Разное — Страница 33 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Сокращение	Определение
DE	Германия (Deutschland; домен верхнего уровня в Интернете)
DE	Делавэр (почтовая аббревиатура США)
DE	Среда рабочего стола
DE	Deutsch (немецкий)

какие выбрать и в чем отличие? Окна REHAU

При остеклении квартиры или частного дома остро встает вопрос о том, какой именно вид окон стоит выбрать. В продаже представлены изделия из алюминия, пластика, металлопластика и других материалов, и каждая из систем имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Профиль REHAU Blitz с металлическим армированием

В этой статье мы постараемся дать вам максимум информации о выборе между пластиковыми и металлопластиковыми окнами и представим полезные рекомендации по покупке конкретного варианта для своего дома.

Пластиковые окна и их особенности

Для изготовления пластиковых окон применяется ПВХ. Материал способен обеспечить высокий уровень защиты от потери тепла и проникновения шума с улицы. Они универсальны по той причине, что установить их можно в частных домах, квартирах и офисных зданиях.

Покупатели выбирают пластиковые окна, ориентируясь на прочность, долговечность и упомянутые выше достоинства. Это хороший вариант в средней ценовой категории.

Металлопластиковые окна и их особенности

Армирующий каркас — главная отличительная особенность металлопластиковых окон. Он производится из металла и встраивается в профиль — со стороны конструкция практически не отличима от ПВХ-остекления.

Металлический профиль отличается максимальным уровнем безопасности, так как создается из оцинкованной стали, защищенной от коррозии. Окна прочнее и служат дольше, но при этом возрастает и их вес, а следовательно и нагрузка на фасад здания.

Сравнительный анализ

В таблице ниже подробно рассмотрено, чем отличаются металлопластиковые окна от пластиковых.

Критерий оценки	Пластиковые окна	Металлопластиковые окна
Область применения	Пластиковые окна универсальны — использовать их можно для остекления офисных зданий, жилых помещений, квартир, частных домов	Металлопластиковые окна подходят для использования в остеклении жилых помещений, офисных зданий и производственных строений. Главное отличие — возможность использования в зданиях с экстремальными условиями, к примеру, на верхних этажах высотных строений
Срок использования	Пластиковые окна прослужат от 20 до 30 лет, в зависимости от типа профиля и производителя	Металлопластиковые окна рассчитаны более чем на 50 лет
Форма	Традиционный вариант — прямоугольник. Нестандартная форма также возможна при условии, что угол между рамами не менее 30°	Армирующий профиль позволяет реализовать различные альтернативные формы окон — от стрельчатых до круглых
Цена	Окна среднего ценового сегмента	Цена выше, чем у пластиковых окон

Для простоты принятия решения можно сформулировать ряд рекомендаций по выбору окон:

Если перед вами стоит задача установить пластиковые окна в проеме, испытывающем сильную ветровую нагрузку, лучше сделать выбор в пользу металлопластиковых окон.
Тем покупателям, которые стеснены в средствах, лучшим вариантом станет покупка пластиковых окон, так как они стоят меньше.
Если вы хотите реализовать в своем доме нестандартный вариант остекления, обратите внимание на металлопластиковые окна — существует гораздо больше разновидностей фигурных окон такого типа.
Если вы хотите сделать ставку на долговечность конструкции, что особенно актуально в сфере частного строительства, окна на металлическом каркасе — решение, которое уверенно прослужит свои полвека.
Для остекления помещений в старых многоэтажных зданиях высокая нагрузка на фасад нежелательна, а в некоторых случаях и вовсе недопустима — выбор однозначно за ПВХ-системами.

Бесплатный выезд замерщика окончательно развеет ваши сомнения: специалист оценит состояние здания, даст компетентную рекомендацию по выбору оптимального решения и профиля и рассчитает стоимость окна.

сделайте выбор в пользу качества

ПВХ-окна сегодня установлены практически в каждом доме и квартире, и это неудивительно, ведь с появлением на строительном рынке пластиковых окон у потребителей появилась возможность сделать свое жилище уютным, теплым, энергоэффективным, защищенным от всевозможных внешних факторов. Как только не называют окна, конструкция которых включает в себя систему профилей из поливинилхлорида и стеклопакет. И ПВХ-окна, и пластиковые/металлопластиковые системы, и просто «стеклопакеты». И вот, когда приходит время для замены старых окон на новые, мы начинаем задумываться, а чем же, собственно, кроме названия, различаются между собой пластиковые и металлопластиковые оконные конструкции. Самое интересное, что даже интернет-ресурсы (источник всех знаний) зачастую выдают неправильную информацию о том, что существует всего один вид ПВХ-окон — поливинилхлоридные профили, армированные оцинкованной сталью, поэтому никакой разницы между пластиковыми и металлопластиковыми системами не существует. Такое мнение в корне ошибочно, и незнанием разницы между двумя основными разновидностями окон «нового поколения» могут воспользоваться недобросовестные распространители данной продукции, продающие покупателю оконные блоки более низкого качества по завышенной цене. Чтобы этого не случилось, необходимо, во-первых, четко знать о свойствах каждого из видов окон; во-вторых, обращаться в надежную компанию, сотрудники которой не пожалеют времени и подробно проконсультируют вас по поводу того или иного окна. Итак, давайте же выясним, чем различаются между собой пластиковые и металлопластиковые окна?

Окна с пластиковым каркасом

Сразу хотим сказать, что обычные чисто пластиковые окна в наше время можно назвать анахронизмом: несмотря на свою относительно невысокую стоимость, они не пользуются популярностью и сегодня практически нигде не применяются. Конструкция пластиковых оконных блоков достаточно проста: профили из поливинилхлорида удерживают в себе стеклопакет (одно- или многокамерный). Поливинилхлорид сам по себе — достаточно прочный материал, но это не значит, что он не нуждается в дополнительном укреплении, именно поэтому со временем простые пластиковые профили стали укреплять полосками стали. Окна с пластиковыми элементами не лишены недостатков, основные отрицательные стороны подобных стеклопакетов таковы:

Меньшая по сравнению с металлопластиковыми конструкциями прочность.
Меньший срок эксплуатации (пластиковые окна прослужат вам 10–20 лет).
Невысокая способность противостоять внешним факторам: порывам ветра, ударам, попыткам взлома.
Ограничения в плане формы будущего окна. Используя профили без стального каркаса, можно изготовить только стандартные прямоугольные окна типового размера.

Как видите, ПВХ-окна имеют довольно ограниченную функциональность, тем не менее, их по-прежнему устанавливают. Делают это в основном компании-застройщики при масштабном остеклении новостроек. Поэтому, если вы приобрели квартиру в новом доме, и окна в нем уже установлены, скорее всего, они представляют собой недорогой пластиковый эконом-вариант. Как поступать с такими светопрозрачными конструкциями — решать вам. Вы можете оставить эти окна при условии, что ваша квартира расположена не на первом и не на верхних этажах, где стеклопакеты могут подвергаться весьма значительным воздействиям (удар мяча или камня, попытка взлома, порывы ветра и удары ветками деревьев).

Металлопластиковые окна — высочайшее качество и многофункциональность

Металлопластиковые оконные конструкции имеют
повышенную прочность и сопротивляемость
к механическим воздействиям за счет
армирующего стального слоя

Как понятно из названия, металлопластиковые окна имеют ту же пластиковую основу — профиль, но укрепленную определенным образом стальной полосой. Армирование ПВХ-профилей — один из важных этапов изготовления окна, и именно от добросовестного его исполнения зависит качество будущей продукции. Вот почему при выборе окон лучше отдавать предпочтение надежной компании, имеющей собственное производство и осуществляющей контроль качества каждого изготовленного оконного блока. Усиление раскроенного по предварительным меркам поливинилхлоридного профиля осуществляется с помощью оцинкованной стали и производится с учетом следующих требований:

Стальная полоса должна быть сплошной, то есть не прерываться и не иметь перфораций.
Армирование ПВХ-профиля производится по всему контуру (замкнутая полоса стали) или же с трех сторон (П-образная форма).

Достоинства металлопластиковых конструкций делают их абсолютно беспроигрышным вариантом в сравнении с простыми пластиковыми окнами. ПВХ-профили с армированными элементами можно использовать для изготовления окон любой конфигурации: арочных, треугольных, круглых, трапециевидных. Повышенная ударопрочность и сопротивляемость ветру позволяет устанавливать металлопластиковые окна в высотных зданиях.

Отдельно хочется отметить долговечность армированных окон: срок их службы составляет минимум 40 лет. То есть, вы можете один раз потратить деньги на качественные окна и на ближайшие полвека «забыть об их существовании». Согласитесь, покупка металлопластиковых оконных блоков — весьма выгодное вложение.

Некоторые специалисты утверждают, что звукоизоляционные и теплосберегающие свойства у пластиковых и металлопластиковых окон одинаковы, поскольку зависят от стеклопакета, а не от профиля. Однако практические исследования доказывают, что энергоэффективность и звукоизоляция недорогих пластиковых конструкций все же несколько ниже, чем в окнах с армированными профилями.

Пластиковые окна нового поколения

Композитные безметаллические профили
REHAU GENEO — дорогостоящие высокотехнологичные
оконные конструкции нового поколения

Недавно на российских рынках появились новые пластиковые оконные блоки без армирующих элементов, изготовленные по новым технологиям из высокопрочного композита на основе фиброволокна. По своим характеристикам эти конструкции не только не уступают, но и в чем-то превосходят металлопластиковые окна. Вот их основные достоинства:

Высокая прочность и сопротивляемость нагрузкам.
Легкость конструкции.
Возможность использования композитных профилей для изготовления окон различной формы.
Высочайший уровень звукоизоляции и герметичности и т. д.

Однако есть у композитных окон, профили которых в процессе производства армированы фиброволокном, и один недостаток — это их стоимость. На сегодняшний день цена композитного окна намного выше, чем самых качественных металлопластиковых окон.

Металлопластиковые и пластиковые окна – основные отличия

Окна из поливинилхлорида со стеклопакетами заслужили признание у потребителей высокими звуко- и теплоизоляционными качествами, прекрасным дизайном, длительным рабочим ресурсом. Сейчас промышленность предлагает различные варианты конструкций из пластикового материала. Покупателю становится сложно разобраться в разнообразии видов, которые предлагают продавцы. Зачастую люди не видят разницы между продукцией, выполненной из пластика и металлопластика, путают названия.

В нашем обзоре поможем потребителям различать эти виды, рассмотрим отличие пластиковых окон от металлопластиковых, а также обозначим их достоинства и недостатки.

Особенности пластикового вида

Для начала напомним о том, что входит в многослойную ПВХ-конструкцию.

Она состоит из:

поливинилхлоридных профилей и камер между ними;
стеклопакета с камерами;
усилителя конструкции;
механизмов открытия;
фурнитуры;
уплотнительных элементов, отвечающих за герметичность изделия.

Конструкция вставляется в раму, выполненную из подобного полимерного материала, которая также оснащена камерами.

Технологии, используемые при производстве, позволяют выпускать различные по форме изделия. Это могут быть стандартные прямоугольные виды, а также круглые, треугольные, трапециевидные, составные и т. д. ПВХ-профиля также могут обладать различной формой: быть плоскими, округлыми, многогранными.

Отличия в конструкции

Обычные пластиковые окна состоят из ПВХ-профилей, составляющими единую конструкцию. Помимо поливинилхлоридного материала в этих деталях присутствуют стабилизаторы, модификаторы и прочие добавки, улучшающие характеристики. Такие комбинации делают изделие прочным, устойчивым к влиянию извне и капризам погоды. Приведём такой пример: производит

ели декларируют, что ПВХ-изделия можно эксплуатировать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. При этом их рабочие характеристики не ухудшатся.

Производство металлопластиковых окон во многом схоже. Единственное отличие, существенно меняющее конструкцию изделия, это внедрение элемента армирования. Вкладыш представляет собой замкнутый металлический контур, устанавливаемый в середину ПВХ-профиля. В некоторых моделях для снижения себестоимости продукции используют П или Г-образные армирующие вставки. Такие вкладыши изготавливаются из стальных пластин, покрытых антикоррозийным веществом, что обеспечивает длительность рабочего ресурса. Толщина металлических вставок может изменяться от 1,2 до 1,5 мм.

Область применения

Окна из пластикового профиля можно устанавливать практически везде, за исключением случаев, в которых конструкции несут повышенную нагрузку.

Перечислим варианты, когда требуется установка оконных конструкций с металлопластиковыми вставками:

Дома расположены на открытой местности, доступны всем ветрам.
Верхние этажи многоэтажных зданий, на которых влияние воздушных потоков особенно заметно.
Нестандартная конфигурация, в том числе используется в конструкциях больших размеров с панорамным обзором.

При застеклении ненадёжных балконов старого образца следует использовать изделия из ПВХ без армировки, учитывая их повышенную массу.

Плюсы ПВХ-окон

Эта продукция из поливинилхлорида привлекает покупателей такими достоинствами:

Симпатичный дизайн, вписывается в интерьер различных по стилю помещений.
Отличные тепло- и звукоизоляционные качества.
Относительно лёгкий вес, по сравнению с окнами из металлопластика.
Удобство в эксплуатации: при загрязнении легко очищаются, удобный механизм открытия.

Для покупателей главным аргументом при выборе становится цена. ПВХ-окна стоят меньше подобной продукции с армирующими вкладышами.

Минусы

Среди минусов отметим меньший срок службы поливинилхлоридных изделий, чем у их оппонентов. Также необходимо учитывать, что материал не терпит постоянного воздействия ультрафиолета солнечных лучей. Это касается обоих видов подобной продукции. Особенно их плохо переносят изделия, выполненные из некачественного пластика. Поэтому при покупке необходимо обращать внимание на компанию-производителя. Известные компании, заботятся о своей репутации, используют ПВХ-материал высокого качества, который стойко переносит негативные природные воздействия.

Преимущества металлопластика

Этот вид востребован у потребителей благодаря следующим своим качествам:

Окна ПВХ с металлическими вкладышами отличаются повышенной прочностью, способностью выдерживать серьёзные нагрузки. Они не боятся механической деформации, перепада температур, влажности.
Такие конструкции имеют длительный рабочий ресурс. Производители гарантируют до 50 лет безаварийной эксплуатации металлопластиковых конструкций по сравнению с 25-30 годами службы окон ПВХ.
Возможность создания различных форм оконных стеклопакетов при заказах по индивидуальным проектам.

Также они обладают достоинствами, общими для обоих видов продукции.

Недостатки металлопластика

Однако у таких пластиковых окон имеются и недостатки:

больший вес, что сказывается при транспортировке и монтаже. В некоторых случаях при установке требуется усиление оконных проёмов или балконных парапетов;
более высокая цена по сравнению с обычной продукцией;
меньшая теплопроводность. Металлические вставки способствуют проникновению холода внутрь помещения в отличие от цельной поливинилхлоридной конструкции, что ухудшает их характеристики.

Покупатель можно посоветовать учесть все перечисленные факторы при выборе металлопластиковых изделий.

Пластиковые и металлопластиковые окна в чем разница

В чем разница между металлопластиковыми и пластиковыми окнами?

Все большее количество людей выбирает в качестве замены отслужившим свое деревянным окнам более современные конструкции.

В большинстве случаев предпочтение потребители отдают пластиковым или, как их еще называют, металлопластиковым окнам. Но стоп, разве это одно и то же? Давайте разберемся.

Проще всего объединить оба эти понятия в общее и дать ему определение (впрочем, так уже сделали раньше) стеклопакеты. Но оно не будет слишком полным, поскольку при уточнении все равно понадобиться указывать их тип – пластиковые или металлопластиковые. На самом деле, оба они имеют много общего но, в то же время, различаются по определенным параметрам.

Пластиковые окна – основой для их производства выступает поливинихлорид, сокращенно – ПВХ. Такие конструкции состоят из нескольких слоев, которые герметично расположены в раме. Именно эта особенность их конструкции обеспечивает более высокую тепло- и звукоизоляцию. Такие стеклопакеты являются универсальными в плане использования при оформлении интерьера в самом различном стиле, они гармонично впишутся в него и обеспечат оптимальный уровень комфорта.

Металлопластиковые окна – для них характерны все вышеперечисленные преимущества пластиковых экземпляров, однако, они имеют определенные конструкционные отличия. По сравнению с обычными пластиковыми стеклопакетами, в этих окнах дополнительно есть каркас из металла, который является основой всей конструкции. Он обеспечивает их более высокую прочность и устойчивость, поэтому, внешне выглядя практически идентично как пластиковые окна, металлопластиковые стеклопакеты являются более надежными в плане эксплуатации.

Сфера применения и ключевые различия

Нам бы хотелось отметить, что за счет дополнительного армирования металлопластиковые окна в Киеве, а также и других городах, обладают большей прочностью и надежностью, поэтому есть смысл отдать им предпочтение в том случае, если они будут использоваться в более суровых климатических условиях. За счет усиленной металлическим каркасом конструкции они способны более эффективно противостоять сильным порывам ветра поэтому, например, на верхних этажах домов целесообразно сделать выбор в их пользу. В то же время, пластиковые окна нашли свое применения практически везде, их устанавливают в частных домах, коттеджах, квартирах. Вот несколько основных отличий между металлопластиковыми и пластиковыми окнами:

пластиковые конструкции менее прочны, нежели их «металлические» собратья;
срок службы окон с армированной конструкцией может достигать 50 лет, тогда как обычные ПВХ-экземпляры способны прослужить 20-30 лет;
в финансовом плане более приемлемым вариантом станут пластиковые окна, цена на которые существенно ниже, нежели на металлопластиковые модели.

Но в любом случае, сфера использования обоих видов стеклопакетов во многом схожа и в первую очередь от предпочтений самого покупателя зависит, чему отдать предпочтение.

Как правильно выбрать металлопластиковые окна?

Комбинированные окна по праву считаются эталоном качества, ведь в них совмещены преимущества сразу нескольких материалов. Наиболее распространены окна, сделанные из металла и пластика: они долговечны, устойчивы к большим перепадам температуримеют отличный внешний вид и потрясающие показатели теплоизоляции и шумопоглащения. Если вы решили не экономить на качестве и установить в своем доме окна, которые прослужат не один десяток лет, вам, несомненно, понадобится полная и развернутая информация о том, как правильно выбрать металлопластиковые окна.

Чем отличаются пластиковые окна от металлопластиковых?

Главное их отличие в профиле. Пластиковый профиль полностью состоит из поливинилхлорида, сокращённо ПВХ (не считая герметика и промежуточного профиля). На данный момент от изготовления подобных окон отказались, так как сам пластик, без жесткого каркаса, не может выдержать тяжесть створки, профиль быстро прогибается и приходит в негодность. В случае с металлопластиковыми окнами, ПВХ играет лишь одну из ролей, он защищает конструкцию от внешних факторов. Основу же окна составляет специальная металлическая (армирующая) вставка из оцинкованной ленты толщиной 1.2-2.0 мм, которая предает окну дополнительную жесткость и прочность.

Помимо этого металлопластиковый профиль отличается следующим:

• Он намного долговечней, служит около 50 лет.

• Имеет больший уровень тепло и звукоизоляции.

• Более жесткий и устойчивый, может выдержать тяжесть многокамерного стеклопакета.

С чего нужно начать выбор металлопластиковых окон?

Перед тем как выбрать металлопластиковые окна, нужно решить чего именно вы от них ждете: теплоизоляции, звукоизоляции, безопасности или может быть хорошей вентиляции помещения?

Конечно, все эти характеристики можно совместить, но в таком случае цена одного окна выйдет за грани разумного. Поэтому нужно расставить приоритеты. Например, если вы живете в загородном доме, вам не важна степень шумоизоляция окон, а для помещений с низким уровнем влажности совсем не нужна система естественной вентиляции.

Только разобравшись в своих потребностях можно начать выбирать металлопластиковые окна, решать какой профиль выбратьи какой стеклопакет вам больше подойдет.

Теплоизоляция помещения

1) Количество камер в профиле.

Если вы знакомы с тем, как правильно выбрать пластиковые окна, то должны знать, что любой профиль состоит из нескольких полых камер, внутри которых находится обыкновенный воздух. От количества камер зависит коэффициент сопротивления теплоотдаче – важный параметр, показывающий соотношение температуры на внешней и внутренней стороне профиля и плотности теплового потока. Чем больше коэффициент, тем теплее в помещение. В трехкамерном профиле этот показатель в среднем равен – 0.64, в четырехкамерном – 0.67, в пятикамерном – 0.72.

В каждом профиле должно быть минимум три камеры:

• Основная — та, которая находится в середине профиляименно в нее монтируется армирующая вставка.

• Камера для крепления фурнитуры — та, которая находится со стороны комнаты. Она разделена дополнительными горизонтальными перегородками для особой жесткости.

• Дренажная камера предназначена для отвода вод, которые могут попасть внутрь профиля при разрушении внешнего герметика и шпатика (часть окна, которая закрепляет стеклопакет в профиле). Она имеет покатую форму и снизу немного отходит от рамы или стены.

2) Количество камер в стеклопакете

Следующее на что следует обратить внимание, перед тем как правильно выбрать металлопластиковые окна с отличной теплоизоляцией — это стеклопакет. В нем, как и в профиле, очень важно количество камер. Отличную теплоизоляцию обеспечат три-пять камер, но в этом случае створка окна будет слишком тяжелой и его фурнитура может быстро прийти в негодность.

Для облегчения конструкции можно использовать дополнительные меры, такие как наполнение камер инертных газом и энергосберегающее стекло.

3) Инертный газ

Специальные газы заметно сокращают количество потерянного тепла. Все благодаря тому, что они имеет очень низкую теплопроводность.

Для заполнения камер стеклопакета используются аргон или криптон. Оба они абсолютно нетоксичны и даже при разбивании окна не принесут человеку никакого вреда.

Аргон в небольшом количестве (1%) содержится в воздухе, поэтому его легче добытьи цена на него соответственно ниже. Криптон – более дорогой газ, но его теплоизоляционные свойства в два раза выше, чем у аргона.

Коэффициент сопротивления теплоотдаче в однокамерном стеклопакете с инертным газом – от 0.30 до 0.34, в аналогичном стеклопакете без инертного газа – всего 0.28.

4) Специальные стекла

Говоря о том, какие лучше выбрать металлопластиковые окнаи как обеспечить максимальную теплоизоляцию, стоит отдельно рассказать о стеклах. Существуют закалённые, тонированные, ламинированные и другие стекла. Все они намного толще обычных, благодаря чему дополнительно защищают помещение от холода. Но их показатели теплозащиты не входят ни в какие сравнения с аналогичными показателями энергосберегающего стекла.

Это стекло создано специально для того, чтобы удерживать внутри помещения максимальное количество тепла. Принцип его действия схож с принципом действия обычного зеркала – оно просто-напросто отражает тепловые излучения обратно в помещение.

Звукоизоляция помещения

1) Толщина профиля

Для жителей крупных городов, тишина в доме имеет особое значение. В этом случае, какие металлопластиковые окна выбрать зависит от толщины профиля, она должна быть минимум 70 мм. Как правило, в профиле такой толщины имеются 3-4 воздушные камеры, их число тоже положительно влияет на шумоизоляцию помещения (например, компания KBE производит 6 камерный профиль KBE-88, который по своим теплозащитным свойствам не уступает кирпично стене).

2) Шумоизоляционный стеклопакет

Подобные стеклопакеты отличаются от обычных тем, что в одной из камер немного увеличена дистанционная рамка (алюминиевая пластина находящаяся внутри стеклопакета), а сами стекла имеет разную толщину.

Уровень шума в помещении, где установлены шумоизоляционные стеклопакеты, равен 20-30 дБ. Для сравнения: полная тишина – 0 дБ, шелест травы – 10 дБ, тихая музыка – 30-40 дБ, громкая речь – 60 дБ, уличный шум – 70-80 дБ.

3) Инертные газы

О прекрасных теплоизоляционных свойствах аргона и криптона мы рассказали выше, но помимо этого инертные газы отлично приглушают шум. Используя специальный стеклопакет и инертный газ, можно добиться безупречной тишины в помещении.

Безопасность помещения

В вопросе как выбрать металлопластиковые окна для дома или квартиры особое значение имеет уровень безопасности. Само по себе окно без металлических решеток не сможет полностью защитить ваше жилище от взлома, зато оно сильно усложнит задачу злоумышленников.

1) Противовзломная фурнитура

Противовзломные ручки, шпингалеты и петли отличаются от обычной фурнитуры более прочным каркасом и специальным механизмом, который полностью исключает возможность открытия окна со стороны улицы.

Помимо этого можно уставить на фурнитуру специальные датчики, которые будут подавать тревожный сигнал при попытке взлома.

2) Ламинированное стекло (триплекс)

Ламинированное стекло состоит из нескольких слоев, как правило – это два стекла, соединённых специальным составомили одно, покрытое особой пленкой. При ударе оно не распадается на мелкие кусочки, а покрывается трещинами. Такая технология используется при изготовлении стандартных лобовых стекол и отлично пригодится для дополнительной защиты вашего дома.

3) Закаленное стекло

Такое стекло проходит более тщательный процесс обработки и закаляется при больших температурах. В итоге получается стекло в 5-6 раз прочнее обычного.

В одном стеклопакете можно использовать ламинированное и закалённое стекло одновременно, это еще больше увеличит защиту от взломов.

Вентиляция помещения

1) Различные способы открывания окна

Думая о том, какое металлопластиковое окно выбрать для кухни, нельзя не учитывать одну особенность этой комнаты – она требует частого проветривания. То же самое можно сказать и о любом другом помещении с повышенной влажностью. Для решения этой проблемы специалисты советуют покупать окна с различными способами открывания.

2) Гребенка

Подобный ограничитель очень эффективен для окон только с одним способом открывания. Данный механизм крепится непосредственно к самому профилю.

3) Приточный клапан вентиляции

Он представляет собой небольшое отверстие вверху окна, благодаря которому свежий воздух непрерывно поступает в помещение. Приточный клапан никак не влияет на температуру внутри комнаты, так как воздух с улицы тут же смешивается с теплым воздухом под потолком.

Внутри приточного клапана могут быть установлены специальные фильтры, которые будут очищать воздух от пыли и вредных загрязнений.

Как выбрать фирму-поставщика окон?

Теперь, когда вы знаете, какое металлопластиковое окно выбрать, нужно найти подходящую компанию, услугами и продукцией которой вы будете пользоваться. Для этого вам нужно тщательно изучать всю доступную информацию. Особое внимание стоит уделять следующим нюансам:

Если ваши родственники, друзья или знакомые недавно устанавливали себе новые окна, узнайте у них все подобранности. «Сарафанное радио» идет на пользу не только производителям, но и покупателям, ведь так у вас меньше шансов приобрести некачественную продукцию.

Еще одной гарантией качества является стаж организации. Если фирма смогла продержаться на этом рынке более 10-15 лет, это говорит о качестве её продукции и уверенной конкурентоспособности.

Не стоит останавливать свой выбор на компании, сотрудники которой не компетентны в своем деле. Грамотный сотрудник с удовольствием ответит на все возникшие у вас вопросы.

• Наличие собственной монтажной бригады

Хорошие фирмы не только производят и продают окна, но и занимаются их установкой. Заранее поинтересуйтесь есть ли такая услуга в прайсе компании.

Добросовестные производители в обязательном порядке заключают со своими клиентами договор. В нем должны быть четко прописаны обязанности обоих сторон, сроки выполнения и оплаты услуг.

Качественные металлопластиковые окна могут прослужить 40-50 лети если фирма уверена в своей продукции, она предоставит вам гарантию не менее чем на 10 лет. В противном случае с этой фирмой не стоит связываться.

Какие выбрать окна ПВХ или металлопластиковые — основные советы

Этот вопрос возникает одним из первых при выборе новых окон для своей квартиры или дома. Многие производители в своем ассортименте имеют как пластиковые, так и металлопластиковые окна. Так в чем же принципиальная разница?

Какие выбрать окна

Металлопластиковые окна отличаются от пластиковых только тем, что в их профиле находится металлический каркас, необходимый для обеспечения более высокой жесткости, чем у окон, изготовленных из одного профиля ПВХ. Благодаря этому металлопластиковые окна приобретают новые полезные качества, сохраняя все преимущества, которые имеют окна без армирования металлом. Технология производства обоих типов окон практически ничем не отличается. Основной материал для профиля – это поливинилхлорид. Заданную форму он получает при продавливании нагретого ПВХ через специальную форму.

ПВХ – идеальный материал для производства конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям. На этапе производства в его состав добавляют различные компоненты, обеспечивающие его жесткость, износостойкость, способность сопротивляться ультрафиолетовому излучению. Профиль из ПВХ не подвергается старению, не впитывает воду и не требует окрашивания в процессе эксплуатации.

Для производства металлопластиковых окон в профиле оставляют специальные полости, куда уже в процессе сборки устанавливают оцинкованные металлические стержни. То есть внешняя сторона окна остается пластиковой, без включений металла. Многих покупателей настораживает факт наличия металла в металлопластиковых окнах, так как предполагают, что из-за его присутствия окна могут промерзать или на них может скапливаться конденсат. Но, как мы уже знаем, металл находится только внутри профиля, и это никак не влияет на теплопроводность конструкции. Стеклопакеты и фурнитура у обоих типов окон идентична.

Так на каких же окнах остановить свой выбор?

Это интересно — Почему запотевают пластиковые окна в квартире — причины и советы.

Металлопластиковые окна применяются для более ответственных конструкций, подвергающихся большим нагрузкам. Допустим, для верхних этажей зданий, подвергающихся большому воздействию ветра, лучший выбор – это металлопластик. Для окон большого размера также лучше использовать армированный профиль. В последнее время металлопластиковые окна стали нормой для производителей, обычные пластиковые фактически не производят. Часто в рекламе под пластиковыми понимают именно металлопластиковые окна, не совсем точно указывая наименование. Так что при покупке нужно уточнить, какой тип окна вам предлагают.

Какой ПВХ-профиль лучше — видео

Сравнение пластиковых и металлопластиковых окон: чему отдать предпочтение?

Современные производители окон предлагают клиентам большой ассортимент светопрозрачных конструкций с разными характеристиками, рабочими параметрами и особенностями внешнего оформления. Покупатели часто теряются в разнообразии вариантов, не зная, по каким критериям сравнивать модели, оценивать их преимущества и недостатки. Наибольшей популярностью сегодня пользуются окна из ПВХ профиля, но не все заказчики знают, что существуют две категории этих конструкций, каждая из которых обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками.

В чем разница пластиковых и металлопластиковых окон

Обычные пластиковые окна представляют собой конструкции, рама и створки которых изготовлены из ПВХ профиля без добавления дополнительных усиливающих элементов. Этот вид окон имеет средние показатели прочности и долговечности, но выгоден для бюджета из-за простоты изготовления и сравнительно невысокой стоимости готового изделия.

Металлопластиковые окна внешне не отличаются от простых ПВХ изделий, однако, если посмотреть такой профиль в разрезе, глазам откроется наличие важной дополнительной детали – внутреннего металлического вкладыша – армирования. Внутренний металлический каркас повышает прочность и надежность конструкции. Изготавливается он из стали с антикоррозийным покрытием, размещается внутри камер рамы и створки по всему периметру. Усиливающий каркас бывает замкнутым – с формой сечения в виде четырехугольника или незамкнутым – с сечением, напоминающим очертание букв Г или П. Толщина стальной пластины, как правило, составляет 1,2 -1,5 мм и зависит от того, какую нагрузку должна выдерживать конструкция. Основные требования к качеству материала и способу установки каркаса изложены в ГОСТе 30674-99, действующем на всей территории РФ.

Достоинства и недостатки пластиковых и металлопластиковых окон

Окна из пластика

К достоинствам пластиковых окон относят их невысокую стоимость (по сравнению с армированными аналогами) и малый вес. Эти оконные системы доступны большинству потребителей и хорошо выполняют свои функции в течение определенного срока. Небольшой вес окон из неармированного профиля позволяет устанавливать их на балконах, производя минимальное усиление парапета.

Однако, как упоминалось выше, пластиковые окна без усиливающего металлического каркаса менее долговечны. Большинство заводов-производителей гарантирует 20-30 летнюю работоспособность таких конструкций при использовании их в обычных условиях. На профиль постоянно оказывается большая нагрузка: помимо собственного веса он держит тяжелый стеклопакет, который может весить до 80 кг.

Стоит отметить, что даже самый качественный пластик может деформироваться от резких температурных колебаний и долгого воздействия на него солнечных лучей. По этой причине срок службы пластиковых окон в регионах с нестабильным или жарким климатом будет меньше.

Металлопластиковые окна

Армирование придает ПВХ окнам дополнительную прочность, продлевая их жизнь и повышая способность выдерживать разноплановые нагрузки. Металлопластиковые окна не боятся сильного ветра, испытаний перепадами температуры, их створки редко провисают под тяжестью стеклопакета и работают даже в сверхинтенсивном режиме. Средний срок службы металлопластиковых окон – 40-50 лет. Металлическое усиление профиля позволяет производителям создавать конструкции различной формы и не беспокоиться об их возможной деформации.

Есть у металлопластиковых окон и отдельные недостатки, которые следует учитывать при покупке:

Появление «мостиков холода». Металлические элементы по сравнению с пластиком обладают большей теплопроводностью и уменьшают теплоизоляционные характеристики всей конструкции. Для минимизации влияния этого фактора производители придумали следующее: уменьшают площадь соприкосновения каркаса с пластиком, устанавливая внутри вертикальные ребра, удерживающие металл в нужном положении.
Высокая стоимость. Любые окна из армированного профиля (естественно, мы говорим о качественных изделиях) стоят дороже, чем аналогичные модели из обычного пластика. Оцинкованная сталь – достаточно дорогостоящий материал, а поэтому цена конструкций возрастает пропорционально количеству использованного металла.

При выборе окон с армированием нужно учитывать, что вместе с повышением прочности оконной системы, внутренний металлический каркас ощутимо увеличивает и ее массу. Соответственно, металлопластиковые окна заметно тяжелее обычных пластиковых аналогов. Из-за тяжести такие окна вряд ли подойдут для установки в зданиях с ветхими стенами, а перед остеклением балкона (лоджии) парапет нужно обязательно усилить.

Сферы применения

Изучив основные характеристики, а также слабые и сильные стороны пластиковых и металлопластиковых окон можно приступать к выбору наиболее подходящего варианта для своего помещения. Каждый случай индивидуален, однако есть ряд общих рекомендаций специалистов, к которым стоит прислушаться:

Для помещений на верхних этажах «высоток», а также для установки в домах, расположенных на открытом пространстве (с максимальной вероятностью регулярного воздействия сильных ветров), стоит выбирать металлопластиковые окна.
Квартиры в стандартных многоэтажных домах больших городов, расположенных в средней полосе России (и других регионах с умеренным климатом), можно оснастить простыми пластиковыми окнами.
Обычные пластиковые окна – достойный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом.
Для установки в зданиях с большими оконными проемами или панорамным остеклением рекомендуется использовать исключительно металлопластиковые окна.
Окна, сконструированные по индивидуальным проектам, конструкции нестандартной формы, оригинальные модели для дизайнерских интерьеров изготавливают преимущественно из ПВХ профиля с армированием.
Остекление сооружений, не способных выдержать существенную нагрузку, например, балконов с хрупкой оградой, стоит выполнять изделиями из пластикового профиля без стального вкладыша – они имеют меньший вес и минимизируют вероятность ее повреждения или разрушения.

Пластиковые окна ПВХ в Москве от производителя по выгодным ценам!

Купить пластиковые окна у производителя VEKA

Цены на пластиковые окна различаются у разных поставщиков. Они зависят от множества факторов, среди которых одним из самых важных являются расходы на комплектующие, изготовление и транспортировку.

У производителя окон в силу масштабов производства эти расходы наименьшие: издержки на единицу продукции уменьшаются с увеличением объёма выпуска.

С другой стороны, производитель как никто другой заинтересован в постоянном потоке клиентов для своих заводов. Рынок конструкций из ПВХ-профиля уже давно не испытывает дефицита предложения. Потребитель имеет возможность выбирать и нуждается в качестве и надёжности.

Окно — не тот предмет, который легко заменить, если покупка окажется не слишком удачной. Определить качество окна «на глазок» не способен даже специалист. Вот почему, покупая пластиковые окна, потребитель в первую очередь ориентируется на репутацию изготовителя и не горит желанием пользоваться услугами посредников.

Самое время рассказать, почему у партнеров компании VEKA можно купить пластиковое окно не только недорого, но и выгодно:

производство профиля осуществляется по европейским стандартам и нормам качества и это подтверждено сертификатами;
соблюдаются все требования российских ГОСТов;
контроль качества осуществляется на всех этапах производства непрерывно: например, параметры ПВХ-профиля проверяются каждый час;
для производства окон используются стеклопакеты и фурнитура, закупаемые напрямую, что также благоприятно сказывается на цене;
только производитель даёт потребителю возможность выбирать из всех существующих вариантов отделки и дизайна.

Самое простое решение — купить готовые пластиковые окна стандартных размеров. Этот вариант подходит для установки в многоквартирных домах массовых серий.

Для того, чтобы заказать окно по индивидуальным размерам или в какой-то специфической комплектации, обратитесь к одному из наших консультантов. Он поможет правильно подобрать все опции и сделает точный расчёт стоимости заказа.

Остекление балконов и лоджий по ценам производителя в Москве и РФ!

Остекление балконов и лоджий

Балкон или лоджия расширяют пространство квартиры на несколько квадратных метров, а остекление помогает использовать эту площадь эффективнее. На застеклённой лоджии можно устроить небольшой рабочий кабинет, кладовую или мастерскую, выращивать цветы или обустроить уголок для домашнего питомца. Если соседи любят бросать сверху окурки или мусор, ваши вещи не загорятся и не испачкаются. Любой балкон удобнее, если он застеклён.

Виды остекления

В зависимости от конструкции (профиля) застеклённый балкон может быть холодным и тёплым.

Холодное остекление защищает балкон от ветра, мусора и пыли, но зимой, в межсезонье и дождливым летом на нем будет холодно. Хранить вещи на таком балконе можно, работать или читать за чашкой кофе — уже некомфортно. Зато узкий профиль позволяет сделать раздвижные створки — они при открывании остаются в той же плоскости, что экономит пространство. Профили для холодного остекления мало весят — их можно ставить даже в хрущёвках.

Тёплое остекление позволяет создать ещё одно небольшое помещение, которое круглый год можно использовать как кабинет или оранжерею. Однако для этого нужно обязательно утеплять наружное ограждение, пол и потолок. Вес остекления в этом случае значительный, поэтому оно непригодно для использования на лоджиях в старых и ветхих домах.

И тёплый, и холодный балкон можно застеклить панорамно — заменить ограждение на стекло до самого пола. Это открывает широкий обзор на улицу и даёт гораздо больше света.

От чего зависит цена на остекление

Цена на остекление балкона или лоджии зависит в первую очередь от площади остекления — чем она больше, тем цена выше. Конструкция тоже играет не последнюю роль — профили и стеклопакеты для тёплого остекления стоят дороже, их монтаж сложнее.

Для установки панорамного остекления нужно полностью демонтировать прежнее ограждение лоджии. Это трудоёмкая работа, которая к тому же требует предварительного согласования с надзорными и эксплуатирующими организациями.

Как правило, остекление балкона сопровождается его полной отделкой. При подборе конфигурации остекления это обязательно нужно учитывать. Например, выбор ширины подоконника зависит, в том числе от того, какие материалы будут использоваться для отделки ограждения.

Пластиковые окна | Стеклопакеты | Остекление балконов и лоджий

Балконы и лоджии
Обшивка и утепление
Фасадное остекление

Одним из важных элементов интерьера, создающих уют в доме и комфортную рабочую обстановку в офисе, являются пластиковые окна. Современные пластиковые оконные системы ВЕКА – это не только эстетичное заполнение оконного проема, но и забота о комфорте в помещении.

ПОЧЕМУ ОКНА ВЕКА?

Сохраняют тепло — многокамерное строение профиля и несколько контуров уплотнения обеспечивают оптимальный уровень теплоизоляции. Забудьте про сквозняки!
Надежно защитят от уличного шума, соответствуют всем требованиям ПВХ окон для жилых помещений!
Легки в уходе, грязь и пыль легко удаляется обычными моющими средствами!
Профиль ВЕКА не желтеет со временем — срок его эксплуатации более 40 лет!
Экологически чистый ПВХ абсолютно безвреден для организма человека. Будьте уверены в своем здоровье!
Окна VEKA — ударопрочные и пожаробезопасные системы, они не поддерживают горение. Ваше жильё в безопасности!

Окна ВЕКА обеспечат отличную звукоизоляцию и надежно защитят от холодного ветра и осадков петербургского климата. Они просты и безопасны в эксплуатации, долговечны и надежны.

Петербургские окна ВЕКА давно и прочно зарекомендовали себя в качестве надежных и практичных оконных систем. Специализированный оконный профиль из экологически чистого ПВХ является разработкой европейских ученых и гарантирует оптимальную теплозащиту и удобство эксплуатации. Окна ВЕКА обладают сертификатами RAL и DIN ISO 9001:2000, которые подтверждают соответствие международным нормам и стандартам качества.

В производстве окон ВЕКА применяется инновационная технология замкнутого армирования, которая придаёт непревзойденную жесткость всей конструкции и обеспечивает максимально надежную работу фурнитуры на протяжении всего срока эксплуатации.

На все оконные конструкции ВЕКА устанавливается качественная немецкая фурнитура Siegenia и ROTO, надежность которых на 20% превосходит фурнитуру других ведущих мировых производителей.

Окна для кухни
Окна для гостиной
Окна для спальни
Окна для детской
Окна для первого этажа
Окна для последнего этажа

Какой тип оконной рамы лучше — дерево, металл или ПВХ?

Существует несколько основных материалов, из которых могут быть изготовлены оконные рамы: дерево, металл и ПВХ. Могут ли они использоваться как взаимозаменяемые? Это просто эстетическое соображение? Или есть рама «получше»? Давайте посмотрим поближе.

Деревянные оконные рамы

Дерево использовалось для изготовления окон гораздо дольше, чем любой другой материал. Использование дерева дает несколько больших преимуществ.

Достоинств деревянных окон:

Древесина с большей вероятностью впишется в старинную собственность, и в некоторых областях это может быть оговорено строительными нормами.
Дерево добавит стиля вашему дому.
При хорошем уходе древесина прослужит намного дольше, чем ПВХ.

Недостатки деревянных окон:

Дерево примерно вдвое дороже более дешевых окон ПВХ.
Деревянные окна требуют более тщательного ухода, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Оконные рамы из ПВХ

Окна из ПВХ или пластика стали стандартной рамой для современных стеклопакетов. Они относительно дешевы и очень эффективны, но у них есть некоторые недостатки.

Преимущества окон из ПВХ

uPVC обычно самый дешевый вариант
ПВХ требует минимального обслуживания
Обладает хорошими тепловыми характеристиками даже в нижней части рынка.

Недостатки окон НПВХ

Сложнее ремонтировать.
ПВХ, особенно белый ПВХ, может обесцвечиваться с возрастом под воздействием солнечного света.
Экологически менее устойчиво и труднее утилизировать
Срок службы короче, чем у оконных рам других типов.

Оконные рамы из алюминия и стали

Существуют разные типы металлических каркасов, но многие преимущества схожи, поэтому мы сгруппировали их вместе.

Преимущества металлических оконных рам:

Долговечные и прочные оправы
В большинстве случаев пригодны для вторичной переработки и повторного использования.

Недостатки металлических оконных рам:

Несмотря на то, что эти рамы пригодны для вторичной переработки, при изготовлении этих рамок выделяется больше CO2, а энергия, затрачиваемая на их изготовление, также намного выше.
требует регулярного ухода для защиты от коррозии.
Более низкие тепловые характеристики, чем у ПВХ.

Что нужно учитывать при покупке новых окон?

Хотя это будет во многом зависеть от изготовления и конструкции рамы, мы можем сделать некоторые общие обобщения относительно характеристик окон.Как и в случае любого изоляционного материала, важнейшим показателем является коэффициент теплопередачи. Это число, очень просто, дает вам одну цифру, которая точно описывает, насколько хорошо продукт предотвращает проникновение тепла через него. Чем меньше число, тем лучше производительность. Старые двойные стекла могут иметь коэффициент теплопроводности 2 или более, в то время как новые двойные стекла, вероятно, будут иметь коэффициент теплопередачи 1,4 или ниже. У самых лучших стеклопакетов на рынке будет коэффициент теплопередачи около 0,7. Вообще говоря, окна из ПВХ будут иметь лучшую производительность при такой цене, чем окна других типов.Такие сверхнизкие значения U можно достичь с помощью других материалов, но стоимость, вероятно, будет выше. Всегда проверяйте U-значение ваших новых окон перед их установкой, чтобы убедиться, что вы получаете высокоэффективное окно.

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Алюминий против окон из ПВХ (плюсы и минусы)

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Алюминий против окон из ПВХ — это давние споры о том, что лучше, и домовладельцам может быть непросто принять решение об установке новых окон.Мы рассмотрим плюсы и минусы окон из ПВХ и алюминия, чтобы помочь вам сделать правильный выбор с учетом вашей собственности и бюджета.

Прочность ПВХ по сравнению с алюминиевыми окнами

НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) был популярным выбором для оконных рам с 1980-х годов. Это очень прочный материал, устойчивый к гниению, а это означает, что он имеет длительный срок службы
год и требует минимального ухода. Однако рамы могут со временем разрушаться, хотя и гораздо медленнее, чем деревянные окна, и, как правило, требуют замены через 20–30 лет.

Алюминий также является очень прочным материалом, но высококачественные алюминиевые окна могут прослужить до 45 лет, потому что они не разрушаются так же, как ПВХ. В отличие от других металлов, алюминий не ржавеет, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что на ваших оконных рамах в будущем появятся неприглядные пятна ржавчины.

Энергоэффективность алюминия по сравнению с окнами из ПВХ

Одна из причин, почему в прошлом алюминий считался менее предпочтительным, чем НПВХ, заключается в его низкой тепловой эффективности.Алюминий — это материал с высокой проводимостью, что означает, что тепло может проходить через него очень легко. Некоторое время алюминий считался термически неэффективным выбором для окон по сравнению с ПВХ.

Однако за последние пару десятилетий технологии прошли долгий путь, и в наши дни алюминиевые окна и двери имеют инновационные тепловые разделители внутри рамы, которые предотвращают отвод слишком большого количества тепла.

Некоторые производители даже используют в своих каркасах слои аэрогеля, который является настолько эффективным изолятором, что его используют для изоляции космических кораблей и скафандров.

В конечном счете, уровень теплового КПД, предлагаемый как алюминиевыми окнами, так и окнами из ПВХ, варьируется и зависит от качества используемых материалов и производственных процессов.

Алюминиевые окна с двойным остеклением могут быть столь же энергоэффективными, как и окна из ПВХ; просто не забудьте проверить WER (рейтинг энергопотребления окна) для брендов, которые вы рассматриваете. Любые вновь установленные окна по закону должны иметь рейтинг не ниже C, но и алюминий, и ПВХ могут обеспечивать рейтинг до A ++.

Безопасность окон из ПВХ и алюминия

Благодаря своей долговечности, окна из алюминия и ПВХ довольно надежны, и в гораздо большей степени, чем деревянные окна, которые могут быть уязвимы для взлома в случае их разрушения. Уровень безопасности, который обеспечивает окно, обычно зависит от качества установленных на нем замков.

Независимо от того, выберете ли вы алюминий или ПВХ, при условии, что у вас есть прочные, современные многоточечные замки, вы можете быть уверены, что ваши окна будут в безопасности.

Различия в звукоизоляции ПВХ и алюминия

Одно из преимуществ окон из ПВХ по сравнению с алюминием состоит в том, что они обеспечивают немного лучшую звукоизоляцию. Это не означает, что алюминиевые окна плохо звукоизолированы, но ПВХ действительно немного выигрывает, когда дело доходит до защиты от внешнего шума.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Однако стоит отметить, что значительная звукоизоляция обеспечивается за счет самого остекления, а не только рамы.Если вы выберете высококачественное двойное остекление, в вашем доме должно оставаться относительно тихо. Тройное остекление еще больше улучшает способность окна блокировать звук.

Если вы живете в очень шумном районе, ПВХ может быть подходящим вариантом, но для большинства домовладельцев разница в звукоизоляции между двумя материалами настолько незначительна, что это не играет большой роли при выборе между ними.

Эстетические различия между алюминиевыми окнами и окнами из ПВХ

Одной из причин всплеска популярности алюминиевых окон в последние годы является их элегантный стиль.Алюминиевые оконные рамы могут быть намного тоньше, чем ПВХ, что придает им чистый, минималистичный вид, который очень популярен в современных домах. Другое преимущество тонких оконных рам заключается в том, что они улучшают обзор из окна, поэтому, если из вашего дома открывается потрясающий вид, вам может понравиться этот аспект алюминиевых окон.

Также стоит отметить, что, несмотря на тонкие рамы, алюминий достаточно прочен, чтобы вместить большие стеклянные панели. Это означает, что если у вас большая диафрагма, вам может не потребоваться делить ее на несколько окон, что означает лучший обзор и возможность проникновения большего количества естественного света в ваш дом.

Атрибуты алюминиевых окон:

Элегантный стиль
Минималистский
Улучшенные прицелы
Больше естественного света

Окна из ПВХ имеют репутацию громоздких и неприглядных, а пластиковый вид не особенно привлекателен для домовладельцев, которые хотят чего-то более уникального для своей собственности.

Белый uPVC имеет тенденцию быть относительно дешевым, поэтому это самый распространенный цвет, который можно увидеть в британской недвижимости, но есть и другие цвета, если вы действительно хотите выбрать что-то более необычное.Вы также можете получить оконные рамы из ПВХ с эффектом дерева.

uPVC атрибуты окон:

Различные цвета и варианты отделки
Внешний вид пластика
Хорошее качество

Алюминий также предлагает множество вариантов отделки. Большинство алюминиевых окон имеют порошковое покрытие, которое увеличивает их долговечность и стильный внешний вид.

Это порошковое покрытие доступно в огромной цветовой гамме. Мы предлагаем 180 цветов по шкале RAL, а также любые цвета британского стандарта, а также оттенки Фарроу и Болла.

Высокореалистичные покрытия с эффектом дерева также могут быть достигнуты с помощью алюминиевых окон, и это идеально подходит для тех, кто любит классический, традиционный вид натурального дерева, но предпочитает прочность алюминия над деревом.

Многие алюминиевые окна также могут иметь различную отделку внутри и снаружи рамы, что позволяет настраивать внешний вид окон в соответствии с внешним видом вашего дома, согласуя с индивидуальным декором каждой комнаты.

Окна из ПВХ и алюминиевые окна цены

Алюминиевые окна, как правило, дороже, чем ПВХ, из-за более высокой стоимости материалов и производства. Однако, если учесть, что вероятность разложения алюминия меньше, чем у ПВХ, в долгосрочной перспективе это может быть более экономичным решением.

Кроме того, поскольку алюминиевые окна имеют элегантный современный стиль, они могут добавить немного большей стоимости собственности, чем ПВХ, что может сделать их выгодным вложением.

Итак, сколько стоят алюминиевые окна? Это сложный вопрос, потому что здесь задействовано так много переменных, как:

Размер проема
Количество панелей в окне
Остекление (двойное или тройное)
Запорные механизмы
Цвета и отделка
Качество используемого алюминия (первичные алюминиевые заготовки или алюминиевый лом)

Стоит отметить, что алюминиевые окна постепенно становятся все более доступными в связи с их ростом популярности.Когда производители увеличивают производство окон, они обычно сокращают расходы, и с годами эта экономия доходит до потребителя.

Если вам нравится привлекательность алюминиевых окон, но вы не уверены, подойдут ли они вашему бюджету, смело спрашивайте; вы можете быть удивлены тем, насколько они доступны по цене. Многие производители предлагают разные модели окон для разного бюджета, поэтому стоит поговорить с экспертом, чтобы выяснить, что вы можете себе позволить.

При рассмотрении цен на ПВХ и алюминий, старайтесь сравнивать одинаковые и похожие, где это возможно.Примите во внимание остекление, цвет рамы, ручки, замки и аксессуары, потому что все это влияет на общую стоимость ваших окон.

В конечном счете, чем выше термическая эффективность окна и чем выше безопасность, которую оно предлагает, тем дороже оно будет, независимо от того, изготовлено оно из ПВХ или алюминия.

Выясните, насколько важен для вас каждый фактор, и действуйте дальше. Например, вы можете выбрать более дешевые рамки из ПВХ и выбрать более дорогие и надежные замки. В качестве альтернативы, если стиль очень важен, вы можете потратить больше на алюминиевые рамы и выбрать двойное, а не тройное остекление, чтобы сделать окна более доступными.

Что выбрать: алюминий или ПВХ?

Алюминий против ПВХ — это не простое соревнование — все сводится к вашим личным предпочтениям, вашему бюджету и факторам, которые важны для вас. Каждый домовладелец индивидуален, и, поскольку ПВХ и алюминий связаны между собой по многим факторам, в частности, по термической эффективности и безопасности, не так просто сказать, что один лучше другого.

Алюминиевые окна стремительно развивались за последние 10 лет с точки зрения доступности, долговечности и термической эффективности, и мы ожидаем, что их популярность будет только расти.Тем не менее, для uPVC всегда будет место на рынке благодаря его доступности.

Если вы все еще не можете решить, нужны ли вам окна из ПВХ или алюминия, почему бы не пойти и не получить предложения для обоих? Беседа со специалистом по окнам станет прекрасной возможностью более подробно обсудить различия между двумя материалами и выяснить, какой из них больше всего подходит для вашей собственности.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования, или загляните в один из наших филиалов, чтобы увидеть окна, которые мы можем предложить.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

uPVC против алюминиевых окон: сага продолжается!

ПВХ против алюминиевых окон (плюсы и минусы обоих материалов):

Битва между ПВХ и алюминием ведется упорно на протяжении многих лет. Оба оконных материала имеют свои уникальные преимущества, которые нравятся разным домовладельцам. По этой причине нет явного победителя или правильного ответа, только лучший выбор, который будет иметь смысл для вас и вашей собственности.Так что это? SEH BAC здесь, чтобы все прояснить!

Каковы преимущества ПВХ перед алюминием или наоборот?

Вот таблица с основными преимуществами окон из ПВХ и алюминия. Наши специалисты подробно рассмотрели оба материала ниже.

Преимущества окон из ПВХ	Преимущества алюминиевых окон
Низкие эксплуатационные расходы	Низкие эксплуатационные расходы
Самый дешевый выбор	Узкие рамки
Термически эффективный	Превосходные тепловые характеристики
Долговечность и надежность	Самый прочный строительный материал
Разнообразные конструкции	Длительный срок службы

Преимущества окон из ПВХ

Классический и самый узнаваемый оконный материал на протяжении поколений, окна из ПВХ сочетаются с большинством стилей дома благодаря широкой цветовой палитре и присущей им гибкости.ПВХ также является наиболее универсальным из доступных вариантов с точки зрения визуального восприятия. В то время как древесина твердых пород и алюминий бывают разных цветов и отделки, ПВХ можно полностью настроить, чтобы он соответствовал любому вкусу домовладельца или стилю любой собственности.

Не только относительно рентабельно, но и предлагая более короткие сроки изготовления и практически не требуя обслуживания, uPVC представляет собой практичное и долговечное оконное решение, которое может хорошо работать с огромным диапазоном свойств. Они являются основным продуктом британской недвижимости, предлагая надежную безопасность, эффективность и стиль по доступной цене, всегда предлагая домовладельцам оконные решения типа «установил и забыл».Они полностью устойчивы к суровым погодным условиям и легко перерабатываются по истечении длительного срока службы.

Более того, в то время, когда все больше и больше из нас стремятся сократить как свои счета за электроэнергию, так и свое воздействие на окружающую среду, НПВХ завоевывает поклонников своими исключительными тепловыми характеристиками. Он отлично сохраняет тепло и сквозняки, а внутренние помещения тихие и спокойные, что делает изделия из ПВХ фантастическим выбором, если вы живете рядом с оживленной дорогой.

Обзор производительности окна uPVC:

Простота обслуживания и простота очистки
Высокие тепловые характеристики: 0.8 Значение U
Класс энергопотребления
Предлагается в новом и классическом стилях

Преимущества алюминиевых окон

Самый последний вариант оконного материала, но ни в коем случае не новинка, алюминиевые окна заработали репутацию идеального выбора в коммерческих и крупномасштабных проектах. Популярность алюминия благодаря его безошибочно гладкому и стильному внешнему виду в последние годы резко возросла — отчасти благодаря телевизионным шоу, таким как Grand Designs, где он часто используется в ярких и амбициозных современных проектах самостоятельной сборки.Алюминий также является одним из самых эстетически универсальных материалов на рынке, он доступен в любом цвете по шкале RAL. Тонкие линии обзора не только добавляют яркости и современности — они также обеспечивают беспрецедентный уровень естественного света, способного украсить любую комнату в доме и придать всему дому воздушную и просторную атмосферу.

Не только непревзойденные по прочности, но и современные алюминиевые окна предлагают отличную термическую эффективность благодаря полиамидному термическому разделению — пластиковому барьеру, помещенному между внутренней и внешней алюминиевой рамой для предотвращения выхода тепла.Добавьте к этому высококачественное стекло и многоточечную систему запирания премиум-класса, и изделия из алюминия могут обеспечить поистине выдающуюся безопасность, энергоэффективность и универсальные характеристики. Они включают в себя аэрогель для впечатляющих тепловых характеристик, обеспечивая показатель U до 0,9.

Алюминиевые изделия почти всегда занимают самое дорогое место, но взамен вы получаете, пожалуй, лучшую всестороннюю производительность, включая превосходную безопасность, долговечность и функциональность. Доступные в различных стилях, включая створчатые, поворотно-откидные и в виде эркеров, есть алюминиевое решение, подходящее для любого видения улучшения дома.

