для Вас так как для себя? Для многих нанять человека просто не по карману, поэтому экономия в пару сотен долларов может оказаться оправданной. Кроме этого, Вам придется разобраться во всех тонкостях создания фартука на кухне, таким образом Вы получите интересный опыт и знания.
В процессе работы использовались следующие материалы и инструменты:
Плитка керамическая
Клей для плитки Ceresit CM11
Затирка (цвет дело вкуса и дизайна)
Уровень строительный (сделанный в Китае)
Пила с вольфрамовой нитью вместо полотна
Несколько резиновых шпателей
Маленький шпатель с зубьями
Губка автомобильная
Плиткорез (можно и обойтись)
С чего начинать создание фартука на кухне?
Перед тем как приступать к работе пришлось потрудится и подготовить стены. Плитка маленькая и выводить стены в процессе укладки стало бы сущим кошмаром для любителя, поэтому стены были максимально выровнены штукатуркой. Конечно же идеально вывести стены не получилось и на некоторых участках были отклонения до 1 см. В таких ситуациях приходилось использовать уровень, глазомер и выводить стены за счет плитки и клея.
Замечу, что у многих уже установлены кухонные гарнитуры и плитку кладут под гарнитур. Мы решили сначала выложить фартук на кухне, а гарнитур заказать позже с соответствующими размерами, так чтобы сочетался с фартуком.
Первый этап: разметка стен.
Уровни строительные
Существуют различные стандарты по укладке фартука на кухне, однако мой совет делать фартук нужно так чтобы Вам было удобно, а не так чтобы он соответствовал стандартам, хотя мы в них вписались. От пола были отложены 80 см, с учетом что высота фартука будет около 75 см, то есть 7 плиток в высоту (каждая около 10 см.) плюс швы.
На данном этапе стоит проявить внимательность, так как от этого будет зависеть насколько ровно и красиво ляжет на стены керамическая плитка. Для этого следует воспользоваться строительным уровнем и прочертить точную горизонтальную линию в том месте, где у будет расположен первый ряд фартука.
Планка для ровной выкладки первого ряда плитки
Первый ряд мы будем класть на специальную планку выставленную по уровню. Для надежности деревянная планка была прикручена к стене на дюбеля. Так же были прочерчены вертикальные линии, чтобы ориентироваться насколько ровно кладется плитка.
Выравнивающие планки установленные по уровню
Планки под первый ряд фартука на кухне устанавливаются по всей его длине. В «хрущевских» домах на кухне можно встретить так называемый карман, который несколько осложнил выкладку фартука. Можно было бы просто закрыть его гипсокартоном и таким образом избежать зигзагов в фартуке, однако за счет этого потеряется площадь, да и обыграть его с помощью кухонного гарнитура можно очень интересно.
Готовим клей для плитки
Клей для керамической плитки и керамогранита
В качестве клея для плитки был выбран Ceresit CM11 как наиболее популярный. Его можно найти в любом строительном магазине. На 5 квадратных метров у нас ушло не более 12 килограммов клея, но следует учитывать что стены были достаточно ровные и только поэтому расход получился небольшой. Если же плитка кладется на черновые стены то расход может оказаться значительно больше.
Приготовленный клей для плитки
После размешивания получается субстанция на подобии той, что на фотографии. Это и есть подготовленный клей для плитки. Мешали перфоратором с насадкой.
Как накладывать плиточный клей
Шпатель с зубьями
Первый ряд плитки решил класть следующим образом: намазать стену под плиткой и наклеивать поочередно, однако дело продвигалось медленно и клей стал засыхать. Продавливать плиткой слой подсохшего клея оказалось сложно. Для размазки клея по стене используется шпатель с зубчиками как на фото. Зубья оставляют на поверхности клея бороздки. Таким образом, клея под плиткой меньше чем если бы его намазали сплошным слоем, а значит и при выравнивании керамического элемента по бокам выйдет меньше клеевого раствора.
Шпатель с зубьям для маленькой плитки
Такой метод мне показался не очень эффективным, так как получался толстый слой клея и выравнивать элементы между собой стало сложно. К тому же засохший клей приходилось счищать, поэтому стали накладывать маленьким шпателем по одной плитке. Качество укладки на мой взгляд стало лучше.
Делаем первый ряд плиток фартука на кухне
Несколько первых рядов плитки фартука на кухне
Многие советуют вычислить центр стены и выкладывать плитку от центра, так чтобы по краям получились ровные обрезки. Возможно в случае с плиткой размера 10х10 такой метод будет не очень эффективен и красив, поэтому мы стали выкладывать плитку от угла. Предварительно прикинули какой угол будет самым незаметным.

Для соблюдения расстояния между плитками на фартуке многие используют специальные пластиковые крестики различного размера. Тут были использованы крестики толщиной 2.5 мм. Отмечу, что крестики могут укладываться по одному на четыре плитки (то есть в стыке четырех плиток), но тогда после засыхания клея будет очень сложно доставать их. К тому же если плитка кладется иначе чем квадратами, то такой метод не подойдет, так как стыки не будут иметь крестовый вид. В нашем случае был использован другой способ установки крестиков — боком, так чтобы между плиток заходил лишь один конец крестика.
Делаем первую стенку фартука для кухни из плитки
Обкладываем плиткой места установки розеток
С розетками придется в дальнейшем потрудиться, но сейчас просто обойдем их вокруг. Так получилось, что отверстия под розетки оказались прямо по центру двух плиток. Вырезать отверстия в них оказалось непростой задачей.
Плитка уложена на первой стене
Первая стена закончена и пришло время подумать как выполнить внутренний угол. Как правило в углы ставят уголки, но к сожалению поблизости мы не нашли подходящих и поэтому угол фартука на кухне был сделан просто как стык плиток, далее вы увидите каким образом это было реализовано. На мой взгляд уголки не очень хорошо бы вписались в дизайн этой конкретной плитки, поэтому без них получилось даже лучше.
Обкладываем плиткой стенки фартука на кухне в «кармане»
Делаем стену фартука около мойки
Стена фартука в «кармане» имела отклонение около 5 миллиметров в верхней части. Пришлось постепенно увеличивать толщину клея с низу до верху и сверяться с показаниями уровня, подкладывать дополнительный слой клея или наоборот счищать его слой.
Две стены фартука на кухне
Еще один вид на «карман», там где кладется фартук из плитки на кухне.
Сложный угол с отклонением стены около 1 см.
Подошел черед самого сложного места — один внешний и один внутренний угол «кармана». Сложность заключалась в том, что данная стена имел отклонение около одного сантиметра в верхней части и поэтому необходимо было выводить ее плиточным клеем. Но начнем мы с внутреннего угла.
Сложный угол фартука на кухне
Этот угол самый дальний и его практически не видно, поэтому можно здесь положить обрезанную плитку. Плитку будем резать с помощью плиткореза, но можно и воспользоваться старым методом — стеклорезом. На фотографии уложены два обрезка плитки.
Плиткорез ПРОФИ Stayer 3318-60
Вот так выглядит плиткорез, с помощью которого можно делать прямые резы в керамике и керамограните. Части получаются прямые без сколов.
Резка плитки на плиткорезе
Рисуем на плитке линию, кладем в плиткорез, один проход режущего элемента и можно ломать.
Один из внутренних углов фартука на кухне
После нарезки кусочков приклеиваем их в соответствующие места фартука.
Внутренний угол фартука
Если присмотреться то можно заметить как вставлены крестики и что обрезки идут плотно к стене, так чтобы перпендикулярные плитки перекрывали их, а стык был минимальным.

Правая стена «кармана» имеет отклонения от вертикальной линии, поэтому выводим ее с помощью клея. На фото видно что количество клея под плиткой увеличивается с низу до верху.
Делаем фартук на кухне
Продолжаем создание фартука на кухне и теперь на последней стене мы решили изменить цвет плитки, взяв другой вариант расцветки из той же коллекции. Получилось довольно интересно.
Панно на фартуке
Размещаем на фартуке небольшое панно из шести плиток, так чтобы освежить внешний вид и избавится от пустоты.
Про укладку плитки более добавить нечего. Работа довольно монотонная. Главное не боятся и если сделали ошибку то просто отодрать плитку, почистить стену и приклеить элемент заново.
Обкладываем плиткой отверстия под розетки
Вот мы дошли до розеток и тут стоит сделать небольшое отступление, о том каким образом получилось довольно удачно сделать отверстия в плитке под розетки.
Как делать отверстия в плитке под розетки
Вырезы в плитке под розетки
Удобно, если розетки попадут в такие места, где в плитке придется делать лишь небольшие прямоугольные срезы, но и такие вырезы реализовать довольно сложно. Плитка ломается, трескается. Для Прямоугольных вырезов можно воспользоваться специальными клещами, но у нас их к сожалению не оказалось.
На плиткорезе сделал прорезы в нужных местах и далее обычными плоскогубцами откусил лишнюю часть. Получилось со второго раза, первую плитку убил.
Установленные в плитке розетки
Розетки пришлось прикручивать на длинные саморезы, таким образом они еще и прижали плитку.
Розетки, обложенные плиткой на фартуке
С плиткой на другой стороне фартука на кухне повезло меньше. Розетки попали прямо по центру маленьких плиток, то есть необходимо вырезать из плитки такой кусок, что бы она превратилась в букву «С». На плиткорезе испортил две плитки и понял, что выполнить это с помощью плоскогубцев и резака просто нельзя или можно но с «энной» попытки.
Вольфрамовая нить, установленная в пиле
Поэтому в магазине была приобретена вольфрамовая нить предназначенная для установки в пилу по металлу вместо режущего полотна. Этот стальной тросик покрытый вольфрамовым сплавом используется для резки керамиогранита, стекла и керамики под любым углом.
Выпиленные в плитке отверстия под розетки
Помните в детстве с помощью лобзика выпиливали разные узоры в фанере, так вот эта нить именно для таких узоров, но только в керамика. За 15 минут удалось сделать немыслимый пропил в плитке и приклеить их на стену под розетки. На этом клейка плиток была закончена и пришло время затирки швов.
Затирка швов в плитке фартука на кухне
Затирка швов на цементной основе
Обычно затирка представляет собой порошок различного цвета и различного состава. Несмотря на огромную популярность затирки Ceresit, мы выбрали несколько иной продукт. Рекламировать не буду, но скажу что данная затирка вполне устраивает своим качеством и ее цвет не изменяется в процессе работы и позже, остается таким каким и должен быть.
Автомобильная губка
Для протирки швов после затирки мы будем использовать обычную губку для мытья автомобиля. Та, что на фотографии изрядно поизносилась после нескольких проходов по швам фартука.
Резиновые шпатели
В качестве основного инструмента будем использовать резиновые шпатели. Такой инструмент не царапают верхний лакированный слой плитки. Шпатель маленького размера подойдет для обработки затиркой внутренних углов.
Швы на фартуке обработанные затиркойШвы на фартуке обработанные затиркой
Про процесс затирки стоит сказать, что следует убирать с плитки остатки как можно быстрее (в течении 20 минут) иначе цементная затирка затвердеет и ее сложно будет стереть. Далее фартук на кухне после затирки придется промыть несколько раз до исчезновения разводов.
Швы между плитками обработаны затиркойШвы между плитками обработаны затиркой
Результаты выкладки фартука на кухне.
Можно с уверенностью сказать, что выкладка фартука из плитки малого размера очень трудоемки процесс, которые требует определенных навыков, особенно если необходимо выводить стены. В данном случае фартук для кухни создавался впервые, так же как и укладка плитки. Точные расчеты и предусмотрительность позволят Вам сделать фартук на кухне довольно хорошего качества. Итак результаты:
Как сделать фартук на кухнеКак сделать фартук на кухне Фартук на кухне своими руками
Успехов в ремонте.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как выложить фартук на кухне правильно: укладка плитки своими руками

Мастера-отделочники и профессиональные дизайнеры знают, что под укладкой фартука на кухне нужно понимать вовсе не цветастый передник с завязочками. А вот тем, кто в первую очередь представил себе именно этот шедевр портновского искусства, будет полезно прочитать нашу статью. Ведь кухонный фартук, полностью изменяющий облик кухни, можно выложить и самому, своими руками, если разобраться в нюансах работы и сделать все правильно.
Зачем нужен кухонный фартук?
Фартуком называют особо стойкое покрытие стен непосредственно над рабочей зоной кухни – мойкой, разделочным столом, между плитой и вытяжкой. Оно выполняет функции декоративной отделки, которая не боится ни воды, ни высоких температур, ни сложных загрязнений.
Фартук придется регулярно чистить от пятен фруктовых и овощных соков, жира, копоти. Поэтому материал для него нужен стойкий к истиранию и, желательно, с гладкой и не впитывающей влагу поверхностью.
С этими задачами идеально справляется глазурованная керамическая плитка. Для создания нужного эффекта можно выбрать одинаковые квадраты или прямоугольные «кирпичики», а можно разбавить картинку расписными вставками из того же материала. Главное – подобрать размер кафеля так, чтобы выкладывать его можно было без большого количества обрезков.

