Срок службы кабеля ввг: Отличие между кабелем ВВГ, проводами ПВС и ШВВП

Отличие между кабелем ВВГ, проводами ПВС и ШВВП

На первый взгляд кажется, что сравнение силового кабеля с проводами просто невозможно, в силу их очевидного различия, тем более предполагать их взаимозаменяемость. Но все не так однозначно в отечественной кабельной индустрии. И начать следует с того, что четкого определения и классификации кабеля и провода не было ни в Советском Союзе, не существует и до сих пор. И даже самые знаменитые справочники по электротехнике дают весьма расплывчатые и общие формулировки. Определение же кабелям и проводам дается в зависимости от их производства по ГОСТ или ТУ. А поскольку бывают случаи, когда провод от кабеля отличается только геометрией сечения, очень даже имеет смысл рассматривать случаи на их взаимозаменяемость.

Несмотря на общее медное исполнение токопроводящих жил и поливинилхлоридное изоляционное покрытие, основное различие между силовым кабелем ВВГ и проводами ПВС и ШВВП заключается в их разном классе гибкости, что в первую очередь влияет на их область применения. Провода обладают большей эластичностью и относятся к 5 классу гибкости. Силовой кабель  ВВГ менее гибкий, 1 и 2 класса. От класса гибкости зависит диаметр проволоки в токопроводящей жиле и её общее количество.

Например, в кабеле ВВГ 1 класса гибкости сечением 2,5 мм2 будет всего одна проволока диаметром 1,78 мм, в то время как в проводах ПВС и ШВВП того же сечения будет 50 проволочек, каждая диаметром 0,25 мм.

Также существует различие для кабеля и проводов в толщине изоляции и внешней оболочки.

К примеру, для кабеля ВВГ 3х2,5 толщина изоляционного слоя будет составлять 0,8 мм, оболочки —  1,5 мм.

Для провода ПВС 3х2,5 изоляционный слой будет толщиной 0,8 мм, внешней оболочки – 1,1 мм.

Для провода ШВВП 3х2,5 – слой изоляции всего 0,5 мм, внешней оболочки 0,6 мм.

Еще одно отличие – геометрия сечения. Кабель ВВГ и провод ПВС – круглого сечения, ШВВП – плоский.

Провода имеют меньший срок службы – до 10 лет, а вот ВВГ подлежит более длительной эксплуатации – до 30 лет.

К проводам менее жесткие требования, и они проходят тестирование испытательным напряжением 2 кВ, в то время как ВВГ проверяют напряжением в диапазоне от 3 до 3,5 кВ.

Также следует добавить несколько слов о качестве поливинилхлорида пластиката, который используется для кабеля, и для проводов в качестве изоляции, и о медной проволоке. Оказывается, для проводов ПВС и ШВВП не нормируются требования к выбору материала для изготовления, а именно для ПВХ и медной катанки, из которой получают проволоку. В то время, как кабель ВВГ изготавливается в соответствии с ТУ и ГОСТ. Соответственно, и качество этих проводов у недобросовестных производителей может быть очень даже сомнительным. Технологии производства отражаются и на стоимости продукции.

Сильно отличаются и диапазоны номинального рабочего напряжения, а, следовательно, и область применения данных кабеля и проводов.

ПВС и ШВВП, имеющие более тонкую изоляцию, применяются в условиях сравнительно небольшого номинального напряжения – до 380 В, поэтому их используют исключительно в бытовых целях для подключения самого разного оборудования и электроприборов, радиоаппаратуры либо в качестве удлинительных шнуров. И, в отличие от ВВГ, который используется для стационарной прокладки, они используются в малоподвижных соединениях с запасом большей гибкости.

ВВГ же, как силовой кабель, применяется для создания стационарных линий электропередач с рабочим напряжением до 1 кВ.

Понятно, что учитывая все перечисленное выше, ни о какой взаимозаменяемости кабеля и проводов не может быть и речи, уж слишком отличные эти виды кабельно-проводниковой продукции.

Компания ООО «ИнвестКабель» — наш партнёр по поставке кабельно-проводниковой продукции. Компания занимается оптовыми поставками кабеля и провода, в том числе, кабель ВВГ, кабель КВВГ, кабель АСБл, ААБл и многие другие силовые, контрольные кабели и повода. Каталог кабельной продукции компании можно посмотреть на их сайте.

.

Кабель ввг — область применения, конструкция, условия эксплуатации и технические характеристики.

 

 

Кабель ВВГ применяется для передачи и распределения электрической энергии в установках стационарного типа на номинальное напряжение 660В и 1000В частоты 50 Гц.

Кабель этого типа применяется в электростанциях, в различных осветительных и промышленных устройствах, а так же в местных сетях. Кабель ВВГ может так же применяться для прокладки в производственных помещениях, в блоках, на кабельных эстакадах и для прокладки на открытом воздухе, а вот прокладка этого типа кабеля в земле и траншеях не рекомендуется. Технические условия для кабеля ВВГ регламентируются ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» и  ТУ16.К71.322-2002 (пятижильные).

При прокладке кабеля ВВГ не требуется предварительный подогрев, разница уровней кабеля на трассе прокладки не ограничена. При этом работы по прокладке кабеля производятся при температуре выше — 15°С, но эксплуатация возможна в температурном диапазоне -50°С — +50°С.  Основным критерием при прокладке кабеля ВВГ является исключение возможности механического повреждения и растяжения.

Конструкция кабеля ВВГ может быть двух- трех- или четырехжильным, с заземляющей, изоляция заземляющей двухцветная — зелено-желтая. Если в кабеле присутствуют нулевые жилы, то их изоляция голубого цвета. Если рассматривать сечение кабеля ВВГ, то мы увидим медные токопроводящие жилы, каждая из которых имеет изоляцию из ПВХ пластиката. Сердечник кабеля представляет собой концентрированную скрутку изолированных жил различной расцветки. Оболочка кабеля — шланговый ПВХ-пластикат, который не распространяет горение и устойчив к солнечному излучению.   

Эксплуатация кабеля ВВГ возможна как в сухих, так и во влажных помещениях, технические условия регламентируют показатель влажности до 90%. Температура нагрева ограничивается следующими показателями:
— предельная длительно допустимая рабочая температура — 70°С
— в аварийном режиме  — 80°С
— при коротком замыкании — 160°С

 

 

Производим и продаем кабели различных  сечений и  наименований

звоните в отдел продаж, самые качественные провода от отечественный производителей.

Мы выбираем для ВАС ——- лучшее.

 

 

Технические характеристики:

 

Количество жил, сечение, мм 2

Толщина оболочки (мм)

Толщина изоляции, мм

Диаметр проволоки в ТПЖ, мм

Наружный диаметр кабеля, мм

Электрическое сопротивление ТПЖ при 20°С, не более, Ом / км

Расчетная масса кабеля, кг / км

 3 х 1,5

1,5

0,8

1,48

9,7

12,1

140

 3 х 2,5

1,5

0,8

1,88

10,5

7,41

182

 3 х 4,0

1,5

1

2,38

12,5

7,41

268

 3 х 6,0

1,5

1

2,88

13,5

3,08

344

 3 х 10,0

1,5

1

3,67

15,3

1,83

491

 3 х 1,5 + 1 х 1,0

1,5 / 1,5

0,8 / 0,8

1,48 / 1,37

10,8

12,1

120

 3 х 2,5 + 1 х 1,5

1,5 / 1,5

0,8 / 0,8

1,88 / 1,48

11,1

7,41

210

 3 х 4,0 + 1 х 2,5

1,5 / 1,5

1,0 / 0,8

2,38 / 1,88

13,2

4,61

306,3

 3 х 6,0 + 1 х 4,0

1,5 / 1,5

1,0 / 1,0

2,88 / 2,38

14,8

3,08

404

 3 х 10,0 + 1 х 6,0

1,5 / 1,5

1,0 / 1,0

3,67 / 2,88

16,2

1,83

567

 4 х 1,5

1,5

0,8

1,48

10,5

12,1

168,2

 4 х 2,5

1,5

0,8

1,88

11,4

7,41

222

 4 х 4,0

1,5

1

2,38

13,6

4,61

328

 4 х 6,0

1,5

1

2,88

14,8

3,08

426

 4 х 10,0

1,5

1

3,67

16,8

1,83

613


Гарантийный срок эксплуатации кабеля ввг составляет 5 лет ( с момента непосредственного ввода кабеля ввг в эксплуатацию). Полный срок службы кабеля – 30 лет.

Основные причины повреждения изоляции из ПВХ | Статьи об электрике

В настоящее время ПВХ пластикат является самым распространённым материалом, используемым в производстве электрических кабелей. Он применяется для изготовления изоляции токопроводящих жил и защитных оболочек кабеля. Пластикат представляет собой полимерную композицию на основе поливинилхлорида с добавлением целого комплекса различных химических соединений, улучшающих его электрические и механические свойства.

Основными добавками к поливинилхлориду являются:

1. Пластификаторы, повышающие эластичность полимера:

  • диоктилфталат или совол, увеличивающие диэлектрическое сопротивление материала;
  • эфиры адипиновой или фталевой кислоты, повышающие устойчивость материала к воздействию внешних факторов;
  • себацинат или дидецил усиливают термостойкость материала.

2. Антиоксиданты, обеспечивающие устойчивость электрических и механических свойств материала к действию низких температур. Наиболее популярной добавкой в этом качестве является дифенилпропан.

3. Стабилизаторы – соли тяжёлых металлов, связывающие хлористый водород и повышающие устойчивость пластиката к действию высоких температур.

4. Химические красители, предназначенные для окрашивания пластиката в различные цвета. С их помощью получают до 12 цветов изоляции.

5. Фунгициды, обеспечивающие устойчивость материала к действию грибков и других микроорганизмов.

6. Наполнители (тальк, кварцевый песок, двуокись кремния и др.), добавляемые в объёме не более 20% от общей массы для уменьшения себестоимости продукции.

К преимуществам ПВХ пластиката, как изоляционного и защитного материала, применяемого в производстве электрических кабелей, относятся:

  • повышенная герметичность и влагонепроницаемость материала;
  • гибкость, позволяющая монтировать силовой кабель в конструкциях со сложной геометрией;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и солнечной радиации, обеспечивающая более длительный срок службы ПВХ изоляции по сравнению с резиновым аналогом в условиях открытого монтажа;
  • добавки, повышающие термостойкость пластиката, позволяют производить кабели типа ВВГнг, не распространяющие горение, и ВВГнг-LS, обладающие пониженным коэффициентом выделения газов и дыма при нагреве, предназначенные для прокладки электросетей в помещениях с повышенной пожарной опасностью;
  • высокая стойкость к действию химически активных веществ и плесени способствуют применению кабельной продукции в тропических климатических условиях.

Факторы, влияющие на износ ПВХ изоляции

В процессе установки и эксплуатации электрического кабеля происходит его физический износ, который сокращает срок службы изделия. Расчётный срок эксплуатации наиболее популярного в быту кабеля с ПВХ изоляцией марки ВВГ составляет 30 лет. На скорость износа и реальную продолжительность срока службы кабеля влияют различные факторы, естественные (природные) и искусственные (эксплуатационные).

Естественные причины старения изоляции

Естественное старение материала, приводящее к ухудшению технических характеристик ПВХ изоляции и в конечном итоге к выходу из строя электрического кабеля, состоит в постепенном уменьшении концентрации пластификаторов в составе пластиката с течением времени эксплуатации. В результате материал теряет пластичность, растрескивается и уплотняется.

При этом происходит его усадка, уменьшение внешнего диаметра изолированных жил, что приводит к снижению диэлектрических свойств изоляции. Появление микротрещин способствует увеличению токов утечки, перегреву проводов и в конечном итоге короткому замыканию между фазной и нулевой жилой.

Другим естественным фактором, уменьшающим срок службы кабеля, является действие солнечной радиации, которая значительно ускоряет процесс усыхания материала и его естественного старения. Особенно губительно действует на ПВХ пластикат ультрафиолетовая часть спектра солнечного света.

Атмосферные осадки, сопровождаемые резким понижением температуры, также способствуют быстрому растрескиванию поливинилхлоридного пластиката. Низкие температуры приводят к разным изменениям линейных размеров металлических проводов и изоляционной оболочки, вызывая между ними дополнительные механические напряжения.

Искусственные факторы нарушения ПВХ изоляции

К ним относятся:

  • Нарушения технологии производства ПВХ пластиката. Бракованный материал с пониженным содержанием пластификаторов быстрее растрескивается в процессе эксплуатации.
  • Нарушения технологии монтажа. Прокладка кабеля при температурах ниже -15° С, изгибы кабеля радиусом меньше требуемых величин или излишнее натяжение приводят к появлению механических повреждений, трещин, порывов ПВХ оболочек, способствующих их преждевременному выходу из строя.
  • Нарушения эксплуатационных требований к кабелю. Токовая перегрузка жил, использование в сетях с повышенным напряжением, прокладка в несоответствующих условиях по температуре, влажности и давлению, применение нестандартных предохранителей и АЗС приводят к перегреву изоляционного материала, его электрическому пробою и сокращению срока службы.
  • Некачественный контакт в местах соединения и сращивания проводников приводит к искрению, образованию переходных сопротивлений, вызывающих перегрев проводов и разрушение изоляции.

Как можно защитить кабель в оболочке из ПВХ

Для обеспечения максимального срока службы электрического кабеля с ПВХ оболочкой следует предпринять следующие меры защиты.

 

При монтаже кабеля нужно использовать пластиковые или металлические защитные трубы или кабельные каналы. Они могут быть жёсткими или гибкими гофрированными. Трубы и каналы защищают кабель от механических, световых и атмосферных воздействий, а также являются защитой от грызунов. Кроме того они увеличивают пожарную безопасность электросети.

Прокладку в герметичных трубах необходимо выполнять также при монтаже кабеля в бассейнах, банях и других помещениях с повышенной влажностью. А при воздушной прокладке во избежание натяжения кабеля следует использовать несущий металлический или капроновый трос.

Необходимо строго соблюдать эксплуатационные требования, предъявляемые к кабелю, по току, рабочему напряжению, окружающей температуре и влажности, правилам монтажа. Следует использовать стандартные средства защиты от перегрузок соответствующих номиналов.

Нельзя монтировать кабель вблизи систем отопления и водоснабжения. Нельзя допускать сращивания медных и алюминиевых жил. При соединении проводников нужно использовать стандартные наконечники, зажимы и колодки, обеспечивающие надёжный контакт.

При выполнении всех вышеуказанных мер защиты электрические кабели с ПВХ изоляцией и оболочкой прослужат долго и не доставят беспокойств в отношении безопасности их эксплуатации.

 

ВВГ

Структура кабеля ВВГ

Кабель ВВГ состоит двух, трех или четырех жил, так же бывает с наличием заземляющие и нулевой жилы. Для удобства подключения жилы кабеля ввг окрашены в различные цвета. Следует знать, что СИНИЙ или ГОЛУБОЙ цвет означает, что жила является нулевой, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ жила означает заземление. При укладке проводки следует учитывать это!

Технические характеристики кабеля ВВГ

  • Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
  • Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
  • Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
  • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных марки ВВГ — 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг — 15 наружных диаметров, кабелей многожильных — 7. 5 наружных диаметров.

Номинальная частота кабеля силового ВВГ: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

  •        на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ
  •        на напряжение 1 кВ — 3.5 кВ

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил:

ВВГ — кабель силовой с медными жилами в пластмассовой изоляции и оболочке соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.

Описание кабеля ВВГ

Кабель ВВГ является первым поколением силовых кабелей в ПВХ изоляции и оболочке, разработан он был для стационарного монтажа в электрические сети с переменным напряжением до 1000 Вольт и частотой до 50 Герц. Кабель ВВГ завоевал всеобщую популярность благодаря дешевизне и оптимальным характеристикам, он не был таким пожароопасным как кабель с бумажной пропитанной изоляцией и был более долговечным в отличии от кабелей с резиновой изоляцией, был устойчив к влажности в отличии от кабелей с ХБ изоляцией, но прогресс не стоит на месте и на его смену пришел кабель ВВГнг который являясь аналогом ВВГ показывал более выдающиеся характеристики в плане пожаробезопасности.

В настоящее время силовой кабель ВВГ является устаревшей позицией ввиду своей пожароопасности, повсеместно его меняют на ВВГнг.

Характеристики кабеля ВВГ

Эксплуатируют кабель ВВГ при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.

Оптимальная влажность при эксплуатации кабелей ВВГ до 98%, при более высокой влажности рекомендовано применять тропическое исполнение кабеля которое устойчиво к воздействию плесени.

Монтаж кабелей ВВГ производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный прогрев кабеля для предотвращения повреждения застывшей оболочки.

Кабель ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, при групповом монтаже требуется дополнительные меры пожаробезопасности.

Допустимая рабочая температура нагрева жил кабеля ВВГ  70 градусов.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, не более 160 градусов, при более высокой температуре существует риск оплавления изоляции.

Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГ при условии невозгорания: 350 градусов.

Срок службы кабеля ВВГ не менее 30 лет с даты изготовления.

Расшифровка маркировки ВВГ

В — изоляция из ПВХ пластиката.

В — оболочка из ПВХ пластиката.

Г — не имеет брони.

Конструкция кабеля ВВГ

1) Жила  — медная первого или второго класса по ГОСТ 22483.

2) Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката.

3) Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката.

Применение кабеля ВВГ

Силовой медный кабель ВВГ применяют для стационарной установки в электрических сетях с напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 Герц. Кабелем ВВГ монтируют электрическую проводку без ограничения разности уровней по трассе, при прокладке на открытом воздухе требуется дополнительная защита от попадания прямых солнечных лучей (ПНД труба, кабельный лоток и др), так как ультрафиолет значительно сокращает срок службы кабеля ВВГ, при прокладке в земле требуются дополнительные меры защиты от механических повреждений оболочки. В зданиях и сооружениях прокладывать ВВГ запрещено по новым требованиям пожарной безопасности.

Кабель ВВГ технические характеристики которого позволяют прокладывать его как на открытом воздухе, так и в помещениях влажного (до 98 процентов влажности) и сухого типа, стал сегодня популярным решением. Применение этого типа кабеля достаточно широкое.

Способы прокладки кабеля

Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. Согласно техническим характеристикам этого кабеля открытая его прокладка допускается по сооружениям и поверхностям из трудногорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и т.п.

Открытая прокладка кабеля ВВГ не исключается и по подвесным сооружениям, например, трос и т.п. При этом такие сооружения должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля по подвесным сооружениям нужно исключить возможность механического действия на кабель (растяжение или провисание).

Требуется установить дополнительную защиту, если существует угроза повреждения кабельного изделия механическим способом. При прокладке кабеля открытым способом по деревянным сгораемым поверхностям должна быть использована дополнительная защита. Монтаж в таком случае должен выполняться с применением трубы, металлорукава, гофрорукава, кабель канала и других видов защиты.

Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля является самым распространенным в жилых помещениях. Прокладка кабеля осуществляется в пустотах, под штукатуркой, в проделанных бороздах и т.п.

Механическое повреждение в таком способе прокладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключением являются пустоты стен в домах из дерева.

Здесь допускается выполнить скрытую прокладку кабеля в трубах или в других негорючих материалах. Существуют нормативные документы для скрытых электропроводок, в которых определяется правильность монтажа кабеля ВВГнг скрытым способом.

Прокладка кабеля ВВГ в земле. Как правило, не допускается прокладывать под землей кабель этой марки без специальных средств защиты. Это объясняется тем, что естественной защиты, которая убережет кабель от механического воздействия, в нем нет.

Осуществлять монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных коробках по кабельным конструкциям и эстакадам. Может быть применена дополнительная защита, такая как тоннели, трубы и т.п.

Варианты исполнения кабеля ВВГ

Сегодня в магазине вы найдете большой ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность купить кабельно-проводниковую продукцию, имеющую различное конструктивное исполнение жил и разное изоляционное покрытие.

Характеристики того или иного изделия можно определить по специальной маркировке, которую имеют, как правило, все кабели и проводники. Ниже мы приведем расшифровку самых распространенных марок кабельно-проводниковых изделий.

Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового варианта. Электрикам-новичкам очень часто непонятно, чем отличается кабель ВВГнг от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами;

2) — ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения;

3) — ВВГнг-ls при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид.

Кабель ВВГ 2*1.5, ВВГ 2*10, ВВГ 2*16, ВВГ 2*2.5, ВВГ 2*4, ВВГ 2*6, ВВГ 3*1.5, ВВГ 3*10, ВВГ 3*16, ВВГ 3*2,5, ВВГ 3*4, ВВГ 3*6, ВВГ 4*1,5, ВВГ 4*10, ВВГ 4*120, ВВГ 4*150, ВВГ 4*16, ВВГ 4*185, ВВГ 4*2,5, ВВГ 4*240, ВВГ 4*25, ВВГ 4*35, ВВГ 4*4, ВВГ 4*50, ВВГ 4*6, ВВГ 4*70, ВВГ 4*95, ВВГ 5*1,5, ВВГ 5*10, ВВГ 5*120, ВВГ 5*150, ВВГ 5*16, ВВГ 5*185, ВВГ 5*2,5, ВВГ 5*25, ВВГ 5*35, ВВГ 5*4, ВВГ 5*50, ВВГ 5*6, ВВГ 5*70 ВВГ 5*95 предназначен для распределения и передачи электроэнергии, на такой же класс напряжения. Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-ls имеет технические характеристики позволяющие использовать его в тех местах, где особенно велика вероятность возгорания. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

4) — ВВГнг-frls аналогичная модель но в добавок к вышесказанному является еще и огнестойким (об этом говорят две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke). При возгорании этого вида кабеля выделение дыма и газа пониженное. При групповой прокладке горение не распространяется.

При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-frls используются безгалогеновые материалы, что отличает это изделие от других марок. Безгалогеновая пластмасса обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет нормированное количество дыма. Пожаробезопасность – это основная особенность данного вида кабеля.

Что означает ВВГ расшифровка по буквам

В инструкциях по электромонтажным работам негорючий кабель ВВГнг можно увидеть чаще всего. В соотношении цена/качество – это оптимальный вариант. Этот проводник действительно довольно универсален, так как его можно применять в легковоспламеняющихся постройках и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже будут приведены технические характеристики этого изделия, а также его назначение, недостатки и достоинства.

Что же может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какие бывают маркировки проводника. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

Перечислим основные признаки, по которым можно разделить проводники.

1. Материал, используемый для изготовления токопроводящей жилы:

  • — буква А, если это алюминий;
  • — без обозначения, если это медь.

2. Материал, из которого выполнена изоляция токопроводящих жил:

  • — буква П – полимерная изоляция;
  • — буквы Пв – полиэтилен;
  • — буква В – поливинилхлорид.

3. Броня кабеля:

  • — буква Г – брони нет, кабель голый;
  • — бронированный (Б).

4. Оболочка, наружная изоляция:

  • — буква В – поливинилхлорид;
  • — буквы Шв – имеет защитный шланг;
  • — буквы Шп – имеет защитный шланг из полиэтилена;
  • — буква П – полимерная наружная оболочка.

5. По пожарной безопасности:

  • — если нет обозначения, то при одиночной прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-ls, дымо- и газовыделение пониженное, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-hf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества;
  • — если обозначение нг-frls, при групповой прокладке не распространяет горение, выделение газа и дыма пониженное;
  • — если обозначение нг-frhf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества.

Исходя из вышеописанного, мы можем следующим образом расшифровать ВВГнг аббревиатуру: изоляция токопроводящих жил изготовлена из поливинилхлорида (В), изоляция наружной оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, броня отсутствует (Г).

На языке электромотнеров ВВГ расшифровка звучит примерно так: В – винил, В- винил, Г – голый. Кроме того, буквы нг означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если требуется проложить кабель в местах с достаточно высокой вероятностью возгорания. На первом месте стоит безопасность. Так как в описанной маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных токопроводящих жил.

 

Кабельная продукция. В наличии силовой медный и алюминиевый кабель и провод … У нас Вы можете подобрать сопутствующий товар: кабель-канал,гофро-трубы, хомуты, муфты.

Кабельная компания «Многокабеля» предлагает широкий ассортимент из наличия с возможностью доставки по всей России:

Купить кабель Поволжье, Республика Мордовия, Саранск, Самара, Набережные Челны, Уфа, Оренбург, Саратов, Энгельс

Купить кабель с учетом доставки: Самара, Тольятти, Похвистнево, Отрадный, Безенчук, Пестравка

Купить кабель с учетом доставки: Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Елховка, Ульяновск, Димитровград 

Кабель с учетом доставки: Республика Татарстан, Альметевск, Апастово, Бавлы, Бугульма, Казань, Нурлат.

Кабель с учетом доставки: Республика Башкирия, Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Туймазы, Белебей, Давлеканово

Кабель  с доставкой: Ставропольский край, Ставрополь, Александровское, Арзгир, Благодарный,Буденновск, Георгиевск, Грачевка, Дивное, Ессентуки, Железноводск, Зеленокумск, Изобильный,

Кабель  в наличии с доставкой: Краснодарский край, Краснодар, Абинск, Адлер, Анапа, Апшеронск, Армавир, Аше, Белая Глина, Белореченск, Брюховецкая, Вардане, Выселки, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Динская, Ейск, Кавказская, Калининская, Каневская, Кореновск, Красноармейская, Кропоткин, Крыловская, Крымск, Кудепста, Курганинск,

Астраханская область, Астрахань, Енотаевка, Камызяк, Началово, Ахтубинск-1, Знаменск, Лиман, Харабали, Володарский, Икряное, Нариманов, Черный Яр

Волгоградская область, Волгоград, Волжский, Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Камышин, Котельниково, Котово, Краснослободск, Ленинск, Михайловка, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Вал, Серафимович, Суровикино, Урюпинск, Фролово

Воронежская область, Воронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Верхний Мамон, Верхняя Хава, Воробьевка, Грибановский, Калач, Каменка, Кантемировка, Каширское, Лиски, Нижнедевицк, Новая Усмань, Нововоронеж, Новохоперск, Ольховатка, Острогожск, Павловск, Панино, Петропавловка, Поворино, Подгоренский, Рамонь, Репьевка, Россошь, Семилуки, Таловая, Терновка, Хохольский, Эртиль

Ростовская область, Ростов-на-Дону, Азов, Аксай, Багаевский, Батайск, Белая Калитва, Боковская, Большая Мартыновка, Веселый, Вешенская, Волгодонск, Гуково, Донецк, Дубовское, Егорлыкская, Заветное, Зерноград, Зимовники, Кагальницкая, Каменоломни, Каменск-Шахтинский, Кашары, Константиновск, Красный Сулин, Куйбышево, Мартыновка, Матвеев Курган, Миллерово, Милютинская, Морозовск,Новочеркасск, Новошахтинск, Обливская, Орловский, Песчанокопск, Покровское,Пролетарск, Ремонтное, Родионово-Несветайская, Романовская, Сальск, Семикаракорск,Таганрог, Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецкий, Целина, Цимлянск, Чалтырь, Чертково,Шахты

Республика Крым, Симферополь, Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория,  Инкерман, Керчь,  Коктебель, Красноперекопск, Саки, Севастополь,Крым, Судак, Феодосия, Форос, Щёлкино, Ялта

от 15 р.

Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS | МегаСнаб

Силовой кабель нг Ls

 

 

На складе в Санкт-Петербурге всегда в продаже есть

 
кабель ВВГкабель ВВГнгкабель ВВГнг lsкабель ВВГнг frls

 по отличным ценам !!!

Звоните по тел. в СПб (812) 643-50-90 будем рады сотрудничеству.

 

 

ВВГнгLS — сокращенная маркировка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымовыделением, с заполнением из мелонаполненной резины или заливкой из материала оболочки, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS.
Кабель ВВГнг(А)-LS соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012, имеет все необходимые сертификаты и паспорта.
Кабель ВВГнгLS является аналогом (заменой) следующих импортных кабелей: NYY-J, NYY-O, CYKY, NYM.

 

Технические характеристики кабеля силового ВВГнг(А)-LS

 

Климатическое исполнение кабелей — УXЛ, категории размещения 1 — 5 по ГОСТ 15150-69.
Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию (для кабелей ВВГнг(А)-LS-ХЛ минимальная температура составляет -60°С).
Монтаж кабеля ВВГнгLS производится при температуре не ниже -15 градусов.
Минимальный радиус изгиба при прокладке — 10 наружных диаметров.
Кабель ВВГнг(А)-LS не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А).
Образование дыма при горении (тлении, пиролизе) кабеля ВВГнг(А)-LS не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 градусов Цельсия.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Предельная температура жил кабеля ВВГнг(А)-LS по условию невозгорания при коротком замыкании — 400°С.
Код ОКП — 35 3371.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
Срок службы кабеля ВВГнгLS — не менее 30 лет с даты изготовления.

 

Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS

 

В — Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
В — Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
Г — Не имеет брони.
нг — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
(А) — Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS — Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
— Количество токопроводящих жил.
— Сечение жил в квадратных миллиметрах.

Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
«о» — Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
«м» — Жила выполнена в многопроволочном исполнении.

«к» — Жила круглой формы.

«с» — Жила секторной формы.

«0,66» — Кабель рассчитан на напряжение 660 Вольт.
«1.0» — Кабель рассчитан на напряжение 1000 Вольт.

«ХЛ» — Холодостойкое исполнение.

«Т» — Тропическое исполнение

 

Конструкция кабеля ВВГнг(А)-LS

 

1. Жила – медная, первого класса (однопроволочная) сечением от 1,5 до 50мм2, или второго класса (многопроволочная средней гибкости) сечением от 16 до 1000мм2, круглой или секторной формы (секторные или сегментные жилы могут изготавливаться в сечениях от 25 до 400мм2), жилы соответсвуют ГОСТ 22483-2012.

2. Изоляция — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма. Жилы имеют отличительную расцветку в зависимоти  от применения: синий(голубой) — ноль (N), желто-зеленый — заземление (PE), белый(серый), коричневый(красный), черный — фазные цвета.

3. Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30 диаметров — для кабелей с круглыми жилами и не более 50 диаметров — для кабелей с секторными жилами.

4. Заполнение — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности или мелонаполненной резины (белое заполнение), заполнение придает кабелю ВВГнг(А)-LS идеально круглую форму что позволяет использовать его в гермоводах.

5. Оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности с пониженным выделением дыма черного цвета.

 

Применение кабеля ВВГнг-LS

 

Кабель силовой медный ВВГнг-LS предназначен для стационарной установки в электрические сети напряжением до 1000 вольт частотой 50 Герц, для эксплуатации в сетях с заземленной или изолированной нейтралью, для прокладки без ограничения разности уровней по трассе, в том числе на вертикальных участках.
Кабель ВВГнг-LS используют для общепромышленного применения в том числе на атомных станциях.
ВВГнг(А)-LS предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, кроме мест массового скопления людей (школы, детские сады, и тд), в данной категории помещений он не проходит современные требования по безопасности продуктов пиролиза.

 

Купить провод ПВС вы можете на нашем сайте.

Калужский кабельный завод | ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS

Кабели с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS — Low Smoke), на напряжение до 0,66 кВ включительно.

 

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001).

Применение:
 

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ  номинальной частоты 50 Гц.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Кабели не распространяют горение, как при одиночной, так и при групповой прокладке.

Конструкция:
 

Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012. Число жил: 1,2,3,4,5, номинальным сечение 1,5 – 50 мм²

Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Изоляция — из поливинилхлоридного  пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной зелено-желтой, нулевых жил — синего цвета.

Расположение жил в кабеле — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник.

В кабелях марок АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS (плоское исполнение) две или три изолированных жилы уложены параллельно в одной плоскости.

Внутренняя оболочка — из поливинилхлоридного  пластиката пониженной пожароопасности накладывается на сердечник с одновременным заполнением наружных промежутков между жилами.

Наружная оболочка — из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Технические характеристики:
 

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69      

Диапазон температур эксплуатации                                                     от -50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С                       до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева       не ниже -15°С

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:

одножильные  не менее 10 наружных диаметров;

многожильные  не менее 7,5 наружных диаметров.

Дымообразование при горении, тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации       

не более +70°С

Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания  не более 160º С.

Продолжительность короткого замыкания не должна превышать                       5 с

Предельная температура токопроводящих жил по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании                                                                                              350°С

Строительная длина кабеля устанавливается при заказе.

Срок службы  30 лет с даты изготовления кабелей.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления

Срок хранения :

на открытых площадках   не более 2 лет;

под навесом   не более 5 лет;

в закрытых помещениях  не более 10 лет.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012  П1б.8.2.2.2

Коды ОКП – ВВГнг(А)- LS  35 2122 ;  ВВГ-Пнг(А)- LS  35 2111

                     АВВГнг(А)- LS  35 2222 ;  АВВГ-Пнг(А)- LS  35 2223

Электрика своими руками: Выбираем силовой кабель для внутренней прокладки

 Добрый день! 

Данная статья будет посвящена часто возникающему среди посетителей раздела Электрика вопроса — какой силовой кабель выбрать для электромонтажа в квартире или загородном доме. Данная статья будет полезна как тем, кто сам планирует делать свою электрику, так и тем, у кого работают бригады по найму — к сожалению, зачастую они не знают какой кабель следует использовать. Под силовым кабелем в статье понимается кабель, предназначенный для распределения и передачи электроэнергии при напряжении 230 вольт.

По причине запрета на внутреннюю прокладку во вновь обустраиваемых жилых домах, кабели с алюминиевыми жилами не рассматриваются.  Провода и кабели для прокладки вне здания (включая СИП) так же не рассматриваются.

Основные виды силового кабеля для «домашнего» электромонтажа

В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок):

2.1.48 Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Таким образом, для электромонтажа в здании следует использовать лишь те кабели и провода, в технических условиях на которые указано «распределение и передача электрической энергии». Причем следует смотреть не рекламные слоганы продавцов или даже надпись на упаковке, а сертификат завода-изготовителя на данную марку кабеля (можно найти в интернете).

Семейство кабелей ВВГ (ВВГнг, ВВГнг-ls, ВВГнг-frls)
Кабели этой группы наиболее распространены для внутренней прокладки в России и СНГ. Медные жилы класса гибкости 1 согласно ГОСТ 22483-2012  (жесткие цельные жилы, далее — моножилы) покрыты изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ), не распространяющего горение. Не распостраняющего горение означает что кабель в источнике пламени загорится, но если его вынести из огня, он сразу потухнет. Таким образом, огонь не может распространиться по кабелю из очага возгорания (например при повреждении кабеля и коротком замыкании).

Сам кабель имеет внешнюю оболочку тоже из поливинилхлоридного пластиката (ВВГ означает «винил — винил — голый», то есть небронированный кабель с изоляцией жил из ПВХ и внешней изоляцией из ПВХ). Согласно ГОСТ 31996-2012, для сечений применяемых в быту, кабель может иметь, а может и не иметь внутреннее заполнение (чем-то подобное заполнению в кабеле NYM) между жилами и внешней изоляцией.

Кабель серии ВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В. Для домашнего электро монтажа более чем достаточен кабель на 660 В (0.66 кВ). Гарантированный срок службы кабеля составляет 30 лет.

Кабель этот выглядит так (есть круглый — просто ВВГ и плоский вариант, ВВГ-п, на фото круглый ВВГнг-ls от питерского завода Севкабель):

В общем, эти кабели — верный выбор для домашнего электромонтажа. Однако с некоторыми оговорками:
  • ВВГ — Имеет изоляцию из ПВХ без специальных добавок, поэтому не распространяет горение при одиночной прокладке. Групповая прокладка нескольких кабелей пучком не допускается (но можно пучком когда каждый кабель в своей гофре).
  • ВВГнг («не распространяющий горение») — Имеет специальные добавки в состав изоляции, благодаря чему возможна прокладка пучков этих кабелей вместе, при этом сохраняется условие нераспространения горения. Данный кабель наиболее распространен в домашнем электромонтаже среди тех, кто не знает действующие нормативы о прокладке кабелей в жилых помещениях.
  • ВВГнг-ls («low smoke» — малодымный) — Кроме всех преимуществ предыдущих кабелей, так же обладает пониженным дымо- и газовыделением при горении. Это немаловажно так как при горении поливинилхлоридного пластиката выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Для проверки можете поджечь ВВГнг и ВВГнг-ls и сравнить — первый выделяет едкий зловонный дым в больших количествах, от которого сразу начинает першить в горле. В случае горения пучка таких кабелей вообще можно задохнуться дыму. Дыма от ВВГнг-ls мало и он не особо ядовитый. Именно по этой причине данный кабель следует прокладывать в жилых помещениях (более подробно напишу далее).
  • ВВГнг-frls («fire resistant, low smoke» — огнестойкий и малодымный) — Имеет длительную устойчивость к горению, то есть созраняет свои функции даже в условиях открытого огня за счет специальной изоляции (слюдосодержащие ленты). Предназначен для объектов с серьезными требованиями к пожарной безопасности (используется, например, для питания систем пожарной сигнализации и дымоудаления), использовать его дома — перебор, да и по деньгам довольно накладно (даже использовать качественный ВВГнг-ls стоит весьма недешево. Но есть заказчики, предпочитающие такие кабели по принципу «все лучшее — домой»».
О том, что для прокладки в жилых зданиях предназначен именно ВВГнг-ls, а не ВВГнг, говорится в таблице 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»:

Тким образом, для зданий (в том числе жилых помещений) следует использовать кабели не распространяющие горение и малодымные.

Если что, латинские буквы в скобках (А), (B) и так далее означают категорию огнестойкости согласно ГОСТ Р МЭК 60332 (серия стандартов), в том числе ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». В этой статье я не буду подробно на этом останавливаться, в домашней проводке распространена категория А — у любого приличного производителя в марке кабеля указана эта категория, например, ВВГ(А)нг-ls.

Можете ли вы использовать для домашней проводки ВВГнг? Ну, если вам не предстоит сдавать проводку пожарникам (а домашние проводки не сдаются, к сожалению, частник может у себя делать все что хочет), то кто же вам запретит? 

По крайней мере, я считаю что лучше проложить ВВГнг, чем ПВС  (об этом будет далее). В некоторых городах России, особенно небольших, ВВГнг-ls купить очень сложно или вообще невозможно, поэтому там имеет смысл использовать ВВГнг за неимением лучшего варианта.

И последнее — какой вариант выбрать — круглый или плоский? Если есть выбор, то в целом лучше круглый кабель так как он гораздо более устойчив к перегибу и перекручиванию, круглый ВВГ реже подделывают (большинство китайских и подвальных подделок под плоский ВВГп), его жилы лучше защищены.

Проский кабель идеален для укладки в штукатурку потолка из-за своей малой толщины (напомню что штрабить потолки нельзя). Его легче разделывать строительным ножом (статья об «электромонтаже своими руками», поэтому профессиональные стрипперы, т.е. инструменты для зачистки изоляции, в статье не рассматриваются), но из-за своей склонности к перекручиванию, но доставит вам немало хлопот.

У круглого ВВГ главный недостаток по сравнению с плоским в том, что его сложно зачищать без профессионального стриппера, например, такого:

Этого недостатка лишен следующий кабель, о котором пойдет речь — NYM. но при том он имеет другие, недостатки, которых лишен ВВГ.

Некоторые кабельные заводы, например, Кольчугино, для сечений от 6 мм2 используют внутреннее заполнение кабеля специальным материалом, облегчающим разделку (т.н. ВВГз который идет под маркой обычного ВВГ).

Если вам очень нужен гибкий кабель в стационарной проводке (что, кстати,  разрешено нормативами, например, п. 3 ГОСТ 22483-2012):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

То используйте кабель КГВВнг-LS (ну или хотя бы просто КГВВ), предназначенный для передачи и распределения электроэнергии с силовых цепях (0,6 и 1 кВ) и цепях контроля и управления на станках и механизмах при напряжении до 660В переменного тока.

Хотя я считаю контрольные кабели не самым лучшим выбором для стационарной проводки, но данный кабель предназначен в том числе и для этого.

Так же есть такой вариант — до подрозетников прокладывается ВВГнг-ls, а в самих подрозетниках разводка осуществляется гибким проводом ПуГВ (бывший ПВ3). Об этом рассказано в другой статье.

Кабель NYM

Родом этот кабель из Европы и как завезенный «из-за океана» картофель, прижился на земле российской. Выглядит он так (производство европейского завода Helukabel):

Кабель имеет изоляцию жил из поливинилхлорида, не распространяющего горение. Внешняя оболочка так же из поливинилхлорида. Жилы кабеля размещены в слое мелонаполненной резины. Этот материал служит для облегчения разделки кабеля — резина благодаря наличию в ней мела, легко рвется руками. Срок службы кабеля составляет 40 лет, при этом внешняя оболочка NYM гораздо более чувствительна к ультрафиолетовому излучению по сравнению с оболочкой ВВГ, поэтому данный кабель не следует прокладывать открыто там, где на него будет постоянно попадать солнечный свет.

Считаю, что данный кабель прижился и получил распространение благодаря двум факторам:

  • Российским кабельным заводам, адаптировавшим один из стандартов VDE 0250, по которому изгототавливался этот кабель за рубежом на отечественные рельсы (то есть, ТУ) и начавшим выпуск «абибасов» — дешевых аналогов NYM под марками НЮМ, NUM по ТУ. Редкие кабельные заводы (например, Севкабель), до последнего времени выпускали NYM по VDE, но сейчас, насколько мне известно, прекратили). Обратите внимание — в большинстве магазинов вы встретите не NYM, а его адаптированный «клон» под маркой NUM. Далее все это семейство я буду называть «NYM».
  • «Электрикам по совместительству» (универсалам, штукатурам и т.д.), которые оценили существенную легкость разделки NYM без специального инструмента по сравнению с ВВГ. Так же, по моему мнению, NYM выглядит более эстетично чем ВВГ и он «мягче».
Некоторые продавцы (особенно на рынках) позиционируют NYM и его «клоны» (NUM, НЮМ), как кабель имеющий тройную изоляцию, но это не соответствует действительности — мелонаполненная резина изоляцией не является. Так же резина в составе кабеля имеет существенный минус — она прекрасно горит. Поэтому прокладка NYM пучками не допускается (но пучками, когда каждый кабель упакован в свою гофру, можно). Кроме горения, с резиной у кабелей российского производства есть другая проблема, о которой расскажу далее.

С принятием ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», о котором говорилось в статье в разделе про ВВГ, кабель NYM фактически попал под запрет для прокладки в помещениях где могут постоянно находится люди. Правда это актуально в любых учреждениях, где осуществлялась приемка проекта и работ на соответствие пожарной безопасности (например, все торгово-развлекательные центры) так как мелонаполненная резина сильно ухудшает класс устойчивости к горению данного кабеля, а кроме того кабель не является малодымным (то есть относительно безопасным с точки зрения выделения ядовитого дыма). Но частники продолжают прокладку данного кабеля в квартирах — нормативы многим из них «не указ».

Завод Севкабель с целью избежания падения продаж NYM вследствие данного запрета, наладил выпуск гибрида ежа (VDE) с ужом (ГОСТ) под маркой NYMнг-ls:

Такой кабель полностью соответствует требованиям пожарной безопасности для жилых помещений, правда это уже не NYM. Я еще не работал с данным кабелем на практике, буду благодарен за отзывы в комментах о нем.

Так же в заключение о NYM хочу сказать о довольно серьезной проблеме. В переработке отечественными кабельными заводами стандарта VDE в «адаптированные под удобство завода» ТУ, данный кабель приобрел другое неприятное свойство — «течку» мелонаполненной резины.

Под этим явлением подразумевается выделение и вытекание маслянистой жидкости из мелонаполненного слоя резины. Связано это, вероятно, с нарушением технологии ее изготовления, кажется, у всех российских заводов — например, резина из импортного кабеля NYM легко и хорошо тянется руками и лишь потом рвется, на ощупь она сухая. Резина от виденных мной российских заводов сразу отрывается кусками, часто имеет ощущение «липкой».


Сказанное не значит что NYM от всех российских заводов течет, и далеко не со всем купленным кабелем это происходит. Такое встречается лишь в некоторых партиях разных заводов, причем проблема актуальна и на сегодняшний день.

Вот фото текущего кабеля NYM. На заднем плане так же видны потеки на стене от вышерасположенных кабелей:


Картинка взята с сайта ruscable.ru, где впервые было заявлено публично об этой проблеме. 

Эта жидкость не горит и не проводит электрический ток, но визуально очень неприятна и, вытекая из подрозетников, часто портит людям свежепоклеенные обои, а так же загрязняет автоматы в щите. 

Кстати, если у вас потек проложенный NYM, есть решение — загерметизировать текущий конец кабеля термоусадочной трубкой на клею.

Провод ПВС

Провод виниловый соединительный (ПВС) — предназначен для нестационарного (с возможностью перемещения) соединения электроприборов к электрической сети. Например, ПВС используется в роли шнуров в качественных удлинителях.

Состоит из жил класса гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012 (гибкие жилы), покрытых ПВХ-пластикатом и в оболочке из ПВХ пластиката. Срок его службы составляет от 5 (при наличии перемещений подключенного прибора) до 10 (при отсутствии перемещений) лет.

Данный провод не предназначен для распределения электроэнергии в качестве стационарной проводки. Его максимальный срок службы в 3 раза меньше, чем у ВВГ и в 4 чем у NYM. Пластикат изоляции более мягкий чем у ВВГ и NYM, так как рассчитан на частые изгибы, но при этом, соответственно, более склонен к повреждениям. Кроме того, данный провод рассчитан для открытой прокладки, там где лучше охлаждение и допускается большая токовая нагрузка при том же сечении — виденные мной ПВС имели заниженное сечение. Кроме того, к толщине и качеству жил и изоляции ПВС предъявляются куда менее жесткие требования, чем к силовым кабелям. Кроме того, заводские испытания ПВС проводятся по более щадящей методике. 

Но при этом он весьма любим халтурщиками в электрике всех мастей — возможно потому, что удобно прокладывается за счет гибких жил. Ранее я писал и о второй причине — что он якобы стоит дешевле ВВГ, но на самом деле у одного и того же завода ПВС будет всегда-чуть дороже, чем ВВГнг, но дешевле чем ВВГнг-ls.

В общем, «электрики», прокладывающие стационарную проводку ПВСом, традиционно считаются халтурщиками. 

Замоноличенный ПВС пролежит в стене наверняка больше 10 лет (точно так же как и ВВГ или NYM наверняка пролежат в стене все 50 минимум), но это лотерея. Если хотите, можете рискнуть и проверить.

Кроме всего прочего, при использовании в качестве стационарной проводки есть опасность того что при подключении его жил под винт или зажим, необходимо обязательно его оконцевать наконечником, например, НШВИ, но это никогда не делают те, кто его прокладывает в домах. 

Наконечники НШВИ (картинка взята с сайта Opttools.ru)

Без такого наконечника под давлением винта или клеммы провод легко «расплющивается» (так как состоит из множества тонких жилок), контакт нарушается, в результате чего происходит нагрев места соединения, его дальнейшая все усиливающаяся деградация, как итог еще больший нагрев, в результате чего возможен пожар.

В общем, если хочется гибкой стационарной проводки дома — к вашим услугам гибкий кабель КГВВнг-ls.

Провода ШВВП и ПУНП — это уж совсем неприлично

И, напоследок, расскажу о двух видах провода, который категорически нельзя использовать дома. Если электрик прокладывает вам проводку этими двумя видами провода, без раздумий гоните его — это «лже-электрик»! 

ШВВП, предназначен для подключения бра и светильников и совершенно не подходит для стационарной проводки. В том числе потому что часто изготавливается в ужасающем качестве (к сожалению, почти все производители экономят на шнурах для нестационарного подключения). Несмотря на наличие сечений 1.5 (для освещения) и 2.5 квадрата (для розеток), наиболее распространены эти провода сечением 0.75 квадрата, который часто выдают за 1.5, а это прямая дорога к пожару.

Срок службы аналогичен ПВС, но качество изготовления значительно хуже, изоляция очень тонкая. С сечением дело обстоит тоже далеко не лучшим образом. Хилая изоляция и заниженное сечение наверняка дадут о себе знать через определенное время.

Что касается провода универсального плоского ПУНП (образец изображен на фото): 

Изготовление данного провода было запрещено на территории Российской Федерации (путем отмены ТУ 16.К13-020-93, по которым он изготавливался). Запрет был связан с огромным числом пожаров из-за данного провода,  так как он имел очень слабую изоляцию и сильно заниженные сечения (до двух раз!!), а стандарт по которому он изготавливался, «развязывал руки» заводам.

Но тем не менее, сколько лет прошло и ПУНП обрел вторую жизнь. От аналогов этого провода ломятся полки в Леруа и прочих подобных магазинах. Правда, чтобы не отпугнуть потенциальных жертв, производители его переименовали в ПУНПбм, ПУГНП, ПБПП и т.д.

Как же так могло получиться?

Все очень просто — были выпущенные новые ТУ (возможно, в них что-то подправили чтобы опять не запретили), а название провода сохранилось. И по новым ТУ некоторые заводы начали опять изготавливать аналоги ПУНП. Правда такие провода ПУНП мало чем лучше своего прародителя.

А некоторые вообще делают его подпольно, не ориентируясь ни на какие стандарты.

Так что хотите многократно увеличить вероятность пожара в вашем доме? Смело делайте электропроводку ШВВП или ПУНП.

Заключение


Какой кабель выбрать?

С учетом вышесказанного очевидно что с учетом требований всех нормативов, лучший вариант — это ВВГнг-ls, Так же адекватные варианты на замену КГВВнг-ls (если хочется гибкого), NYMнг-ls (правда последний пока для меня «темная лошадка»).

К сожалению, данные кабели стоят весьма дорого, а с учетом российских реалий, и доступны далеко не везде (к сожалению, лишь в крупных городах).

В качестве «плана Б» можно рассматривать кабели ВВГнг (есть почти везде) и NYM (тоже широко распространен). С учетом возможности «протекания», я бы поостерегся использовать NYM, по крайней мере, российского производства.

Остальные типы кабелей (ПВС, КГ) не следует использовать при стационарной проводки, а ПУНП и его аналоги, а так же ШВВП — категорически нельзя.

В этой статье шла речь только о марках кабеля. Но одна и та же марка кабеля, изготовленная разными заводами, может быть совершенно разного качества. Так же есть места, где гарантированно можно купить «палево». 

Вот на картинге два кабеля ВВГнг-ls от двух разных производителей. Верхний кабель кабель ВВГ(А)нг-ls 3×2.5, нижний — ВВГ(А)нг-ls 3×6.0 (!!), который по диаметру почти неотличим от первого при огромной разнице в заявленных сечениях.



Об том как выбрать и где купить качественный кабель, я расскажу в будущих статьях.

Спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезной.

Кабель силовой медный огнестойкий ВВГ ВВГ-П ВВГНГ

Описание продукта

Конструкция:
1. Жила — медная, одножильная или многопроволочная, круглая или секторная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция — ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют идентификационную окраску. Изоляция нейтрального провода синего цвета. Изоляция заземляющих жил двух цветов (желто-зеленая).
3. Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручиваются.Двухжильные кабели имеют жилы одной и той же площади. В трех-, четырех- и пятижильных кабелях все жилы имеют одинаковую площадь или один провод (заземляющий или нейтральный) меньшей площади.
4. Оболочка — ПВХ, кабели ВВнг в оболочке из негорючего ПВХ.

Эти кабели предназначены для распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ 50 Гц. Предназначены для укладки как в сухих, так и во влажных производственных помещениях на специальных эстакадах, в сборках, а также на открытом воздухе.Кабели не рекомендуется закапывать в траншеи. Кабели
ВВГ при индивидуальной прокладке негорючие.

Кабели ВВГнг не горят при прокладке пучками.

Информация о компании

Zhengzhou hongda cable Co., Ltd.
Год основания: 1999
Уставный капитал в юанях: 5,000,000
Площадь завода: 300,000 м2

Основные товары:

Прямой пучок кабеля, силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовой кабель с ПВХ изоляцией, электрический провод, неизолированный алюминиевый провод (AAC AAAC ACSR) и т. Д.

Основная страна экспорта:

США Филиппины Малайзия Индонезия Венесуэла, Колумбия Мексика

Доминика Индия ЮАР Замбия Кения и так далее.

Почему выбирают нас

1. У нас большая производственная база и современное производственное оборудование.
2. Конкурентоспособная цена и высокое качество.
3. Отличное послепродажное обслуживание.
4. Бесплатная выдача: список упаковки, счет-фактура.
5. Мощная технологическая команда
6. Строгая система обеспечения качества и безупречные средства тестирования
7. Современное технологическое оборудование
8. Доставка вовремя
9. Продажа нашего кабеля на Ближний Восток, в Африку, Россию, Юго-Восточную Азию и т. Д.
10. У нас хорошая репутация за рубежом

FAQ

Q: Вы торговая компания или производитель?

A: Мы на заводе.

Q: Как долго ваш срок доставки?

A: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Или 15-20 дней, если товара нет на складе, это в зависимости от количества.

Q: Предоставляете ли вы образцы? это бесплатно или за дополнительную плату?

A: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем фрахт.

Q: Каковы ваши условия оплаты?

A: 30% T / T заранее, 70% T / T баланс перед отгрузкой

Маркировка кабеля ВВГ: расшифровка. Кабель ВВГ: расшифровка

Электродвигатели и приборы в частных домах и на предприятиях подключаются к электропроводке различными типами кабеля.Род тока в проводке переменный. Широкое распространение получил широкодиапазонный кабель. Проектные организации чаще всего прокладывают эту проволоку в спецификации проектов. Расшифровка проводов ВВГ помогает производителям при выборе правильного материала. Специальные обозначения позволяют различать типы проводов. По маркировке кабеля ВВГ, расшифровка которого применяется к изоляции, грамотные электрики все подскажут.

Какие бывают типы кабеля ВВГ?

Аббревиатура расшифровки кабеля несет информацию о его производстве.Сообщается, что рекомендуется подключать и каким способом прокладывать, на улице или под землей, где это разрешено использовать и какая допустимая температура воздуха рекомендуется.


Продажа материалов, используемых в электроснабжении, и огромный ассортимент проводов по типу изоляции и конструкции, дают возможность покупателю выбрать ту продукцию, которая ему нужна. Новичку-электрику и рядовому потребителю будет интересно узнать, сколько разновидностей кабелей ВВГ с расшифровкой доступно на рынке продаж.

Защиту кабеля от открытого огня создали производители кабельной продукции. Изобретена и применяется противопожарная изоляция ВВГ. Ниже представлен макет модификаций:

• ВВГнг;
• ВВГнг FrLs;
• ВВГнг Ls;
• ВВГнг Hf;
• ВВГнг ФрХф.

Каждая буква в маркировке и названии имеет расшифровку, ВВГТ, ВВГ нг — это не просто набор букв. Следовательно, необходимо прочитать обозначения.

Давайте посмотрим на обозначения

Групповая прокладка сделана с ртутным токоподводом.Выходной материал — ВВГ Png, расшифровка которого свидетельствует о том, что медная жила жила. Модификация провода ВВГГН сообщает нам, что этот тип не боится огня.

Название кабеля ВВГнг Ls означает информацию о том, что при пожаре изоляция провода выделяет минимальное количество дыма.


Кабель ВВГнг ФрЛс с открытым пламенем не способствует возгоранию. Благодаря плавящейся изоляции дымность минимальна.

Следующий вид продукции — с интерпретацией ВВГнг Hf.Когда он подвергается воздействию тепла, например, при пожаре или плавлении изоляции, газы отсутствуют. Проводка не подвержена коррозии.

Последний вид провода ВВГнг ФрХф обладает всеми лучшими характеристиками перечисленных выше кабелей.

Изоляция изделий

К изоляционному материалу, применяемому при производстве кабельной продукции, предъявляются особые требования, в том числе и к пожарной службе. Материал ПВХ (PVC) таит в себе одну отличительную особенность по сравнению с другими полимерами, используемыми для изготовления пластмассовых изделий.Изделия из ПВХ не взаимодействуют с огнем. Благодаря этому свойству поливинилхлорид используется при изготовлении изоляционных покрытий для кабелей.

Материалы для изготовления кабеля:

  1. Основной вид изоляционных материалов ВВГ — двухслойное изоляционное покрытие. Материал PFC (поливинилхлорид). Дополнительной изоляции нет.
  2. Изоляция медных жил кабеля ВВГнг изготавливается из негорючих материалов ПВХ.
  3. Безгалогенный ПВХ, используемый в качестве изоляционного материала для провода ВВГ ЛС, не выделяет дыма при плавлении.Используется для прокладки электропроводки, в местах массового скопления людей.
  4. Прокладка кабеля в местах возможного возгорания осуществляется из марки ВВГнг FrLs. Изоляция пожаробезопасна и не выделяет опасного дыма. Кабель с расшифровкой ВВГнг ФрЛс применяется для закрытой и открытой прокладки с высокой степенью пожарной опасности.

Ознакомьтесь с маркировкой кабеля. Познакомимся с ВВГ-расшифровкой провода:

• П — полимерная изоляция проводов.
• Б — поливинилхлорид.
• ПВ — группа материалов на основе полиэтилена.

Расшифровка следующего буквенного обозначения позволяет узнать состав изоляции кабеля.

• Б — внешняя изоляция из ПВХ.
• Шв — защита стержней в виде шланга.
• П — внешняя полимерная изоляция.
• Шп — внешняя изоляция из полиэтиленового рукава.

Защита кабеля ВВГ (расшифровка ниже) от механических повреждений имеет свое обозначение.

• Б — кабель бронированный с твердым покрытием.
• D — кабель гибкий. Особой защиты нет.
• Провод ВВГ АПГ А, расшифровка которого представлена ​​выше и четко указывает на его назначение.

Сечение кабеля и его значение

При прокладке электрических сетей важно выбрать правильное сечение токоподвода. Передача электрического тока напрямую зависит от сечения проводки. Двигатели и приборы, подключенные к сети, потребляют электроэнергию.Электропроводка при прохождении по ней тока начинает нагреваться. Нагрев проводки с неправильно подобранным сечением жилы может привести к непроизвольному возгоранию. Сечение провода нужно брать на тридцать процентов больше. В кабеле возникают потери тока, которые необходимо предвидеть заранее. Завершив скрытую проводку в доме, трудно восполнить убытки в будущем.

Устройство ВВГ АПГ а

Сечение этого типа кабеля от 1,5 до 16 квадратов.Количество проводов — два или три.

Обозначение обозначений проводов:

  1. B — жилы в изоляции из ПВХ.
  2. В (второй) — кабель в ПВХ оболочке.
  3. D — без защиты кабеля.
  4. П — расположение жил параллельное, плоское.
  5. Ng — горение изоляции не поддерживается.

Отрезка кабеля ВВГ-Пнг А:

  • Медь живая круглой формы однопроволочная первого класса;
  • Изоляционный материал — поливинилхлорид;
  • Цветная проводка;
  • ПВХ-оболочка, снижающая свойства горения.

Основное применение этого типа кабеля — передача и распределение электроэнергии переменного тока частотой 50 Гц, мощностью 0,66–1,0 кВ.

Кабель ВВГож

Большой спрос в сфере кабельной продукции вызывает кабель сечением 3х4 марки ВВГож. В состав этого медного кабеля входят жилы, покрытые ПВХ изоляцией.
Пояснение к ВВГ Шнек:

  1. Б — изоляция виниловая.
  2. Во (втором) — оболочка виниловая.
  3. D голый.
  4. Шнек — жилы однопроволочные.

Кабель строительный ВВГож

Токопроводящая жила медная первого или второго класса ГОСТ 2483. Форма жилы — круглая или секторная. Ленточная изоляция из пластификатора ПВХ, снижается горение изоляции на открытом огне. Скрученные жилы кабеля из двух, трех, четырех и пяти жил вокруг жилы из ПВХ. Наружная оболочка кабеля изготовлена ​​из пластификатора ПВХ, не поддерживающего горение.

Изоляция кабеля из поливинилхлорида. Кабельные жгуты разных цветов. Белый или желтый. Синий и зеленый. Черный или коричневый, красный и малиновый.

Область применения кабеля ВВГ Пнг а

Использование кабеля разрешено на земле, в реках и озерах. Применяется при температуре от -50 0 С до +50 0 С. Высота прокладки над уровнем моря допускается на высоте 4300 метров. Прокладывать кабель можно в земле, воде, в воздухе, то есть на столбах и стенах зданий и сооружений.

Все вышеперечисленные характеристики относятся к кабелю ВВГож, расшифровка которого нам подсказывает, что изготавливается провод из медных жил сечением 3х4. Используйте его в северных регионах и в районах с умеренным и тропическим климатом.

Советы по устройству электрических сетей

Монтаж кабеля с расшифровкой ВВГ можно проводить на стены зданий и сооружений. Прокладка переносится на опоры и подвески на кабелях.Использование этого типа кабеля разрешено там, где нет риска возгорания. Прокладывать лучше на оштукатуренных стенах или стенах из гипсокартона.

В случае опасности механического повреждения кабель необходимо защитить. Отличной защитой служат предустановленные стальные трубы, в которые наматывается проволока. Наиболее оправдана прокладка в деревянных домах. Гофрированный шланг, защищающий проводку, широко применяется в строительстве. Также используются различные каналы защиты кабеля. Укладывать изделия с расшифровкой кабеля ВВГ не рекомендуется.Для этого предпочтительнее использование проводника ВВГГН. Он разработан, чтобы быть скрытым. Существуют рекомендации и положения, в которых расписаны правила монтажных работ с использованием кабеля ВВГнг.

Правила наружных работ с кабельной продукцией

При прокладке токопровода ВВГ в земле необходимо соблюдать строгие правила. Защита кабеля этого типа отсутствует. Использование бетонных коробов, кабельных каналов и труб предотвращает механическое повреждение кабеля. В настоящее время широко используется сигнальная защита взамен использованного ранее красного кирпича.Защита выполнена в виде полимерных пластин, которые обладают отличными неэрозионными характеристиками.

Насыпьте в траншею песчаную подушку. На него проложить кабель, поверх которого насыпать и утрамбовать землю. Толщина песчаного слоя должна быть не менее 20 сантиметров. После прокладки кабеля укладываются защитные пластины, которые также засыпаются песком. Поверх песка кладется сигнальная лента, предупреждающая о наличии проложенного электрического кабеля.

Прокладка армированного кабеля — наиболее подходящее решение для земляных работ.Стоимость его прокладки выше стоимости кабеля ВВГ. Срок службы такой же, но гарантия защиты от повреждений у бронепровода намного выше.

Ознакомившись с данной статьей, простой покупатель, а не специалист, правильно подберет необходимый кабель. Исходя из того, что сегодня рынок предлагает самые разные типы и типы кабеля, без определенных знаний в этой области определиться с выбором может быть очень сложно. Если у вас остались сомнения по поводу покупки, лучше проконсультироваться с продавцом электропроводов.Это очень важно, ведь от качества проводки зависит безопасность всех жильцов.

Кабель ВВГ нгд 5х4,0 мм.2

Артикул: ВВГ нгд 5х4.0

133.38 грн. / М

Цена с НДС

В наличии

Описание

Кабель ВВГ нг 660, 1000 ТУ 16-705.426-86 и кабель ВВГнг-НД ТУ У 31.3-2006134-033-2004

Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, изоляцией ПВХ в оболочке из ПВХ пониженной горючести (с низким дымовыделением при горении по ВВГ нг-НД).

Используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках
на номинальное напряжение 660 В и 1000 В, 50 Гц.
Для установки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для установки на открытом воздухе.
Кабели негорючие.
Конструкция
1. Жилы медные одножильные или многопроволочные, круглые или секторные 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Утеплитель ПВХ ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей
имеют отличительную окраску.
3. Скрученные изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручиваются; Проволочные кабели имеют жилы с одинаковым сечением, три, четыре или пять жил, все жилы с одинаковым сечением или одну жилу меньшего сечения (заземляющий провод или ноль).
4. Оболочка ПВХ пластиковая пониженная горючесть (с низким дымовыделением при горении по ВВГ нг-НД).
Технические и эксплуатационные характеристики
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (10 мин):
напряжение 0,66 кВ 3 кВ
напряжение 1,0 кВ 3,5 кВ
Макс. Допустимая температура повторного нагрева во время работы: 70 ° C
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме: не более 80 ° C
Максимально допустимая температура проводов токов KZ за 4 секунды: +160 ° C.Относительная влажность при температуре до 35 C, до 98%
Диапазон температур:
Рабочий: от -50 C до +50 C
и прокладка не ниже -15 C.
Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже:
многожильный: не менее 15, диаметр кабеля
многожильный: не менее 7,5 секунд, диаметр кабеля
Строительная длина кабелей для секций основных жил:
от 1,5 до 16 мм2 не менее 450 м
от 25 до 70 мм2 не менее 300 м
95 мм2 и не более 200 м
Срок службы: не менее 30 лет.

Все о монтаже электропроводки. Способы крепления кабеля Крепление кабеля ВВГ к стене

Уличный кабель можно проложить двумя способами. Сегодня мы подробно поговорим о каждом из них. Также будут раскрыты основные характеристики кабелей разных типов. В конце статьи вы сможете узнать, какой из них лучше всего подходит для конкретного случая.

Выбор и способы прокладки силового кабеля

Внешний кабель можно установить двумя способами:

Также можно использовать кабели, в конструкции которых уже есть поддерживающий кабель (например).

Но самый оптимальный вариант подключения загородного дома на сегодняшний день это изолированный самонесущий провод СИП. Например, в и, нулевая жила выполняет опорную функцию, а в и — скрученные жилы представляют собой несущую конструкцию.

Метро. Здесь вы выбираете кабель для уличной разводки, предназначенный для работы под землей. Для этого можно приобрести или. Эти кабели можно прокладывать в земле без использования дополнительной защиты, так как они имеют броню из оцинкованных полос.Если необходимо прокладывать кабель в местах, где возможно проседание грунта, то нужно использовать кабели с проволочной броней, например или.

Если выбрать другой тип (например, ВВГ или), то его необходимо прокладывать в защитной металлической трубе или коробе.

Выбор и способы прокладки информационных кабелей UTP и FTP

Уличный кабель — это витая пара с общим экраном из фольги и медным проводником для отвода наведенных токов. Обычно он используется для наружной проводки, в то время как наружный кабель представляет собой неэкранированную витую пару.В принципе, и первый, и второй можно прокладывать на открытом воздухе, если оболочка кабеля сделана из светостабилизированного полиэтилена, например или. В остальных случаях необходимо защитить кабель от солнечных лучей и ветровых нагрузок. Для этого его можно спрятать в гофрированной трубе. Монтаж обоих типов кабелей осуществляется по той же технологии, что и силовой кабель … Однако необходимо помнить, что уличный кабель витой пары необходимо прокладывать отдельно от линий электропередач.

Как проложить коммуникации под землей?

Для начала нужно выбрать и отметить участок земли, на котором будут установлены опоры и будет проложен кабель.Необходимо, чтобы от ближайших больших деревьев выдерживалась дистанция 1 метр. Также в процессе прокладки необходимо избегать пересечения его с другими кабелями и другими местами повышенной нагрузки на грунт.

Затем нужно выкопать траншею как показано на картинке. Его глубина должна быть не менее 70 см, с учетом подушки — около 80 см. Траншею необходимо очистить от твердых предметов, которые могут повредить оболочку кабеля.

Кабель укладывается на заранее подготовленную песчаную подушку слоем не менее 5 см, в идеале около 10 см.

Перед прокладкой в ​​траншее кабель для наружной прокладки необходимо проверить на целостность с помощью мегомметра или цифрового тестера — «цешки».

Наружный кабель необходимо прокладывать «змейкой», чтобы не было помех.

После этого необходимо выполнить следующие условия: засыпать кабель песком (толщина слоя — 10 см), грунтом (слоем 15 см), утрамбовать это место ногами, проложить сигнальную ленту (не повредить кабель). при земляных работах!), чтобы его середина располагалась над кабелем.

Далее полностью засыпаем траншею, делая небольшую горку. Почва со временем должна осесть. И, наконец, еще раз измерьте сопротивление изоляции кабеля, чтобы убедиться, что кабель не был поврежден при установке.

Как проложить связь по воздуху?

Если кабель не имеет в своей конструкции опорного элемента, то при прокладке по воздуху рекомендуется использовать стальной оцинкованный трос. Если длина прокладываемого кабеля не превышает 80 метров, то сечение кабеля должно быть от 1 до 1.5 мм 2.

Кабель прокладывается по воздуху с прямым креплением по всей длине к кабелю за счет нейлоновых стяжек через каждые 50 см. Трос не нужно протягивать до упора. Лучше прикрепить его к кабелю с небольшим провисанием.

Естественно, кабель со встроенным кабелем намного быстрее и легче проложить по воздуху.

Какой метод и кабель лучше?

Воздушный способ прокладки электрических коммуникаций целесообразнее проложить уличный кабель длиной несколько метров.Это будет намного быстрее, но менее эстетично и надежно. Под землей — качественнее и долговечнее. К этому способу лучше прибегать, когда от столба до дома достаточно значительное расстояние. Также он больше подходит для организации полноценной системы наружного освещения.

Для воздушного способа лучше использовать кабели со встроенным кабелем.

Бронированный кабель ВБбшв целесообразнее прокладывать под землей, но ВВГ тоже можно ограничить. Здесь окончательный выбор делает заказчик в зависимости от своих финансовых возможностей.

ВВГ-нг — медный гибкий кабель в ПВХ-изоляции, не поддерживающий горение. Имеет как круглую, так и плоскую конструкцию, что удобно для некоторых типов установки. На сегодняшний день кабель ВВГ-нг считается самым распространенным кабельным изделием для электромонтажа, как в жилых, так и в промышленных помещениях.

Кабель марки ВВГ-нг по техническому заданию имеет другой вариант исполнения одножильных и многожильных жил, а по ГОСТу — массу сечений жил.Кабель ВВГ-нг рассчитан на рабочее переменное напряжение 660В и выше, частотой 50 Гц. Допустимая температура на проводе + 70 ° С, а диапазон эксплуатации не ограничен для территории РФ … Допустимая температура при прокладке кабеля ВВГ-нг не ниже -10 ° С.

Изгиб при прокладке провода должен составлять 10 диаметров для одножильных кабелей и 7,5 диаметров для многожильных кабелей. Срок службы кабеля этой марки более 30 лет.

Виды кабельной прокладки ВВГ-нг

1. Открытым способом:

Исходя из технических характеристик кабеля, допускается его открытая прокладка на поверхностях и конструкциях из негорючих или трудногорючих материалов, таких как гипс, бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности и др. Также можно проложить кабель в открытом виде на воздушных конструкциях, таких как кабель и т. Д., Обеспечивая надежную прокладку и не допуская механических воздействий на кабель, таких как провисание и растяжение.

Если есть угроза механического повреждения кабеля, необходимо установить дополнительную защиту. Кроме того, следует использовать дополнительную защиту при прокладке кабеля в открытом грунте на горючих деревянных поверхностях, а установка должна выполняться с использованием защиты, такой как кабельный канал, гофрированный шланг, металлический шланг, трубы и т.д.

2. Прокладка кабеля на опорных кабельных конструкциях:

К несущим конструкциям кабеля относятся трубы, воздуховоды и т. Д. Этот способ монтажа больше подходит для промышленных помещений, чем для жилых.При прокладке кабеля на производстве следует учитывать категорию помещения, в котором устанавливаются кабельно-опорные конструкции, а также факторы окружающей среды.

На вантовых конструкциях допускается прокладка кабеля ВВГ-нг пучком. Количество кабелей в пучке определяется указанными выше факторами и техническими характеристиками конструкций, а также правилами электромонтажных работ.

3. Скрытая прокладка кабеля ВВГ-нг:

Hidden — наиболее распространенный способ прокладки кабеля в жилых помещениях.Кабель прокладывается в канавках, под штукатуркой, в пустотах и ​​т. Д. Этот метод не имеет возможности механического повреждения и поэтому не требует дополнительной защиты. Исключение стеновых пустот деревянных домов, в которых допускается скрытая прокладка кабеля в негорючих материалах, трубах, металлических шлангах и т. Д. Правильность монтажа скрытой прокладки кабеля ВВГ-нг определяется нормативными документами на скрытую электропроводку.

4. Прокладка кабеля в земле:

Кабель ВВГ-нг не рекомендуется прокладывать в земле, так как он не имеет естественной защиты от механических воздействий, но возможна прокладка такого кабеля в земле с применением дополнительной защиты типа труб, тоннелей, ПНД. трубы и др.

Любой из способов монтажа должен выполняться в соответствии с нормативными документами, техническими характеристиками электрооборудования, правилами электромонтажных работ (Глава 2.1 Электромонтаж) с привлечением квалифицированного персонала, имеющего разрешение на данный вид работ.

Тип кабеля ВВГнг — это продукт, наиболее часто используемый для внутренних электрических сетей. Его преимущество перед другими типами кабелей заключается в его гибкости и отличной электропроводности благодаря использованию электрической меди в качестве материала для токопроводящих проводников.А также повышенная безопасность утеплителя, из которого практически не поддерживается горение.

Количество токопроводящих изолированных жил в разных модификациях колеблется от 2 до 5, а по типу расположения жил внутри внешней оболочки и, соответственно, ее внешнему виду различают кабель ВВГнг круглого и плоского (ВВГнг-П). Токопроводящие жилы кабеля с удельным сечением более 16 мм2 выполняются многожильными. В кабелях с меньшим сечением чаще используются одножильные жилы.

Основные характеристики кабеля ВВГ-нг

  • Материал, из которого изготовлены жилы: медь электрическая.
  • Допустимое напряжение и частота электрической сети: 660В, 50 Гц.
  • Допустимый диапазон температур эксплуатации: не нормируется на территории РФ.
  • Максимально допустимая температура жилы + 70 ° C.
  • Работа с кабелем ВВГнг допускается при отрицательных температурах не выше -10 ° С.
  • Допустимый диаметр изгиба петли для одножильного кабеля не менее 10Dn, а для многожильного кабеля — 7,5Dn (Dn — наружный диаметр кабеля).
  • Срок службы кабеля ВВГнг более 30 лет.

Способы прокладки кабеля ВВГнг

1. Установка вне помещения. Электромонтаж открытого типа допускается на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других типах твердых поверхностей, устойчивых к возгоранию.

При необходимости перемещения по воздуху можно закрепить кабель ВВГнг с помощью троса или других подвесных конструкций, если они обеспечивают защиту кабеля от чрезмерного провисания и растяжения.

При прокладке кабеля ВВГнг на деревянных поверхностях использовать защитный металлический шланг, кабельные каналы, гофрированные шланги и другие предназначенные для этого изоляционные материалы.

2. Использование кабельных опор. Этот метод в основном используется при монтаже систем электропроводки и электроснабжения в производственных цехах.

Кабель

ВВГнг прокладывается внутри пластиковых или металлических защитных коробов, труб из различных негорючих материалов. Причем внутри этих конструкций разрешается прокладывать не один, а несколько кабелей.

Согласно требованиям ПУЭ количество кабелей, проложенных в коробке или трубе, рассчитывается по специальной методике, так как для обеспечения безопасности необходимо не ухудшать температурный режим и другие эксплуатационные характеристики.

3. Скрытая проводка. Практически все электрические сети в квартирах и частных домах монтируются в пазах, полостях или пустотах в штукатурке, специально сделанной на поверхности стен.

В помещениях многоквартирных жилых домов, как правило, предусмотрена целая сеть таких каналов.Однако при желании его можно «дополнить» — выточить необходимое количество полостей с помощью специальных инструментов.

К преимуществам проложенных таким способом сетей можно отнести особую надежность и долговечность, поскольку возможность механического повреждения кабеля в закрытых каналах сводится к минимуму.

4. Подземная прокладка. Прокладывать кабель ВВГнг в землю без дополнительных средств защиты от механических повреждений и воздействия влаги не рекомендуется .

Подземная прокладка кабеля допускается только при использовании защитных труб, каналов или туннелей.

Для прокладки в земляных траншеях необходимо использовать кабели специальных марок (обычно армированные и с устойчивой к коррозии изоляцией), например, кабель ААБ2л

.

Решение о выборе способа установки принимается на основании нормативных документов, после изучения всех технических характеристик подключаемого оборудования и других важных факторов. К работам по прокладке кабеля допускается только квалифицированный персонал, имеющий необходимые разрешения.

Кабельная конструкция ВВГ

Кабель ВВГ

состоит из двух, трех или четырех жил , также бывает с наличием заземляющего и нулевого проводов. Для удобства подключения жилы кабеля ВВГ окрашены в разные цвета. Вы должны знать, что СИНИЙ или СИНИЙ цвет означает, что жила равна нулю, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ жилка означает заземление. Учтите это при прокладке проводки!

Технические характеристики кабеля ВВГ

  • Посмотреть климатические исполнения Кабели УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
  • Диапазон рабочих температур: от -50 ° С до + 50 ° С
  • Относительная влажность воздуха при температуре до + 35 ° С: до 98%
  • Прокладка и установка кабелей без предварительного нагрева осуществляется при температуре не ниже: -15 ° С

Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей марки ВВГ — 10 наружных диаметров, одножильных кабелей марки ВВГнг — 15 наружных диаметров, многожильных кабелей — 7.5 внешних диаметров.

Номинальная частота силового кабеля ВВГ: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

  • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ
  • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ

Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: + 70 ° С Строительная длина кабеля по сечению основных жил:

ВВГ — кабель силовой с медными жилами в пластиковой изоляции и оболочке соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.

Описание кабеля ВВГ

Кабель ВВГ — первое поколение силовых кабелей с изоляцией и оболочкой из ПВХ, разработан для стационарной прокладки в электрических сетях с переменным напряжением до 1000 Вольт и частотой до 50 Герц. Кабель ВВГ завоевал всеобщую популярность благодаря невысокой стоимости и оптимальным характеристикам, он не был столь пожароопасным, как кабель с пропитанной бумажной изоляцией, и был более долговечным, чем кабели с резиновой изоляцией, был устойчив к влаге, в отличие от кабелей с HB изоляцией, но прогресс не стоит на месте и его заменили кабелем ВВГнг, который, являясь аналогом ВВГ, показал более выдающиеся характеристики с точки зрения пожарной безопасности.

Кабель силовой ток ВВГ — устаревшая позиция по пожарной опасности, везде меняют на ВВГнг.

Характеристики кабеля ВВГ

Кабель ВВГ эксплуатируется при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия.

Оптимальная влажность при эксплуатации кабелей ВВГ до 98%, при повышенной влажности рекомендуется использовать тропический вариант кабеля, устойчивый к плесени.

Кабели

ВВГ устанавливаются при температуре не ниже -15 градусов; при более низких температурах требуется предварительный нагрев кабеля, чтобы не повредить промерзшую оболочку.

Кабель ВВГ не распространяет горение при одинарной прокладке; при групповой установке требуются дополнительные меры пожарной безопасности.

Допустимая рабочая температура нагрева жил кабеля ВВГ — 70 градусов.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании не более 160 градусов, при более высокой температуре есть риск оплавления изоляции.

Максимально допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГ при условии отсутствия горения: 350 градусов.

Срок службы кабеля ВВГ не менее 30 лет со дня изготовления.

Расшифровка маркировки ВВГ

Б — изоляция из ПВХ пластиката.

B — оболочка из ПВХ.

G — без брони.

Конструкция кабеля ВВГ

1) Жила — медь первого или второго класса по ГОСТ 22483.

2) Изоляция — ПВХ пластикат.

3) Оболочка — из ПВХ.

Применение кабеля ВВГ

Кабель силовой медный

ВВГ применяется для стационарной прокладки в электрических сетях напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 Герц. Электропроводка монтируется кабелем ВВГ без ограничения перепада уровней по трассе, при прокладке на открытом воздухе требуется дополнительная защита от прямых солнечных лучей (труба ПНД, кабельный лоток и т. Д.), Так как ультрафиолет значительно сокращает срок службы кабеля ВВГ при прокладке в земле требуются дополнительные меры защиты от механических повреждений оболочки.Запрещается прокладывать ВВГ в зданиях и сооружениях по новым требованиям пожарной безопасности.

Кабель ВВГ — технические характеристики , который можно устанавливать как на открытом воздухе, так и во влажных (до 98 процентов влажности) и сухих помещениях, сегодня стал популярным решением. Использование этого типа кабеля довольно широко.

Способы прокладки кабеля

Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. По техническим характеристикам этого кабеля допускается его открытая прокладка на конструкциях и поверхностях из негорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и др.

Не исключена открытая прокладка кабеля ВВГ и над подвесными конструкциями, например, кабелем и т. Д. Причем такие конструкции должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля через воздушные конструкции необходимо исключить возможность механического воздействия на кабель (растяжение или провисание).

Требуется установка дополнительной защиты, если есть угроза механического повреждения кабельного изделия. При прокладке кабеля открытым способом по горючим деревянным поверхностям необходимо использовать дополнительную защиту.В этом случае монтаж следует проводить с использованием трубы, металлического шланга, гофрированного шланга, канального кабеля и других видов защиты.

Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля наиболее распространен в жилых помещениях. Кабель прокладывается в пустотах, под штукатуркой, в пазах и т. Д.

Механическое повреждение при таком способе укладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключение составляют пустотные стены в деревянных домах.

Здесь допускается скрытая прокладка кабеля в трубах или других негорючих материалах.Существуют правила скрытой электропроводки, в которых скрытым способом определяется правильность прокладки кабеля ВВГнг.

Прокладка кабеля ВВГ в земле … Прокладка кабеля данной марки под землей без специальных средств защиты, как правило, не допускается. Это связано с тем, что в нем нет естественной защиты, которая защитит кабель от механического воздействия.

Реализуем монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных боксах для кабельных сооружений и путепроводов.Может применяться дополнительная защита, например, туннели, трубы и т. Д.

Варианты кабеля ВВГ

Сегодня в магазине вы найдете широкий ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность приобрести кабельно-проводниковую продукцию , которая имеет другую конструкцию жил и другое изоляционное покрытие.

Характеристики продукта можно определить по специальной маркировке, которая, как правило, есть на всех кабелях и проводниках. Ниже мы приводим расшифровку наиболее распространенных марок кабельно-проводниковой продукции.

Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового … Начинающие электрики очень часто не понимают, чем кабель ВВГнг отличается от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает самозатухающими и огнезащитными свойствами;

2) — ВВГнг в изоляционном слое этого кабеля содержит галогеновые химические элементы, мешающие процессу горения;

3) — ВВГнг-лс, при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым из-за того, что для создания этой оболочки используется безгалогенный поливинилхлорид.

Кабель ВВГ 2 * 1,5, ВВГ 2 * 10, ВВГ 2 * 16, ВВГ 2 * 2,5, ВВГ 2 * 4, ВВГ 2 * 6, ВВГ 3 * 1,5, ВВГ 3 * 10, ВВГ 3 * 16, ВВГ 3 * 2, 5, ВВГ 3 * 4, ВВГ 3 * 6, ВВГ 4 * 1,5, ВВГ 4 * 10, ВВГ 4 * 120, ВВГ 4 * 150, ВВГ 4 * 16, ВВГ 4 * 185, ВВГ 4 * 2, 5 , ВВГ 4 * 240, ВВГ 4 * 25, ВВГ 4 * 35, ВВГ 4 * 4, ВВГ 4 * 50, ВВГ 4 * 6, ВВГ 4 * 70, ВВГ 4 * 95, ВВГ 5 * 1,5, ВВГ 5 * 10 , ВВГ 5 * 120, ВВГ 5 * 150, ВВГ 5 * 16, ВВГ 5 * 185, ВВГ 5 * 2,5, ВВГ 5 * 25, ВВГ 5 * 35, ВВГ 5 * 4, ВВГ 5 * 50, ВВГ 5 * 6 , ВВГ 5 * 70 ВВГ 5 * 95 предназначен для распределения и передачи электроэнергии того же класса напряжения.Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-лс имеет технические характеристики, позволяющие использовать его в тех местах, где вероятность возгорания особенно высока. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

4) — ВВГнг-фрлс — аналогичная модель, но помимо вышеперечисленного еще и огнестойкая (на это указывают две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke ). Когда этот тип кабеля загорается, выброс дыма и газа уменьшается.При групповой кладке горение не распространяется.

При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-фрлс используются безгалогенные материалы, что выгодно отличает данный продукт от других торговых марок. Безгалогенный пластик обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет определенное количество дыма. Пожаробезопасность — главная особенность этого типа кабеля.

Что означает написание ВВГ

В инструкции по электромонтажным работам чаще всего можно увидеть негорючий кабель ВВГнг.По соотношению цена / качество это лучший вариант. Этот проводник действительно достаточно универсален, так как его можно использовать как в легковоспламеняющихся зданиях, так и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже вы найдете технические характеристики этого продукта, а также его назначение, недостатки и преимущества.

Что может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какова маркировка проводников. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

Перечислим основные особенности, по которым можно разделить проводники.

1. Материал, использованный для изготовления токопроводящей жилы:

  • — буква А, если алюминий;
  • — без обозначения, если медный.

2. Материал, из которого сделана изоляция токопроводящих жил:

  • — буква П — полимерная изоляция;
  • — буквы Пв — полиэтилен;
  • — буква Б — поливинилхлорид.

3. Кабельная броня:

  • — буква Г — без брони, голый кабель;
  • — бронированный (Б).

4. Оболочка, внешняя изоляция:

  • — буква Б — поливинилхлорид;
  • — буквы Шв — имеет защитный шланг;
  • — буквы Шп — имеет полиэтиленовый защитный шланг;
  • — буква П — полимерная внешняя оболочка.

5. Пожарная безопасность:

  • — если обозначения нет, то при однократной прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — при обозначении нг-сс уменьшено дымо- и газовыделение, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — при обозначении нг-чф при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества;
  • — при обозначении нг-фрлс не распространяет горение при групповой кладке, уменьшено выделение газа и дыма;
  • — при обозначении ng-frhf при групповой прокладке кабель не распространяет горение, а при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества.

Исходя из вышеизложенного, можно так расшифровать аббревиатуру ВВГнг : изоляция жил из поливинилхлорида (В), изоляция внешней оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, без брони (D).

На языке электродвигателей ВВГ расшифровка звучит примерно так: V — винил, V — винил, G — голый. Кроме того, буквы ng означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если нужно проложить кабель в местах с достаточно высоким риском возгорания.Безопасность превыше всего. Поскольку в описываемой маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных жил.

Кабель товаров. IN сток мощность медь и алюминий кабель и провод … Здесь можно выбрать сопутствующий товар : кабель -канальный, гофрированные трубы, хомуты, муфты.

Кабельная компания «Мультикабель» предлагает широкий ассортимент на складе с возможностью доставки по всей России:

Продам кабель Поволжье, Республика Мордовия, Саранск, Самара, Набережные Челны, Уфа, Оренбург, Саратов, Энгельс

Купить кабель с доставкой: Самара, Тольятти, Похвистнево, Отрадный, Безенчук, Пестравка

Купить кабель с доставкой: Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Елховка, Ульяновск, Димитровград

Кабель с доставкой: Республика Татарстан, Альметьевск, Апастово, Бавлы, Бугульма, Казань, Нурлат.

Кабель с доставкой: Республика Башкирия, Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Туймазы, Белебей, Давлеканово

Кабель доставки: Ставропольский край, Ставрополь , Александровское, Арзгир, Благодарное, Буденновск, Георгиевск, Грачевка, Дивный , Ессентуки, Железноводск , Зеленокумант,

Кабель в наличии с доставкой: Краснодарский край, Краснодар , Абинск, Адлер, Анапа , Апшеронск, Армавир , Аше, Белая Глина, Белореченск , Брюховецкая, Вардане, Выселкендуичи, 317 , Динская, Ейск , Кавказская, Калининская, Каневская, Кореновск , Красноармейская, Кропоткин , Крыловская, Крымск, Кудепста, Курганинск ,

Астраханская область, Астрахань , Енотаевка, Камызяк, Началово, Ахтубинск-1, Знаменск, Лиман, Харабали, Володарский, Икряное, Нариманов, Черный Яр

Волгоградская область, Волгоград , Волжский, Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Камышин, Котельниково, Котово, Краснослободск, Ленинск, Михайловка, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Валово, Серафимович, Уры

000, Уры, Уры, Уры

Воронежская область, Воронеж , Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Верхний Мамон, Верхняя Хава, Воробьёвка, Грибановский, Калач, Каменка, Кантемировка, Новокузнецк, Новокузнецкое, , Лисежское, , Новожьское, Новожькое, 903 , Ольховатка, Острогожск, Павловск, Панино , Петропавловка, Поворино, Подгоренский, Рамонь , Репьевка, Россошь , Семилуки, Таловая, Терновка, Хохольский,
03 Эртил

Ростовская область, Ростов-на-Дону , Азов, Аксай , Багаевский, Батайск , Белая Калитва, Боковская, Большая Мартыновка, Веселы, Вешенская, Волгодонск, Гуково, Донецк, Дубксеровское, Егорское Зимовники, Кагальницкая, Каменоломни, Каменск-Шахтинский , Кашары, Константиновск, Красный Сулин, Куйбышево, Мартыновка, Матвеев курган, Миллерово , Милютинская, Морозовск, Новочеркассковск, Новочеркасскянск, Новочеркассковск , Ремонт, Родионово-Несветайская, Романовская, Сальск , Семикаракорск, Таганрог , Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецк, Целина, Цимлянск, Чалтырь, Чертково, Шахты

Республика Крым, Симферополь , Алупка, Алушта , Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Инкерман, Керчь, , Коктебель, Красноперекопск, Саки, Севастополь, , Феодосия, ос , Щелкино, Ялта

WZTSM Кабель силовой медный ZZTSM VVG-P ng 3×1.5 черный не распространяет горение купить по низкой цене с доставкой и установкой.

Кабель силовой ВВГ-П ng 3×1,5 с медными токопроводящими жилами в оболочке и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом ng (огнестойкость).

Бренд: ЗЗЦМ

Назначение кабеля силового ВВГ-П нг

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках переменного напряжения 0.3 / 0,5 кВ или 0,6 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

Кабели на номинальное напряжение 0,3 / 0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38 / 0,66 кВ.

Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на пандусах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, когда требуется прокладка огнестойких кабелей в пучках.

Конструкция кабеля

  1. Токопроводящая медная жила однопроволочная круглая (ок) 1 класс гибкости.
  2. Изоляция — ПВХ пластикат.
  3. Оболочка — ПВХ пластикат пониженной горючести.

Технические характеристики ВВГ-П нг 3×1,5

Материал проводника: медь

Количество жил: 3

Сечение кабеля: 1,5 мм 2

Расчетный диаметр: 11 мм

Наружная оболочка: ПВХ пластик, пламя замедлитель

Номинальное напряжение: 0,66 кВ

Температура прокладки кабеля: не ниже -15 ° С

Температура эксплуатации кабеля: от -50 ° С до +50 ° С

Относительная влажность воздуха: до 98% при + 35 ° С

Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: +70 ° С

Срок службы: 30 лет

Цена за метр

Кабель силовой кабельный видеонаблюдения WZTSM Кабель силовой медный ZZTSM ВВГ-П нг 3×1.5 черный не распространяет горение

Купить отрез (Кабель силовой медный ЗЗЦМ ВВГ-П нг 3х1,5 черный не распространяет горение ⋂ WZTSM) от известного производителя Кабели силовые для видеонаблюдения WZTSM в Харькове и Украине, цена который является наиболее выгодным на рынке, а также заказать установку установки), вы можете оформить заказ на сайте интернет-магазина № CamSecurity.com.ua

Оценка срока службы и удлинение силового кабеля

15 августа 2017 г., Публикуется в статьях: EE Publishers, статьях: Energize, статьях: Vector.

Майка Рикрофта, редактора функций, EE Publishers

Изоляционные свойства силовых кабелей со временем ухудшаются, и на определенном этапе эксплуатации кабель не сможет соответствовать требованиям к рабочим характеристикам и будет многократно отказываться.

Окончание срока службы (EOL) будет зависеть от типа кабеля, установки и условий эксплуатации кабеля, а также от установки к установке. Срок службы кабеля может быть увеличен в большинстве случаев в зависимости от состояния кабеля.

Срок службы силового кабеля зависит от его способности безопасно переносить номинальный ток при номинальном напряжении без чрезмерных потерь или отказов. Повреждение кабеля — это нарушение изоляции, окружающей проводник, и последующая утечка тока на землю или между проводниками.Пробой изоляции может быть полным, что приведет к высокому току повреждения, что приведет к току утечки.

Контроль состояния и тестирование позволяют достаточно точно оценить EOL. Увеличение срока службы кабеля является альтернативой замене и, в зависимости от состояния, может привести к значительной задержке замены кабеля. Ключом к успешному продлению срока службы является мониторинг состояния, который позволит принять решение о том, когда следует применить продление и можно ли успешно применить продление срока службы.

Механизмы обрыва кабеля

Пробой изоляции может быть вызван рядом механизмов. На рис. 1 показаны некоторые из возможных причин [1].

Кабели среднего напряжения выходят из строя из-за явления, называемого водяными деревьями. Водяные деревья могут расти изнутри кабеля наружу, снаружи кабеля внутрь или из-за дефектов внутри изоляции. По мере роста они выглядят как деревья или кусты. Водные деревья растут до тех пор, пока не перестанут выдерживать напряжение, и образуется электрическое дерево.После того, как электрическое дерево сформировано, кабель обычно выходит из строя в течение двух недель [1].

Подземные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) ранее производились с использованием процесса паровой отверждения. Этот метод привел к попаданию воды и ионных примесей в изоляцию, что привело к электрохимическому ухудшению ее диэлектрических свойств в течение срока службы кабеля.

Механизмы отказа [1]

  • Производственные дефекты : Хотя они не являются абсолютно необходимыми для роста водяных деревьев, они, безусловно, ускоряют рост и распространение водяных деревьев, и, следовательно, самые длинные водяные деревья на любом участке кабеля, скорее всего, будут иметь некоторые недостатки.
  • Стресс переменного тока, ионы и вода : Это три требования для роста водных деревьев. В общем, уменьшение любого из этих трех элементов замедляет рост водяного дерева.
  • Локальный пространственный заряд высокой плотности и электрические поля : Они являются неизбежным следствием больших водных деревьев и усугубляются переходными перенапряжениями, такими как переключение, отказ, молния и тестирование кабеля в автономном режиме.
  • УФ-излучение : Это следствие возвращения космических зарядов в свое основное состояние.Испускаются ультрафиолетовые фотоны, обладающие достаточной энергией для разрушения полиэтиленовых связей и образования вредных свободных радикалов.
  • Ускорение горячих электронов : Это следствие очень сильных локальных полей, созданных вокруг некоторых диэлектрических дефектов, включая пространственные заряды. Горячие электроны могут разорвать полиэтиленовые связи и создать свободные радикалы.
  • Термомеханическое напряжение : Это вызывает появление ореола в большинстве старых кабелей, подверженных воздействию воды и 24-часового температурного цикла.По мере того как кабель нагревается, растворимость воды в полиэтилене значительно увеличивается, и больше воды проникает в кабель из окружающей почвы. По мере того, как температура кабеля падает, растворимость воды уменьшается, и вода не может проникать из кабеля достаточно быстро, чтобы избежать перенасыщения. Под действием термодинамических сил перенасыщенная вода ищет свое жидкое состояние и конденсируется в микропустоты ореола.
  • Образование пустот : Вызвано УФ-излучением, образовавшимся в основном в результате процесса водяного дерева и термомеханического напряжения.
  • Частичный разряд (ЧР) : они проявляются в пустотах, которые достаточно велики для того, чтобы газ внутри пустот мог ионизироваться электрическим полем. Напряжение возникновения частичных разрядов больше, чем напряжение затухания, потому что, как только газ в пустоте становится ионизированным, поддерживать частичные разряды легче.

Отказ возникает в результате того, что частичные разряды разрушают стенку пустоты, в которой они возникают. Эрозия каждого разряда в пустоте увеличивает размер пустоты и, таким образом, снижает напряжения начала и гашения частичного разряда для этой пустоты.Это самоускорение означает, что любые частичные разряды, возникающие при рабочем напряжении, могут привести к быстрому отказу.

Рис. 1: Механизмы старения, отказов и омоложения кабеля [1].

Мониторинг и тестирование

Мониторинг и тестирование необходимы для определения ожидаемого срока службы силовых кабелей. Двумя наиболее распространенными методами проверки состояния изоляции кабеля являются испытания на частичный разряд (ЧР) и тангенциальный дельта (ТД). Частичный разряд может возникать в пустотах, зазорах и подобных дефектах в кабельных системах среднего и высокого напряжения.Если позволить продолжаться, частичный разряд разрушит изоляцию, обычно образуя древовидную структуру разрушения (электрическое дерево), и в конечном итоге приведет к полному выходу из строя и отказу кабеля или аксессуара. Тестирование TD может выявить наличие в кабеле путей частичных разрядов.

Данные, полученные в результате тестирования и мониторинга частичных разрядов и TD, могут предоставить важную информацию о качестве изоляции и ее влиянии на состояние кабельной системы. Обнаруживая и отслеживая частичные разряды, а также TD, можно наблюдать за их развитием с течением времени, чтобы помочь в принятии стратегических решений относительно ремонта или замены кабеля.

Испытание частичного разряда

При тестировании частичных разрядов используются акустические, емкостные или индуктивно связанные датчики для определения величины и местоположения участков частичных разрядов. Тестирование частичных разрядов может проводиться как в автономном, так и в онлайн-режиме (под напряжением). Автономное тестирование частичных разрядов предлагает значительное преимущество перед другими технологиями из-за его способности измерять реакцию кабельной системы на определенный уровень нагрузки и прогнозировать ее будущие характеристики, не создавая неисправностей. Автономное тестирование также известно своей способностью определять точное местоположение дефекта в устаревших кабелях, что позволяет управляющему активами точно планировать техническое обслуживание и / или ремонт.Автономное тестирование также обычно используется при проведении приемочных испытаний нового установленного оборудования.

Для систем, которые уже находятся в эксплуатации, проблема заключается в том, что оборудование должно быть выведено из эксплуатации для проведения теста. Когда обесточивание возможно, автономное тестирование может быть частью программы профилактического обслуживания. Онлайн-тестирование может включать в себя тестирование в условиях нагрузки и непрерывный мониторинг кабеля. Онлайн-тестирование использует напряжение системы для создания условий частичного разряда и, следовательно, может использоваться для оценки кабеля в реальных условиях.

Тестирование дельта-загара

Tan delta, или испытание коэффициента рассеяния, является обычным средством оценки состояния кабеля и использует реактивные свойства кабеля. Многожильные кабели имеют емкость между жилами, а также между жилами и внешней металлической оболочкой. Одножильные кабели имеют емкость между сердечником и внешней металлической оболочкой.

В состоянии разомкнутой цепи кабель ведет себя как конденсатор, и если тестовый сигнал подается между проводниками и оболочкой, протекает емкостной ток.Если бы кабель был идеальным конденсатором, то есть изоляция кабеля не имела бы дефектов, кабель приближался бы по свойствам к идеальному конденсатору, и ток был бы на 90 ° не в фазе с напряжением. Из-за сопротивления изоляции возникает синфазный резистивный ток, и фазовый угол в исправном кабеле немного меньше 90 °.