Обзор характеристик алюминиевых окон:

Минималистичные оправы и визирные линии
Высокие тепловые характеристики: 0,9 U-Value
Класс энергопотребления A ++
Предлагается в новом и классическом стилях
Легкий с высокой удельной массой

Так что, ПВХ или алюминий — лучший оконный материал для вас?

Ваше решение выбрать либо алюминий, либо НПВХ будет во многом зависеть от вашего бюджета, амбиций и потребностей в собственности.Если вам посчастливилось жить в здании, внесенном в список памятников архитектуры, например, в охраняемом природном заповеднике, имеет смысл использовать ПВХ-пленку, поскольку при ее оформлении можно учитывать особенности классического дизайна. С другой стороны, те, кто живет в новой застройке и испытывает проблемы с окнами, скорее всего, захотят рассмотреть элегантные алюминиевые рамы.

Идеально подходящие оконные материалы из SEH BAC

Имея сеть поставок и установки по всей стране, команда SEH BAC хорошо оснащена, чтобы помочь всем домовладельцам реализовать свои идеальные амбиции в области недвижимости.Будь то ПВХ или алюминий, мы сделаем ваши новые окна индивидуальными для вашего дома и каждый раз добьемся идеальной совместимости. Чтобы узнать, как это сделать, позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет сегодня.

Что такое ПВХ и почему его используют для дверей и окон?

Итак, вы, возможно, слышали о ПВХ или поливинилхлориде, очень распространенном, податливом типе пластика, который можно найти во всем, от изоляции кабелей до одежды. Но встречались ли вы с жестким и прочным аналогом ПВХ, НПВХ?

Непластифицированный поливинилхлорид намного тверже ПВХ, что делает его идеальным материалом для строительной индустрии.Фактически, НПВХ — популярный материал для оконных и дверных коробок. Хотите знать, почему владельцы недвижимости в восторге от окон и дверей из ПВХ? Читай дальше что бы узнать.

Что такое пластик НПВХ?

uPVC — прочный, жесткий и долговечный пластик. Он также обеспечивает прочную основу для оконных и дверных блоков с двойным остеклением. Тот факт, что он не содержит бисфенола А, также означает, что НПВХ можно использовать в медицинском и стоматологическом оборудовании, не опасаясь заражения. uPVC часто используется в стоматологических ретейнерах из-за его прочных и нетоксичных характеристик.

Основные характеристики ПВХ как материала

Не коробится при высоких температурах
Без бисфенола А
Вторичная переработка
Долговечность и долговечность
Устойчив к химической эрозии
Простота обслуживания
Доступно и просто в производстве

Почему домовладельцы предпочитают дверные и оконные рамы из ПВХ?

Так что же такое шумиха вокруг окон из ПВХ и дверей из ПВХ? Что делает его идеальным материалом для этих оправ? В европейских домах на протяжении десятилетий использовались оконные и дверные коробки из ПВХ, что свидетельствует о превосходных изоляционных качествах этого жесткого пластика над металлом.Вот лишь несколько причин, по которым австралийские дома также могут извлечь выгоду из установки окон и дверей из ПВХ (и, наконец, избавиться от одержимости гораздо более низкими алюминиевыми рамами!).

Атмосферостойкий

Дверные и оконные рамы из ПВХ невероятно устойчивы к ветру, дождю, ржавчине, гниению и химической эрозии. uPVC не будет скапливать влагу или разводить плесень. И жарким летом в Австралии он не коробится, не тускнеет и не шелушится! Компания Rehau разработала и протестировала оконные профили из ПВХ, которые выдерживают ураган! Двери и окна из ПВХ добавляют впечатляющий уровень безопасности зданиям любого типа.

Простота обслуживания

Подоконники, не требующие особого ухода, — огромное преимущество для домов, офисов и коммерческих зданий. Тот факт, что uPVC невосприимчив к раздражающим проблемам, таким как ржавчина, гниль и плесень, означает, что эти подоконники не нужно часто чистить. Их также не нужно покрывать специальными веществами для предотвращения роста бактерий или химических реакций, как в случае деревянных и алюминиевых профилей. Все, что вам нужно, это губка и ведро с теплой мыльной водой, чтобы удалить пыль и грязь!

Долговечный

Срок службы оконных и дверных профилей из ПВХ

составляет около 25 лет благодаря жесткости и долговечности этого жесткого пластика.Оконные и дверные профили Rehau из ПВХ предназначены для сохранения яркости цвета на протяжении всего жизненного цикла продукта. Rehau uPVC протестирован при суровых температурах, чтобы гарантировать отсутствие выцветания из-за солнечного излучения.

Энергоэффективность

Наконец, что наиболее важно для многих владельцев дома и бизнеса, оконные рамы из ПВХ значительно повышают энергоэффективность вашего дома. НПВХ — это фантастический изолятор, помогающий вашему оконному блоку сохранять прохладу летом и тепло зимой.Профили из ПВХ, в отличие от алюминиевых рам, не проводят тепло, что предотвращает попадание высоких температур в ваш дом в жаркие месяцы. Это означает, что вашему кондиционеру не придется работать так усердно, чтобы поддерживать прохладу в вашем здании. Когда оконные рамы из ПВХ сочетаются с двойным остеклением, вы можете обнаружить, что вам вообще не нужно включать систему кондиционирования воздуха! Оконные рамы из ПВХ могут значительно снизить ваш счет за электроэнергию каждый квартал, что хорошо как для вашего кошелька, так и для окружающей среды!

Думаете о покраске окон или дверей из ПВХ?

Я знаю, что многие из вас ненавидят свой собственный белый UPVC, потому что вы все писали мне на этой неделе в Instagram, когда я делился своим недавним DIY-проектом в Insta Stories.Кажется, я не единственный ненавистник.

Когда-то заговорили в городе, белые двери и окна из ПВХ произвели революцию в индустрии остекления и дверей еще в 80-х годах. Не требующие обслуживания стеклопакеты были установлены почти в каждом доме в стране. Однако, похоже, мало кто все еще хочет свои белые пластиковые рамы и двери. Во всяком случае, не в их нынешнем состоянии. Включая меня.

Вот я стою перед своей дверью и притворно смеюсь из-за СДЕЛАНО.COM стрелять. Молюсь, чтобы они не использовали эту, потому что мне так неловко перед нашим домом. Я очень горжусь тем, что нам удалось сделать внутри нашего маленького трехместного полулюкса, но внешний вид всегда был последним в списке. И этот год — год для этого.

Если вы помните, мы уже начали работу с внешней стороны задней части дома с нашей новой алюминиевой раздвижной дверью, которая была установлена ранее в этом году.

Новые алюминиевые раздвижные двери

Старые французские двери, которые раньше находились в этом помещении, были выброшены в мусорное ведро… но не все.

Нет, мы сохранили два вертикальных оконных стекла, перевернули их на 90 градусов и повторно использовали в нашей новой садовой мастерской.

Но они были белые, а эти черные !?

Да, я знаю. Угадай, что мы сделали. Мы вынули стекла, так что у нас остались только рамы, и мы купили кое-что из этого…

Пару слоев, день на сушку, и пришло время установить окна в нашем новом садовом домике.

Та-да!

Поверхность суперматовая, действительно хорошего однотонного цвета, без сколов и потеков на протяжении всей остальной части сборки мастерской.Распыление их черным сэкономило нам около 250 фунтов стерлингов на двух новых окнах, так что по умолчанию это стоило копейки, и я думаю, что они оказались великолепными, учитывая, что они шли на край.

Хорошо, теперь перейдем к входной двери. Что мне действительно понравилось, так это:

Kuppe Black Satin Composite Door (БЕЗ ВЛИЯНИЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗЕРНА) от Endurance Doors

Не знаю, почему так сложно найти черную композитную дверь, в которой нет чертовой текстуры дерева, но она есть. Эта серия Endurance Doors должна напоминать алюминиевые двери, но без риска поцарапать алюминий.Мы знаем, что в конечном итоге хотим обновить наши окна до черного алюминия (кажется, мы можем позволить себе около одного в год в месяц), поэтому дверь необходимо соединить с окнами. Kuppe в черном атласном цвете определенно стоит в моем списке желаний, но сейчас, поскольку мы скинты, и это стоит 1 тысячу фунтов стерлингов, мне пора было поиграть своими мускулами.

Я собирался набраться смелости и покрасить нашу дверь из ПВХ в белый цвет. Было бы оооочень проще, если бы я мог покрасить его черным, как наши старые оконные рамы, но для этого нужно было снять дверь с петель, чего муженек не хотел делать.Краска из баллончика также высыхала довольно долго, и нам нужно было запереть ее перед сном, так что я был ограничен в том, что мог использовать.

После долгих исследований, когда Цинссер появлялся в комментариях, снова и снова в моем самом читаемом посте: «Что происходит с краской», я пошел прямо на веб-сайт Zinsser и обнаружил это:

Zinsser Allcoat Exterior Satin в черном цвете

Zinsser AllCoat ® Exterior — это краска с превосходными эксплуатационными характеристиками, устойчивая к плесени, которая обеспечивает высочайшую защиту всех внешних поверхностей: дерева, металла, кирпичной кладки, пластика, бетона и облицовки.Образует паропроницаемое, не требующее ухода, водоотталкивающее покрытие, на которое можно нанести следующий слой за 1 час.
Доступна в белом, черном цвете и с выбором основы, которая может быть окрашена в любой цвет. Краска является самогрунтующей и может наноситься на ранее окрашенные поверхности без шлифования, даже на глянцевые или покрытые битумом, дегтярным лаком или креозотом поверхности. Для большинства работ нет необходимости покупать отдельную грунтовку.

Продано!

Я строго следовал инструкциям (впервые прочитал что-нибудь на банке с краской), чтобы добиться наилучших результатов.Я очень нервничал, раскрашивая UPVC, в основном потому, что ВСЕ и его собака могли видеть меня, когда проходили мимо. О, боже, а что, если я сделаю из этого полную задницу?

Что, если бы толпы собрались, показывали пальцем и смеялись над тем, как я был смешон, пытаясь красить пластик. А что, если бы появилась местная газета и я попал на первую полосу новостей как самый большой идиот во всем чертовом городе?

И пока я размышлял обо всем этом примерно 40 минут, я уже нанес свой первый слой краски и оставил его сохнуть на час в соответствии с инструкциями.

Я уже вижу здесь, где допустил несколько ошибок. Но я знаю, что это первый раз, когда я использовал эту штуку и нарисовал цветную пластиковую дверь, так что я не буду слишком строг к себе. Но когда прошел час, дверь действительно высохла и была готова ко второму слою.

И снова:

Что, если бы собрались толпы, показывали пальцем и смеялись над тем, как смешно….

И через 40 минут это было сделано.

Хотите посмотреть, как он выглядел на следующий день?

Что думаете?

Для справки, сохнет ОЧЕНЬ БЫСТРО.У вас не так много рабочего времени, поэтому трудно держать мазки кистью чистыми и в одном направлении, особенно на такой причудливой двери для брюк, как эта, с изгибами и лепными украшениями.

Есть несколько областей, где я переусердствовал с краской. Итак, с помощью бумаги с очень мелкой зернистостью, я имею в виду хорошо, я слегка отшлифовал верхний слой, когда он полностью высохнет, и удалил некоторые гребни.

Затем был нанесен третий слой, чтобы попытаться выровнять направление некоторых мазков кисти.Следы кисти на самом деле делают его больше похожим на деревянную дверь, поэтому я не обращаю на них особого внимания. Но если вы хотите, чтобы ваша дверь была очень плоской, не используйте эту краску с кистью, потому что у вас нет шансов, что она высохнет без видимых мазков кисти.

Я не красил раму, так как у нас все еще есть белые окна из ПВХ, так что хочу пока сохранить некоторую преемственность…. но вот что я вам скажу, я не испытываю почти никакого соблазна начать красить оконные рамы сейчас. Тем более, что у меня почти целая банка этого хлама осталась.Должен. Быть. Пациент.

Так что я надеюсь, что это будет полезно для некоторых из вас, ненавидящих свои двери. Я чувствовал, что нам нечего терять, раскрашивая свой, потому что я знаю, что в конце концов мы все равно получим новый. Но я знаю, что некоторые из вас упомянули, что нервничали, чтобы это сделать, и я это понимаю. Но если я могу это сделать, то сможете и ты.

Приколите меня на потом!

Я обязательно напишу обновленную информацию о двери в следующие пару месяцев и сообщу вам, как она работает.Потому что это настоящее испытание, не так ли? Краска отслаивается, царапается, отслаивается или пузырится? Сообщу вам как можно скорее. Потому что делиться заботой 🙂

ОБНОВЛЕНИЕ 4 апреля 2019 г. — Я получаю множество сообщений о том, как наша дверь держится, так что вперед: она все еще выглядит великолепно, и мы совсем не жалеем о ее покраске.

ОБНОВЛЕНИЕ 15 апреля 2020 г. — Кажется, многие из вас ищут, как покрасить свой UPVC во время блокировки, и меня завалили сообщениями, и DM спрашивает меня, как поживает дверь.Тем не менее, все хорошо и очень приятно, что мы сделали это! Самые свежие на сегодняшний день фотографии двери в том виде, в каком она выглядит сейчас, можно увидеть здесь.

Удачи тебе с собственной дверью, украшающей всех!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Связанные

В чем разница между окнами из ПВХ и алюминиевыми?

Вы собирались вложить деньги в новые окна с двойным остеклением или окна с тройным остеклением для своего дома и продолжаете видеть, как разные компании говорят о ПВХ и алюминии? Не всегда совсем понятно, в чем разница, не так ли? Вот почему мы собрали этот блог, чтобы рассказать о преимуществах каждого типа окон, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Каковы преимущества окон из ПВХ? Окна из ПВХ

— отличный вариант, если вы ищете новое двойное или тройное остекление, которое поможет утеплить ваш дом. Вот некоторые из основных преимуществ:

Окна из ПВХ очень просты в уходе и чистке — их можно сделать как новые, просто протерев влажной тканью.
uPVC — это естественно теплый материал, а многокамерные рамы из uPVC отлично подходят для изоляции, помогая вам экономить ваши счета зимой.Окна из ПВХ обычно лучше изолируют, чем алюминий.
uPVC — легкий материал, который позволяет быстро и легко установить окна с двойным или тройным остеклением.
uPVC может прослужить до 20 лет в отличном состоянии, а это означает, что ваши инвестиции останутся неизменными. Они также не потеряют цвет и не потускнеют в течение всей жизни.
В Britelite мы предлагаем блестящие эффекты имитации дерева, которые означают, что ваши окна могут выглядеть потрясающе без больших затрат.Также имеется широкий выбор цветов.
Мы даем гарантию на все наши окна из ПВХ в течение 10 лет — они не гниют, не отслаиваются, не деформируются.
uPVC обычно дешевле алюминия.

Какие преимущества алюминиевых окон?

Все, благодаря чему окна из ПВХ выглядят великолепно, не так ли? Что ж, есть также некоторые уникальные преимущества алюминиевых окон, о которых стоит знать:

Алюминий обычно прочнее, чем ПВХ.Это означает, что алюминиевые окна могут иметь более тонкий вид и большую площадь остекления благодаря прочности рам. По этой причине они очень популярны в коммерческих и общественных зданиях, таких как школы, офисы и правительственные здания. Это также может быть хорошим преимуществом для жилого дома, если вы ищете особенно большой дизайн.
Алюминий с порошковым покрытием чрезвычайно прочен, а это означает, что любая отделка, которую вы выберете, прослужит очень долго. Алюминиевые окна могут прослужить до 20 лет.
Алюминиевые окна экологически чистые. Алюминий подлежит вторичной переработке на неопределенный срок — когда вы перерабатываете его, он создает новый алюминий очень высокого качества, и в процессе используется только 5% энергии, необходимой для создания исходного металла.
отличается большей гибкостью в дизайне, чем ПВХ — диапазон доступных цветов (включая двухцветные) просто поражает.
Алюминиевые окна спроектированы таким образом, чтобы выдерживать довольно экстремальные условия и выдерживать испытания в тяжелых условиях воздействия.

Вот и все. Оба варианта имеют несколько больших преимуществ, но подходят ли они вам, зависит от ваших уникальных потребностей. Свяжитесь с нами сейчас, и мы организуем консультацию по дизайну, где мы расскажем вам обо всех доступных вариантах.

Позвоните нам: 0800 50 50 70

Или получите бесплатное онлайн-предложение здесь

Вернуться к новостям

Металлические окна и двери: гид покупателя

Металлические окна и двери предлагают огромные возможности для обновления стиля вашей собственности.От классического стиля Crittall, популярного в 1930-х годах, до более смелого промышленного дизайна, часто используемого в пристройках террасных домов, этот тип остекления находится в тренде.

Металлические окна и двери, пользующиеся большим спросом, могут либо заменить оригинальные конструкции, либо использоваться для благоустройства собственности, в которой были пластиковые или старые деревянные окна.

Вы устанавливаете металлические окна в рамках проекта ремонта? Узнайте, как отремонтировать дом, в нашем экспертном руководстве. Или, если вы расширяете дом, узнайте, как расширить дом.

Экономьте время и деньги, получая индивидуальное предложение

Мы работаем с ведущими в отрасли поставщиками, чтобы удовлетворить ваши требования к их продуктам. Просто скажите нам, что вам нужно от ваших окон / дверей, и наши наиболее подходящие партнеры свяжутся с вами, чтобы узнать, хотите ли вы двигаться дальше.

1. Введите свои данные ниже. Просто расскажите нам немного о том, чего вы хотите от своего продукта, и оставьте некоторые контактные данные.

2. Мы ищем в нашей базе данных. Мы согласовываем ваши требования с услугами и ценами, которые предлагают наши партнеры.

3. С вами свяжутся партнеры. С вами свяжутся только поставщики, соответствующие вашим требованиям.

Остекление в металлическом каркасе — это элегантный вариант, который подходит для помещений разных стилей и будет отлично смотреться долгие годы. Как двери, так и окна с металлическими рамами могут дополнить дома с кирпичным фасадом, а также с современными серыми или белыми стенами.

Если в вашем доме уже есть двери и окна из ПВХ, металл может быть гораздо более тонкой и привлекательной альтернативой.С другой стороны, установка металла вместо дерева может позволить вам избежать требований по уходу за деревом.

(Изображение предоставлено Mustard Architects)

Двери с металлическим каркасом в панельном стиле не обеспечат непрерывный обзор, как складывающиеся в два сложения или раздвижные двери. Тем не менее, они будут привлекательно обрамлять виды снаружи. Металлический каркас не является громоздким, поэтому он все равно пропускает много света, и каждая панель может открывать новую перспективу. Вам также может понравиться идея о том, что двери сами по себе являются особенностью, а не едва заметным барьером, и они могут дополнять другие материалы, используемые в схеме интерьера.

И этот стиль подходит не только для дверей: панельные металлические окна могут привнести индустриальный стиль в ваш дом или создать старинный стиль, в зависимости от размеров каждого из застекленных элементов.

При покупке доступны различные стили панелей остекления — они могут быть либо горизонтальными, либо вертикальными прямоугольниками с различными размерами, либо квадратными по внешнему виду.

Металлические двери и окна не обязательно должны иметь стиль многослойного остекления, хоть.Рассмотрите более современные предложения, в которых обширные стеклянные панели сочетаются со сверхтонким металлическим каркасом, обеспечивающим максимальное освещение и обзор.

(Изображение предоставлено Брюсом Хеммингом)

Существует огромный выбор цветов рамы для металлических окон, от классического черного, через серые до ярких оттенков, таких как оранжевый, красный или зеленый. Ваш поставщик также может подобрать их по цвету — например, к любимому оттенку краски.

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Двери и окна Crittall — дизайн, который, вероятно, приходит на ум, когда вы думаете об остеклении в индустриальном стиле, — известны и сделаны из стали.Если вам посчастливилось иметь старинную собственность с оригинальными окнами Crittall, вы можете воспроизвести исторический дизайн. Однако стальные двери и окна могут выглядеть так же хорошо, когда они не являются оригинальными для объекта размещения.

Также доступны стальные конструкции других производителей — для окон и дверей и даже для потолочных светильников.

Металлические двери и окна также могут изготавливаться из алюминия. Этот металл прочный и легкий, он позволит создавать оправы без объемности. Наряду с конструкциями, максимально увеличивающими свет, включая складывающиеся и раздвижные двери, есть также версии с типичным стальным каркасом, если вы предпочитаете такой вид.

Также обратите внимание на двери и окна из композитных материалов. В этих конструкциях, не требующих особого ухода, используется металл снаружи и дерево внутри для создания более теплого внутреннего эффекта, энергоэффективности и долговечности.

Металлические окна требуют определенного ухода; узнайте, как ремонтировать и обслуживать металлические оконные и дверные коробки.

(Изображение предоставлено Crittal)

Да. Многие компании, занимающиеся продажей металлических окон и дверей, предоставят полностью индивидуальные услуги, которые будут включать осмотр объекта, помощь в проектировании, изготовлении и установке окон.Не думайте, что из-за того, что у вас необычное или неудобное пространство, его нельзя укомплектовать металлическими рамками.

(Изображение предоставлено Линн Диксон)

Хорошо спроектированные современные металлические двери и окна имеют термические разделители (также известные как тепловые барьеры). Эти изоляторы являются частью каркаса и предотвращают отвод тепла металлом наружу, что может вызвать конденсацию и оставить комнаты холодными. Они также не позволят металлическим каркасам в помещении чувствовать себя холодными зимой и жаркими летом, что может повлиять на температуру окружающей среды.Тепловые разделители в сочетании с современным остеклением обеспечивают энергоэффективность дверей и окон.

Оригинальные окна Crittall, Crittall

(Изображение предоставлено: Crittall Window Limited)

Металлические двери могут быть блестящим решением внутри дома, а их использование внутри дома в дополнение к внешним дверям придаст вашему интерьеру особый вид. последовательный вид. Металлические двери и перегородки, используемые в интерьере, пропускают свет, но создают определенное разделение — попробуйте их, если вам нравится идея с разбитой планировкой, а не с полностью открытой планировкой.

Использование остекления в металлическом каркасе в коридоре также может быть разумной стратегией, позволяя свету из передней гостиной в коридор, не теряя преимуществ отдельного входа в ваш дом.

20Июл

Пасынок железобетонный: Железобетонные приставки (пасынки) для опор ЛЭП, низкие цены, доставка

20 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Бетонный пасынок

Приставки (Пасынки)

Купить приставки (пасынки) железобетонные в городе Москва, узнать размеры, цены, вес и другие характеристики вы можете по телефону +7 (499) 704-51-44.

Приставки для опор ЛЭП – это трапецеидальные железобетонные приставки, предназначением которых является выполнение функции опоры ЛЭП — воздушных линий электропередач и прочих видов кабельных коммуникаций в г. Москва. К приставкам для опор прикрепляется столб из дерева на некотором расстоянии от поверхности земли. Благодаря такому креплению уменьшается влияние влаги и осадков. Используют деревянные опоры электропередач для строительства линий электропередач 220/380 В. Несмотря на достоинства (простоту изготовления и дешевизну), у деревянных опор есть и существенный недостаток – они подвержены природным влияниям, что уменьшает их срок службы.

Для увеличения механической прочности, срока эксплуатации и высоты опор из дерева используют железобетонные приставки. Приставки железобетонные применяют как на промежуточных опорах, так и на угловых и конечных опорах. Используют приставки из железобетона не только для усиления опоры, но также и для экономии древесины в местах, где лесных хозяйств очень мало.

Железобетонные опоры линии электропередач (опоры ЛЭП) используются для строительства линий, по которым проходит напряжение 35 кВ. Такие опоры должны выдерживать температуру до -65°С. Немаловажным фактором их популярности считается их относительно невысокая стоимость. Как и все железобетонные изделия, опоры изготавливаются согласно нормам и требованиям ГОСТ.

Также мы поставляем продукцию в такие города, как Балашиха, Воскресенск, Коломна, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Лобня, Электросталь, Щелково, Чехов, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Подольск, Орехово-Зуево, Серпухов, Раменское, Павловский Посад, Ступино, Реутов, Клин, Дубна, Дмитров и др.

Производство

Стойки линий электропередач производятся из тяжелого армированного бетона методом вибропрессования. Изготавливают приставки для опор ЛЭП из тяжелого качественного бетона марки В30, для создания максимальной прочности и долговечности. Для армирования используются предварительно напряженные стальные стержни класса Ат-4, Ат-5, Ат-6, либо арматурной проволокой Вр-1. Для опор, предназначенных к эксплуатации в агрессивных средах, используется термомеханически упрочненная сталь АтVК, Ат-VIК, Ат-VСК. Плоские и гнутые стальные сетки перед помещением в опалубку соединяются в пространственные каркасы.

Характеристики

Вес готовой стойки (железобетонной опоры) составляет от 700 кг до 1,8 т. Объем 0,3-0,47 кубических метров. Морозостойкость в маркировке тоже имеет определенный коэффициент, у стоек он составляет F150. Класс прочности на сжатие В25 — В30, плотность–более2200кг/м3, влагостойкостьW6. Все опоры наружного освещения изготавливаются по рабочим чертежам согласно требованиям ТУ.

Монтаж

Установка железобетонных стоек осуществляется с помощью специальной техники. Опоры ЛЭП соединяют (сопрягают) с опорами припасовочными хомутами или проволочным бандажом. Монтируется вся эта сборная конструкция в строго вертикальном виде. Приставки опор ЛЭП (пасынки) присоединяются к столбам сбоку, затем хомуты затягиваются гайками. Загоняют изделия в грунт с помощью молота или вибромолота. На приставках намечают линии, по которым крепится бандаж и выполняется выемка под болты. Если хомуты или бандажи стягивают не болтами, а стальной скруткой, то углубление под болты не делают. Правильная установка стоек (железобетонных опор) будет гарантировать качественную и бесперебойную работу линий электропередач. Железобетонные опоры ЛЭП в г. Москва устанавливаются в любой тип грунта, на заранее подготовленное основание или без него. Смонтированные с соблюдением технических требований стойки не требуют обслуживания и периодических осмотров в течение десятилетий.

Транспортировка и хранение

Железобетонные приставки следует хранить и транспортировать в горизонтальном положении, укладывая их правильными рядами.

Железобетонные изделия, поставляемые компанией ООО «Бетондеталь» производиться по ГОСТам, имеют всю необходимую документация и проходят жесткий контроль качества.

moscow.betondetal.ru

Приставки из железобетона

Строительство разветвленных систем электросетей, воздушных линий телефонной, телеграфной связи в свое время потребовало от проектировщиков разработки надежных долговечных опор, установка которых отвечала бы экономической целесообразности. Сегодня для этих целей широко используется такая железобетонная продукция, как приставка (изделие также именуют пасынком).

Сферы применения

Серию железобетонных изделий, в рамках которой разработали ПТ 33 (33-3, 33-4), а также 43-2, создавали по заказу советского профильного министерства. Завершили проект в 1987 году, в 1988-ом, после прохождения всех необходимых согласований, его утвердили.

Сейчас данная трапециевидная продукция получила широкое распространение, выполняя роль опор для линий электропередач (напряжением от 0,38 до 35 киловольт), телефонных линий, других видов кабельной коммуникации. Их также используют для удлинения столбов при обустройстве пересечений, укрепления стоек из дерева.

Так, изделие с индексом ПТ 43-2, например, обладает такими характеристиками, как морозоустойчивость (до -55 °C), прочность. Оно не впитывает влагу, может выстоять при девятибалльном землетрясении, сильном напоре ветра.

Преимущества использования

Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а), в) деревянные, б) железобетонная.

Данную железобетонную продукцию, прежде всего, отличает экономическая целесообразность. Применение дорогих в производстве стоек делает сам проект долго окупаемым. Деревянные же столбы слишком быстро приходят в негодность. Именно поэтому сейчас отдают предпочтение железобетонным приставкам – изделиям, способным на десятилетие и более продлить срок службы электроопор, за счет чего снижается стоимость их обслуживания.

Пасынки серии 33, 43-2 обладают отличными техническими характеристиками, их производство, хранение, установка регулируются ГОСТами, что позволяет говорить о реальной надежности изделий.

Эксплуатация приставок 33-3, 33-4, 43-2 допустима фактически на всей территории страны. Впрочем, приобретение партии предполагает уточнение климатического района, где они будут устанавливаться. От этого зависит оптимальный подбор параметров бетона, арматуры.

Используемые материалы

Для производства железобетонных приставок применяют тяжелый вибрированный бетон (или несколько его видов), укрепленный стальной арматурой. Качество каждого из компонентов, применяемых для приготовления бетонной смеси (портландцемент, крупные заполнители, вода), регулируется отдельным ГОСТом. Госстандартом также определены класс, марка стальной арматуры для армирования ПТ. Помимо того, ее специально обрабатывают, чтобы не допустить появления ржавчины.

Сам процесс производства включает этапы:

подготовки арматуры и форм;
армирования;
заливки форм бетоном;
наблюдения за бетоном до его полного твердения (в частности, осмотр поверхности на предмет дефектов, которые еще можно устранить – сверхнормативных впадин, наплывов, углублений около граней).

Геометрия железобетонных ПТ с индексом 33, 43-2 должна соответствовать проектной.

Как маркируют?

Шифр «ПТ» означает трапециевидную приставку.

В маркировке пасынков (цифры и буквы) заложены сведения о наименовании железобетонной продукции, длине изделия в дециметрах (первое число) и максимальной нагрузке, которую может выдержать конструкция — ее несущей способности (число после дефиса). Так, буквенный «шифр» ПТ как раз и означает приставку трапециевидную.

Несмываемую маркировку наносят после того, как железобетонное изделие полностью затвердело и уже вынуто из формы. Согласно госстандарту, знаки находятся в средней его части, штамп о прохождении техконтроля можно обнаружить на торце пасынка – это допустимо.

Монтаж в грунт

Монтаж приставок осуществляют исключительно с помощью специальной техники. Железобетонный столб погружают в грунт, используя промышленные вибраторы, либо же вдавливают его агрегатом, установленным на трактор. Копер (сваебой) не применяют: это может привести к разрушению бетонного основания, обнажению арматуры. Если установка пасынков идет в слабый грунт, их усиливают железобетонными либо деревянными балками опоры (ригелями). Основание для монтажа приставок может быть как специально подготовленным, так и нет.

Хранение и перевозка

Хранение железобетонных пасынков, согласно правилам, осуществляют в штабелях, на деревянных подкладках. Высота одного такого штабеля – не больше 4 рядов (приставки в каждом подбирают согласно диаметру), между рядами тоже используется дерево – в качестве прокладки. По стандартам, штабеля необходимо защищать от действия солнца.

Перевозят железобетонные приставки, соблюдая определенные предосторожности. Чтобы исключить механические повреждения, погружают/разгружают опоры с помощью механических подъемников либо вручную. Монтажные петли при этом необходимо закрепить в двух местах, равноудаленных от центра тяжести «балки». Изделия при таких работах нельзя подвергать резким толчкам, рывкам и ударам, сбрасывать.

До места назначения пасынки доставляют приспособленным для подобных перевозок транспортом, на время «поездки» элементы, как и при хранении, перекладывают прокладками из дерева. Приставки нижнего ряда должны быть одного диаметра. Кладут их плотно друг к другу, накрепко связывают.

kladembeton.ru

Пасынки железобетонные

Пасынки обычно выполняются из бетона марки не меньше М200, имеют армированные компоненты из высококачественной стали. Невысокая цена на пасынки железобетонные в Нижнем Тагиле позволяет широко использовать их на деревянных столбах электропередач, имеющих напряжение 0,38 – 35 кВ.

Обозначение изделия указывает его разновидность и параметры (ПЭ-6: ПЭ – электротехническое, 6 – округленная длина в дециметрах).

К линиям электропередач ж б пасынки для столбов крепятся с помощью проволочных или припасовочных элементов. Монтаж осуществляется вертикально, для установки пасынка в почву применяется вибро- или дизель-молот.

Также изделия востребованы при создании телефонных и телеграфных сетей, систем радиофиксации. Используются они и в строительстве домов, например, для укрепления частей постройки.

При выборе железобетонных пасынков нужно учитывать не только стоимость (они не должна быть слишком низкой), но и качество изготовления (производителя). В ТД «Комтех» можно купить пасынки бетонные по цене производителей, которые гарантируют надежность и превосходное качество изделий. Уточнить технические характеристики и стоимость продукции можно по телефонам, указанным на сайте.

Города доставки: Нижний Тагил, Качканар, Лесной, Нижняя Тура, Верхняя Тура, Красноуральск, Кушва, Свободный, Нижняя Салда, Верхняя Салда, Алапаевск.

Товар в наличии на складе

Высокое качество

Оперативная доставка

Скидки оптовикам

acm1.ru

Как привязать столб к пасынку – Инженер ПТО

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию необходимо при монтаже заборов, строительстве беседок, различных деревянных конструкций на ленточном фундаменте. Используют армирование, пасынки, короб.

Выбор древесины для изготовления опор

Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.

Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.

Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.

Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.

Бетонный пасынок

Приставки (Пасынки)

Купить приставки (пасынки) железобетонные в городе Москва, узнать размеры, цены, вес и другие характеристики вы можете по телефону.

Производство

Характеристики

Монтаж

Транспортировка и хранение

Железобетонные изделия, поставляемые производиться по ГОСТам, имеют всю необходимую документация и проходят жесткий контроль качества.

moscow.betondetal.ru

Приставки из железобетона

Сферы применения

Преимущества использования

Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а), в) деревянные, б) железобетонная.
Данную железобетонную продукцию, прежде всего, отличает экономическая целесообразность. Применение дорогих в производстве стоек делает сам проект долго окупаемым. Деревянные же столбы слишком быстро приходят в негодность. Именно поэтому сейчас отдают предпочтение железобетонным приставкам – изделиям, способным на десятилетие и более продлить срок службы электроопор, за счет чего снижается стоимость их обслуживания.

Используемые материалы

Сам процесс производства включает этапы:

подготовки арматуры и форм;
армирования;
заливки форм бетоном;
наблюдения за бетоном до его полного твердения (в частности, осмотр поверхности на предмет дефектов, которые еще можно устранить – сверхнормативных впадин, наплывов, углублений около граней).

Геометрия железобетонных ПТ с индексом 33, 43-2 должна соответствовать проектной.

Как маркируют?

Шифр «ПТ» означает трапециевидную приставку.
В маркировке пасынков (цифры и буквы) заложены сведения о наименовании железобетонной продукции, длине изделия в дециметрах (первое число) и максимальной нагрузке, которую может выдержать конструкция — ее несущей способности (число после дефиса). Так, буквенный «шифр» ПТ как раз и означает приставку трапециевидную.

Монтаж в грунт

Хранение и перевозка

Перевозят железобетонные приставки, соблюдая определенные предосторожности. Чтобы исключить механические повреждения, погружают/разгружают опоры с помощью механических подъемников либо вручную. Монтажные петли при этом необходимо закрепить в двух местах, равноудаленных от . Изделия при таких работах нельзя подвергать резким толчкам, рывкам и ударам, сбрасывать.

kladembeton.ru

Пасынки железобетонные

При выборе железобетонных пасынков нужно учитывать не только стоимость (они не должна быть слишком низкой), но и качество изготовления ( можно купить пасынки бетонные по цене производителей, которые гарантируют надежность и превосходное качество изделий. Уточнить технические характеристики и стоимость продукции можно по телефонам, указанным на сайте.

Товар в наличии на складе

Высокое качество

Оперативная доставка

Скидки оптовикам

acm1.ru

vest-beton.ru

Наш завод

История завода
Завод железобетонных изделий №1 (ООО «ЗЖБИ») — старейшее предприятие стройиндустрии в Нижнем Тагиле. Основано в 1935 году для строительства железорудной базы Урала. На протяжении более чем 70-ти лет завод является одним из главных поставщиков как типовых, так и всевозможных сложных конструкций.

Поставки производятся для таких важнейших объектов, какими являются металлопрокатные станы, доменные печи, коксовые батареи, установки непрерывной разливки стали и многих других.

Производство

Учитывая спецификацию выпускаемой продукции, постоянный поиск решений сложных задач при налаживании производства новых нестандартных изделий, завод ЖБИ приобрел гигантский опыт. Здесь сформировался коллектив квалифицированных, добросовестных работников, готовых производить любые, как существующие, так и новые конструкции.

Кризис строительной отрасли, и как следствие, резкое уменьшение объемов строительства, заставили искать новые рынки сбыта и налаживать выпуск конкурентоспособной продукции.

Только за период с 1996 по 1998 год на заводе ЖБИ освоены и внедрены новые виды изделий – это тротуарные плиты размером 3х1,5 м., плиты перекрытий в металлической опалубке, плиты трамвайных путей, лотки водоотводов, сваи 40х40, арки, пилоны.

За короткий период была освоена программа по выпуску предварительно-напряженных железобетонных дорожных плит марки «400» размером 6х2х0,14, предназначенных для устройства покрытий дорожных одежд автомобильных дорог в местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими (до –55оС) условиями, примером могут служить Тюменская, Томская области, Коми АССР.

В ноябре 1997 года на заводе ЖБИ была выпущена первая плита, и уже на 1 мая 1998 года количество выпущенных плит достигло 8,7 тысяч штук.

Лицензии и сертификаты

На всю продукцию ООО «ЗЖБИ» имеет проколы лабораторных испытаний, полученные в филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригороднем районе» от 27 июля 2010 года.

Заводская лаборатория также аттестована и имеет аттестационное свидетельство от 30 июля 2010 года.

Стандартное назначение жб приставки заключается:

в закреплении опор высоковольтных линий;
в работе по обустройству телефонных, телеграфных линий;
в обустройстве радиофикационных сетей и спутниковых линий.

Использование приставки пт для деревянных или железобетонных опор заложено в строительном проекте. Благодаря своим характеристикам, они могут эксплуатироваться при достаточно низких температурах, до -55 градусов. Это свойство позволяет применять их во всех климатических зонах.

Типовой проект 3.407-69

Том 4. Чертежи железобетонных пасынков и свай

Обозначение:	Типовой проект 3. 407-69
Обозначение англ:	3.407-69
Статус:	не действует
Название рус.:	Том 4. Чертежи железобетонных пасынков и свай
Дата добавления в базу:	01.09.2013
Дата актуализации:	01.01.2021
Оглавление:	ТП 3.407-69-КД4-1÷КД4-5 Титульный лист, состав проекта и перечень чертежей ТП 3.407-69 Пояснительная записка ТП 3.407-69-КД4-16 Схемы и узлы креплений железобетонных приставок к промежуточным опорам ТП 3.407-69-КД4-17 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД35-1 и ПД35-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-18 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД35-1 и ПД35-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-19 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД110-1 и ПД110-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3. 407-69-КД4-20 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД110-1 и ПД110-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-21 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС35-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-22 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС35-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-23 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС110-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-24 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС110-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-25 Схемы и узлы креплений железобетонных пасынков к угловой промежуточной опоре (Шифр ПД110-9) и анкерно-угловой на оттяжках (ШифрУД110-9) ТП 3.407-69-КД4-26,27 Угловая промежуточная опора. Шифр ПД110-9. Изменение спецификаций при установке на железобетонных приставках ТП 3. 407-69-КД4-28,29 Анкерно-угловая опора на оттяжках. Шифр УД110-9. Изменение спецификаций при установке на железобетонных приставках ТП 3.407-69-КД4-30 Схемы и узлы креплений железобетонных пасынков к анкерно-угловым опорам ТП 3.407-69-КД4-31 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-1. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках ТП 3.407-69-КД4-32 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-5. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках. Провод АС-50÷АС-120 ТП 3.407-69-КД4-33,34 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-5. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках. Провод АС-150÷АС-185 ТП 3.407-69-КЖ4-1 Пасынок П1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-2 Пасынок П1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-3 Каркасы К-1,ОК-1 ТП 3.407-69-КЖ4-4 Пасынок П2-1,П2-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-5 Пасынок П2-1,П2-2. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-6 Каркасы К2;К3;ОК-2;ОК-3 ТП 3.407-69-КЖ4-7 Пасынок П2-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3. 407-69-КЖ4-8 Пасынок П2-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-9 Пасынок П3-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-10 Пасынок П3-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-11 Каркасы К2;ОК-2-1 ТП 3.407-69-КЖ4-12 Пасынок П4-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-13 Пасынок П4-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-14 Каркасы К-4,ОК-4 ТП 3.407-69-КЖ4-15 Пасынок П1-1-1,П1-1-3. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-16 Пасынок П1-1-2,П1-1-4,П1-1-1,П1-1-3. Узел 4 ТП 3.407-69-КЖ4-17 Пасынок П1-1-1,П1-1-3. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-18 Каркасы К-5,ОК-5 ТП 3.407-69-КЖ4-19 Пасынок П1-1-2,П1-1-4. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-20 Пасынок П1-1-2,П1-1-4. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-21 Свая С1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-22 Свая С1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-23 Свая С2-1,С2-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-24 Свая С2-1,С2-2. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-25 Свая С3-1,С3-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-26 Свая С3-1,С3-2. Армирование ТП 3. 407-69-КЖ4-27 Свая С2-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-28 Свая С2-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-29 Свая С3-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-30 Свая С3-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-31 Свая С4-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-32 Свая С4-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-33 Свая С5-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-34 Свая С5-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-35 Свая С6-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-36 Свая С6-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-37 Каркасы К-6,ОК-6 ТП 3.407-69-КД4-35 Деревянные детали. Поперечина ТП 3.407-69-КМД4-1 Закладные детали ЗД1-ЗД7,ЗД11 ТП 3.407-69-КМД4-2 Хомуты Д106,Д107
Разработан:	Энергосетьпроект
Утверждён:	Энергосетьпроект (Energosetproject )
Расположен в:

Приставки (пасынки) деревянных столбов

Железобетонные изделия

Спецпредложения

Мы в соц. сетях Быстрый заказ

Марка	Вес 1шт., т	Штук на1 а/м	Длина,мм	Ширина-1,мм	Ширина-2, мм	Высота,мм	Изгибающий момент тс/пм	Изгибающий момент-2 тс/пм
Приставки (пасынки) деревянных столбов
ПТ-30	0,152	120	3000	140	100	170	0,65	0,50

ПТ 33-1	0,165	120	3250	140	100	170	0,85	0,65
ПТ 33-2	0,250	80	3250	180	100	220	1,25	0,95
ПТ 1,2-3,25	0,250	80	3250	180	100	220	1,25	0,95
ПТ 33-3	0,250	80	3250	180	100	220	1,75	1,20
ПТ 1,7-3,25	0,250	80	3250	180	100	220	1,75	1,20
ПТ 33-4	0,250	80	3250	180	100	220	2,20	1,40
ПТ 2,2-3,25	0,250	80	3250	180	100	220	2,20	1,40

ПТ 43-1	0,325	60	4250	180	100	220	1,75	1,20
ПТ 1,7-4,25	0,325	60	4250	180	100	220	1,75	1,20
ПТ 43-2	0,325	60	4250	180	100	220	2,20	1,40
ПТ 2,2-4,25	0,325	60	4250	180	100	220	2,20	1,40

ПТ-45	0,510	38	4500	220	120	265	4,00	2,40

ПТ-60	0,675	30	6000	220	120	265	4,00	2,40

ПТ 1,2-2,8	0,215	90	2800	180	100	220	1,25	0,95

mosoblkomplekt. ru

Расшифровка марок

В разных сериях условные обозначения отличаются. Так, по серии 3.407-57/87 маркировка расшифровывается так:

ПТ – сокращённое наименование изделия «приставка трапецеидальная»;
первая группа цифр – длина изделия, выраженная в дм и округленная до целого числа;
цифра после дефиса – величина расчётного крутящего момента, на который рассчитана приставка.

По серии 3.407-57/75:

буквы – аналогично;
первая группа цифр означает несущую способность;
вторая указывает на длину изделия в дм.

На нашем сайте вы можете заказать доставку железобетонных приставок (пасынков ПТ) в любых объемах в любой регион, воспользовавшись формой ниже или по телефону:

+7 (343) 383-41-29 в Екатеринбурге;
+7 (342) 240-40-08 в Перми.

Железобетонная пасынка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Железобетонная пасынка

Cтраница 1

Железобетонные пасынки сопрягают со стойками как проволочными бандажами, так и припасовочными хомутами. Пасынки прикладывают к стойкам не сверху, а сбоку так, чтобы плоскость сопряжения их была вертикальной. Железобетонные пасынки со стойками стягивают проволочными бандажами так же, как и деревянные. При сопряжении припасовочными хомутами заготовленную и обработанную стойку прикладывают к железобетонному пасынку, охватывают их хомутами, накладывают шайбы и затягивают гайки. [1]

Железобетонные пасынки в грунтах средней плотности целесообразно устанавливать, забивая дизель-молотом. [3]

Железобетонные пасынки изготавливаются из бетона марки не ниже 200 с уплотнением бетонной смеси вибрированием. Для продольной арматуры применяется сталь горячекатаная марки Ст. [4]

Железобетонные пасынки на строительстве линий могут устанавливаться в грунт ненарушенной структуры при помощи вибромолота или дизель-молота. [6]

Для установки опор с железобетонными пасынками следует использовать какой-либо подъемный механизм. [8]

Нижне-Тагильский сетевой район Свердловэнерго изготовляет железобетонные пасынки с предварительно напряженной арматурой. [10]

При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что последние не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры, и поэтому их следует усиливать временными пасынками. [11]

При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что эти пасынки не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры. Поэтому такие пасынки необходимо усиливать временными деревянными пасынками. Установка АП-образных опор на сваях начинается так же, как П — образных, стойки опоры поднимаются краном до совпадения отверстий в стойках с отверстиями в сваях, в совмещенные отверстия вставляются болты и с помощью стрелы производится подъем опоры трактором. Для придания жесткости низ опоры усиливается временной поперечиной, закрепленной скобами. После подъема опоры ее выверяют и закрепляют временными хомутами к сваям. Все горизонтальные усилия, возникающие при подъеме опор, воспринимаются сваями. Когда сваи выступают высоко над поверхностью земли, прочность их может оказаться недостаточной для восприятия горизонтальных усилий. В этом случае необходимо усилить сваи распорками или подпорками. [12]

После установки стоек 1 с железобетонными пасынками 2 и подкосами 3 монтируют крючья КН-18 4 с фарфоровыми изоляторами ТФ-2 5, желобки изоляторов устанавливают параллельно оси линии. Перед навертыванием изоляторов на крюк на его верхнюю заер-шенную часть накладывают промасленную паклю. [13]

Когти монтерские для деревянных с железобетонными пасынками опор. [14]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Установка деревянных опор ЛЭП

В большинстве случаев деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.

Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой плоскости делается перпендикулярная зарубка.

Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.

Конструкция стандартного бандажа включает в себя несколько витков стальной мягкой оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм. Если используется неоцинкованная проволока, то ее диаметр должен быть не менее 5-6 мм. Количество витков конкретного бандажа зависит от диаметра используемой проволоки. После наматывания витков проволоки, пространство между ними раздвигается специальным ломиком, после чего они скручиваются между собой. Затем опора переворачивается и такое же скручивание выполняется с противоположной стороны.

Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов подкладываются шайбы.

Область применения железобетонных приставок

Как известно, линии электропередач и некоторых типов связи строятся с применением железобетонных и деревянных опор. Последние имеют много преимуществ: они проще в транспортировке и монтаже, меньше весят, не создают проблем для электромонтёров при обслуживании ЛЭП. Но без опоры деревянные столбы не достаточно устойчивы, поэтому во многих случаях их подпирают железобетонными приставками.

В результате деревянный столб становится более стойким к ветровой, поперечной и вертикальной нагрузке, а также увеличивается срок его службы. Пасынки ПТ применяются в районах с высокой сейсмичностью (до 7 баллов), во всех климатических зонах.

Особую область применения имеют приставки ПТ 33. Они обладают повышенной устойчивостью к агрессивным средам грунта и повсеместно используются при прокладке высоковольтных линий телеграфной и телефонной связи. Помимо этого, с применением изделий данного типоразмера строятся магистрали местного значения, к которым относятся ЛЭП номинальным напряжением 380В–35кВ.

Стоимость стройматериалов в Казахстане на OLX

Постоянным пользователям нашей доски объявлений уже известно, что на OLX можно осуществить следующие действия:

продажу строительных материалов;
покупку материалов для ремонта;
поинтересоваться ценами на строительные материалы в Казахстане.

Главное преимущество использования OLX в том, что здесь также можно купить электроинструменты, которые пригодятся во время ремонта.

Окончание ремонта требует обновления интерьера, поэтому предлагаем сразу посмотреть на нашем сайте и недорого купить мебель для гостиной, спальни, ванной кухни и других внутренних помещений.

Воспользоваться OLX, чтобы купить стройматериалы и продать их в Казахстане всегда легко и удобно!

Железобетонная пасынка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Железобетонная пасынка

Cтраница 1

Железобетонные пасынки в грунтах средней плотности целесообразно устанавливать, забивая дизель-молотом. [3]

Для установки опор с железобетонными пасынками следует использовать какой-либо подъемный механизм. [8]

Когти монтерские для деревянных с железобетонными пасынками опор. [14]

Страницы: 1 2 3 4

виды и типы опор ВЛ

Надежность линии электропередач зависит от качества фиксации конструкций для их удержания. Выполняют эту задачу опоры ЛЭП. Их подбирают в соответствии с предварительным проектированием, с учетом напряжения и мощности воздушной линии. Ведь от этих критериев зависит оптимальное сечение кабеля, а это оказывает непосредственное влияние на его вес. После оценки ориентировочного веса кабеля просчитывают, какими должны быть промежуточные и анкерные пролеты, а затем подбирают подходящую разновидность опор. На виды опор ЛЭП, которые будут использоваться, влияет и общее количество проводов на участке, наличие отводов.

Эффективное применение опор линий электропередач возможно при низких температурах окружающего воздуха, при этом важно соблюсти все нормы установки. Защиту же от осадков, температурных перепадов обеспечит слой цинкового покрытия, который продлевает эксплуатационный ресурс вдвое, или же цинконаполненный композитный состав.

Классификация: какие бывают опоры ЛЭП

Основные виды опор ЛЭП по конструктивному исполнению:

Промежуточные – такие опоры встречаются наиболее часто, выполняют функцию опоры для поддержки проводов на заданной высоте. Уровень допустимой нагрузки варьируется в зависимости от модели опор, но все они отлично подходят для обустройства прямых участков трассы. Эксплуатация промежуточных опор возможна при температуре до -65°C. Устойчивость к низким температурам объясняется тем, что в основе каркаса лежит стальной прокат, соединенный болтовыми соединениями. Благодаря компактности отдельных компонентов упрощается транспортировка и монтаж опоры.
Переходные – применяют там, где имеются определенные преграды естественного происхождения. Поэтому переходные опоры превосходят другие разновидности по габаритам. Они также покрываются слоем цинка либо другого защитного покрытия, которое противостоит пагубному воздействию коррозии. В качестве маркировки для переходных опор применяют сочетание белых и красных цветов. Переходные опоры ЛЭП нужны там, где воздушная ЛЭП высокого напряжения пересекает водоем искусственного либо естественного происхождения. Для мест таких пересечений и требуется обустраивать переход. В конструкцию перехода входят крупные опоры, которые способны выдерживать нагрузку проводов. Для надежной эксплуатации ЛЭП переходные опоры должны обладать солидным запасом прочности. Переходные опоры могут иметь различное конструктивное исполнение. Типичный пример – классическая башня или же одноцепная мачта Y-образной формы (её предельно допустимая высота достигает 120 м).
Анкерно-угловые – помогают добиться нужного натяжения проводов и сконструировать повороты трассы.
Концевые – монтируются в начале и в конце воздушной ЛЭП. К их особенностям относят повышенную прочность, жесткость. Для фиксации кабеля используют зажимные конструкции, сам же кабель соединяет опору с электрической подстанцией либо порталом ОРУ.

Для удобства опоры классифицируют по ряду критериев.

По способу подвески

Классификация подвески осуществляется по двум основным группам: промежуточные опоры и анкерные модели. В промежуточных для фиксации проводов применяют обычные зажимы, а в опорах ВЛ анкерного типа – натяжные зажимы.

По назначению

В зависимости от участка трассы, на котором устанавливается опора, варьируются и её основные функции. Так, для прямых участков подходит промежуточная прямая опора, которая должна быть прочной и надежной, так как на неё ложится серьезная нагрузка от веса изоляторов и проводов.

На углах монтируют угловые промежуточные опоры с установкой проводов в поддерживающие гирлянды. К перечню стандартных нагрузок, которые действуют на промежуточные угловые опоры, добавляется нагрузка, продуцируемая поперечной составляющей при натяжении проводов. Если угол поворота ЛЭП превышает 20°, нагрузка значительно возрастают, для её нейтрализации предусматривают различные схемы уравновешивания.

Кроме стандартной опоры, может использоваться специализированная модель. Например, транспозиционная, которая изменяет порядок расположения тросов и проводов на опоре, ответвленная — выполняет ответвление от главной линии, крупная переходная опора – для организации переходов через реку либо другой водоём.

По материалу

Опоры ЛЭП бывают деревянными, стальными, железобетонными, композитными. Наиболее старыми среди всех являются деревянные опоры. Конструктивно представляют собой столб, выполненный из хвойных пород древесины. Длина опоры колеблется в пределах 8,5–13 м. Из дерева выпускаются и дополнительные компоненты для деревянных опор – от траверс, горизонтальных балок на опорах, до подкосов и ригелей, которые упрочняют конструкцию.

У деревянных опор есть преимущества и недостатки. К преимуществам относят доступную цену, легкость, гибкость конструкции, что позволяет без последствий воспринимать вибрации. Благодаря легкости таких опор упрощается их монтаж, процессы доставки разгрузки. К недостаткам деревянных опор относят слабую устойчивость к воздействию огня, влаги и микроорганизмов, из-за воздействия которых они гниют, на поверхности появляется плесень, трещины.

При соблюдении технологии пропитки столба эти недостатки частично нейтрализуются. Производители заявляют, что срок службы деревянной опоры достигает 50 лет, хотя это напрямую зависит от климатических условий, соблюдения норм монтажа.

Следующий тип опор ЛЭП – железобетонные. Они стали достойной альтернативой деревянным аналогам. Пользуются спросом как у монтажников, так и у заказчиков, что объясняется рядом преимуществ:

Железобетонной опоре не страшны повреждения, характерные для деревянных опор.
Эксплуатационный ресурс опор значительно превышает срок службы тех же деревянных опор, да и выглядят они более привлекательно.
В опору из бетона залита арматура, которую можно применять при обустройстве заземления воздушной линии. Заземляющая арматура выведена вверху и внизу столба. Благодаря таким выводам упрощается монтаж, а бетон благотворно влияет на электробезопасность.
Отсутствует необходимость сложной сборки и монтажа (это касается всех видов железобетонных опор ЛЭП).

ПРИМЕЧАНИЕ: изредка встречаются сборно-составные конструкции опор, которые сочетают в себе два компонента – железобетонный пасынок и деревянный столб, соединенные между собой с помощью стальной проволоки.

Для воздушной ЛЭП высокой мощности предназначены металлические опоры. За основу берется специальная сталь, во избежание коррозии на металл наносят антикоррозийный слой материала. В зависимости от размеров, опоры делают сборными или сварными. Сборные доставляются на место монтажа раздельно.

Уже на месте производят сборку и установку в предварительно обустроенный фундамент. Ввиду сложности технологического процесса применяют тяговые машины, в частности трактора и другую спецтехнику. Опору соединяют с фундаментом с помощью болтов, обязательно отслеживая её перпендикулярность по отношению к фундаменту.

К плюсам металлических опор ЛЭП относят прочность и надежность эксплуатации. Минусом считается высокая цена, что связано с тем, что в ходе производства используется большое количество металла, а это приводит к удорожанию продукции.

Применение металлических опор воздушных линий электропередач имеет смысл при напряжении от 110 кВ, в противном случае дорогостоящие монтажные работ и необходимость периодического обслуживания экономически нецелесообразны.

Правила и нормы установки опор ЛЭП

Первым этапом при установке всех типов опор ВЛ будет проектирование. Установка опор для электричества должна производиться в соответствии с заданным проектом, с учетом всех технических нормативов, от разновидности опор до особенностей грунта, специфики ландшафта, близости к жилым домам и постройкам другого предназначения.

От грамотности составления проекта зависят финансовые затраты на проведение монтажа. На данном этапе выбирают виды опор ВЛ для электричества. Также рассчитывают фундамент, который послужит основой для монтажа опор. Для проведения установочных работ важно задействовать всевозможную специализированную технику, которая необходима для того, чтобы транспортировать опоры на объект, перемещать и поднимать их, бурить скважины.

Сборка и установка опор являются многоэтапными процессами, которые включают их выкладку, установку в необходимом положении и фиксацию. Выкладка, согласно нормативам, осуществляется вдоль оси ВЛ.

Каждая разновидность работ при монтаже опоры воздушной линии должна быть поручена специальной бригаде, которой под силу грамотное выполнение следующих операций:

Раскладка проводов вдоль трассы, их установку на поддерживающие гирлянды и соединение. В ходе сборки на опоры монтируют и штыревые изоляторы, делаю это непосредственно до начала монтажа.
Натяжка тросов с визированием, регулировкой стрел провесов, фиксацию проводов с анкерными опорами.
Закрепление проводов на опорах (применяют зажимы).

Существуют и другие тонкости монтажа опор. Например, после обустройства котлована установка опоры должна быть произведена в течение 1 дня, с обязательной фиксацией с помощью растяжек и последующим креплением ригелей. Из-за огромного количества тонкостей, связанных с установкой опор, и необходимости специализированной техники их монтаж под силу только профессиональным бригадам.

Установка опор ВЛ | elesant.ru

Собираем деревянные и опоры из металла

Напомню, что ВЛ это воздушная линия электропередачи, выполненная неизолированными проводами.