Подготовка к работе
Начать подготовку следует со стены, на которой предстоит выложить фартук. Для этого с нее нужно удалить всю старую отделку, тщательно очистить от грязи и отслаивающихся кусочков. После чего можно штробить стену под коммуникации.
Керамика – очень тяжелый отделочный материал, поэтому для лучшего сцепления клеящего раствора с поверхностью на стене нужно будет сделать насечки. Их наносят около 200 шт./кв. м крест-накрест острым металлическим инструментом.
Дополнительную поддержку кафелю, чтобы он не сползал по вертикальной стене, обеспечит набитая понизу рейка или металлический направляющий профиль. По окончании работ ее можно будет демонтировать.
Подготовленная стена покрывается грунтовочным составом глубокого проникновения и оставляется на пару часов. Пока грунт сохнет, есть время заняться приготовлением раствора. Если нет желания возиться с цементом, можно купить плиточный клей. Он готовится в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке.
Следующий этап – разметка стены, по которой будет нужно класть плитку. Если уже известны габариты кухонной мебели, то границы фартука легко определить по расположению тумб и навесных шкафчиков. Но чтобы все было сделано наверняка, можно положить плитку чуть шире, спрятав по 5-10 см кладки за столешницей. Параллельность линий проверяется плотницким уровнем.
Работа с кафелем
Укладка начинается с угла комнаты, и первая плитка нижнего ряда выставляется строго по разметке с упором на рейку. Для этого правильно подготовленный раствор с помощью зубчатого шпателя накладывается толстым слоем на обратную сторону кафеля и на то место стены, к которой он будет приклеиваться. Плитка прижимается с небольшим усилием, чтобы клеевой состав равномерно распределился между двумя поверхностями.
Когда придет очередь второй плитки, понадобятся специальные вставки-крестики. Их нужно устанавливать попарно в каждый шов между двумя пластинками кафеля. Тогда зазоры получатся одинаковыми по ширине, а ряды отделки не завалятся и не расползутся.
Контролировать уровнем нужно не только горизонтальность рядов отделки, но и сохранение вертикальной плоскости стены. Так как слой клеящего состава довольно толстый, проверять придется каждую плитку.
Так, ряд за рядом, и нужно класть фартук на стену, проверяя его горизонтальность уровнем. Уже приклеенную к стене плитку необходимо время от времени очищать от следов клея, пока он не застыл. По окончании работ вертикальной кладке понадобится время для застывания – около 24 часов.
Затирка. Когда отделка хорошо схватится, из межплиточных швов извлекаются все крестики, а сами промежутки смачиваются водой и плотно заполняются подготовленной пастой. Для удобства нанесения затирки лучше использовать резиновый шпатель, которым удобно вдавливать смесь внутрь шва и тут же убирать излишки. Еще свежий состав с лицевой поверхности плитки в течение получаса можно убрать с помощью влажной губки.
К затирке требования предъявляются не менее жесткие, чем к самому материалу кухонного фартука. Чтобы со временем она не стала причиной отслаивания отделки или не портила внешний вид кухни въевшимися пятнами, понадобится специальный влагостойкий состав.
Последний штрих – чистка кафеля. Поверхность керамического фартука можно мыть уже через пару-тройку часов после затирки швов. Все загрязнения убираются жесткой губкой, а потом плитка протирается мягкой ветошью. Последний лоск наводят с помощью отрезка фланелевой ткани.
Полезные советы мастера
Если у вас опыт работы с кафелем ближе к нулевому, или времени на ремонт очень мало, стоит выбрать плитку большого формата, хотя стоит она дороже. Новичку с ней управиться будет проще, да и сроки укладки заметно сократятся. Но если с навыками все в порядке, можно выбрать облицовку со стороной в 10 см – она лучше всего смотрится на кухонной стене.
Рассчитывая нужное количество кафеля, нужно опираться на замеры стен под облицовку. Но конечный результат придется увеличить еще на 10% – именно столько уйдет на обрезку и возможный бой.
В инструкции к кафельной плитке обычно указывается, какие клеящие составы или растворы подходят для работы с ней. Универсальным вариантом считается мелкозернистый цементно-песчаный раствор, но его важно правильно приготовить, иначе со временем тяжелый кафель начнет отрываться от стены.
Для смеси понадобится цемент (1 часть) и песок (4 части). Песок нужен чистый и очень мелкий, чтобы раствор хорошо удерживал плитку. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, а к ним небольшими порциями добавляется вода. В итоге смесь должна получиться однородной и достаточно вязкой.