Если состояние изоляции ухудшилось, сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению резистивного тока, и этот ток будет не на 90 ° по фазе с напряжением.Отклонение фазового сдвига от 90 ° указывает на уровень ухудшения изоляции и, следовательно, на исправность кабеля. Этот «угол потерь» измеряется и анализируется.

Испытание обычно проводится путем подачи на кабель сигнала очень низкой частоты (например, 0,02–0,1 Гц) и измерения фазового угла между напряжением и током. Поведение неисправной изоляции может зависеть от напряжения, и, таким образом, испытание можно повторить при различных уровнях напряжения вплоть до рабочего напряжения кабеля или, в некоторых случаях, на более высоких уровнях.

Рис. 2: Метод ввода кабеля [4].

Методы продления срока службы кабеля

Впрыск жидкости

Инъекционная технология, также известная как омоложение изоляции кабеля, является хорошо зарекомендовавшим себя вариантом замены кабеля. Технология инжекции кабеля включает инжекцию диффузного, реагирующего с водой материала в жилу проводника подземного силового кабеля, изолированного твердыми диэлектрическими материалами.

Попав внутрь кабеля, жидкость диффундирует в изоляцию кабеля и химически соединяется с водой, которая неизбежно содержится внутри кабеля.Этот процесс замедляет рост водяных деревьев, являющихся основной причиной выхода из строя кабеля в устаревших кабелях с твердым диэлектриком, одновременно повышая общую прочность изоляции на пробой [4].

Жидкость на основе кремния впрыскивается под давлением через межузельные пространства жил проводников. Свойства закачиваемой жидкости вызывают олигомеризацию с молекулами воды в водяном дереве. Получающиеся в результате более крупные молекулы заполняют пустоты, восстанавливая диэлектрические свойства.

Обработанные кабели демонстрируют долгосрочную выживаемость наравне с новыми кабелями.Учитывая, что затраты на установку составляют от одной трети до половины стоимости замены кабеля, неудивительно, что технология впрыска добилась значительного успеха на рынке. Однако большая часть этого роста рынка была ограничена распределительными кабелями среднего напряжения.

Кабели с твердым диэлектриком, которые передают мощность при напряжениях выше 46 кВ, имеют конструктивные особенности, аналогичные конструктивным особенностям распределительных кабелей, однако остаются вопросы относительно потенциальной эффективности технологии инжекции в свете увеличенной толщины изоляции, необходимой для более высоких напряжений.

На протяжении более трех десятилетий омоложение кабеля с использованием диалкоксисилановых жидкостей было наиболее капиталоэффективным методом предотвращения выхода кабеля из строя из-за старения, вызванного всевозможными дефектами, включая, помимо прочего, образование водяных деревьев, электрические деревья и производственные дефекты. За последнее десятилетие омоложение превзошло замену как наиболее распространенный метод реабилитации [3].

Доминирующим методом является метод, разработанный американской компанией Novinium, которая разрабатывает этот процесс с 1980-х годов [2].Метод Novinium был принят двумя крупными кабельными компаниями, Siemens и Areva [5, 6]. Компания Siemens будет использовать жидкости Perficio и Ultrinium от Novinium, а также метод закачки под постоянным давлением (SPR) от Novinium. Процесс заключается в нагнетании жидкости в жилы старого кабеля, которая мигрирует в изоляцию кабеля для устранения повреждений, вызванных старением. Эта жидкость ремонтирует, модернизирует и продлевает срок службы кабелей среднего напряжения, она негорючая, нетоксичная и экологически безопасная.Система впрыска кабеля SPR герметизирует концы кабеля от проникновения воды и, как утверждается, способна продлить срок службы кабеля на 40 лет и более, обеспечивая надежность, превосходящую новую.

Тысячи км кабеля были успешно введены в технологический процесс. Инъекция возможна как с подключенными, так и с отключенными кабелями. Испытания на участке омоложенного кабеля, восстановленного после того, как кабель был списан по другим причинам, показали, что обновленный кабель имел свойства, сравнимые с новым кабелем [3].

Способы ввода кабеля

Процесс требует отсоединения концов кабеля от связанного оборудования. На кабели накладываются уплотнения, и жидкость, нагнетаемая под постоянным давлением, как показано на рис. 2. Этот процесс может применяться как к кабелям, находящимся под напряжением, так и к обесточенным.

Сравнение затрат

Опыт работы с многочисленными проектами показал, что стоимость омоложения диапазонов может составлять менее 50% от стоимости замены кабеля.Омоложение занимает значительно меньше времени, чем замена, и требует меньшего нарушения инфраструктуры [1].

Снижение номинальных характеристик кабеля

Была рассмотрена возможность продления срока службы кабеля за счет работы при более низком напряжении, но никаких выводов сделано не было [7].

Список литературы

[1] Р. Бринтон: «Увеличение срока службы силового кабеля еще на 40 лет», Novinium.
[2] Дж. МакКэри и др.: «Что омоложение учит о тестировании БП», https: // novinium.com / wp-content / uploads / 2017/06 / Better_Next_Year_20170510.pdf
[3] W Stagi: «Восстановление кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 115 кВ», Energize, октябрь 2006 г.
[4] R Smith: «Анализ подземных технологии омоложения кабелей », Институт инженерных систем энергетики Университета Лихай.
[5] Areva: «Продление срока службы кабеля», http://us.areva.com/home/liblocal/docs/Catalog/PWR/ANP_U_517_V1_14_CableRejuvenationValueCard.pdf
[6] Siemens: «Новая услуга Siemens продлевает срок службы источника питания. кабели », пресс-релиз Siemens 12.03.2013.
[7] Шэн: «Продление срока службы кабелей среднего напряжения за счет снижения напряжения в системе», Стратклайдский университет.

Присылайте свои комментарии на адрес [email protected]

Статьи по теме

  • Портал ресурсов правительства ЮАР по коронавирусу COVID-19
  • Постановлениями министерства предлагается 13813 МВт новых построек ГЭС, Eskom — нет.
  • Штукатурка под маяки: Штукатурка по маякам: преимущества, стоимость

    Штукатурка стены по маякам. Как сделать.

    Штукатурка стены по маякам получила самое широкое распространение, так как позволяет быстро и при минимальных трудозатратах достичь отличного результата ремонта. Штукатурку стены по маякам можно сделать своими руками. Даже не обладая специальностью штукатура, и не имея особых навыков в строительстве. Ниже будет рассмотрено, как оштукатурить стену своими руками, поэтапно.

    Исходные условия

    Имеется:
    -неровная завалена (не вертикальная) стена. Необходимо сделать стену ровной и вертикальной. Естественно, что слой штукатурки на стене в итоге ремонта будет разной толщины.

    Как выставить маяки по шнуру

    В начале работы поверхность оценивается визуально. Определяется примерно толщина слоя штукатурки. Опять же приблизительно, по толщине требуемого слоя штукатурки, рассчитывается необходимое количество раствора. Также, исходя из условий и целей, выбирается его качественные характеристики. Чем толще слой штукатурки – тем крепче должен быть раствор.

    Процесс штукатурки начинается с угла.

    На стене проводится вертикальная линия в 0,3 метрах от угла). По ней накладываются пятна раствора. Они нужны для закрепления маяков на стене. В качестве маяка можно использовать практически любые ровные рейки. Но в продаже есть специальные Т-образные маяки для выравнивания стен при ремонте. Можно использовать и различные металлические профили и крепкие (ровные) деревянные рейки.
    Длина маяка должна соответствовать длине применяемого уровня – 2 метра. Для докладки по всей высоте стены, используются отрезки маяков нужной длины по факту.

    Маяк вдавливается в раствор уровнем.
    При этом положение маяка постоянно контролируется по уровню, с целью положить его строго вертикально.

    В противоположном углу маяк выставляется аналогичным образом.

    Для удобства в работе, закрепление маяков можно делать не на штукатурном растворе, а на алебастре, или на песчано-цементном растворе с примесью алебастра. Дело в том, что гипс очень быстро затвердевает и маяк будет упрочнен качественно.

    Что бы задать положение других маяков на стене, необходимо воспользоваться шнуром (можно использовать обычную рыболовную не тонкую леску), который натягивается внизу между установленными маяками.

    Для крепления шнура, ближе к углу в стену ввинчиваются шурупы, или в швы забиваются дюбеля.

    Шнур натягивается между маяками. Для контроля стены рекомендуется провести шнуром по всей длине маяков, что бы точно выяснить, нет ли выступающих мест, за которые шнур задевает и уточнить толщину штукатурного слоя. Может возникнуть необходимость регулировки уровня маяков. Например, выяснится, что в центре стены имеется выступ, который на глаз был оценен не очень точно, а шнур за него все таки задевает. Таким образом, по краям стены заданная толщина штукатурки будет недостаточной. Ничего не поделаешь, придется увеличивать слой штукатурки, отодвигать маяки дальше от стены, подкладывая под них раствор и выверяя снова их положение по уровню.

    Далее стена размечается под остальные маяки. Чаще расстояние между маяками выбирается не больше 1 метра. Тогда можно применит короткое правило (чуть больше 1 метра), которое будет ложиться на 2 соседних маяка. Таким коротким правилом удобней работать.

    Что бы упростить выставление остальных маяков по шнурам, можно воспользоваться методом жесткой фиксации. А именно. Предварительно внизу у самого пола на каждой линии маяков вкручиваются шурупы на такую глубину, что бы их головка оказалась точно по уровню натянутого шнура.

    Затем на стену набрасывается раствор для закрепления каждой линии маяков (как было сделано для крайних). Маяк устанавливается выше шурупа, а затем вдавливается в раствор на нужную глубину уровнем, при постоянном контроле его вертикальности. Уровень при этом опирается на шуруп внизу стены. Таким образом, маяк окажется выставленным точно по плоскости (по головкам вкрученных шурупов).

    Нужно учитывать, что стены обычно выше чем 2 метра, поэтому вверху стены придется устанавливать отрезки маяков до самого потолка. Их утапливание будет вестись уровнем по уже выставленным длинным маякам.
    В итоге процесса разметки стены, у нас окажется подготовленная к штукатурке стена с заданной новой плоскостью по уровню маяков.

    Выполнение оштукатуривания

    Теперь выполняются работы по непосредственной штукатурке стены. Раствор набрасывается на стену между маяками. Для этого используется мастерок. Площадь наброса будет зависеть от скорости высыхания раствора на конкретной стене. Например, красный кирпич впитывает воду очень быстро, поэтому штукатурка такой стены ведется небольшими участками. Силикатный кирпич менее гигроскопичен, поэтому можно укладывать раствор сразу на большую площадь стены.

    Важно подготовить раствор для штукатурки нужной вязкости.
    Оптимальная для выравнивания и затирки вязкость (сухость) раствора определяется только с опытом. « Мокрый» раствор на стене «плывет». Поэтому необходимо выжидать время, что бы он подсох. «Сухой» раствор, наоборот тяжело разравнивать правилом.

    Следующим этапом разравниваем штукатурный раствор правилом. Это самая ответственная часть в процессе штукатурки стен.

    Правило опирается на соседние маяки и с небольшим прижимом, проводится вверх-вниз. При этом сглаживаются и удаляются излишки раствора. Сильно надавливать на правило нельзя, особенно по центру, так как оно прогнется и в результате штукатурка будет не ровной. Снятые со стены излишки раствора, собираются и могут использоваться для закладки в «пустые» места. Опять же, затирая края нельзя давить на правило, что бы не снять случайно лишние миллиметры уже выровненной стены. Разравнивание и затирка штукатурки правилом требует определенных навыков. Важно не создавать излишнего нажима на правило.

    После выравнивания раствора, штукатурка подглаживается легкой терочкой. Стена окончательно выравнивается.

    Маяки удаляются из стены только после нанесения и затирки штукатурки по всей площади. Специальные Т-образные маяки могут быть и оставлены в растворе. Пустоты после удаления маяков затираются шпателем и теркой в уровень со всей плоскостью.

    Таким образом можно сделать штукатурку стены своими руками. На самом деле в этой работе нет ничего сложного, необходим лишь навык, который можно быстро приобрести в процессе выполнения работы.

    Использовались следующие инструменты и материалы.

    • Раствор для штукатурки – цементный или известковый.
    • Уровень хорошего качества – длиной два метра.
    • Маяки–рейки из дерева или металла длиной 2 метра и их небольшие отрезки.
    • Металлическое правило длиной 1,3 метра.
    • Пенопластовая терка.
    • Кельма (мастерок).
    • Шнур (леска).
    • Саморезы.
    • Электродрель.
    • Перчатки водонепроницаемые.
    • Очки.
    • Емкости для воды и раствора.

    Штукатурка по маякам одна из самых тяжелых и ответственных работ при ремонте квартиры

    Штукатурка по маякам одна из самых тяжелых и ответственных работ при ремонте квартиры.

    Тяжело штукатурить вообще. Бывает в квартиру надо несколько тон смеси занести, размешать и нанести на стены.

    А штукатурка по маякам требует высокой квалификации штукатура — не менее 5 разряда. Только с пятого разряда штукатур, согласно Тарифно-квалификационной харектеристике по профессии, осваивает приемы разметки и разбивки поверхностей, что и называется штукатуркой по маякам. Штукатур менее низкого разряда этому не обучен.

    Штукатурка может проводится по различным маякам. Маяки могут быть из разных материалов — из гипса, того же штукатурного раствора, деревянные или металлические.

    В последние годы основными маяками для высококачественной штукатурки стали металлические маяки.

    Штукатурка по маякам невозможна без разметки и разбивки поверхностей стен или потолоков.

    Эта операция неоднократно описана в учебниках для штукатуров. Несмотря на то, что рисунки и схемы в этих учебниках сделаны во второй половине прошлого века, актуальны они и сегодня.

    схема провешивания стен при штукатурке по маякам

    Журавлев И.П. Штукатур: Мастер отделочных работ: Учебное пособие для учащихся профессионально-технических училищ. Серия: Учебники XXI века. Издательство «Феникс». 2000

    Смысл этой схемы провешивания стен следующий.

    Крепим 12 гвоздей (их сейчас лучше заменить дюбелем с шурупом)

    Гвозди (шурупы) соединяем строительным шнуром, можно леской. Находим места касания нашего шнура и стены, по вертикали, горизонтали и диагонали. Неоштукатуренная стена будет неровной. Может быть так называемое среди штукатуров » пузо», когда средина стены выпирает в комнату, а края наоборот. Другая противоположность — это яма, когда средина стены провалена.

    Нам надо, шнуром соединяющим 12 гвоздей, создать некую ровную и вертикальную плоскость на минимальном расстоянии от стены.

    Ровность штукатурки по маякам

    непременный атрибут, но не меннее важна и вертикальность стены, иначе в углах у каждой стены может быть свой вертикальный уклон и угол будет неровным.

    Чем меньше будет расстояние нашей плоскости из шнура от стены, тем меньше будет слой штукатурки и соответственно перерасход средств и уменьшение пространства комнаты.

    Сейчас мастера штукатуры берут двухметровую рейку, ставят ее в центр стены и прокручивают » вертолет » . Такая простейшая операция позволяет опытному штукатуру увидеть и пузо, и ямы на стене, и, что особенно важно, почти точное расстояние между неровной стеной и ровной рейкой. Это расстояние и будет толщиной штукатурного слоя.

    А дальше, штукатур определив толщину штукатурки, ставит марки. Это может быть и гипс, и раствор, и шурупы. Главное соблюсти вертикаль. Это несложно, надо использовать отвес или длинный уровень.

    металлические маяки для штукатурки
    штукатурный маяк — установлен на раствор
    штукатурный маяк — установлен на гипс
    между маяками правилом снимаем лишний раствор штукатурки и получаем ровную поверхность.

    Разметка и провешивание стен у опытных штукатуров может занять 2-3 дня в трехкомнатной квартире, в зависимости от кривизны стен.

    Хотя штукатурка по маякам не простая работы, оплачивается она достойно. Поэтому заказчику не лишне знать особенности этой работы, чтобы не потраться зря, а мастеру самодельщику, я думаю эти советы пригодятся, для значительной экономии.

    Ведь штукатурка по маякам или без них создает плоскость стены или потолка, которую уже не выровнять ни шпатлевкой, ни тем более краской или обоями.

    Еще статьи про штукатурку:

    СНиП 3.04.01-87 от 01.07.1988 г. Изоляционные и отделочные покрытия. — ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ И ЛЕПНЫХ РАБОТ

    Штукатурка стен. Дефекты штукатурки

    Штукатурные работы. Штукатурка стен, потолка

    Что такое штукатурка по маякам

    Во время строительно-ремонтных работ очень важным этапом является выравнивание стен и потолков с помощью оштукатуривания. Конечный результат такой работы зависит от вида штукатурки, которая бывает простой, улучшенной и высокого качества.

    Простая штукатурка способна убрать небольшие неровности поверхности и отверстия. Улучшенная и высококачественная штукатурка предназначена для идеальной обработки поверхностей. В этом случае можно применить маяки при штукатурке стен. И тут сразу возникает вопрос, а что такое штукатурка стен по маякам?

    Подготовка

    Перед началом работы особое внимание нужно уделить подбору нужного инструмента. Для того, чтобы работу провести более качественно и быстро, нужно запастись двумя правилами. Первое приспособление для разравнивания штукатурки будет меньше высоты обрабатываемой поверхности, второе предназначается для работы с маяками. Так же, нужно приготовить шпатель, большую кельму, перфоратор. 

    Нужен также уровень, с помощью которого на первом этапе вы будете проводить осмотр поверхности с целью выявления серьезных погрешностей и дальнейшее их устранение. Старое покрытие нужно удалить зубилом или молотком до максимально ровного состояния стены. 

    Штукатурка стен под маяки обязательно проводится после нанесения грунтовки на поверхность. На этот процесс стоит обратить внимание и не пренебрегать им. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы.

    Как правильно выставить

    Маяк – это приспособление, с помощью которого задается нужный уровень для кладки раствора с целью обеспечения ровной поверхности. Такой способ штукатурки стен очень популярен среди строителей и частников. Существует несколько видов штукатурных маяков:

     

    • Деревянные рейки используются в качестве маячков уже давно. Благодаря их небольшой стоимости и возможности неоднократного использования, сегодня многие строители и частники также пользуются ими при штукатурке стен. Однако применение этих подручных средств не дает хорошего качества работы, особенно в том случае, если ее выполняют новички;
    • Металлический — можно использовать лишь один раз, так как после его извлечения из плоскости, он слишком деформируется. Тем не менее, с помощью этого профиля работу можно выполнить качественно и за короткий срок;
    • Сейчас производители выпускают для этой цели стальные рейки с оцинкованным покрытием длинной 3 метра, а также другие профили из легких металлов. 

    Процесс установки

    Для качественной установки изделия, необходимо с помощью уровня выровнять саморезы. Для этого, отверткой нужно шурупы то закручивать, то выкручивать до тех пор, пока они не окажутся на одном уровне.

    Эта скрупулезная операция требует большой ответственности, так как ее целью является достижение минимального размера слоя штукатурки.

    Некоторые строители для большей уверенности натягивают леску между шурупами по диагонали плоскости. Таким образом, они определяют качество работы. Бывает и так, что они прибегают к установке еще нескольких профилей.

    Приспособления закрепляют таким способом: на поверхность между шурупами накладывают немного штукатурной смеси. Для установки и выравнивания профиля прибегают к помощи правила, нажимая им на саморезы. Остатки раствора, при этом, убирают или растирают.

    После закрепления нескольких палок, лучше провести контроль поверхности по вертикали и горизонтали. Если в установке имеются какие-либо отклонения, нужно приступить к устранению причин. Для этого начинаем выравнивать саморезы с помощью отвертки. Затем начинаем установку остальных изделий.

    Для более надежного укрепления профилей с обеих сторон их фиксируют раствором, который станет упором во время оштукатуривания поверхности. Во время процесса работы нужно следить за смесью, которая должна находиться на одном уровне с ориентирами.

    Металлические штукатурные маяки

    Сегодня на строительном рынке существуют специальные профили, которые используют в качестве маяков. Изготовлены они из металлов легкого сплава. Изделие имеет Л-образную форму и Т-образную форму. Такой вид накладывается плотно на основу с помощью клея или раствора.

    При покупке штукатурных маяков обязательно обратите внимание на степень жесткости. Изделие, созданное из тонкой стали, во время работы может деформироваться под тяжестью инструмента. В результате, штукатурка по маячкам может проводиться с некоторыми трудностями.

    Преимущества

    • Основным положительным свойством применения таких профилей является то, что его легко может установить даже не профессионал. К тому же это дает возможность нанесения раствора с небольшой толщиной слоя. В этом случае, штукатурка стен с маяками принесет вам экономию в несколько мешков сухой смеси;
    • Стальные изделия можно использовать в работе несколько раз. После процедуры оштукатуривания поверхности их вынимают, а следы, оставшиеся от них, затирают этим же раствором. Иногда, профили оставляют в стене, но металлические рейки со временем могут дать ржавчину и на стене выступят пятна.

    Маяки из штукатурки

    Чтобы определить маяки, созданные из раствора, вначале устанавливают полоску из гвоздей по периметру обрабатываемой плоскости, а затем выставляют шляпки гвоздей соответственно отвесу. Теперь на них накладываем горку раствора. После того, как смесь немного затвердеет, ее излишки нужно снять до шляпок.

    После полного застывания смеси, к горкам приставляют правило, на которое набрасывают раствор. Когда масса «схватилась», инструмент убирают. На поверхности стены остается полоса из штукатурки, которая будет служить маяком. Желательно, с помощью специального приспособления затереть на полосе все дефекты, чтобы они не мешали работе с правилом.

     

    Раствор наносится между выставленными полосами и правилом снизу вверх аккуратными движениями убирают лишний раствор. Если вы не имеете опыта такой работы, лучше ее выполнять в несколько этапов. После окончания работы, маяки из раствора срезают, а сверху накладывают штукатурку.

    Крепеж

    Для того, чтобы конструкция не смещалась и крепко держалась на плоскости, ее крепят специальными крепежными устройствами:

    • «Ушастик» — это удерживающее приспособление, с помощью которого один маяк устанавливается за пару минут. Такой крепеж часто используется при оштукатуривании больших площадей. И еще один плюс этого предмета – это использование его несколько раз. В этом случае можно сэкономить средства на покупку строительных материалов;
    • Также имеются пластмассовые крепежи, которые можно вкручивать на разную глубину и таким образом контролировать установку, не прибегая к каким-либо дополнительным инструментам;
    • Шурупы-саморезы – самое ходовое крепление во время строительных работ. Если поверхность создана из рыхлых пород, то под такие шурупы нужно подложить жесткие пластины.

    Процесс оштукатуривания

    Технология штукатурки стен по маякам имеет свои нюансы. После того, как штукатурные профили установлены, начинаем нанесение раствора на плоскость. С помощью кельмы раствор накладывают между полосами, затем его выравнивают той же кельмой, после чего в ход пускают короткое правило.

    Важно! Вы можете также использовать ровную деревянную доску, но во время работы она намокнет, и работать будет трудно. В результате, пострадает качество работы.

    Вначале правило приставляют к профилю. Приспособление двигают по направлению снизу вверх, совершая круговые движения. При этом, штукатурная смесь разравнивается, а излишки массы снимаются и набрасываются снова на покрытие.

    Опытный строитель без задержек продвигается между профилями и быстро обрабатывает штукатуркой всю поверхность. Теперь нужно дать стене подсохнуть, а на это уйдет до 24 часов времени, в зависимости от состава штукатурки и температурного режима в комнате.

    Когда поверхность еще до конца не затвердела, приступают к извлечению маяков. Начинать надо с нижних профилей, причем вначале нужно подцепить край полоски, а затем вытаскивать ее полностью. Не стоит бояться этой операции, так как она не сложная.

    На месте вытащенных профилей остаются углубления, которые нужно обработать тем же составом. Финишное покрытие поверхности можно начинать после нескольких дней, когда раствор высохнет окончательно. При этом, предварительно необходимо ее обработать абразивной сеткой.

    По мнению профессионалов, именно штукатурка по маякам является наиболее качественным вариантом обработки поверхностей. Особенно подходит такая штукатурка стен по маякам своими руками, когда обрабатывается небольшая площадь. В этом случае можно гарантировать качество работы.

    Штукатурка стен по маякам | подробное описание процесса штукатурки стен по маякам |

    В этой статье подробно опишем процесс штукатурки стен по маякам. Используя данную технологию можно достичь хорошего качества поверхности (допуск 1.5 мм) при штукатурке цементными и известковыми растворами, сохраняя неплохую скорость.

     

    Предварительно оценив неровности стены, определяем толщину слоя штукатурки. Отступая от угла около 30 см, набрасываем раствор порциями с расчетом, что поверхность чистовая будет примерно на две трети порций раствора от стены. Делаем вертикальную грядку из раствора.

     

    Устанавливаем маяк и задавливаем его уровнем до желаемого уровня, поглядывая на глазок. Устанавливаем два маяка по краям стены.

     

    Обычно в кладке между курпичами всегда есть какие-то щели или отверстия, куда можно закрепиться. Если таковых нет, то сверлим отверстие и забиваем дюбель. Он нужен, чтобы зацепить шнурку.

     

     

    Шнурка закрепляется с обеих сторон маяков так, чтобы он был натянут. Проверяем, чтобы не задевал ни за что.

     

    Потом прикидываем места расположения следующих маяков (на рисунке отмечены линией пунктира), размещая их так, чтобы можно было достать правилом от одного до другого. После этого под шнуркой сверлим отверстия, вставляем дюбель и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка была по шнурку, если смотреть сверху.

     

    Но задевать саморез шнурка не должна. Таким образом, мы легко и точно поставим маяки в уровне плоскости практически без погрешностей.

     

     

    Вдавливаем маяк в раствор, чуть выше самореза. Уровнем, оперевшись на шляпку, надавливаем на маяк. Пристукивая по уровню, смотрим на глазок.

     

    Доставляем сверху недостающие куски маяков, уже опираясь на прихватившиеся нижние. В это время внимательно смотрите на глазок.

    Разметка окончена. Вся процедура по разметке стены около 18 кв.м. занимает около 20 минут при наличии опыта.

     

     

    Между маяками забрасываем стену раствором, пользуясь кельмой.

     

     

    Нужно дождаться, чтобы раствор отдал какое-то количество воды и не плыл. Передерживать нельзя, потом тяжело затирать.
    *В особых случаях, когда плохо сохнет (холодно, сырая стена, влажность и т.п.) добавляем алебастр.

     

     

    Дальше аккуратно срезаем раствор, выступающий за уровень маяков правилом, опираясь на маяки. Сильно не давим, делаем за несколько раз. Правило при сильном нажиме на пару миллиметров пригибается и может испортить всю картину. Избегаем пережимов, давим ближе к маякам. Срезав раствор, собираем то, что упало в ведро, добавляем воды и им затираем промежутки и пустоты, опираясь на чуть затвердевшие кучки, но действуем аккуратно, почти без нажима, чтобы не протереть ямы. Это самая сложная часть работы, для нее требуется опыт. Но если не торопиться и работать аккуратно, то через полчаса можно разобраться.

     

    Вот примерно так.

     

    Удаляем маяки из стены.

     

     

    Затираем борозды раствором.

     

     

     

    Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %

     

     

    Мне известно около пяти различных  видов маяков. Возможно их существует и  больше – фантазия человека неистребима. Но  не все, известные мне маяки , можно признать  удачными. Некоторые можно применять  только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

    И так, По-порядку.

    маяк штукатурный

    Первый и наиболее распространенный – это заводской  маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

    Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей,  можно начать устройство стяжки или штукатурки  через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях   – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости  ( при наличия опыта и навыка).

    Недостатки.

     Большинство профилей –  кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится  такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

    При устройстве стяжки на большой площади   ровной плоскости добиться трудно.
    После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор  и чем толще стяжка,  тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части  маячной рейки.

    Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ  и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то,  происходит быстрее и интенсивнее, чем в  цементной штукатурке.

    Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

     

    маяк из трубы

    маяк из мощного металлического профиля

    Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

    Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

    Недостатки.   По мере эксплуатации – при  неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

    Цементный или гипсовый маяк

    Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

    Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

    Про недостатки я уже писал в статье.  Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

     

    Еще один интересный  и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании  вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню  тонкой проволоки – струны.

    Маяк из струны для штукатурки

    Затем формируется цементная  или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид  раствора  зависит какой  будет штукатурка – гипсовая или цементная.

    После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

     

    Формирование маяка по струне

    Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами  времени и средств  на установку направляющих.  Единственным неудобством  служит горизонтальность  маяка  при  нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только  затратить  чуть больше времени на установку дополнительных  вертикальных маяков.

     

     

    Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю  в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

     https://drive.google.com/file/d/0B1Xc61XvXDGWLXh2eTAxSHBxUlU/edit?usp=sharing

     

     
    Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

     

    1. Как сделать маяки из плиточного клея?

     

    Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

    • Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
    • Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29.  Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

     

    Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят .  Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость”  к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

    И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

     

     

     

     

    2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

     

    Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD  (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

    Нужно ли убирать маяки после штукатурки или нет

    Друзья, сегодня мы поговорим на достаточно спорную тему. Нужно ли убирать маяки, после того как вы оштукатурили стены ротбантом или другой смесью, или нет?

    Спорный этот вопрос потому, что многие профессионалы по разному к нему подходят.

    Одни говорят, что да, маяки необходимо убирать, после того, как вы выровняли стены, потому что на них может проявиться ржавчина.

    Другие твердят, что в условиях квартиры, ржавчина не проявится.

    По большому счету правы и те и другие, однако многое зависит и от квартиры и от самих маяков.

    Почему ржавеют маяки

    • Во-первых, необходимо понимать, что ржавчина металле возможно лишь в тех случаях, если металл не оцинкован. На оцинкованном металле, в случае с маяками, появление ржавчины маловероятно.
    • Во-вторых, появление ржавчины возможно лишь в тех условиях, когда помещением находится в постоянно неблагоприятных условиях. Впрочем, и то, скорее у вам появится плесень, нежели ржавчина на маяках.

    Если вы оштукатурили стены и оставили маяки, то постепенно стены будут высыхать и вся влага с них уйдет. Появление ржавчины может быть лишь в тех случаях, если маяки были не оцинкованы, поэтому выбирая маяки, желательно выбирать такие, чтобы после не возиться с их демонтажем.

    Однако, даже если вы использовали маяки с оцинковкой, вы все-равно не можете быть до конца уверены, что с ними по прошествии долгого времени ничего не случится, поэтому желательно все-же маяки извлекать из стен.

    Решать вам!

    Как демонтировать маяки

    • Демонтаж маяков происходит после того, как раствор на стенах полностью схватится.
    • Далее вам необходимо выполнить неглубокий штроб вдоль направления маяка и после произвести его демонтаж.
    • Некоторые специалисты рекомендуют лишь в верхней части вскрыть маяк и после плоскогубцами попробовать его вытащить. Этот метод работает, однако если вы использовали для выравнивания стен цементный состав а не гипсовый, то зачастую таким образом маяки извлечь будет сложно.
    • По большому счету этот процесс не представляет никаких сложностей, однако если вы использовали много маяков, то разумеется и времени на их извлечение вы потратите много. Специалисты говорят, что на извлечение одного такого маяка может уйти до 5 минут времени. Вы легко можете посчитать время, которое необходимо вам для проведения таких работ.

    Можно ли демонтировать маяки, когда штукатурка еще полностью не схватилась

    Есть самый гуманный и не трудозатратный способ извлечения маяков, когда раствор на стенах только-только схватился, но еще не превратился в камень.

    Именно в этот момент и необходимо извлекать маяки. Извлечение в таком случае, проходит весьма быстро и легко. Более того, как правило, маяки после извлечения еще можно использовать и в других ремонтных работах, поэтому старайтесь демонтировать их аккуратно и нее спеша.

    По большому счету это тоже рабочий способ, главное в этот момент не повредить уже ровные стены.

    Если вы весьма подкованный в ремонтных делах человек, то вы можете использовать это метод, который значительно сэкономит вам время. Главное, после извлечения маяков, в кротчайшие сроки произвести заделывание образовавшихся дефектов стен, чтобы сгладить углы, которые появились после извлечения маяков.

    Выводы по теме

    Таким образом мы познакомились с темой извлечения или не извлечения маяков. Давайте попробуем подытожить.

    • Маяки желательно извлекать, а в том случае, если вы не желаете это делать, перед покупкой убедитесь, что маяки оцинкованные а ваше помещение не является проблемной в части влажности и перепадов температур.
    • Извлекать маяки можно лишь после полного затвердевания раствора, либо в момент когда раствор схватился, но еще не окреп окончательно.

    Разумеется, после того, как вы извлекли маяки, необходимо заделать образовавшиеся канавки.

    В том случае, если после ознакомления с сегодняшней статьей у вас остались вопросы, мы рекомендуем обратиться к форме комментариев по статьей. Там, мы можете оставить свой вопрос, а наши читатели или авторы статей, с удовольствием ответят вам.

    Удачного ремонта!

     

    Исторический заповедник маяка) (раздел 1)

    % PDF-1.6 % 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > поток application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Справочник по сохранению исторического маяка
  • Древесина (Часть 4: Сохранение исторического маяка) (раздел 1)
  • 1998-04-20T20: 28: 38ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 47: 46-04: 002014-07-10T09: 47: 46-04: 00 Дистиллятор Acrobat 3.01 для Windows uuid: 1c1e701f-242d-406f-912a-c09d678d7230uuid: ad3d18f8-82db-4c11-8144-a9a0849790d3 конечный поток эндобдж 14 0 объект > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > поток (ЧАС @ P1.q

    маяк3

    маяк3

    Метод строительства

    Создатели: Доун Турек и Кристин Врага

    Мы построили старинный маяк Фароса из деревянного каркаса, который затем покрыли «древней» штукатуркой. Затем, чтобы добиться «каменной» отделки, мы покрыли штукатурку глиной, высыхающей на воздухе. У нас было несколько неудач и трещин, которые можно отнести к древним землетрясениям, которые в конечном итоге повалили Фарос. Помимо глины, мы применили смеси красок для отделки камнем, архитектурных украшений и окон, которые появились на каждом уровне маяка.Мы использовали красный и синий цвета, потому что это обычные цвета, которые использовались в живописи древнегреческой архитектуры. Белый цвет глины использовался для обозначения белого мрамора, который, как считалось, покрыл поверхность маяка. Чтобы уменьшить Фарос до разумных размеров, мы установили 12 дюймов в качестве основы, а затем сделали каждый дополнительный уровень, восьмиугольник и круг, вдвое меньше предыдущего уровня, пропорциональными размерам исходного маяка. Мы согласны с нашими коллегами. , эти проекты действительно занимают больше времени, чем предполагалось.Мы столкнулись со многими проблемами, от структурных (наклонный маяк Фароса) до штукатурки и глины (трещины — повреждения землетрясения) до окраски (на некоторые участки башни требовалось от 6 до 8 слоев!). С помощью росписи мы попытались сделать архитектурные акценты башни трехмерными. Мы включили арки, метопы и трезубцы, колонны и даже углы, вырезанные из рыбы, которые символизируют море. В верхней части находится свеча, которая обеспечивает отражение огня в круглом зеркале. Хотя сегодня известно, что огонь был в основании, многие средневековые изображения Фароса изображают башню с пламенем, выходящим из вершины, мы не хотели сжечь нашу деревянную / оштукатуренную / глиняную поверхность.Таким образом, наша рабочая модель представляет собой представление одной из теорий о том, как работал маяк. Наш маяк на некотором расстоянии отражает свет влево. В целом, мы очень гордимся нашим Pharos, на создание которого у нас ушло время, координация и творческий подход. Пусть он присоединится к другим моделям древних изобретений и представит изобретательность наших предков.

    Ресурсы

    Клейтон, Питер А. и Прайс, Мартин Дж. Семь чудес древнего мира.Рутледж: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1989 г.

    Джеймс, Питер и Торп, Ник. Древние изобретения. Ballantine Books: Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1994

    «Сестер под гипсом» — Исторический центр Сан-Диего | Сан-Диего, Калифорния

    The Journal of San Diego History
    SAN DIEGO HISTORICAL SOCIETY QUARTERLY
    Октябрь 1955 г., том 1, номер 4
    Этот выпуск спонсируется в честь Сюзанны Ледебоер

    «Полтораэтажное здание с невысокой башней, возвышающейся из его центра» — фраза часто встречается на ранних этапах «Парусных указаний» как описание первых маяков Калифорнии — и есть веские доказательства того, что все эти маяки века назад были почти идентичной конструкции.Конечно, были небольшие вариации; более богатое оформление Santa Barbara Light, его фонарь с конической крышей с диагональными астрагалами и слуховые окна в Point Pinos — возможно, последнее дополнение — являются тому примером.

    На противоположной странице в левом верхнем углу изображен первый маяк Калифорнии на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско; он был построен в 1854 году и просуществовал до 1609 года, когда его заменила современная башня. Справа находится Пойнт Пинос, недалеко от Монтерея; Впервые зажженный осенью 1854 года, он все еще находится в действии.В центре слева и справа изображены Old Point Loma, использовавшаяся с 1855 по 1891 год, и Santa Barbara Light с 1856 по 1935 год. Свет в Point Conception, примерно в 40 милях к западу от города Санта-Барбара, был построен на вершине мыса. в 1856 году. Как и оригинальный Point Loma Light, он оказался слишком высоким и в 1881 году был перемещен на плато слева от центра нижнего рисунка.


    Линзы для маяков по всему миру, а также судовые ходовые огни, авиационные маяки и другие сигнальные устройства были созданы французским ученым Огюстеном Жаном Френелем (1788-1827).Его линзы впервые были использованы в Кордуане, Франция, в 1823 году.


    Спустя долгое время после того, как капитан Исраэль дал надежный сигнал из дробовика, на Балласт-Пойнте был установлен большой колокол. В 1928 году его заменили диафоном — и часто в туманные ночи разгневанные жители «Золотого берега» Коронадо возмущенно звонили на маяк, требуя выключить его. Сирена на Pt. Loma поступила на вооружение в 1913 году, а 20 лет спустя была заменена диафоном.


    Хотя граф Рамфорд (1754-1814) разработал принцип многогранной фитильной горелки, именно капитан Доти изобрел первую, успешно применившую керосин в маяках.Основным принципом горелки с центральной тягой и трубчатым фитилем был принцип Эме Аргана (1755–1803), а маяковые лампы изготавливались с использованием от одного до пяти концентрических фитилей.


    Современные удобства пришли в настоящее время с опозданием Pt. Маяк Лома. Керосиновые лампы использовались в жилых помещениях до 1933 года, а уголь для приготовления пищи и обогрева не заменялся бутаном до 1946 года.

    Сияет приватизация маяка — Mackinac Center

    Закат на озере Верхнем.Башня маяка (справа на переднем плане) идеально подходит для таких вечеров.

    В 1996 году Центр общественной политики Макинака опубликовал статью под названием «Хотели бы вы купить маяк?» В нем старший научный сотрудник Центра Макинак по экономическому образованию Бертон Фолсом предложил федеральному правительству продать принадлежащие ему маяки. Более 100 маяков усеивают береговые линии Великих озер в штате Мичиган.

    Фолсом писал, что продажа маяков может быть беспроигрышной ситуацией для всех.Частные инвесторы будут иметь больший стимул заботиться об этих исторических сокровищах, правительство будет зарабатывать деньги на продажах, а налогоплательщики могут быть освобождены от субсидирования собственности, многие из которых находятся в запущенном состоянии.

    Что случилось с тех пор? Короткий ответ: «много».

    В 1999 году Береговая охрана США выставила на продажу единственный Мичиганский маяк, предположительно для проверки возможных будущих продаж. Маяк Гранитного острова был продан Фриленду, штат Мичиган.предприниматель Скотт Холман за 86000 долларов.

    Гранитный остров — это неприступная скала, расположенная в озере Верхнее, примерно в 10 милях к северу от Маркетта. Его первым владельцем был частный гражданин Генри Б. Латрап, который в 1860-х годах силой отобрал его у себя в штате Мичиган для передачи в федеральную собственность, чтобы Вашингтон мог построить там маяк.

    После приобретения острова Холман и его жена, француженка Мартина, начали планировать его реконструкцию.Они наняли видеооператора, фотографа и менеджера проекта, чтобы задокументировать текущее состояние маяка. Холманы детально изучили старинные маяки, надеясь воссоздать подлинную версию 19 века.

    В рамках своего исследования они посетили Национальный архив в Вашингтоне, округ Колумбия, и запросили у Службы парков США информацию о структуре оригинальных маяков. Кроме того, они изучили множество документов маяка, в том числе старые фотографии, рисунки и книги.Они также тесно сотрудничали с Управлением по сохранению исторического наследия Мичигана и с частными лицами, заинтересованными в сохранении маяков.

    27 апреля 2000 года Скотт Холман совершил свой первый визит в качестве владельца Гранитного острова. Это был не первый раз, когда он ступил туда. Холмен вырос на Верхнем полуострове, учился в Университете Северного Мичигана, а с 1960 по 1965 год владел магазином для подводного плавания в Маркетте. Когда он жил в этом районе, он часто бывал на Гранитном острове, последний раз он был 35 лет назад.По словам Холмана, маяк тогда был в плохом состоянии. Как бы это выглядело в 2000 году?

    Внутри маяка царил беспорядок. Со стен падала потрескавшаяся штукатурка на крыше, ни в одной из оконных рам не было стекла, и была только одна дверь, которую можно было спасти. Уцелевшая десятилетиями крыша была сделана из асбеста, и ее нужно было заменить. Дыра в крыше сумела воспроизвести себя на всех уровнях маяка, вплоть до подвала.В конечном итоге крышу заменили черепицей, подобранной так, чтобы воссоздать первоначальный вид.

    Вооружившись чем-то, чего не было у правительства — стимулом частного собственника улучшить это место, — Холмен и его команда приступили к работе. Прежде чем строители смогли установить новый гипсокартон, Холманам пришлось убрать с маяка более 260 мешков с упавшим гипсом. Поскольку на маленьком острове нет свалки, мусор, образовавшийся в результате реставрации, нужно было вывозить на берег и утилизировать должным образом, особенно в случае асбестовой черепицы, которую обработала Superior Environmental of Marquette.

    С июля по сентябрь этого года на остров и обратно было совершено более 500 рейсов на трех судах с отходами от реставрации маяка. Один этап пути может занять от 15 до 90 минут, в зависимости от погоды. Во время одного из таких рейсов баржа, перевозившая старый гипс на берег, затонула, и Холмену и компании пришлось нырнуть с аквалангом на глубину до 70 футов, чтобы достать каждую сумку. К счастью, ни один из тяжелых промышленных пакетов не разлил свое содержимое.

    Другая задача заключалась в доставке на берег пропана, аккумуляторов и водяного насоса для удовлетворения основных потребностей в энергии.96-летнюю вышку, которая была необходима для подъема припасов с лодок на остров, пришлось отремонтировать. Совершенно новый комплекс из 420 ступенек должен был быть построен от основания острова до самого маяка. Основная рабочая бригада жила в большой палатке с понедельника по четверг, работая 12-часовыми сменами. Портативный комод без стенок (похожий на химический туалет на колесах) был доставлен на остров для удобства рабочих и размещен на северной оконечности острова, чтобы обеспечить «живописные виды» для пользователей.

    После удаления того, что не удалось спасти, рабочие оснастили остров новой электропроводкой, блоками предохранителей, батареями (которые заряжаются от солнечных панелей и ветряных генераторов) и высокоскоростным доступом в Интернет, загружаемым через спутник. Следующим шагом была установка почти 10 000 квадратных футов нового гипсокартона. Затем рабочие подготовили дверные и оконные зоны для совершенно новых, изготовленных на заказ окон снаружи маяка и новых дверей внутри, включая изысканный набор французских дверей.Большинство этажей были восстановлены ремонтниками, очищены и отполированы после покраски гипсокартона и выполнения других столярных работ.

    Когда работы по реставрации были завершены, Холманы открыли свою собственность для нескольких общественных нужд. Его первым публичным мероприятием было мероприятие по сбору средств для театральной группы из Маркетта в июне 2001 года. Они также позволили Национальному аэрокосмическому управлению океана разместить веб-камеры по всему острову, чтобы наблюдать за образованием льда на озере Верхнее.Холманы также принимали у себя заседание правления некоммерческой корпорации и визиты двух сенаторов штата и трех представителей штата на Гранитный остров после покупки и ремонта собственности.

    Кроме того, Холманы установили оборудование для регистрации скорости ветра, температуры и других данных, связанных с погодой. Они загружаются в компьютер, который часто обновляет раздел о погоде на веб-сайте Holman, graniteisland.com. Страница с погодой на сайте очень популярна среди рыбаков Marquette и яхтсменов.

    Маяки сложно снова купить

    К сожалению, вместо того, чтобы брать Гранитный остров в качестве примера выгод, которые можно получить от разрешения частной собственности на маяки, руководители штата и федерального правительства вернулись к обычным ответам на призывы к сохранению маяков: за счет расширения роли правительства.

    В 1999 году штат Мичиган выделил более 3 миллионов долларов на содержание и восстановление маяков в рамках своей инициативы «Чистый Мичиган», а в последующие годы выделил 300 тысяч долларов на Программу помощи маякам штата Мичиган, которая помогает местным группам в сохранении и защите маяков.Кроме того, Управление по сохранению исторического наследия штата Мичиган ежегодно выделяет около 90 000 долларов в виде грантов на проекты создания маяков.

    На федеральном уровне сенатор Карл Левин, штат Мичиган, внес на рассмотрение законопроект, озаглавленный «Закон о сохранении национального исторического маяка», который был принят 24 января 2000 года, всего через несколько месяцев после того, как Холмен купил Гранитный остров. Этот всеобъемлющий закон дает некоммерческим организациям лучший шанс при покупке объектов через обязательный процесс передачи права собственности.

    Согласно законопроекту Левина, U.С. Береговая охрана передаст право собственности на маяк Управлению общих служб США, которое затем разместит «Уведомление о доступности», уведомляющее правительства, другие федеральные агентства и заинтересованные некоммерческие организации о доступном маяке.

    После вступления в силу нового закона частные некоммерческие организации смогут конкурировать за эту собственность, не участвуя в торгах с частными лицами за право владения титулом. Только если государственные учреждения или некоммерческие организации не проявят интереса к покупке рассматриваемого маяка, он будет предложен частному покупателю.Конечно, идея закона заключается в том, чтобы оставить маяки частью общественного достояния, чтобы каждый мог иметь доступ к этим историческим зданиям.

    Намеренно или нет, но правительство США открыло дверь — даже если это всего лишь трещина — к частному восстановлению маяков Мичигана. Но повернуть вспять и усложнить для Скотта Холманов всего мира получение этих исторических сокровищ контрпродуктивно. Это равносильно утверждению, что мы предпочли бы, чтобы эти исторические достопримечательности умерли из-за запущенности, чем позволили бы частному сектору их отремонтировать.Мы серьезно сомневаемся, что налогоплательщики Мичигана согласятся с такой формулировкой.

    Надеюсь, политики будут помнить, что то, чем владеют люди, они заботятся, в то время как то, что принадлежит всем, имеет тенденцию приходить в упадок. Государство как автор проблемы должно уменьшить свою роль в сохранении маяков, а не увеличивать ее. Чтобы обрести уверенность в том, чего можно добиться с помощью небольшого личного стимула и упорного труда, все, что нужно сделать, — это проконсультироваться со Скоттом и Мартиной Холман.

    Майкл ЛаФэйв — старший управляющий редактор Michigan Privatization Report.

    Glass Facet Reflectors by Thomas Tag

    Стеклянные фасеточные отражатели использовались в маяках с момента их изобретения в 1763 году примерно до 1820 года, когда они были заменены посеребренными металлическими отражателями. Эти стеклянные фацетные отражатели были трех типов в зависимости от их изобретателя. Все использовали посеребренное зеркальное стекло, закрепленное в гипсе, и единственная вариация заключалась в форме этих граней зеркального стекла и используемых методах строительства.

    Отражатели Hutchinson

    Первой попыткой создать настоящий параболический отражатель в Англии был проект Уильяма Хатчинсона в 1763 году. В своей книге «Трактат о практическом мореплавании», опубликованной в 1777 году, Уильям Хатчинсон описал, как его отражатели были сконструированы и использованы:

    Мы использовали здесь, в Ливерпуле, отражатели с фокусом 1, 2 и 3 фута и диаметром 3, 5 ½, 7 ½ и 12 футов, три самых маленьких из оловянных пластин, спаянных вместе, и самые большие из деревянных, покрытых зеркала заднего вида, прикрепленные как можно ближе к параболической кривой и использующие медную лампу.Цистерна лампы расположена за отражателями, так что перед отражателем ничего не стоит, чтобы прервать воздействие пламени на него, кроме проходящей через него трубки с расширяющимся мундштуком горелки, чтобы распространять пламя лампы. параллельно и с серединой, точно в фокусе или точке горения рефлектора. У нас есть кормушка с маслом, которая стоит на бачке каждой лампы, с небольшим латунным краном, который поворачивается, чтобы опускаться или немного работать в зависимости от расхода масла.

    Стеклянный граненый отражатель Хатчинсона от Leasowe UK. (1763)

    Масляные лампы Хатчинсона можно было увидеть за десять миль, и их фитили из плоских тросов нужно было обрезать (нюхать) каждые 4 часа.

    Отражатели Иезекииля Уокера

    Иезекииль Уокер из Линна, Англия, перестроил освещение для маяка Ханстентон в 1776 году и установил лампы с 18-дюймовыми параболическими отражателями из кусочков зеркального стекла.

    Граненый стеклянный отражатель в стиле Уокера в стиле Иезекииля.(1776)

    Иезекииль Уокер использовал сужающиеся по ширине грани зеркального стекла, расположенные длинными рядами, заключенные в параболическую гипсовую оболочку в металлическом каркасе и закрепленные на месте с помощью лака и белого свинца. В лампе в отражателях Уокера использовался единственный плоский фитиль, сделанный из пяти хлопковых нитей. Стеклянный фасетный отражатель Уокера давал около двух третей мощности посеребренного металлического отражателя того же диаметра, и, по оценкам, он составлял около 1000 свечей.

    Отражатели Thomas Smith

    Томас Смит, инженер Совета Северного маяка в Шотландии, построил параболический отражатель из полированного олова в 1786 году.В течение следующего года Смит перешел с полированного олова на восьмиугольные отражатели диаметром двенадцать дюймов, сделанные из 48 кусков зеркального стекла, используя процесс разработки Иезекииля Уокера. Он также сделал более крупные отражатели с 350 кусками зеркального стекла, установленными в гипсе на латунной пластине диаметром 18 дюймов, которые использовались на маяке Киннэрд-Хед в 1787 году. В этих отражателях использовалась лампа с четырьмя веревочными фитилями и это сочетание отражателя и лампы произвел около 1000 свечей. Последний стеклянный фацетный отражатель этого типа был произведен в 1801 году и изъят из эксплуатации в Шотландии в 1820 году.

    Стеклянный граненый рефлектор Томаса Смита. (1787)

    Исторические маяки дорого обходятся

    Назначить в Google Classroom

    Несколько лет назад Лу Шиллингер и его команда добровольцев начали восстановление маяка 1890-х годов. Это было более чем в 2 милях от берега Мичигана.Маяк находился в заливе Сагино на озере Гурон. Но сначала реставраторам нужно было удалить 30-летние скопления экскрементов чаек и голубей. Глубина кормы измеряется в футах, а не в дюймах.

    Это было в середине 80-х. Затем он достиг соглашения с береговой охраной о предотвращении разборки маяка на рифе Порт-Остина — его «Замка на озере». Это было бы потеряно навсегда.

    «В то первое лето мы с отцом выбежали туда с 14-футовой гребной лодкой и 20-футовой лестницей, потому что не было лестницы для доступа.«И мы только начали убирать навоз», — сказал 66-летний Шиллингер. Он президент ассоциации Port Austin Reef Light Association. Это некоммерческая группа. В 2013 году группа получила право собственности на собственность у федерального правительства. кирпичное здание с пятиэтажной башней с 1952 года. Крыша исчезла.

    «Мы старательно копали, — сказал Шиллингер. «У меня были друзья, они приходили добровольно, приходили на один день и больше никогда не вернулись, потому что это была такая жалкая работа.«

    Около 120 маяков, которые больше не имеют критического значения для береговой охраны в 22 штатах и ​​Пуэрто-Рико, были бесплатно приобретены государственными учреждениями и некоммерческими организациями. Некоторые были проданы частным лицам. Многие стремятся сохранить достопримечательности и, возможно, задействовать свой туристический потенциал, поскольку они стали доступны в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических маяков 2000 года. Содержание было слишком дорогостоящим, а их полезность снизилась с появлением GPS.

    Выигрышные ставки варьировались от 10 000 долларов за Кливлендский Ист-Пирхед Лайт в Огайо до 934 000 долларов за Могилу в Бостонской гавани.С каждым годом на аукционах выставляется больше. Но покупатели будьте осторожны: годы пренебрежения, вандализма, ограниченного доступа и ударов стихиями часто создают трудоемкие денежные ямы, которые не подходят ни для слабонервных, ни для слабонервных.

    «Люди (нуждаются) в убеждении, что эти здания и история, которую они представляют, достойны сохранения», — сказал 68-летний Терри Пеппер. Пеппер — исполнительный директор Ассоциации хранителей маяков Великих озер.

    Порт Остин Лайт был построен на мелководном рифе.Добраться сюда можно только на лодке при слабом ветре. В противном случае волны будут слишком неустойчивыми, чтобы их можно было причалить и высадить. Ассоциация Pepper преодолела аналогичные проблемы доступа, когда отремонтировала маяк на острове Св. Елены площадью 160 акров. Остров находится в семи милях к западу от моста Макино. На завершение работы потребовалось около 20 лет и 1,5 миллиона долларов. Это было в 2005 году.

    В маяке 1870-х годов никто не жил с 1922 года. Он стал местом притяжения тусовщиков, скрепперов и вандалов. Ассоциация Пеппера приобрела маяк до закона 2000 года.Он также восстанавливает передний хребет реки Чебойган. Это в Мичигане.

    «В крыше были огромные дыры», — сказала Пеппер. «Кто-то зажег огонь на полу в одной из спален на втором этаже. Все окна в маяке исчезли. Все двери внутри кирпичного маяка исчезли. Перила на лестнице исчезли. штукатурка внутри маяка была сбита ногой «.

    Пеппер оценивает, что группа потратила 1 доллар.5 миллионов и «бесчисленные тысячи часов волонтерского труда» восстанавливают собственность острова Св. Елены. Он должен соответствовать государственным и федеральным стандартам сохранения исторических памятников.

    «Мы, занимающиеся этим бизнесом с такой страстью, должны постоянно просить денег», — сказала Пеппер. Откуда деньги? Его получают за счет грантов, пожертвований и продажи памятных вещей. Также предлагаются круизы на маяке Великих озер.

    Потенциальные покупатели часто связываются с Пеппером из-за его знаний о маяках, особенно в Мичигане.В штате 129 маяков. Это больше всего в США

    «Я скажу людям, что если вы в конечном итоге потратите 100 000 долларов на строительство маяка, это большие деньги», — сказала Пеппер. «Но 100 000 долларов — это верхушка айсберга».

    С береговыми маяками тоже нечего делать.

    Группа волонтеров потратила около десяти лет и почти 1,9 миллиона долларов на приобретение и ремонт маяка Норт-Пойнт в Милуоки. Он открылся для публики в 2007 году. С тех пор он привлек более 80 000 туристов.Его запуск обошелся более чем в 1,1 миллиона долларов. Деньги поступают от входных билетов и мероприятий, пожертвований, сбора средств и грантов.

    Исходный URL: https://www.tweentribune.com/article/tween56/historic-lighthouses-come-high-costs/

    Маяки побережья Орегона на западном побережье Тихого океана

    мыс Араго Маяк расположен в Кусе. Залив на побережье Южного Орегона. Видный мыс находится к югу от входа в кузницу в форме бумеранга. Бухта, где быстро развивающийся лесозаготовительный бизнес превратил регион в оживленный центр судоходства.Задолго до прибытия белых поселенцев в 1853 г. Индейцы жили в деревнях у залива, который сейчас несет их название. К югу от Кус-Бэй и в 4 км к северу от Мыс Араго — это небольшой отдельно стоящий участок земли с отвесной скалы, известные как Остров вождя. Именно на этом острове первый маяк на мысе Араго был построен в 1866 году.

    Восьмиугольная башня из кованого железа была увенчана фонарь с линзой Френеля четвертого порядка и был поддерживается тонкими металлическими ножками.Расположен на северной конце острова башня была соединена деревянным проход к полутораэтажному деревянному сторожу, построен недалеко от южной оконечности острова.

    Весельные лодки первоначально использовались для доступа к острову, пока Низкий мост на остров был построен в 1876 году. открытое море оборвало жизнь моста всего через два года, и лодки снова были необходимостью.

    В 1878 г. на острове была построена спасательная станция, затем был перемещен на материк в 1891 году, где было бы больше доступный.В 1889 г. было построено еще прочный высокий мост, чтобы связать остров с материком. В В 1896 г. станция «Мыс Араго» получила несколько улучшений. Существующая световая башня была облицована кирпичом и покрыта с лепниной. Кирпичное здание в тумане с трубой Даболя. был построен рядом с башней, и был построен новый дуплекс. построен для хранителей.

    Когда был сигнал тумана в эксплуатации чуть более десяти лет, эрозия на месте под угрозой маяк и здание тумана.Деревянный каркас здание противотуманной сигнализации с пристроенной восьмиугольной башней было построен рядом с дуплексом хранителя. Световой и противотуманный сигнал начал работу 1 июля 1909 года. Новая башня была похожа на по виду на маяк, который недавно был построен в Мукилтео, Вашингтон.

    В 1934 г. деревянный маяк был перенесен на небольшое расстояние на восток в служить канцелярией смотрителя, а третий мыс Араго Рядом был построен маяк.

    Матрас набитый сеном: Матрас, набитый сеном, 5 (пять) букв

    Матрас, набитый сеном, 5 (пять) букв

    Примеры употребления слова тюфяк в литературе.

    Все отправились спать, и Кюрваль, этот непоследовательный Кюрваль, который в ту ночь делил ложе с божественной Аделаидой, своей дочерью, и мог провести с ней самую прекрасную ночь, был обнаружен на следующее утро распластанным на отвратительной Фаншон, с которой он совершал новые ужасы на протяжении веси ночи, н то время, как Адонис и Аделаида, лишенные его ложа, оказались — один в маленькой далеко стоящей кровати а другая — на тюфяке на полу.

    Отворил двери, велел жарко истопить печь, раздел донага и обмыл Сергия, не страшась и не ужасаясь видом иссохших костей, едва прикрытых изможденною плотию, выкинул, изругав послушников, истлевшую постель с гнилою соломою внутри, совершенно не слушая Сергия, набил свежий пестрядинный тюфяк новою соломою, переодел наставника в чистую полотняную сряду, промазал медвежьим салом все пролежни, сам составил отвар, которым велел поить Сергия, наконец, все устроив, уложив погоднее жалкую, с запавшими висками и провалившимися ямами щек голову любимого учителя и дяди на мягкое взголовье, сел рядом на маленькую холщовую раскладную скамеечку, на которой сиживал Сергий, когда плел лапти или тачал сапоги, задумался, бестрепетно глядя в очи полутрупа, начал рассказывать о заботах своей обители, о том, где он был и почему не приходил раньше.

    Толстый вольноопределяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал: — Факт, что когда-нибудь все это лопнет.

    Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал профоса следующими словами: — Как это возвышенно, как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса Девяносто первого полка!

    Решительно все дела по дому она делала с отвращением, но попытки найти домработницу даже не предпринимала, — все, надо сказать, очень немалые деньги тюфяка Виктора были к Софьиным услугам, но, во-первых, где ее найдешь в Свердловске, во-вторых, платить какой-то бабе за то, что она посуду вымоет, — до этого Софья Глущенко пока еще не дошла, слава Богу, свои руки не отвалятся.

    Источник: библиотека Максима Мошкова

    набитый сеном матрас, ортопедические матрасы отечественного производства

    Матрас из сена набитый сеном матрас Банный веник для чистоты вашего тела и души
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя , Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя
    Когда-то давно люди спали вообще без всяких матрасов – на тюфяках, набитых сеном и соломой, на шкурах, на шерстяных одеялах, на еловом лапнике.

    Смотреть далее

    И если бы кто-нибудь тогда сказал им, что это вовсе не венец матрасной промышленности, то они, скорее всего, не поверили Следующим матрасом был мешок, набитый сеном
    Набитый сеном матрас особенно полезен детям: на нем они быстрее засыпают и до самого рассвета видят приятные сны Для вас и вашей семьи
    С тех пор спальные принадлежности претерпели эволюцию Были матрасы, набитые сеном, листьями, конским волосом или хлопком.
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя

    Смотреть далее

    ТЮФЯК — муж матрац, набитый соломой Мешок, набитый сеном, чем н мягким и служащий , Были матрасы, набитые сеном, листьями, конским
    На даче, чтобы отдыхать на открытом крыльце или вообще на садовом диване, необходимо что-то мягкое Обычный матрас,одеяло или подстилку стелить как-то не хочется — все Времясено должно быть хорошо просушено.
    Набитый сеном матрас «Премиум» Размеры: Длина 200 см Ширина 80 см Материал наматрасника — вафельное полотно Состав: 100% луговое сено
    Мифы о матрасах Вы хотите приобрести матрас и не знаете, на каком остановить свой выбор?Наверно матрас в идеале должен быть набит сеном?

    Смотреть далее

    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя
    3.Если в доме имеются сенные матрасы- старое сено вытряхиваем , наматрасник стираем и плотно набиваем его свежим, душистым сеном.
    Запах мяты улучшает настроение, кроме того, способствует работе мысли Набитый сеном матрас особенно полезен детям
    Постепенно высохшее сено Матрас, набитый осокой из мелких листьев

    Смотреть далее

    Матрас, набитый пухом или перьями называется перина.Самые простые матрасы набивались сеном или соломой и назывались сенники или соломенники.
    В остатках матраса найдены следы глины, которую древние люди добывали на берегу Рекив то время как простолюдины спали на холщовых мешках, набитых сеном или шерстью.
    Поиск по определению матрас набитый сеном, поиск по маске т****, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,
    Для сравнения вспомним, что по-украински матрас не что иное как «сінник» — т.е «набитый сеном» А в белорусском до сих пор сохранилось слово «фашина» («фашинник»

    Смотреть далее

    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя
    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск по маске тю**к, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,
    СЕННИК, сенника, муж 1 Матрац, тюфяк, набитый сеном или соломой Спать на сеннике 2 Сарай для сена (обл.) 3 Холодная клеть при избе (обл ).
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя

    Смотреть далее

    Дырявый матрас с торчащими пружинами — означает, что вскоре займете руководящее положение в своем рабочем коллективе Матрас, набитый сеном или соломой — предвещает
    С тех пор спальные принадлежности претерпели долгую эволюцию Были матрасы, набитые сеном или листьями, шерстью, конским волосом, хлопком.
    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск слов по маске, помощник кроссвордиста
    начиная примерно с 200 г до н э., богатые римляне использовали перья для набивки матраса, в то время как простолюдины спали на холщовых мешках, набитых сеном или шерстью.

    Смотреть далее

    тюфяк мешок, набитый сеном и служащий матрасом набитый сеном матрас матрас, набитый
    Метки: банные веники дубовые матрас можжевеловые набитый сеном и соломой хвойные березовые веники для бани и сауны эвкалиптовые.
    Матрас, тюфяк, набитый сеном или соломой Посередине комнат тянутся в два ряда сплошные нары, покрытые сверху сенниками.
    Сканворд 3656 Сканворд 3658, ТЮФЯК — Матрас, набитый сеном АНГИДРИТ — Поделочный камень МАЯК — Башня близ порта НАЛИВ — Сорт яблок:

    Смотреть далее

    Классическая модель из 100% натурального бельгийского латекса Мягкая и комфортная Этот мягкий матрас не оставит вас равнодушными.
    Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном, то и зимой можно будет чувствовать себя в постели как на сеновале.
    Сон на сеновале наполнял тело легкостью, голову ясностью, а организм здоровьем Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном
    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск по маске ***як, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,

    Смотреть далее

    Матрас набитый сеном и подушка для бани

    Еще со времен Киевской Руси каждый состоятельный и уважающий себя человек имел дома баню. Традиции, возникшие еще в те времена, сохранились до наших дней, многие люди очень трепетно относятся к процедурам в бане, ведь ничто не сравниться с подобным отдыхом, организм обогащается полезными веществами, тело и мышцы расслабляются, отдыхают и с бодростью и уверенностью работают в следующие дни.

    Многие люди наслышаны о такой вещи, как использование матрасов и подушек из сена для бани, на которых отдыхают после самой парной. Что может быть лучше, чем аромат летнего луга? Как еще можно так быстро и эффективно укрепить здоровье, набраться жизненных сил? Конечно, только с помощью отдыха на настоящем, луговом сене.

     

    Набитый сеном матрас и подушка для бани включает в себя не только ароматные цветы и травы из лугов, ну и некоторые лечебные растения. Особый плюс матраса и подушки заключается в том, что все травы аккуратно собраны в один мешочек из натуральных тканей, а значит, Вам не придется убирать по всей сауне остатки растений, если Вы просто разложите сено на пол. После использования нужно всего лишь просушить и немного встряхнуть матрас или подушку, и они будут снова готовы к использованию.

    Как вариант, существуют специальные процедуры в самом мешке, для этого подбирается размер в соответствии с параметрами человека, он залазит внутрь, а все свободное пространство заполняется сбором необходимых трав, растений и цветов.

    Такая процедура ценилась еще с незапамятных времен. С помощью процедур в мешке можно привести в тонус и улучшить внешние данные кожи, чему способствует повышенное потоотделение и микромассаж мелкими частицами растений. Тело становиться более гибким, спадают все накопившиеся симптомы усталости, уходят отеки, спазмы мышц, уменьшается боль в суставах и всех частях тела человека. Кроме этого, благодаря такой сенной перине улучшится обращение крови и лимфы, сосуды приобретут былую упругость.

    Что касается женщин, их особо порадует факт, что таким образом можно значительно избавиться от лишнего веса.

    Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, с помощью процедур и отдыха на набитом сеном матрасе или подушке можно излечиться от многих воспалительных заболеваний. Гипертоники будут чувствовать нормализацию давления, а люди, страдающие от расстройств нервной системы, которые сопровождаются бессонницей, надолго забудут о стрессах и проблемах со сном.

    Что-бы купить матрас с луговыми травами зайдите в категорию «Травы для бани» и в разделе матрас с сеном выберите нужное количество. 

    Матрас для бани из сена, полезные свойства и применение

    Наверняка каждый из когорты старшей возрастной группы задавался вопросом: отчего со временем хочется всё больше и больше тепла? И начинаешь понимать, почему старики прежде валялись и спали на лежанке русской печи! А ещё подстилали мешок, набитый сеном и служащий матрасом, сдобренный седативными травами: мятой, лавандой, душицей, пустырником, валерианой или ромашкой.
    Всё дело в том, что тепло и аромат успокоительных трав, как ничто другое, расслабляют нервную систему, устранят все зажимы, снимают зажатость связок и сухожилий, избавляют мышцы от тонуса. Таким образом, во время ночного сна создаются идеальные условия для запуска механизма самовосстановления всех хрящей и межпозвонковых дисков, что очень важно для сохранения лёгкой подвижности и динамичного существования.
    Надо сказать, что с незапамятных времён используется сенная труха в народной медицине. Во-первых, она содержит предостаточное количество разнообразных эфирных масел, которые успешно раздражают нервные окончания кожного покрова, передавая сигналы другим органам и улучшая кровоток и все обменные процессы в организме. Как и прежде, сенная труха при артрозе, подагре, ревматизме — при скоплениях жидкости в пазухах и суставах, при воспалениях и растяжениях связок, а также при фурункулёзе, коликах и судорогах является не заменимым болеутоляющим и целебным средством!
    Стоит заметить, что лечебные свойства сенной трухи проявляются после первой банной процедуры, если на полок постелен матрас с сеном. Как париться в таких условиях? Заядлыми парильщиками замечено, что набитый сеном матрас быстро впитывает горячую влагу и начинает отдавать свои ароматы, но для лучшего прогревающего эффекта можно обдать его кипятком, выждать какое-то время до нужной температуры, а затем улечься на прогретое ложе, подставив тело для массажа веником. Подобное действо благотворно влияет на болезненные участки, намного улучшая состояние человека.
    При остром желании закрепить успех и выздороветь окончательно не стоит дожидаться очередной бани, а принимать горячие ванны, где обязательно используется сенная труха, лечение которой не будет прерываться. Знахари рекомендуют для полной ванны «сварить» 1 кг трухи, упакованной в льняной мешок, прокипятив его в течение получаса. Затем влить в ванну, которая намного облегчит участь при заболеваниях костей и дыхательных путей, начальной стадии отравления крови и полностью снимет проблему замёрзших конечностей.
    Продолжительность горячих ванн зависит от состояния сердца и составляет от 20 до 60 минут, полный лечебный курс состоит из 30 ежевечерних процедур, а при приёме ванн через день их потребуется уже 50-60.
    Тот, кто запасётся трухой, не поленится и наберётся терпения, будет щедро вознаграждён летящей походкой, лёгкой подвижностью и энергичной активностью!

    набитый сеном матрас | скручивающийся матрас с наполнителем холлофайбер 140х190

    Классическая модель из 100% натурального бельгийского латекса Мягкая и комфортная Этот мягкий матрас не оставит вас равнодушными.
    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск по маске ***як, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя
    Когда-то давно люди спали вообще без всяких матрасов – на тюфяках, набитых сеном и соломой, на шкурах, на шерстяных одеялах, на еловом лапнике.

    Смотреть далее

    Для сравнения вспомним, что по-украински матрас не что иное как «сінник» — т.е «набитый сеном» А в белорусском до сих пор сохранилось слово «фашина» («фашинник»
    Поиск по определению матрас набитый сеном и соломой, поиск слов по маске, помощник
    Матрас из сена набитый сеном матрас Набитый сеном матрас «Стандарт» Размеры:
    И если бы кто-нибудь тогда сказал им, что это вовсе не венец матрасной промышленности, то они, скорее всего, не поверили Следующим матрасом был мешок, набитый сеном

    Смотреть далее

    СЕННИК, сенника, муж 1 Матрац, тюфяк, набитый сеном или соломой Спать на сеннике 2 Сарай для сена (обл. ) 3 Холодная клеть при избе (обл ).
    А набитым луговым сеном Набитый сеном матрас для бани усилит не только удовольствие, но и пользу от такой любимой многими процедуры.
    В остатках матраса найдены следы глины, которую древние люди добывали на берегу Рекив то время как простолюдины спали на холщовых мешках, набитых сеном или шерстью.
    3.Если в доме имеются сенные матрасы- старое сено вытряхиваем , наматрасник стираем и плотно набиваем его свежим, душистым сеном.

    Смотреть далее

    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск слов по маске, помощник кроссвордиста
    Дырявый матрас с торчащими пружинами означает, что вскоре займете руководящее положение в своем рабочем коллективе Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает
    Например, всласть попариться ы бане, а потом на свежие простыни и чтобы матрас, набитый сеном
    Сон на сеновале наполнял тело легкостью, голову ясностью, а организм здоровьем Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном

    Смотреть далее

    Матрас, набитый сеном или соломой — предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя много нового и заведете необходимые связи со значительными и влиятельными
    Постепенно высохшее сено Матрас, набитый осокой из мелких листьев
    Сенник- матрас, набитый сеном или соломой; сеновал Несподручно — неудобно, затруднительно. , ТЮФЯК — Матрас, набитый сеном АНГИДРИТ
    Краткий обзор ортопедических матрасов Матрасом обычно называют мягкую подстилку, Которуюосновное значение — подстилка, тюфяк, набитый сеном, шерстью, войлоком

    Смотреть далее

    Набитый сеном матрас, подушечки как в кровать, так и на садовую мебель или качели предлагает
    Матрас, набитый пухом или перьями называется перина.Самые простые матрасы набивались сеном или соломой и назывались сенники или соломенники.
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя
    Веник эвкалиптовый Премиум Матрас из сена набитый сеном матрас Луговое сено для бани Запарка для бани «Эвкалипт» Запарка для бани » Пихта»

    Смотреть далее

    Запах мяты улучшает настроение, кроме того, способствует работе мысли Набитый сеном матрас особенно полезен детям
    Набитый сеном матрас особенно полезен детям: на нем они быстрее засыпают и до самого рассвета видят приятные сны Для вас и вашей семьи
    25 дек 2012 матрас набитый сеном или чем-либо мягким матрас набитый сеном или чем -либо мягким Автор: Ruth Brackin на 16:38 · Отправить по
    начиная примерно с 200 г до н э. , богатые римляне использовали перья для набивки матраса, в то время как простолюдины спали на холщовых мешках, набитых сеном или шерстью.

    Смотреть далее

    Поиск по определению матрас набитый сеном, поиск по маске т****, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,
    С тех пор спальные принадлежности претерпели эволюцию Были матрасы, набитые сеном, листьями, конским волосом или хлопком.
    Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном, то и зимой можно будет чувствовать себя в постели как на сеновале.
    Поиск по определению набитый сеном матрас, поиск слов по маске, помощник кроссвордиста, разгадывание сканвордов и кроссвордов онлайн,

    Смотреть далее

    Казалось бы, если набить матрасы свежим сеном, то и зимой можно будет чувствовать себя в постели как на сеновале.
    Метки: банные веники дубовые матрас можжевеловые набитый сеном и соломой хвойные березовые веники для бани и сауны эвкалиптовые.
    матрас набитый сеном | сумы матрасы подушки одеяла матрасы простыни наволочки, матрац ортопедический матрас matrasmag ru.
    Матрас, набитый сеном или соломой, предвещает, что по роду деятельности узнаете для себя

    Смотреть далее

    тюфяк — это… Что такое тюфяк?

  • ТЮФЯК — муж. матрац, набитый соломой, мочалом, шерстью, большой мешок, обычно простеганный, для постели; набитый пером, перина и пуховик. Замшевый с волосом тюфяк. Мяконький тюфячок, чонок. Дрянненький тюфячишка. Двуспальный тюфячища. | * Увалень и… …   Толковый словарь Даля

  • тюфяк — фетюй, шляпа, растяпа, недотепа, тюлень, мешок, лопух, размазня, недотыка, тряпка, никчемушник, мямля, рохля, волосяник, колпак, матрац, тютя, фетюк, тюфячок, вахлак, матрас, слабак Словарь русских синонимов. тюфяк 1. см. матрас. 2. см …   Словарь синонимов

  • ТЮФЯК — ТЮФЯК, тюфяка, муж. 1. Мешок, набитый чем нибудь мягким (шерстью, травой, соломой), служащий постелью. 2. перен. Об апатичном, вялом и безвольном человеке (разг. неод.). « Леность непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит…… …   Толковый словарь Ушакова

  • ТЮФЯК — (ТЮТЯ) нерасторопный человек; мазило. В отличие от русского языка, где термин Т. имеет совершенно иное значение, в одесском языке Т. является производным от слова «тюфэк», что по турецки означает «ружье». Часть старинной охотничьей поговорки… …   Большой полутолковый словарь одесского языка

  • тюфяк — Настил из фашин или слоев хвороста, пригружаемых камнем; применяется для крепления дна и подводной части берегов водоёмов и водотоков [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] тюфяк Плоское гибкое покрытие… …   Справочник технического переводчика

  • ТЮФЯК — ТЮФЯК, а, муж. 1. Мешок, набитый сеном, чем н. мягким и служащий матрасом. Соломенный т. 2. перен. О вялом, безвольном, медлительном человеке (прост.). | уменьш. тюфячок, чка, муж. (к 1 знач.). | прил. тюфячный, ая, ое (к 1 знач.). Толковый… …   Толковый словарь Ожегова

  • тюфяк — яка, м. ( …   Словарь иностранных слов русского языка

  • тюфяк — (иноск.) увалень, лентяй; бесхарактерный Ср. Леность непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит… тюфяк, совершенный тюфяк! Я еще его маленького прозвал тюфяком. Писемский. Тюфяк. 1. См. моцион. См. колпак …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Тюфяк — Тюфяк: Матрас  набитый чем то мягким; мешок. Тюфяк  один из ранних типов огнестрельного оружия. Список зн …   Википедия

  • тюфяк — ТЮФЯК, а, м Предмет быта, представляющий собой мешок, набитый сеном, соломой и подобными мягкими материалами, употребляемый в качестве матраса. Он лег навзничь на полосатый тюфяк лавки и в пройму дверцы видел, как за коридорным окном поднимаются… …   Толковый словарь русских существительных

  • тюфяк — 3. 9.8 тюфяк: Плоское гибкое покрытие для крепления русла водотока, выполняемое из хвороста, камня, бетона и других материалов. Источник: СО 34.21.308 2005: Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Предложения со словом «матраса»

    Мы нашли 80 предложений со словом «матраса». Также посмотрите синонимы «матраса».
    Значение слова

    • Наше обустройство в первом совместном жилище началось с похода за сеном для матраса, которое специально заготовлялось для этих нужд.
    • Мы взяли два матраса, одеяло, наволочку.
    • Все просьбы ее о перемене матраса не имели успеха.
    • Обстановка в комнате состояла из большого пружинного матраса, стула и столика.
    • Они уложили меня в кровать без матраса и без подушки.
    • На ее голове была надета ковбойская шляпа, из которой выбивались ее непослушные черные волосы, словно содержимое из порванного матраса.
    • Поначалу меня посадили в клетку для задержанных, а потом перевели в одиночную камеру, где не было ни подушки, ни матраса.
    • На ночь мы подстилали себе плащи вместо матраса.
    • Иначе немедленно бы отругали ее и положили в кровать, но Надя отказывается даже от матраса.
    • В пустой комнате стояла одна железная старинная кровать, с коваными витыми спинками, кровать без матраса, без простыни.
    • В квартире сиротливо, медленно спуская воздух, на полу лежали четыре надувных матраса.
    • Потом весь день грязь на даче выгребали (выбивали пыль из диванных подушек, матраса и т.п.).
    • А это чертово одеяло никак не выдирается из-под матраса!
    • Два мягких матраса, домашняя пуховая подушка, радиоприемник ВЭФ, кассетник «Весна».
    • Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты!
    • И весь вечер, сидя на уголке матраса, Митя разглядывал стеклянную фигурку то так, то эдак.
    • Спали на бумаге и покрывались второй половиной матраса (тоже бумагой).
    • Я села на правый край матраса и закинула на него ноги.
    • Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты!
    • Как достанет из-под матраса папиросную бумагу и табак, чтобы свернуть косяк, и как будет пытаться раскрошить дерьмо, которое я ему всучил.
    • С зареванным лицом я наконец встаю с матраса и иду в ванную, чтобы умыться холодной водой.
    • Подняв матрас, я обнаружил записные книжки, носки и пузырьки также и там.
    • Сигара упала на матрас, набитый какой-то сухой индийской травой, и он стал тлеть.
    • Лег на соломенный матрас, долго ворочался, перебирал в уме всю эту историю.
    • Почему я так запомнила этот полосатый матрас?
    • Уложив Брижит на ворсистый ковер и набросив на нее матрас, я стал прыгать на том месте, где находилась ее задница.
    • В спальне Джобса на полу лежал матрас, стоял компьютер Apple II, а на стенах висели портреты Эйнштейна и Махарадж-джи.
    • Потом закидываю матрас на свою койку и отправляюсь на ненавистную зарядку.
    • Мы с Джаретом застегнули жилеты, встали на матрас и начали наблюдать, как волны за иллюминатором поднимаются все выше и выше.
    • У него имелось своё место для еды, свой матрас, на котором он спал, свой письменный стол, за которым он готовил уроки.
    • Матрас лежал прямо на полу, «чрева дивана» не существовало.
    • Секунду я подержала их на ладони, а затем ссыпала обратно в пакетик, спрятала под матрас и спустилась на первый этаж.
    • Наутро я попросил у старшины разрешения взять со склада другой матрас и чистые простыни.
    • Выдают матрас, белье, ложку, кружку, миску и ведут в камеру.
    • Около двух часов немецкий унтер-офицер, надзирающий за транспортом, пятясь назад, споткнулся о матрас, лежащий на земле.
    • А как-то раз при шли ко мне в палату, заглянули под матрас, под простыню.
    • Однажды, когда он скинул ношу, чтобы передохнуть, возле него сбросил матрас еще один юнга.
    • И тут он поднимается и ручонками бьет по матрасу сверху вниз, а матрас пружинный, поддался и закачался.
    • Спать зачастую приходилось на полу, а матрас заменял простой мешок, набитый соломой.
    • Ежедневно он тренировал близнецов, используя этот матрас вместо боксерской груши.
    • https://sinonim.org/
    • Когда-то в прошлом он оттрубил срок в Беллвью в смирительной рубашке, а в другой раз поджег матрас в тюремной камере.
    • А Миша умудрялся использовать одно оставшееся одеяло как матрас, частью которого он укрывался.
    • И в этой толпе один я, как дурак, улыбаюсь, обнимая и прижимая к животу скрученный матрас.
    • А Витя все понял без слов и просьб, сказал: вот тебе матрас, живи здесь.
    • Чистота, порядок, новый матрас, свежее полотенце висит.
    • Матрас, куда ее положили, лежал на земле.
    • Приносят матрас, белые простыни и подушку.
    • Хозяйка дала мне деревянную кровать, матрас и подушку, набитые сеном.
    • Положив матрас на эту платформу, вы будете спать, не контактируя с землей.
    • Другой приятель подготовил коллаж из наших общих фотографий, а третий привез надувной матрас, чтобы нам было на чем спать в последнюю ночь.
    • Матрас мой положили на пол мансарды рядом с матрасом Яхонтова.
    • Может, плед и матрас помешают лучевому воздействию?
    • Чуть позже охранник принесет тощий матрас, рваные застиранные простыни, тонкое дерюжное одеяло.
    • Скатываю матрас и встаю в длинную очередь понурых неудачников.
    • И когда я в очередной раз его пилила, он повалил меня на матрас лицом вниз, сел сверху и отшлепал.
    • На постели матрас с тремя большими кочками.
    • Я зажмурила глаза, на которых мгновенно выступили слезы, и изо всех сил вцепилась в матрас.
    • Зато у каждой были собственный матрас и подушка, пусть и соломенные, и собственное серое и жесткое солдатское одеяло.
    • Матрас наполовину сполз с кровати, словно Кац всю ночь с кем-то дрался.
    • Полутораметровая скульптура скользнула вниз, на матрас, который на весу держали солдаты, придавив остальные к земле.
    • Моряки, явно следуя выданным ранее инструкциям, взяли второй матрас и накрыли им скульптуру.
    • Проволочный матрас скрипнул раз, потом наступила тишина.
    • В маленькой мастерской, которую я снимал на улице Кампань-Премьер, стоял матрас на ножках, другой мебели у меня не было.
    • Посреди комнаты на полу лежал огромный продавленный матрас.
    • Мои призывы бросить мне надувной матрас из-за рева прибоя до них не доходят.
    • В номере была тусклая лампочка, тонкий двуспальный матрас на полу, коврик в пятнах неизвестного происхождения и маленькая ванная.
    • Получите матрас, одеяло, наволочку и устройте на жилье.
    • На койке были матрас и белье, тоненькая, но все же подушка.
    • Деревянная балка, поддерживавшая матрас, была сломана, и он скрепил ее веревкой.
    • Я занимаю нижнюю, самую удобную шконку, раскладываю матрас и разбираю вещи.
    • Апостолы держат его на кончиках пальцев, словно какой-нибудь пляжный матрас, надутый небесным гелием.
    • Одну спускаю в ноги, подтыкая полы ее под матрас, под ступни.
    • Сворачивала матрас, спускала из окна веревку, собирала в мешок вещи.
    • Дедушка нашел старый матрас и прикрепил его к стене подвала.
    • Я присела к нему на матрас и поцеловала в губы.
    • Савка взвалил на себя громадный матрас, который был в два раза больше его самого.
    • Когда пришло время ложиться спать, она постелила мне на полу, сняв для этого, несмотря на мои протесты, матрас со своей кровати.
    • Разговаривая, мы ложились на матрас или сидели на полу.
    • Горшок мог совершенно спокойно лечь на этот скрученный матрас и так и спать на нем.
    • Мы немедленно отправились в кегельбан в центр города, где нашли пустой соломенный матрас и открытое окно.

    Источник – ознакомительные фрагменты книг с ЛитРес.

    Мы надеемся, что наш сервис помог вам придумать или составить предложение. Если нет, напишите комментарий. Мы поможем вам.

    • Поиск занял 0.017 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.

    Пишите, мы рады комментариям

    Соломенные матрасы, соломенные подстилки, паллиасы, клещи, набитые листьями

    … или мякину, листья, шелуху, камыш, тростник …

    Солома не обязательно должна быть помещена в наматрасник, прежде чем вы сможете на ней спать. Рыхлая куча кажется очень удобной по сравнению со сном на твердом полу — или Вы можете положить солому в деревянную кровать со сторонами, как показано на датском изображении. внизу слева, или это польская кровать.Вы также можете связать его в форме матраса и накрыть его тканью.

    После уборки зерновых культур часто остается много соломы, и поэтому он использовался для изготовления матрасов много раз и в разных местах: своего рода матрас так же знакомо древним римлянам, как и британским солдатам во время Второй мировой войны. Шелуха (шелуха, отделенная от съедобных зерен, иногда смешанная с измельченной соломой). поскольку изобретение механических «соломорезок») мягче, но недоступно в такие количества.Рис в Азии матрасы наполнились мякиной; овсяная мякина была традиционной для шотландской кафф-кровати или кауф-шеки (мешки).

    Листья считались хорошим наполнителем матраса (см. Левую колонку), а тростник — папоротник или морские водоросли были подходящим выбором в некоторых регионах. Римский писатель Плиний сообщил, что spartum или трава эспарто использовались в Испании. 2000 лет назад, и так продолжалось в 19 веке.

    Простой мешок, называемый клещом, — это все, чем когда-либо были большинство наматрасников. Холст, сотканный из конопли, также называемый барьер или пакля, были наиболее вероятным выбором для клеща до того, как хлопчатобумажные ткани над. Тикк, ткань для клеща, превратилась в прочный, плотно сотканный хлопок, часто полосатые в англоязычных странах. Матрас можно было бы назвать паллиасом, или иногда поддон, основанный на французском слове «солома»: paille .Название паллиас особенно применим к матрасам, используемым отдельно, без перин, или сплошная кровать.

    Использование соломенного матраса под более мягким шерстяным или перьевым матрасом было довольно распространенным явлением. 19 век, но в 15-м это было роскошью. У Анны Бретонской была прекрасная кровать, но ее фрейлины спали. на соломе paillass на полу.У Генриха VII под периной был слой соломы, но его в клеща не засунули. Его слугам приходилось обновлять и проверять его ежедневно:

    Жених платяного шкафа приносит соломинку и благоговейно кладет ее на изножье кровати. Джентльмен-помощник отодвигает шторы, и два оруженосца стоят рядом. изголовье кровати и два йомена стража у ног.Один из них, с помощью йомена камеры, аккуратно формирует ферму и катится вверх и вниз по чтобы сделать его гладким и убедиться, что в нем не спрятан кинжал или что-то подобное …. Холст укладывается на солому, затем на перину, которую разглаживают опорой.
    Лоуренс Райт, описывающий правила домашнего хозяйства Генриха VII в Warm & Уют: История кровати , 1962

    Заправка матрас из свежей соломы или другого растительного материала был сезонной работой, выполняемой около времени сбора урожая. (См. Левую колонку) Но некоторых людей угощали частые изменения. Бухгалтерские книги королевской семьи из Шотландии XVI века. свежая солома выдавалась «стражнику» на удивление часто: в некоторых случаях как часто каждые пятнадцать дней.

    Путешественникам, взяв с собой клеща и набив их местной начинкой, может быть хорошим планом. Многие армии действовали так, находя соломинку там, где могли.Так тоже есть некоторые джентльмены-исследователи 19 века. В 1880-х годах Чарльз Уиллс советовал путешественникам к Персии, что «матрасы никогда не должны использоваться, но поскольку грубая мякина может быть получена везде нужно брать большие сумки, размером с матрас … », а в 1820-е годы капитану флота из Филадельфии, путешествующему по России, предложили «чистую» кровать, сделанную на месте для моего проживания, набив сеном клеща и сшив это снова «.

    Мы всегда думали, что самая роскошная и освежающая кровать — это та, которая повсеместно преобладает в Италии, которая состоит из стопки матрасов, наполненный эластичным полотном из индийской кукурузы; мы имеем в виду то нежное лезвие из из которой вырывается большая голова растения. Эти кровати имеют преимущество быть мягкими и эластичными, и мы всегда находили, что они спят с удовольствием. быть особенно прочным и восстанавливающим; но грядки из буковых листьев действительно в этих качествах ни капельки не отстает, а ароматный запах зеленого чая, который листья сохраняются, это очень приятно.Единственное возражение против них — незначительное треск, который они вызывают, когда человек поворачивается в постели …
    Сэр Томас Лаудер, цитируется в Webster’s Encyclopdia of Domestic Economy , c1844

    Подробнее о кроватях:

    9 января 2008 г.

    К началу страницы


    Как сделать соломенный матрас за 35 долларов

    Готовый соломенный матрас

    (Это прекрасное практическое руководство написано моим партнером Эйприл, который сделал соломенный матрас для нашей грядки.Читайте дальше!)

    [ОБНОВЛЕНИЕ: Есть ли у вас опыт изготовления альтернативных матрасов, в том числе из соломы? Нам пришлось отказаться от этого соломенного матраса из-за болей в спине и, к сожалению, неровной поверхности для сна. Если у вас есть советы о том, как сделать более удобный натуральный матрас, свяжитесь с нами!]

    Жизнь в доме, построенном вручную, часто означает выбор уникальной и нестандартной мебели. Недавно я перешел из палатки в домик из глинобитных плит и столкнулся с дилеммой: что делать с кроватью. Моими критериями было что-то естественное и экологичное, экономичное, легкодоступное, быстрое и легкое в сборке и удобное. Я слишком многого прошу? Я решил сначала провести небольшое исследование.

    Почему бы не купить обычный матрас

    Смотрел на некоторые обычные матрасы. Я спросил, что за чертовщина в этих вещах. Эти матрасы состоят из металлических рулонов, часто покрытых пластиком, заключенных в ткань и набивку. В результате использования материалов и производства они также содержат летучие органические соединения (ЛОС), формальдегид и химические антипирены, которые со временем выделяют газ.И, учитывая цену более 350 долларов за полноразмерный матрас, этот вариант не особенно экономичен. Однако есть такое понятие, как экологически чистые и органические матрасы. Обычно они содержат органический хлопок или шерсть, нетоксичные антипирены, натуральный латексный каучук и переработанные металлические пружины. Но с еще более высокой ценой около 1000 долларов за полноразмерный матрас, это вообще не было вариантом для меня.

    Традиционные материалы для матрасов

    А как насчет изготовления собственного матраса? Люди сами стелили кровати на протяжении тысячелетий.Древние римляне использовали солому, побочный продукт сельского хозяйства, для изготовления своих матрасов. Другой побочный продукт, рисовая мякина (шелуха, отделенная от съедобных зерен), используется в качестве наполнителя матрасов в Азии, а овсяная мякина была традиционной в Шотландии. Поначалу создание собственного матраса казалось слишком амбициозным, поскольку у меня минимальный опыт шитья, но солома натуральная, доступная на местном рынке, и по цене от 2 до 4 долларов за тюк, попробовать стоило. Если бы это не сработало, избавиться от моего соломенного матраса было бы так же просто, как повторно использовать ткань для другой цели и выбросить солому в саду в качестве компоста.(Большинство обычных матрасов в конце своей жизни отправляются на свалку.)

    Делаем тик

    Мне нужно было сделать простой мешок, традиционно называемый клещом, который служил бы чехлом на матрас. Прочная хлопчатобумажная ткань с вертикальными синими полосами, называемая тикингом, до сих пор используется для изготовления матрасов. Я выбрала плотную ткань из 100% хлопка или утки, потому что она оказалась более прочной и долговечной для моих целей.

    Мой матрас лежал на глиняной платформе, прижатой к изогнутой стене с одной стороны.Из-за его нестандартной формы первым делом я положил лист бумаги (я использовал скрепленные вместе листы газеты), чтобы нарисовать шаблон для формы матраса. Для тех, кто делает матрас обычного размера, этот шаг так же прост, как поиск размеров для каркаса кровати подходящего размера (двойная, полная, двуспальная или большая).

    Создание шаблона

    Затем я положил бумажный шаблон на ткань и добавил по дюйму с каждой стороны (2 дюйма добавлены к общей ширине, 2 дюйма к общей длине).Я вырезал верхнюю и нижнюю панели одновременно, чтобы исключить любые несоответствия формы. Толщина матраса зависит от личных предпочтений. Я решил сделать боковые панели своего матраса шириной 9 дюймов (7 дюймов по окончании) в зависимости от высоты платформы кровати. Я вырезал прямоугольные боковые панели из оставшихся кусков моих больших панелей и сшил их в одну полосу, достаточно длинную, чтобы обойти периметр двух длинных сторон и одной короткой стороны моих больших панелей. (На другой короткой стороне застегивается пуговица для набивки соломы — подробнее об этом позже.)

    Изготовление шаблона для соломенного матраса

    Пришивание булавками и пришивание ткани

    Затем я прикрепил, закрепил и закрепил. Не стоит недооценивать этот шаг. Требуется много терпения, но внимание к деталям на этом этапе значительно упростит шитье. Я взял края каждой панели (около ½ дюйма) и дважды сложил их, прежде чем закрепить булавками, чтобы усилить шов и сделать законченный край с обеих сторон ткани. Это предотвратит распускание ткани и упростит набивку.Вы можете прикрепить панели друг к другу, сложив края вместе.

    Пришивание ткани булавками для подготовки к шитью

    Убедитесь, что булавки вставлены перпендикулярно направлению прошивки нити (при использовании машины), чтобы игла легко скользила по булавкам. Эта ткань тяжелая и громоздкая, поэтому, если заколачивать ее по одной стороне, ее легче протолкнуть через швейную машину стандартного размера. Кроме того, обязательно используйте прочную иглу для холста или джинсов и толстую нить.

    Панель для застегивания пуговиц была немного сложнее. Я хотел, чтобы застежка застегивалась на пуговицу в центре панели, а не на шве, чтобы уменьшить нагрузку на края матраса. И они должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать ежедневное насилие. Итак, я вырезал две панели, чтобы создать закрывающуюся сторону (одна панель шириной 6 дюймов и одна панель шириной 5 ½ дюйма), и закончил одну длинную сторону каждой панели (где будут пришиты пуговицы и отверстия для пуговиц).

    После перекрытия готовых краев (около ½ дюйма) панель должна иметь ширину 9 дюймов (как и другие стороны), и ее легко пришивать на место. Зашив все, вывернула наизнанку и набила матрас!

    Набивка матраса

    Начинка говорит сама за себя. Тщательно разбейте тюки соломы и равномерно набейте их. Набейте более плотно, чтобы получить твердый матрас без комков. Вы можете использовать палку или грабли, чтобы протолкнуть солому в углы, или самостоятельно забраться на клеща, чтобы солома была упакована особенно хорошо.

    Матрас выглядел немного абсурдно, когда я лег на кровать, потому что он был таким огромным, но солома в конечном итоге становится желаемой толщины через пару недель использования.Примерно через четыре-шесть месяцев соломинку заменят. Это потому, что соломинка после долгого использования станет довольно компактной.

    Набивка клеща пшеничной соломой

    В общей сложности я заплатил 29 долларов за ткань и нитки и 6 долларов за 3 тюка соломы. В общем, мне потребовалось около недели и 35 долларов, чтобы сделать свой собственный соломенный матрас !

    История матрасов | Tuck Sleep

    Современный матрас может показаться довольно недавним изобретением, но правда в том, что некоторые формы матрасов существуют с доисторических времен. То, что мы знаем как матрас сегодня, — это продукт тысячелетней эволюции постельных принадлежностей в самых разных культурах.

    Эволюция кроватей и матрасов

    Древняя история

    Самый ранний палеонтологический образец чего-либо, напоминающего матрас, датируется 77000 лет назад. Древний матрас был найден в каменном убежище в Южной Африке и имеет размеры примерно три на шесть футов. Он меньше дюйма толщиной и сделан из чередующихся слоев тростника и тростника.«Подстилка» состояла из листьев и травы, и древний Homo sapiens , который, вероятно, использовал матрас, также добавил растения, которые естественным образом отпугивают насекомых, таких как комары.

    Хотя сохранилось немного примеров ранних матрасов, считается, что Homo erectus (предшествовавший современному Homo sapiens ) были первыми гоминидами, которые спали на земле. Ранние гоминиды были меньше и больше походили на шимпанзе, поэтому они, вероятно, спали на деревьях, чтобы защитить себя от хищников. Как только гоминиды обнаружили огонь, они смогли спать на земле и использовать огонь для отражения хищников.

    По мере развития людей менялись и поверхности для сна. Многие культуры начали поднимать матрасы над землей. Где-то между 3000 и 1000 гг. До н.э. древние египтяне делали возвышения из дерева, чтобы защитить себя от вредителей и змей на земле. У более состоятельных горожан были кровати из черного дерева, которые иногда украшали драгоценностями. Матрасы обычно делали из шерсти, а постельное белье — из льна.У некоторых даже были «подушки», которые были просто деревянной или каменной опорой для головы.

    Классическая история

    Подобно древним египтянам до них, древние римляне также поднимали свои матрасы над землей, и им часто приходилось использовать лестницу или ступеньки, чтобы добраться до них. Помимо дерева, у некоторых римлян были кровати из металла или слоновой кости. Матрасы поддерживались веревками или веревкой. У среднего римлянина был матрас, набитый сеном или тростником, в то время как богатые использовали шерсть или перья и множество слоев простыней и одеял. Кровати часто использовались не только для сна, но и для общения и ужина.

    Кровати в Древней Греции были похожи на кровати в Риме, и греки ставили комфорт превыше всего в производстве мебели. Клайны, напоминающие кушетки с приподнятым изголовьем, использовались для откидывания, приема пищи и сна. У богатых греков было более одного клина для разных целей, а некоторые из них были богато украшены и обиты дорогими материалами.

    В восточном мире — особенно в Японии, Корее и Китае — кровати оставались на земле довольно долгое время.Многие действия, такие как сидение, еда и сон, происходили на земле, потому что зимой было тепло, а летом прохладно. Кровати, такие как кан в Китае, состояли из кирпичей или глины, которые нагревали, чтобы согреться.