Опоры из дерева

Опоры ВЛ из дерева состоят из двух частей. В землю вкапывается железобетонный короткий столб, который называется пасынок. Сама опора (столб) крепится к пасынку стальной проволокой или хомутами. Такое крепление называется бандаж. Важно, чтобы опора и пасынок соединялись внахлест. Прочное соединение опоры и пасынка достигается использованием стальной катанки Ø5-6 мм или оцинкованной катанкой Ø4 мм. Количество витков бандажа напрямую зависит от толщины используемой проволоки. Так для проволоки Ø4 мм, витков должно быть 12, для 5 мм- 10, для 6 мм- 8.

Собираем деревянную опору

Опора из дерева для воздушных линий напряжением равным или больше 35000 Вольт, привозятся раздельно: отдельно деревянный столб, отдельно траверса и раскосы. По месту монтажа, опора собирается. Для соединения используются болтовые соединения.

На воздушках до 10000 Вольт, болтовые соединения не используются. В деревянной стойке сверлятся отверстия, в которые вкручиваются специальные крючья. На крючья монтируются штыревые изоляторы.

На опорах, где нужно делать повторное заземление (ПУЭ 2.4.38-2.4.42) прокладывается стальная проволока, выполняющая роль заземляющего спуска.

Опоры ЖБИ

Второй тип опор это опоры железобетонный. Маркируются такие опоры СВ 95-2В, СВ 95-3В, СВ110-1А, СВ 110-3 и 5А, СВ110-5А.

На таких опорах траверса крепятся заводскими хомутами. Для ВЛ до 1000 Вольт, траверсы сделаны со штыревыми креплениями. На штыри надеваются изоляторы. Для ВЛ. 35000 Вольт, на траверсы ставятся элементы сцепляющей арматуры. На арматуру в последствие, крепятся гирлянды изоляторов, подвесных.

Опоры из металла — сборка и установка

Опоры из металла поставляются в разобранном виде. Собираются с помощью кранов и болтовых соединений. После сборки, места соединений покрываются антикоррозийными покрытиями.

Устройство фундамента опор

Для опор из металла фундамент называют подножник. Делается подножник из железобетона. Под фундамент опоры роются котлованы.
Железобетонные сваи и пасынки деревянных опор заглубляются в грунт. Глубина заглубления указывается в проекте ВЛ.

Пасынки деревянных опор, опоры ЖБИ и деревянные опоры монтируются без фундамента. Для их установки применяют буровые машины. «Дырка» под опоры должна быть больше диаметра мамой опоры на 6-10 сантиметров. Глубина заглубления делается по проекту.

Заземление воздушных линий

Одновременно с земляными работами, делается монтаж заземляющих устройств (ЗУ). ЗУ это искусственные заземлители уложенные горизонтально в землю или вбитые в землю вертикально. Естественными заземлителями служит арматура железобетонных фундаментов.

Установка опор

Чаще всего для установки опор нужен подъемный кран. Грузоподъемность крана выбирается в зависимости от веса опоры. При выборе крана, нужно обратить внимание на вылет его стрелы. Он должен удерживать опору в вертикальном положении при ее установке и/ или закреплении.

Понятно, что опоры ставятся строго по вертикали. Чтобы добиться вертикальности металлических опор, применяют стальные прокладки между пятой опоры и фундаментом.

Вертикальность деревянных опор достигается растяжками и/или упорами. Растяжки и упоры убираются после засыпки котлованов гравием и песком с трамбованием.

Нормативные ссылки

Деревянные опоры: ГОСТ 9463/88.
Опоры ЖБИ: ГОСТ 19330/99.
Опоры металлические: ТУ 34 12.10057/89.

©Elesant.ru

Другие стати раздела «Воздушные линиии электропередач»

Типы опор для абонентского отвода

Вступление

Обычно, абонентские опоры, опоры между ВЛИ и домом, выполняют функцию, поддерживающих (промежуточных) опор. Для крайних домов, в конце магистрали или линейного отвода, опора абонентского отвода может быть анкерной (угловой или конечной).

Уральский завод многогранных опор опор выпускает широкий ассортимент многогранных опор. В ассортименте опоры ЛЭП и освещения, высоко мачтовые опоры, трубчатые опоры невысоких нагрузок.

Обычно частный дом стоит в поселке, товариществе или деревне. Считаем, что по населенному пункту проложена магистраль линии электропередачи. Напряжение линии электропередачи магистрали 0,4 кВ, то есть относится, к классификации ЛЭП до 1 кВ. Для таких линий электропередачи (магистралей или линейных отводов) применяются деревянные или железобетонные опоры.

Для абонентского отвода (ответвление к дому) расположенному далее 50 метров от магистрали или расположенного с противоположенной стороны дороги от магистрали необходима установка промежуточной опоры, по типу аналогичной опорам магистрали, то есть деревянная или железобетонная.

Типы опор для абонентского отвода – описание и характеристики

Деревянные опоры линий электропередачи

Для ЛЭП и ВЛИ до 1 кВ, используются деревянные опоры одностоечные или одностоечные с подкосом или А-образные. Чаще деревянная опора монтируется вместе с железобетонным пасынком. Пасынок это короткий бетонный столб, который вкапывается в землю, а деревянная опора прикручивается к нему стальной проволокой 8-10-12 мм, в двух местах.

типы опор для абонентского отвода

Для абонентского отвода к дому используется промежуточная одностоечная опора или одностоечная деревянная опора с подкосом, если опора является угловой или оконечной.

Железобетонные опоры

Железобетонные опоры по типу конструкции аналогичны деревянным: одностоечные, одностоечные с подкосом, А-образные или рамные П-образные.

Бетонные опоры для линий электропередачи 10 кВ. Обозначения: П -промежуточная, УА-угловая анкерная, ОА- оконечная анкерная.

Для абонентского отвода к дому используется промежуточная одностоечная бетонная опора или одностоечная бетонная опора с подкосом, если опора получается угловой (при повороте отвода).

По форме бетонные опоры чаще делают с квадратным (прямоугольным) сечением. Марки СВ-95-2, СВ-110. Изготовляются методом вибрирования.

Выпускаются цилиндрические и цилиндрические конусообразные опоры. Они изготавливаются методом центробежного уплотнения и называются центрифугированными.

Для абонентского отвода к дому, использовать мощные цилиндрические опоры лишнее. Достаточно прямоугольной бетонной опоры типа СВ-95-2 (промежуточной) или СВ-110 (анкерно-угловой).

Важно! При покупке такой опоры нужно обратить особое внимание на наличие заземляющего спуска сделанного внутри опоры и наличие выводов этого спуска верху и внизу опоры.

Установка опор абонентского отвода своими руками

Подробно, о монтаже опор для отвода к частному дому в следующей статье. Здесь только замечу, что и деревянные и железобетонные опоры устанавливаются без фундамента в заранее подготовленный цилиндрический котлован диаметром больше на 10 см диаметра опоры.

Яма для установки опоры

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Электрика частного дома

OLX.kz: сервис объявлений Казахстана. Сайт популярных объявлений

Dayson Airwrap

Электроника » Прочая электроника

200 000 тг.

Договорная

Алматы, Турксибский район Сегодня 02:45

		12 000 тг. Договорная
	Актобе, Старый город Сегодня 02:45

Redmi note 9 3/64

Телефоны и аксессуары » Мобильные телефоны / смартфоны

55 000 тг.

Договорная

Кокшетау, Проспект Абылай хана Сегодня 02:44

		140 000 тг. Договорная
	Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район Сегодня 02:44

		45 000 тг. Договорная
	Талдыкорган, Еркин Сегодня 02:44

Банзовоз

Перевозки и складские услуги » Междугородние перевозки

Нур-Султан (Астана), Есильский район Сегодня 02:43


	Нур-Султан (Астана), Сарыаркинский район Сегодня 02:43


	Алматы, Алмалинский район Сегодня 02:43

Около

1915-21

Отчеты показывают, что Чарльз Э. Фиппс посредником в поставках вагонов бетонного песка и
кирпичного песка подрядчикам из Кливленда, таким как Samuel Austin & Son Co., Bolton &
Pratt и Sam. W. Emerson Co., а также такие производители, как The American
Steel & Wire Co и U.S. Gypsum.

1921

Чарльз Э. Фиппс и партнеры учредили The Chas.E. Phipps Company и
расположены по адресу 7700 Harvard Avenue Cleveland.

1923

Заголовок газеты «Чарльз Э. Фиппс — пионер бетонных силосов в Кливленде» возвестил о строительстве пяти силосов из сборного железобетона, примыкающих к железнодорожной линии Пенсильвании. «По прибытии автомобилей на эстакаду каждую кладут на карман, в котором находится челнок. Материал (песок, шлак, шлак и щебень), падающий на челнок, подбирается ковшами конвейера и переносится на дорожку над силосами, откуда доставляется в силос, предназначенный для конкретного материала… »Желоба на противоположной стороне сторона позволила заполнить грузовики менее чем за минуту материалами, предназначенными для бетонного или каменного проекта Кливленда.

1933

Пасынок Мельбурн В. Фиппс присоединяется к фирме после окончания
Ohio Wesleyan.

1935-1941

Помимо заполнителей и цемента, Phipps продает известь, кирпичную плитку, канализационные трубы,
и «Coupon Gas Oil». После смерти Чарльза Фиппса в 1935 году президентом становится Мел Фиппс
.

1942-45

Мел Фиппс служит в США в США.С. Армия закупает материалы для войны.
После увольнения с должности майора он возвращается в Phipps, которым руководили
4-5 сотрудников.

1945-60-х годов

Мел Фиппс занимается продажами, а Джозеф Юшкевич, ветеран ВМС США,
курирует операции. Склад 4000 SF заменяет силосы, а Phipps
поставляет заполнители для компенсаторов, гидроизоляцию, рулонную изоляцию, а также песок
и цемент.

Середина 1960-х — 1979 гг.

Фиппс становится одним из первых сотрудников Tremco.S. является дистрибьютором строительных герметиков
, и эта линейка продуктов становится самой крупной компанией Phipps
за несколько лет. Set Products из Твинсбурга называет
Phipps одним из первых дистрибьюторов продуктов для ремонта бетона
и строительных растворов.

1978

Мел Фиппс нанимает Джино Крибари в качестве водителя и кладовщика, Джино по-прежнему имеет
Фиппсов в 2020 году.

1979-83

Дэвид Томас, племянник Мела Фиппса, присоединяется к фирме в качестве шестого сотрудника
.Томас
не только занимает должность вице-президента по продажам, но и начинает покупку компании. В 1980 году Трина Хаятт присоединяется к Phipps в операциях
и внутренних продажах, а в 2020 году она продолжит работу в Phipps.

1983

Фиппс присоединился к Associated Construction Distributors International, группе
североамериканских дистрибьюторов строительной продукции и оборудования, которые
покупают совместно и делятся передовым опытом ведения бизнеса.

1984

Phipps становится дистрибьютором Sika в Кливленде. После смерти Мела
Фиппса в августе президентом стал Дэвид Томас.

1993

Фиппс начинает арендовать помещения в Уотервилле, а затем в Толедо для обслуживания
клиентов на северо-западе Огайо.

1995

Phipps открывает свой нынешний офис и склад в Перрисбурге, штат Огайо.

2000

Phipps перемещает свой склад и офис в Кливленде на 4560 Willow Parkway в
Cuyahoga Heights.

2006

Фиппс открывает филиал в кантоне Огайо под руководством
Бена Брауна, приемного сына Дэвида Томаса, Билла Яндека и Брэда Хикса.

2007

Компания Phipps начинает арендовать подрядчикам оборудование для подготовки полов, затирочные машины
и другое специальное оборудование.

2015

Phipps запускает свой первый сайт электронной коммерции

2017

В Кливленде Фиппс охраняет прилегающий офис и склад
по адресу 4570 Willow Parkway.

2019

После 16 лет работы в Phipps, занимая несколько должностей в сфере продаж и управления
, Бен Браун, пасынок Дэвида Томаса, становится 4-м президентом компании
.

Мой пасынок хочет избавиться от меня

Я новый участник этого сайта и надеюсь, что кто-нибудь сможет пролить свет на мою тяжелую ситуацию. Как сказано в названии, мой пасынок хочет избавиться от меня, и я продолжу говорить, что он боится меня. следовательно, причина избавиться от меня. Извините, что я бегаю по предложениям и плохо владею грамматикой, но вот оно.

Я встретил свою жену, а через три месяца мы поженились. Знаю, вихрь. В то время ее сыну было четыре с половиной года, и она в разводе около трех лет.Биография — настоящая точка продажи, но они делали все вместе, как семейная единица, ради ее сына. У меня есть сын, которому почти 9 лет, которого я вижу каждые выходные.

До моего приезда в доме не было особой дисциплины, и, по моему мнению, сын этим воспользовался. Всякий раз, когда он не хотел что-то делать, он говорил, что у него сломаны ноги, и просто падал, мило, но неэффективно. Его мама обвивает его палец, и он неплохо с этим справляется. С тех пор, как я был в картине, я был голосом дисциплины, и ему это не нравится.Он сделает что-то не так, я поправлю его и буду удерживать его, а ему это не нравится. Все, что ему нужно сделать своей маме, — это сказать «мама, я люблю тебя», и она полностью рассердится и бросит это, а мальчик ничего не узнал.

В последнее время он начал говорить ей, что боится меня. я ему нравлюсь, но он напуган. Я спросил его, почему он боится меня, и он сказал, что, когда он попадает в беду, я кричу на него или смотрю на него с неприязнью. Я спрашиваю его, чем занимается мама, и он говорит то же самое.Затем я спрашиваю, боится ли он маму, и он говорит нет. Ему просто не нравится, что я соблюдаю дисциплину ИМХО. Когда он говорит об этом своей маме, ему уделяется дополнительное внимание, и он этим питается. В недавнем прошлом он сказал своей маме, что я остановился в центре города и отшлепал его, а он немного помочился в штаны, и что я тыкал его. Ни то, ни другое не соответствует действительности. Оба заявления были для меня шоком! Я хлопал его по заднице, когда он не слушал, но никогда не слышал того, что он сказал. Вчера вечером он сказал своей маме: «Мама не может, ты и папа развестись, и тогда это могут быть только ты и я, тогда ты снова сможешь выйти за него замуж, когда я стану старше».Моя жена не знает, что делать, и я тоже. Помогите мне!

Товаров для коммерческого строительства | Стетсон Строительные Продукты

Мы заботимся о конфиденциальности данных, что считаем одним из основных прав человека. С этой целью мы приняли ряд административных и технических процедур, чтобы усилить защиту права наших пользователей на защиту личных данных.

Обязательные файлы cookie — это файлы, которые используются исключительно для передачи сообщения, и файлы, которые абсолютно необходимы веб-сайту для предоставления услуги, которую запрашивает пользователь.Примеры включают файл cookie проверки подлинности, который идентифицирует пользователя в течение сеанса после того, как пользователь входит на веб-сайт, или файл cookie, который отслеживает элементы, помещенные в корзину электронной коммерции.

Файлы cookie для персонализации — это те файлы, которые позволяют пользователю получать доступ к веб-сайту и получать услуги, соответствующие заранее определенным характеристикам этого пользователя, таким как язык, тип браузера, используемый для доступа к услуге, региональная конфигурация, из которой осуществляется доступ к услуге и т. Д.

Аналитические файлы cookie — это файлы, которые позволяют отслеживать и анализировать поведение пользователей веб-сайта. Информация, собранная с помощью таких файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайта, платформы или приложения и для профилирования навигации пользователей веб-сайта, платформы или приложения с целью улучшения веб-сайта на основе этого анализа.

Мы используем эти типы файлов cookie и виджеты от наших партнеров и популярных социальных сетей, чтобы улучшить ваше посещение наших веб-сайтов.Сторонние файлы cookie — это файлы cookie, которые отправляются на терминал пользователя с компьютера или домена, который не управляется владельцем или хостом веб-сайта и с которого услуга, запрошенная пользователем, предоставляется, собирается или управляется третьей стороной. Процедуры сторонних файлов cookie управляются и контролируются исключительно каждым поставщиком в соответствии с их собственной политикой конфиденциальности. Вы можете отключить сторонние файлы cookie в настройках своего браузера. Чтобы вас не отслеживали виджеты социальных сетей, вы можете выйти из всех социальных сетей, в которые вы вошли, до посещения веб-сайта.

Макнари, Джон Х. (Джек) старший

Джон Х. (Джек) Макнари-старший из Уэст-Бата, 78 умер в понедельник (14 сентября 2009 г.) вместе с любящей женой Бетти Эндрюс Макнари и сыном Джоном-младшим. после короткой, но отважной битвы с раком. Родился в Марблхеде, Массачусетс. Сын Ральфа и Сьюзан Бейтс Макнари, он окончил среднюю школу Свэмпсотта, где играл в футбол, баскетбол и бейсбол. Он учился в Дартмутском колледже, который окончил с классом 52.В то время как в Дартмуте он играл в центре футбольной команды и был членом Братства Эпсилон Дельта Каппа и Общества Сфинксов. Джек был зачислен в Корпус морской пехоты США в 1952 году, участвовал в войне в Корее и ушел из ВМС США в звании капитана в 1961 году. Джек женился на Уинифред Лиллибридж 10 марта 1956 года, и они поселились в Манчестере, где выросли семья, сын Джон-младший и дочь Ли. В 1955 году Джек пошел работать к своему однокласснику из Дартмута Уильяму Торнтону в Manchester Sand & Gravel и сделал успешную 35-летнюю карьеру в отрасли производства товарного бетона.В 1990 году он перешел на работу в Suzio York Hill Corporation до выхода на пенсию в 1996 году. За свою карьеру он работал во многих отраслевых организациях, выступая в качестве президента или члена правления таких организаций, как: Enfield CT Rotary, Ассоциация бетонных смесей Коннектикута, Отделение Американского института бетона в Новой Англии, Институт железобетона долины Коннектикута, Ассоциация строительной промышленности Коннектикута и пожизненный член Ассоциации строителей жилья округа Хартфорд.Джек скончался от Уинифред в 1985 году. В 1988 году он встретил свою вторую любовь, Бетти Эндрюс, и они поженились 29 октября 1994 года. В 1997 году они ушли на пенсию в West Bath, Me. Джек любил природу и спорт. Находясь в Коннектикуте, он тренировал команду Manchester Raiders Pony Football в течение 12 лет в конце 60-х — начале 70-х годов. Он любил играть в хоккей и был большим поклонником Red Sox, Bruins, Celtics и Hartford Whalers. На пенсии в штате Мэн он любил следить за футбольной и хоккейной командами Bowdoin, знакомиться с игроками и тренерским штабом, а также посещать многие тренировки и игры.На пенсии в штате Мэн он любил играть в гольф и был членом загородного клуба Bath. Он был членом Ассоциации улучшения Сабино и работал в совете по планированию и финансам Западного Бата. У него осталась жена Бетти (Эндрюс) Макнари; сын Джон и его жена Сандра (Торнтон) Макнари из Орландо, Флорида, Ли Макнари из Вернона; пасынок Питер Эндрюс и его жена Лиза Эндрюс из Brunswick ME; падчерица Линда Эндрюс Паркер и ее муж Эрик Паркер из Oxford ME. Он оставляет своих заветных внуков Меган и Коннор Макнари, Николаса, Мэдди, Кинан и Холдена Эндрюс, Рианнон и Сару Зарембу и правнучку Аунжелик Эбби.

Мемориальные пожертвования могут быть сделаны: Друзьям футбола Дартмута, гимназии выпускников 6083, Ганновер, NH 03755 или Спортивному фонду белых медведей Боудуин-колледжа, 4100 Колледж-Стейшн, Брансуик, ME 04011. Часы посещения будут проводиться в субботу, 19 сентября с 16-18 часов в похоронном бюро Дэвида Э. Десмонда, 638 Хай-стрит, Бат, штат Мэн. Похороны состоятся в воскресенье, 20 сентября, в 13:00. в Объединенной церкви Христа Конгрегационал, 150 Конгресс-авеню, Бат, штат Мэн, с захоронением на кладбище Роджерс в Топшэме.Семья соберется после церемонии в загородном клубе Bath и хотела бы пригласить семью и друзей на нее.

Проектирование выставочного комплекса

Место проведения выставки охватило 182 акра земли и 220 акров стоячей воды за границей застройки в Северо-Западном Портленде. Дорога на Сент-Хеленс (сейчас США 30) шла по краю невысокого обрыва, пересекавшего южный конец участка. Остальная часть территории состояла из болот, рыночных садов и молочной фермы.Хотя собственность была поделена между десятками земельных участков, земля была незастроенной и дешево сдавать в аренду. Эти планы исходили от Джона Олмстеда, пасынка Фредерика Лоу Олмстеда, дизайнера Центрального парка Нью-Йорка. Джон Олмстед, который сам был известным ландшафтным архитектором в семейной фирме, находился в Портленде с миссией. Придя в город, чтобы спланировать общегородскую парковую систему, он предоставил основной план ярмарки за дополнительную плату в размере 5000 долларов.

Формальный план имитировал «Белый город» великолепной Колумбийской выставки 1893 года в Чикаго.Большинство выставочных зданий выходили на озеро с хребта, на котором позже будет стоять здание Montgomery Ward (ныне Montgomery Park). Широкая лестница вела вниз по склону к озеру, развлечениям и правительственным зданиям США на полуострове посреди озера. Здания (которые дешево делали из орешника и гипса и предназначались для быстрого сноса) были в стиле «испанского ренессанса» с куполами, куполами, арочными дверными проемами и красными крышами. Федеральное здание выглядело как нечто среднее между железнодорожным вокзалом и мексиканским собором.

Когда они хотели отвлечься от витрин и диорам, у посетителей ярмарки было множество вариантов. Руководство предлагало ежедневные концерты группы. В павильоне Национальной кассовой компании (позже переехавшего в район Сент-Джонс в Портленде) были полеты на воздушном шаре и фильмы. Посетители могли посетить двенадцать ресторанов, пятнадцать киосков с мороженым и безалкогольными напитками и семьдесят шесть продавцов сувениров. Вдоль Тропы были представлены новинки (ныряющий лось и принцесса Трикси, образованная лошадь), научные чудеса (инкубаторы для младенцев) и копии экзотических мест (улицы Каира, Сибирская железная дорога).Венецианский карнавал был лучшим шоу, но требовал субсидии от выставки. Действительно, большинство инвесторов Портленда, которые поддержали аттракционы, потеряли деньги из-за конкурирующих достопримечательностей, таких как театры в центре города или новый парк Оукс.

Захороненное сокровище в Марстонс-Миллс — z * Business — capecodtimes.com

Кэти Шарп Фрисби

Воскресенье

26 сентября 2010 г., 2:00

Дом этого архитектора был построен с заботой о сохранении.

Эта линейная, защищенная от земли резиденция с лужайками, садами и прудом с лилиями в Марстонс-Миллс была спроектирована известным архитектором Джоном Барнардом младшим.

«Его личным увлечением было изучение различных способов использования природных ресурсов путем проектирования и строительства земляных украшений дома «, — сказал пасынок Дана Бриггс.

Барнард черпал вдохновение в концепции дома-убежища, существовавшей во всем мире с тех пор, как люди строили укрытия. Рядом с ним «Экология I» была спроектирована его атриум-внутренний двор, в то время как эта собственность — «Экология 2» — это его землянка в холме с земляным укрытием с прочными стенами и потолком из железобетона.

Частично подстегиваемый нефтяным и энергетическим кризисом 1973 года, Барнард использовал высокую ценность Земли как тепловую массу, которая обеспечивает постоянный источник температуры с температурой 50 градусов. Эффективная и экономичная система геотермального тепло / холодного насоса в этом доме использует температуру земли и наружного воздуха.

Окружающая землю конструкция также обеспечивает защиту от природных стихий, таких как сильные штормы. Он также обеспечивает звукоизоляцию для обеспечения конфиденциальности, низких затрат на обслуживание и рационального землепользования. Лужайка на крыше идеально подходит для развлечений на свежем воздухе и таких занятий, как мини-гольф, и с этого места дом исчезает в окружающем ландшафте.

Барбара Барнард применила мастерство своего мастера-садовника, чтобы смягчить современные линии своего дома с помощью цветущих лавандой виноградных лоз, шнурованных в беседках, которые затеняют внутренние дворики, и пяти изолированных раздвижных стеклянных дверей большого размера во внутренние комнаты. Внутри стены цвета слоновой кости выложены плиткой на кухне с обеденным уголком, в гостиной с ковровым покрытием и камином, а также в главной спальне с кабинетом, все с видом на юг на территорию и пруд снаружи.

Какая поддержка делает. Линия электропередачи поддерживает

При прокладке ВЛ Помимо выбора кабеля необходимо также выбрать опоры, на которые он будет крепиться, а также изоляторы.Эту статью мы посвятим поддержке воздушных линий электропередачи.

Для строительства ВЛ используются металл, железобетон и дерево, как их часто называют в обиходе.

Опоры деревянные

Изготавливаются, как правило, из сосновых бревен со снятой корой. Для ЛЭП с питающим напряжением до 1000 В допускаются также другие породы деревьев, например, пихта, дуб, кедр, ель, лиственница. Бревна, которые впоследствии должны будут стать линиями электропередач, должны соответствовать определенным техническим требованиям.Естественная конусность ствола, проще говоря изменение его диаметра от толстого нижнего конца (торца) к верхнему пропилу не должно превышать 8 мм на 1 метр длины бревна. Диаметр бревна на верхнем срезе для линий напряжением до 1000 В принимают не менее 12 см, для линий напряжением выше 1000 В, но не выше 35 кВ — 16 см, а для линий с более высоким напряжением — не менее чем 18 см.

Деревянные опоры могут применяться для строительства ВЛ напряжением не более 110 кВ включительно.Наибольшее распространение деревянные опоры получили в воздушных линиях напряжением до 1000 В, а также в линиях связи. Достоинством деревянных опор является их относительно невысокая стоимость и простота изготовления. Однако есть минус, существенный минус — они подвержены гниению и срок службы сосновых опор составляет около 4-5 лет. Чтобы защитить древесину от гниения, ее пропитывают специальными антисептиками от гниения, например, антраценом или креозотовым маслом. Особенно тщательно можно обработать те детали, которые будут копаться в земле, а также срезы концов, распорок и траверсы.Благодаря антисептикам срок службы увеличивается примерно в 2-3 раза. С этой же целью довольно часто ножки деревянной электроопоры изготавливают из двух частей — основной стойки и стула (пасынка):

Где — 1) основная подставка и 2) стул (пасынок)

При сильном загнивании нижней части достаточно поменять только пасынка.

Стойка металлическая

Plus — прочный и надежный в эксплуатации. Недостатки Требуется повышенный расход металла, что влечет за собой значительное удорожание (по сравнению с деревом).Применяют металлические опоры воздушных линий электропередач, как правило, на напряжение от 110 кВ, так как эксплуатация металлических опор обусловлена большими затратами на очень трудоемкие и дорогостоящие работы по периодической покраске, предохраняющей от коррозии.

Столбы железобетонные

В производственном процессе производства являются оптимальным вариантом для воздушных линий напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Применение бетонных опор резко снижает эксплуатационные расходы, так как они практически не требуют ремонта.В настоящее время практически повсеместно железобетонные опоры используются при строительстве ВЛ 6-10 кВ и до 110 кВ. Особенно широко они распространены в городских сетях напряжением до и выше 1000 В. Железобетонные опоры могут быть выполнены как монолитными (литыми), так и в виде узлов, которые собираются непосредственно на месте установки. Их прочность зависит от метода уплотнения бетона, два из которых — центрифугирование и вибрация. При использовании метода центрифугирования получается хорошая плотность бетона, что впоследствии хорошо влияет на готовый продукт.

На воздушных линиях электропередачи применяют специальные, анкерные, угловые, концевые, промежуточные опоры.

Их назначение — закрепить на них провода и провода. Места для их установки определяются проектом. По своей конструкции анкерная опора должна быть прочной, так как при обрыве проволоки с одной стороны она должна выдерживать механическую нагрузку проводов с другой стороны лески.

Анкерные пролеты — это расстояние между анкерными опорами.На прямых участках (в зависимости от сечения проводов) анкерные пролеты имеют длину до 10 км.

Промежуточные опоры

Они служат только для поддержки тросов на прямых участках линии между анкерными опорами. Из общего количества установленных на линии электроопор промежуточные занимают около 80-90%.

Опоры угловые

Предназначен для установки в местах поворотов линии электропередачи. Если угол поворота лески до 20 0, то электрическая опора может быть выполнена промежуточного типа, а если угол около 20-90 0, то как якорь.

Они имеют анкерный тип и устанавливаются в начале и в конце линий. Если в якорных электрических опорах сила одностороннего натяжения проводов может возникнуть только в аварийной ситуации, при обрыве провода, то в электрических торцевых опорах она действует всегда.

Опоры специальные

Они представляют собой электрические опоры повышенной высоты и используются на пересечении ЛЭП с автомобильными и железными дорогами, рек, пересечения между самими ЛЭП и в других случаях, когда стандартной высоты электрических опор недостаточно для обеспечения необходимое расстояние до проводов.Промежуточные электрические опоры линий напряжением до 10 кВ выполняются одной стойкой (свечной). В сетях низкого напряжения одностоечные опоры выполняют функции угловых или концевых опор и дополнительно комплектуются либо стяжными шпильками, закрепленными в направлении, противоположном натяжению проводов, либо подкосами (подкосами), которые устанавливаются на сторона натяжения проводов:

Для линий напряжением 6-10 кВ опоры электрические А-образные:

Также характеризуется воздушными магистралями и основными габаритами и размерами.

Размер воздушной линии — это расстояние по вертикали от самой нижней точки провода до земли или воды.

Провисание — это расстояние между воображаемой прямой линией между точками крепления проводов на опоре и самой нижней точкой провода в пролете:

Все габариты ЛЭП строго регламентируются правилами электромонтажных работ и напрямую зависят от величины питающего напряжения, а также от площади, по которой проходит трасса.

ПУЭ

регламентирует и другие размеры в местах пересечения и схождения линий электропередач как между собой, так и между линиями связи, автомобильными и железными дорогами, воздухопроводами, канатными дорогами.

Для проверки проектируемой ЛЭП на соответствие требованиям Электроустановок производятся расчеты на механическую прочность, методика которых изложена в спецкурсах электрических сетей.

Воздушная линия делится на якорь и промежуточный .Опоры этих двух основных групп различаются способом крепления проводов. На промежуточных опорах провода подвешиваются с помощью опорных изоляторных цепей. Для натяжения тросов используются опоры анкерного типа; на этих опорах подвешиваются тросы с помощью натяжных цепей. Расстояние между промежуточными опорами называется промежуточным пролетом или просто пролетом, а расстояние между анкерными опорами — анкерным пролетом.

Анкерные опоры предназначены для жесткого крепления проводов в особо важных точках ВЛ: на пересечениях особо ответственных инженерных сооружений (железные дороги, ВЛ 330-500 кВ, автомобильные дороги шириной более 15 м и др.)), на концах высоковольтных линий и на концах прямых участков. Анкерные опоры на прямых участках трассы ВЛ с проволочным подвесом по обе стороны от опоры с одинаковым натяжением в штатных режимах работы ВЛ выполняют те же функции, что и промежуточные опоры. Но анкерные опоры также рассчитаны на восприятие значительного натяжения проводов и тросов при обрыве некоторых из них в соседнем пролете. Анкерные опоры намного сложнее и дороже промежуточных, поэтому их количество на каждой линии должно быть минимальным.В худших условиях — оконечные анкерные опоры, устанавливаемые на выходе линии от электростанции или на подходах к подстанции. Эти опоры испытывают одностороннее натяжение всех проводов от линии, так как натяжение проводов от портала подстанции незначительное.

Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках ВЛ для удержания троса в анкерном пролете. Промежуточная опора дешевле и проще в изготовлении, чем анкерная опора, так как из-за одинакового натяжения проводов с обеих сторон она имеет неразрывные проволоки, т.е.е. в штатном режиме никаких усилий по линии. Промежуточные опоры составляют не менее 80-90% от общего количества опор ЛЭП.

Угловые опоры устанавливаются в точках поворота линии. Угол поворота линии называется углом в плане линии, дополнительным углом до 180 ° к внутреннему углу линии. Траверсы угловой опоры устанавливаются по несектрисе внутреннего угла линии. Угловые опоры бывают анкерного и промежуточного типа.На них действуют нагрузки от поперечных составляющих натяжения проводов и кабелей. Чаще всего используются углы анкерного типа при углах поворота линий до 20 °.

На ВЛ используются специальные опоры следующих типов: транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах; разветвленный — для выполнения ответвлений от основной линии; переходной — для пересечения рек, ущелий и т. Д. Перестановку применяют на линиях напряжением 110 кВ и выше протяженностью более 100 км, чтобы сделать емкость и индуктивность всех трех фаз цепи ВЛ тоже самое.При этом взаимное расположение проводов относительно друг друга на разных участках линии последовательно меняется на опорах. Проволока каждой фазы проходит по одной трети длины линии на одной, второй на другой и третьей на третьем месте. Одно такое тройное движение проводов называется циклом перестановки.

Наиболее распространенное расположение проводов и заземляющего провода на опорах: треугольник, горизонталь, обратная елка и бочка. Схема расположения проводов треугольник применяется на одноконтурных ВЛ 35-330 кВ с металлическими и железобетонными опорами. Горизонтальное расположение проводов применяется на ВЛ 35-220 кВ с деревянными опорами и на ВЛ 330 кВ, в основном, в обледенелой местности. Такое расположение тросов позволяет использовать более низкие опоры и снижает вероятность защемления троса, когда образуется лед и трос танцует. На двухконтурной ВЛ расположение проводов реверсивное дерево более удобно по условиям монтажа, но увеличивает вес опор и требует подвешивания двух страховочных тросов.Более экономичными и распространенными в РФ на двухцепных ВЛ 35-330 кВ являются стальные и железобетонные опоры с тросами , бочка .

Опоры деревянные в Российской Федерации широко применяются на ВЛ до 110 кВ включительно. Также были разработаны деревянные опоры для ВЛ 220 кВ, но они не получили широкого распространения. Преимущество этих опор — невысокая стоимость и простота изготовления. Недостаток — подверженность древесины гниению, особенно в местах соприкосновения с почвой.Эффективное средство от гниения — пропитка специальными антисептиками.

Стойки металлические (стальные), применяемые на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, достаточно металлоемкие и требуют покраски в процессе эксплуатации для защиты от коррозии. Установить металлические опоры на железобетонные фундаменты. Эти опоры по конструктивному решению опорного тела можно отнести к двум основным схемам: башня или одностоечная и портал , а по способу крепления на фундаменты — к отдельно стоящим опорам и опорам на фундаменте. Задержки .Вне зависимости от конструкции и планировки металлические опоры выполняются в виде пространственных решетчатых конструкций. Анкерные опоры отличаются от промежуточных опор увеличенным вылетом траверсы и усиленной конструкцией корпуса опоры.

Столбы из железобетона прочнее дерева, требуют меньше металла, чем металла, просты в обслуживании и поэтому широко используются на воздушных линиях до 500 кВ включительно. При изготовлении железобетонных столбов для обеспечения необходимой плотности бетона применяют виброуплотнение и центрифугирование.На ВЛ 110 кВ и выше опоры опор и балки опор портала представляют собой центрифугированные трубы конической или цилиндрической формы. На ВЛ 35 кВ стойки центрифугированные или из вибробетона, а на линиях низкого напряжения — только из вибробетона. Опоры траверса одностоечные — металл оцинкованный. Одностоечные опоры 6-10 кВ и 35-220 кВ бывают отдельно стоящими (промежуточными) или на анкерных шпильках (анкерные угловые). На ВЛ 330-500 кВ используются портальные столбы, как отдельно стоящие, так и на раскосах.Провод каждой фазы ВЛ 500 кВ разделен на три жилы.

Общие сведения о опорах ЛЭП
Башни ЛЭП — это конструкции, которые служат для удержания токоведущих проводов и кабелей заземления над поверхностью земли. Они бывают разных форм и размеров. Опоры могут быть железобетонными, деревянными, металлическими или даже из композитных материалов. Основными элементами опоры ЛЭП являются стойки, фундаменты и траверсы (перекладины, на которых держатся провода), также часто используются в качестве стяжек и тягово-сцепных устройств.
АНКЕРНЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
Различают анкерные и промежуточные опоры ЛЭП. Прочная конструкция анкерных опор выдерживает значительные нагрузки от натяжения тросов; Анкерные опоры ЛЭП устанавливаются в начале и в конце ЛЭП, по очереди при пересечении ЛЭП через малые реки, железные дороги, автомобильные дороги и мосты.
Разнообразные анкерные опоры — переходные опоры, применяемые при пересечении линий электропередач, рек и других крупных преград.Именно переходные опоры несут наибольшие нагрузки и сами могут достигать высоты 300 метров! Эти опоры являются самыми тяжелыми и высокими из всех опор ЛЭП, они часто окрашиваются в яркие цвета, например, часто встречаются красные и белые опоры, также используются оранжевые, серые и другие цвета. Подробнее о переходных опорах читайте в соответствующем эссе http://io.ua/s73072.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ POWER LINE
Промежуточные опоры менее прочны, чем анкерные; они обычно служат для поддержки проводов и кабелей на прямых участках линии передачи.Большинство опор на склонах промежуточные. Как правило, промежуточную опору можно отличить от анкерной по этому признаку: если гирлянды изолятора свисают перпендикулярно поверхности земли, то опора промежуточная. А на анкерных опорах провода закреплены в зажимах натяжных гирлянд, эти гирлянды похожи на продолжение линии и находятся под острым углом к земле, а иногда и почти параллельно.
Также опоры ЛЭП делятся на:
— транспозиционные (для изменения порядка фаз),
— ответвительные,
— крестовые,
— повышенные, пониженные и т. Д.
По количеству подвесных тросов (цепей) опоры делятся на одноцепные и многоцепочечные; по конструкции — на одностоечных, А- и П-образных, П-образных, V-образных (например, типа «Набла»), типа «стекло» и др.
ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ POWER LINE
Сегодня в основном используются железобетонные и металлические опоры линий электропередач. Установлены деревянные опоры ЛЭП на ЛЭП напряжением до 220 кВ. Столбы из сосны и лиственницы, пропитанные антисептическим составом (антисептиком), обычно шли на изготовление опор ЛЭП.Часто деревянные опоры укрепляют на бетонных консолях (пасынках) или сваях. Деревянные опоры ЛЭП были дешевы, относительно просты в изготовлении и надежны в эксплуатации. Первая крупная советская линия электропередачи — Каширская ГРЭС — Москва — напряжением 110 кВ и протяженностью 120 км была построена на деревянных опорах. Сегодня ЛЭП с деревянными опорами больше не строят.
ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Железобетонные опоры ЛЭП, конструкции которых были разработаны в СССР в 1933 году, обладают более высокой механической прочностью.Однако из-за отсутствия производственной базы их массовое использование при строительстве ЛЭП всех напряжений началось только в 1955 году. Достоинства железобетонных опор ЛЭП — простота конструкции и технологичность заводского изготовления. Такие опоры ЛЭП обычно имеют кольцевое или прямоугольное сечение, в основном они изготавливаются из предварительно напряженного железобетона.
Наиболее распространены промежуточные одностоечные железобетонные опоры ЛЭП с металлическими поперечинами, которые устанавливаются непосредственно в грунт.Кроме того, на линиях электропередачи напряжением 110-500 кВ широко применялись промежуточные и анкерно-угловые железобетонные опоры ЛЭП с задержками.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ЛЭП
Металлические опоры ЛЭП имеют меньшую, чем железобетонную, массу и высокую механическую прочность. Это позволяет создавать опоры значительной высоты, рассчитанные на большие нагрузки. Они используются в линиях электропередач всех напряжений, часто в сочетании с железобетонными промежуточными опорами.Металлические опоры ЛЭП незаменимы на линиях с большими нагрузками (например, на развязках).
Металлические опоры линий электропередачи изготавливаются в основном из стали, в некоторых случаях из алюминиевых сплавов. Металлические опоры ЛЭП по способу изготовления делятся на сварные, поступающие с заводов в виде сборных секций, и болтовые, которые собираются в пути следования из отдельных элементов (раскосов, стержней, ремней) на болты.
Опоры металлические делятся на две большие группы — решетчатые и MGC (многогранные гнутые стойки).Если первые всем хорошо известны, то МГС только начинает распространяться в странах СНГ. Много полезной информации об этих опорах можно найти на сайте www.energobud.com.ua
Напряжение линий электропередачи в пределах СНГ делится на 35 кВ, 110 кВ, 154 кВ (150 кВ), 220 кВ. , 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ, 750 кВ, 800 кВ, 1150 кВ и 1500 кВ. Больше всего линий электропередач в мире работает на переменном токе, но есть и линии, работающие на постоянном, например, линии электропередачи постоянного тока Волгоград-Донбасс (об этих линиях электропередачи можно узнать здесь http: // io.ua / s91331).
КЛАССЫ МОЩНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
Точно определить напряжение в ЛЭП неспециалисту сложно, но, как правило, это можно сделать простым способом — посчитать, сколько изоляторов в гирлянде подвешено на траверсе. Итак, ЛЭП 35 кВ имеют в каждой гирлянде от трех до пяти изоляторов. Но в гирляндах ЛЭП 110 кВ уже шесть-десять изоляторов. Если десять-пятнадцать изоляторов, то это ЛЭП 220 кВ.
Если провода линии электропередачи разделены (это называется разделением), то в линии может быть напряжение 330 кВ. Если по три провода в каждой фазе — то 500 кВ, если четыре провода — 750 кВ.
Из каждого правила есть исключения. Например, линии 220 кВ и 150 кВ имеют разделение, хотя это типично для линий 330 кВ. Линии электропередачи 330кВ в особых случаях могут работать без разделения.
Линии электропередачи 35 кВ -110 кВ используются повсеместно, как распределительные сети (например, линии электропередачи 110 кВ могут питать подстанцию, питающую небольшой поселок или микрорайон).Класс 150 кВ — более совершенный аналог десятки, это напряжение применяется в энергосистеме Днепроэнерго и некоторых прилегающих к нему территорий, а также в Кольской энергосистеме (Кольский полуостров). Этот класс напряжения попал в СССР в начале 1930-х годов вместе с американским оборудованием General Electric для Днепровской ГРЭС.
Линии электропередачи 220 кВ в основном используются для соединения электростанций с подстанциями и крупными потребителями. Линии 330 кВ часто прокладывают на большие расстояния, для связи мощных электростанций и подстанций (межсистемные коммуникации), а иногда и для нужд очень энергоемких предприятий.Линии 400 кВ, 500 кВ, 750 кВ и выше также используются для межсетевого взаимодействия, для передачи электроэнергии на большие расстояния, в том числе в соседние страны.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОПОРНЫХ ЛЭП В СССР
В 1976 году в связи с унификацией опор ЛЭП в СССР была принята следующая система маркировки металлических и железобетонных опор 35-330 кВ:
Буквы П и ПС имеют обозначенные промежуточные опоры,
ПВА — промежуточные с внутренними соединениями,
ПУ или ПУ — промежуточные угловые,
ПП — промежуточные переходные,
АН УЗ — анкерные уголки,
К или КС — концевые.
Буква В обозначает железобетонные опоры, а ее отсутствие указывает на то, что опоры стальные. Цифры 35, 110, 150, 220 и т. Д., За которыми следуют буквы, указывают напряжение в сети, а числа за ними указывают размер опор. Буквы Y и T добавляют соответственно к обозначению промежуточных опор, используемых как угловые, так и с проволочно-резистивными. А в современном электросетевом строительстве происходит «разобщение», разрабатываются новые оригинальные опоры, рассчитанные на условия конкретной ЛЭП.Итак, в развитых странах уже отказались от массового использования типовых проектов. Каждая линия должна быть построена с учетом всех нюансов рельефа, климата и т. Д.
КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ВИДУ
Башенные опоры
Classic, самые распространенные из всех опор высокого напряжения. Они могут иметь от одной до 9 параллельных траверс и используются для одноцепочечных, двухцепочечных или многоцепных линий передачи. Все решетчатые опоры башен объединяет общая черта — их ствол сужается от основания к верху.Делится на два семейства:
— решетки с широкими перемычками (если основание мачты шире грузового вагона, см. Фото 1). Это самые распространенные опоры. Они могут быть одноцепочечными («крымский тип»), двухцепочечными (типа «бочка») и многоцепочечными.
Наиболее интересными представителями одноцепных опор башен являются Т-образные опоры для линий постоянного тока.
— решетки узкопольные (соответственно их основание несколько уже по размеру, чем основание грузового вагона).
Портал поддерживает
Опоры из металла, дерева или железобетона, напоминающие букву «П» или букву «Н». Распространены на ЛЭП 330-750 кВ. Как правило, одноцепочечные.
AP-образные опоры
Одноцепные опоры, изготовленные из сварных металлических труб, MGS или дерева, в профиле, напоминающем букву «A», на лицевой стороне буква «P». Сечение труб в этих опорах может достигать 1300 мм, а высота — более 80 м.
На фото 4 пример такой трубчатой опоры при пересечении ЛЭП 330кВ через Днепр, Украина. Внутри его столбов есть лестница для подъема на вершину, а вся опора имеет четыре колена высотой по 21 метр каждое (они окрашены в разные цвета), общая высота мачты составляет около 85 метров. Подробнее можно прочитать здесь — http://io.ua/s93360.
Трехстоечные раздельные решетчатые опоры
Трехстоечные решетчатые опоры, как правило, стоят на поворотах и переходах ЛЭП 500 кВ и 750 кВ, используются в качестве анкеров (фото 5).
Г-образная опоры
Это плоские решетчатые конструкции L-образной формы, шарнирно соединенные с двумя основаниями. Вверху опоры находится траверса для крепления 4 опорных тросов, удерживающих опору в вертикальном положении. Ниже еще три (реже две) траверсы для подвешивания проводов. Г-образные опоры использовались, в частности, как переходные для двух ВЛ 110 кВ или 220 кВ. Их использование позволило сэкономить металл и упростить фундамент. Такие опоры целесообразно использовать на участках, залитых водой во время паводка.Конструктивные особенности не позволили этим опорам получить широкое распространение.
Y-образные опоры, «стаканы»
Мачты одноцепные, напоминающие букву «Y» или стакан (фото 6). Бывают разных типов и давно используются как у нас, так и за рубежом, в том числе в качестве переходных (например, ПС-101). Эти опоры всегда изготавливаются из металла, обычно решетчатого, реже состоят из многогранных гнутых стоек.
V-образный, Набла
Промежуточные поры с задержками применяются на высоковольтных линиях электропередачи 330-1150 кВ, например, опорах типа «Набла» на 750 кВ.Напомним перевернутый треугольник — обл. Исключительно одиночная цепь.
Класс: Кошачьи опоры
Очень интересный оригинальный реквизит очень популярен в странах Западной Европы, особенно во Франции (фото 10).
Опоры колонн (т.е. не решетчатые)
Опоры на деревянных, металлических или железобетонных столбах. Бывают одиночные и портальные. Одностоечные опоры из железобетона — наиболее распространенные промежуточные опоры ЛЭП напряжением 35-220 кВ.Прогрессивный тип металлических одноколонных опор для столбов — с применением стеклопакетов — получил распространение относительно недавно. Точнее, в США такие опоры используются довольно давно, а в СНГ они только начинают набирать популярность. Использование EBC позволило создать многоцепные опоры столбов (см. Фото 8).
Портальные опоры столбов состоят из двух столбов (деревянных, железобетонных или MGC), скрепленных между собой общей траверсой. Широкое распространение получили одноцепные портальные столбчатые железобетонные опоры ПВС (с внутренними соединениями) для линий 220 и 330 кВ (фото 9).
Пользовательские опоры
К ним относятся различные нестандартные опоры и экзотика, не относящиеся к данной классификации, например, многочисленные декоративные опоры.
2011 «POWERLINER»
Говорят о существовании нескольких типов опор воздушных линий электропередачи. Их классификация необходима, потому что каждая из опор выполняет свою функцию, в ней накапливается определенное количество носителей электроэнергии. Кроме того, воздушные опоры изготовлены из разных материалов, что дает им определенные недостатки, преимущества, а также имеют различный способ крепления на месте установки.
Классификация продукции
Это подразделение опор ЛЭП производится на основе характера воспринимаемых нагрузок, т.е. есть колонны, способные выдерживать силу натяжения проводов, кабелей, а также есть опоры, которые спроектированы для другой нагрузки. Таким образом, электронные конструкции делятся на промежуточные и якорные установки. Первые монтируются на прямых участках. Способен выдерживать вертикальную нагрузку от насыщения кабеля и веса изоляторов, а также горизонтальную устойчивость от воздействия ветра.
Якорная опора — это сооружение, которое располагается на участках смены направления в начале и конце маршрута, на пересечении автомобильных дорог, железнодорожных путей, водоемов, оврагов. Она устойчива, долговечна по сравнению с промежуточными столбами. Установка воспринимает натяжение (силу) проводов, тросов от пролетов, прилегающих к опоре, поэтому установка анкерных опор является огромной необходимостью для создания мощных систем ЛЭП.
Типы опор
В зависимости от конструкции, назначения на конкретном участке линии анкерная опора может быть выполнена в нескольких вариантах.А именно:
конец — установлен в начале и конце пути, способный воспринимать односторонние усилия;
угловая анкерная опора — устанавливается на участках изменения направления ЛЭП;
ответвление — навесное для ответвления от главной дороги;
крест — предполагает расположение в местах пересечения линий электропередач;
транспозиция
— устанавливаются на участках при изменении расположения фаз на самой опоре;
переходной — установка анкерных опор данного типа необходима в местах, где необходимо переходить железнодорожные или автомобильные дороги, реки, водоемы, овраги и т. Д.
Классификация продукции

Анкерная опора — деревянная, металлическая, железобетонная. Фотография дает возможность визуально увидеть значительную отличительную особенность. Каждый материал по своим характеристикам имеет недостатки и достоинства. В зависимости от нагрузки, объема несущей массы проводов монтируются те или иные опоры. Для направления трассы используются большие мощности и длительные участки. Для дачи, личных целей подходят.Для обеспечения электроснабжения в городских условиях чаще всего используют железобетонные конструкции. Также для решения проблемы установки привлекают опоры той мощности, на которую рассчитана гусеница.
Назначение, преимущества и недостатки типов опор
Анкерная опора деревянная применяется при напряжении до 110 кВ. Преимущества заключаются в низкой цене продукта, потому что дерево, как метод производства, дешевле, чем другие. Недостатком, как и любой деревянной конструкции, является подверженность гниению, образованию вредной плесени, поражение вредителями древесины, птицами.Деревянная конструкция требует периодической обработки для сохранения ее несущей способности.
Опоры металлические рассчитаны на напряжение от 35 кВ. Они имеют несколько разновидностей, требуют периодической обработки поверхности, но при этом прочные и относительно легкие.

Железобетонное изделие устанавливается на участках трассы мощностью до 500 кВ. Преимущество — долговечность, отсутствие необходимости в обслуживании в течение всего периода эксплуатации. В настоящее время производство железобетонных опор является массовым, востребованным у подрядных организаций, обслуживающих городские электросети, а также относится к ряду недорогих железобетонных изделий.
Современные технологии производства бетона позволили изготавливать легкие опоры, что снижает трудозатраты, объем материала, стоимость, транспортные расходы, сокращает использование большого (специфического) оборудования для их монтажа, но при этом не позволяет снизить прочность изделия. Недостаток железобетонной опоры — ее хрупкость. Например, в случае аварии, когда машина врезается в столб, она ломается, падает, разрывая систему проводов, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.
Установка опор

Для каждого типа столба существует своя технология усиления на месте установки. Деревянные опоры устанавливают либо прямым погружением в землю, либо с помощью железобетонного пасынка. При установке столба в землю лучше использовать такую породу дерева, как лиственница, чтобы снизить риск быстрого гниения в месте контакта изделия с почвой. Металлоконструкции устанавливаются на железобетонные фундаменты.Это связано с тем, что металлические опоры имеют большую высоту, массу, а потому должны быть прочно связаны с землей. Железобетонные столбы крепятся на специальные анкеры, которые монтируются в основание. Крепления чаще всего производятся болтовым соединением.
Услуги по изготовлению металлических опор ЛЭП, производству металлоизделий, услуги по металлообработке на заказ предоставляет компания «Сход-будконструкция», Украина.
Какие типы опор линий электропередач существуют?
При производстве металлоконструкций ЛЭП различают наклонные типы опор ВЛ: промежуточные опоры ЛЭП, анкерные опоры ЛЭП, угловые опоры ЛЭП и специальные металлические изделия для ЛЭП. линия высокого напряжения.
Разновидности типов конструкций воздушных линий электропередачи, которые наиболее многочисленны на всех линиях электропередачи, представляют собой промежуточные опоры, предназначенные для поддержки проводов на прямых участках трассы. Все высоковольтные провода крепятся к траверсам ЛЭП через опорные гирлянды изоляторов и другие конструктивные элементы воздушных ЛЭП. Опоры ВЛ этого типа в штатном режиме воспринимают нагрузки от веса соседних полупролетов проводов и кабелей, масс изолятора, линейной арматуры и отдельных элементов опор, а также ветровые нагрузки от давления ветра на провода. , кабели и металлоконструкции ЛЭП.В аварийном режиме конструкция промежуточных опор ЛЭП должна выдерживать нагрузки, возникающие при обрыве одного провода или кабеля.
Расстояние между двумя соседними промежуточными опорами VL называется промежуточным пролетом.
Угловые опоры ВЛ могут быть промежуточными и анкерными. Промежуточные угловые элементы ЛЭП обычно используются при малых углах поворота трассы (до 20 °).
Анкерные или промежуточные угловые элементы ЛЭП устанавливаются на участках трассы линии, где изменяется ее направление.
Промежуточные угловые опоры ВЛ в штатном режиме, кроме нагрузок, действующих на обычные промежуточные элементы ЛЭП, воспринимают суммарные усилия проводов и кабелей в соседних пролетах, приложенные в точках их подвеса по биссектрисе угол ЛЭП.
Количество угловых опор анкера ВЛ обычно составляет небольшой процент от общего количества на линии (10 … 15%). Их применение определяется условиями прокладки линий, требованиями к пересечению линий с различными объектами, естественными препятствиями, то есть они используются, например, в горных районах, а также когда промежуточные угловые элементы не обеспечивают требуемого надежность.Используются анкерные угловые опоры, а также концевые опоры, от которых провода линии идут к подстанции или станции КРУ. На линиях, проходящих в населенном пункте, также увеличивается количество анкерных угловых элементов ЛЭП. Провода ВЛ крепятся через натяжные цепи изоляторов. В нормальном режиме на эти опоры модели, за исключением нагрузок, указанных для промежуточных элементов модели, влияет разница в натяжении проводов и тросов в соседних пролетах и возникающие в результате силы растяжения по тросам и тросам.Обычно все опоры анкерного типа устанавливаются так, чтобы результирующая сила натяжения была направлена вдоль оси опорной балки. В аварийном режиме анкерные столбы ЛЭП должны выдерживать обрыв двух проводов или кабелей.
Расстояние между двумя соседними якорными опорами линий передачи называется якорным пролетом.
Элементы разветвления ЛЭП предназначены для выполнения ответвлений от магистральных ВЛ, при необходимости электроснабжения потребителей, находящихся на некотором удалении от дороги.
Поперечные элементы используются для выполнения по ним пересечения ВЛ в двух направлениях. Концевые стойки
ВЛ устанавливаются в начале и конце ВЛ. Они воспринимают усилия, направленные по линии, создаваемые нормальным односторонним натяжением проводов.
Для ВЛ также используются анкерные опоры, которые имеют более высокую прочность и более сложную конструкцию по сравнению с типами подкосов, перечисленных выше.
Для ВЛ напряжением до 1 кВ в основном применяют железобетонные стойки.
Что такое опоры ЛЭП? Классификация видов
По способу крепления в земле классифицируются:
Опоры ЛЭП устанавливаемые непосредственно в землю
— Опоры ЛЭП монтируемые на фундаменте
Разновидности опор ЛЭП по конструкции:
Опоры самонесущие ЛЭП
— Столбы с опорами
По количеству цепей классифицируют линии электропередачи:
Одинарная цепь
— Двойная цепь
— Несколько
Поддерживает унифицированную линию электропередачи
На основании многолетней практики строительства, проектирования и эксплуатации воздушных линий определяются наиболее подходящие и экономичные типы и конструкции опор для соответствующих климато-географических зон и проводится их унификация.
Обозначение опор ЛЭП
Какие типы опор используются при строительстве вл.
Для металлических и железобетонных опор ВЛ 10 — 330 кВ приняты следующие обозначения.
П, ПС — промежуточные опоры
ПВС — промежуточные опоры с внутренними соединениями
ПУ, ПУС — уголок промежуточный
ПП — промежуточное переходное
У, УСБ — анкерный уголок
К, КС — клемма
Б — железобетон
M — Многогранник
Обозначены ли опоры воздушных линий?
Цифры после букв в маркировке обозначают класс напряжения.Наличие буквы «т» указывает на кабель с двумя кабелями. Цифра с дефисом в разметке опор ВЛ указывает количество цепей: нечетная, например, единица в нумерации опор ЛЭП — одноцепочечная линия, четное число в нумерации — двухстрочная и многоцепочечные. Число через «+» в нумерации означает высоту крепления к базовой опоре (применимо к металлу).
Например, условных обозначений опор ВЛ:
У110-2 + 14 — Опора анкерно-угловая двухцепная металлическая со стойкой 14 метров
PM220-1 — Опора промежуточная металлическая многогранная одноцепная
У220-2т — Анкер-уголок металлический
ПБ110-4 — Промежуточный бетон
.