Как удалить старую отделку?
В большинстве старых домов, может быть в целях экономии, а может, из-за катастрофической кривизны стен, нередко можно увидеть «многослойную» отделку из бумажных обоев, 2-3 видов краски и шпаклевки поверх потрескавшейся штукатурки. Бороться с этим тяжело, но кафель класть на такую стену нельзя. Поэтому вооружаемся методами удаления старой отделки:
Обои
По всей оклеенной обоями поверхности сделать глубокие надрезы острым ножом. Приготовить теплый раствор стирального порошка и валиком нанести его на стены. Когда обои размокнут, их можно будет просто соскрести шпателем, а оставшиеся обрывки стереть мокрой металлической мочалкой.
Краска
Разогревается строительным феном, после чего ее легко соскоблить с поверхности стены широким металлическим шпателем или скребком. Как вариант, подойдут специальные смывки – их можно найти практически в любом строительном магазине. Если же краска держится достаточно хорошо, под плитку ее можно полностью не удалять. Достаточно будет снять то, что само отпадает, и сделать насечки.
Штукатурка
Прочную цементную штукатурку можно оставить, если она хорошо держится на стене и не требует особо сложного ремонта. А вот мягкое известковое покрытие лучше убрать полностью, так как оно может просто не выдержать веса керамической облицовки и отслоиться вместе с ней. Для этого используют металлический скребок, которым сдирают штукатурный слой почти до основания.
Как порезать плитку?
Редкий случай, когда резать кафель не нужно вообще. В большинстве случаев изготавливать доборные элементы все же придется, так как без них кладка просто не будет смотреться. При необходимости разрезать большое количество плитки лучше было бы раздобыть специальный плиткорез. Но для кухонного фартука покупать специнструмент смысла нет, поэтому нужен другой способ – такой же быстрый, но более простой.
Керамика отлично режется роликовым стеклорезом. Для этого по разметке нужно с сильным нажимом провести острым инструментом прямую линию. После – руками отломать ненужную часть плитки, уложив ее на угол стола и совместив намеченную линию с уровнем кромки.
Кафель будет проще разломить пополам, если предварительно подержать его в воде минут 10-15.
Можно воспользоваться болгаркой со специальным кругом. Но при работе с ней понадобится хороший респиратор, защитные очки и предельная осторожность. Резка плитки выполняется по тому же принципу, что и в случае со стеклорезом, но насечка может получиться не такой ровной, поэтому пригодятся напильник и наждачная бумага.
как правильно выложить кухонный фартук
Фартук на кухне – самая проблемная зона, так как подвергается наибольшему воздействию. Жар от плиты, брызги от готовящихся блюд, пар и холодная вода в умывальнике – все это действует разрушительно на большинство материалов.
Поэтому лучшим вариантом для кухонного фартука является кафельная плитка во всем ее разнообразии.
Декоративные решения
Дизайн фартука определяется стилем кухни. Кафель выпускается в таком многообразии цветов, оттенков, размеров, фактур и узоров, что значительно проще определиться с интерьером помещения, а затем уже подбирать декор плитки.
Решения при этом могут быть самыми разнообразными.
Монохромный дизайн – при этом и бордюр, и плитка выполняются в одном, чаще всего нейтральном цвете, сочетающемся со стальными столешницами. Для кухни прованс или кантри декор будет аналогичным, но оттенок кафеля подбирается более жизнерадостный – оранжевый, красный, лавандовый. Плинтус, как правило, белый.
Плитка, имитирующая мрамор или гранит – универсальный декор. Подбирают крупные плиты и укладывают без швов, чтобы сформировать единую поверхность. Зачастую столешницы имеют такое же исполнение, а плинтусы подбираются светлые.
На фото – декор мраморного фартука с белым бордюром.
Контрастная – бордовая и белая, черная и красная, зеленая и оранжевая, универсальное решение для модерн, хай-тек, кантри, эко-стиля и так далее. Отделку подбирают с учетом зрительного эффекта.
Орнаментальный узор – чаще всего такой декор используют в качестве отдельных элементов фартука – декоративного бордюра, вертикальных или горизонтальных полос. Неплохо смотрится сочетание белого кафеля и плитки с рисунком в стиле прованс. Но если размеры зоны невелики, то возможна укладка узорчатого кафеля на всю поверхность. На фото – узорчатый фартук, оформленный плинтусом.
Интересный декор создают объемные изображения на части керамики. Здесь нужно быть осторожнее: объемные фигурки сильнее накапливают грязь, и вымыть их сложнее.
Оригинальное и простое решение – комбинация гладких плиток с зеркальными. Это один из самых эффективных способом расширить кухонное пространство.
На фото – декор зеркального фартука.
Плинтус для фартука также можно выбрать оригинальный – с бусинами, с объемным узором. Такое сочетание кафеля с необычным бордюром красиво выглядит, если выложить зону гладкой однотонной плиткой и отдельными фрагментами с цветочным узором.
Материалы и инструменты
Плитка плитке рознь, и для облицовки кухонного фартука годится не всякий вариант. По нормам на кухне можно использовать керамическую плитку классом химической стойкости не менее чем АА. Такое покрытие выдерживает воздействие любой бытовой химии. Материал более низкого класса также не разрушается, но поверхность его внешне может измениться.
Прежде чем приобретать материал, необходимо точно вычислить, какой именно объем требуется. Если декор предполагается разный, а тем более установка орнаментального бордюра из другого кафеля, то расчеты окажутся сложнее.
Кроме того, потребуются и другие материалы и инструменты:
перфоратор – с его помощь удаляют старое покрытие;
шуруповерт с насадкой миксер;
плиткорез или болгарка с диском, кусачки – корректировать размеры кафеля;
строительные уровни – рекомендуется 2, короткий и длинный, чтобы можно было проверять уровень, как отдельного фрагмента, так и всей плоскости;
шпатели – гладкий и зубчатый, для набора и разглаживания клея, а также резиновый для нанесения затирки;
резиновая киянка – с ее помощью выгоняют пузырьки воздуха, появляющиеся в клеевом составе;
монтажные крестики, шнур и маркер.
Расчет материала
Количество плитки в равной степени определяют способы укладки и размеры кухонного фартука. Расчеты нужны для каждого проекта, поскольку учитывают все возможные нюансы.
Как правило, высота зоны составляет 55–75 см, однако нередко в кухне покрывают кафелем стену до самого пола.
Если материалом выкладывать стену до столешницы, то правильно класть плитку будет так, чтобы край керамики оказывался ниже края столешницы на 2 см, иначе в стыках будет накапливаться влага и грязь.
По меньшей мере на одном участке высота фартука должна достигать 75 см – это расстояние от столешницы до вытяжки.
Обычно размеры зоны определяет размещение рабочих кухонных модулей – мойка, плита, и, соответственно, рабочая столешница между ними. Однако встречаются и другие варианты.
Обязательно на стене должны быть розетки: на кухне – слишком много бытовой техники, чтобы обойтись одной доступной розеткой. Размещение их определяется заранее и учитывается при укладке фартука. Розетки могут быть смонтированы и на столе, однако такой вариант используется реже.
Плинтус между стеной и столом обеспечивает защиту стыков. Использовать бордюр или нет – выбор владельца, однако без плинтуса, даже пластикового, угроза накопления грязи и размножения бактерий намного выше.
Целая плитка, конечно, выглядит эстетичнее. При выборе способа укладки стараются подобрать габариты фартука и кафеля таким образом, чтобы на стене, особенно по высоте, нужно было выкладывать только целые фрагменты.
При достаточно сложных узорах – с геометрическими фигурами, с диагональными полосами или даже узорчатым бордюром нелишним будет нарисовать схему укладки, чтобы учесть все возможные расходы.
Приобретать материал рекомендуется с запасом – около 10%, так как всегда возможны повреждения при доставке или монтаже.
Технология укладки
Схема укладки сама по себе достаточно проста: подготовить стены, выложить кафелем зону, установить розетки и выключатели, закрепить плинтус. Однако каждый из этапов включает множество тонкостей.
Подготовка стены
Плитка – весьма требовательный материал. Чтобы положить ее правильно, необходимым условием является идеально ровная поверхность, ведь кафель гибкостью не обладает, а неровности стены в конце концов приведут к повреждениям.
Сначала нужно удалить старую облицовку, тем более если речь идет о панелях или плитке. Для этого и требуется перфоратор.
Затем нужно оценить штукатурный слой: все отслаивающиеся участки необходимо зачистить. Если на стене остались жирные пятна, штукатурку придется снимать до бетонного основания.
Поверхность простукивают молотком: если обнаружены пустоты, нужно удалить штукатурку до прочного основания. В противном случае под весом плитки она все равно обвалится.
Вертикальность поверхности проверяется правилом. При больших перепадах высоты, трещинах и углублениях необходимо выровнять стены штукатуркой. В совсем уж тяжелых случаях закрепляют гипсокартон.
На фото – выравнивание стены.
При малых перепадах высоты восстанавливают лишь поврежденные участки и шпаклюют.
Особое внимание обращают на углы: они должны быть точно по 90 градусов.
Меняют проводку при необходимости, выводят розетки и выключатели. Розетки не должны размещаться поблизости от плиты или умывальника.
Поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой соответствующего типа. Можно улучшить адгезию, сделав на стене насечки.
Укладка плитки
На первой стадии размечают размеры фартука, а при желании наносят и дополнительные линии, отмечающие укладку другой плитки, например, декоративного бордюра или полос.
Выложить в первую очередь стараются те участки, которые оказываются на виду. Если, например, зона занимает одну стену, то начинать стоит с центра. При этом нужно следить за тем, чтобы дистанция в обе стороны была равной, а укладка – симметричной. А на угловой кухне лучше в первую очередь положить ту часть стены, которая оказывается в поле зрения.
По горизонтальному уровню закрепляют деревянный брус или металлический профиль. Под своим весом плитка может сдвигаться вниз до того, как клей успеет схватиться. Брус предупреждает эту опасность.
На фото – подготовка к укладке.
Клей готовят перед самой укладкой. Используют цементный раствор с добавкой клея ПВА или специальный клей для плитки. Последний – эффективнее. Готовят его, добавляя сухую смесь в воду и перемешивая миксером. Перед применением массе нужно дать постоять 10–15 минут.
Гладким шпателем нужно выложить клей на стену и разровнять зубчатым. Можно наносить состав на саму плитку – это вопрос удобства и опыта.
Плитку кладут на поверхность, слегка надавливают, затем киянкой простукивают по диагоналям чтобы выгнать воздух. Обязательно проверяют по уровню вертикальность. Если укладка начата с края, то закрепляют уголок. Клеевой раствор сохраняет определенную подвижность. Если положить плитку правильно с первого раза не удалось, всегда можно снять ее, нанести новый слой и снова разместить.
Следующий фрагмент устанавливают на ребро так, чтобы между предыдущим и следующим элементом оставался зазор, а затем кладут на стену и простукивают. Чтобы зазор был одинаковый, между плитками устанавливают монтажные крестики.
Каждый следующий ряд нужно выкладывать после того, как предыдущий схватится. Первый ряд желательно оставить на сутки: он служит маяком, и по его высоте будет ровняться остальная кладка.
При оформлении внутреннего угла можно использовать угловой профиль: его крепят на саморезы и опирают на него кафель. Для оформления внешних углов необходимо обрезать кромку плитки под 45 градусов. Делают это обычно болгаркой, а затем края шлифуют.
Обрезка материала проводится плиткорезом, фрагменты укладываются по той же технологии.
Этот же инструмент применяют чтобы вырезать отверстия под розетки и трубы. Отверстия делают с изнаночной стороны. Сами розетки закрепляют после окончания всех работ.
Готовый фартук простукивают киянкой. Если обнаружены пустоты – глухой звук, придется удалить плитку на этом участке и положить ее заново.
Затирка
Окончательный вид фартуку на кухне придает затирка. Швы между плитками обязательно нужно заделывать, поскольку здесь скапливается грязь. Более того, специалисты рекомендуют периодически удалять старую затирку и наносить новую.
Состав подбирается по цвету – в тон или по контрасту. Применяется цементная, эпоксидная или силиконовая затирка.
На фото – контрастная затирка.
Наносят смесь резиновым шпателем по диагонали, следя за тем, чтобы затирка заполнила сразу до 2/3 глубины. Излишки сразу же удаляют, особенно если применяют силиконовый состав.
Влажной губкой убирают следы и доводят швы до гладкости.
После высыхания устанавливают на место розетки и выключатели и крепят при желании плинтус, защищающий стык между стеной и столешницей. Швы можно дополнительно обработать гидрофобизатором.
Укладка плитки – не такая уж сложная работа. А кухонный фартук из плитки отличается массой достоинств: и гигиеничностью, и стойкостью к перепадам температур, и долговечностью и, конечно, красотой.
Как выложить фартук из плитки на кухне своими руками: дизайн, материалы, укладка
Керамическая плитка является наиболее востребованным материалом для декоративной отделки жилых помещений. Связано это с ее экологичностью, эстетичным внешним видом, устойчивостью к влаге, температурному, химическому и физическому воздействию.
В настоящее время появилось много современных материалов для декорирования стен в рабочей зоне кухни, фартук делают из стекла, листов МДФ и ПВХ, природного и искусственного камня, металла.
Но как и десятки лет назад, керамика благодаря своим уникальным свойствам и широчайшему ассортименту, не утратила своих позиций и широко используется при ремонтных работах в кухне.
При выборе керамики для отделки полезно знать, как выложить фартук из плитки на кухне не только при самостоятельной укладке, но и для контроля при проведении облицовочных работ наемными специалистами.
Рабочие стены современной кухни
Какая плитка подойдет для кухни на фартук
Выбирая плитку для фартука на кухню из широкого разнообразия различных видов важно учитывать следующие факторы:
облицовка на рабочей стене кухни должна иметь гладкую легко очищаемую поверхность, данному условию в полной мере соответствует кафель, имеющий глазурованное покрытие;
материал следует подбирать с таким расчетом, чтобы при монтаже оставлять наименьшую площадь швов, в которых может скапливаться грязь;
цветовая гамма должна сочетаться с кухонной мебелью и с интерьером помещения.
Перед тем, как подобрать плитку для кухни на фартук, можно проконсультироваться с дизайнером или получить полезные сведения у специалистов по облицовочным работам.
Керамическая плитка
Керамическая плитка представляет собой пластины прямоугольной или квадратной формы из отожженной смеси из глины, кварцевого песка и минералов, придающих материалу дополнительную температурную устойчивость и прочность.
Керамика может быть изготовлена по технологии с одним или двумя отжигами, иметь низкопористое или высокопористое основание, обычную или глазурованную лицевую сторону.
Мозаика на кухне
Мозаика
Представляет собой небольшую керамику размером от 10х10 мм. до 20х20 мм., наклеенную на сетку, в основном применяется для облицовки закругленных поверхностей.
Мозаика обычно поставляется в рулонах или квадратных листах стандартного размера 300х300 мм., укладывается на плиточный клей сеткой с рабочей стороны и после высыхания фугуется.
Мозаика имеет широкий выбор цветов, рисунков и фактур, матовую или глазурованную поверхность, к недостаткам следует отнести большое количество швов, затрудняющих уход за отделкой.
Кабанчик
Кабанчиком называют керамику прямоугольной формы стандартного размера 10х20 или 10х30 мм.со скошенными под углом 45 градусов или закругленными краями.
С момента своего создания кабанчик использовался для наружной отделки зданий, но с появлением современных технологий, улучшивших качество его поверхности, его все чаще применяют для внутреннего декорирования.
Внешний вид отделки из кабанчика
Кабанчик обладает высокой прочностью, выпускается с глазурованной и обычной поверхностью, имеет широкий выбор цветовых решений.
Стандартная укладка плитки кабанчик на фартук кухни производится вразбежку наподобие кирпичной кладки, по окончании монтажа швы затираются фугой.
Аналогом кабанчика является гипсовая декоративная плитка, окрашенная в разные цвета, производством которой обычно занимаются частные компании. Гипс хорошо напитывает влагу и имеет низкую механическую прочность, поэтому данный вид редко используют для декорирования в кухне.
Клинкер