    История средневековья

    Кровати в раннем средневековье были относительно простыми и обычно делались из дерева. Матрасы набивались соломой и подобными материалами и помещались либо на деревянный каркас, либо в «ящик для кровати». Бедные по-прежнему часто спали на кучах соломы, сена или листьев на земле.Примерно в XII веке кровати стали намного наряднее и стали символом богатства. Каркасы кроватей были украшены резьбой, инкрустацией и картинами, а постельные принадлежности — и даже матрасы — вышиты. К концу средневековья матрасы с пуховой набивкой стали гораздо более распространенными и популярными.

    Примерно в это же время многие начали вешать занавески вокруг своих кроватей, чтобы не допустить сквозняков и вредителей. Это началось как обычная практика для лордов и дам, но в последующие годы стало более обычным явлением.Шторы также обеспечивали уединение, поскольку в одной комнате обычно спали несколько человек. Даже богатые люди имели обыкновение делить спальни со своими слугами.

    Возрождение в новейшую историю

    В эпоху Возрождения кровати становились все более декоративными. К 15 веку кровати в Западной Европе обычно имели изголовье, обшитое деревянными панелями, и две колонны у подножия кровати, которые поддерживали тестер или балдахин. Эти кровати были очень большими, часто восемь на семь футов, так что на них могли спать несколько человек.Шторы обычно закрывали все четыре стороны кровати. В 16 веке кровати стали еще декоративнее. Одна особенно известная английская кровать елизаветинской эпохи — Великая кровать из керамики, которая имеет площадь 10 футов 11 дюймов.

    В XVII и XVIII веках был пик декоративных кроватей. Для богатых они были задрапированы дорогими шторами и служили символом статуса. Известно, что у короля Людовика XIV было 413 кроватей, и считалось за честь навещать его в его спальне. Состоятельные американцы даже спали на кроватях с балдахином и занавесками.

    Кровати стали более простыми в 19 веке, из-за того, что постеры с четырьмя столбиками вышли из моды. Матрасы были преобразованы, когда в 1870-х годах появились винтовые пружины, и металлические каркасы стали более распространенными. В начале 20 века кровати и матрасы могли производиться впервые, что сделало их более доступными. По мере того, как все больше компаний начали производить матрасы, покупка матрасов стала в большей степени ориентироваться на комфорт и предпочтение, что остается актуальным и сегодня.

    История матрасов по материалам

    Внутренняя пружина

    Пружинный матрас был первым современным типом матрасов и пришел на смену матрасам, набитым сеном, шерстью, пухом и другими материалами.Его изобрел берлинец Генрих Вестфаль в начале 1870-х годов. Он использовал металлические катушки, первоначально предназначенные для сидений конных экипажей, чтобы сделать новый вид матраса. Он обеспечивал шпалам твердую, упругую поверхность для сна, которая поддерживала и могла выдерживать сжатие.

    Пружинные матрасы

    сначала не пользовались популярностью, но с 1930-х годов их продажи начали расти. Они остаются популярными сегодня, хотя сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны других типов матрасов. Общая конструкция осталась прежней, но матрасы с пружинами развивались с годами. Современные матрасы с пружинами различаются по типу катушки и материалу комфортного слоя.

    Пена с эффектом памяти

    Пена с эффектом памяти — или вязкоупругая полиуретановая пена — впервые была изобретена НАСА в 1970-х годах. Первоначально они намеревались разработать материал, который обеспечит лучшую амортизацию сидений и защиту от столкновений для авиакомпаний. Первоначально его называли «пеной с медленным возвращением назад» из-за ее способности сжиматься под действием тепла и давления, а затем возвращаться к своей первоначальной форме.

    НАСА представило публике эту технологию в 1980-х годах, а первый матрас из пены с эффектом памяти появился на рынке в 1991 году.Пена с эффектом памяти также широко использовалась в больничных койках, особенно для неподвижных людей, из-за способности материала уменьшать точки давления. Тем, кто страдает хронической болью или проблемами со спиной, по-прежнему помогают матрасы из пены с эффектом памяти.

    Латекс

    Латекс получают из сока каучуковых деревьев, и он веками использовался для изготовления самых разных продуктов. Латексная пена — материал, из которого изготовлены матрасы — впервые была создана в 1920-х годах, и у нее есть интересные корни. Компания Dunlop потратила около пяти лет, пытаясь выяснить, как превратить латекс в пену.Один ученый, Э.А. Говорят, что Мерфи использовал миксер для торта своей жены, чтобы взбить латекс в пену, которую мы знаем сегодня. В результате к материалу добавились пузырьки воздуха, что придало ему уникальные амортизирующие свойства. Первый латексный матрас был представлен в 1931 году.

    Гидравлические кровати

    Некоторые источники утверждают, что первая водяная кровать была изобретена персами около 3600 г. до н.э., когда они наполнили козьи шкуры теплой водой. Есть также примеры конструкций, похожих на водяное ложе, которые использовались в медицинских учреждениях в XIX и начале XX веков.

    Однако современная водяная кровать была разработана Чарльзом Холлом в 1968 году в качестве его магистерской диссертации для своего класса дизайна в Государственном университете Сан-Франциско. Матрас был чрезвычайно популярен в 1970-х и 1980-х годах, отчасти благодаря маркетингу, ориентированному на предполагаемую сексуальную привлекательность матраса. К 1986 году на водяные кровати приходилось 20 процентов продаж матрасов, но сейчас на них приходится лишь около 5 процентов продаж.

    Надувные кровати

    Надувные матрасы — не путать с надувными матрасами — имеют внутренние воздушные камеры, которые можно регулировать, чтобы изменить ощущение кровати.Первый наполненный воздухом матрас появился в 1896 году и был продан компанией Mechanical Mfg. Co. Он продавался как легко настраиваемый, легкий и способный сохранять форму.

    Надувная кровать, которую мы знаем сегодня, была выпущена в 1981 году и с тех пор претерпела значительные изменения. Ручное управление в значительной степени было заменено портативными контроллерами или приложениями, а современные модели более настраиваемы, чем когда-либо прежде.

    История размера матраса

    Размер матраса со временем сильно изменился. Самые ранние образцы матрасов были достаточно большими, чтобы поместиться в семью. Для ранних охотников-собирателей, когда один или два человека спали в одиночестве, было неслыханно. Для семьи и даже друзей было обычным делом спать на одной поверхности для тепла, безопасности и родства.

    Кровати в древних цивилизациях, таких как Египет, Греция и Рим, были меньше, больше походили на размер современной односпальной кровати. Вероятно, потому что они предназначались для богатых. Кровати стали больше в период средневековья из-за проблем с отоплением.Большинство людей спали в одной комнате, потому что это была единственная комната, которую можно было отапливать.

    В эпоху Возрождения и в XVIII веке кровати оставались большими, отчасти для демонстрации статуса. Кровати большего размера тоже были практичными. Многие состоятельные люди устраивали общественные встречи и вели дела в своих спальнях. Многие люди по-прежнему спали в одной постели. Слуги часто делили постель со своими любовницами, чтобы уберечь их от нежелательных ухаживаний.

    Кровати стали меньше и менее богато украшены в течение 19 века.К началу 20 века размеры постельных принадлежностей были в основном стандартизированы, и большинство американцев спали на двухместных или полных матрасах. Большие матрасы типа «queen-size» и «king-size» были представлены в 1940-х годах, но не стали популярными до 1950-х годов. После Второй мировой войны экономический бум означал, что люди стали строить дома побольше и им нужна была мебель большего размера. Маркетинговые усилия также подчеркивали, что люди становятся выше и нуждаются в матрасах большего размера.

    Переход к более крупным матрасам продолжается и сегодня. Матрасы Queen — безусловно, самый популярный размер матрасов на сегодняшний день, за ним идет матрас King.

    Дополнительные ресурсы

    Чтобы получить более подробную информацию о матрасах, ознакомьтесь с другими отличными руководствами:

    10 советов по созданию удобного матраса на открытом воздухе

    Задолго до изобретения ортопедических кроватей и латексных матрасов люди спали на земле, на шерсти животных, на листьях или соломе. История учит нас, что древние римляне использовали солому для своих матрасов, а жители Азии предпочитали рисовую мякину (несъедобную шелуху). Овсяная солома была основным материалом для кроватей в Шотландии.Листья, тростник или водоросли также считались хорошими наполнителями для матрасов в других частях света.

    В наши дни люди, живущие вне сети, часто предпочитают делать свои кровати и матрасы вручную, используя все, что есть в их распоряжении: солому, перья, шерсть. Создание каркаса из натуральных элементов может показаться сложной задачей, но для этого потребуется только творческий подход, немного ручного труда, основные инструменты и несколько советов, которые я уже приготовил для вас.

    Солома лучше сена

    Может быть, легче найти сено на улице, но солома лучше подходит для матраса.Многие люди страдают аллергией на сено, а иногда даже не подозревают об этом. Поэтому солома — более безопасный выбор. Кроме того, его часто бывает в избытке после уборки зерновых культур.

    Карманный тик

    Собираетесь ли вы в поход или находитесь в критической ситуации, убедитесь, что у вас есть галочка в рюкзаке или в комплекте для выживания. Это наматрасник, и вы можете сделать его из любого материала, который вам нравится — обычно их делали из холста, сотканного из конопли, но в настоящее время вариантом может быть любой прочный материал.Когда будешь на улице, то просто распаковываешь клеща и набиваешь местной начинкой — соломой, опавшими листьями, даже травой.

    Набить плотно

    Секрет в том, чтобы набивать матрас равномерно и плотно, чтобы на матрасе не было комков. Вы можете использовать палку, чтобы загнать соломинку в углы или даже попасть внутрь клеща и правильно разложить их, как предлагает сайт trymattres.com.

    Получить сухие ингредиенты

    Используете ли вы солому, листья, траву или даже сено, убедитесь, что они сухие.Если идет дождь и все мокро, попробуйте найти сухой мох (на деревьях или камнях) и заполните им галочку.

    Фристайл

    Что делать, если у вас нет галочки? Тебе будет хорошо спать на земле! Соберите как можно больше листьев, мха, сена, соломы, всего, что сможете найти. Сформируйте ворс и придайте ему форму матраса, чтобы она соответствовала всему вашему телу. Твоя кровать заправлена.

    Проверить на наличие ошибок

    Даже если вы очень смелы, вы не хотите просыпаться из-за того, что что-то движется через ваш матрас ручной работы! Поэтому, прежде чем набивать клещи натуральными элементами (если так вы будете создавать свою кровать), я советую вам проверить, нет ли ползающих существ.

    Будь пещерным человеком

    Если вы охотник и ваша добыча — большое животное, помните, что его кожа или мех могут стать для вас теплой и удобной кроватью. Но это то, что требует определенного набора навыков. Снять шкуру с животного — непростая работа, и не каждому под силу.

    Изготовить водяной матрас

    Если вы находитесь рядом с источником воды, воспользуйтесь им. Для этого вам понадобятся несколько необходимых вещей: толстая пластиковая пленка, переводная бумага или бумага для выпечки, утюг, скотч и шланг.Вот почему матрас этого особого типа нельзя сделать в дикой природе, но он является отличным выбором для кемпинга на открытом воздухе. Учебники можно найти в Интернете, и результат будет хитом.

    Ветки плетеные

    Соберите все веточки, какие сможете найти, и заплетите циновку. Это может занять некоторое время, но вам не понадобятся другие инструменты, кроме ваших рук. Вы можете спать прямо на сетке, а можете положить на нее листья, солому или сено.

    Покопаться

    Выкопайте в земле четырехугольную или круглую яму, достаточно большую, чтобы в нее поместиться и несколько дюймов глубиной.Положите в него листья, траву, солому или сено и приготовьтесь ко сну. Мать-Земля готова обеспечить вас.

    История имеет значение: Однажды на матрасе

    Когда наши предки укладывали своих детей желанием: «Спи крепко, не позволяй клопам кусаться», они не говорили образно. Плотно сплетенные веревки, удерживающие матрас на месте, переплетенные в виде решетки, при использовании растягивались и провисали, и их приходилось периодически натягивать.Клопы, конечно, были слишком частыми партнерами во сне — как они и снова становятся. Каркасы кроватей из чугуна и латуни были разработаны потому, что они оказались менее уязвимыми для насекомых, чем дерево. У латунных кроватей также было преимущество, которое рекламировали некоторые сообразительные производители, в том, что их было легче разбирать и собирать для регулярной очистки матраса и постельного белья.

    Люди пытались лучше выспаться, по крайней мере, с периода неолита, когда первые люди строили примитивные «матрасы» из груды листьев, травы или соломы, покрытые шкурами животных.Древние персы спали на первых водяных ложах — козьих шкурах, наполненных водой. Египетские фараоны наслаждались роскошью поднятых над землей поддонов — Тутанхамона лежали на кровати из золота и черного дерева, — в то время как их подданные селились за грудой пальмовых ветвей в углу дома.

    То, что мы можем узнать как матрас, впервые появилось в Римской империи, где богатые спали на кроватях, украшенных золотом, серебром или бронзой и покрытых матрасами, набитыми перьями, шерстью, тростником или сеном.

    Между падением Римской империи и подъемом эпохи Возрождения не было большого прогресса в производстве матрасов. Мы получили слово «матрас» благодаря крестовым походам, которые вернули арабскую идею сна на подушках, брошенных на пол, наряду со словом «матрах», что означает «мат, подушка» (происходит от тараха, что означает «бросать»).

    Но спящие в 16 и 17 веках все еще ворочались на матрасах, набитых соломой, хлопком, шерстью, конским волосом или кокосовым волокном.К тому времени матрасы чаще помещали на деревянный и веревочный или кожаный каркас, и их начали покрывать более тонкими материалами, такими как лен. Кровать была, вероятно, самой ценной вещью в семье; кровать с балдахином в елизаветинской Англии могла стоить половину годового оклада школьного учителя. Лучшая кровать в семье часто предназначалась для посетителей и держалась внизу, где ее можно было выставить напоказ. (Автор Билл Брайсон предполагает, что это объясняет, почему Шекспир завещал свою вторую лучшую кровать своей жене Анне: это была бы их супружеская кровать, «и поэтому та, которая вызывает самые нежные ассоциации.”)

    В 19 веке Cyclopedia Гудхолма ранжировала возможные материалы для набивки матрасов в порядке убывания степени комфорта: пух, перья, шерсть, шерсть, волосы, хлопок, древесная стружка, морской мох, опилки, солома. Сушеные кукурузные шелухи, которых даже не было в списке, были отравой для молодого Авраама Линкольна, когда он ложился спать. Шерсть, хотя и была более дорогой и удобной, как правило, заражалась молью, единственным лекарством от которой был утомительный процесс удаления и кипячения. Некоторые семьи вешали коровий навоз на спинку кровати, полагая, что запах отгонит моль.

    Но бабочки были наименьшей из забот наших предков перед сном. Помимо клопов, постоянными ночными посетителями были блохи, мыши и крысы. Некоторые люди ночью спали с собой всю свою обувь, чтобы кидаться в крыс, которые подошли слишком близко.

    Спящие в 19 веке также беспокоились о «нечистом воздухе» и «нечистотах животных», которые таинственным образом выделялись во время сна. Один медицинский эксперт предупредил: «Воздух, окружающий тело под постельным бельем, чрезвычайно загрязнен, он пропитан ядовитыми веществами, которые вышли через поры кожи.По другой оценке, причиной 40 процентов смертей в Соединенных Штатах были такие ядовитые пары.

    Как указывает Брайсон в своей книге «Дома» («Якорь»), кровати тоже были тяжелым трудом. Включая матрас, подушки и валики, перина могла содержать до 80 фунтов перьев, которые приходилось проветривать или полностью менять несколько раз в год, потому что они начинали вонять. Некоторые семьи держали гусей целыми стаями только для того, чтобы ощипать их и набить свежую грядку.

    Современные матрасы и пружины коробки стали возможны только после изобретения в 1857 году стальной спиральной пружины, которая была впервые запатентована для использования в стульях.

    В 1871 году Генрих Вестфаль разработал первый матрас с пружиной. Однако он так и не получил прибыли от изобретения и умер в бедности. Пройдет более 60 неудобных лет, прежде чем пружинные матрасы начнут завоевывать популярность у спящей публики. Даже в 1950-х годах многие матрасы все еще были набиты хлопком, а не содержали пружины.В то время как матрасы с пружинами имеют тенденцию смягчаться по мере использования, хлопковые матрасы уплотняются и становятся более твердыми.

    После Второй мировой войны вернувшиеся солдаты, заполнившие свои новые загородные дома, обнаружили комфорт матрасов с пружинами. Такие бренды, как Simmons, Sealy, King Coil и Restonic стали привычными именами. Кровати размера «king-size» и «queen-size» стали популярными в качестве альтернативы пуританской односпальной кровати.

    Другие инновации, направленные на то, чтобы дать американским потребителям хороший ночной сон или, по крайней мере, сделать постельные принадлежности более удобными: футон в 1940-х годах, поролоновые матрасы и подушки в 1950-х годах и современная водяная кровать в 1968 году. Латекс, разработанный Dunlop в 1926 году, стал популярным для покрытия матрасов, а также подушек.

    «Пена с эффектом памяти» была разработана в 1970-х годах в Исследовательском центре Эймса НАСА в надежде защитить астронавтов от силы G при взлете. Этот «амортизатор» всего тела смягчался, поглощая тепло тела, равномерно распределял вес и адаптировался к движению, а затем возвращался в исходную форму. Однако пена с эффектом памяти никогда не использовалась в космосе, и проблемы с прочностью и дымом (проблема в закрытых космических капсулах) заставили НАСА отказаться от проекта.

    Шведская компания Fagerdala World Foams купила технологию пены с эффектом памяти и потратила большую часть 80-х годов на ее совершенствование. Наконец, в 1991 году новомодный матрас был представлен сонным шведам. Tempur-Pedic представила пену с эффектом памяти в Северной Америке в 1992 году.

    Новейший вариант постельного белья — матрас без переворота — был изобретен компанией Simmons Bedding Co. в 2000 году.

    Наши предки, которым когда-то приходилось вручную подтягивать каркасы кроватей и выщипывать гусиные перья для набивки матрасов, могли подумать, что сегодняшние спальные места немного испорчены.

    Интересные факты

    • Французский Людовик XIV владел более чем 400 кроватями и часто проводил двор в королевской спальне.
    • Писатель-фантаст Роберт Хайнлайн сконструировал водяную кровать, будучи пациентом больницы в 1930-х годах, но никогда не пытался продавать свое изобретение.
    • В телешоу «Я люблю Люси» Рики и Люси спали на двух односпальных кроватях, сдвинутых вместе на одной пружинной коробке, в течение первых двух сезонов. После того, как родился «маленький Рики», CBS распорядилась раздвинуть кровати.
    • Студент Университета Сан-Франциско Чарльз Прайор Холл изобрел современную водяную кровать, которую назвал «ямой для удовольствий». Сначала он попробовал наполнить его кукурузным крахмалом, затем Jell-O
    • .

    Из мартовского / апрельского выпуска журнала Family Tree 2013 за март / апрель 2013 г.

    Самодельный матрас? | Корень простой

    Принцесса на горошине, Эдмунд Дюлак

    Дополнение 06.09.16

    The Ultimate Earth Bed представляет интерес для людей, думающих о создании собственного матраса или ищущих альтернативные матрасы.Смотрите также наш пост и подкаст.

    Кроме того, в книге Рут Гудман « Как быть тюдором » есть увлекательный раздел о кроватях эпохи Тюдоров и несколько практических советов по использованию и уходу за соломенными и перинами.

    Приложение 23.03.14:

    Отъезд Making Cotton Mattress at Home из коллекции библиотеки Университета Флориды. Подобно буклету USAID ниже, но с изображениями более высокого качества и с описанием сшивания закругленного края.Спасибо, Эми!

    http://ufdc.ufl.edu/UF00084614/00001/1j

    Приложение 02. 08.14: Из комментариев решение!

    Вы можете прочитать мои изгибы ниже, и вы можете просмотреть множество-много комментариев, в которых много зарытого золота, но для тех, кто ограничен во времени, которые готовы и рвутся сделать себе матрас, я просто перейду к этому Буклет USAID 1965 года в формате PDF о том, как сделать матрас с хлопковой набивкой:

    http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAW960.pdf

    Это самый подробный набор инструкций, который я когда-либо встречал. Спасибо, Сэмми!

    ***

    Это история моей жизни. Я читал о некоторых старых отечественных технологиях или продуктах, которые имеют большой смысл. Возможно, он устарел. Или, возможно, это делается / делается только в более просвещенных странах. Тем не менее, я хочу этого. Так что приходится делать с нуля.

    Вчера мы познакомились с замечательной парой, Рене и Дмитрием. Рене упомянула, что думала о создании собственного матраса.Я был заинтригован, потому что как раз в то утро я проснулся от боли в пояснице. Наш матрас изношен. Нам нужен новый, но я боялся купить новый. Мне не нравится тратить все это впустую: неблагородное перетаскивание старого матраса, чтобы ограничить возможность спать на совершенно новой конструкции из ядовитой пены и антипиренов или выбрать менее токсичный, но менее удобный футон.

    Итак, когда Рена это сказала, я был очарован. Я никогда не думала делать собственный матрас.

    Оказывается, она получила идею от Дмитрия.Дмитрий из Греции, и он сказал ей, что в Греции матрасы изготавливаются местными мастерами и набиты 100% шерстью. Эти матрасы служат в основном на всю жизнь. Когда шерсть сжимается, матрасники опорожняют ее, взбивают и снова набивают, добавляя при необходимости больше шерсти. Шерсть и покрывало тоже можно стирать.

    Это имело большой смысл. Он был чистым, местным, экологичным. Разумный . Почему я никогда не слышал об этом раньше?

    Рене сказала, что искала американскую версию этого, но не нашла ничего подходящего, поэтому подумывала купить 150 фунтов шерсти и сделать это сама.

    Заинтригованный, я побежал домой в MyBestFriendGoogle и начал расследование. Оказывается, итальянцы и французы, а также греки поддерживают это старое постельное белье. (Не знаю, кто еще это делает.) Я прочитал в Telegraph статью о британке, которая притащила домой из Италии свой любимый шерстяной матрас. Ему 45 лет, и у него все хорошо. Когда она жила в Италии, она принимала участие в разумной практике ухода за матрасами:

    «Летом в Италии матрасник, il cardatore , ездит по итальянским домам, вытаскивает шерсть со своих матрасов, перетирает ее, добавляет еще немного, так как процесс немного уменьшает набивку, пуговицы и затем снова пришиваем наматрасник.”

    У меня сложилось впечатление, что это обслуживание не является ежегодным, но проводится по мере необходимости, что может происходить примерно каждые 5 лет. У нее были некоторые проблемы с поиском мастера в Англии, чтобы переполнить ее матрас (потому что искусство там тоже потеряно), но после 30 лет поисков (ее матрас тем временем стал опасно тонким), наконец, нашла в Уэльсе кого-то, кто хотел пытаться.

    Затем в блоге писателя-путешественника, живущего в Париже, Secrets of Paris, я прочитал о том, как местные жители обратились к ней на сцену с шерстяными матрасами, и она получила шерстяной матрас ручной работы в Париже за 680 евро.Когда ее набивка станет плоской, матрасники заберут матрас утром, отнесут в свой магазин, расстегивают, взбивают и возвращают ей в тот же вечер.

    Обе эти статьи вызвали у меня приступ ревности. Где моя местная экологически чистая промышленность по производству матрасов? Где мой матрас навсегда ???

    (Я знаю, что звучу как пародия из Портландии, но, в конце концов, все это в любом случае основано на нас. Фред и Кэрри сейчас припаркованы через улицу в фургоне с канатной дорогой и делают заметки.)

    Здесь, в США, — это розничных торговцев, которые продают матрасы с наполнителем из шерсти. Это специализированные розничные торговцы, которые продают неаллергенные альтернативные постельные принадлежности, не содержащие токсинов. Эти предложения дорогие. Но больше разочаровывает, чем деньги, то, что кровати выглядят не так хорошо, как французские и итальянские матрасы, которые я видел (см. Ссылки выше). Евроматрасы выглядят как настоящие матрасы: толстые, со скошенными сторонами, которые хорошо удерживают простыню. Матрасы от аллергии тонкие и больше похожи на футоны.Как ни странно, они тоже двухчастные системы. Все компании, на которые я смотрел, рекомендовали вам купить базовый матрас, который будет толщиной около 5 дюймов, а затем более мягкий шерстяной «топпер» — по сути, более тонкий, менее плотно набитый шерстяной матрас — чтобы сделать его комфортным. К тому времени, когда вы купите оба компонента для кровати размера «queen-size», вы заплатите более 2000 долларов (вдвое больше, чем парижская кровать — и я не думаю о Париже как о Центральном торге). И это не включает доставку. И никто не будет приходить к вам домой, чтобы взбить вашу шерсть.

    Итак… еще раз…. дело дошло до этого. Я подумываю сделать свой собственный.

    В ходе своего исследования я получил несколько подсказок:

    1) Лучшая шерсть для кроватей — это длинноволокнистая шерсть. Некоторые рекомендуемые породы: Тексель, Суффолк, Клун Форест, Блан дю Массиф Централ и шерсть Дорсет Хорн.

    2) Мастер игры из Уэльса, которая переполнила матрац той женщины 45 лет, сказала, что она пришла к выводу, что шерсть нужно укладывать один слой за слоем, а не набивать.Вы должны работать с природой шерсти. На наполнение матраса у нее ушло около 6 часов.

    3) Вот веб-страница на французском языке, показывающая процесс изготовления матрасов. Множество полезных картинок. Мне нужно запустить его через Google Translate, чтобы получить больше подсказок.

    4) Не поддавайтесь на результат eHow, если вы ищете, как сделать шерстяной матрас. Для начала он рекомендует использовать клей, а не строчки, для создания клеща на матрасе. (Они называют клеща «мешочком из полотна ткани».) Ага, швы проклеены. Для удержания большого количества шерсти под давлением, испытывающей внешнюю нагрузку от тяжелых человеческих тел. Да, это хорошо сработает. Клянусь, их статьи должны быть помечены как «Только для развлекательных целей».

    5) Вот статья из Seattle Times о матрасах на свалках и проблеме переработки обычных матрасов. Это придаст вам сил продолжить поиски.

    В любом случае, мне нужно еще немного подумать об этом матрасном бизнесе, прежде чем я закажу грузовик шерсти.Или решите открыть свой бизнес по производству шерстяных матрасов в центре Лос-Анджелеса.

    Если тем временем у кого-нибудь из вас есть идеи, рекомендации или культурные идеи, я буду рад их услышать!

    шт.

    Я сосредоточился на шерстяном матрасе, но если я откажусь от идеи шерсти, есть другие варианты, которые можно сделать своими руками. Я еще не окунулся в кроличью нору, но вот несколько, которые я добавил в закладки:

    Магазин, где продаются комплекты для самостоятельной лепки гречневой шелухи

    Руководство по изготовлению матраса из хлопка / латекса / гречки

    Эти люди хардкорны: самодельный соломенный матрас, чтобы сидеть на глиняной платформе.

    Комментарии к этому сообщению отличные, поэтому обязательно прочтите их, если исследуете эту тему. Для удобства я извлек из них эти практические ссылки:

    http://marie.nature.over-blog.fr/article-des-matelas-sains-63392164.html
    http://planetrepair.wordpress.com/2013/03/21/making-my-bed-literally /
    http://butterpies.com/making-the-bed/

    Сохранить

    История матраса | Матрасы Sherri’s

    Позже, в 1920-х годах, матрас с пружинами начал набирать популярность, но людям не нравилось, как хлопок становится полностью матовым и твердым, поэтому они действительно начали завоевывать популярность только после Второй мировой войны.На первом месте появился латекс (мой любимый), а в 50-х годах появился пенополиуритан как дешевая имитация.

    В 1950-х годах промышленность матрасов первой стала «сверхразмерной», когда постельные принадлежности King и Queen впервые серьезно повлияли на рынок. Стремясь продавать более дорогие постельные принадлежности, производители продвигали все более тяжелые стальные катушки, считая, что чем жестче, тем лучше. Концепция «фирма — это лучшее» прижилась и до сих пор широко распространена.

    В 50-х и начале 60-х годов широкое распространение получили стеганые тики.Утомительные полосатые тикающие наматрасники с плоской поверхностью (тюремные) теперь простеганы с помощью многоигольной стеганой ткани в модных тикающих цветах и ​​рисунках. Сегодня этот стиль доминирует на рынке.

    Пружинные грядки были усовершенствованием по сравнению с базовой грядкой, которая использовалась тысячи лет назад. В них было больше мягкости и соответствия. Но у винтовых пружин все еще есть основная проблема; они могут только смягчить нисходящую силу. Они не могут отжиматься. Они не могут соответствовать вашему телу и должным образом поддерживать его.

    В 1968 году была выпущена первая современная водяная кровать, быстро завоевавшая беспрецедентную популярность. Водяные кровати были первой настоящей инновацией в сфере постельного белья за более чем 100 лет. В отличие от пружинных кроватей, вода смещается, чтобы соответствовать точной форме вашего тела, и фактически подталкивается вверх, чтобы поддерживать изогнутые области вашего тела, такие как поясница. В результате достигается равномерное распределение давления, больший комфорт, меньше болей в спине и лучший ночной сон.

    Tempur-Pedic начинает развиваться 1970-е годы: НАСА изобрело пену с эффектом памяти, которая в конечном итоге была усовершенствована и использована Tempur-Pedic и продолжает использоваться как в медицине, так и в повседневной жизни дома.Они приобрели популярность, потому что были гипоаллергенны, устойчивы к плесени и просты в уходе; они по-прежнему популярны по тем же причинам. Пена с эффектом памяти — это гелеобразный материал, который приспосабливается к давлению и отскакивает назад, когда давление сбрасывается.

    Матрасы из пены с эффектом памяти

    часто считаются хорошим компромиссом между прочностью жесткого матраса и комфортом мягкого. Прочность матраса из пеноматериала с эффектом памяти зависит от его плотности: более высокая плотность реагирует на тепло тела и формируется в течение нескольких минут; и более низкая плотность чувствительна к давлению, быстро формируется под давлением.

    В 2000 году Simmons отпраздновал свое 75-летие. Beautyrest представила первый матрас «No-Flip» — по незаметным для меня причинам это была инновация, за которой изо всех сил старалась следовать остальная индустрия. Я считаю, что это одна из причин, по которой кровати не служат так долго, как они, но такова была отрасль, поэтому мы имеем дело с тем, что имеем.

    В 2007 году Simmons поднимает популярный сон с пеной с эффектом памяти на новый уровень, выпустив ComforPedic® из линии Beautyrest®.Матрас ComforPedic, оснащенный пеной с эффектом памяти The Better Memory Foam ™, предлагает потребителям идеальное сочетание мягкого комфорта и твердой поддержки. Это особенно интересно для индустрии матрасов Портленда, потому что изначально они были изготовлены прямо здесь, в северо-восточной части Портленда. Они прилетели на вечеринку по поводу слияния Пайтона Мумпауэра (моего сына) и меня. Он был таким милым. Он был 16-летним молодым человеком, рассказывающим этим «костюмам», как продавать матрасы из пены с эффектом памяти. Я был очень горд.

    На мой взгляд, Симмонс всегда первым пробует что-то новое после того, как маленькие ребята сталкиваются с проблемами разработки.Они любят сойти с ума и быть новаторами. Иногда это работает, например, кровать с шаром для боулинга, иногда это выходит за рамки нормы, но они отличные партнеры. Потому что они всегда поддерживают свой выбор и знали, что в конечном итоге большинство компаний перейдут на их систему катушек.

    И Сили, и Симмонс уже несколько поколений семей работают вместе, чтобы гордиться нашей отраслью. Когда вы спрашиваете, является ли производство матрасов небольшой отраслью, все всегда улыбаются.Я полушутя называю это матрасной мафией, потому что, оказавшись внутри, вы не можете выбраться наружу. Президент, как и генеральный директор, знает, кому они продают, включая меня и мою единственную сеть магазинов. Они беспокоятся о том, чтобы все добились успеха, и о каждом клиенте заботятся. Если вы продаете много матрасов, но не пользуетесь репутацией, они не будут продавать вам свой товар.

    Что такое шитрок и для чего он нужен: характеристики и цена- где купить и какой расход на 1 м2 +Видео

    Шпаклевка Шитрок | Sheetrock APJC

    Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье я бы хотел предложить вам познакомиться с продукцией одного из известнейших среди мастеров-отделочников брендов – шпаклевкой Шитрок (Sheetrock).

    Этот состав, наряду с Ветонитом, благодаря своим свойствам, является непререкаемым авторитетом в подготовке поверхности под финишные покрытия. Но, в отличие от Ветонита, Шитрок заточен для более тонкой работы – шпаклевки под покраску. Он позволяет получать поверхность высочайшего качества, без каких-либо видимых невооруженных глазом огрехов. То есть никаких вам ямок, никаких бороздок, только качество. Помимо финишного шпаклевания, Sheetrock еще используется в создании декоративной фактурной поверхности. Помните — в уроке «Декоративная штукатурка у себя дома» использовался именно он?

    Шитрок – это именно бренд, но люди называют этим словом конкретный продукт – шпаклевку Шитрок APJC.

    Аббревиатура APJC расшифровывается так: All Purpose Joint Compound, что можно перевести, как «универсальная готовая смесь». Готовая – означает, что она продается в уже замешанном виде, то есть не как порошок. Вот ее состав:

    • Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2
    • Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8  или
    • Виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7.
    • Аттапульгит CAS 12174-11-7.
    • Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или
    • Пирофилит CAS 12269-78-2

    Внушает, да? Бренд Sheetrock® принадлежит американской корпорации USG: United States Gypsum Company. До 2006 года Шитрок APJC ввозился в Россию из США, сейчас же он изготавливается в Санкт-Петербурге. Совсем недавно был открыт еще один завод в г. Чебаркуль Челябинской области.

    Фасуется в пластиковые ведра по 17 и 3,5 литра. И это первый огромный плюс Шитрока. Дело в том, что ведра из-под него (17-литровые) никто никогда не выкидывает. Они идеально подходят для замешивания в них штукатурок, плиточного и обойного клея, других шпаклевок, да чего угодно! Ведра вместительные, легко отмываются, очень прочные, с металлической ручкой. У нас в бригаде некоторые экземпляры живут уже третий год. А еще на них очень удобно сидеть. Сказка, а не ведра.

    Цена одного большого ведра в строительных магазинах сейчас примерно равна 900-1000 рублям. Этого хватит для шпаклевки под покраску потолка в комнате 17-20 кв.м. в три слоя по стеклохолсту.

    Торцы крышек ведер Шитрока состоят из нескольких сегментов, изначально связанных между собой пластиковым кольцом. Чтобы открыть ведро, нужно удалить кольцо, надрезав и потянув его, затем отогнуть несколько сегментов крышки. Свежеоткрытое ведро выглядит так:

    Сверху смесь закрыта прозрачной пленкой, предохраняющей ее от потери влаги (на ней иногда можно видеть конденсат). Шпаклевка Шитрок полностью готова к использованию, нужно лишь снять пленку и при желании немного перемешать смесь. Никаких комков, ничего такого в ней изначально нет, замешано все очень качественно.

    При необходимости перед использованием допускается разбавление незначительным (порциями по 50 мл с обязательным последующим перемешиванием) количеством воды. Добавление большего объема воды снижает сцепление шпаклевки с поверхностью и отрицательно влияет на визуальный результат шпаклевания. После использования Шитрока ведро снова закрывается крышкой и спокойно хранится до следующего применения. Срок годности – 12 месяцев.

    Иногда попадаются ведра, которые, по-видимому, неправильно хранили. Вместо кремообразной массы нашему взору может предстать расслоившееся Нечто. Сверху будет желтоватая жижа, снизу – скомковавшаяся белая масса. Казалось бы, продукт испорчен, но это не так. Достаточно его как следует промешать миксером, и снова получится старый добрый Шитрок. В работе никакой разницы заметно не будет. К слову, подобное часто случается и с красками, лечится точно так же.

    Если вы купили Шитрок зимой, и он оказался замерзшим – тоже не проблема, он выдерживает 10 циклов заморозки/разморозки. Главное, что бы он оттаивал при комнатной температуре. Не надо ускорять этот процесс.

    Основные свойства Sheetrock APJC

    Итак, мы уже узнали, что это готовая кремообразная масса, формально она имеет белый, а на практике – слегка бежеватый цвет, а также особый запах. Помимо сплошного шпаклевания стен, потолков, структурирования поверхности, она используется для заделки трещин, швов ГКЛ, приклеивания листов гипсокартона друг к другу, отделки углов. По моему скромному мнению, использовать Шитрок для заделки швов гипсокартонных листов не стоит.

    Во-первых, это дорого; во-вторых – есть же замечательная шпаклевка специально для этой цели – Knauf Uniflott. Да и трещины заделывать им как-то нелогично. Все-таки такая элитная вещь… Это как кормить кошек во дворе черной икрой.

    Однако, почитайте комментарии к статье. Там один мастер, напротив, рекомендует применять героя статьи для заделки стыков ГКЛ и обосновывает это.

    Шпаклевка имеет маслянистую консистенцию, что облегчает ее нанесение и лучше держит ее на шпателе. В высохшем виде она довольно эластична (по крайней мере, на сгиб) и вносит небольшой вклад в защиту от трещин. Я проводил, если можно так выразиться, эксперимент. Имелся потолок из гипсокартона, который был оклеен стеклохолстом и ошпаклеван Sheetrock’ом. В нем коронками были вырезаны отверстия под встраиваемые светильники. Я взял один из вырезанных кусочков потолка и отлепил от него слой стеклохолста и Шитрока. Даже когда я сгибал холст под прямым углом, трещин на шпаклевке не появлялось, а это что-нибудь да значит.

    Поверхность, обработанная Шитроком, выглядит плотной и гладкой, в отличие от Ветонита. Время высыхания сравнимо с последним – слой «на сдир» полностью просыхает за 3-4 часа. При тщательном шлифовании можно добиться практически идеального результата. Шлифуется он довольно легко, но несколько хуже, чем Ветонит, ведь Шитрок плотнее. Для этого используется абразивная сетка с зерном не крупнее 180 единиц.

    При сплошном шпаклевании я рекомендую наносить APJC, как минимум, в 2 слоя на поверхность, не оклеенную стеклохолстом. И, как минимум, в 3 слоя — на оклеенную. Причем не следует наносить его поверх менее плотной шпаклевки вроде того же Ветонита. Каждый слой имеет очень малую толщину, и при последующей шлифовке у нас есть риск перестараться и получить «просветы». И еще один момент – при нанесении шпаклевки температура в помещении не должна быть ниже +13 градусов.

    Давайте подытожим главные плюсы героя статьи.

    Преимущества

    1. Простота использования. Открыл ведро и пошло-поехало. Никаких замесов, никаких отходов. Смесь уверенно держится на шпателе, легко разравнивается, перепады слоев минимальны.
    2. Относительная простота шлифовки. До Ветонита, конечно, не дотягивает, но тут совсем другое качество.
    3. А качество получаемой поверхности близко к идеалу. Под двумя слоями краски вообще никаких огрехов увидеть нельзя (если шлифовал не какой-нибудь дядя Вася, разумеется)
    4. Очень долгий срок жизни. Даже если вы будете шпаклевать Шитроком весь день, его остатки в ведре не загустеют. Закрываете крышку, через полгода снова можете начинать работу, свойства смеси не изменятся. Срок годности вдвое выше, чем у мешков Ветонита.
    5. Очень прочные и удобные ведра. О них уже все сказано. Единственный минус – 17-литровое ведро (масса 28 кг) может оказаться для вас тяжеловатым, а для женщин и вовсе неподъемным.

    Аналоги

    Разумеется, наш герой не единственный в своем роде. Мне известно, как минимум, два аналога, на самом же деле их должно быть значительно больше. Но по каким-то причинам все они встречаются в строительных магазинах гораздо реже. Первый конкурент – шпаклевка Shelton от компании Bau Master. Второй – продукт Multi-Finish от всем известного гиганта Knauf. Все это – готовые к применению составы, их свойства (на бумаге) очень схожи. К сожалению, мне еще не довелось поработать ни с Шелтоном, ни с Мульти-Финиш пастой. Шелтон, скорее всего, в продаже мне не найти, а вот Мульти-Финиш купить вполне реально. Рассчитываю на это в ближайшие месяцы и обязательно выпущу статью об этом продукте.

    Если не хотите пропустить этот материал, для вас существует возможность подписки на обновления. Если для вас сайт оказался полезен, подписаться можно ТУТ, это очень легко и быстро. Либо можете использовать форму на странице под колонкой «Рубрики». К тому же всегда есть возможность прервать подписку в любой момент.

    Заключение

    У шпаклевки Шитрок действительно нет существенных минусов, она даже морозостойкая. Удобная в хранении, нанесении, позволяющая добиваться очень качественной поверхности под покраску, расфасованная в удобнейшие шикарные ведра… Эта штука, определенно, стоит своих денег. И это никакая не реклама, это действительно мое мнение, основанное на личном опыте. Предлагаю вашему вниманию фотографии работ, в которых я принимал непосредственное участие. Обратите внимание на качество окрашенных поверхностей, все они были подготовлены с применением Sheetrock APJC.  А пока на этом у меня все. Удачи!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Для чего используют Sheetrock® (Шитрок)?

    « Назад

     Начнем с того, что многие уже знают о готовой шпатлевке SHEETROCK (Шитрок). Для других коротко — это высококачественный продукт и он идеально подходит для выведения финишного слоя поверхности, либо под покраску, либо для дальнейшей оклейки обоями. Более подробно сможете узнать в статье «Что такое SHEETROCK®?».
     Применить можно все разновидности шпатлевки Sheetrock, но в каждой марке есть своя особенность и использовать лучше тот состав, который будет соответствовать вашим требованиям.
     Требуется наименьшее пылеобразование, т.к. в комнате мебель, нет желания дышать пылью, не комфортно от остатков пыли, хочется меньше пыли при ошкуривании на потолке, минимум уборки после шлифовки…тогда рекомендуем Sheetrock® Dust Control (Даст Контрол).
     Требуется сделать большой объем работ за короткое время, т.к. совсем скоро сдача объекта, надо успеть сделать в срок… рекомендуем использовать шпаклевочную станцию с шпатлевкой Sheetrock® ProSpray (ПроСпрей).
     Требуется вручную поднять шпатлевку на несколько этажей, ей будут работать женщины, более легкое нанесения на потолок…Sheetrock® Fill& Finish Light (Фил Энд Финиш Лайт).
     Те, кто пользовался готовой смесью, понимают, свойственную ей, профессиональную пригодность. На рынке строительных материалов большое множество зарубежных и отечественных аналогов, но большинство из них не соответствует тем требованиям или не предназначены для тех требований, которые, с лёгкостью, выполняет Sheetrock® (Шитрок). Поэтому «новичкам», начинающим работать с готовыми смесями, перед выбором материала стоит определить ряд задач и требований к выполнению работ. При правильном применении и качественной малярной работе заказчику можно честно дать гарантию, а кроме этого, Вы экономите не только Ваше время, но и затраты. Личный успех достигается только в честно-проделанной работе!

    что это такое, виды, финишная, под покраску и универсальная


    Шпаклёвка Шитрок известна уже долгие годы, она выделяется среди подобных средств для отделки стен внутри здания рядом положительных свойств. С нею легко работать, поэтому процесс может выполняться своими руками. Подробнее о том, что такое Шитрок, будет рассказано далее.

    Шпаклевка Sheetrock — особенности, плюсы и минусы

    Шитрок — это универсальное средство, например, оно может хорошо подготовить стену перед покраской, приклеиванием обоев, подходят для работы с бетонным, кирпичным, гипсокартонным основанием. Отличается покрытие шпатлевки Sheetrock пластичностью. Все свои положительные стороны данный продукт получил, благодаря составным компонентам.

    Уникальный состав позволяет с легкостью наносить шпаклевку универсальную Sheetrock на сухую поверхность. Присутствует и ряд добавок, которые помогают получить дополнительные свойства. Даже противопоставляют Шитрок Кнауф.

    Шитрок финишная шпатлевка также может применяться для устранения неровностей на кирпичной стене со штукатурным слоем и на бетоне. Подходит для шпаклевки швов между ГКЛ. Работают с нею в углах, возможна работа с изделиями из металла, создается декоративные варианты отделки стен, реализации рельефной методики.

    Уникальный состав позволяет с легкостью наносить шпаклевку Sheetrock на сухую поверхность.

    Выделяются следующие плюсы:

    • В продажу поступает шпатлевка готовая Шитрок, не нужно тратить время на смешивание компонентов;
    • Универсальность применения;
    • Текстура продукта позволяет легко наносить его на поверхность, она гладкая и маслянистая, что упрощает процесс, и удобен для новичков;
    • Низкий расход;
    • Выпускают Шитрок в ведрах разного объема, подобрать необходимый без приобретения лишнего количества будет легко;
    • Высохшая поверхность красиво выглядит, и нанесение грунтовки происходит равномерно, при этом материал не усаживается;
    • Можно использовать, как грунтовочное средство. Тогда требуется разведение с водой до жидкого состояния;
    • Долгий срок службы даже после вскрытия тары, если обеспечено плотное закрывание емкости. Можно заморозить продукт, после размораживание проводят при комнатной температуре.

    Из недостатков можно отметить не белый цвет, стена становится светло-бежевой. Требует проведения тщательной подготовки основания перед нанесением.

    Текстура продукта позволяет легко наносить его на поверхность.

    Технические характеристики

    Описание свойства средства поможет понять, почему оно так востребовано. Финишная шпаклевка Sheetrock имеет следующие технические характеристики:

    • Процесс просушки занимает 3-5 часов;
    • Возможность нанесения ручным методом и механическим;
    • Возможность проведения работ при температурных показателях от +13 градусов;
    • Показатель плотности равен 1.65 кг/л.

    Несмотря на высокую плотность, процесс шлифования не затрудняется, необходимо использовать сетку с зернистостью в 180 е.

    Процесс просушки занимает 3-5 часов.

    Что связывает Шитрок и Danogips

    Марка Danogips – это немецкая компания, которая известна в своей стране всем, производит качественные строительные материалы. На отечественном рынке не столь известна, здесь больше представлены товары под названием Шитрок.

    Шпатлевка Шитрок от Danogips продуктов отличается, лишь внешним оформлением. Это современный вариант упаковки продукции компании.

    Шпатлевка Шитрок от Danogips продуктов отличается, лишь внешним оформлением.

    Разновидности шпаклевок Шитрок, как выбрать

    Sheetrock шпаклевка выпускается не в одном виде, есть три варианта для проведения шпаклевания поверхности внутри здания. Они отличаются по своим свойствам. Далее будет приведено описание каждого.

    Danogips SuperFinish

    Это Sheetrock финишная шпатлевка, наноситься при окончании отделки поверхности. Суперфиниш является готовым к нанесению продуктом, который может использоваться на таких материалах, как стеклохолст, покрасочный слой, гипсокартонные листы.

    После покрытия получают гладкую выровненную поверхность, но нельзя будет заделать ею крупные неровности.

    Суперфиниш является готовым к нанесению продуктом, который может использоваться на таких материалах, как стеклохолст, покрасочный слой, гипсокартонные листы.

    Sheetrock Fill Finish Light

    Подходит для работы по выравниванию небольших дефектов, может использоваться в качестве ламинирующего покрытия. В составе используется латекс, поэтому он обладает водостойким свойством, проявляет устойчивость к образованию изъянов на поверхности.

    Подходит для работы по выравниванию небольших дефектов, может использоваться в качестве ламинирующего покрытия.

    Sheetrock All Purpose

    Этот вариант универсален. Может использоваться для разных целей. Встречается использование в качестве материала для заполнения пробелов в кирпичной кладке. Активно применяется для текстурирования поверхности.

    Выбор делается, исходя из поставленной задачи: первый вид подходит для финишной отделки, второй для финишной обработки гипсокартона, третий может применяться при механизированном нанесении.

    Может использоваться для разных целей.

    Практическое использование финишных материалов Шитрок

    Как говорилось ранее, раствор выпускается в готовом виде, сохранение его жидкого состояния получают путем плотного закрывания тары, и закрытия сверху пленкой. Поэтому, если после ремонта остался раствор, то хранить его стоит в таком же положении.

    Шпатлевка Шитрок финишная при открытии имеет сероватый цвет, должен он выглядеть ровным без примесей. Если средство хранилось долго, то может поменяться цвет на желтоватый, это происходит при плохом закрывании емкости. Чтобы применить средство, его просто хорошо перемешивают.

    Чтобы применить средство, его просто хорошо перемешивают.

    Техника нанесения финишных покрытий Шитрок

    Создание финиш слоя происходит на выравненное основание, без дефектов, после проведения этапа шлифовки. При долгом стоянии в открытой таре теряется жидкость, и консистенция становится плотнее. Возможно, вернуть прежнее состояние, для этого:

    1. Сначала просто перемешивают раствор.
    2. Затем производят перемешивание Шитрок, потихоньку добавляя чистую воду. Порции делают по 30-40 грамм, далее оставляют раствор постоять на 10-15 минут.
    3. Затем проводят оценку средства, для этого набирают его на шпатель и смотрят на способность легко тянуться и создание необходимой толщины на поверхности.

    Технология работы схожа с работой с любыми подобными финишными средствами. Используя широкий шпатель, средство распределяется по стене равномерно, следует делать тонкий слой, полупрозрачного вида. Высыхание 1-го слоя занимает 3-4 часа, окончательное просыхания всех слоев наступает через 24 часа.

    Используя широкий шпатель, средство распределяется по стене равномерно.

    Толщина слоя и варианты выполнения финишной отделки

    Наличие большого количества информации о возможности применять раствор для разных целей, и как штукатурку Шитрок, приводит к тому, что новички начинают использовать финишный вид для покрытия поверхности толстым слоем. Что значительно увеличивает расход, и требует приобретение большого объема материала.

    Не стоит применять продукт для нанесения в несколько миллиметров, это может привести к образованию трещинок на стене. Первыми слоями выбираются иные средства, предназначенные для этой цели. При необходимости создания подобного слоя, применяют поклейку стеклохолста.

    Целесообразно нанесение в три миллиметра шпатлевки, когда собираются воспроизвести стиль под старину. Чтобы получить необходимый эффект, укладка должна производиться с бумагой, созданной для армирования штукатурных смесей.

    Не стоит применять продукт для нанесения в несколько миллиметров, это может привести к образованию трещинок на стене.

    Как рассчитать расход

    Многих покупателей волнует вопрос, как рассчитать расход, чтобы купить подходящий объем. Стоит отметить, что раствор весит меньше, чем другие шпаклевки. Ведь усадку смесь дает низкую, поэтому трата на нее составляет 10%. Что позволяет килограммом шпатлевки обработать квадратный метр площади.

    Благодаря, особой текстуре не происходит перерасхода за счет не соскальзывания с инструмента и стены раствора. Чтобы рассчитать расход, необходимо знать какая площадь будет шпаклеваться, и умножить цифру со средним расходом, указанным на упаковке. Всегда можно произвести расчеты с помощью онлайн-калькулятора.

    Благодаря, особой текстуре не происходит перерасхода за счет не соскальзывания с инструмента и стены раствора.

    В статье было рассказано Шитрок что это такое, и почему средство отличается такой популярностью. Работать с раствором очень легко, поэтому можно сэкономить на услугах специалистов и провести шпаклевочные работы своими руками.

    Видео: Тест шпаклевки SHEETROCK Super Finish

    характеристики шпаклевки, расход на 1 м2, фасовка изделия 17 л и 28 кг, отзывы

    Шпатлевки Sheetrock, смешанные в производственных условиях, уже готовы к употреблению. Использование таких смесей экономит время, устраняет недочеты, минимизирует риск отходов. Для затворения вам не нужна вода. Вы можете просто открыть ведро и начать процесс шпаклевания. О характеристиках и использовании шпатлевки для финишной отделки Sheetrock в строительстве расскажет данная статья.

    Особенности

    Для быстрой и качественной работы с гипсокартоном рекомендуется применять только первоклассные материалы для отделки, использовать вспомогательные инструменты проверенных фирм и дополнительные аксессуары. Объединение всех этих факторов повышает производительность и улучшает конечный результат. Одним из таких продуктов является шпатлевка Sheetrock.

    Преимущества таких растворов очевидны:

    • улучшенные технические характеристики;
    • повышенный эксплуатационный срок;
    • гомогенность и однородность, контролируемые в каждой партии;
    • пролонгированный срок использования (по сравнению со шпатлевками, приготовленными самостоятельно).

    Продукт выпускается в упаковках по 28 и 17л. Вы можете не сомневаться в качестве состава, так как он проходит 10 фаз заморозки/разморозки при экспериментальных испытаниях и совершенно не теряет своих свойств.

    Если продукт Sheetrock оказался на морозе, постарайтесь сделать процедуру оттаивания постепенной. Ни в коем случае не используйте для нагрева горячую воду и обогреватели. Дайте составу постоять в помещении при комнатной температуре. Затем перемешайте продукт до получения однородной массы, попутно избавляясь от пузырьков воздуха.

    Подготовка к работе

    Размешайте содержимое ёмкости, воду добавлять не нужно. Нанесите раствор на защитные уголки, головки крепежных элементов. Для заделки швов с помощью строительной ленты разрешается добавление небольшого количества воды (оно варьируется от 50 до 60 мл).

    При этом нужно следить, чтобы раствор не был чересчур жидким.

    Условия использования

    Существует несколько основных правил использования суперфинишной шпатлевки Sheetrock.

    • Средство предназначено только для внутренних работ.
    • Новое нанесение шпатлевки осуществляется только на полностью высохший предыдущий слой.
    • Шпатлевка шлифуется наждачной бумагой с 240-ой фракцией.
    • Для успешного окрашивания и накладывания декоративной отделки нужно строго следовать инструкции производителя. Чтобы краска хорошо легла, покрытие должно быть сухим, обеспыленным, матовым, не должно липнуть к рукам.
    • Нанесение на лист гипсокартона тонкого выравнивающего слоя шпатлевки способствует выравниванию водопоглощения материала. В дальнейшем это поможет избежать пятен на обрабатываемой поверхности.
    • В процессе сухого шлифования не стоит слишком усердствовать. Нельзя обрабатывать верх гипсокартона и шпаклевочной ленты. Совместно со шпатлевкой Sheetrock используются бумажные ленты, ленты с металлизированным вкладышем и защитные углы.

    Особенности бумажной ленты:

    • делает конструкцию однородной, крепкой;
    • имеет сгиб посередине для легкой эксплуатации;
    • не нуждается в использовании клеящих материалов;
    • имеет хорошие показатели прочности;

    Назначение бумажной металлизированной ленты:

    • усиление углов;
    • усиление конструкций при монтировании гипсокартона.

    Особенности металлической угловой защиты на бумажной основе (стальных шин, защищенных от коррозии, на бумажной основе):

    • придает углам прочность;
    • не нуждается в дополнительном крепеже;
    • адгезия готового состава к бумажному основанию выше, что обеспечивает идеальную гладкость поверхности.

    Обработка швов гипсокартона

    Следует утопить шляпки крепежных элементов (саморезы, шурупы) в поверхность гипсокартона так, чтобы они не выступали. Для этого вам понадобится шуруповерт или отвертка. Затем нержавеющим шпателем нужно нанести сплошной слой шпатлевки Sheetrock, заполняя шов между листами гипсокартона. Слегка утопите в шпаклевочный слой бумажную ленту. Наклоняя шпатель, проведите им по ленте. С силой нажимайте на инструмент, чтобы вышел переизбыток раствора.

    Под строительной лентой должна остаться шпаклевочная прослойка размером около 1 мм. Затем следует нанести еще один слой смеси, чтобы подготовить основание к следующему этапу отделки и защитить ленту от краевого скручивания. Дождитесь полного высыхания шва.

    После того, как вся поверхность избавится от влаги, можно приступать к следующему этапу шпаклевания. Возьмите широкий шпатель (около 20 сантиметров) и начните второй этап нанесения.

    Когда все высохнет, «пройдитесь» шпателем еще раз для формирования финишного слоя. На этот раз следует использовать инструмент размером 25 сантиметров.

    Обработка углов

    Для обработки элементов смесь наносится на обе стороны угла. Лента Sheetrock складывается вдвое и накладывается на раствор. Нанесите шпатлевку тонким слоем на одну сторону угла, дождитесь полного высыхания и нанесите такой же слой на вторую сторону. Оклейте лентой сначала одну, потом вторую сторону угла, удаляя шпателем лишнее.

    Обработка крепежных саморезов или шурупов

    Готовую неразбавленную смесь нанесите на гипсокартон до проклеивания бумажной лентой стыка и после. Наполните готовым раствором выемки, которые образовались в местах закрепления саморезов. Проведите инструментом для шпаклевания по местам, где ввинчены шурупы с нажимом, чтобы сровнять слой шпаклевки и листа гипсокартона. Этот процесс следует повторить несколько раз, пока выемки не окажутся на одном уровне с обрабатываемой поверхностью. Может понадобиться нанесение нескольких слоев.

    Нанесение на бумажные уголки

    Профессионалы строительного дела настоятельно советуют не смешивать готовые шпатлевки с водой. Консистенция должна быть такой, как задумал производитель, иначе нарушится технологический процесс.

    Обработайте кромки угла шпатлевкой Sheetrock шпателем средней длины (около 12 сантиметров). Дождитесь высыхания. Следующее нанесение должно быть больше по ширине примерно на 5 см. И только в конце работы, для того, чтобы финишный слой был гладким, в шпатлевку можно добавить немного жидкости.

    Использование защитных углов из металла на бумажном основании

    Углы на бумажной основе имеют то же назначение, что и обычные металлические шины или углы из ПВХ. Но они используются, когда клеятся соединительные ленты, а не когда идет монтаж гипсокартона к основанию. Их плюс в том, что бумажное основание в любом случае имеет лучшие адгезионные характеристики, чем обычное металлическое. Такой уголок создает более крепкую и однородную конструкцию, повышает стойкость к образованию трещин, которые могут возникнуть вследствие естественной усадки жилых домов и производственных помещений.

    Отличие этих углов от обычных металлических и виниловых состоит в том, что углы Sheetrock приклеиваются с помощью шпатлевки, а обычные просто надеваются. Углы с бумажным основанием гарантируют, что последующие слои шпатлевки, декоративной штукатурки и других материалов будут иметь хорошее послойное сцепление. Угол вдавливается в шпаклевочный слой, после высыхания шпаклюется.

    Финишный этап отделки

    После наложения финишного слоя необходимо дождаться, когда высохнут все нанесенные шпаклевочные слои. Затем нужно загладить «бугры» шпателем, чтобы поверхность стала ровной. Остаток раствора наносится на швы и крепеж. На этом этапе допускается небольшое добавление воды в смесь. Нанесенные слои должны быть хорошо выровнены. Это снизит время обработки поверхности шлифовальной теркой. Также стоит «пройтись» шпаклевкой по всем заметным дефектам.

    Готовые шпаклевочные смеси – это идеальный вариант подготовки гипсокартонных оснований для дальнейшего окрашивания. При нанесении глянцевых красок, на стене могут быть заметны все неровности и впадины. Использование финишной шпатлевки Sheetrock исключает вероятность таких ситуаций.

    Рекомендации

    В процессе шлифовки швов важно соблюдать осторожность. Не рекомендуется захватывать поверхность листа гипсокартона, шлифовать нужно только швы. Терка сдирает поверхность ГКЛ, а бумажные волокна могут испортить финишное покрытие.

    Завершающее покрытие рекомендуется наносить на всю обрабатываемую поверхность, чтобы максимально уменьшить появление дефектов.

    Отзывы

    Пользователи подтверждают, что готовые смеси Sheetrock – это универсальные помощники в проведении отделочных работ. Отзывы о качестве и удобстве использования смесей в основном положительны. При этом основным условием удачной покупки многие считают правильное определение расхода материала на 1 м2.

    Подробнее о финишной шпатлевке «Sheetrock» вы узнаете из следующего видео.

    Sheetrock Danogips Super Finish / Шитрок Даногипс Супер Финиш шпаклевка готовая полимерная финишная

    Пастообразный материал на основе сополимера этилена и винилацетата для внутренних работ в сухих помещениях. Предназначен для финишного выравнивания поверхностей под покраску, оклейку обоями, нанесение декоративных покрытий. Шпатлевка готова к применению, ее не требуется затворять.

    Производитель поставляет шпатлевку в таре по 3 л, 11 л, 17 л. Это позволяет точно подобрать объем под площадь обрабатываемой поверхности.

    Материалом отделывают:
    • • листовые материалы;
    • • стеклохолст;
    • • пазогребневые плиты;
    • • основания с уже нанесенной шпатлевкой;
    • • ранее окрашенные поверхности;
    • • стыки гипсовых плит с утоненной кромкой;
    • • внутренние/наружные углы.

    Во время нанесения материал сохраняет высокую пластичность. После высыхания его удобно ошкуривать вручную или с помощью аппаратов. Образует прочную поверхность за счет мраморного наполнителя фракцией 20-25 мкм. Показатель плотности составляет 1,6-1,7 кг/л, белизны — от 90% по CieLAB.

    Условия и подготовка

    Работы проводят при температуре более +13°C. Сухое основание очищают от пыли, загрязнений, отслаивающихся участков. Если на поверхности есть большие перепады (2-6 мм), производитель рекомендует провести выравнивание составом JET собственного производства. Минеральные основания перед нанесением шпатлевки грунтуют материалам этого же бренда. Гипсокартонные листы грунтовать не нужно.

    Тару открывают, предварительно надрезав защитную пломбу или удалив защитное кольцо. Материал хорошо перемешивают до однородности.

    Сплошное нанесение шпаклевки

    Материал наносят на основание и разглаживают шпателем так, чтобы слой не превышал 2 мм. Расход смеси в среднем составляет 1 л/м2/мм. Если планируется многослойное покрытие, нужно дождаться, пока предыдущий слой полностью высохнет. Время высыхания — 24 часа.

    Производитель рекомендует использовать для ошкуривания поверхности наждачную бумагу зернистостью не более Р240. Также в рекомендациях — обработка полученного покрытия грунтовкой этого же бренда. Далее отделывать поверхность (окрашивать, клеить обои) можно, когда она будет полностью сухой.

    Нанесение на швы между листов гипсокартона

    Материал с помощью узкого шпателя наносят на стык листов с утоненной кромкой. Прикладывают бумажную ленту и легкими движениями фиксируют ее шпателем. Производитель рекомендует ленты собственного производства. Шпатлевку под лентой разгоняют от середины к краю, удаляя ее излишки из-под ленты и выравнивая поверхность.

    Когда материал полностью высохнет, нужно нанести еще один слой поверх ленты — на 5-10 см шире с каждой стороны, чем предыдущий слой. После высыхания начинают выравнивать всю поверхность в единую плоскость.

    Нанесение на внешние/внутренние углы

    Подготавливают уголок или ленту нужного размера. Для совместимости материалов оптимально использовать продукцию того же бренда. На основание с обеих сторон угла с помощью узкого шпателя наносят шпатлевку и фиксируют на нее уголок/ленту. Шпателем разгоняют материал от середины к краю, приклеивая уголок/ленту, удаляя излишки шпатлевки и выравнивания поверхность.

    Когда материал полностью высохнет, с помощью шпателя шириной 25-30 см наносят второй слой поверх уголка/ленты. Сплошное шпатлевание основания начинают после полного высыхания.

    Хранение

    Хранят материал в герметичной таре, в сухом помещении при температуре выше 0оС, вдали от нагревательных приборов и воздействия прямого солнца. При соблюдении условий производитель гарантирует сохранение свойств на протяжении 12 месяцев с даты изготовления.

    Шпатлевку можно замораживать/оттаивать, но таких циклов не должно быть более 5. При оттаивании нельзя ускорять процесс нагреванием с помощью приборов. Размораживание должно проходить при комнатной температуре. После того как материал оттает, его перемешивают миксером.

    Шитрок шпатлевка, готовая шпаклевка Sheetrock

    Финишное шпатлевание потолка с помощью Шитрок (SHEETROCK). Финишную шпатлевку на потолок наносят для подготовки идеально выровненной поверхности потолка под покраску. В зависимости от того насколько хорошо будет выполнена шпатлевка потолка зависит каким ровным он будет.

    Наносится финишная шпатлевка на поверхность, зашпатлеванную другой базовой шпатлевкой (которая используется для выравнивания поверхности) для окончательной обработки потолка и устранения мелких дефектов и трещин. После её нанесения и полного высыхания потолок необходимо отшлифовать наждачной бумагой до образования чистой, гладкой и ровной поверхности.

    Наждачную бумагу используют с зерном не более 240 единиц. Шпатлевка Шитрок (SHEETROCK) подходящая для финишной отделки потолка заранее смешивается и продается уже готовая к применению. Она представляет собой белую «сметанообразную», однородную массу. В её состав входят связующие виниловые и другие вещества, благодаря которым она становится более уникальной по свойствам в сравнении с другими готовыми шпатлевками. Её можно использовать прямо из фирменной емкости, что удобно при проведении работ. Перед проведением работ требует легкого размешивания, а при необходимости разбавления водой (небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения) ни в коем случае не растворителем. Следует помнить, что лишняя вода способствует образованию трещин и ухудшает сцепление смеси с основанием. Однородная консистенция смеси наносится легко и быстро, и у неё прекрасное сцепление с поверхностью при этом, образуя гладкую ровную и прочную поверхность (шпаклевка Шитрок обладает хорошей сопротивляемостью к появлению трещин). Прежде чем наносить следующий слой смеси следует подождать, пока полностью высохнет предыдущий. Примерно 5 часов в зависимости от толщины слоя, влажности помещения и температуры воздуха. По окончанию работ ведро с оставшейся шпатлевкой можно закрыть и оставшуюся шпатлевку использовать даже через несколько месяцев. Она выдерживает до 10 циклов замораживания. Размораживать следует, только при комнатной температуре ничем не ускоряя процесс оттаивания. Затем тщательно вымешивают для устранения неоднородности и воздушных пузырьков. При проведении работ температура внутри помещения должна быть не менее 13 С. Также следует предусмотреть применение вентиляции для удаления избытка влажности.

    Подготовка финишной готовой шпатлёвки к работе

    Для чего нужна подготовка?

    Готовая полимерная шпатлёвка затворяется на заводе в процессе изготовления. Непосредственно после производства шпатлёвка готова к использованию.

    Но при транспортировке и хранении консистенция материала может терять однородность. Под воздействием колебаний температуры во время транспортировки и хранения консистенция может изменяться вплоть до расслоения.

    Шпатлёвку следует подготовить перед использованием для восстановления однородности консистенции и рабочих свойств материала.

    Вскрытие ведра

    Для вскрытия ведра шпатлёвки объёмом 17л необходимо оторвать кольцо по окружности крышки и снять её.

    Вёдра с фасовкой 3,10,11 и 15 л не имеют защитного кольца и открываются путём простого снятия крышки.

    После вскрытия ведра шпатлёвки объёмом 17 л удалите защитную плёнку с поверхности материала.

    Вёдра с фасовкой 3,10,11 и 15 л защитной плёнки не имеют.

    Внешний вид материала в ведре

    * Белый цвет может иметь серый или кремовый оттенок (степень белизны 92-96%).


    После хранения и транспортировки при температуре выше 0° материал в ведре имеет пастообразную консистенцию.


    После хранения и транспортировки при температуре ниже 0° и последующим оттаиванием материал в ведре может быть покрыт слоем жидкости.

    После хранения и транспортировки при любой температуре материал в ведре имеет «творожистую» консистенцию.

    Перемешивание

    Важнейшим этапом подготовки готовых полимерных шпатлёвок к работе является перемешивание. Данный процесс позволяет восстановить однородность консистенции и добиться максимальной степени комфорта при использовании материала.

    Перемешивание рекомендуется производить миксером на низких оборотах. Это обеспечивает удаление пузырьков воздуха из шпатлёвки.

    При подготовке материала, подвергавшегося заморозке
    ни в коем случае нельзя:

    1. Ускорять процесс его оттаивания (ставить к радиаторам отопления или в горячую воду, нагревать строительным феном и т.п.). Это негативно отразиться на характеристиках шпатлёвки и итоговом качестве работ.
    2. Сливать жидкость, которая образуется на поверхности материала в результате расслоения. Она является важным компонентом состава шпатлёвки.

    Необходимо просто перемешать материал до однородной пастообразной консистенции. В зависимости от степени заморозки этот процесс может быть длительным (около 10 минут). После перемешивания восстанавливаются все характеристики и свойства материала.

    Добавление воды

    При необходимости в шпатлёвку можно добавить чистую воду.
    Не более 50 мл воды на 1 л материала!

    Чрезмерное разжижение негативно отразиться на характеристиках шпатлёвки и итоговом качестве работ.

    Важно понимать, что добавляя воду, мы увеличиваем усадку шпатлёвки после высыхания.

    Добавление воды рекомендуется:

    1. При работе со стыками и углами гипсовых плит. Для приклеивания на шпатлёвку лент и уголков на бумажной основе.
    2. При ручном нанесении материала на поверхность. В том случае если после перемешивания шпатлёвка Вам кажется вязкой или вы хотите задать материалу ещё большую пластичность.
    3. При нанесении материала на поверхность при помощи валика.
    4. При нанесении материала на поверхность при помощи текстурного пистолета и компрессора.
    5. При нанесении материала на поверхность при помощи безвоздушной механизации.

    Готовые полимерные шпатлёвки Danogips пригодны для повторного и последующего использования в течении всего срока годности. Главное плотно закрыть крышку после работ.

    Но необходимо помнить, что при добавлении воды в материал попадают микроорганизмы, которые могут испортить шпатлёвку до истечения срока годности.

    По этой причине рекомендуется производить разбавление водой в отдельной ёмкости.

    Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию:

    8 (800) 250-79-26

    Гипсокартон против гипсокартона — разница и сравнение

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон — это панель из гипсовой штукатурки, зажатая между плотной бумагой. Применяется при возведении внутренних стен и потолков как замена традиционному реечно-штукатурному методу. Другие названия гипсокартонных панелей: гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон, гипсокартон и гипсокартон.

    Что такое гипсокартон?

    Sheetrock — это бренд гипсокартона, хотя из-за его популярности этот термин стал использоваться как синоним гипсокартона.Гипсокартон также используется в качестве замены обрешетки и штукатурки при строительстве внутренних потолков и стен, хотя некоторые гипсокартоны имеют защиту от атмосферных воздействий для наружных потолков.

    Только компания U.S. Gypsum Company может продавать гипсокартон как Sheetrock. Однако другими компаниями, производящими гипсокартон, являются: National Gypsum Company, Titan Commercial Products и Allied Manufacturing.

    Типы

    Гипсокартон бывает нескольких разных типов. Стандартные панели могут иметь толщину от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма.В огнестойкий гипсокартон добавлены добавки, повышающие это свойство. Greenboard изготовлен из зеленой бумаги, в которую добавлена ​​добавка на масляной основе, обеспечивающая влагостойкость. Точно так же в blueboard используются добавки, которые делают бумагу водостойкой и устойчивой к плесени. Цементная плита еще более водостойкая. В устойчивом к плесени гипсокартоне нет бумаги. В деке используются древесные волокна для увеличения передачи звука, а в звукоизоляции гипсокартона используются демпфирующие полимеры для уменьшения передачи звука. Доска Enviroboard производится из переработанных сельскохозяйственных материалов.Гипсокартон может быть облицован свинцом для использования вокруг радиологического оборудования или фольгой в качестве пароизоляции.

    Гипсокартон также представлен в различных вариантах, включая обычные основные панели толщиной 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Существует три класса огнестойких панелей, в том числе с сердечником Ultracode 3/4 дюйма. Как и обычный гипсокартон, Sheetrock также выпускается с фольгой на обратной стороне, а также в варианте с устойчивостью к плесени и влаге, в том числе панель Fiberock, которая является лучшим выбором для этой необходимости.Устойчивый к провисанию гипсокартон имеет малый вес и, следовательно, устойчив к провисанию. Доска для наружного потолка устойчива к атмосферным воздействиям, поэтому ее можно использовать на открытом воздухе. Наконец, Sheetrock предлагает более прочные панели, устойчивые к неправильному обращению, например, вмятинам, истиранию и даже проникновению.

    Производство

    Гипсокартон состоит из гипсовой штукатурки, зажатой между двумя толстыми листами бумаги. Гипсовая основа изготовлена ​​из волокна, пенообразователя, тонко измельченных кристаллов гипса и добавок. Для изготовления гипсокартона влажная гипсовая сердцевина помещается между плотной бумагой или матами из стекловолокна.

    Этот производственный процесс такой же, как и для марки Sheetrock, но с использованием нескольких химикатов, уникальных для этой марки. Однако даже это относится к классификации гипсокартона.

    Строительная техника

    И гипсокартон, и гипсокартон используются с одинаковыми основными методами. Строители вырезают панель по размеру, обычно надрезая бумагу и ломая сердцевину вручную. Панели такого размера крепятся к стойкам стен или потолочным балкам с помощью гвоздей, клея, шурупов для гипсокартона или крепежа для гипсокартона.Остальные швы замаскировать шпаклевкой и лентой. В некоторых случаях гипсокартон затем дополнительно герметизируют шпоном. Использование шпона делает стену более гладкой.

    Преимущества и недостатки

    Одним из преимуществ использования гипсокартона или гипсокартона является то, что на это уходит всего день или два, в отличие от недельного процесса с использованием реек и штукатурки. Использование специальных методов строительства, таких как строительство более толстых стен из гипсокартона, обеспечивает некоторый контроль звука. Кроме того, из-за наличия кристаллизационной воды в гипсе гипсокартон обладает некоторой огнестойкостью.

    Гипсокартон и гипсокартон могут быть повреждены под воздействием воды, что приведет к неприглядному впитыванию и даже размягчению штукатурки. Точно так же бумага, используемая в обоих, поддерживает рост плесени. Наконец, в строительстве рабочие тратят до 17 процентов материала на раскрой панелей по размеру.

    Недостатком некоторых марок, не относящихся к гипсокартону, является то, что они выделяют сернистые газы; это особенно верно для гипсокартона, импортируемого из Китая, но выбросы серы были обнаружены в других странах, не относящихся к гипсокартону, США.Материал гипсокартона S. Гипсокартон с высоким содержанием серы, который приводит к неприятным запахам, негативным последствиям для здоровья и коррозии металла, часто использовался во время восстановительных работ после урагана Катрина в 2006 году. Полная степень воздействия серных газов на здоровье не совсем известна, поскольку исследований мало были сделаны, но у CDC есть руководство для поставщиков медицинских услуг по потенциальным эффектам импортированного гипсокартона.

    История

    Гипсокартон и гипсокартон стали широко использоваться примерно во время Второй мировой войны.Прототипом гипсокартона была доска Sackett Board, изобретенная в 1894 году Августином Сакеттом и Фредом Кейном. Гипс был наложен между четырьмя слоями войлочной бумаги. Компания U.S. Gypsum Company начала преобразовывать эту плиту Sackett в гипсокартон в период с 1910 по 1930 год. В этой эволюции гипсовая штукатурка заменила традиционную штукатурку в сердцевине. В 1917 году компания US Gypsum впервые представила панели из гипсокартона в том виде, в котором они распространены сегодня.

    Список литературы

    Знаете ли вы РЕАЛЬНУЮ разницу?

    Если вы планируете провести реконструкцию в этом году, велика вероятность, что потребуется гипсокартон или гипсокартон.

    В этой статье я собираюсь, наконец, положить конец дебатам о гипсокартоне и гипсокартоне, а также об одном серьезном заблуждении, а также провести вас через все, что вам нужно знать об обоих материалах.

    В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?

    В первую очередь гипсокартон — это марка гипсокартона, а не какой-то другой строительный материал. Это все равно, что сказать, что Clorox — это разновидность отбеливателя. Иными словами:

    Гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же.Гипсокартон — это панель из гипсовой штукатурки, зажатая между двумя толстыми листами бумаги. Гипсокартон — это марка гипсокартона, запатентованная американской компанией Gypsum Company. Оба используются для изготовления стен и потолка.

    За исключением нескольких химикатов, которые позволяют запатентовать формулу гипсокартона, на самом деле нет никакой практической разницы между гипсокартоном и гипсокартоном. Фактически, большинство людей называют их взаимозаменяемыми.

    Что такое гипсокартон?

    Раньше людям приходилось делать стены из штукатурки.Это было чрезвычайно громоздко, занимало уйму времени, и не всем удавалось с этим справиться.

    Однако в 1894 году Августин Сакетт выступил с Советом Сакетта. Это был революционный метод возведения стен и потолков, предшественник нашего современного гипсокартона. Это сделало установку потолка и стены несложной.

    Потребовалось некоторое время, чтобы завоевать популярность, но когда разразилась Вторая мировая война, популярность гипсокартона стала неуклонно расти. Поскольку рабочая сила в Соединенных Штатах сместила акцент на производство для войны, потребовались более дешевые материалы, чтобы компенсировать военные расходы.Поскольку штукатурка была дороже, использовали гипсокартон (который был дешевле). С тех пор страна никогда не оглядывалась назад. Гипсокартон был здесь надолго.

    Он стал известен как «гипсокартон», потому что стена, сделанная из него, была полностью сухой, и для установки не требовалось никаких влажных материалов. С другой стороны, штукатурка была влажной, и требовалось очень много времени, чтобы высохнуть, прежде чем можно было нанести еще один слой. Это решающее преимущество гипсокартона перед штукатуркой будет навсегда подчеркнуто в его названии.

    Современный гипсокартон изготавливается из очень легкого, но невероятно прочного камня, называемого гипсом, который измельчают в мелкий порошок и осторожно прижимают между двумя толстыми листами бумаги, которые образуют большую доску или лист.Обычно он поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов, но вы можете получить и более крупные доски. Эти доски затем идеально разрезаются по размеру и прибиваются к деревянному каркасу здания.

    Благодаря гипсокартону весь дом может иметь прочную конструкцию в кратчайшие сроки. То, что на штукатурку уходило недели или месяцы, теперь можно сделать за несколько дней с гипсокартоном.

    Что такое гипсокартон?

    Sheetrock — это бренд гипсокартона, который был впервые создан в 1917 году, и он также является заменой обрешетки и штукатурки.Основное различие между гипсокартоном и гипсокартоном состоит в том, что только компания US Gypsum Company может называть свой продукт «гипсокартоном», и никто другой.

    Подумайте об этом так: любой гипсокартон можно назвать гипсокартоном, но не весь гипсокартон можно назвать гипсокартоном.

    Однако из-за его огромной популярности люди ошибочно называют все виды гипсокартона «гипсокартоном». Это все равно, что сказать: «Я собираюсь сделать Xerox», но сделать ксерокопию на аппарате стороннего производителя. Xerox настолько хорошо известна, что трудно не использовать их торговую марку при общении, даже когда мы говорим о машинах сторонних производителей.

    Sheetrock также предлагает специальные продукты, в том числе огнестойкие панели, которые помогают предотвратить накопление влаги, и даже инструменты для гипсокартона с торговой маркой Sheetrock.

    Гипсокартон — это, как правило, гипсокартон, который предпочитают покупать большинство подрядчиков и опытных домашних мастеров, а не универсальный бренд. Как и большинство материалов известных брендов, гипсокартон, как правило, немного дороже, чем его аналоги без названия. Однако многие строители считают, что гипсокартон обеспечивает более качественный продукт, и с ним немного легче работать, чем с гипсокартоном обычного бренда.

    Другие считают, что гипсокартон предлагает те же свойства, что и другие варианты гипсокартона, но они по-прежнему предпочитают гипсокартон из-за узнаваемости бренда.

    Компания US Gypsum работает в Чикаго, штат Иллинойс, и по сей день является крупнейшим дистрибьютором гипсокартона в Америке.

    Какова толщина гипсокартона / гипсокартона?

    И гипсокартон, и гипсокартон бывают разной толщины. Все они могут быть найдены в вашем местном хозяйственном магазине или магазине больших коробок.

    Вот краткая разбивка трех распространенных толщин гипсокартона :

    • 1/4 дюйма : это самый тонкий из имеющихся гипсокартон, и он отлично подходит для реконструкции вашего подвала или любых стен в вашем доме, которые не нуждаются в толщине. армирование.
    • 3/4 дюйма : Это в три раза толще, чем гипсокартон 1/3 дюйма. Вы найдете его в ванных комнатах для усиления усиления, но в других местах его обычно не используют, если только комнате не требуется дополнительная поддержка.
    • 1/2 дюйма : Даже толще, чем два других варианта, 1/2 дюйма гипсокартон / гипсокартон почти всегда влагостойкий и очень прочный. Это используется на кухнях, подвалах, ванных комнатах и ​​во всем доме. Большинство строителей делают 1/2 дюйма гипсокартона или гипсокартона стандартной толщины.

    Стоит отметить, что самая распространенная стеновая плита имеет толщину 1/2 дюйма и ширину 4 на 8 футов. Это считается стандартом. Без сомнения, этот размер и толщина являются самыми универсальными и используются для всех видов ремонта и строительства вокруг дома.

    Сколько весит гипсокартон или гипсокартон?

    Один лист стандартного гипсокартона обычно весит около 50 фунтов. Однако также доступна сверхлегкая версия гипсовых панелей, которая весит приблизительно 13-37 фунтов.

    Это может показаться ужасно тяжелым для такой тонкой доски, но между двумя листами бумаги у вас все еще есть измельченный гипсовый камень. Этот измельченный камень придает ему изрядную массу.

    Хотя он может показаться тяжелее, чем вы думали, с ним все равно очень легко маневрировать и работать с ним. После того, как вы установите несколько досок, вы привыкнете к их позиционированию и с легкостью начнете делать это должным образом.

    Какие основные типы гипсокартона и гипсокартона?

    Существует множество различных типов гипсокартона и гипсокартона.

    Вот только пять, которые я считаю действительно полезными:

    1. Moisture Resistant : этот тип гипсокартона помогает не пропускать воду и предотвращает образование или образование плесени.
    2. Greenboard : это гипсокартон на бумажной основе, похожий на влагостойкий гипсокартон, потому что он помогает предотвратить образование плесени и обычно используется в ванных комнатах (особенно возле душа)
    3. Fire Resistant : этот гипсокартон имеет дополнительные свойства, которые помочь сделать его устойчивым к пожарам. Эти листы обычно толще обычных стеновых плит.
    4. Потолочный гипсокартон / Устойчивый к провисанию : Этот гипсокартон специально разработан для потолков, а панели разработаны для предотвращения провисания.
    5. Acoustic Drywall : Этот гипсокартон невероятен. Он помогает не слышать звук и идеально подходит для звукоизоляции комнаты. Он использует гипс высокой плотности, который также покрыт влагостойкими материалами. Это предотвращает попадание звука внутрь или наружу.

    Гипсокартон стоит дороже, чем гипсокартон?

    Как я уже упоминал, гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же.Это также верно в отношении их стоимости.

    Стандартная доска из гипсокартона или гипсокартона стоит около 12-15 долларов в Home Depot и аналогичных крупных коробочных магазинах .

    Чтобы определить, сколько гипсокартона вам нужно купить для вашего конкретного проекта по благоустройству дома, воспользуйтесь этим полезным калькулятором.

    Все, что вам нужно сделать, это ввести размеры вашей комнаты, включая потолок, а также то, что нужно исключить, и калькулятор даст вам необходимое количество гипсокартона в квадратных футах.

    Зная это число, легко определить, сколько плит гипсокартона вам понадобится: просто разделите общую площадь в квадратных футах на квадратные метры одной плиты гипсокартона.

    Затем, чтобы оценить общую стоимость гипсокартона, который вам понадобится для вашего проекта, возьмите общее количество плат, которое вам понадобится, и умножьте это число на стоимость одной доски (например, 12-15 долларов, в зависимости от марки. и типа).

    Гипсокартон против гипсокартона: за и против

    Одним из самых больших преимуществ использования гипсокартона или гипсокартона является эффективность.На использование обрешетки и штукатурки уйдут недели или месяцы, в зависимости от размера комнат или здания, но гипсокартон обычно можно установить за считанные дни.

    Кроме того, из-за кристаллизации воды в гипсе гипсокартон и гипсокартон обладают небольшой огнестойкостью. Кроме того, гипсокартон и гипсокартон также легко вешаются на поверхность стены и добавляют теплоизоляции.

    Однако огромным недостатком гипсокартона является то, что его легко повредить под воздействием воды. Точно так же, если бумага, используемая для опор, намокнет, она может заплесневеть, и ее починка будет стоить больших денег.Не только это, но также 15% -17% материала фактически уходит в отходы из-за необходимости обрезать панели по размеру. Тем не менее, на мой взгляд, плюсы намного перевешивают минусы.

    Если вы рассматриваете гипсокартон не из гипсокартона, имейте в виду, что некоторые из них выделяют сернистые газы. Да, Вы прочли это правильно. Было обнаружено, что некоторые гипсокартоны, импортируемые из Китая, и некачественные плиты, сделанные здесь, в Соединенных Штатах, выделяют серный газ. Очевидно, это приводит к довольно неприятному запаху. Однако это может даже привести к негативным последствиям для здоровья и коррозии металла.Если вы выберете гипсокартон, вам не придется об этом беспокоиться.

    Завершение работы

    Гипсокартон / гипсокартон — одна из тех вещей, которые люди знают, что у них дома есть, но очень редко понимают. Теперь, когда вы все это прочитали, я уверен, что теперь вы знаете, что такое гипсокартон, а также как и почему он ничем не отличается от гипсокартона.

    Давайте подытожим пять основных выводов из всего этого:

    1. Назовете ли вы это гипсокартоном, гипсокартоном, стеновыми плитами, гипсокартоном или гипсокартоном, все они на самом деле одно и то же — строительные материалы, используемые для изготовления внутренних стен и потолков.
    2. Sheetrock — это бренд гипсокартона (например, Clorox — бренд отбеливателя), на который подрядчики и домашние мастера стали полагаться из-за узнаваемости бренда.
    3. Вся гипсокартон — это гипсокартон, но не весь гипсокартон — это гипсокартон.
    4. Гипсокартон и гипсокартон стоят примерно одинаково.
    5. Гипсокартон — более безопасная покупка, чем гипсокартон других производителей, потому что гипсокартон не выделяет сернистый газ.

    7 обязательных элементов для подвешивания гипсокартона

    Руководство по гипсокартону и гипсокартону: выбор различных типов гипсокартона | Подрядчики по ремонту дома

    Все типы гипсокартона являются важными компонентами любого проекта строительства или реконструкции дома.Гипсокартон — это материал, который скрепляет дом, и без него некоторые комнаты и здания не были бы структурно прочными.

    Это руководство по гипсокартону поможет вам понять преимущества имеющихся типов гипсокартона и поможет выбрать правильные типы гипсокартона для ваших проектов. Мы также обсудим некоторые возможные альтернативы гипсокартону, а также некоторые другие названия гипсокартона, которые вы, возможно, слышали раньше.

    Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить полный список функций и скрытых советов о том, как правильно использовать все типы гипсокартона.

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон, также известный как стеновая плита или гипсокартон, представляет собой легкий материал, используемый для внутренних стен во время строительства или ремонта. Обычно он изготавливается в виде тонких листов доски и устанавливается на стены или потолок.

    Из чего конкретно сделан гипсокартон?

    Гипсокартон изготавливается из нескольких различных материалов, но чаще всего он изготавливается из гипса, который представляет собой прочную, но легкую породу, которая обеспечивает универсальное применение при измельчении в порошок.Гипсовый порошок составляет гипсокартон; его тонко измельчают, а затем вдавливают между двумя толстыми листами бумаги. Это создает «доску» или тонкий лист. Этот лист крепится к деревянному каркасу здания с помощью гвоздей и шурупов.

    Шовный герметик заполняет швы и укромные уголки, оставленные открытыми гипсокартоном. Гипсокартон был изобретен как способ упростить и ускорить заполнение внутренней части стены без необходимости использования штукатурки или другого вида быстросохнущего состава.

    Насколько толст гипсокартон?

    Существует несколько вариантов толщины гипсокартона, из которых вы можете выбрать правильный тип гипсокартона для вашего проекта. Вот краткий обзор различных размеров гипсокартона, доступных в вашем местном хозяйственном магазине перед началом проекта ремонта:

    • ¼ ”Гипсокартон: это самый тонкий из имеющихся листов гипсокартона. Это идеальный выбор для реконструкции подвала или для любых внутренних стен и потолков жилых домов, не требующих толстого армирования.
    • ¾ ”Гипсокартон: в три раза толще самого тонкого гипсокартона, ¾” — нестандартная толщина этого гипсокартона.Он используется для дополнительного усиления внутренних стен, возможно, в больших или промышленных зданиях. Он также хорош для использования в ванной, где дополнительная изоляция никогда не помешает.
    • ½ ”Гипсокартон: еще более толстый кусок гипсокартона, который содержит дополнительные характеристики, такие как влагостойкость, различные типы гипса и GP Green Board, экологически чистый и переработанный материал, который обеспечивает долговечность, не оказывая воздействия на окружающую среду. Обычно он идеально подходит для кухонь, ванных комнат и подвальных помещений.
    Есть ли у гипсокартона стандартная толщина?

    Короткий ответ: да! Для большинства проектов стандартная толщина гипсокартона обычно составляет от ½ дюйма. Хотя существует множество размеров гипсокартона на выбор, самая «обычная» стеновая плита имеет толщину ½ дюйма и ширину 4 х 8 футов. Это наиболее универсальная и типичная доска, используемая для ремонта и строительства.

    Есть тонкий гипсокартон?

    Размер гипсокартона ¼ ”- самый тонкий гипсокартон на рынке; однако есть возможность выбора из нескольких толщин.Все, что угодно, от ¼ «до» можно приобрести в местном хозяйственном магазине или по специальному заказу от производителя строительного поставщика.

    Сколько весит лист гипсокартона?

    Один лист стандартного гипсокартона толщиной ½ дюйма и длиной 4 х 8 футов весит около 50 фунтов. Иногда он может весить немного больше.

    Вы можете подумать: «С такой тонкой доской, как она может весить так много?»

    Гипс — это разновидность камня, и даже после тонкого измельчения в порошок он все равно имеет большой вес. Однако для листа такого размера вес совсем не является неуправляемым. В зависимости от ширины и высоты доски вес может варьироваться.

    Если вам интересно узнать, сколько весят ваши листы гипсокартона или сколько будет весить гипсокартон определенной толщины, есть онлайн-калькулятор веса гипсокартона, который вы можете использовать. Вы даже можете выбирать между стандартными и облегченными вариантами, чтобы получить максимальную отдачу от ваших исследований.

    Виды гипсокартона

    Для вашего проекта ремонта доступно множество различных типов гипсокартона.На самом деле существуют определенные виды гипсокартона, которые отлично подходят для выполнения конкретных задач. Например, вы можете приобрести гипсокартон, обладающий влагостойкостью и способностью предотвращать образование плесени. Есть также тип огнестойкого гипсокартона, в который можно инвестировать; они обычно бывают большими и толстыми.

    Для облегчения монтажа потолочный гипсокартон может иметь разную толщину и размер листа. Установка гипсокартона на потолок может быть довольно сложной задачей, поскольку вам придется повесить его перпендикулярно и с большой точностью.Рекомендуется использовать панели толщиной в полдюйма или даже до дюйма, чтобы предотвратить провисание.

    Акустический гипсокартон — это настоящий прорыв в индустрии гипсокартона, который, безусловно, подходит для звукоизоляции отдельных комнат вашего дома. Этот вид гипсокартона усиливает свои акустические свойства за счет гипса высокой плотности, который также обычно покрывают влагостойкими материалами. Это помогает удерживать звук внутри стен, а не отразиться на другой стороне.

    Альтернативы гипсокартону

    Некоторые альтернативы гипсокартону включают:

    • Фактурные стеновые панели.Эти панели имеют печатную текстуру, которая фактически может покрывать существующие стены. Хотя для них требуется основание перед установкой (они не могут быть единственным типом стен, устанавливаемых в вашем доме), они отлично подходят для добавления стиля и дизайна вашим стенам с дополнительным преимуществом дополнительного армирования.
    • Деревянные панели. Настоящая древесина по-прежнему используется в большом количестве строительных проектов, и она по-прежнему популярна в отрасли как фаворит потребителей. Хотя деревянные панели тяжелее и иногда менее доступны, чем гипсокартон, они могут добавить стильный штрих вашему дому, предлагая непревзойденную прочность.
    • Стены Ваху. В этом продукте используется вспененный пенополистирол, что значительно упрощает установку, чем гипсокартон. Они также добавляют некоторую тепловую защиту.

    J Design Group — Дизайнеры интерьера

    Внутренние стеновые панели — отличная альтернатива окрашенному гипсокартону, добавляя индивидуальности и выделяясь в этом современном жилом пространстве.

    Еще один пример текстурированных стеновых панелей мирового класса вокруг этого камина в этой современной гостиной.Глубокий темный цвет добавляет общий элегантный тон.

    В то время как в этом деревенском доме в Денвере стены украшены изящной древесиной сарая, вы можете создать похожий вид с деревянными панелями.

    AMEK Custom Builders — Большая стена комнаты в этом современном доме в Миннеаполисе сделана из оштукатуренной штукатурки. Поразительно!

    Гипсокартон против штукатурки

    У гипсокартона есть некоторые преимущества перед штукатуркой, но это не значит, что штукатурка также отказалась от своего использования.Причины, по которым люди предпочитают штукатурку гипсокартону, действительно существуют, и мы хотим изучить некоторые из них сейчас.

    Штукатурка и гипсокартон — два наиболее популярных способа отделки стены, и оба они могут улучшить общую конструкцию дома. Если вы ищете что-то надежное и надежное, вы не ошибетесь ни с одним из вариантов. Вот несколько сравнений между ними.

    Преимущества штукатурки:
    • Добавляет гладкую и изысканную текстуру, которую многие люди привыкли как ощущение «дома» в доме.
    • Чрезвычайно устойчивый к звукам.
    • Штукатурка — более профессиональный вариант.
    Недостатки штукатурки:
    • Требуется установка обученным специалистом.
    • Штукатурка не имеет внутренней изоляции внутри стен.
    • Нанесение штукатурки трудоемкое и требует много времени.
    Преимущества гипсокартона:
    • Легко крепится на любую поверхность стены.
    • Установка занимает меньше времени и не требует профессионального использования.
    • Гипсокартон добавляет изоляцию.
    Недостатки гипсокартона:
    • Не так хорошо отражает звук, как штукатурка.
    • Гипсокартон — более тяжелый материал.

    Гипсовые панели марки USG Sheetrock®

    Гипсокартон против гипсокартона

    Что такое гипсокартон? Ну, Sheetrock — это бренд гипсокартона, на который многие полагаются. Часто слова «гипсокартон» и «гипсокартон» взаимозаменяемы в сфере ремонта. Думайте об этом как о сравнении салфеток для лица с салфетками: люди будут говорить «салфетки» больше, чем «салфетки для лица».

    Sheetrock — это надежный бренд гипсокартона, который предлагает множество преимуществ по сравнению с более универсальным типом гипсокартона. Клиенты могут насладиться дополнительными функциями гипсокартона, которые помогут им завершить свои узкоспециализированные проекты ремонта. Такие варианты, как огнестойкий или водостойкий гипсокартон, доступны на веб-сайте или у местного подрядчика, когда вы будете готовы начать свой проект.

    Большинство подрядчиков предпочитают гипсокартон обычной марки гипсокартона из-за надежности марки и возможностей поддержки клиентов.Однако настоящих различий между гипсокартоном и гипсокартоном общего назначения нет. Опять же, люди обычно выбирают этот тип гипсокартона из-за узнаваемости бренда и доступности поддержки.

    Смета на гипсокартон

    Не можете определить, сколько будут стоить ваши листы гипсокартона? Хотите знать, сколько гипсокартона вам действительно понадобится для завершения ваших проектов? Есть несколько доступных инструментов, к которым вы можете получить доступ в Интернете. Кроме того, они совершенно бесплатны!

    Чтобы определить цену на гипсокартон, в зависимости от того, выбираете ли вы гипсокартон или обычный тип, вы можете посетить сайты по ремонту дома, чтобы узнать, к чему складываются текущие цены. Ниже перечислены самые стандартные и доступные размеры листов, чтобы вы могли приблизительно рассчитать, что вам понадобится в рамках вашего бюджета.

    Чтобы определить, сколько гипсокартона вам нужно купить для вашего проекта, воспользуйтесь этим калькулятором гипсокартона. Просто введите размеры вашей комнаты, включая потолок и исключенные области, и калькулятор подскажет, сколько квадратных футов общей площади гипсокартона вам понадобится.

    Уровни отделки гипсокартона

    Важно отметить, что разные уровни отделки гипсокартона могут определять стоимость и количество гипсокартона, которые вам также понадобятся.Существует несколько различных уровней отделки гипсокартона, от гипсокартона уровня 0 до гипсокартона уровня 5. Уровень 0 предоставит вам ограниченную поддержку для временных строительных проектов, где вы можете рассчитывать на окончательное снятие гипсокартона. Уровень 5 — самый стабильный тип опоры с высочайшим качеством отделки. Это лучший вариант для постоянного проекта. Уровни 2–5 предлагают варианты этого диапазона, которые могут быть отличным выбором, если у вас ограниченный бюджет.

    В конечном итоге решение о том, какой тип гипсокартона использовать, остается за вами.В зависимости от толщины и веса гипса, гипсокартон может оказаться полезным для вашего следующего проекта строительства или реконструкции.

    Разница между гипсокартоном и гипсокартоном

    Гипсокартон против гипсокартона

    Независимо от того, новичок ли вы в индустрии ремонта или разнорабочий подрядчик из Колорадо-Спрингс, которому просто любопытно, вы можете не знать разницы между гипсокартоном и гипсокартоном. Сравнение этих двух материалов похоже на сравнение салфеток Kleenex и обычных салфеток для лица.По сути, один — это именной бренд, а другой — универсальный. С учетом сказанного, вот более подробное объяснение.

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон — один из наиболее широко известных материалов, используемых при строительстве домов для изготовления плоских стен и других важных поверхностей. Один лист гипсокартона содержит гипс, который, по сути, представляет собой камень, превращенный в порошок и помещенный между двумя кусками невероятно толстой бумаги. Когда вы будете готовы установить гипсокартон, вам нужно будет с помощью шурупов или гвоздей прикрепить его к стойкам комнаты, а затем заполнить швы между частями гипсокартона герметиком.По сравнению с традиционными методами, такими как штукатурка, гипсокартон намного проще установить и произвести ремонт гипсокартона.

    Что такое гипсокартон?

    Sheetrock — это торговая марка гипсокартона (например, Kleenex), и эта торговая марка включает в себя множество различных кусков гипсокартона разной толщины. Линия продуктов Sheetrock также включает специальные продукты, такие как огнестойкие стены или панели, которые помогают предотвратить накопление влаги. При этом Sheetrock в основном занимается гипсокартоном, но предоставляет клиентам возможность приобретать специализированные панели в зависимости от их личных потребностей.Подрядчики и домовладельцы также могут приобрести инструменты для гипсокартона, выпускаемые под торговой маркой Sheetrock.