20Июл
Как правильно работать с болгаркой: Как правильно работать болгаркой — как пользоваться, работать, пилить и резать металл болгаркой
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно работать болгаркой. Техника безопасности при работе болгаркой. — Прокат инструментов
УШМ – это мощный и скоростной инструмент. Главное, о чем следует позаботиться в первую очередь перед началом работы – о технике безопасности.
Перед тем как приступить к работе болгаркой, изначально стоит её правильно собрать и укомплектовать. В первую очередь разберемся с защитой от болгарки. Если вы левша, то защиту стоит переставить. Вся защита при покупке на болгарке стоит под правую руку, а вот защита под левую руку перекручивается просто:
— стоит отжать прижимную гайку и перекрутить защиту так, что бы вы когда приступили к работе болгаркой держа её левой рукой, вам было видно болгарочный диск целиком, а ни как не наоборот. Также защиту крепим и под правую руку.
Важный момент при закреплении защиты: — она на болгарке должна немного наклонена к вам, что бы стружка вылетала от вас, а не била по рукам! Это правило работы с болгаркой как раз относится к технике безопасности работы с болгаркой.
Второй не маловажный нюанс при комплектации болгарки, это приспособить на электро шнур для болгарки ключ для зажима диска. Ключ для зажима диска на болгарку для удобства и для безопасности, нужно примотать на изоленту на четвёртую часть электро шнура болгарки, со стороны вилки. Это обеспечит удобную работу при смене дисков болгарки и ключ не будет мешаться. Вот теперь можно приступать к работе болгаркой.
Самое первое правило при работе с болгаркой, да и с любым инструментом, давать инструменту своими силами производить рез, а не в коем случае не давить с силой на неё. Ваша задача просто корректировать ход инструмента и иногда слегка нажимать, на неё, если есть в этом потребность. Такой нюанс сохранит ваш инструмент, пусть даже это будет самая дешевая
болгарочка, в целости и сохранности и она послужит вам, добрую, и долгую службу. А вот на фото с правой стороны статьи, явно видно, как не стоит работать с болгаркой. На фото видно, как стружка от резки болгаркой летит работающему с болгаркой на одежду и в лицо. При боковом резе болгаркой на весу, болгарку нужно держать защитой к себе, а видимой режущей стороной от себя.
Болгарку нужно держать таким образом, чтобы во время работы вращение диска осуществлялось против часовой стрелки. В таком случае диск будет прижимать разрезаемую деталь к поверхности, на которой она удерживается, а частицы разрезаемого материала будут отлетать вниз. В противном же случае, весь мусор от разрезаемой поверхности по инерции будет лететь в лицо, а осколки могут серьезно травмировать. Резка производится средней частью круга, медленно проходя по намеченной линии среза.
В процессе резки не надавливайте на инструмент, так как это может привести к деформации круга. Круг в заготовку должен входить на больших оборотах, нельзя включать болгарку после того, как круг вставлен в пропил заготовки. Не опускайте круг глубоко, он должен опускаться ниже края металла на несколько миллиметров. Следите за тем, чтобы кабель питания не попал под вращающийся диск. При необходимости перехода в другое место, выключайте болгарку, а только потом перетаскивайте кабель.
Во время работы старайтесь избегать чрезмерного напряжения в теле, так как это будет сковывать ваши движения.
Техника безопасности при работе болгаркой.
Техника безопасности при работе с электроинструментом, а в особенности с болгаркой нужно соблюдать всегда!!! Первое и бесспорное правило по технике безопасности при работе с болгаркой:
1) Обезопасить глаза одев защитные очки;
Техника безопасности при работе с болгаркой включает в себя ещё один нюанс:
2) Вести рез болгаркой от себя, что позволит, в случае зажима диска, вылететь болгарке в перёд, а если вы тянули на себя то она вам полетит в ноги, особенно если это средние или большие болгарки.
3) Также стоит знать, что болгаркой режим не больше метра и не вытягиваемся вперёд и не залазим под себя, стараясь больше отрезать, после чего обязательно 4) выключаем и начинаем передвигаться, там поправлять шнур болгарки. Именно этот пункт в технике безопасности при работе с болгаркой важен тем, что работающий начнёт на рефлекторном уровне поправлять или подтягивать, откидывать назад шнур от болгарки, причем сама болгарка в этот момент будет продолжать работать. А это чревато последствиями:
— Были такие случаи, когда провод при таком отбросе назад, попадал под работающий болгарочний диск и резало ноги, калечило близко стоящих, портило счётчик который стоит от 1500, из за замыкания.
Чуть выше мы обсуждали прижимной ключ от болгарки, который нужно привязывать возле вилки болгарки. Уточню этот момент. Это связано с тем, что когда вы режете болгаркой на полу, ключ примотанный посредине или близко к ручке болгарки, при работе цепляется за ногу и вы, опять же, судорожно начинаете его поправлять, и т.д, и т.п, так как он попросту мешается.
Правила работы с болгаркой | Техника безопасности, советы и рекомендации
На чтение 5 мин. Опубликовано 07.02.2020
Углошлифовапльная машинка (УШМ), которую в народе называют «болгаркой», является одним из величайших инструментов современности. Ведь в компактном и скромном с виду корпусе кроется такой потенциал, которому под силу справиться с резкой и брони, и бетона, не говоря уже о классическом металлопрокате.
Как и все гениальное, принцип работы болгарки является очень и очень простым. Вращающийся шпиндель приводит в движение режущий инструмент, который и воздействует на обрабатываемую поверхность.
Разумеется, будучи металлорежущим инструментом углошлифовальная машинка является источником повышенной опасности. Без должного опыта, знаний и умений УШМ превращается в висящее на стене ружье, которое может выстрелить в любой момент.
Ниже по тексту будут даны рекомендации и советы, как правильно работать с болгаркой, чтобы металлорежущий инструмент нормально справлялся с возложенными на него обязанностями, никого при этом не травмировав и не покалечив.
Защитная экипировка
Беря в руки болгарку пользователь уже должен быть оснащен средствами индивидуальной защиты:
Очки. Светопрозрачная защита убережет глаза от летящей в разные стороны окалины, пыли и прочих включений. В роли альтернативы очкам выступает защитный щит. Благодаря нему защиту получают не только глаза, а полностью все лицо.
Перчатки. Благодаря толстой ткани перчатки позволяют хвататься за разогретые в ходе резания участки заготовок, а также за острые кромки металлопроката и прочих материалов.
Кофта с длинным рукавом. Защищать руки нужно не только перчатками, ведь они закрывают только область запястий. Длинный рукав прикроет от окалины все предплечье. Без этого никак не получится правильно пользоваться болгаркой.
Маска/респиратор на лицо. Защита органов дыхания особенно актуальна при порезке проката со следами коррозии. Ржавчина легко поднимается в воздух, что позволяет ей беспрепятственно проникать в легкие. Металлические окислы могут провоцировать развитие многих заболеваний.
Беруши. При обработке заготовок возникает сильный шум, длительное воздействие которого может сказываться впоследствии на общем самочувствии. Беруши позволяют нивелировать негативное действие шума на слуховую систему.
Теперь можно рассмотреть инструкции, как правильно работать с болгаркой.
Основные положения техники безопасности при работе с болгаркой
Перед началом работ с болгаркой необходимо удостовериться, что защитный кожух повернут в правильном направлении и что он надежно зафиксирован.
Ручка на болгарке должна быть прикручена с нужной стороны, под левшу или правшу.
При замене отрезных/шлифовальных дисков необходимо обязательно и непременно отключать УШМ от сети.
Работать с болгаркой нужно исключительно из устойчивого положения. Если работы с УШМ проводятся на высоте, в этом случае необходимо использовать устойчивый, надежный и прочным помост. Линия реза при этом должна быть не выше уровня груди. Чтобы правильно пилить болгаркой, недопустимо работать с вытянутыми руками над головой. Нельзя стоять на одной ноге, подпрыгивать и тянуться на цыпочках.
При порезке металлических заготовок образуется направленный поток окалины, который может разлетаться на 10 метров вперед и даже более того. Поток окалины должен быть всегда направлен в сторону, на достаточное расстояние от людей и горючих материалов. Если нет возможности отвести поток окалины, то необходимо соорудить не его пути защитную перегородку.
Что еще нужно знать по теме, как правильно работать с болгаркой.
Перечень основных технологических операций, которые способна выполнять болгарка
Резка. При помощи болгарки можно резать широкий спектр конструкционных материалов. Изначальное предназначение болгарки заключалось в порезке металлического проката, как сортового, так и фасонного. Но современные модели болгарки позволяют резать не только прокат, а и керамику и даже железобетон. Чтобы правильно резать болгаркой, необходимо под каждый тип обрабатываемого материала использовать свой собственный вид отрезных кругов.
Зачистка поверхности от ржавчины и старой краски. Для этой целей используются специальные насадки с металлической щетиной. В насадках может использоваться как мягкий ворс, так и грубый. Зачистные насадки именуют в народе «ведьмами».
Шлифовка поверхности. Для шлифования применяются специальные торцевые диски, именуемые «чашами». Шлифовка используется в основном при обработке острых кромок, а также для окультуривания сварочных швов.
Типы и разновидности болгарок
При выборе техники работы с болгаркой нужно учитывать в первую очередь тип УШМ. Болгарки можно классифицировать по методу получения вращательного движения шпинделя:
Электрические
Пневматические
Гидравлические
Классикой жанра считаются, конечно же, электрические модели. Такие болгарки отличаются высокой мощностью.
Помимо электрических УШМ широкое распространение получили и пневматические аналоги. Пневмоболгарки часто называют индустриальными. Шпиндель пневматических болгарок приводится в движение сжатым воздухом. Для запитывания таких УШМ необходим пневмопровод.
Пневматическую технику обычно задействуют на машиностроительных предприятиях, а также ремонтных и строительных базах. Индустриальная техника отличается крайне высокой надежность и солидной долговечностью. Пневмоболгарками рационально обустраивать только стационарные рабочие места.
Касательно гидравлических УШМ, такие болгарки не нашли широкого распространения. Гидравлическая металлорежущая техника задействуется лишь на тех процессах, где важен низкий уровень шума.
Габариты
Дополнительно болгарки можно классифицировать и по размеру. Встречаются большие и маленькие УШМ. Между собой они различаются по большей части только мощностью. Маленькие болгарки менее производительны.
Полноформатные большие болгарки предназначены для выполнения больших объемов работы. Маленькие же УШМ используются в тех случаях, когда металлорежущий инструмент нужен периодически. Для выполнения не слишком объемной работы.
Маленькие болгарки обеспечивают удобный хват, они и немного весят, что в совокупности позволяет организовать предельно безопасный рабочий процесс.
Ниже дополнительно прилагается видео, как правильно работать болгаркой.

www.youtube.com/watch?v=bMuOWLRZAQs&feature=youtu.be
Как правильно работать болгаркой: видеоинструкция
Угловая шлифовальная машина – незаменимый инструмент в домашней мастерской и профессиональной деятельности. Она режет, пилит, полирует самые различные поверхности, отлично справляется с металлом, керамической плиткой, любыми породами древесины. Как правильно работать болгаркой, чтобы не подвергать себя опасности? Именно об том пойдет речь в данной статье. Мы расскажем об основных правилах использования инструмента.
Читайте также: Гриндер из болгарки своими руками
Элементарные требования безопасности при использовании болгарки
Небрежное отношение к самому себе при использовании углошлифовальной машины может привести к весьма печальным последствиям. Чтобы избежать проблем, обязательно следуйте перечисленным ниже правилам:
С болгаркой, как и с любым другим электрическим инструментом, ни в коем случае нельзя работать в нетрезвом состоянии. Если вы немного выпили по какому-либо поводу, просто отложите текущие дела на завтра. Не стоит брать устройство в руки и в том случае, если вы устали или сильно хотите спать. В таком состоянии все реакции замедлены, поэтому вы просто не сможете адекватно отреагировать на аварийную ситуацию.
Не используйте болгарку без защитного кожуха. Это приспособление призвано защитить мастера от разлетающейся в разные стороны металлической стружки. Кроме того, оно станет настоящей палочкой-выручалочкой, если диск вдруг сломается и сорвется с вала, что случается довольно часто.
Надевайте защитные очки или маску с предохранительной сетки, чтобы не допустить попадания в лицо осколков сломавшегося диска.
В случае необходимости резать бетон или камень используйте респиратор. Он обеспечит защиту дыхательных путей от попадания тяжелой пыли, способной вызывать серьезные заболевания.
Надежно закрепляйте обрабатываемые детали или заготовки и держите УШМ двумя руками. Это также поможет исключить несчастные случаи.
Правила использования дисков и кругов
Современные болгарки могут работать с разнообразным съемным инструментом, который позволяет выполнять множество функций. Прежде чем использовать их, убедитесь в том, что они совместимы с вашей моделью углошлифовальной машины. Также необходимо соблюдать целый ряд других правил:
Устанавливайте на болгарку диски и круги подходящего диаметра. Обычно он указан в руководстве по эксплуатации прибора. Это не только поможет избежать травм, но и продлит срок эксплуатации УШМ и съемного инструмента.
Диски и круги, монтируемые на устройство, должны быть полностью исправными. Даже небольшие дефекты – сколы, глубокие царапины, трещины, – это повод для замены изделия на новое.
Не экономьте на дисках, так как самый дешевый инструмент обычно отличается чрезвычайно низким качеством и может рассыпаться на осколки в процессе работы.
Крайне нежелательно ставить на болгарку пильные диски от циркулярной пилы. Они значительно тяжелее, поэтому устройство может просто не выдержать повышенной нагрузки. Да и риск получить травму существенно повышается.
Не стоит использовать УШМ для резки древесины. Во-первых, она совершенно не приспособлена для этого и может быстро выйти из строя. Во-вторых, сучки, гвозди, другие твердые тела, которые порой скрываются в дереве, повышают вероятность обратного удара.
Для металла и бетона нужно использовать качественные алмазные круги, способные справиться с резкой самых твердых материалов.
Перед использованием болгарки включите ее и несколько минут «погоняйте» на холостом ходу. Это поможет убедиться, что диск вращается свободно, не задевая защитный кожух из-за дисбаланса.

Как избежать проблем при обратном ударе
Если болгарку внезапно заклинивает или она натыкается на твердое препятствие, инструмент обычно резко отбрасывает назад. Это явление крайне опасно для мастера, так как он может просто не удержать УШМ в руках. Кроме того, обратный удар обычно сопровождается поломкой диска и разлетом осколков.
Свести все риски к минимуму помогут следующие меры безопасности:
Внимательно следите за тем, куда летят искры при работе с инструментом и становитесь таким образом, чтобы при обратном ударе болгарка оказалась в стороне от вас.
Не доводите до конца рез в процессе работы с углами или кромками. Лучше остановить инструмент и распилить последнюю перемычку с другой стороны, что полностью исключить возникновение обратного удара.
Постоянно контролируйте свою позицию, ищите опору, чтобы в случае аварии удержать инструмент в руках.
Любые работы с болгаркой должны проводиться с умом. Ни в коем случае нельзя использовать инструмент рядом с легковоспламеняющимися веществами, так как разлетающиеся искры могут спровоцировать пожар. Убирайте подальше хрупкие вещи, которые легко бьются даже от слабого удара. Используйте устройства защитного отключения, если работать приходится в помещениях с повышенной влажностью. Знание и соблюдение всех вышеперечисленных правил – это залог безопасного применения такого универсального инструмента, как углошлифовальная машина.
Как правильно работать болгаркой: видеоинструкция

на себя или от себя
Болгарка — это универсальный инструмент, без которого не обходится ни одно строительство. Однако нет единого правила как резать правильно на себя или от себя. Мнения разделились. Каждый способ имеет плюсы и минусы. Одно известно точно, главное в работе с инструментом это безопасность.
УШМ или болгарка что это такое
Болгарка во всем мире известная как УШМ была создана немецкими конструкторами в 1954 году. Электромеханический инструмент для шлифования, резки и зачистки материала. В бывший Советский Союз инструмент попал из Болгарии, где его в то время делали. Поэтому УШМ получила такое прозвище.
Болгарки бывают:
Большая: длина 400 — 500 мм, высота 140 — 160 мм; мощность до 3 кВт. Используют на производстве.
Средняя: длинна 300 — 350 мм, высота 130 мм; мощность до 1,5 кВт. Применяют для профессиональной работы.
Малая: длина: 250 — 270 мм, высота 90 — 110 мм; предельная мощность 1.2 кВт. Для бытовых работ.
При помощи болгарки обрабатывают камень, метал, пластик. Дерево резать болгаркой не рекомендуют в целях безопасности. Для каждого материала используют определенные круги.
Как правильно резать
Все рабочие, которые пользуются болгаркой разделились на два лагеря. Одни режут от себя, другие на себя. Единого правила нет, только рекомендации. Доказывает это то что инструмент можно настроить как под правую руку, так и под левую, а вращение диска отрепетировать в обоих направлениях.
Резать от себя
Когда болгарка настроена таким образом, что диск крутится по часовой стрелке, резать материал нужно по направлению от себя. Если резать наоборот шлиф машинку будет заклинивать, это повредит диск.
Главный недостаток такого способа работы в том, что искры и пыль летит на резчика. Если режут кирпич или бетон одевают респиратор, иначе дыхательные пути засорятся пылью. Одежду тщательно застегивают, чтобы уменьшить попадания пыли под спецодежду.
При резке металла в сторону рабочего летит сноп искр. Это может привести к возгоранию спецодежды. Манжеты на рукавах и голенища брюк плотно затягивают чтобы искры не попали на кожу.
Главный аргумент, который используют сторонники реза от себя это безопасность. В случае если диск закусило, болгарку вырывает в противоположную сторону от резчика, а значить уменьшается вероятность травмы.
Важно. Чтобы поменять направление вращения диска, переворачивают защитный кожух на 180 гр. Перекручивают ручку в отверстие с обратной стороны редуктора. Все тщательно закручивают и проверяют.
Резать на себя
Когда на болгарке отрезной диск вращается против часовой стрелки, правильное направление реза на себя. В противном случае болгарку заклинит и диск разлетится.
Недостаток этого способа — риск получить травму. Если диск закусило движущая сила выбрасывает инструмент в сторону резчика. Если болгарку держать не крепко это может привести к серьезным травмам: глубоким порезам или сильным ушибам.
Поэтому при таком способе работы требуется полная концентрация, руку упирают в живот и контролируют ход диска. Если машина начинает работать с напряжением, это знак что нужно быть внимательным.
Преимущество способа резать на себя в том, что искры и пыль летит в противоположную сторону от резчика. Это не значит, что не нужно соблюдать меры предосторожности, но в случае с пылью проблем меньше.
Редуктор болгарки, когда она настроена для резьбы на себя находится со стороны резчика, меньше вероятности что на диск намотает спецодежду. Но это правило действует для тех, у кого рабочая рука правая. Для левшей болгарку настраивают индивидуально.
Важно. После того как диск закусывает трудно открутить фиксирующую гайку. Для этого вырезают из плотной бумаги или тонкой резины шайбу размером с гайку и вставляют между диском и зажимом. Даже если диск заклинивает гайка откручивается без выдалбливания или нагревания.
Необходимые меры безопасности
Главное при работе с УШМ это техника безопасности. Не важно, в какую сторону летят искры, если не соблюдать меры безопасности это приведет к серьезным травмам.
Меры предосторожности в работе с болгаркой:
безопасное место работы;
средства индивидуальной защиты
исправный инструмент.
Безопасное место работы
Перед тем как приступить к резке готовят место для работы. Очищают площадку от мусора, чтобы ничего не мешало работать. Убирают с площадки легко воспламеняемые материалы и горючие вещества. Проверяют место на наличие силовых кабелей.
Место выбирают с хорошим естественным освещением. Если это невозможно устанавливают фонари или лампы дневного света.
Работают с болгаркой только в сухую погоду, нельзя резать вовремя дождя и в помещениях, залитых водой.
Во время работы снимают ювелирные украшения, цепочки, брелоки, предметы, которые могут попасть в механизм. Чтобы их не намотало на диск.
На строительной площадке нужен огнетушитель класса А, В или С, все зависит от места работы.
Средства индивидуальной защиты
Обязательно используют средства защиты для глаз, тела, рук, ног и слуха. Экипировка должна плотно держаться, чтобы не попасть во вращающуюся часть болгарки.
Во время резки летит сноп искр, которые могут попасть в глаза. Для защиты одевают очки или маску из прозрачного пластика.
Звук работающей болгарки раздражает слуховые перепонки, чтобы защитить слух вставляют беруши или одевают строительные наушники.
Работают с болгаркой в рабочих перчатках, чтобы избежать порезов и ссадин. Выбирают рукавицы по размеру, чтобы они не болтались на руках и случайно не замотало на вращающейся диск. Также следят за тем чтобы рукавицы были не порванными.
Вовремя работа болгарка подымает много пыли. Чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли, одевают респиратор.
Тяжелые ботинки с железными вставками защитят ноги при падении металлических деталей. Обувь плотно зашнуровывают чтобы внутрь не попадали искры и окалины.
Одевают для работы спецодежду из плотного материала, которая защищает от искр и ссадин. Рабочая одежда должна плотно застегнута, не болтаться и не висеть, чтобы не попасть на вращающуюся часть болгарки.
Исправный инструмент
Перед работой проверяют рабочее состояние инструмента. Кабель и вилка от болгарки должен быть без повреждений, иначе может во время работы произойти замыкание или ударить током. Это опасно, так как рука может дернутся в любом направлении.
Защита на УШМ должна быть плотно затянута. Кожух устанавливают в такое положение чтобы искры не летели в лицо и на одежду. Поэтому вначале определяют направление искр и устанавливают защиту.
Ручка на редукторе должна быть целой без трещин и сколов, что не поломаться во время резки. Ее плотно вкручивают, чтобы не было люфта.
Чтобы болгарка не стала причин серьезных травм, нужно соблюдать меры предосторожности. Как резать на себя или от себя каждый выбирает сам. Главное во время работы не терять концентрации. В этом случае инструмент станет хорошим помощником для решения строительных задач.
Как правильно работать с болгаркой? — Дом и Сад

Болгарка – это многофункциональный инструмент, позволяющий резать, шлифовать, затачивать углы у металлических и деревянных изделий. В зависимости от выбранного типа диска работы будут иметь отличительные особенности. В процессе могут отлетать стружки, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Работа с болгаркой не такая сложная, как кажется. Но при невыполнении техники безопасности избежать увечий не удастся даже опытному специалисту.
Конструктивные особенности и принцип работы болгарки
Фото болгарки
Болгарка, независимо от назначения и мощности, имеет одинаковое строение. Конструктивными частями являются:
Пластиковый корпус – имеет ударопрочное покрытие, отверстия для охлаждения двигателя.
Двигатель – приводит рабочий механизм в движение.
Редуктор – контролирует количество оборотов диска, что необходимо при выборе различных видов работы.
Защитный кожух – предотвращает попадание стружки в двигатель, а также на человека.
Кнопка пуска – запускает работу инструмента.
Шлифовальный диск – обеспечивает выполнение нужной работы болгаркой.
Принцип работы устройства прост: после включения его в сеть двигатель вращает рабочий вал, на котором установлен диск. С помощью рукоятки болгарку подносят под углом к конструкции, выполняя работы по шлифованию и резке.
С помощью болгарки и сменных дисков можно шлифовать, резать, полировать любые поверхности. В основном работа осуществляется с такими материалами, как:
дерево;
бетон;
керамическая плитка;
кирпич;
камень;
металл;
пластик.
Болгарка имеет одну особенности, которая обеспечивает ее многофункциональность – возможность смены дисков. Для каждого конкретного материала и вид работ с ним используются специальные диски, которые имеют различную толщину и абразив поверхности.
Виды болгарок
По функциональному назначению болгарки бывают:
Бытовые – предназначены для домашнего использования, имеют минимальный набор функций.
Полупрофессиональные – имеют дополнительные функции, которые увеличивают сферы применения инструмента.
Профессиональные – оснащены дополнительными компонентами и подходят для профессиональных монтажно-строительных работ.
При выборе инструмента важно обращать внимание на такие технические характеристики:
Скорость дискового вращения (количество оборотов в минуту) – чем меньше диск, тем больше оборотов он делает. Показатель зависит от типа выполняемых работ.
Мощность двигателя – маломощные модели используются для резки и шлифовки, тогда как для плотных материалов нужно выбирать только модели с мощностью более 2 кВт/ч.
Наличие дополнительных функций, фиксаторов, защиты – определяет уровень комфорта работы с инструментом при длительной эксплуатации.
По количеству ручек болгарки бывают двух видов:
Одноручные – имеют небольшой вес и мобильность. Мощность до 1,5 кВт/ч. Используется преимущественно для шлифовальных и отрезных работ.
Двуручные – дополнительная ручка помогает удерживать более мощную и тяжелую конструкцию, регулируя силу нажима при работе.
Что касается производителей, то для бытового использования могут подойти отечественные бренды, которые намного дешевле зарубежных аналогов. Если планируется покупка профессионального оборудования, то в приоритете такие марки как Makita, Bosch, Hitachi.
Правила и алгоритм использования инструмента
Резка металла болгаркой
Чтобы выполняемая работа с использованием болгарки была качественной и не травмоопасной для здоровья человека, важно обратить внимание на такие правила эксплуатации:
Отрезной диск устанавливают при выключенном из сети оборудовании. Визуально осматривают его на предмет порчи и неровности края. В приоритете использование нового диска перед каждым использованием.
Болгарку удерживают двумя руками, а точильный круг по диаметру не должен превышать размер, предусмотренный самой болгаркой.
Защитный кожух, который предотвращает попадание осколков и стружки на человека, всегда должен быть находиться со стороны рабочего. Если по каким-то причинам этой детали нет, болгарку использовать нельзя ввиду высокой опасность повреждения неприкрытых частей тела.
Перед тем, как приступить к основной работе, инструмент обязательно проверяют на холостом ходу. Если диск установлен правильно и нет никаких неисправностей, можно приступать к выполнению шлифования или резки.
Кабель питания должен всегда находиться за спиной у рабочего, но никак не рядом и не под ногами. Стружка может повредить его целостность, а постоянные движения ногами не исключает путаницу и потерю равновесия.
Категорически запрещено устанавливать на болгарку диски, предназначенные для циркулярной пилы. Это может привести не только к порче инструмента, но и увеличивает риски травматизма.
Выполнять работы с использованием болгарки можно только в специальной защитной одежде и очках, которые предупреждают попадание мелких стружек на кожу и слизистые оболочки.
Все работы должны выполняться вдали от легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. Образованные в процессе резки искры могут послужить причиной возгорания.
Нужно понимать, что особенности работы и эксплуатации инструмента полностью зависит от того, о каком материале идет речь.
Как работать с болгаркой по металлу?
Резка металла осуществляется с использованием специальных дисков, предназначенных для этих целей. Не рекомендуется сильно давить на инструмент. Под воздействием собственного веса процесс резки происходит вполне быстро.
При работе с металлом важно контролировать угол наклона болгарки. Наиболее безопасным вариантом является расположение диска относительно плоскости металла под углом 90°. Невыполнение этой рекомендации приводит к существенному перегреву инструмента, а также увеличивает риски скола на самом диске.
Если планируется выполнять шлифовочные и затирочные работы, угол можно менять самопроизвольно, осуществляя движения болгаркой в одном направлении. Обязательным условием является правильность направления вращения диска. Он всегда должен крутиться в направлении пользователя. Даже при наличии поломки и его зажевывания болгаркой, инструмент упадет на пол, а не на человека.
Работа с деревом
За счет высоких оборотов, болгарка со специально подобранным шлифовальным кругом, выполняет работу по зачистке в десятки раз быстрее обычной шлифовальной машины. Важно только правильно использовать диски, не экономя на них.
Высокая скорость вращения диска имеет и негативные качества. Образуется огромное количество мелкой древесной пыли, которая с легкостью оседает на слизистых оболочках. Поэтому дополнительно следует позаботиться о респираторе и защитных очках. При использовании на промышленных предприятиях в таких цехах обустраивают специальный пылеотвод.
При обработке поперечных срезов древесины крайне важно контролировать скорость и выполнять работу на минимальных оборотах. Если этого не придерживаться, есть вероятность прижечь древесину, что приведет к потере товарного вида.
Полировальные диски, которые применяются в специальных шлифовальных машинках, использовать в болгарках нельзя. Поскольку на высоких скоростях такие диски могут просто разлететься на мелкие осколки, риски травматизма возрастают в несколько раз.
Шлифуют древесину обязательно в одном направлении. Не рекомендуется сильно надавливать на болгарку и работай ею длительное время на одном участке. Шлифовальный диск держат строго параллельно к поверхности древесины.
Плитка и керамогранит
Чтобы правильно и без дефектов отрезать плитку или участок керамогранита, необходимо использовать специальный абразивный круг для камня, выполненного из крупных частиц карбида кремния. Алмазные круги подходят для работы с камнем и его разновидностями. Чем тоще обрабатываемый материал, тем больше в диаметре должен быть круг.
Работа предполагает фиксацию обрабатываемого материала в специальных тесах. Это исключает возможность появления нежелательных сколов и порчи. Угол наклона контролируется самостоятельно.
Средства защиты
Средства защиты при работе с болгаркой
Поскольку в процессе работы могут возникать ситуации, приводящие к травматизму, важно позаботиться о средствах защиты. Условно их разделяют на три группы:
Защита глаз и лица – если работы не сложные и не продолжительные, можно обойтись защитными очками. Когда человек работает с болгаркой большую часть своего рабочего времени, лучше всего использовать защитную маску, которая защищает не только глаза, но и всю голову.
Защита тела – особенно важно иметь брезентовый плащ и специальные рукавицы, которые исключают варианты попадания горячей стружки и искр на оголенные участки тела. Такая защита крайне необходима при распиле металла и камня.
Защита дыхательных путей – если предполагается работа с древесиной и каменным материалом, в процессе зачистки которых образуется мелкая пыль, следует позаботиться о респираторе. При его отсутствии подойдет обычная медицинская маска, смоченная водой.
Важно позаботится о рабочем месте. Если в процессе распила образуется мелкая пыль, следует все работы выполнять на открытом воздухе, либо использовать промышленные пылезаборники.
В шаговой доступности от места работы болгарки не должно быть легко воспламеняемых веществ.
Нюансы техники безопасности
Обезопасить себя можно, если знать и выполнять технику безопасности:
Никогда не использовать инструмент, которые находится в неисправном состоянии (заменен диск, не подходящий по типу обрабатываемого материала, заметен перегрев и неприятный запах).
Любые перемещения по территории осуществляются с выключенным из сети оборудованием.
Перед началом работы следует всегда надевать индивидуальные средства защиты. Если работа осуществляется в паре, у второго человека также должна быть защита.
При появлении первых признаков неисправности инструмента, необходимо выключить сеть и посмотреть, в чем причина.
Не использовать диски, которые не подходят для выполняемых работ.
Не допускать перегрева оборудования, периодически выключая его на 10-20 минут для полного остывания.
Рукоятка должна быть плотно прикрученной к корпусу и не болтаться в руке.
Если нет навыков в работе, приступать к серьезным операциям с болгаркой не рекомендуется.
Если есть подозрения, что инструмент неисправен, лучше перестраховаться и показать его специалисту. Использование неисправного оборудования увеличивает риски травматизма.
Некоторые люди знают и намеренно игнорируют элементарные правила защиты, подвергая свою жизнь опасности. Только ответственный подход и соблюдение всех эксплуатационных норм позволит избежать развития нежелательных последствий.
Запись Как правильно работать с болгаркой?
©

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:
Как правильно работать болгаркой
Во время ремонтных и строительных работ незаменимым инструментом, без которого практически невозможен ни один строительный процесс, является болгарка, или угловая шлифмашинка, как еще ее называют. Болгарка — это инструмент, который необходим и для профессионального пользования и для ведения домашнего хозяйства.
На современном рыке строительных инструментов болгарки представлены в широком ассортименте. Их выбор и разнообразие достаточно большое. Также есть много и производителей данного механизма. Болгарка — это универсальный инструмент, используется для резки различных деталей из всевозможных материалов.
Работа с болгаркой достаточно опасна и человек неопытный, который ранее не сталкивался с данным инструментом и не применял его в работе, может нанести себе вред. В данной статье более детально поговорим о том, как правильно работать с инструментом, чтобы свести к минимуму возможность нанесения увечий и максимально правильно выполнить работу.
Советы по пользованию
Ранее уже говорили о том, что болгарка опасный инструмент. Поэтому предоставляем вашему вниманию правила, которых нужно придерживаться при работе с инструментом:
Прежде чем приступить к работам, нужно позаботиться о собственной безопасности. Не нужно геройствовать и думать, что все обойдется. Обязательно нужно иметь при себе защитные очки, кожух и рукавицы.
Далее необходимо организовать рабочее место и подготовить следующие детали:
респиратор;
защитная одежда;
насадки для инструмента.
Как работать с инструментом
Для того, чтобы работая с болгаркой, резка выполнялась правильно, нужно правильно пользоваться инструментом. Вот несколько полезных советов:
Держите инструмент обязательно обеими руками.
Когда ведется работа с болгаркой, поверхность на которой стоите должна быть ровной, чтобы чувствовалось равновесие.
Электрический провод инструмента ни в коем случае не должен касаться круга болгарки.
Болгарку нужно крепко удерживать двумя руками до тех пор, пока отрезной круг вращается.
Когда меняете место распиливания, выключайте инструмент.
В случае, если пропало электричество, обязательно отключите от сети и болгарку. Это и обезопасит инструмент от резкого скачка электричества, что может стать причиной поломки, а также инструмент не начнет работу, будучи бесконтрольным.
Кода работает болгарка и вращается отрезной круг, он очень сильно нагревается. Поэтому, если его необходимо сменить, выдержите некоторое время, чтобы круг остыл.
Думайте не только о своей безопасности, но и о безопасности близких. При работе с данным инструментом позаботьтесь о том, чтобы никого не было рядом.
Твитнуть
История «болгарки», как правильно ей работать
Болгарка – это угловая шлифовальная машинка (УШМ), потому что оси двигателя и рабочего инструмента (насадочного, сменного диска) находятся под прямым углом по отношению друг к другу. Используется машинка для зачистки, резки, шлифования различных материалов. В быту УШМ называется болгаркой, потому что еще в 70-е годы ее импортировал СССР из Болгарии в большом количестве, но только для производственных целей. Хотя разработчиками были инженеры немецкого завода, который впервые начал ее выпускать в 1954 г.
Где используется болгарка
Это самый необходимый и распространенный инструмент. Отличается своей универсальностью, так как используется:
при деревообработке;
при металлообработке;
в профессиональном строительстве с бетоном, камнем, кирпичом;
в бытовых и ремонтных работах в домашнем хозяйстве.
Что это за инструмент
УШМ состоит из двух частей: двигателя и редуктора. В пластмассовом корпусе в форме цилиндра расположен коллекторный двигатель. Редуктор находится в металлическом корпусе, на котором имеется шпиндель с гайкой, куда крепится насадка в виде круга или щетки, в зависимости от характера работы и обработки материала.
На корпусе есть кнопка пуска двигателя, в некоторых моделях есть кнопка фиксации шпинделя. На профессиональных моделях есть режимы установки скорости вращения диска с помощью колесика под ручкой.
Часть диска закрыта кожухом, который определяет размер подходящих кругов для болгарки. Кожух расположен сверху над работающей частью круга и защищает работника от повреждений, искры от металла и осколков в случае поломки диска.
Как правильно выбрать болгарку
Определяющим для характера и объема работ является мощность УШМ от 500 до 2600 Вт. В связи с тем, что это ручной инструмент с высокой вибрацией, в технических характеристиках важны вес и дополнительные функции для безопасной, продолжительной работы инструментом, а также продлевающие срок эксплуатации аппарата.
Для бытовых и ремонтных работ в домашних условиях достаточно иметь УШМ до 1 кВт. Весом до 3 кг с дисками 115 мм и 125 мм. Например, для резки и шлифовки металла подойдет УШМ мощностью 600-800 Вт – легкая, удобная болгарка.
Машинкой средней мощности в 1000 Вт с диском 125 мм можно выполнять работы по бетону: резку, шлифовку, когда требуется небольшой их объем и другие обработки по металлу или дереву.
Когда объем резки бетона, керамики, камня в пределах домашнего хозяйства, производители рекомендуют взять болгарку с диском 125 мм, 150 мм и мощностью 1-1,5 кВт. К таким болгаркам прилагается дополнительная ручка, которую можно снимать и ставить для второй руки. Вес ее составляет до 5 кг.
Для профессиональных бетонных работ, работ с природным камнем, а также для больших объемов резки стройматериалов применяются УШМ с диском диаметром 180 или 230 мм и мощностью 1500-2700 Вт. Они являются мощными двуручными агрегатами, весом до 6 кг.
Как правильно работать с болгаркой
В целях соблюдения техники безопасности работать нужно в защитных очках или в маске, в одежде с длинным рукавом и в перчатках.
Рабочий диск не должен превышать размеры кожуха и рекомендаций производителя УШМ.
Вентиляционные отверстия нельзя закрывать рукой, чтобы двигатель не перегревался.
Стоять оператору нужно устойчиво и держать инструмент двумя руками.
Обрабатываемый материал должен быть размером сечения не более 1/6 от диаметра круга. Материал должен быть обязательно зафиксирован.
Электропровод должен быть откинут назад, чтобы он не попал под диск и под искры от резки материала.
Для правильной работы диск нужно устанавливать наружной стороной с маркировкой, рисунком, или по стрелке вращения, если она есть.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Советы по повышению производительности резки с помощью угловых шлифовальных машин
Советы по повышению производительности резки с помощью угловых шлифовальных машин
Лучшие методы оптимизации производительности и результатов металлообработки
Рик Хопкинс, старший менеджер по продукции для сварки и изготовления в Weiler Abrasives, Креско, Пенсильвания.
Перепечатано с разрешения: The AWS Welding Journal
Повышение производительности и качества при резке металла на угловой шлифовальной машине зависит от многих факторов, в том числе от выбора подходящего абразива и его правильного использования.Хотя каждый оператор отличается по уровню квалификации и технике, при использовании отрезных кругов могут возникнуть некоторые распространенные ошибки. Это может отрицательно сказаться на характеристиках и сроке службы колеса.
Повышение производительности и качества при резке металла на угловой шлифовальной машине зависит от многих факторов, в том числе от выбора подходящего абразива и его правильного использования.
Воспользуйтесь этими советами, чтобы повысить производительность, а также сэкономить время и деньги при обработке металлов резанием.
Инструмент для резки металла
Когда оператору нужно сделать несколько разрезов на куске металла ручным режущим инструментом, он, вероятно, использует угловую шлифовальную машину или, в некоторых особых случаях, шлифовальный станок.
При выборе отрезного круга следует учитывать два профиля, которые наиболее часто используются при производстве и резке. Режущее колесо типа 27, иногда называемое колесом с опущенным центром, имеет приподнятую ступицу в центре. Хотя эта функция обеспечивает дополнительное смещение или зазор между колесом и инструментом, она уменьшает площадь режущей поверхности, особенно с колесами диаметром 4 1⁄2 дюйма.или меньше в диаметре. Это ограничивает количество резов, которые оператор может сделать на каждом колесе. Поднятая ступица также может быть точкой пересечения, особенно когда оператор режет более толстый материал или слишком глубоко погружает колесо в заготовку. Колеса типа 27 также ограничены при работе с выступами, углами или профилями. Для сравнения, отрезной круг типа 1 имеет плоский профиль и увеличенную поверхность резания, что позволяет оператору выполнять больше резов на круг.
Режущий диск Тип 27 может использоваться в двух областях: резка заподлицо и продольная резка.Для большинства универсальных операций резания и обработки материалов рекомендуется колесо Типа 1. Режущие круги типа 1 доступны в диаметрах от 2 до 9 дюймов. Круги типа 27 обычно не доступны с размерами меньше 4 дюймов.
Советы по увеличению производительности резки
Есть несколько передовых методов, которым операторы могут следовать, чтобы максимизировать производительность и эффективность своих режущих дисков. Вот шесть советов:
Используйте движение через разрез. Режущие абразивы похожи на лезвия ножей.Давление вниз приводит к тому, что лезвие затупляется намного быстрее, чем при резании. Абразивные зерна похожи. Рекомендуется использовать скользящие или раскачивающие движения в направлении реза — перемещать диск внутрь и через заготовку, а не прямо вниз. Позвольте кругу протиснуться сквозь заготовку, а не пытаться протолкнуть ее. Это сводит к минимуму трение и силу и помогает продлить срок службы режущих зерен.
Не дави слишком сильно. Давление и тепло — главные враги абразивных продуктов для резки.Слишком сильное нажатие — распространенная ошибка, потому что человеческая природа полагает, что если сильнее нажимать на колесо, это улучшит его работу. Но давление не обеспечивает лучшей скорости резания, а только создает тепло и трение, потенциально заедая или повреждая колесо. Повышенный нагрев и трение значительно сокращают срок службы колеса. Позвольте кругу сделать как можно большую часть работы в разрезе.
Зажмите заготовку должным образом. Когда заготовка не закреплена должным образом на рабочей поверхности, металл может перемещаться и скользить, когда оператор режет его.Зажим, расположенный слишком далеко от линии реза заготовки, также может вызвать повышенную вибрацию, которая может заедать или повредить круг. Важно правильно зажать заготовку, а оператор должен подумать, как он или она может лучше всего видеть заготовку, чтобы контролировать ее. Зажим можно ориентировать по-разному в зависимости от предпочтений оператора и его удобства. Никогда не пытайтесь сделать рез любой длины или глубины без надлежащего и надежного зажима заготовки.
Подходите под правильным углом.Режущие диски предназначены для выполнения прямых продольных резов. Их следует использовать под углом 90 градусов перпендикулярно рабочей поверхности; неправильный угол может вызвать заедание. Чем тоньше колесо, тем важнее использовать ориентацию под углом 90 градусов для приближения к детали. Более толстые колеса более терпимы и обычно служат дольше. Более тонкие отрезные круги режут быстрее и оставляют более чистую линию среза с меньшими заусенцами. Операторы должны найти эргономичное положение для своего тела, которое позволит им реально видеть, как колесо входит в линию реза — то, что им наиболее удобно для соблюдения правильной техники.Всегда начинайте пропил с точки наименьшего сопротивления. При резке углов или квадратных профилей это означает вход из острого угла для наименьшего контакта с поверхностью, чтобы начать рез.
Следите за направлением вращения. Каждая угловая шлифовальная машина отмечена стрелкой направления на головке шлифовальной машины, которая указывает направление вращения круга во время использования. Для оптимальной производительности важно ориентировать отрезной диск так, чтобы он вращался и втягивался в заготовку, а не вращался от нее.Это позволяет колесу резать более эффективно и с меньшими усилиями оператора. Колесо, которое вращается в направлении от заготовки, также представляет угрозу безопасности для оператора, поскольку любая отдача отбрасывает колесо назад к оператору. Имейте в виду, что штамповочные шлифовальные машины обычно не имеют стрелки, поэтому операторы, использующие штамповочные шлифовальные машины с отрезным кругом, должны обращать особое внимание на то, в каком направлении вращается круг. Каждый раз, когда оператор чувствует заедание колеса в разрезе (падение числа оборотов в минуту может быть признаком заедания), важно полностью остановиться и вынуть колесо из линии разреза, чтобы оценить проблему.После осмотра колеса на предмет трещин или повреждений дайте колесу набрать полную свободную скорость, прежде чем снова войти в пропил. Никогда не перезапускайте отрезной круг, пока он находится внутри разреза.
Выберите правильную толщину колеса. Чем тоньше поверхность отрезного круга, тем плавнее и быстрее он будет проходить по пропилу. Более толстый круг будет резать медленнее, но прослужит дольше, особенно при резке более твердых или толстых заготовок, и обеспечивает более абразивный прямой контакт с основным материалом. Однако этот повышенный контакт с поверхностью также увеличивает трение и нагрев.0,045 дюйма колесо широко используется во многих режущих операциях. При резке листового металла или материала более тонкой толщины более тонкие круги, такие как круг диаметром 1 мм, могут быть лучшим вариантом. Более толстый основной материал удерживает больше тепла и создает больший контакт с поверхностью и трение. При использовании более тонких колес на более толстом материале нагрев и трение повлияют на срок службы и долговечность колеса.
Повышение эффективности резки металла
Выбор подходящего отрезного круга для работы часто зависит от целей операции.Если скорость резки является наиболее важной, операция, скорее всего, приведет к небольшому снижению срока службы продукта — и наоборот. Независимо от того, какой тип и стиль отрезного круга выбирает оператор, понимание того, как этот продукт предназначен для использования, и следование некоторым передовым методикам может помочь продлить безопасность оператора и срок службы продукта, а также максимизировать производительность и результаты.
5 советов по максимально эффективному использованию ручной кофемолки
Ваша кофемолка — ваш самый важный аппарат для приготовления кофе.Нет, правда. Это то, что превращает целые бобы в землю для варки и открывает внутренние вкусовые сокровища.
Равномерная кофейная гуща — ключ к сбалансированной экстракции. Способный пивовар, хорошая техника тоже — но все начинается с кофемолки.
Вы можете получить вкусный кофе с хорошей кофемолкой и плохим пивоваром, но вы никогда не получите вкусный кофе с плохой кофемолкой и отличным пивоваром. Когда зерна оказываются в ваших руках, качество начинается с кофемолки!
Однако иногда наши кофемолки работают не так хорошо, как нам хотелось бы.Они либо теряют эффективность со временем, либо у них случаются случайные выходные.
Хотите верьте, хотите нет, но есть какая-то техника, связанная с ручным помолом кофе. Есть также несколько передовых методов, которым вы должны следовать — и их очень легко придерживаться.
Прочтите: Почему ваша кофемолка — самая важная часть кофейного механизма
Если вы последуете этим советам и включите их в свой обычный распорядок приготовления кофе, вы обнаружите, что ваш кофе будет более сбалансированным и вкусным.Небольшое усилие имеет большое значение — так что приступим!
1. Держите шлифовальный станок полностью вертикально
Для большинства шлифовальных машин наиболее удобное положение для шлифования — держать устройство под углом. Это то, что наиболее естественно ощущается нашими запястьями.
Однако шлифование под слишком большим углом может ухудшить однородность помола.
Подумайте о заусенцах.
Внешний заусенец имеет острые выступы, обращенные внутрь и вниз
Внутренний заусенец имеет острые выступы, обращенные вбок и вверх
Зерна направляются прямо из бункера в жернова
Если бобы не направляются прямо вниз, происходит несколько вещей.
Заусенцы становятся невыровненными . В нижний конец жерновов попадает больше зерен, что приводит к небольшому увеличению зазора между двумя частями жерновов и снижению общей консистенции.
Некоторые бобы слишком быстро проталкиваются через заусенцы . Зерна, измельченные на нижнем конце, толкаются сверху бобами с большим весом, чем обычно, что заставляет их проталкиваться через заусенцы немного быстрее, чем через заусенцы на верхнем конце.
Прочтите: что искать в дорожной кофемолке
Эти два события могут в конечном итоге нарушить однородность помола — и эти небольшие изменения однородности помола могут привести к большим изменениям вкуса.
Если вы не получаете желаемую однородность помола, попробуйте держать кофемолку прямо вверх.
2. Прикрепите кофемолку к прилавку
Мы стремимся найти самый быстрый способ помола кофе. Один из способов сделать это — повернуть ручку одной рукой, вращая корпус кофемолки в противоположном направлении.
Понятно — это быстрее.
Однако это также может внести некоторую несогласованность.
Эти бобы в бункере и в жерновах разлетаются как сумасшедшие. Часть помола выбрасывается вверх из заусенцев для повторной шлифовки, а часть выбрасывается из заусенцев, прежде чем они будут измельчены до нужного размера.
Как мы только что обсуждали, вы хотите, чтобы бобы стекали прямо вниз, чтобы их совсем не трясло.
Прочтите: Как приготовить лучший кофе, отрегулировав размер помола кофе
Лучший способ не бросить кофемолку повсюду — это закрепить ее на кухонной стойке или столе. Это также поможет вам держать кофемолку в вертикальном положении во время измельчения.
(На самом деле, большинство людей этого не делают. Но — это лучший способ дать вашим угодьям больше шансов быть одинаковыми по размеру.)
Pro Совет: положите полотенце между кофемолкой и прилавком, чтобы поглотить шум и вибрацию.
3. Очистите заусенцы
Жернова вашей кофемолки, как и все остальное в мире, время от времени нуждаются в чистке. Натуральные масла из предыдущего кофе со временем накапливаются на жерновах, а также на микроскопических частицах кофе.
Их можно соскрести свежими бобами и заварить в кружку через несколько дней или недель, но обычно они совсем не вкусные — и масла могут даже прогоркнуть после месяцев и месяцев пребывания.
Вот почему модные специализированные магазины чистят кофемолки эспрессо каждый день!
Читать: Как подобрать кофеварку с идеальным размером помола
К счастью, это довольно просто сделать, особенно если у вас есть ручная шлифовальная машина.Вот краткое описание этапов очистки заусенцев:
Разобрать болгарку . Сделайте это на белом полотенце, чтобы вы могли легко отслеживать мелкие кусочки. Если вам нужно, запишите порядок деталей вокруг стержня, таких как шайбы и пружины.
Протрите заусенцы мыльной водой. Всего одна-две капли средства для мытья посуды в небольшом стакане воды придадут маслобойной силе, которая необходима ватной палочке для разрушения самых раздражающих масел и приставшей корки.Таким же образом можно очистить и другие мелкие детали.
Вытирать чистым сухим полотенцем . Тщательно протрите заусенцы свежим полотенцем, чтобы удалить мыло, масла и гущу. Оставьте кусочки сушиться на пару часов.
Собрать болгарку . Сложите все вместе и измельчите кофе!
Процесс очистки занимает всего 5-10 минут. Я предлагаю делать это каждые 1-2 месяца, чтобы кофе оставался вкусным.
Прочтите: Простое руководство по очистке ручной кофемолки
4.Периодическая замена заусенцев
Никакие заусенцы не вечны. Даже керамические жернова, которые мы используем в шлифовальном станке JavaPresse, затупляются гораздо медленнее, чем стальные, могут потерять остроту бритвы или даже сломаться.
К сожалению, большинство людей никогда не меняют жернова, а это означает, что их кофейная гуща страдает от однородности — возможно, значительно.
Не будьте «большинством людей». Не используйте одни и те же жернова в течение следующего десятилетия.
Мы рекомендуем заменять фрезы каждые 1-2 года для сохранения максимальной эффективности.
5. Шлифовальный станок для лезвий? Несколько советов для вас
Что ж, я просто должен быть с тобой честен. Если вы используете шлифовальный станок для лезвий, вы стреляете себе в ногу … большое время.
Читайте: Лезвия VS Жернова: Какой тип кофемолки лучший?
Лезвие шлифовальные машины ужасно несовместимы, потому что у них нет контролируемых заусенцев. Они просто измельчают фасоль очень неэффективными и часто тупыми лезвиями.
Однако, если у вас есть только шлифовальный станок с лезвиями, я понимаю.Однажды я тоже был на твоем месте.
Итак, позвольте дать вам несколько советов:
Встряхивайте во время измельчения. Нет, правда. Ножевые кофемолки ужасно измельчают все зерна равномерно. Иногда остается почти целая фасоль! Одно из решений — встряхнуть кофемолку так, чтобы все гущи проходили через лезвия несколько раз, а не только 60-80% из них.
Pulse нажмите кнопку . Я знаю, что кажется нелогичным не просто удерживать кнопку помола, но это еще один способ стимулировать лучшее перемешивание зерен для более равномерного помола.
Делайте и то, и другое одновременно, и вы получите более стабильный результат, чем когда-либо.
Однако, к сожалению, это никогда не будет столь же стабильным, как простая шлифовальная машинка (и вы можете получить хорошую за менее чем за 25 долларов ).
—
Я понимаю, что эти советы могут показаться слишком незначительными, чтобы действительно внести какие-либо существенные изменения, но мы говорим о вашей повседневной кружке счастья.
И мы оба знаем, как это разочаровывает, когда наша кружка счастья на вкус мех !
Но эти советы так просты.
И, как и жизнь, мелочи имеют значение. Ваш кофе будет вам благодарен. Ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны. И ваше утро будет немного ярче.
Конечно, чем выше качество ваших бобов, тем они снисходительнее, если вы не измельчите их, используя идеальную технику. Если вы хотите попробовать свежеобжаренные зерна специального сорта, которые будут иметь восхитительный вкус — почти независимо от того, чем вы занимаетесь, — загляните в JavaPresse Coffee Club .
5 причин измельчать марихуану (и как это делать правильно)
Если вы регулярно курите каннабис, вы, вероятно, раз или два ломали почку вручную.Вы, вероятно, также знаете, что скатывание грубого, бугристого цветка с липко-сладким налетом на ваших пальцах может, мягко говоря, расстраивать.
К счастью, кофемолка может быстро изменить ваше восприятие курения. В конце концов, секрет медленно подгорающего стыка с гладкой вытяжкой — это тонкий равномерный помол.
Если вам нужны измельчители каннабиса, держитесь крепче. Мы расскажем, зачем он вам нужен, о множестве доступных вариантов и о том, как использовать разные типы, чтобы помочь вам на пути к беспроблемному курению.
Преимущества шлифовальных машин
Независимо от ваших способностей к раскатыванию, создание идеального стыка без шлифовального станка практически невозможно.
Что такое болгарка? Измельчитель — это устройство, предназначенное для измельчения почек каннабиса на мелкие, равномерно измельченные кусочки.
Поскольку шишки каннабиса обычно большие, плотные и липкие, перед скручиванием их необходимо правильно подготовить. Хотя можно разбить бутон руками, большинство предпочитает использовать кофемолку из-за множества преимуществ, которые они предоставляют.
Экономьте время, курите раньше
Первое и наиболее очевидное преимущество состоит в том, что измельчение бутона шлифовальной машиной происходит намного быстрее, чем измельчение вручную. Даже суперклейкий бутон (который требует серьезного усердия, чтобы сломать вручную) можно измельчить за считанные минуты до идеальной консистенции скатывания.
Better Roll, Slower Burn
В отличие от бутона, измельченного вручную, цветок, обработанный на измельчителе, должен быть мелким и однородным, что обычно позволяет легче и плотнее скатывать.Возможность плотнее упаковывать бутон в сустав или в миску также обычно приводит к более медленному горению.
Поддерживайте потенцию своего бутона
Для многих это главное. Во многом эффективность каннабиса проистекает из трихом, маленьких волосоподобных структур, которые придают свежим бутонам морозную эстетику.
К сожалению, трихомы хрупкие, и они могут прилипнуть к пальцам, если вы сломаете бутон вручную. Использование кофемолки поможет сохранить бутон в целости и сохранит липкость на цветке, а не на пальцах.
Waste Not, Catch Your Kief
Хотя кофемолка может не так сильно ухудшить качество вашей шишки, как при ручной разборке, часть этого липкого материала, вероятно, отвалится в кофемолке, верно? Конечно! Эти кристаллические образования на концах этих трихом, называемые кифом, могут отвалиться от бутона и прилипнуть к кофемолке, когда вы измельчаете свежий цветок.
К счастью, у некоторых кофемолок есть улавливатели кифа, которые аккуратно просеивают измельченную почку, позволяя мелкому порошку кифа проходить в его собственную камеру.После того, как вы соберете достаточно, вы можете использовать этот очень мощный киф, чтобы покрыть миску или даже сделать свои собственные съедобные конопли, если хотите.
Типы измельчителей каннабиса
Как видите, кофемолки намного более эффективны при создании бутонов, готовых к рулону. Теперь, когда преимущества измельчения почки очевидны, нет причин пытаться вручную отделить большую липкую почку. Если вы часто катаетесь и устали от неряшливых, отшлифованных вручную стыков, то лучше всего использовать болгарку.
Какую кофемолку выбрать? К счастью, у вас есть варианты: от низкопрофильных шлифовальных карточек размером с кредитную карту до четырехкамерных шлифовальных систем и многое другое.
Двухкомпонентная шлифовальная машина
Как следует из названия, эти кофемолки состоят из двух частей, которые вместе образуют одну дробилку. Внутренняя часть каждого изделия усеяна острыми зубцами, предназначенными для измельчения плотных бутонов. Эта шлифовальная машина изготавливается из пластика, дерева и металла.
Мы предпочитаем шлифовальные станки по металлу их более дешевым аналогам из пластика и дерева. По нашему опыту, шлифовальные машины по металлу более долговечны (меньше шансов сломать зубья и попасть в бутон!) И обеспечивают более плавное и стабильное шлифование.
Двухкомпонентные шлифовальные машины бывают разных размеров и цен: от 5 долларов за пластик до 40+ долларов за титан. Вы получаете то, за что платите за качество кофемолки.
Подходит для: курильщика начального уровня, который устал пользоваться руками.
Нам нравится изящный двухкомпонентный шлифовальный станок Aerospaced из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, 5 цветов и 5 размеров.
Четырехкомпонентный шлифовальный станок
Четырехкомпонентная шлифовальная машина включает в себя некоторые дополнительные функции, которые ценители, возможно, пропустили в традиционной двухкомпонентной шлифовальной машине. В частности, измельчитель с четырьмя частями включает дополнительные камеры — одну для измельченной почки и одну для кифа.
Сочетание силы тяжести и просверленных отверстий (на дне измельчающей камеры) позволяет кусочкам бутона опускаться в сборную камеру.Дно камеры обычно представляет собой жесткую, относительно мелкую сетку, также называемую пыльцевой сеткой.
Самая нижняя часть известна как ловушка для киев, поскольку экран пропускает только трихомы. Таким образом, измельчитель из четырех частей позволяет измельчать бутон, хранить его и собирать трихомы, которые отваливаются в процессе.
Четырехкомпонентные шлифовальные машины обычно изготавливаются из металла, а также бывают разных размеров и цен от 10 до 100 долларов. Примечание: существуют трехкомпонентные шлифовальные машины; однако они являются наименее распространенной разновидностью, потому что в них отсутствует главная камера.
Подходит для: Постоянного курильщика, который каждый день водит.
4-компонентная шлифовальная машина Aerospaced — наша любимая шлифовальная машина в целом, она доступна в 8 цветах (наша цветовая комбинация «Раста», показанная ниже), 2 размерах и на удивление доступна.
Электрошлифовальный станок
Электрические измельчители — безусловно, наименее популярный тип измельчителей среди потребителей каннабиса. Хотя они могут измельчать бутоны без особых усилий, они, как правило, измельчают их в порошок в процессе — не идеальная консистенция для оптимизации воздушного потока.
Мы не рекомендуем использовать электрическую кофемолку для употребления каннабиса без крайней необходимости, поскольку они дешевы в производстве, неравномерно измельчаются и часто варят, несмотря на то, что у них есть ловушка для киевлян.
Подходит для: Ленивого курильщика или курильщика, страдающего артритом.
Если вам нужна электрическая шлифовальная машина, очень крутая шлифовальная машина Wakit с прозрачной камерой и светодиодным освещением.
Карточка шлифовального станка
Металлическая кофемолка работает так же, как терка для сыра — просто потрите бутон по измельчаемой поверхности.Мы рекомендуем расположить металлическую шлифовальную карту над галькой и потирать бутон взад и вперед для идеального помола без беспорядка. Карты шлифовального станка производятся с различными шлифовальными поверхностями, от мелкой до крупной, для различных целей.
Эти невероятно низкопрофильные шлифовальные машины экономят на размере и весе, принимая форму стандартной кредитной карты и вставляются прямо в защитный футляр.
На Amazon довольно много хороших карт гриндеров с классным дизайном.
Добавьте несколько листов бумаги, наконечники для скручивания, трубку и зажигалку, и вы получите уникальный комплект для курения «все в одном» с защитой от запаха.Бренд RAW производит действительно крутой универсальный дорожный набор с шлифовальной машиной, жестким футляром, рулонной бумагой, наконечниками, фитилем из конопли и многим другим в комплекте для курящих, изображенном ниже. Вы можете найти это на Amazon здесь.
Подходит для: мобильного курильщика, который всегда хочет быть готовым.
Шлифовальные машины с ручками
Рукоятка на верхней части кофемолки обеспечивает лучшее сцепление при измельчении почки. Иногда промозглый или липкий цветок может не сдвинуться с места из-за переполнения.Не волнуйтесь, у нас есть наука! Шлифовальные машины с ручками позволяют заполнить их до краев.
Подходит для: заядлого курильщика, которому нужна кофемолка, способная выдерживать большие нагрузки.
Наш лучший выбор: DDSKY Мельница для трав с ручкой и ящиком
Сквозные шлифовальные машины
Чистые центры позволяют вам каждый раз точно знать, сколько травы у вас осталось. Измельчители обычно часто используются как тайники, почему бы не объединить их вместе? В этих кофемолках найдется место для правильного курильщика цветов.
Подходит для: курильщика-минимализма, которому нужна кофемолка 2-в-1, которая также может использоваться в качестве тайника.
Наш лучший выбор: Шлифовальный станок для аэрокосмической резки 5 частей для акрила
Как пользоваться шлифовальной машиной
Кофемолка — это очень недооцененный и высокоэффективный курительный аксессуар, который вы будете рады обнаружить. Хотя вы, возможно, знакомы со стандартной двух- или четырехкомпонентной кофемолкой, они не совсем удобны для путешествий — они громоздкие, тяжелые и неудобные для переноски.Карта кофемолки, с другой стороны, тонкая, она выглядит точно как кредитная карта и легко помещается в кошелек без уведомления — вы можете хранить ее буквально где угодно. Меня всегда поражало, скольким людям еще предстоит познакомиться с этими важными инструментами!
Как вы уже догадались, карта кофемолки работает так же, как терка для сыра. Медленно потирая бутон по металлической поверхности, вы аккуратно разломите его и подготовите к упаковке миски или скатыванию сустава. Размер отверстий на карте будет определять, насколько мелким или равномерным будет помол — меньшие отверстия соответствуют более тонкому помолу и наоборот.
Шаг 1. Обустройство посадочной площадки
Во-первых, создайте красивую площадку для посадки, чтобы почвенные почки падали в место, откуда их потом можно было собрать. Мы рекомендуем класть измельчитель на контейнер с галькой, чтобы собирать стружку, когда вы натираете коноплю на терке.
Шаг 2: тереть медленно и равномерно
Затем медленно вращайте бутон, когда вы бреете его по шлифовальной поверхности. Важно действовать медленно и постараться не сломать большие стебли в контейнере.
Шаг 3. Толкайте пальцами
После того, как большие бутоны распались, вы можете протолкнуть более мелкие кусочки через отверстия и измельчить последние кусочки.
Бонус: легко чистить
Одно из лучших преимуществ кофемолки перед кофемолкой на 2, 3 или 4 штуки — это то, насколько легко ее чистить. Просто налейте немного медицинского спирта (лучше 91 +%) на карту кофемолки и используйте старую зубную щетку, щетку для чистки или губку для чистки, чтобы удалить остатки. При некоторой настойчивости ваша кофемолка будет выглядеть как новая.Не забудьте быстро промыть карту водой, чтобы удалить остатки спирта / остатки.
Общие вопросы для измельчителей каннабиса
Стоит ли покупать болгарку?
ДА, вы не можете катать большие косяки или курить медленно горящие миски без них, и они не должны ломать банк! Доступен ряд различных вариантов кофемолки по цене от пары долларов до ста долларов и более. К счастью, даже самые доступные варианты сделают вашу игру лучше.
Эффективна ли карта кофемолки?
Да! Карта кофемолки столь же эффективна, как и кофемолка, состоящая из двух или четырех частей. Как вы можете видеть на фотографии выше, помол, производимый картой, почти неотличим от помола на 2, 3 или 4 шлифовальных машинах. Конечно, лучше всего растолочь бутон голыми руками в любой день.
Можно ли путешествовать с болгаркой?
Да! Карту кофемолки или кофемолки можно легко хранить, как кредитную карту, в кошельке, сумочке или комплекте для курения.Лучшая часть? В чистом виде он абсолютно безопасен для путешествий во всех формах. Готовы обновить свой комплект для курения, чтобы с легкостью скручивать суставы получше и брать с собой один нападающий на ходу? Возьмите болгарку в Bloomgroove.
Что я могу сделать с кифом, который улавливает моя кофемолка?
С кифом, который вы собираете в кофемолке, вы можете многое сделать, например, создать домашние концентраты или приготовить вкусные продукты из каннабиса.
5 советов по использованию мясорубки, подобной Pro
Вы недавно купили или подарили мясорубку для кухни, но еще не нашли оптимальный способ ее использования? Что ж, вы не одиноки.Возможно, вы столкнетесь с некоторыми из распространенных проблем, с которыми сталкиваются многие пользователи мясорубок.
На вопрос о том, как пользоваться мясорубкой, нужно ответить, если вы хотите максимально использовать кухонные принадлежности и приблизиться к кухонному мастерству. Итак, давайте погрузимся в самые распространенные проблемы и рассмотрим некоторые возможные решения, которые помогут вам стать следующим шеф-поваром.
Зачем измельчать мясо самостоятельно?
Зачем измельчать мясо самостоятельно? Измельчение собственного мяса стоит потраченного времени и усилий, так как вы сможете контролировать его толщину и консистенцию и избежать потенциальных проблем, связанных с мясным фаршем, который вы можете найти в супермаркетах, который может содержать нежелательные химические вещества, в то время как сэкономить и себе немного денег.
Используйте холодное мясо и оборудование
Изображение: Lucky Belly
Если вам интересно, как следует использовать мясорубку , прежде всего, если мясо застревает в голове и забивает вашу машину, вероятно, придется делать с температурой мяса. Этот шаг очень важен, особенно если мясо жирное, а также сделает его более гигиеничным.
Убедитесь, что вы поместили мясо, которое вы собираетесь измельчить, в холодильник, прежде чем пытаться пропустить его через машину — полчаса должно хватить — поскольку мясорубка лучше работает с холодным мясом — убедитесь, что вы не заморозили его.
Для оптимальной работы оборудование также должно быть холодным. Пластину для измельчения можно использовать для помещения мяса в холодильник, чтобы избежать каких-либо проблем с процессом измельчения.
Также важно работать медленно: чем быстрее вы пытаетесь измельчить мясо, особенно если оно нарезано на большие куски, тем выше риск того, что мясорубка перегреется и перестанет работать.
Найдите правильный кусок мяса
Когда дело доходит до измельчения мяса, часто упускается из виду, что выбор правильного куска мяса для начала.Вы должны спланировать заранее и решить, какой нарез лучше всего подходит к типу блюда, которое вы пытаетесь приготовить.
Допустим, вы хотите приготовить восхитительно сочный гамбургер, вам нужно меньше жира, если вы предпочитаете его редкий вкус, и немного больше (40%), если он вам нравится от среднего до хорошо прожаренного.
Некоторые из лучших нарезок для гамбургера с лучшим вкусом, которые вы можете сделать дома, включают, помимо прочего, стейк из чак (наиболее часто используемый для гамбургеров), круглый (доступный, постный нарез) и короткое ребро без костей (для жирного и очень вкусного бургера).
Влага играет ключевую роль, когда дело доходит до ароматного бургера, и хороший способ сохранить ее — это жирность мяса. Вот почему патрон — это часто предпочтительный отруб, который можно красиво сочетать с одним из других отрубов, например, с вырезкой, для получения отличного конечного продукта.
Один из способов гарантировать, что мясо, которое вы используете, будет на высшем уровне с точки зрения безопасности пищевых продуктов и вкуса, — это покупать его непосредственно у мясников. Иногда покупка упакованного мяса в супермаркете — не лучший вариант, если вы хотите избежать добавок и химикатов.