Клинкер производят из разных сортов глины с красителем и специальными добавками минеральных компонентов. Высокая температура отжига в процессе производства (около 1250 С) способствует его высокой прочности и износостойкости.
Кухонная стена из клинкера
Клинкер имеет ограниченную цветовую гамму в основном темных цветов
и используется для наружной отделки зданий, для внутреннего декорирования его шероховатая и пористая структура рабочей поверхности является не слишком подходящей с гигиенической точки зрения.
Фотоплитка
С появлением современных технологий фотопечати появилась возможность выпускать керамику с любым изображением. В заводских условиях картинка переносится на специальную керамическую плитку, покрытую полимерным составом, но с развитием технологий появились способы нанесения рисунка на любую заводскую керамику.
Фотопечать позволяет декорировать рабочую зону кухни долговечным керамическим панно с любым рисунком, выбранным хозяином, облицовка ничем не отличается от укладки стандартного кафеля.
Дизайн кухонного фартука из плитки
Перед тем, как сделать фартук на кухне из плитки, необходимо выбрать дизайн будущей облицовки. Кухонный фартук из плитки может включать в себя фризовые элементы, вставки с рисунками, состоять из нескольких видов керамики.
Не всегда монтаж производится горизонтальными рядами, эстетичный вид имеет кладка на кухне плитки ромбиком.
Современный дизайн кухни с фотоплиткой
Подготовительные работы
Укладывая на кухне фартук из керамики, перед проведением работ следует приобрести необходимые инструменты и стройматериалы.
Такому процессу, как облицовка, должна предшествовать и предварительная подготовка кухонной стены.
Необходимые инструменты
Основными инструментами для кладки керамической плитки являются:
Строительный уровень. Инструмент необходим для нанесения начальный горизонтальной линии нижнего ряда и контроля по горизонтали и вертикали в процессе монтажа.
Миксер. Устройство нужно для замешивания плиточного клея с водой, при отсутствии специального строительного инструмента можно воспользоваться бытовой электродрелью, приобретя к ней специальный венчик.
Зубчатая гребенка и шпатель. При помощи зубчатой гребенки плиточный клей наносится на стену, небольшим плоским шпателем можно размазывать клей по плитке для лучшего сцепления или накладывать его на гребенку.
Плиткорез. Устройство, необходимое для нарезки кафеля нужного размера у края фартука, в бытовых условиях может быть заменено стеклорезом.
Болгарка. Углошлифовальная машинка нужна для вырезания отверстий в кафеле под электрические розетки.
Основной инструмент для облицовочных работ
Определяем размеры фартука и рассчитываем материал
Чтобы рассчитать плитку на фартук, следует знать его размеры. Площадь фартука рассчитывается с учетом того, что высота фартука не должна мешать подвешиванию кухонных шкафчиков, а его нижние границы находятся под кухонными тумбами.
Количество плитки для облицовки следует рассчитывать с небольшим запасом в случае ее повреждения при монтаже и для последующего ремонта, размер площади под облицовку определяют исходя из квадратуры на упаковке.
Необходимые материалы должны быть одинакового размера и цвета, всегда следует выбирать кафель из одной партии, цифровая маркировка который указана на упаковке.
Инструкция по укладке
Выкладывая фартук для кухни из плитки своими руками, если вы делаете эту работу первый раз, желательно воспользоваться советами специалистов и изучить инструкцию по монтажу данного вида облицовки.
Только после получения теоретических знаний о том, как правильно выложить плитку, можно приступать к облицовочным работам.
Подготовка стеновой панели
Подготовка поверхности
Перед укладкой фартука из плитки необходимо подготовить стены, для этого их очищают от любого вида строительных материалов до бетонной плиты и грунтуют (Ceresit CT 17).
Как разрезать плитку
При наличии профессионального плиткореза нарезка не представляет особых сложностей, в случае его отсутствия можно воспользоваться дешевым бытовым стеклорезом. Для обрезки по верху кафеля проводится линия, после чего он обламывается в месте надреза об острый угол любого твердого предмета.
Приготовление клеевого раствора
Чтобы качественно положить плитку и клей лучше схватился, важно правильное приготовление клеевого раствора. Сухую смесь следует размешивать с водой в удобной емкости при помощи миксера до получения консистенции вязкой сметаны, для определения пропорций можно воспользоваться инструкцией на упаковке.
Как положить плитку
Существует два основных способа, как правильно класть плитку. В первом случае клеевой слой с помощью зубчатой гребенки наносится на стену, затем к нему прикладывается кафель.
Второй из способов кладки состоит в нанесении клея на рабочую поверхность кафеля, после чего он прикладывается к стене.
Варианты монтажа опоры под первый ряд
Последовательность работ
Облицовка включает в себя три основных этапа работы:
При помощи строительного уровня проводят горизонтальную линию нижней границы отделки, прикручивают к стене по нарисованной отметке профиль для гипсокартона или ровный брус, на который будет опираться нижний плиточный ряд.
Чтобы плитку приклеить, плиточный клей наносят на стену с помощью зубчатой гребенки, укладку первой плитки начинают с угла, при работах не требуется наличие резинового молотка. Кладку производят горизонтальными рядами с опорой нижнего на закрепленный ранее профиль, ширину швов регулирует специальными пластмассовыми крестиками.
После высыхания швы затирают строительной фугой и очищают поверхность при помощи пористой губки, смоченной в воде.
Особенности укладки
Перед тем, как класть плитку на кухне, полезно проверить каждую упаковку на соответствие указанным размеру и цвету — это поможет правильно и оптимально уложить ее в случае, если различия будут существенны, а дальнейшая замена невозможна.
Укладка кафеля на стену
Затирка швов
Для затирки обычно используют терки с мягкой каучуковой поверхностью или резиновые шпателя, швы заделывают фугой, которая разводится водой. После затирки швов излишки материала убирают пористой губкой, смоченной в воде.
Советы специалистов
Для облицовки следует выбирать кафель, обладающий наилучшими гигиеническими качествами после укладки: он должен иметь минимальное количество швов и ровную и гладкую поверхность, которая легко очищается.
Ошибки, которые можно совершить
При облицовке стен своими руками в первый раз многие совершают ошибки, связанные с различной шириной швов. Чтобы данный дефект визуально не бросался в глаза, цвет затирки должен наиболее близко подходить к основному тону, при подборе можно смешивать фуги разных цветов.
Затирка швов
Заключение
Плиточный фартук довольно просто выложить своими руками при наличии соответствующего инструмента и после изучения технологии кладки. Задача существенно усложняется при неровных стенах — в этом случае качественная облицовка под силу только специалисту с большим опытом.
Видео: подготовка и кладка фартука из плитки
Подробный мастер-класс по укладке фартука
Как положить плитку на кухонный фартук, Инструкция и способы укладки
Не каждому можно доверить такую тяжелую работу, как укладка плитки на фартук. При этом лучше делать самому, что будет безопаснее (конечно, не штурмовать привлечение высококвалифицированных специалистов, стоимость услуг будет в несколько раз выше, чем стоимость материалов). И здесь главное — изучить работы техники.
Таким образом, выполняя все указания наших специалистов, Вы даже можете удивиться, насколько это просто.Читайте подробнее, как правильно оформить кухонный фартук.
Размеры и расчет материала
Во-первых, что делать при облицовке фартука плиткой. Это определяется размерами. В дальнейшем, исходя из них правильно рассчитать необходимое количество материалов. В этом случае для ориентира можно взять настройки по умолчанию, которые использовались десятилетиями:
Рабочую зону обычно оформляют размером 50-70 сантиметров на ровной столешнице.Причем в некоторых случаях работа начинается не на столешнице, а прямо с пола, что влияет на личные предпочтения, а также расположение столбиков.
При укладке плитки необходимо предусмотреть перекрытие покрытия столешницы не менее 2-3 см.
Рассматривая верхнюю часть, следует отметить, что штабелирование осуществляется до вытяжки (установка которой предусмотрена на высоте 65-70 сантиметров от плиты.
Обычно укладка проводится по всей длине стены, но в некоторых случаях можно учесть только рабочую зону, мойку и тарелку.
Необходимы собственные расчеты, потому что без них невозможно спрогнозировать, сколько материала потребуется. Таким образом, для их проведения необходимо определиться с одним фартуком, который будет застелен.
Среди всевозможных видов, пожалуй, выделим самые распространенные:
Базовый или стандартный.
С имитацией кирпичной кладки.
Диагональ.
Самым простым становится база. К тому же он более экономичный, так как уменьшает количество материала.
Важно! Не забывайте, что никто не застрахован от ошибок, а иногда и материального ущерба. Поэтому необходимо предусмотреть минимальный резерв в 10 процентов.
Инструменты и материалы
Надо теперь подумать, какие инструменты и материалы нужны, чтобы поставить фартук на кухне своими руками.
Это в первую очередь перфоратор, который будет использоваться для демонтажа старого покрытия.
Следующим инструментом станет шуруповерт в сочетании со специальной насадкой — строительный миксер.
Далее стоит также отметить емкость, в частности ведро для воды и клеевой смеси.
Для работы с плиткой понадобится набор шпателей. Для набора клея — узкий. Для нанесения и выравнивания — зубчатые, резиновые — и для нанесения раствора.
Как известно, плитка должна укладываться идеально ровно, а потому пригодится отвес и строительный уровень (желательно несколько, маленький и большой).
Также пригодится и кафель, или как альтернатива — болгарка.
для укладки, проверки подгонки и восстановления плитки потребуется резиновый молоток или молоток.
Для наложения швов необходимы крестики и столбики.
Карандаш и линия для разметки поверхностей.
Шнур.
Ну и конечно же основные материалы, такие как грунтовка, клей, затирка и плитка.
Список можно дополнить, конечно, при наличии, дополнительно возможно применение лазерных уровней, средств для штабелирования и других новаторских современных помощников. Но мы рассматриваем укладку в бюджетном варианте, каждый по карману.
Подготовка основания
После того, как инструмент подготовлен, пора приступить к очистке основы, которая будет проводиться на плиточном покрытии кухонного фартука.
В процессе подготовки обязательны следующие процессы:
Качественный демонтаж старого покрытия и его обработка. Когда, когда ранее была уложена плитка, Вам понадобится молоток. В другом виде может понадобиться финишный шпатель или специальные растворы. Всего очищение проводится до штукатурки (при ее отсутствии до стены основания).
Далее наличие штукатурки необходимо проверить на подгонку. Если есть незакрепленные детали, их следует удалить, чтобы затем закрыть все неровности.
Перемещение плитки на другой стене становится основным фактором создания идеально ровного угла.
Также рекомендуется выполнить надрез в стене для лучшего сцепления клеевой смеси.
Далее выполняется нанесение грунтовки минимум в 2-3 слоя.
Также стоит отметить, что при наличии грибка на стене, плесени или других поражений непременно стоит обработать антикор.
Фартук самостайлинг
И наконец мы подошли к самой работе.Далее будет рассмотрена технология укладки плитки на стены, которая поможет вам выполнить работу самостоятельно.
Рассмотрим шаги, как положить плитку на фартук.
Шаг 1. Маркировка
Изначально саморазметочная поверхность. В зависимости от габаритов дополнительной фурнитуры определяется размер фартука, его ширина и высота. У большинства расстояние от пола до нижнего края те же 70-80 сантиметров, а его высота достигает 55-65 см.
Во время разметки важно определить, с какой стороны начнется укладка.От центра к краям или от некоторых краев. Важно понимать, что в начале центра, если размер комнаты не подходит идеально под размер плитки, необходимо оформить края вырезанных кусков. При этом, если начинать с края, отрезанный кусок будет всего один, и его можно будет замаскировать.
Далее уровень деревянного бруса монтируется на нужной высоте. Он послужит опорой для первого ряда плитки. В некоторых случаях таким брусом служат металлические профили, либо гипсокартон.
И вторая разметка становится вертикальной, для чего вверху стены закрепляется отвес, опускающийся на низ. Это создает идеальную вертикальную плоскость.
Шаг 2. Приготовление раствора
После того, как была произведена разметка, можно переходить к следующему шагу. Готовится их смесь для укладки. Также необходимо уделить особое внимание, ведь при неправильном составе препарата покрытие быстро деформируется и все разрушается.
Обычно инструкции по приготовлению находятся на упаковке с продуктом. Вымешивать стоит не более 50-50 минут, так как после этого клей начинает сохнуть и больше не влезать, так как вы потеряете ходовые качества.
Также обратите внимание на время действия клея, которое должно быть указано на упаковке. Этот показатель означает, как долго его можно использовать после смешивания.
Распространенный вопрос и становится, плиточный клей на кухне выбрать.И здесь можно отметить большую разницу, за исключением того, что плитка будет подвержена воздействию высоких температур, и, возможно, потребуется специальный состав. Но это происходит только в том случае, когда штабелирование производится на каменных печах.
Шаг 3. Монтажный фартук
И теперь можно сразу приступить к укладке. Для того, чтобы правильно уложить плитку в кухонный фартук, необходимо использовать правильный порядок укладки.
При этом мы обращаем внимание на выбранный размер плитки и отмечаем, что чем больше материала, тем с ним легче работать, к тому же он требует меньше ухода.При этом чем меньше размер плитки, тем больше необходимость в обеспечении швов. Это приведет к увеличению затрат времени и, кроме того, затруднит установку.
Сама работа выполняется в следующей последовательности:
На первую стенку наносится клеящая смесь (распределяется по такой площади, которая будет обработана в ближайшие 20-30 минут). После этого основание равномерно выравнивается зубчатым шпателем. Таким образом, на стене вы увидите ровный слой клеевой смеси, имеющий на себе бороздки.
На следующем этапе клей наносится на плитку с направлением борозд точно перпендикулярно направлению стены.
Далее плитку прижимают к основанию и с помощью молотка или киянки прижимают к стене, возможно, к стене. Когда начинаешь с края, сразу устанавливается алюминиевый уголок.
Теперь нужно проверить горизонтальность плитки, что делается с помощью спиртового уровня и приравнивания по отвесу.
Если при укладке что-то было сделано неправильно, плитку можно снять и отрегулировать ее положение, добавив клея или убрав излишки.
После первой плитки продолжается последующее приклеивание по той же технологии, равное первому. При этом крестики используются для создания однородных швов.
Следующая серия должна быть установлена после, первая высохнет, желательно, для этого дайте ему сутки. Поскольку количество самых ответственных, лучше не торопиться.
Шаг 4. Стрижка и укладка
Следующим этапом является выполнение резки плитки, а затем укладка недостающих частей.Чтобы обеспечить правильный разрез, линейкой отмеряются необходимые значения, а на обратной стороне плитки карандашом отмечается линия, по которой следует выполнять рез.
Таким образом можно вырезать фрагмент любого размера, а также предусмотреть дополнительные выемки плиток под систему связи.
Важным фактором является резка с обратной стороны, так как режущая поверхность плитки может треснуть не в том месте, где это необходимо. Ну, это относится к дебютам.
Также при высыхании плитки необходимо проверить покрытие на отсутствие пустот, которые выражены стуком, при постукивании. При наличии таковой плитку в этих местах необходимо снять, и наклеить заново.
Шаг 5. Затирка
И последний этап, когда все ошибки укладки устранены, можно с чистой совестью приступить к затирке швов.
Также важно начать обработку, чтобы вымыть всю поверхность плитки от грязи и пыли, которая могла осесть во время резки.
Та же затирка втиралась в шов резиновым шпателем, затем через час разравнивалась и протиралась влажной тряпкой.
Важно не забывать о выборе затирки, ее оттенок должен гармонировать с общей тематикой грузового пространства. Более подробную информацию по выбору можно найти в отдельной статье о затирке.
вывод
И вот все работы завершены, Еще через сутки можно начинать активную работу крышки.Как видите, работа не такая уж и сложная. Всего лишь небольшое понимание процесса, и все идет «гладко». И напоследок предлагаем посмотреть несколько видеороликов о том, как укладывается кафель на фартук.