    Отличия

    Как упоминалось ранее, между гипсокартоном и гипсокартоном есть ограниченные различия. Sheetrock — это просто компания, которая предоставляет клиентам возможность покупать гипсокартон и изделия из гипсокартона, но их продукция аналогична универсальной «гипсокартонной стене». Если вернуться к аналогии Kleenex с универсальным брендом, Sheetrock — это такой же бренд, как и Kleenex, и гипсокартон — это тот же продукт, только без названия.

    Многие подрядчики считают выгодным приобретать продукцию из гипсокартона, в то время как другие считают выгодным просто использовать гипсокартон универсального бренда. Потребители часто путают эти два термина. Фактически это одно и то же. Если вы позвоните нам и скажете, что вам нужно расценки на ремонт или установку гипсокартона, мы узнаем, о чем вы говорите

    Вот еще один ресурс, если вам нужна дополнительная информация о гипсокартоне.

    Гипсокартон — не единственный термин, который часто путают с гипсокартоном, еще один термин — «штукатурка».Штукатурка — это внешний вид сайдинга, поэтому это даже не одно и то же.

    Вы готовы увидеть, что Homefix может для вас сделать?

    Разница между гипсокартоном и гипсокартоном (ВИДЕО)

    Вы можете спросить, что такое гипсокартон и чем он отличается от гипсокартона? Чтобы ответить на такой вопрос, вам нужно глубже погрузиться в процесс изготовления гипсокартона, так что давайте посмотрим.

    Разница между гипсокартоном и гипсокартоном

    Мужчины устанавливают гипсокартон (гипсокартон) на стену

    Что такое гипсокартон?

    Панель из гипсокартона состоит из бумажной оболочки, обернутой вокруг внутренней сердцевины, сделанной из гипса, сообщает местное бюро документации.Штукатурка смешивается с волокном, пластификатором, пенообразователем, мелко измельченными кристаллами гипса в качестве ускорителя, EDTA, крахмалом, различными добавками, повышающими плесень и огнестойкость, восковой эмульсией и водой.

    Затем он формируется путем прослоения влажного гипса между двумя листами плотной бумаги или матов из стекловолокна. Когда гипсовая штукатурка высыхает, сэндвич становится достаточно прочным, чтобы его можно было использовать в качестве строительного материала.

    Гипсокартон — это термин, используемый для описания внутренних стен и потолков с использованием панелей из гипсовой штукатурки.Многие такие панели изготавливаются из стекловолокна вместо бумаги, чтобы предотвратить рост плесени. Конструкция из гипсокартона применяется для отделки внутренних стен и потолка.

    Строительство из гипсокартона стало преобладать как более быстрая альтернатива реечным и штукатурным методам, которые предполагали насильственное нанесение грубой штукатурки, известной как основание, на обрешетку стены (многие тонкие доски прибиты к стойкам с небольшими зазорами между ними).

    Каждый слой будет добавляться последовательно и вручную.Гипсокартон, по сравнению со штукатуркой, требует ручной отделки только в углах и отверстиях под саморезы.

    Этот процесс достигается за счет использования продукта, который мы называем MUD. гипсокартон требует меньше труда и времени на высыхание, потому что вам нужно только размазать и сгладить проклеенные области между листами и углами комнаты.

    Что такое гипсокартон?

    Строитель устанавливает гипсокартон во внутренней стене

    Панели из гипсокартона также известны как гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон (США, Великобритания, Ирландия, Австралия), каменная рейка и «гипсокартон» (торговая марка USG Corporation). !? Да, гипсокартон — это разновидность гипсокартона, они идентичны по производству, за исключением некоторых используемых химикатов.

    Все они классифицируются как гипсокартон. Эти листы почти все выпускаются 8-футовыми сегментами, независимо от производителя, и их часто необходимо обрезать до нужных размеров.

    Затем они устанавливаются у открытой стены и помечаются первой группой за то, что они «откручиваются» (процесс ввинчивания множества винтов в части доски с шпильками под ними). После того, как все доски будут отвинчены, войдет бригада клейких лент и заклеит все щели бумажной лентой, напоминающей скотч.

    Наконец, нанесите слой MUD (вещество, похожее на штукатурку, с которым легче манипулировать, но не так прочно) на каждый зазор и заполните каждое отверстие для шурупов. Последнее, что они сделают перед отъездом своих бригад, — это используют рашпиль (инструмент с острыми краями, похожий на шлифовальную подушку), чтобы все разгладить.

    Итак, как вы можете видеть, Sheetrock — это всего лишь марка гипсокартона, так же как «Channel Locks» — это просто марка плоскогубцев для гребня и пазов. Тем не менее, каждый набор плоскогубцев для гребня и пазов, кажется, в конечном итоге называется «канальными замками».Почти каждая марка гипсокартона рано или поздно будет называться гипсокартоном.

    Хотя это может сбить с толку некоторых, любой знающий продавец сможет вам это объяснить. Большинство строительных рабочих или специалистов по гипсокартону, которые регулярно используют гипсокартон, должны знать причину, по которой это называется гипсокартоном, даже если они используют гипсокартон. Из-за того, что гипсокартон является одним из наиболее широко используемых брендов гипсокартона здесь, в США, вы можете обнаружить, что многие бренды называются гипсокартоном независимо от того, кто их изготовил, или бригады Drywaller называются бригадами гипсокартона.

    В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?

    Если вы проводите какое-то время вокруг домашнего строительства, вы можете услышать термины «гипсокартон» и «гипсокартон». Часто эти термины используются как синонимы, поскольку оба используются для обшивки внутренних стен. Итак, это одно и то же? Гипсокартон и гипсокартон относятся к одному и тому же продукту или есть разница?

    Гипсокартон и гипсокартон означают (почти) одно и то же. Sheetrock — это торговая марка гипсокартона, производимая US Gypsum . Весь гипсокартон — это гипсокартон, но не весь гипсокартон — это гипсокартон. Этот вид продукции еще называют гипсокартоном, гипсокартоном, стеновыми плитами. Все эти имена относятся к одному и тому же материалу. Давайте посмотрим на гипсокартон немного глубже, чтобы понять это различие.

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон — это панели из гипсовой штукатурки, зажатые между толстыми листами бумаги и запеченные до твердой консистенции.Из гипсокартона делают внутренние стены в зданиях за счет покрытия деревянных каркасов. Он популярен, потому что прост в установке и дешев в отделке. Скорее всего, вы окружены гипсокартоном, когда читаете эту статью.

    Гипс — это мягкий белый камень. Это распространено во многих регионах мира. Для изготовления гипсовой штукатурки гипс добывают, измельчают до состояния пасты, нагревают и смешивают с водой и связующими химическими веществами. Штукатурка, используемая в гипсокартоне, — это тот же тип штукатурки, который используется для слепков, папье-маше и художественных проектов.

    Другие названия

    У этого продукта много названий. Источник названия гипсокартон очевиден. Стеновая плита тоже легко понять — она ​​используется только для изготовления стен и ничего больше. Гипсокартон кажется странным, пока вы не поймете, что гипс, используемый для слепков и произведений искусства, сделан из того же гипса, что и гипсокартон.

    Размеры гипсокартона

    Листы гипсокартона обычно имеют ширину четыре фута, длину восемь футов и толщину в полдюйма.Они весят около пятидесяти пяти фунтов плюс-минус. Четыре на восемь — стандартный размер для партии листового проката в строительстве, в том числе фанеры и стеновых панелей.

    Этот размер и вес — хороший компромисс между простотой использования и охватом. Компоненты меньшего размера проще в использовании, но их установка медленнее. Большие куски покрываются быстрее, но для их обработки требуется несколько человек. Четыре на восемь листов также подходят для стандартной пикап-кровати; для больших вещей требуется трейлер.

    Гипсокартон доступен толщиной от дюйма до дюйма.Более тонкий гипсокартон используется там, где стена не должна быть прочной, но вес может быть проблемой. Чаще всего тонкий гипсокартон используют для покрытия существующих стен без удаления текстуры или штукатурки. Относительно легкий гипсокартон толщиной четверть дюйма плавно поднимается вверх и не слишком утяжеляет существующую стену.

    Более толстый гипсокартон — 5/8 и 3/4 дюйма — используется в квартирах и коммерческих помещениях. Дополнительная толщина обеспечивает лучшую звукоизоляцию и огнестойкость. Это жизненно важные атрибуты коммерческого здания.Эти толщины нестандартны в магазинах, но их можно приобрести, если осмотреться или сделать специальный заказ.

    Гипсокартон также можно заказать более длинными кусками — двенадцать и даже шестнадцать футов длиной! Это специальные детали, которые используются для облицовки стен в помещениях с очень высокими потолками. Можно покрыть стену, не добавляя горизонтальных швов между деталями. Чтобы справиться с этими монстрами, вам понадобится команда установщиков. Помимо дополнительного веса, более длинные листы гипсокартона склонны ломаться, если с ними не обращаться осторожно.

    Отделка стены

    Гипсокартон устанавливается с помощью шурупов для гипсокартона, чтобы прикрепить его к деревянным стойкам, составляющим каркас стены. После установки винты и швы между деталями заклеиваются специальной лентой. Лента покрывается штукатуркой, которую разглаживают кельмой, чтобы скрыть стык. Этот процесс называется тейпирование и постельное белье , если вы ведете себя официально. Если это не так, то это называется , мутный, .

    Обклеенные лентой и обшитые стенами стены обычно тоже текстурированные, хотя это не всегда так.Фактурные стены после покраски выглядят немного более законченными. Гладкие стены чаще всего оклеивают обоями.

    Почему это вообще называется гипсокартоном?

    Гипсокартон, очевидно, кладется сухим. Но до того, как гипсокартон стал стандартом, стены были сделаны с использованием техники под названием « планка и штукатурка ». В этой технике используются длинные тонкие полоски дерева, называемые планками, чтобы закрыть пространство между стойками стены. Рейки обычно составляют около четырех футов в длину, один дюйм в ширину и четверть дюйма в толщину.Они прибиты к стойкам стены рядами, разделенными примерно на три восьмых дюйма.

    После того, как все стены покрыты обрешеткой, на стены намазывают мокрую штукатурку. Для отделки обрешетки и оштукатуренной стены обычно требуется три слоя штукатурки. Последний слой разглаживается и окрашивается. Эти стены обладают хорошей изоляцией и звукоизоляцией и имеют достаточно текстуры, чтобы стена выглядела хорошо. Однако установка гипсокартона вместо мокрой штукатурки имеет ряд преимуществ:

    • Гипсокартон устанавливается намного быстрее.Он поднимается большими листами, а не множеством полос, и его не нужно закрывать. Просто вставьте его на место, воткните несколько шурупов, и готово.
    • Нет времени на высыхание. Нанести три слоя штукатурки, разгладить, дать высохнуть, затем снова покрыть. Это может занять неделю или больше. Гипсокартон не занимает так много времени.
    • Отделка штукатуркой требует квалифицированного мастера, чтобы она хорошо выглядела. Хотя процесс оклейки и укладки гипсокартона требует навыков, это не так сложно, как сглаживание больших штукатурных стен.
    • Штукатурка со временем трескается и отваливается от стены, особенно если дом сдвигается или оседает. Гипсокартон намного стабильнее и дольше выглядит новым, чем штукатурка.
    • Ремонт потрескавшейся штукатурки — серьезное мероприятие, требующее тех же навыков, что и первоначальная установка. Ремонт треснувшего или сломанного гипсокартона — это работа, с которой большинство домовладельцев может справиться самостоятельно.

    Как видите, гипсокартон намного проще в использовании, чем влажная штукатурка. По сравнению с штукатуркой гипсокартон стоит меньше в час, требует меньше часов и позволяет подрядчикам быстро перейти от покрытия внутренних стен к окраске и отделке строительства.В бизнесе, где время — деньги, штукатурка просто невозможна.

    Что такое гипсокартон?

    Sheetrock — это торговая марка гипсокартона, используемая компанией U.S. Gypsum Company. Это похоже на использование слова Kleenex , когда вы имеете в виду лицевую ткань или Frisbee для летающего диска. Kleenex и Frisbee — это названия, которые используют бренды, которые стали настолько успешными, что мы забываем, что это бренд. Мы просто называем любой образец продукта торговой маркой, даже если он был произведен кем-то другим.

    Гипсокартон именно такой. U.S. Gypsum была одной из первых компаний, производивших гипсокартон, и первой, которая начала продавать его под торговой маркой. Название «гипсокартон» оказалось настолько успешным, что мы путаем товар — гипсокартон — и название бренда.

    Также помогает то, что торговая марка — Sheetrock — так хорошо описывает продукт. Это камни, измельченные и спрессованные в лист. В наши дни это имеет больше смысла, чем термин «гипсокартон», поскольку в новом строительстве практически исчезли планка и штукатурка.

    Откуда это взялось?

    Первый продукт из гипсокартона был выпущен в 1903 году. Он был сделан в виде небольших квадратов, примерно по 30 см с каждой стороны. Эта «доска Sackett Board» рекламировалась как огнезащитный материал — домовладельцы могли прибивать гипсовые квадраты к деревянным стенам, чтобы предотвратить возгорание. Это было большим делом, когда древесина была единственным материалом, используемым в домах, а открытый огонь использовался для приготовления пищи, обогрева домов и обеспечения света.

    Фирму-изобретатель купил У.С. Гипс в 1909 году; они представили торговую марку «гипсокартон» в 1916 году. Потребовалось время, чтобы гипсокартон стал использоваться в качестве материала для стен. Поскольку штукатурные стены намного дороже гипсокартона, люди считали, что штукатурка лучше. В конце концов, как часто вы сталкиваетесь с более дешевым продуктом, который лучше дорогого? Эта логика побудила строителей придерживаться штукатурки в течение многих лет после того, как был изобретен гипсокартон.

    Большой переход от штукатурки к гипсокартону произошел после Второй мировой войны. Это было время, когда многие, многие люди создавали семьи.Они хотели переместить своих детей из многолюдных городов в новые, чистые дома на окраинах. Это создало огромный спрос на новые дома. Как только строители поспешили построить как можно больше домов, как можно быстрее, оштукатуренные стены были заменены гипсокартоном.

    Пределы гипсокартона

    Гипсокартон используется в большинстве внутренних помещений, но имеет некоторые ограничения. Гипс быстро впитывает воду; это ограничивает гипсокартон областями, которые никогда не промокают. Его используют в гостиной, спальне и столовой.Использование гипсокартона ограничено на кухнях и в ванных комнатах — в местах, где стены могут намокнуть.

    Области вокруг ванн и душевых, возле раковин и за плитами могут намокнуть. В этих областях гипсокартон не используется. Если да, то он покрыт чем-то водонепроницаемым. Гипсокартон также ограничивается внутренним использованием. Никогда не используйте его на улице — пара хороших ливней, и ваши стены из гипсокартона вздуваются, деформируются и снова распадаются на груду камней.

    Особые виды гипсокартона

    Для помещений с высокой влажностью воздуха используется специальный вид гипсокартона, называемый , зеленая доска .Greenboard по-прежнему является гипсовым продуктом, но для скрепления плит в нем используются листы стекловолокна, а не бумага. Стекловолокно не впитывает воду и препятствует росту плесени. Когда вы используете зеленую доску, вам также понадобится устойчивая к плесени лента и грязь для скотча и подстилки.

    Для самых влажных мест вообще не используйте гипсокартон. Цементная плита — это продукт, в котором используется цемент, связанный вместе с армирующими волокнами. Он совсем не впитывает воду, поэтому вы можете уверенно использовать его рядом с ванной и душем.

    Также доступен огнестойкий гипсокартон. Тип X и Тип C гипсокартон толще, чем стандартный гипсокартон, и изготовлены из стекловолокна, которое выдерживает горение в два раза дольше, чем стандартный гипсокартон. Строительные нормы и правила требуют использования гипсокартона вокруг каминов, сушилок для стирки, гаражей и других мест с повышенным риском возгорания.

    Есть несколько причин, по которым гипсокартон типов X и C не используются в частных домах. Во-первых, они стоят примерно на 20% дороже, чем стандартный гипсокартон, поэтому рентабельнее использовать стандартный гипсокартон.Во-вторых, аспекты противопожарной защиты этого гипсокартона наиболее эффективны, когда стена полностью герметична, как в многоквартирном доме. Огнестойкий гипсокартон не так сильно помогает, когда он находится рядом с открытой дверью.

    Безопасен ли гипсокартон?

    Если вы находитесь в своем доме и смотрите на гипсокартон вокруг вас, не о чем беспокоиться — это, вероятно, безопасно. Гипс заключен между листами бумаги и заклеен краской. Самая большая опасность от гипсокартона исходит во время монтажа.

    Хотите верьте, хотите нет, но главная угроза при установке гипсокартона — это растянутых мышц, . Это тяжелая штука. Стандартный лист полудюймового гипсокартона 4 × 8 весит около пятидесяти пяти фунтов. Более толстые листы могут весить до 120 фунтов! Убедитесь, что у вас есть помощь, если вы собираетесь переносить гипсокартон, чтобы оставаться в безопасности.

    Наличие адекватной помощи также позволяет сэкономить на расходных материалах. Листы гипсокартона несколько хрупкие и сломаются, если их уронить. Защитите свои мышцы и предметы снабжения, подняв гипсокартон командой.Еще один вариант обработки листов гипсокартона — домкрат для гипсокартона. Эти инструменты, также называемые подъемниками для гипсокартона, позволяют загружать лист гипсокартона, катить его на место, приподнимать к стене или потолку и надежно удерживать, пока вы ввинчиваете его в стену.

    Большая часть риска при обращении с гипсокартоном исчезает, если вы можете поднять его с помощью механических средств. Домкраты для гипсокартона стоят несколько сотен долларов, и некоторые магазины их также сдают в аренду. Если вы сами кладете много гипсокартона, это определенно лучший инструмент.Это спасет вашу спину и вашу дружбу.

    Другая опасность, которая может возникнуть при установке гипсокартона, — это пыль от резки гипсокартона и шлифования грязи, когда вы склеиваете и кладете стены. Надевайте респиратор или респиратор, чтобы защитить легкие и оставаться в безопасности при укладке гипсокартона. Вдыхание большого количества пыли из гипсокартона может вызвать те же проблемы с легкими, что и у шахтеров и рабочих карьера, поэтому держите рот и нос прикрытыми.

    Опасный гипсокартон

    Проблема с загрязненным гипсокартоном, установленным между 2001 и 2008 годами.Большая часть плохого гипсокартона была установлена ​​в 2006 и 2007 годах. Наибольшее количество случаев заражения гипсокартона пришло из Флориды, при этом в Луизиане, Миссисипи, Алабаме и Вирджинии также было много случаев проблемного гипсокартона.

    Загрязненный гипсокартон содержал серу в гипсе. Вы можете узнать его, потому что он имеет запах тухлого яйца и вызывает почернение медных труб и проводов. Гипсокартон также может вызвать зуд или покраснение кожи у людей, которые контактируют с гипсокартоном. Если вы думаете, что могли загрязнить гипсокартон, проконсультируйтесь с U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров для получения дополнительной информации.

    Ваш дом не подвергается риску заражения гипсокартоном, если он соответствует следующим критериям:

    • Гипсокартон был установлен до 2001 г. или после 2008 г.
    • Гипсокартон был изготовлен не в Китае.
    • Если вы находитесь за пределами указанных штатов, вы, вероятно, в безопасности; на эти штаты приходится более 90% известных случаев, половина из которых приходится на Флориду.
    Снижение загрязнения

    Удивительно, но гипсокартон помогает уменьшить загрязнение.Вместо добытого гипса его делают из утилизированной угольной золы. Электростанции, сжигающие уголь для выработки электроэнергии, обрабатывают золу после сжигания угля. Полученная зола содержит гипс, который можно превратить в гипсокартон. Остатки производства электроэнергии встраиваются в дома, а не выбрасываются на свалку!

    Гипсокартон также может быть переработан. Это делается путем снятия старого гипсокартона, удаления бумажных покрытий и измельчения гипса в порошок. Порошок повторно формуют в листы гипсокартона, которые можно устанавливать в новых домах.Это гораздо лучшая альтернатива, чем выбрасывать старые вещи на свалку.

    Старый гипсокартон также перерабатывается в другие продукты, включая цемент и удобрения. Если вы работаете над проектом, который потребует от вас удаления гипсокартона, проверьте свои местные возможности, чтобы узнать, можно ли утилизировать старый удаляемый гипсокартон.

    Совет от профессионала: Если ваш дом был построен до 1978 года, он может содержать краску на основе свинца. В этом случае вы не сможете утилизировать старый гипсокартон, и, вероятно, вам придется обращаться с ним как с опасным материалом.

    Насколько это важно?

    Различные названия этого продукта не имеют большого значения. Если вы пойдете в магазин товаров для дома и попросите гипсокартон, вы получите панели из гипсокартона. Это могут быть панели марки Sheetrock, изготовленные компанией U.S. Gypsum, а могут и не быть, но это будут панели из гипсовой штукатурки четыре на восемь. Если вам действительно нужны панели из гипсокартона , вы можете их найти. Однако, как только панели будут повешены и покрашены, вы никогда не заметите разницы. Гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же.

    Гипсокартон против гипсокартона • Сначала инструменты

    Гипсокартон везде, но что именно?

    Простое объяснение — это строительный материал, используемый для создания стен и потолков. Это буквально повсюду вокруг вас. В вашем доме, офисе, школе, даже в продуктовом магазине.

    Одна из основных причин его широкого распространения — простота установки. Кроме того, он очень прочный, и, если он действительно повредится, его легко отремонтировать.

    До изобретения гипсокартона возводить стены было намного сложнее. Это было сделано путем наложения штукатурки на несущие деревянные планки, называемые рейками, слой за слоем. Когда штукатурка затвердела, стена была готова. Как вы понимаете, это был очень долгий и неэффективный процесс.

    История

    Он был изобретен в начале 1900-х годов и также известен как стеновая плита, гипсокартон или гипсокартон.

    Гипсокартон

    разработан на основе более раннего продукта, известного как Sackett Board, патент на который Августин Сакетт получил в 1894 году.

    Позже, благодаря усовершенствованиям, происходящим в производственном процессе, доска стала более прочной.

    В последующие годы росли поиски эффективности, чтобы заменить современную технику оштукатуривания и штукатурки. Это привело к тому, что гипсокартон получил прозвище гипсокартон, постепенно завоевывая рынок в качестве «сухой» альтернативы «планке».

    Без сомнения, ручное прибивание бесчисленных планок реек для основы с последующим нанесением трех последовательных мокрых слоев штукатурки было серьезным фактором успеха гипсокартона в сочетании с необходимостью монтажа для обеспечения огнестойкости.

    Уровень навыков штукатурки больше не потребуется.

    Стандартизированные листы были модульными, и гипсокартон можно было установить и закончить за меньшее время, чем обрешетка и штукатурка.

    Как делают гипсокартон?

    Для производства гипсокартона добывают и дробят гипсовую породу. Он растворим в воде, но демонстрирует то, что называется ретроградной растворимостью (см. Технические подробности здесь).

    Все это означает, что он не так растворим при более высоких температурах.Таким образом, при нагревании он фактически теряет воду и становится штукатуркой. Вот что будет дальше…

    Затем его нагревают для удаления большей части естественной воды, затем смешивают с добавками и гидратируют. Затем суспензия гипса помещается в сушильную камеру внутри слоев, связанных бумагой, которые вы видите на передней и задней стороне листа стандартного гипсокартона.

    Гипс обладает рядом свойств, которые делают его идеальным ингредиентом для гипсокартона. Одна огромная вещь заключается в том, что он не опасен для здоровья, как асбест, но может использоваться почти таким же образом.Его также много и нетрудно добыть. Он не звуконепроницаем, но немного гасит внешний шум. К тому же он пожаробезопасен.

    Существуют ли разные типы гипсокартона?

    Да, на самом деле существует четыре различных типа гипсокартона, каждый из которых предназначен для конкретного типа проекта.

    1. Обычный гипсокартон . Это стандартная стена из гипсокартона с целлюлозной бумагой с обеих сторон, которую мы описали ранее. Это самый дешевый гипсокартон, который доступен в различных размерах и толщинах.
    2. Гипсокартон, устойчивый к плесени . Этот тип гипсокартона становится все более популярным и заменяет стандартный гипсокартон в качестве строительного материала. Он покрыт стекловолокном вместо бумаги. Это придает ему устойчивость к плесени и грибку. С таким гипсокартоном легко работать, но при установке необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности из-за наличия стекловолокна.
    3. Влагостойкость . Влагостойкий гипсокартон стоит дорого.Он имеет зеленое покрытие, что делает его водонепроницаемым, но не водонепроницаемым. Это хороший выбор для ванных комнат, подвалов, кухонь и прачечных.
    4. Огнестойкий, или Тип X . Этот тип гипсокартона часто используется слоями для повышения огнестойкости и требуется некоторыми строительными нормами. Он изготовлен из негорючих волокон и должен пройти строгие испытания, чтобы получить рейтинг типа X.

    В чем разница между гипсокартоном и гипсокартоном?

    По сути, Sheetrock — это гипсокартон, который стал синонимом продукта из-за своей популярности, например, Kleenex и салфетки для лица или Q-Tip и ватный тампон.

    Гипсокартон

    производится компанией U.S. Gypsum Company. Он бывает разной толщины и нескольких разновидностей. Они производят три разных класса огнестойких панелей, а также продукты, устойчивые к плесени и влаге. Некоторые из их продуктов устойчивы к проникновению и истиранию, а также имеют стойкую к атмосферным воздействиям наружную потолочную плиту для наружного использования.

    Гипсокартон производится так же, как и гипсокартон, и состоит в основном из гипса. Единственное отличие заключается в добавлении дополнительных химикатов для изготовления упомянутых выше фирменных и специальных продуктов.

    Для чего используется гипсокартон?

    Гипсокартон в основном используется для строительства внутренних стен и потолков. Он обрезан по размеру, поэтому его можно установить где угодно, обычно с помощью винтов с помощью рекомендованного шуруповерта. См. Наше руководство по шуруповертам и сверлам, чтобы узнать, почему.

    Гипсокартон поставляется с множеством вариантов отделки, включая некоторые декоративные варианты, если вы хотите добавить интересные текстуры в свою комнату.

    Как правило, установка проста.

    Листы гипсокартона поднимаются (с помощью опор для гипсокартона помогают добраться в более высокие места) и ввинчиваются в стенные стойки или потолочные балки, затем стыковочная лента или герметик наносится на швы и отверстия для шурупов, а поверхность шлифуется с помощью высококачественной шлифовальной машины для гипсокартона. для гладкой поверхности.Иногда красится отделочный состав или шпон. Затем все, что осталось сделать, это прогрунтовать и покрасить.

    Плюсы и минусы гипсокартона против штукатурки

    До изобретения гипсокартона штукатурка была наиболее часто используемым материалом для изготовления внутренних стен. В заключение давайте продемонстрируем основные различия между гипсокартоном и штукатуркой. Вот список плюсов и минусов каждого из них.

    Гипсокартон Плюсы:

    • Дешевле
    • Легче установить
    • Работа может быть выполнена значительно быстрее

    Минусы гипсокартона:

    • Не блокирует звук так же хорошо, как штукатурка
    • Большие листы могут быть трудными для маневрирования одним человеком, и может потребоваться подъемник для гипсокартонных панелей.

    Штукатурка Плюсы:

    • Теперь считается высококачественной нестандартной отделкой стен
    • Добавляет текстуры и персонализацию, недоступные гипсокартону
    • Звукоизоляция

    Штукатурка Минусы:

    • Минимальная изоляция от тепла и холода
    • Трудоемкий
    • Процесс длинный
    • Дорого

    Как видите, с гипсокартоном намного проще работать, и работа идет быстрее.

    .

    Ручная нарезка резьбы: как избежать ошибок и поэтапное выполнение работы, описание видов метчиков. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Метчик — что это такое, устройство, применение, таблица для нарезания резьбы

    Метчики – это основной инструмент для нарезания внутренних резьб в глухих и сквозных отверстиях ручным или машинным способом. С точки зрения доступности метчик для нарезания резьбы относится к сравнительно простым инструментам, применение которых доступно и любителям, и профессионалам, позволяющим получить в условиях обычной мастерской стандартную резьбу, соответствующую требованиям ГОСТ.

    Устройство метчиков

    Данный тип резьбонарезного инструмента представляет собой винт с прямыми и винтовыми канавками необходимыми для нарезания резьбы и отвода образуемой в процессе стружки. Рабочая зона включает калибрующую и режущую части. Для крепления инструмента в ручных воротках или патронах имеется квадратная хвостовая часть. Сам процесс нарезки представляет собой поворот инструмента в предварительно просверленном отверстии (глухом или сквозном) путем возвратно-поступательного движения.

    В зависимости от варианта исполнения, устройство метчика позволяет нарезать резьбу за один, два или три прохода. Подготовка резьб более чем за один проход осуществляется комплектами из чернового, среднего и чистового инструментов. Для нарезки в отверстиях из особо вязких материалов, например титанового сплава, выпускаются комплекты из пяти инструментов.

    Применение

    Метчики для нарезания резьб являются основным резьбонарезным инструментом для бытового, полупрофессионального и профессионального применения. Они могут быть использованы для подготовки, практически, всех видов резьб – метрической, дюймовой, трапециидальной и т. д.

    Основные характеристики метчиков:

    • Материал изготовления. Наилучший вариант – легированные стали обеспечивающие высокую долговечность инструмента. 
    • Способ нарезки – для ручного или машинно-ручного применения.
    • Диаметр отверстия – определяется по соответствующей таблице.
    • Параметры нарезаемой резьбы – метрическая, дюймовая, основной или мелкий шаг и т. д.

    Основные правила нарезки внутренней резьбы

    Чтобы правильно нарезать резьбу метчиком необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Просверлить отверстие нужного диаметра. По сути – это главный этап, т. к. при ошибке вы получите либо неплотную резьбу, либо сломаете метчик из-за перегрузки. Для наиболее распространенной, метрической резьбы таблица диаметров приведена ниже. Для грубой оценки необходимо отнять от диаметра резьбы её шаг. Сверлить необходимо строго перпендикулярно к плоскости.
    • Для нарезки вручную выполняем возвратно-поступательные движения – два оборота вперёд, один назад. 
    • После прохода черновым метчиком, повторяем процедуру чистовым.
    • При нарезке в глубоком отверстии необходимо периодически полностью выкручивать инструмент и очищать канавки.
    • Для нарезки в глухом отверстии его длина должна быть больше планируемой длины резьбы.
    • При нарезке резьбы в глубоких отверстиях обязательно используйте смазку – эмульсия, керосин или льняное масло.

    Виды метчиков для нарезания резьб

    В зависимости от способа нарезки существуют следующие виды метчиков – ручные, машинно-ручные и машинные. Ручные оснащены квадратной хвостовой частью для фиксации в воротке, выпускаются 2-х и 3-комплектными. Машинно-ручные метчики могут быть установлены и в вороток, и в патрон станка. Для нарезания резьбы в сквозном отверстии выпускаются с шестью нитками на рабочей части, для глухих отверстий – с тремя. Машинные метчики предназначены исключительно для установки в патрон станка, имеют винтовые и укороченные канавки.

    Кратко перечислим некоторые специальные виды метчиков:

    • Гаечные – имеют длинную хвостовую часть для нанизывания гаек, что позволяет нарезать резьбы в нескольких изделиях без выворачивания инструмента. Предназначены для машинной нарезки.
    • Метчики для левой резьбы – обозначаются литерами LH, имеют тот же шаг и диаметр как инструмент с метрической резьбой. 
    • Метчики дюймовые – инструмент для нарезки резьб в дюймовой системе измерений. Выпускаются 2-х или 3-комплетными в трех классах точности. 
    • Метчики трубные – позволяют нарезать трубные резьбы с дюймовой системой измерения в диапазоне от 1/8 до 2 дюймов. Выпускаются в ручном и машинно-ручном исполнении, в двух комплектах с острым и тупым заходом.
    • Метчики конические – применяются для подготовки соответствующего типа резьб метрических (К) и трубных (Rc). Отличаются наличием удлиненной начальной заборной части с неполной резьбой, постепенно переходящей в полную.

    Действующие стандарты

    Конструкцию машинных и ручных метчиков регулирует ГОСТ 3266-81. Технические условия — ГОСТ 3449-84. Также для каждого типа инструмента действует свой стандарт определяющий его конструкцию.

    Видео

    Наглядную информацию об инструменте вы можете получить в представленном ниже видео

    § 15. Нарезание крепежной резьбы ручным способом

    Нарезание наружной резьбы. Наружную резьбу на болтах, винтах и стержнях ручным способом нарезают плашками. В зависимости от устройства плашки бывают призматические, раздвижные, круглые цельные (рис. 31,а,б).

    Призматические плашки состоят из двух одинаковых половинок, укрепляемых в клуппе (рис. 31, в), имеющем форму рамки с рукоятками. На двух наружных сторонах этих плашек расположены призматические канавки, в которые входят призматические выступы клуппа.

    Раздвижные плашки устанавливают в клуппе таким образом, чтобы цифры 1 и 2 на половинках плашек стояли против соответствующих цифр на рамке. В противном случае резьба будет неправильной. Закрепляют плашки упорным винтом. Между упорным винтом и плашкой помещают стальную пластинку-сухарь, чтобы при нажиме винтом плашка не лопнула.

    Круглую плашку укрепляют в воротке-леркодержателе (рис. 31, г) двумя или четырьмя упорными винтами.

    Для получения правильной резьбы необходимо, чтобы диаметры стержней и просверливаемых отверстий соответствовали размеру резьбы.

    Рис. 31. Плашки и клуппы:

    а — раздвижная   плашка,   б — круглая    цельная    плашка,    в — клупп, г — вороток-леркодержатель

    Раздвижными плашками можно нарезать полную резьбу при небольших отклонениях диаметра стержня. При нарезании резьбы круглыми цельными плашками не допускаются отклонения в диаметре нарезаемого стержня. При большем диаметре стержня резьба получится ровной, при меньшем — неполной. Перед нарезанием резьбы надо опилить на болте фаску и снять окалину, которая портит инструмент. При нарезании резьбы болты укрепляют вертикально в тисках.

    Раздвижными плашками нарезают резьбу за два-три прохода, а круглыми — за один проход.

    При нарезании резьбы, вращая клупп слева направо, следует делать несколько обратных движений, чтобы переломить стружку и тем самым не нарушить резьбу. Качество резьбы проверяют путем навертывания гайки от руки, при этом гайка не должна шататься на резьбе.

    На 25—38 мм рабочих оборотов делают 32— 38 мм оборота назад, чтобы легче ломалась стружка. При вращении на плашку нажимают. При нарезании резьбы в стальных деталях плашки и метчики охлаждают олифой или сульфофрезолом, а при нарезании резьбы в чугунных деталях—скипидаром. Использовать минеральное масло не рекомендуется, так как оно ухудшает качество нарезки.

    Рис. 32. Инструменты для нарезания отверстий:

    а — комплект метчиков,  б — вороток

    Нарезание внутренней резьбы. Внутреннюю резьбу ручным способом нарезают метчиками (рис. 32, а), которые вставляют в вороток (рис. 32,6). Метчик имеет заборную часть (конец метчика), которая служит для нарезания резьбы; калибрующую (среднюю)—для направления при нарезании и калибровки нарезанного отверстия — и хвостовую с головкой квадратного сечения — она удерживает метчик в воротке во время работы.

    Для перехода от неполной к полной метрической или дюймовой крепежной резьбе используют комплект метчиков — три метчика с разной глубиной резьбы. Сначала первым метчиком намечают в отверстии резьбу, снимая небольшой слой металла, а затем нарезают полную резьбу, применяя второй и третий метчики.

    Для  нарезания резьбы метчиком деталь с просверленным отверстием или гайку прочно зажимают в тисках, чтобы ось отверстия была вертикальна. Для вывода стружки и образования режущих кромок в метчиках имеются четыре продольные канавки.

    При нарезании резьбы нужно следить, чтобы ось метчика совпадала с осью отверстия, в противном случае резьба будет косой. Метчиком надо работать плавно, без рывков. На каждый оборот метчика в рабочую сторону делать оборота в обратную сторону, чтобы ломалась стружка. Работать следует только исправными метчиками с острыми режущими кромками. Чтобы облегчить нарезание резьбы, отверстие необходимо предварительно немного раззенковать.

    Для получения чистой и полной резьбы диаметр отверстия должен строго соответствовать размеру резьбы. Если диаметр отверстия больше требуемого, резьба получится неполной; если меньше, метчик будет вращаться туго и может сломаться.

    Механизированным способом резьбу в гайках нарезают на резьбонарезных или сверлильных станках машинными метчиками. Эти метчики отличаются от ручных формой хвостовой части и большей длиной. На болтах резьбу нарезают на болтонарезных станках или на специальных станках накаткой.

    Нарезание резьбы вручную — Энциклопедия по машиностроению XXL

    Обработка монолитными инструментами осуществляется при обильной подаче смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) или вовсе без них. Недостаточная подача СОЖ или перерывы в ее подаче могут значительно ухудшить работоспособность фрез и другого инструмента. Обработка пластмасс производится всухую или с воздушным охлаждением. При нарезании резьбы вручную хорошо зарекомендовала себя смесь парафина с солидолом в соотношении 1 1, а при машинном нарезании смесь его с маслом в той же весовой пропорции.  [c.20]
    По конструкции и применению различаются следующие основные типы метчиков а) ручные— для нарезания резьбы вручную б) гаечные—для нарезания гаек на гайконарезных станках в) машинные р,ля нарезания резьбы на станках г) плашечные и маточные —клл нарезания и калибрования резьбы в плашках  [c. 352]

    Притирка арматуры низкого давления, гибка труб по готовым шаблонам с пригонкой их по месту. Применение правильного режима нагрева труб, замена негодных труб, муфт, угольников, тройников и т. п. новыми, нарезание резьбы на трубах различных диаметров и навертывание фланцев (нарезание резьбы вручную и на специальных станках), опрессовка арматуры и отдельных участков линии, набивка труб песком, заливка свинцом, канифолью и заделка пробками, ремонт отопительной и водопроводной систем и установка вентилей небольших размеров, опиливание и пригонка деталей.  [c.120]

    В отличие от метчиков для нарезания резьбы вручную (направляющего, режущего и калибрующего) в ручных машинах используют метчики для нарезания резьбы в один проход.  [c.348]

    Круглые плашки относительно малопроизводительны и не позволяют нарезать точные резьбы. Их широко применяют при нарезании резьбы вручную, а также на токарно-винторезных, сверлильных, револьверных и других станках, особенно в условиях ремонтных мастерских.[c.591]

    Нарезание резьбы — операция обработки со снятием стружки, в результате которой образуются наружные и внутренние винтовые канавки на цилиндрических и конических поверхностях в соответствии с заданными профилем и размерами. Нарезание резьбы на винтах, болтах и прочих деталях производится преимущественно на станках, В практике слесарной обработки на сборке, при ремонте оборудования и монтажных работах прибегают к нарезанию резьбы вручную и с помощью машинок-резьбонарезателей электрического и пневматического действия.  [c.244]

    Ручные (слесарные) метчики служат для нарезания резьбы вручную. Они обычно изготовляются комплектами из двух или трех метчиков. В комплект, состоящий из трех метчиков, входят черновой, средний и чистовой метчики (или 1-й, 2-й и 3-й), а в комплект из двух метчиков — черновой и чистовой. В таком же порядке они применяются и при нарезании резьбы.  [c.252]

    Нарезание резьбы вручную является малопроизводительной и трудоемкой операцией, требующей значительных затрат физических усилий работающего. Поэтому основным направлением повышения производительности этой операции является ее механизация.  [c.267]


    Для нарезания резьбы вручную в сквозных и глухих отверстиях. Изготовляются для резьб  [c.104]

    При нарезании резьбы вручную вся работа распределяется между двумя или тремя метчиками (применяется комплект метчиков). Полный профиль резьбы имеет только чистовой метчик. Черновой и средний метчики имеют меньшие наружные диаметры. Различна и длина заборной части каждого метчика у чернового метчика она наибольшая (45), у чистового — наименьшая (1,5 2S).  [c.425]

    По способу нарезания резьбы различают метчики ручные (слесарные) и машинные. Ручные метчики служат для нарезания резьбы вручную с помощью воротка, накладываемого на голову метчика.  [c.317]

    При нарезании резьбы вручную необходимо устанавливать метчик перпендикулярно к поверхности детали и затем плавно поворачивать его воротком на пол-оборота по ходу нарезки резьбы и на четверть оборота в обратную сторону. Такие плавные двусторонние движения необходимо производить до окончательного нарезания резьбы в отверстии.  [c.200]

    Для нарезания резьбы вручную часто применяются раздвижные призматические плашки (фиг. 305). Плашки состоят из двух прямоугольных призм, на гранях которых имеются треугольные или полукруглые желоба. Желоба служат направляюш,ими для перемещения плашек в рамке клуппа (фиг. 306).  [c.205]

    Воротки служат для закрепления и вращения метчика при нарезании резьбы вручную. Наиболее удобными являются воротки с регулируемым отверстием (универсальный), самовыключающиеся и торцовые, а также вороток для круглых плашек.  [c.50]

    Для нарезания резьбы в отверстиях применяются метчики, подразделяемые на ручные, машинные, гаечные, конические, плашечные, маточные и комбинированные. Ручные метчики предназначены для нарезания резьб вручную комплектом, состоящим из двух или трех штук. Гаечные и машинные метчики применя-  [c. 312]

    Внутреннюю резьбу нарезают в основном метчиками. Помимо метчиков, внутренние резьбы в ряде случаев нарезают также резцами, гребенками и резьбовыми фрезами. В зависимости от способа нарезания резьбы метчики разделяют на машинные, применяющиеся при нарезании резьбы на станках, и ручные, или слесарные, применяющиеся при нарезании резьбы вручную при помощи клуппов.  [c.222]

    Наружную резьбу при сборочных работах обычно нарезают круглыми плашками за один проход при помощи воротка с цилиндрическим отверстием. Для нарезания резьбы вручную применяют раздвижные призматические плашки, состоящие из двух половин и укрепляемые в клуппе — специальной рамке с рукоятками. Плашки имеют треугольные или полукруглые желобки, которые входят в направляющие клуппа. С помощью винта одну из половин плашки можно перемещать и устанавливать на необходимый диаметр нарезки.  [c.501]

    Гаечные метчики применяют для нарезания резьбы в гайках вручную и на станках. Они бывают с прямым коротким хвостовиком, с прямым длинным хвостовиком (рис. 9.15,а) и с изогнутым хвостовиком (рис. 9.16). Гаечные метчики с коротким хвостовиком применяют для нарезания резьбы вручную диаметром 2…30 мм и шагом 0,4…3,5 мм. Метчики с длинным хвостовиком применяют на сверлильных или гайконарезных станках. Нарезанные гайки нанизываются на хвостовик. Для снятия их станок останавливают, снимают метчик и с него гайки. Гаечные метчики с изогнутым хвостовиком применяются на специальных гайконарезных  [c.173]

    Нарезание резьбы вручную одним метчиком удается осуществлять только при сквозных отверстиях небольшого размера (не свыше 24 мм). Глухое отверстие трудно нарезать одним метчиком из-за большой толщины среза, возможного скопления стружки в канавках и защемления ее между витками резьбы отверстия и метчика. Чрезмерная нагрузка обычно приводит к поломке мелких метчиков. Нарезание одним метчиком отверстий больших диаметров также затруднено из-за больших сил резания. Можно рекомендовать для основной метрической резьбы следующие наборы для глухих отверстий диаметром 2—24 мм 2 метчика для глухих отверстий диаметром 27—52 мм 3 метчика для сквозных отверстий диаметром 2—24 мм 2 метчика для сквозных отверстий диаметром 27—52 мм 3 метчика.  [c.540]

    При нарезании резьбы вручную всю работу распределяют между двумя или тремя метчиками (применяют комплект метчиков). Полный профиль резьбы имеет только чистовой метчик. Черновой и средний метчики имеют меньшие наружные диаметры. Различна и длина заборной части каждого метчика у чернового метчика она наибольшая (4Р), у чистового — наименьшая (1,5 —2) Р. Наиболее распространенным является такое распределение работы, при котором 50-60% приходится на черновой метчик, 28 — 30% на средний и 16 — 10% на чистовой. Материалом для изготовления метчиков служит быстрорежущая и инструментальная углеродистая сталь.  [c.225]


    Нарезание резьбы вручную является малопроизводительной и трудоемкой операцией. Имеется несколько способов механизации процесса нарезания резьбы, при использовании которых производительность труда значительно повышается.  [c.410]

    Ручные метчики (рис. 182) применяются для нарезания резьбы вручную. Нарезание выполняют комплектом из двух или трех метчиков в зависимости от размера резьбы. В комплект трех метчиков входят черновой (рис. 182, а), средний (рис. 182,6) и чистовой (рис. 182, в). Черновой метчик дает направление резьбы, производя предварительное нарезание. Средний метчик, углубляя резьбовую канавку,делает резьбу более полной, оставляя припуск  [c.115]

    Правила безопасной работы. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться общими правилами техники безопасности при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями надо следить за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки.  [c.207]

    Для нарезания резьбы вручную.[c.264]

    Какое движение — плоское или пространственное—совершает точка, принадлежащая а) патрону токарного станка, б) патрону сверлильного станка, в) приводному шкиву станка, г) клуппу при нарезании резьбы вручную  [c.92]

    Нарезание резьбы вручную производят комплектом из двух или трех метчиков в зависимости от размера резьбы. Метчики в комплекте отличаются друг от друга постепенно возрастающим диаметром первый — черновой метчик — снимает большую стружку в гладком отверстии второй — средний — совершает  [c.483]

    Ручные метчики служат для нарезания резьбы вручную используются в виде комплекта. Существуют комплекты из двух штук (черновой и чистовой метчики) и из трех штук (черновой, промежуточный и чистовой метчики).  [c.490]

    Нарезание резьбы вручную плашками осуществляют при помощи воротков и клуппов. При работе круглыми плашками прн-  [c.59]

    Метчики применяют для нарезания резьбы вручную, они выпускаются комплектами из двух или трех штук. Комплект метчиков для нарезания метрической и дюймовой резьб состоит из трех штук чернового, среднего и чистового (рис. 69, б). Заборная часть чернового метчика имеет 6—8 витков, среднего метчика — 3—4 витка и чистового — 1,5—2 витка. Черновым метчиком производят предварительное нарезание, средним делают резьбу более точной, а чистовым осуществляют окончательное нарезание и калибруют резьбу.  [c.61]

    Типы метчиков. Ручные метчики служат для нарезания резьбы вручную при помощи воротка. Их используют в виде  [c.122]

    Резьбу в отверстиях нарезают метчиками, подразделяемыми на ручные, машинные, гаечные, конические, плашечные, маточные и комбинированные. Ручные метчики предназначены для нарезания резьб вручную комплектом, состоящим из двух или трех штук. 1 аеч11ыми и машинными метчиками нарезают резьбу па стайках в гайках, а также в сквозных и глубоких отверстиях.  [c.360]

    При нарезании трубной конической резьбы необходимо руководствоваться следующим. Трубная коническая резьба круглыми плашками-лерками нарезается в один проход, поэтому очень важно, чтобы диаметр концов труб соответствовал по размерам производимым нарезкам. При несоответствии диаметров концов труб под нарезку необходимо концы труб (при нарезании резьбы вручную) запилить напильником или снять соответствующий конус на станке. Несоблюдение этого требования повлечет получение резьбы с рваными нитками и неудовлетворительного качества. Конец трубы и режущий инструмент перед нарезкой должен быть смазан олифой или минеральным маслом. После нарезки ко-аец трубы, а также инструмент должны быть протерты для удаления стружки, заусенцы сняты. Чтобы нарезка трубной конической резьбы была непрослаблена, необходимо нагрузку производить осторожно и точно на длину, предусмотренную ГОСТом. Нарезанная резьба труб проверяется калибром-кольцом. На рис. 135 показан плашкодержатель для нарезания трубноконической резьбы (по ГОСТ 6211-52), размеры которого приведены в табл. 75.  [c. 174]

    Клупповые плашки (раздвижные) по ОСТ 4259, клуппы по ОСТ 4258, для нарезания резьбы вручную  [c.97]

    Неправильный шаг резьбы (неправильные приемы нарезания резьбы вручную, слишком тугой ход самоподачи инструмента при работе на станке) Проверка приемов ручного нарезания работы патрона или шпинделя станка (затяжки подшипников)  [c.597]

    Вспомогательный инструмент при нарезании резьбы вручную воротки (см. табл. 52), леркодержатели (табл. 56), клуппы (табл. 57).  [c.258]

    Перед отправкой потребителю метчики подвергаются испытанию на работоспособность (два комплекта метчиков из партии) путем нарезания резьбы вручную в заготовке из етали марки 40X13 (ГОСТ 5632—72) или по отбеленному чугуну в НВ 207—229  [c.36]

    Раздвижные плашки применяются только для нарезания резьбы вручную. Резьбонарезные головки применяются для производительного нарезания наружных резьб всех видов и размеров (на болтах, винтах и других деталях) на револьверных, болто резных станках и автоматах. Резьба, нарезанная головками, имеет высокую точность (2 и даже 1 класс) и чистоту поверхности до 6 класса. Плашки резьбонарезных головок изготовляются из быстрорежущей стали Р9 и Р18и после термообработки подвергаются шлифованию. Благодаря этому может быть получен точный профиль резьбы. Скорость резания при нарезании резьб головками 14—18 м1мин.  [c.151]

    При нарезании резьбы вручную применяется комплект метчиков из двух или большей частью трех штук (фиг. 285J. Это делается с целью  [c.318]

    Для нарезания наружных резьб применяют плашки диаметром от 1 до 52 мм (иногда до 135 мм). Плашки бывают круглые, квадратные и шестигранные. Наибольшее распространение получили круглые плашки благодаря их дешевизне, простоте и надежности в эксплуатации при нарезании резьбы вручную, а также на станках. Для изготовления плашек чаще всего применяют инструментальные легированные 9ХС, ХВСГ или быстрорежущие стали. Плашки не позволяют нарезать точные резьбы, так как после их термической обработки возникают искажения шага и профиля резьбы, которые устранить невозможно.[c.175]

    Внутр 1 корпуса расположено центральное зубчатое колесо 4, находящееся в зацеплении с зубчатой нарезкой осей. Конструкция позволяет регулировать плашку на необходимый диаметр резьбы в предусмотренных пределах за счет поворота осей, после чего зубчатое колесо 4 стопорится винтами 5. При установке в корпус ручек 6 плашка можег быть использована для нарезання резьбы вручную.  [c.176]


    Клупповые (раздвижные) — для нарезания резьб вручную. Элементы плашек. Плашка содержит режущие перья 4 и стружечные окна 1 (рис. 50, а) Вдоль режущего пера расположены заборная часть 2 (с одного торца), калибрующая часть 3,  [c.125]

    При нарезании резьбы вручную примеияюг илашки и метчики. Смазывают отверстие и метчик (либо стержень н плашку) мыльной водой. Полный оборот резьбонарезного инструмента производят за четыре приема (с перехватом). Резьбу диаметром до 25,4 мм выполняют не менее чем в два прохода, свыше 25,4 мм — в три прохода. Перед каждым проходом гнездо (стержень) очищают от стружки.  [c.332]


    Нарезание резьбы — Технический труд

                                              Здравствуйте, ребята!
    Я, Безносиков Юрий Сергеевич, сейчас ознакомлю Вас с такой важной темой, как 

                                               «Нарезание резьбы»

    Цель нашего занятия: научиться основным приёмам нарезания резьбы ручным и механическим способами.

    Что вы можете рассказать о резьбе?

    Мной разработана Вики-статья на тему «Нарезание резьбы», с помощью которой вы можете углубить свои энциклопедические знания в данной теме.А также можете посетить познавательные сайты:

    С основными приёмами и способами нарезания резьбы на нашем занятии Мы познакомимся при помощи данной презентации:

    Нарезание резьбы

    Нарезание резьбы


    Как выполнять нарезание резьбы метчиком и плашкой?

        Для нарезания наружной резьбы на винтах, болтах, шпильках и других деталях применяются плашки. Участок детали, на котором необходимо нарезать резьбу плашкой, предварительно обрабатывают. Скорость резания при нарезании резьбы плашками u=3-4 м/мин для стальных заготовок; u=2-3 м/мин для чугунных заготовок и u=10-15 м/мин для латунных заготовок.

        Внутренние метрические резьбы диаметром до 50 мм часто нарезают метчиками. Обычно на токарном станке применяют машинные метчики, что позволяет нарезать резьбу за один проход. Для нарезания резьбы в деталях из твердых и вязких материалов применяют комплекты, состоящие из двух или трех метчиков.

      При выполнении нарезания резьбы, как и при любой другой технологической операции, следует соблюдать технику безопасности. Можно перечислить некоторые, самые важные моменты, придерживаясь которых, Мы сможем избежать негативных последствий:

    1.Пользоваться только исправным инструментом.

    2.Надеть спецодежду.

    3.Не проверять резьбу руками.

    4.Следить за работой станка.

                Нарезание резьбы в промышленном производстве

    Видео YouTube


    Видео YouTube

     

                  Теперь пришло время,проверь свои знания

    Новая форма

    Новая форма



    Если у Вас возникают какие-то сложности при прохождение урока, или у Вас появляются какие-нибудь вопросы, предлагаю посетить блог «Технический труд», где Вы сможете найти интересующие Вас ответы, задать свой собственный вопрос по теме, а так же вступить в дискуссии и общение с преподавателями и учениками.

      На данном этапе наше с Вами занятие по теме «Нарезание резьбы» завершается. Вы узнали много нового и проверили свои знания, и если Вам все понравилось и все осталось понятным, тогда я благодарю Вас за участи в данном виде проведения урока.

    Спасибо за внимание.
    Класс:
    7 класс 
    Раздел, тема:
    Слесарное дело, нарезание резьбы
    Учебник:
    Технология. Трудовое обучение учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) под редакцией В.Д. Симоменко. — М.: 
    Вентана-Граф, 1998. — 193с., § Нарезание резьбы
    Ссылки на ресурсы:

    Нарезание резьбы ручным способом — Морской флот

    § 61. Нарезание наружной резьбы

    Наружную резьбу нарезают плашками вручную и на станках.

    В зависимости от конструкции плашки подразделяют на круглые, накатные, раздвижные (призматические).

    Круглые плашки (лерки) изготовляют цельными и разрезными.

    Цельная плашка 7 (рис. 269, а) представляет собой стальную закаленную гайку, в которой через резьбу 2 прорезаны сквозные продольные отверстия, образующие режущие кромки и служащие для выхода стружки. С обеих сторон плашки имеются заборные части 3 длиной 1 1 /2 – 2 нитки. Эти плашки применяют при нарезании резьбы диаметром до 52 мм за один проход.

    Диаметры цельных круглых плашек предусмотрены стандартом для основной метрической резьбы – от 1 до 76 мм, для дюймовой – от 1 /4 до 2″, для трубной – от 1 /8 до 1 1 /2«.

    Круглые плашки при нарезании резьбы вручную закрепляют в специальном воротке.

    Разрезные плашки (рис. 269, 6) в отличие от цельных имеют прорезь (0,5 – 1,5 мм), позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1 – 0,25 мм. Вследствие пониженной жесткости нарезаемая этими плашками резьба имеет недостаточно точный профиль.

    Резьбонакатные плашки применяют для накатывания точных профилей резьб. Резьбонакатные плашки (рис. 270, а) имеют корпус, на котором устаналивают накатные ролики с резьбой. Ролики можно регулировать на размер нарезаемой резьбы. Плашки вращают двумя рукоятками, ввертываемыми в корпус.

    При помощи резьбонакатных плашек нарезают резьбы диаметром от 4 до 33 мм и шагом от 0,7 до 2 мм 6 – 8 квалитетов. Накатку выполняют на станках, а также вручную. Резьба получается более прочной, поскольку волокна металла в витках не перерезаются. Кроме того, благодаря давлению плашек волокна упрочняются. Так как резьба только выдавливается, поверхность получается более чистой. Накатывание резьбы производится так же, как и нарезание клуппами.

    Плашка, изображенная на рис. 270, 6, предназначена для накатывания резьб на тонкостенных трубах на сверлильных и токарных станках, а также вручную.

    Раздвижные (призматические) плашки в отличие от круглых состоят из двух половинок, называемых полуплашками (рис. 271, а). На каждой из них указаны размер наружной резьбы и цифра 7 или 2 для правильного закрепления в приспособлении (клуппе). На наружной стороне полуплашек имеются угловые канавки (пазы), которыми они устанавливаются в выступы клуппа.


    Рис. 269. Цельная (а), разрезная (б) плашки: 1 – плашка, 2 – резьба, 3 – заборная часть


    Рис. 270. Резьбонакатные плашки: а – малогабаритная типа МПН, б – для накатывания на тонкостенных трубах

    Для равномерного распределения давления винта на полуплашки во избежание перекоса между полуплашками и винтом помещают сухарь.

    Раздвижные (призматические) плашки изготовляют комплектами по 4 -5 пар в каждом; каждую пару по мере необходимости уставляют в клупп. Раздвижные плашки изготовляют для метрической резьбы диаметром от Мб до М52 мм, для дюймовой – от 1 /4 до 2″ и для трубной резьбы – от 1 /8 до 1 3 /4 «. Раздвижную плашку закрепляют в клуппе (рис. 271, 6), который состоит из косой рамки 7 с двумя рукоятками 2 и зажимного винта 5. Полуплашки 3 вставляют в выступы рамки, вводят сухарь 4 и закрепляют винтом 5. Клуппы, в которые устанавливают призматические плашки, изготовляют шести размеров – от № 1 до № 6. Работа клуппом показана на рис. 271, в.

    Нарезание наружной резьбы. При нарезании резьбы плашкой надо иметь в виду, что в процессе образования профиля резьбы металл изделия, особенно сталь, медь и др., «тянется», диаметр стержня увеличивается. Вследствие этого усиливается давление на поверхность плашки, что приводит к ее нагреву и прилипанию частиц металла, поэтому резьба получается рваной.


    Рис. 271. Раздвижные призматические плашки: а – полуплашки, б – клупп, в – нарезание резьбы; 1 – рамка, 2 – ручки, 3 – полуплашки, 4 – сухарь, 5 – винт


    Рис. 272. Нарезание резьбы плашкой

    При выборе диаметра стержня под наружную резьбу следует руководствоваться теми же соображениями, что при выборе отверстий под внутреннюю резьбу. Хорошее качество резьбы можно получить в случае, если диаметр стержня на 0,3 – 0,4 мм меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы. Если диаметр стержня будет значительно меньше требуемого, то резьба получится неполной; если же диаметр стержня будет больше, то плашка или не сможет быть навинчена на стержень и конец стержня будет испорчен, или во время нарезания зубья плашки вследствие перегрузки могут сломаться.

    При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над уровнем губок конец его был на 20 – 25 мм больше длины нарезаемой части (рис. 272). Для обеспечения врезания на верхнем конце стержня снимают фаску.

    Затем на стержень накладывают закрепленную в клупп плашку и с небольшим нажимом вращают клупп так, чтобы плашка врезалась примерно на 1-2 нитки. После этого нарезаемую часть стержня смазывают маслом и вращают клупп с равномерным давлением на обе рукоятки так, как при нарезании метчиком, т. е. один-два оборота вправо и пол-оборота влево.

    Для предупреждения брака и поломки зубьев плашки необходимо следить за перпендикулярным положением плашки

    по отношению к стержню: плашка должна врезаться в стержень без перекоса.

    Нарезанную внутреннюю резьбу проверяют резьбовыми калибрами-пробками, а наружную – резьбовыми микрометрами или резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми шаблонами.

    Плашками вручную нарезают резьбу по 8 – 9 квалитетам.

    Нарезание резьбы клуппами проводят в следующем порядке. Устанавливают в клупп плашки и раздвигают их на размер, несколько больший, чем диаметр нарезаемой заготовки, зажимают заготовку в тисках в вертикальном положении и запиливают на торце фаску; надевают клупп на стержень заготовки и плотно сдвигают плашки винтом.

    Клупп с плашками, смазанными смешанным или осерненным маслом, поворачивают на 1 – 1 1 /2 оборота по часовой стрелке, затем на 1 /4 – 1 /2 оборота обратно. Нарезав резьбу, клупп перемещают, вращая его в обратную сторону для схода на конец стержня; затем поджимают плашку винтом и проходят резьбу вторично.

    Проверяя резьбу калибром или гайкой (в крайнем случае), повторяют проходы до получения резьбы нужного размера. По окончании работы плашки вынимают из клуппа, очищают от стружки, тщательно протирают и смазывают маслом.

    Высокопроизводительные методы нарезания резьбы. Многие детали машин соединяют при помощи резьбовых соединений (тракторы, автомобили, металлорежущие и другие станки), что представляет собой трудоемкий процесс. Находят применение закаленные самовыдавливающие винты, которыми через пробитые отверстия соединяют листовые детали.

    На Волжском автомобильном заводе широко применяют закаленные самонарезающиеся винты для чугунных и стальных деталей. Винты при вращении с подачей выдавливают резьбовые канавки.

    На этом же заводе применяют самоконтрящие резьбовые соединения: шестигранную головку, имеющую выточки на нижнем торце, а на верхнем лунки и радиальные канавки; болты с зубчатым буртиком. Все это значительно сокращает трудоемкость сборочных работ.

    Для предотвращения отвинчивания болтов применяют клеи (анаэробные смолы) типа ТЕН-3, которые рекомендуются для стопорения резьбовых соединений, работающих в условиях вибрационной нагрузки.

    Читайте также:

    1. Диаметр стержней под нарезание резьбы плашками
    2. Инструменты и приспособления, применяемые для нарезания наружной и внутренней резьбы
    3. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБЫ
    4. Нанесение патины химическим способом.
    5. Нарезание внутренней резьбы
    6. Нарезание наружной резьбы
    7. Нарезание наружной резьбы
    8. Нарезание резьбы
    9. Нарезание трубной резьбы ручным способом
    10. Облік ведеться змішаним способом.
    11. Основные размеры метрической резьбы, мм
    12. Основные размеры трубной цилиндрической резьбы, мм

    ВЫВОД

    Правила техники безопасности при нарезании резьбы

    · при нарезании резьбы вручную в заготовках с сильно выступающими острыми частями необходимо следить за тем, чтобы при повороте метчика с воротком не поранить руку;

    · во избежание поломки метчика нельзя работать затупившимся метчиком, а при нарезании резьбы в

    74

    глухих отверстиях следует чаще удалять стружку из отверстия;

    · особую осторожность следует соблюдать при нарезании резьб малого диаметра (5мм и менее) во избежание поломки метчика;

    · надев спецодежду, волосы тщательно заправить под берет;

    · необходимо прочно закреплять заготовку в тисках;

    · при опиливании заготовок с острыми кромками нельзя поджимать пальцы левой руки под напильником при обратном ходе;

    · во избежание травматизма верстак, тиски, рабочий и измерительный инструмент должны содержатся в порядке и храниться в надлежащих местах.

    Итак, если листовой металл или трубы, которые вы хотите использовать в работе, не имеют видимых повреждений: листы – ровные; трубы – не погнутые; металл – чистый, без следов ржавчины, окалины, то вам повезло. Но чаще всего слесарь норовит из ничего сделать нечто, поэтому материалом ему служат всевозможные отходы или бывшие в употреблении листы металла или трубы. В этом случае, прежде чем приступить к слесарной обработке, следует их должным образом подготовить: выправить, отштриховать, промыть, зачистить окалину, возможно – удалить лак, краску или шпатлевку, а затем только произвести нарезание внутренней или наружной резьбы.

    Студент должен знать: назначение и способы выполнения операций при нарезании наружной и внутренней резьбы ручным способом; виды резьбы; инструменты и приспособления; техническое оснащение; возможные виды и причины появления брака; организацию и правила содержания рабочего места; основы промышленной санитарии.

    Студент должен уметь: в правильной последовательности выполнять все операции при нарезании резьбы круглыми и раздвижными плашками в сквозных и глухих отверстиях; определять по таблицам диаметры стержней и отверстий под резьбу; проверять качество резьбы; пользоваться измерительным и поверочным инструментами; выбирать инструмент при обработке резьбовых поверхностей; правильно организовывать рабочее место; соблюдать правила техники безопасности; устранять дефекты, возникающие при обработке резьбовых поверхностей.

    Контрольные вопросы:

    1. Какие существуют виды резьбы и их назначение?

    2. Какой инструмент применяется для местного увеличения размеров отверстия, обработки площадок?

    3. От чего зависит скорость резания при обработке отверстия?

    4. В какой последовательности нарезается внутренняя резьба вручную?

    5. Какие существуют основные элементы и виды круглых плашек?

    6. В каких случаях применяют комплекты из двух и трех метчиков?

    7. Что является причиной срыва резьбы при нарезании резьбы?

    8. Какие могут встретится дефекты и как их устранить при обработке резьбовых поверхностей?

    9. Какие существуют отличительные особенности дюймовых резьб?

    10. Какие виды брака возможны при работе затупленными инструментами?

    11. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при обработке резьбовых

    поверхностей?

    Нарезание трубной резьбы ручным способом»

    Цель: познакомить студентов с техническими требованиями к предстоящей работе в слесарном цеху; научиться пользоваться инструментами и приспособлениями; последовательности приемов при нарезании крепежной и трубной резьбы ручным способом; с правилами техники безопасности при нарезании резьбы; с охраной труда и противопожарной безопасностью

    Дата добавления: 2013-12-12 ; Просмотров: 621 ; Нарушение авторских прав? ;

    Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

    При необходимости ручной нарезки наружных резьб для трубного соединения, изготовления шпильки или болта под гайку с метрической резьбой, чаще всего используется простой, но достаточно эффективный инструмент – плашка. Процесс подготовки резьбы достаточно прост, если точно следовать ниже приведенным инструкциям.

    Подготовка к нарезанию резьбы плашкой

    Прежде чем нарезать резьбу плашкой на пруту или на трубе необходимо подобрать инструмент нужного диаметра и шага. Сама плашка представляет собой гайку с режущими зубцами конической формы с отверстиями для крепления в воротке. Плашки могут быть цельными, разрезными, раздвижными, иметь круглую, квадратную или шестигранную форму.

    В первую очередь необходимо подобрать материал и инструмент требуемого диаметра. Ниже приведена таблица соответствия наиболее популярных диаметров для метрической, дюймовой и трубной резьб с примером подбора заготовки под резьбу М6

    Как видим по таблице, для нарезки резьбы М6 нам необходим прут диаметром 5,8 мм. При более высоких диаметрах резьб есть допустимое минимальное и максимальное значение толщины прута. Нарушать его нельзя – при превышении диаметра вы рискуете сломать плашку, при значении меньше минимального – получите слабую резьбу.

    Перед тем как начать нарезание наружной резьбы плашкой, помимо самого инструмента и заготовки, необходим подходящий по форме и размеру вороток, а также машинное масло. После этого можно приступать непосредственно к самой нарезке.

    Порядок нарезки резьбы

    Перед началом нарезки необходимо снять фаску с наружной части трубы или заготовки под углом 45°. Это необходимо для облегчения первых витков и фиксации плашки.

    • Закрепите трубу или заготовку в строго вертикальном положении. Наилучшим вариантом чтобы избежать перекосов являются слесарные тиски, но можно использовать и газовый ключ.
    • Смажьте инструмент маслом.
    • Приложите плашку к головке прута в строго горизонтальном положении и начните с первых нескольких кругов.
    • При явном перекосе на первых кругах снимите плашку, обстучите заготовку и начните заново.
    • При вращении на первых витках одновременно равномерно нажимайте на ручки воротка для начала процесса резки.
    • После нескольких первых витков проверьте правильность нарезки. Это можно сделать по горизонтальности плашки и воротка, что можно проверить уровнем. Далее, при правильном положении инструмента, можно продолжить нарезание трубной резьбы плашкой на всю необходимую длину.
    • При достижении примерно середины длины вдавливающее усилие можно ослабить, далее начинается процесс самозатягивания.
    • После одного – двух витков необходимо провернуть плашку на половину оборота назад для удаления стружки.
    • После нарезки на нужную длину просто верните инструмент обратно по готовой резьбе.

    Необходимо учесть, что плашка может иметь несколько номеров, чаще всего 2. В этом случае после нарезки черновой резьбы необходимо поочередно пройтись каждым из номеров для окончательного формирования профиля резьбы.

    Нарезание резьбы на ручном токарном станке

    Винты и резьба скрепляют вместе миллионы вещей. Существует почти столько же типов и форм резьбы, сколько существует продуктов, в которых используются резьбовые крепежные детали и соединения. Точно так же существует много путаницы и неправильного использования потоков среди тех, кто не является «зубодробителями».

    С точки зрения машиниста нарезание резьбы — приятное занятие. Надеюсь, что когда вы закончите, у вас будут две детали, которые соединяются вместе с уровнем точности и плавности, которого нет в обычных крепежных деталях.Мне всегда нравилось нарезать резьбу на ручном токарном станке, и за эти годы я научился нескольким приемам.

    Предоставлено всеми изображениями: Т. Липтон

    Совместите резьбонарезной инструмент с только что обработанным концом или со стороной патрона.

    ■ Совместите резьбонарезной инструмент с только что обработанным концом или со стороной патрона. Маленькие инструменты для выравнивания в форме стрелок, которые вы видите, доставляют неудобства и годятся только для проверки насадок, отшлифованных вручную.

    ■ Если вы много нарезаете резьбу на ручном токарном станке, приобретите инструмент, который принимает пластины. Пластины точно отшлифованы и легко заменяются. Одна пластина нарезает десятки шагов резьбы.

    ■ Я научился нарезать резьбу на токарном станке методом сложной подачи. Вопреки распространенному мнению, набор компаундов не обязательно должен располагаться на половине угла резьбы. Используя так называемую «модифицированную боковую подачу» и изменяя этот угол, вы помогаете облегчить проблемы нарезания резьбы в труднообрабатываемых материалах.

    ■ Еще одно преимущество нарезания резьбы компаундом заключается в том, что вам не нужно отслеживать положение шкалы. Диск поперечной подачи всегда обнуляется после каждого прохода, поэтому вам нужно меньше запоминать, например, был ли последний проход на 0,030 дюйма или 0,050 дюйма. Основным недостатком является изменение положения оси Z при подаче. Обычно это не проблема для внешней резьбы, но может быть на внутренней резьбе, которая заканчивается на заплечике.

    ■ Попробуйте следующие стратегии, когда вы завершаете резьбу, а разработчик детали не указал резьбу. Когда я хочу что-то сделать с канавкой, которая прорезается на конце резьбы, я обычно использую инструмент для нарезания резьбы и прорезаю небольшой рельеф на конце. Сохраняет смену инструмента и выглядит нормально. Если я хочу получше выглядеть, я переключаюсь на инструмент радиуса. Просто убедитесь, что рельеф немного меньше малого диаметра резьбы, чтобы сопрягаемая часть проходила полностью до заплечика.

    Сохраните полный набор гаек на кольцах: одно кольцо для крупной резьбы, а другое — для мелкой резьбы.

    ■ Используйте большой DOC на первом проходе во время нарезания резьбы. Дело маленькое; в первые пару проходов площадь зацепления режущей кромки инструмента также мала. Сужайте DOC по мере углубления. На последнем проходе подайте прямо с поперечной подачей с легкой пружиной 0,001 дюйма. Это режет обе боковые поверхности инструмента и удаляет вибрацию и следы инструмента с резьбы.

    ■ Я никогда не могу вспомнить, какую линию на шкале резьбы использовать с каким шагом резьбы. Если вам повезет, он будет отмечен.В случае сомнений просто используйте каждый раз один и тот же номер или строку. Всегда используйте один и тот же номер при нарезании многозаходной резьбы.

    Проденьте внутреннюю резьбу изнутри наружу с помощью левых инструментов. У вас будет меньше болтовни и вы увидите, что творится насквозь. Вам понадобится левый резьбонарезной инструмент, работающий на токарном станке в обратном направлении. Помните, что веревку легко потянуть; это действительно сложно.

    ■ Если у вас есть выбор, тонкую резьбу нарезать легче и нужно меньше проходов, чем грубую.Малая глубина обработки труднообрабатываемых материалов может спасти ваш бекон.

    ■ Для быстрой и удобной повседневной нарезки резьбы я храню в своем ящике с инструментами полный набор гаек на кольцах для установки резьбы. Одно кольцо держит грубую нить, а другое — тонкую. При нарезании резьбы обязательно прогоняйте гайку на всю длину резьбы. Когда они предоставлены самим себе, машинисты, как правило, нарезают резьбу сильнее, чем это необходимо.

    ■ Сопрягаемые материалы в резьбовых соединениях важны.Если вы должны использовать один и тот же материал для наружной и внутренней резьбы, сделайте себе одолжение и нанесите на них несколько молекул смазки для резьбы или противозадирного средства, прежде чем скручивать их вместе.

    Напильник с резьбой идеально подходит для исправления раздражающих половин резьбы в начале и в конце внешней резьбы.

    ■ Если вам все-таки удалось соединить наружную и внутреннюю резьбу в тесном объятии, простой способ их разделить — быстро нагреть охватывающую часть до 100 ° F или около того, используя пропановую горелку.Быстрый выстрел проникающей смазки перед скручиванием может спасти работу.

    ■ При измерении резьбы специальный резьбовой микрометр удобен и быстро используется на станке. Но для максимальной точности используйте метод измерения трехпроводной резьбы. Этот метод более точен, потому что провода представляют собой истинно параллельную поверхность для измерения. Если это достаточно хорошо для производителей измерительных приборов, то и для меня.

    ■ Кусок пластилина или шпатлевка для оконных стекол могут помочь удерживать надоедливые измерительные проволоки с резьбой.А еще лучше купить набор пластиковых держателей, которые подходят к шпинделю микрометра.

    ■ Файлы потоков действительно работают. Они отлично подходят для исправления надоедливого выцветания половины резьбы в начале и в конце внешней резьбы. CTE

    Об авторе: Том Липтон — профессиональный слесарь, который работал в различных мастерских, которые производят детали для разработки потребительских товаров, лабораторное оборудование, медицинские услуги и проектирование машин на заказ. Он получил шесть U.С. патентовал и живет в Аламо, Калифорния. Колонка Липтона адаптирована из информации из его книги «Металлообработка раковина или плавание: советы и хитрости для машинистов, сварщиков и производителей», опубликованной Industrial Press Inc., Нью-Йорк. С издателем можно связаться по телефону (888) 528-7852 или на сайте www.industrialpress.com. Указав код CTE-2012 при заказе, читатели CTE получат 20-процентную скидку от прейскурантной цены книги в размере 44,95 доллара.

    Пошаговое руководство по заправке нитки в швейную машину

    Лучший источник информации о вашей швейной машине — это руководство по эксплуатации вашей машины.Однако, поскольку швейные машины часто передают или забирают на распродаже, инструкции часто уже давно отсутствуют, и вам придется поискать в Интернете, чтобы найти руководство для своей швейной машины.

    Однако большинство швейных машин выглядят одинаково. Натяжной диск находится в верхнем левом углу машины рядом с натяжным рычагом и натяжным колесом; шпульки и устройство намотки шпульки находятся справа. На дальней левой стороне машины вы найдете маховик, а переключатель стежков обычно находится спереди внизу справа.Иногда катушечный стержень находится на задней стороне машины или сбоку рядом с устройством намотки шпульки.

    Иллюстрация: Ель / Хлоя Жиру

    Важность правильной заправки резьбы

    Правильная заправка нити в швейную машину необходима для получения надежных и привлекательных стежков. Хотя швейные машины бывают разных размеров и моделей, механизм для выполнения строчки на домашней швейной машине такой же — он делает стежки, комбинируя игольную нить со второй нитью, выходящей из шпульки.

    Заправка нитки в швейную машину — простой процесс, который занимает менее пяти минут.

    Заправка нитки в швейную машину

    Если ваша машина электрическая, отключите ее перед запуском. Вы все еще можете работать на своей машине, но она не опередит вас.

    1. Установите прижимную лапку вверх. Наденьте катушку с ниткой на держатель катушки. Двигаясь от держателя катушки через верх машины, найдите как минимум один нитенаправитель. Вставьте нить в нитенаправители.
    2. Теперь ищите механизм натяжения. Опустите нить к механизму натяжения, пропустите нить между металлическими дисками механизма натяжения и вернитесь вверх вместе с нитью.
    3. Найдите натяжной механизм. Это область в передней части машины, которая будет подниматься и опускаться при повороте маховика. Пропустите нить через рычаг нитепритягивателя. Некоторые машины настроены так, что нить будет входить в нее, в то время как другие требуют, чтобы вы пропустили нить через отверстие.Теперь нить будет опускаться с левой стороны рычага намотки.
    4. Найдите и заправьте нитки в нитенаправители, ведущие вниз к игле швейной машины.
    5. Заправьте нить в иглу для швейной машины. Для достижения наилучшего результата возьмитесь за нить левой рукой и поверните маховик.
    6. Следите, чтобы нить не оборвалась. В таком случае вы, вероятно, пропустили нитенаправитель.

    Подсказки

    • Всегда тщательно очищайте и смазывайте любую машину перед запуском.
    • Всегда начинайте шить медленно, чтобы проверить заправку нити в машине. Попрактикуйтесь с образцами или обрезками, чтобы попробовать простой прямой шов.
    • Используйте нить хорошего качества, чтобы в машине не оставалось ворса.
    • Если строчка неровная, это означает, что необходимо отрегулировать натяжение.
    • Регулярно меняйте иглу для швейной машины.
    • Начните с простых проектов и сосредоточьтесь на изучении и улучшении скорости и настроек вашей машины.

    19. Электронная переписка — Руководство пользователя Intella Connect ™

    Линейный просмотр электронных писем — зачастую трудоемкая и дорогостоящая задача.Одним из факторов является то, что электронные письма могут цитировать текст предыдущих писем в цепочке, что приводит к появлению большого количества повторяющегося текста. Возьмем, к примеру, эти три письма:

    .

    Красный — повторяющийся текст. Текст первых двух писем полностью цитируется в последнем письме. Когда рецензент читает последнее электронное письмо, он или она прочитали все, что можно прочитать в этой цепочке. Реальность часто бывает более сложной, например, потому что люди отвечают на одно и то же корневое электронное письмо, удаляют часть цитируемого текста, пересылают его новым получателям или даже изменяют цитируемый текст, чтобы скрыть определенные факты.Поэтому не всегда просто прочитать последнее письмо в цепочке.

    Intella помогает с этим типом проверки в процессе цепочки писем. Во-первых, он идентифицирует электронные письма, принадлежащие к одному потоку. В каждом потоке он связывает ответы и пересылает их родительским электронным письмам, создавая график того, как разворачивается беседа. Все дубликаты письма будут представлены одним и тем же узлом на этом графике. Затем он сравнивает электронные письма в потоке и определяет набор «включающих» и «не включающих» писем.По умолчанию письмо будет помечено как включающее. Когда Intella обнаруживает, что одно из последующих писем (ответ или пересылка) содержит весь его текст и вложения, оно будет помечено как неполное, поскольку чтение последнего письма подразумевает, что вы прочитали и первое. Чтение всех инклюзивных писем и вложений к ним в цепочке означает, что вы прочитали все, что можно прочитать в цепочке. Это может значительно сократить время, необходимое для просмотра большой коллекции писем.

    Помимо отделения инклюзивных писем от не включающих, цепочка писем обеспечивает несколько других функций:

    • Сортировка писем в цепочке в представлении «Подробности» для последовательного чтения всей цепочки писем.
    • Сгруппируйте электронные письма в подробном представлении по цепочкам.
    • Визуализируйте конкретную цепочку сообщений электронной почты на вкладке цепочки сообщений электронной почты в программе предварительного просмотра. Это показывает, как предварительный просмотр относится к другим электронным письмам в цепочке, например на какое электронное письмо он ответил, какие ответы он инициировал, есть ли разные ветки в цепочке, как пересылалось его содержимое и т. д.
    • Отметить сразу все сообщения в цепочке.
    • Выявление отсутствующих писем в цепочке. Это электронные письма, которые упоминаются в заголовках электронной почты или в метаданных, встроенных в тело электронной почты, но не могут быть найдены в текущих данных доказательства.Это может указывать на отсутствие данных доказательств, которые исследователь может получить, например, от других хранителей или из резервной копии. Если позже появятся дополнительные доказательства, их можно будет приобщить к делу. Затем обработка цепочки писем попытается использовать новые электронные письма для устранения недостающих писем.
    • Перечислить нормализованные темы цепочек сообщений электронной почты в фасете цепочек сообщений электронной почты.

    Каждому элементу электронной почты, который был обработан анализом цепочки писем, назначаются следующие свойства:

    • Потоковый — указывает, был ли элемент подвергнут анализу цепочки сообщений электронной почты.
    • Inclusive — Указывает, включено ли электронное письмо.
    • Non-Inclusive — Указывает, является ли электронное письмо неполным.
    • Отсутствует референт электронной почты — указывает, что процесс цепочки сообщений обнаружил, что элемент электронной почты является ответом на другое электронное письмо или переадресованное электронное письмо, но электронное письмо, на которое был дан ответ или переадресовано, недоступно в этом случае.
    • Идентификатор цепочки писем — уникальный идентификатор цепочки, в которую было помещено электронное письмо.
    • Имя цепочки писем — нормализованная тема цепочки, в которую было помещено электронное письмо.
    • Число узлов в цепочке электронной почты — количество узлов в цепочке, в которую было помещено электронное письмо.

    Кроме того, алгоритм устанавливает для каждого последующего электронного письма, является ли это ответом, ответом всем или пересылкой. Этот статус определяется информацией об отправителе и получателе, а не, например, Строка темы. Общее, но концептуально практичное определение:

    • Если набор участников ответного электронного письма совпадает с электронным письмом, на которое он отвечает (предыдущее электронное письмо в цепочке), это ответ всем, если только это не разговор между двумя людьми, в котором если это ответ.

    • Если ответное электронное письмо отправляется одному или нескольким людям, и ни один из них не участвовал в исходном письме, это пересылка.

    • Во всех остальных случаях это ответ.

      Примечание : Выполнение анализа цепочки сообщений электронной почты регулируется разрешением «Может выполнять цепочку сообщений электронной почты». Пользователи, которым он не предоставлен, не увидят действие Email Threading в контекстном меню.

    Поскольку многопоточность электронной почты — это дорогостоящий в вычислительном отношении алгоритм, он требует явно инициируемого шага постобработки.Чтобы запустить процедуру цепочки сообщений электронной почты, выберите один или несколько элементов в представлении «Подробности» и выберите «Цепочка сообщений электронной почты…» в контекстном меню. Откроется диалоговое окно, показанное ниже:

    Выберите Отменить существующие данные цепочки сообщений электронной почты, если вы хотите очистить аспект цепочки сообщений электронной почты и все данные, сгенерированные в ходе предыдущих запусков процедуры цепочки сообщений электронной почты.

    Выберите «Анализировать заголовки, встроенные в тело письма», если вы хотите, чтобы алгоритм учитывал заголовки, встроенные в тело письма.Такие заголовки обычно помещаются над цитируемым текстом, указывая на первоначального автора и время цитируемого текста, а иногда и на другие метаданные. Это можно использовать для связывания электронных писем вместе, когда метаданные SMTP или почтового контейнера отсутствуют или неполны. Этот вариант может дать лучшие результаты, но требует больших вычислительных ресурсов. Когда скорость не имеет значения, мы рекомендуем включить эту функцию.

    Нажмите кнопку «Выполнить», чтобы запустить процесс цепочки писем.

    Как только процесс будет завершен, будет заполнен фасет «Поток электронной почты», и элементы электронной почты, которые были частью анализа потоковой передачи, будут дополнены информацией, относящейся к потокам.

    Помимо обработки выбранных элементов, Intella автоматически обработает все повторяющиеся элементы, а также родительские элементы.

    Примечание : Параметр индексации «Анализировать абзацы» является предварительным условием для определения инклюзивности электронных писем. Если этот параметр не использовался при индексировании, все электронные письма будут помечены как включающие.

    threading — Потоковый параллелизм — документация Python 3.9.5

    Исходный код: Lib / threading.py


    Этот модуль конструирует высокоуровневые поточные интерфейсы поверх нижнего level _thread модуль. См. Также модуль очереди .

    Изменено в версии 3.7: Этот модуль раньше был необязательным, теперь он всегда доступен.

    Примечание

    Хотя они не перечислены ниже, имена camelCase , используемые для некоторых методы и функции в этом модуле из серии Python 2.x по-прежнему поддерживается этим модулем.

    Детали реализации CPython: В CPython из-за глобальной блокировки интерпретатора только один поток может выполнять код Python сразу (даже если некоторые ориентированные на производительность библиотеки могут преодолеть это ограничение).Если вы хотите, чтобы ваше приложение лучше использовало вычислительные ресурсы многоядерных машин рекомендуется использовать многопроцессорность или параллельных будущего.ProcessPoolExecutor . Однако многопоточность по-прежнему является подходящей моделью, если вы хотите запустить одновременное выполнение нескольких задач, связанных с вводом-выводом.

    Этот модуль определяет следующие функции:

    нарезание резьбы. active_count ()

    Возвращает количество активных объектов Thread .Вернувшийся count равен длине списка, возвращаемого функцией enumerate () .

    нарезание резьбы. current_thread ()

    Вернуть текущий объект Thread , соответствующий потоку вызывающего объекта контроля. Если поток управления вызывающего абонента не был создан через threading модуль , фиктивный объект потока с ограниченной функциональностью вернулся.

    нарезание резьбы. кроме крюка ( аргументов , /)

    Обрабатывать неперехваченное исключение, вызванное Thread.run () .

    Аргумент args имеет следующие атрибуты:

    • exc_type : тип исключения.

    • exc_value : значение исключения, может быть Нет .

    • exc_traceback : Отслеживание исключения, может быть Нет .

    • поток : поток, вызвавший исключение, может быть Нет .

    Если exc_type — это SystemExit , исключение автоматически игнорируется. В противном случае исключение распечатывается на sys.stderr .

    Если эта функция вызывает исключение, вызывается sys.excepthook () для справиться.

    threading.excepthook () можно переопределить, чтобы контролировать, насколько неперехваченным обрабатываются исключения, вызванные Thread.run () .

    Сохранение exc_value с использованием настраиваемого обработчика может создать ссылочный цикл.Это должен быть очищен явно, чтобы прервать эталонный цикл, когда исключение больше не нужно.

    Сохранение потока с использованием настраиваемого крючка может воскресить его, если он установлен на объект, который дорабатывается. Избегайте хранения потока после пользовательского крючок завершается, чтобы не воскрешать объекты.

    нарезание резьбы. get_ident ()

    Вернуть «идентификатор потока» текущего потока. Это ненулевой целое число.Его значение не имеет прямого значения; он задуман как волшебное печенье для использования, например, для индексации словаря данных, специфичных для потока. Нить идентификаторы могут быть повторно использованы, когда поток завершается, а другой поток созданный.

    нарезание резьбы. get_native_id ()

    Возвращает собственный интегральный идентификатор потока текущего потока, назначенного ядром. Это целое неотрицательное число. Его значение может использоваться для однозначной идентификации этого конкретного потока в масштабах всей системы. (до тех пор, пока поток не завершится, после чего значение может быть переработано ОС).

    Доступность: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX.

    нарезание резьбы. перечислить ()

    Возвращает список всех объектов Thread , активных в данный момент. Список включает демонические потоки и объекты фиктивных потоков, созданные current_thread () . Исключает завершенные потоки и потоки которые еще не начались. Однако основной поток всегда является частью результата, даже после прекращения.

    нарезание резьбы. main_thread ()

    Вернуть основной объект Thread . В нормальных условиях основной поток — это поток, из которого интерпретатор Python был начал.

    нарезание резьбы. settrace ( func )

    Установите функцию трассировки для всех потоков, запущенных из модуля threading . func будет передан в sys.settrace () для каждого потока перед его run () вызывается метод .

    нарезание резьбы. setprofile ( func )

    Задайте функцию профиля для всех потоков, начинающихся с модуля нарезания резьбы . func будет передан в sys.setprofile () для каждого потока перед его run () вызывается метод .

    нарезание резьбы. размер_стека ([ размер ])

    Возвращает размер стека потоков, используемый при создании новых потоков.Необязательный размер аргумент определяет размер стека, который будет использоваться для последующего создания потоков и должен быть 0 (использовать платформу или настроен по умолчанию) или положительный целочисленное значение не менее 32 768 (32 КБ). Если размер не указан, 0 используется. Если изменение размера стека потоков неподдерживаемый, возникает ошибка RuntimeError . Если указанный размер стека недопустимый, возникает ошибка ValueError и размер стека не изменяется. 32 КБ в настоящее время является минимальным поддерживаемым значением размера стека, чтобы гарантировать достаточное пространство стека для самого интерпретатора.Обратите внимание, что некоторые платформы могут иметь особые ограничения на значения размера стека, такие как требование минимальный размер стека> 32 КиБ или требуется выделение, кратное системе размер страницы памяти — дополнительную информацию см. в документации по платформе. информации (обычно страницы 4 КиБ; использование кратного 4096 размера стека предлагаемый подход при отсутствии более конкретной информации).

    Доступность: Windows, системы с потоками POSIX.

    Этот модуль также определяет следующую константу:

    нарезание резьбы. TIMEOUT_MAX

    Максимально допустимое значение для параметра тайм-аута функций блокировки ( Lock.acquire () , RLock.acquire () , Condition.wait () и т. Д.). Указание тайм-аута больше этого значения вызовет Ошибка переполнения .

    Этот модуль определяет ряд классов, которые подробно описаны в разделах ниже.

    Дизайн этого модуля частично основан на потоковой модели Java.Тем не мение, где Java делает блокировки и условные переменные основным поведением каждого объекта, в Python они являются отдельными объектами. Класс Python Thread поддерживает подмножество поведения Java-класса Thread; в настоящее время нет приоритеты, нет групп потоков, и потоки не могут быть уничтожены, остановлены, приостановлено, возобновлено или прервано. Статические методы класса Thread Java, при реализации отображаются в функции уровня модуля.

    Все методы, описанные ниже, выполняются атомарно.

    Локальные данные потока

    Локальные данные потока — это данные, значения которых зависят от потока. Справляться локальных данных потока, просто создайте экземпляр локальных (или подкласс) и сохраните на нем атрибуты:

     mydata = threading.local ()
    mydata.x = 1
     

    Значения экземпляра будут разными для разных потоков.

    класс нарезание резьбы. местный

    Класс, представляющий локальные данные потока.

    Для получения дополнительных сведений и подробных примеров см. Строку документации _threading_local модуль.

    Объекты резьбы

    Класс Thread представляет действие, которое выполняется в отдельном поток управления. Есть два способа указать действие: передавая вызываемый объект в конструктор или переопределив функцию run () метод в подклассе. Никаких других методов (кроме конструктора) быть не должно. переопределено в подклассе.Другими словами, только отменяет __init __ () и run () методы этого класса.

    Как только объект потока создан, его активность должна быть запущена путем вызова метод потока start () . Это вызывает run () метод в отдельном потоке управления.

    Как только активность потока запущена, он считается «живым». Это перестает быть живым, когда его метод run () завершается — либо обычно или вызывая необработанное исключение. is_alive () проверяет, жив ли поток.

    Другие потоки могут вызывать метод join () потока. Это блокирует вызывающий поток, пока поток, чей метод join () не будет вызов прекращен.

    У потока есть имя. Имя можно передать конструктору и прочитать или изменяется с помощью атрибута name .

    Если метод run () вызывает исключение, Для его обработки вызывается threading.excepthook () .По умолчанию, threading.excepthook () молча игнорирует SystemExit .

    Поток можно пометить как «поток демона». Значение этого флага что вся программа Python завершается, когда остаются только потоки демона. В начальное значение наследуется от создающего потока. Флаг можно установить через свойство daemon или конструктор daemon аргумент.

    Примечание

    Потоки демона внезапно останавливаются при завершении работы.Их ресурсы (такие так как открытые файлы, транзакции базы данных и т. д.) могут быть выпущены неправильно Если вы хотите, чтобы ваши потоки корректно останавливались, сделайте их недемоническими и используйте подходящий механизм сигнализации, такой как событие .

    Есть объект «основной поток»; это соответствует начальному потоку управление в программе Python. Это не поток демона.

    Существует вероятность создания «фиктивных объектов потока». Эти объекты потоков, соответствующие «чужеродным потокам», которые являются потоками управления запущен вне модуля потоковой передачи, например, непосредственно из кода C.Дурачок объекты потока имеют ограниченную функциональность; они всегда считаются живыми и демонический, и не может быть join () ed. Они никогда не удаляются, так как невозможно обнаружить завершение чужих потоков.

    класс нарезание резьбы. Поток ( группа = Нет , target = Нет , name = Нет , args = () , kwargs = {} , * , демон = Нет )

    Этот конструктор всегда должен вызываться с аргументами ключевого слова.Аргументы являются:

    группа должна быть Нет ; зарезервировано для будущего продления, когда ThreadGroup Реализован класс .

    target — это вызываемый объект, который должен быть вызван методом run () . По умолчанию Нет , что означает, что ничего не вызывается.

    имя — имя потока. По умолчанию уникальное имя создается из сформируйте «Резьба- N », где N — маленькое десятичное число.

    args — это кортеж аргументов для целевого вызова. По умолчанию () .

    kwargs — словарь аргументов ключевого слова для целевого вызова. По умолчанию {} .

    Если не Нет , демон явно устанавливает, является ли поток демоническим. Если Нет (по умолчанию), демоническое свойство наследуется от текущий поток.

    Если подкласс переопределяет конструктор, он должен обязательно вызвать конструктор базового класса ( Thread.__init __ () ), прежде чем делать что-либо еще для нить.

    Изменено в версии 3.3: Добавлен аргумент daemon .

    начало ()

    Запустить активность потока.

    Он должен вызываться не более одного раза для каждого объекта потока. Он организует метод объекта run () , который будет вызываться в отдельном потоке контроля.

    Этот метод вызовет ошибку RuntimeError , если вызывается более одного раза на том же объекте потока.

    проезд ()

    Метод, представляющий активность потока.

    Вы можете переопределить этот метод в подклассе. Стандартный ход () вызывает вызываемый объект, переданный конструктору объекта как аргумент target , если таковой имеется, с принятыми позиционными аргументами и аргументами ключевого слова из аргументов args и kwargs соответственно.

    присоединиться к ( тайм-аут = нет )

    Подождите, пока поток не завершится.Это блокирует вызывающий поток до тех пор, пока поток, чей метод join () называется, завершается — либо обычно или через необработанное исключение — или до тех пор, пока необязательный истекло время ожидания.

    Когда присутствует аргумент тайм-аут , а не Нет , он должен быть число с плавающей запятой, определяющее тайм-аут для операции в секундах (или их части). Поскольку join () всегда возвращает Нет , вы должны вызвать is_alive () после join () для решить, произошел ли тайм-аут — если поток все еще жив, join () Время ожидания вызова истекло.

    Если аргумент тайм-аут отсутствует или Нет , операция будет блокировать, пока поток не завершится.

    Поток может быть join () ed много раз.

    join () вызывает RuntimeError , если предпринята попытка чтобы присоединиться к текущему потоку, так как это вызовет тупик. Это также ошибка join () поток до его запуска и попытки сделать это вызывают то же исключение.

    название

    Строка, используемая только для идентификации.У него нет семантики. Одно и то же имя может быть присвоено нескольким потокам. Начальное имя задается конструктор.

    getName ()
    setName ()

    Старый API геттера / сеттера для name ; использовать его непосредственно как свойство вместо этого.

    идент.

    «Идентификатор потока» этого потока или Нет , если поток не было начато. Это ненулевое целое число.См. get_ident () функция. Идентификаторы потока могут быть повторно использованы при выходе из потока и создается другой поток. Идентификатор доступен даже после поток завершился.

    native_id

    Собственный интегральный идентификатор потока этого потока. Это неотрицательное целое число или Нет , если поток не было начато. См. Функцию get_native_id () . Это представляет собой идентификатор потока ( TID ), присвоенный поток ОС (ядро).Его значение может использоваться для однозначной идентификации этот конкретный поток общесистемный (пока поток не завершится, после чего значение может быть переработано ОС).

    Примечание

    Подобно идентификаторам процессов, идентификаторы потоков действительны (гарантированно уникальны. общесистемный) с момента создания потока до был прекращен.

    Доступность: требуется функция get_native_id () .

    is_alive ()

    Вернуть, активен ли поток.

    Этот метод возвращает True непосредственно перед методом run () запускается сразу после завершения метода run () . В Функция модуля enumerate () возвращает список всех активных потоков.

    демон

    Логическое значение, указывающее, является ли этот поток потоком демона (True) или нет (Ложь). Это должно быть установлено до вызова start () , в противном случае возникает ошибка RuntimeError .Его начальное значение наследуется из создающей нити; основной поток не является потоком демона и поэтому все потоки, созданные в основном потоке, по умолчанию демон = Ложь .

    Вся программа Python завершается, когда не остается никаких живых потоков, не являющихся демонами.

    isDaemon ()
    Набор Daemon ()

    Старый API получения и установки для демона ; использовать его непосредственно как свойство вместо этого.

    Заблокировать объекты

    Примитивная блокировка — это примитив синхронизации, который не принадлежит конкретный поток, когда он заблокирован. В Python в настоящее время это самый низкий уровень доступен примитив синхронизации, реализуемый непосредственно _thread модуль расширения.

    Простая блокировка находится в одном из двух состояний: «заблокировано» или «разблокировано». Он создан в разблокированном состоянии. У него есть два основных метода: take (), и Выпуск () .Когда состояние разблокировано, получает () изменяет состояние на заблокированное и немедленно возвращается. Когда состояние заблокировано, accept () блокируется до вызова release () в другом поток изменяет его на разблокированный, затем вызов acqu () сбрасывает его заблокирован и возвращается. Метод выпуска () должен быть вызывается в заблокированном состоянии; он меняет состояние на разблокировано и возвращает немедленно. Если предпринята попытка разблокировать разблокированный замок, RuntimeError будет поднят.

    Блокировки

    также поддерживают протокол управления контекстом.

    Когда более одного потока заблокировано в Acquire () ожидает состояние, чтобы превратиться в разблокированное, только один поток продолжается, когда выпуск () вызов сбрасывает состояние на разблокировку; какой из ожидающих потоков продолжается не определен и может отличаться в зависимости от реализации.

    Все методы выполняются атомарно.

    класс нарезание резьбы. Замок

    Класс, реализующий примитивные объекты блокировки.Как только поток получил блокировка, последующие попытки получить ее блокируют, пока она не будет снята; любой поток может освободить его.

    Обратите внимание, что Lock на самом деле является заводской функцией, которая возвращает экземпляр наиболее эффективной версии поддерживаемого конкретного класса Lock у платформы.