Подготовьте мясо заранее
Чтобы убедиться, что все идет гладко и можно легко пропустить мясо через мясорубку, убедитесь, что вы разрезали его на тонкие полоски, прежде чем пытаться использовать машину. 3-5 см — хорошая длина, чтобы упростить себе жизнь.
Оптимизируйте процесс, заранее подготовив мясо, мелко нарезав его перед тем, как поместить его в холодильник вместе с частями мясорубки. Помните, что если вы готовите гамбургеры, вам нужно сохранить жир, просто избавьтесь от жилистых частей и хрящей.
Вам также будет полезно добавить оливковое масло или жир в мясо перед тем, как пытаться его измельчить, поскольку сухое мясо замедлит процесс и может привести к неисправности мясорубки. Не покупайте сухое мясо вообще, и это не должно стать проблемой для вас в будущем.
Измельчите мясо несколько раз
Изображение: Lucky Belly
Распространенная ошибка, когда дело доходит до измельчения мяса, заключается в том, что его пропускают через машину только один раз, и в результате получается густая консистенция, которая замедляет процесс приготовления и снижает конечный продукт. управляемый.
Измельчите мясо как минимум дважды — особенно если вы собираетесь делать гамбургеры — и вы можете гарантировать, что с консистенцией будет легче работать, и у вас будет больше возможностей для приготовления.
Не забудьте поставить под кофемолку большую миску, чтобы улавливать мясо во время кормления, которое можно даже заранее охладить, если вы предпочитаете охлаждать мясо во время отдыха.
Поэкспериментируйте с мясом и приправами
Вы можете подумать, что лучше приправить мясо после измельчения, чтобы оно хорошо перемешалось, но это не так.Чтобы добиться наилучшего вкуса, лучше всего втереть приправы в мясо и хорошо перемешать, прежде чем даже пропустить его через мясорубку.
Применяя приправу перед измельчением мяса, вы можете быть уверены, что она будет равномерно распределена для лучшего вкуса конечного продукта.
Также стоит учесть различные комбинации мяса, которые можно использовать для приготовления определенных блюд. Например, сочетание говядины и баранины может быть отличным вариантом для приготовления болонского блюда из спагетти.
Резюме
Итак, основные выводы, если вы хотите использовать мясорубку, как повар:
Перед использованием убедитесь, что мясо и оборудование остыли.
Для достижения наилучшего результата измельчите мясо несколько раз.
Найдите лучший кусок мяса для блюда, которое вы готовите.
Ответьте ниже на любые вопросы, связанные с мясорубкой.
Как стать шлифовщиком
Когда дело доходит до шлифовального станка, это больше, чем кажется на первый взгляд.Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 13,95 долларов в час? Это 29 023 доллара в год!
Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на 1% и создаст 5400 рабочих мест в США.
Многие шлифовщики обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности. Мы обнаружили, что во многих резюме указаны аналитические навыки, математические навыки, опыт работы с компьютером и ловкость рук.
Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для работы шлифовальным станком, мы обнаружили, что во многих резюме указывается, что 17,3% шлифовальных машин включают ручной инструмент, в то время как 14,5% резюме включают нержавеющую сталь, а 8,5% резюме включают шлифовку сварных швов. Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.
Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу. Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, так как вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагают должности, связанные с должностью измельчителя.Но с какой отрасли начать? Большинство шлифовальных машин фактически находят работу в обрабатывающей промышленности и розничной торговле.
Если вы хотите стать шлифовщиком, то в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы определили, что 5,4% шлифовщиков имеют степень бакалавра. Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 1,0% шлифовщиков имеют степень магистра. Несмотря на то, что у некоторых гриндеров есть высшее образование, можно получить только среднее образование или GED.
Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать болгаркой. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности для шлифовального станка, мы обнаружили, что они чаще всего получают дипломы средней школы или дипломы. Другие степени, которые мы часто видим в резюме гриндеров, включают степени младшего специалиста или степени бакалавра.
Возможно, вы обнаружите, что опыт работы на другой работе поможет вам стать шлифовщиком. Фактически, многие работы на шлифовальном станке требуют опыта работы в роли оператора станка.Между тем, многие шлифовальные машины также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как кассир или повар.
Как использовать угловую шлифовальную машину — Бесплатное руководство для IndustryBuying
Угловая шлифовальная машина
Бензиновый двигатель, сжатый воздух или электродвигатель для использования в самых разных задачах, от резки и шлифования материалов до очистки и полировки поверхностей. Угловые шлифовальные машины состоят из шайбы шпинделя и гайки шпинделя, которые могут быть установлены в различных конфигурациях для установки более толстых или более тонких колес.
Известный своей универсальностью, врожденная способность работать с различными колесами и принадлежностями делает угловые шлифовальные машины незаменимыми устройствами в вашем арсенале электроинструментов, если вы работаете на сварочных или строительных проектах. Кроме того, благодаря появлению Интернета покупка угловых шлифовальных машин превратилась в обычную прогулку по парку — теперь вы можете мгновенно выбирать из основных брендов, таких как DeWalt, Makita, Bosch и т. Д., Одним щелчком мыши!
Как использовать угловые шлифовальные машины
Однако многие люди сталкиваются с серьезными трудностями, когда дело доходит до разумного использования угловых шлифовальных машин .Следуя приведенным ниже советам, вы сможете понять, какой лабиринт представляет собой угловая шлифовальная машина.
Приступим:
№ 1- Используйте правый инструмент
Поскольку угловые шлифовальные диски являются расходным материалом, вы можете использовать соответствующий шлифовальный станок, способный выдержать ток, необходимый для выполнения конкретной задачи. Например, если приложение требует давления от 8 до 10 ампер, лучше всего рекомендуется использовать угловую шлифовальную машину с номиналом 8 или более ампер для получения оптимальных результатов.
№ 2- Обеспечение безопасности
При работе с угловыми шлифовальными машинами надевайте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наушники. Они предлагают хороший щит от мусора, который летает вокруг, особенно когда вы режете камни. Точно так же не снимайте защитный кожух и не сжимайте его в угловой шлифовальной машине, если вы хотите шлифовать в труднодоступных местах.
Вместо этого используйте шлифовальный станок для быстрого и безопасного выполнения работы. Кроме того, при замене абразивной среды сначала отключайте инструмент от сети.Для замены носителя поверните головку электроинструмента вверх, чтобы заблокировать кнопку ключа, а затем снимите абразив, повернув его вверх. Это дает вам лучший контроль и предотвращает падение абразива во время замены.
№3- Проверить искровой поток
Амперметр — прекрасное дополнение для определения того, слишком ли сильно работает оператор или медленно. Оптимальное давление в обычном промышленном шлифовальном оборудовании составляет от 8 до 10 ампер, оно может варьироваться в зависимости от индивидуальных характеристик инструмента и шлифовального круга.
Если вы не нажимаете достаточно сильно или слишком сильно, искровой поток не будет таким явным. Помните, что слишком сильное нажатие приводит к перегреву и перегрузке диска, в результате чего зерна покрываются глазурью и становятся более гладкими. Когда вы не нажимаете достаточно сильно, зерна практически не удаляют металл шва при каждом вращении диска.
№ 4 — Слушайте звук шлифовального станка
При правильной эксплуатации болгарка издает звук с немного постоянной высотой тона. Вы переусердствуете с инструментом, если высота звука снижается с постоянно звучащим провалом, напоминающим падение на измельчителе бумаги.Выход здесь: нужно немного взбодриться! Точно так же вам нужно приложить большее давление, если есть высокий шаг, который имеет тенденцию дребезжать или пропускать, когда шлифовальный диск отскакивает от выступов металла шва.
№ 5- Поддерживать постоянное давление
Для эффективного измельчения необходимо постоянное давление, идущее вперед и назад, которое не должно быть слишком жестким или легким. Возможно, вы будете склонны прикладывать большее давление, когда толкаете диск вперед, и наоборот.
Край диска приобретает оранжевый оттенок, когда избыточное давление, идущее вперед, перегревает зерна диска. Точно так же, когда вы расслабляетесь на спине, вы хорошо расположены, чтобы услышать болтовню. Следовательно, вы должны поддерживать постоянное давление при использовании дисков угловой шлифовальной машины.
№ 6- Выберите качественные диски
Никогда не соглашайтесь на дешевый или отбойный диск для угловой шлифовальной машины. Например, алмазный диск, хотя и немного дорогой, всегда дает более прямой, чистый рез и служит намного дольше, чем абразивный диск! В конечном итоге вы сэкономите больше времени и денег с алмазными дисками.
№ 7- Подготовка материалов перед шлифовкой!
Чтобы угловая шлифовальная машина не касалась земли во время резки камней и т. Д., Убедитесь, что вы поднимаете камень так, чтобы он отрывался от земли с помощью небольших деревянных подпорок.
Как правильно использовать измельчители перца за 5 шагов — Holar
Помните, когда вы ходили в ресторан быстро перекусить, вы делали это часто, может быть, даже каждую неделю? Теперь приготовление еды и прием пищи дома — это, без сомнения, вариант, который вы выбрали для своей семьи, потому что обеспечение безопасности и предотвращение распространения — лозунги этого трудного года.
В некоторых странах все еще действуют рекомендации по поездкам, в то время как в других все еще действуют правила карантина дома, но независимо от того, где вы живете и что в правилах, есть вероятность, что вы больше обедаете в ресторане, а может, и вовсе не обедаете вне дома.
А поскольку вы готовите и едите большую часть еды дома, как никогда важно, чтобы ваши кухонные инструменты, такие как измельчители соли и перца, были очищены и использовались должным образом.
Если у вас еще нет кофемолки, подумайте о приобретении ее, поскольку свежий перец и соль имеют огромное значение для вкуса и остроты рецепта.
Вот несколько советов, как сохранить сверкающую чистоту и отсутствие микробов в этих кухонных принадлежностях, чтобы они работали эффективно, а это означает, что вы получите наилучший вкус специй одним быстрым движением руки. Если вы не знаете, как правильно использовать мельницу для перца, мы обещаем, что вы это узнаете, когда прочитаете это!
Чтобы вы поняли, мы уже записали для вас пошаговое видео, так что взгляните!

1.Шаг 1: протирание шлифовального станка
Нет никаких научных данных, которые утверждали бы, что упаковка каким-либо образом способствует распространению коронавируса. Тем не менее, дополнительные меры предосторожности никогда не помешают, верно?
Если вы чувствуете себя лучше, вытирая пачку горошин перца, когда приносите ее домой, во что бы то ни стало, сделайте это. Даже если вас не беспокоит заражение вирусом предметов в вашем доме, важно, чтобы все ваши основные кухонные инструменты, включая измельчители соли и перца, были чистыми и не содержали микробов при их использовании.
Смешайте немного белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Используйте четыре части воды, одну часть уксуса, затем распылите ее на кофемолку. Вытрите смесь чистой тканью. Чистота мельницы для перца означает, что вы на один шаг ближе к тому, чтобы знать, как правильно пользоваться мельницей для перца!
2. Шаг 2: заполнение кофемолки солью или перцем
Хорошо, теперь у вас есть сверкающая чистая кофемолка — что будет дальше? Это просто — залейте! Снимите верхнюю часть, просто отвинтив ее, и выньте дозатор — часть кофемолки, которая уменьшает колебания при измельчении — потому что это значительно упрощает и упрощает заполнение кофемолки солью или перцем.
-С ложкой
Ложки всегда под рукой на кухне, и они предлагают отличный способ наполнить кофемолку. Окуните ложку в пакет или банку с перцем, затем осторожно опустите ложку на край кофемолки. Пусть они медленно падают, и вуаля! Скоро вы будете готовы собрать кофемолку, и у вас будет под рукой свежемолотый перец для следующего рецепта.
-С бумагой
Иногда использование бумаги также является эффективным способом наполнения кофемолки.Вот что вы делаете: сложите бумагу пополам, затем положите горошины перца в складку и вставьте их в кофемолку. Медленно и осторожно наклоните сложенную бумагу на кромку кофемолки и всыпьте горошины перца.
Если вы наливаете слишком много всего за один раз, вы, скорее всего, в конечном итоге получите перец, разбросанный по кухонной стойке, поэтому делайте это понемногу, пока не «освоитесь». Это избавляет вас от множества потенциальных проблем — и это всегда цель, верно?
-С воронкой
Вы также можете использовать воронку, чтобы высыпать перец в кофемолку.Убедитесь, что он чистый и сухой, затем просто поместите его на кофемолку и просто позвольте перцу или соли медленно течь через кофемолку, пока она не заполнится.
3. Шаг 3: Установка уровня помола
Есть много причин для покупки мельницы для соли и перца, самая очевидная и важная из которых — свежесть и аромат. Но степень грубости также имеет решающее значение и имеет большое значение для каждого рецепта, который вы готовите. Если вы никогда раньше не «настраивали» степень грубости кофемолки, не волнуйтесь: это несложно.Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать нужный уровень грубости для соли или перца.
-Против часовой стрелки для крупного помола
Вращение гайки кофемолки против часовой стрелки дает действительно крупный помол, и это то, что вам нужно для некоторых блюд, таких как салат, мясо и рыба. Обратите внимание на то, насколько она грубая, когда она впервые выходит, и регулируйте верх, пока пряность не будет выходить с правильным помолом.
— По часовой стрелке для тонкого помола
Для более тонкого помола поверните гайку по часовой стрелке.Дополнительный штраф — это то, что вы привыкли видеть в шейкерах для перца в ресторанах или в перце, который вы покупаете предварительно намолотым в супермаркете. Но этот мелкий помол не дает такой же ароматной пышности, как более крупный помол, так что имейте это в виду, если вы хотите получить немного вкуса.
Причина, по которой молотый перец поступает именно так и подается в большинстве столовых, заключается в том, что он очень быстро и легко смешивается с едой. Но сейчас вы не едите вне дома, так что максимально используйте мельницу для соли и перца дома — вам просто нужно использовать ее правильно!
И, кстати, постарайтесь запомнить настройку, чтобы в следующий раз приготовить это блюдо — это сокращает привередливые тестовые прогоны!
Теперь, если вы слишком сильно затянете верхнюю часть, кофемолка вообще не будет работать.Должно быть немного места, чтобы соль и перец стекали вниз через внутренние механизмы кофемолки, поэтому, если вы обнаружите, что ничего не получаете, независимо от того, сколько вы измельчали, немного раскрутите крышку.
Помните: слишком туго — это уже слишком!
И не только это, слишком тугая верхняя часть кофемолки может повредить заусенец внутри кофемолки. При повороте на самый плотный, болгарка и корпус болгарки застрянут. Если вы заставите мельницу для перца крутить, она повредит сердцевину жернова и в конечном итоге заставит ее расколоться.
Стоит отметить, что некоторые люди могут обнаружить, что верхняя регулируемая гайка ослабла после использования болгарки, и им придется снова затягивать гайку. Это происходит потому, что при растрескивании мельниц соль или перец проходит через зазор между кофемолкой и корпусом измельчителя, и они дробятся на фрагменты. После длительного использования зазор станет больше, что приведет к «ослаблению» регулируемой гайки.
Это ненормально, если вы покупаете фрезу хорошего качества, поскольку внутренний механизм спроектирован достаточно прочно, чтобы избежать описанной выше ситуации.Однако вы все равно можете обратить внимание на молотую соль или перец, который падает со дна мельницы. Если размер фрагментов не соответствует вашим требованиям, просто отрегулируйте верхнюю гайку до желаемого размера.
4. Шаг 4. Очистка мельницы для соли и перца после ее использования
Очевидно, что очень важно тщательно очищать этот кухонный инструмент после его использования, если вы хотите измельчить в нем другую специю. Вы можете добавить соль, перец и даже другие специи в тот же рецепт, но вам не нужен соленый вкус, когда вы измельчаете что-то по рецепту, который не требует соли — фу!
Прежде всего, вылейте остатки соли или перца из кофемолки в мусорное ведро или компост.Затем осторожно разберите кофемолку и положите кусочки на прилавок — убедитесь, что вы случайно не потеряете их в канализацию или в мусор.
Осторожно почистите заусенец, чтобы избавиться от налипших на него битов. Затем с помощью раствора белого уксуса и воды, о котором мы упоминали ранее, очистите деревянный корпус кофемолки. Не позволяйте деталям замачиваться в воде, особенно если у вас есть деревянная шлифовальная машина.
Следуя этим инструкциям, вы получите правильно очищенную мельницу для соли и перца, готовую к использованию в следующий раз, когда она вам понадобится.
5. Шаг 5. Соберите и храните шлифовальный станок
.
При сборке убедитесь, что все части мельницы для соли и перца высохли. Собрав правильно очищенную мельницу для соли и перца, вы можете убрать ее до тех пор, пока она вам не понадобится. Но где? Самое главное, не кладите его в места, уязвимые для влаги — это способствует образованию плесени.
Менее влажное место — это ваш обеденный стол, а использование подноса или тарелки под кофемолкой защищает стол от остатков шлифовки.
А если ваши болгарки деревянные, то помимо влажности еще одной проблемой является солнечный свет. Важно не допускать попадания света на деревянные шлифовальные машины, потому что при сильном освещении древесина может потрескаться и расколоться. Мельница может по-прежнему работать, но она больше не будет привлекательной, а вы этого не хотите, верно?
Один из способов защиты измельчителей древесины — это смешивание одной части оливкового масла и одной части уксуса и использование раствора в качестве полироли. Просто поддерживайте его каждые шесть месяцев. Он хорошо очищает деревянный шпон, увлажняет его, делает менее заметными мелкие царапины.Просто распылите смесь на кофемолку и вытрите ее — кофемолка выглядит как новая!
Качественные кухонные инструменты, такие как измельчители для соли и перца, помогают сделать ваши рецепты намного лучше, но важно, чтобы вы содержали их в чистоте и в хорошем состоянии, чтобы они прослужили долго и вы могли их правильно использовать.
Заключение
Забота о кофемолках указанными здесь способами обеспечивает их безупречное функционирование, тщательную чистоту и постоянную готовность, чтобы ваши блюда были еще более вкусными, чем обычно.

20Июл
Как подключить точечные светильники в потолке: Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ
Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.
Содержание статьи
Схемы подключения на 220 В
Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.
Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке
Последовательное подключение
Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.
Схема последовательного включения точечных светильников
Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.
Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов
При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.
Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.
Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю
Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.
Схемы параллельного подключения
При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.
Способы
Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:
Шлейфное подключение
Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.
Как подключить точечные светильники параллельно
Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.
Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке
Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.
С выключателем на две клавиши
Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

Лучевое
При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.
Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).
Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику
Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.
Так можно использовать винтовые клеммные колодки
Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.
Подключение точечных светильников на 12 В
Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.
С трансформатором на 12 В
Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.
Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю
Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.
Выбор мощности преобразователя/трансформатора
Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.
С преобразователем на каждой ветке
Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

Особенности монтажа
Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.
Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер
В натяжные потолки
Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.
Подготовлено к установке натяжных потолков
Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.
В потолки из гипсокартона
Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.
Если необходима установка преобразователя
Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.
Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.
Последовательность работ в фото формате
Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

параллельное, последовательное соединение, последовательность работ
После того как составили план расположения точечных светильников на потолке, в подсветке шкафа, приходится задуматься об их электрическом подключении. Как подключить точечные светильники, по каким схемам, какими проводами и кабелями — обо всем этом дальше.
Содержание статьи
Последовательное соединение
Подключить точечные светильники можно последовательно, хотя это — не лучший выход. Несмотря на то, что этот тип соединения требует минимального количества проводов, в быту он практически не используется. Все потому что имеет два существенных недостатка:
Лампы светятся не в полную силу, так как на них подается пониженное напряжение. Насколько пониженное — зависит от количества подключенных лампочек. Например, подключено к 220 В три лампы — делить надо на 3. Это значит, что на каждый светильник приходит по 73 В. Если подключено 5 ламп, делим на 5 и т.д.
Принцип последовательного соединения
Если перегорает одна лампочка — не работают все. Найти причину неисправности можно только последовательно меняя лампочки во всей цепочке.
Именно по этим причинам такой тип подключения применяется исключительно в елочных гирляндах, где собрано большое количество маломощных источников света. Можно, конечно, первый недостаток использовать: подключить последовательно к сети 220 В лампочки на 12 В в количестве 18 или 19 штук. В сумме они дадут 220 В (при 18 штуках 216 В, при 19 — 228 В). В этом случае не понадобиться трансформатор и это плюс. Но при перегорании одной из них (или даже ухудшении контакта), искать причину придется долго. И это большой минус, который сводит на нет все положительные моменты.
Схема последовательного соединения лампочек (точечных светильников)
Если вы решили подключить точечные светильники последовательно, сделать это просто: фаза обходит все светильники один за другим, ноль подается на второй контакт последней лампочки в цепи.
Если говорить о фактической реализации, то фаза от распределительной коробки подается на выключатель, оттуда — на первый точечный светильник, со второго его контакта — на следующий…. и так до конца цепочки. Ко второму контакту последнего светильника подключается нулевой провод (нейтраль).
Схема последовательного подключения точечных светильников через одноклавишный выключатель
У этой схемы есть одно практическое применение — в подъездах домов. Можно параллельно подключить две лампочки накаливания к обычной сети 220 В. Они будут светиться в пол накала, но перегорать будут крайне редко.
Параллельное соединение
В большинстве случаев используется параллельная схема подключения точечных светильников (ламп). Даже несмотря на то что требуется большое количество проводов. Зато напряжение на все осветительные приборы подается одинаковое, при перегорании не работает одна, все остальные — в работе. Соответственно, никаких проблем с поиском места поломки.
Схема параллельного подключения точечных светильников
Как подключить точечные светильники параллельно
Есть два способа параллельного соединения:
Лучевой. На каждый осветительный прибор идет отдельный кабель (двух или трехжильный — зависит от того, есть у вас заземление или нет).
Шлейфное. Пришедшая от выключателя фаза и нейтраль со щитка заходят на первый светильник. От этого светильника идет кусок кабеля на второй, и так далее. В результате к каждому светильнику, кроме последнего, оказывается подключенным по четыре куска кабеля.
Способы реализации параллельного подключения
Лучевая
Лучевая схема подключения более надежна — если проблемы случаются, то не горит только эта лампочка. Есть два минуса. Первый — большой расход кабеля. С ним можно смириться, так как делается проводка один раз и надолго, а надежность такой реализации высокая. Второй минус — в одной точке сходится большое количество проводов. Качественное их соединение — непростая задача, но решаемая.
Соединить большое количество проводов можно при помощи обычной клеммной колодки. В этом случае с одной стороны подается фаза, при помощи перемычек она разводится на нужное число контактов. С противоположной стороны подключаются провода, идущие к лампочкам.
Способы соединения проводов при лучевом исполнении
Практически так же можно использовать клеммники Ваго на соответствующее число контактов. Выбрать надо модель для параллельного соединения. Лучше — чтобы они были заполнены пастой, предотвращающей окисление. Этот способ хорош — легок в исполнении (зачистить провода, вставить в гнезда и все), но очень много низкокачественных подделок, а оригиналы стоят дорого (и то не факт, что вам продадут оригинал). Потому многие предпочитают пользоваться обычной клеммной колодкой. Кстати, есть они нескольких видов, но более надежными считаются карболитовые с защитным экраном (на рисунке выше они черного цвета).
И последний приемлемый способ — скрутка всех проводников с последующей сваркой (пайка тут не пойдет, так как проводов слишком много, обеспечить надежный контакт очень сложно). Минус в том, что соединение получается неразъемным. В случае чего, придется удалять сваренную часть, потому нужен «стратегический» запас проводов.
Подробнее о способах соединения электрических проводов читаем тут.
Пример исполнения лучевого подключения точечных светильников
Чтобы уменьшить расход кабеля при лучевом способе соединения, от выключателя до середины потолка тянут линию, там ее закрепляют, и от нее разводят провода к каждому светильнику. Если надо сделать две группы, ставят двухклавишный (двухпозиционный) выключатель, от каждой клавиши тянут отдельную линию, потом расключают светильники по выбранной схеме.
Шлейфное соединение
Шлейфное соединение применяют тогда, когда светильников очень много и тянуть к каждому отдельную магистраль очень уж накладно. Проблема при таком способе реализации в том, что при проблеме соединения в одном месте, все остальные тоже оказываются неработоспособны. Зато локализация повреждения проста: после нормально работающего светильника.
Фактическая реализация параллельного соединения шлейфным способом
В этом случае также можно разделить светильники на две или больше группы. В этом случае понадобиться выключатель с соответствующим количеством клавиш. Схема подключения в этом случае выглядит не очень сложно — добавиться еще одна ветка.
Как подключить точечные светильники к двойному выключателю
Собственно, схема справедлива для обоих способов реализации параллельного подключения. При необходимости можно сделать и три группы. Такие — трехпозиционные — выключатели тоже есть. Если же нужны четыре группы — придется ставить два двухпозиционных.
Подключение встроенных потолочных светильников со светодиодными лампами на 12 в
Точечные светильники могут работать и от пониженного напряжения 12 В. В них тогда ставят светодиодные лампочки. Подключатся они по параллельной схеме, питание подается с трансформатора (преобразователя напряжения). Его ставят после выключателя, с его выходов подают напряжение на светильники.
Схема подсоединения точечных светильников на 12 В через общий трансформатор
В этом случае мощность трансформатора находят как суммарная мощность подключенной к нему нагрузки, с запасом в 20-30%. Например, установить надо 8 точек освещения по 6 ватт (это мощность светодиодных лампочек). Общая нагрузка — 48 Вт, запас берем 30% (для того чтобы транс не работал на пределе возможностей и служил дольше). Получается надо искать преобразователь напряжения мощностью не ниже 62,4 Вт.
Если хочется источники света разбить на несколько групп, нужны будут несколько трансформаторов — по одному на каждую группу. Также нужен будет многопозиционный выключатель (или несколько обычных).
Подключение светильников на 12 В через двойной выключатель
Обе эти схемы имеют один недостаток — при выходе из строя адаптера не работает группа лам или даже все. При желании можно подключить точечные светильники на 12 вольт так, чтобы повысить надежность их работы. Для этого к каждому источнику света устанавливают свой трансформатор.
Подключение точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором
С точки зрения эксплуатации практически идеальная схема подключения светильников на 12 вольт — с трансформатором на каждый элемент освещения.
Схема подключения точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором
В этом случае параллельно подключаются трансформаторы, а к их выходам — сами светильники. Такой способ получается более затратный. Но при выходе из строя трансформатора не горит только одна лампа и никаких проблем с выявлением участка повреждения.
Выбор сечения проводов
При подаче низкого напряжения ток на светильники идет большой и потери по длине будут значительные. Потому для подключения точечных светильников на 12 В важно выбрать правильное сечение кабеля. Проще всего это сделать по таблице, ориентируясь на длину кабеля, прокладываемого к каждому светильнику и потребляемый ток.
Таблица для определения сечения кабеля при подключении точечных светильников на 12 В
Ток можно высчитать: разделить мощность на напряжение. Например, подключаем четыре точечных светильника со светодиодными лампами по 7 Вт. Напряжение — 12 В. Суммарная мощность — 4*7 = 28 Вт. Ток — 28 Вт/12 В = 2,3 А. В таблице берем ближайшее большее значение силы тока. В данном случае это 4 А. При длине линии до 8,5 метров можно брать медный кабель сечением 0,75 мм². Такое малое сечение получается исключительно из-за малой мощности светодиодных ламп. При использовании экономок, галогенок или ламп накаливания, сечение будет намного больше, так как токи значительно возрастают.
Этот способ расчета сечения кабеля подходит для шлейфного типа параллельного соединения с одним трансформатором. При лучевом те же самые действия приходится производить для каждого светильника.
Особенности монтажа
Монтируют точечные светильники обычно в подвесные или натяжные потоки. Еще вариант — подсветка шкафов. В любом случае, согласно ПУЭ, прокладка получается скрытой, и рекомендовано использовать кабель в негорючей оболочке. Наиболее популярный вариант — подключить точечные светильники кабелем ВВГнг. По желанию можно выбрать еще более безопасную его версию — ВВГнг Ls, которая во время пожара выделяет мало дыма.
Использование кабелей или проводов, не содержащих в маркировке буквы НГ — только на ваш страх и риск. Так как при работе освещения выделяется тепло, что может привести к возгоранию.
Если точечные светильники монтируются в подвесной потолок, кабель можно уложить в поперечные профили, к которым гипсокартон не крепится. В продольные его класть не стоит, так как высок шанс повредить саморезом изоляцию при монтаже гипсокартонных листов. Еще один вариант — крепить кабели на профили сбоку, притягивая их пластиковыми стяжками.
Укладывать кабель для подключения точечных светильников можно в поперечные профили, которые находятся повыше
В таком случае сначала собирают каркас, затем растягивают провода, оставляя концы в 20-30 см для удобства монтажа. При использовании светильников на 12 В трансформаторы располагают в непосредственной близости от одного из отверстий. При повреждении или необходимости обслуживания к нему можно добраться вытащив светильник.
Если планируется натяжной потолок, кабели крепят в первую очередь, непосредственно к потолку. В этом случае их часто укладывают в гофрошланг — для повышения пожарной безопасности. Использовать можно любой подходящий крепеж для кабеля — стяжки, дюбель-стяжки, клипсы подходящего размера, проволочные лотки и др.
Подключение точечных светильников для гипсокартонных потолков
Любой подвесной потолок, без дополнительных декоративных элементов, смотрится откровенно скучно. Именно поэтому профессиональные дизайнеры рекомендуют правильно подбирать освещение, способное полностью изменить как внешний вид потолка, так и общую атмосферу в комнате.
Один из самых востребованных вариантов освещения комнат – встраиваемые точечные светильники, позволяющие решить сразу две основные задачи: обеспечение равномерности светового потока по всей площади помещения и повышение эстетических характеристик стандартного одноуровневого потолка из гипсокартона.
Точечные светильники обладают рядом преимуществ, например, можно организовать дополнительное освещение определенных зон, или установить их группами с раздельным подключением к электрической сети. Стоит заметить, что монтаж такого типа осветительных приборов гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, и требует от установщика минимум знаний по электротехнике. Для их успешной установки достаточно изучить несколько основных особенностей монтажа.
Здравствуйте дорогие читатели сайта «Электрик в доме», сегодня рассмотрим очередную статью на тему освещения, а именно монтаж и схема подключения точечных светильников для гипсокартонных потолков к двухклавишному выключателю.
Светодиодные точечные светильники
В магазинах, торгующих осветительными приборами, представлен широкий ассортимент встраиваемых точеных светильников, рассчитанных на работу с разными типами ламп. Форма, цвет и размер также могут значительно отличаться, но установка всегда выполняется по одной технологии.
Предлагаю рассмотреть стандартный способ монтажа данного типа осветительных приборов. В качестве примера будут использоваться точечные светильники для гипсокартонных потолков марки СВЕТОКОМПЛЕКТ, оснащенные цоколем G5.3.
Необходимо уточнить, что используемые лампы с цоколем G 5.3 в могут быть разных типов: люминесцентные, галогенные или светодиодные. В последнее время популярностью пользуются именно светодиодные лампы, обладающие рядом преимуществ:
— свет от лампы направлен в одном направлении (нет обратного свечения) – важный фактор при установке в подвесные и натяжные потолки;

— компактность, установочная высота лампы обычно не превышает 50 мм;

— высокие показатели светового потока;

— экономичность, светодиодная лампа мощностью всего в 4 Вт, по показателям светового потока сравнима со стандартной 60-ти ваттной лампой накаливания. Лампы идеально подходят для практической реализации концепции энергосбережения, которая с каждым днем становится все более актуальной;

— низкое тепловыделение в сравнении с галогенными лампами;

— отсутствует эффект мерцания, характерный для компактных люминесцентных ламп;

— современные светодиодные светильники можно использовать не только для подсветки определенных зон в комнате, но и в качестве основного источника освещения;

Справедливости ради можно заметить, что галогенные лампы обладают более широким спектром светового излучения, но эта характеристика не играет особой роли при выборе источника освещения.
Выбор места установки и монтаж отверстий на потолке
Итак, что можно сказать о месте установки точек. Первое это то, что необходимо заблаговременно определиться с тем, где они будут установлены в каком порядке и в каком количестве. То есть в процессе монтажа каркаса (до обшивки гипсокартонном), вы общаетесь с мастером (электриком) и говорите, сколько хотите светильников и как они должны включаться, в общем, обсуждаете все рабочие моменты.
Это позволяет заранее установить несколько независимых контуров освещения и правильно распределить источники. Оптимальный вариант – отметить места установке на рабочем эскизе.
Например, спроектировать все это дело на компьютере. Заодно и посмотрите как будет смотреться расположение источников освещения на желаемой потолочной фигуре. Это в наше время не так и сложно.
При выборе места установки очень важно чтобы отверстие под светильник не попадало на элементы каркаса (металлический профиль). Ну представьте когда каркас уже готов, приходит электрик, прорезает отверстие под точку и попадает коронкой в металлический профиль. Все это дело конечно придется переделывать, а это ни кому не нужно.
Расстояние до ближайшего профиля должно составлять 2-3 сантиметра от края отверстия. Иначе светильник будет невозможно закрепить с помощью стандартной защелки.
После монтажа листов гипсокартона можно приступать к прорезке отверстий для светильников. Существует несколько способов прорезать отверстия, но лучше всего использовать специальную коронку по гипсокартону. Во-первых, это удобно, а во-вторых, диаметр отверстия будет полностью соответствовать выбранному точечному светильнику. Перед тем как вырезать отверстия стоит внимательно перепроверить размер коронки и убедиться, что она выбрана нужного диаметра.
Не стоит переживать, если в процессе прорезки отверстия образовались небольшие перекосы или неровности, они будут закрыты внешней частью корпуса. Некоторые мастера используют обычный канцелярский нож, но это не всегда удобно, а иногда и травмоопасно.
Я видел случаи, когда у моих коллег под рукой коронки не было, выход из ситуации оказался довольно прост. Вытягиваем из светильника лампу, приставляем ее к потолку, обводим по периметру карандашом и затем по намеченной линии высверливаем отверстия в гипсе обычным сверлом. Затем канцелярским ножом срезаем по краям все лишнее.
Важный момент: если места установки точечных светильников не были определены заранее и есть вероятность попасть на металлический профиль, необходимо самому уточнить местоположение элементов конструкции. Вариантов два: спросить у рабочих, которые монтировали потолок, или использовать магнит.
После прорезания отверстий проводится финишная отделка потолка – покраска, поклейка обоев.
Мне повезло, я видел конструкцию в процессе монтажа, то есть сам каркас до обшивки его гипсокартоном. Вы же в процессе монтажа должны либо сами равномерно раскинуть провод по всей поверхности, либо попросить об этом монтажников.
Прокладка проводов в каркасе
Проводку также желательно проложить в процессе монтажа каркаса, еще раз обращаю внимание на этот момент – лучше всего заранее определиться, где будут устанавливаться точечные светильники для гипсокартонных потолков, и какая схема подключения будет использоваться! Это существенно ускорит процесс подключения и позволит избежать нежелательных трудностей.
Если на подвесном потолке будет устанавливаться много точек на близком расстоянии друг от друга, можно проложить провод только к одной (выбирается ближайший отверстие на потолке к точке ввода проводки). Затем производится монтаж потолка и прорезка отверстий, а провод просто протягивается от точки к точке.
Но все же, лучше заранее проложить кабель ко всем местам установки, закрепив его на каркасе пластиковыми стяжками. Провод крепится без натяжки, рекомендую оставить небольшое провисание.
В моем случае провода тянулись по стене от распределительной коробке и подводились в короб. Прокладывал трехжильный провод, так как на каркасе планировалось разместить шесть точечных светильников, разбить их на две группы и подключить к двухклавишному выключателю. Схема подключения точечных светильников 220 Вольт была собрана таким образом, что одна группа (три светильника) включалась одной клавишей выключателя, вторая группа – другой.
Ну и конечно же вопрос с выбором кабеля, какой использовать? Кабель для подключения выбирают, основываясь на критериях надежности и качества.
Лучше всего использовать медный кабель серии ВВГнг. Вопрос с алюминиевым кабелем даже не рассматривается. По сечению могу сказать для нынешних экономных ламп сечения 1.5 мм2 вполне хватит. Я в данном примере использовал кабель ВВГнг 3*1.5 (трехжильный, так как подключение к двухклавишному выключателю).
Установка точечных светильников в гипсокартон
После того как отверстия готовы, потолок покрашен, значит можем приступать к монтажу точечных светильников. Эта работа требует повышенного внимания, так как можно легко повредить декоративное покрытие потолка.
В первую очередь необходимо протянуть провода в прорезанные отверстия, и только затем приступаем непосредственно к монтажу. На корпусе установлены специальные подпружиненные усики, которые крепят его к гипсокартону.
Технология монтажа очень простая: усики сводятся вместе, затем светильник вставляется в отверстие в потолке. Под действием пружин усики расходятся и плотно прижимают корпус к листу гипсокартона.
Так как пружины достаточно мощные, удерживать их руками очень неудобно, к тому же можно повредить потолок.
А если светильник не удалось установить с первого раза, извлечь его достаточно проблематично. Поэтому все необходимо делать не спеша и аккуратно. Для удобства можно вытащить лампу из корпуса (если конструкция позволяет) и пальцами изнутри уже корректировать установку.
Как собрана схема подключения точечных светильников 220В
Заключительный этап нашей работы – подключение цоколя точечного светильника к магистральному проводу и фиксация ламы в корпусе специальной защелкой.
Подключение к каждой точке будет выполнено шлейфом без разрыва магистрального провода.
В первую очередь корректируют длину питающего кабеля (оставляя запас на дальнейший монтаж внутри потолка), затем снимают защитную оболочку и зачищают изоляцию с нужных жил кабеля.
Затем подключаем к оголенным жилам провода от цоколя. Все подключения выполняем с помощью пайки. Место соединение хорошенько изолируем. Так проделываем с каждой точкой.
Последний шаг – вставляем лампу в патрон и закрепляем ее в корпусе светильника специальной защелкой.
В процессе подключения не забывайте соблюдать все правила техники безопасности! Отключите питание с проводов, на которых собираетесь работать и убедитесь в отсутствии на них напряжения.
А так выглядит проделанная работа (включена одна клавиша выключателя)
А так освещение работает на полную мощность. (P.S. Одну лампу еще не успел вставить в короб)
Надеюсь, что эти советы помогут вам быстро и качественно установить точечные светильники для гипсокартонных потолков, и полностью преобразить интерьер комнаты.
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Правильное соединение светильников между собой
Оглавление:
Как правильно соединить светильники
Меры предосторожности и инструменты
Последовательное подключение
Параллельное подключение
Шлейфное подключение
Лучевое подключение
Видео, как соединить точечные светильники между собой
Встраиваемые точечные светильники ярко и равномерно освещают помещение и повышают эстетические характеристики гипсокартонного потолка. Несмотря на то, что обычно используют более 10 элементов, установить их достаточно просто даже своими руками. В статье мы расскажем, как соединить светильники между собой на потолке разными способами, какие типы подключения бывают и как организовать работу с точки зрения безопасности.
Меры предосторожности и инструменты
Безопасность
Все работы с электричеством проводите с выключенным током. Если материал потолка горючий, то провода выбирайте жаропрочные с маркировкой НГ. Самые надежные, которые подходят даже для помещений с повышенной влажностью и температурой, покрыты оплеткой из стекловолокна, их внутренняя изоляция сделана из особо прочной резины.
Соединения проводки должны быть надежными и изолированными, а мощность ламп подходить к техническим характеристикам кабеля, чтобы не допустить перегрев.
В продаже встречаются точечные светильники, которые функционируют от сети питания 220 или 12 В. При напряжении 12 вольт, установите трансформатор, который понижает 220 вольт до 12. Для работы вам потребуется надежная опора, куда можно встать, например,стол или стремянка.
Инструменты
Для соединения отрезков кабеля хорошо подходит обжимной пресс. Если его нет, используйте плоскогубцы.
Для проделывания отверстий в потолке из гипсокартона используйте дрель с насадкой, которая позволяет сделать ровные круглые прорези.
Для измерения расстояния между светильниками и создания разметки запаситесь рулеткой и простым карандашом.
Светильники
Выбор точечных светильников широк. Для них производители выпускают лампы разных типов (люминесцентные, галогенные или светодиодные), форм и размеров. Самые эффективные, долговечные и экономичные — LED-лампы. Рекомендуем устанавливать споты мощностью не более 40 Вт.
Последовательное подключение
Чтобы разобраться, как соединить светильники последовательно, сначала поговорим об основных этапах работы.
Проектирование и разметка. Запланируйте места размещения спотов на потолке до его обшивки отделочными материалами. При планировании нужно учитывать расстояние от стены — не более 60 см, между центрами — 25-30 см.
Если ошибиться с расположением спотов, то они могут совпасть с металлическими элементами каркаса и стыками потолочного полотна, что недопустимо.
Прокладка и протяжка проводов. Укладывайте проводку в специальные короба, если потолки подвесные, или закрепите на каркасе так, чтобы при сверлении отверстий ее можно было легко достать. Для натяжных потолков проводку рекомендуется спрятать в гофрошланги.
Выполнение отверстий. После монтажа гипсокартона или другого покрытия просверлите отверстия под каждый элемент специальной насадкой на дрель — кольцевой пилой диаметром меньше на 3–4 мм, чем внешний размер светильника.
Подключение. Достаньте петли провода из спотов и подключите к светильникам в соответствии со схемой монтажа.
Тестирование. Подключите питающий провод к выключателю, вкрутите лампочки и включите свет на выключателе. Если все приборы горят, вы все сделали правильно.
Если вам нужно подключить несколько ламп, не более 5–6 штук, подойдет последовательная схема. Для ее исполнения потребуется немного кабеля и времени, но качество освещения будет невысоким из-за того, что напряжение распределяется на все элементы. Если подключено 3 лампы к 220 В, на каждую придется по 73 В, если 5, то по 44 В.
Подобный способ подключения мы найдем в советских гирляндах. При сгорании одной лампочки перестают гореть все. Чтобы заменить электроприбор, придется проверять каждую лампочку. Из-за этих недостатков последовательная схема используется редко, однако она с успехом применяется в подъездах, где освещение на разных этажах включается одним выключателем.
Подключить кабель последовательно просто — подведите фазу поочередно ко всем лампы, а ноль проведите к выходу крайне лампы. К выключателю должна подходить фаза, которая дальше всех идет на лампочки.
У проводки из трех жил кроме двух основных проводов присутствует защитный кабель «земля». Его нужно взять напрямую с «земляной» колодки и отвести на каждый из точечных светильников к подходящей клемме.
Параллельное подключение
Самая распространенная и удобная схема — параллельная. Для нее необходим больший метраж проводки, но на все споты подается одинаковое напряжение и освещение получается одинаково ярким. Если выходит из строя одна лампа, то остальные светят. Найти место поломки очень просто.
Для предотвращения перегрева, а также короткого замыкания рекомендуется прокладывать негорючий провод ВВГ нг 2*1,5 — двухжильный, или 3*1,5 — трехжильный, если есть заземление. Способы, как соединить светильники параллельно — шлейфный и лучевой.
Шлейфное подключение
Если вы хотите использовать шлейфный способ разводки, то выведите из распредкоробки провода ноль и фазу на первый спот. От него проведите отрезок на второй, и так ко всем последующим приборам. Получается, что к каждому споту, кроме последнего, подключено по 4 отрезка.
Если нужно подключить несколько десятков спотов, можно использовать схему с двухклавишным выключателем. При данном способе потребуется больше проводки. Если у вас споты на 12 вольт, возьмите 2 трансформатора.
Лучевое подключение
Лучевое соединение более надежно, но устанавливать проводку этим способом сложнее. Вам потребуется больше кабеля. Соединение должно получиться более качественным, чтобы все провода держались там, где их закрепили. Удобный способ монтажа — с использованием клеммной колодки, когда с одной стороны проводите фазу и разводите на контакты. С другого конца подводите отрезки кабеля, отходящие к светильникам.
Похожий способ — использовать клеммники Ваго. Он прост и быстр в исполнении. Вам нужно зачистить провода и вставить их в гнезда.
Вы можете воспользоваться еще одним вариантом — скрутите провода, обожмите плоскогубцами и сварите. Соединение получается неразъемным, однако достаточно прочным.
Если вы разбираетесь в электрике, то справитесь с монтажом светильников самостоятельно. Если сомневаетесь, обратитесь к электрикам, которые рассчитают количество электроприборов на вашу площадь, правильно разметят места установки и выполнят монтаж.
Видео, как соединить точечные светильники между собой
Мы подобрали видеороликов, где наглядно показаны конструкции и способы подключения точечных светильников. В них вы найдете полезную информацию, в каких случаях выбрать последовательный способ, а в каких параллельный и какой взять кабель.

Как подключить потолочные светильники — схема подключения
Современный рынок светотехники предлагает своим потребителям огромный выбор разнообразных встраиваемых осветительных приборов. Установить их можно абсолютно на любой потолок, из какого бы материала не был он создан. Современное освещение не только дает превосходную освещенность, но и способно преобразить интерьер, придав ему особый уют. Поток света при точечном освещении можно направлять в любую сторону, что создает интересные эффекты и делает интерьер комнаты оригинальным.
При монтаже можно добавить функцию приглушения яркости света, что даст возможность все время экспериментировать с освещением. В зависимости от интенсивности можно добиться очень необычных эффектов на потолке.
Подключение точечных светильников дело несложное, с которым можно справиться самостоятельно.
В этой статье мы рассмотрим, какие есть виды ламп, в чем отличие схем их подключения и монтажа, подробнее остановимся на нюансах их установки.
Какой тип светильника выбрать?
В точечный светильник можно установить любой тип лампы — светодиодную, галогенную, лампу накаливания. Рассмотрим каждый тип подробней.
Потолочные светильники с галогенными лампами можно использовать в подвесных системах с небольшой высотой. Это безусловное преимущество, ведь такое освещение можно использовать практически во всех конструкциях. Галогенки дают интенсивный яркий свет, что весьма ценно, но зато замена их не так проста — сначала нужно снять фиксирующее кольцо, и только тогда можно перейти к замене.
Внимание! Саму галогенную лампу нельзя трогать руками, потому что потовые выделения с рук могут вызвать гидратогенез кварца, из-за чего она потеряет герметичность и быстро перегорит.