Видео:

Видео:

Видео:
Как сделать красивый кухонный фартук, Технология укладки плитки, видео
Фартуком называют вертикальную часть стены, соединяющую вместе навесные шкафы и столешницу.
Фартук должен быть изготовлен из материала, который легко чистится, не подвергается воздействию химикатов, устойчив к перепадам температур.
Чаще всего фартук облицовывают керамической плиткой. Большое разнообразие цветов, рисунков, орнаментов, размеров позволяет создавать фартуки из керамической плитки не только для защиты поверхности стены, но и для улучшения дизайна помещения. Чтобы узнать, как выложить фартук на кухню плиткой, достаточно прочитать нашу статью.
С чего лучше начать?
Работа начинается с расчета необходимого количества материала, определения метода укладки плитки, подготовки сопутствующего материала и инструментов.
Начнем с способа укладки плитки.
Наиболее распространенный стандартный способ укладки, при котором плитку укладывают горизонтальными рядами. Он также назвал базу. Еще один способ укладки плитки по диагонали.
По стоимости диагональный метод дороже.
Не забывайте, при работе с керамической плиткой брак неизбежен из-за ее хрупкости.
Подсчитайте общую площадь фартука, разделите на площадь одной плитки и, прибавив к полученному четному числу 10%, получите нужное количество плитки.
Осталось уточнить, как поставить фартук на кухню своими руками и приступить к работе.
Основные правила укладки фартука на кухню плиткой
Перед тем, как приступить к установке фартука, ознакомьтесь с советами:
Рекомендуется делать высоту фартука больше, чем расстояние от стола до нижнего края навесных шкафов.
Нижняя часть фартука должна располагаться на 2 см. нижний край столешницы.
Фартук изготавливается либо на всей площади вертикальных стен, либо выборочно: над плитой и мойкой.
Обычно расстояние от столешницы до верхних ящиков от 55 см. до 60 см.
Порядок укладки плитки на фартук
Фартук своими руками может поставить любой, кто умеет обращаться с мастерком.
Несколько слов об инструментах.
Вам понадобится шпатель, три типа шпателей: зубчатые, простые и резиновые для затирки швов. Для контроля ровности лучше всего рельсовый и строительный уровень. Резать плитку предпочтительнее Плитка.
Не забудьте карандаш и линейку, без разметки не выполнить.
Все эти аксессуары помогут поставить фартук на кухню своими руками.
Для того, чтобы узнать, как поставить фартук из плитки на кухне, необходимо правильно выполнить подготовительный этап.
Разметить участок под укладку плитки, начало подготовки поверхности:
Обязательно удалите старую краску;
сняты к кладке старую плитку и штукатурку;
проверена плоскостность поверхности рельса;
Цементный раствор
или штукатурные смеси выравнивают поверхность;
Стандартный грунтованный.
Чтобы удалить старую плитку на полу, расстелите защитную пленку, накройте мебель и кухонные принадлежности.
Плитка удаляется пробойником или вручную с помощью долота и молотка.
Если штукатурка все крошится, необходимо очистить кирпичную кладку.
После очистки поверхность стены обрабатывается грунтовкой.
Как поставить фартук из плитки на кухне, если знаний минимум?
Чтобы правильно расстелить фартук на кухне, начните с разметки.
Вам понадобится шнур, от которого подпрыгивает нижний горизонтальный уровень. №
По разметке применяется металлический профиль для гипсокартона и крепится дюбель-стеновыми гвоздями. Установка профиля предохраняет вас от обвала укладки керамической плитки и позволяет ровно укладывать первый ряд.
В центре отбивается вертикаль с отвесом и шнуром.
Плитка укладывается на клей или с помощью затирки для плитки. Узнать, сколько понадобится плиточного клея, поможет калькулятор.
Чтобы поставить фартук из плитки на кухне, необходимо подготовить предварительный клей.Глину разводят по инструкции с помощью дрели.
Лучше, если использовать специальную насадку для сверл.

А вот советы, как класть плитку на фартук.
Расстелить фартук на кухне начинать снизу, от середины к краям поверхности.
Перед укладкой на плиточный пол разделительными крестиками. Это позволит вам увидеть окончательную картину.
Укладывать кухонный фартук из плитки лучше всего через ряды. Следующая цифра ставится после установки всего предыдущего ряда.
Допускается укладывать плитку на фартук не только сплошным, но и квадратно-кластерным способом.
На плитку равномерно нанесен клей, размазанный по плитке зубчатым шпателем, а плитки уложены на фартук. Лучше всего использовать шпатель с зубцами высотой 6 мм.
Плитку следует прикрепить к стене, при необходимости слегка надавить, чтобы постучать резиновым молотком.
Каждый ряд проверяют по горизонтали и вертикали с помощью спиртового уровня, а полученную рейку проверяют плоскостью.
Осталось уточнить, как правильно укладывать плитку в кухонном фартуке.
Укладывая плитку на фартук, обратите внимание на ровность получившейся поверхности. Если плитка утоплена или стоит угловая, плитка снята, клей добавляется или удаляется один раз. Плитка снова наносится на поверхность.
Не торопитесь. Каждую последующую плитку укладывают аналогично.

В местах стыков плитки установить тик.
Когда вы выложите на фартук всю плитку целиком, можно приступать к склеиванию кусочков.
Тщательно измерьте каждую деталь, размеры, чтобы доставить деталь и фрагмент плитки.
Постарайтесь как можно точнее вырезать заготовку.
При необходимости отверстия в керамической плитке сверливаются алмазными сверлами.
Контрольную укладку плитки на фартук производим на следующий день. Узнать о методах работы с плиткой можно, посмотрев видео.
Если плитка оказывается пустой, ее вытягивают, очищают от клея и снова приклеивают.
В последний момент сняли крестовины, а металлический профиль сняли. Вы устанавливаете его внизу конструкции фартука.
На следующем этапе после высыхания фартука плитки приступают к очистке поверхности.Мыть губку лучше всего в теплой воде с моющим средством.

Далее необходимо взять деревянную или пластмассовую палочку и тщательно очистить стыки, после чего протереть поверхность тряпкой.
Укладка плитки на фартук заканчивается затиркой швов.Узнать, как затирка под плитку, нужна помощь калькулятора. Затирка втирается в швы с помощью резинового шпателя. Через полчаса остатки затирки удаляются, поверхность плитки тщательно протирается губкой или тряпкой. С помощью электропровода выравниваются швы.
Теперь вы полностью понимаете, как поставить фартук на кухню своими руками.
Но несколько советов не помешают. способом, как оттереть затвердевший клей или затирку от плитки.
Советы новичкам:
Расправить фартук на кухне своими руками можно не только из традиционной плиточки;
изготовлены специальные комплекты с модулями декоративной плитки;
не переборщить с декором;
рекомендуется сочетать матовые столешницы с аналогичными поверхностями фартука;
для визуального расширения комнаты желательно использовать плитку светлых тонов.
Все зависит от ваших предпочтений и вкусов. Разобраться в тонкостях работы поможет следующее видео укладки керамической плитки на фартук.