    получить ( блокировка = True , тайм-аут = -1 )

    Получите блокировку, блокирующую или неблокирующую.

    При вызове с аргументом блокировки , установленным на Истинно (по умолчанию), блокировать, пока блокировка не будет разблокирована, затем установите для него значение заблокировано и верните True .

    При вызове с параметром blocking , установленным на Ложь , не блокировать. Если вызов с блокировкой установлен на Истина будет блокироваться, вернет Ложь немедленно; в противном случае установите блокировку и верните True .

    При вызове с аргументом таймаута с плавающей запятой установлено положительное значение значение, блокируется максимум на количество секунд, указанное в тайм-ауте и пока блокировка не может быть получена. тайм-аут аргумент -1 указывает неограниченное ожидание. Запрещено указывать таймаут когда блокирует ложно.

    Возвращаемое значение — Истина , если блокировка получена успешно, Ложь , если нет (например, если истекло время ожидания ).

    Изменено в версии 3.2: Новый параметр timeout .

    Изменено в версии 3.2: Получение блокировки теперь может прерываться сигналами POSIX, если базовая реализация потоковой передачи поддерживает его.

    выпуск ()

    Откройте фиксатор. Это можно вызвать из любого потока, а не только из потока который приобрел замок.

    Когда замок заблокирован, сбросьте его до разблокированного и верните обратно. Если какие-либо другие темы заблокированы, ожидая разблокировки замка, разрешите ровно один из них продолжать.

    При вызове разблокированной блокировки возникает ошибка RuntimeError .

    Нет возвращаемого значения.

    заблокировано ()

    Вернуть истину, если блокировка получена.

    Объекты RLock

    Повторяющаяся блокировка — это примитив синхронизации, который может быть получен многократно. раз по той же теме. Внутри он использует концепцию «владения потоком». и «уровень рекурсии» в дополнение к заблокированному / разблокированному состоянию, используемому примитивом замки. В заблокированном состоянии какой-то поток владеет блокировкой; в разблокированном состоянии, ни один поток не владеет им.

    Чтобы заблокировать блокировку, поток вызывает свой метод acqu () ; это возвращается, когда поток владеет блокировкой.Чтобы разблокировать блокировку, поток вызывает его метод release () . приобретение () / выпуск () пары вызовов могут быть вложенными; только последний выпуск () ( Отпуск () крайней пары) сбрасывает блокировку на разблокировку и позволяет продолжить работу другому потоку, заблокированному в Acquire () .

    Реентерабельные блокировки также поддерживают протокол управления контекстом.

    класс нарезание резьбы. RLock

    Этот класс реализует объекты реентерабельной блокировки.Повторная блокировка должна быть выпущен потоком, который его приобрел. Как только поток получил повторная блокировка, тот же поток может получить ее снова без блокировки; то поток должен освобождать его каждый раз, когда он его получает.

    Обратите внимание, что RLock на самом деле является заводской функцией, которая возвращает экземпляр наиболее эффективной версии конкретного поддерживаемого класса RLock у платформы.

    получить ( блокировка = True , тайм-аут = -1 )

    Получите блокировку, блокирующую или неблокирующую.

    При вызове без аргументов: если этот поток уже владеет блокировкой, увеличить уровень рекурсии на единицу и немедленно вернуться. В противном случае, если другой поток владеет блокировкой, блокируйте, пока блокировка не будет разблокирована. Как только замок разблокирован (не принадлежит ни одному потоку), затем захватить владение, установить уровень рекурсии к одному и вернуться. Если заблокировано более одного потока, ожидая блокировки разблокирован, только один может получить право владения замком. В этом случае нет возвращаемого значения.

    При вызове с параметром blocking , установленным в значение true, выполните те же действия, что и при вызывается без аргументов и возвращает Истина .

    При вызове с аргументом blocking , установленным в false, не блокировать. Если звонок без аргумента будет блокировать, немедленно вернуть Ложь ; в противном случае сделайте то же самое, что и при вызове без аргументов, и возвращает Истина .

    При вызове с аргументом таймаута с плавающей запятой установлено положительное значение значение, блокируется максимум на количество секунд, указанное в тайм-ауте и пока блокировка не может быть получена.Вернуть Истинно , если блокировка было получено, false, если истекло время ожидания.

    Изменено в версии 3.2: Новый параметр timeout .

    выпуск ()

    Снять блокировку, уменьшая уровень рекурсии. Если после декремента это ноль, сбросить блокировку на разблокировку (не принадлежит ни одному потоку), и если любой другой потоки заблокированы, ожидая разблокировки блокировки, разрешите ровно один из них, чтобы продолжить.Если после декремента уровень рекурсии все еще ненулевое значение, блокировка остается заблокированной и принадлежит вызывающему потоку.

    Вызывайте этот метод, только если вызывающий поток владеет блокировкой. А RuntimeError возникает, если этот метод вызывается при блокировке. разблокирован.

    Нет возвращаемого значения.

    Состояние объектов

    Условная переменная всегда связана с какой-либо блокировкой; это может быть передается или один будет создан по умолчанию.Передача одного полезна, когда несколько переменных условия должны использовать одну и ту же блокировку. Замок является частью объект условия: вам не нужно отслеживать его отдельно.

    Условная переменная подчиняется протоколу управления контекстом: использование с оператором получает связанную блокировку на время закрытый блок. приобретают () и release () методы также вызывают соответствующие методы связанная блокировка.

    Другие методы должны вызываться с удерживаемой связанной блокировкой.В wait () освобождает блокировку, а затем блокируется до тех пор, пока другой поток пробуждает его, вызывая notify () или notify_all () . После пробуждения подождите () повторно получает замок и возвращается. Также можно указать тайм-аут.

    Метод notify () пробуждает один из потоков, ожидающих переменная условия, если таковая ожидает. notify_all () пробуждает все потоки, ожидающие переменной условия.

    Примечание: методы notify () и notify_all () не снимайте блокировку; это означает, что пробужденная нить или нити будут не возвращаться из своего вызова wait () немедленно, а только когда поток, который вызвал notify () или notify_all () наконец отказывается от владения замком.

    Типичный стиль программирования с использованием условных переменных использует блокировку для синхронизировать доступ к некоторому общему состоянию; темы, которые заинтересованы в конкретное изменение состояния вызывает wait () несколько раз, пока они увидеть желаемое состояние, в то время как потоки, которые изменяют состояние, вызывают notify () или notify_all () при их изменении состояние таким образом, чтобы оно могло быть желаемым состоянием для одного официантов.Например, следующий код является общим Ситуация производитель-потребитель с неограниченной буферной емкостью:

     # Потребление одного предмета
    с резюме:
        пока не an_item_is_available ():
            cv.wait ()
        get_an_available_item ()
    
    # Произвести один предмет
    с резюме:
        make_an_item_available ()
        cv.notify ()
     

    Необходима проверка контура и на условия приложения. потому что wait () может вернуться через произвольно долгое время, и условие, которое вызвало вызов notify () , может больше не верны.Это присуще многопоточному программированию. В wait_for () метод может использоваться для автоматизации условия проверка и упрощает вычисление таймаутов:

     # Потребление предмета
    с резюме:
        cv.wait_for (an_item_is_available)
        get_an_available_item ()
     

    Чтобы выбрать между notify () и notify_all () , подумайте, может ли одно изменение состояния быть интересным только для одного или нескольких ожидающие потоки. Например. в типичной ситуации производитель-потребитель, добавив один элемент в буфер необходимо только для того, чтобы разбудить один потребительский поток.

    класс нарезание резьбы. Условие ( блокировка = Нет )

    Этот класс реализует объекты переменных условий. Условная переменная позволяет одному или нескольким потокам ждать, пока они не будут уведомлены другим потоком.

    Если задан аргумент lock , а не None , это должен быть аргумент Lock или RLock объект, и он используется в качестве базовой блокировки. Иначе, новый объект RLock создается и используется в качестве базовой блокировки.

    Изменено в версии 3.3: изменена с фабричной функции на класс.

    приобретение ( * аргументы )

    Получите базовую блокировку. Этот метод вызывает соответствующий метод на лежащий в основе замок; возвращаемое значение — это то, что возвращает этот метод.

    выпуск ()

    Снять базовую блокировку. Этот метод вызывает соответствующий метод на лежащий в основе замок; нет возвращаемого значения.

    ожидание ( тайм-аут = нет )

    Подождите, пока не появится уведомление или пока не истечет время ожидания. Если вызывающий поток имеет не получил блокировку при вызове этого метода, RuntimeError будет поднятый.

    Этот метод освобождает базовую блокировку, а затем блокирует ее до тех пор, пока не будет пробуждается вызовом notify () или notify_all () для того же условная переменная в другом потоке или до необязательного тайм-аута имеет место.После пробуждения или истечения времени ожидания он повторно устанавливает блокировку и возвращается.

    Когда присутствует аргумент тайм-аут , а не Нет , он должен быть число с плавающей запятой, определяющее тайм-аут для операции в секундах (или их части).

    Когда базовая блокировка — это RLock , она не снимается с помощью его метод release () , так как он может фактически не разблокировать блокировку когда он был получен несколько раз рекурсивно. Вместо этого внутренний используется интерфейс класса RLock , что действительно его разблокирует даже если он был получен рекурсивно несколько раз.Другой внутренний затем используется интерфейс для восстановления уровня рекурсии, когда блокировка повторно приобретен.

    Возвращаемое значение — Истина , если не истек заданный тайм-аут , в котором если это Ложь .

    Изменено в версии 3.2: ранее метод всегда возвращал Нет .

    wait_for ( предикат , тайм-аут = нет )

    Подождите, пока условие не станет истинным. предикат должен быть вызываемый, результат которого будет интерпретирован как логическое значение. Может быть предоставлен тайм-аут , дающий максимальное время ожидания.

    Этот служебный метод может вызывать wait () несколько раз, пока предикат выполняется или пока не истечет время ожидания. Возвращаемое значение — последнее возвращаемое значение предиката и будет оценивать как Ложь , если истекло время ожидания метода.

    Игнорирование функции тайм-аута, вызов этого метода примерно эквивалентен письмо:

    , а не predicate ():
        резюме.ждать()
     

    Следовательно, применяются те же правила, что и для wait () : Блокировка должна быть удерживается при вызове и повторно приобретается при возврате. Предикат оценивается с удерживаемым замком.

    уведомить ( n = 1 )

    По умолчанию пробуждает один поток, ожидающий этого условия, если таковой имеется. Если вызывающий поток не получил блокировку при вызове этого метода, RuntimeError возникает.

    Этот метод пробуждает не более n потоков, ожидающих выполнения условия Переменная; это не работает, если нет ожидающих потоков.

    Текущая реализация пробуждает ровно n потоков, если не менее n потоки ждут. Однако полагаться на такое поведение небезопасно. Будущая оптимизированная реализация может иногда пробуждать более чем n ниток.

    Примечание: пробужденный поток фактически не возвращается из своего wait () звоните, пока он не сможет восстановить блокировку. Поскольку notify () не отпустите блокировку, ее вызывающий должен.

    notify_all ()

    Разбудить все потоки, ожидающие этого условия.Этот метод действует как notify () , но пробуждает все ожидающие потоки вместо одного. Если вызывающий поток не получил блокировку при вызове этого метода, RuntimeError возникает.

    Семафорные объекты

    Это один из старейших примитивов синхронизации в истории компьютеров. наука, изобретенная ранним голландским ученым-компьютерщиком Эдсгером В. Дейкстра (он использовали имена P () и V () вместо collect () и Выпуск () ).

    Семафор управляет внутренним счетчиком, который уменьшается на каждый Purchase () вызов и увеличивается с каждым выпуском release () вызов. Счетчик никогда не может опуститься ниже нуля; когда получить () обнаруживает, что он равен нулю, он блокируется, ожидая, пока какой-либо другой поток не вызовет Выпуск () .

    Семафоры также поддерживают протокол управления контекстом.

    класс нарезание резьбы. Семафор (значение = 1 )

    Этот класс реализует семафорные объекты.Семафор управляет атомарным счетчик, представляющий количество вызовов release () , минус количество Acquire () вызовов плюс начальное значение. Метод Purchase () блокирует при необходимости до тех пор, пока не сможет вернуться без отрицательного значения счетчика. Если не указано, значение по умолчанию равно 1.

    Необязательный аргумент дает начальное значение для внутреннего счетчика; Это по умолчанию 1 . Если заданное значение меньше 0, ValueError будет поднятый.

    Изменено в версии 3.3: изменена с фабричной функции на класс.

    получить ( блокировка = Истина , тайм-аут = Нет )

    Получить семафор.

    При вызове без аргументов:

    • Если внутренний счетчик больше нуля при вводе, уменьшите его на one и немедленно верните True .

    • Если внутренний счетчик равен нулю при входе, блокировка до пробуждения вызовом Выпуск () .Однажды проснувшись (а счетчик больше чем 0), уменьшите счетчик на 1 и верните Истина . Ровно один поток будет пробуждаться при каждом вызове release () . В порядок, в котором пробуждаются потоки, не следует полагаться.

    При вызове с блокировкой установлено значение false, не блокировать. Если звонок без аргумента будет блокировать, немедленно вернуть Ложь ; в противном случае сделайте то же самое, что и при вызове без аргументов, и возвращает Истина .

    При вызове с таймаутом , отличным от Нет , он будет заблокирован на Максимальный таймаут секунд. Если получение не завершится успешно в этот интервал вернет Ложь . В противном случае верните Истинно .

    Изменено в версии 3.2: Новый параметр timeout .

    выпуск ( n = 1 )

    Освободите семафор, увеличив внутренний счетчик на n .Когда это был нулевым при входе, и другие потоки ждут, когда он станет больше чем снова ноль, разбудить n этих потоков.

    Изменено в версии 3.9: Добавлен параметр n для одновременного освобождения нескольких ожидающих потоков.

    класс нарезание резьбы. BoundedSemaphore (значение = 1 )

    Класс, реализующий ограниченные семафорные объекты. Ограниченный семафор проверяет убедитесь, что его текущее значение не превышает его начальное значение.Если это так, ValueError возникает. В большинстве случаев семафоры используются для защиты ресурсы с ограниченными возможностями. Если семафор отпущен слишком много раз это признак ошибки. Если не указано, значение по умолчанию равно 1.

    Изменено в версии 3.3: изменена с фабричной функции на класс.

    Семафор Пример

    Семафоры часто используются для защиты ресурсов с ограниченной емкостью, например, сервер базы данных.В любой ситуации, когда размер ресурса фиксирован, вам следует использовать ограниченный семафор. Перед созданием любых рабочих потоков ваш основной поток инициализирует семафор:

     maxconnections = 5
    # ...
    pool_sema = BoundedSemaphore (значение = maxconnections)
     

    После создания рабочие потоки вызывают методы получения и выпуска семафора. когда им нужно подключиться к серверу:

     с pool_sema:
        conn = connectdb ()
        пытаться:
            # ... использовать соединение ...наконец-то:
            conn.close ()
     

    Использование ограниченного семафора снижает вероятность того, что ошибка программирования приводит к тому, что семафор высвобождается больше, чем полученный, остается незамеченным.

    Объекты событий

    Это один из простейших механизмов связи между потоками: один поток сигнализирует о событии, и другие потоки его ждут.

    Объект события управляет внутренним флагом, которому можно присвоить значение true с помощью set () метод и сбросить до false с помощью clear () метод.Метод wait () блокируется, пока флаг не станет истинным.

    класс нарезание резьбы. Событие

    Класс, реализующий объекты событий. Событие управляет флагом, который может быть установлен на true с помощью метода set () и сбросить до false с помощью clear () метод. Метод wait () блокируется, пока флаг не станет истинным. Флаг изначально ложный.

    Изменено в версии 3.3: изменена с фабричной функции на класс.

    is_set ()

    Вернуть Истина тогда и только тогда, когда внутренний флаг истинен.

    комплект ()

    Установить для внутреннего флага значение true. Все потоки ждут, пока это станет правдой пробуждаются. Потоки, которые вызывают wait () после установки флага, будут не блокировать вообще.

    прозрачный ()

    Сброс внутреннего флага на ложное. Впоследствии потоки, вызывающие wait () будет блокироваться до тех пор, пока не будет вызван set () для установки внутреннего флаг снова в истинное значение.

    ожидание ( тайм-аут = нет )

    Блокировать до тех пор, пока внутренний флаг не станет истинным. Если внутренний флаг установлен на вход, немедленно возвращайся. В противном случае блокируйте, пока другой поток не вызовет set () , чтобы установить флаг в значение «истина» или пока не истечет необязательный тайм-аут.

    Если присутствует аргумент тайм-аута, а не Нет , он должен быть число с плавающей запятой, определяющее тайм-аут для операции в секундах (или их части).

    Этот метод возвращает Истина тогда и только тогда, когда для внутреннего флага установлено значение истина, либо до вызова ожидания, либо после начала ожидания, поэтому он будет всегда возвращать Истина , кроме случаев, когда задан тайм-аут и операция время вышло.

    Изменено в версии 3.1: ранее метод всегда возвращал Нет .

    Объекты таймера

    Этот класс представляет действие, которое следует запускать только после определенного количества времени прошло — таймер. Таймер является подклассом Thread и как таковой также служит примером создания настраиваемых потоков.

    Таймеры запускаются, как и потоки, путем вызова их start () метод. Таймер можно остановить (до того, как его действие начнется), вызвав cancel () метод. Интервал ожидания таймера до выполнение его действия может не совпадать с интервалом, указанным в Пользователь.

    Например:

     def привет ():
        print ("привет, мир")
    
    t = Таймер (30.0, привет)
    t.start () # через 30 секунд будет напечатано "hello, world"
     
    класс нарезание резьбы. Таймер ( интервал , функция , аргументов = нет , kwargs = нет )

    Создайте таймер, который будет запускать функцию с аргументами args и ключевым словом аргументы kwargs , после интервала прошло секунд. Если аргументов равно Нет (по умолчанию), то будет использоваться пустой список.Если kwargs равно None (по умолчанию), то будет использоваться пустой dict.

    Изменено в версии 3.3: изменена с фабричной функции на класс.

    отменить ()

    Остановить таймер и отменить выполнение действия таймера. Это будет работают только в том случае, если таймер все еще находится в стадии ожидания.

    Заградительные объекты

    Этот класс предоставляет простой примитив синхронизации для использования с фиксированным номером. потоков, которым нужно ждать друг друга.Каждый из потоков пытается пройти барьер путем вызова метода wait () и будет блокироваться до тех пор, пока все потоки выполнили свои вызовы wait () . С этой точки зрения, потоки освобождаются одновременно.

    Барьер можно использовать повторно любое количество раз для одного и того же количества потоков.

    В качестве примера приведем простой способ синхронизации клиентского и серверного потоков:

     b = Барьер (2, тайм-аут = 5)
    
    def server ():
        start_server ()
        b.wait ()
        в то время как True:
            соединение = accept_connection ()
            process_server_connection (соединение)
    
    def client ():
        б.ждать()
        в то время как True:
            соединение = make_connection ()
            process_client_connection (соединение)
     
    класс нарезание резьбы. Барьер ( сторон , действие = нет , тайм-аут = нет )

    Создать объект барьера для сторон количество потоков. Действие , когда при условии, вызывается одним из потоков, когда они выпущенный. тайм-аут — значение тайм-аута по умолчанию, если для метод wait () .

    ожидание ( тайм-аут = нет )

    Пройдите через шлагбаум. Когда все потоки, участвующие в барьере, вызвали В этой функции все они запускаются одновременно. Если таймаут при условии, что он используется вместо того, что было предоставлено классу конструктор.

    Возвращаемое значение — целое число в диапазоне от 0 до 9000 9 сторон — 1, разные для каждого потока. Это можно использовать для выбора потока для выполнения каких-то специальных ведение домашнего хозяйства, e.г .:

     я = барьер.wait ()
    если я == 0:
        # Только один поток должен это напечатать
        print («преодолел барьер»)
     

    Если конструктору было предоставлено действие , один из потоков будет позвонили ему до того, как его выпустили. Если этот вызов вызывает ошибку, шлагбаум переводится в разрушенное состояние.

    Если время вызова истекло, шлагбаум переводится в неработающее состояние.

    Этот метод может вызвать исключение BrokenBarrierError , если барьер нарушен или сброшен, пока поток ожидает.

    сброс ()

    Вернуть барьер в пустое состояние по умолчанию. Любые потоки, ожидающие его получит исключение BrokenBarrierError .

    Обратите внимание, что для использования этой функции может потребоваться внешний синхронизация, если есть другие потоки, состояние которых неизвестно. Если барьер сломан, может быть лучше просто оставить его и создать новый.

    отмена ()

    Привести шлагбаум в сломанное состояние.Это вызывает любые активные или будущие вызывает wait () для сбоя с ошибкой BrokenBarrierError . Использовать это, например, если один из потоков необходимо прервать, чтобы избежать взаимоблокировки заявление.

    Может быть предпочтительнее просто создать барьер с разумной тайм-аут значение для автоматической защиты от одного из потоков наперекосяк.

    партий

    Количество нитей, необходимое для прохождения барьера.

    нет ожидания

    Число потоков, ожидающих в данный момент в барьере.

    сломано

    Логическое значение Истинно , если барьер находится в сломанном состоянии.

    исключение нарезание резьбы. BrokenBarrierError

    Это исключение, подкласс RuntimeError , возникает, когда Barrier объект сброшен или сломан.

    Использование блокировок, условий и семафоров в

    с оператором

    Все объекты, предоставленные этим модулем, которые имеют acqu () и release () Методы могут использоваться в качестве менеджеров контекста для с утверждение. Метод Acquire () будет вызываться, когда блок input, и выпуск () будет вызываться при выходе из блока. Следовательно, следующий фрагмент:

     с some_lock:
        # сделай что-нибудь...
     

    эквивалентно:

     some_lock.acquire ()
    пытаться:
        # сделай что-нибудь...
    наконец-то:
        some_lock.release ()
     

    В настоящее время, Замок , RLock , Состояние , Объекты Semaphore и BoundedSemaphore могут использоваться как с менеджерами контекста операторов .

    Ручной нитевдеватель | Установка дюбелей и нарезания резьбы по дереву

    ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке

    Выбирать … 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Крег Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Lufkin Lumberton Лутц Magcraft Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Miracle Point Мирка Абразивы Моракнив из Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р.Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Fox Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser




    Выберите здесь варианты продукта

    Подробное описание

    Ручной нитевдеватель

    Эти классические наборы резьбовых соединений и метчиков позволяют изготавливать как винты, так и подходящие гайки из вашей любимой древесины, так что вы можете использовать деревянное крепление и затяжку оборудование в приспособления, инструменты и игрушки.Операция сама по себе простота. Просто купите или сделайте дюбель нужного вам вида и зафиксируйте его в тисках. Проскользнуть нить коробку на конце и начинайте вращать по часовой стрелке, чтобы обрезать четкие, острые нити. Если древесина, которую вы используете, имеет тенденцию рваться, эту проблему решит тщательная протирка минеральным маслом. Подходящие смесители поставляются с регулируемой стальной ручкой для легкого нажатия. В каждый комплект входит два метчика: один для начальной / сквозной резки, другой — для глухих отверстий. И метчики, и высекальный нож легко затачиваются при необходимости.

    Ручной резьбонарезной станок лучше всего подходит для твердых пород древесины с закрытой структурой, например клена и вишни.

    Указанный размер ручного резьбонарезного станка — это размер дюбеля, используемого для нарезания наружной резьбы.


    Дополнительная информация

    Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкцию для ручного резьбонарезного станка

    Предупреждения об изделии

    ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ!

    Этот продукт может подвергать вас воздействию химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Пожалуйста, прочтите наше предупреждение Предложения 65.
    Для получения дополнительной информации см. Www.P65Warnings.ca.gov.




    FLIP через наш последний каталог деревообрабатывающих инструментов

    Посмотреть телешоу Highland Woodworker



    Введите имя для поиска в списке желаний

    Преимущества Автоматические резьбонарезные станки по сравнению с ручными резьбонарезными станками с храповым механизмом и ручными силовыми приводами — Блог о продуктах PipeMan

    Когда дело доходит до создания контуров струны для соединения труб с основными компонентами, ручные храповые резьбонарезные станки и ручные силовые приводы действительно являются экономически выгодными вариантами, однако они не так эффективны, как автоматические резьбонарезные станки.Автоматические трубонарезные станки обладают рядом преимуществ по сравнению со своими аналогами с ручным управлением, что делает их идеальным выбором для приложений с большими объемами, когда вам нужен мощный и надежный инструмент, который может выдерживать самые суровые условия на стройплощадке и обеспечивать стабильные и надежные результаты год за годом. Вот некоторые из многих преимуществ автоматических резьбонарезных станков по сравнению с ручными резьбонарезными станками с храповым механизмом и ручными силовыми приводами.

    • Равномерность и эффективность по времени — Автоматические станки для нарезания резьбы не требуют большого количества ручного труда и уже оснащены всеми важными инструментами, которые помогут вам получить точно такую ​​же резьбу на обоих концах трубопроводных систем — за короткое время. эффективная мода.Более высокие скорости также повышают эффективность работы при резке и развёртывании.
    • Точность — Автоматические резьбонарезные станки оснащены штамповыми головками, которые обеспечивают большую точность на обоих концах трубопроводных систем и быструю смену размеров труб, а также обеспечивают качественную резьбу.
    • Универсальность — Автоматические трубные резьбонарезные станки более универсальны по сравнению с ручными храповиками и ручными силовыми приводами и могут использоваться для множества задач, включая резку, нарезание канавок и снятие фаски, путем простой замены штампов в большинстве умирают головы.Они также отлично подходят для создания «индивидуальных» дизайнов резьбы, более ориентированных на пользователя.
    • Долговечность — Автоматические резьбонарезные станки обеспечивают большую долговечность, поскольку они обработаны с высокой точностью и изготовлены из высококачественных материалов для дополнительной прочности. При правильном уходе они могут прослужить от 15 до 20 лет. На многие высокотехнологичные трубонарезные станки вы даже получаете пожизненную гарантию от производителя.

    Трубонарезные станки Wheeler-Rex

    Что касается резьбонарезных станков, Wheeler-Rex заслужил прочную репутацию в отрасли как бренд премиум-класса.Обогащенные функциями, резьбонарезные устройства Wheeler-Rex являются одними из лучших на рынке и полностью оборудованы для резки, нарезания резьбы и разворачивания. Поскольку они имеют чрезвычайно низкий уровень шума, их также можно использовать в таких условиях, как больницы, фабрики и другие места, где шум может быть проблемой.

    Ищете высококачественные трубонарезные станки Wheeler-Rex? Не смотрите дальше, чем PipeMan! Мы предлагаем инновационные сантехнические изделия для PHCC и Water Works World уже почти 20 лет, и наша компания специализируется на предоставлении уникальных решений, отвечающих даже самым строгим отраслевым требованиям.Приобретите резьбонарезные станки Wheeler-Rex от PipeMan здесь https://pipemanproducts.com/pipe-threading-machines.php

    Ridge Tool Company Ручная нарезка резьбы / Головки для труб и болтов в сборе с матрицами, 3/8 дюйма — 18 NPT, 12R

    Написать рецензию

    Написать отзыв

    ×

    Ridge Tool Company
    Ridge Tool Company Ручная нарезка резьбы / Головки для труб и болтов в сборе с матрицами, 3/8 дюйма — 18 NPT, 12R

    Деталь № 632-37385

    UPC 000956854

    197 долларов.

    Труба пластиковая под дорогу: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    Что такое класс кольцевой жесткости SN?

    Кольцевой класс жесткости — основная характеристика полиэтиленовых, полипропиленовых, стеклопластиковых труб, а также труб ПВХ, которая указывает на способность трубы выдерживать статическое и динамическое воздействие грунта и транспорта при прочих равных условиях.

    Измеряется класс жесткости в килоньютонах на метр квадратный.

    Класс жесткости принято обозначать SN и измерять степенями числа 2, например, SN — 2, SN — 4, SN — 6, SN — 8, SN — 10, SN — 16, SN — 32.

    Наиболее распространенные классы жесткости для гофрированных канализационных труб — SN8 и SN16.

    Для канализационных труб ПВХ — SN4 и SN8.

    Соответствие кольцевой жесткости полипропиленовых труб SN значениям SDR труб ПНД


    SDR SN
    33 2
    26 4
    21 8
    17 16
    13,6 32
    11 64

    Выбор класса жесткости трубы в зависимости от типа грунта

    Условия закладки Материал засыпки трубы Рекомендуемая минимальная жесткость труб (kN/m)
    Глубина укладки труб < 3 м 3 — 6 м
    Плотный грунт с хорошим сцеплением Наносы и плотная глина Разрыхленная глина Плотный грунт с хорошим сцеплением Наносы и плотная глина Разрыхленная глина
    Естественный грунт (нет нагрузки от транспорта) Местный грунт 2 4
    2 4 8 4 8 16
    Песок, гравий < 22  мм 2 4 8 4 4 8
    Галька, щебень 4 — 22 мм 2 4
    Второстепенные улицы с небольшой интенсивностью движения транспорта Местный грунт 4 4 8 4 8 16
    Песок, гравий < 22  мм 4 4 4 4 4 8
    Галька, щебень 4 — 22 мм 4 4
    Главные улицы с интенсивным движением транспорта Местный грунт 8 8
    Песок, гравий < 22  мм 8 8 8 8 8 8
    Галька, щебень 4 — 22 мм 8 8

    Дренажная труба для отвода воды

    Сходящую с отмостки воду следует собирать в общий желоб и вывозить из территории, для этого выбирается место, которое находится в низине от постройки. Чтобы воду не перенаправлять во двор, можно построить большую емкость, то есть колодец для дренажа.

    Дождевая вода уходит в грунт. Для того чтобы она попадала в колодец,  используется дренажная труба для отвода воды. Пустотеалое изделие помещают в щебень и прокладывают от самой емкости под наклоном. Чтобы придать устойчивости дренажным трубам, на них надевают специальные фильтры в виде чулка из устойчивой к гниению ткани. В нашем интернет-магазине “Дренаж-Шоп” можно недорого заказать продукцию для обустройства водоотводных систем.

    Особенности предлагаемых изделий

    • Специальные отверстия на верхней части труб сделаны, для того чтобы вода попадала через них вовнутрь и уходила за пределы участка.
    • Есть два вида отверстий – с фильтрующими материалами и перфорированные.

    Керамика и асбестоцемент применяются очень редко из-за множества недостатков:

    • Маленький срок службы, менее 30 лет.
    • Учитывая стоимость, материалы экономически невыгодные.
    • Сложная установка требует специальных знаний, что существенно замедляет процесс, а самостоятельно проложить материал довольно проблематично. Система быстро засоряется, потому что отверстия пропускают песок и мелкие камни.
    • Тяжелые, что создает неудобства при разгрузке и транспортировке.

    Преимущества использования пластиковых труб:

    • можно брать любые размеры, это позволит обеспечивать сход большого количества дождевой воды.
    • экономически выгодные конструкции, легко укладываются своими силами, не требуя дополнительных затрат;
    • на изделие можно надеть специальный материал, который предотвращает попадание мусора, таким образом, систему не нужно постоянно чистить;
    • из-за гладкой поверхности внутри полости все засорения легко выводятся вместе с водой;
    • небольшой вес  не создает трудностей при укладке и разгрузке;
    • не ржавеют, устойчивые к кислотным осадкам;
    • высокая прочность;
    • срок службы – до 60 лет.

    Пластиковая дренажная труба для отвода воды от компании “Дренаж-Шоп”

    Предлагаемые изделия производят из полипропилена, полиэтилена и ПВХ.

    • Полипропилен производится под маленьким и большим давлением, в первом случае они имеют высокую жесткость, благодаря чему их устанавливают на глубину до 10 метров.
    • Полипропиленовые трубы  также популярны, потому что они имеют гофрированный и гладкий вид, разную степень жесткости. А так как они очень устойчивые к нагрузкам, их можно глубоко укладывать.
    • Большой спрос наблюдается на ПВХ-трубы, которые делают из двух слоев, отличающихся пропускной способностью и прочностью.

    Трубчатые изделия  для дренажа отличаются от канализационных тем, что в состав  первых входят только полимеры, а  через стены вода проходит без препятствий. В отличие от пластиковых, канализационные являются герметичными.

    Дренажные трубы обладают частичной и полной перфорацией, которая влияет на всю систему:

    • частая перфорация производит три отверстия между гофрами, и благодаря ребрам жесткости равномерно распределяется нагрузка, что продлевает срок службы;
    • полная перфорация отверстия осуществляется на расстоянии 60 между ребрами по всей окружности, на одном сечении делают 6 отверстий по 1. 3 миллиметра.

    Мы предлагаем на рынке продукцию для эффективного отведения грунтовых и дождевых вод. Для повышения результативности работы системы, ее проектирование целесообразней доверить профессионалам, а монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

    Сверхпрочный пластиковые дорожные эстакады устойчивый к повреждениям

    О продукте и поставщиках:
    Посетите Alibaba.com, чтобы получить оптимальное качество пластиковые дорожные эстакады. Долговечность и высокие эксплуатационные характеристики делают эти продукты идеальным вариантом для водопровода и перекачки промышленных жидкостей. Магазин предлагает различные варианты трубопроводов по конкурентоспособным ценам для промышленных и розничных целей. Вам нужны инновационные или технические решения для управления проектами, производства или обслуживания, пластиковые дорожные эстакады - лучший выбор.

    пластиковые дорожные эстакады за прошедшие годы превратились в инновационный передовой материал, который предлагает отличную альтернативу традиционные в отрасли трубопроводы. Некоторые из типов продуктов, которые предлагает Alibaba.com, включают трубопроводы из термопласта для использования в нефти и стальные беспаровые трубы. Также доступны трехслойные модели из стекловолокна и полиэтилена. Эти изделия устойчивы ко всем химическим веществам, используемым при транспортировке воды и углеводородов.

    Эти пластиковые дорожные эстакады удобны в обслуживании, так как долговечность материала может составлять 20 лет при установке на поверхность и 50 лет при заглублении. Процесс установки довольно прост, так как для большинства продуктов требуется небольшая команда. В результате воздействие на окружающую среду невелико, и затраты на рабочую силу незначительны. Причина в том, что основная труба тонкостенная и легкая. Можно использовать подход, основанный на времени установки. Что наиболее важно, он устойчив к износу из-за эластичности композитной футеровки.

    пластиковые дорожные эстакады на Alibaba.com предлагает незаменимый продукт для промышленности, обслуживающий потребности инфраструктуры в топливе и водоснабжении. Предоставляемые товары высокого качества и соответствуют экологическим стандартам. Воспользуйтесь преимуществами расширенного поиска и функций фильтрации, чтобы найти драгоценные камни по конкурентоспособной цене.

    Гофрированные трубы | Дренаж автомагистралей | Гофрированный дренаж HDPE

    Поддрена

    Гофрированная пластиковая труба отвечает требованиям самой сложной конфигурации подземного дренажа.

    Поддренажная система — это подземная сеть трубопроводов, используемых для отвода воды из области, которая собирает или удерживает поверхностные или грунтовые воды. Сеть может быть небольшой и рассчитана на отвод воды на ограниченной площади или достаточно большой для отвода воды. немалое количество соток.

    Поверхностная вода может быть собрана в дренажную систему путем установки поверхностного водозабора или водосборного бассейна.Подземные воды собирается путем впуска воды в трубу через перфорацию. Как поверхностные, так и подземные воды могут сбрасываться в подходящий выход, такой как ближайшая ливневая канализация, пруд или другой водоток.

    Проектирование системы

    Эффективность поддренажной системы определяется естественным грунтом, расстоянием и глубиной трубы, а также его диаметр. Важно конкретно определить, почему на участке требуется улучшенный дренаж:

    • Есть ли на участке растения, которые будут повреждены, если их корни затопить?
    • Используется ли территория для парковки или отдыха и должна ли она использоваться вскоре после дождя?

    Ответы на такие вопросы помогают определить, на какую глубину должна быть заглублена труба, насколько близко должны быть отводы. размещены, а также размер трубы и уклон.Местная почва также является важным фактором в компоновке системы. Плотные глинистые почвы не выпускать грунтовые воды так же легко, как и более рыхлые песчаные почвы, поэтому сеть должна быть спроектирована с учетом местных условий.

    Полная линейка трубной продукции
    Системные требования

    Subdrain сильно различаются, часто даже на одном сайте. Производство гофрированных пластиковых труб трубы диаметром от 2 до 60 дюймов (от 50 до 1500 мм), с гладкой внутренней поверхностью или без нее, с перфорацией и геотекстильным покрытием; и полная линейка фурнитуры, подходящая практически для любой конфигурации.Большинство труб совместимы с различными входными конструкциями.

    Выдерживает глубокое захоронение

    Глубокие заглубления не характерны для систем дренажа. Однако могут быть случаи, когда труба будет испытывать серьезные повреждения. нагрузка на почву, особенно если земля холмистая или холмистая. Гофрированная пластиковая труба может соответствовать требованиям к покрытию 20 футов (6 м). или более с правильной засыпкой.

    Пластиковые дренажные трубы — какие бывают типы и прочности?

    Пластиковые дренажные трубы

    Пластиковые дренажные трубы используются для перемещения воды и других жидких материалов из одного места в другое.Есть много разных типов и марок (прочности) труб. Некоторые из наиболее распространенных типов, связанных с ландшафтным дизайном под открытым небом, подробно описаны ниже. У некоторых гладкие внутренние и внешние стены, а у некоторых может быть гофра. У каждого типа есть цель, и для конкретного приложения следует использовать правильный тип.

    Устойчивый к погодным условиям

    Все типы пластиковых дренажных труб устойчивы к любым погодным условиям, за исключением самых экстремальных. Пластиковые трубы являются предпочтительными дренажными трубами из-за их универсальности и доступности.Он легкий и простой в установке. Есть несколько пластиковых дренажных труб для разных целей, и они бывают разного диаметра, чтобы вместить разное количество воды. Самый распространенный диаметр, используемый для ландшафтных проектов на открытом воздухе, — это труба диаметром 4 дюйма.

    Вот основная информация о дренажных трубах в зависимости от прочности:

    Гофрированная двустенная труба HDPE / N 12 — самая прочная

    Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, говоря неспециалистом, действительно прочного пластика. Трубы N-12 имеют гладкую внутреннюю стенку и гофрированную внешнюю стенку и отличаются исключительной прочностью. Эта труба по прочности эквивалентна бетонной трубе, но легче по весу, ее легче резать, а также она более экономична. Его можно использовать в нескольких приложениях, но чаще всего там, где требуется высокий рейтинг прочности. Например, коммерческая подъездная дорога, по которой грузовики будут проезжать по участку, где труба проложена под землей. Из-за меньшего веса трубы из ПНД вызывают меньше проблем при транспортировке, и нет необходимости в тяжелом подъемном оборудовании для их перемещения, особенно если требуются трубы большего диаметра.Его можно разрезать обычной пилой для ПВХ или сабельной пилой. Цена, как правило, значительно ниже, чем у бетонных труб, особенно с учетом времени монтажа.

    SDR 35 Основная труба канализации

    Дренажные трубы из ПВХ SDR 35 в основном используются в городских канализационных системах, но могут использоваться и для других целей. Что касается управления ливневыми водами, он чаще всего используется, когда подрядчик хочет или нуждается в более прочной трубе с гладкой внешней и внутренней стенкой по сравнению с трубой сортамента 20, упомянутой ниже.Размер труб из ПВХ SDR 35 начинается с 4 дюймов и может достигать 3 футов в диаметре. Однако для большинства жилых помещений не требуется более 6 дюймов в диаметре. Труба SDR имеет репутацию громоздкой установки из-за соединения с резиновыми прокладками, однако этот недостаток затмевается из-за ее цены и доступности. Хотя он не такой прочный, как N12 или Schedule 40, он более чем достаточен для большинства жилых и легких коммерческих применений.

    График 20 Канализационные дренажные трубы

    Канализационная и дренажная труба Schedule 20 — это наиболее распространенная труба, используемая для дренажа и ливневой воды.Стенка этой трубы будет считаться легкой, но все же может выдерживать обычные нагрузки давления, которые встречаются в большинстве проектов жилых ландшафтов. Стоимость этой трубы очень разумная, еще одна причина, по которой она широко используется. Внешний диаметр труб Schedule 20 также такой же, как и у труб Schedule 35. Фитинги взаимозаменяемы, что увеличивает универсальность этой трубы и трубы SDR 35. Рекомендуется использовать там, где любой вид транспорта не может пересекать территорию.В этот момент может быть осуществлен переход на SDR 35, чтобы выдерживать зоны, где этот трафик может пересекаться.

    График 40 Канализационные дренажные трубы

    Дренажные трубы Schedule 40 широко используются во всем мире, в основном для водопровода внутри помещений, однако они также используются на открытом воздухе в различных ландшафтных проектах. Это более прочная, жесткая труба с гладкой внутренней и внешней стенкой.Когда требуется прочность, было бы более экономично использовать трубу N-12, но для некоторых проектов график 40 соответствует потребностям лучше из-за гладкой внешней стенки, которая обеспечивает более широкую адаптацию к более легким трубам, которые будут упомянуты. в этом блоге. Многие клиенты также предпочитают внешний вид гладкой белой трубы, если есть участки, где труба должна быть обнажена, например, там, где водосточная труба соединяется с водопроводной системой и выходит на поверхность выше уровня земли.

    Гибкие гофрированные дренажные трубы

    По прочности эта труба находится в нижней части шкалы.Однако цена является наиболее рентабельной, если нет необходимости в выборе более прочной трубы. Из-за своей низкой прочности стенки эта труба чрезвычайно гибкая и обычно выпускается в бухтах по 100 футов. Чаще всего эта труба используется для французского водостока, который представляет собой перфорированную версию этой трубы, но есть и другие варианты ее использования. Например, дренаж в подпорной стене или на участках, где будет много поворотов, чтобы провести трубу до конечной точки дренажа или «дневного света».Гибкость позволяет выполнять эти повороты без необходимости использования большого количества фитингов, как для всех упомянутых выше труб. Это экономит трудозатраты на установку, а также снижает затраты из-за отсутствия необходимой арматуры.

    ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ

    Телефон: (973) 347-1101
    Факс: (973) 347-0064

    West Chester Machinery
    278 Old Ledgewood Rd
    Flanders, NJ 07836

    Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]

    Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом в нашем выставочном зале или позвоните нам по телефону (973) 347-1101 или по факсу: (973) 347-0064, чтобы обсудить, как мы можем предоставить вам все ваши строительные потребности!

    Каталог продукции NDS

    Ставим воду на место.

    • Управление ливневыми водами в жилых домах
    • Управление дождевыми водами в коммерческих целях
    • Профессиональное орошение
    • Управление потоками

    West Chester также предлагает широкий выбор строительных материалов, чтобы сделать покупки в одном месте!

    Приходите посмотреть наш широкий ассортимент в нашем выставочном зале или позвоните нам, чтобы обсудить, как мы можем удовлетворить все ваши потребности в строительстве!

    Трубы и фитинги

    Мы предлагаем широкий ассортимент труб и фитингов для различных строительных нужд. Все наши трубы высшего качества и имеют раструбные концы, что исключает необходимость в соединении. Ниже приводится текущий список предлагаемых нами труб в порядке их прочности. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам.

    • Гофрированная двустенная труба HDPE / N12 : исключительно прочная труба, сравнимая по прочности с бетонными трубами RCP. Доступны размеры от 4 до 24 дюймов на складе, другие размеры могут быть заказаны отдельно по запросу.
    • Schedule 40 : Доступны размеры 1.5–6 дюймов в наличии, другие размеры могут быть заказаны по запросу.
    • SDR35 : Доступны размеры 4, 6 и 8 дюймов, другие размеры могут быть специально заказаны по запросу.
    • Schedule 20 (Канализационная и дренажная труба ) : Доступны только размеры 4 и 6 дюймов
    • Гибкая гофрированная труба : Доступны размеры 3, 4 и 6 дюймов на складе.
    • Фитинги для многих типов труб доступны на складе до 12 дюймов или по специальному заказу.

    Дренажные изделия:

    West Chester также является вашим источником дренажа с широким ассортиментом доступных опций.

    Сборный
    • Квадратные дренажные бассейны 12 дюймов, квадрат 18 дюймов, квадратные 24 дюйма
    • Сверхмощные желоба для бетонных траншей
    • Все вышеперечисленное доступно с чугунной решеткой и заглушками для труб различных размеров.

    Пластиковый дренаж
    • Квадратные бассейны 9 дюймов, квадрат 12 дюймов, квадрат 18 дюймов
    • Траншейные желоба различных размеров для всех типов применения
    • Сухие камеры

    ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ

    Телефон: (973) 347-1101
    Факс: (973) 347-0064

    West Chester Machinery
    278 Old Ledgewood Rd
    Flanders, NJ 07836

    Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]

    Каталог продукции NDS

    Ставим воду на место.

    • Управление ливневыми водами в жилых домах
    • Управление дождевыми водами в коммерческих целях
    • Профессиональное орошение
    • Управление потоками

    Flo-Well


    Промышленный сухой колодец

    Кредиты LEED:

    • Сделайте свой сайт зеленым
    • Удерживает ливневую воду на месте
    • Меньше затрат на установку, чем труба или бетон
    • Расширяется для обработки больших объемов воды

    West Chester Machinery

    Штаб-квартира вашего водовоза, снегоочистителя и строительных материалов для борьбы с пылью в Северном Нью-Джерси.

    West Chester Machinery — это семейное предприятие, которое отмечает более 36 лет работы в строительной отрасли.

    Мы заработали отличную репутацию, предоставляя качественные продукты и превосходное обслуживание.

    От наших экспертных услуг до знающих и дружелюбных сотрудников по продажам — вы всегда можете рассчитывать на то, что West Chester удовлетворит ваши потребности.

    Трубы, фитинги и дренажные изделия NDS на складе West Chester Machinery
    • Продукты и инструменты для покрытия уплотнений, а также дистрибьютор продукции SealMaster
    • Герметик для тротуаров — SealMaster Coal Tar Gite Sealer
    • Добавки для герметика дорожного покрытия — Top Tuff, Fass-Dri, FSA
    • Заполнители трещин — текучий герметик для трещин, заполнитель трещин Gator Pave, Crack Master Supreme
    • Инструменты и принадлежности — скребки, щетки, распылители
    • Ткань фильтра
    • Оранжевый забор
    • Противоил
    • Стабилизирующая ткань
    • Одеяло для контроля эрозии

    Посетите наши производственные мощности во Фландрии, штат Нью-Джерси, и узнайте, что такое West Chester Machinery.

    Гидравлические автоцистерны с пылеподавлением

    Продажа, аренда, запчасти и обслуживание.

    ПОДРОБНЕЕ

    Снегоочистители и разбрасыватели

    Продажа, запчасти и обслуживание снежного оборудования.

    Western снегоочистители и разбрасыватели, распределители для покупателей и запчасти для снегоочистителей Arctic.

    ПОДРОБНЕЕ

    Строительные материалы

    Дренажные трубы и фитинги, уплотнительное покрытие, герметик для тротуаров, заполнители трещин, инструменты и аксессуары, фильтровальная ткань, оранжевый забор, противоиловый забор и стабилизирующая ткань.

    ПОДРОБНЕЕ

    Как установить пластиковый водопровод под гравийной дорожкой | Home Guides

    Лучшее время для установки пластикового водопровода — это когда вы впервые строите подъездную дорогу из гравия.К сожалению, так бывает не всегда. Поскольку обычный водопровод слишком хрупок, чтобы выдерживать движение транспортных средств, вы должны заключить его в кусок ПВХ-трубы большего размера, способный выдержать вес. Если эта водопроводная линия обеспечивает водой ваш дом, она должна быть достаточно глубокой, чтобы соответствовать строительным нормам. Если по водопроводу подается вода для ирригационной системы, не обязательно, чтобы он был очень глубоким. Используйте трубы из ПВХ для защиты других линий подачи, которые вы также должны проложить под проезжей частью.

    Выкопайте траншею поперек гравийной дороги с помощью лопаты.Сделайте траншею шириной не менее 12 дюймов и глубиной 15 дюймов для домашнего водопровода. Это позволяет ватерлинии иметь глубину не менее 12 дюймов в соответствии со строительными нормами Сан-Франциско. Однако, если вы живете там, где замерзает, линия должна быть глубже, ниже линии промерзания. Вы также должны убедиться, что пластиковые водопроводные линии разрешены в вашем муниципалитете. В любом случае пластиковый водопровод внутри траншеи должен совпадать с линией, которую вы добавляете под проезжей частью. Рытье траншеи — самая сложная часть этой задачи.Если хотите, арендуйте траншеекопатель, чтобы пересечь подъездную дорожку.

    Добавьте два дюйма крупного гравия размером с шарики для настольного тенниса на дно траншеи, если в траншее еще нет гравия.

    Измерьте ширину проезжей части. Отрежьте трубу из ПВХ диаметром от 4 до 6 дюймов на 12 дюймов длиннее ширины проезжей части, используя ножовку.

    Пропустите пластиковый водопровод внутри трубы из ПВХ. Он должен выступать с другой стороны трубы. Установите в траншею заполненную трубу ПВХ.При необходимости добавьте или удалите гравий, чтобы труба выровнялась.

    Продолжайте запускать водопровод. Соедините часть линии, проходящей через трубу из ПВХ, с остальной частью водопровода, следуя инструкциям, установленным муниципальными правилами.

    Засыпьте ПВХ-трубу в траншее дополнительным крупным гравием. Добавьте достаточно гравия, чтобы верхняя часть траншеи совпала с остальной частью проезжей части.

    Ссылки

    Советы

    • Позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они отметили свои линии на вашем участке, прежде чем вы начнете копать.
    • Получите разрешение на строительство или водопровод, если необходимо, перед тем, как начать проект.
    • Если вы арендуете траншеекопатель, внимательно слушайте инструкции по эксплуатации в агентстве по аренде.
    • Возможно, вам понадобится добавить больше гравия в траншею после дождя, оседающего на проезжей части.

    Биография писателя

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Установка под землей из ПВХ — Vinidex Pty Ltd

    Установка под землей из ПВХ

    Читается вместе с AS / NZS 2032 и AS / NZS 2566.2

    Подготовка труб

    Перед установкой необходимо осмотреть каждую трубу и фитинг, чтобы убедиться, что в их отверстии нет посторонних предметов, а на внешней поверхности нет больших царапин или каких-либо других повреждений. Предел допустимого повреждения внешней поверхности вдали от уплотняемых поверхностей:

    • Для напорных труб с толщиной стенки 10% и максимальной толщиной 1 мм.
    • Для безнапорных труб с толщиной стенки 10%. Для труб многослойной конструкции с максимальной толщиной сплошной оболочки.

    Концы труб необходимо проверить, чтобы убедиться, что патрубки и муфты не повреждены. Предел допустимого повреждения уплотнительных поверхностей напорных труб с резиновым кольцом

    • Для напорных труб с резиновым кольцом, 0.5 мм
    • Для безнапорных труб — ноль при просмотре без увеличения.

    Трубы необходимого диаметра и класса должны быть идентифицированы, сопоставлены с соответствующими фитингами и подготовлены к установке.

    Подготовка траншеи
    Труба ПВХ

    может быть повреждена или деформирована, если ее опора на землю, на которой она уложена, не будет по возможности равномерной. Дно траншеи следует осмотреть на предмет неровностей и удалить все твердые выступы.

    Ширина траншеи

    Траншея должна быть максимально узкой, но достаточной, чтобы оставлять место для рабочей зоны и для соединения, уплотнения боковой опоры и осмотра. Он должен быть не менее чем на 200 мм шире наружного диаметра трубы независимо от состояния грунта.

    Широкие траншеи

    Для глубоких траншей, где может возникнуть значительная нагрузка на грунт, траншея не должна превышать ширину, указанную в таблице ниже, без дальнейшего исследования.

    Таблица рекомендованной ширины траншеи
    Размер DN Минимум Максимум
    (мм) (мм)
    100 320 800
    125 340 825
    150 360 825
    200 525 900
    225 560 925
    250 580 950
    300 745 1000
    375 825 1200
    Нестабильные условия

    Если траншея во время или после раскопок имеет тенденцию обрушиваться или проваливаться, она считается нестабильной. Если траншея расположена, например, на улице или в узком проходе, и поэтому нецелесообразно расширять траншею, следует предусмотреть опору для стен траншеи в виде деревянных досок или другой подходящей опоры.

    В качестве альтернативы траншею следует расширить до достижения устойчивости. На этом этапе можно вырыть траншею меньшего размера на дне траншеи, чтобы принять трубу. В любом случае не должно превышать максимальной ширины траншеи в верхней части трубы, если только не была сделана поправка на увеличенную нагрузку.

    Глубина траншеи

    Рекомендуемая минимальная глубина траншеи определяется нагрузками на трубу, такими как масса засыпного материала, ожидаемые транспортные нагрузки и любые другие накладываемые нагрузки. Глубина траншеи должна быть достаточной для предотвращения повреждения трубы при воздействии на нее ожидаемых нагрузок.

    Минимальное покрытие

    Траншеи следует выкопать с учетом указанной глубины залегания, диаметра трубы и минимально рекомендуемого покрытия, перекрытия плюс засыпка над трубами. В таблице ниже приведены рекомендации по минимальному покрытию.

    Минимальное покрытие
    Условия нагрузки Крышка, H
    (мм)
    Не подлежит автомобильной загрузке 300
    При условии загрузки автотранспортом —
    (а) проезжих частей нет;
    (б) проезжие части с уплотнением;
    (в) проезжая часть без пломб
    450
    600
    750
    Трубы в насыпях или под погрузкой строительной техники 750

    Приведенные выше требования к покрытию обеспечат адекватную защиту для всех классов труб.Если необходимо использовать нижние крышки, доступно несколько вариантов.

    1. Используйте высококачественную зернистую засыпку, например щебень из гравия или дорожное основание.
    2. Используйте трубы более высокого класса, чем требуется для нормального давления или других соображений.
    3. Обеспечьте дополнительную конструктивную перемычку, несущую нагрузку на траншею. Временные стальные пластины могут использоваться в случае строительных нагрузок.
    Постельные принадлежности

    Предпочтительные материалы для подстилки перечислены в AS / NZS 2566.2 следующим образом:

    1. Подходящий песок, без камней или других твердых или острых предметов, которые могли бы остаться на сите 13,2 мм.
    2. Щебень или гравий утвержденной фракции размером до 14 мм.
    3. Вынутый грунт может служить подходящей подложкой для трубы, если он свободен от горных пород или твердого вещества и разбит так, что не содержит комков грунта любого размера более 75 мм, которые препятствовали бы адекватному уплотнению подстилки.
    4. Контролируемые материалы низкой прочности (CLSM).

    Пригодность материала зависит от его совместимости. Гранулированные материалы (гравий или песок), содержащие небольшое количество мелких частиц или совсем без них, или материалы с заданной градуировкой, требуют меньшего усилия уплотнения и являются предпочтительными. Пески, содержащие мелкие частицы и глины, трудно уплотняются, и их следует использовать только в том случае, если можно продемонстрировать возможность достижения соответствующего уплотнения.

    Колебания твердого слоя не должны превышать 20% глубины засыпки. Абсолютный минимум подложки должен составлять 75 мм.Может потребоваться проделать канавку под каждым патрубком, чтобы обеспечить равномерную опору вдоль ствола трубы.

    Боковая опора и накладка для трубы

    Материал, выбранный для боковой опоры трубы, должен быть надлежащим образом утрамбован слоями не более 150 мм. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить и не деформировать открытую трубу, а также обеспечить равномерное уплотнение с обеих сторон трубы до проектного уровня TEPPFA или AS / NZS 2566. Боковые опорные материалы должны быть аккуратно размещены вокруг бедер труб, чтобы обеспечить равномерную опору для труб.

    Если не указано иное, материал для боковой опоры трубы и покрытия трубы должен быть идентичен материалу основания трубы.

    Материал для перекрытия трубы должен быть выровнен и утрамбован слоями до минимальной высоты 150 мм над концом трубы. Следует проявлять осторожность, чтобы не нарушить линию или уклон трубопровода, где это критично, чрезмерной утрамбовкой.

    Детекторные ленты или маркерные полосы следует укладывать поверх верхнего слоя после уплотнения слоя почвы толщиной 150 мм.

    Засыпка траншеи

    Если не указано иное, выкопанный материал на участке должен составлять насыпь траншеи.

    Гравий и песок можно уплотнять вибрационным методом, а глины — утрамбовкой. Лучше всего этого добиться, когда почва влажная. Если используется затопление и необходимо добавить дополнительный грунт к исходной засыпке, это следует делать только тогда, когда засыпанная засыпка станет достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить. При затоплении траншеи следует соблюдать осторожность, чтобы труба не всплыла.

    Трубы ПВХ под дорогами
    Трубы ПВХ

    можно прокладывать под дорогами как в продольном, так и в поперечном направлении.

    Камень / гранулированный материал, предназначенный для земляного полотна, имеет очень высокий модуль упругости грунта и обеспечивает отличную боковую поддержку гибких труб, а также сводит к минимуму влияние статических и динамических нагрузок. Это идеальная структурная среда для труб из ПВХ.

    При установке необходимо учитывать:

    1. допускаются строительные нагрузки;
    2. трубы заглублены на достаточной глубине, чтобы гарантировать, что они не будут нарушены во время будущих реконструкций или реконструкции дороги; и
    3. Соблюдаются минимальные глубины укрытия и уплотнения
    4. штук.
    Плавучесть трубопровода

    Труба во влажных условиях может плавать в траншее. Труба из ПВХ, более легкая, чем большинство материалов для труб, должна быть покрыта достаточным количеством материала для засыпки и засыпки, чтобы предотвратить непреднамеренное всплытие и перемещение. Обычно достаточной глубины покрытия трубы в 1,5 раза больше диаметра.

    Расширение и сжатие

    Труба будет расширяться или сжиматься, если она устанавливается в очень жаркую или очень холодную погоду, поэтому рекомендуется выполнять окончательные соединения труб, когда температура трубы стабилизируется на уровне, близком к температуре засыпанной траншеи.

    При укладке трубы в жаркую погоду следует принять меры предосторожности, чтобы учесть сжатие линии, которое произойдет, когда она остынет до нормальной рабочей температуры.

    Для систем, цементированных растворителем, линии должны иметь возможность свободно перемещаться до тех пор, пока не будет образовано прочное соединение (см. «Процедуры соединения цемента на основе растворителя»), а процедура установки должна гарантировать, что усадка не вызывает напряжения на вновь выполненных стыках.

    Для труб с резиновым кольцом, если сжатие накапливается на нескольких участках, соединение может вырываться.Чтобы избежать этой возможности, предпочтительным методом является засыпка каждой длины, по крайней мере, частично, в процессе укладки. (Может потребоваться оставить соединения открытыми для испытаний и осмотра.)

    Следует отметить, что конструкция соединения с резиновым кольцом допускает сжатие. При условии, что стыки выполнены в первую очередь до контрольной отметки, и сжатие воспринимается примерно равномерно на каждом стыке, опасность потери герметичности отсутствует. Зазор между контрольной меткой и гнездом до 10 мм после сжатия вполне допустим.

    Дальнейшее сжатие может наблюдаться при повышении давления в линии (так называемое пуассоновское сжатие из-за окружной деформации). Опять же, это предусмотрено совместным дизайном и вполне уместно.

    Дополнительные сведения и данные о тепловом расширении и сжатии см. В разделе «Температурные условия ПВХ».

    Заземление
    Трубопроводы из ПВХ

    являются непроводящим материалом и не могут использоваться для заземления электрических установок или для отвода статических зарядов.Следует проконсультироваться с местными властями, как водопроводными, так и электрическими, относительно их требований.

    Установка труб на изгиб
    Трубы из ПВХ

    можно сгибать во время укладки по изогнутой траектории. Минимальный радиус изгиба в 300 раз превышает внешний диаметр для напорных труб и в 150 раз больше внешнего диаметра для безнапорных труб.

    При установке труб на изгибе трубу следует соединить прямо, а затем уложить по изгибу. Изгиб труб на практике достигается после выполнения каждого соединения путем боковой нагрузки трубы любым удобным способом и фиксации на месте с помощью уплотненного грунта или соответствующих креплений над землей.Используемый метод зависит от размера и класса трубы, поскольку очевидно, что силы, необходимые для изгиба, варьируются в очень большом диапазоне. Для прокладки трубопроводов в хорошей почве можно использовать процесс уплотнения, чтобы вызвать изгиб, как показано ниже. Вспомогательные приспособления для изгиба, ломы и т. Д. Всегда должны иметь мягкие прокладки для предотвращения повреждения труб. Постоянные точечные нагрузки недопустимы.

    Не следует подвергать резиновым кольцевым соединениям значительные изгибающие моменты, так как это создает нежелательные напряжения в втулке и муфте, которые могут отрицательно сказаться на долговременной работе.Чтобы избежать этого, противодействующие опоры следует размещать рядом с розеткой, а не на розетках. Для подземных труб это также позволяет оставить соединение открытым для проверки во время испытаний. Из-за этого ограничения длина, доступная для гибки, меньше полной длины трубы. Также нецелесообразно поддерживать постоянный радиус кривизны за счет приложения сил точечной нагрузки. Расчеты, приведенные в таблице ниже, основаны на теории балок и предполагают длину изгиба 5 м для расчета угла отклонения.

    Трубы, соединенные цементом на основе растворителя, могут быть изогнутыми непрерывно, то есть изгибающие моменты могут передаваться через соединения, но изгиб может применяться только после полного отверждения, 24 часа для соединений под давлением и 48 часов для соединений без давления. Для трубопроводов, соединенных цементным раствором, значения углового прогиба должны быть увеличены на 20%.

    Максимальные углы отклонения, центральные смещения и концевые смещения для напорных труб из ПВХ длиной 6 м
    Номинальный размер Сила, приложенная к центральному пролету Силы, приложенные в точках четверти
    DN Макс.угол отклонения Макс. Смещение Макс. конечное смещение Макс. угол отклонения Макс. Смещение Макс. конечное смещение
    град мм мм град мм мм
    Минимальное отношение радиуса кривизны к диаметру 300
    Диаметр 1 серии
    15 23 470 1200 34 650 1800
    20 18 380 950 27 520 1400
    25 14 300 740 21 410 1100
    32 11 240 580 17 330 900
    40 9. 9 210 520 15 290 790
    50 7,9 170 410 12 230 630
    65 6,3 130 330 9,5 180 500
    80 5,4 110 280 8,1 160 420
    100 4.2 88 220 6,3 120 330
    125 3,4 71 180 5,1 98 270
    150 3 63 160 4,5 86 240
    175 2,4 50 130 3,6 69 190
    200 2.1 44 110 3,2 61 170
    Серия 2 диаметра
    100 3,9 82 200 5,9 110 310
    150 2,7 56 140 4 78 210
    200 2,1 43 110 3. 1 59 160

    Примечание. Теория балки применима к небольшим прогибам, и цифры для труб с малым внутренним диаметром и смещения осевой линии более 5% от пролета следует рассматривать как очень приблизительные

    .
    Упорные блоки

    Для подземных трубопроводов из ПВХ, соединенных резиновыми кольцевыми соединениями, требуются бетонные упорные блоки для предотвращения смещения трубопровода при приложении нагрузки давления. В некоторых случаях упорная опора также может быть рекомендована в системах с цементным соединением на основе растворителя.Неравномерная тяга будет присутствовать на большинстве фитингов. Упорный блок передает нагрузку от фитинга, вокруг которого он установлен, на большую опорную поверхность твердой стены траншеи.

    Конструкция упорных блоков

    Бетон следует укладывать вокруг арматуры в виде клина так, чтобы его самая широкая часть упиралась в прочную стену траншеи. Некоторое формование может потребоваться для достижения адекватной опорной поверхности с минимальным количеством бетона. Бетонной смеси необходимо дать застыть в течение семи дней перед подачей давления.

    Упорный блок должен плотно прилегать к краю траншеи, и для этого может потребоваться вручную обрезать сторону траншеи или вручную выкопать стенку траншеи, чтобы сформировать выемку. Усилие действует через центральную линию фитинга, и упорный блок должен быть сконструирован симметрично относительно этой центральной линии. См. Раздел «Упорная опора» для получения информации о размере упорного блока.

    Трубы и фасонные части из ПВХ

    должны быть закрыты защитной мембраной из ПВХ, полиэтилена или войлока, когда они прилегают к бетону, чтобы они могли двигаться без повреждений.См. Дополнительную информацию в разделе «Наземная установка».

    Трубопроводы на крутых склонах

    Две проблемы могут возникнуть при прокладке труб на крутых склонах, то есть на склонах круче 20% (1: 5).

    1. Трубы могут соскользнуть вниз, так что положение контрольной метки будет потеряно. Во время строительства может потребоваться поддержать каждую трубу каким-либо покрытием, чтобы предотвратить скольжение трубы.
    2. Заливочный материал вокруг трубы может быть вымыт движением воды в траншее.Упоры из глины или мешки с песком следует размещать с соответствующими интервалами выше и ниже трубы, чтобы предотвратить эрозию засыпки.

    Если используются переборки, одного ограничителя на длину трубы, размещенного рядом с раструбом, считается достаточным для всех уклонов.

    Пластик — Американская ассоциация бетонных труб

    Компания «
    Риск и ответственность Пэт Галлоуэй, бывший президент ASCE
    Этот бюллетень в формате PowerPoint.
    Следует ли указывать гибкую трубу? Пока вы понимаете факты, риски и обязательства, связанные с принимаемыми вами инженерными решениями и проектом, который вы готовите, просматриваете и / или утверждаете.
    1. Д-р Патрисия Галлоуэй — генеральный директор The Nielsen-Wurster Group, международной консалтинговой фирмы с офисами в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она была первой женщиной, которая занимала пост президента (в течение 2003 г.) Американского общества инженеров-строителей (ASCE) за 151-летнюю историю организации.Доктор Гэллоуэй — бывший председатель международного комитета ASCE и входил в состав совета директоров ASCE в качестве его международного директора с 1992 по 1995 год. В настоящее время она является членом правления Национального научного фонда в Вашингтоне, округ Колумбия. Гэллоуэй — лицензированный профессиональный инженер-строитель в 10 штатах США и канадской провинции Манитоба, сертифицированный специалист по управлению проектами (PMP), член Королевского института дипломированных геодезистов, дипломированный инженер в Австралии и член Академии экспертов. (У.К.). Она имеет докторскую степень. Имеет степень бакалавра наук в области системного проектирования инфраструктуры Технологического университета Кочи в Кочи, Япония. Имеет степень бакалавра гражданского строительства Университета Пердью и степень бакалавра искусств с отличием Нью-Йоркского технологического института. Гэллоуэй часто читает лекции и опубликовал более 90 статей и публикаций. Кроме того, она входит в несколько советов коммерческих и некоммерческих организаций. Как международно признанный лидер в области гражданского строительства и строительства, г-жа Гэллоуэй предоставляет управленческий консалтинг, управление рисками и услуги по разрешению споров по строительным, инфраструктурным, энергетическим, технологическим и транспортным проектам по всему миру.Она наиболее известна своим опытом в области контроля проектов, анализа рисков и проблем с задержками и сбоями.
      Как связаться с доктором Патрисией Галлоуэй:
      The Nielsen-Wurster Group, Inc.
      719 Second Avenue, Suite 700, Seattle, WA 98104
      (206) 386-5250
      [email protected]
      www.nielsen- wurster.com
      Стоимость: фиксированная плата плюс расходы

    Resilient Infrastructure ≠ Thermoplastic Conduit
    Resource # e-026
    Свидетельство высокого риска профессиональной ответственности инженеров-проектировщиков наряду с высоким риском для здоровья и безопасности населения (ситуация, которую профессиональный инженер обязан предотвращать) , обнаруживается в результате недавних природных и техногенных пожаров, которые привели к выходу из строя водопропускных труб на важнейших подъездных дорогах.

    «Читайте между трубами»
    доктора Патрисии Д. Гэллоуэй
    Осень 2006 г .: Дороги и мосты Ливневая вода Приложение
    Bonding Company требует 800 000 долларов США из-за поломки трубы HDPE
    (PressRelease)
    Разрушение Tyndall HDPE и, как следствие, замена бетонной трубы обошлось компании, производящей склеивание, примерно в 800 000 долларов в соответствии с условиями урегулирования с городом Tyndall. Но последствия распространились далеко за пределы этого небольшого сообщества из 1100 человек в Южной Дакоте.

    Судебные дела о неисполнении

    Проектирование и строительство труб из ПНД: уроки, извлеченные из инцидента с рыбоводным заводом в Восточном Техасе
    Ресурс № e-011
    В апреле 2009 года инспекторы Рыбоводного завода им. Джона Д. Паркера в Восточном Техасе обнаружили участки дренажа из полиэтилена высокой плотности (ПНД). трубы рухнули. В соглашении о компромиссе и мировом соглашении HDR Engineering, Allco и Travelers Casualty and Surety Co.Америки, инженер заплатил 3,18 миллиона долларов TPWD и 213 000 долларов Подрядчику. Примечательно, что производитель труб из ПНД не участвовал в Мировом соглашении.
    «Защита права выбора бетонных труб: ADS против Portland»
    (Бюллетень YSK № 139) Февраль 2006 г.
    Каждый инженер общественных работ знает, что продавцы могут оказывать давление на город, чтобы одобрить его продукцию для общественных работ. Более 15 лет компания Advanced Drainage Systems («ADS»), производитель гофрированных полиэтиленовых труб высокого давления («HDPE»), оказывала давление на город Портленд, штат Орегон, с просьбой одобрить их трубы для городских проектов.Все это время городские власти неоднократно отстаивали свой выбор железобетонных труб, ссылаясь на опасения по поводу структурной целостности и срока службы HDPE по сравнению с бетоном. В 2004 году ADS пошла на беспрецедентный шаг и подала в суд на город, чтобы добиться одобрения HDPE. В 2005 году ADS снова подала апелляцию и проиграла. Город успешно отстоял право выбора инженеров — выбрал железобетонную трубу.
    Шелл-Лейк, Висконсин:
    Dreams Float Away — Выбор дренажной трубы лишает жителей денег и многого другого
    Dispatch — Volume 1, Number 4
    Уважаемый редактор! Мои родители купили нашу хижину на Рольфс-Пойнт примерно 30 лет назад, и я рос, тратя лето в Шелл-Лейк.В первые выходные октября 2002 года мы проиграли битву. Восемь дюймов воды в кабине привели к изогнутым полам, пропитанной водой изоляции и сломанным гипсокартонам, а также появлению плесени, лягушек и грязи … есть ли более продуктивные действия для решения проблемы уровня озера?
    «Протекающая труба вызывает чрезвычайное положение»
    (Бюллетень YSK № 130) октябрь 2003 г.
    Недавняя авария трубы привела к серьезному материальному ущербу и объявлению чрезвычайного положения для сообщества в Висконсине.
    Ridgeline в Западном Вирджинии:
    Пример выбора бетонной трубы — Ridge Line, Inc. и Advanced Drainage Systems
    Dispatch — Volume 1, Number 3
    Случай Ridge Line, Inc. и Advanced Drainage Systems (ADS ), Дело № 2:00 — 1056, в Окружном суде США в Западной Вирджинии, является хорошим примером того, какие ограничения существуют для дренажной трубы HDPE, и как проблемы, возникающие в результате этих ограничений, решаются, когда они доводятся до сведения HDPE. производитель труб.
    «Принятие на себя ответственности»
    (Бюллетень YSK № 129) август 2003 г.
    Дело Ridge Line, Inc. против Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS) в Окружном суде США в Западной Вирджинии является хорошим примером каковы ограничения для дренажных труб из HDPE и как решаются проблемы, возникающие в результате этих ограничений, когда они доводятся до сведения производителя труб из HDPE.
    «Наглядный пример»
    (Бюллетень ЕСК № 128) Август 2003 г.
    Труба из железобетона имеет подтвержденную эффективность.Он обеспечил и продолжает обеспечивать надежную структуру для транспортировки сточных вод в различных условиях. Труба HDPE также имеет подтвержденную историю эксплуатационных характеристик. Этого оказалось недостаточно для выполнения требований к проектированию и установке, которые большинство владельцев, инженеров и подрядчиков ожидают от бетонных труб. Снова и снова люди, которые определяли и устанавливали трубы HDPE, возвращались и проверяли трубу позже, но обнаруживали, что установка не соответствует ожиданиям.Что тогда происходит?
    Зоопарк Толедо
    «Инженерное проектирование и ответственность»
    (Бюллетень ЕСК № 135) Февраль 2006 г.
    Этот бюллетень в формате PowerPoint.
    Он иллюстрирует различия в характеристиках между железобетонными трубами и трубами из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и подчеркивает потенциальную ответственность, которую принимает на себя инженер-консультант при выборе материалов труб для ливневой канализации.В данной презентации в качестве примера рассматривается проект расширения зоопарка Толедо.

    Облигационная компания

    Bonding Company» требует 800 000 долларов из-за разрушения трубы из ПНД
    (PressRelease)
    TYNDALL, SD (18 сентября 2012 г.) — Весной 2009 г. здесь городские служащие заметили, что на участке асфальтовой дороги появляются необычные трещины и оседание. Вскоре они обнаружили, что значительная часть трубопровода из ПНД длиной 4000 футов, завершенного немногим более двух лет назад, сильно отклонилась — до 25 процентов на некоторых участках — от своей первоначальной формы.

    Законодательный орган

    «Остерегайтесь инженеров !! Защитите свое право выбора »
    (Бюллетень YSK № 126) Май, 2003 г.
    Законодательное собрание штата Миссури недавно помогло сохранить свободное предпринимательство, отменив внесенную в последнюю минуту поправку к находящемуся на рассмотрении законопроекту, требующему использования трубы для ливневой канализации HDPE в качестве альтернативы все государственные проекты ливневой канализации. Это положение было таинственным образом добавлено в предложенный законодательный акт (HB 327) всего за несколько дней до того, как законодательный орган штата Миссури намеревался проголосовать по законопроекту.Положение потребует полиэтиленовой трубы в качестве одного из двух материалов для трубопроводов на всех государственных и местных проектах ливневой канализации. Требование не было включено в исходную версию HB 327, но каким-то образом всплыло в окончательной версии законопроекта.
    «Действия DOT в отношении гибких труб»
    (Бюллетень YSK № 117) декабрь 1999 г.
    Этот бюллетень, который вы должны знать, содержит информацию о последних действиях, предпринятых некоторыми государственными департаментами транспорта в отношении приемки, спецификации и использования гибких труб. , в том числе HDPE, PVC и CMP.Бюллетень содержит информацию о действиях штатов Техас, Флорида и Иллинойс. Многие другие государственные службы транспорта также приняли меры или в настоящее время рассматривают их. Факты свидетельствуют о том, что государственные службы транспорта все больше обеспокоены продолжающимся использованием гибких труб под проезжей частью и в других местах.

    Отказ прогиба

    «Сомнительные рекомендации, основанные на результатах исследования»
    (Бюллетень YSK № 124) декабрь 2002 г.
    В декабре 2000 г. было проведено исследование «Оценка характеристик существующих труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE)», спонсируемое Южной Каролиной. Департамент транспорта (SCDOT) и Федеральное управление шоссейных дорог были представлены Департаментом гражданского и экологического строительства Университета Южной Каролины (USC).После изучения выводов и рекомендаций авторов это «Вы должны знать», вероятно, было бы более правильным, чем «Кто-нибудь знает?»
    «Трубы HDPE, показанные на веб-сайте, не работают»
    (Бюллетень YSK № 120) Октябрь 2001 г.
    Город Пуэбло в Колорадо запретил использование труб HDPE производителя и ограничил использование HDPE других производителей из-за тревожное открытие при осмотре установленной трубы HDPE. Осмотр участка гофрированной полиэтиленовой трубы длиной 4800 погонных футов показал прогибы до 8% и значительную инфильтрацию почвы.Провал в коммерческом парке Северного Пуэбло демонстрирует, как муниципалитет или агентство, которое осторожно разрешает использование альтернативных материалов для труб, все же может понести ущерб.

    Воспламеняемость

    Там, где дым, там и пожар
    Ресурс № e-016
    Пластик плавится и горит. В этом ресурсе показаны 2 очень реальных примера проблем с пластиковыми трубами в районах, где могут существовать естественные и искусственные пожары.

    Полипропилен

    Поверхность, вызывающая беспокойство при установке полипропиленовых труб
    Ресурс № e-018
    В некоторых U.S. market, подрядчиков и инженеров призывают к экспериментам с использованием полипропиленовых (PP) труб в проектах ливневой канализации. В последнее время появилось несколько интересных отчетов, связанных с фактическими установками, которые вызывают озабоченность и сомнения по поводу полипропиленовых труб.
    Новый продукт, больше опасений — полипропилен против полиэтилена
    Ресурс № e-009
    На протяжении всей своей истории промышленность по производству пластиковых труб разработала поразительное количество неудачных трубных продуктов, которые не оправдали ожиданий по производительности.PPI высмеивает вполне реальные опасения, которые эти риски создают для населения, называя их «тактикой запугивания». ACPA и предусмотрительные инженеры считают эти риски законными факторами, которые необходимо взвесить при принятии решения об использовании или ограничении использования пластмассовых изделий.

    Прочность

    «Пожар в ливневой канализации не является необычным — какую трубу выбрать?»
    (Бюллетень ЕСК № 119) Октябрь 2001 г.
    При выборе материалов для труб инженер-конструктор и владелец должны учитывать долговечность системы.Прочность также можно определить по способности трубы противостоять огню. Воспламеняемость подземных трубопроводов и водопропускных труб — серьезная проблема. Помимо прекрасных историй болезни, в этом бюллетене обсуждаются риски и ответственность, которые возникают при выборе горючей трубы.

    Другое

    «Необоснованные претензии к трубам из ПНД в Интернете»
    (Бюллетень YSK № 116) Редакция от января 1999 г.
    Огромный объем материалов, доступных в Интернете, хотя и является чрезвычайно ценным, иногда может вводить в заблуждение.На самом деле, иногда информация может быть совершенно неточной. Например, на веб-сайте крупного производителя труб из полиэтилена высокой плотности содержится много сравнений между бетонными трубами и полиэтиленовыми трубами с профильными стенками с внутренней облицовкой, которые могут быть оспорены. Ознакомьтесь с претензиями и решайте сами.
    Знайте о рисках и спецификациях при использовании пластиковых дренажных труб
    Исчерпывающий список справочных спецификаций и рекомендаций для пластиковых труб при выборе наилучших дренажных решений.

    Туннель под тротуарами и проездами

    Советы по прокладке туннелей для тротуаров и проездов

    Примечание редактора: Триша из Хартфорда, штат Висконсин, спросила на радиошоу Happenings о заполнении пустоты под своим тротуаром. Об этом читайте в Информационном бюллетене от 13 сентября 2020 г.

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я устанавливаю низковольтное освещение на грядки перед моим домом. Но тротуар не позволяет мне протянуть кабель от кровати к кровати.

    Я не хочу, чтобы вам пришлось ломать бетон или вырезать в нем небольшую канавку. Есть ли простой способ уйти под тротуар и потревожить его? Наверняка вам приходилось делать это один или два раза как строитель, и вы можете поделиться своими секретными инструментами и трюками. Mike S, Kalamazoo, MI

    ДОРОГОЙ МАЙК: Как вы правы. Я не могу вспомнить, сколько раз мне приходилось протягивать дренажную трубу, кабель, оросительную линию, газопровод и т. Д. Под проезжей частью, тротуаром или подпорной стеной, не повредив готовый материал поверхности.

    Иногда задача давалась легко; иногда это был кошмар. Но вы правильно думаете, я узнал несколько творческих решений различных проблем.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров, которые могут создать для вас туннель.

    Гигантская толкаемая труба

    Мое первое вдохновение для создания невидимых путей пришло от моего фантастического оператора экскаватора Джимми Рольфеса-старшего. Нам пришлось протянуть трубу под тротуар шириной шесть футов и вырыть туннель вручную лопатой для утконоса. у меня болит голова, просто думая об этом, а тем более от этого.

    Джимми появился на стройплощадке с большой стальной трубой длиной 16 футов и диаметром шесть дюймов с конусообразным металлическим концом. Он вырыл траншею глубиной два фута перпендикулярно тротуару и положил трубу в траншею острым концом к тротуару.

    Он расположил обратную лопату и использовал гидравлическую мощность машины, чтобы протолкнуть трубу под тротуар. Вся операция заняла около пяти минут.

    Гильза It

    После того, как он вытащил длинную трубу с помощью цепи, под тротуаром образовалось идеальное отверстие диаметром 6 дюймов.Я немедленно установил 4-дюймовую трубу из ПВХ, которая простиралась по обе стороны тротуара примерно на 6 дюймов.

    Этот рукав позволит кому-нибудь в будущем прокладывать больше кабелей под тротуаром. Нарезкой болгаркой обозначил расположение рукава на краю тротуара.

    Smaller Secret

    Вам не нужен этот тип машины или инструмента для решения вашей проблемы, но дело в том, что есть творческие способы туннелирования под поверхностью. Я узнал еще один фантастический трюк от товарища-водопроводчика, который может сработать для вас.

    Нам пришлось продлить новую канализационную линию диаметром 4 дюйма от существующего дома до нового отдельно стоящего гаража / дома с бассейном, который находился в семи футах от нас. Между домом и новой пристройкой комнаты был тротуар, который нельзя было нарушить.

    Мы просверлили отверстие диаметром шесть дюймов в бетонном фундаменте дома, чтобы можно было вставить 4-дюймовую трубу из ПВХ и наклонить под небольшим углом вверх для дренажа.

    4-дюймовая игла для подкожных инъекций из ПВХ

    Этот сантехник использовал сабельную пилу, чтобы вырезать долото на обрезке 4-дюймовой трубы из ПВХ.Кончик трубки был похож на гигантскую иглу для подкожных инъекций.

    Вот так выглядел конец ПВХ-трубы до того, как мы начали втыкать его в землю под тротуаром. Это сработало ОТЛИЧНО. © 2017 Тим Картер

    Мы вставили трубу в отверстие и постукивали по деревянному бруску, приставленному к концу трубы, кувалдой, пока он не вонзился в глинистую почву примерно на 4 дюйма.

    Используя большой трубный ключ, мы повернули трубу так, чтобы конец долота вырезал пробку из грунта.Протянули трубу обратно в подвал, удалили грунт изнутри и повторили операцию.

    В течение часа у нас была проложена идеальная дорожка, которая проходила от существующего подвала под нижним колонтитулом нового здания.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров, которые могут создать для вас туннель.

    1 1/2 дюйма PVC Works

    Вы можете сделать то же самое, чтобы создать свой путь, но используйте трубу из ПВХ меньшего диаметра в полтора дюйма.Вам придется вручную выкопать траншею, как это сделал мой оператор экскаватора-погрузчика, чтобы труба, которую вы используете, была параллельна верхней поверхности тротуара.

    Если ваша почва каменистая, вам, вероятно, придется использовать стальную трубу с долотом вместо более хрупкой пластиковой трубы.

    Инструмент для создания туннелей из ПВХ Видео

    Посмотрите это видео, в котором показано, как использовать трубу из ПВХ малого диаметра для создания одного из этих волшебных туннелей.

    Используйте воду

    Другой гениальный метод, который несколько беспорядочный, но эффективный, — это прорезание дорожки с помощью мойки высокого давления.Если у вашей палочки острие 0 градусов, вы будете в деле.

    Наконечник под углом 0 градусов создает мощную узкую струю воды, не намного шире, чем у очистителя труб. Вам придется выкопать аналогичную траншею перпендикулярно тротуару, чтобы можно было расположить жезл параллельно верхней поверхности тротуара.

    Вот мойка высокого давления, а наконечник палочки — 0 градусов. Вы также можете увидеть деловую сторону траншейной лопаты с утиным клювом. © 2017 Тим Картер

    Protect Your Eyes

    Наденьте защитные очки, так как струя воды под высоким давлением выбрасывает грязь, мелкие камни и т. Д.спиной к вам, когда вы направите палочку прямо в грязь. Этот метод очень эффективен и в зависимости от типа почвы вы можете проложить путь за считанные минуты.

    Останавливайте распыление каждые несколько минут, чтобы проверить размер создаваемого пути. Дорожка диаметром 2 дюйма в одном футе под тротуаром не должна создавать каких-либо структурных проблем для тротуара.

    Рукав одновременно

    Если вы используете мойку высокого давления, вы можете использовать трубу, чтобы контролировать размер туннеля.Когда вы начнете срезать почву водой, вставьте трубу, которая немного длиннее ширины тротуара.

    Вставьте трубку для мытья под давлением в трубу и начните постукивать по трубе под тротуаром, пока вода прорезает канал. Удаляя грязь и камни, постучите по концу трубы кувалдой, чтобы забить трубу. Делайте это каждые два дюйма или около того. Защитите конец трубы деревянным бруском, чтобы не растрескать его кувалдой.

    Если конец трубы всегда соприкасается с почвой при уносе воды, вы удалите столько почвы, сколько внешний диаметр трубы, окружающей стержень.Оставьте трубу на месте, как только будет создан проход, чтобы устранить проблемы с осадкой.

    Всегда используйте рукав

    После создания туннеля всегда устанавливайте какой-нибудь рукав из ПВХ. Вы никогда не пожалеете об этом, если в будущем вам понадобится проложить другой кабель или оросительную линию. Обязательно отметьте, где находится рукав.

    Если вы хотите свести к минимуму или устранить проблемы с осадкой, заполните полость песком после прокладки электрического кабеля. Насыпьте в яму песок и используйте воду из садового шланга, чтобы переместить его под тротуар.

    Hand Dig

    Вы можете копать тропы вручную специальной лопатой с утиным клювом. У этих инструментов есть узкие лезвия длиной 16 дюймов, которые образуют отверстие диаметром 6 или 7 дюймов.

    Но предел копания ограничен примерно половиной длины лопаты. Также очень трудно загнать лопату в землю, когда вы стоите на коленях или перекручиваетесь, как крендель в большой траншее.

    Иглы из ПВХ Лучшее

    Метод трубы с заостренным концом очень хорошо работает, если ваша почва состоит в основном из глины или песчаной глины.Скручивающее движение трубы каждый раз режет плотную пробку из почвы. Используйте трубу меньшего диаметра, вставленную в заостренную трубу, чтобы удалить заглушку.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров, которые могут создать для вас туннель.

    Колонка 524

    Различные типы дренажных труб и когда их использовать

    Почти каждый конечный продукт подрядного проекта требует доступа к воде. А когда проект связан с водой, почти всегда требуются дренажные трубы.Существует множество разновидностей труб или проводов любой формы, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, в зависимости от конкретных ситуаций.

    Что такое дренажная труба?

    Дренажная труба — это любая труба, используемая для облегчения передачи воды из одного места в другое. Основная цель — отвод сточных вод из жилых домов, офисных зданий или промышленных зон. Правильный и эффективный сброс воды может предотвратить скопление воды, ведущее к наводнениям, структурным повреждениям, эрозии почвы и другим проблемам.По этой причине дренажные трубы можно использовать даже для работы на строительной площадке, а также для окончательного проекта.

    Эти дренажные трубы различаются как по материалу, так и по назначению. Некоторые дренажные трубы используются для отвода воды с определенных участков, таких как крыши, в то время как другие используются исключительно для отвода воды под землю из-за их материала и состава. Тип дренажной трубы, которую выбирает подрядчик, часто зависит от ситуации с дренажем проекта. Выбор, основанный только на цене, обычно недостаточен из-за серьезности последствий отказа.Подрядчики будут использовать три качества для определения типа используемой дренажной трубы: прочность, размер и простота установки. Как правило, почти все новые дренажные трубы изготавливаются из пластика, чтобы быть устойчивыми к любым погодным условиям и условиям грунта.

    Фото Джимми Яна

    Пластик или металл?

    Если вы живете в доме, построенном до 1960-х годов, ваши дренажные трубы, скорее всего, будут металлическими. Несмотря на то, что пластик был изобретен в 1907 году, он не был широко доступен и широко не использовался в строительстве до второй половины двадцатого века.Обычные металлические трубы включают оригинальный чугун, а также более мягкие и менее коррозионные медные трубы.

    В то время как металл раньше был популярным в строительстве дренажных труб, он редко используется в новых установках. Единственный раз, когда металлические трубы будут использоваться для дренажных систем, — это ремонт существующих металлических труб на территории. В противном случае, если бы вы заменили трубы, вы бы заменили их пластиковыми альтернативами.

    Основная причина отказа от металла связана с его высокой склонностью к ржавчине.Устойчивость к погодным условиям, особенно к экстремальным погодным условиям, — это качество, которое многие подрядчики учитывают при выборе подходящих дренажных труб. Даже без постоянно влажной погоды влага существует повсюду, особенно под землей. Влага в воздухе или на коже на самом деле достаточно, чтобы начать процесс окисления на поверхности металлических труб. Такое окисление неизбежно может привести к ржавчине, которая существенно снижает прочность труб из-за ухудшения их долговечности.Не помогает то, что дренажные системы создают чрезвычайно влажную среду из-за постоянного движения проточной воды.

    У металлических труб всегда есть срок годности, потому что ржавчина и коррозия — это не только риски, но и неизбежность. Когда металлические трубы полностью проржавеют, они могут потрескаться, образовать щели или, в крайнем случае, полностью разрушиться. Простой выбор пластиковых труб устраняет весь этот риск и избавляет подрядчика от самого большого опасения подрядчика: ремонта и замены.Для владельца собственности повреждение дренажных труб может привести к десяткам тысяч, а иногда и миллионам долларов как ущерба, так и затрат на замену. Если вы можете выбрать дренажные трубы, всегда выбирайте пластик.

    Типы дренажных труб

    Ниже представлены различные дренажные трубы, разделенные по материалу и стилю. Тип трубопровода может быть адаптирован к различным пластиковым дренажным трубам и имеет собственное специфическое применение. Вот различные типы доступных дренажных труб, а также то, как и когда их лучше всего использовать.

    Фото alexkich

    Материал

    ПВХ

    Трубы из поливинилхлорида — это наиболее часто используемые трубы для любого дренажного проекта. Благодаря пластичным свойствам материала трубы из ПВХ могут быть практически любого размера. Эти типы труб отлично подходят для дренажа, когда вода и окружающая среда оказывают большое давление и вес. Это также один из немногих пластиков, которые можно перерабатывать. Итак, если вы являетесь подрядчиком в проекте, где заказчик требует более экологичного подхода, ПВХ может быть идеальной покупкой.Прочность, долговечность и устойчивость ПВХ к воде и некоторым химическим веществам делают его одним из наиболее негибких типов труб, особенно среди пластмасс.

    Фото Prachum

    Бетон

    В то время как пластмассы являются статус-кво в дренажной отрасли, бетон зачастую может быть недорогим выбором для дренажных систем, в которых используются тяжелые или промышленные трубопроводы. Бетон, хотя и совершенно негибкий, используется в проектах и ​​ситуациях, требующих нулевых утечек.Бетонные трубы также можно использовать в качестве дополнительной внешней оболочки для дренажных труб из другого материала. В этом случае бетон будет защищать более слабую или более уязвимую трубу, действуя как ее внешняя оболочка.

    Полиэтилен

    Это самый гибкий из типов пластиковых труб. Легкость манипулирования полиэтиленом делает установку труб такого типа невероятно простой. Если проект требует, чтобы трубопроводы и вода передавались в небольших помещениях с большим количеством поворотов, полиэтиленовые трубы, вероятно, являются оптимальным выбором.

    Стили

    Гладкая стенка

    Для однонаправленной передачи воды с гладкой внутренней поверхностью трубы с гладкими стенками станут вашим лучшим другом. Хотя их сложнее установить, они более жесткие и прочные, чем трубы других типов.

    Гофрированный одностенный

    Эти гофрированные трубы обычно недорогие, гибкие и очень простые в установке. Самый большой недостаток заключается в том, что гофрированная текстура труб может сделать их уязвимыми для засорения, и они часто требуют более крутых углов для дренажа, чем обычные трубы.

    Гофрированный с двумя стенками

    Это компромисс между гладкими стенками и одностенными гофрированными трубами. Его не так просто установить и не так гибко, как одностенные гофрированные трубы, но у него действительно гладкая внутренняя стенка. Стоимость такой сварки требует денег, так как такие трубы обычно дороже.

    Фото Panaiphoto

    Последние мысли

    Выбор правильного типа дренажной трубы может потребовать много времени и усилий.В зависимости от материала и стиля вам может потребоваться изменить чертежи или чертежи проекта, чтобы они соответствовали условиям, или наоборот. Ваше время не должно использоваться для передачи решений и обновлений между полем и офисом. Инструмент управления строительными проектами, например eSUB, может объединить ваши команды с помощью облачного обмена документами, сокращая время, которое вы тратите на принятие решений, и повышая общую продуктивность проекта.

    .

    Звукоизоляция из готовых панелей: Звукоизоляционные панели, цена — купить в интернет-магазине в Москве

    Звукоизоляционные панели для стен — разновидности и основные параметры

    Создание комфортных условий проживания – одна из главных проблем, стоящих перед собственниками квартир и домов. Безусловно, когда речь заходит об этом, но невольно на первый план выходят вопросы энергообеспечения, утепления и отопления, водопровода и канализации, красивой и гигиеничной отделки и так далее. И очень часто само понятие звукоизоляции просто упускается из виду. И совершенно напрасно — ведь создать по-настоящему уютное жилье невозможно, если не обеспечивается надежная защита от внешних шумов.

    Звукоизоляционные панели для стен

    Особо остро эта проблема встает перед жителями квартир в многоэтажных застройках. Увы, но приходится признать, что в период массового городского строительства упор делался на масштабность, на минимальные сроки возведения домов, и вопросы звукоизоляции явно не стояли в приоритете ни у проектировщиков, ни у строителей, а годами ожидающие своей очереди на квартиру граждане были рады любому жилью «с удобствами». Ну а какой уровень звукоизоляции в многоэтажках – известно, наверное, всем. Впрочем, актуальна эта проблема и для жителей частных домов, особенно если неподалёку проходит оживленная трасса или железнодорожная линия, или у соседей – не в меру «бдительная» собака, гавкающая днем и ночью.

    Какой выход? Брать инициативу в собственные руки и обеспечивать себе комфортное проживание самостоятельно. Современный ассортимент строительных магазинов предлагает немало материалов для борьбы с проникновением внешних шумов. В частности, большим спросом пользуются звукоизоляционные панели для стен, как наиболее удобные для проведения самостоятельного монтажа. Эти изделия могут серьезно различаться своим строением, материалом изготовления, размерами, технологией установки. Давайте попробуем разобраться в их разнообразии.

    Как «работают» звукоизоляционные материалы

    Прежде чем переходить к рассмотрению конкретных моделей звукоизоляционных панелей, следует хотя бы немного разобраться в «физике» распространения звуков в жилых постройках. Это поможет понять и саму суть использования соответствующих материалов и конструкций.

    Итак, беспокоящий шум в жилых помещениях может иметь различные причины.

    • Прежде всего, это воздушный шум – то есть тот, который передаётся обычными колебаниями воздуха. Типичные примеры – громкие разговоры, звуки проезжающего по улице транспорта, работающая бытовая техника, в том числе телевизоры, аудиоцентры и т.п., музыкальные инструменты и многое другое. Воздушные колебания частично гасятся или отражаются перегородками, но способны находить каналы распространения через неплотное примыкание строительных конструкций, проемы, вентиляционные каналы, отверстия в стенах (например, гнезда розеток и выключателей). Кроме того, достаточно легкие перегородки могут стать своеобразным «передаточным звеном» — колебания воздуха «раскачивают» их, и стенки, выполняя роль мембраны, передают их дальше.
    • Много беспокойства доставляют ударные шумы. Они вызываются механическим воздействием на поверхности строительных конструкций, ударного или вибрационного свойства. Колебания распространяются по перекрытиям и перегородкам на значительные расстояния, и сами строительные конструкции акустическими излучателями шума.
    Ударный шум распространяется на большие расстояния, и бороться с ним — тяжелее всего

    К подобным случая можно отнести звуки падающих предметов, проведение ремонтных работ (классические примеры – молоток или перфоратор), тяжелю поступь соседей сверху или прыжки расшалившихся детей. Иногда источником такого шума становятся и бытовые приборы. Например, вибрационное воздействие может давать нестабильно установленная стиральная машина или даже стоящий на полу сабвуфер, передающий перекрытию выраженные низкочастотные колебания.

    С ударным шумом бороться сложнее всего. Иногда даже его источник определить непросто, так как колебания передаются во все стороны через строительные конструкции на несколько этажей.

    • Кроме того, очень часто присутствуют так называемые структурные шумы. Это звуки или вибрационные колебания от работающих систем вентиляции, силовых установок, размещённых в доме, лифтов и т.п. Структурные шумы также могут иметь воздушную или ударную природу.
    • Отдельно можно отметить еще и акустические шумы. Они обусловлены не внешним, а внутренним источником звука. Классический пример – отраженное гулкое эхо в просторном помещении. С такими шумами бороться приходится не так часто – они обычно незаметны, если комната отделана, заставлена мебелью, и этот вопрос больше актуален для звукозаписывающих, теле- или радиовещательных студий и других подобных помещений. Но все же иногда приходится прибегать и к мерам по их устранению в квартире. Например, хозяева желают отвести какое-то помещение под «домашний кинотеатр», и при этом стремятся к максимально точной передаче звука, без каких бы то ни было отраженных искажений.

    Для чего это говорилось? Для того, чтобы получить ясность – универсальных материалов, способных справиться со всеми видами шумов, просто не существует. Так, интенсивность воздушных звуковых волн можно существенно снизить, установив на их пути пористые или волокнистые структуры – часть энергии будет расходоваться на колебания частиц этого материала. А вот жесткая перегородка в этом вопросе помощником вряд ли станет – не исключён даже эффект резонанса, когда такая преграда даже усилит шумовой эффект. А для ударных шумов, наоборот, необходимо создавать массивные преграды, материалы изготовления которых будут препятствовать передаче вибрационных колебаний.

    Некоторые владельцы жилья по неопытности полагают, что для звукоизоляции подойдут любые утеплители. Однако, практика показывает, что это – далеко не так. Некоторые термоизоляционные материалы, наоборот, будут способствовать резонации звука, создавая прямо противоположный желаемому результат.

    Стоит ли рассматривать «пеноплэкс» в качестве звукоизоляционного материала?

    Можно сказать сразу, что это – очень спорный вопрос, и аргументированных доводов отказаться от такой шумоизоляции немало. Обо всем этом – в специальной публикации нашего портала, посвященной оценке возможности звукоизоляции потолка «пеноплэксом».

    Специалисты в области акустики утверждают категорично – нельзя рассуждать об эффективности использования в качестве звукоизоляции того или иного материала. Должный эффект может быть получен исключительно при использовании звукоизолирующих конструкций, которые совмещают в себе несколько принципов подавления (поглощения) ударных и воздушных шумов.