При правильной установке, такой светильник будет служить раза в 2-3 дольше, чем обычный, еще и экономия электроэнергии при этом немалая.
Точечный светильник может быть оснащен и лампой накаливания. Это конечно редкость в таком типе освещения, но изредка встречается. Использовать такое устройство можно только при высоких потолках, потому что лампы накаливания сильно нагреваются. Подключение и замена таких ламп предельно проста и всем хорошо известна, но и срок ее службы совсем небольшой.
Светодиодные светильники – самый оптимальный выбор на данный момент. Светодиоды, использующиеся в данном устройстве, имеют массу преимуществ:
максимально экономны – меньше всего потребляют электроэнергии
долговечны– имеют самый долгий срок службы
обеспечивают яркий, интенсивный свет.
компактны – могут использоваться тогда, когда расстояние между базовым и декоративным потолком небольшое.
не нагреваются при работе – поэтому не будут повреждать материалы потолочной конструкции.
Есть светодиодные лампы разного оттенка, потому подобрать освещение, максимально гармонирующее с вашим интерьером – не проблема. Установка их имеет некоторые особенности, однако, без серьезных трудностей.
Как подключить потолочные светильники?
Чтобы предупредить перепады напряжения сети, нужно установить трансформатор, подающий напряжение равномерно, без перепадов.
Установка точечного освещения не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Подключение точечных потолочных светильников нужно производить строго по схеме. Все работы можно осуществлять одновременно с установкой любых потолочных систем. Главное соблюдать некоторые условия, а именно — между базовым потолком и корпусом светильника должно быть расстояние не менее10 см. Это позволит полностью спрятать внутри потолочной конструкции корпус светильника, трансформатор, провода.
Для подключения потолочных светильников необходим трансформатор – это обязательный элемент схемы устройства, обеспечивающий бесперебойную подачу напряжения.
Для этих целей можно использовать трансформаторы нескольких типов:
Электронные. Они устанавливаются достаточно просто и легко. Благодаря своему легкому весу, не утяжеляют потолочную конструкцию. Однако у них есть свои минусы – довольно часто ломаются и требуют замены;
Индукционные трансформаторы стоят дешевле, но они довольно тяжелы – порядка 2 кг. Такие приборы служат гораздо дольше электрических, они надежны и практичны. Если вы решите использовать именно этот вид трансформатора, нужно, либо дополнительно усилить потолочную конструкцию, либо делать дополнительный крепеж для прибора от базового потолка.
Если вы решили своими руками смонтировать сеть точечных светильников, то вам необходимо приобрести сразу несколько трансформаторов. Каждый прибор будет обеспечивать напряжением определенную группу светильников, и если один сломается, то другие поддержат рабочее напряжение в сети.
Подключение точечной системы освещения
Подключение точечной системы освещения можно осуществлять по нескольким различным схемам, а именно:
Схема последовательного подключения. В этом случае подключение каждого элемента осуществляется на один провод, то есть лампы подсоединяются друг за другом. Монтаж тут предельно прост, но и минусов у схемы достаточно. В данном случае необходим выпрямитель цепи, а иначе ток будет подаваться неравномерно, что вызовет перегорание ламп.
Второй вариант — каждая лампа подключена к распределительной коробке персональным проводом. Выпрямитель здесь также понадобиться, но в данном подключении безопасность и надежность в разы выше.
Для монтажа можно использовать специальный потолочный плинтус или устанавливать прямо в потолочное покрытие.
На начальном этапе, еще до установки навесной конструкции, нужно подготовить базовый потолок – произвести разметку будущего расположения всех элементов и укрепить консоли.
После установки подвесной конструкции на ее поверхности проделывают отверстия под лампы. Размеры отверстия определить легко, ведь диаметр обычно указан на упаковке. В среднем размеры составляют 6-7см.
Далее в каждое отверстие прокладывают кабели и подключают их к клеммам ламп.
Для установки светильника, его пружины нужно свести вместе, поместить в приготовленное отверстие, и только после этого отпустить. Благодаря таким манипуляциям светильник четко примет нужное положение и будет плотно прижат к поверхности потолка. Все, монтаж окончен!
Подключение люстры по сложности мало чем отличается, с алгоритмом действий в этом случае, наверное, уже каждому знаком. Однако чаще всего в современном интерьере прибегают к точечному расположению освещения. Так можно сделать многочисленные источники света, добиться лучшего освещения помещения, а также интересных световых эффектов. Многих привлекает и то, что в данной системе освещения применяются экономичные лампы, что позволяет и комнату осветить ярко и не затратить много электроэнергии. Да и произвести своими руками подключение потолочных светильников– не проблема, главное не отходить от схемы, разработанной профессионалами.
Краткая суть статьи
Точечная система освещения – оптимальное решение для любого помещения. Благодаря нему можно комнату равномерно наполнить ярким светом, а при желании добиться оригинальных эффектов с помощью мягкого освещения.
Точечные светильники можно оснащать разными видами ламп – накаливания, галогенные светодиодные. Наиболее популярны последние два вида, а самым оптимальным по показателям практичности, экономичности и мощности являются светодиодные лампы.
Смонтировать систему освещения вполне можно самостоятельно, если строго придерживаться схемы.
Есть несколько видов подключения системы освещения, каждая из которых имеет свои нюансы, подробнее о которых вы можете узнать в соответствующем разделе.
подключение и монтаж своими руками
Светильники в помещении играют существенную роль в эстетическом восприятии интерьера. Вместе с этим от них зависит качество освещения и здоровье зрения жильцов. Правильный монтаж излучателей обеспечивает их оба упомянутых свойства.
В большинстве помещений установка точечных светильников обеспечивает как своеобразие интерьера, так и качественный свет. Люстра вместе с дополнительными излучателями обычно дает наиболее эффективное и равномерное освещение. Для умельцев установка точечных светильников своими руками – это не только способ сэкономить на ремонте, но и возможность самовыражения.
Рекомендуемая база знаний

Но перед тем как подключить точечные излучатели, надо изучить некоторые важные аспекты предстоящих работ, например, такие:
как оптимально может быть задействована существующая электропроводка под светильники;
какой подвесной потолок лучше подходит для тех или иных точечных светильников;
как правильно подключить потолочные светильники;
как связан монтаж точечных светильников с конструкцией натяжных потолков;
как выбирается схема подключения точечных светильников;
как подключить точечные светильники в зависимости от типа лампы;
как правильно делается подключение точечных светильников 220 Вольт.
Эта статья предоставит информацию как по перечисленным пунктам, так и по дополнительным деталям. Работы, в ходе которых делается монтаж потолочных светильников и их подключение, будут рассмотрены более детально.
Подвесной потолок – это место наиболее частого применения точечного светильника. Дизайн помещений с подвесным потолком существует давно. В ранних инсталляциях потолочных светильников применялись разновидности лампы накаливания – галогенные лампочки. Они потребляют заметную электрическую мощность, причем ее существенная часть становится теплом, которое излучают лампы. Поэтому на таких примерах удобно разобраться в том, как установить потолочный светильник правильно.
Неправильный монтаж
На изображении показан подвесной потолок, выполненный из пластика. Некоторые из светильников вынуты из него. Это позволяет более детально увидеть, как был выполнен монтаж светильников в потолок. Очевидно, что при этом не применялась гофрированная трубка. Этот пример демонстрирует неправильный монтаж.
При использовании горючих материалов подключение потолочных светильников выполняется проводами, продетыми через отрезки гофрированной трубки. В основном рекомендуется монтировать металлические трубки. Пластиковые трубки монтируются в исключительных случаях.
Трубка с кабелем не должна свободно лежать на поверхности подвесного потолка. Ее надо прикрепить к базовому потолку.
При использовании многожильного провода или кабеля как для монтажа потолочного светильника, так и в иных случаях нельзя делать соединения жил способом скрутки. Это ненадежный контакт, который довольно быстро ухудшается. Галогенные лампочки потребляют значительный ток. Поэтому довольно скоро заметны следы искрения и подгорания ослабленной скрутки.

Подгорание многожильной скрутки
Если в потолке установлены светодиодные излучатели, подгорания, конечно же, не будет. Но контакт может ослабнуть настолько, что от незначительных вибраций лампочка будет мигать или даже гаснуть. По этой причине:
чтобы правильно подключить многожильные провода, выполняя крепление светодиодных ламп на потолке, надо применить зажимные соединения;

Разновидности зажимов для подключения многожильных проводов и кабелей
если на подвесной потолок устанавливаются галогенные лампы, материал потолка должен надежно противостоять теплу, исходящему от этих ламп.
Установка подвесных потолков прошлых лет, как правило, предусматривала для точечных светильников галогенные лампы. Если провести замену их на современные светодиодные излучатели, получится более экологически чистое и экономичное техническое решение. Материал потолка не будет выделять какие-либо вещества от нагрева лампами.
Пример правильного монтажа
Теперь, когда известны некоторые важные детали инсталляции, для примера устанавливаем потолочный светодиодный светильник. Для выполнения работ потребуется набор различных принадлежностей и несколько инструментов. Принадлежностями обычно бывают детали, позволяющие закрепить светильники и подключить к ним напряжение 220 В. Хотя встречаются и низковольтные конструкции. Для их работы необходимо специальное устройство электропитания. Инструментами при монтаже обычно бывают нож, кусачки или ножницы, маркер, измерительная рулетка.
Инструменты и принадлежности для монтажа точечных светильников
Обычно сначала готовятся закладные площадки. К ним крепятся светильники. Закладная делается для моделей с различным диаметром и поэтому имеет вид воронки.
Светильник (в левой руке) и закладная площадка
Либо замером диаметра, либо на глаз определяется та часть закладной площадки, которая отрезается. Разрезаемая поверхность предусмотрительно выполнена ребристой, и поэтому сделать ровный разрез несложно.
Отрезание лишней части закладной площадки
После готовности закладной площадки в нее вставляется светильник. У него имеется специальный упругий механизм, который надежно прикрепляет обе детали друг к другу. При сборке деталей необходимо воздействовать на него для изменения расположения упругих элементов, которые, опираясь на поверхность закладной площадки, будут обеспечивать прижим обеих частей друг к другу.
Монтаж светильника на закладной площадке
Затем из металлической ленты, которая входит в перечень принадлежностей для монтажа, делается крепление для закладной площадки. Лента рассчитана на несколько излучателей света. Поэтому ее надо правильно резать так, чтобы получилось число пар отрезков, соответствующее светильникам.
Нарезание крепежной ленты
Полученные отрезки крепятся саморезом к закладной площадке. Желательно, чтобы точка крепления располагалась дальше от края детали. Это поможет избежать трещин и сколов ее материала.
Крепление отрезка крепежной ленты
Отрезки крепятся диаметрально противоположно и после этого изгибаются. Полученные лепестки будут использованы для закрепления закладной на базовой поверхности. Они очень удобны для предварительной расстановки светильников для получения их оптимального расположения.
Крепление закладных на базовой поверхности
К закрепленным накладным прокладывается электропроводка. Провода не должны провисать и тем более прикасаться к подвесному потолку. При несущей поверхности, способной возгораться, надо проложить проводку в металлической гофрированной трубе.
Если применяемые лампы рассчитаны на напряжение 220 Вольт, рекомендуется сделать параллельное соединение. Это позволяет получить большее число комбинаций включенных источников света и более надежное освещение. Применение низковольтных излучателей оправдывает соединение последовательных цепочек, которые могут соединяться как параллельно, так и последовательно. Выбор делается исходя из пожеланий домовладельца.
Крепление проводов электропроводки
Напряжение для питания ламп может быть получено от существующей электропроводки. Для этого потребуется подключиться к проводам ближайшей монтажной коробки. Также можно задействовать и выключатель, который до инсталляции точечных светильников применялся для управления освещением. Следующий шаг – монтаж излучателей и последующая проверка их работоспособности.
Присоединение светильников зажимами к электропроводке и установка на закладные. Подача напряжения для проверки работоспособности.
Монтаж точечных светильников завершен
На этом непосредственный монтаж точечных светильников завершен. Они вынимаются из закладных, и начинается этап установки подвесного или натяжного потолка с учетом его конструктивных особенностей. Обычно в натяжных потолках светильники ставятся в последнюю очередь. Описываемая инсталляция и есть установка натяжного потолка. Получен такой результат:
Получилось яркое и равномерное освещение.
Как подключить точечные светильники – схемы подключения точечных светильников . Электропара
Сегодня в магазинах представлен широкий выбор осветительного оборудования – люстры и бра, выполненные в классическом или стиле модерн, обладают изысканным дизайном и способные украсить любое помещение. Однако что касается равномерного распределения света или акцентирование его в нужных местах, здесь нет равным точечным потолочным светильникам. Встраиваемые, накладные, подвесные – конструкцию можно подобрать, руководствуясь собственными требованиями.
Точечные светильники могут устанавливаться как в одиночном, так и множественном исполнении. Наиболее популярны точечные светильники для натяжных и подвесных потолков (в гипсокартон). Однако можно использовать их в качестве встраиваемых в предметы мебели и ниши. Установка точечных светильников не так уж сложна и может быть осуществлена своими руками. Самое главное – правильно подготовить всю систему проводов перед подключением и смонтировать светильник согласно инструкции.
Накладные точечные светильники монтируются достаточно просто – для них не нужно готовить нишу, такие приборы просто крепятся к основанию и подключаются согласно схеме, затем провода прячутся в кабель каналах. Подвесные светильники более уместны с подвесными потолками, выполненными из гипсокартона. Ну и конечно одни из самых востребованных – встраиваемые точечные светильники, они незаменимы в случае установки натяжных потолков. Следует заметить, что вся проводка и установка производятся перед монтажом натяжного потолка, чаще всего этим занимаются профессиональные мастера.
Рекомендации по монтажу
Если вы не являетесь профессиональным монтажником, следует внимательно прочесть правила установки точечных светильников, тогда интерьер будет действительно радовать вас долгие годы.
Все электромонтажные работы проводятся при отключенном напряжении.
Выбирать точечные светильники следует исходя из их назначения и характеристик рабочей поверхности. Так, встраиваемые светильники подключают только в те поверхности, которые внутри являются полыми.
Правильный расчет длины и сечения кабеля позволит избежать пожароопасных ситуаций. Для соединения проводов лучше всего использовать безопасные способы: одноразовые или многоразовые клеммы Wago, СИЗы, клеммные колодки и т.д.
Всегда проверяйте размеры отверстия точечного светильника – может случиться так, что вы выбрали несколько различных светильников и собираетесь сделать отверстия исходя лишь из одного прибора. При кажущейся «одинаковости» размеры могут не совпадать на несколько миллиметров, и вам придется начать все сначала.
Вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Лампы с подходящим цоколем. Мы рекомендуем выбирать светодиодные лампы, а цоколь должен соответствовать патрону. Чаще всего встречаются точечные светильники с патроном GU 5.3 MR 16, G9 и т.д.
Провод. Длина провода зависит от общей протяженности всей линии, можно немного прибавить на различные огрехи. Сечение провода зависит от общей мощности подключенных светильников.
Клеммники, зажимы, колпачки для соединения проводов. Надежнее всего самозажимные клеммы Ваго.
Изолента. С ее помощью вы будете изолировать оголенные части провода.
Выключатель света. Многие предпочитают выбирать для точечных светильников не обычные выключатели, а диммеры, если это предусмотрено техническими характеристиками ламп.
Подключение точечных светильников
На начальном этапе следует определиться со схемой расположения точечных светильников. Расстояние между светильниками может быть различным в зависимости от ваших дизайнерских задумок, но не менее одного метра, и еще от стены нужно будет отступить 60 см. Отметьте на рабочей поверхности метки, где будут подключены светильники.
Далее следует один из самых сложных этапов – сверление отверстий (в случае установки встраиваемых и подвесных светильников) и распределение проводов к точкам крепления светильников. Провода прокладывают с запасом около 30 см для удобства подключения, при этом проводники заключают в гофру во избежание контакта с металлическими частями светильника. Крепить провод к каркасу нужно с небольшим провисанием.
Отверстия сверлят согласно техническим данным из паспорта изделия – отверстие может быть иметь различную форму (круглую, овальную, квадратную). Отверстия для точечных светильников в гипсокартоне прорезают с помощью острого ножа или специальной коронкой к электрической дрели, важно добиться такого размера отверстия, чтобы светильник входил в него достаточно плотно. В случае с натяжными потолками никакие отверстия вырезать не нужно – мастер сам посмотрит подготовленные точки подключения и подготовит натяжной потолок самостоятельно. Никогда не пробуйте установить точечные светильники в уже готовый натяжной потолок! Перед разрезом ПВХ пленки сначала на предполагаемое место отверстия ставится специальное защитное кольцо.
После того, как подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к подключению точечных светильников. Через сделанные отверстия в каркасе продевают кабель в виде петель, которые надрезаются на изгибе. Токопроводящие проводники зачищают на 1,5-2 см, один идет на клемму светильника, второй – к питающему кабелю. Соблюдайте маркировку. Последовательное подключение точечных светильников является обычной схемой и позволяет быстро закончить монтажные работы.
Схемы подключения точечных светильников
Схема подключения одного точечного светильника к простому одноклавишному выключателю

Если точечных светильников много, воспользуйтесь следующей схемой подключения для ламп 12 В с трансформатором
Как подключить потолочные светильники к переключателю: простая схема
Кабели, везде кабели!
Да, это в значительной степени определение современного мира. Но так ли должно быть?
Ну, наверное, в ИТ-индустрии.
К счастью, мы говорим не об ИТ, а о молниях, и, хотя проводка требуется, она намного проще.
Подключить потолочный светильник к выключателю не так сложно, как может показаться. Три разных кабеля под напряжением, заземлением и нейтралью должны быть подключены к отмеченной клемме.Срабатывание предохранителя в главном блоке предохранителей необходимо для обеспечения безопасности.
А теперь объясним все поподробнее.
Что делает коммутатор?
В своей основной форме выключатель представляет собой электрический компонент, который может включать и выключать приборы, подключая или отключая токопроводящую дорожку, прерывая прохождение электрического тока.
Переключатели
имеют множество форм и функций, начиная от простых механических переключателей ВКЛ / ВЫКЛ или поворотных переключателей до более современных диммерных переключателей.
Последний вариант лучше подходит для установки освещения в новостройках или модернизации существующих домов.
Основное различие между обычными и диммерными переключателями заключается в том, что диммерный переключатель позволяет контролировать количество света в комнате.
В то время как обычный переключатель допускает только 0% или 100% света (ВКЛ / ВЫКЛ), переключатель диммера может переключаться на 0%, 100% и все, что между ними, чтобы настроить освещение в соответствии с вашим настроением.
Какие провода у переключателя света?
Для электрического соединения в большинстве случаев используются три провода.
Провода
имеют цветовую кодировку, чтобы коммутатор можно было подключить безопасно и без необходимости измерять разность электрических потенциалов между проводами под напряжением (горячим), нейтралью (обратный) и заземлением (также называемым заземлением).
Это три кабеля, которые в большинстве случаев подключаются к выключателю света и поставляются с коричневыми (ранее красными), синими и зелено-желтыми рукавами соответственно.
В некоторых случаях нейтральный провод может быть любого другого цвета, кроме зеленого (зеленый может быть только проводом заземления).Токоведущий провод может быть красным, а в старых домах или в системах с высоким напряжением заземляющий провод может быть голым медным.
Разница между двумя и тремя путями переключения
Люди часто путают разницу между наличием трех проводов вместо двух проводов, которые подключаются к переключателю.
Как я упоминал ранее, есть три провода (горячий, нейтральный, заземляющий).
Единственное различие между 2-ходовыми и 3-ходовыми переключателями состоит в том, что у 2-ходового переключателя нет клеммы для общего кабеля.
Общий кабель передает информацию первому переключателю независимо от того, включен он или нет, поэтому второй переключатель может выключить или включить его соответственно.
Основное отличие состоит в том, что двусторонний переключатель может включать и выключать свет только из одного места. Напротив, трехпозиционный переключатель может включать и выключать свет из двух разных мест (то есть сверху и снизу лестницы).
Редкое применение — 4-позиционный переключатель, который, как вы, наверное, догадались, может включать и выключать свет из 3 или более разных мест.Таким образом, в зависимости от приложения один тип превосходит другой.
Электропроводка переключателя яркости
Если вы подумываете о реконструкции дома, следует подумать о том, устанавливать ли обычные или диммерные переключатели.
В конечном итоге оба типа обеспечат необходимое количество света в комнате. Тем не менее, последний имеет некоторые преимущества перед обычным переключателем.
На удивление переключатель с диммером ничем не отличается от стандартного переключателя.
Электропроводка идентична.Механизм диммера встроен в сам переключатель, что означает, что дополнительных проводов не требуется.
В результате подключение даунлайтов к переключателю диммера будет точно таким же.
Диммерные переключатели
современные, часто работают лучше, чем обычные переключатели, и универсальны для ваших нужд.
Некоторые из причин, по которым я предпочитаю установку диммеров обычным переключателям:
Стоимость
Вы можете контролировать количество света, излучаемого лампочкой.Это пропорционально количеству энергии, необходимой лампочке.
В зависимости от настройки освещения с помощью переключателя диммера вы можете сэкономить до 10% на счете за электроэнергию, в зависимости от того, как часто вы используете переключатель диммера и устанавливаете его.
Прочность
Поскольку диммерные переключатели снижают напряжение, проходящее через лампочку, они продлевают срок ее службы.
Подсчитано, что лампы с затемнением на 25% (излучающие 75% от их максимального значения) могут прослужить дольше.
Это связано с тем, что лампочки испытывают меньшую нагрузку и выделяют меньше тепла, а это означает, что они не сгорают так быстро, как если бы использовались обычные выключатели.
Дополнительное управление
Вы можете полностью контролировать количество света в каждой комнате. Используя технологию диммерного переключателя, вы можете управлять всем освещением, просто повернув ручку или сдвинув переключатель.
Пульт дистанционного управления, который можно использовать с интеллектуальными диммерами, — это удобная технология, которая остановит ваши семейные споры о том, кто должен включать свет.
Что произойдет, если коммутатор подключен неправильно?
Наихудший сценарий — подключение провода под напряжением к винту заземления.
Следовательно, заземляющий провод также подключается не к той клемме, и выключатель заземляется неправильно. В таком случае вы подвергаетесь серьезной опасности из-за электрического шока.
Случайное пересечение проводов может привести к короткому замыканию, в результате которого в главном блоке предохранителей лопнет предохранитель.
Поменять местами провода, т.е.е., если случайно поменять местами токоведущий и нейтральный кабели в выключателе освещения, механизм включения / выключения меняется на противоположный.
Это означает, что если раньше у вас было положение «включено», теперь будет «выключено» и наоборот. Однако перестановка проводов может быть опасной и может привести к удару, короткому замыканию или, в худшем случае, возгоранию.
Подключение трехпозиционного переключателя в конечном итоге сложнее, чем подключение двухпозиционного переключателя, в основном из-за следующих общих проблем:
Общий провод должен быть подключен к общему винту, иначе свет не будет работать более чем от одного переключателя
Дополнительная проводка усложняет манипуляции со всеми проводами в распределительной коробке.Некоторые электрики рекомендуют установить распределительную коробку большего размера вместо существующей для размещения дополнительной проводки.
Перед выполнением любого электрического проекта своими руками всегда убедитесь, что он не приведет к аннулированию страховки жилья, если его не выполнит квалифицированный электрик.
Как подключить потолочные светильники к переключателю?
Перед тем, как подключить даунлайт к выключателю, вы должны проверить провода, как они помечены и в какие клеммы они входят.
Я создал простую схему подключения одностороннего переключателя для потолочного светильника.
Коричневые провода обозначают провода под напряжением и коммутируемые провода под напряжением, синий провод обозначает нейтральный провод, а земля (земля) обозначается зеленым проводом.
Поскольку даунлайты могут быть подключены к тому же выключателю, что и обычные светильники, вам не нужно разбирать выключатель света. Так что основная сложность заключается в разводке даунлайта к потолочной розетке.
Независимо от того, сколько даунлайтов установлено на один светильник, существует один общий разъем, к которому подключаются провода.Как показано на схеме выше, L1, GND, N1 соответствуют той же маркировке на выводах потолочного светильника.
Это может быть L1 для провода под напряжением (коричневый), GND для провода заземления (зеленый) и N1 для синего (нейтрального) провода, но всегда проверяйте руководство, так как цвета могут немного отличаться.
Вот отличное видео, более подробно объясняющее эту тему.
Заключительные слова
Если вы не знаете, как подключить потолочные светильники, теперь все готово.
Даунлайт может стать настоящим праздником для любого дома.Вы можете воспользоваться их возможностями энергосбережения, а также дополнительным контролем над количеством света в комнате, если вы выберете диммер.
Хотя подключение может быть довольно сложным, установка так же проста, как показано на схеме.
Последнее замечание: предохранитель в распределительной коробке должен сработать перед установкой, чтобы у вас были все меры безопасности.
Также обязательно прочтите все прилагаемые руководства.
Установить даунлайты | Светильник
Светильники направленного света и встраиваемые точечные светильники сейчас становятся все более популярными.Установить эти лампы не так уж сложно, и они часто могут сделать комнату очень элегантной. Эти типы фонарей доступны с сетевым напряжением 240 В или с низким напряжением (обычно 12 В). Для низковольтных ламп потребуется трансформатор, и вам может потребоваться несколько трансформаторов в зависимости от общего количества ламп в цепи. Помните, что низковольтные даунлайтеры не являются энергосберегающими лампами, вам нужны лампы малой мощности для экономии энергии.
Перед работой с какой-либо электрической цепью необходимо убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена.Пожалуйста, прочтите статью о безопасных процедурах изоляции перед выполнением любых электромонтажных работ. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к недействительности вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!
Перед установкой потолочных светильников вы должны убедиться, что у вас есть соответствующая свободная вентиляция вокруг светильника и что их использование не противоречит правилам пожарной безопасности.Инструкции с направленными вниз лампами должны содержать необходимую информацию.
Даунлайты действительно могут украсить унылую комнату!
Это тип пуховой зажигалки, которую мы собираемся установить. Это стандартная версия 240 В. Если вы используете лампы низкого напряжения, вам придется протолкнуть трансформатор через монтажные отверстия.
Перед тем, как разметить положения ламп, рекомендуется проверить над потолком, чтобы убедиться, что на пути нет балок / проводов / труб.Размер нижней зажигалки составляет 80 мм в поперечнике, и она предназначена для установки в отверстие диаметром 70 мм, поэтому я нарисовал нижнюю зажигалку вокруг нее, а затем нарисовал круг поменьше внутри. Этот потолок нужно оштукатурить, поэтому я проделываю все отверстия и прокладываю провода до того, как потолок будет оштукатурен.
Здесь я использую пилу для гипсокартона, чтобы вырезать необходимый кусок. Я делаю это только для того, чтобы показать, что для этого вам не нужны никакие причудливые инструменты.
Осторожно вырежьте отверстия в потолке, прежде чем делать это, убедитесь, что вы ничего не прорезаете над потолком.
Если вам нужно вырезать много отверстий, то стоит купить дешевый набор кольцевых пил. Не покупайте дорогой набор для сверления гипса, иначе он их испортит.
Теперь у нас есть необходимое отверстие в гипсокартоне. Теперь нам нужно провести провода в эти отверстия, чтобы мы могли подключить их к даунлайтам.
Даунлайты соединены по радиальной схеме, поэтому подводящий провод идет к первому свету в цепи, затем от первого ко второму, затем от второго к третьему и т. Д.Когда вы дойдете до последнего источника света в цепи, провод заканчивается в последнем свете, и поэтому у последнего светильника будет только один провод, в отличие от двух на всех остальных.
Здесь у нас есть два провода для первого света в цепи. Эти два провода необходимо подсоединить к подходящему разъему, а затем подключить к нему вниз светильник. Вы заметите, что эти провода старого цвета. Красный — живой черный — нейтральный Новые цвета: коричневый — синий — нейтраль
Это последний индикатор в цепи, и, как вы можете видеть, здесь только один провод.Он будет подключен к подходящему разъему, и к нему будет подключена последняя лампа в цепи.
Некоторые называют это Chocbox, а другие — крышками разъемов. Они идеально подходят для такого типа установки, поскольку обеспечивают хорошее соединение кабелей. Это последний индикатор в цепи, поэтому здесь только один провод цепи. Все остальные фонари будут иметь два провода цепи, подключенные к дроссельной коробке. Кабели удерживаются на каждом конце зажимами для шнура, а затем подключаются к соединительной планке.Даунлайты, которые я устанавливаю, не требуют заземления, поэтому я подключил заземление к резервному выводу. Не отрезайте землю, так как она может понадобиться, если вы когда-нибудь замените фары.
Закрепите упаковочную коробку с помощью прилагаемого винта, а затем протолкните его внутрь отверстия.
Вдавите два выступа пальцами.
Вставьте свет в отверстие.
Надавите на зажигалку до упора.
Как установить встроенное освещение в готовый потолок | Home Guides
Замена существующих потолочных светильников на встроенное освещение может кардинально изменить световые эффекты в комнате.Поскольку светильник встраивается, эти светильники могут сделать комнату более просторной. Каждая встраиваемая световая канистра может быть оснащена прожектором или прожектором, в зависимости от потребностей в освещении. Вы можете снять одинарный потолочный светильник и установить встроенное освещение в готовый потолок в различных местах комнаты.
Выключите прерыватель электрической цепи к потолочному свету. Снимите пластину переключателя над переключателем света с помощью отвертки и прижмите бесконтактный электрический тестер к проводам сбоку переключателя.Если индикатор тестера загорается, в цепи остается питание. Выключите дополнительные выключатели или главный выключатель в доме и проверьте еще раз, чтобы убедиться, что в цепи отключено все питание. Установите на место крышку переключателя.
Поместите стремянку под существующий потолочный светильник и снимите глобус устройства и лампочки, затем ослабьте крепежные гайки и потяните вниз существующее приспособление. Снимите проволочные гайки с проводов и отложите приспособление в сторону. Ослабьте крепежные винты, удерживающие распределительную коробку на месте, и вставьте коробку в потолок.
Найдите потолочные балки по обе стороны от желаемых мест для каждого утопленного светильника с помощью поисковика. Вставьте сверло 1/8 дюйма в дрель и просверлите пилотное отверстие в потолке для центра каждого встроенного светильника на расстоянии не менее шести дюймов от потолочных балок.
Войдите на чердак над комнатой и найдите каждое из пилотных отверстий. Оттяните всю изоляцию, чтобы освободить место вокруг каждого места. Отцентрируйте утопленный светильник над каждым отверстием, включая исходное отверстие для светильника, и нарисуйте периметр выреза вокруг банки на гипсокартоне.Вырежьте каждое отверстие в гипсокартоне с помощью замочной пилы.
Установите распределительную коробку с электрическим кабелем от выключателя света на верхнюю часть одной из балок потолка, используя монтажные винты, которые вы удалили, чтобы ослабить коробку ранее.
Проложите электрический кабель длиной 14/2 (с заземлением) между распределительной коробкой и одним из встраиваемых светильников. Закрепите проводку вдоль балок потолка проволочными скобами с помощью молотка. Отрежьте кабель от рулона парой кусачков и протяните 12 дюймов одного конца кабеля через отверстие в гипсокартоне и 12 дюймов другим концом в распределительную коробку.Проложите отдельный отрезок кабеля между распределительной коробкой и каждым дополнительным отверстием в гипсокартоне.
Затяните зажимы для проводов, чтобы прикрепить провода к распределительной коробке с помощью отвертки. Снимите внешнюю оболочку с каждого кабеля с помощью канцелярского ножа. Снимите 3/4 дюйма изоляции с каждого черного и белого проводов в распределительной коробке с помощью пары инструментов для зачистки проводов. Соедините все черные провода гайкой, затем белые провода и оголенные провода. Уложите все провода в распределительную коробку и установите крышку распределительной коробки для защиты проводки.
Вернитесь в комнату внизу и снимите крышку отсека для проводов утопленного светильника. Вставьте конец одного из кабелей в зажим для встраиваемого светильника. Затяните винты, чтобы закрепить кабель в зажиме, затем удалите внешнюю оболочку с кабеля с помощью канцелярского ножа.
Зачистите 1/2 дюйма изоляции с концов проводов и соедините концы черных проводов с помощью гайки. Аналогичным образом подключите белые провода, затем подключите оголенный провод к винту заземления с помощью отвертки.Вставьте провода в отсек проводки и закройте крышку отсека.
Протолкните провода вверх в отверстие в потолке и вставьте утопленный светильник в отверстие до тех пор, пока фланец на нижнем крае не будет на одном уровне с потолком. Разверните четыре выступа монтажных зажимов внутри банки, чтобы они удерживали банку на месте у гипсокартона.
Вставьте лампу прожектора или прожектора в патрон внутри банки. Подсоедините пружины отделочного кольца к пазам в банке и сдвиньте накладное кольцо на место над фланцем банки.
Установите остальные утопленные световые баллончики таким же образом, как и первые. Затем включите автоматический выключатель и проверьте встроенное освещение с помощью выключателя света.
Справочная информация
Предупреждения
Не пытайтесь работать с какой-либо электрической цепью, не отключив сначала электричество и не убедившись, что цепь отключена с помощью бесконтактного электрического тестера.
Writer Bio
Крис Бейлор с 2006 года пишет на разные темы, в первую очередь на деревообработку.Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшее приобретение электроинструментов в 2009 году» и «Лучшее приобретение оборудования для мытья под давлением в 2013 году».
Петельная проводка освещения — потолочная розетка
Петельная проводка освещения — это современная кабельная разводка, используемая в большинстве инсталляций. Как правило, он требует меньше материалов и его быстрее монтируют, чем радиальную (распределительную коробку) проводку — однако может быть немного сложнее проложить фактические провода на потолочной розетке.
На этой странице показаны различные проводки, находящиеся на потолочной розетке установки, использующей петлевую проводку освещения.
Обратите внимание, что цвета, показанные для подключения к потолочной розетке, соответствуют старому стандарту — красный, черный, желтый и зеленый, современный стандарт — коричневый, синий, желтый и зеленый (желтый и зеленый — это заземляющий разъем, который обычно неизолирован, но установлен. с желто-зеленой оплеткой.)
В отличие от радиальной разводки освещения, петельная разводка у потолочной розетки сложнее:
Общая петельная проводка
Электропроводка для конца контура
Проводка для двух фонарей на одном выключателе света
Освещение с подключенным вытяжным вентилятором
1 Общая проводка входной петли
1A — это наиболее распространенная схема подключения в виде петли, которую вы, вероятно, увидите.Он показывает три кабеля; один кабель (L + N + E) либо от сетевой платы, либо от последней потолочной розетки, один кабель (L + N + E) к следующей потолочной розетке и один кабель (L + S / L + E), который идет к стене или нажмите выключатель в этой комнате. Последний кабель, называемый переключателем под напряжением (S / L), подает электричество к свету, когда переключатель включен.

Рис. 1A

Рис. 1B
Если вам необходимо отсоединить и удалить жилы из потолочной розетки, повторно подсоедините их, как показано на рисунке 1B.
Если приобретенная вами осветительная арматура имеет только две жилы — фазу (коричневый) и нейтраль (синий), подключите фазу к клемме под напряжением переключателя, а нейтраль — к клемме нейтрали. Если фитинг имеет заземляющую жилу, она должна быть покрыта желто-зеленой оболочкой и подключена к клемме заземления.
Важно: Если имеются заземляющие жилы, они ВСЕ должны быть соединены вместе в одной клемме.
2 Проводка для конца контура
2A — Такое расположение проводов указывает на то, что это конец петлевого светильника.В нем на одну жилу меньше, на одну нейтраль и на одну жилу заземления меньше, потому что петля достигла конца и не нужно передавать питание на другую потолочную розетку.

Рис. 2A
Рис. 2B
Если вам нужно отсоединить и удалить жилы из потолочной розетки, повторно подсоедините их, как показано на 2B.
Если приобретенный вами осветительный прибор имеет две жилы — фазу (коричневый) и нейтраль (синий), подключите фазу к клемме под напряжением переключателя, а нейтраль — к клемме нейтрали.Если фитинг имеет заземляющую жилу, она должна быть покрыта желто-зеленой оболочкой и подключена к клемме заземления.
Важно: Если имеются заземляющие жилы, они ВСЕ должны быть соединены вместе в одной клемме.

3 Проводка для двух фонарей на одном переключателе света
3A — Такое расположение проводов указывает на наличие двух источников света в комнате на одном выключателе. Если бы было на один красный (активный) меньше, на один черный (нейтральный) меньше и на один желтый / зеленый (земля) меньше, это означало бы, что это конец цикла.

Рис. 3A
Рис. 3B
Если вам нужно отсоединить и удалить жилы из потолочной розетки, повторно подсоедините их, как показано на 3B.
Если приобретенный вами осветительный прибор имеет две жилы — фазу (коричневый) и нейтраль (синий), подключите фазу к клемме под напряжением переключателя, а нейтраль — к клемме нейтрали. Если фитинг имеет заземляющую жилу, она должна быть покрыта желто-зеленой оболочкой и подключена к клемме заземления.
Важно: Если имеются заземляющие жилы, они ВСЕ должны быть соединены вместе в одной клемме.
4 Освещение с подключенным вытяжным вентилятором
A — Такое расположение проводов чаще всего можно встретить в ванной или кухне, где есть вытяжной вентилятор с таймером включения. Если бы это было в конце цикла, у него было бы на одну красную (активную) меньше, на одну черную жилу (нейтральную) и на одну желто-зеленую (землю) меньше.

Рис. 4A
Рис. 4B
Если вам нужно отсоединить и удалить жилы из потолочной розетки, повторно подсоедините их, как показано на 4B.
Если приобретенная вами осветительная арматура имеет две жилы — фазу (коричневый) и нейтраль (синий), подключите фазу к клемме под напряжением переключателя, а нейтраль — к клемме нейтрали. Если фитинг имеет сердечник заземления, он должен быть покрыт желто-зеленой оболочкой и подключен к клемме заземления.
Важно: Если имеются заземляющие жилы, они ВСЕ должны быть соединены вместе в одной клемме.
(изначально на userview.нетто)
типов даунлайтов и способы их установки
Даунлайты любого типа популярны в современных домах и, скорее всего, будут использоваться в течение многих лет. Возможно, вы захотите что-то для себя, но как только вы начнете исследовать, поймете, что они немного сложнее, чем вы думали. От типа к установке они отличаются от других более привычных потолочных светильников. Позвольте нам помочь вам упростить и сузить круг вопросов, чтобы вы могли приступить к установке новых даунлайтов!
Даунлайты новой конструкции
Светильники даунлайта новой конструкции (также известные как утопленные даунлайты ) — одни из самых известных светильников, которые в настоящее время представлены на рынке.Для людей, которые не хотят иметь дело с подвесными светильниками, лучше всего подойдет любое встроенное освещение. Даунлайты легко исчезают в потолке, обеспечивая свет, но не навязчивый.
Разница в том, как устанавливаются даунлайты для новостроек, как вы уже догадались, они должны устанавливаться в новых строительных проектах. Без удаления куска потолка их практически невозможно установить в готовом доме. Поэтому лучше всего добавить эти приспособления в список электрических компонентов, которые необходимо добавить, прежде чем гипсокартон и потолок поднимутся.
У этого маршрута есть определенные преимущества. Например, вы можете спланировать все свое освещение до того, как дом будет завершен, что на один шаг меньше во время процесса переезда. Вы также можете установить их без использования осветительных приборов, таких как фары или фонари . Кроме того, их намного проще подключить, если вы не боретесь с гипсокартоном и изоляцией.
Хотя рекомендуется нанять сертифицированного электрика для установки этих приспособлений, если вы все же решите установить их самостоятельно, вы можете следовать этим пошаговым инструкциям .Имейте в виду, что не все даунлайты новой конструкции одинаковы, но большинство из них будет следовать этой формуле:
Выберите место размещения. Если вы собираетесь делать их по прямой, убедитесь, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Сделайте то же самое для любой другой конфигурации.
Прикрепите монтажные рычаги к балкам шурупами.
Ко всем вашим осветительным приборам должна быть прикреплена соединительная коробка, а затем кабель должен проходить до конца внутри нее.Внутри соединительной коробки будут черный, белый и неизолированные провода.
Зачистите кабель так, чтобы конец оболочки оказался в коробке. Установите разъем, чтобы вставить и закрепить кабель.
Соедините провода. Убедитесь, что они разноцветные.
Выполните отделку потолка (при необходимости). Установите обшивку и лампочки и наслаждайтесь новым светильником!
Модернизированные даунлайты
Если уже слишком поздно для новых даунлайтов, но вы все еще хотите встраиваемое освещение, то модернизированный светильник — следующий лучший вариант для вас! Они будут выглядеть так же, как даунлайты новой конструкции, но могут быть установлены в существующее пространство.Их можно установить сами по себе или же заменить старые потолочные светильники.
Одним из недостатков модифицированных даунлайтов является то, что их сложно установить, если у вас еще нет электропроводки в нужном месте. Это означает, что вам нужно будет подняться на потолок, чтобы установить их. Вы или тот, кого вы наняли для их установки, будете бороться с изоляцией и недостатком света, которые замедляют процесс.
Эти приспособления намного проще установить, если они используются для замены старого приспособления.Вся проводка будет на месте, и это будет почти так же просто, как заменить лампочку на ! Модернизированные даунлайты поставляются с зажимами с обеих сторон для быстрой установки. Такая конструкция гарантирует простую установку без использования большого количества монтажного оборудования .
Какой бы способ установки модернизированных даунлайтов вы ни выбрали, вы можете следовать этим основным инструкциям . Еще раз помните, что не все приспособления для модернизации одинаковы, поэтому эти советы могут отличаться в зависимости от вашего даунлайта:
Выберите место для даунлайтов.Если вы не используете существующее пространство, вам придется вырезать часть потолка, в которой вы хотите, чтобы они были.
Пропустите провода (после того, как они будут установлены) через стены, пока не дойдете до отверстия, в котором вы будете установить даунлайт.
Зачистите концы провода в потолке и на светильнике. Сделать это можно с помощью инструмента для зачистки проводов.
Совместите цвета проводов и соедините их с помощью прилагаемых колпачков.
Используя подпружиненные зажимы с обеих сторон светильника, надавите на точечный светильник до щелчка.Это означает, что прибор заблокирован и готов к использованию!
Даунлайты для скрытого / поверхностного монтажа
Утопленное освещение может быть не для всех, поэтому следующим вариантом будут потолочные светильники или потолочные светильники . Между ними нет особой разницы, кроме как в дизайне. Даунлайты для поверхностного монтажа располагаются на поверхности потолка и выступают из нее, в то время как даунлайты для скрытого монтажа являются плоскими и заподлицо с потолком.
Накладные потолочные светильники могут быть более декоративными, чем потолочные светильники для скрытого монтажа. Есть больше вариантов отделки и оттенков, которые могут быть интересными, чтобы соответствовать вашему дому. Они также могут управляться диммером, если вы того пожелаете. Такие светильники идеально подходят для помещений, в которых мало места для встраиваемого жилья.
Даунлайты, устанавливаемые заподлицо, обладают многими из тех же характеристик. Что касается отделки и оттенков, они могут быть такими же универсальными. Однако единственное, что их отличает, — это то, что они более гладкие, чем светильники для поверхностного монтажа.Светильники, устанавливаемые заподлицо, своим ненавязчивым дизайном имитируют встроенное освещение, но их проще установить.
Даунлайты, устанавливаемые заподлицо и на поверхность, относятся к числу наиболее простых в установке потолочных светильников , поэтому есть вероятность, что вы сможете сделать это самостоятельно, что сократит расходы на электриков. Оба типа потолочных светильников могут быть установлены на аналогичным образом, который указан ниже:
Закрепите необходимое крепление, например, винты и монтажную ленту.
Подключите заземляющий провод от приспособления к проводу в розетке. Затем подключите оставшиеся провода, следуя инструкциям, полученным с приспособлением.
Установите приспособление на выпускную коробку.
Установите накладку, плафон и лампочки (при необходимости).
Принадлежности для светильников типа Downlight
После выбора светильников следующим шагом является выбор принадлежностей, необходимых для их улучшения. Аксессуары могут быть лучшей или худшей частью вашего нового приспособления, поэтому убедитесь, что вы выбираете то, что вам подходит.От лампочек до диммеров — у нас будет то, что вы ищете!
К этому моменту вы, вероятно, уже поняли, что отделка и оттенок, который вы выбираете для даунлайта, очень важны. Они являются той частью светильника, которая наиболее заметна и должна улучшать пространство, в котором они находятся. Когда дело доходит до отделки , есть много цветов на выбор, например, античное золото , матовый никель и роза золото . Все, что вам нужно сделать, это подобрать размер к вашему приспособлению, и вы готовы к работе!
То же самое и с оттенками .Хотя здесь не так много цветов на выбор, есть несколько стилей, которые будут потрясающе смотреться с вашим даунлайтом. Некоторые из этих стилей включают в себя янтарный водоворот , здание школы и дымоход . Большинство стеклянных плафонов помещаются в светильники с помощью простого механизма поворота и фиксации.
Не менее важны аксессуары для внутренней части светильника. Начиная с источника света, некоторые даунлайты имеют встроенные светодиоды, что означает, что им не нужны лампочки .Но другие даунлайты устанавливаются только в качестве светильника, оставляя свет на ваше усмотрение. Вы можете выбрать теплую или холодную цветовую температуру и выбрать между лампами накаливания или светодиодными. Обязательно соблюдая требования к мощности и напряжению вашего прибора, мы предлагаем сотни вариантов, которые помогут вам с выбором.
Другой вариант, который есть у некоторых даунлайтов, — это способность затемнять . Для этого потребуется подключение к диммеру , которым можно управлять с помощью переключателя, пульта дистанционного управления или даже телефона.Диммер — отличный выбор для любого помещения и особенно полезен в детских комнатах , где в крайнем случае он служит ночником . Они дают вам возможность управлять атмосферой в комнате и придают стильный вид простому в остальном светильнику.
У светильников downlight много преимуществ, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший тип для своего дома. Если вам нужна помощь в выборе или установке даунлайтов, позвоните по телефону 800-948-1063 и поговорите с одним из наших многочисленных консультантов по освещению!
Как заменить потолочный светильник за 8 простых шагов
Уровень квалификации: Средний | Руководства по проектам STANLEY Pro
Замена осветительной арматуры — одно из самых приятных обновлений электрооборудования и отличный способ быстро преобразить комнату.Выберите светильник, соответствующий необходимому количеству света. Никогда не увеличивайте освещение, устанавливая лампы большей мощности, чем рассчитано на прибор. Как и при любом обновлении электрооборудования, отключите питание перед началом и используйте тестер цепей, чтобы убедиться, что питание отключено.
Что вам понадобится: прибор для проверки цепей , небольшая шлицевая или крестовая отвертка, кусачки для диагональной резки, инструмент для зачистки проводов, новый осветительный прибор, гайки для проводов, изолента

Шаг 1. Снимите старый крепеж
Убедитесь, что питание отключено, выключив и снова включив настенный выключатель.Светильник не должен загореться. Выньте лампочку (и) и извлеките старый светильник из коробки. Показанный тип крепится с помощью гайки и стержня с резьбой.
Шаг 2: Отсоедините провода

Используйте изогнутую часть вешалки, чтобы подвесить прибор к коробке, чтобы поддержать его. Отвинтите гайки проводов и отсоедините соединения проводов.
Шаг 3. Отсоедините ремешок

С помощью отвертки извлеките старый ремешок из коробки.
Шаг 4. Зачистите провода
С помощью диагональных кусачков отрежьте кусок оголенного провода, который используется для соединения. Снимите 3/4 дюйма изоляции. Затем установите новый ремешок, поставляемый с запасным приспособлением.
Шаг 5: Соедините проволочными гайками
Чтобы не натягивать соединения, временно повесьте новое приспособление на коробку с изогнутой плечиками. Начиная с неизолированного или зеленого изолированного медного заземления, возьмите зачищенные концы рядом и накрутите гайку для провода, поворачивая ее по часовой стрелке.Подключите белый провод к белому проводу, а черный — к черному.
Шаг 6. Закрепите соединения

Проволочные гайки скручивают провода друг с другом, закрепляя их. Потяните за каждую гайку провода, чтобы убедиться, что соединение плотно. Оберните пару дюймов изоленты вокруг провода и гайки, чтобы закрепить соединение.
Шаг 7. Установите приспособление

В этом приспособлении используются винты для крепления к коробке.Некоторые используют стержень с резьбой, как показано на шаге 1. Заверните крепежные винты в ремешке, установите приспособление и затяните крепежные винты отверткой.
Шаг 8: Установите лампы и глобус

Проверьте основание светильника, чтобы определить максимальную мощность лампы, которую можно установить. После ввинчивания подходящей лампы включите питание и проверьте.
Как установить фары в переделанный фургон
Один из моих любимых (и роскошных) элементов в моем фургоне — это фары! В то время как можно было бы просто использовать фонари и фонарики и даже струнные светильники с батарейным питанием, утопленные верхние фонари обеспечивают равное освещение всего моего жилого пространства и делают его немного более отполированным.Разобраться в системе электропроводки может быть немного сложно, но оставайтесь со мной, и скоро вы увидите свет в конце туннеля!
Сроки, люди и трудности
3 часа. Вы должны немного поторопиться с проводкой, и это может потребовать некоторых проб и ошибок, но как только вы получите первый свет, все остальное станет подливкой.
Требуется 1-2 человека. Это не сложный физически шаг, но всегда приятно иметь рядом человека, который будет следить за тем, чтобы вы подбирали нужные провода.
Легкий и средний уровень сложности. Я думал, что это будет намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, но как только они окажутся внутри, вам больше не придется с ними связываться.
Необходимые материалы
Необходимые инструменты
Стоимость установки освещения для фургона-переоборудования
К счастью, лампы и провода относительно дешевы, поэтому я смог поставить всю систему менее чем за 150 долларов!
Как установить фары в переделанный фургон
Провести проводку под потолочными панелями
Снова прикрепите потолочные панели
Установить фары
Присоедините выключатель света
Шаг 1. Установка проводки под потолочными панелями
Когда дело доходит до освещения (и большинства других элементов вашей конструкции), вам придется подумать и спланировать на несколько шагов вперед и внимательно следить за ходом.Слишком легко вы можете потерять из виду, какой провод должен быть подключен, где и положительный он или отрицательный. Перво-наперво, если ваши потолочные панели уже подняты, снимите их. Перед тем, как сделать это, обведите кружок на изоляционном материале, чтобы сделать относительную отметку, где должны находиться ваши огни. Теперь, начиная с задней части фургона, вы собираетесь сделать «S» на проводке, чтобы все фары были подключены в непрерывную цепь. Мне было сложно сделать снимок, на котором четко видны все провода, поэтому я нарисовал картинку, чтобы было понятнее.
Между первым и вторым осветительными приборами с помощью кусачков перережьте положительный и отрицательный провод на длину, достаточную для того, чтобы пройти между двумя осветительными приборами, и прикрепите их изолентой к потолку. Продолжайте тот же процесс между лампами два и три, три и четыре и т. Д. Обратите внимание, что я использовал двухжильный провод; можно использовать один длинный положительный провод и отдельный отрицательный провод, но использование двухжильного провода сэкономило мне много времени и усилий. К сожалению, с двухжильным проводом трудно сказать, какая сторона положительная, а какая отрицательная, поэтому я использовал острый нож, чтобы отслеживать положительную сторону, когда я шел.Как только провод будет на месте, используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы подготовить концы для прикрепления к лампам.
Поскольку вы будете подключать до трех проводов, дайте себе около дюйма оголенного провода, чтобы соединить их очень плотно.
Совет от профессионала: Если вы решили утеплить потолок тем же способом, что и я, то потолок прорезают деревянные балки. Можно обмотать провода лентой прямо поверх них, но я решил просверлить отверстие в дереве, чтобы пропилить провода.
Это дополнительный шаг, но я хотел, чтобы панели в конечном итоге лежали как можно более плоскими. Вот как они выглядели:
Когда провод приклеен к потолку, а концы обнажены, вы полностью готовы снова прикрепить потолочные панели и добавить фактическое освещение.
Шаг 2: Повторная установка потолочных панелей
На этом этапе было бы полезно иметь двух человек. Пока один человек держит потолочные панели, другой может вкручивать их с помощью дрели.
Осторожно: Это может показаться очевидным, но убедитесь, что вы протягиваете провода через отверстия для фонарей, прежде чем полностью вкручивать панели. Они должны свисать на несколько дюймов от потолка.
Шаг 3: Установка светильников
Наконец-то вы готовы к установке этих светильников! Начиная с задней части фургона, включите свой первый свет. На обратной стороне каждого фонаря есть черно-белый провод, предназначенный для положительного и отрицательного.Используя проводные соединители, начните подключать вашу систему. За исключением первого огня, каждый свет должен иметь три провода, подключенных к положительной и отрицательной сторонам: провод лампы (положительный или отрицательный), соответствующий соответствующий провод от источника света перед ним и соответствующий соответствующий провод для подключения к следующему свету. . Лампочка два подключается к первой и третьей, третья — к второй и четвертой и т. Д. По сути, убедитесь, что все ваши фонари «держатся за руки», и это составляет целостную систему!
Это нормально, если свет будет выключен, пока вы тестируете свою систему.Как только вы узнаете, что все работает, просто вставьте их в отверстия на потолке!
Шаг 4: Установка выключателя света
Со всеми включенными фарами вам, очевидно, понадобится способ их включать и выключать. Провод, который подключен к последнему источнику света в системе, окончательно подключится к выключателю. На задней панели переключателя вы увидите место для двух положительных и двух отрицательных проводов. Одна пара будет подключена к вашей последней лампе, а другая пара будет подключена к вашему блоку предохранителей.Точный метод их крепления будет зависеть от того, какой переключатель света вы выберете, но если вы использовали тот же переключатель света, что и я, положительный и отрицательный провода будут втиснуты прямо в свои маленькие прорези на задней панели.
Совет от профессионала: Убедитесь, что ваши провода плотно вставлены! Даже если ваши провода немного болтаются, вы рискуете выпасть во время езды по ухабам. Мои провода были достаточно туго вкручены, что мой выключатель мог висеть и болтаться. Немного потяните их, чтобы увидеть, насколько они уютны.
После того, как ваши фары подключены к выключателю, вашему выключателю просто нужно немного энергии, чтобы все зажглось! Используя разделенный провод 14-го калибра, прикрутите их к задней части переключателя света в оставшиеся гнезда и опустите провод к блоку предохранителей. Длина этого провода будет зависеть от того, где именно вы хотите установить выключатель света; Во время установки света я не был уверен, где я хочу установить выключатель, поэтому я дал себе тонну дополнительного провода, прежде чем прикрепить его к блоку предохранителей.Как только я понял, где я хочу его установить, я просто отрезал провод до нужной длины. Если вы уже установили вентилятор, значит, вы знакомы с подключением проводов к блоку предохранителей. К счастью, свет точно такой же! С помощью обжимных клещей прикрепите плоскую клемму к положительному и отрицательному проводам и прикрутите их к соответствующим сторонам на блоке предохранителей. Вставьте предохранитель на 10 ампер, и если все пойдет по плану, ваши огни должны включиться!
Нам не хватило одного фонаря, когда мы впервые их включили, но вы поняли.Да будет свет!
«Мои огни не включались»: устранение неполадок
Плюсы и минусы
Еще раз проверьте, что все ваши положительные стороны соединены с положительными, а отрицательные — с отрицательными.
Проверьте свои разъемы
Снова подсоедините соединители проводов. Хотя они обычно довольно тугие, немного потяните, чтобы узнать, не отсоединились ли в процессе какие-либо из ваших проводов.
Включение питания
Включите выключатель света.Это может показаться очевидным, но может быть не в положении «включено».
Проверьте контроллер заряда
Убедитесь, что ваш контроллер заряда включен для освещения. Если вы нажмете кнопку со стрелкой, указывающей вправо, вы увидите, что рядом со значком лампочки загорится свет. Это означает, что ваши фонари можно использовать вместе с солнечными батареями.
Проверка сообщений об ошибках
Убедитесь, что это не проблема с другим аспектом системы, например с солнечными батареями.Проверьте свой контроллер заряда на наличие сообщений об ошибках. Если у вас уже установлен вентилятор, попробуйте его включить. Если он включается, это проблема с вашей осветительной проводкой, а не со всей системой.
Включи это
Попробуйте другой выключатель света. Один из проводов отключился в моем первом выключателе света, и мне пришлось заказать еще один.
Проверка на наличие проблем с проводкой
Если все остальное не помогает, возможно, вам придется пройти по цепи одну за другой и посмотреть, не проблема ли это проводки с одним конкретным светом.Вернитесь назад и прикрепите каждый прямо к выключателю, пока не обнаружите виновника.

20Июл
Узо аббревиатура: принцип работы, устройство, виды и маркировка + для чего нужно УЗО
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Разница между ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифференциальным автоматом)
Как же все-таки отличить УЗО от дифавтомата? В чем разница? На самом деле эти приборы предназначены для решения разных задач, и поэтому знать, чем они отличаются и какую функцию выполняют, нужно знать даже обычному жильцу – хотя бы в общих чертах. Часто путают УЗО с дифференциальным автоматическим выключателем.
Если положить рядом УЗО и дифавтомат, их схожесть будет сразу заметна. Но они выполняют совершенно разные задачи. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает (УЗО), если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того, при появлении тока утечки в электропроводке, изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Визуальное отличие
Определить, какое устройство перед вами – УЗО или же диф. автомат – довольно легко даже визуально. Несмотря на внешнее сходство (рычажок переключателя, наличие кнопки «Тест», одинаковая корпусная часть с нанесенной на ней схемой, а также цифрами и буквами), достаточно внимательно приглядеться, чтобы увидеть, что обозначения на этих приборах разные. А ещё проще определить, УЗО или дифавтомат перед вами, по расположению кнопки «Тест» и переключателя. У АВДТ рычажок расположен слева, кнопка – справа, а вот у УЗО – наоборот.
Различие по маркировке
На поверхности УЗО номинальный ток обозначается исключительно цифрами. Латинский литер (B, C, D) перед ними – это неотъемлемый признак АВДТ. На корпусной части УЗО стоит маркировка «25А». Она означает, что номинальный ток в цепи, в которую включен этот аппарат, не должен превышать 25А. На АВДТ проставлена маркировка «С16». Буквой обозначается характеристика встроенных расцепителей.