Видео:

Видео:
Плитка для кухни: 13 увлекательных идей для фартуков
Набирает популярность выбор плитки в качестве основного материала для отделки кухни. В этой статье мы стремимся показать вам, почему вам следует выбирать плитку для отделки кухни, а также дать рекомендации по типам плитки, которые лучше всего подходят для различных стилей кухонных фартуков как для внутренней, так и для наружной кухни.Мы также предоставили вам фотографии для иллюстрации.
Использование плитки для отделки кухни: плюсы и минусы
В последнее время все больше домовладельцев выбирают отделку плиткой, по крайней мере, когда речь идет о дизайне пола и фартука. Использование плитки в ванной доказало практичность материала, а в отделке кухни практичность — самое главное качество!
Выбор плитки для кухни — мудрое и экономичное решение. Обладая прочностью и устойчивостью к воздействию влаги и тепла, плитка способна намного дольше сохранять прочность и первозданный вид, чем другие отделочные материалы.
Тщательно взвесьте все за и против. Сделав свой выбор плитки, важно понимать, что через несколько лет дизайн кухни, скорее всего, утомит вас, но из-за долговечности плитки можно изменить дизайн кухни с помощью таких способов, как установка обоев или отделка. панели могут быть сложными.
Кухня — особое место в каждом доме, где гости и члены семьи собираются вместе для трапезы. Однако поддержание чистоты и общего состояния кухни может быть сложной задачей, поскольку все поверхности подвержены повреждению из-за воздействия тепла, влаги, моющих средств и других продуктов, некоторые из которых содержат кислоты.Кроме того, при приготовлении пищи образуется много грязи — фруктовые и овощные соки, соусы и бульоны, масло и жир и так далее. В результате стены и рабочие поверхности должны быть выполнены из материалов, которые легко чистить, а плитка идеально подходит под этот профиль!
Плитка керамическая
Керамическая плитка — самый бюджетный вариант плитки, который, несмотря на свою невысокую цену, может поразить богатством цветов и узоров.
По способу производства керамическую плитку можно идентифицировать как:
Плитка керамическая прессованная, т.е. плитка, прессованная из песка и глины;
Плитка керамическая экструдированная, т.е. изготовленная из тестообразной массы, содержащая 15-20% воды, а затем пропущенная через экструдер.
Дополнительно керамическую плитку можно различить как:
Глазурованная плитка: с тонким верхним слоем из стекла;
Неглазурованная плитка: Керамическая плитка без верхнего напыления.
Совет: При выборе глазурованной плитки осмотрите поверхность на предмет сколов и трещин. При неаккуратном обращении глазурованная плитка легко повреждается.
Глазурованная плитка обычно используется в отделке стен, а для укладки пола предпочтительнее неглазурованная плитка со слегка шероховатой поверхностью.
На типичной коробке, содержащей керамическую плитку, вы можете найти ряд значков, разработанных производителем, чтобы дать подробное описание плитки, содержащейся в коробке.
Приглашаем ознакомиться с разнообразием вариантов использования керамической плитки на кухне в нашем фотокаталоге:
Керамогранит
Керамогранит содержит керамогранит, который мало чем отличается от материалов, используемых для создания керамической плитки, включая песок, глину и различные минералы. Однако способ производства керамогранита существенно отличается от производства керамической плитки.
Самым заметным отличием является процесс окраски. Керамическая плитка имеет только цветное покрытие, а окраска керамогранита происходит с помощью натуральных цветных пигментов, которые позволяют добиться однородного цвета по всей толщине плитки.
В результате обжига получается плитка с низкой пористостью, которая напрямую и самым приятным образом влияет на параметры гигроскопичности, снижая их до мизерных 0,05% по сравнению с характеристикой плитки 10%.
Таким образом, краткое описание керамогранита включает следующие характеристики:
Равномерность цвета по толщине;
Высокая прочность;
Практически нулевое водопоглощение;
Морозостойкость;
Износостойкость;
Прочность;
Экологичность материала.
Каменная плитка
Плитка под камень — невероятно стильный материал, способный полностью преобразить ваше кухонное пространство.
Совет: Дизайнеры рекомендуют не полностью отделывать кухню каменной плиткой, главным образом потому, что естественная фактура и неравномерность объема этой плитки может привести к тому, что отделка визуально «съест» пространство. К тому же с такой отделкой легко переборщить, а перепроектировать
крайне сложно.
Идеальный результат — это тот, который обеспечивает непрерывность между столешницей и кухонным фартуком, выполненный из материалов схожих цветов и фактур.
Интересный вариант, который, как бонус, однозначно делает кухню уютнее, — это украшение камина рабочей зоны у плиты.
Стеклянная плитка
Популярность стеклянной плитки в качестве отделочного материала в последние годы резко возросла. В современных, минималистичных и высокотехнологичных интерьерах современная, высокотехнологичная отделка стеклянной плиткой легко вписывается в дизайн.
Мозаичная плитка
Использование мозаичной плитки в дизайне кухни сейчас — одна из самых стилистических и модных тенденций. Когда-то мозаика была безумно популярной, а сейчас этот материал переживает возрождение.
Мозаичная плитка бывает двух разных типов:
При создании керамической мозаичной плитки используется технология, практически идентичная той, что используется при создании полноценной керамической плитки.В состав стеклянной мозаики входят кусочки смальты — непрозрачного стекла, которое часто считается чрезвычайно практичным и прочным.
Размеры мозаичной плитки, а также ее форма — не ограничены. Кусочки могут быть квадратными, круглыми, прямоугольными или ромбовидными, маленькими или большими, создавая единый целостный узор или хаотичный узор.
Мозаичная плитка в интерьере выглядит очень привлекательно, а разнообразие создаваемых рисунков безгранично!
Однако помните, что полностью отделанная мозаикой кухня теряет свое очарование, а значит, мозаику необходимо использовать в сочетании с другими материалами — будь то керамическая плитка или кухонные обои .
Имитация кирпичной кладки
Имитация отделочных материалов, например, бетона или кирпича в интерьере, сейчас невероятно популярна, особенно в таких стилях, как лофт.
Укладка плитки с рисунком «под кирпич» — отличная возможность освежить кухню и превратить ее в модное и неординарное пространство.
Кладка из кирпича, в отличие от мозаики, не ограничивает вас в своем применении: таким же образом можно отделать фартук на рабочей поверхности или на одной из стен, применив модную «акцентную стену». Как вариант, можно выложить на все стены «кирпичную» плитку. Твой выбор!
Помимо прочих преимуществ, кирпичная кладка дает вам возможность поиграть с визуальным восприятием пространства, ведь вы не обязаны создавать интерьер с четкими горизонтальными полосами. Разместите плитки вертикально — и геометрия пространства вокруг вас круто изменится! Такой вариант отлично подойдет для кухонь с низкими потолками.
Что ж, выбор цвета, как всегда, дело вкуса и личных предпочтений. Можно придерживаться однотонных вариантов, из которых наиболее популярен белый цвет. Также можно подобрать интересные цветовые сочетания, адекватно отражающие ваши предпочтения.
Укладка паркета
Отличной альтернативой кладке под кирпич может стать укладка плитки в виде паркета, которую еще называют укладкой «елочка» или «косичка».Этот метод подразумевает кладку кирпича при размещении прямоугольной плитки, перпендикулярной друг другу под прямым углом.
Укладка плитки в стиле паркет в интерьере выглядит очень свежо и необычно!
Плитку в таком исполнении лучше однотонной, а желательно нейтральной тона, так как основной упор следует делать не на саму плитку, а на интересную манеру ее укладки. Тем не менее, для этой цели все же допустимо использование цветной плитки или комбинирование плитки нескольких оттенков.Основная идея — выбрать и разместить их со вкусом!
Обратной стороной такого способа укладки является необходимость обрезки плитки. В качестве решения можно изначально подобрать квадратную плитку одинаковых тонов и фактур, и разрезать их по диагонали, не тратя лишних денег.
Диагональная кладка
Если вы предпочитаете более традиционную квадратную плитку для своей кухни, вам обязательно понравится интересный вариант укладки плитки — диагональная укладка.
Этот простой метод основан на укладке квадратной плитки на стены или на пол с ромбами, что, безусловно, будет выглядеть более привлекательно, чем обычная кладка «вшивкой в шов».
Кстати, такой вариант при использовании на полу зрительно расширяет кухонное пространство, а его использование в отделке стен может дать обратный эффект — зрительно уменьшить пространство.
Конструкция фартука
Для начала уточним, что кухонный фартук — это не только искусственно сшитый кусок ткани, защищающий вашу одежду от загрязнения во время готовки, но и поверхность, расположенную непосредственно над рабочей зоной и принимающую на себя все воздействие во время готовки.
В качестве рабочей зоны стоит отметить, что в фартуке содержится:
Пластина;
Стол отрезной;
Раковина для мытья посуды.
Поскольку плитка, как мы выяснили выше, практически идеальный отделочный материал для кухни, использование ее в дизайне фартука весьма желательно!
Совет: При декорировании кухонного фартука учтите, что его габариты должны выходить за пределы рабочей зоны на 10-20 см.Это необходимо для максимальной защиты стен.
Поскольку кухонный фартук является зоной, наиболее подверженной воздействию тепла, влаги и грязи, очень важно отделать его материалом с минимальной пористостью.
Отделка фартука камнем и керамической плиткой — не лучший вариант. Скорее, керамогранит или стеклянная плитка более эффективны.
По цвету фартука есть два основных варианта:
Фартук в тон кухни — выполнен в единой цветовой гамме, дополняет и обогащает кухонное пространство;
Контрастный фартук — создает интересный акцент, делающий кухню более свежей и современной.
Мозаичный дизайн фартука, пожалуй, самый интересный, так как он предлагает фантастический и уникальный способ украсить кухню.
Совмещение и зонирование
Отделывать плиткой всю кухню невыгодно и нецелесообразно. Кроме того, такой дизайн может привести к формальному или официальному виду, но на домашней кухне атмосфера должна обладать чувством уюта.Поэтому идеальный дизайн кухни — это сочетание в отделке разных материалов.
Плитка обязательно нужна при отделке фартука, но при отделке обеденной зоны можно использовать обои, стеклянные стены, использовать декоративную шпаклевку или просто покрасить стены.
При выборе материалов для отделки кухни необходимо учитывать три основных фактора;
Identity . Плитка и другие материалы подбираются четко в тон в тон, а текстуры при этом варианте должны быть одинаковыми.
Сходство . Более мягкий вариант, позволяющий выбирать не обязательно одинаковые, а похожие оттенки и фактуры, которые соответствуют выбранной цветовой гамме.
Contrast . Возможность комбинирования различных текстур и контрастных оттенков требует продуманного выбора цветов и фактур, а также уникального и продуманного исполнения.
Комбинация отделочных материалов может выполнять еще одну важную функцию — зонирование пространства. Различные материалы позволяют установить видимые границы между рабочей и обеденной зонами, чего в противном случае трудно достичь, используя только плитку.
Плитка напольная
Большая часть этой статьи посвящена выбору настенной плитки, но напольная плитка также важна. Выбор напольной плитки зависит от ряда существенных факторов.
Во-первых, напольная плитка должна быть прочной, так как пол выдержит большие весы, такие как холодильник, стол и кухонный гарнитур.
Во-вторых, важен показатель химической стойкости, потому что пол на кухне в процессе мойки чаще подвергается воздействию химикатов, чем в других помещениях.
В-третьих, также важны износостойкость и долговечность цветных пигментов, если они используются при производстве плитки.
В-четвертых, напольная плитка должна иметь слегка шероховатую поверхность, так как шероховатость создает трение, предотвращающее появление скользких дорожек.
Как облицевать ванну
Идеи для спальни + ванной
Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 5 часов
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать
Вы уверены, что хотите удалить «Как укладывать плитку вокруг ванны»? из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться Распечатать страницу
Фартуки, отлитые в ванны-ниши, упрощают установку ванны, но часто их не хватает в отделе стиля. Один из способов улучшить внешний вид простого фартука и создать вид встроенной ванны — это просто построить и выложить плитку короткую стену перед ванной.Все, что для этого требуется, — это небольшой простой каркас и несколько квадратных футов плитки. Основная стратегия состоит в том, чтобы построить стену-заглушку 2 × 4 перед фартуком ванны, а затем выложить плиткой верх и переднюю часть стены. Один из вариантов дизайна — попытаться сопоставить существующую плитку, но маловероятно, что вы сможете найти точную плитку, если она не относительно новая. Обычно лучше выбрать дополнительную или контрастную плитку. Специальная плитка, такая как листеллы, карандаши и акцентная плитка, может иметь большое влияние, не нарушая при этом денег, потому что вы покрываете такую площадь торгового центра.Попросите вашего продавца плитки направить вас к семействам плитки с различными формами и аксессуарами. Обязательно установите водонепроницаемую подкладку (рекомендуется цементная плита) и обеспечьте хорошую герметизацию раствора, так как укороченная стена будет находиться во влажной зоне.
Установка передней раковины на фартук
[Архив] — Форумы по керамической плитке