    Например, для снижения уровня воздушных шумов оптимальной выглядит такая конструкция, выполненная по принципу «массивность – поглощение – массивность»:

    Принцип «работы» многослойной звукоизоляционной конструкции

    Со стороны источника шума первый «удар» принимает на себя перегородка из плотного массивного материала (поз. 1). Частично звуковые волны будут отражены от нее. Кроме того, плотный материал не столь просто заставить колебаться – на это тоже будет расходоваться значительная часть энергии.

    Далее волны проходят через достаточно мягкий, пористый или волокнистый материал – например, минеральную вату, поролон или специальный древесный композит. Волновая энергия рассеивается, растрачивается на колебания этой неплотной структуры, без существенной передачи дальше.

    Значительно ослабленным двумя предыдущими слоями звуковым волнам уже не по силам «раскачать» третью преграду (поз. 3), жесткую перегородку, и суммарная передача воздушного шума сводится к минимуму или даже полностью к нулю.

    Для предотвращения распространения ударного шума подход уже необходим другой, например, применение материалов повышенной плотности наряду с вязкостью, которые будут способны глушить колебания строительных конструкций. Пример такого материала – листы или полотна «тексаунда». Несмотря на небольшую толщину, за счет повышенной плотности и структурной упругости, этом материал на минеральной основе эффективно глушит звуковые и вибрационные колебания.

    И эти, и другие принципы берут за основу разработчики специальных звукоизоляционных панелей для стен и перекрытий.  Их усилия направлены на создание эффективного противошумового барьера в сочетании с максимально возможной законченностью конструкции и простотой ее монтажа.

    Некоторые популярные виды звукоизоляционных панелей для стен
    Панели из минеральной ваты

    Наверное, сразу стоит делать оговорку – эта разновидность материалов сама по себе не выступает в роли законченной конструкции, а используется при создании звукоизоляционных перегородок наряду с другими компонентами и деталями. Тем не менее, упомянуть о них следует.

    По большому счету, практически все волокнистые термоизоляционные материалы способны поглощать звуковые волны. Но все же производители утеплителей предлагают в ассортиментном ряду специальные виды, рассчитанные именно на такое применение.

    Разновидностей в продаже встречается немало. Так, пользуются популярностью плиты «Шумостоп» на базе базальтовых или стеклянных волокон. Белгородская компания «IZOVOL» предлагает специализированную линейку продукции «Изовол – Защита от шума». А для более близкого знакомства можно рассмотреть панели известной компании «ROCKWOOL» с характерным названием «Акустик Баттс».

    Упаковка специальной базальтовой ваты «Акустик Баттс»

    Это плиты из базальтового волокна (каменной минеральной ваты), то есть материал относится к натуральным, экологически чистым. Специальная обработка панелей придает им гидрофобные свойства – материал не впитывает влагу. Особое достоинство – класс «НГ», то есть этот звукоизолятор не горит и не способствует распространению огня. Материал биостоек – то есть не разлагается со временем и не служит питательной средой для появления колоний плесени или гнезд грызунов.

    Грамотное использование панелей «Акустик Баттс» в составе системы позволяет существенно снизить уровень воздушного шума – индекс звукоизоляции (Rw) всей созданной конструкции доходит до 63 дБ. А это, между прочим, сопоставимо с уровнем шума от оживленной автотрассы.

    Плотность материала – 45 кг/м³, то есть работать с ним несложно. Панели легко поддаются резке, и вместе с тем отлично держат приданную им в процессе производства форму, не выказывая склонности к усадке.

    Как и положено всем минераловатным материалам, помимо звукоизоляции плиты «Акустик Баттс» отличаются и отменными термоизоляционными качествами. Так, коэффициент теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, составляет от 0,035 до 0.040 Вт/м×°С.

    Плиты имеют удобный для монтажа размер – 1000 ×600×50 мм.

    Типичное их применение для звукоизоляции – возведение межкомнатных перегородок или создание дополнительного шумопоглощающего барьера на уже готовых стенах.

    Варианты использования звукоизоляционных волокнистых материалов в стеновой конструкции

    И в том, и в другом случае применяется каркасная конструкция, которая собирается из металлических профилей или из деревянного бруса. После укладки панелей «Акустик Баттс» поверхность облицовывается в одни или несколько слоев гипсокартоном или иным листовым материалом (фанера, ОСП, МДФ и т.п.) который уже будет служить основанием для выполнения отделки.

    Для улучшения звукоизоляционных качеств создаваемой конструкции, желательно использовать комплексный подход. Как уже говорилось, волокнистый материал помогает бороться с распространением воздушных шумов, но неэффективен против ударных. Один из вариантов «многоцелевой» шумоизоляции показан на рисунке ниже:

    Один из примеров комплексного использования минераловатных плит, «тексаунда» и гипсокартона в каркасной системе звукоизоляции

    На стене (поз. 1), требующей создания шумоизоляционной конструкции, собирается каркас из металлических оцинкованных профилей (поз. 2) или брусьев. Чтобы снизить вибрационную передачу от перекрытий на каркас, под направляющие укладываются полосы плотного звукоизоляционного материала (поз. 3), типа «тексаунд», или хотя бы толстого войлока. Пространство между направляющими плотно заполняется базальтовыми плитами «Акустик Баттс» (поз. 4) или иными, им подобными.

    Внешней облицовкой служит гипсокартон (поз. 6), но в данном случае к нему по всей тыльной поверхности приклеен слой того же «тексаунда» — это существенно снизит распространение ударного шума.

    Подвесы с противовибрационными вставками

    При монтаже каркасной основы под звукоизолирующую конструкцию рекомендуется использовать не обычные, а специальные крепежные элементы (подвесы) оснащенные демпферной противовибрационной вставкой. Это придаст еще большую эффективность всей создаваемой системе. Кстати, подобное требование распространяется и на все другие звукоизоляционные материалы, монтаж которых предусматривает предварительную установку каркасной конструкции.

    Звукоизоляционные панели «PhoneStar»

    Многослойная конструкция, рассмотренная выше – достаточно эффективно, но она «съедает» немало полезной площади помещения. Если подходить с этой точки зрения, то выгоднее применять звукоизоляционные панели «PhoneStar».

    Звукоизоляционная панель «PhoneStar»

    Это – фирменная разработка немецкой компании «Wolf Bavaria», конструкторы которой сумели воплотить несколько принципов подавления шумов в панели толщиной всего 12 мм.

    Сама панель – это многослойная конструкция (триплекс). Сам ее каркас выполнен из композита на основе натуральных целлюлозных волокон. Плоские слои разделены пространством, которое обеспечивают волнообразные перемычки, по типу гофрированного картона. Все пустоты внутри панели заполнены минеральным гранулатом на базе очищенного кварцевого песка.

    Внутреннее «ажурное» многослойное строение панели с кварцевой засыпкой

    Подобная конструкция позволяет применить для подавления шумов сразу несколько важных условий.

    • Во-первых, это многослойность, в которой чередуются разные плотности материалов. Кроме того, сложная форма внутренних перемычек многократно отражает звуковые волны в различных направлениях, что способствует их рассеиванию.
    • Во-вторых, сыпучая минеральная структура является отменным поглотителем звуковых волн. Энергия волны растрачивается на сдвиг кварцевых крупинок, с переходом в тепловую.
    • В-третьих, пластичность целлюлозы препятствует передаче вибрационных колебаний, что очень важно для противодействия распространению ударных шумов.
    • И, в-четвертых – уже упоминавшаяся выше необходимая массивность – опять же за счет минеральной засыпки.

    Основные характеристики звукоизоляционных панелей «PhoneStar» приведены в таблице:

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные характеристики:
    длина1195 мм
    ширина795 мм
    толщина12 мм
    площадь панели0,95 м²
    масса панели17,4 кг
    Физико-механические свойства:
    коэффициент теплопроводности0,17 Вт/м ×°С
    предел статической нагрузкидо 65 кгс/см²
    Противопожарные качества:
    класс огнестойкостиГ4
    класс токсичности продуктов сгоранияТ1
    класс воспламеняемостиВ2
    класс дымообразованияД2
    Звукоизоляционные характеристики:
    снижение уровня воздушного шума (Rw)36 дБ (до 85 %)
    снижение уровня ударного шума (ΔLnw)33.8 дБ (до 75 %)

    Подобные панели вполне подойдут для звукоизоляции любых поверхностей в квартире.

    На стены они могут монтироваться на каркасную обрешетку. Но в этом случае укладки дополнительный волокнистых материалов в просвет не понадобиться, а каркасная конструкция будет выполнять лишь выравнивающую функцию. Таким образом, направляющие могут крепиться максимально близко к стене.

    Ну а если стену заранее подготовить – устранить все дефекты и качественно выровнять, то крепить панели «PhoneStar» можно и непосредственно к ней. Для этого следует применять фирменные акустические дюбели-гвозди «Wolf», которые исключают передачу вибрационных колебаний от стены на панель.

    Специальные акустические дюбель-гвозди «Wolf»

    Панели монтируются встык вплотную друг к другу. При этом соблюдается принцип «кирпичной кладки» то есть верхние ряды устанавливаются со смещением, «в разбежку».

    Стена, облицованная звукоизоляционными панелями «PhoneStar»

    После окончания монтажа стуки проклеиваются специальной полимерной лентой, а щели заполняются силиконовым герметиком.

    В принципе, такая поверхность уже может послужить даже основой для дальнейшей отделки – ее затягивают армирующей сеткой и шпатлюют. Однако рекомендовано все же закрыть слоем гипсокартона – и поверхность будет надёжнее, и ГКЛ тоже включится в общую систему звукоизоляции, повышая ее эффективность. При монтаже рекомендуется использовать саморезы для гипса, с двухзаходной резьбой.

    Саморез для гипсокартона и ГВЛ — с двухзаходной резьбой

    Важно, чтобы длина саморезов была не больше суммарной толщины ГКЛ и панелей «PhoneStar» — если крепеж упрется в стенку, то образуется «вибрационный мостик», который будет способствовать распространению колебаний.

    Итак, звукоизоляционные панели «PhoneStar» — это отличный вариант решения проблемы шумоизоляции стен.

    Звукоизоляционные панели «SoundGuard Standart»

    По схожему с «PhoneStar» принципу устроены и действуют панели «SoundGuard», разработка компании «Звукоизоляционные Европейские Технологии». Они представлены четырьмя моделями:

    — «SoundGuard ЭкоЗвукоИзол»;

    — «SoundGuard Slim»;

    — «SoundGuard Standart»;

    — «SoundGuard Premium».

    Для примера можно рассмотреть модель средней ценовой категории — «SoundGuard Standart».

    Звукоизоляционная панель «SoundGuard Standart»

    Панель представляет собой семислойную конструкцию, выполненную из высокопрочного картона. Все внутренние полости заполнены термически обработанным кварцевым гранулатом оптимально подобранной фракции.

    Цены на звукоизоляционную панель SoundGuard

    Звукоизоляционная панель SoundGuard

    Панели могут крепиться непосредственно к стене (с использованием акустических дюбелей или специального клея) с последующей облицовкой гипсокартоном, на относе от поверхности стены с использованием специальных вибро-креплений, или использоваться для создания перегородок на каркасной конструкции.

    Основные характеристики панелей «SoundGuard Standart» сведены в таблицу:

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные показатели:
    длина1200 мм
    ширина800 мм
    толщина12 мм
    масса17 кг
    Физико-технические параметры:
    коэффициент теплопроводности0,17 Вт/м ×°С
    предел статичной нагрузкидо 65 кг/см ²
    Противопожарные качества:
    класс горючестиГ2
    класс воспламеняемостиВ2
    Класс по дымообразованиюД2
    Класс по токсичности продуктов сгоранияТ1
    Эксплуатационные характеристики:
    собственный индекс снижения воздушного шума (RW)37 дБ
    дополнительная звукоизоляция при креплении непосредственно на стену8 дБ
    дополнительная звукоизоляция при монтаже на относе24 дБ
    дополнительная звукоизоляция двухсторонней перегородки из плит на металлическом каркасе60 дБ
    Звукоизоляционные панели ЗИПС

    В 1999 году группой инженеров-технологов ЗАО «Акустик Групп» была изобретена и запатована уникальная система звукоизоляции строительных конструкций, которая получила название «Звукоизолирующая Панельная Система», откуда и пошла аббревиатура ЗИПС.

    Задачей разработчиков стояло уйти от каркасной многослойной конструкции звукоизоляционной системы, чтобы упростить монтажные работы. Вместе с тем, это не должно было сказаться на эффективности ее «работы».  В итоге было отдано предпочтение многослойной сэндвич-панели с последующей облицовкой листами гипсокартона.

    Основным «рабочим» элементом системы ЗИПС, по сути, является сама сэндвич-панель.

    Основной элемент звукоизоляционной системы ЗИПС — сэндвич-панель

    1 – слой волокнистого минерального звукопоглощающего материала.

    2 – два слоя гипсоволоконных листов (ГВЛ), расположенных с уступом для создания монтажной выступающей части (ламели). Слои ГВЛ обеспечивают необходимую жесткость для бескаркасного монтажа системы.

    3 – для крепления панелей к стене на каждой из них предусмотрено по 8 монтажных силиконовых виброизоляционных узлов, которые существенно снижают передачу колебаний от перегородки.

    В состав системы также входят листы гипсокартона, в качестве которых рекомендуется применять особую их акустическую разновидность – «Аку-Лайн» торговой марки «Гипрок».  Этот материал производится по особой технологии и обладает повышенной плотностью. Такими листами ГКЛА не только просто завершают облицовку изолируемой стены. ГКЛ защитят узлы крепления, дополнительно закроют все места стыков, а также, за счет разницы в плотности с ГВЛ, исключат вероятность резонансных явлений.

    Листы акустического гипсокартона «Аку-Лайн» торговой марки «Гипрок»

    Листы гипсокартона «Аку-Лайн» легко отличить по характерной фиолетовой окраске лицевой поверхности. Стандартные размеры – 1200×2500 мм при толщине 12.5 мм.

    Кроме того, для создания изолирующих прокладок с пересекаемыми поверхностям (соседними стенами, полом и потолком), применяется специальная антивибрационная лента «Вибростек-М».

    Антивибрационная лента «Вибростек-М» и специальный герметик «Вибросил».

    Для проведения монтажных работ и последующей заделки оставшихся щелей рекомендуется использоваться фирменный силиконовый герметик «Вибросил».

    Ассортиментный ряд ЗИПС включает несколько моделей. Для звукоизоляции стен из них используется три вида – «ЗИПС-ВЕКТОР», «ЗИПС-МОДУЛЬ» и «ЗИПС-СИНЕМА». Основное различие толщина звукопоглощающего слоя и материал его изготовления. Соответственно этому, изменяются эксплуатационные характеристики системы и сфера ее применения.

    Наименование характеристикВид системы ЗИПС
    «ЗИПС-Вектор»«ЗИПС-Модуль»«ЗИПС-Синема»
    Размерные показатели (без учета замкового пазо-гребневого соединения):
    длина1500 мм1500 мм1500 мм
    ширина500 мм500 мм500 мм
    толщина панели40 мм70 мм120 мм
    общая толщина системы со слоем ГКЛ53 мм83 мм133 мм
    масса панели18,5 кг20 кг21 кг
    поверхностная плотность системы в сборе36 кг/м²37,5 кг/м²39,5 кг/м²
    Тип шумопоглощающего материалаштапельное стекловолокнобазальтовая минватабазальтовая минвата
    Начало рабочего частотного диапазонаот 125 Гцот 100 Гцот 80 Гц
    Индекс дополнительной шумоизоляции (по воздушному шуму), ΔRw9 ÷ 11 дБ12 ÷ 14 дБ16 ÷ 18 дБ
    Область примененияДополнительная звукоизоляция стен, защита от шумов бытового типа (разговоры, звуки, издаваемые домашними животными, негромкая работа обычной бытовой телерадиоаппаратуры)Звукоизоляция стен и перекрытий в помещениях жилого или общественного предназначения, в офисах, магазинах и т.п., там, где свойственны средние уровни шумов.Создание нормативной звукоизоляции в общественных помещениях с высоим уровнем шума — концертные площадки, дискотеки, клубы, рестораны. При необходимости может вполне использоваться и для монтажа в других, в том числе и жилых помещениях.

    Схема монтажа звукоизолирующей системы ЗИПС показана на рисунке (на примере «ЗИПС-Вектор»):

    Примерная схема монтажа системы «ЗИПС-Вектор»

    1 – стена, подлежащая звукоизоляции;

    2 – демпферная прослойка «Вибростек-М» (по соседним стенам и потолку) или «Силомер SR11» (по полу).

    3 – звукоизоляционная панель «ЗИПС-Вектор»;

    4 – дюбель крепления панели к стене, устанавливаемый через силиконовый виброизоляционный узел.

    5 – слой гипсокартона ГКЛА «Аку-Лайн»:

    6 – саморезы, обеспечивавшие фиксацию гипсокартона.

    • Безусловно, раз не используется каркасная конструкция, то стена должна быть подготовлена – отремонтирована и выровнена штукатурным раствором.
    • На поверхности соседних стен и на потолок герметиком «Вибросил» проклеивается два слоя ленты «Вибростек-М». На полу аналогичным образом располагается лента «Силомер SR11». Расположение этих ленточных прокладок должно быть таковым, чтобы не допустить контакта с капитальными поверхностями ни самой плиты по всей ее толщине, ни гипсокартонной облицовки.
    • Панели устанавливается к стене, при необходимости (в местах примыкания к стенам и полу) срезается монтажный гребень.
    • Через виброузлы в стене высверливаются отверстия под дюбели Глубина отверстий в материале стены – не менее 60 мм. Затем вставляются сами дюбели с едва наживленных шурупом. На каждом шурупе должна стоять конусная шайба. Молотком аккуратно шуруп забивается в дюбель, до упора, а затем довинчивается так, чтобы головка погрузилась в материал виброузла на 1 – 2 мм.
    Крепление панели к стене дюбелями через монтажные силиконовые узлы

    Если устанавливается целая панель, то достаточно шести креплений, размещённых по периметру. В случае какой бы то ни было подрезки панели используются все оставшиеся на ней узлы крепления.

    Панели устанавливаются с совмещением замковых ламелей. Ряды монтируются (в разбежку), со смещение поперечных стыков не менее, чем на 250 мм. Отрезки панелей длиной менее 250 мм не используются.

    Цены на звукопоглощающие панели ЭхоКор

    Панель звукопоглощающая ЭхоКор

    После установки панелей они дополнительно фиксируются между собой саморезами для гипсокартона через гребни соединительных замков с шагом 150 мм.

    • По окончании установки и фиксации панелей стыки между ними заполняются герметиком «Вибросил».
    • Затем можно переходить к облицовке системы ГКЛА. Используются саморезы 3,9 × 41 мм, с шагом по вертикали – 200 мм, по горизонтали – 400 мм. Необходимо проявлять внимательность и осторожность, чтобы саморезы не пришлись на узлы крепления и на шляпки саморезов, скрепляющих панели между собой.

    После облицовки останется подрезать выступающие наружу подкладочные ленты «Вибростек-М», и можно переходить к подготовке гипсокартонной поверхности к дальнейшей отделке.

    Видео: наглядная видео-инструкция по монтажу звукоизоляционной системы ЗИПС

    Звукоизоляционные панели «Руспанель – Комфорт»

    Еще одна отечественная разработка, компании ООО «Русская Панель Групп».

    Принцип звукоизоляционного действия – многослойная конструкция с чередованием плотности слоев. В ассортиментном ряду – панели толщиной 22, 29 и 32 мм. Примерная схема конструкции показана на рисунке:

    Строение звукоизоляционной сэндвич-панели «Руспанель – Комфорт»

    1 – слой из мягкой древесно-волокнистой плиты особой структуры (МДВП).

    2 – соединительная прослойка из полимер-бетонного композита.

    3 – слой экструдированного пенополистирола, одновременно выполняющего, помимо шумопоглощения, еще и утеплительную функцию.

    4 – внешний слой, армированный стеклосеткой, из полимер-бетонного композита.

    Внешнее покрытие отличается высокой прочностью и может служить готовым основанием для шпатлевания и последующей отделки.

    Предусмотрен выпуск панелей «СМЛ-Комфорт», у которой вместо полимер-бетона внешняя поверхность выполнена из стекло-магнезитового листа.

    Помимо этого, освоен выпуск панелей «Руспанель – Комфорт 2 (32)», отличающихся двойным расположением слоев экструдированного пенополистирола (XPS).

    Панели «Руспанель – Комфорт 2 (32)» отличает два слоя экструдированного полистирола по обеим сторонам МДВП-плиты

    Панели оснащены соединительными ламелями – кромка выбрана «в четверть», что обеспечивает плотное их прилегание при монтаже на стены.

    Для примера – основные характеристики панели «РПГ-Комфорт-22»

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные показатели:
    длина (общая/полезная)2500/2485 мм
    ширина (общая/полезная)600/575 мм
    толщина (общая и послойно)22 мм (МДВП 12мм и XPS 10мм)
    Физико-технические параметры:
    коэффициент теплопроводности0,038 Вт/м ×°С
    гироскопичностьне более 1% от объема
    прочность сцепления слоевне менее 0,5 МПа
    диапазон рабочих температур0т -50 до +75 °С
    класс огнестойкостиГ1
    Собственный индекс снижения воздушного шума (RW)45 дБ

    Панели являются полностью готовыми к монтажу конструкциями. Их установка производится на полиуретановый клей (рекомендуется применять фирменный, максимально адаптированный – «RUSPANEL»), наносимый зигзагообразно на тыльную сторону и на соединительные «четверти». Дополнительная фиксация, при необходимости, осуществляется с помощью саморезов (дюбелей) с обязательной установкой шайбы «Fix sd-35». Обычно на целую панель приходится 11 точек крепления.

    Панели «Руспанель – Комфорт» монтируются на стену

    После фиксации панелей к стене, стыки и оставшиеся просветы дополнительно проклеиваются стекловолоконной сетчатой лентой–серпянкой. Затем можно переходить к отделочным работам – нанесению тонкого штукатурного слоя. Для отделочных работ рекомендуется использовать сухие строительные смеси «RUSPANEL», штукатурную и шпатлевочную.

    Звукоизоляционные триплекс-панели «Саундлайн-дБ»

    Панели «Саундлайн-дБ» представляют собой трехслойную конструкцию. По сути – это два листа утяжеленного влагостойкого гипсоволоконного материала (ГВЛ-ВУ), толщиной по 8 мм каждый, соединённые между собой с помощью упругой прослойки из специального эластичного герметика. Такое расположение материалов дает высокий звукоизоляционный эффект.

    Строение триплекс-панели «Саундлайн-дБ»

    Панели «Саундлайн-дБ» используются для создания каркасных перегородок или для облицовки стен.

    Характеристики материала приведены в таблице:

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные показатели:
    длина1200 мм
    ширина1200 мм
    общая толщина триплекса16,5 мм
    масса панели30 кг
    поверхностная плотность19,5 кг/м ²
    Класс пожаробезопасностиКМ1
    Показатели звукоизоляции в составе системыдо 68 дБ
    Срок службыне менее 25 лет

    Панели «Саундлайн-дБ» монтируются на каркасную конструкцию с помощью саморезов. Поле этого перегородка (стена) облицовывается листами акустического гипсокартона (ГКЛА), с обязательным перекрытием стыков панелей «Саундлайн-дБ». Получившаяся поверхность готова к дальнейшей отделке.

    Один из вариантов использования триплекс-панелей «Саундлайн-дБ»

    1 – каркасная конструкция.

    2 – противовибрационная прокладка.

    3 – слой панелей «Саундлайн-дБ»

    4 – внешняя облицовка акустическим гипсокартоном ГКЛА.

    Видео: пример создания звукоизолирующей перегородки с использованием панелей «Саундлайн-дБ»

    Панели «Heradesign»

    Очень интересной с точки зрения борьбы с шумами является продукция компании «Heradesign». Фирменные панели сочетают высокие акустические характеристики с одновременной возможностью очень оригинальной отделки помещения.

    Это достигается особым структурным строением плит. В качестве материала используются тонкие древесные волокна, связанные между собой специальным составом на основе магнезита. Часто такую интересную структуру еще именуют «древесной шерстью».

    Волокнистую структуру панелей «Heradesign Fine» часто называют «древесной шерстью»

    Такое сочетание обеспечивает высокую механическую прочность, износоустойчивость, полную экологическую чистоту материала, оригинальный внешний вид поверхности, которая может быть окрашена в любой выбранный хозяевами цвет. Пример интерьера, оформленного такими панелями, показан на рисунке, вынесенном в заголовок публикации.

    Основные характеристики панелей «Heradesign Fine», с толщиной древесных волокон до 2 мм – в таблице:

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные параметры
    длина × ширина600 ×600 мм 1200×600 мм
    толщина12 / 25 / 35 мм
    поверхностная плотность5,2 / 12,4 / 16,3 кг м ²
    Показатели пожаробезопасности:
    класс огнестойкостиГ1
    класс возгораемостиВ1
    класс дымообразованияД1
    класс токсичности продуктов сгоранияТ1
    Коэффициент звукопоглощения (αw)до 0,80

    Панели выпускаются загрунтованными под покраску или, по заказу, в готовом к отделке виде, с цветами согласно каталогам RAL.

    Конструкторы компании предусмотрели множество вариантов крепления панелей. Они могут иметь как прямую ровную кромку, так и фигурную (16 различных типов) под разнообразные существующие системы креплений и подвесов.

    Видео: презентационный видео-ролик об акустических панелях «Heradesign»

    Панели «Isoplaat Windprotection»

    Этот тип панелей можно порекомендовать владельцам частных домов, которые желают комплексно решить проблему утепления и звукоизоляции своего жилья.

    Структура панелей – древесные волокна хвойных пород, обработанные парафином в процессе подготовки в формовке. Это обеспечивает панелям необходимую пластичность и высокие показатели гидрофобности – очень низкую гигроскопичность. Вместе с тем, у панелей «Isoplaat Windprotection» — высокие показатели паропроницаемости, что чрезвычайно важно для создания сбалансированной системы фасадного утепления.

    Пазо-гребневое соединение панелей «Isoplaat Windprotection»

    Панели снабжены пазо-гребневым соединением, обеспечивающим плотность и надёжность их стыковки при монтаже.

    По сути, основное предназначение подобных панелей – это создание надежной наружной ветрозащиты для стен дома. Но и с точки зрения звукоизоляции — они показывают отличные результаты. В итоге их применение позволяет решить сразу несколько проблем.

    Основные характеристики панелей «Isoplaat Windprotection» приведены в таблице:

    Наименование характеристикПоказатели
    Размерные параметры
    длина × ширина600 ×600 мм 1200×600 мм
    толщина12 / 25 / 35 мм
    поверхностная плотность5,2 / 12,4 / 16,3 кг м ²
    Показатели пожаробезопасности:
    класс огнестойкостиГ1
    класс возгораемостиВ1
    класс дымообразованияД1
    класс токсичности продуктов сгоранияТ1
    Коэффициент звукопоглощения (αw)до 0,80

    Панели крепятся к поверхности с помощью обычных оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скобами с использованием строительного степлера. Между торцами соседних плит после соединения паза и гребня оставляется зазор в 2÷3 мм.

    Облицовка фасадных стен дома панелями «Isoplaat Windprotection»

    В дальнейшем, после установки панелей, поверхность может покрываться армированным штукатурным слоем, но лучше все же использовать технологию «вентилируемого фасада» с облицовкой сайдингом или «блок-хаусом». При этом никакие дополнительные ветрозащитные диффузные мембраны уже не потребуются.

    *   *   *   *   *

    Итак, в публикации было рассмотрено несколько типов звукоизоляционных панелей различного принципа действия, позволяющих обеспечить в жилых помещениях комфортные условия. Это отнюдь не полный перечень возможных решений – просто были выбраны наиболее характерные примеры.

    Следует сказать, что стоимость подобных материалов бывает достаточно высока. Однако подобные вложения должны оправдаться атмосферой тишины и уюта в доме или квартире. Выбор – за хозяевами жилья.

    Звукоизоляция стен в квартире своими руками легко и качественно

    Автор Михаил Стахов На чтение 6 мин. Просмотров 148k. Опубликовано

    Для комфортного времяпровождения в своей квартире многоквартирного дома должна быть выполнена звукоизоляция стен в квартире. Надеюсь что те, кто-читает эту статью, знакомы с «прелестями» проживания в многоэтажках и эта тема близка им.

    Шумные соседи

    Шумная компания, сосед ученик-пианист с порядком поднадоевшими гаммами (или трубач, или скрипач, или…), «захват власти и установление нового порядка» на соседней семейной территории, или «ночной постельный» разговор пары за стеной детской… Все это — достаточно веские причины побеспокоиться о звукоизолирующем ограждении.

    Качественная звукоизоляция стен своими руками (или с привлечением квалифицированных специалистов) позволит Вам не только нажать кнопочку «Mute» на «акустической» стене, граничащей с соседской квартиры, но и лишить их «удовольствия» узнавать Ваши квартирные «новости».

    Как «обеззвучить» соседей?

    Как сделать звукоизоляцию стены? Разберемся в основах…

    Функциональное назначение звукоизоляции

    Функции звукоизоляции:

    • Звукопоглощение;
    • звукоизоляция.

    В чем разница?

    Звукоизоляция направлена на то, чтобы звуки, исходящие от соседнего «источника», отражались от специального покрытия(материала) и не достигали Ваших ушей.

    Звукопоглощение — процесс обратный. Звуки в Вашей квартире будут поглощаться специальной шумоизоляционной средой, а соседи останутся «глухи» в плане непроизвольной «прослушки» квартиры.

    Виды бытового шума в квартирах

    По характеру шумов в квартирах и их источнику различают:

    • воздушные шумы,
    • акустические шумы,
    • ударные шумы,
    • структурные шумы.

    Причиной «воздушного шума» может быть просто чей-то громкий разговор или крики, музыка или громко работающий телевизор.

    «Акустический шум» Вам знаком более под названием «эхо». Такой шум, как правило, возникает в пустых помещениях и устраняется расстановкой мебели и прочими предметами интерьера квартиры.

    В комнате домашнего кинотеатра такие акустические шумы нежелательны

    Для появления «ударного шума» достаточно забивать гвоздь в стенку, бить кулаком (или головой) в стену, а также это может быть «слоновья» («сорри» за сравнение) походка соседей сверху. Вершина мастерства в извлечении ударного шума — работа перфоратором, хотя его можно отнести и к источникам временного структурного шума.

    Источники ударного шума

    «Структурные шумы» «живут» благодаря наличию в домах лифтов, насосов, вентиляционных и др. систем.

    Некоторые «тонкости» звукоизоляции стен в квартире

    Самая лучшая звукоизоляция стен в квартире может быть выполнена со стороны Ваших соседей. Но, мы очень сомневаемся, что Вам удастся с ними договориться о такой комплексной реконструкции стен в их квартире.

    Переговоры с соседями

    Остается второй вариант — устанавливать звукопоглощающий слой со стороны Вашего жилища.

    Перед тем, как сделать звукоизоляцию стены, необходимо проанализировать текущее состояние стены, ее целостность. Все существующие отверстия, трещины, щели (особенно в панельных домах) необходимо тщательно заштукатурить.

    Трещины в стенах – звукопроводящие каналы

    Внимание! Обратите внимание на подрозеточные коробки, установленные на смежные с соседом стены. Очень часто для облегчения установки строители делают сквозные отверстия под розетки, «забывая» их потом хотя бы перегородить внутри стены звукоизоляционным материалом.

    Подрозеточные коробки выносятся на гипсокартон и звукоизолируются негорючим материалом

    После этого, изучив «рынок» звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов, необходимо выбрать подходящие для Вашего помещения, принимая во внимание необходимость «защиты» от различных видов шумов.

    Материалы для звукоизоляции

    Помните! Каждый дополнительный слой звукоизоляции – это уменьшение полезной площади Вашей квартиры. И… Еще…

    Выполняя внутренние работы необходимо помнить, что материалы для звукоизоляции стен желательно выбирать с учетом экологической безопасности, особенно для детских комнат и спален.

    Так как звукоизоляция стен в квартире предполагает комплекс работ, то их завершающей стадией (кроме случаев использования твердых звукоизолирующих декоративных панелей) является финишная декоративная отделка поверхности стены комнаты.

    Декоративная звукоизоляция стен

    Заметьте! Эта операция также влияет на остаточную полезную площадь комнаты и на стоимость звукоизоляционных работ.

    Также «каналами» передачи звуков из соседних помещений могут быть водопроводные и канализационные коммуникации, трубы центральной системы отопления. Вследствие нарушения правил монтажа таких труб во время строительства, необходимо по возможности звукоизолировать их самостоятельно или, как минимум устранить трещины вокруг них.

    Способы звукоизоляции стен в квартире

    Для звукоизоляции стен в квартире используют несколько способов. Рассмотрим некоторые из них.

    Обратите внимание! Такие теплоизолирующие материалы, как полиэтилен, пенополистирол, пенопласт, пробка НЕ ЯВЛЯЮТСЯ эффективными звукоизолирующими материалами.

    Учитывайте этот факт до выполнения работ, а не после финишной отделки, подсчитывая потраченные деньги только на уменьшение полезной площади квартиры.

    Гипсокартонная звуковая «завеса»

    Стеновой или потолочный каркас под гипсокартон делается из деревянных реек или профиля.

    Особенностью монтажа такого каркаса являются специальные антивибрационные прокладки или кронштейны (для подвесного монтажа), которые препятствуют «проникновению» в помещение структурного шума.

    антивибрационные кронштейны для монтажа профиляПодвесной антивибрационный монтаж профиляКаркас со звукоизоляцией под гипсокартон

    Внимание! Прикрепление креплений непосредственно к стене с последующим монтажом на профиль гипсокартона может наоборот только усилить звуки, доносящиеся извне квартиры.

    Оптимальным звукоизолирующим материалом в данном случае может быть минеральная акустическая вата или материал в виде плит с высоким коэффициентом звукопоглощения. Укладку звукоизоляции необходимо выполнять очень тщательно,так как оставшиеся огрехи могут свести на «нет» всю проделанную работу.

    Звукоизоляция гипсокартонных перегородок

    Внешний слой гипсокартона также является хорошим дополнительным звукоизолирующим материалом. Стыки гипсокартона проклеиваются сеткой, шпаклюются с последующей покраской или оклеиванием обоями.

    Звукоизоляция из готовых панелей

    Звукоизоляционные панели — это не новшество, но сегодняшние «представители» таких материалов предлагают максимум удобств в монтаже при своей эффективной функциональности.

    Такие панели уже имеют торцевые соединения «паз-шип», позволяющие получать качественную «монолитную» звукоизоляционную и с декоративной отделкой (бумажной или тканевой) поверхность.

    Примеры декоративных поверхностей акустических панелей

    Такие плиты при своей малой массе просты в монтаже и оптимальны для звукоизоляции не одной стены, а всего помещения.

    Звукоизоляционные панели Phone Star

    Оклеивание стены звукопоглощающим материалом

    Такой, на первый взгляд, простой способ организации звукоизоляции путем наклеивания на стены звукоизолирующего рулонного материала имеет два основных недостатка — более низкая степень звукоизоляции в сравнении с предыдущими способами (до 60%) и значительно более высокая стоимость..

    Такой вариант — оптимальный способ звукоизоляции стен в квартире в случае, если Вы её арендуете.

    Звукопоглощающий материал для студийзвукоизолирующий материал

    Какой материал и способ звукоизоляции выбрать — решать Вам. Главное, чтобы Вы получили желаемый эффект за те деньги, которые вы готовы потратить!

    Современные материалы для шумоизоляция стен в деревянном доме

    Несмотря на то, что избыток шума — понятие субъективное, воздействие уличного фона может стать настоящей угрозой для здоровья. Особенно часто это происходит, когда громкость шума превышает норму на несколько децибел. Шум извне может стать причиной бессонницы, апатии, мигрени, состояния тревожности и нервного истощения. Поэтому о защите дома от нежелательного гула и грохота лучше всего позаботиться еще на стадии проектирования жилища.


    Современные материалы для шумоизоляция дома

    Существует множество материалов для надежной шумоизоляции в деревянном доме или СИП-доме, которые так или иначе препятствуют распространению слышимых шумов. Различают протекционные материалы на основе натуральных и синтетических компонентов, каждый из которых имеет свои характеристики, в частности, уровень сопротивления воде, теплопроводности и устойчивости к тлению.

    Натуральные материалы

    Натуральные или композитные материалы подходят для устранения тех или иных видов шума без опасности для здоровья, так как не имеют в составе искусственных компонентов. Базальтовая вата — правопреемник асбестового волокна, лишенный вредных веществ в составе горных пород. Главным преимуществом базальтовой ваты по отношению к другим звукопоглощающим материалам является низкая цена.

    • Каолиновая вата — материал на основе технического глинозема, уровень шумопоглощения которого меняется в зависимости от температуры воздуха. Именно поэтому каолиновая вата подходит не для всех регионов России.


    • Вспученный перлит — звукоизолятор на основе окисленного термического стекла. Продается в форме песка или щебня, предпочтителен для изоляции пола.


    • Вспененное стекло — легкий и мягкий материал для поглощения звуков. Не тлеет и не пропускает пар, защищен от бактерий, грибка и грызунов.


    • Целлюлозная вата — недорогой материал для шумоизоляции межэтажных перекрытий и чердаков. Может быть смонтирован со стороны фасада дома из СИП-панелей. Имеет высокую степень воздухопроницаемости, что позволяет дому «дышать».


    • Пробковый лист — изолятор, который хорошо справляется с любыми видами шума: воздушным, ударным и структурным. Снижает громкость звука на 20-50 дБ.


    • Камышитовая плита — экзотический материал на основе обыкновенного камыша, обмотанного оцинкованной проволокой. Камышитовая плита имеет низкий уровень шумоизоляции, но, тем не менее, пользуется спросом, когда необходимо избавиться от слабых шумов.


    • Шамот — огнеупорная глина, используемая в качестве изолирующего материала в домах, расположенных в непосредственной близости с автомагистралями, железными дорогами, предприятиями и другими источниками шума.


    Синтетические материалы

    Данная группа материалов для шумоизоляции стен и перекрытий в доме представлена синтетическими наполненными газопластиками:

    • пенополиэстером,
    • пенополиуретаном,
    • пенополистиролом,
    • пеноплипропиленом.


    Преимуществами синтетических материалов является удобство монтажа и низкая цена, которая позволяет сократить смету дома из СИП-панелей. Так, изоляция из пенополиэстера может иметь форму сэндвич-панелей с готовыми отверстиями для крепления. 

    Материалы для шумоизоляция стен в деревянном доме

    Большинство из перечисленных выше материалов подходят для шумоизоляции капитальных стен и перегородок. Для простоты установки производители выпускают свою продукцию в удобных форматах: звукоизоляционной ленточной прокладке, плитах из стекловолокна и минеральной ваты, рулонах из вибродемпфирующего сырья. Также в продаже можно найти звукопоглощающие дорожки и локальные герметики.

    Кроме того, при шумоизоляции стен нужно правильно подобрать черновые материалы. На предварительно подготовленную стену, очищенную от пыли и грязи, кладут специальный металлический или деревянный каркас. В случае с металлом изделие необходимо оцинковать, а при использовании дерева — высушить.

    На поверхность каркаса крепят листы гипсокартона. Чтобы современные материалы для шумоизоляции несущих стен в деревянном доме «работали», необходимо оставить зазор между капитальной стеной и получившейся новой поверхностью. В это пространство и монтируют изоляционный материал.

    Несколько видов популярных материалов

    Большинство производителей предлагает модернизированные звукоизоляционные материалы, изготовленные по собственным запатентованным технологиям. Среди них можно отметить как минимум 8 проверенных продуктов и продуктовых линеек, часть из которых принадлежат определенным брендам.

    1. МаксФорте

    Российская компания «МаксФорте» предлагает самый широкий ассортимент звукоизоляционных материалов, разработанных в тандеме с научными сотрудниками кафедры Акустики физфака МГУ. Все решения прошли лабораторные тесты в институтах Строительной физики РАН и НИИ Виброакустики. Основные материалы производителя, подходящие для частного использования:

    • «ЭкоПанель» — тяжелая многослойная плита из сухого кварцевого песка, поглощающая весь звуковой спектр и предупреждающая возникновение резонанса. Исключает возникновение эхо в просторных комнатах. Подходит для звукоизоляции стен и перекрытий, стационарных и разборных перегородок. При толщине 1,2 см гарантирует шумоизоляцию, аналогичную слою рулонного материала 6-9 см. Индекс звукоизоляции — 48 дБ.


    • «ЭкоАкустик» — белая полиэстерная плита, изготовленная методом спекания нитей полиэфира. Такой способ производства исключает из состава плиты небезопасные и горючие компоненты. Материал обладает низким коэффициентом пропускания звука, не горит и не впитывает воду, не боится плесени и грибка, долго удерживает тепло. В отличие от стекловаты не создает дискомфорта при установке, не требует перчаток и спецодежды при резке.


    2. КОРДА

    «ТермоЗвукИзол» от компании «КОРДА» — гибкий материал, который может огибать любые геометрические фигуры и самые сложные архитектурные изыски. Верхняя часть выполнена из ткани спанбонд, звукопоглотитель — из стекловолокна. Материал кладут под сайдинг, вагонку, ДСП, гипсокартон и традиционную штукатурку, а под стяжку «ТермоЗвукИзол» монтируют на гидроизоляционную пленку.


    3. Софтборд

    Так называемая «мягкая доска» из древесных волокон с воздушными пустотами, занимающими до 70% объема материала. Чаще всего изготавливается из лиственницы, ели и сосны. Современные древесные материалы для шумоизоляции в частном доме обеспечивают первоклассное поглощение ударных и воздушных шумов, звуков низких частот и вибрации. Походят для каркасных и кирпичных домов, в том числе для кухонь, ванн, встроенных саун. Софтборд используют как финишную облицовку — его красят акриловыми, алкидными и масляными красками, покрывают дизайнерскими штукатурками.


    4. Tecsound Texsa

    Звукоизоляционные мембраны Tecsound приятного желто-зеленого цвета от испанской фирмы Texsa эксплуатируются как самостоятельный материал для протекции стен и перекрытий от шума во всех типах зданий. Мембраны отличаются малой толщиной — всего 3,76 мм. Изделия снижают уровень направленного шума на 24-28 дБ.


    5. PhoneStar

    Жесткие листовые панели российского и немецкого производства изготавливаются под контролем небезызвестной Wolf Bavaria. Фирменный материал выполнен из прессованного гофрокартона, заполненного безопасными гранулами или кварцем мелких фракций. Такое решение гасит звуковые волны любой длины и снижает уровень ударного шума на 75%. Так как листовые панели не дают усадки, их можно использовать в жилых домах независимо от вида SIP-панелей.


    6. КНАУФ

    «АкустиКНАУФ» — звукоизоляционный материал в виде минваты, скрепленный специальным связующим ECOSE. В составе «АкустиКНАУФ» нет формальдегидов и фенолов. Отлично работает в качестве тонкого звукоизоляционного протектора в системе многослойной отделки.


    7. Технониколь

    Упругие плиты на базе минеральной ваты под названием «Технолайт» используют в ненагруженных системах утепления и звукоизоляции. Благодаря небольшому весу материал подходит для шумоизоляции потолка в доме. Помимо прочего, маты от «Технониколь» используют для защиты стен — при вертикальной установке в жесткий каркас изделия не требуется крепеж. Плиты не боятся плесени, грибков, насекомых и грызунов, не выделяют токсичных газов и радиации, легко режутся и покрываются красками.


    8. Paroc

    Финская каменная вата Paroc eXtra подходит для устранения повседневных бытовых шумов, гула поездов, музыки, звуков электроинструментов любой частоты в диапазоне от 50 до 5000 Гц. Даже при монтаже одного тонкого слоя шумоизоляция Paroc повышает показатель ослабления звука до уровня 6 дБ.

    Перечисленные шумопоглощающие материалы — далеко не единственные в своем роде. Вы можете найти многочисленные аналоги, схожие по характеристикам, проконсультировавшись со специалистами строительных магазинов и участниками форумов о SIP-строительстве.

    Мифы звукоизоляции — какой должна быть толщина звукоизоляции

    По мере улучшения качества жилья, когда вопрос количества квадратных метров перестал быть единственным определяющим фактором, проблема звукоизоляции жилых помещений становится все более актуальной. Однако из-за того, что данный вопрос достаточно специфичный, т.е. в теории акустики существует очень много неявных особенностей и «нелогичных» с точки зрения здравого смысла выводов, в данной области возникло и утвердилось большое количество мифов и заблуждений.

    Это приводит к тому, что у большого количества людей сформировался устойчивый стереотип о том, какими материалами, в случае необходимости, можно решить все проблемы недостаточной звукоизоляции. Однако практическое применение подобных материалов в лучшем случае оставит ситуацию без видимых изменений, в худшем — приведет к увеличению шума в помещении. В качестве первого примера — Миф о звукоизоляционных свойствах пробки.

    То, что пробковое покрытие — хороший звукоизолятор, полагают практически все, кто держит в руках этот журнал. И «технология» применения «разработана» до мелочей. Если слышно соседа за стеной — требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка — то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение…. своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект — около 20 дБ! Неужели обман?!

    Нет. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для «звукоизоляции вообще», а только для так называемой «изоляции ударного шума«. Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у «соседа сверху«. Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры «звукоизоляции» не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие — экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.

    Все вышесказанное также относится и к пенопласту, пенополиэтилену (ППЭ), пенополиуретану и другим подобным материалам, имеющим разные торговые марки с началом на «пено-» и окончанием на «-фол», «-фом» и «-лон». Даже при увеличении толщины данных материалов до 50 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.

    Еще одно заблуждение, тесно связанное с первым. Обозначим его как Миф о возможности звукоизоляции тонкими конструкциями.

    Почва для возникновения данного заблуждения — борьба за улучшение акустического комфорта помещения вместе с желанием сохранить исходные квадратные метры. Вполне понятно стремление сохранить высоту потолка и площадь комнаты, к тому же для типовых квартир с небольшим метражом и невысоким потолком. По данным статистических наблюдений подавляющее большинство людей готовы пожертвовать «на шумоизоляцию» увеличение толщины стены и потолка не более 10 — 20 мм. К этому еще существует требование получения жесткой лицевой поверхности готовой к покраске или оклейке обоями.

    Здесь «на помощь» приходят все те же материалы: пробка, ППЭ, пенополиуретан толщиной до 10 мм. Отдельной строкой к ним добавляется термозвукоизол. Но для данного случая эти материалы зашиваются слоем гипсокартона, который выполняет функцию жесткой стенки, готовой к финишной отделке.

    Так как акустические свойства пробки и ППЭ для шумоизоляции стен и потолка были рассмотрены выше, остановимся на термозвукоизоле.

    Термозвукоизол (ТЗИ) — торговая марка материала, представляющего собой рулонный материал, где в качестве оболочки (как пододеяльник) применяется полимерный материал «Лутрасил», а в качестве набивки (одеяла) применяются волокна супертонкого стекловолокна. Толщина такого материала колеблется в районе 5 — 8 мм. Не берусь обсуждать теплоизоляционные качества ТЗИ, но что касается шумоизоляции:

    Во-первых, ТЗИ — это не шумоизоляционный, а звукопоглощающий материал. Таким образом, о его собственной шумоизоляции речь идти не может, а только о конструкции, где он применен в качестве заполнителя.

    Во-вторых, шумоизоляция такой конструкции во многом зависит от толщины звукопоглощающего материала, расположенного внутри. Толщина ТЗИ, при которой данный материал будет эффективным в звукоизолирующей конструкции, должна быть не менее 40 — 50 мм. А это 5 — 7 слоев. При толщине слоя 8 мм акустический эффект данного материала ОЧЕНЬ МАЛ. Как, впрочем, и у любых других материалов такой же толщины. Ничего не поделаешь — закон акустики! В качестве действительно эффективного материала для дополнительной шумоизоляции стен и потолка можно рекомендовать панели ЗИПС. Базовая модель ЗИПС-7-4 имеет толщину 70 мм и увеличивает шумоизоляцию на 10 дБ. При этом данная панель является новейшей разработкой и в два раза эффективнее ближайших аналогов.

    Таким образом, при общей толщине конструкции дополнительной шумоизоляции 20 — 30 мм (включая слой гипсокартона), не стоит ожидать сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции.

    Кроме этих, пожалуй, наиболее распространенных заблуждений существуют и другие, менее известные, но не менее значимые. Поэтому в вопросах обеспечения требуемой шумоизоляции помещений лучше всего сразу обращаться к специалистам. Иногда профессионалу-акустику достаточно одного взгляда, чтобы сразу оценить неэффективность предполагаемых мероприятий или применяемых материалов. Ведь самое неприятное — это потратить время, силы и средства, и не ощутить результатов своего труда.

    «Обустройство и ремонт» №13 2002,
    «Строительные материалы и где их можно приобрести» №13 2002

    Шумоизоляция дома из СИП панелей

    Перед тем, как окончательно остановиться на SIP технологии, наших клиентов интересует вопрос шумоизоляции дома из СИП панелей. Для тех, кто не хочет читать нашу длинную статью про звукоизоляцию, сразу скажем, что изначальная шумоизоляция в СИП доме действительно не на высоте, но вопрос решается элементарно — 2-умя слоями гипсокартона, который крепится на OSB (при 2-ух слоях гипсокартона шумоизоляция становится очень хорошей). К тому же, вопрос шумоизоляции более актуален для многоквартирных домов, ведь в частном доме, как правило, проживает одна семья, члены которой могут договориться о соблюдении комфортного режима. Но раз вопросы возникают, этому стоит уделить внимание.

    Зачем нужна шумоизоляция?

    Любые материалы пропускают звуки. То, насколько звук проникает через материалы, зависит от его частоты. Не все звуки можно исключить – некоторый диапазон звуковых частот изолируется, а отдельные звуки убрать практически невозможно.

    Существует индекс шумоизоляции материалов (Rw) – он определяется как средний диапазон частот, которые изолируются тем или иным материалом. Чем этот показатель больше, тем лучше защищает от шумов материал. Узнать нормы шумоизоляции (Rw) можно в СНиП-23-03-2003 «Защита от шума» — наиболее комфортный уровень шума в жилых домах – 45 дБ. Недостаток индекса Rw в том, что это усредненный показатель. Разные материалы, имеющие одинаковый Rw, по-разному будут изолировать звуки разной частоты. Например, в доме с каркасными стенами из гипсокартона и минеральной ваты хорошо блокируются звук будильника или телевизора (высокие частоты), но работающий сабвуфер (низкие частоты) они не заглушат. Кирпичная стенка, имеющая такой же Rw, лучше изолирует низкочастотные звуки, как от сабвуфера.

    Звукоизоляция дома из СИП панелей самого по себе, то есть без дополнительных работ и шумоизолирующих материалов, позволяет изолировать звуки на 70 dB – это хороший показатель. Примерно на такой же уровень глушат звуки стены, в которых утеплителем вступает минеральная вата. Может показаться странным, но более прочные строительные материалы защищают от звуков ничуть не лучше. Мы прекрасно знаем, какая слышимость в домах из бетонных панелей или блоков (у многих есть «чудесный» опыт проживания в многоквартирном доме в первые годы после его постройки — соседская дрель не умолкает). Нет материалов, которые полностью изолировали бы посторонние шумы. Вот почему, если Вам нужен абсолютный покой, потребуется дополнительная звукоизоляция в доме, построенном из любых материалов.

    Для снижения уровня шума применяют материалы:

    • звукопоглощающие;
    • звукоизолирующие.

    Причем материалы применяются не абы как, а по разработанным специалистами по акустике схемам.

    Современные акустические материалы практичны и удобны в использовании. Можно обшить стены специальным звукоизоляционным материалом из целлюлозы с минеральным наполнением. При толщине материала 12 мм он дает такой же эффект, как и бетонная стенка толщиной 100 мм. А чтобы добиться такой же изоляции в каркасном доме, понадобилось бы 3 метра минеральной ваты в качестве наполнителя для стен (под минеральной ватой мы имеем в виду обычную минеральную вату, которую используют в качестве утеплителя. Существует специальная акустическая минеральная вата — она да, обладает шумопоглощающими свойствами, но и ценник совсем другой и специальная технология монтажа должна быть соблюдена).

    Стоит понимать, что утолщение стен не всегда эффективно, особенно если учитывать расходы на такие работы. Забавно, но тяжелыми портьерами или занавесом можно убрать до 13 дБ шума, а если нарастить кирпичную стенку вдвое, то снижение шума произойдет всего на 6 дБ.

    Звукоизоляция SIP дома

    Сама конструкция СИП панелей эффективна в борьбе с посторонними шумами. Ошибочно считают, что звук поглощает наполнитель панели из пенополистирола. Однако препятствует распространению шума конструкция по принципу сэндвича, ведь утеплитель закрыт с двух сторон OSB листами. И именно такой многослойный «бутерброд» блокирует шумы лучше, чем монолитная конструкция.

    Технологии и схемы звукоизоляции таковы, что лучше всего защищают от высокочастотных шумов конструкции, где массивные элементы сочетаются с упругим наполнителем, – как раз, как в SIP панели.

    Шумоизоляция СИП панелей эффективна против высокочастотных шумов, которые передаются по воздуху. Это звук человеческого голоса, работающего телевизора, будильник, музыка и т. п. Но в домах существует проблема ударных шумов – это, например, звук работающего перфоратора или молотка или звук шагов, то есть шум, который издают сами конструкции при ударах по ним. Вот от таких шумов СИП панели сами по себе защищают хуже, чем более прочные и массивные стройматериалы (бетон, кирпич). Однако существуют решения, как улучшить звукоизоляцию в домах из SIP панелей. С этими дополнительными мерами СИП дома соответствуют по уровню шумоизоляции мировым стандартам.

    Решения для шумоизоляции SIP домов

    Звукоизоляция СИП панелей становится более эффективной, если увеличить количество слоев обшивки. Как мы уже говорили в начале нашей статьи, с помощью гипсокартона стену из SIP можно вывести на уровень Европейских норм по шумоизоляции в жилых домах. А отделывать стены из СИП панелей гипсокартоном — это проще простого. Это самый простой и при этом эффективный способ улучшить шумоизоляцию. Гипсокартонные листы нашиваются при помощи саморезов на СИП панели, а не крепятся к металлопрофилю. Металлический профиль позволяет улучшить геометрию стен, но стены из SIP панелей и так ровные.

    Отделка при помощи ГКЛ значительно улучшает шумоизоляцию. С помощью гипсокартона выводят стену из СИП на уровень Европейских и Американских норм по шумоизоляции для многоквартирных жилых домов.

    Хорошую шумоизоляцию в СИП доме можно достичь обычными гипсокартонными листами, но также можно купить специальные акустические ГКЛ листы – они лучше поглощают звуки. В среднем, стоимость листа гипсокартона меньше, чем цена плиты OSB-3, в 3-4 раза. Это самый доступный по цене способ значительно улучшить шумоизоляцию Вашего дома. К тому же, обшивка с помощью ГКЛ все равно потребуется на этапе внутренней отделки.

    Гипсокартон отлично показывает себя в качество шумопоглотителя. Даже один слой гипсокартона, нашитый на СИП панель, практические полностью блокирует звук от работающего телевизора в соседней комнате. Такая конструкция (гипсокартон поверх SIP) гораздо эффективнее в плане звукоизоляции, чем стена в обычной панельной многоэтажке.

    Что ещё можно сделать для шумоизоляции дома?

    Основной путь проникновения шума внутрь помещения – это не стены, а дверные и оконные проемы. Именно об их изоляции стоит позаботиться, если Вам нужна полная тишина. Хорошие двухкамерные или более основательные стеклопакеты и соблюдение условий строительства делают дом из СИП панелей хорошо защищенным от воздушных шумов извне.

    Чтобы снизить вероятность проникновения ударных шумов, обычно делают так называемые «плавающие полы», а также настилают ковровые покрытия на пол.

    Впрочем, если Вы строите частный дом для одной семьи, дополнительная шумоизоляция Вам может и не понадобиться. Достаточно стен из SIP панелей, которые при необходимости можно обшить гипсокартоном.

    Шумоизоляция в квартире

    Многие хозяева задумываются о защите своего жилища от проникновения постороннего шума. Особенно этот вопрос актуален для жильцов новостроек. Ведь в современных постройках используются облегченные материалы, которые легко проводят звук. Потому приходится использовать шумоизоляцию для стен, пола и даже потолка. Процесс это трудоемкий и недешевый, поэтому следует учесть массу деталей еще до начала проведения работ.

    Шумоизоляцию квартиры или отдельного помещения следует проводить во время ремонта. Нужно учитывать, что при этом каждая из поверхностей, где будут использованы шумоизолирущие материалы, заберет до 8-13 см внутреннего пространства комнаты. Это особенно важно в небольших помещениях. Перед началом работ следует внимательно осмотреть ремонтируемую поверхность на наличие отверстий и трещин. Они должны быть тщательно заделаны. Также нужно уделить внимание местам соединения труб со стенами. Эти стыки следует обработать специальным виброакустическим герметиком.


    Для звукоизоляции потолка и стен существует два подхода, которые существенно отличаются особенностями монтажа. Неоспоримым преимуществом каркасного способа шумоизоляции является возможность выравнивать с его помощью поверхность пола либо стены. Шумоизолирующие конструкции здесь создаются из металлического профиля, шумоизолирующих материалов и гипсокартона. Для максимального эффекта под профиль подкладывают виброизолирующую подложку. Особенно это важно, если неподалеку находится оживленная трасса, железная дорога или другой постоянный источник сильной вибрации. Для каркаса можно использовать и деревянные лаги (брус). В готовую обрамку плотно вставляют звукоизолирующий материал. Щелей быть не должно, иначе вся работа теряет смысл.

    Для шумоизоляции в каркасных структурах используют волокнистые материалы. В них содержится большое количество пузырьков воздуха, которые ослабляют звуковые волны и препятствуют проникновению шума в помещение. Это может быть стекловолоконная прослойка или минвата. Они не только гасят шум, но и обладают также хорошими теплосберегающими показателями.

    Минеральные плиты Шуманет достаточно популярны, ведь они сравнительно недорогие и легко монтируются. Изготавливают данную продукцию на основе базальта (кроме плит ЭКО, которые производят из штапельного стекловолокна). Данный материал пожаробезопасен, обладает водоотталкивающим эффектом и достаточно высоким показателем звукоизоляции.

    Панели Экозвукоизол состоят из многослойного картона и сыпучего кварцевого наполнителя. Они достаточно толстые (13 мм) и тяжелые, но экологичные, легко монтируются и хорошо защищают от шума. При разрезании плиты, часть наполнителя может высыпаться, поэтому срезы следует оклеивать строительным скотчем. По окончании монтажа все щели нужно герметизировать, а поверхность прогрунтовать.

    В качестве самостоятельного материала для шумоизоляции не следует использовать пенопласт, пенополиэтилен или пробку, так как коэффициент звукопоглощения у них недостаточно высокий. Сверху готовая конструкция обшивается, как правило, гипсокартоном, иногда используют фанеру. Но лучше брать гипсоволоконные листы (ГВЛ), ведь показатель шумопоглощения у них выше. Все швы по завершению монтажа тщательно герметизируются.

    Бескаркасный подход к шумоизоляции подразумевает использование готовых шумопоглощающих конструкций. Плюсы этого способа:

    — покрытие легко монтируется,

    — монтаж занимает немного времени,

    — подходит для проведения шумоизоляционных работ своими силами,

    — уменьшается вероятность нарушения технологии укладки.

    Хорошо зарекомендовали себя звукоизолирующие панели ЗИПС. Они являются многослойными и имеют высокие показатели защиты помещения от шума. Здесь имеется пазовая система стыков, что позволяет избежать появления лишних щелей. Также плиты ЗИПС заранее снабжены отверстиями с виброизоляцией (для крепежа).

    Панели могут быть разными по толщине. Но стоит учитывать, что они заметно увеличивают нагрузку на несущую поверхность. Поэтому их следует монтировать только на надежное основание.

    Плиты из древесного волокна – экологичный тепло- и шумоизолирующий материал. Крепятся они при помощи клея, создавая «дышащую» поверхность.

    Картонные панели с сыпучим наполнителем (Экозвукоизол, Phonestar) можно использовать для бескаркасной шумоизоляции пола. Но следует помнить, что данный материал чувствителен к влаге.

    Такие тонкие звукоизоляционные материалы, как Тексаунд, лучше использовать в качестве дополнительного слоя шумоизоляции в гипсокартонных конструкциях. Эти звукоотталкивающие мембраны изготавливаются из полимеров и имеют гибкую структуру. Вот один из вариантов укладки материала. Укладывается подложка из вспененного полиэтилена, поверх нее располагается ОСП (стружечная плита), которая крепится дюбелями к стене. Следующий слой — звукоизолирующая мембрана, закрепленная специальным клеем. Края полотна укладываются встык или внахлест и скрепляются скотчем. Сверху все зашивается гипсокартоном, который следует зафиксировать саморезами к ОСП. Швы заделывают шпаклевкой или другими материалами.

    Стыки плит при бескаркасной шумоизоляции следует обработать. Для этого можно использовать виброакустический герметик, стеклохолст, прокладки из кремнеземного волокна, эластомерные материалы (например, пористую резину). Такая же дополнительная виброзащита нужна на линии соприкосновения плиты со смежной стеной, полом, потолком.

    Для шумоизоляции пола можно использовать специальную подложку под напольное покрытие. Это может быть вспененный полиуретан, пенополиэтилен, спрессованная древесная пыль, прослойка из пробковой крошки или минеральной ваты. Но для качественной шумоизоляции этого бывает недостаточно. Тогда нужно использовать систему «плавающий пол». При этом шумоизоляционный материал покрывается слоем гидроизоляции, поверх которой выполняется бетонная стяжка по всей комнате. Она существенно увеличивает нагрузку на несущую плиту. Поэтому нередко вместо цементно-песочной стяжки используют каркасный способ звукоизоляции с применением деревянной обрамки (сухая стяжка). В любом случае между полом и стеной по всему периметру помещения следует оставлять зазор для укладки шумоизолирующего материала.

    Во многих домах розетки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах. Это отличные лазейки для распространения шума. Исправить ситуацию поможет установка шумоизолирующей «пробки». Для этого следует обесточить розетку. Если стена смежная с соседями, то желательно договориться с ними, чтобы на время проведения работ отключить свет в их квартире тоже. Розетку следует разобрать и извлечь коробку подрозетника. Из шумоизолирующего материала нужно вырезать круг, соответствующий диаметру отверстия в стене. Нужно учитывать, что эта импровизированная пробка должна входить очень плотно, а ее толщина не должна препятствовать монтажу розетки. Ее нужно разместить вплотную к монтажной коробке соседей и закрепить по краю шпаклевкой или специальным герметиком. После этого следует установить на место розетку.

    Шум с улицы проникает в основном через окна. Поэтому, выбирая остекление, следует учитывать несколько моментов. Расстояние между стеклами в двухкамерном стеклопакете должно быть максимальным. Желательно, чтобы наружное стекло было толще внутреннего. Возможно, следует вернуться к двухрамному остеклению. Это когда каждая оконная секция состоит из внешней и внутренней створок, как в старых деревянных окнах. При этом лучше использовать триплекс – многослойное стекло с высокими шумоизоляционными показателями. Большое значение имеет правильный монтаж окон и установка откосов. Следует помнить, что любой дефект шва повышает уровень шума в помещении.

    Следует понимать, что ковровые покрытия, целлюлозная штукатурка, разрекламированные специальные краски и обои можно использовать лишь как вспомогательные средства. Они способны в некоторой степени поглощать внутренний шум, но не изолировать помещение от внешних звуков. Не стоит поддаваться рекламным уловкам и думать, что подобная отделка сможет заменить качественную звукоизоляцию квартиры.

    Высокий уровень шумоизоляции помещения достигается при комплексном подходе. Следует использовать качественные материалы и строго следовать технологиям монтажа. Если шумоизоляция помещения была доверена наемной бригаде, нужно контролировать качество проведения работ. Только так можно получить нужный результат. Ведь затея эта дорогостоящая, а малейшая недоработка может на нет свести все усилия.

    Шумоизоляция пола сухой стяжкой панелями ЗИПС ПОЛ ВЕКТОР

    Выполнили звукоизоляцию пола в квартире с готовым ремонтом. Клиенту мешали разговоры соседей снизу. Далеко не каждая схема звукоизоляция пола подходит для жилых помещений. Из практических соображений для снижения шума могут рассматриваются схемы, удовлетворяющие следующим положениям:

    1. при монтаже отсутствуют мокрые работы, которые могут негативно сказаться на ремонте. Исключены варианты звукоизоляции пола мокрой или полусухой стяжкой.

    2. необходимы быстровозводимые варианты шумоизоляции, которые монтируются за один день без отселения людей.

    Этим условиям удовлетворяют две схемы: звукоизолирующий пол на лагах и сэндвич панели ЗИПС ПОЛ (аналог сухой стяжки).

    Пример монтажа первой схемы мы уже выкладывали на странице ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА: SYLOMER + ЛАГИ. Сегодня расскажем про второй вариант шумоизоляции готовыми панелями ЗИПС ПОЛ Вектор:

    Панели ЗИПС ПОЛ ВЕКТОР

    Сэндвич панели состоят из двух гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и, приклеенному к ним, звукопоглощающему слою из стекловолокна. Кроме этого в каждой панели содержится 8 демпфирующих опор из полиуретана SYLOMER на которые панель устанавливается.

    Толщина самой панели ПОЛ ВЕКТОР всего 45 мм, однако по технологии, сверху ЗИПС закрываются листами акустического триплекса Саундлайн-dB (17 мм) и дополнительным слоем влагостойкой фанеры 18 мм. В итоге, общая толщина шумоизоляции пола составит 8-9 см:

    Промежуточная толщина без фанеры

    Этапы звукоизоляции пола сухой стяжки из сэндвич панелей

    Технология монтажа ЗИПС напоминает сухую выравнивающую стяжку от КНАУФ из элементов Суперпол. Главное отличие панелей ЗИПС ПОЛ: виброизолирующие узлы и наличие звукопоглощающего слоя, что критически важно для снижения шума.

    Шаг 1

    По периметру стен проклеивается демпфирующая лента Вибростек в два слоя.

    Шаг 2

    Поверхность пола закрывается полиэтиленовой строительной пленкой для защиты панелей ЗИПС ПОЛ от возможной влажности перекрытия.

    Шаг 3

    Производится монтаж панелей ЗИПС ПОЛ Вектор. Между собой гребни панелей соединяются саморезами.

    Шаг 4

    Панели закрываются листами звукоизолирующего триплекса Саундлайн-dB.

    Шаг 5

    Поверхность пола промазывается битумной мастикой, после чего укладывается влагостойкая фанера толщиной 18 мм. Фанера скручивается с листами Саундлайн-dB.

    Шаг 6

    Остатки ленты Вибростек обрезаются, шов по периметру комнаты проходится силиконовым герметиком Вибросил. На этом монтаж ЗИПС Пол Вектор или Модуль завершен!

    Сухая стяжка пола из панелей ЗИПС ПОЛ ВЕКТОР позволит заметно увеличить звукоизоляцию перекрытия и отсечь соседский шум. Работы выполняются за один день и без мокрых работ. Наши мастера аккуратно произведут монтаж сухого пола с шумоизоляцией. Закажите звукоизоляцию пола с нашего сайта и получите скидку:

    Amazon.com: DEKIRU New 12 Pack Acoustic Foam Panel, 12 X 12 X 0.4 дюймов Звукоизоляционная изоляционная абсорбционная панель Звуковые панели со скошенными краями высокой плотности, акустическая обработка для дома и офиса (серый): Музыкальные инструменты

    4,0 из 5 звезд Вот что вам нужно знать об этих панелях
    Автор Крис, 29 марта 2020 г.

    Я купил два набора по 12 штук для своего домашнего офиса, чтобы решить проблему с отражением, которая у меня возникает при записи голоса.Мое решение ни в коем случае не является заменой голосовой будки. Но это помогает значительно уменьшить эхо / отражение.

    Плюсы:

    — Отлично смотрятся. Фаски сделаны хорошо.

    — Они тонкие, что улучшает эстетику. Но это не так здорово, как акустические панели толщиной 2-3 дюйма.

    — Они поглощают вокальные отражения и помогают немного блокировать внешний шум.

    — Они недорогие.

    — Доставка прошла быстро. Даже во время карантина первоначальная оценка доставки Amazon составляла месяц.Первый заказанный мною комплект прибыл через 3 дня. Второй комплект, который я заказал, появился НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. Так что не верьте оценкам доставки Amazon прямо сейчас (конец марта 2020 года).

    Минусы:

    — Купил сине-черный. Синий цвет НИКОГДА НЕ БЛИЖАЙ к синему цвету, изображенному на фотографиях. Я ожидал темно-синего цвета. У меня небесно-голубой. Гораздо светлее синего цвета. Они по-прежнему выглядят великолепно, но не то, что я ожидал. Это тот же цвет, что и НЕКОТОРЫЕ фотографии на странице (раздел с изображением «шумоподавление на стенах» и ниже), но не основные фотографии.

    — Хотя заявленная толщина (0,4 дюйма) является точной, поскольку я измерил толщину 3/8 дюйма от вырезанной детали, размер определенно НЕ 12 дюймов x 12 дюймов. Это квадрат 11-3 / 4 дюйма. Так что, если вы планируете ровно 12 дюймов квадрата, это не совсем точно.

    — На некоторых черных панелях есть более светлые белые точки / пятна. Некоторые более выражены, чем другие. Не ожидайте, что они будут идеальными.

    Советы:

    — Если вам нужно вырезать отверстие, как я сделал для розетки, просто используйте новое лезвие универсального ножа.В первый раз слегка надрезайте свои линии, затем постепенно увеличивайте давление на последующих линиях.

    — Если у вас есть какие-либо блуждающие края (особенно от пореза), просто воспользуйтесь пламенем от зажигалки (ненадолго), чтобы запечатать их.

    — Чтобы прикрепить их к стене, я сначала попробовал наноленту. Не беспокойся. Я убил совершенно новый рулон, и все они упали с моей стены. Нано-лента приклеивается к стене, но не к этим панелям. Вместо этого используйте [[ASIN: B0007P5G8Y Скотч для внутреннего монтажа]]. Все, что вам нужно, — это 4 идеальных квадрата, по одному на угол.У меня не было этого для первого набора, поэтому я использовал [[ASIN: B003YNIS5Y 3M Automotive Tape]] (или 3M VHB-пленку), и это тоже отлично сработало. Панели легкие, поэтому вам не нужно много (может быть, больше, если вы крепитесь к потолку). Панели НЕ поставляются с чем-либо, чтобы прикрепить их к стене, так что планируйте заранее.

    Резюме:

    Я хотел дать этому продукту 5 звезд, но поскольку синий цвет не соответствует изображению, и они на 0,25 дюйма короче, чем рекламируется, я могу дать этому продукту только 4 звезды.

    Звукоизолированные стены | Звукоизоляция

    При работе в производственной или промышленной среде уровни шума могут варьироваться от объекта к объекту от глухого звука складских помещений до высоких децибел при вздымающемся оборудовании. И в зависимости от того, в какой среде находится сотрудник, уровень шума может иметь большое влияние, особенно в течение длительного периода времени. Вот диаграмма, показывающая допустимое количество часов работы OSHA при уровне шума 90 и выше.Как видите, как только уровень шума в рабочей среде превышает 90 децибел, объем продолжительной работы, которая является безопасной в этой области, значительно уменьшается.

    Слева находится еще одна диаграмма, которая показывает типичный уровень децибел в различных средах, от уровня взлета реактивного самолета до децибел в учебной комнате. Если мы сравним две диаграммы, где строительная площадка, на которой ежедневно работают тысячи американцев, находится в 2-часовом диапазоне в нашей диаграмме устойчивости OSHA, то, немного выше, есть работающее тяжелое оборудование, с которым рабочий сможет только делайте максимум 15 минут за раз.Таким образом, работникам в таких средах необходимо какое-то облегчение от этих высоких, иногда хаотических уровней шума, и часто для этого требуется звуконепроницаемая стена или ограждение. Тем не менее, звукоизоляционные стены имеют ряд применений, а не комнаты отдыха для сотрудников в условиях высоких децибел. В этом посте мы рассмотрим различные среды и области применения, в которых использование звукоизолирующих стеновых панелей выгодно.


    Офис тяжелого машиностроения

    Продолжая нашу мысль выше, объекты или рабочие площадки с тяжелой техникой могут постоянно иметь уровни децибел от 90 до 120+, что может вызвать необратимую потерю слуха при длительном воздействии.Следовательно, любой тип офисного помещения в этой среде в идеале должен обладать некоторыми звукоизоляционными свойствами или материалами. Для панельного типа это может включать, помимо прочего, добавление деки к стеновой панели, увеличение общей толщины панели или комбинацию обоих этих способов.
    Во многих случаях эти офисы тяжелой техники используются для руководителей или менеджеров предприятия. Мало того, что это офисное пространство должно обеспечивать достаточную защиту для безопасности ушей человека, но также необходимо создать достаточно спокойную обстановку, чтобы руководитель мог сосредоточиться и планировать будущее.


    Корпус машины

    Наше следующее применение наших звукоизоляционных стеновых панелей — это корпуса машинного оборудования. Это приложение похоже на наш сценарий выше, но с одним небольшим отличием. В офисах тяжелого машиностроения цель звуконепроницаемой стены — не допустить проникновения звука в офис. Для машинного шкафа звуконепроницаемая стена будет сдерживать шум внутри корпуса. Основное преимущество ограждения вашего оборудования — снижение шума на большей площади вашего предприятия.Кроме того, корпус может защитить оборудование от повреждений и поддерживать стабильную температуру для максимальной производительности.


    Помещения для прецизионных измерений

    Еще одно уникальное применение наших звукоизолирующих стеновых панелей — их использование в помещениях для точных измерений. В этих комнатах требуется среда, которая строго контролируется почти во всех аспектах. Они должны поддерживать постоянную температуру, иметь мало или совсем не содержать частиц в воздухе и практически не иметь вибрации из-за шума.Окружающая среда находится под таким контролем, потому что в этих измерительных помещениях используется КИМ (или координатно-измерительная машина) для точного измерения «физических геометрических характеристик объекта». Чтобы сделать это точно, измеряемый объект не может расширяться или сжиматься из-за тепла или вибрировать из-за шума. Итак, в данном случае звукоизоляционные панели — это лишь одно из многих требований, которые должны быть выполнены для этого применения.


    Комнаты отдыха


    Это приложение больше всего соответствует рекомендациям OSHA по уровням децибел в рабочей среде.Комната отдыха в производственной, складской или строительной среде, как правило, является единственным способом, с помощью которого компания сможет полностью удовлетворить эти нормы. Тем не менее, наличие удобной зоны отдыха вдали от часто хаотичного производственного цеха может обеспечить дополнительные преимущества помимо соблюдения норм OSHA. Как мы говорили в блоге от 2016 года «Важность комнат отдыха на вашем складе», стрессовая и хаотическая рабочая среда может вызвать у сотрудников так называемый «мозговой туман» или утомление мозга, вызывая притупление умственной осведомленности.Когда у сотрудника возникает переутомление мозга, вероятность ошибок на рабочем месте и травм возрастает в десять раз. По этой причине предоставление сотрудникам спокойной и удобной зоны для отдыха не только позволяет им отдохнуть и расслабиться, но и потенциально может снизить количество несчастных случаев на рабочем месте.


    SCIF Комнаты

    В этом приложении наши звукоизолирующие стеновые панели используются в совершенно ином месте и почти для другой цели.Комната SCIF (или Комната секретной комментированной информации) — это термин Министерства обороны США для обозначения полностью защищенной комнаты. Назначение этой комнаты — полностью подавить и исключить возможность утечки данных изнутри комнаты. Это достигается несколькими способами — от конструкции и планировки комнаты до протоколов людей внутри комнаты. Для подавления звука помещения SCIF должны соответствовать техническим условиям ICD / ICS 705 для требований STC 45 и STC 50.В конечном итоге эти комнаты должны быть достаточно безопасными, чтобы люди, данные и звук не могли непроизвольно входить в комнату или выходить из нее.


    Каждая из наших стеновых панелей будет иметь различную степень шумоподавления в зависимости от того, на какую из панелей вы смотрите, и сколько шумоподавления необходимо для проекта. Рейтинг STC конструкции или помещения будет иметь наибольшее влияние на снижение уровня шума внутри / снаружи. STC означает класс передачи звука. Чем выше рейтинг STC комнаты, тем больше шумоподавление в комнате.Справа находится список рейтингов STC для наших типов панелей.


    Экономичный (и лучший) способ подавления шума

    Время чтения: 5 минут

    Вот как модульная конструкция автоматически решает проблему шума

    Слышать разговор соседей в соседней комнате годится только для киносюжетов! На самом деле жалобы на шум вредит бизнесу. Эта широко обсуждаемая тема заслуживает большего внимания, а модульность придает ей совершенно новый вид.

    Итак, сегодня мы обсудим, как модульная конструкция сочетается с традиционными стеновыми сборками, когда речь идет о звукоизоляции. Читать дальше!

    В чем проблема?

    Шум — одна из главных жалоб жильцов. Будь то номер в отеле или многоквартирный дом, передача шума — плохая новость для уединения и качественного сна. Есть два основных источника передачи шума: 1

    1. Шум снаружи: Здания возле автомагистралей, в густонаселенных городских кварталах и в районе аэропорта подвержены неизбежным шумам и вибрационным волнам тяжелых транспортных средств.
    2. Шум от соседних домов: Из-за плохой звукоизоляции шум от соседних домов и отелей загрязняет соседние комнаты.

    Взгляд на STC

    Шум проходит через стены, окна, двери, пол и потолок. Класс звукопередачи указывает на способность материала блокировать прохождение звука через различные стеновые конструкции.

    Более высокий рейтинг STC означает лучшую звукоизоляцию. В таблице ниже эти цифры представлены в перспективе.

    Как работают рейтинги : Предположим, уровень звука на одной стороне стены составляет 90 децибел, а на другой стороне он падает до 60 децибел. Это означает, что стена может блокировать 30 децибел, что дает ей рейтинг STC 30.

    Модульная конструкция обеспечивает автоматическое исправление

    Модульные фабрики изготавливают каждую объемную коробку как отдельную единицу. Это означает, что в конечном продукте, т.е. модульное здание — каждый сложенный модуль имеет свои стены, пол и потолок.( Я отвечаю на частые вопросы о модульных здесь .)

    Это означает, что никакие два смежных модуля не имеют общей поверхности, что приводит к воздушному зазору в среднем 1 дюйм между каждым набором из двух модулей. Оказывается, эти воздушные зазоры улучшают звукоизоляцию.

    • Звук передается в основном за счет вибрации. Воздушные зазоры между стенами прерывают путь распространения вибрации.
    • Один из наиболее эффективных способов обеспечения высокого рейтинга STC в конструкции из стержней — это нарушить путь передачи звука с помощью отдельных пластин и каркаса в стене.
    • В модульной конструкции стены между модульными блоками автоматически разделяются и изолируются, обеспечивая превосходный рейтинг STC без использования упругих каналов (RC) или специальных сборок.
    • Сочетание увеличенной глубины сборки пола и потолка и независимой конструкции обеспечивает высокие рейтинги STC как по уровню шума окружающей среды, так и по звуку удара.
    • Этот метод использования увеличенного воздушного зазора применим как к стенам, так и к потолку / полу, что дает каждому модулю превосходные характеристики STC со всех сторон.
    • Благодаря этому классу звука премиум-класса владелец может выбрать более прочное напольное покрытие, не прибегая к установке дорогих фирменных звуковых клипов.

    Вот как обычные стеновые конструкции соотносятся друг с другом по звукопоглощению. Обратите внимание, что рейтинги STC являются субъективными, и любые окна, двери и другие «дыры» в стене будут влиять на общие рейтинги STC.

    Поскольку модульные блоки производятся в заводских условиях с контролируемым качеством с использованием прецизионных нарезок и качественных материалов, шансы получить превосходные оценки STC намного выше, чем в случае традиционных сборок.( Найдите подходящее время для перехода на модульное производство. )

    Вся история

    Хотя хороший рейтинг STC является первым шагом к изоляции шума, на него влияют два других показателя: коэффициент шумоподавления (NRC) и класс ударопрочности (IIC).

    NRC указывает на поглощение низкочастотного воздушного шума, в то время как IIC имеет дело с вибрационным звуком, исходящим от пола (например, от шагов). 2 Следите за этой страницей, чтобы узнать о предстоящем информационном бюллетене по этой теме.

    А пока давайте поговорим, если вы хотите больше узнать о сложностях шумоизоляции для вашего будущего проекта. Вы также можете заполнить эту форму. До скорого!

    Спасибо,

    Blair Hildahl
    BASE4 Принципал
    608.304.5228
    [адрес электронной почты защищен]

    Источники: 1, 2

    Модульные акустические панели для звукоизоляции и стен

    Модульные акустические панели — это предварительно спроектированные металлические панели, которые могут быть сконфигурированы и собраны в различные конструкции.Панели контролируют и снижают чрезмерный уровень шума в промышленной, коммерческой, институциональной и общественной среде. Они особенно хороши для приложений, требующих высокой степени снижения шума и долговечности. Типичные применения включают ограждение или изоляцию шумного оборудования или операций, персонала, а также испытательных и измерительных камер.

    Применение модульных акустических панелей

    Разнообразие и типы решений по снижению шума безграничны, если комбинировать базовую модульную панель с полным спектром наших компонентов и аксессуаров.Рассмотрим эти приложения:

    • Звукоизолирующие кожухи для оборудования, такого как воздуходувки, генераторы и прессы
    • Тихие номера
    • Звуковые кабины
    • Диспетчерские
    • Ячейки для испытаний динамометров
    • Кабинет
    • Офисы фабрики
    • Пленумы ОВКВ под давлением
    • Комнаты термического напыления
    • Камеры для испытаний продукции

    Конструктивные и сборочные особенности

    Полностью взаимозаменяемые компоненты обеспечивают максимальную гибкость конструкции.В базовом методе сборки панели используются панели с квадратными краями и цельный соединитель с Н-образным каналом. Это подходит для большинства общих применений и позволяет очень легко собирать.

    Для применений, в которых важен гладкий внешний вид стыка заподлицо, мы предлагаем профилированные панели с гребнем и пазом. Это обеспечивает очень привлекательный корпус или стену и отлично подходит для использования в воздухо- и водонепроницаемых камерах статического давления. В углах используются планки и соединители, или они поставляются как цельные угловые панели.

    Стены более 12 футов собираются путем наложения нескольких ярусов панельных модулей. С помощью этой опции возможны практически неограниченные размеры конструкций без интегрированных систем несущей конструкции.

    Доступно несколько вариантов съемной панели доступа.

    Варианты модульных акустических панелей

    Чтобы предоставить решения для самого широкого спектра приложений, модульные акустические панели eNoise Control оснащены набором интегрированных взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих высокие акустические характеристики в сочетании с прочной структурной целостностью и гибкостью конструкции.Ряд базовых конструкций панелей и методов соединения обеспечивает уникальное сочетание акустических и механических характеристик, которое наилучшим образом соответствует вашим конкретным требованиям.

    Варианты конструкции

    • Доступны панели толщиной от 2 до 8 дюймов
    • Доступны панели шириной до 4 футов и длиной до 12 футов
    • Значения потерь при передаче звука от STC 40 до STC 62
    • Класс звукопоглощения согласно NRC 1.10
    • Компоненты, изготовленные из гальванизированной стали, гальванизированной стали G90, холоднокатаной стали, алюминия и нержавеющей стали
    • Калибры для строительных материалов от 22 калибра до стальной пластины 1/4 ″
    • Доступны различные акустические наполнители и изоляционные материалы для панелей

    Доступные двери и окна

    eNoise Control производит навесные двери для доступа и двери для персонала нестандартных или стандартных промышленных размеров до 14 футов в ширину и 18 футов в высоту.Доступны двери с акустическими характеристиками, соответствующими стилю панельного модуля или требованиям проекта до STC 61 и из всех доступных строительных материалов. Раздвижные двери также доступны в аналогичных размерах и с аналогичными характеристиками. Многослойные остекленные окна доступны во многих стилях с использованием закаленного, ламинированного или армированного стеклом стекла. Также доступны окна из поликарбоната и ударопрочные и пуленепробиваемые блоки в соответствии с уровнем UL 3.

    Повышение производительности

    • Экранирование RFI / EMI
    • Экранирование рентгеновского излучения
    • Класс огнестойкости UL
    • Сопротивление баллистическому удару

    Опции для вентиляции и электрооборудования

    Стальные модульные кожухи для звуковых панелей eNoise Control доступны с полным набором бесшумных систем вентиляции, охлаждения и обогрева.Доступны шкафы с различными электрическими осветительными приборами, распределителями питания и аксессуарами.

    Заводская отделка

    eNoise Control может обеспечить высококачественную заводскую отделку любых наших модульных компонентов и систем. К ним относятся порошковое покрытие из запеченного полиэстера и текстурированные покрытия.

    Несущая конструкция

    Модульные акустические панели представляют собой прочные самонесущие конструкции, соответствующие всем нормам нормального использования. Для приложений, требующих повышенной несущей способности, таких как ветер и снег, сейсмостойкость, или для очень больших пространств или необычных конфигураций, eNoise Control может спроектировать и изготовить полностью интегрированную структурную опорную систему, совместимую с требованиями проекта.

    Модульные звукоизоляционные коробки | Модульные стеклянные перегородки для офиса

    Инновационная система модульных перегородок для офиса, которая возникает из-за растущего спроса на новую и более динамичную сегментацию рабочих мест. INBOX вырезает уединенные пространства, которые фильтруют внешние нагрузки, и создает витрины, которые показывают и в то же время охраняют самонесущие стеклянные конструкции и глухие стены.

    INBOX предназначен для различных областей, от промышленности до розничной торговли и бизнеса, идеально интегрируясь в любую среду благодаря своей универсальности.Настраиваемые, группируемые и адаптируемые ячейки делают систему VetroIn одной из самых передовых в своей области.

    Модульные перегородки создают акустически защищенных зарезервированных пространств, отлично подходящих для создания конференц-залов, офисов, доступа в Интернет и пунктов вызова, или для уютных и защищенных зон отдыха. Размещение блоков INBOX облегчается благодаря их самонесущей конструкции, несущие рамы которой интегрированы и скрыты панелями для создания линейного дизайна.Благодаря широкому выбору материалов, комбинаций и цветов он становится гармоничным с каждым помещением. Чередование материалов делится на варианты, начиная от двухсторонних блоков, с двумя или тремя стеклянными сторонами, со стеклянными / стеклянными углами (полностью стеклянными), глухими или комбинированными. Прозрачность стекла делает среду функциональной и отличной от окружающей, сохраняя при этом визуальную преемственность между внутренним и внешним пространством.

    Простота и скорость установки модульных перегородок позволяют легко перемещать, а также реконструировать и интегрировать.INBOX предлагает возможность объединения нескольких блоков, соединенных вместе внутри, при сохранении высокой степени звукоизоляции снаружи. Таким образом, он становится системой модульных островов с звукоизолированными каютами , которые образуют архипелаги уединения.

    Панели стены Префаб звуковой изоляции

    структурно изолированные изолированные на жилой дом

    Подробное описание продукта

    Высокий свет:

    сборные внутренние стеновые панели

    , звукоизоляционная перегородка

    Панели стены Префаб звуковой изоляции структурно изолированные изолированные для жилого дома

    Краткие сведения:

    Размер (мм): 2800 * 600 * 100

    Использование: Внутренняя стена

    Конструкция: Пустотелый сердечник

    Плотность (кг / м ² ): 42 ± 1.5

    Прочность (МПа): 4,0

    Сырье: MgO, MgCl2, волокна

    Описание:

    Легкие стеновые панели JB широко используются в качестве внутренних стен в различных зданиях, таких как торговые центры, жилые дома, офисные здания, гостиницы и т. Д.

    Характеристики:

    1. Легкий вес: всего 42 кг / м², морские перевозки и инженерные расходы

    .

    2.Простая и быстрая установка: 2 рабочих на почти 100 м² / день, никаких специальных технических средств установки не требуется.

    3. Никаких штукатурных работ после установки, требуется только 2 или 3 мм слой, затем покрасьте непосредственно, 100% раствор будет сохранен.

    4. Огнестойкость более 3 часов может обеспечить безопасность всего здания

    5. Конструкция с полым сердечником специально разработана для электропроводов и труб, что принесет много удобств на площадке

    .

    Спецификация:

    Размер (мм) 2800 * 600 * 100 (Д * Ш * Т) можно настроить
    Плотность (кг / м²) 42 ± 1.5
    Прочность (МПа) 4,0
    Усадка при сушке (мм / м) 0,25
    Коэффициент размягчения 0,8
    Разрывная нагрузка при изгибе 2,2
    Подвесной форс (N)> 1000
    Влажность (%) 7,9
    Огнестойкость (ч) 3
    Звукоизоляция (дБ) 41

    Установлены стены на объекте:

    Обзор компании:

    Jiangsu Jumbo Buliding Material Technologies Co., Ltd является ведущим профессиональным производителем легких стеновых панелей, а также поставщиком соответствующих приложений.

    Мы находимся в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. На данный момент у нас есть две производственные базы, что обеспечивает мощность 2 миллиона квадратных метров в год.

    Вся продукция марки «Джамбо» прошла все испытания на физическую устойчивость, огнестойкость и звукоизоляцию.

    Наша продукция широко применяется в ненесущих стенах различных зданий

    Мы работаем в этой области более 19 лет, и наш богатый опыт показывает, что установка важна не меньше, чем качество.Поэтому, основываясь на строгой системе качества, мы также обучаем профессиональную команду (более 100 человек) для установки. Мы готовы предоставить качественные стены и более оперативный сервис!

    Звукопоглощающие материалы — звукопоглощение премиум-класса


    Как работает звук?

    Звуковые волны создаются вибрациями. Например, когда кто-то поет, его голосовые связки вибрируют и посылают волны по воздуху к слушателю. Высокочастотные звуки состоят из коротких звуковых волн, тогда как более низкочастотные звуки содержат длинные волны.Более высокочастотные звуки не так сильно огибают преграды и отражаются тонкими материалами. Более низкие звуковые волны проходят через более тонкие материалы. Обычно звук теряет энергию при прохождении сквозь стены.

    Шум — это нежелательный звук, который возникает, когда звук ничем не поглощается и отражается от стен или других материалов. Вот почему могут пригодиться звукопоглощающие материалы. Вы можете проверить и сравнить коэффициент шумоподавления (NRC) для каждого из наших продуктов, чтобы получить представление о том, насколько хорошо каждый материал поглощает звук.Чем выше NRC, тем больше звука поглощает продукт.

    Как работают звукопоглощающие материалы

    Звуковые волны при встрече с объектом будут делать одно из двух: они могут поглощаться или отражаться. Когда звук отражается, он возвращается в комнату. Когда он поглощается звукопоглощающим материалом, он превращается в небольшое количество тепловой энергии. Акустика предполагает поиск правильного баланса между поглощением и отражением.

    Представьте, что вы смотрите, как в зале играет музыкальный коллектив.Если бы все пространство было покрыто звукопоглощающими материалами, стены поглотили бы слишком много звука и сделали бы музыку ровной. Музыкантам также придется потрудиться, чтобы не допустить ошибок. Тем не менее, небольшая реверберация поможет музыке звучать красиво, если не будет слишком сильного эха.

    Также существует проблема передачи звука из одной комнаты в другую. Как и звукопоглощение, одни материалы лучше блокируют звук, чем другие. Контроль звука между комнатами иногда называют звукоизоляцией.

    Какие звукопоглощающие материалы самые лучшие?

    Звукопоглощающие материалы предназначены для улучшения качества звука в помещении за счет управления звуковыми отражениями. Желаемый эффект — уменьшить нежелательный шум, такой как эхо или пронзительный смех. Акустические звукопоглощающие материалы могут помочь музыкантам получить большее удовлетворение от своей музыки или помочь студентам сосредоточиться на занятиях в библиотеке. Звукопоглощение полезно во многих коммерческих и жилых помещениях.

    Как узнать, какой материал лучше? Позвольте нам помочь вам решить. Мы составили быстрый и удобный список наших лучших звукопоглощающих материалов, чтобы вы могли узнать больше и выбрать идеальный материал для ваших требований к звукоизоляции.

    1. Минеральная вата для акустического стекла

    Наши акустические стеклянные панели из минеральной ваты представляют собой легкое решение для гибкой настройки звукопоглощения. Минеральная вата изготовлена ​​из натуральных каменных материалов, которые превратились в стекловолокнистую структуру.Каждая из наших панелей обеспечивает стабильное звукопоглощение. Их можно обрезать под любой бюджет и размер комнаты. Наши панели из стекловаты из минеральной ваты имеют следующие характеристики:

    • Полностью на заказ для совершенства каждый раз
    • Доступен толщиной 1 или 2 дюйма
    • Изготовлен из безопасных материалов

    Преимущества включают:

    • Легкий
    • Простота установки
    • Бюджетный
    • Настраиваемый и универсальный
    • Уменьшает нежелательные реверберации
    • Обеспечивает энергоэффективность в любом помещении
    • Естественно огнестойкий
    • Не впитывает и не удерживает влагу

    Музыканты и аудиофилы одинаково ценят, насколько акустическая минеральная вата из стекловолокна эффективно снижает реверберацию, звон и другие нежелательные шумы в музыкальном пространстве.Однако эти панели отлично работают в широком спектре приложений, включая:

    • Внутри бытовая техника шумная
    • Как потолочная панель
    • Как офисную перегородку
    • В машинном отделении
    • Внутреннее отопительное и охлаждающее оборудование
    • Везде, где требуется звукопоглощение

    2. Акустическая пена

    Если вы ищете доступный и простой способ улучшить качество звука, вам подойдет акустическая пена. Акустическая пена чрезвычайно проста в установке в любом пространстве с подложкой, которая не подвергается отслаиванию.Он идеально подходит для подавления звука в коммерческом или жилом районе, и вы можете использовать его, чтобы не допустить звука. Некоторые из наших вариантов акустической пены включают:

    • Изогнутые панели из акустической пены: Наши классические изогнутые панели из акустической пены идеально подходят для студий звукозаписи или групповых репетиций с ограниченным бюджетом. Эти панели имеют конструкцию ящика для яиц, что обеспечивает отличные звукопоглощающие характеристики. Каждый стандартный лист имеет толщину 1 дюйм и предлагает площадь покрытия 32 квадратных фута привлекательного угольно-серого цвета.Однодюймовые панели обеспечивают NRC 0,65.
    • Облицовочные панели из полиэфирной пленки: Наши облицовочные панели из полиэфирной пленки, изготовленные из пенополиуретана, созданы для того, чтобы сохранять звук внутри и не позволять соседям жаловаться. Они также обеспечивают достаточно хорошее звукопоглощение и изоляцию при минимальной толщине. Если вам нужен прочный, превосходный продукт за небольшую часть стоимости других звукопоглощающих пеноматериалов, это ваша панель. Наши 1-дюймовые панели обеспечивают 0,65 NRC, а наши 3-дюймовые панели имеют NRC 1.15.
    • Армированные алюминиевые облицовочные панели: Наши усиленные алюминиевые облицовочные панели обеспечивают дополнительную защиту в условиях высоких температур и устойчивы к разрыву. Эти панели обладают всеми звукопоглощающими качествами других наших пенопластов.
    • Панели из акустической пены разных цветов: Наши гибкие пенополиуретановые панели доступны в различных привлекательных цветах от бирюзового до тыквенного, чтобы создать место умиротворения и уединения. Эти панели помогают устранить внешний шум и поглощать звук в помещении независимо от частоты.Наши панели толщиной 2 дюйма имеют NRC 1,00.
    • Udderly Quiet ™ панели из вспененного материала с тканевым покрытием: Наши панели из вспененного материала Udderly Quiet обеспечивают оптимальные акустические характеристики в зрительном зале, театре или в любом другом месте, где вы хотите уменьшить эхо. Эти панели очень универсальны и просты в установке. Ткань легко чистится, устойчива к плесени, обеспечивает максимальную чистоту и доступна в разных цветах, которые сочетаются с декором.
    • Огнестойкие пенопластовые панели: Для использования при температурах до 482 F выберите нашу акустическую пену класса A.Эти панели предназначены для поглощения звука при высоких температурах и изготовлены из высококачественной меламиновой пены. Они легкие и легко монтируются благодаря отслаиваемой подложке. Эти огнестойкие панели идеально подходят для медицинских учреждений или любого другого места, где используется высокотехнологичное оборудование. Панель толщиной 2 дюйма имеет NRC 0,80.

    Как видите, существует множество вариантов акустической пены. Хотя возможности безграничны относительно того, где можно разместить акустическую пену, вот несколько идей:

    • Аудитории
    • Моторные отсеки
    • Дальность стрельбы
    • Гимназии
    • Производственные мощности
    • Медицинские учреждения
    • Офисы
    • Студии звукозаписи
    • Театры
    • Подсобные помещения
    • Мастерские

    Преимущества акустической пены включают:

    • Не дает звука
    • Уменьшает реверберацию
    • Улучшает акустику
    • Доступный
    • Можно также использовать как настенное искусство

    В целом, эти продукты отлично поглощают звуки в помещениях, где акустика играет важную роль.Они также являются одними из самых доступных решений, которые мы предлагаем в Soundproof Cow. Обязательно ищите наши специальные предложения No Bull.

    3. Echo Absorber ™ Acoustic Cotton

    Наши панели и перегородки Echo Absorber ™ являются одними из лучших звукопоглощающих материалов. Панели из натурального волокна, изготовленные на 80% из переработанных материалов, не только отлично справляются со звуком. Они также устойчивы к плесени, плесени и пламени, а также подходят для временной или постоянной установки. Эти легкие материалы просты в установке, как и остальные наши продукты, и имеют огромную ценность за счет своей стоимости.