Различие в электрической схеме
Схема наносится на многие устройства. При взгляде на УЗО или на диф. автомат можно заметить, что нанесенные на них схемы похожи, но не идентичны. На схеме ВД имеется овал – этим символом обозначен дифференциальный трансформатор, являющийся основной частью прибора. Он отвечает за обнаружение тока утечки. К отличительным символам на схеме АВДТ относятся обозначения расцепителей – электромагнитного соленоида и биметаллической пластины, которые обеспечивают срабатывание автомата при появлении в цепи токов КЗ или перегрузок.
Различие в аббревиатуре
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или дифавтомат АВДТ. Устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Поделиться записью
УЗО, как его подключить
Что такое УЗО в электрике? Аббревиатура расшифровывается как «устройство защитного отключения», а инженеры и специалисты предпочитают называть его выключателем дифференциального тока. Прибор предназначен для отслеживания утечек тока, возникающих при повреждении электропроводки и электроприборов.
Любая утечка является нежелательным явлением. В нормальном режиме работы какой-либо электросистемы ток должен течь только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно выражаясь). Возникший ток относительно земли будет являться этой самой утечкой. Она может произойти в результате пробоя на корпус, который изначально заземлён, при случайном прикосновении человека к токанесущим частям (ток утечки буде проходить через тело этого человека), устаревания электропроводки и т.д.
Наиболее лучшим вариантом подключения УЗО (устройство защитного отключения) будет максимальная близость к вводу электропитания. Так как промежуток электросети до электросчётчика подвергается строгому контролю электроэнергетических организаций, то правильней всё же установить УЗО сразу после счётчика. Таким образом, обеспечивается полная защита от всевозможных утечек на землю во всей цепи.
Недостатком при таком подключении УЗО будет обесточивание всей электрифицированной зоны, которая проходит через эту защиту. В случае критической нежелательности подобного явления придётся поставить либо несколько УЗО или поставить только для того участка (для той цепи) который наиболее значим и важен с точки зрения электробезопасности (хотя, электробезопасность необходима везде).
На рисунке приведена схема подключения УЗО, что наиболее часто применяется на практике. С правой стороны изображена общая схема внутреннего устройства этой защиты. И так, УЗО — это устройство защитного отключения или как его ещё называют — «дифференциальная защита». Его основной задачей является автоматическое отключение подачи электроэнергии при возникновении тока утечки на землю.
Схема подключения устройства защитного отключения (УЗО)
Теперь что касается самого УЗО. Основной принцип работы устройства защитного отключения заключается в отслеживании разности значений тока между нулевым и фазным проводом. При номинальной работе любого устройства и электрооборудования этой разности не может быть (то есть, сколько тока прошло по фазному проводу, столько же пройдёт и по нулевому).
Допустим, электропроводка проходит в сыром помещении и в ней имеются повреждения изоляции (трещины). Влага попала сквозь трещину на токонесущую жилу, тем самым создав цепь между этим проводом и землёй. В результате этот самый ток утечки и будет той разницей, на которую и должен отреагировать УЗО.
Далее, ток этой утечки был снят с одной из катушек внутреннего трансформатора и передан в поляризованное реле. В нём сигнал усилятся, и запустил механизм отключения УЗО. Таким образом, пока не будет найдена и устранена эта самая неисправность электропроводки, устройство защитного отключения будет при очередном взводе вновь выбивать.
Так как любому устройству свойственно иногда ломаться, то и УЗО будет не исключением. На этот случай предусмотрена функция тестирования (самопроверки). На передней стороне УЗО имеется тестовая кнопка. При её нажатии происходит имитация этого самого тока утечки, что и приводит к автоматическому срабатыванию и последующему отключению. При подозрении на неисправность устройства дифференциальной защиты либо просто для обычной перепроверки не поленитесь, и нажмите на тест кнопку.
Устройство защитного отключения желательно подключать следуя надписям на корпусе самого УЗО. Как показано на рисунке, устройство имеет контактны нейтрали, что подключаются к нулю и фазные контакты, которые чаще всего обозначаются цифрами 1 и 2 или L (хотя, фазные иногда и не обозначаются вовсе).
На рисунке приведёна схема подключения УЗО для однофазного потребителя, но конечно существуют УЗО и трёхфазные. Единственное различие только лишь в количестве контактов. Общая суть подключения и работы остаётся одна и та же. К нейтрали прикручиваем нулевой провод, а к трём фазным контактам, естественно, три фазы.
И последнее что можно ещё сказать о УЗО — их целесообразно ставить в тех местах, где необходимо обеспечить высокую электробезопасность. В тех же местах где случайное отключение может привести к нежелательным последствиям дифференциальную защиту, пожалуй, лучше не ставить. Несмотря на основную задачу УЗО обеспечения электробезопасности, на практике оно довольно часто приносит дополнительные проблемы.
Токи утечки в изношенном электрооборудовании встречаются частенько (пример: старые светильники, работающие в не здания). УЗО весьма чувствительно к подобным вещам. В результате Вы замучаетесь от постоянного срабатывания этого защитного устройства. Придётся либо отказаться от УЗО, либо заменять всё старое электрооборудование с электропроводкой на новое. Что дешевле и безопасней — решать Вам.
Ранее ЭлектроВести писали, что ОП «Энергоатом-Трейдинг» на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) реализовал 168 тыс. МВт*ч «ночной» электроэнергии по цене 682,35 грн/МВт*ч, что на 43,2% ниже стартовой цены, составляющей 1200 грн/Мвт*ч.
По материалам: electrik.info.
Что такое УЗО и для чего оно применяется?
Технический прогресс не стоит на месте, поэтому с каждым годом появляется все большее количество современной бытовой техники, электрических приборов и агрегатов. Каждый ответственный хозяин стремится приобрести в свое жилье последние новинки – стиральную машинку, телевизор, посудомойку и прочее. Вся эта бытовая техника дает серьезную нагрузку на проводку, которая может в один момент просто не выдержать.
Для защиты человека от поражения электрическим током существует специальное устройство, которое носит название «УЗО». Расшифровывается эта аббревиатура просто – устройство защитного отключения. Чтобы купить УЗО, не нужно много денег, а грамотное его подключение гарантирует, что вас и членов вашей семьи не ударит электрическим током при неисправностях в стиральной машинке, бойлере или любом другом устройстве. Это устройство обязательно должно быть в любом жилье – оно может реально спасти вашу жизнь.
По какому принципу работает УЗО?
При помощи УЗО контролируется сила тока при входе на устройство и выходе с него. Если прибор установит, что эти значения различные, то он за очень короткое время разомкнет цепь, предотвратив поражение человека электрическим током. Современные УЗО срабатывают за промежуток в 0,04 секунды и отключают подачу электроэнергии.
На верхние контакты прибора подсоединяется фаза и ноль, которые идут от источника напряжения. А на нижние клеммы подключается бытовая техника. В нормально функционирующей сети разницы между входящим и исходящим током на УЗО быть не должно. Если она появляется, то прибор считает, что электроэнергия нашла другую «дорогу» (человеческое тело, батарея отопления, корпус стиральной машинки и прочее).
Разновидности УЗО для дома
Устройства защитного отключения классифицируются по номинальному току утечки. По данному показателю различают следующие приборы:
УЗО с током утечки 30 мА. Это самый распространенный тип, который предотвращает поражение человека электричеством в бытовых условиях. Устанавливается в квартирах и небольших домах.

УЗО на 100 мА. Устройство с данными параметрами отключает подачу питания, если номинальный ток утечки составляет 100 мА. Монтируется в частных домах большой площади (двух- и трехэтажных постройках).

УЗО на 300 мА. Данные приборы устанавливают на производствах для предотвращения пожаров.

Выбор конкретного типа УЗО зависит от ваших целей и потребностей. Перед его покупкой и монтажом обязательно проконсультируйтесь у специалистов, для установки пригласите профессионалов, так как только грамотное его подключение сможет обезопасить вас от поражения электричеством.
УЗО: что это и каков принцип его работы — Советы
УЗО — это аббревиатура от Устройство Защитного Отключения — устройство, основными целями которого являются:
— защита людей от поражения (удара) электрическим током, если присутствует неисправность;
— аварийное отключение напряжения при ошибочном или случайном соприкосновении техники (электроустановки) с токоведущими частями во время утечки тока;
— защита электропроводки от воспламенения при замыкании на корпус (землю).
Типы УЗО
Все устройства защитного отключения разделяют на следующие типы:
— по типу утечки тока;
— по принципу срабатывания;
— по времени выдержки;
— по числу полюсов.
УЗО по типу утечки тока
Первый и самый простой тип — это УЗО, которые срабатывают при возникновении утечки переменного тока. Такой тип устройства защитного отключения принято называть тип АС. Устройство такого типа маркируется либо надписью АС, либо значком переменного тока “~” на своем корпусе.
Вторым подтипом устройств принято считать устройство, которое срабатывает при возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока в цепи или его при плавном нарастании. Такой тип принято назвать тип А. Устройства такого типа маркируются символом А или значком с двумя тильдами (разной амплитуды) в прямоугольнике.
Третьим подтипом устройств считается устройство которое срабатывает на возникновение постоянного, переменного или выпрямленного тока утечки. Данный тип УЗО маркируется символом В на его корпусе и предназначен для использования в промышленности.
Первые два подтипа можно использовать в домашних условиях.
УЗО по принципу срабатывания
Существует несколько подтипов УЗО по их принципу срабатывания: электромеханические и электронные.
Электромеханические УЗО
Данный подтип устройств характеризуется тем, что срабатывание устройства не зависит от напряжения сети, а зависит от непосредственного тока утечки в линии которая повреждена — так называемый дифференциальный ток.
Электронные УЗО
Электронные устройства, в свою очередь, зависят от напряжения и им необходим внешний источник питания для запитки встроенной электрической схемы с встроенным электронным усилителем. Такой тип УЗО менее распространён из-за объективно меньшей надёжности работы в сравнении с электромеханическим подтипом.
УЗО по времени выдержки
Устройства данного типа делятся на две категории: УЗО типа S и УЗО типа G. Оба подтипа являются селективными, но различаются временем срабатывания. Для типа S характерно срабатывание в диапазоне 0,15-0,5 секунд и данный подвид желательно применять в случаях, когда в линии установлено несколько УЗО. Для УЗО типа G характерное время срабатывания находится в диапазоне 0,06-0,08 секунд.
УЗО по числу полюсов
По числу полюсов УЗО делятся на: двухполюсные (2Р) и четырехполюсные (4Р). Основное различие между этими типами состоит в их применении в однофазной или трехфазной сети. 2Р УЗО применяются в однофазной сети, 4Р соответственно, в трехфазной.
Принцип работы УЗО
В основе работы устройства лежит отклик датчика тока при изменении входного дифференциального тока. Сам датчик представляет собой трансформатор тока, выполненный в виде тороидального сердечника, а размыкает сеть простое реле (более надёжный вариант) или специальная схема (менее надёжный вариант).
УЗО и дифференциальный автомат, в чем разница и что выбрать?
«Чайникам» — большинству обычных пользователей электричества ни тепло и ни холодно или как говорится, пользуясь электротехнической терминологией, «абсолютно до лампочки» в чем отличие УЗОот дифференциального автомата, как и то, что означает термин УЗО или дифференциальный автомат. Но это длится до той поры и времени, пока как замечено в таких случаях наблюдательным народом, певчая птица петух не клюнет в одно интимное место. Или пока «огненный петух» не разгуляется уничтожая на своем пути, «непосильным трудом» этих самых «чайников» нажитое имущество.
Что зачастую случается у тех, кто считает себя умней планеты всей и применяет «жучки», «садя» на обычную квартирную проводку электрокотел или что-либо типа этого, как норму вполне допустимую во взаимоотношениях с электричеством. При этом еще, дай Бог, чтобы он взял только имуществом, а не жизнями близких людей.
Поэтому лишний раз провести ликбез для «чайников» – это благо не только для самих «чайников», но и для тех, кто их окружает. Причем давно замечено, в том числе это касается и тех, кто не считает себя дилетантом в обращении с электротоком и думает, что знает, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, что повторение – это все-таки мать, а не мачеха любого обучения.
Чем отличается УЗО от дифференциального автомата?
Начнем с терминологии.
УЗО – это аббревиатура и расшифровывается она как устройство для защитного отключения. Срабатывает этот аппарат, отключая ток при нарушении изоляции проводки.
Автомат выключения тока срабатывает в случае превышения нагрузки и при замыкании сети.
Дифавтомат или дифференциальный автомат- это аппарат автоматического выключения тока дифференциального типа, который «дифференцированно» совмещает в себе функции как автоматического выключателя тока, так и УЗО.
Иначе говоря – это три разных аппарата, с разными функциями автоматической защиты сети.
Следуя правилу, что лучше раз увидеть, чем сотню раз услышать смотрим на картинку и запоминаем, чем отличаются дифавтоматы от УЗО:
Сразу поставим, как говорится точки над всеми і – отличие УЗО от автомата выключения тока в том, что УЗО не способен защитить электросеть от различных перегрУЗОк и замыканий проводки накоротко. Его предназначение – фиксировать ток утечки и отключать сеть. Иначе – это своеобразный индикатор того, что ток не поступает мимо его потребителей:
ламп освещения;
утюга;
фена;
стиральной машины и других электроустройств.
Если где ни будь во внутренней проводке будет повреждена ее изоляция, появится утечка электричества и в связи с этим для обитателей жилья появится угроза поражения током, УЗОавтоматически произведет его отключение. В этом собственно главная и принципиальная особенность, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, который защищает и от перегрузки сети и от ее замыканий, и даже от утечек.
Поэтому разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что сам УЗО нуждается в защите от перегрУЗОк и замыканий.
Если вернуться к началу нашего ликбеза, где описаны последствия «огненного петуха» то в результате утечки тока, также может произойти пожар, так как в этом случае проводка начинает греться вплоть до ее возгорания.
Для наглядности приведем такой пример. Включаем все электроприборы, которые находятся в квартире или доме начиная от настольной лампы, и заканчивая водонагревателем, утюгом и стиральной машиной (в таких случаях пишут «не пытайтесь такого повторить!» тем самым создаем искусственную перегрузку для проводки, УЗО ожидаемо не сработает. А проводка при отсутствии другой какой — либо защиты типа дифавтомата и наличии «жучка» может вместе с УЗО выгореть под чистую.
Если (чего тоже делать нельзя!) закоротить фазный провод с нулевым и таким образом создать фейерверк замыкания, то с уверенностью можно утверждать, что УЗО также не сработает.
Вывод: если на один стол положить устройства УЗО и дифференциальные автоматы, разница в том, что первые защищают человека лишь от удара током, а вторые защищают не только человека, но и всю электрическую сеть с подключенными к ней всеми электроприборами. Хотя по внешнему виду они похожи, как два близнеца.
Поэтому если используют УЗО вместе с дифавтоматом, то подключают его уже после автомата и причем последовательно с ним, так как УЗО (что выяснили ранее) само нуждается в защите от замыкания и перегрузки.
Как узнать, что «обитает» во внутренностях электрического щита, дифференциальный автомат или УЗО?
Не смотря на внешнее сходство, которым обладают дифференциальный автомат и УЗО, отличия можно обнаружить визуально сравнивая маркировку этих аппаратов. Присмотревшись более внимательно можно увидеть, что на корпусе нанесены разные схемы, есть различия в маркеровке.
Для того чтобы с первого взгляда или как говорят с ходу узнать, как отличить УЗО от дифференциального автомата смотрим на картинку и запоминаем.
На любом электротехническом аппарате наносятся его характеристики. Смотрим на маркировку силы тока (выделено красным квадратом). Чтобы узнать, что это, автомат с УЗО или дифавтомат, то если на корпусе стоит сначала цифра, которая указывает на силу тока, а потом буква А, в нашем случае это 16 А, то это УЗО. А если сначала буква, а потом цифра, у нас С16, то это дифавтомат.
Для из общего ряда выделяющихся «чайников» повторим, чтобы определить дифавтомат или УЗО стоит в щитке нужно смотреть на маркировку, в первом случае это будет буква, а потом цифра, а во втором, наоборот, сначала цифра, а потом буква А.
Вообще-то проблема, как определить что перед глазами автомат УЗО или дифавтомат, скорее относится к товарам иностранных фирм и компаний. На отечественную продукцию обычно есть в маркировке обозначения или ВД – это УЗО или АВДТ – это дифавтомат.
Что лучше УЗО или дифференциальный автомат?
Как известно из всего опыта нашей жизни, что вечного нет ничего или как говорится на всякую старуху, рано и поздно приходит проруха и случается, что вышла из строя электротехническая начинка щита. Возникает вполне резонный вопрос в процессе замены, УЗО или дифференциальный автомат, что выбрать? Тут определенного ответа не существует, все зависит от разнообразных параметров, как самой сети, так и пользовательской аппаратуры, а также цели для чего нужна та или иная автоматика.
В этом случае, что лучше УЗО или дифференциальный автомат не вполне корректный вопрос. Если цель – защита от удара током, например, стиральной машины или нагревателя, то рекомендуется применять двукратную защиту, устанавливая, как дифавтомат, так и УЗО.
Поэтому ни один уважающий свою репутацию профессионал- электрик не скажет с кондачка, что лучше диф или УЗО с автоматом. Скорее всего он будет рекомендовать монтаж всего комплекта этих защитных автоматов по ниже приведенной схеме, которая является одним из многочисленных вариантов их подключения.
Применив эту схему подключения сами собой отпадут вопросы: УЗО и дифавтомат, что выбрать или что лучше дифавтомат или УЗО автомат?
УЗО. Что это такое? — презентация онлайн
УЗО. Что это такое?
Аббревиатура:УЗО-Устройство Защитного Отключения.
Определение:УЗО – механический коммутационный аппарат,
предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда
значение дифференциального тока достигает заданной величины в
определенных условиях.
Из чего состоит?
Расшифровка маркировки.
«УЗО» или «ВД» — означает, что это устройство защитного отключения.
16А – максимальный ток, на который рассчитаны контактные изделия и другие
внутренние элементы.
In 30mA – ток утечки, при котором сработает УЗО.
230В и 50Гц – напряжение и частота, при которых работает агрегат.
S — УЗО селективное.
знак «~» — это означает, что устройство срабатывает на утечки переменного тока.
Кроме того, имеются надписи около каждого контакта для правильного
подключения УЗО:
N (сверху) – на этот контакт заводится приходящий нулевой проводник
1(сверху) – сюда подсоединяется приходящий фазный проводник
2 (снизу) – в это место подсоединяется фазный проводник, отходящий на нагрузку
N (снизу) или отсутствие буквы – подключается нулевой проводник, отходящий на
нагрузку.
Виды УЗО.
1) Электромеханические.
2) Электронные.
3) Селективные.
4) Противопожарные.
Электромеханические УЗО.
Электромеханические УЗО широко популярны в использовании и применяются в
электрических цепях переменного тока. При обнаружении утечки такое устройство
сработает, предотвратив печальные последствия даже при самом мизерном напряжении.
Такой тип УЗО во многих странах считается эталоном качества и тем, которое обязательно
к повсеместному использованию. Немудрено, ведь такое УЗО будет работоспособным
даже при отсутствии нуля в сети и может спасти чью-то жизнь.
Электронные УЗО.
Разница их от электромеханических в наличии внутри платы с усилителем, для
работы которой необходимо питание. Однако у таких УЗО, есть огромный
недостаток – не факт, что они сработают при утечке тока (все зависит от
напряжения в сети). Если отгорел ноль, а фаза осталась, то риск поражения током
никуда не девается.
Селективные УЗО.
Главное отличие селективного УЗО от «собратьев» — наличие в схеме функции выдержки
времени отключения цепи, которой питается нагрузка, т.е. селективности. Ещё одной
особенностью селективных агрегатов является хорошая устойчивость по реакции на скачки
тока и напряжения (вероятность ложных срабатываний почти нулевая).
Противопожарные УЗО.
Как следует из названия, такие УЗО используются в системах электроснабжения квартир и домов для
предотвращения возгораний. Однако защитить человека они не в состоянии так как ток утечки, на который они
рассчитаны равен 100 или 300 мА. Обычно эти агрегаты устанавливаются в щитах учета или в этажных
распределительных щитах. Их основная задача:
1)защита вводного кабеля
2)защиты линий потребителей, в которых дифференциальная защита не установлена
3)как дополнительная ступень защиты (если стоящий ниже него аппарат вдруг не сработал).
Отличается дифавтомат от обычного. Виды и типы узо. Сложность подключения проводов

При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от короткого замыкания в сети. Здесь возникает вопрос о том, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или дифавтомат. Оба эти устройства относятся к защитным. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд отличие минимальное. Поэтому разница в применении не так очевидна.
Защитный дифавтомат в щитке квартиры
Многие просто не знают о том, какой из этих приборов установлен в щитке квартиры и не понимают, в чем состоит разница между устройствами, и как отличить одно от другого. До тех пор пока с проводкой что-то не происходит, вопросов о замене УЗО или как воспользоваться дифавтоматом просто не существует.
Определения
УЗО отключает нагрузку, когда значение дифференциального тока выше допустимого (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке – устройство защитного отключения, а английская аббревиатура названия RCD – residual current device. Несмотря на принятое среди электриков обозначение УЗО , правильное название будет звучать как выключатель дифференциальный. Такое же название будет и на маркировке изделия.
Этот механический аппарат коммуникативного типа срабатывает при изменении векторной разности токов, возникающих в трансформаторе, входящем в дифференциальные выключатели.
Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или пожара, вызванного утечкой тока. Устройства защитного отключения устанавливают не только в системы электроснабжения, но и в некоторые бытовые приборы, которые используются в сырых помещениях, например, в определенные модели фенов.
Схема работы УЗО
Дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока обладает более широкими возможностями по сравнению с выключателем дифференциальным. В нем соединены вместе устройство защитного отключения и автоматический выключатель (ГОСТ Р 51327.1-2010). За счет такого сочетания дифавтомат защищает от удара электрического тока при утечке или соприкосновении с токоведущими фрагментами, а также предохраняет от перегрузок и коротких замыканий с помощью автомата. Дифавтомат предотвращает пожары, которые могут возникнуть при возгорании изоляции из-за перегрева.
Отличия
Главное предназначение устройства защитного отключения в контроле над утечкой тока, а также отслеживании поступления напряжения к электроприборам. При одновременном подключении всех приборов, находящихся в сети, схема с выключателем дифференциальным не отреагирует на перегрузку, и проводка сгорит.
Даже при принудительном создании короткого замыкания путем соединения нуля и фазы дифференциальные выключатели не отключат напряжение. Дифавтомат, где устройство защитного отключения и автомат работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.
Только дифавтомат предотвратит короткое замыкание и перегрузку в сети. Дифференциальные выключатели такими функциями не обладают.
Устройство дифавтомата
Главные визуальные различия между УЗО от дифавтоматом
По внешнему виду сразу понять, почему одно устройство называется УЗО, а второе – дифавтоматом не совсем просто.
Корпуса в одном и другом случае примерно одинаковые, есть выключатель, на каждом устройстве нарисована схема, перечислены определенные параметры и заданы технические характеристики. Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.
Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами находится:
название;
схема подключения;
обозначение минимального тока;
аббревиатура.
Рассмотрим, как отличается защита по внешнему виду корпуса. Название, аббревиатура и обозначения минимального тока
Прежде чем присоединять выбранное устройство к сети, внимательно рассмотрите корпус. В большинстве случаев полное название защитного механизма располагается на задней крышке.
На лицевой стороне корпуса будет указана аббревиатура ВД (для УЗО) или АВДТ (при работе с дифавтоматом). В нашем случае – это обозначения ВДТ1-63, то есть выключатель дифференциальный и АВДТ32 –дифавтоматы. Отличие в написание обозначений очевидны, дифавтоматы всегда именуются по-другому.
Различия в обозначении
Отличается и лицевая сторона. Если на корпусе видна большая буква и числа, стоящие за ней, то это дифавтомат (у нас С 16), если же все буквы идут после числа (32 А) – это УЗО. Данные цифры обозначают величину номинального тока в цепи.
Величина номинального тока определяется, исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква, стоящая перед обозначением номинального тока показывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.
Если вы никак не можете понять, как отличить один прибор от другого, то рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства нельзя. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где воспользоваться дифавтоматом, а где выключателем дифференциальным вместе с автоматом.
Схемы подключения
Существует разница между подключением таких защитных устройств к сети, а также схемами самого устройства. В работе выключателя дифференциального и при пользовании дифавтоматом применяются разные, хотя и похожие принципы. Важно отличать их друг от друга.
Схема дифференциального выключателя
На рисунке с дифавтоматом обязательно будут присутствовать обозначения теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «П», соединенных вместе. Этот расцепитель моментально реагирует на перегрузки, возникающие в сети, и дифавтоматы отключает ток. Отличить разные защитные механизмы можно и по этому признаку.
Схема на корпусе дифавтомата
Что лучше
Выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети невозможно. Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального выключателя или необходимые характеристики для работы с дифавтоматом, но и оценить хватит ли для них места в щитке.
Можно выбрать схему, где дифференциальные выключатели и автоматы будут выступать как отдельные элементы цепи, или же все-таки взять отдельно дифференциальный автомат. Хотя не всегда в щитке присутствует место, достаточное для размещения более громоздких схем на рейсе, к которой прикрепляются защитные конструкции. В этом случае дифавтомат будет предпочтительнее.
Профессиональному электрику намного проще установить только один прибор, чем возиться с несколькими сразу. Кроме того, каждый дополнительный разрыв в сети – это потеря мощности и возможная утечка тока. Поэтому специалисты чаще всего советуют использовать дифференциальный автомат вместо УЗО с автоматом в комплексе.
Но с другой стороны, поменять отдельно дифференциальный выключатель или автомат будет дешевле, чем покупать дифавтомат при выходе из строя устройства. При срабатывании дифференциального автомата определить, в чем причина сбоев в сети, трудно. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и приборов.
А при срабатывании схемы, в которой используются выключатель дифференциальный и автомат по отдельности, такой проблемы не существует. Дифференциальные выключатели регистрируют утечку токов, а автомат скачки напряжения. Поэтому найти источник, вызывающий проблемы с подачей электроэнергии, становится намного проще. Особенно это нужно, если к сети подключено несколько разных электроприборов.
Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, отследить уровень суммарной мощности не всегда представляется возможным. Если для группы электропотребителей будет установлен общий дифавтомат, при возрастании нагрузки потребуется заменять его целиком. Если же используется связка из выключателя и автомата, то достаточно будет подобрать новое УЗО с нужными характеристиками.
Если же нужно защитить электропроводку от перебоев в сети, вызванных работой какого-то конкретного электроприбора большой мощности, имеет смысл установить дифференциальный автомат только на этот участок.
Главное при этом подобрать параметры устройства так, чтобы они четко отслеживали работы конкретного агрегата, например, стиральной машинки или бойлера.
Общий дифавтомат для группы электроприборов
При аварийной ситуации, когда защитные устройства выходят из строя или требуется замена УЗО, на время возможно подсоединить автомат с помощью перемычки без дифференциального выключателя. Таким образом, электроснабжение в дома будет восстановлено. Если же из строя вышли дифавтоматы, то помещение будет обесточено до замены защитного устройства.
Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и автоматом будет выше, чем если используются дифавтоматы. По качеству импортные экземпляры более надежны. Хотя отечественные устройства тоже работают неплохо, но проигрывают по такой важной характеристике, как время срабатывания, и сильнее подвержены механическим повреждениям.
Существуют модели, где в работе с дифавтоматом используются индикаторы, которые показывают, когда дифференциальные токи спровоцировали срабатывание устройства. С такой защитной схемой можно определить, что стало причиной аварийного отключения в сети.
При проведении ремонта электропроводки в квартире или дома можно применять разные схемы подключения для групп электроприборов. Все зависит от назначения конкретной линии сети, а также мощности посаженных на нее приборов.
Почему счетчик вырубается при использовании новых защитных устройств
Электропроводка в старых квартирах и домах выполнялась с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому нередко возникают ситуации, когда автоматы подобраны правильно, хозяева знают, где воспользоваться выключателем дифференциальным с автоматом, а где обойтись одним дифатоматом, а свет все равно вырубает. Причин для подобного явления несколько:
использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые в отличие от медных эксплуатируются на пределе своих возможностей;
некачественный монтаж новой проводки.
Поэтому надо не просто правильно воспользоваться дифавтоматом или выключателем дифференциальным, но и отследить работу всей сети.
Что лучше. Видео
Окончательно определиться с выбором дифавтомата или УЗО поможет это видео. Здесь собраны основные преимущества и недостатки каждого из них.
Прежде чем выбрать между той или иной защитой, важно учитывать, каким способом и для чего нужно обезопасить помещение. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но предохранит от утечки тока. Дифавтоматы справятся с любыми проблемами в сети, но их лучше применять не для группы, а для отдельного мощного агрегата.
Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.
Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат . Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.
Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?
Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов .
Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.
Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие узо от дифавтомата
На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое — дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать отличия заметные невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) — это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.
На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей .
Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.
2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.
Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле , которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.
На схеме дифавтомата , кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.
Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата .
3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата , сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.
4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.
Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются . Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат . Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).
Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.
Для большинства людей УЗО и дифференциальный автомат, да и просто автоматический выключатель неразличимы и они не видят разницы. Внешне очень похожи, надписи на корпусе практически одинаковые, есть кнопка теста и включения в работу, но всё же это разные устройства и давайте разберёмся чем отличается УЗО от дифавтомата. В материале рассмотрим назначение обоих устройств и их принципиальные различия по важным параметрам.
Понимание назначения этих устройств и того чем отличается УЗО от поможет сделать правильный выбор при проектировании электрической сети частного дома или квартиры.

Назначение устройства защитного отключения (УЗО)
Аппараты по внешнему виду схожи, однако отличие есть, так как выполняют они разные задачи. Устройство защитного отключения отслеживает проходящий через него ток и разрывает цепь (срабатывает ) при возникновении каких либо утечек на землю после него. Максимальный ток утечки, при превышении которого сработает УЗО, указан на его корпусе (от 10 мА до 500 мА ).
Возникновение дифференциального тока (разность на входе и выходе УЗО ), может произойти по разным причинам, например, неисправность бытовой техники или повреждение изоляции кабеля, при котором часть его начинает стекать на землю.
Обратите внимание! В том месте, где происходит утечка электрического тока при повреждённой изоляции электропроводки, повышается температура провода, что может привести к возгоранию и пожару.
Отметим, что в строениях со старой электропроводкой пожары по причине возгорания проводки происходят довольно таки часто.
Для человека смертельно опасным считается значение тока, проходящего через него, превышающее 30 мА. Поэтому в электрощитках для защиты розеточных групп, устанавливают УЗО с отсечкой тока 10 мА или 30 мА . УЗО с большим номиналом этого параметра (например, 100 или 300 мА ) называют противопожарным и нужно оно не для защиты человека, а для того чтобы не допустить возгорания в месте повреждённой изоляции кабеля.
Важно понимать, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков, это является ключевым отличием его от дифавтомата. В случае возникновения , он может сгореть, но не отработать (ведь при КЗ нет утечки тока на землю ). Поэтому самостоятельно он не применяется, а устанавливается .
Таким образом основным назначением УЗО является защита от поражения человека электричеством (если оно будет протекать через тело человека на землю ) и своевременное обесточивание участка сети с повреждённой изоляцией электропроводки.
Назначение дифференциального автомата
Дифференциальный автомат представляет собой универсальное устройство, сочетающее функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Это означает, что дифавтомат способен обеспечить защиту от короткого замыкания, перегрузки и утечки тока.
Размер дифавтомата для однофазной сети 220 В равен размеру УЗО или двухполюсного автоматического выключателя (два модуля ). Таким образом в места они занимают одинаковое, но дифференциальный автомат имеет дополнительно к функциям отслеживания утечек тока, еще и сработку по тепловой защите и превышению предельного тока. Поэтому при отсутствии места в электрощитке, следует устанавливать дифавтомат вместо связки УЗО + автоматический выключатель .
Дифавтомат имеет две защиты (два типа расцепителя):
электромагнитный;
тепловой.
Электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока выше номинального в определённое количество раз. Это количество зависит от типа дифференциально автомата.
Справка! Для типа «А» превышение номинала будет в 2-3 раза, «В» — от 3 до 5, «С» — в 5-10 раз больше номинала, «D» — в 10-20 раз больше.
Это мгновенное значение тока, например, при коротком замыкании или при большом пусковом токе мощного электрооборудования.
Тепловая защита срабатывает при прохождении тока через автомат, превышающем номинальное значение, определённое время. Данное время нужно смотреть по времятоковой характеристике конкретного автомата. Чем больше превышение, тем быстрее отключится автомат.
Также стоит отметить, что стоимость дифавтомата существенно выше чем у УЗО.
Отличие УЗО от дифференциального автомата
Разберемся детально по отдельным техническим характеристикам, чем отличается УЗО от дифавтомата и как можно использовать преимущества каждого из них.
Отметим основное отличие, что не обеспечивает защиту сети от перегрузки и коротких замыканий. То есть оно выступает исключительно индикатором, по которому контролируется утечка тока.
Если включены в сеть одновременно все электроприборы и создается намеренная перегрузка, устройство защиты не сработает, а дифференциальный автоматический выключатель моментально обесточит сеть, не позволив возникнуть возгоранию и плавлению изоляции.
Давайте рассмотрим более подробно сами устройства и тогда станет понятно как отличить УЗО от дифавтомата внешне:
маркировка номинального тока срабатывания электромагнитного расцепителя — одно из ключевых отличий УЗО от дифавтомата (она есть только у дифавтомата ). На корпусе должны быть указаны рабочий ток (с буквой — С16, С32) и ток утечки. Если указан только один параметр или без буквы, то это УЗО – на нём указывается величина тока утечки и коммутационная способность контактов.
электросхема на приборе – на корпусе изображены схожие принципиальные схемы, на схеме УЗО – это овал, обозначающий дифференциальный трансформатор и электромеханическое реле. На схеме второго прибора нанесены дополнительно расцепители теплового и электромагнитного типа.
наименование на корпусе прибора сбоку – наносится не на всех приборах;
аббревиатура на приборе – на устройствах отечественных производителей указано ВД (выключатель дифференциальный ) или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока ).
Важно заметить, что надежность срабатывания мало отличается, основные отличия заключаются во времени срабатывания и функционировании специальных расцепителей двух типов в дифавтомате. Минусом последнего является невозможность определения, что стало причиной срабатывания: перегрузка сети, короткое замыкание или утечка.
Достоинством АВДТ считается совмещение в своем корпусе двух устройств. В распределительном щитке появляется дополнительное место для однополюсного автомата. Однако в случае поломки потребуется полноценная замена. Устройство защитного отключения занимает два места, поскольку подключать его надо в комплекте с автоматом. Такая комплектация упрощает процесс ремонта в случае выхода из строя – замене подлежит только один элемент .
Какое устройство лучше выбрать
Вообще не принципиально, что устанавливать – дифавтомат или отдельно УЗО с автоматическим выключателем, вопрос будет лишь в свободном месте в щитке. Главное правильно и значение тока утечки исходя из сечения и материала кабеля, а также всей системы в целом.
Приведем некоторые модели, которые хорошо себя зарекомендовали среди пользователей:
Legrand в электронно-механической или электронной модификациях;
Schneider Electric – имеют множество плюсов, универсальны;
ABB – моментальное отключение в случае короткого замыкания;
IEK АД 12 – сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 50 В;
EKF АД 32 – часто используется для подключения бойлеров на кухне и в ванной.
Итак, отличия двух устройств действительно есть, как технически так и внешне. Собрать рабочую схему можно с обоими вариантами, но выбор остаётся за проектировщиком электрической сети дома или квартиры.
Прежде чем приступить к пояснениям, чем же все-таки между собой отличаются УЗО и дифавтомат, нужно расшифровать, что подразумевается под названиями этих приборов. Итак, УЗО — это устройство защитного отключения, тогда как дифавтомат расшифровывается как — дифференциальный автоматический выключатель. Т.е. УЗО защищает нас от электрического тока, а дифавтомат служит для защиты кабелей, проводов и электрооборудования от недопустимых токов — КЗ и перегрузки. Так что же собой представляют эти устройства, и чем они отличаются?

Определение
УЗО — электротехнический прибор защиты, оборудованный модулем обнаружения разницы токов, проходящих через данное устройство. Иными словами, при превышении дифференциальным током какого-то заданного значения происходит размыкание контактов. УЗО обычно состоит из отдельных элементов, выполняющих обнаружение, измерение (сравнение с заданным показателем) дифференциального тока и замыкание/размыкание электрической цепи (разъединитель) и не содержит компонентов, которые обеспечивают защиту электропроводки, подключенных цепей или самого прибора.
Дифавтомат — это УЗО и автоматический выключатель, смонтированные в общем корпусе. Дифавтомат используют для защиты электропроводки от утечки тока (соответствует функциям УЗО) и для защиты электропроводки от КЗ и перегрузок. Расположение в дифавтомате тепловой защиты и модуля защиты от сверхтоков гарантирует безопасность подключенной электрической цепи и самого прибора. Таким образом, дифавтомат обеспечивает комплексную защиту, как самого себя, так и оборудования, и защищаемой цепи.
Отличие
УЗО отличается от дифавтомата тем, что не защищает цепь и нагрузку, а так же себя от токов КЗ и превышенных из-за перегрузки токов. УЗО, в отличие от дифференциального автомата, является устройством, защищающим нагрузку и цепь только при возникновении тока утечки. Следовательно, УЗО, как любой прибор, включаемый в сеть, требует обязательной защиты. Она может быть обеспечена автоматическим выключателем, установленным последовательно с УЗО. В результате, автоматический выключатель защитит и цепь и включенное в нее УЗО от перегрузок и КЗ. Т.е. при возникновении подобных ситуаций автомат отключит электропитание цепи. В свою очередь УЗО, защитит от утечки тока электрическую цепь и нагрузку, включенную непосредственно после УЗО (отключит питание). УЗО — это модуль, устанавливающий утечки тока и исполнительный механизм в виде силового реле.
Современный дифавтомат — это сборка, состоящая из модуля дифференциальной защиты и автоматического выключателя. Кроме модуля определения утечки и силового реле дифавтомат обычно содержит электромагнитный и тепловой расцепитель.
Выводы сайт
Стандартное УЗО, в отличие от стандартного дифференциального автомата, защищает нагрузку и цепь только при появлении тока утечки.
Дифавтомат применяется для защиты от утечки тока электрической цепи (аналогично УЗО) и, кроме того, для защиты от КЗ и перегрузок электропроводки.
УЗО оборудован только модулем обнаружения разницы токов и силовым реле.
Дифференциальный автомат состоит из УЗО, автоматического выключателя и обычно включает в себя электромагнитные и тепловые расцепители.
Использование УЗО и дифавтоматов в каждом конкретном случае зависит как от проекта электрической разводки и электропитания, так и от защищаемого устройства, электроцепи или размеров и технических характеристик помещения.
Стоимость дифавтомата обычно выше стоимости УЗО.

Одна из важных составляющих безопасности жизни — безопасность жилья. Особенно это касается домашней электропроводки — объекта повышенной опасности. Так как современные квартиры оснащены приличным арсеналом различных бытовых электроприборов, потребляемая мощность электроэнергии в квартире достаточно большая. Соответственно, растет и нагрузка на электрический кабель.
Зачем нужны средства защитного отключения
Известно, что любой материал по истечении времени изнашивается и приходит в негодность. Изолирующие свойства как домашней проводки, так и внутренних проводов электроприборов, со временем теряются. Возникающие в результате утечка электроэнергии, оголение проводов, окисление могут привести в итоге к самым непредсказуемым последствиям.
Также не исключено возникновение коротких замыканий из-за неисправности домашней электропроводки или электроприборов либо из-за халатности.
Из-за множества используемых электроприборов, в том числе с высокой потребляемой мощностью часто происходит перегрев электропроводки домашней сети питания.
При отсутствии защитных устройств, все эти факторы могут привести к непоправимой беде или ущербу.
Чтобы обезопасить себя от неприятностей, следует установить электрозащитные устройства: дифавтомат (дифференциальный автомат) или УЗО (устройство защитного отключения).
Прежде чем выбрать, какое защитное устройство установить, следует понять, что они собой представляют, как работают, чем отличается УЗО от дифференциального автомата, что выбрать предпочтительнее, ведь разница между УЗО и дифавтоматом значительна.
Устройство защитного отключения (УЗО)
Данное устройство предназначено для выравнивания силы тока, идущего к электроприбору с током, выходящим от электроприбора (по нейтрали), по разнице между ними распознает утечку из электросети. Когда разность достигает значения, несовместимого с жизнью человека (30 мА), устройство отключает напряжение. В результате почти моментального срабатывания устройства дифференциальный ток, идущий через неисправную изоляцию или через тело человека, не успевает нанести существенный вред.
УЗО не только способно защитить человека от удара электрическим током, но также способно предотвратить возгорание проводки из-за ее перегрева и неисправности, нарушения целостности в результате механического, температурного воздействий, старения изоляции проводов.
Как это работает? Допустим, внутри стиральной машинки повреждена изоляция фазного провода. Если произойдет касание человека, стоящего на влажном полу, корпуса стиральной машины, УЗО в тот же момент отключит подачу напряжения, определив, что ушедший в квартиру ток не вернулся по нейтрали в устройство защитного отключения, то есть входящий и исходящий токи через УЗО различны.
УЗО поможет и при следующей ситуации: например, при сверлении стены с упором голой ногой на батарею отопления попадание в фазный провод электропроводки. Образовавшаяся в данном случае электрическая цепь «дрель – тело человека — батарея» способна вызвать остановку сердца или дыхания. Но при наличии УЗО, оно сразу «определит», что часть тока не вернулась (та, что, пройдя через человека, ушла в батарею). В этом случае напряжение будет также отключено моментально. Человек при этом даже если и получит удар током, то не такой большой силы, как могло бы быть.
При отсутствии УЗО, любая из этих причин способна нанести человеку вред, не совместимый с жизнью. Однако не во всех случаях УЗО способно помочь. Например, если домашняя электропроводка старая, ветхая. В этой ситуации УЗО будет срабатывать постоянно и отключать электроэнергию из-за постоянных утечек через неисправную проводку, что доставит больше хлопот, нежели пользы. Поэтому в такой ситуации предпочтительнее устанавливать УЗО точечно, то есть устанавливать розетки со встроенным УЗО.
Дифференциальный автоматический выключатель
Дифавтомат отличается тем, что это устройство работает одновременно и как автоматический выключатель, и как устройство защитного отключения напряжения.
Дифавтомат предназначен для защиты от поражения электрическим током при касании токоведущих частей электроприборов либо при возникновении дифференциального тока.
В таких ситуациях дифференциальный автомат также, как и УЗО, моментально сработав, отключает напряжение в сети.
Кроме этого, дифавтомат выполняет функции по защите электропроводки от коротких замыканий и перегрузок. Обусловлено это тем, что конструкция дифавтомата схожа с обычным автоматическим выключателем — он содержит два расцепителя:
Тепловой расцепитель, отключает линию питания в случае возникновения перегрузки сети.
Электромагнитный расцепитель, срабатывающий при возникновении короткого замыкания.
Как это всё работает?
Также как и УЗО, дифавтомат обнаруживает дифференциальный ток. Срабатывает аналогично случаям, рассмотренным выше (примеры со стиральной машиной и сверлением стены).
Срабатывание электромагнитного расцепителя. Допустим, ребенок затолкал в розетку что-то токопроводящее, например, шпильку для волос, или из-за неисправности изоляции произошло соприкосновение фазного и нулевого проводов в домашней сети или в электроприборах. В обоих случаях в результате короткого замыкания сработает электромагнитный расцепитель.
Срабатывание теплового расцепителя. Допустим, установлен дифавтомат номиналом 16А. Включили несколько электроприборов, с суммарной мощностью, значительно превышающую разрешенную автоматом, например 2х-киловаттный обогреватель, чайник и утюг. Вследствие нагревания проводов сработает тепловая защита, электроэнергия тут же будет отключена.
Чем отличается УЗО от дифавтомата
Для собственников жилья порою не играет роли, что именно у них установлено: УЗО или дифавтомат. Однако, как мы выше разобрали их свойства и назначение, разница между УЗО и дифавтоматом существенна и от того, что выбрать, зависит уровень безопасности жизни и жилья.
Функциональное отличие УЗО от дифференциального автомата
Основная функция устройства защитного отключения — выявление в сети дифференциального тока — тока утечки. При возникновении такой ситуации прежде всего может пострадать человек, прикоснувшись к металлическому корпусу или деталям поврежденного оборудования. Также при появлении дифференциального тока изоляция электропроводки может нагреваться, а это одна из наиболее частых причин, из-за которых происходят бытовые пожары и возгорания. Наличие УЗО способно в этих условиях предупредить беду.
Дифференциальный автомат одновременно выполняет функции и автомата-выключателя и ранее рассмотренного УЗО. То есть функционал дифавтомата значительно шире: защита электросети от коротких замыканий, перегрузки и последствий возникновения дифференциального тока.
Таким образом, спектр действий дифференциального автомата значительно шире узконаправленного действия УЗО.
При выборе, что и куда именно установить, следует помнить, что УЗО в отличие от дифавтомата, не рассчитано на выявление перегрузок и короткого замыкания. Некоторые ошибочно полагают, что установив УЗО, они защищены от всего – это совершенно не так.
Как визуально отличить УЗО от дифавтомата
На первый взгляд, оба устройства достаточно схожи между собой: подобен корпус, имеется переключатель, кнопка «тест», на корпусе изображена схема. Но при внимательном рассмотрении, можно обнаружить разницу между УЗО и дифавтоматом: схемы различаются, разные тумблеры, буквенно-цифровые маркировки также различаются.
Один из способов, как визуально отличить устройства – это маркировка по току.
Маркировка в амперах, например, 16А, указывается на корпусе УЗО. Это обозначает номинальный ток 16А, на который рассчитано устройство. Если же в начале надписи имеются буквы В, С или D, и затем цифра, то это дифференциальный автомат.
Что лучше: УЗО или дифавтомат? Ознакомившись с основными характеристиками, выбор, конечно, будет сделан в пользу дифференциального автомата. Это оптимально, если в доме простая схема электропроводки. Если же у вас большой частный дом со сложной схемой электропроводки с множеством групп проводов, рассчитанной на большие нагрузки, тогда лучше применять УЗО и автоматический выключатель в комплексе, который отдельно устанавливается на каждую из имеющихся групп.
определение ouzo и синонимов ouzo (английский)
Бутылка узо
Узо (греч .: ούζο, IPA: [узо]) — это аперитив со вкусом аниса, который широко употребляется в Греции и на Кипре и является символом греческой культуры.
История
Узо берет свое начало в tsipouro , который, как говорят, был любимым проектом группы монахов 14 века, живших в монастыре на горе Афон. Одна из версий была приправлена анисом.Эта версия в конечном итоге стала называться узо. ^[1]
Современная дистилляция узо получила широкое распространение в начале 19 века после обретения Грецией независимости, производство было сосредоточено на острове Лесбос, который утверждает, что является создателем напитка и остается основным производителем. Когда в начале 20 века абсент попал в немилость, узо был одним из продуктов, популярность которого возросла, чтобы восполнить этот пробел; когда-то его называли «заменителем абсента без полыни».^[2] В 1932 году производители узо разработали метод дистилляции с использованием медных кубов, который в настоящее время является стандартным методом производства. Одним из крупнейших производителей узо сегодня является Varvayanis (Βαρβαγινννη,), расположенный в городе Пломари в юго-восточной части острова, в то время как в том же городе Pitsiladi (Πιτσιλαδή), разновидность высококачественного узо, также дистиллированный.
Узо традиционно смешивается с водой, становится мутно-белым, иногда с легким голубым оттенком, и подается с кубиками льда в небольшом стакане.Узо также можно пить прямо из рюмки.
Узо традиционно подается с небольшой тарелкой различных закусок, называемых мезе, обычно небольшой свежей рыбы, картофеля фри, оливок и сыра фета. Можно описать, что узо имеет вкус, похожий на абсент, который похож на лакрицу, но более гладкий.
25 октября 2006 года Греция получила право маркировать узо как исключительно греческий продукт. ^[3] Европейский Союз теперь признает узо, а также греческие напитки tsipouro и tsikoudia , как продукты с защищенным обозначением происхождения, которое запрещает европейским производителям, кроме Греции и Кипра, использовать это название.
Имя
Происхождение названия «узо» оспаривается. Популярное производное от итальянского «uso Massalia» — для использования в Марселе — выбито на отобранных коконах тутового шелкопряда, экспортированных из Тирнавоса в 19 веке. Согласно анекдоту, это обозначение стало обозначать «высшее качество», которым, как считалось, обладал спирт, дистиллированный как узо. ^[4]
Во время визита в Фессалию в 1896 году покойный профессор Александр Филадельфей предоставил нам ценную информацию о происхождении слова «узо», которое пришло на смену слову «ципуро».По словам профессора, ципуро постепенно превратилось в узо после следующего события: в 19 веке Фессалия экспортировала прекрасные коконы в Марсель, и для того, чтобы отличить продукт, на исходящих ящиках должна была стоять печать «uso Massalia» — итальянский язык для «to». использоваться в Марселе ». Однажды врач османского греческого консульства по имени Анастас (Анастасиос) Бей посетил город Тирнавос, и его попросили попробовать местный ципуро . Попробовав напиток, врач немедленно воскликнул: «Это uso Massalia , друзья мои», имея в виду его высокое качество.Этот термин впоследствии распространился из уст в уста, пока ципуро постепенно не стали называть узо. — The Times of Thessaly , 1959.
Другая гипотеза состоит в том, что слово «узо» происходит от турецкого слова üzüm «виноград». ^[5] ^[6] ^[7]
Препарат
Бутылка узо
Производство узо начинается с перегонки в медных кубах 96-процентного спирта этилового спирта сельскохозяйственного происхождения по объему.К алкоголю добавляют анис, а иногда и другие ароматизаторы, такие как звездчатый анис, кориандр, гвоздику и корицу; ароматизирующие ингредиенты часто являются тщательно охраняемыми секретами компании и отличают одно узо от другого. ^[8] В результате получается ароматизированный спиртовой раствор, известный как ароматизированный этиловый спирт , или, чаще, как узо дрожжи — μαγιά ούζου по-гречески — термин для «дрожжей» используется греками метафорически для обозначения того, что он служит отправной точкой для производства узо.
Производители высококачественного узо «100% от дистилляции» (такие как Varvayiannis, Babatzim (классическое узо) и Pitsiladis) приступают к этой стадии разбавления водой, доводя узо до конечной крепости. Но большинство производителей перед разбавлением водой комбинируют «дрожжи узо» с менее дорогим этиловым спиртом, приправленным 0,05-процентным натуральным анетолом. Греческий закон предписывает, что в этом случае дрожжи узо не могут составлять менее 20 процентов от конечного продукта.
Сахар можно добавить перед разбавлением водой, что в основном делается с узо из Южной Греции.
Конечная крепость обычно составляет от 40 до 50 процентов; минимально допустимый — 37,5 процента. ^[9]
Производство узо не включает ферментацию или многократную дистилляцию, как это делается с ципуро, другим известным греческим алкогольным напитком, похожим на итальянскую граппу.
Напиток аперитив
В современной Греции узери (суффикс -erie заимствовано из французского) можно найти почти во всех городах и деревнях. В этих заведениях, похожих на кафе, подают узо с мезеде и закусками, такими как осьминог, салат, сардины, кальмары, жареные кабачки и моллюски.Его традиционно медленно пьют (обычно смешивают с водой или льдом) вместе с мезедес, делятся с другими в течение нескольких часов ранним вечером.
В других странах это традиция — в настоящих греческих ресторанах есть узо в качестве аперитива, которое подается в рюмке и глубоко охлаждено перед началом трапезы. Вода или лед не добавляются, но напиток подается очень холодным, чтобы в нем образовались кристаллы во время подачи.
Узо часто называют особенно крепким напитком, хотя его содержание алкоголя не особенно велико по сравнению с другими напитками.Причина в основном связана с содержанием сахара. Сахар задерживает всасывание этанола в желудке и, таким образом, может ввести в заблуждение пьющего, думая, что он может пить больше, поскольку он не чувствует себя навеселе. Затем появляется кумулятивный эффект этанола, и пьющий довольно быстро становится пьяным. Вот почему пить узо «сухой молот» («ξεροσφύρι», xerosfýri , идиоматическое выражение, означающее «пить алкоголь, ничего не съев») считается плохим тоном.Присутствие пищи, особенно жиров или масел, в верхних отделах пищеварительной системы продлевает абсорбцию этанола и облегчает алкогольную интоксикацию.
Внешний вид
Основная статья: Эффект Узо
Когда в узо прозрачного цвета добавляют воду или лед, оно становится молочно-белым; это потому, что анетол, эфирное масло аниса, растворяется в спирте, но не в воде. Разбавление спирта приводит к его разделению, образуя эмульсию, мелкие капли которой рассеивают свет. Этот процесс называется лаушингом, он также встречается при приготовлении абсента. Encyclopædia Britannica: Micropaedia статья об «узо». «Метод производства (узо)» (греч.). Tsou.gr. http://www.tsou.gr/documents/online_editable_page_7.php. Проверено 25 декабря 2011.
Внешние ссылки
Технический нокаут Определение: текила, калуа и узо

Что означает технический нокаут? Технический нокаут — это текила, калуа и узо. Если вы посещаете нашу неанглийскую версию и хотите увидеть английскую версию текилы, калуа и узо, прокрутите вниз, и вы увидите значение текилы, калуа и узо на английском языке.Имейте в виду, что сокращение TKO широко используется в таких отраслях, как банковское дело, вычислительная техника, образование, финансы, правительство и здравоохранение. Помимо технических нокаутов, текила, калуа и узо могут быть сокращениями от других аббревиатур.
Технический нокаут = Текила, Калуа и Узо
Ищете общее определение технического нокаута? Технический нокаут означает Текила, Калуа и Узо. Мы с гордостью вносим аббревиатуру TKO в самую большую базу данных сокращений и акронимов. На следующем изображении показано одно из определений TKO на английском языке: Tequila, Kahlua и Ouzo.Вы можете скачать файл изображения для печати или отправить его своим друзьям по электронной почте, Facebook, Twitter или TikTok.
Значения TKO в английском
Как упоминалось выше, TKO используется как аббревиатура в текстовых сообщениях для обозначения текилы, калуа и узо. Эта страница посвящена аббревиатуре TKO и его значениям как текила, калуа и узо. Обратите внимание, что текила, калуа и узо — не единственное значение технических нокаутов. Может быть несколько определений TKO, поэтому просмотрите их в нашем словаре, чтобы узнать все значения TKO один за другим.
Определение на английском языке: текила, калуа и узо
Другие значения TKO
Помимо текилы, калуа и узо, у TKO есть и другие значения. Они перечислены слева внизу. Прокрутите вниз и щелкните, чтобы увидеть каждый из них. Чтобы увидеть все значения TKO, нажмите «Подробнее». Если вы посещаете нашу английскую версию и хотите увидеть определения текилы, калуа и узо на других языках, щелкните меню языков справа внизу. Вы увидите значения текилы, калуа и узо на многих других языках, таких как арабский, датский, голландский, хинди, японский, корейский, греческий, итальянский, вьетнамский и т. Д.
Код ТН ВЭД 22089041 — Узо, тара, трюм
Глава 22
0 Торговые ограничения
Позиция 2208
26 Торговые ограничения
Субпозиция 220890
0 Торговые ограничения
Номер таможенного тарифа 22089041:
2018-01-01
ЭРГА ОМНЕС (1011)
Декларация субпозиции с ограничениями (вес нетто / дополнительная единица)
Постановление 0952/13
Конд: R 7.000 / КГМ (10) :; 1.000 рэнд / кг (28) :; 0,000 рэнд / кг (10):
2000-01-01
ЭРГА ОМНЕС (1011)
Пошлина третьих стран
Постановление 2204/99
0.000%
Из России с любовью Глоссарий
Эти заметки предоставлены членами сообщества GradeSaver. Мы благодарны за их вклад и призываем вас сделать свой собственный.
аббревиатура адъютанта; лицо, которое служит помощником вышестоящего персонала, обычно связанного с воинскими должностями
Французский сленг для обозначения спальни, полового акта
скрытое, смертоносное, безвредное на вид взрывное устройство, срабатывающее при прикосновении
аббревиатура от «казармы»
тонкий, легкий шелк, хлопок или шерсть с полотняным переплетением и наполнителем из креп
— французский термин, означающий «ясно»; (сообщения) на обычном, понятном языке, скорее в коде или в зашифрованном виде
приверженец фашизма, идеологии, характеризуемой диктатурой, крайним национализмом и расизмом
, придуманный Уинстоном Черчиллем; физическая граница, разделяющая Европу на два отдельных блока во время холодной войны
Русский термин «заговор»
Русский революционер, первый вождь СССР, коммунистический пропагандист и теоретик
ромбовидная
Русские крестьяне
алкогольный аперитив со вкусом аниса, широко потребляемый в Греции и на Кипре
Французский термин для «шлюза»
несладкий алкогольный напиток с лакричным вкусом и молочным оттенком, популярный в Турции, Греции, тюркских странах и странах Балканского полуострова, также известный как «Львиное молоко».
аббревиатура от Scandinavian Airlines System, созданная в 1946 году в результате слияний
автономный одноразовый ленточный шифровальный аппарат, который, как известно, использовался Великобританией и Канадой с 1943 года
Русский термин для «записки» или «сообщения»
Обновите этот раздел!
Вы можете помочь нам, пересматривая, улучшая и обновляя эта секция.
Обновить этот раздел
После того, как вы заявите права на раздел, у вас будет 24 часа , чтобы отправить черновик. Редактор рассмотрит заявку и либо опубликует ее, либо оставит отзыв.
бренди | Описание, история и факты
Бренди , алкогольный напиток, дистиллированный из вина или сброженного фруктового пюре. Термин, используемый отдельно, обычно относится к виноградному продукту; бренди, приготовленные из вин или ферментированных пюре из других фруктов, обычно идентифицируются по конкретному названию фрукта.За исключением некоторых видов фруктов, известных как белые сорта, бренди обычно выдерживаются. Выдержка в деревянных контейнерах делает цвет более насыщенным до янтарного, использование облицованных парафином бочонков или глиняной посуды сохраняет первоначальный чистый цвет, а добавление карамельного раствора делает цвет темнее. Коньяк для напитков содержит около 50 процентов спирта по объему; бренди, используемый для обогащения хереса, мадеры и других десертных вин, содержит около 80–95 процентов алкоголя по объему. Как и другие дистиллированные спиртные напитки, бренди не улучшается после розлива в бутылки.Звездочки или буквенные обозначения, ранее обозначающие возраст, используются грузоотправителями для обозначения качества продукции.
Название происходит от голландского brandewijn («обожженное вино»), относящегося к применению тепла при дистилляции. Промышленная перегонка бренди из вина зародилась в 16 веке. Согласно одной истории, один голландский капитан корабля начал эту практику с концентрирования вина для отправки, намереваясь добавить воды по прибытии в порт приписки, но концентрированный напиток сразу же нашел применение.
Большинство винодельческих стран также производят бренди. Выдающиеся французские бренди включают коньяк из департаментов Charente и Charente-Maritime во Франции, который обычно считается лучшим из всех бренди, и арманьяк из региона Жер. Центры производства хереса в Испании и портовые центры Португалии также известны своим бренди. Греческий бренди включает Metaxa, подслащенный и обычно затемненный карамелью, и узо, бесцветный и приправленный анисом или лакричником.Американский бренди, производимый в основном в Калифорнии, обычно имеет нейтральный и однородный характер. Писко, в основном производимое в Перу, перегоняется из мускатных вин. Бренди, дистиллированный из виноградных выжимок, или выжимок, материала, остающегося в давильном прессе после отжима винограда, включают французский eau-de-vie de marc, , которым хорошо известен бургундский, и граппу, несостаренный бренди с острым вкусом. как в Италии, так и в Калифорнии.
Яблочные бренди, произведенные из сброженного сидра, включают кальвадос из региона Кальвадос во Франции и американский яблочный джек.Эльзасская область Франции известна фрамбуазом, дистиллированным из малины и фризом, дистиллированным из клубники. Другие фруктовые бренди, часто характеризующиеся горько-миндальным привкусом, обусловленным выделением масла из фруктовых косточек во время затирания, включают сливовиц, золотисто-коричневый сливовый бренди, производимый в различных балканских странах; barack palinka, из Венгрии, самый известный из абрикосовых бренди; Kirschwasser, или kirsch, производится в основном в Эльзасе, Германии и Швейцарии, дистиллируется из вишни; и французские сливовые вина из Эльзаса и Лотарингии, включая Mirabelle, сделанные из желтой сливы, и quetsch, из голубой сливы.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Бренди обычно подают отдельно или с газировкой в качестве послеобеденного напитка. Их используют для ароматизации коктейлей и различных десертных блюд, а также в качестве топлива для разжигания пламени в таких жареных блюдах, как блины сюзет и вишня юбилейная. Бренди также используется в качестве базового спирта при производстве другого типа дистиллированного ликера.
101 Кулинарные термины и определения, которые знает каждый шеф-повар — на линии
Кулинарные термины: A-D
A
A la carte ( прил.) — отдельно оплачиваемые предметы из меню, а не в составе комплексного обеда.
Al dente ( прил. .) — приготовлено так, что оно все еще жесткое при укусе, часто относится к пасте
A la grecque ( прил. .) — подается в греческом стиле кулинарии, с оливковым маслом и лимоном сок и несколько приправ, часто относящихся к овощам
Точка ( прил .) — приготовление до идеальной степени прожарки, часто относящееся к мясу как к средней прожарке
Подкисление ( n .) — процесс приготовления чего-то кислого или кислого с соком лимона или лайма
Aerate ( v .) — процесс, когда сухие ингредиенты проходят через сито и циркулирует воздух, изменяя состав материала, часто относится к муке
Холодец (сущ.) — блюдо, в котором ингредиенты помещены в желатин, приготовленный из мясного бульона или консоме
Au gratin ( прил. .) — посыпанный панировочными сухарями и сыром, или обоими, и подрумяненный
Au jus ( прил.) — с собственными соками от приготовления, часто относится к стейку или другому мясу
Au poivre ( прил. .) — покрывается слегка потрескавшимися горошинами перца, а затем готовится, часто относится к стейку
Au sec ( прил. .) — дескриптор для жидкости, которая была восстановлена до тех пор, пока она почти не высохла, процесс, часто используемый при приготовлении соуса
B
Bain Marie ( n. ) — емкость, в которой хранится горячая вода. кастрюля для медленного приготовления, также известная как «водяная баня» или «пароварка»
Barding ( v.) — для покрытия мяса слоем жира, такого как бекон, перед приготовлением, эффективно сохраняя влажность мяса во время приготовления, чтобы избежать переваривания
Baste ( v .) — для заливки сока или растопленного мяса жир поверх мяса или другой пищи во время приготовления, чтобы она оставалась влажной
Beurre blanc ( n. ) — соус, приготовленный из масла, лука и уксуса, обычно подается с блюдами из морепродуктов
Bisque ( n. ) — густой крем-суп на основе процеженного бульона (см. кули) из моллюсков или дичи
Blanching ( v .) — окунуть в кипящую воду, вынуть через мгновение, а затем погрузить в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления, обычно относится к овощам или фруктам
Тушение ( v. ) — комбинированный метод приготовления, который сначала обжигают пищу при высокой температуре, а затем готовят ее в закрытой кастрюле при низкой температуре, сидя в некотором количестве жидкости
Рассол ( v .) — процесс замачивания мяса в рассоле или сильно подсоленной воде, перед варкой аналогично маринованию
C Шифонада ( н.) — измельченных или мелко нарезанных овощей и зелени, обычно используемых в качестве гарнира для супа
Concasse ( n. ) — для грубого нарезания сырых или приготовленных продуктов путем очистки от кожуры, посевов и измельчения, чтобы сделать их готовыми к употреблению подается или в сочетании с другими ингредиентами, обычно относящимися к помидорам
Консомме ( n. ) — вид прозрачного супа, приготовленного из осветленного бульона с богатым вкусом, процесс использования яичных белков для удаления жира
Конфи ( п.) — мясо, медленно приготовленное в собственном жире, обычно относящееся к утке. (сущ.) — густой соус из фруктового или овощного пюре, используемый в качестве основы или гарнира
Крокет (сущ.) — небольшой круглый рулет из мясного, рыбного или овощного фарша, покрытый яйцом и панировочными сухарями
D
Деглазурь ( v.) — для удаления и растворения подрумяненных остатков пищи или «глазури» со сковороды для придания вкуса соусам, супам и подливкам
Обезжиривание ( v .) — для удаления жира с поверхности горячего жидкость, такая как соус, суп или тушеное мясо, также известная как обезжиривание или обрезка жира
Дноуглубительные работы ( v. ) — для покрытия влажных или влажных пищевых продуктов сухим ингредиентом перед приготовлением для обеспечения равномерного покрытия
Платье ( v .) — для добавления масла, уксуса, соли или другой начинки в салат или другую пищу
Что значит TBA? — AnswersToAll
Что значит TBA?
будет объявлено дополнительно
Что означает расписание лекций?
Тип расписания используется для обозначения того, как обучается раздел: Тип расписания.Основные средства обучения на курсе. Типы расписания, перечисленные ниже, дополнительно описываются следующими последними символами.
Что такое полная форма de?
Сокращение Определение
DE Германия (Deutschland; домен верхнего уровня в Интернете)
DE Делавэр (почтовая аббревиатура США)
DE Среда рабочего стола
DE Deutsch (немецкий)
Что означает слово De Before?
Английский префикс de-, что означает «выкл» или «от», встречается в сотнях слов английского языка, таких как удрученный, выводить и неполноценный.Вы можете помнить, что приставка означает «от» или «от» через слово «спускаться» или «спуститься» «с» или «спуститься» с высоты, например с горы.
Что такое латинский корень от Dom?
Происхождение домов 1710–20; сокращенно от латинского Dominus lord, господин.
Де — латинский корень?
активный словообразовательный элемент в английском языке и во многих глаголах, унаследованных от французского и латинского, от латинского de «down, down from, from, off; в отношении »(см. де), также используется как префикс в латинском языке, обычно означающий« вниз, выкл., далеко, из числа, вниз от », но также« вниз до самого низа, полностью », отсюда« полностью »(интенсивный или…
Что означает «Де в зависимости»?
10.Зависит: DE pend (de pend ’) v. Положиться на; доверять; как, зависит от меня.
Что означает корень ex?
Ex- — это приставка, означающая «вне, из, из».
Что такое длинная форма Ex?
В социальных отношениях бывший (множественное число — exes) — это тот, с кем человек когда-то был связан в отношениях или браке. В качестве префикса ex- может относиться к множеству различных отношений; например, можно сослаться на бывшего гитариста музыкальной группы или бывшего друга.
Как написать бывшего?
«Ex.