вы можете сказать мне, о каком предмете вы говорите, будучи таким прочным? Чтобы установить раковину для фартука, передняя часть шкафа вырезается, затем к обеим сторонам тумбы под раковину привинчивается пара шурупов 2×4, чтобы раковина могла быть опущена на них.Вот и все. Раковины для фартуков сложно установить идеально, потому что мойка не соответствует шаблону (если они его поставляют) идеально. Так что вырез немного болтается. И ничего не делается для того, чтобы он хоть немного не пролился. Но если использовать силикон между панелями 2х4 и раковиной и там, где он встречается со шкафом, он будет надежнее закреплен. Идея состоит в том, чтобы удерживать раковину достаточно твердо там, где не происходит небольшого движения.
вы упомянули backerboard, и я боюсь, что не знаю, что это такое.Backerboard — это лист, который используется при укладке плитки, который действует так же, как плитка, когда она подвергается воздействию тепла и влаги. Это помогает изолировать плитку от нагрузок, исходящих от чернового пола. Он также разработан, чтобы очень хорошо воспринимать связку из тонкого материала. Вот некоторые из наиболее распространенных бэкербордов: Durock (http://www.usg.com/navigate.do?resource=/USG_Marketing_Content/usg.com/web_files/products/prod_details/DUROCK_Brand_Cement_Underlayment_Board.htm) и Wonderboard (http: // www.custombuildingproducts.com / ProductCatalog / SurfacePrep / Backerboards / OneQuarterInch_WonderBoardConcrete.aspx? user = pro & lang = en). Примером мембраны является Ditra (http://www.schluter.com/english/products/2002/sectionf/ditra/601-index.html). Чтобы построить столешницу, вы должны построить столешницу из 1 или 2 слоев фанеры, затем установить на нее заднюю панель или мембрану с помощью тонкого набора, а затем установить плитку с помощью тонкого набора.
для смесителей, можно ли их установить непосредственно на плиточную столешницу или они должны быть частью раковины? Да, смесители будут монтироваться в плиточной части столешницы.Перед тем как приступить к работе, вам необходимо иметь под рукой смеситель, чтобы убедиться, что монтажная резьба достаточно длинна, чтобы ее можно было установить на толстую столешницу, которую вы делаете. Ламинат, твердая поверхность и каменные столешницы обычно тоньше, чем облицованные плиткой, отсюда и предупреждение на смесителе.
напоследок, есть ли у вас какие-либо предложения, чтобы эта комбинация работала без серьезных проблем, или вы думаете, что это просто плохая идея? Если вам нравится идея, я бы пошел на нее. 🙂
фото, идеи, лучшие решения |
Керамическая плитка для кухни на фартук: фото, идеи, лучшие решения Одно из важных мест в квартире, будь то студия или многокомнатная квартира, — это кухня.Здесь хозяйка проводит большую часть времени, молодожены устраивают романтические вечера, семейные пары проводят домашний чай с друзьями. От дизайна, удобства и практичности кухни зависит желание готовить, настроение домочадцев и отношение гостей к хозяевам.
Принципы оформления рабочей зоны кухни
При оформлении внешнего вида кухни особое внимание уделяется рабочей зоне (фартуку).
Он должен сочетать в себе следующие характеристики :
Практичность : фартук подвержен более интенсивному загрязнению, поэтому рекомендуется использовать те отделочные материалы, которые легко стираются, негорючие, обладают повышенной устойчивостью к механическим повреждениям
Прочность : подвергаясь всевозможным неблагоприятным воздействиям (от брызг горячего жира до ударов молотка) рабочая зона должна сохранять презентабельный вид.
Презентабельность : кухня — это место, где проходят самые вкусные моменты жизни, поэтому она, включая фартук, должна быть не менее привлекательной, а максимально шикарной и стильной.
Рабочая зона — это территория кухни, которая включает в себя плиту, технику, мойку и место, где вы непосредственно готовите пищу
Сегодня для кухонных фартуков используются самые разные материалы.
А именно:
Витое стекло Сегодня стало популярным при оформлении кухонных фартуков.Легко чистится, не имеет стыков, где часто скапливаются загрязнения. Тем не менее стекло достаточно хрупкое, поэтому может появиться при установке и эксплуатации. Некоторые владельцы стеклянных фартуков жалуются, что на стекле остаются царапины и отпечатки пальцев. Недорогое стекло низкого качества приобретает зеленый бутылочный оттенок.
МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности (аббревиатура МДФ произошла от английского Medium Density Fibreboard). Без затруднений очищается от грязи, цвет МДФ легко подбирается под дизайн основной части кухни.Недостаток в том, что при наличии газовой плиты не рекомендуется использовать МДФ для фартука, печь сделана из дерева.
Плитка керамическая Кухня для фартука имеет все характеристики, необходимые для рабочей зоны. Качественно подобранная плитка прочная, легко моется, не впитывает жир и устойчива к тепловому воздействию.
Керамогранит имеет те же характеристики и состоит из тех же элементов, что и керамическая плитка (плитка), но производится по другому технологическому процессу.
Чтобы готовить было на радость, важен дизайн рабочей зоны кухни, ведь ежедневное приготовление еды — изнурительный труд
Изобретенный во второй половине XX века в Италии, метод позволяет красить смесью глины, минералов и кварцевого песка (то, что делают из плитки и керамогранита) на одном из начальных этапов производства. Окрашивание на одном из первых этапов обеспечивает равномерное окрашивание по всей толщине керамогонитовой плитки, тогда как керамическая плитка имеет тонирующее покрытие только на поверхностном слое эмали.
Укладка кафельного фартука для кухни своими руками (видео)
Преимущества фартука для кухни
Как уже было сказано выше, плитка обладает всеми необходимыми характеристиками для рабочей зоны кухни.
Помимо очевидных преимуществ при выборе плитки, помните, что он :
Это наиболее доступный материал для изготовления кухонных фартуков. Этот фактор облегчает поиск специалистов по проектированию, монтажу и ремонту.
Легко чистится. Поверхность плитки легко моется и чистится, а при значительном повреждении одной плитки ее можно заменить на другую, не разбирая всю керамическую панель.
Вариант. Существует множество дизайнерских решений оформления рабочей зоны.
Правильно и со вкусом подобранный и сделанный изразцовой фартук подчеркнет комфорт кухни, так необходимый каждой семье
Также плитка имеет невысокую стоимость по сравнению со всеми другими материалами для отделки кухни.
Выбор керамической плитки для кухни на фартук
Планируя дизайн кухни, и останавливаясь на выборе плитки для рабочей зоны, следующим шагом должно стать решение по дизайну фартука. Сегодня существует широкий выбор керамической плитки: однотонная, разноцветная, по оттенку и материалу для отделки всей кухни (например, кирпич, камень или дерево). Оригинальная плитка выглядит как мозаика.
Мозаика придаст фартуку вид элегантной ручной работы, что сделает весь дизайн кухни креативным и авторским.
Для мозаики рекомендуется брать небольшие тарелки. Нетривиальный подбор клинкерной плитки, создающей впечатление кирпичной кладки. Также на плитку можно наносить любые изображения с помощью цифровой печати — фотопечати.
Оригинальная и красивая плитка на фартук для кухни — это традиционный, удобный и выгодный вариант дизайна
Дизайнеры считают, что небольшая плитка не только украшает, но и визуально расширяет размеры кухни.Сегодня существует широкий выбор плитки: от прямоугольной до ромбовидной, от крошечных ячеек до больших. Кроме того, возможен индивидуальный заказ размера облицовочной керамической плитки. Однако, прежде чем увеличивать стоимость ремонта, решив заказать плитку такого размера, вам следует подумать о ее покупке в магазинах. Они предлагают керамическую плитку миниатюрных размеров: 2,5х2,5 см, 5х5 см, малых размеров: 10х10 см, 13х13 см, средних: 20х20 см, 30х30 см и больших: 40х40 см. Рекомендуется выбирать плитку небольшого или среднего размера, чем меньше плитки, тем сложнее сломать.
Производитель фартука мирового уровня на кухню из керамической плитки
Сегодня существует большое количество производителей плитки разного уровня качества, цены и наличия товара. Рынок создания плитки для ремонта, в том числе для рабочей зоны кухни, является конкурентным и вынуждает производителей совершенствовать технологии производства, расширять спектр дизайнерских решений, адаптировать ценовую политику к существующей экономической ситуации и потребителю. требования.
С этой стороны хорошо зарекомендовала себя на рынке российская компания «Керама Марацци», входящая в состав итальянского концерна с мировым именем MarazziGroup. Компания Kerama Marazzi, являясь лидером российского рынка, представляет широкий ассортимент керамической плитки, керамогранита, сантехники и др. Производитель охватил все возможные варианты ремонта от этнической концепции (скандинавский, французский, японский и др.) До концептов. по направлению в интерьере (модерн, техно, классика, хай-тек и другие стили).Marazzi представляет коллекции авторских панно, мозаики, клинкерной плитки.
Kerama Marazzi — лидер по производству плитки на фартук для кухни, качество и долговечность по достоинству оценит каждая хозяйка
Под руководством итальянских специалистов в России плитку этой марки производят 2 компании из Орла и Московской области.
На заводах установлено прогрессивное оборудование ведущих западных компаний, повышающее качество продукции по сравнению с аналогичным предложением конкурентов.Завод из Орла специализируется на производстве плитки, а завод из Подмосковья — на керамограните.
Благодаря высоким технологиям и синергии итальянского и российского опыта в производстве плитки, керамическая плитка Kerama Marazzi имеет следующие преимущества.
Преимущества :
Перечисленные выше характеристики плитки: практичность, долговечность, износостойкость характерны для всех разновидностей керамической плитки Marazzi.
Экологичность материалов. Плитка этой марки традиционно создается из натуральных материалов без добавления химически вредных веществ.
Широкий выбор тематики оформления, цветовой палитры, декоративного орнамента и формы ячеек плитки.
Коллекции Marazzi ежегодно обновляются, создаются новые трендовые решения.
Керамогранит от Kerama Marazzi
Специализируясь на создании керамических изделий, важное место в производственной линии Keram Marazzi занимает керамогранит.Она была изобретена около 30 лет назад в Италии и представляет собой инновационное «поколение» керамической плитки. Итальянские компании, в том числе Kerama Marazzi, признаны лидерами в производстве качественного керамогранита.
Kerama Marazzi обладает лучшими прочностными показателями, что, несомненно, делает его идеальным вариантом для квартир и загородных домов
В основном этот облицовочный материал используется для полов из-за его высоких прочностных характеристик.
Недавно появившееся в России производство керамогранита — один из популярных отделочных материалов с широким выбором дизайнерских решений и фактур материала.Керамогранит Marazzi обладает всеми характеристиками качественного западного материала. Фактуры материала (имитация дерева, камня, натуральной кожи) разработаны ведущими итальянскими дизайн-студиями. Качество европейское, улучшенное и адаптированное к российским условиям.
Гранит Kerama от Kerama Marazzi (видео)
Выбирая керамическую плитку или керамогранит Marazzi, покупатель может быть уверен в высоком качестве и долговечности картины и материалов.
Керамическая плитка для кухни на фартук (фото)
7 Простые и недорогие идеи кухонных фартуков своими руками
Этот фартук из искусственного кирпича выглядит как настоящая сделка, но он дешев и очень прост в установке.
Фото Pinterest
5. Сделайте заднюю панель из искусственного кирпича
Так же, как и искусственная плитка, искусственный кирпич — отличный способ избежать беспорядка и затрат при достижении удивительно целостного внешнего вида. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить имитацию кирпичных панелей, которые можно приобрести в Home Depot, поверх существующего фартука. Поскольку искусственный кирпич легкий, монтаж прост — его можно прикрепить жидкими гвоздями. Обшивка из кирпича обрезана, чтобы соответствовать площади фартука и розеток. Чтобы кирпич выглядел более реалистично, вы можете закрасить его и даже добавить немного потертости.Одна из блоггеров выкрасила свой фартук из искусственного кирпича в белый цвет и протерла его влажной тряпкой, придав ей вид деревенского побеленного кирпича. Узнайте, как сделать это шаг за шагом, в блоге Bless’er House.
Жестяная кровля делает фартук необычно красивым и блестящим.
Фото Pinterest
6. Сделайте металлический фартук из черепицы
Декоративная металлическая черепица — еще один отличный вариант для экономичного и красивого фартука. Эти оловянные плитки можно недорого купить в Home Depot.Они выглядят роскошно, но на самом деле они доступны по цене и легко устанавливаются на существующую плитку с помощью прочного клея и легко покрывают любые существующие линии затирки.
Этот классный фартук выглядит так, будто он сделан из дерева, но на самом деле это ламинат!
7. Сделайте свой фартук из ламината
Стенки из поддонов сейчас в моде, но использование натурального дерева может быть проблемой для закапывания, и это дорого. Использование ламината придает современный и домашний вид, он дешевле, чем плитка или натуральное дерево, и его легче укладывать.Напольное покрытие легко разрезать и подогнать под ваше пространство, и вы можете установить его с помощью гвоздезабивателя. Эта версия была сделана всего за 60 долларов. Напольное покрытие можно купить в Home Depot или на Amazon. И так, чего же ты ждешь?
Готовы внести в кухню новый стиль? Ознакомьтесь с нашим обзором этих культовых фартуков:
Фото Chelsea Kyle, Prop Styling Tommy Werner
Наши критерии
Мы рассмотрели комфорт, воздухопроницаемость, карманный размер и, конечно же, стиль.