    Вы можете выбрать нужную толщину или размер упаковки в соответствии с вашими потребностями. Варианты включают:

    • Естественная смесь акустических панелей Echo Absorber: Эти панели не содержат летучих органических соединений (ЛОС), изготовлены из переработанного хлопка и соответствуют классу A. Их можно установить на любую плоскую поверхность или обернуть вокруг изогнутых стен или колонн, чтобы уменьшить реверберацию. Термоскрепление делает эти панели устойчивыми к разрывам и ударам. 2-дюймовая панель предлагает 1.00 NRC.
    • Пакет акустических панелей Echo Absorber: Для отличного снижения шума по доступной цене мы предлагаем удобные пакеты из трех, шести или четырнадцати панелей.Наш случай из трех покрывает до 24 квадратных футов и предлагает NRC 1,15

    Этот звукопоглощающий материал подходит для:

    • Аудитории
    • Колл-центры
    • Конференц-залы
    • Компьютерные залы
    • Гимназии
    • Офисы
    • Студии
    • Театры
    • Склады

    Преимущества Acoustic Cotton включают:

    • Экономичный
    • Соответствует большинству строительных норм
    • Грибы, плесень, плесень и огнестойкость
    • Экологичность

    4.Акустические перегородки

    Акустическая перегородка предлагает идеальное звукопоглощающее решение, когда вы хотите разделить комнату на меньшие пространства и сэкономить время, деньги и проблемы, связанные с реконструкцией. Наши отдельно стоящие акустические перегородки легкие и их легко перемещать, когда вы хотите изменить планировку комнаты или превратить любое пространство в тихую уединенную зону. Они доступны в различных цветах, чтобы вписаться в стиль офиса, ресторана или школы. Наши акустические перегородки Udderly Quiet ™ обладают следующими характеристиками:

    • 4 фута на 5 футов, доступны нестандартные размеры
    • Сердечник из акустической минеральной ваты, 60% переработанный
    • Доступны варианты из 100% переработанной акустической ткани
    • Рейтинг NRC 1.00

    Акустические перегородки подходят для использования в:

    • Конференц-залы
    • Отели
    • Офисы
    • Рестораны
    • Кабинеты
    • В любом месте, где вы хотите разделить пространство и наслаждаться качественным звуком

    Преимущества включают:

    • Гибкость
    • Поглощает фоновый шум
    • Предлагает временное звуковое решение
    • Возможности индивидуальной настройки
    • Повышает конфиденциальность
    • Превосходное звукопоглощение
    • Великолепное качество
    • Простота установки и перемещения
    • Доступны бесконечные варианты тканей для любого декора
    • , класс A, рейтинг
    • Высокопрочный
    • Чрезвычайно универсальный

    5.Подвесные перегородки

    Вам нужно звукопоглощение, но у вас очень мало места на стене? Подвесные перегородки решат проблему за вас. Вы можете повесить перегородки на потолок, чтобы создать звукоизоляцию практически в любом месте. Они улавливают и перенаправляют звук, смешиваясь с окружающей средой. Вы также можете добавить немного искусства к потолку с помощью индивидуального покрытия или выбрать ткань из более чем 1000 вариантов. Вот наша подборка подвесных перегородок, которые стоит рассмотреть для незаметного звукопоглощения:

    • Акустическая перегородка Udderly Quiet Серия 250: Акустическая перегородка Udderly Quiet имеет внутреннюю алюминиевую раму для повышения общей стабильности и обеспечивает исключительные акустические характеристики.Вы можете выбрать один из множества экологически чистых вариантов покрытия, чтобы добавить стиля в любом месте. При толщине в 1 дюйм вы можете ожидать NRC 0,80.
    • Udderly Тихая акустическая перегородка серии 200: Лучше для небольших помещений, наша серия 200 предлагает варианты размеров до 3х6 футов. Вы можете выбрать скругленные или квадратные углы. Эти перегородки доступны толщиной 2 дюйма с 1,10 NRC.
    • Подвесная перегородка Echo Absorber Natural Серия: Наши подвесные перегородки Echo Absorber являются экономичным вариантом.Они доступны в виде квадратов 4 на 4 фута толщиной 1 дюйм для поглощения нежелательной реверберации. Они предлагают отличный экономичный вариант в шумных местах, таких как кафетерии и спортзалы. Эти перегородки, изготовленные в основном из переработанного материала, безопасны и экологически безвредны.
    • Пакет подвесных перегородок для поглотителя эхо: Вы также можете выбрать 1-дюймовые перегородки в упаковках по шесть или четырнадцать для NRC 0,85. Или вы можете пойти с пакетом из восьми перегородок толщиной 2 дюйма для 1.15 NRC.
    • Udderly Quiet Класс A безэховые подвесные перегородки: Благодаря уникальной конструкции с открытыми ячейками, эти перегородки идеально подходят для участков с высокой температурой или мест, где могут разлетаться искры.Эти перегородки толщиной 3 дюйма изготовлены из высококачественной меламиновой пены и обладают превосходными звукопоглощающими свойствами.

    Подвесные перегородки — идеальный звукопоглощающий материал для:

    • Аудитории
    • Гимназии
    • Дальность стрельбы
    • Колл-центры
    • Офисы
    • Промышленные объекты
    • В любом месте с ограниченным пространством на стене

    Перегородки легко устанавливаются с помощью цепей и крюков средней или легкой нагрузки.Установки Udderly Quiet хорошо работают во всех типах жилых, розничных, коммерческих и государственных приложений. Поскольку они подвешены в воздухе, вам не нужно беспокоиться об акустической поддержке или изменении стен вашего помещения. Подвесные перегородки обладают следующими преимуществами:

    • Превосходная звукоизоляция за счет скрытого потолочного пространства
    • Простота установки
    • Изготовлен из качественных и прочных материалов
    • Предназначен для улучшения качества звука в помещениях любого размера

    6.Водостойкие панели Quiet Board ™

    Если вам нужны водо- или грязеотталкивающие акустические материалы, которые поглощают звук, обратите внимание на Quiet Board ™. Компания Soundproof Cow с гордостью предлагает эту возможность широкому кругу клиентов. Временные акустические панели поглощают и блокируют звук в любом месте, где необходим моющийся материал. Наши панели Quiet Board имеют следующие характеристики:

    • Доступен с толщиной 2 дюйма или 1 дюйм
    • Поставляются в ящиках по три или семь для 2-дюймовых панелей или в ящиках по шесть или тринадцать для 1-дюймовых панелей
    • Предлагает неровную текстуру поверхности, которая поглощает 50 процентов воздушного шума, и полипропиленовый сердечник, который отражает 50 процентов звука.
    • Продукт класса A

    Эти панели идеально подходят для звукопоглощения в грязных или влажных помещениях, таких как:

    • Арены
    • Автомойки
    • Питомники
    • Зоны приготовления пищи
    • Гимназии
    • Бассейны закрытые
    • Лаборатории
    • Медицинские учреждения
    • Шкафы на крышу
    • Катки
    • Под напольную или потолочную плитку

    С панелями Quiet Board вы получите следующие преимущества:

    • Очень прочный, водостойкий материал
    • Высокая устойчивость к химическим веществам, бактериям и грибкам
    • Ударопрочность
    • Моющийся
    • Отличное соотношение звукоизоляции и звукопоглощения
    • Легкий и простой в установке
    • Легко режется или подрезается
    • Может иметь индивидуальную форму для создания забавного образа

    7.Прочие пены

    Мы предлагаем множество других пен для любого применения, независимо от того, нужно ли вам надежно упаковать хрупкие предметы или заставить что-то плавать. Через звуконепроницаемую корову вы можете получить:

    • Расширяющиеся пены: Наша текучая жидкая уретановая пена позволяет заполнять небольшие пространства, где звук может выходить или проникать, помогая вам еще больше насладиться звуком тишины.
    • Экструдированная безопасная пена: Добавьте безопасности и закройте звукоизолирующие щели, добавив пенопласт на острые края, углы и открытые пространства с помощью нашего ассортимента экструдированной безопасной пены.
    • Пены для упаковки и транспортировки: Наши пенопласты для упаковки и транспортировки предназначены больше для защиты ценных грузов, чем для звукоизоляции. Наши пены для транспортировки не обладают статическим зарядом и отлично подходят для уменьшения подвижности и предотвращения сдавливания.

    Есть и другие разногласия, которые вы также найдете в нашем ассортименте. Практически любое применение акустической пены, о котором вы только можете мечтать, есть в нашем интернет-магазине.

    Преимущества звукопоглощающих материалов

    Не уверены, что готовы испытать волшебство звукопоглощающих материалов? Учитывая следующие преимущества, их, вероятно, стоит попробовать, если вы хотите контролировать свой шум.

    1. Настраиваемый

    Многие из наших шумопоглощающих материалов можно легко адаптировать к внешнему виду и потребностям любого помещения. Например, акустическая минеральная вата из стекловолокна может использоваться в любом количестве мест — от покрытия стен до уменьшения шума, исходящего от кондиционеров. Они также выглядят профессионально в различных настройках, поэтому вам никогда не придется жертвовать эстетикой ради снижения шума.

    2. Простота установки

    Наши продукты невероятно просты в установке, и большинство из них можно настроить так, чтобы они поместились практически в любом пространстве.Например, если вам нужно быстро создать звуконепроницаемую комнату внутри комнаты, рассмотрите наши легкие перегородки. Или, если вам нужно воткнуть небольшой кусок звукопоглощающего материала в шумный прибор, вы можете попробовать акустическую стеклянную минеральную вату. Наши продукты предлагают гибкость для решения любых шумных проблем без необходимости сносить стены или переделывать пространство.

    3. Безопасно использовать

    Огнестойкие продукты безопасны для использования практически в любом месте, где существуют нормы пожарной безопасности или высокая температура.Хотя они немного дороже, они позволяют безопасно контролировать шум на кухнях, в мастерских и даже в бытовой технике. Если вам нужны толстые листы огнестойкого звукопоглощающего материала или акустические блоки, вы можете рассчитывать на их наличие на складе Soundproof Cow.

    4. Улучшает жизнь

    Представьте себе возможность проигрывать музыку, которую вы хотите, когда вы хотите, в своей домашней студии, не опасаясь разбудить соседей. Или представьте себе, что вы наслаждаетесь спокойным сном, несмотря на бесконечную суматоху на улице.Коммерческие здания могут держать рабочих счастливыми и сосредоточенными, когда их не отвлекает шум или светская беседа. Шумоподавление делает жизнь лучше везде.

    Что следует учитывать при выборе звукопоглощающих материалов

    Мы предлагаем множество различных шумопоглощающих материалов, все они полезны и универсальны. Итак, как узнать, какой выбрать? Примите во внимание следующие факторы, чтобы сузить круг вариантов:

    • Где вы делаете звукоизоляцию: Первое, что вам нужно подумать, это где вы планируете делать звукоизоляцию.Например, вы хотите сделать звукоизоляцию в спальне? В таком случае вы можете выбрать акустические панели спокойного цвета. Вы хотите звукоизолировать зону тренировки, где могут летать пот и влага? Возможно, вам лучше подойдет водонепроницаемая панель.
    • Что вы пытаетесь сделать звукоизоляцией: Далее — что именно вы пытаетесь сделать звукоизоляцией? Если вы хотите звукоизолировать кондиционер, то вы хотите купить материал, который можно подогнать под него. Если вы хотите звукоизолировать всю комнату, выберите материал, который можно установить на стены, который соответствует вашим потребностям в звукопоглощении и вашему бюджету.
    • Что вам нужно: Вы хотите поглощать звук или отражать его? Разные продукты предназначены для разных решений, поэтому важно поговорить со специалистом и точно определить ваши потребности в звукоизоляции.
    • Какой облик вы хотите: Вы хотите, чтобы ваш гараж или рабочее место выглядел естественно и экологично? Вы можете выбрать переработанный материал. Хотите нестандартное искусство в дополнение к звукопоглощению? У вас определенно есть варианты со звукоизоляцией коровы.
    материалы магазина

    звукопоглощающие с звуконепроницаемой коровой

    Стадо нашего впечатляющего ассортимента продукции? Если нет, мы были бы удивлены. Мы сделали себе имя в этом бизнесе, предлагая лучшие акустические продукты, доступные строителям, архитекторам и домовладельцам. Мы гордимся тем, что используем лучшие доступные материалы и используем только звукопоглощающие материалы, которые, как мы знаем, стоят вложенных средств.

    Одна из наших лучших функций — БЕСПЛАТНЫЙ акустический анализ. Мы предлагаем клиентам разобраться в их конкретной ситуации и рекомендовать материалы, подходящие для этого помещения.Мы проинформируем вас обо всех вариантах звукоизоляции и улучшения акустических характеристик помещения.

    Чтобы помочь нашим клиентам получить максимальную отдачу от своих вложений, мы размещаем специальные товары с большими скидками. Эти продукты отмечены нашими этикетками No Bull и представляют собой самые выгодные предложения в магазине.

    Все еще не уверены, какие звукопоглощающие материалы лучше? Позвольте нашим менеджерам по работе с клиентами помочь вам. Мы помогли сотням клиентов найти решения сложных проблем с шумоподавлением.Совет нашей команды поможет вам составить план решения ваших акустических задач.

    Наслаждайтесь гарантией удовлетворенности наших клиентов

    Soundproof Cow выводит обслуживание клиентов на новый уровень. Мы всегда делали все возможное, чтобы удовлетворить потребности людей. Теперь это часть нашей официальной политики магазина. Если у вас возникнут проблемы с звукопоглотителями, все, что вам нужно, — это быстрый звонок, чтобы все исправить. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты были довольны, и не остановимся, пока не добьемся этого.

    Если вам нужны временные звукопоглощающие материалы или пожаробезопасные изделия, доступные в бесконечном количестве форм и размеров, Soundproof Cow поможет вам.Позвоните по телефону 1-866-949-9269, чтобы назначить БЕСПЛАТНЫЙ акустический анализ сегодня.

    .

    Устройство штроб: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Штробление стен под проводку: правила, инструменты, варианты

    В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

    Содержание статьи

    Порядок работ и правила расположения штроб

    Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

    • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).

      Так выглядит уже готовые штробы с проводкой. Примерно такой же план надо нарисовать на всех стенах

    • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
    • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
      • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
      • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
      • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
    • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.

      Этот план нарисован в одной из программ

    • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
    • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

    После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

    Правила прокладки штроб

    Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

    • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.

      Правила прокладки проводки — штробы только вертикально и горизонтально

    • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
    • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
    • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
    • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

    Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

    Особенности железобетонных стен

    Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

    В железобетонных стенах нельзя нарушать стальной каркас

    Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

    Чем и как сделать штробы в стенах

    Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

    Штробление стен под проводку в хорошем исполнении выглядит так

    Молоток и зубило

    Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

    • На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
    • На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
    • Продолжают на том же участке.

      Штробы можно делать при помощи молотка и зубила

    Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

    Болгарка (УШМ)

    Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

    Болгарка значительно ускоряет процесс, но это — опасный инструмент

    Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

     Дрель

    Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

    Как использовать дрель для штроб

    Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

    Перфоратор

    Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

    При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

    Использование перфоратора при штроблении

    Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

    Штроборез

    Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

    Штроборез делает сразу две параллельные канавки

    В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

    Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

    Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

    Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

    Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

    1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
    2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

    Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

    В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

    Так выглядит штроборез по пеноблокам

    Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

    Как лучше работать

    Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

    Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

    Штробление под проводку и коммуникации в стене, полу, потолке. Цена штробы за метр

    Ориентировочные цены на работы по устройству штроб
    Вид работ Кирпич Бетон
    Штроба по стене, полу 20х20 мм от 240 р./мп от 420 р. /мп
    Штроба по потолку 20х20 мм от 720 р./мп
    Штроба по стене, полу 35х35 мм от 320 р./мп от 630 р./мп
    Штроба по стене, полу 50х50 мм от 690 р./мп от 920 р./мп
    Штроба по стене, полу 60х60 мм от 890 р./мп от 1320 р./мп
    Штроба по стене, полу 100х100 мм от 1450 р./мп от 3600 р./мп
    Штроба по стене, полу 150х150 мм от 2400 р./мп от 5400 р./мп
    Подрозетник в стене D 68-80 мм от 340 р./мп от 550 р./шт.

    * За основу расчета, принята площадь 100 м2
    В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
    Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 30 000 р.
    Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1 500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
    Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5 000 р.
    Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
    Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.


    Штроба – это канавка (бороздка или выборка) в стене, потолке или в полу, делается она с целью прокладки электропроводки или других коммуникаций, таких как трубки кондиционера, водопровод, канализация, газопровод и т.п. Размеры штробы (ширина и глубина) определяется габаритными размерами закладываемого в нее элемента (кабеля, трубы, гофрированного шланга). 

    Если в помещении, где производится штробление, была ранее смонтирована электропроводка и она не обесточена, необходимо произвести ее поиск с помощью специального инструмента — детектора электропроводки, так как есть вероятность, что штроба пересечется с существующей электропроводкой, а это чревато коротким замыканием и даже пожаром!

    В случае, когда для монтажа новой проводки ил прокладки коммуникаций производится штробление, бетон, монолит и даже армированный бетон не помеха, если оно производится специальным инструментом «Штроборезом» или, как его еще называют, штрободел. В его состав входят 2 металлических диска с напаянными на их кромку алмазосодержащими (еще называют алмазными) сегментами. Диски смонтированы на одной оси, а расстояние между ними регулируется, что позволяет сделать два параллельных прореза в обрабатываемом основании. Диски закрыты кожухом, что позволяет избежать попадания огромного количества пыли образующейся при резке бетона, гипса или кирпича. В кожухе, в свою очередь, предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, который удаляет пыль из кожуха. Оставшийся между прорезями оставленными алмазными дисками бетон выбирают (или выбивают) перфоратором или скалывателем.

    Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85, где указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям. Если толщина стен 8 см и менее (тонкостенные внутрикомнатные перегородки), а также если под слоем штукатурки скрыта проводка, то прокладывать штроб следует только параллельно строительно-архитектурным линиям. При этом следует выдерживать расстояние горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 25-30 см. Наша компания имеет богатый опыт ремонтных и строительных работ по штроблению, а также все необходимое оборудование для штробления. Это позволяет проводить штробление стен и потолков любой сложности. Штробление железобетона, штробление кирпича или иного строительного материала становится нашей работой, которую мы обещаем выполнить качественно и без лишних проволочек.

    Закажите консультацию

    Заделка штроб расценка в смете находится в таблице ФЕР46-03-015.

    Расценки на штробы в смете

    Расценки в смете на устройство штробы, равно как и расценка в смете на заделку штроб, применяется чаще всего в локальных ресурсных сметных расчетах, локальных сметах, сметах по форме №4 и в прочих сметных формах на устройство внутренних инженерных сетей.

    Однако не следует исключать и случаев, когда применение расценки на штробление стен в смете обосновано производством прочих строительно-монтажных работ. Например, расценка на штробу в смете может применяться для производства отделочных работ, для устройства конструкций и оборудования и т.д.

    Расценка на штробление стен в смете

    Как отмечалось выше, устройство борозд в стенах чаще всего требуется при производстве монтажных работ по укладке сетей внутри зданий и сооружений. Особенно популярен данный вид работ при прокладке внутренних электрических сетей. Поэтому расценка в смете на штробление стен под проводку зачастую входит в состав расчетов на производство электромонтажных работ.

    Однако расценка на штробление стен применяется не из монтажных сборников, несмотря на то, что производятся монтажные работы. Норма на устройство борозд в стенах находится в составе 46 сборника на реконструкцию сметно-нормативных баз ФЕР и ГЭСН.

    На рисунке 1 приведена расценка в смете на штробление. Как видно, данная расценка имеет шифр ФЕР46-03-015-01 в 46 сборнике ФЕР. Для сметно-нормативной базы ГЭСН шифр будет аналогичным, за исключением указания собственно базы.


    Рисунок 1. Расценка в смете на штробление стен

    Следует также отметить, что таблица ФЕР46-03-015 богата на нормы, которые в дальнейшем можно использовать в качестве расценок в смете на устройство штробы в различных конструкциях. Таким образом, в первых четырех нормах, в число которых входит и ФЕР46-03-015-01, учтена работа по устройству борозд в кирпичных стенах.

    Работа в первых четырех расценках на штробление стен в смете в таблице ФЕР46-03-01 происходит при помощи штробореза. А в состав работ входит разметка, пропил штробы и зачистка перфоратором. Объем работ измеряется в 100м.

    Помимо этого, нормы с ФЕР46-03-015-01 по ФЕР46-03-015-03 отличаются и площадью сечения. Так, первая норма, которая и приведена на рисунке 1, является расценкой в смете на устройство штробы площадью сечения до 20см2.

    Норма под номером два предназначена для устройства борозд площадью сечения от 20 до 50см2. А норма 03 в таблице ФЕР46-03-015 будет уместна, если проектом производства работ предусмотрено штробление борозды от 50 до 100см2. Четвертая норма не является прямой расценкой в смете на штробление стен, а скорее является корректировочной нормой площади сечения к предыдущим трем расценкам.

    Расценка в смете на штробление пола

    На рисунке 2 приведена сметная форма с примененной в ней расценкой в смете на штробу под шифром ФЕР46-03-015-06. Как можно убедиться, данная норма находится в составе упоминавшейся выше таблицы ФЕР46-03-015.


    Рисунок 2. Расценка в смете на штробление пола

    Однако нормы с 05 по 08 в указанной таблице рассчитаны на устройство борозд бетонных полов и стен. Поэтому одна из указанных норм часто используется в качестве расценки на устройство штробы в смете.

    Производство работ в указанных нормах так же, как и в расценках на штробелние стен в сметах, происходит при помощи штробореза. Более того, состав работ в нормах 05-08 таблицы ФЕР46-03-015 является идентичным составу работ первых четырех расценок в данной таблице. То есть разметка, штробление и зачистка борозд перфоратором являются обязательными при устройстве штробы в полу.

    Помимо этого, следует отметить, что аналогичным является и измерение объема работ в расценке в смете на штробление пола, то есть измерение происходит в 100м. Также одинаковым является распределение норм по площади сечения: норма 05 рассчитана на борозды до 20см2, норма 06 — от 20 до 50см2, а норма 07 — от 50 до 100см2. Норма под шифром ФЕР46-03-015-08 предназначена для корректировки площади сечения в нормах 05-07 таблицы ФЕР46-03-015.

    Однако необходимо обратить внимание, что объем трудозатрат при производстве работ на бетонной поверхности значительно больше, нежели при штроблении кирпичных стен. Так расценка на штробление стен, приведенная на рисунке 1, хоть и имеет схожие физические показатели для производства работ, но стоит значительно дешевле, чем расценка на штроблние бетонных конструкций. Тот же принцип касается и расценок на полы.

    Расценка в смете на заделку штроб.

    Нормы на заделку штроб находятся, как и расценки в смете на устройство штробы, в составе сборника 46 сметных нормативных баз ФЕР или ГЭСН. Более того, нормы по заделке располагаются в сборнике в таблице, следующей по порядку после таблицы ФЕР46-03-015.

    Таблица ФЕР46-03-017 находится в единственном числе в подразделе 3.3 сборника 46 и включает в свой состав семь расценок на заделку штроб в смете. Первые две нормы в таблице ФЕР46-03-017 рассчитаны на заделку борозд в перекрытиях.

    Нормы с ФЕР46-03-017-03 по ФЕР46-03-017-06 применяются, если проектом на объект, ведомостью объемов работ или дефектной ведомостью предусмотрено применение в смете расценок на штробление стен или перегородок. В данном случае выбор должен быть обоснован не только площадью штробы, но также и материалом конструкции: это могут быть железобетонные или бетонные стены и перегородки.

    Норма ФЕР46-03-017-08 представляет собой расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Кстати, необходимо отметить, что все нормы из таблицы ФЕР46-03-017 могут применяться не только для заделки штроб, но также и для заделки гнезд и отверстий в конструкциях.

    В состав работ всех расценок на заделку штроб в смете из таблицы ФЕР46-03-017, за исключением последней нормы, входит расчистка борозд и установка опалубки. Укладка арматуры и бетона также является обязательным условием при заделке.

    Последняя норма в таблице ФЕР46-03-017 учитывает в составе работ только расчистку и расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Объем работ во всех нормах таблицы измеряется в кубических метрах.

    Следует также отметить, что расценки в смете на устройство штроб и их заделку находятся в составе работ некоторых норм из ремонтно-строительных сборников баз ФЕР и ГЭСН. Так, например, прорезка борозд из сборника ФЕРр58 может включаться в состав сметной формы на ремонт кровли.

    Таким образом, расценки на штробы в смете являются довольно частым явлением при определении стоимости того или иного строительного объекта. При выборе конкретной нормы важно учитывать несколько параметров при производстве работ данного типа в целях достижения наиболее корректной стоимости СМР.

    ЗАКАЗАТЬ Штробление стен под проводку, розетки, трубы… Цена от

    Алмазная резка стен, штробление без пыли  — под электрику, сантехнику. Санкт-Петербург.

     

    8(812)407-28-09;  +79117019018 (Viber)

     

    Выполняю работы по алмазной резке штроб стен под сантехнику, электрику, вентиляцию. 

    Режу стены, перегородки и делаю штробу в стене под прокладку таких инженерных коммуникаций как:

    • штроба  под водопроводную трубу
    • штробы   под канализационные трубы 
    • штробу под электрический кабель, розетки, выключатели
    • штробы под вентиляционные и прочие инженерные каналы
    • алмазная резка стен
    • резка стен и потолков под прокладку труб, коммуникаций
    • расширение проемов
    • демонтаж стен
    • демонтаж перегородок
    • резка проемов (проходов) в стенах, перегородках

     

    Для выполнения работ использую штроборез с пылесосом, что позволяет выполнять резку стен и перекрытий в режиме «штробление без пыли».

    Подготавливаю стены, делаю технологические прорезы (шторы) в  кирпиче, твердых строительных поверхностях, железо-бетонных перекрытиях.

    Услуга резки стен востребована при подготовке поверхностей  под закладку  инженерных коммуникаций: водопровод, канализацию, электрические, кабельные сети, вентиляцию и для любых иных строительных задач.

    Производим работы быстро качественно в СПБ и ЛЕНОБЛОСТИ,

     

    Расценки на алмазное штробление стен без пыли:
    • Устройство штробы 250 руб за  М
    • Высверловка бетона для подрозеточников 250руб за  шт
    • Грунтовка штробы25 руб за  М
    • Укладка кабеля с последующим замораживанием алебастром 120руб за  М
    • Высверловка бетона для подрозеточников. Пенобетон 150руб за  шт
    • Высверловка бетона для подрозеточников.  кирпич 250руб за  шт
    • Высверловка бетона для подрозеточников.  бетон 350руб за  шт
    • Монтаж розеток/выключателей 150руб за  шт
    • Минимальная сумма заказа 3000руб

    От больших объемов работ по резке и штроблению стен —  большие скидки!

    Чтобы проконсультироваться, узнать цену, или заказать услугу алмазной резки стен (перекрытии) и штроб без пыли — ЗВОНИТЕ или нажмите кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ, и мастер свяжется с вами в кратчайшие сроки!

    Штробление стен в Москве под проводку, трубу. Алмазная резка штроб в бетоне, кирпиче

    Вам нужно проложить в доме или квартире новые электрические провода, канализацию или трубы системы водоснабжения? Для этого в полу и стене вырезаются каналы, и уже в них «прячут» любые коммуникации. Данная процедура носит название штробление, и лучше всего проделывать её при помощи алмазного оборудования. Оно позволит вам не только сэкономить время, но и получить идеально ровное и точное отверстие, а также снизить расходы на проведение работ.

    Смотреть цены

    Наша компания предлагает заказать штробление стен в Москве под различные виды коммуникаций:

    • под проводку;

    • для труб;

    • под розетки и т.д.

    Все работы выполняются оперативно и в срок. Цена на штробление стен в Москве выгодно отличается от конкурентов. С нами ремонт становится еще более выгодным.


    Принцип алмазной резки штроб

    Принцип нарезки штроб при помощи алмазного инструмента достаточно прост. Сначала необходимо нанести разметку, после чего при помощи специального нарезчика выполняются все необходимые работы. Гидравлические системы позволяют полностью контролировать скорость пильного диска и глубину прорези. Вращающийся на высокой скорости алмазный инструмент моментально прорезает любой прочный материал, оставляя идеально ровный шов, который не требует дополнительной обработки.

    Строительный пылесос убирает всю пыль и шлам, который остается после прохода пильного диска. В итоге никакого запыления не возникает, в отличие от резки обычной болгаркой. Цена штробления зависит от глубины реза и самого материала.

    Алмазная резка является самой оптимальной технологией при проведении данных работ, поскольку вы получаете ровные штробы по низкой цене, а также чистое помещение, которое практически не придётся убирать.

    Штробление стен под проводку в Москве

    Электропроводку чаще всего прячут в стену. Однако, при этом необходимо соблюдать особые меры. Резка штроб в бетоне и кирпиче производится в соответствии с рабочей документацией. При этом нарезать их нужно в горизонтальном и вертикальном направлении, с привязкой к стенам, углам, потолку, окнам и дверным проемам.

    Штробление стен под трубы в Москве

    Установка систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации и кондиционирования связано с установкой и эксплуатацией трубопровода большого размера. Желание спрятать трубы подальше от глаз вполне обосновано. Однако, чтобы реализовать такой проект, необходимо нарезать глубокие и широкие штробы.

    Выполнять такие работы могут только высококвалифицированные специалисты. Наша компания выполняет штроба под трубу в Москве по низкой цене. Итоговая стоимость зависит от объёмов работ. Заказав данную услугу у нас, Вы получите идеально ровные отверстия и сохраните своё жильё от любых повреждений.

    Штробление стен для розеток

    Монтаж розеток связан с необходимостью подведения проводов, и с установкой скрытых коробок в отдельные отверстия. Сегодня пользуется популярностью установка розеток под оконными проемами. Получение отверстий при помощи ударного инструмента связано с рисками, поскольку в стене могут пойти трещины, которые в итоге приведут к сквознякам и разрушению оконного проема.

    Резка штробы в бетоне при помощи алмазного инструмента исключает появление сколов и трещин, а значит, защитит вас от подобных проблем.

    Преимущества штробления стен при помощи алмазного инструмента

    Штробления стен при помощи ударного инструмента давно осталось в прошлом. Сегодня этот метод полностью вытеснил инструмент с алмазным напылением. Объясняется это тем, что алмазная резка штроб обладает массой преимуществ:

    • штробление в кирпиче выполняется очень быстро. Алмазная пила позволяет нарезать 10 метров штроб всего за 5-15 минут;

    • отсутствует шум. Вы больше не мешаете соседям и даже тем, кто находится в соседней комнате;

    • отсутствие пыли. Даже если вы выполняете штробление в бетоне, строительный пылесос удаляет всю пыль и оставляет помещение в чистоте;

    • отсутствие вибраций. Безударная техника штробления бетона позволяет исключить образование трещин и сколов;

    • аккуратность реза. Данная техника позволяет штробить даже несущие стены.

    Заказать штробление стен в Москве по низкой цене можно прямо на сайте или по телефону. Звоните, мы всегда готовы прийти вам на помощь! +7 (495) 745 5919.

    Штроба или штраба как правильно и что это значит? | ENARGYS.RU

    При прокладке электрической проводки зачастую используют скрытый метод. Он позволяет скрыть все провода в стенах или иных поверхностях помещения. Это не только эстетически привлекательно, но еще и гарантирует большую пожаробезопасность. Для укладки кабеля делают специальные бороздки, в которые он и укладывается. Общепринято их называют штраба, но встречается вариант и штроба. Так как же правильно штраба или штроба?

    Штроба или штраба – как правильно?

    Этот вопрос вызывает немало споров. И в действительности общего ответа, который бы устроил бы все стороны этого спора – нет. Но как же тогда — штроба или штраба как правильно.

    Обратившись к специализированной литературе в частности к ПЭУ (рис. 2) издание 7, раздел 7. В подразделе – «Электропроводки и кабельные линии» в пункте 7.1.37. сказано – «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; …» и «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций …».

    Рис. 2. ПЭУ-7

    Таким образом, слова штраба (штроба) не встречается. Из этого следует, что наиболее правильным будет использовать вообще слово – борозда.

    Как же тогда быть?

    Но не так все просто. Многие возразят на это – тем, что часто можно встретить и слово – «штраба» в специализированной литературе. Особенно в старых изданиях. В более новых источниках уже имеет место быть и вариант – «штроба». При этом в наиболее уважаемых толковых словарях имеется лишь вариант – «штраба», но в совсем другом определении.

    А специальный инструмент для проделывания борозд именуется – «штроборез».

    Вероятнее следует сделать вывод, что штраба (штроба) – являются профессионализмами, которые прочно вошли в повседневный обиход. И любое их использование их будет одинаково допустимо. Хотя всегда найдутся сторонники только одного варианта.

    Подробнее об прокладки штробы (штрабы)

    Как уже было сказано, штраба делается в виде углубления в поверхности, в которое в последствии будет уложен провод электроснабжения или иная коммуникация. Для ее создания есть несколько вариантов:

    1. Специальный инструмент – «штроборез». (рис. 3)

    Рис. 3. Штроборез в работе

    1. Использование шлифовальной машинки – болгарки. (рис. 4)

    Рис. 4. Болгарка при прокладке борозды

    1. Применения дрели или перфоратора. (рис. 5)

    Рис. 5. Перфоратор или дрель при устройстве штробы

    Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но главное помнить, что проделываемая борозда, должна быть достаточна глубока для вмещения в себя всех проводов. А также располагаться в определенном порядке. Лучшим вариантом будет создание плана электрической проводки ли иных коммуникаций. (рис. 6)

    Рис. 6. Правильное устройство штрабы

    Стоимость электромонтажных работ, цены электрика, электромонтаж прайс Москва

    Наименование работ Ед.изм. Цена
    руб
     
    Монтаж электропроводки
    штроб в ГКЛ размером 20х20 мм. м/п 100
    штроб в бетоне размером 20х20 мм. м/п 280
    штроб в кирпиче размером 20х20 мм. м/п 240
    штроб в ГКЛ размером 40х40 мм. м/п 150
    штроб в бетоне размером 40х40 мм. м/п 600
    штроб в кирпиче размером 40х40 мм. м/п 470
    штроб в ГКЛ размером 80х80 мм. м/п 300
    штроб в бетоне размером 80х80 мм. м/п 950
    штроб в кирпиче размером 80х80 мм. м/п 770
    проводка в кабельканале м/п 30
    проводка в штробе м/п 35
    проводка открытым способом в гофре м/п 70
    проводка открытым способом на скобах м/п 60
    кабельканал до 25 мм. м/п 50
    кабельканал свыше 25 мм. м/п 100
     
    Установка монтаж электроточек
    бокса до 18 модулей врезка в кирпич шт 2800
    бокса до 18 модулей врезка в бетон шт 4300
    бокса до 36 модулей врезка в кирпич шт 5200
    бокса до 36 модулей врезка в бетон шт 7600
    бокса до 72 модулей врезка в кирпич шт 9000
    бокса до 72 модулей врезка в бетон шт 12000
    однополюсного автомата шт 200
    двухполюсного автомата шт 300
    трехполюсного автомата шт 450
    счетчика электроэнергии шт 1000
    подрозетника или распаячной коробки в ГКЛ шт 150
    подрозетника или распаячной коробки в кирпиче шт 360
    подрозетника или распаячной коробки в бетоне шт 400
    розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя шт 300
    коммутация распаячной коробки шт 300
    звонка с кнопкой шт 500
    светильника потолочного (Армстронг) шт 400
    встраиваемого светильника металлогалоген шт 350
    встраиваемого светильника галогеновая лампа шт 350
    простого подвесного светильника, люстры шт 600
    разветвителя телефонного и телевизионного шт 500
    накладного канального вентилятора шт 600
    электрического тёплого пола м² 600

    стробоскопов, звуковых сигналов, громкоговорителей и громкоговорителей

    В этой статье представлен обзор различных типов устройств оповещения о пожарной тревоге, которые предупреждают жителей здания о необходимости эвакуации из помещения или переезда с помощью звуковой и визуальной сигнализации, когда пожарная система обнаруживает возможную опасность. Пожар. Наиболее распространенными устройствами уведомления, устанавливаемыми сегодня, являются стробоскопы, звуковые сигналы, динамики и звуковые сигналы.

    Стробоскопы обеспечивают синхронизированные вспышки, чтобы предупредить людей с нарушениями слуха, чтобы они покинули помещение.Обычно устанавливаемые на стенах или потолках, каждое стробоскопическое устройство имеет рейтинг канделы, который является базовой единицей силы света. Чем выше рейтинг канделы стробоскопа, тем больше зона его охвата.

    Стробоскопы объединяют звуковую и визуальную сигнализацию, чтобы предупредить жителей о необходимости эвакуации из помещения. Стробоскоп работает, как описано выше. Рупорная часть издает классический «временной тройной» тон, то есть каждый тональный цикл имеет последовательность включения и выключения в три полсекунды, за которой следует 1.5 секундное молчание (нажмите, чтобы услышать временные три сигнала). Если запрограммировано использование
    в общедоступном режиме (уведомление всего здания об эвакуации), звуковой сигнал тревоги должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.

    Громкоговорители и громкоговорители — это устройства уведомления, используемые в голосовых системах эвакуации . Системы голосовой эвакуации требуются по коду в определенных типах занятости.Например, в Нью-Йорке сборочные помещения, где собирается большое количество людей, большие офисные или торговые помещения на высоте более 100 000 футов, высотные здания и дома престарелых — все требуют системы голосовой эвакуации. Во время пожара громкоговорители и вспышки громкоговорителей издают уникальный тон, за которым следуют живые голосовые инструкции. Подобно звуковому сигналу, излучаемый динамиками, должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.Тем не менее, громкоговорители и громкоговорители также должны пройти тест на «разборчивость», чтобы обеспечить четкое понимание голоса жильцами здания.

    Вы ищете новую систему пожарной сигнализации для своего коммерческого помещения? Или нужно обновить существующий? Загрузите эту БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, в которой описаны различные компоненты пожарной системы.

    Стробоскопы звукового сигнала пожарной сигнализации, сигнальные лампы SpectrAlert Advance

    Системные рожковые импульсные датчики обладают множеством функций, которые гарантируют сокращение времени на установку и максимизацию прибыли.Предназначенные для полного оповещения здания, а также на территории собственности, они издают громкий звук, чтобы уведомить жителей о необходимости эвакуации из зданий; стробоскоп предназначен для оповещения людей с нарушениями слуха. Особенности включают универсальную монтажную пластину с возможностью предварительной защелкивания для фиксации продукта на месте для крепления винтами, 7 выбираемых на месте настроек канделы для настенных и потолочных устройств, а также поворотные переключатели для выбора настроек звука и громкости звукового сигнала. Совместим с системами на 12 или 24 В.Звуковые сигнализаторы перечислены в UL 1971 и UL 464 для эвакуации в общественном режиме.

    Поиск по категории продукта и модели

    категория продукта Снятая с производства модель

    Загрузка …

    Нет товаров, снятых с производства.

    • Снятая с производства Модель Руководство по продукту Лист данных Модель на замену
    Соответствие стробоскопическому кодексу

    101: Требования к видимым устройствам

    Большинство подрядчиков устанавливают стробоскопы в соответствии с Национальный код пожарной сигнализации и сигнализации с помощью простого использования комбинации звуко-видимого устройства везде, где на планах показано одно или другое.Должно быть очевидно, что если вы будете следовать этому методу «соответствия», у вас будет либо неправильное количество звуковых устройств, либо неправильное количество видимых устройств. Каждое из этих устройств регулируется отдельными правилами.

    Код сообщает нам, что существует два метода видимой передачи сигналов: прямой и косвенный. Оба эти метода предназначены для уведомления жителей здания об аварийной ситуации путем прямого наблюдения за видимым устройством или путем освещения окружающей территории.Устройства видимого оповещения должны быть расположены по всему зданию или территории и должны быть такого типа, размера, интенсивности и количества, чтобы целевая аудитория, независимо от ее ориентации в пространстве или зоне, видела свет стробоскопа.

    Мигающие стробоскопы имеют эффективную интенсивность, выраженную в канделах (кд). Это измерение можно сравнить со светом от постоянно горящего света. Например, мигающий стробоскоп с интенсивностью 15 кд имеет такую ​​же видимую яркость, что и источник постоянного горящего света 15 кд.В отличие от измерений уровня звука, которые вы можете провести с помощью шумомера в полевых условиях, точные полевые измерения эффективной видимой интенсивности нецелесообразны.

    Код требует, чтобы стробоскопы, используемые для сигнализации о пожаре или указывающие на эвакуацию из района или здания, были чистыми или номинально белыми и не превышали 1000 кд. Огни, используемые для обозначения того, что жильцам необходимо получить информацию или инструкции, также должны быть четкими, если только план на случай чрезвычайных ситуаций в здании и орган, обладающий юрисдикцией для здания, не предписывают другой цвет.Издание NFPA 72 2010 года также требует, чтобы стробоскопы, используемые для систем массового оповещения (MNS), также были четкими. (Здесь следует отметить, что некоторым военным организациям все еще требуются желтые стробоскопы для передачи видимых сигналов MNS.)

    Код требует, чтобы все стробоскопы, находящиеся на одном просмотре, были синхронизированы. Однако из этого требования есть исключения. Например, NFPA 72-2010, раздел 18.5.2.6 гласит, что «требования к синхронизации стробоскопа … [глава 18] не должны применяться, если видимые устройства уведомления, расположенные внутри здания, просматриваются снаружи здания.”

    Приложение разъясняет это исключение, заявляя: «Это не является намерением устанавливать требования к просмотру и синхронизации для просмотра местоположений на открытом воздухе. Например, нет необходимости синхронизировать этаж № 1 с этажом № 2, если нет видимой связи, как в атриуме ».

    Цель синхронизации — гарантировать, что видимые сигналы системы пожарной сигнализации не заставят светочувствительного эпилептика инициировать припадок. Код сообщает нам, что «исследования показали, что влияние вспышек на светочувствительную эпилепсию уменьшается с увеличением расстояния и угла обзора» при условии, что суммарная частота вспышек не превышает частоту вспышек, производимых двумя вспышками.

    Для настенного монтажа видимых сигналов требуется, чтобы линза стробоскопа была установлена ​​на высоте не менее 80 дюймов и не более 96 дюймов над чистым полом. Также даются указания, если потолок слишком низкий, чтобы обеспечить требуемую высоту установки минимум 80 дюймов. В этом случае код диктует, что видимый прибор должен быть установлен в пределах 6 дюймов от потолка, а размер комнаты, охватываемой стробоскопом, также должен быть уменьшен вдвое по сравнению с минимальной монтажной высотой 80 дюймов и реальной нижней установкой высота.

    Конечно, те, кто знаком с кодом, знают, что существуют таблицы, показывающие размер комнаты, охватываемой стробоскопом или стробоскопами с определенным рейтингом канделы. После того, как вы определили размер комнаты, в таблице будет указано, какое эффективное значение интенсивности должен быть указан для создания строба.

    Код также позволяет использовать стробоскопы, монтируемые на потолке, для соответствия требованиям и имеет отдельную таблицу, в которой представлены отношения размера комнаты и высоты потолка для определения эффективной интенсивности стробоскопов в этом приложении.

    Расстояние между коридорами для видимых сигналов может применяться, если ширина коридора не превышает 20 футов. В этом конкретном случае видимые приборы обычно имеют номинальную мощность не менее 15 кд, при этом один прибор расположен в пределах 15 футов от конца коридора, а расстояние между приборами не превышает 100 футов. Если два стробоскопа находятся в каком-либо поле зрения, они должны мигать синхронно, и любое прерывание пути обзора потребует дополнительных стробоскопов.

    В некоторых помещениях может быть освещение более яркое, чем обычно, например, в розничной торговле, где эффективная интенсивность стробоскопа может превышать минимальные значения, предписанные кодексом, чтобы люди могли воспринимать мигание приборов во время их работы. При работе с ситуациями, которые могут «растянуть» возможности кодекса по обеспечению руководства, мудрый подрядчик будет тесно сотрудничать с проектировщиком, поставщиком и должностным лицом пожарной службы, чтобы обеспечить соблюдение.

    Динамики и стробоскопы для оповещения о чрезвычайных ситуациях

    Характеристики

    Стробоскоп для настенного громкоговорителя — Комбинированный стробоскоп для настенного громкоговорителя соответствует стандартам UL 1638 и 1480 и внесен в список с целью обеспечения безопасности жизни и защиты имущества.В стробоскопе используется ксеноновая импульсная лампа, которая генерирует свет высокой интенсивности, видимый со всех сторон, с фиксированным рейтингом кандел 15/75. Это устройство предлагает выбор выбираемых на месте ответвлений мощности на 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 и 4 Вт для использования с усилителями звука на 25 или 70,7 В среднеквадратичных значений. Частотный диапазон динамика 400-4000 Гц. Это устройство подходит для контроля линии. Это устройство может быть установлено либо на EN-SMBS (коробку для поверхностного монтажа, квадрат), либо на металлическую заднюю коробку 4 дюйма на квадратную глубину 2 1/8 дюйма.

    Настенный стробоскоп — Настенный стробоскоп с желтой линзой обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения. Приложения включают в себя суровые погодные условия, эвакуацию, аварийное реагирование и т. Д. Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит литой под давлением 4-дюймовый монтажный кронштейн, который включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения.Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Установщики могут проверить падение напряжения, потребляемый ток и сопоставить их с чертежом с помощью включенной функции мгновенной проверки напряжения Checkmate ™. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.

    Потолочный стробоскоп — Этот потолочный стробоскоп обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения.Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит стандартная 4-дюймовая монтажная пластина, которая включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения. Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL 464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.Вариант монтажа: EN-SMBR (коробка для поверхностного монтажа, круглая).

    Стробоскоп Kidde SLED177i

    Kidde SLED177i (ранее SL177i) — это устройство с проводом на 120 В переменного тока, которое обеспечивает визуальное предупреждение, когда оно является частью взаимосвязанной системы. Этот блок может быть напрямую соединен с детекторами дыма, перегрева и угарного газа Kidde (максимум 24 устройства, 18 из которых могут быть активированы). При срабатывании пожарной или дымовой пожарной сигнализации он издает постоянное мигающее предупреждение. При срабатывании сигнала тревоги по угарному газу он выдает предупреждение о прерывистой вспышке.SLED177i имеет 10-летнюю ограниченную гарантию и внесен в список UL.

    ВНИМАНИЕ! Светодиодный стробоскоп SLED177i предназначен для уведомления людей с нарушениями слуха о надвигающейся опасности, он не имеет средств обнаружения и ДОЛЖЕН использоваться вместе с работающими взаимосвязанными сигнализаторами дыма, тепла или угарного газа.

    • Яркий светодиодный стробоскоп — мигает для предупреждения о появлении дыма, тепла или угарного газа
    • Зеленый светодиод — указывает на подачу питания переменного тока на устройство
    • Зарегистрировано в UL — соответствует стандарту UL 1971
    • Соединяет до 24 устройств Kidde (18 из которых могут инициировать)

    Технические характеристики

    Модель: SLED177i
    Номер UPC: 0-25417-19129-5
    Источник питания: 120 В переменного тока, 60 Гц
    Электрические характеристики: 96 — 132 В переменного тока, 60 Гц, 630 мА макс.
    Диапазон температур: от 32˚F до 120˚F (от 0˚C до 49˚C)
    Частота вспышки:

    Огонь: постоянная 1 вспышка в секунду;
    CO: прерывистая вспышка, 1 раз в секунду
    (4 вспышки, 5 секунд выкл.)

    Световой поток: 177 Кандела
    Размер: 5.6 дюймов в диаметре x 3 дюйма в глубину
    Вес: 0,85 фунта
    Межкомпонентные соединения: До 24 устройств Kidde, 18 из которых могут быть инициирующими устройствами.
    Гарантия: 10-летняя ограниченная гарантия

    Архитектурно-технические условия

    Светодиодный стробоскоп должен быть Kidde Unit SLED177i или аналогичным ему. Он должен питаться от источника 120 В переменного тока, 60 Гц.Диапазон рабочих температур должен составлять от 32 ° F до 120 ° F (от 0 ° C до 49 ° C). Светодиодный стробоскоп можно установить на любую стандартную одноканальную электрическую коробку, вплоть до восьмиугольной распределительной коробки 4 дюйма. Электрическое подключение (к устройству) должно производиться с помощью штекерного разъема. В систему из нескольких станций можно подключить до 24 устройств Kidde. Система межсоединений не должна превышать ограничение NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) в 18 соединенных между собой инициирующих устройств (дым, тепло, CO и т. Д.).С 18 инициирующими устройствами все еще возможно соединить между собой 6 стробоскопов и / или релейных модулей. Устройство может быть напрямую связано с 3-проводной сигнализацией Kidde Safety по дыму, теплу и CO. Он будет производить прерывистую вспышку стробоскопа (примерно 4 мигания с последующим выключением примерно 5 секунд) при срабатывании сигнализации угарного газа и мигание каждую секунду при срабатывании сигнализации дыма или тепла. Квартира должна как минимум соответствовать требованиям UL1971, NFPA72, Fire Marshall штата Калифорния, NFPA101 (одно- и двухсемейные дома, Федеральное жилищное управление (FHA), жилищное строительство и городское развитие (HUD), Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)). ).Устройство должно быть внесено в список UL.

    Установка стробоскопа

    Светодиодный стробоскоп должен быть установлен в соответствии со всеми местными нормативами, действующими в вашем регионе, статьей 760 Национального электротехнического кодекса и NFPA 72. Убедитесь, что все устройства подключены к одной непрерывной (некоммутируемой) линии электропередачи. , который не защищен прерывателем замыкания на землю. В системе межсоединений можно использовать не более 1000 футов провода. Светоотдача постепенно уменьшается с увеличением угла обзора.Обратитесь к таблице в руководстве пользователя, чтобы определить наилучшее место для установки стробоскопа.

    Strobes — Alarm Grid

    Стробоскопические индикаторы обеспечивают визуальную индикацию тревоги. Эти устройства настроены так же, как сирены, и могут быть особенно полезны для определения тревоги на расстоянии. Многие сирены имеют встроенные стробоскопы. Стробоскопы бывают разных цветов и размеров. Приобретите системные стробоскопы в Alarm Grid.

    Стробоскоп — это в основном устройство, которое производит регулярно мигающие огни.Технически стробоскоп может мигать на любой скорости. Вы можете увидеть медленное мигание стробоскопа или очень быстрое мигание стробоскопа. Когда дело доходит до систем сигнализации, стробоскопы предназначены для быстрого привлечения внимания человека. Имея это в виду, вы обычно будете видеть, как стробоскопы системы охранной сигнализации мигают очень быстро. Они вызывают чувство паники и очень быстро привлекают внимание любого, кто на них посмотрит.

    Когда вы видите быстро мигающий стробоскоп, вы знаете, что, вероятно, что-то очень не так.Или вы смотрите захватывающий фильм или идете на хороший концерт. Но если вы видите в своем доме стробоскоп среди ночи, то предполагается, что ваша система перешла в режим тревоги. Наиболее вероятная причина в том, что ваша система вышла из строя. Это означает, что произошло кража со взломом или пожар. Если вы определили, что сигнал тревоги действителен, вам следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи.

    Стробоскопы бывают самых разных цветов. Популярные цвета стробоскопа для систем сигнализации включают красный, белый и синий.Вы можете выбрать тот цвет, который, по вашему мнению, будет легче всего привлечь ваше внимание. Вы должны разместить стробоскоп в таком месте, где его можно будет легко обнаружить. Многие люди любят устанавливать уличные стробоскопы, чтобы они могли визуально идентифицировать тревожное событие, когда они возвращаются домой.

    Многие стробоскопы интегрированы с сиренами для устройства «два в одном». Это неудивительно, поскольку стробоскопы служат той же цели, что и сирены, и обычно устанавливаются одинаково. Вам понадобится реле для отключения питания стробоскопа после сброса сигнала тревоги.Вам также понадобится источник питания, обеспечивающий достаточный ток для строба. Вам следует учитывать текущее потребление строба всякий раз, когда вы собираетесь установить новый.

    Стробоскопы могут быть особенно полезны для глухих или слабослышащих пользователей. Эти люди могут не слышать сирену, когда она активирована. Им нужно видеть стробоскоп для визуальной индикации тревоги. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать использования стробоскопов для предупреждения жителей здания о чрезвычайных ситуациях.Это часто имеет место при определенных коммерческих настройках. Обратитесь в местную юрисдикцию, чтобы узнать, так ли это.

    Потеря слуха | Для людей с нарушением слуха

    Что такое устройства оповещения для людей с нарушениями слуха?

    В прошлом, когда люди были глухими или имели нарушения слуха, им часто приходилось полагаться на других в вопросах безопасности и общения. Теперь технологии продвинулись до того, что человек с нарушением слуха может быть более независимым, чем когда-либо прежде, благодаря устройствам оповещения, специально созданным для уведомления людей о возможных опасностях или помощи им в общении с другими.Вспомогательные технологии теперь могут предлагать слабослышащие устройства оповещения, которые помогают им в повседневных событиях и задачах, а также являются спасением в чрезвычайных ситуациях. Эти устройства обычно включают один или несколько из следующих типов сигналов:

    Слуховой — сигнальное устройство, которое будет обеспечивать повышенный шум усиления, такое как громкий будильник или устройство предупреждения о погоде.

    Визуальный индикатор — обычно устройство с яркими мигающими огнями или стробоскопами для привлечения внимания к ситуации или возможной проблеме; например, детектор дыма / угарного газа или телефонный сигнализатор.

    Vibrotactile — устройство, которое включает в себя вибрирующий компонент для оповещения спящего или сидящего человека с помощью определенного типа сигнального устройства. Это чаще всего используется с будильниками, которые подключены к «встряхивателю», который будет вибрировать матрас пользователей, чтобы помочь их разбудить. Существуют также персональные вибрационные шейкеры, которые принимают сигналы от различных передатчиков, которые могут защелкнуться на поясе или кармане пользователя.

    Какие существуют типы устройств оповещения для слабослышащих?

    Будильник. Многие люди с нарушением слуха плохо слышат по утрам обычный будильник.Специально разработанные сигнализаторы пробуждения для будильников для людей с потерей слуха представлены во многих вариантах, например, устройство для глухих, которое встряхивает матрас пользователя в назначенное время. Будильники также могут иметь яркий мигающий свет или очень громкий звук для тех, кто спит или плохо слышит. В будильнике для людей с нарушениями слуха часто используется комбинация различных сигнализаторов пробуждения, включающих громкий шум, мигающие огни и / или вибрирующий шейкер.

    Детектор дыма / угарного газа: Эти устройства могут продаваться как комбинация детектора огня и угарного газа, или могут продаваться отдельно.Используя либо очень громкий звуковой сигнал, либо мигающие стробоскопы, либо вибросигнал кровати, либо комбинацию некоторых или всех этих сигналов тревоги, детектор дыма и / или угарного газа для слабослышащих предупреждает пользователей о том, что дым или опасный уровень окиси углерода. Эти будильники имеют более громкий и низкий звук, который с большей вероятностью разбудит спящего человека с нарушением слуха.

    Телефонный сигнализатор: Чтобы узнать, когда звонит телефон, существуют различные типы сигнализаторов, которые могут быть прикреплены к телефону, чтобы сообщить человеку с нарушением слуха о звонящем телефоне.Могут быть беспроводные насадки, которые подключаются непосредственно к розетке и телефонной линии для увеличения громкости звонка и / или могут быть запрограммированы на мигание лампы или включение и выключение верхнего света для объявления вызова. Сигнализатор другого типа может быть прикреплен к боковой стороне телефона, что позволяет ему напрямую улавливать и усиливать звук звонка.

    Сигнализатор дверного звонка: Работая как с существующей системой дверного звонка, так и без нее, беспроводной дверной сигнализатор предупреждает человека с нарушением слуха о присутствии посетителя.Используются различные типы сигналов дверного звонка, такие как мигающие лампы, вибрационные подкладки и мигающие стробоскопы. Некоторые сигнализаторы дверных звонков могут предложить выбираемое количество вспышек света лампы, или могут быть запрограммированы различные коды вспышки, чтобы уведомить посетителя в разных дверных проемах; например, входная дверь, задняя дверь и дверь гаража, при этом он может даже предупреждать о доступе в окно.

    Сигнализатор детского плача: для людей с нарушениями слуха обычная радионяня часто не издает достаточно звука, чтобы предупредить о движениях, плаче или звуках ребенка.В радионянях теперь есть передатчики и приемники, специально предназначенные для передачи плача ребенка в систему оповещения, которая может увеличить громкость звука или иметь такие функции, как световые индикаторы или уведомление о вибрации для родителей.

    Оповещение о погоде: иногда люди с нарушением слуха могут не знать о приближающихся опасных штормах, потому что они могут мало смотреть телевизор или слушать радио, а также могут не слышать гром и ветер. Устройство оповещения о погоде может давать важные предупреждения, полученные от круглосуточной трансляции Национальной метеорологической службы NOAA, о надвигающихся штормах и самую последнюю информацию о чрезвычайных ситуациях, сигнализируя слабослышащим людям громкую сирену, стробоскопы, шейкер кровати или сочетание всего этого.

    Rehabmart с гордостью предлагает высококачественные устройства оповещения для людей с нарушениями слуха от таких опытных и уважаемых поставщиков, как MaxiAids, Harris Communications, Hearmore и Enabling Devices .

    Уклон стяжки для отвода воды: Стяжки на улице | opolax.ru

    Стяжки на улице | opolax.ru

     

    Вступление

    Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

    Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

    Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

    Стяжки на улице — слои

    Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

    • Основа;
    • Прослойка;
    • Гидроизоляция;
    • Подстилоющий слой;
    • Стяжка.

    Основа под стяжку на улице

    Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

    Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

    Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

    • Отвести грунтовые воды;
    • Повысить уровень стяжки;
    • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

    Прослойка

    В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

    Гидроизоляция

    Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

    Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

    Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

    Подстилающие слои

    Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

    При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

    Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

    Стяжка на улице

    Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

    Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

    Бетон В 12,5

    • Класс по прочности В12,5
    • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
    • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

    Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

    На этом про стяжки на улице все.

    Нормативные документы

    • СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
    • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
    • ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

    ©Opolax.ru.

    Фотоальбом статьи : Стяжки на улице

    Другие статьи раздела: Выровнять пол

     

     

    как залить бетон под наклоном?

    Вступление

    Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

    Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

    Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

    Стяжки на улице — слои

    Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

    • Основа;
    • Прослойка;
    • Гидроизоляция;
    • Подстилоющий слой;
    • Стяжка.

    Основа под стяжку на улице

    Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

    Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

    Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

    • Отвести грунтовые воды;
    • Повысить уровень стяжки;
    • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

    Прослойка

    В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

    Гидроизоляция

    Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

    Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

    Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

    Подстилающие слои

    Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

    При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

    Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

    Стяжка на улице

    Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

    Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

    Бетон В 12,5

    • Класс по прочности В12,5
    • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
    • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

    Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

    На этом про стяжки на улице все.

    Нормативные документы

    • СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
    • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
    • ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

    Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

    Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

    Где требуется наклонное бетонирование

    Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

    Где нужна наклонная стяжка:

    • Полы в банях, саунах, душевых помещениях
    • Дорожки, тротуары, площадки на территории
    • Создание отмостков, идущих по периметру строения
    • Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
    • Сливные лотки для стока воды
    • Заезды для грузового транспорта
    • Съезды в подземные гаражи, парковки
    • Пандусы для инвалидных колясок

    Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

    Необходимые материалы и инструменты

    До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

    Инструменты для залива бетона под наклоном:

    • Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
    • Бетономешалка для приготовления раствора
    • Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
    • Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
    • Стальная арматура для упрочнения стяжки
    • Ведра и шанцевый инструмент

    Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

    Этапы работ

    Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

    Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

    1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

    2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

    3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

    4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

    5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

    Подготовительный этап

    Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

    Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

    Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

    Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

    Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

    Установка усиления

    Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

    Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

    Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

    Подготовка бетонного раствора

    Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

    Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

    • Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
    • Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
    • Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

    Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

    Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

    Формирование бетонной поверхности

    Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

    Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

    Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

    После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

    Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

    Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

    Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

    При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

    Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

    Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

    • Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
    • Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
    • Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
    • Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
    • Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
    • Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
    • Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
    • Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
    • Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

    Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

    Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

    Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

    На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

    Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

    Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

    На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

    Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

    Дата: 18 февраля 2017 Просмотров: 8342

    Необходимость применения бетона возникает на различных стадиях строительных работ. Материал обладает комплексом эксплуатационных характеристик, главные из которых – длительный ресурс эксплуатации и прочность. Бетонный раствор используется не только при возведении капитальных конструкций, но и для формирования стяжек, заливки отмосток, полов, площадок, которые в ряде случаев располагаются под наклоном. У застройщиков часто возникает вопрос, как залить бетон под наклоном.

    Процесс формирования наклонной поверхности из бетона имеет свои особенности. Компенсируя перепад между сопрягаемыми поверхностями, расположенными на разном уровне, важно придерживаться проверенной технологии процесса, соблюдать рекомендации профессиональных строителей. Это позволит обеспечить прочность массива, предотвратить растрескивание, создать долговечную и эстетичную основу.

    Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала

    Рассмотрим детально, как осуществляется заливка бетона под углом, особенности приготовления смеси, остановимся на приготовлении раствора, необходимых материалах, инструментах.

    Где требуется наклонное бетонирование?

    Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

    • внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
    • уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

    Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

    • Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
    • Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
    • Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
    • Отмостки, расположенные по периметру здания.
    • Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
    • Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

    Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

    Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

    Для выполнения мероприятий по формированию бетонной поверхности, расположенной под уклоном, понадобятся:

    • качественно подготовленная цементная смесь (возможно использование покупных сухих смесей), применяемая для заливки;
    • маячки, являющиеся ориентиром при бетонировании;
    • шнур и строительный уровень, необходимые для разметки, контроля расположения поверхности;
    • бетоносмеситель, позволяющий смешать ингредиенты и приготовить раствор;
    • вибрационная рейка, правило или швабра, позволяющая спланировать поверхность массива;
    • шанцевый инструмент и ведра, применяемые в процессе выполнения работ;
    • стальная арматура, необходимая для обеспечения прочности заливаемого раствора после твердения.

    Владея технологией, зная, как залить бетон под углом, можно создать прочное основание, в качестве которого не возникнет сомнений. Непосредственно процесс заливки не представляет значительной сложности. Важно ответственно подойти к выполнению подготовительного этапа, ознакомиться с технологией, подготовить сырье, инструменты и материалы для выполнения работ.

    Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения

    Общий алгоритм действий по выполнению наклонного бетонирования предусматривает следующие стадии:

    • Подготовка, в процессе которой осуществляется очистка, разметка основания, установка и фиксация маяков.
    • Армирование, позволяющее с помощью стальной сетки предотвратить растрескивание бетона.
    • Подготовка бетонного раствора требуемой марки, прочность и консистенция которого соответствуют степени загрузки формируемой площадки.
    • Выполнение мероприятий, связанных с заливкой бетонной смеси.

    Остановимся детально на особенностях выполнения каждого этапа.

    Производя подготовку к выполнению наклонного бетонирования, придерживайтесь следующей последовательности операции:

    • подготовьте основание, удалив растительность, камни, строительный мусор;
    • уплотните поверхность;
    • выполните разметку площадки;

    Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется

    • выполните подсыпку песком, обеспечив толщину слоя до 50 миллиметров;
    • добавьте мелкий щебень 5-сантиметровым слоем, утрамбовав его в песчаную подушку;
    • установите и зафиксируйте маяки, применяемые в качестве ориентиров, расположенных по краям площадки;
    • привяжите к маякам шнур, подчеркивающий расположение углов, геометрию, угол наклона основания;
    • соберите опалубку, применяя доски, отходы гипсокартона или фанеру;
    • обеспечьте неподвижность каркаса с помощью колышков и раствора.

    Обратите особое внимание на соблюдение интервала между боковыми поверхностями опалубки. Расстояние должно соответствовать размерам виброрейки или правила. Закончив подготовительные работы, можно переступать к армированию.

    Подготовив основание, расположенное под уклоном, побеспокойтесь о качественном армировании поверхности. Применяйте стальную арматуру, представляющую металлическую сетку из соединенных вязальной проволокой стальных прутьев. Это позволит предотвратить появление трещин, нарушение целостности бетонного массива в процессе эксплуатации.

    Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени

    До того, как заливать бетон, выполните следующие мероприятия:

    • Нарежьте стальную арматуру (диаметром 4-5 мм) заготовками, соответствующими размерам будущего основания.
    • Сформируйте каркас усиления, связав вязальной проволокой перпендикулярно расположенные стержни.
    • Уложите полученную сетку между ранее установленными маяками.
    • Установите неметаллические подкладки между каркасом и основанием площадки, позволяющие защитить контур усиления от воздействия коррозии и равномерно покрыть заливаемым раствором.

    В зависимости от того, где планируется заливка и величины нагрузки, воспринимаемой площадкой, подбирается необходимая марка бетонного раствора. Интенсивность эксплуатации, также, определяет марку применяемого бетона, которая должна составлять:

    • M600 – для подъездных площадок к гаражам и территорий, на которых осуществляется движение автомобильного транспорта.
    • M500 – для выполнения отмостки, дорожек, зон отдыха.
    • M400 – для формирования стяжки, расположенной внутри помещения.

    Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня

    Для заливки используйте покупные смеси или самостоятельно приготовьте бетонный раствор, применяя следующие ингредиенты:

    • портландцемент марки М400 и выше;
    • мелкий щебень;
    • просеянный речной песок;
    • воду.

    Количество применяемого щебня и песка должно в 5 раз превышать долю цемента, если готовится бетон марки М500. С повышением марки применяемого вяжущего вещества возрастают прочностные характеристики формируемого бетонного массива.

    Придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Для эффективного перемешивания применяйте бетономешалку, позволяющую готовить значительные объемы рабочей смеси.
    • При смешивании порционно вводите воду до достижения требуемой консистенции раствора.
    • Визуально проконтролируйте качество замеса, в котором не должно быть видно песка, неоднородных включений.

    Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

    Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

    • выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
    • равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
    • спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
    • устраните неровности на поверхности бетонного массива;
    • обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

    Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

    Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

    После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопрос, как залить бетон под наклоном. Эту работу можно выполнить своими силами. Следует соблюдать очередность технологических операций, применять качественный раствор, ответственно подойти к армированию площадки.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Уклон стяжки для отвода воды — Про стройку и не только

    6 Мар by admin

    Чтобы в ванной комнате не застаивалась вода в луже, не пахло сыростью, не было плесени, ее можно оборудовать специальным напольным сливом для душа, если, конечно же, это будет возможно сделать.

    Оборудовать слив на полу в санузле желательно еще и потому, что сточная вода не только неприятно при застое пахнет, но и является средой для размножения кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и членов своей семьи опасностям, связанным с постоянным присутствием воды на полу в ванной, лучше как можно раньше оснастить ее специальным напольным сливом для душа.

    Сделать такой слив для ванны или душа своими руками не слишком трудно, но следует это делать, строго соблюдая все рекомендации. Также такое приспособление можно соорудить без огромных финансовых вложений и больших временных затрат. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

    Содержание статьи:

    Из чего состоит слив в полу

    Прежде чем вы будете оборудовать душ вместе с напольным сливом, определитесь с составляющими такой системы. При ее установке это будет очень важно.

    Слив обеспечивает сток воды из ванны или душа в канализацию. Отвод для трубы следует сделать из пластика с диаметром отвода до 50 мм для обеспечения нормального схода сточных вод. Также подойдет и гофра, однако многие специалистов полагают, что для данного приспособления лучше применять гладкую трубу, неспособную затруднять поток воды. Также помните о том, что слив будет находиться в полу и доступ к трубе будет не простым, как обычно. Гофра будет затруднять сток из-за следующих проблем:

    • застаивания в ней волос;
    • кусков мыла;
    • грязи.

    Все это впоследствии может привести к забиванию канализации целиком. Да и острой необходимости установки гофры нет, чтобы установить слив в полу, вам понадобятся такие приспособления, как:

    • соединения;
    • переходники;
    • муфты.

    Под сифон отвод должен быть прямолинейным и иметь угол 135 градусов по отношению к главной трубе. Ее уклон при этом должен составить 15 градусов по отношению к стоку. Благодаря таким параметрам слив в полу обеспечит беспрепятственный сток воды из ванны или душа в канализацию.

    Сифон для слива

    При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

    • латунь;
    • пластик;
    • нержавеющая сталь.

    Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

    • выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
    • конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

    Наличие перелива и его назначение

    Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

    Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

    • сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
    • если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
    • при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

    Этапы монтажа слива в полу

    Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

    • предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
    • установка гидроизоляционной обмазки;
    • установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
    • установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
    • отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

    Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

    Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

    Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

    Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

    Особенности установки сливного трапа

    В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

    Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

    • герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
    • дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
    • дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
    • защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

    Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

    • устойчивость к коррозии;
    • надежность;
    • прочность;
    • возможность разобрать и очистить конструкцию.

    Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

    Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

    • основание покрытия;
    • гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
    • второй слой герметичной гидроизоляции;
    • бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
    • слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

    И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

    Как правильно установить слив

    Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

    • приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
    • соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
    • прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
    • выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
    • залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
    • при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
    • после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
    • в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
    • по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
    • после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

    Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

    Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.



    Source: vanna.guru

    Система для создания уклона Пеноплэкс® Уклон

    Требования норматива

     В соответствии с требованиями норматива СП 17.13330.2017 «Кровли», на плоских кровлях для отвода дождевой и талой воды необходимо предусматривать уклоны минимум 1,5% (1°), а в ендовах — минимум 0,5%.

    Способы создания уклона на плоских кровлях

    Уклонообразующий слой достигается тремя способами:

    1. созданием основания кровли уже с уклоном не менее 1,5%;
    2. устройство на основании бесшовной стяжки с уклоном не менее 1,5%;
    3. организация уклона из изоляционных материалов: сыпучих или сегментов, специальным образом нарезанных из теплоизоляционных плит.

    Рассмотрим п. 3 подробнее. Среди сыпучих материалов для создания уклона чаще всего применяется дешевый насыпной керамзит или бетонные смеси. Это порождает ряд проблем:

    • Смещение и отклонение уклонообразующего слоя от заданных углов. В результате не выполняется задача по отводу воды, образуются лужи, к тому же растет нагрузка на кровлю. В ходе эксплуатации данный процесс усугубляется и может привести к разрушению кровельного покрытия.
    • Значительное увеличение нагрузки на кровлю и несущие конструкции здания в связи с большим весом уклонообразующего слоя керамзита и цементно-песчаной стяжки, который как правило, составляет от 350 – 2500 кг/м3.
    • Повышение стоимости работ по устройству кровли из-за сложного и трудоемкого процесса монтажа уклонообразующего слоя из сыпучего материала.
    Решения компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»

    ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана специальная система для создания уклона — ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН. Система представляет собой набор сегментов различной толщины с двумя вариантами уклона: 1,7 % и 3,4 %.

    Наряду с поставкой сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН компания выполняет для заказчика расчет системы образования уклона со схемой их раскладки по заданным параметрам кровли.

    Пример схемы раскладки сегментов ПЕНОПЛЭКС
    ® УКЛОН:

    Уклонообразующий слой для плоской кровли, основной уклон 1,7%

    На фото: пример применения системы ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН на объекте. Кровля производственного здания компании «Юнона-2», одного из крупнейших поставщиков металлопроката в Чувашской Республике. Чебоксары, ул. Мира, 48 А

    Преимущества системы ПЕНОПЛЭКС
    ® УКЛОН
    • Возможность использования как при новом строительстве, так и при реконструкции уже существующих зданий.
    • Поставка элементов уклонообразующего слоя в комплектах, готовых к применению.
    • Всепогодность монтажа ввиду отсутствия «мокрых» процессов (укладка конструктивных элементов на основе цементно-песчаных растворов в воде) и устойчивости сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН к воздействию влаги, а также высоких и низких температур.
    • Возможность монтажа силами бригад, не имеющих специальных навыков, благодаря предоставлению компанией-производителем расчета системы образования уклона со схемой раскладки сегментов.
    • Низкие нагрузки на несущие конструкции здания в связи с легкостью материала: удельный вес сегментов в 50 раз меньше цементно-песчаной стяжки, в 9 раз ниже керамзита.
    • Способность выдержать высокие нагрузки на кровлю, в частности, снеговые.
    • Удобство и технологичность монтажа в сравнении с обустройством цементно-песчаной стяжки: по сегментам ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН можно ходить, для цементно-песчаной стяжки в первое время после монтажа это недопустимо.
    • Более высокая прочность и стойкость к воздействию окружающей среды по сравнению с сегментами из других распространенных изоляционных материалов, например, минеральной ваты.
    • Дополнительное утепление кровли ввиду высокой теплоизолирующей способности сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН.

    Как залить бетон под наклоном: этапы и особенности

    Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

    Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

    Где требуется наклонное бетонирование

    Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

    Где нужна наклонная стяжка:

    • Полы в банях, саунах, душевых помещениях
    • Дорожки, тротуары, площадки на территории
    • Создание отмостков, идущих по периметру строения
    • Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
    • Сливные лотки для стока воды
    • Заезды для грузового транспорта
    • Съезды в подземные гаражи, парковки
    • Пандусы для инвалидных колясок

    Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

    Необходимые материалы и инструменты

    До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

    Инструменты для залива бетона под наклоном:

    • Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
    • Бетономешалка для приготовления раствора
    • Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
    • Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
    • Стальная арматура для упрочнения стяжки
    • Ведра и шанцевый инструмент

    Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

    Этапы работ

    Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

    Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

    1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

    2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

    3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

    4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

    5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

    Подготовительный этап

    Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

    Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

    Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

    Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

    Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

    Установка усиления

    Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

    Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

    Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

    Подготовка бетонного раствора

    Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

    Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

    • Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
    • Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
    • Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

    Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

    Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

    Формирование бетонной поверхности

    Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

    Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

    Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

    После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

    Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

    Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

    Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

    При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

    Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

    Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

    • Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
    • Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
    • Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
    • Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
    • Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
    • Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
    • Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
    • Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
    • Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

    Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

    Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

    Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

    На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

    Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

    Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

    На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

    Заключение

    Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

    Залить пол в бане своими руками – укладка плитки с уклоном под слив

    Особенности конструкции пола с учетом грунта

    Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

    Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

    Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

    1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
    2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
    3. Заливают начальный слой покрытия.
    4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
    5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
    6. Наносят стягивающий слой.
    7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

    Дренажная система

    В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

    Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

    Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

    Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

    Первичная стяжка

    С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

    Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

    Раствор с ним делают в несколько этапов:

    1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
    2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
    3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
    4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
    5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
    6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
    7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

    Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

    Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

    Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

    Пол с вентилируемым подвалом

    В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

    В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

    Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

    • выравнивание грунта;
    • установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
    • настил покрытия из досок;
    • обработка деревянных элементов антисептиком;
    • укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

    При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

    Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

    Технология заливки для неопытных строителей

    Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

    Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

    Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

    Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

    Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

    Заливаем пол в бане своими силами.

    Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
    Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
    Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
    Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
    В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.

    Старая советская бочка 200 литров без дна

    Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

    Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

    Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.

    Труба для слива воды из бани в септик (бочку) гидролизованна.

    Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.

    Вентилятор для вытяжки влаги из септика

    Общая схема слива воды в септик и вентиляции

    Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
    Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
    Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.

    Формовка грунта под пол с наклоном

    После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.

    Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.

    Тумбы для пола в баню своими руками

    Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.

    тумба из кирпича

    Тумбы для пола в баню из кирпича

    После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.

    кладочная сетка для бетонного пола

    Сетку всю между собой связал проволокой.

    кладочная сетка для бетонного пола

    После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.

    Заливаем пол в бане

    Заливаем пол в бане

    После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.

    Заливной пол в бане

    Бетонный пол для слива воды в бане

    Бетонный пол для слива воды в бане 2*3м

    Остались вопросы? Задавайте в комментарии!

    Общее описание процесса подготовки

    Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной — всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

    • если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
    • необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником — не расположено на грунте;
    • перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

    Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

    Наливной пол в помещениях бани — доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

    Пол бани с отводом

    Как сделать отвод жидкости из помещений

    Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

    • накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
    • пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
    • свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
    • пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

    В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

    • проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
    • устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
    • оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

    Последний вариант — сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

    Самый удобный вариант — наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

    В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

    С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

    Подготовка основания на грунте

    Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

    • обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
    • интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

    Ответ на вопрос, как залить пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должен учитывать несколько особенностей:

    • придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
    • подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
    • черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

    Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

    • глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
    • в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны — до 400 мм;
    • в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
    • после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

    Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие — полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

    При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила — обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

    Основные работы по созданию пола

    Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной — всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил — поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

    • На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
    • По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
    • Второй этап — настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
    • Третий этап — укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане — выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
    • Четвертый этап — создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег — можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия — аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
    • Предпоследний этап — проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

    Последняя часть работы — создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

    • на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
    • укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
    • замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

    Как залить пол в бане с уклоном

    Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

    Как залить пол в бане с уклоном

    Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

    Материалы для выполнения работ

    Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

    • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
    • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
    • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
    • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
    • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
    • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

    Одна из моделей сливного трапа

    • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
    • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
    • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
    Сливной трап

    Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

    • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
    • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
    • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

    Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

    Трап с вертикальной подводкой

    • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

    Трап с боковой подводкой

    • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

    Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

    Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

    Примерное устройство сливного трапа

    Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

    Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

    Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

    Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

    Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

    Монтаж трубы канализации

    Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

    Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

    Траншея для канализационной трубы

    При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

    Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

    Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

    Подкоп под лентой фундамента

    Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

    Труба, проходящая через гильзу

    Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

    Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

    Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

    Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

    Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

    После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

    Формирование слоев пола

    На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

    Послойная схема банного пола со сливом

    • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
    • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
    • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
    • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
    • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
    • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
    • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
    • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

    Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

    Базовое бетонное основание

    Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

    • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
    • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

    Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

    • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
    • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

    Разравнивание залитого раствора

    • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
    • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
    Монтаж утеплителя

    Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

    Укладка плит термоизоляции

    После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

    Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

    Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

    Второй слой стяжки

    Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

    Армирование поверх утеплителя

    На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

    Установка демпферной ленты

    Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

    После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

    Гидроизоляция и формирование уклона
    • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
    • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
    • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
    • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
    • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
    • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

    Использование специальных профилей для формирования уклона

    • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
    • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
    • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

    Установка трапа

    • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
    Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
    • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
    • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

    Забетонированный пол с уклоном к трапу

    • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

    Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

    • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
    • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

    Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

    • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

    Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

    • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
    • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

    Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

    Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

    Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

    Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
    В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной.
    Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа.
    При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
    Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.
    Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
    Следующим этапом монтируется утеплитель пола.
    В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат.
    Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
    Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата.
    Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки.
    Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола.
    Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
    Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца.
    Раствор должен быть хорошо уплотнен.
    Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа.
    Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
    После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности.
    Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
    Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт».
    Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
    Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
    Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида.
    Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
    Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом.
    В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки.
    Покрытие должно быть полностью герметичным.
    Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов.
    В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
    Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения.
    После этого съемной останется только верхняя решетка.
    Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие.
    Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор.
    Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
    Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом.
    По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап.
    Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
    Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка.
    Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором.
    Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
    После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
    После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа.
    Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа.
    Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне.
    Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов.
    После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

    Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

    В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

    Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

    Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

    Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

    Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

    Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

    Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

    • Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
    • Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
    • Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
    • Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

    Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

    • Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
    • Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

    Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

    Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

    Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

    1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

    Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

    • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
    • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
    • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
    • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
    • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
    • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
    • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
    • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

    Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

    2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

    Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

    Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

    • Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
    • Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
    • Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

    Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

    Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

    Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

    Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

    Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

    Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

    Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

    Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

    Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

    • В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
    • Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
    • Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
    • Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
    • Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

    Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

    Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

    Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, фотоотчет
    Слив воды в бане: пошаговые инструкции с фотографиями. Устройство слива

    Как сделать пол в бане со сливом

    У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

    Как сделать пол в бане со сливом

    Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет – как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

    Требования к полам в бане

    При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого “узкопрофильного” строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

    При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

    Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

    • Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
    • Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
    • Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
    • Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

    Разнообразие конструкций банных полов со сливом

    Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

    Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

    Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным – когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

    Простейший вариант – отвод воды в сточную яму под баней

    Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

    Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

    Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

    Протекающие полы

    Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

    Банный пол протекающего типа

    В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

    Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

    Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

    Монтаж протекающих полов

    Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

    Первый вариант

    Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

    Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

    Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются “продухи” – вентиляционные отверстия

    Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

    Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

    На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

    Вариант устройства протекающего пола

    Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

    Работы происходят в такой последовательности:

    • Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
    • Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

    Укладка канализационной трубы

    • Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
    • После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
    • Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
    • Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
    • Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
    • После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

    Установка балок цокольного перекрытия

    • На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

    Дощатое покрытие протекающего пола

    Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

    Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок
    20300200060×110100050×80
    24400250070×150120050×90
    30500300080×150150050×100
    36600350080×160200060×110
    407004000100×180
    5000150×200
    6000180×220

    Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

    Второй вариант

    Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

    Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

    В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

    Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

    Третий вариант

    Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

    • Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

    Сточная яма, выложенная кирпичом

    • Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант – из старых автомобильных покрышек.

    Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

    Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

    • Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

    Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

    Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

    • Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
    • Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
    • Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать – для этого его смачивают водой.
    • На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
    • Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
    • Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
    • Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора – ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

    Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

    • Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
    • После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
    • Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
    • На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

    На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

    Примерная схема протекающего пола с утеплением

    1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

    2 – Пароизоляционный слой на стенах.

    3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

    4 – Фундамент из бетона.

    5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

    6 – Утеплительный слой.

    7 – Стяжка чернового пола.

    8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла – эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

    9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

    10 – Протекающий съемный пол.

    11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

    12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

    13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

    Банному фундаменту – особый подход.

    Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

    Непротекающий деревянный пол

    Непротекающий деревянный пол – более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

    Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

    Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

    В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

    Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

    Монтаж утепленного непротекающего пола
    • Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

    Предварительная установка канализационной трубы с трапом

    Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

    • Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
    • Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

    Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

    • На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

    С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

    • Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

    Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

    • Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
    • На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

    Укладка утеплительных плит между лагами пола

    • Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
    • Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
    • После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

    Варианты укладки досок непротекающего пола

    На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

    Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

    • Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

    Разметка под отверстие для сливного трапа

    • В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

    Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе – самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

    • После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

    Бетонный пол

    Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного – он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

    Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

    При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

    После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

    Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

    В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

    Стяжка пола, выполненная под углом

    Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

    В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

    Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

    Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

    Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

    Особенности строительства основания пола

    Выравнивание бетонного слоя правилом

    Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

    Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

    • Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
    • Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
      Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
    • Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
    • Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
    • Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
    • Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
    • Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

    Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

    Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

    Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
    Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
    Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

    На фото пример пола с уклоном в сторону слива

    Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

    Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

    В первом случае порядок установки маяков следующий:

    • первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
    • затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

    Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

    В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

    Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

    Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

    Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

    Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

    Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

    Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

    Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

    Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

    Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

    Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

    Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

    Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

    Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

    На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

    При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

    Схема металлической разборной опалубки

    Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции. >Вывод

    Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.

    Популярные записи

    • Пол в баню

      Подготовка основания деревянных полов Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги…

    • Трубка для теплого пола

      Выбираем трубы для теплого водяного пола. Что советуют специалисты? Горячо приветствую, уважаемого читателя! Сегодня хочу…

    делаем правильный уклон (угол) для крыши

    Застойные лужи с дождевой или талой водой – беспощадный враг плоских крыш. С упорной настойчивостью они разрушают покрытие и компоненты кровельного пирога. Для того чтобы атмосферный негатив не создавал угроз, необходимо предусмотреть и провести защитные мероприятия. Самый результативный и доступный по цене способ заключается в формировании уклонов, способствующих быстрому оттоку воды.

    Во имя долгой службы крыши и расположенной под ней строительной конструкции нужно знать, как выполняется разуклонка плоской кровли. С целью создания наиболее эффективной защиты следует ознакомиться с применяемыми вариантами ее устройства.

    Уклон плоскости необходим для того, чтобы под действием стандартных сил гравитации вода самотеком транспортировалась к точкам водосбора. Требуется он, чтобы поверхность в максимально высоком темпе освобождалась от дождевых и талых вод, круглый год угрожающих внутренним и наружным составляющим кровельной конструкции.

    В списке факторов риска, связанных с застоем воды, числятся:

    • Порча и разрыв покрытия. Явление, характерное для периодов колебания плюсовых и минусовых температур, для резких заморозков. Вода в процессе кристаллизации ощутимо увеличивается в объеме, что приводит к отслоению минеральной защитной посыпки на битумных кровлях. Из-за нарушения защитного слоя материал становится уязвимым для УФ облучения. На мембранных и наливных кровлях вследствие чередования замерзания с оттаиванием воды появляется сетка из мелких трещин.
    • Избыточное напряжение гидроизоляционного ковра. Разница температур за пределами здания, внутри кровельного пирога и внутри постройки создает излишнее напряжение покрытия. Вокруг застоявшихся луж напряженное состояние усиливается, в результате возникают разрывы и трещины.
    • Прогиб тонкого несущего основания. Характерный пример – кровли по профилированному листу, на которых накопление осадков может вызвать деформацию и последующий разрыв покрытия.
    • Увлажнение теплоизоляции. Незамеченные невооруженным глазом микроскопические трещины будут пропускать в тело кровельной системы воду, чего может и не происходить, если вода отводится в резвом темпе. Равнозначная беда на кровлях с некачественными швами. Намокший утеплитель теряет половину изоляционных свойств и прибавляет в весе. Утяжеление очень нежелательно для кровельных систем, устроенных по профнастилу.
    • Зарождение растительности. Скопившаяся на плоской крыше пыль вкупе с застоявшейся водой – замечательная среда для укоренения и дальнейшего процветания разносимых ветрами семян растений. Не все кровельные покрытия способны стойко сопротивляться вторгающимся в них жизнелюбивым корням.

    Страшилок из указанного перечня «не боятся» плоские крыши, сооруженные из сверхпрочных, но жутко дорогих материалов. Когда-нибудь, когда сердца их производителей дрогнут от сочувствия к рядовому потребителю и ценник станет более гуманным, необходимость в сооружении средств отвода воды с плоской поверхности вероятно отпадет.

    Однако пока методом предотвращения порчи и преждевременного старения является устройство уклонов, благодаря которым токи талой и дождевой воды самостоятельно перемещаются к водоприемным желобам и воронкам или банально скатываются с крыши на грунт.

    Самопроизвольно, без механической стимуляции вода с ровной поверхности стекать не будет. Чтобы не ждать, когда она испариться или разрушит кровлю, ей нужно создать условия для перемещения – т.е. наклон. Руководства по устройству систем с битумным и полимерным покрытием признают идеальным углом наклона для плоской кровли 1,5º, допустимыми считаются 1º- 2º, что в процентной градации означает от 1,7% до 3,4% соответственно.

    Наклонить плоскость кровли небольшого бытового объекта можно в период строительства. Для этого по заранее сделанным расчетам задается разница в высоте стен, на которые предстоит опираться двум ответственным сторонам ската. Это отдельная тема, приемлемая для строений с наружным водостоком организованного и неорганизованного типа.

    Сейчас нам гораздо интереснее формирование уклона равной во всех точках плоскости крыши, водруженной на равные по высоте несущие стенки. Подобные задачи чаще приходится решать владельцам загородной собственности и нередко воплощать своими руками.

    Разуклонка плоской крыши формирует еле заметный рельеф с ендовами и водоразделами, напоминающими коньковые гребни скатных крыш. Суть ее формирования заключается в регулировке тока воды.

    Понижение рельефа всегда направлено от возвышающихся деталей крыши, в числе которых дымоходы, зенитные фонари, кровельных аэраторы и др., в сторону водоприемников, к которым относятся водосточные воронки с желобами. Если для отвода воды с плоской крыши установлено две или более водосточные воронки, то между ними должен быть водораздел, рассекающий поток на стекающие в разные стороны части.

    Застои вдоль парапетов плоских крыш исключают путем устройства галтели. Конструкция несложной детали сродни напольному плинтусу только без выпуклостей. Вдоль линии сопряжения стенок парапета или стандартной стены с плоской крышей устанавливается брусок с треугольным сечением, изготовить который можно путем продольного расщепления бруска на две половины.

    Вместо расщепленного бруска применяется аналогичное приспособление из базальтовой ваты или пенополистирола. Галтель можно устроить непосредственно на объекте из бетонного раствора.

    Для устройства разуклонки на плоской крыше используются следующие проверенные практикой способы:

    • Применение засыпной теплоизоляции: чаще всего керамзита или перлита, реже вермикулита. Для создания разуклонки засыпным утеплителем площадь крыши разбивается на сегменты. Под требующимся углом устанавливаются направляющие, между которыми засыпается материал. Сверху засыпки устраивается стяжка из бетонной смеси с маркировкой М150. Бетонную заливку в обязательном порядке следует армировать дорожной сеткой. Финишный слой бетона может заменить сухая стяжка из фанеры или листов плоского шифера. Однозначно трудоемкий способ не отличается точностью из-за присущего смещения сыпучих частиц. В добавок, подобным образом сложно сформировать плавное нарастание наклона.
    • Заливка легких разновидностей бетона – смесей с включением керамзита, пенополистирольной крошки, перлита и подобных заполнителей. Выполняется по традиционной схеме устройства стяжки, только направляющие устанавливаются под требующимся углом. Минус способа в погодных ограничениях, т.к. стяжку нельзя заливать при минусовых показаниях термометра. Сохнуть бетонная разуклонка будет не менее 28 суток, в течение которых стяжку нужно будет увлажнять и защищать от дождей с ветрами.
    • Установка металлических конструкций. Сделаны они из профиля ПП номенклатуры 75×50×05 или подобного материала согласно размерам повышения и понижения. Расстояния между конструкциями рассчитываются в зависимости от предстоящей нагрузки. Поверх сформированного рельефа укладываются листы плоского шифера. Недостатки метода кроются в существенных материальных затратах и трудовых вложениях.
    • Сооружение обрешетки. Используется чрезвычайно редко, т.к. применение нерентабельно, к тому же слишком сложно в реализации столь незначительных уклонов, но среди прочих методов все же упоминается.
    • Применение клиновидных плит теплоизоляции, выпускаемых из базальтовой ваты, пеностекла, пенополистирола, пенопласта специально для выполнения уклонов по плоским кровлям и для создания оттока воды от парапетов.

    Устройство наклонов с помощью клиновидных плит лидирует благодаря многочисленным внушительным преимуществам. Разработаны и внедрены в сферу строительства они были целенаправленно ради исключения недостатков всех ранее перечисленных способов.

    Клиновидные теплоизоляционные плиты неспроста признают оптимальным способом решения проблем водоотведения с плоской крыши. Это наиболее удобная, дешевая и простая схема, не требующая от исполнителя углубленных навыков и фундаментальных познаний в кровельном деле.

    Клиновидные плиты нарезаны в заводских условиях, что гарантирует точность результата предстоящей работы. К комплекту материала обязательно прилагаются выверенные на практике указания по укладке.

    Плюсы применения клиновидных плит

    Пенополистирольные и минераловатные плиты для формирования уклонов обладают равнозначным набором преимуществ, это:

    • Незначительный вес, благодаря чему выполненная из утеплителя разуклонка создает наименьшую нагрузку на несущие строительные конструкции.
    • Транспортировка к месту укладки без использования грузоподъемной строительной техники.
    • Независимость технологии от погодных условий. Возможность провести успешную укладку, невзирая на неблагоприятные для строителей прогнозы.
    • Ощутимое облегчение и ускорение действий по формированию наклонных плоскостей. Нет нужды в переносе финишных работ из-за необходимости выдерживать технологические перерывы. Например, ждать 28 дней, чтобы цементно-песчаная стяжка набрала необходимые параметры твердости.
    • Значительное сокращение затрат на сооружение наклонов, необходимых и достаточных для беспрепятственного тока дождевой и талой воды.

    Важно: несмотря на традиционные для материалов теплоизоляционные качества, клиновидными плитами нельзя заменять слой утепления. Разные по толщине элементы не обладают равноценными теплотехническими свойствами во всех точках. Потому слой реального утепления сооружается и рассчитывается отдельно. Его толщина никак не связана с предстоящим водружением клиновидных плит.

    Работы по устройству уклона финишного покрытия плоской кровли СНиП II-26-76 предписывает проводить после укладки утеплителя, если теплоизоляция предусматривалась проектом. Если в утеплении плоскости крыши не было необходимости, клиновидные плиты укладываются на покрытое паро- или гидрозащитой основание.

    Клиновидную теплоизоляцию используют при сооружении новых крыш и при выполнении ремонтных и восстановительных работ. С помощью легких удобных плит-модулей можно создать буквально любой рельеф, чтобы направить потоки в заданном направлении.

    Как плитами сделать уклон?

    Клиновидные плиты поставляются в наборах, позволяющих изящно и быстро сформировать уклоны и контруклоны на плоской крыше. Последовательность укладки элементов разуклонки не зависит от того, из какого вида утеплителя они выполнены. Однако состав плит оказывает влияние на схему сооружения наклонных плоскостей.

    К примеру, между финишной полимерной мембраной и пенополистирольными или пенопластовыми плитами обязательно должен быть проложен слой геотекстиля. Без разделительного слоя кровля беспечно распрощается с пластификаторами и обязательно придет в непригодность. Зато на базальтовую вату финишное покрытие можно стелить без опасений, не применяя разделительной прослойки, за счет чего существенно уменьшатся расходы.

    Полимерной мембране категорически запрещено непосредственно контактировать с битумной и битумно-полимерной гидроизоляцией. Соседствовать они могут только в случае, если между ними будет проложен все тот же разделительный слой.

    Еще геотекстильная подложка в обязательном порядке требуется при укладке плит сразу на шероховатое бетонное покрытие, т.е. если они используются исключительно для формирования уклона на неутепленной крыше.

    Маркировка элементов разуклонки

    В рамках единого производителя клиновидные плиты выпускаются по общему принципу, независимо от состава изделия. Элементы маркируются для облегчения процедуры укладки, имеют идентичные размеры.

    Российский изготовитель строительных систем ТехноНиколь, например, предлагает наборы клиновидной разуклонки из пенополистирола и минваты. В обоих случаях:

    • Плиты, помеченные литерами А и В, предназначаются для сборки уклонов размером в 1,7%.
    • Если материал помечен литерами J и K, то его используют при сооружении уклонов в 3,4% и 4,2%.
    • Плоские плиты утеплителя с буквенным обозначением С применяются для набора высоты. Элементы с маркировкой С могут укладывать и под разуклонку, и поверх нее.

    Подробнее на схемах:

    В инструкциях от производителя материала обычно имеется схема укладки с наглядным изображением последовательности расположения клиновидных плит. Сооружение одной плоскости, направленной к водосборному желобу, или двух смежных плоскостей, направленных к водосборной воронке, не станет серьезной проблемой для домашнего мастера. Укладку следует начать с самого низкого места крыши и продолжить вверх к создаваемому водоразделу.

    Несколько другое дело, если сооружается сложный рельеф с несколькими ендовами и водораздельными хребтами. Придется вычертить план и заранее продумать ход действий. В плане сложный рельеф обычно выглядит как совокупность ромбов и треугольников. Укладка в таких случаях стартует от края ромба или треугольника, финиширует процесс в центре условных фигур.

    Требующейся высоты достигают посредством набора плит с необходимой толщиной. При устройстве ромба его как бы делят на четверти, а треугольник на половины. Каждый сегмент собирается отдельно, после чего по факту производится подрезка.

    Правила установки креплений

    Установка клиновидных плит на основание без предварительной теплоизоляции производится методами, обычно применяемыми в устройстве мягкой кровли из ПВХ мембраны или битумного покрытия. В приоритете механический способ крепления к основанию, согласно которому телескопическим плиты крепятся саморезами с телескопической насадкой.

    Фиксация клиновидных деталей из минеральной ваты производится одновременно с основным слоем утеплителя. Рекомендовано ставить две крепежных единицы на плиту размером 600×1200мм. Если оба линейных размера плиты больше метра, крепежных точек потребуется 4.

    Клиновидную разуклонку необходимо располагать так, чтобы стыки ее не совпадали со стыками нижележащей теплоизоляции, т.е. принцип разбежки швов соблюдается и по отношению к многослойной системе утепления, и по отношению к слою утепления с уклонообразующим материалом. Если элементы теплоизоляционной разуклонки укладываются на основу без утепления, их приклеивают или просто пригружают.

    Отметим, что пенополистирольные плиты нельзя приклеивать с помощью битумного клея, содержащего большое количество органических растворителей. Материал «не дружит» с органическими растворителями и бензином. Потому их соседство следует исключить.

    На время производства монтажных операций пенополистирольные плиты рекомендовано склеивать между собой двусторонним скотчем, чтобы они не смещались от неосторожных прикосновений. На собранный сегмент сложносоставного уклона желательно положить груз, чтобы он сохранил местоположение.

    Тип крепежа должен соответствовать разновидности основания, к которому производится фиксация панелей:

    • Для установки на профнастил потребуются сверлоконечные саморезы Ø 4,8мм.
    • Для крепления к бетонным стяжкам прочностью В-15 и цементно-песчаным стяжкам прочностью М150 нужны остроконечные кровельные винты Ø 4,8мм вместе с полимерной анкерной гильзой.
    • Для фиксации на бетонных основаниях класса В-25 необходимо запастись забивными анкерами.

    Размер саморезов подбирается с учетом толщины слоя так, чтобы винт зашел в бетон на 5см, а за тыльную сторону профнастила выступал не менее чем на 1,5см. При устройстве разуклонки по старым ремонтируемым кровлям с битумным покрытием используется тарельчатая категория креплений. Возраст ремонтируемой битумной кровли должен быть более года.

    Использование галтелей из утеплителя

    Треугольную в срезе длинномерную деталь из базальтовой ваты применяют для перенаправления токов атмосферной воды от сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей. Укладывают их вдоль линии состыковки крыши с парапетом, примыкающей стеной, бортиками зенитных фонарей, дымоходов и т.д.

    Нарезанный с безупречной геометрической точностью материал способствует повышению скорости проведения работ по обустройству плоской крыши. Укладка галтели позволяет быстро создать плавный переход от вертикальной поверхности к горизонтальной плоскости.

    Желающим знать, как грамотно сделать идеальную разуклонку на плоской кровле, подробно ознакомиться со спецификой работ поможет ролик:

    Перечень вариантов для устройства наклонов на плоской крыше вполне обоснованно возглавляют клиновидные плиты из утеплителя. Они придуманы для облегчения работы и значительного ускорения процессов. С возложенными обязанностями клиновидная разуклонка справляется превосходно.

    Правильный уклон бетона

    Зачем наклонять бетонный дворик или дорожку?

    Уклон бетонного патио или дорожки имеет решающее значение для обеспечения необходимого дренажа. Бетон с неправильным уклоном не будет стекать. Это отличная новость для комаров, которые используют воду из бассейнов в качестве питательной среды. А бетон, который наклонен к вашему дому, а не далеко, может привести к гниению и плесени. Урок: Перед тем, как начать новый проект, убедитесь в правильности дренажа.

    Сколько наклона?

    Стандартный уклон для правильного дренажа бетона — это падение в четверть дюйма на каждый фут длины. Итак, чтобы рассчитать разницу в высоте между одним концом патио или дорожки и другим, просто умножьте длину на одну четверть. Это означает, что конец патио, выступающий на 10 футов от дома, упадет на два с половиной дюйма от начальной точки.

    Часто дорожка естественным образом отклоняется от дома или другого строения.Но если это не так, вам нужно учитывать правильный уклон, чтобы избежать повреждения водой. Бетонная дорожка шириной 4 фута, идущая параллельно дому, должна располагаться на расстоянии одного дюйма от дома. Если он идет перпендикулярно конструкции, следуйте правилу в одну четверть дюйма для каждого фута длины. Это гарантирует, что вода не станет нежеланным гостем у вашей входной двери.

    Прочие соображения

    Теперь оговорка: падение с высоты в четверть дюйма на фут — это стандартная величина для дренажа из бетона.В зависимости от окружающих условий и ожидаемого количества осадков уклон может составлять от одной восьмой до трех восьмых на фут. В более сухом климате? Вероятно, вы сможете обойтись одной восьмой. Действительно влажный климат может потребовать трех восьмых на фут для надлежащего дренажа.

    Воздействие солнечного света и тепла на поверхность также может повлиять на величину уклона. Залитый солнцем внутренний дворик на южной или западной стороне вашего дома, конечно, высохнет быстрее, чем затененная бетонная поверхность.

    Хорошо, есть несколько условий, которые следует учитывать при планировании дренажа из бетона.Но — в дополнение к величине уклона, необходимому для правильного дренажа бетона — есть способ, которым следует учитывать наклон патио. Существующие условия, такие как ландшафтный дизайн и соседняя недвижимость, в значительной степени будут определять направление, в котором внутренний дворик должен наклоняться для надлежащего дренажа (кроме как вдали от каких-либо строений). Цель состоит в том, чтобы обеспечить водостоки подальше от зданий или в сторону канализации.

    Заключение

    Вывод? Тщательно рассмотрите ожидаемые осадки, существующие условия и окружающие свойства, чтобы обеспечить надлежащий водоотвод готовой бетонной террасы.Ваши старания не пропадут даром. Продуманный внутренний дворик или дорожка, которые проливают воду, разъедающую бетон, прослужат долгие годы.

    Чтобы правильно уклонить бетонный внутренний дворик или дорожку, просто установите опалубку в соответствии с приведенными выше расчетами. Готово и сделано. . .

    Это нормально, если вы планируете новый проект, но что, если вы застряли в патио или дорожке, которые не имеют уклона или наклонены не в ту сторону? К сожалению, лучшее решение этой проблемы — удалить и переделать бетон.

    Хорошие новости? Intermountain Concrete Specialties обладает знаниями, продуктами и оборудованием, необходимыми для решения любых задач вашего проекта DIY. А с семью локациями от Сент-Джорджа до Айдахо-Фолс помощь всегда рядом.

    Следите за нами в социальных сетях!

    Советы по созданию безотказных плит

    1. Удалите всю растительность, мягкую почву и камни, чтобы опора плиты была однородной. По возможности укладывайте бетон на ровную твердую почву.

    2. Установите формы так, чтобы уклон поверхности бетонной плиты составлял не менее двух процентов, или 1/4 дюйма на фут, для обеспечения надлежащего дренажа.

    3. Используйте шаблон для царапин, как правило, кусок пиломатериала 2 на 4 или 2 на 6, равной указанной толщине плиты, с кольями, прикрепленными к верхней поверхности на каждом конце, или струнной линией поперек вершины. форм, чтобы обеспечить надлежащую толщину плиты.

    4. Закажите бетон с воздухововлекающими добавками, если плоские конструкции будут подвергаться
    воздействию химикатов замораживания, оттаивания и антиобледенения. Общее содержание воздуха должно составлять от пяти до восьми процентов для бетона с максимальным размером заполнителя от 3/4 до одного дюйма).Не затирайте бетон с воздухововлекающими добавками.

    5. Укажите минимальное содержание вяжущего материала по отношению к максимальному размеру заполнителя, как показано в Таблица 1 , чтобы обеспечить хорошую отделочную отделку свежего бетона и хорошую долговечность затвердевшего бетона.

    6. Не используйте бетон с высокой подвижностью. Контролируйте долив воды на грузовике. Хороший уклон для большинства плоских работ, укладываемых вручную: пять дюймов. Для плит, снятых с помощью механического оборудования: от двух до четырех дюймов. Даже сильная осадка, вызванная примесями, может иметь пагубные последствия, поскольку содержание пасты (и усадка) в верхней части плиты может быть больше, чем в нижней части плиты, что приводит к усилению коробления.

    7. Никогда не позволяйте мокрому бетону пропитать одежду, войти в обувь или оставаться в контакте с кожей при укладке или отделке бетона.

    8. Удалите по поверхности, оставив небольшое количество бетона перед линейкой, чтобы заполнить углубления. Это помогает предотвратить купание птиц на готовой поверхности.

    9. Плаву на плаву или промойте поверхность до того, как бетон начнет кровоточить.

    10. Не выполняйте финишную обработку, если на поверхности присутствует спускная вода.Не присыпайте поверхность сухим цементом, чтобы она впитала стекающую воду.

    11. Используйте канавку для выполнения усадочных швов в свежем бетоне. Убедитесь, что глубина канавки составляет одну четвертую толщины плиты. Как вариант, распилить стыки пилой для раннего пропила или обычной пилой. Раннее соединение помогает предотвратить растрескивание.

    12. Не наносите затиркой бетон, который содержит более 3 процентов увлеченного воздуха. Затирка бетона с воздухововлекающими добавками может вызвать повреждение поверхности.

    13.Сразу после завершения отделочных работ приступайте к отверждению бетона.

    14. В районах с циклами замораживания и оттаивания, если бетон укладывается поздно осенью, используйте методы влажного отверждения, а не отверждающие составы с образованием мембран. Это позволит бетону высохнуть до первого замерзания. В любом случае проинформируйте владельца, чтобы он не использовал противогололедные средства в первую зиму.


    Вопросы и ответы: Дренаж гаражных перекрытий | JLC Онлайн

    A. Rocky Geans, президент L.L. Geans Construction Co. из Саут-Бенда, штат Индиана, и член совета директоров Американского общества бетонных подрядчиков, отвечает: Пол в гараже требует уклона для дренажа, чтобы вода не скапливалась на полу. и 1/4 дюйма в футе является типичным. Но если вы сделаете хорошую стяжку и закончите работу, подойдет 3/16 дюйма на фут. И да, гравийное основание должно иметь такой же уклон, как и поверхность плиты.

    Более важный вопрос: куда вы сливаете воду? Если вы находитесь в морозно-оттепельном климате, таком как здесь, в Саут-Бенде, дренаж к верхней двери может стать проблемой.

    Когда тающий снег или вода после мойки автомобиля просачиваются под дверь и достигают 25 ° F или более низких температур, она замерзает. Частая просачивание может многократно растапливать и повторно замораживать существующий лед, создавая непрерывный цикл замораживания-оттаивания, который может привести к отслоению поверхности на ранних этапах срока службы проезжей части. Одним из решений является уклон плиты к центру гаража и обеспечение дренажа в сухой колодец или, если позволяет высота, в наружный водосток.

    Но даже при наличии дренажа через верхний дверной проем многие бетонные подъездные пути и фартуки хорошо выдерживают условия замораживания-оттаивания.Ключи в том, чтобы убедиться, что у вас есть воздухововлечение в смеси, герметизировать плиту и подъездную дорожку, когда она новая, а затем проинструктировать домовладельца о том, как правильно поддерживать ее.

    Мы герметизируем новые проезды и перекрытия с помощью Kure-N-Seal 30 (примечание редактора: теперь называется MasterKure) от BASF. Частота повторного запечатывания зависит от характера износа конкретной подъездной дороги. По сути, как только герметик стерся, самое время нанести новый слой. Хороший тест — просто подождать, пока диск полностью высохнет, и нанести на диск несколько отдельных капель воды с помощью пипетки.Если капли впитаются, нужно заделать поверхность; если они вздрогнут, с тобой все в порядке.

    Если вы все же устанавливаете слив в центре гаража, обязательно проверьте свои местные и государственные строительные нормы и правила. Некоторые могут позволить просохнуть, в то время как другие могут потребовать подключения к внешнему водостоку.

    разливов с уклоном | Система стяжки Lura от Lura Enterprises

    Большая часть укладочного оборудования предназначена для укладки бетона на достаточно ровные поверхности.Но мир не плоский, и иногда такие конструкции, как каналы или дренажные каналы, требуют укладки бетона на склоне. LuraScreed портативный и легкий, что делает его идеальным для подъемов, спусков и других наклонных заливок .

    В случае систем конкурентов работа на склоне или склоне может быть непосильной работой. Эти системы часто требуют отрыва от бетона, поднимающегося по склону, заставляя операторов бороться не только с весом и трением бетона, с которого они отталкиваются, но и с силой тяжести.Модель Lura Screed устраняет этот изнурительный труд. Мы рекомендуем подрядчикам использовать нашу систему ударов при спуске с холма и работу с силой тяжести.

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Производительность: Обладая облегченной конструкцией и расширенными функциями, виброрейка Lura Screed позволяет отбрасывать заливку, движущуюся вниз по склону, повышая производительность, уменьшая численность бригады и максимизируя прибыль.

    Равномерность: Повышенная однородность бетона будет очевидна при каждом использовании стяжки Lura.Благодаря мягкому сжатию нашей роликовой стяжки поверхность всегда остается гладкой.

    РЕКОМЕНДУЕТ ЛУРА

    Башмак для мокрой стяжки : Эта функция позволяет бригаде заливать бетонную стяжку прямо рядом с мокрым бетоном , в результате чего Lura Screed является единственной плавающей бетонной стяжкой . Просто прикрепите башмак для влажной стяжки к концу ручки вместо дюбеля и прикрепите эргономичную прочную ручку, чтобы обеспечить полный контроль. При монолитной (непрерывной или однодневной) заливке башмак для мокрой стяжки незаменим.

    Ось с центральным пальцем и электродвигатель: Для некоторых применений, таких как накопительные пруды и пруды для очистки воды, требуется радиусный уклон. Когда-то сложная задача, которую требовалось укладывать вручную, с разравниванием Lura Screed становится легко и эффективно. Благодаря сочетанию шарнира с центральным штифтом и электродвигателя подрядчики могут использовать роликовую выглаживающую плиту для бокового подметания склона.

    Сколько должен быть уклон патио от дома?

    Вы строите внутренний дворик и не хотите, чтобы вода стекала по нему или стекала по дому? Обеспокоены, что он просочится в фундамент в дом? Правильный уклон патио поможет предотвратить попадание воды на него или удары по дому.

    Патио в пределах 10 футов от фундамента должно иметь отступ 1/4 дюйма на фут или 2% от здания. Падение или уклон 2% требуется для поверхностей с твердым ландшафтом, таких как брусчатка, дерево, бетон, гравий или другие материалы. Наклон будет отводить воду от поверхности и от фундамента.

    В этой статье мы рассмотрим, как уклон внутреннего дворика помогает отводить воду, какой должен быть водопад и требования к нормативам. Мы объясним, как рассчитать уклон и как исправить уклон существующего внутреннего дворика.К концу статьи вы лучше поймете, какой угол наклона необходим и как исправить существующую поверхность.

    Должен ли патио выходить на откос от дома?

    Скопление воды или удары по зданию может повредить уличную мебель и фундамент. Сидящая или стоячая вода также может просочиться в подвал и нанести там ущерб. Наклон или выравнивание земли или патио от здания — один из способов предотвратить повреждение водой. Наклон патио может называться уклоном, уклоном, уклоном, углом или падением и обычно выражается в виде отношения, процента или доли.

    Патио обычно делают из бетона, брусчатки, плитняка, кирпича, тесаного камня, плитки, сыпучих материалов, таких как мелкий гравий, или смеси материалов. Если внутренний дворик построен с правильным уклоном, он обеспечит надлежащий дренаж и защитит ваш дом, уличную мебель и инвестиции. Вода, находящаяся на поверхности патио или под ней, может вызвать разбухание или ржавчину мебели, смещение материала палубы и рост плесени, грибка и мха.

    Какой угол наклона должен быть у патио?

    Расположение земли является ключевым фактором при размещении и строительстве патио, а также при обеспечении того, чтобы он падал, чтобы быстро лить воду.Поверхности, выходящие за пределы здания, должны отводить воду от конструкции. Может потребоваться наклонить уклон к одному концу или даже к углу в зависимости от его отношения к фундаментным стенам и потоку грунта.

    Уклон, отступы и материалы также могут регулироваться местными постановлениями и правилами, которые отличаются от других областей. Лучше всего проверить на месте какие-либо требования или ограничения.

    Кодовые требования для патио

    Основная проблема большинства кодексов — это безопасность людей и зданий.Поэтому важно, чтобы внутренние дворики соответствовали требованиям безопасного использования, не мешали выходу и не вызывали повреждений конструкции, которые могут привести к травмам.

    IRC (Международный кодекс жилищного строительства) 2018 используется многими государствами и юрисдикциями в качестве руководства для своих кодексов. В некоторых штатах используются более старые версии IRC, а в других действуют совершенно другие правила.

    Раздел

    R401.3 касается дренажа и требует, чтобы уклон или уклон упали на 6 дюймов или более в первые 10 футов.Исключение составляют непроницаемые поверхности или поверхности с твердым ландшафтом, такие как внутренние дворики в пределах 10 футов от здания, они должны иметь уклон 2% или более от конструкции.

    Уклон 2% составляет 1:48 или 1 дюйм через каждые 4 фута или 1/4 дюйма на фут. Помимо строительных норм, у многих домашних ассоциаций и сообществ могут быть другие уникальные требования.

    Как выражается падение патио?

    Падение, уклон, уклон, уклон или угол внутреннего дворика часто выражаются в виде отношения, процента или дроби. В соответствии с Разделом R401.3 IRC, падение непроницаемого или сложного патио должно быть 1:48, или 2%, или 1/48. Это соответствует 1 единице падения на каждые 48 единиц бега или 1/4 дюйма на фут.

    Как измерить уклон для патио?

    В отличие от лестниц, которые измеряются от самой низкой точки до самой высокой, наклон патио измеряется от самой высокой точки, обычно ближайшей к зданию, до самой низкой. Итак, вместо того, чтобы использовать подъем за бегом, мы используем падение за бег. Размер патио определяет, каким способом проще всего измерить уклон.

    Измерьте расстояние от здания до конца патио. Преобразуйте это расстояние из футов в дюймы и разделите на 48. Например, пробег длиной 16 футов равен 192 дюймам, имеющим падение 4 дюйма (16 футов x 12 = 192 ÷ 48 = 4 дюйма). Результирующее значение представляет собой общее необходимое падение поверхности с одной стороны на другую для достижения соотношения падения к бегу 4: 198, которое уменьшается до 1:48 или 2% уклона (4 ÷ 192 = 0,02 x 100 = 2 %).

    Использование 4-футового строительного уровня и рулетки для определения уклона полезно и точно на небольших расстояниях.Короткий 6-дюймовый или 2-футовый уровень часто используется при укладке брусчатки и кирпичей, которые падают на 1/4 дюйма на фут, а длинная плоская доска с 4 или 8-футовым уровнем полезна для проверки больших бетонных поверхностей. Тем не менее, патио может иметь уклон более чем в одном направлении, что означает, что полоска и уровень струны полезны.

    Какой минимальный уклон для дренажа?

    Минимальный уклон для дренажа согласно Разделу R401.3 IRC — это падение на 6 дюймов или более на первых 10 футах от здания или уклон 5%.Правильный дренаж важен для защиты конструкций от повреждения влагой и эрозии.

    Дренажные трубы подпадают под действие сантехнических правил и требуют минимального уклона 1/4 дюйма на каждый фут. Они могут иметь уклон не более 3 дюймов на фут или идти вертикально. Минимальный уклон для сложных пейзажей или патио в пределах десяти футов от здания составляет 1/4 дюйма на фут или 2% от жилого помещения.

    Какой правильный уклон для патио?

    Поверхности Hardscape в пределах 10 футов от здания подлежат IRC и должны иметь минимальный уклон 2% или 1/4 дюйма на фут от конструкции.Под Hardscape понимаются проницаемые и непроницаемые проходы, внутренние дворики и террасы, которые постоянно размещаются как часть экстерьера здания.

    Внутренние дворы, сделанные из износостойких материалов, таких как брусчатка, каменная плита, кирпич, тесанный камень, плитка, бетон, сыпучий материал, например мелкий гравий, или даже дерево, композит или пластмассы, классифицируются как сложные. Это означает, что правильный уклон для патио, независимо от строительного материала, должен иметь уклон 1:48, 1/4 дюйма на фут или 2%.

    Многие профессионалы признают, что, в то время как общее среднее падение высоты террасы составляет 2%, отдельные брусчатки, кирпичи или плитки могут варьироваться от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма на фут.Причиной индивидуальных отклонений является насыпка и засыпка песка до идеального содержания 2% при укладке тяжелых камней или брусчатки или брусчатки с неравномерной текстурой.

    Какой склон слишком крутой (максимальный уклон)?

    Минимальный требуемый уровень дренажа в пределах 10 футов от здания, согласно IRC, составляет 5%. Большинство ассоциаций инвалидов определяют максимальный уклон 1:12 (8%) для самостоятельного передвижения инвалидных колясок.

    Тротуары должны иметь продольный уклон 1:20 (5%) или меньше, в противном случае они классифицируются как пандус.Боковой уклон тротуара не может превышать 5%, и для сравнения максимальный рекомендуемый уклон для поля для гольфа составляет 3%.

    Многие рестораны устраивают патио на существующих тротуарах с уклоном от 2% до максимум 5%, что поддерживает практику, согласно которой максимальный наклон патио составляет 5% или 5/8 дюйма на фут. Мебель, сидящая с таким уклоном, может не испытывать особого впечатления от уклона патио в 2% (1/4 дюйма на фут). Однако вы можете почувствовать наклон по диагонали или перпендикулярно уклону, если он составляет 5%.

    Некоторые люди утверждают, что уклон в 2% — это слишком много, и опасаются, что их стакан разольется. 1/4 дюйма на фут переводится в 1/16 дюйма на 3 дюйма — диаметр основания винной бутылки — и большинство бокалов имеют меньшее основание, поэтому отклонения меньше. Оценка в 2% не отразится на вашем удовольствии от отдыха на природе.

    Как рассчитать уклон патио

    Есть разные способы рассчитать уклон для нового внутреннего дворика. Самый простой способ — измерить расстояние от здания (или ближайшего к нему) до того места, где будет внешний край, и умножить его на 1/4 или 0.25 для падения 2% или 1/4 дюйма на фут.

    • Например, если длина 20-футового прогона во внутреннем дворике умножается на 0,25, вычисляется, что падение во внутреннем дворике составляет 5 дюймов от одного края до другого.

    Чтобы рассчитать уклон существующего внутреннего дворика, используйте строительный уровень высотой 2 или 4 фута. Поместите уровень на поверхность, поднимите самый дальний от конструкции конец и измерьте поднятое расстояние, чтобы выровнять его. Разделите расстояние на 4 для уровня 4 фута и 2 для 2-футовой длины, чтобы определить падение на фут.

    • Например, использование 4-футового уровня дает подъем на 1 дюйм, 1 ÷ 4 = 0.25 или 1/4 ″ или 2% падения на фут. Если высота подъема составляет 1/2 дюйма при использовании уровня в 2 фута, 1/2 ÷ 2 = 1/4 или 0,25 или 2% уклона.

    Наклон патио для дренажа

    Лазерный уровень или уровень подрядчика могут быть полезны для определения и установки наклона, но линия струны и линейный уровень по-прежнему являются предпочтительными. Не забудьте связаться с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что нет линий, где вы планируете разместить патио.

    Чтобы установить веревочную линию, вбейте столб в землю в каждом углу участка патио и отметьте желаемую высоту на столбике, ближайшем к конструкции.Отметьте точку на высоте 6 дюймов от желаемой отметки на этой стойке и проведите веревкой вокруг всех 4 (или более) стоек, чтобы сформировать периметр.

    Потяните и привяжите веревку, обученную к каждой ставке, и используйте линейный уровень, чтобы отрегулировать каждую сторону, перемещая веревку вверх или вниз на стойке, чтобы она была на уровне 6-дюймовой отметки на начальной ставке.

    Расстояние от здания до внешней струны, умноженное на 0,25, определяет уклон 2% в этом направлении. Внешний край внутреннего дворика уменьшит это расстояние плюс 6 дюймов под линией струн.

    • Например, расстояние 15 футов будет 15 x 0,25 = 3,75 дюйма или 3-3 / 4 дюйма. Добавьте это к 6 дюймам, когда линия веревки будет выше начального уровня, а внешний край внутреннего дворика будет на 9-3 / 4 дюйма ниже линии веревки. Толщина дренажного основания будет добавлена ​​к толщине грунта при выемке грунта и подготовке грунта.

    Бетонный дворик

    Раздел R506.1 IRC касается подготовки земли и требований к бетону, используемому на грунте, включая бетонные террасы. Площадку для бетонного настила необходимо очистить от растительности и верхнего слоя почвы (R506.2) на глубину, позволяющую проложить дренажный слой и бетон. Любая добавленная чистая заливка должна быть выровнена и уплотнена (R506.2.1).

    Установите двухметровые формы на место в зависимости от размера и формы внутреннего дворика и забейте стойки для поддержки форм. Определите необходимое падение, обычно 2% или 1/4 дюйма на фут, и прикрепите доски к стойкам, чтобы сохранить необходимый уклон.

    Поместите, разложите и утрамбуйте основание или слой дренажного гравия толщиной 4 дюйма (R506.2.2), уплотняя его слоями в 2 дюйма. Выровняйте поверхность гравия так, чтобы она была параллельна наклону форм.Это будет означать, что бетон будет равномерной толщины и сэкономит деньги. Пароизоляция не требуется, если внутренний дворик не будет огорожен и отапливаться (R506.2.3).

    Усильте формы и проверьте правильность их наклона перед заливкой. Формы используются для стяжки и выравнивания бетона, поэтому вы хотите, чтобы они были установлены и закреплены. Плиты должны быть толщиной минимум 3-1 / 2 дюйма (R506.1) с армированием в верхней трети (R506.2.4).

    Залить или уложить бетон, выровнять стяжку и выровнять его, дать немного схватиться, а затем выровнять или обработать щеткой поверхность и обработать кромку периметра.Защищайте его от атмосферных осадков 24 часа и наслаждайтесь. На полное застывание бетону потребуется около месяца.

    Асфальтоукладчик для патио

    Требования к подготовке грунта, насыпи и дренажу основания для патио из асфальтоукладчика аналогичны тем, что требуется для бетонного патио, с добавлением ландшафтной ткани и слоя песка. Обведите контур внутреннего дворика для выемки грунта с помощью веревки, меловой линии или аэрозольной краски и определите необходимое падение.

    Удалите растительность, верхний слой почвы и почву на необходимую глубину — добавьте толщину брусчатки, 4-дюймовую гравийную основу и 1-2 дюйма подсыпного песка.Выровняйте или наклоните землю с желаемым падением и уплотните любую рыхлую или присыпанную почву.

    Добавьте, разложите и утрамбуйте 4 дюйма гравия слоями 2 дюйма так, чтобы поверхность была наклонной к линии падения. По периметру установите ограничитель кромок, чтобы удерживать песок и брусчатку на месте.

    Прикатайте ландшафтную ткань по гравию, чтобы предотвратить рост сорняков, и разложите сверху слой строительного песка. Уложить, утрамбовать и разровнять песок до нужного уклона. Используйте грабли, шпатель или стяжную доску, чтобы убрать волны и неровности, и уложите брусчатку.Уклон отдельных брусчатки будет зависеть от их габаритов.

    Крепление патио с неправильным уклоном

    Внутренний дворик, собирающий воду или позволяющий воде стекать обратно и прилегающий к фундаменту, необходимо изменить уклон. Ремонт патио с неправильным уклоном не обязательно требует удаления патио, изменения уклона основания и перестройки патио, хотя может. Размер внутреннего дворика и то, насколько падение нужно корректировать, влияют на варианты ремонта.

    Бетонный дворик

    Бетонный внутренний дворик с небольшим количеством трещин или без них можно изменить уклон с помощью выравнивающей смеси, разбавителя, жидкого раствора или другого слоя бетона в зависимости от того, насколько необходимо улучшить уклон.

    Другой способ — выкопать яму под краем плиты, поставить под нее гидравлический домкрат и поднять ее на новый уровень. Используйте песок, грязь или другой материал, чтобы удерживать бетон на новом уровне.

    Существуют и другие способы подъема бетонного патио и его уклона, но они более дорогостоящие. Есть профессионалы, которые занимаются очисткой грязи или используют жидкость типа полиуретановой суспензии, впрыскиваемой под подушку, чтобы поднять ее. Грязь или навозная жижа протекает под плитой, поднимая ее, и затвердевает, удерживая ее для сохранения нового уклона.

    Асфальтоукладчик для патио

    Размер внутреннего дворика, брусчатки и то, сколько требуется повторного уклона, определят, как лучше всего действовать. Небольшое исправление часто требует снятия брусчатки. Добавление, утрамбовка и разглаживание песка и замена снятых деталей. Большой ремонт уклона патио с брусчаткой лучше всего выполнять путем удаления всех камней и установки надлежащего основания или замены существующего.

    Заключение

    Важно построить патио или отремонтировать его, чтобы вода не скапливалась и не попадала на фундамент.IRC требует уклона 5% от конструкций для отвода воды от фундамента. Тем не менее, код позволяет для сложных ландшафтов, таких как патио, иметь минимум 2% падения или уклона, поскольку вода будет стекать с него быстрее, чем с насыпи, покрытой травой.

    Надеюсь, вы лучше понимаете, какой угол наклона требуется для патио, и как построить или отремонтировать патио для правильного уклона.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    палуб бассейна: лужа, дренаж и уклон

    палуб бассейна: лужа, дренаж и уклон — покупатели спрашивают

    Уклон 2% считается желательным уклоном для террасы у бассейна. Этот уклон, как правило, будет уносить воду с площадки, и лужи не образуются или не образуются, если специалисты по отделке бетона выполнили надлежащую стяжку и отделочные работы. Подойдет даже наклон в 1%, но это не так желательно, как наклон в 2%.В основном цель состоит в том, чтобы вода хорошо стекала с палубы и не образовывала луж.

    Распространенные причины образования луж:

    • Подрядчик по бетону или отделочники не набрали нужный уклон при первой заливке настила
    • Отделочные работники не вылили бетонную стяжку хорошо, возможно, использовалась изогнутая стяжка или опорные плиты стяжки сместились.
    • Оседание почвы с течением времени. Бетон — очень тяжелый материал, и если уплотнение не было хорошо уплотнено, то могло произойти оседание.Очень часто бывает и небольшое оседание, и / или вздутие.

    Большинство людей согласны с небольшой лужицей, но если нет:

    Всегда есть возможность установить водосток на низких площадях. Существуют небольшие или миниатюрные пластиковые сливы канального типа, которые можно добавить, выпилив небольшую дорожку и поместив в нее слив.

    Кому проконсультироваться? Подрядчики бассейнов, бетонные подрядчики и квалифицированные мастера.

    Если требуется дренаж для улучшения дренажа палубы, или секции настила требуют замены; то чаще всего этот вид работ выполняют подрядчики по строительству бассейнов и бетонных работ.

    Дополнительные ресурсы

    • Трещины в бетонных настилах бассейнов — обычное дело, однако они могут быть предупреждающим знаком о проблемах с настилом или утечках.

    • Край бассейна или спа часто имеет бортик. Этот колпачок при неправильном уходе может вызвать повреждение.

    • Счета за воду, мокрый двор, потрескавшаяся бетонная площадка бассейна или необходимость всегда доливать воду в бассейн — это предупреждающие признаки утечки.

    • Самая большая проблема безопасности с тысячами бассейнов и спа — это тип сливных крышек.Проверьте свой бассейн или спа на предмет подходящей крышки слива.

    • Зеленоватая вода, грязная вода и вода с химическим дисбалансом должны быть очищены, чтобы бассейны выглядели острыми и в них было удобно находиться. Если вы не можете четко видеть сквозь воду на десять футов, то необходимо техническое обслуживание.

    • Люди удивляются кроватям в иглу и тому, как они сделаны. Кроме того, они не осознавали, сколько времени потребуется на его постройку, и не осознавали особенности входа.

    В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента.Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет для вас такой же.

    GOMACO, Производитель оборудования для укладки бетонных опалубок: канал / склон

    Оборудование для водных путей мира

    GOMACO предлагает широкий выбор приложений и машин для удовлетворения ваших потребностей. Это лишь одна из многих причин, по которым оборудование GOMACO является предпочтительным для водных путей мира.

    Инженерное дело

    Команда инженеров GOMACO состоит из профессионалов по укладке бетонных покрытий, имеющих опыт проектирования оборудования практически для любых водотоков. Их основным инструментом проектирования является современное программное обеспечение Pro-Engineer CREO, которое обеспечивает трехмерное твердотельное моделирование. Ваша машина и форма для мощения будут построены на экране в соответствии с вашими требованиями к производственному процессу. Наши инвестиции в инженерное дело — это люди, которые предоставят вам решение с помощью новейшего программного обеспечения для проектирования, доступного сегодня.Этой команде нравится заниматься уникальной логистикой на стройплощадке и создавать машину специально для вас, которая будет выполнять ваши задачи по укладке дорожного покрытия.

    Формы для каналов разработаны в 3D.

    Беспрецедентная поддержка клиентов

    Поддержка продукта так же важна для нас, как продукт высшего качества. GOMACO имеет команду сервисных представителей, которые являются бесспорными лидерами в мире благодаря своему опыту в этой области и знаниям по укладке бетонных покрытий.Ни одна другая компания не может приблизиться к общему количеству дней, в течение которых эти представители работают на проектах по укладке бетонных покрытий в своей карьере. В GOMACO есть команда 3D, которая занимается исследованием и разработкой бесструнной укладки, продажей и обслуживанием 3D продуктов, а также настройкой и обучением новых операций по запуску 3D. В GOMACO есть группа контроля, которая отвечает за систему контроля G + ®. Эта команда занимается программированием лучшей в отрасли системы управления для укладки бетонных покрытий и отвечает за разработку уникальных приложений управления для наших инновационных продуктов.Наша глобальная дистрибьюторская сеть предоставляет обученных GOMACO профессионалов по укладке бетонных покрытий в большинстве мест по всему миру.

    Обязательства по каналам

    Нет никаких сомнений в том, что мы стремимся удовлетворить потребности в оборудовании для водных путей мира. Мы участвовали в крупнейших проектах и ​​самых уникальных проектах в мире. Мы также гордимся нашим партнерством с теми, кто участвует в небольших проектах и ​​прилагает все усилия, чтобы их достижения были прибыльными.Свидетельством нашей приверженности является строительство испытательного пирса для бетона на нашем полигоне, чтобы обеспечить возможность сборки больших наклонных машин для испытаний.

    GOMACO построила на своих объектах бетонный пирс для испытаний оборудования канала.

    Всеамериканский канал

    Всеамериканский канал (расположен в Южной Калифорнии, США.S.A.) представлял собой проект бетонной облицовки, который предусматривал строительство нового 37-километрового (23 мили) канала с бетонной облицовкой параллельно существующему каналу без облицовки. Компания Coffman Specialties проложила 9,7 км (6 миль) длиной Reach Two и 6,4 км (4 мили) длиной Reach Three проекта. Предлагаемые секции с футеровкой будут иметь уклоны 1,75: 1 и 2: 1, ширину дна 15,2 метра (50 футов) и ширину верхней части 45,7 метра (150 футов). Ширина откосов может варьироваться от 11,4 метров (37,3 фута) до 14 метров (45 метров).7 футов). Сама бетонная облицовка будет толщиной 102 миллиметра (4 дюйма).

    Компания GOMACO создала индивидуальный асфальтоукладчик, машину для установки гидроизоляции и рабочий мост / машину для вулканизации. У оборудования будет возможность изменять его уклон по мере изменения уклона канала. Встречи между Coffman Specialties и отделом продаж и инженеров GOMACO начались еще до подачи заявки на участие в проекте. Они обменивались идеями, предлагали теории, и все это привело к партнерству между двумя компаниями с целью разработки максимально универсального оборудования.Самой большой проблемой было создание этих машин для того, чтобы смонтировать опалубку для проекта Всеамериканского канала и иметь возможность применять опалубку для будущих проектов с разными углами наклона и шириной. Решение заключалось в том, чтобы оборудовать каждую машину эксклюзивным клином GOMACO Powered Wedge, что позволило машинам адаптироваться к различным углам уклона канала и помочь асфальтоукладчику соответствовать уклону, подготовленному триммером.

    Цель заключалась в том, чтобы создать каждую единицу оборудования с использованием новейших технологий и инженерии, чтобы удовлетворить запросы.В асфальтоукладчике All-American Canal используется лопастная система с перегородками. Система лопастей распределяет бетон по склону канала, а перегородки собирают бетон и не дают ему сползать на дно канала. Если слишком много бетона все же соскользнет на дно, лопасти можно перевернуть, чтобы отнести его обратно вверх по склону. Брусчатка оснащена четырьмя массивными катушками с синими крестообразными поливинилхлоридными (ПВХ) резиновыми полосами. Гидроизоляционный материал (синяя поперечная полоса ПВХ) был помещен в бетон с помощью специально разработанного вставного механизма на глубину 102 миллиметра (4 дюйма), создавая таким образом продольные трещинные швы.

    Машина для вставки гидроизоляции следовала непосредственно за асфальтоукладчиком, вставляя поперечный гидроизоляционный материал через каждые 4,6 метра (15 футов). Резиновый гидроизоляционный материал был вставлен во влажный бетон с помощью специально разработанного механизма вставки, который перемещается на рельсовой каретке. Материал был прикреплен к каретке, и по мере того, как он двигался по стенке канала, он стягивал материал для остановки воды с катушки и вниз по склону. На дне канала рабочий прикрепил материал к дну канала.Каретка с механизмом вставки затем перемещалась вверх по стенке канала, вибрируя и вставляя водостойкий материал на заданную глубину и ориентацию.

    Рабочий мост / машина для вулканизации была третьей машиной в линии мощения, и она повторяет асфальтоукладчик и машину для укладки гидроизоляции по нескольким характеристикам, чтобы соответствовать изменяющимся размерам канала. Рабочий мост предоставил финишерам платформу для работы и использовался для обработки готового канала. К задней части рабочего моста был установлен механизм отверждения для нанесения белого отвердителя.

    Подробнее об оборудовании Всеамериканского канала.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать весь журнал GOMACO World о проекте Всеамериканского канала.

    Укладчик GOMACO RTP-500 подавал весь бетон в укладчик Всеамериканских каналов для этого проекта.

    Участки Всеамериканского канала были сформированы в 21 год.9 метров в ширину за один проход.

    Испытательный пирс

    GOMACO в Айда-Гроув, штат Айова, США, моделирует уклон канала и позволяет инженерам протестировать различные операции оборудования канала и его многочисленные специально разработанные функции.

    Установка для установки гидроизоляции следует за укладчиком каналов.Отверстия в бетоне — это карманы, созданные рабочими на асфальтоукладчике, вырезающими куски гидроизоляционного материала, поэтому поперечный гидроизоляционный материал будет правильно помещаться поверх продольного гидроизоляционного материала.

    Катушки с синим водоотталкивающим материалом устанавливаются на асфальтоукладчик, и материал подается через кронштейны в механизм вставки, установленный в поддоне для мощения.Материал, препятствующий синей воде, вводится в бетон из брусчатки, создавая продольные швы в канале.

    Специально разработанный механизм вставки перемещается на рельсовой каретке. По мере того, как механизм движется вниз по стенке канала, он стягивает водозащитный материал с катушки и спускается по склону. На дне канала рабочий прикрепляет водозащитный материал к дну канала.Затем каретка перемещается вверх по стенке канала, вибрируя и вставляя водозащитный материал на нужную глубину и ориентацию.

    Иллюстрация укладчика каналов и его способности проложить полную призму канала.

    Укладка с помощью GP-4000

    GP-4000 одновременно выполняет обрезку и разливку, достигая отличных производственных результатов.

    GP-4000 может укладывать дорожное покрытие шириной до 15,24 метра (50 футов).

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о GP-4000

    Универсальность с SL-450

    GOMACO SL-450

    SL-450 прокладывает дренажный канал рядом с аэропортом.

    Это двухходовой процесс мощения канала в Австралии.

    Это трехходовой процесс мощения канала в Бразилии.

    За финишером GOMACO следует двойной рабочий мост, а центральное соединение разрезается на ходу на этом канале в Перу.

    Триммер используется для обрезки примерно 76 миллиметров (3 дюймов) песчаной почвы в Нью-Мексико, США, перед укладкой канала.

    Вибрирующий цилиндр для отделки доступен для улучшения отделки бетона на склоне.

    RC-конвейер укладывает бетон на ширину заливки, а рабочий мост Spanit® следует за чистовой машиной.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SL-450

    Мультиприложения с использованием серии 650

    Два GOMACO CP-650 прокладывают склоны большого канала в Чили.Один CP-650 используется для отделки бетона, а другой оборудован уплотнительным катком для укладки. Ж / д конвейер в проекте используется для укладки камня для грунта и бетона для канала.

    Машины серии 650 могут ездить на тележках или гусеницах

    Эта машина смонтирована на гусеничном ходу и управляется с помощью струны на внутренней стороне гусеницы.

    CP-650 прокладывает канал с трапециевидным профилем за один проход в Португалии.

    CP-650 заканчивает канал с уклоном 1,5: 1 и шириной дна 2 метра (6,6 фута).

    SL-650-S имеет возможную ширину рамы до 17 метров (56 футов), а конечная ширина — 1.На 5 метров меньше ширины рамы.

    GOMACO SL-650

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о CP-650 и SL-650

    Мощение с помощью CF-790

    GOMACO CF-790 прокладывает канал в Португалии за один проход. Финишер каналов CF-790 специально разработан для обработки каналов большей ширины.Поскольку нет двух одинаковых каналов, CF-790 можно заказать в соответствии с вашими требованиями. CF-790 выдерживает уклоны от 4: 1 до 1: 1.

    • Регулируемая рабочая скорость до шести метров в минуту (19,7 футов в минуту) во время укладки и скорость движения до 18,1 метра в минуту (59,5 футов в минуту).

    • Полная система проходов для доступа к машине с любой стороны и вдоль основной рамы.

    • Имеет две трехточечные системы отделки, по одной для каждой стороны канала.
    — Шнек
    — Чистовой цилиндр
    — Подвижный поплавковый поддон

    • Имеет сварную стальную трубчатую решетчатую верхнюю конструкцию с концевыми гусеницами, установленными на тележке.

    • Подрамник отделочной машины состоит из сварных решетчатых панелей из высокопрочной стали с секциями, соединенными штифтами, что обеспечивает быструю установку.

    Уникальный дизайн для простоты мобильности и транспортабельности проекта

    Нижняя рама финишера может быть частично разобрана, а оставшиеся наклонные рамы вместе с финишными тележками можно поднять лебедкой под верхнюю конструкцию для облегчения движения в каналы и из каналов, а также для транспортировки из одного проекта в другой.Эта уникальная конструкция обеспечивает огромную экономию времени и трудозатрат.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о CF-790

    Укладка каналов с помощью SL-750

    SL-750 использует автоматическое продвижение, которое позволяет машине автоматически продвигаться вперед на любое заданное расстояние в конце каждого прохода каретки, когда она движется по рельсам, чтобы прокладывать новый канал.

    сотрудников GOMACO испытывают SL-750 на испытательном пирсе на объектах GOMACO в Айда-Гроув, штат Айова, США.

    SL-750 укладывает бетонную облицовку на водохранилище в Казахстане.

    SL-750 с патроном 45.Рама длиной 1 метр (148 футов) готова для завершения бетонной облицовки водохранилища в Казахстане.

    SL-750 доступен для приложений большей ширины

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SL-750

    Подводное покрытие

    Приверженность GOMACO бетонной облицовке каналов включает участие в таких проектах, как эта концепция подводного мощения на канале Коачелла на юго-западе Калифорнии, США.S.A. В 1988 году корпорация GOMACO построила специализированное оборудование для подводного бетонирования канала Коачелла. Самый большой в мире асфальтоукладчик и триммер был спроектирован таким образом, чтобы перекрыть верхнюю ширину канала 31,39 метра (103 фута) с шириной дна 14,63 метра (48 футов) и уклонами от 2,5 до 1. Триммер GOMACO использовался для обрезки канала до минимума. определенный профиль, направляя поток воды от операции обрезки. Специальная машина для мощения GOMACO использовалась для укладки геотекстиля вместе с ПВХ (поливинилхлоридом) и опалубки бетонной облицовки на дне и откосах канала.

    Технология от GOMACO обеспечила введение узких выступов, которые вставляются в стены канала Коачелла. Эти опоры помогают предотвратить утопление диких животных, которые пьют из канала.

    Обрезка склонов и дна канала Коачелла требовалось проводить под водой, делая один уклон и половину дна за каждый проход.Обрезка и обшивка канала производились за два прохода, чтобы избежать прерывания потока воды. Оборудование GOMACO могло бы выполнить этот проект за один проход, если бы вода не была в канале.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о проекте канала Коачелла

    Для получения дополнительной информации Мировые истории GOMACO

    .

    Открыть замки: Страница не найдена — Портал о дверях

    Как открыть велосипедный замок, если забыл код?

    КАК ОТКРЫТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЗАМОК, ЕСЛИ ЗАБЫЛ КОД?

    Если вы читаете эту статью, поздравляем: вы оказались в неприятной ситуации, которая хоть раз в жизни случается с большинством велосипедистов.  

    Вас угораздило забыть код от замка, и вот вы сидите в лучшем случае дома, в худшем – на велопарковке, и думаете, что же делать.

    Не отчаивайтесь, дышите ровно. Мы постараемся помочь.

    Как устроен велозамок:

    Простой велозамок с кодом представляет собой несколько барабанов (чаще всего четыре), каждый барабан отвечает за изменение одной цифры. 

    При покупке на всех велосипедных замках стоит стандартный код 0000 или 1111, и владелец выставляет комбинацию на свое усмотрение, и полагаться может только на свою память. 

    Поэтому, если вы забыли код, то есть два пути: или идти за болгаркой/кабелерезом (замок на выброс, а вас того и гляди, примут за вора) или попытаться открыть его методом умного подбора.

    Метод обычного подбора (это когда вы делаете так: 0001, 0002, 0003 и т.д.) мы рассматривать не будем, а предложим альтернативный. 

    Как открыть простой дисковый замок?

    В идеале, если вам поможет друг. Нужно будет хорошенько растянуть замок в разные стороны.

    • Поверните крайний правый барабан по часовой стрелке, держите замок в растянутом состоянии. Если барабан поворачивается без усилий — комбинация не та, вращайте его и пробуйте еще раз.
    • Когда вы дойдете до нужной цифры, барабан поведет себя иначе – издаст характерный щелчок, заблокируется или провернется с усилием. Может появиться небольшой просвет между первым и соседним барабаном.
    • Тогда можно переходить к следующему. Проделайте то же самое действие со всеми барабанами, и замок должен открыться.
    • Обратите внимание: такому взлому поддаются не все замки, и, если вы сделали все, что могли, а он так и не поддался, самое время бежать за кабелерезом или попрощаться с замком.

    Как открыть замок Cyclotech?

    Здесь немного посложнее. Но попробовать стоит. Замок придется разобрать, открыть, а затем установить новый код.

    • Вскройте пластиковую защиту замка, подцепив отверткой – нам нужно пробраться к запорному механизму, который держит диски.
    • Вытащите торцевую шпильку и пружину, прижимающую барабаны с цифрами друг к другу.
    • Дальше вам предстоит снять с оси все барабаны, после каждого из которых идет фиксирующая шайба. Чтобы снять, ее придется покрутить по часовой стрелке, и в правильном положении она поддастся.
    • Когда вы снимете последний барабан и потянете за трос, замок откроется.
    • Теперь самое интересное – собрать замок обратно. Для этого совершайте те же действия, но в обратном порядке: ставьте барабан, шайбу, снова барабан, снова шайбу. Останется перекинуть защитный рычажок и выставить заново код.

    Если вы зададитесь целью, то сможете провернуть операцию по спасению велосипеда за 10-15 минут. Для вора это время  непозволительная роскошь, но для целеустремленного хозяина велика – в самый раз.

    Надеемся, мы эти советы помогут вам воссоединиться со своим двухколесным другом. Но не пытайтесь применить их в отношении чужого велосипеда: велосипедные кражи караются по закону.

    Старайтесь не попадать в подобные переделки, записывайте код в заметках или фотографируйте на память, берегите свои нервы, время и велик. Приятных поездок и безопасного хранения!


    Как вскрывать замки скрепкой

    Как открыть замок без ключа (скрепкой, заколкой, высверливанием)

    Не будем кривить душой, почти каждый из нас за исключением редких счастливчиков терял ключи. И перед нами становился вопрос «Что же делать?», вместе с ним появлялось желание овладеть навыком, открывать замки без ключа. К сожалению в местной библиотеке не найти пособие «Как вскрывать замки», поэтому попробуем самостоятельно разобраться как вскрыть замок.

    Хочу заметить, что в данной статье мы рассмотрим частные и вполне легальные способы аварийного вскрытия замка, поэтому стать матерым взломщиком после прочтения, увы, не получится, но для того что бы выйти из трудной ситуации с захлопнувшейся дверью будет самое то. Ниже мы рассмотрим как открыть замок скрепкой, причем это работает как с врезными так и с навесными замками, а также аварийное вскрытие замков более грубыми методами.

    Вернемся к главному. Как скрыть замок? Давайте начнем с самого сложного, но и самого аккуратного способа вскрытия замка, на примере самого распространенного замка английского типа.

    Нам понадобится отмычка, которую мы вполне сможем изготовить из женской заколки-невидимки или из обычной канцелярской скрепки большого размера:

    1. необходимо разломать заколку (скрепку) на две части. Одна часть остается ровной, конец второй изгибаем в виде клюшки,
    2. засовываем получившуюся клюшку в нижнюю часть замка и надавливаем на нее большим пальцем,
    3. вставляем вторую часть нашей отмычки в верхнюю часть замка и начинаем пробовать проворачивать ее в направлении открытия замка, одновременно толкая (к себе, от себя),
    4. если замок не открылся через несколько проворотов, вытащите верхнюю часть отмычки и вставьте ее в другое место замка (выше, ниже). Продолжайте пробовать.

    Также можно применить для вскрытия замка лишь одну часть отмычки, ту, что в виде клюшки.Вставьте отмычку меньшим концом в верхнюю часть замка и пробуйте проворачивать в сторону открывания.

    Теперь, когда мы поняли, как открыть замок без ключа аккуратным способом давайте рассмотрим так называемое аварийное вскрытие замков с более агрессивным вмешательством:

    1. если перед нами замок с крестообразным механизмом, то нам понадобится дрель с помощью, которой проделываем небольшое отверстие над тем местом, где вставляется ключ. После этого берем приготовленную заранее отмычку и, приподняв стопор, отодвигаем засов,
    2. с цилиндровым штифтовым механизмом поступаем следующим образом. Просверливаем отверстие в самом цилиндре и с помощью проволоки проворачиваем затвор,
    3. со встроенными замками оснащенными язычком нам может помочь плоская отвертка, просовываем ее между полотном и коробкой и прижимаем язычок. Такой способ нередко можно увидеть в фильмах, когда замок открывается с помощью пластиковой карты,
    4. в этом пункте скажу о самых безжалостных способах, это такой как с помощь молотка можно выбить цилиндр и, конечно же, можно просто на просто выбить дверь, если дверь не металлическая и позволяют силы.

    Для вскрытия замка также можно обратиться к специалистам, я не имею в виду «воров-домушников». Есть специальные организации, которые зарабатывают, помогая людям, попавшим в такие вот неприятные ситуации.


    Как вскрывать замки скрепкой?

    Как вскрывать замки скрепкой?

    Никто из нас не застрахован от ситуации, когда ключи остались в квартире, а дверь захлопнулась. Чтобы в таком случае не ломать голову, что делать и как попасть домой, полезно будет знать, как можно решить проблему обычными скрепками. Мастера по аварийному вскрытию замков рекомендуют действовать строго по нижеприведенным пунктам и очень бережно воздействовать на механизмы секретности.

    Для решения проблемы понадобится следующий набор предметов (достать их не составит труда, можно воспользоваться помощью соседа):

    • 2 скрепки (их роли – отмычка и натяжитель). Скрепки должны быть тонкими и длинными, чтобы без проблем могли войти в скважину замка,
    • Пассатижи.

    Подготовка

    Первый этап, как вскрывать замки с помощью скрепки – подготовка. Из одной скрепки нужно сделать отмычку. Порядок действий такой: сначала при помощи пассатижей разгибается один край таким образом, чтобы стал выступать прямой конец. Именно он и будет вставляться в замочную скважину. Чтобы было удобнее выполнять нажатие на штифты запорных механизмов, можно сделать прямой конец немного изогнутым. Затем нужно приступить к изготовлению натяжителя из второй скрепки. Для этого пассатижами оба края отгибаются так, чтобы между ними получился угол 90 градусов.

    Вскрытие входных дверей

    Итак, основной этап, как вскрыть замок с помощью скрепки. Сначала скрепка-натяжитель вставляется в самую нижнюю точку скважины замка и поворачивается в направлении открывания механизма. Важно правильно рассчитать силу, так как очень сильное давление приведет к тому, что скрепка погнется, очень слабое давление будет недостаточным. Затем скрепка-отмычка вставляется в самую верхнюю точку замочной скважины до самого конца и, подталкивающим движением вверх, резко вынимается обратно. Эту процедуру нужно проделать несколько раз подряд, чтобы поставить некоторые штифты на свои места. Далее, удерживая скрепку-натяжитель в скважине в повернутом состоянии, скрепкой-отмычкой нужно нащупать внутри механизма все оставшиеся штифты и нажатием выполнить их сдвиг. Большинство запорных механизмов оснащено 5 штифтами. Выполняя нажатие, параллельно нужно дальше вращать натяжитель. По мере того, как каждый из штифтов будет сдвигаться, замок будет издавать характерный щелчок, а скрепка-натяжитель будет всё больше поворачиваться в сторону разблокировки механизма. Когда все штифты будут сдвинуты на свои места, замок откроется.

    Вскрытие межкомнатных дверей

    Скрепкой можно экстренно открыть и щеколду. Для этого один из концов скрепки нужно полностью разогнуть, чтобы он стал прямым, и просунуть между дверью и её коробкой прямо под щеколду. Затем скрепкой нужно совершить несколько возвратно-поступательных движений вверх. Щеколда откроется.

    Вскрытие замков на чемоданах

    Для решения проблемы, когда нужно срочно открыть чемодан или дорожную сумку, а ключа нет, также можно воспользоваться скрепкой. Для этого из одного из её концов нужно сделать петлю, являющуюся максимально близким повторением контура ключа. Далее полученное приспособление нужно аккуратно вставить в замочную скважину и выполнить несколько поворотов так, чтобы нащупать зажим механизма. Затем нужно произвести надавливание на этот зажим. Это приведет к тому, что пружина замка разожмется и произойдет его разблокировка.

    Для каких замочных механизмов подойдет метод со скрепкой?

    Быстро и достаточно просто можно открыть скрепкой замки цилиндровые и дисковые любых типов – врезные или навесные. Однако есть одно ограничение: возраст запорных механизмов, для которых подходит такой метод вскрытия, не должен превышать 5 лет. Авариной открытие при помощи скрепки старых механизмов или тех, которые заедают из-за недостаточной смазки или попадания внутрь мелкого мусора, невозможно.

    Рекомендации

    Если решить проблему самостоятельно не получилось или если не хочется рисковать и доводить ситуацию до окончательной поломки и блокировки замочных механизмов, лучше сразу воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

    Специалисты Локсервиса (Lockservice) помогут выполнить вскрытие замков любых типов. Каждый мастер нашей службы имеет опыт более 5 лет и использует современные инструменты. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.

    К нам можно обратиться, когда аварийное открытие дверей нужно выполнить срочно. Время приезда наших мастеров на место вызова составляет всего 15 минут в любое время дня и ночи. Возможно это благодаря:

    • Равномерному распределению штата по всей территории Москвы и Московской области,
    • Собственному отделу логистики, отвечающему за составление оптимальных путей передвижения мастеров по городу (при составлении маршрутов отслеживается и учитывается текущая ситуация на дорогах),
    • Круглосуточному режиму работы.

    Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: вид и тип замочных механизмов, сложность вскрытия. Мастер сразу после приезда на вызов оценивает ситуацию и называет цену. Цена является фиксированной и не меняется к моменту окончания работы.

    Возникли проблемы с открыванием замка? Мы всегда поможем! Вызвать мастеров можно любым удобным способом: позвонив по номеру телефона или оставив заявку на сайте службы Lockservice.


    Как открыть простые замки и задвижки с помощью скрепки

    Ты будешь удивлен тем, как много замков и защелок вокруг нас можно отпереть с помощью простой скрепки. Некоторые из них дешевого изготовления. Другие попросту плохо установлены. Я собираюсь рассказать тебе о нескольких примерах и проиллюстрировать, что большинство замков в основном являются лишь сдерживающим фактором, неким средством устрашения и не обеспечивают 100 % безопасность.

    Предупреждение: информация представлена исключительно в целях ознакомления. Автор и веб-сайт, размещающий материал, не несут ответственность за любое неправомерное использование информации, включая любые действия, запрещенные действующим законодательством.

    Неправильно повешенные двери

    Наверняка ты слышал о людях, открывающих дверь с помощью кредитной карты. Что ж, ты можешь проделать то же самое с помощью канцелярской скрепки.

    Существует большая вероятность того, что дверь могли неправильно установить. Это позволяет с легкостью пройти через нее. Если на двери не установлен фиксатор или она не функционирует должным образом, то дверную защелку можно разжать. Это становится еще проще, если между дверью и косяком имеется большой зазор.

    Если у тебя не получается протолкнуть защелку и открыть дверь с наружной стороны, ты можешь использовать скрепку, чтобы подтянуть защелку изнутри. Чтобы это проделать, для начала согни свою скрепку в большой крюк. Затем вставь его в дверную щель и выведи позади защелки. Продолжай вести его вперед, пока конец скрепки не выйдет обратно к внешней части двери, и ты не сможешь за него ухватиться. Зажми оба конца скрепки и тяни на себя. Дверь должна открыться. Открыть дверь с секретным замков

    Во многих домах есть двери с ручками, на которых установлены секретные замки. Их часто используют в спальнях и ванных комнатах. Сама дверь открывается легким поворотом ручки, но секретный механизм замка задействуется нажатием кнопки, расположенной на ней. Это предотвращает возможность повернуть ручку с внешней стороны двери. Такие замки обычно используются для борьбы с привычкой входить без стука.

    К счастью, они разработаны так, чтобы их можно было легко открыть. Внешняя часть ручки в центре имеет отверстие для ключа, что позволяет тебе ввести в него небольшой предмет (в нашем случае скрепку). Нужно подтолкнуть язычок, удерживающий защелку. После этого ты сможешь повернуть внешнюю ручку и открыть дверь. Простая щеколда

    Простые защелки наподобие крючков также легко открыть с помощью скрепки. Для начала выровняй ее конец, вставь его в дверную щель ниже задвижки. Затем просто проведи скрепку вверх, пока защелка не поднимется с крючка.

    Твою скрепку также можно использовать, чтобы вновь закрыть дверь на замок. Для этого опусти защелку вниз так, чтобы дверь едва можно было прикрыть. Затем с закрытой дверью используй свою скрепку, чтобы провести защелку вниз до упора. Этот трюк позволяет закрыть замок, словно его никогда и не открывали. Дешевые замки для багажа

    Дешевые замки для чемоданов можно с легкостью открыть благодаря обыкновенной скрепке. Их примитивные механизмы состоят лишь из маленькой зажатой пружины, удерживающей U-образный элемент, который называется сережкой. Чтобы открыть замок, понадобится лишь разжать пружину. Ты можешь сделать это с помощью скрепки, один конец которой нужно загнуть в небольшую петлю. Если у тебя есть ключ от замка, попробуй повторить его форму. Затем просто вставь скрепку в замок и поворачивай, пока он не откроется. Возможно тебе придется прокручивать скрепку по кругу до тех пор, пока ты не найдешь зажим. Открыть держатель бумажных полотенец и туалетной бумаги

    Никто в действительности не обеспокоен безопасностью своей туалетной бумаги или полотенец. Но очень полезно иметь возможность заменить их, если ты потерял ключ. Существует множество разновидностей фиксирующих механизмов, использующихся в держателях бумажных полотенец. Но обычно они состоят из одной или двух пластин, удерживающих пружину, расположенных под передней крышкой. Тебе придется изучить замок, чтобы точно определить, как он открывается.

    Чаще всего для этого нужно вставить выпрямленный конец скрепки в отверстие для ключа и надавить на пластину под ним. Если в замке расположены две пластины, тебе понадобится выпрямить скрепку по всей длине и согнуть ее в форме подковы (U). Затем жми на горизонтальную перекладину, чтобы одновременно подтолкнуть обе пластины. Игрушечные наручники

    Большинство игрушечных замков состоят из одной подпружинной защелки или предохранителя. Чтобы открыть их, тебе нужно просто надавить своей скрепкой на пластину или защелку, на которую обычно надавливает ключ. Чаще всего эта пластина расположена прямо над отверстием для ключа.

    Примечание: канцелярская скрепка не сможет открыть настоящие полицейские наручники. Хотя их конструкции подобны, большая скрепка слишком широкая для отверстия под ключ, а маленькая скрепка недостаточно прочная для того, чтобы поднять пластину. Так что тебе понадобится шпилька, чтобы справиться с игрушками для взрослых. ©


    Как открыть все замки и сейфы в Resident Evil 3 Remake

    Во время прохождения Resident Evil 3 Remake вы обнаружите огромное количество закрытых шкафчиков, навесных и кодовых замков, а также сейфов. Внутри всего этого всегда спрятано что-то полезное — от обычных патронов и спреев до улучшений или нового оружия. Все это — незаменимые вещи, которые значительно повысят ваши шансы на победу над Немезисом. Особенно если вы играете на высоких уровнях сложности. Чтобы открыть каждый из этих замков, вам придется пройти мимо большинства из них и дождаться, когда Джилл получит отмычку. Но как вспомнить, какие замки мы пропустили? Где их теперь искать? Ниже мы расскажем об этом подробно!

    Кроме того, за открытие всех замков вы получите бонусные очки, которые в дальнейшем можно будет потратить на приобретение бонусов во внутриигровом магазине. Последний разблокируется после первого, полного прохождения игры.

    Где взять отмычку?

    Во время прохождения Resident Evil 3 вы наткнетесь на множество простых, навесных замков желтого цвета. Они будут отмечены на карте как «обычные замки». И только после того, как пройдете мимо большинства из них, сможете найти способ разблокировать каждый.

    Отмычка появится у Джилл в рамках сюжета, когда девушка отправится на перезапуск местной подстанции. Спрятана отмычка в шкатулке, лежащей около трупа. К счастью, в отличие от большинства других игр вам не придется использовать отдельную отмычку на каждый замок. Найденный вами инструмент взлома не ломается, поэтому с его помощью можно открыть все навесные замки, найденные в игре.

    Навесные замки в Раккун-Сити

    Электрическая подстанция (дверь и шкафчик)

    Прямо там, где вы обнаружите шкатулку с отмычкой, находится металлическая сетчатая дверь. На ней висит желтый замок. Просто примените отмычку и сможете пройти в зараженные коридоры подстанции. Кроме того, если вернетесь назад, в здание перед коридорами подстанции, то на первом этаже под лестницей сможете обнаружить гардеробный шкафчик с замком. Откройте, чтобы получить патроны.

    Гараж (шкафчик)

    Откройте замок на шкафчике, расположенном в боковой комнате гаража. Того самого, где находится болторез. Внутри вы обнаружите спрей.

    Магазин игрушек (дверь)

    В начале Раккун-Сити, неподалеку от переулка с огнем есть магазин, дверь которого заперта на желтый замок. Откройте ее, чтобы попасть в здание, где есть один из документов, шкатулка с драгоценным камнем и статуэтка Мистера Чарли.

    Закусочная с пончиками (шкафчик)

    Рядом с безопасной комнатой в закусочной с пончиками стоит гардеробный шкафчик. Откройте его, чтобы получить ручную гранату.

    Офисы метрополитена (кейс)

    В дальней комнате, куда вы попадете из коридора офисов, на стене висит массивный шкаф. На нем есть цепь, которую можно перерезать при помощи болтореза. Внутри находится новое оружие – дробовик. Впрочем, для ачивки этот объект не нужен. Там же расположен кейс с желтым замком. Откройте его, чтобы получить спрей.

    Станция метро (кейс)

    На одном из этажей станции метро на столе находится кейс с желтым замком. Откройте его и заберите патроны для дробовика.

    Лаборатория в канализации (кейс)

    В дальней части лаборатории, расположенной в канализации, есть сразу два замка. В кейсе с навесным замком находится компонент для взрывчатки, необходимый для крафта снарядов гранатомета.

    Дом за оружейным магазином (кейс)

    Когда пройдете через аллею рядом с оружейным магазином Кендо, окажетесь в доме с лестницей. Изучать это место необязательно, но внутри вы найдете кейс с замком, в котором спрятаны взрывные снаряды для гранатомета.

    Замки в больнице

    Ресепшн (дверь)

    Чтобы спуститься на подземные склады, нужно будет открыть дверь. Это первый замок, который вы увидите, но последний, который сможете открыть в этом месте.

    Двор (кейс)

    На первом этаже больницы, когда впервые пройдете к двору с регистратурой, сверните влево и пройдите за угол, чтобы отыскать кейс с замком и патронами для «Магнума» внутри.

    Аварийный выход (шкафчик)

    Вы могли увидеть зомби, пытающихся разбить стекло. После этого станет доступен шкафчик, при этом нужно будет убить охотника. Произойдет это после того, как вы будете возвращаться. Внутри спрятаны патроны для пистолета.

    Комната для персонала (шкафчик)

    Ищите шкафчик за углом слева сразу при вход в комнату для персонала. Там лежат патроны для дробовика.

    Прачечная (шкафчик)

    Этот шкафчик находится в дальнем конце прачечной, между стеллажами. Откройте и заберите патроны для «Магнума».

    Как получить достижение «Мастер взлома третьего уровня»

    Если откроете меню и осмотрите раздел с записями, то обнаружите описание этого достижения. Чтобы его получить, вы должны открыть 20 объектов. При этом на 15 из них висят желтые замки. Все они описаны выше. Что касается остальных пяти, то здесь речь идет о трех сейфах с механическими ручками и двух кодовых замках. О них мы рассказываем ниже.

    Сейфы

    Хранилище

    Вы можете попасть в это помещение, поднявшись по лестнице справа от закусочной с пончиками. Здесь будет сейф, рядом с которым лежит журнал хозяина аптеки. В нем упоминается, что код указан на плакате с Aqua Cure Queen. В задней части аптеки висит нужный плакат, и на нем отображена кодовая комбинация:

    • 9 влево, 1 вправо, 8 влево.

    Награда: прицел для пистолета.

    Западный офис полицейского участка

    Аналогичный сейф вы могли видеть в Resident Evil 2 Remake. Внутри него спрятан тот же предмет! Кодовая комбинация указана в одном из файлов, который находится в темной комнате с лестницей на второй и третий этажи.

    • 9 влево, 15 вправо, 7 влево.

    Награда: набедренная сумка.

    Больница, пост медсестры

    Получить код от этого сейфа непросто. Сначала вам нужно отыскать ключ от раздевалки, который валяется во дворе больницы. Откройте раздевалку, заберите из шкафчика ID-пропуск и откройте операционную. Там будет файл о пропавших вещах, где и указана кодовая комбинация.

    Обратите внимание, что вы должны открыть этот сейф, играя за Карлоса. Если вы дождетесь момента, когда в игру вернется Джилл, то кто-то уже за вас откроет сейф и заберет его содержимое.

    • 9 влево, 3 вправо.

    Награда: расширенный магазин для автомата Карлоса.

    Кодовые замки в полицейском участке

    Вы также можете отыскать в полицейском участке два шкафчика с кодовыми замками, которые были в Resident Evil 2 Remake. Примечательно, что коды к ним в третьей части идентичны тем, которые использовались во второй. Внутри спрятаны обычные предметы, поэтому не надейтесь получить улучшения или что-то в этом духе.

    Шкафчика на третьем этаже

    Вы найдете его в коридоре, прямо за душевой. Кодовая комбинация указана на фотографии внутри хранилища с несколькими пронумерованными шкафчиками:

    Награда: патроны для штурмовой винтовки.

    Шкафчик душевой

    Кодовая комбинация для второго шкафчика находится не в каком-нибудь файле, а на белой доске в операторской. Туда вы попадете в самом начале, когда начнете исследовать полицейский участок.

    Награда: ослепляющая граната.

    Как открыть замок в Скайриме

    В этом гайде вы узнаете о том, как взламывать замки в Скайрим, о навыках взлома и о секретах идеального медвежатничества без читов.

    Немного о скилле. В игре вам с самого начала и на протяжении всего времени придется открывать замки, двери и далеко не все они будут распахнуты для вас. У многих игроков, не знакомых с RPG Bethesda, могут возникнуть с этим некоторые трудности и чтобы развеять все вопросы мы и приготовили статью о том, как открыть любой замок в Skyrim и как быстро покачать взлом.

    Skyrim взлом замков

    Давайте разберем азы того, как открыть замки Скайрим отмычками. Весь взлом выглядит в виде мини-игры, в которой нужно угадать положение отмычки, чтобы провернуть замок.

    Сначала мышкой выбираем положение отмычки (просто наугад) и клавишами A или D проворачиваем замок.

    Если он не начал проворачиваться, то выбираем иное положение отмычки.

    Если начал проворачиваться, но не открылся, то вы уже близко, но нужно подыскать более выгодное положение отмычки.

    Если вы угадали, то замок откроется.

    Теперь разберем несколько правил и секретов вскрытия замков Скайрим:

    1. Чем ближе вы к успеху, тем больше проворачивается замок.

    2. О неправильном положении отмычки сигнализирует еще и хруст при провороте замка.

    3. Чтобы отмычка раже ломалась не нужно долго зажимать A или D, а как только услышите хруст, сразу меняйте положение отмычки.

    4. Чем сложнее попадается вам замок, тем больше вы прокачиваете скилл.

    5. Чтобы открыть замок Skyrim необходимо знать еще одну вещь. Если вы начнете взлом на виду у всех, то будете арестованы (если не откупитесь). Поэтому заниматься этим лучше скрытно.

    Теперь вы знаете как вскрывать замки в Скайрим и как прокачать взлом побыстрее.

    Приятной игры!

    Как в Fallout 76 открывать замки? Гайд по MMO

    2021 год – лучшее время для старта в MMO от Bethesda, поскольку теперь видеоигра действительно напоминает качественный многопользовательский постапокалипсис с обилием интересного контента и разноплановых механик. Новички интересуются, как в Fallout 76 открыть замок. Для этого необходимо использовать отмычки, что идентично четвёртой части культового сериала.

    С терминалами очевидно, геймплей аналогичен четвёрке. В случае с сундуками замочки варьируются в диапазоне от нуля до четырёх. Лучше прогрессировать постепенно, а не хвататься сразу за наиболее тяжёлые головоломки. В качестве отмычек выступают подбираемые запонки, которые раскиданы по всей карте, порой выпадают с поверженных противников и просто служат аксессуаром, фактически переносимым без ограничений.

    Итак, у вас в наличии такой предмет и вы собираетесь вскрыть замочную скважину. Подходим, взаимодействуем и пробуем изменить блокировку на клавиши A и D (или на аналоге, расположенном справа). После удачного подбора компонентов получаем идеальную связку и результативность.

    Как в Fallout 76 открыть замок? Советы по MMORPG за авторством Bethesda

    Периодически игрок сталкивается с очевидным сопротивлением механик, тогда слегка смещайте отмычку в сторону и повторяйте процедуру. Постепенно скилл прокачивается, а протагонист учится лучше вскрывать сундучки, шкафы и т. д. К сожалению, в отличие от четвёртой части, здесь очень ценных и полезных вещичек внутри попадается значительно меньше.

    Главное условие – это наличие приличного запаса шпилек, поскольку они свободно ломаются и априори служат расходным материалом. И если в F4 я справлялся с каждым замочком за 2-3 присеста, в MMORPG уходило значительно больше попыток. Собственными результатами поделитесь в комментариях.

    Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и на YouTube! Копирование текстов с сайта GameNewsBlog.ru запрещено.

    Как открыть двери авто в мороз, если замерзли замки и ключ не поворачивается

    Зимой у автолюбителей появляется проблема: сложно или невозможно открыть двери машины. Расскажем что делать, когда замерзли замки в машине — двери не открываются ни с ключа, ни при помощи сигнализации и центрального замка.

    Решение проблемы

    Первое, что может случиться — трудно открыть замёрзшие двери автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей скопилась влага и к утру замерз замок в машине и ключ не поворачивается или вставить до конца сложно. С авто сигнализации центральный замок также не открываться. Что делать?

    Следует попытаться открыть машину при помощи обычного ключа, а не сигналки. Нужно до конца вставить его в замок машины. Если не поддаётся, то предварительно отогреваем зажигалкой (спичками). Принцип такой — вставляем нагретый ключ в личинку замка и он растапливает лёд внутри. Если все удачно, то через пару минут лёд в замке оттает и можно отпереть авто.

    Если на улице слабый мороз, то можно просто подышать на ключ и замок машины. Или принести горячую воду из дома и брызнуть на личинку. Последний способ может быть опасен, т.к. из-за попадания на кузов может повредить краску, а вода опять замёрзнет в замке на следующее утро, если не принять профилактических мер. Поможет медицинский шприц, который наполняется теплой водой или моторным маслом.

    Как ещё открыть замерзшие двери авто

    Можно «брызнуть» в замок двери средство «ВД-40», «Жидкий ключ» или любое другое, в составе которого есть спирт. Например, размораживатель замков авто. Он пригодится при сильном морозе, когда отогреть замок в машине страшно. Тогда в заначке автолюбителя должно быть средство на основе спирта, которое как знаем из физики вытесняет воду.

    Нужно нанести средство и подождать одну-две минуты. После повторить попытку открыть дверь с помощью центрального замка авто. Вставьте ключ до конца и поверните. Если тяжело, то не ломайте замок, а снова наносим средство и ждём дальше. Как правило, после первой попытки замерзшая дверь открывается.

    Профилактика проблем

    Чтобы замок и двери авто не замерзали в мороз когда невозможно вставить ключ, пригодится средство типа WD-40 или размораживатель замков. «Вэдешкой» даже можно открыть замок не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени.

    Лучше перед началом морозов брызнуть WD-40 в замок двери и силиконовой смазкой на уплотнители двери — это избавит от лишних телодвижений морозным утром. Если двери зимой открываются с трудом постоянно, значит где-то скапливается вода. Нужно просушить замок внутри. В лучшем случае подойдёт теплый бокс, в худшем — полная разборка двери и смазка механизмов внутри.

    После мойки машины зимой нужно обязательно обработать замки водоотталкивающим средством. Также протереть сухой тряпкой уплотнители и низ дверей автомобиля.

    Примерзают двери в машине

    Если получилось открыть машину зимой с помощью ключа, то может поджидать вторая опасность — примерзли резиновые уплотнители. Если дернуть дверь посильнее, то может оторваться уплотнитель. Так что не следует дергать со всей силой, потихоньку открывайте без резких толчков.

    Чем смазать уплотнители и резинки, чтобы они не примерзали в будущем. Для этих целей используется силиконовая смазка. Наносим на резинки дверей данную смазку и даём впитаться пару минут. После этого притираем микрофиброй. Протирка нужна, чтобы не испачкаться — ведь силиконовая смазка довольно жирная.

    С наступлением морозов нужно проверить техническое состояние автомобиля и проделать операции: залить «незамерзайку», заменить масло на зимнее, смазать резинки и замки. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести автомобиль зимой.

    Замки открыты, дверь не открывается

    Что делать когда замки открыты, но дверь не открывается? С такой фразой обращаются к мастеру по замкам для получения услуги открыть дверь. Причины разные: от поломки замочной системы, до перекоса дверного проема.

    Причины и их решения:

    • Не открывается дверь, при открытых замках, после окрашивания двери, она просто приклеилась. Встречаются случаи, когда установщики двери используют не совсем правильно монтажную пену. Пена, расширяясь, может изменить конструкцию коробки двери или приклеить дверное полотно.

    Что делать: тонким ножом разрезаем краску или пену по периметру двери, открываем замки, нажимаем на ручку двери и силой открываем дверь.

    • Замки открыты, но при нажатии на ручку, дверь не открывается. Такое встречается при поломке механизма ручки замка.

    Что делать: рекомендовано вызвать мастера по замкам для аккуратного вскрытия двери. В этом случае, справиться самостоятельно сложно. Необходимо знать, как устроен замок и конструкция входной двери.

    • Между двумя дверными ручками, посередине, через замок проходит квадрат, который   приводит в действие механизм, отводящий защелку замка. Случаются ситуации, при которых квадрат «убегает» из ручки и она начинает работать в холостую. Замки открыты, но при нажатии на ручку дверь не открывается.

    Что делать: у некоторых моделей замков убрать защелку языка можно при помощи ключа: открываем замок и доводим еще немного ключом в сторону открытия замка. Отвести защелку замка возможно с помощью пластика. (ознакомиться можно в статье «Захлопнулась дверь»). Если возможно, необходимо демонтировать ручку замка, после этого, квадрат выставить в правильное положение и открыть дверь.

    • Так же невозможно открыть дверь при открытых замках, когда дверь закрыта на ночную задвижку. Как открыть дверь можно ознакомиться в статье «Открыть задвижку на металлической двери».
    • У дверей, чья конструкция предусматривает ригельную систему (штыри которые расходятся вверх и вниз, а в отдельных случаях, во все стороны), возможно падение нижнего ригеля или бокового (оторвался от замка). В этом случае, замки будут открыты, ручка двери будет работать, но дверь не откроется.

    Что делать: определяем место нахождения ригеля. Сверлим отверстие в коробке двери. Двигаем ригель внутрь двери и открываем входную дверь.

    Вызов мастера круглосуточно!

     +7(929) 570-17-27

    При использование материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

     

    часов работы — Каналы штата Нью-Йорк

    Часы работы

    Сезон навигации 2021 г.

    17 марта 2021 г.

    Морякам сообщается, что, если позволят условия, все участки системы каналов штата Нью-Йорк должны быть открыты в пятницу, 21 мая 2021 года, в 7:00 утра для сезона навигации 2021 года. На предлагаемый график операций может повлиять пандемия COVID и / или необходимость ремонта критически важной инфраструктуры.Если это произойдет, общественность будет уведомлена соответствующим образом через систему «Уведомление мореплавателям». Плата за пользование системой каналов в рекреационных целях в 2021 году не взимается.

    График работы на сезон 2021 года следующий:

    • Стандартные часы работы до закрытия сезона навигации, , 13 октября: , с 7:00 до 17:00.

    В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы и подъемные мосты будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 С по 15 сентября:

    • Замок C-1, Halfmoon
    • Замок Е-7, Нискайуна
    • Lock E-8, Роттердам
    • Замок E-23, Брюэртон
    • Замок О-1, Феникс
    • Lock O-2, Фултон
    • Lock O-3, Фултон
    • Замок O-8, Oswego
    • Lock E-24, Болдуинсвилл
    • Main Street Lift Bridge, Фейрпорт
    • Lock E-32, Питтсфорд
    • Замок E-33, Генриетта
    • Подъемный мост Спенсерпорта
    • Подъемный мост в бассейне реки Адамс
    • Park Avenue Lift Bridge, Брокпорт
    • Main Street Lift Bridge, Брокпорт
    • Подъемный мост Холли
    • Подъемный мост Хулбертона
    • Подъемный мост на Ингерсолл-стрит, Альбион
    • Main Street Lift Bridge, Альбион
    • Подъемный мост Игл-Харбор
    • Подъемный мост Ноулсвилля
    • Подъемный мост Медина
    • Подъемный мост Мидлпорт
    • Подъемный мост Гаспорта
    • Exchange Street Lift Bridge, Локпорт
    • Замок E-34/35, Lockport
    • Замок CS-1, Cayuga
    • Шлюз CS-2/3, водопад Сенека
    • Замок CS-4, Ватерлоо

    В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 19:00 С по 15 сентября:

    • Lock E-25, Mays Point
    • Замок E-26, Клайд
    • Lock E-27, Лион
    • Lock E-28A, Лион
    • Lock E-28B, Ньюарк
    • Замок Е-29, Пальмира
    • Lock E-30, Македония

    В дополнение к перечисленным выше сооружениям, шлюзы E-2 — E-6 и ворота охраны № 2 на рейсе Уотерфорд, а также шлюзы E-21 и E-22 будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 с четверга по понедельник с 21 мая по 15 сентября. В тот же период часы работы рейса Уотерфорд будут с 7:00 до 18:00. по вторникам и средам. Из-за передвижных операций в определенные периоды рейса Уотерфорд могут возникать некоторые задержки.

    Суда будут допущены через конструкции, если они прибудут до запланированного закрытия. Суда, прибывающие в Шлюз CS-2/3 в Сенека-Фоллс или Шлюз E-34/35 в Локпорте с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены через обе камеры.Суда, прибывающие в западном направлении к шлюзу E-21 в Нью-Лондоне или прибывающие в восточном направлении к шлюзу E-22 в Вероне до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие в южном направлении к шлюзу C-4 в Стиллуотере или прибывающие в северном направлении к шлюзу C-3 в Механиквилле до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие на рейс Уотерфорд с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены на весь рейс.

    Для получения обновлений и информации посетите Canals.NY.gov или подписывайтесь на нас в Facebook или Twitter

    7 биометрических замков, которые вы открываете одним касанием пальца

    Хотя в большинстве замков для открытия используются физические ключи, некоторые теперь можно разблокировать одним прикосновением пальца. Эти устройства, предназначенные для велосипедов, шкафчиков и т. Д., Используют технологию, называемую биометрикой, которая использует уникальный идентификатор, который есть у каждого человека, от сканирования радужной оболочки глаза до отпечатка пальца.

    В нашем списке семь — два, которые мы проверили сами, — которые могут работать для защиты ворот, велосипеда, скутера и вашего шкафчика в школе или спортзале.Все, кроме одного, стоят менее 100 долларов, а некоторые — от имен с богатой историей по сохранению того, что вы цените, в безопасности.

    Benjilock Fingerprint Sport Padlock GearBrain

    Benjilock Fingerprint Sport Padlock

    Benjilock — компания, известная своими биометрическими данными, и ее поддерживает Hampton, известная своими замками, так что брак удачный. Спортивный навесной замок Benjilock Fingerprint Sport Padlock выглядит как еще один замок для спортзала, но внизу находится USB-порт для зарядки устройства, а на передней панели есть датчик, куда вы кладете палец, чтобы открыть его.

    Здесь можно сохранить до 10 отпечатков пальцев, а заряда аккумулятора хватит на шесть месяцев. Мы рассмотрели замок в белом цвете, но на веб-сайте в настоящее время он доступен по цене 29,99 доллара США только в красном и черном цвете.

    Купить на Amazon

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock GearBrain

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock имеет стальную скобу, за которой стоит вес.Блокировка работает с одним касанием отпечатка пальца — и вы можете сохранить до 10 — а аккумулятор после зарядки работает до шести месяцев.

    На всякий случай, если вам нравится резервная копия, вы получите ее в виде ключей, что означает, что в случае возникновения проблемы вы можете просто быстро разблокировать U-образный замок. Этот замок продается по цене 79,99 долларов и поставляется в черном цвете. Вы можете прочитать больше об обзоре на веб-сайте GearBrain.

    Tapplock lite Tapplock

    Tapplock lite

    Tapplock lite любит рассказывать о весе своего замка и о том, как быстро он работает, отпирая всего за один раз.8 секунд. Нас немного больше интересует тот факт, что компания утверждает, что может хранить внутри 100 различных отпечатков пальцев. Все управляется через приложение Tapplock (iOS и Android), которое подключается к самой блокировке через Bluetooth, что является вторым способом фактически разблокировать устройство. И вы действительно можете использовать третий метод, чтобы разблокировать замок — код Морзе.

    Батарея внутри работает в течение восьми месяцев, и вы можете выбрать одну из них на веб-сайте за 49 долларов в красном, черном или желтом цвете или двойную батарею за 91 доллар.

    Купить на Amazon — $ 49


    Биометрический навесной замок Masterlock Masterlock

    Биометрический навесной замок Masterlock

    Этот биометрический навесной замок выпущен брендом, почти синонимом замков — Masterlock. Биометрический замок работает с отпечатками пальцев, но вы также можете открыть его с помощью кода направления на клавиатуре. Есть крышка для защиты датчика при использовании на улице, и он использует батарею CR2, которую можно заменить.

    Это довольно маленький навесной замок с двухдюймовым дужкой, который продается по цене около 164 долларов только в черном цвете.

    Купить на Amazon — 209,99 долларов США


    Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image Sharper Image

    Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image

    Компания Sharper Image предлагает очень доступный биометрический замок, который продается по цене 39,99 долларов США. Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image поставляется в черном цвете и может хранить до 10 отпечатков пальцев внутри.Батарея является перезаряжаемой, но ее хватает примерно на 2000 разблокировок за раз.

    Знайте, что за 39,99 доллара вы получаете замок из пластика, в отличие от некоторых стальных замков, о которых мы упоминали выше. Но на него действует годовая гарантия на случай, если что-нибудь пойдет не так.

    Купить на Amazon — 39,99 долларов США

    Ulac Tron XD Ulac

    Замок Ulac

    Этот замок имеет необычный дизайн и даже получил несколько наград в 2019 году за внешний вид Ulac Tron XD — это U-образный замок с дужкой, который выглядит немного похоже на то, что велосипедный замок встречается с замком.

    Вы можете открыть его с помощью ключа, если необходимо, а также подключить зарядное устройство USB для быстрой зарядки аккумулятора и разблокировки, если в замке низкий уровень заряда. Но компания заявляет, что может получить 2200 разблокировок на одной полной зарядке. Замок продается по цене 89,99 долларов и поставляется в черном цвете.

    Купить на Amazon — $ 29,95

    SL Elite Cable Lock SL Elite

    SL Elite Cable Lock

    Это замок с тросиком с концом или замком, который открывается с помощью отпечатка пальца.Это устройство может хранить до 20 отпечатков пальцев, а полная зарядка может разблокировать замок 3000 раз. 39,4-дюймовый стальной трос является гибким, он работает с чем угодно, от ворот до велосипеда.

    Велосипедный замок SL EliteFingerprint Bike Lock можно использовать снаружи, он имеет степень защиты IP66, что означает, что замок водонепроницаем.

    Ищете другие биометрические замки? Вот пять биометрических замков, которые дебютировали на выставке CES 2021, в том числе некоторые для вашей двери и небольшой сейф для ваших ценностей, и все они используют биометрические датчики для защиты.

    Где найти отмычку Resident Evil 3 и открыть все замки

    Отмычка Resident Evil 3 — это то, что вам нужно в самом начале игры, когда вы почти с самого начала проходите мимо запертых ящиков и дверей. Трудно пропустить характерные большие желтые замки Resident Evil 3, и каждый, кто проходит мимо, чувствует, что дразнит вас обещанием того, что он может содержать. Так где же отмычка Resident Evil 3 и когда вы ее получите?

    Resident Evil 3 подсказки | Оружие и улучшения для Resident Evil | Набедренные сумки Resident Evil 3 | Коды шкафчиков для Resident Evil 3 и комбинации сейфов | Камни Обитель зла 3 | Пазл с поездом в Resident Evil 3 | Пазл с вакциной Resident Evil 3 | Болторез для Resident Evil 3 | Resident Evil 3 Кукла Чарли болваны

    Где найти отмычку Resident Evil 3

    (Изображение предоставлено Capcom)

    The Resident Evil Lockpick — это в значительной степени история, привязанная к миссии, где вам нужно подключить реактивную мощность к метро , после того, как вы нашли пожарный шланг и использовали его, чтобы избежать огня.Миссия по возобновлению подачи электроэнергии приведет вас в диспетчерскую прямо перед подстанцией, у которой есть черный ход вниз по лестнице. Внизу вы увидите дверь, запертую знакомым замком, и тело в конце коридора, которое вы можете видеть выше. Он также отмечен здесь на карте:

    (Изображение предоставлено Capcom)

    Отмычка находится на теле, внутри коробки, так что идите к трупу и возьмите его. Вы увидите небольшую кат-сцену, в которой Джилл берет его, а затем вам нужно будет изучить коробку, чтобы найти внутри отмычку.ОДНАКО, если он у вас есть, НЕ проходите через ближайшую дверь. На этом этапе больше ничего не произойдет, пока вы снова не включите питание, поэтому используйте это время, чтобы вернуться и разблокировать каждый желтый замок, который вы можете найти. Вы получите тонну полезного снаряжения, и вам не придется беспокоиться о новых зомби или о Немезиде, создающем проблемы, пока вы это делаете.

    Как работают замки? | Вондрополис

    Замки существуют уже тысячи лет. Вероятно, до тех пор, пока существовали ценности, которые люди хотели защитить, замки — в той или иной форме — служили для обеспечения безопасности.

    Вероятно, вы каждый день сталкиваетесь со всевозможными замками. От кодовых замков на школьных шкафчиках до замков с засовом на входных дверях — замки повсюду вокруг нас.

    Сегодня существует много разных видов замков. Некоторые из них представляют собой очень простые замки, которые открываются ключом или комбинацией цифр. Другие представляют собой чрезвычайно сложные замки, которые открываются отпечатками пальцев или специальными электронными карточками-ключами. Сегодняшние замки включают множество различных типов механических и технологических систем для повышения безопасности.

    Чтобы получить общее представление о том, как работают замки, давайте рассмотрим два распространенных типа замков: кодовые замки и штифтовые замки. Эти обычные замки — это те, которые вы, скорее всего, будете видеть изо дня в день.

    Кодовые замки можно найти везде. От шкафчиков спортзала до дверей сараев и секретных дневников — кодовые замки позволяют получить доступ к их содержимому только тем, кто знает секретную комбинацию цифр, которая откроет замок.

    Типичный комбинированный навесной замок, например, содержит колесный блок.Пакет колес содержит по одному колесу на каждое число в комбинации. Каждое колесо в пакете колес имеет небольшой выступ, называемый мухой колеса, с каждой стороны.

    При повороте комбинированного диска шпиндель, проходящий через колесный блок, поворачивает кулачок привода. Когда кулачок привода поворачивается, прикрепленный ведущий штифт входит в контакт с мухой ближайшего колеса.

    По мере того, как вы продолжаете набирать правильную комбинацию, колесо fly на каждом последующем колесе вступает в контакт, пока все колеса не начнут вращаться.Когда вы дойдете до последней цифры комбинации, все колеса будут выровнены идеально.

    Пазы, прорезанные на каждом колесе, также будут выровнены. Эти выемки образуют зазор, который позволяет замку открываться и открываться.

    Штифтовые замки бывают разные, потому что для их разблокировки требуется ключ. Базовые замки типа «штифт и тумблер» имеют несколько подпружиненных штифтов внутри ряда небольших цилиндров.

    Когда правый ключ вставляется в замок со штифтом, заостренные зубцы и выемки на лезвии ключа позволяют подпружиненным штифтам перемещаться вверх и вниз, пока они не совпадут с дорожкой, называемой линией сдвига.Когда штифты совпадают с линией сдвига, цилиндр может повернуться, и замок откроется.

    Если у вас нет нужного ключа, один или несколько штифтов останутся на пути линии сдвига. Это предотвратит вращение цилиндра, и замок останется закрытым.

    Коробка истины # 5 — Замки истины

    Мой друг DVDTracker прислал мне мгновенное сообщение на AR15.com и спросил: «ОП, интересно, насколько сложно отстреливать локацию? Я видел, как это делали по телевизору и в фильмах, но задаюсь вопросом, так ли просто, как они показывают.Как насчет того, чтобы я пришлю вам немного денег на покупку замков. Вы пристрелите их и доложите? »

    Единственный ответ был: «Конечно! Почему нет?»

    Итак, на средства, предоставленные LifeLibertyEtc, я поставил эксперимент.

    Вопрос: Насколько сложно отстреливать блокировку?

    Это настройка.

    Замки были «MintCraft, 2-дюймовые ламинированные навесные замки», подделка замков типа Master.
    Они были сверхмощными и оказались прочными.

    Мы снимали с расстояния около 15 футов, в основном, чтобы быть достаточно далеко на случай разбрызгивания свинца.

    Ребята в кино иногда приставляют морду к замку, но я не настолько сумасшедший.

    Сначала мы прострелили замок 9-миллиметровым шариком.

    Вы можете видеть, что он расплющился и помял замок. Замерз замок, и его нельзя было отпереть. Но это держалось крепко.

    Решил снять такой же замок из 9мм JHP.

    Как видите, замок помят, но отскочил.

    Затем настало время для лучших моделей Джона Браунинга.45 АСР.

    Шарик .45 упал в замок, но ключ все равно открывал его.

    Не сильно влияет.

    Итак, пришло время для .44 Magnum, «самого мощного пистолета в мире, способного сносить вам голову!», По крайней мере, согласно Грязному Гарри.

    Я использовал 240-гранный JHP.

    Я признаю неудачный выстрел, который попал только в нижнюю часть замка, но второй выстрел точно по центру.

    Видно, где один из штифтов на замке вылетел вверх.

    Заморозил замок.

    Но замок держался как скала.

    Ну, пора винтовок.

    Теперь, чтобы получить немного техники, винтовки при стрельбе с близкого расстояния имеют так называемое «смещение прицела», что означает, что они будут стрелять низко из-за того, что прицел находится выше канала ствола.

    Я проверил один выстрел перед выстрелом в замок.

    Смещение прицела для AR составляет около 2 1/2 дюймов.

    Пришло время выстрелить в замок и прицелиться на 2 1/2 дюйма выше желаемого.

    Во-первых, AR-стрельба XM193 Ball.

    5.56 пробил замок, как горячий нож сквозь масло.

    Это выход на обратной стороне замка.

    Замок был заморожен, но все еще удерживается.

    Мы также попробовали патрон Remington .223 Soft Point с точно такими же результатами.

    Затем мы сняли FAL с австралийским мячом M1A2 Ball.

    Вот я его разоряю.

    Я держу новый замок справа, чтобы сравнить.

    .308 снесло нижнюю половину замка.

    Но, опять же, замок держался и не отрывался, даже когда потянул.

    Я также зарядил патрон пулей .30 AP и получил те же результаты.

    Это замок.

    У нас не было возможности получить «патрон» для дробовика, но мой друг Блейн прислал мне образец пули Бреннке 12-го калибра для тестирования, и это казалось подходящим временем для его использования.

    Здесь я собираюсь испытать ружье.

    Это результат.

    Он разнес его на куски!

    На этом снимке показано место, где мы нашли самый большой кусок замка, в 50 футах от цели.

    Это остальная часть замка.

    А вот взгляд, откуда мы его нашли, обратно в целевую область.

    Извлеченных уроков:
    1. «Насколько сложно отстреливать замок?» Ответ: Очень тяжело.
    2. Пистолеты
    3. не стреляют в замок и даже не пробивают его.
    4. Пистолеты — это пистолеты, а винтовки — винтовочные.Достаточно сказано.
    5. Теперь я понимаю, почему наши солдаты часто видят с «дробовиками с затвором» на спине и с винтовкой в ​​руках. Ружья взорвут замок. Винтовки пробивают дыры в замке, но не стреляют надежно.
    6. Винтовки легко проходили через замки. Понятно, что с помощью винтовки можно понемногу «выбить» замок, но дробовик делает это одним выстрелом.

    На пенсии здорово!

    Спасибо Тману за фотографии и еще раз спасибо DVDTracker за спонсорство.

    Дополнение к «Замкам истины»:

    Мне часто задают вопрос: «Разве вы не знаете, что то, как вы стреляли в замки, — не лучший способ взломать замок?»

    Ответ: Конечно, знаю. Я не пытался определить «лучший» способ взломать замок. Для этого стрелок должен либо выстрелить в верхнюю часть корпуса замка, либо выстрелить в саму защелку.

    Я тестировал способ, которым замки часто снимают в фильмах и телешоу, чтобы увидеть, действительно ли это сломает или откроет замок.

    Так получилось, что несколько недель назад я смотрел фильм «Ронин» (хороший, кстати), и плохой парень бежал по переулку, пытаясь сбежать. Он подошел к запертым воротам. Он вытащил свой 9-миллиметровый пистолет и выстрелил замком прямо в тело, как и я.

    Замок взорвался, и он сбежал.

    Пришлось засмеяться.

    Как открыть свой сейф, если я забыл комбинацию

    4 шага, чтобы открыть сейф

    Если вам не удается открыть свой сейф (даже сейф для оружия) и получить доступ к его содержимому, мы не рекомендуем пытаться открыть его. это сами.Непрофессионал может повредить замок, сейф или его содержимое в процессе, что значительно затруднит профессиональному слесарю вскрытие сейфа без дальнейшего повреждения сейфа или его содержимого. Прежде чем позвонить слесарю, попробуйте открыть сейф несколькими способами. Ниже мы перечисляем наши 4 шага, чтобы открыть ваш сейф.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Шаг 1. Узнайте, какой сейф у вас есть

    Первый шаг, который вам нужно сделать, это определить тип вашего сейфа.Правильная идентификация сейфа означает, что вы сможете использовать соответствующие меры для сброса кода или восстановления кода, чтобы разблокировать свой сейф.

    Последнее, что вы хотели бы сделать, это паниковать и использовать неправильные методы доступа для вашего сейфа. Это приводит к повреждению сейфа и всех его внутренних компонентов. Если вы думаете, что этого никогда не произойдет, вам, вероятно, следует поговорить с кем-то, кто раньше попадал в локаут.

    Какие бывают замки-сейфы?

    В настоящее время используются 3 типа безопасных замков:

    • Замок с ключом: Это старомодный общий замок, который открывается с помощью ключа.Он выполняет свою работу, но может вызвать проблемы, если ключ потерян или потерян.
    • Кодовый замок: Другой аналоговый тип замка, он требует, чтобы вы вручную повернули ручку к определенным числам, отображаемым вокруг циферблата, чтобы разблокировать.
    • Электронный замок: Электронный сейф, который обычно работает от батареи. Для разблокировки этого замка необходимо ввести правильную последовательность цифр. Этот тип замка в настоящее время является самым популярным.

    Вы должны запросить помощь в приобретении определенного сейфа, независимо от того, обращаетесь ли вы к производителю или к слесарю.Когда вы обращаетесь к любому из или, вам нужно будет предоставить им основную информацию о сейфе, чтобы знать, какие действия им следует предпринять. Информация, которая необходима в этой ситуации, может быть либо серийным номером на сейфе, либо информацией о вашей покупке.

    Серийный номер можно найти на боковой стороне сейфа или на задней панели сейфа. В целях безопасности некоторые сейфы имеют серийные номера на корпусе сейфа. Итак, если вы не можете найти свой серийный номер, используйте информацию из заказа на покупку, чтобы узнать марку и тип имеющегося у вас сейфа.

    Шаг 2: Определите, есть ли у вашего сейфа блокировку ключа

    После того, как вы узнаете тип сейфа, который у вас есть, вы должны проверить, есть ли у сейфа (или сейфа для оружия) блокировку ключа, которую можно использовать, если вы забыли ваша комбинация. Переопределения клавиш позволяют получить доступ к сейфу альтернативным способом. Переопределение ключа также чрезвычайно полезно, когда вы забыли комбинацию для своего сейфа.

    Возможно, вы даже не знали, что у вашего сейфа есть блокировка ключа.Многие люди пренебрегают руководством пользователя, когда покупают сейф. Кроме того, не все сейфы рекламируют тот факт, что у них есть ключ блокировки.

    Вы должны найти время, чтобы прочитать руководство своего владельца и проверить, есть ли в сейфе блокировка ключа или нет. Это сэкономит ваше время и поможет вернуться в свой сейф. Однако, если вы обнаружите, что говорите: «Я забыл свою безопасную комбинацию», не надейтесь на механическую клавишу отмены. Не все производители сейфов используют их в своих сейфах.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Шаг 3. Определите, есть ли в сейфе ключ для смены

    . безопасный. Есть много людей, которые сказали: «Я забыл код своего сейфа», но в итоге снова получили доступ к своим сейфам. При отсутствии механической клавиши отмены можно использовать клавишу смены, чтобы помочь вам выйти из вашей ситуации. Клавиша изменения позволяет вам изменить комбинацию, чтобы вы снова могли получить доступ к своему сейфу.Это очень полезно, если вы забыли свою комбинацию.

    Клавиша изменения работает не для всех сейфов, поскольку при использовании клавиши изменения может потребоваться ввести старую комбинацию. Чтобы заставить ключ изменения работать, вы вставляете ключ в заднюю часть сейфа, а затем вы должны ввести комбинацию сброса. Этот набор цифр — просто способ стереть все с листа, чтобы вы могли установить новый код для своего сейфа.

    Если вы забыли свою безопасную комбинацию, использование ключа смены или механической блокировки ключа может быть быстрым решением.Люди редко имеют эти элементы под рукой, поэтому вам, вероятно, придется прибегнуть к вызову слесаря, чтобы помочь вам вернуться в свой сейф.

    Шаг 4: Найдите слесаря ​​

    Если вы испробовали все вышеперечисленные методы и не смогли попасть в свой сейф, возможно, пришло время обратиться к профессионалам. Слесарь сможет помочь вам войти в сейф, из которого вы заблокированы.

    Найти слесаря, чтобы открыть сейф, относительно легко. Сейфы — это очень сложные устройства, и если с ними не обращаться должным образом, вы потенциально можете нанести ущерб своим инвестициям в безопасность, а также содержимому вашего сейфа.В идеале вы должны найти слесаря, который знаком с сейфами, и того, кто, кажется, знает о вашем сейфе (или сейфе для оружия).

    Позвоните в Milwaukee Lockstar сегодня, чтобы получить доступ к своему сейфу и ценностям.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Узнайте, что говорят наши клиенты:

    «Все, что я могу сказать, очень профессионально! Спасибо, Райан, за обслуживание клиентов и быстрый ответ. Вы, ребята, классные. Определенно рекомендую. »

    Аура Гонсалес
    Рейтинг 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Ознакомьтесь с нашими 196+ отзывами в Google.

    Настройка Smart Lock для включения или выключения кольцевого будильника — Ring Help

    Настройка функций блокировки или разблокировки в приложении Ring — очень простой процесс. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

    Перед началом работы

    • Если для вашего приложения Ring App доступно обновление, обновите его перед тем, как начать. Напомните всем пользователям с общим доступом также обновить свое приложение.
    • Убедитесь, что вы установили код доступа к сигналам тревоги, и поделитесь этим кодом доступа с любыми замками.Этот четырехзначный код будет тем кодом, который вы используете на своем интеллектуальном замке для доступа к функции «Разблокировать для снятия с охраны».

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о кодах доступа по тревоге.

    Настройка разблокировки для снятия с охраны

    Чтобы настроить функцию разблокировки для снятия с охраны, выполните следующие действия:

    • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
    • Нажмите «Устройства».
    • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
    • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
    • Нажмите «Настройки режима».
    • Нажмите «Разблокировать для снятия с охраны».
    • Если есть всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
    • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

    Протестируйте новую функцию, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа.

    Установка фиксатора на рычаг

    Для настройки функции «Привязка к взятию» выполните следующие действия:

    • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
    • Нажмите «Устройства».
    • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
    • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
    • Нажмите «Настройки режима».
    • Коснитесь функции «Lock to Arm».
    • Если появится всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
    • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

    Протестируйте новую функцию, заблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа и убедившись, что система поставлена ​​на охрану.

    Устранение неисправностей

    После того, как вы закончите настройку функции «От разблокировки до снятия с охраны», проверьте ее, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью четырехзначного кода.