« Предыдущая 1 … 77 78 79 80 81 Следующая »

Показатели	Цементные полы	Гипсовые полы
Прочность	Прочность выше чем у гипсовых	Прочность ниже чем у цементных
Высыхание	Высыхает и твердеет дольше, чем гипсовый	Высыхает и твердеет быстрей, чем цементный
Влагостойкость	Высокая влагостойкость	Средняя и низкая влагостойкость
Морозостойкость	Высокая морозостойкость	Практически отсутствует
Растекаемость	Растекаемость хуже, чем у гипсовых	Растекаемость лучше, чем у цементных
Качество поверхности	Качество поверхности хуже чем у гипсовых	Качество поверхности лучше, чем у цементных
Толщина слоя	Узкий диапазон толщины нанесения	Широкий диапазон толщины нанесения, может использоваться в качестве толстослойной стяжки
Экологичность	Экологичность ниже, чем у гипсовых	Более экологичный, чем цементный
Теплый пол	Применяется для теплого пола	Применяется для теплого пола
Цена	Цена, как правило, существенно выше гипсовых	Цена, как правило, существенно ниже цементных

Наименование	Значение
Цвет	Серый
Толщина наносимого слоя	2-100 мм
Адгезия	не менее 5 кг/кв.см
Прочность на сжатие	не менее 150 кг/кв.см
Температура проведения работ	+5 С +30 С
Время пригодности раствора к работе	в течение 60 минут
Расход при толщине слоя 10 мм.	13 кг/кв.м
Укладка напольного покрытия	через 3-7 суток

·	N	Немецкий стандарт (означает, что он соответствует немецкой спецификации VDE)
·	Y	ПВХ (изоляция)
·	M	Мантия (нем. Оболочка)
·	Дж	CPC (включая заземляющий провод с зеленой и желтой изоляцией)

Число жил и площадь поперечного сечения (кв.мм)	Кол-во проводов и диаметр (№ / диаметр)	Ном.Толщина ПВХ изоляции (мм)	Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ (мм)	Прибл. Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес нетто кабеля (кг / км)
1,5	1 / 1,38	0,8	1,4	6,0	52
2,5	1 / 1,78	0,8	1.4	6,4	65
4,0	1 / 2,25	1,0	1,4	7,4	90
6.0	1 / 2,76	1,0	1,4	7,9	114
10	7 / 1,35	1,0	1,4	8,9	160
16	7 / 1,7	1,0	1,4	9.9	224
25	7 / 2,22	1,2	1,4	11,2	325
35	7 / 2,59	1,2	1,4	12,2	421
50	9 / 3,52	1,4	1,4	13,6	554
70	19 / 2,22	1,4	1,4	15.7	767
95	19 / 2,59	1,6	1,5	17,8	1039
120	19 / 2,97	1,6	1,5	19,3	1282
150	19 / 3,28	1,8	1,6	21,2	1568

№сердечников и площади поперечного сечения (кв.мм)	Кол-во проводов и диаметр (№ / диаметр)	Ном. Толщина ПВХ изоляции (мм)	Внутренний Наполнители и Лента	Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ (мм)	Прибл. Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес неттокабеля (кг / км)
2C × 1,5	1 / 1,38	0,8	PP	1,8	6,68	115
2C × 2,5	1 / 1,78	0,8	PP	1,8	7,48	153
2C × 4	1 / 2,25	1,0	PP	1,8	8,42	190
2C × 6	1/2.76	1,0	PP	1,8	9,44	237
2C × 10	7 / 1,35	1,0	PP	1,8	12,02	358
2C × 16	7 / 1,7	1,0	PP	1,8	14,12	510
2C × 25	7 / 2,22	1,2	PP	2,1	17.20	698
2C × 35	7 / 2,59	1,2	PP	2,3	19,20	913
2C × 50	19 / 1,83	1,4	PP	2,4	16,27	1051
2C × 70	27 / 1,83	1,4	PP	2,6	18,97	1462
2C × 95	37/1.83	1,6	PP	2,8	21,42	1964
2C × 120	30 / 2,32	1,6	PP	3,0	23,68	2457
2C × 150	36 / 2,32	1,8	PP	3,3	26,52	3094

№сердечников и площади поперечного сечения (кв.мм)	Кол-во проводов и диаметр (№ / диаметр)	Ном. Толщина из сшитого полиэтилена (мм)	Внутренний Наполнители	Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ (мм)	Прибл. Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес нетто кабеля (кг / км)
3С × 1.5	1 / 1,38	0,8	PP	1,8	7,12	142
3C × 2,5	1 / 1,78	0,8	PP	1,8	7,99	179
3C × 4	1 / 2,25	1,0	PP	1,8	9,00	231
3C × 6	1 / 2,76	1,0	PP	1.8	10,10	314
3C × 10	7 / 1,35	1,0	PP	1,8	12,87	464
3C × 16	7 / 1,70	1,0	PP	1,8	15,14	678
3C × 25	7 / 2,22	1,2	PP	1,8	18,45	949
3C × 35	7/2.59	1,2	PP	1,8	20,61	1258
3C × 50	19 / 1,83	1,4	PP	1,8	22,17	1551
3C × 70	27 / 1,83	1,4	PP	1,9	25,48	2173
3C × 95	37 / 1,83	1,6	PP	2.0	28,61	2920
3C × 120	30 / 2,32	1,6	PP	2,1	31,37	3652
3C × 150	36 / 2,32	1,8	PP	2,3	34,31	4614

Число жил и площадь поперечного сечения (кв.мм)	№Провода и Диаметр (№ / диаметр)	Ном. Толщина из сшитого полиэтилена (мм)	Внутренний Наполнители	Ном. Толщина внешней оболочки из ПВХ (мм)	Прибл. Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес нетто кабеля (кг / км)
4C × 1,5	1 / 1,38	0.8	PP	1,8	7,87	175
4C × 2,5	1 / 1,78	0,8	PP	1,8	8,84	222
4C × 4	1 / 2,25	1,0	PP	1,8	9,97	290
4C × 6	1 / 2,76	1,0	PP	1,8	11,20	378
4C × 10	7/1.35	1,0	PP	1,8	14,32	600
4C × 16	7 / 1,70	1,0	PP	1,8	16,85	849
4C × 25	7 / 2,22	1,2	PP	1,8	20,57	1216
4C × 35	7 / 2,59	1,2	PP	1,8	22.98	1621
4C × 50	19 / 1,83	1,4	PP	1,8	22,34	1997
4C × 70	27 / 1,83	1,4	PP	2,0	25,85	2828
4C × 95	37 / 1,83	1,6	PP	2,1	29,46	3816
4C × 120	30/2.32	1,6	PP	2,3	32,67	4800
4C × 150	36 / 2,32	1,8	PP	2,4	36,55	6013

Ошибки	Результат
Недостаток воды	После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек воды	Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин	Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована	Грунт не только укрепляет основание, но и позволяет выровнять степень его впитываемости по всей площади. Если пропустить этот этап, то раствор может плохо растекаться (то есть уменьшается кольцо расплыва), местами пол получится непрочным, с дефектами.
Медленная выработка раствора	Средний срок жизнеспособности затворенной водой смеси – 20-40 минут. Когда раствор начинает схватываться, его уже невозможно выровнять, то есть образуются наплывы, утолщения, неравномерность слоя.
После заливки пол не проработан раклей или правилом	До полного высыхания наливной состав обязательно нужно «разогнать» любым ручным инструментом, чтобы не образовались неровности (бугры, ямы).
Отсутствие деаэрации	Прокатка игольчатым валиком удаляет воздух из раствора. В противном случае образуются множественные кратеры, а поверхность не отличается ровностью и гладкостью.
Сквозняки, включенные системы отопления	Из-за локального повышения температуры и интенсивного проветривания верхний слой наливного пола быстро пересыхает, не успев набрать прочность. Поэтому он будет пылить, выкрашиваться песком.
Повышенная влажность воздуха	Удлиняются сроки высыхания и набора прочности.
Пониженные температурно-влажностные показатели	Период твердения смеси увеличивается, возможно образование непрочных участков.