20Июл
Дренаж из пластиковых бутылок: Дренаж для участка из пластиковых бутылок | Дачный труженик
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Недорогой и долговечный дренаж из пластиковых бутылок своими руками
Близкие к поверхности грунтовые воды не всегда можно обнаружить перед покупкой участка под строительство дома. Часто люди намеренно приобретают более дешевую болотистую землю в надежде осушить и облагородить ее. Чтобы исключить застой влаги на участке, необходимо обустроить дренаж. С его помощью можно осушить территорию усадьбы, предназначенную под строительство нового дома, или отвести воду от уже существующего строения на очень сыром и затопленном участке, чтобы продлить срок его эксплуатации. Также с помощью дренажной системы можно улучшить условия выращивания овощных и садовых культур.
Пластиковые бутылки, уложенные на дно дренажной канавы
Технология обустройства дренажа из пластиковых бутылок
В первую очередь следует точно определить участок, подлежащий осушению, и территорию, которой не достаточно естественного полива, либо место, куда будет уходить вода из дренажа. В зависимости от этого следует составить подробный план прокладки дренажных каналов. Мы рассмотрим самый простой вариант дренажа или лучше сказать водоотвода из пластиковых бутылок.
Следует обходить стороной территорию фундамента и рыть каналы только вокруг будущей стройки. Далее потребуется заготовить материалы — щебень средней фракции, пластиковые бутылки (обязательно с крышками) и полиэтиленовую пленку.
Для сооружения дренажной системы потребуется выполнить следующие действия:
Разметку на местности с помощью колышков и «шнурки» (капроновой нити).
Вырыть траншею, начиная с осушаемого участка в сторону отведения воды с постепенным увеличением глубины, уклоном порядка 3% на погонный метр, то есть на 3 см ниже на каждый метр.
Дно канала нужно устелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы захватить по 10-15 см боковых сторон.
На плёнку необходимо уложить щебень фракции 20-40 мм, слоем 5-10 см.
Поверх щебня укладываем одно-двухлитровые пластиковые бутылки, плотно закрытые крышками (!) для сохранения формы.
Получившуюся конструкцию нужно засыпать грунтом, можно не особо плодородным.
Конструкцию следует плотно утрамбовать, подсыпая грунт по мере необходимости.
Поверх дренажной системы из пластиковых бутылок можно разместить слой плодородной почвы для высаживания сада или огорода. Для обустройства дорожек, площадок, некапитальных легких сооружений в качестве верхнего слоя нужно использовать песок.
Траншея под дренаж
Преимущества и недостатки бюджетной дренажной системы
Представленный способ обустройства дренажа довольно эффективный и простой в изготовлении. Достаточно минимального набора материалов и инструментов, не требуется привлечение сложной строительной техники, при необходимости всегда можно без потерь заменить либо удалить дренаж. Пластиковые бутылки практически не подвержены гниению и срок их службы составляет десятки лет. Из негативных качеств следует отметить необходимость использования интенсивного физического труда.
Что получим в итоге и как работает такая система
Бутылки создают воздушную подушку, по которой вода будет скатываться в канавку со щебнем и дальше по уклону в нужное нам место. Так же они выполняют роль защиты этой канавки от воздействия верхнего слоя почвы. Следует учесть, что верхний слой почвы должен быть минимум 15-20 см, поскольку, если слой будет меньше, он будет прогибаться при ходьбе по нему.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как сделать дренаж из пластиковых бутылок: два варианта плюс видео
Высокий уровень грунтовых вод приносит немало хлопот владельцам загородных участков, создавая серьезные трудности при выращивании большинства культур. Кроме того, вода постепенно разрушает фундаменты зданий, а постоянная сырость в подвалах не позволяет долго хранить урожай. Избавиться от проблемы позволит дренажная система,соорудить которую можно из обычных пластиковых бутылок. С одной стороны, такой вариант займет больше времени, чем реализация современных дренажных конструкций. С другой – он практически не требует финансовых вложений, что является весомым аргументом для многих хозяев участков. В этой статье рассмотрим, как сделать дренаж из пластиковых бутылок и обеспечить оптимальную влажность почвы на приусадебной территории.
Пластиковую тару удобно использовать для обустройства дренажа из-за ее доступности. В ПЭТ-бутылках хранится большинство жидких продуктов пищевой промышленности: газированная вода, молочные и кисломолочные продукты, растительное масло, пиво, квас и многое другое. Если периодически не проводить утилизацию пластиковых отходов, то в хозяйстве могут накопиться десятки и даже сотни таких емкостей.
Отходы из пластиковой тары
Немного о ПЭТ-таре ↑
Сырьем для изготовления пластиковых бутылок является полиэтилентерефталат – продукт синтеза этиленгликоля и терефталевой кислоты. Материал был разработан и запатентован еще в 1941 году и с тех пор широко используется в разных сферах жизнедеятельности человека.
Интересно знать. Изначально полиэтилентерефталат применялся в текстильной промышленности. Немного позже из него начали производить упаковочную пленку. И только в 70-х годах прошлого века компания DuPont впервые изготовила ПЭТ-бутылку для создания конкуренции стеклянной таре при разливе напитков.
Главным преимуществом ПЭТ-тары является ее масса. Если пол-литровая стеклянная бутылка весит 350 г, то вес пластиковой емкости такого же объема составляет всего 17 г, то есть в 20 раз меньше. Кроме того, полиэтилентерефталат, в отличие от стекла, не относится к хрупким материалам, что существенно упрощает транспортировку продукции.
ПЭТ – легкий и прочный материал для хранения жидких продуктов
Преимущества дренажа из бутылок ↑
К достоинствам применения пластиковых бутылок для дренажа можно отнести следующие моменты:
Долговечность. Срок эксплуатации ПЭТ-тары составляет 50 лет.
Доступность. Даже если такого материала нет в достаточном количестве дома, его можно приобрести за небольшие деньги на рынке или в продуктовых магазинах.
Простота монтажа. Реализация дренажной системы осуществляется без применения спецтехники.
Безопасность. Пластиковые бутылки, находящиеся в земле, не оказывают неблагоприятного воздействия на почву и окружающую среду.
К сведению. Считается, что пластик выделяет вредные вещества. Однако такой процесс происходит только при сильном нагреве материала. Поскольку под землей тара защищена от прямых солнечных лучей и открытого пламени, можно не беспокоиться о ее безопасности.
Существует два способа сделать дренаж из пластиковых бутылок. Первый вариант предполагает использование бутылок в качестве дренажной трубы, а второй – в качестве дренирующего слоя.
Вариант №1: устройство дренажной трубы ↑
Дренажная труба из ПЭТ изготавливается по такой технологии:
В бутылках делается несколько дренажных отверстий.
Ножницами отрезается верхняя и нижняя части каждой емкости.
Подготовленные деталисоединяются с помощью скотча.
Готовая труба обматывается геотекстильным полотном.
Важно. Геотекстиль выполняет функцию фильтра, защищая дренажные отверстия от заиливания. В случае отсутствия такой защиты работа дренажа очень быстро потеряет свою эффективность.
http://nashsovetik.ru/wp-content/uploads/2015/07/P1030426.jpg
Изготовление дренажной трубы из пластиковых бутылок
Поскольку при разрезании пластиковой тары она теряет в прочности, такую трубу нельзя располагать на большой глубине. Кроме того, для защиты конструкции от деформации должна быть предусмотрена щебневая подсыпка.
Вариант №2: монтаж дренирующего слоя ↑
Более простым, но не менее эффективным вариантом применения пластиковых бутылок для дренажа участкаявляется обустройство дренирующего слоя. В этом случае выполняются следующие работы:
Роется траншея глубиной около 0,5 м.
На дно в два ряда плотно друг к другу укладываются ПЭТ-бутылки.
Сверху тара засыпается слоем песка, а затем грунта.
Каждый слой хорошо утрамбовывается.
Обратите внимание. Все бутылки должны быть закрыты крышками. Оставшийся внутри воздух придаст дополнительную жесткость конструкции и будет препятствовать ее деформации под весом грунта.
Пустоты между бутылками позволяют воде беспрепятственно уходить с территории вдоль траншеи
Схемы расположения дренажа на участке могут быть разными. Наиболее часто для защиты территории от переувлажнения применяются две конструкции: кольцевая и елочная.
Кольцевая конструкция ↑
Кольцевую схему используют для защиты фундаментов зданий от поверхностных вод. Чтобы вода после ливневых осадков или таяния снега не скапливалась возле дома, по периметру объекта выкапывается траншея, в которой обустраивается дренаж из бутылок.
Расстояние от траншеи до здания зависит от размера отмостки и, как правило, составляет около 1 м. Глубина траншеи не должна быть слишком большой. Во-первых, пластиковая тара под давлением грунта может деформироваться, во-вторых, для быстрого отвода атмосферных осадков дренаж должен находиться как можно ближе к поверхности.
Важно. Для защиты здания от действия подземных вод дренаж располагается на 30-50 см ниже фундамента. Для таких целей следует применять специализированную дренажную трубу из ПВХ или ПНД, способную выдерживать большие нагрузки.
Кольцевой дренаж фундамента
Елочная конструкция ↑
По своей форме конструкция напоминает елку (отсюда и название) или речную систему с основным руслом и несколькими отводами. Количество отводов зависит от площади осушаемой территории. При этом их уклон должен направляться в сторону основной магистрали, которая в свою очередь имеет уклон в сторону водосборника – дренажного колодца, канавы или бассейна.
Подобная схема идеально подходит для болотистой местности, позволяя осушить значительную территорию. Конечно, в таком случае потребуется большая длина трубопровода, однако если сделать дренаж из пластиковых бутылок, расходы будут минимальными.
Совет. Траншеи, в которых располагается дренажная система, можно присыпать удобрениями. Таким образом вода перед попаданием в водосборник напитается полезными веществами и будет пригодна для удобрения садового участка.
Осушение территории посредством елочной дренажной конструкции
Способ устройства дренажа из пластиковых бутылок пользуется большой популярностью в силу своей доступности. Во многих ситуациях такой вариант позволит убрать лишнюю воду с поверхности участка и сделать территорию более пригодной для жизни растений и строительных объектов.Тем не менее ПЭТ-тару нежелательно применять для строительства глубинной дренажной системы, предназначенной для защиты участка от действия грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, которые разработают оптимальную схему расположения трубопровода и произведут монтаж с помощью современных дренажных конструкций.
Дренаж дачного участка из обычных пластиковых бутылок
Грунтовые воды, находящиеся вблизи поверхности земли приносят много проблем владельцам участков. Из-за них сложно выращивать огородные и садовые культуры, разрушается быстро фундамент построек, наблюдается постоянная сырость в подвалах.
Чтобы решить проблему нужно устроить дренаж. Обычно делают его, используя щебень, керамические трубки. Сократить затраты можно, применив вместо дорогих материалов пластиковые бутылки.
Тара из пластика доступна, ее просто накопить в нужном количестве. Она долговечна, может служить в дренаже полсотни лет. Легко монтируется, не требует для устройства спецтехники.
Пластиковые бутылки в дренаже используют двумя способами. В первом их применяют как дренажные трубы; во втором – для устройства дренажного слоя.
Дренажную трубу из ПЭТ-бутылок делают так:
В боковых стеках устраивают отверстия.
Отрезают донную и верхнюю части.
Заготовки стыкуют между собой, фиксируют положение скотчем.
Подготовленные трубы оборачивают геотекстильным полотном, который способен пропускать воду. Он работает как фильтр, не давая трубе заиливаться. Если этого не сделать, то дренаж быстро забьется, станет неэффективным.
Имеется ограничение по использованию дренажных труб из пластиковых бутылок. Заготовки из тары не обладают достаточной жесткостью, потому их нельзя размещать на большой глубине. Но и в этом случае трубы располагают в подсыпке из щебня.
Проще из ПЭТ-бутылок устраивается дренажный слой. При этом он отличается высокой эффективностью. Делают все так:
Роют траншею в нужном направлении глубиной до полуметра;
Подсыпают по дну песок;
Раскладывают сверху бутылки двумя рядами – они должны примыкать один к другому плотно; засыпают емкости песком, проливают водой для уплотнения;
Траншею до верха слоями засыпают грунтом, уплотняя каждый слой.
Бутылки укладывают в ряды с завинченными плотно крышками. Герметичные емкости обладают большой жесткостью; они не деформируются под нагрузкой от веса земли в засыпке.
Дренаж из подручных материалов своими руками
Если на участке требуется обустройство дренажной системы, а денег на закупку материалов нет, можно попробовать альтернативный вариант — обустроить дренаж участка подручными средствами.
Проблема затопления территории в период таянья снега или обильного выпадения атмосферных осадков знакома многих. Если своевременно её не решить, есть риск столкнуться с весьма неприятными последствиями. Дело в том, что влага подмывает фундамент дома и хозяйственных построек, пагубно влияет на корневые системы растений и городовых культур.
Дренаж из полиэтиленовой пленки
Если вас интересует, какой материал можно использовать для дренажа, ответ однозначный — тот, который обеспечивает прохождение воды. Чаще всего для создания осушительной системы используются такие подручные материалы:
пластиковые бутылки;
пенопласт;
ветки;
фашины;
автомобильные колёса;
строительный мусор;
камни;
старые вещи.
Обратите внимание! Перед выбором подручных материалов для монтажа дренажной системы у себя на участке следует убедиться, что в процессе эксплуатации они не будут гнить, разлагаться, создавая проблему неприятного запаха.
Пластиковые бутылки для дренажа
У вас скопилось много пластиковых бутылок, и вы не знаете, что с ними делать? Не спешите выкидывать, так как они могут пригодиться для обустройства дренажной системы на участке. Для изготовления бутылок используется высококачественный, экологически безопасный полиэтилен, который отличается длительным сроком службы.
Дренаж из пластиковых бутылок
Основные преимущества применения бутылок для обустройства дренажа на территории:
Длительный период эксплуатации. Тара способна пролежать в земле более 50 лет, не разлагаясь и не деформируясь.
Доступность. Иногда владельцы просто не выкидывают использованные бутылки, а собирают их где-то в подвале или на чердаке. Как вариант, можно купить тару на рынке по очень приемлемой цене.
Экологическая безопасность. В канавах, где уложены пластиковые бутылки, не будет возникать неприятный запах, так как там нет условий для развития и размножения микроорганизмов (в отличие от дренажа из древесины, текстиля).
Простота монтажа. Основной комплекс работ состоит из проведения земельных работ. Потом всю установку можно выполнить самостоятельно за несколько часов.
Важно! Дренаж с использованием пластиковых бутылок должен быть только закрытым. При нагревании полиэтилен способен выделять вредные вещества, что может повлиять на здоровье жителей дома, поэтому нужно обеспечить отсутствие попадания прямых солнечных лучей на материал и воздействия нагревательных элементов.

Есть два варианта обустройства осушительной системы при помощи пластиковых бутылок: сетка, «естественный» отвод. В первом случае дно бутылки отрезается, в нег вставляется горлышко следующей. После выполнения земельных работ такая пластиковая сетка просто укладывается в траншеи и присыпается песчаной подушкой, потом грунтом. Использовать данный способ можно только на участках, где небольшая площадь и незначительное количество осадков.
«Естественный» отвод применяется намного часто, считается более эффективным и удобным. Бутылки предварительно подготавливать не требуется. Они перед укладкой в канавы просто плотно закрываются корками.
Обустраивая дренаж участка из подручных материалов, в частности из пластиковых бутылок, следует позаботиться о качественном утеплении. Если система замёрзнет в холодный период года, весной во время таянья снега она не сможет выполнять свои функции, поэтому все работы могут в таком случае считаться напрасными.
Дренаж из пенопласта
Если планируете обустраивать дренаж из подручных материалов, используйте пенопласт. Его можно насобирать, а можно купить в строительном магазине по приемлемой цене. Материал издавна известный своей многофункциональностью. Он применяется для защиты техники от повреждений, для выполнения дренажного слоя комнатных растений. Иногда пенопласт используют для обустройства дренажных систем на небольших участках.
Дренаж из пенопласта
Работу следует начинать с выполнения земельных работ. Траншеи роются под уклоном в сторону месторасположения сборного колодца, коллектора или искусственного водоёма. В вырытые траншеи укладывается подушка из песка и щебня, потом слой предварительно измельчённого пенопласта. Последний шаг — укладка грунта. Для повышения эффективности осушительной системы можно уложить в канавы геотекстиль.
Если участок обильно затапливается, высоко располагаются грунтовые воды, которые время от времени скапливаются в подвальных помещениях, решить проблему при помощи использования подручных материалов довольно сложно. На небольших участках со слегка повышенным уровнем влажности подручные материалы справляются со своими функциями качественно.
Вас могут заинтересовать:
Недорогой и долговечный дренаж из пластиковых бутылок своими руками
В очистке нуждаются как внутренние, так и наружные элементы напольного и настенного оборудования. Специалисты советуют проводить их проверку не реже, чем раз в год и при необходимости очищать.
Почистить газовый котел в домашних условиях можно разными методами, выбор которых зависит от знаний пользователя, возможностей применения того или иного способа и технических характеристик оборудования. Прежде чем приступать к работе, нужно перекрыть газ и отключить датчики, ведущие к теплообменнику.

Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА, Финская Технология
Чистка выполняется вручную с помощью подручных приспособлений. Для ее выполнениятеплообменник снимается, чтобы был доступ к загрязненным поверхностям. Для механического удаления налета потребуется скребок, щетка и пылесос. Очищение должно быть аккуратным, чтобы не повредить детали котла. С помощью металлической щетки загрязненные элементы освобождаются от гари, накипи и сажи. Чтобы вычистить труднодоступные места можно воспользоваться пылесосом. После окончания работы, теплообменник монтируется обратно и проверяется герметичность всех соединений.
Газовые котлы нашли широкое применение для работы в составе автономных систем отопления. Простота эксплуатации, дешевизна «голубого» топлива – все это способствует их популярности у собственников жилья, особенно в частном секторе. В то же время работа с этими агрегатами требует особой осторожности. Соответственно, и помещения, в которых они располагаются, также должны соответствовать определенным стандартам и отвечать необходимым требованиям.
Мало кто из собственников жилых строений задумывался над вопросом, как правильно называется та «комната», в которой будет установлен газовый котел (о его выборе читайте тут). А от названия и зависит порядок ее обустройства и условия, которые необходимо будет при этом выполнить.
Часто можно услышать – «домашняя котельная». Правильно ли это? Прежде чем определиться с требованиями, которые предъявляются к этому помещению, следует разобраться с терминологией. Ведь полноценную топочную обустроить гораздо проще, чем котельную. Например, меньше проблем с монтажом электрооборудования.
Еще раз отметим, что разговор идет именно о газовых напольных котлах.
Б лизкие к поверхности грунтовые воды не всегда можно обнаружить перед покупкой участка под строительство дома. Часто люди намеренно приобретают более дешевую болотистую землю в надежде осушить и облагородить ее. Чтобы исключить застой влаги на участке, необходимо обустроить дренаж . С его помощью можно осушить территорию усадьбы, предназначенную под строительство нового дома, или отвести воду от уже существующего строения на очень сыром и затопленном участке, чтобы продлить срок его эксплуатации. Также с помощью дренажной системы можно улучшить условия выращивания овощных и садовых культур.
Пластиковые бутылки, уложенные на дно дренажной канавы
Технология обустройства дренажа из пластиковых бутылок
В первую очередь следует точно определить участок, подлежащий осушению, и территорию, которой не достаточно естественного полива, либо место, куда будет уходить вода из дренажа. В зависимости от этого следует составить подробный план прокладки дренажных каналов. Мы рассмотрим самый простой вариант дренажа или лучше сказать водоотвода из пластиковых бутылок.
Следует обходить стороной территорию фундамента и рыть каналы только вокруг будущей стройки. Далее потребуется заготовить материалы — щебень средней фракции, пластиковые бутылки (обязательно с крышками) и полиэтиленовую пленку.
Для сооружения дренажной системы потребуется выполнить следующие действия:
Разметку на местности с помощью колышков и «шнурки» (капроновой нити).
Вырыть траншею, начиная с осушаемого участка в сторону отведения воды с постепенным увеличением глубины, уклоном порядка 3% на погонный метр, то есть на 3 см ниже на каждый метр.
Дно канала нужно устелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы захватить по 10-15 см боковых сторон.
На плёнку необходимо уложить щебень фракции 20-40 мм, слоем 5-10 см.
Поверх щебня укладываем одно-двухлитровые пластиковые бутылки, плотно закрытые крышками (!) для сохранения формы.
Получившуюся конструкцию нужно засыпать грунтом, можно не особо плодородным.
Конструкцию следует плотно утрамбовать, подсыпая грунт по мере необходимости.
Поверх дренажной системы из пластиковых бутылок можно разместить слой плодородной почвы для высаживания сада или огорода. Для обустройства дорожек, площадок, некапитальных легких сооружений в качестве верхнего слоя нужно использовать песок.
Траншея под дренаж
Преимущества и недостатки бюджетной дренажной системы
Представленный способ обустройства дренажа довольно эффективный и простой в изготовлении. Достаточно минимального набора материалов и инструментов, не требуется привлечение сложной строительной техники, при необходимости всегда можно без потерь заменить либо удалить дренаж. Пластиковые бутылки практически не подвержены гниению и срок их службы составляет десятки лет. Из негативных качеств следует отметить необходимость использования интенсивного физического труда.
Что получим в итоге и как работает такая система
Бутылки создают воздушную подушку, по которой вода будет скатываться в канавку со щебнем и дальше по уклону в нужное нам место. Так же они выполняют роль защиты этой канавки от воздействия верхнего слоя почвы. Следует учесть, что верхний слой почвы должен быть минимум 15-20 см, поскольку, если слой будет меньше, он будет прогибаться при ходьбе по нему.
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте . Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!
два варианта монтажа / Дренаж и ливневка / Системы канализации / Публикации / Санитарно-технические работы
Высокий уровень грунтовых вод приносит немало хлопот владельцам загородных участков, создавая серьезные трудности при выращивании большинства культур. Кроме того, вода постепенно разрушает фундаменты зданий, а постоянная сырость в подвалах не позволяет долго хранить урожай. Избавиться от проблемы позволит дренажная система,соорудить которую можно из обычных пластиковых бутылок. С одной стороны, такой вариант займет больше времени, чем реализация современных дренажных конструкций. С другой – он практически не требует финансовых вложений, что является весомым аргументом для многих хозяев участков. В этой статье рассмотрим, как сделать дренаж из пластиковых бутылок и обеспечить оптимальную влажность почвы на приусадебной территории.
Содержание
Почему пластиковые бутылки
Немного о ПЭТ-таре
Преимущества дренажа из бутылок
Дренаж из пластиковых бутылок
Вариант №1: устройство дренажной трубы
Вариант №2: монтаж дренирующего слоя
Популярные дренажные схемы
Кольцевая конструкция
Елочная конструкция
Видео: обустройство дренажа из пластиковых бутылок
Почему пластиковые бутылки
Пластиковую тару удобно использовать для обустройства дренажа из-за ее доступности. В ПЭТ-бутылках хранится большинство жидких продуктов пищевой промышленности: газированная вода, молочные и кисломолочные продукты, растительное масло, пиво, квас и многое другое. Если периодически не проводить утилизацию пластиковых отходов, то в хозяйстве могут накопиться десятки и даже сотни таких емкостей.
http://nashsovetik.ru/wp-content/uploads/2015/07/P1030426.jpg
Изготовление дренажной трубы из пластиковых бутылок
Поскольку при разрезании пластиковой тары она теряет в прочности, такую трубу нельзя располагать на большой глубине. Кроме того, для защиты конструкции от деформации должна быть предусмотрена щебневая подсыпка.
Вариант №2: монтаж дренирующего слоя
Более простым, но не менее эффективным вариантом применения пластиковых бутылок для дренажа участкаявляется обустройство дренирующего слоя. В этом случае выполняются следующие работы:
Роется траншея глубиной около 0,5 м.
На дно в два ряда плотно друг к другу укладываются ПЭТ-бутылки.
Сверху тара засыпается слоем песка, а затем грунта.
Каждый слой хорошо утрамбовывается.
Обратите внимание. Все бутылки должны быть закрыты крышками. Оставшийся внутри воздух придаст дополнительную жесткость конструкции и будет препятствовать ее деформации под весом грунта.
Осушение территории посредством елочной дренажной конструкции
Способ устройства дренажа из пластиковых бутылок пользуется большой популярностью в силу своей доступности. Во многих ситуациях такой вариант позволит убрать лишнюю воду с поверхности участка и сделать территорию более пригодной для жизни растений и строительных объектов.Тем не менее ПЭТ-тару нежелательно применять для строительства глубинной дренажной системы, предназначенной для защиты участка от действия грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, которые разработают оптимальную схему расположения трубопровода и произведут монтаж с помощью современных дренажных конструкций.
Видео: обустройство дренажа из пластиковых бутылок
Дренаж из пластиковых труб
Я приобрел канализационные пластиковые трубы, которые хочу использовать для устройства дренажного полива, вставив трубы в землю в отверстия сделанные ручным буром. Насколько надежной и долговечной будет такая поливочная система?
Юрий ОЗЕРОВ,
г. Торез
Дренажный полив широко применяется на виноградниках, потому что имеет целый ряд достоинств, и первое из них — это то, что вода непосредственно попадает в зону расположения корней, что очень эффективно для обеспечения роста и нормального развития виноградного растения. Второе достоинство полива через дренажи заключается в том, что одновременно с поливом можно совмещать и подкормки растений удобрениями. Воды и удобрений расходуется при этом значительно меньше, чем при поверхностном поливе: по бороздкам или в лунки вокруг кустов. Но при устройстве дренажного полива нужно обязательно учитывать особенно механического состава почв, на которых выращивается виноградник. Если почвы очень пористые и легко проницаемые для воды: песчаные, супесчаные, каменистые, то дренажный полив не будет эффективен без устройства водоупорных замков. В легких почвах вода быстро и легко проникает в ее глубокие горизонты, поэтому для корневой системы виноградных кустов, которая расположена в основном на глубине до 50-60 см, воды в результате такого полива достается совсем немного. Поэтому у дренажных систем на таких почвах необходимо устраивать ниже дренажной трубы водоупорный горизонт из глины толщиной 10-15 см. В этом случае вода не будет просачиваться ниже его и будет непосредственно накапливаться в зоне расположения корневой системы.
Устраивают дренажные системы из пластиковых труб следующим образом: вдоль ряда виноградных кустов с помощью бура делают отверстия диаметром 100-150 мм на глубину 40-50 см с таким расчетом, чтобы выше почвы оставался край трубы высотой 10-15 см. В нижней части трубы просверливают 15-20 отверстий диаметром 8-12 мм. Чтобы в трубу не попадал мусор, сверху ее нужно накрыть крышкой. В том случае если почвы на винограднике очень плотные, глинистые и плохо проницаемые для воды, то для установки дренажных ям копают ямы диаметром 30-40 см глубиной до полуметра, устанавливают дренажную трубу в их центре, а вокруг засыпают щебень, сверху его накрывают рубероидом или пленкой, а потом засыпают землей. Устройство такой дренажной системы позволяет создать дополнительный объем для накопления воды во время полива, потому что если использовать только одну трубу, то из-за медленного проникновения воды в почву, воды заливаемой в дренажные трубы будет недостаточно для виноградных кустов.
Можно устроить упрощенный дренажный полив. Вместо дорогостоящих труб применить пластиковые бутылки. Для этого у двухлитровой бутылки срезают горлышко и дно. При помощи бура делают отверстия вдоль виноградного ряда и бутылки устанавливаются горлышком вниз так, чтобы над поверхностью почвы оставался выступ нижней части бутылки в несколько сантиметров, сверху ее накрываются перевернутым срезанным дном, потом полив производят через эти бутылки.
Используйте пластиковые бутылки для зажигалки кастрюль
Я использую пластиковые бутылки, чтобы сделать большие горшки светлее, прежде чем добавить почву. Это облегчает переноску горшков, сокращает количество необходимой почвы и лучше подходит для суккулентов с мелкой корневой системой. Прежде чем сажать высокий или большой горшок, я наполовину заполняю его плотно закрытыми пустыми бутылками из-под воды.
Хороший дизайн и эстетика диктуют, что для больших помещений нужны большие горшки. Они производят впечатление «вау» в любом саду, патио, подъезде или солярии. Горшки, размер которых не соответствует большому пространству, могут визуально потеряться или создать беспорядок.
Это сад Эми ВанЛью. Посмотрите другие примеры больших горшков в саду.
Проблема в том, что если вы наполните большой горшок землей, вы не сможете его переместить, особенно после того, как поливаете. А если суккуленты сидят на земле, которая никогда не высыхает, корни могут загнить. Мое решение, полученное методом проб и ошибок, также работает для оконных ящиков.
Чтобы мои глубокие оконные ящики были менее тяжелыми, под землей есть слой пластиковых бутылок.
Ошибки, которых следует избегать
— Сначала я попытался поместить суккулент, все еще находящийся в детском горшке, в высокий горшок с глазурью. Показался пластиковый ободок, который выглядел липким. Я пробовала саженцы в другом большом горшке. Пластиковый горшок слишком глубоко упал внутрь, из-за чего суккулент выглядел так, как будто он прячется. Не говоря уже о том, что я надеялся положить больше одного суккулента в горшок для фокусировки. Я подумал о том, чтобы наполовину заполнить его камнями, но, будучи более плотными, они даже тяжелее почвы. Что касается легких органических веществ, таких как щебень, то при разложении почва опускается вниз.
— Я попытался оставить нижнюю половину большой кастрюли пустой, используя блюдце для посуды в качестве полки внутри нее. Было сложно найти блюдце, которое подходило бы и располагалось там, где я хотел (примерно на фут ниже края). Плюс требовалось дренажное отверстие.
— Затем я попытался заполнить нижнюю половину большой кастрюли арахисом из пенополистирола. Позже, когда я опустошил горшок, чтобы использовать его повторно, я обнаружил, что влажная почва плюс пенополистирол равняются намокшему беспорядку, избавляться от которого неинтересно.
— Я также пытался сбрасывать чистые предметы из своего мусорного бака в здоровенный горшок, но обнаружил, что бутылки и раздавленные банки удерживают почву и воду — анаэробную смесь, которая превращается в микробный суп. Даже пузырчатая пленка, помещенная в кастрюлю, образует недренирующие карманы.
Мой простой и дешевый ответ
Я наполняю большие горшки наполовину пустыми пластиковыми бутылками из-под воды, плотно закрытыми крышками. Что касается корней, бутылки — это то же самое, что и камни. Но пустые пластиковые бутылки из-под воды ничего не весят. Некоторая часть почвы попадает в зазоры, поэтому рекомендуется насыпать пемзу в горшок перед тем, как засыпать горшечный грунт. Пемза, легкая вулканическая порода, поглощает лишнюю влагу. Убедитесь, что бутылки плотно закрыты крышками, чтобы внутри них был только воздух, а вес почвы не заставил их разрушиться.
Пустые бутылки для воды делают большие горшки меньше, экономят почву, предотвращают отсыревание корней и их легко удалить при опорожнении горшка. Просто промойте их из шланга, прежде чем возвращать в мусорную корзину.
Используйте пластиковые бутылки для зажигалок

Пошаговое руководство [см. Видео]
— Соберите свои материалы: горшок, растения или черенки, пустые пластиковые бутылки из-под воды, горшечный грунт, пемзу.
— Поместите пустые бутылки в кастрюлю до среднего уровня или примерно на 12 дюймов от края.
— Добавьте пемзы, чтобы она почти покрыла бутылки.
— Удалите растение / я из детских горшков и поместите в горшок.
— Добавьте почву так, чтобы крона растения (там, где корни встречаются со стеблем) была немного ниже края.
ИЛИ, если сажаете черенки, просто вставьте их в почву.
— Переместите горшок на новое место. При необходимости защитить пол от капель. Слегка поливайте, чтобы корни прижились.
— Примерно через неделю вставьте деревянную палочку для еды на несколько дюймов в почву, чтобы проверить ее сухость.Если палка выходит чистой, доливайте воду, пока она не потечет через сливное отверстие.
Связанная информация на этом сайте:
Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь!
В канализацию
Пластиковые бутылки с водой больше не будут тратиться впустую

Пэт Франклин
Каждый день в США выбрасывается более 60 миллионов пластиковых бутылок с водой. Большинство из них попадает на свалки или мусоросжигательные заводы, а миллионы мусора усеивают улицы, парки и водные пути Америки.
Как можно побудить Америку перерабатывать больше?
Сегодня самая старая жидкость на Земле — это напиток номер один «новой эры» в Соединенных Штатах и во многих странах мира. В то время как многие негазированные напитки пережили невероятный рост за последнее десятилетие (например, готовый к употреблению чай, фруктовые соки и спортивные напитки), негазированная бутилированная вода намного опережает рынок, при этом продажи в США, как ожидается, превысят 10 миллиардов долларов США. в 2006 году.
Американцы, заботящиеся о своем здоровье, потребляют воду из одноразовых пластиковых бутылок в количестве более 70 миллионов бутылок в день. Некоторые из них стремятся снизить количество сахара в своем рационе. Других беспокоит качество питьевой воды в муниципальных учреждениях — озабоченность, которую государственные чиновники считают необоснованной.
Ежедневно на свалки и мусоросжигательные заводы попадает более 60 миллионов пластиковых бутылок — всего около 22 миллиардов в прошлом году. В 2004 году в США было выброшено в шесть раз больше пластиковых бутылок с водой, чем в 1997 году.От моря до сияющего моря пластиковые бутылки с водой забивают ручьи и притоки, впадающие в реки Америки. Бутылки, которые не удерживаются упавшими деревьями и другим мусором вдоль наших внутренних водных путей, выплывают в Атлантический и Тихий океаны. Оттуда они находят свой путь к берегам островных сообществ и прибрежных стран, которые сами только начинают сталкиваться с проблемами, связанными с отходами пластиковых бутылок.
Вода в бутылках — глобальное явление
Хотя США являются мировым лидером по потреблению бутилированной воды (26 миллиардов литров в 2004 году), увлечение бутилированной водой является глобальным явлением.По данным Beverage Marketing Corporation, мировое потребление достигло 154 миллиардов литров (41 миллиард галлонов) в 2004 году, увеличившись на 57% за пять лет.
Мексика, с населением чуть более одной трети населения США, является вторым по величине потребителем бутилированной воды — 18 миллиардов литров в год. Не отстают Китай и Бразилия, по 12 миллиардов литров каждая. Италия и Германия занимают пятое и шестое место по потреблению с объемом потребления по 10 миллиардов литров каждая (см. Диаграмму 1).
В расчете на душу населения итальянцы являются крупнейшими потребителями бутилированной воды — почти 184 литра в 2004 году, что эквивалентно более чем двум стаканам в день.Второе и третье место по потреблению на душу населения занимают Мексика и Объединенные Арабские Эмираты — 169 и 164 литров соответственно. Бельгия (включая Люксембург в статистике) и Франция близки с потреблением чуть менее 145 литров на человека в год (Рисунок 2).
Мировое потребление воды в бутылках росло за последние пять лет, несмотря на то, что во многих местах, включая Европу и США, существует больше правил, регулирующих качество воды из-под крана, чем воды в бутылках.
Например, стандарты качества воды в США, установленные Агентством по охране окружающей среды для водопроводной воды, более жесткие, чем стандарты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для воды в бутылках.
Потребители платят высокую цену за воду. По данным Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA), большинство американцев платят ежемесячный счет за воду из-под крана из муниципальных источников по средней цене 2 доллара США за 1000 галлонов (0,5 доллара за 1000 литров). Фильтрация водопроводной воды с помощью фильтра, установленного под кухонной мойкой, обойдется примерно в 0 долларов.10 центов за галлон, а настольный фильтр увеличивает стоимость до 0,25 цента за галлон.
Институт по переработке контейнеров провел неофициальное исследование цен на воду в бутылках в Питтсфилде, штат Массачусетс. Это показало, что цены на 12 упаковок бутилированной воды Coca-Cola’s Dasani колеблются от 1,57 до 8,26 долларов за галлон, что в 4000 раз больше, чем водопроводная вода. Дасани — это фильтрованная водопроводная вода.
Сравнение 12 упаковок бутилированной воды одинакового размера, продаваемых разными брендами и магазинами, показало, что цены варьируются от 2 долларов.От 99 до 4,99 долларов за галлон. По данным AWWA, бутилированная вода может стоить в 10 000 раз дороже, чем водопроводная вода.
Но цена, которую потребители платят за воду в бутылках, бледнеет по сравнению с ценой, которую они платят за экологические последствия производства, транспортировки и утилизации бутылок. По оценкам Института политики Земли, для производства бутылок для удовлетворения спроса США на воду в бутылках требуется более ~~1,5 миллиона баррелей~~ [Поправка: 15 миллионов баррелей] нефти в год, этого достаточно для заправки 100 000 автомобилей в течение года.
Транспортировка и утилизация бутылок увеличивает количество используемых ресурсов, а добыча воды, которая сосредоточена в населенных пунктах, где расположены заводы по розливу бутылок, увеличивает штаммы, которые бутилированная вода вносит в нашу экосистему.
Что происходит с пластиковыми одноразовыми бутылками для воды после слива?
Только одна из шести пластиковых бутылок для воды, проданных в США в 2004 году, была переработана, что привело к общенациональному уровню переработки около 17%. По данным Национальной ассоциации ресурсов ПЭТ-тары (NAPCOR) в 2004 году было продано 4637 миллионов фунтов (2103 миллиона кг) бутылок из ПЭТ для напитков, пищевых продуктов и непродовольственных товаров.Из 803 миллионов фунтов (364 миллиона кг), которые были переработаны в чистые хлопья:
• 298 миллионов фунтов (135 миллионов кг) было экспортировано, в основном в Азию
• 505 миллионов фунтов (229 миллионов кг) были использованы внутри страны для изготовления новых продуктов, таких как полиэфирные куртки, ковролин, пленка, обвязка и новые бутылки из ПЭТ.
Лишь небольшой процент проданных ПЭТ-бутылок используется для изготовления новых пластиковых бутылок — примерно 4%. Малочисленность рециркуляции замкнутого цикла означает, что новые бутылки для воды должны производиться почти полностью из первичной нефтяной смолы, что требует огромных затрат энергии и ресурсов.Увеличение количества бутылок, содержащих переработанное содержимое, значительно сократит потребление энергии, выбросы парниковых газов и загрязнение.
Компания Coca-Cola обязалась использовать переработанное содержимое в 10% всех своих пластиковых бутылок для напитков, продаваемых в Северной Америке. PepsiCo обязалась использовать 10% переработанных материалов в своих пластиковых безалкогольных напитках и бутылках для воды, продаваемых в США. Другие производители бутилированной воды молчат по этому поводу. Хотя и Coca-Cola, и Pepsi достигли своих целей по переработке отходов в 2005 году, эксперты по переработке пластмасс сомневаются, что они достигнут их в 2006 году из-за отсутствия поставок собранных бутылок из утиля.
Спрос на ПЭТ-бутылки намного превышает предложение
Растущее национальное потребление одноразовых бутылок для воды, изготовленных из сырья, является ненужной тратой ресурсов, поскольку десятки предприятий по переработке вторичного сырья имеют возможность переработать эти и другие бутылки из ПЭТ. У них есть экономический интерес в переработке. Бутылки для отходов представляют собой экономичную альтернативу первичной смоле как для переработчиков, так и для конечных пользователей, которые производят новые бутылки и другие пластмассовые изделия. В «Докладе NAPCOR о деятельности по вторичной переработке ПЭТ на постпотребительском этапе за 2004 год» говорится, что «даже с учетом увеличения, зафиксированного в 2004 году, предложение остается недостаточным [для] всех видов конечного использования на желаемых уровнях.’
Почему не хватает бутылок из утиля из ПЭТ? Почему, когда американцы выбрасывают 22 миллиарда пластиковых бутылок с водой в год, для переработчиков пластмасс не хватает бутылок для отходов? Одна из проблем — это кажущийся ненасытным аппетит Китая к ПЭТ и неспособность отечественных переработчиков конкурировать с ценами, которые Китай готов платить.
По данным NAPCOR, экспорт бутылок из утиля из ПЭТ из США увеличился со 143 миллионов фунтов (65 миллионов кг) в 1998 году до 298 миллионов фунтов (135 миллионов кг) в 2004 году.Помимо экспорта, было более 3633 миллионов фунтов (1648 миллионов кг) отечественных бутылок из лома из ПЭТ, которые могли быть переработаны, но не были.
Прерванная связь между постпотребительскими ПЭТ-бутылками и переработчиками пластмасс заключается в отсутствии адекватной инфраструктуры сбора.
Во-первых, почти половина населения США не имеет доступа к переработке тербсайда и, вероятно, никогда не будет. К ним относятся отдельные лица и семьи, которые живут в очень сельской местности или в многоэтажных многоквартирных домах.Даже в сообществах, обслуживаемых программой на обочине, не все участвуют из-за апатии, плохой погоды, непонимания того, что можно, а что нельзя переработать, или просто из-за лени.
Но даже если бы каждая семья в Америке имела доступ к утилизации тротуаров, бутылки с водой с гораздо большей вероятностью использовались бы в отелях, офисах, школах, а также во время спортивных мероприятий и мероприятий на свежем воздухе, чем большинство напитков, и вряд ли добрались бы до тротуара. мусорная корзина. Переработка в коммерческих зданиях является редкостью, а переработка в спортивных, развлекательных заведениях, парках и на пляжах оказалась чрезвычайно сложной задачей.
Другая проблема заключается в том, что только два из 10 штатов (Мэн и Калифорния), в которых были введены законы о сдаче контейнеров до 2002 г., обновили свои законы, включив в них воду в бутылках и другие негазированные напитки (которых не существовало, когда эти программы были приняты). чем 20 лет назад).
Что необходимо, чтобы остановить растущую волну отходов из пластиковых бутылок с водой?
Потребители должны осознавать тот факт, что их муниципальная вода не только безопасна для питья, но и может быть даже безопаснее, чем вода в бутылках.Им также необходимо осознавать множество экологических проблем, связанных с потреблением воды в бутылках. Но даже если бы потребление было резко сокращено, все равно остались бы миллиарды пластиковых бутылок для воды, которые потребовались бы после того, как потребовались бы товары.
Финансовые стимулы в виде возвращаемых депозитов обеспечивают инфраструктуру сбора, которая работает как дома, так и вне дома.
В Южной Америке и Европе многие производители напитков, в том числе глобальный гигант Coca-Cola, по-прежнему предлагают свою продукцию в многоразовых бутылках.(Большинство из них перешли со стекла на полиэтиленовый пластик многоразового использования, чтобы снизить транспортные расходы.) В США пиво и безалкогольные напитки упаковывались исключительно в многоразовые стеклянные бутылки, пока в 1940-х и 1950-х годах не были представлены одноразовые бутылки и банки. Сегодня многоразовые бутылки — это просто память для пожилых американских потребителей. Более молодые потребители вообще не помнят о запасных частях.
Возвратные депозиты в одиннадцати штатах обеспечивают финансовый стимул для возврата контейнеров с напитками на переработку и создание инфраструктуры для сбора.В 1999 году в отчете Объединения предприятий и экологов по переработке отходов (BEAR) было обнаружено, что примерно 28% населения США проживает в 10 штатах, где действует закон о сдаче контейнеров, и потребители в этих штатах перерабатывают 490 контейнеров на душу населения, в отличие от потребителей в США. 40 государств без депозита, которые переработали только 191 контейнер на душу населения. (В 2002 году Гавайи стали 11-м штатом, в котором был введен закон о сдаче контейнеров. Закон распространяется на воду и другие негазированные напитки.)
Достаточно взглянуть на разницу между национальными показателями переработки ПЭТ-бутылок из-под газировки и ставками для ПЭТ-бутылок для воды, чтобы увидеть, какое значение имеет депозит.В 2004 году уровень рециркуляции американских бутылок из ПЭТ, которые включают пищевые и непищевые бутылки и банки, а также всех бутылок для напитков, кроме газированных, составлял всего около 17%, в то время как уровень переработки бутылок из ПЭТ-газированных напитков составлял 34%.
Более высокая ставка для бутылок из-под газировки из ПЭТ объясняется тем, что потребители в 11 штатах, где хранятся контейнеры, рециркулируют свои пластиковые бутылки из-под газировки в среднем по ставке выше 75%. Такой высокий уровень утилизации повышает общенациональный показатель для этих бутылок.
Уровень переработки пластиковых бутылок из ПЭТ и другой тары во многих других странах выше, чем в США.Например, в 2004 году рециклинг ПЭТ-бутылок в США составлял 15% по сравнению с 80% в Швеции, где требуется отложение на всех алюминиевых банках и одноразовых ПЭТ-бутылках. Алюминиевые банки также перерабатывались с гораздо более высокими темпами в Швеции — 85% по сравнению с 45% в США.
Почему в США больше нет законов о хранении контейнеров?
Несколько штатов, которые требуют отложений на газированных напитках, в настоящее время пытаются обновить свои законы. Между тем, другие государства пытаются принять новые законы о хранении контейнеров, но отрасли производства напитков и розничной торговли и их торговые ассоциации, включая Международную ассоциацию бутилированной воды, являются мощной силой в законодательных собраниях штатов и Конгрессе США.
Благодаря пожертвованиям на избирательную кампанию, мощным лоббистам и дорогостоящим компаниям по связям с общественностью они могут держать предлагаемое законодательство о хранении контейнеров в комитетах как на уровне штата, так и на национальном уровне.
Было несколько попыток проведения национальных диалогов по растущей проблеме отходов контейнеров для напитков с участием BEAR, организации, которая больше не существует, и Совета производителей напитков по окружающей среде (BPEC), группы производителей напитков, созданной три года назад для решения проблемы падения темпы утилизации контейнеров для напитков.
Наконец, Агентство по охране окружающей среды США попыталось объединить заинтересованные стороны для решения проблемы отходов контейнеров для напитков.
Но до сих пор эти усилия не помогли решить проблему. Как заявил издатель американского журнала по переработке отходов: «Что касается управления контейнерами для напитков, отрасль вместе с Национальной коалицией по переработке отходов продолжает говорить, говорить и говорить, а также изучать, изучать и изучать.
Критики, однако, говорят обо всем этом достаточно; они хотят видеть действие, действие и действие.’(Переработка ресурсов)
Количество пластиковых бутылок с водой, проданных в США, выросло с 4 миллиардов в 1997 году до примерно 26 миллиардов в 2005 году (Рисунок 3), в то время как количество выброшенных выросло с 3,4 миллиардов до 22 миллиардов. Отходы пластиковых бутылок — это не просто национальная проблема в США, это национальный позор. Без общенациональной системы депозитов, расширения существующих законов о депозитах или какой-либо другой драматической новой инфраструктуры сбора, Америка сталкивается с растущей горой отходов пластиковых бутылок со всеми вытекающими социальными и экологическими последствиями.
Пэт Франклин — исполнительный директор Института переработки контейнеров в Вашингтоне, округ Колумбия, США. CRI — это некоммерческая организация, которая изучает варианты переработки тары и упаковки и предоставляет информационный центр для получения информации о переработке тары для напитков.
Дополнительная информация
• Вода в бутылках: чистый напиток или чистая реклама, Совет по защите природных ресурсов
• Проект прав на воду
• Отходы из пластиковых бутылок
• Кампания по продаже бутилированной воды Sierra Club
Сохраните пластиковые бутылки — они понадобятся вам для вашего сада
Как потребители, многие люди постоянно ищут способы уменьшить свой экологический «след» — переработка, повторное использование, перепрофилирование — чтобы помочь улучшить окружающую среду.Существует также тенденция к росту количества домовладельцев, которые сажают сады, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду от применения химикатов и минимизировать остатки химических веществ в продуктах. Следовательно, есть смысл, что люди придумали невероятно гениальные идеи, чтобы превратить обычные предметы в полезные садовые приемы.
Эти девять потрясающих идей творчески используют пластиковые бутылки в саду, спасая их от выбрасывания или отправки на переработку.
1. Мини-теплица
Нежным растениям, особенно рассаде, выгодно выращивать их в прозрачных пластиковых бутылках.Отрежьте дно чистой бутылки и положите верхнюю половину на растение, вдавив ее в почву. Эта мини-теплица поможет защитить растение от мороза, дождя и ветра.
Shutterstock
2. Капельная кормушка
Вам не нужно устанавливать красивую и дорогую систему полива для самостоятельного полива садовых растений. Просверлите / проткните отверстия по бокам большой чистой пластиковой бутылки и закопайте ее рядом с растением, чтобы горлышко было немного выше поверхности почвы.При необходимости долейте воды.
Повсюду своими руками
3. Лейка
Нет необходимости покупать лейку, если у вас есть запасная бутылка для сока. Тщательно очистите его и просверлите маленьким сверлом отверстия в крышке. Наполните бутылку водой, закрутите крышку и получите лейку своими руками.
Бухта варочная
4. Спринклер (h / t Clever, Crafty, Cookin ‘Mama)
Проколите или просверлите отверстия в одной стороне пустой, чистой 2-литровой пластиковой бутылки, чтобы создать разбрызгиватель для сада и сада.Добавьте конец шланга с внутренней резьбой, поворотный адаптер с внутренней резьбой и шайбы для шланга, чтобы подключить его непосредственно к садовому шлангу.
5. Сборщик фруктов
Сбор высоких веток на фруктовых деревьях стал невероятно проще с этим приспособлением для пластиковых бутылок. Вырежьте отверстие сбоку на дне двухлитровой бутылки и добавьте ручку к горлышку бутылки. Вставьте фрукт в отверстие, опустите и наблюдайте, как персики, груши и яблоки благополучно упадут в бутылку.
Повсюду своими руками
6.Ловушка для ос
Некоторые источники, такие как «Государственное садоводство», поощряют садоводов позволять осам свободно летать по саду, чтобы отогнать других вредителей и увеличить опыление. Но если вы не хотите искушать судьбу и в конечном итоге оказаться ужаленным, можно легко сделать ловушку для осы своими руками из пластиковой бутылки с помощью универсального ножа и степлера. Осы входят, чтобы найти решение, но изо всех сил пытаются выбраться обратно.
SF Глобус
7. Пластиковый совок
Садоводство можно упростить с помощью такой простой вещи, как садовый совок.Используйте его, чтобы вырыть ямы для посадки или распределить мульчу вокруг растений. Возьмите бутылку с уксусом, бутылку с моющим средством или другую жесткую пластиковую бутылку и аккуратно отрежьте дно / стороны, чтобы получилась совок.
Повсюду своими руками
8. Заполнение горшков
Садовые контейнеры могут стать очень тяжелыми, если на дно горшка положить камни / гальку для облегчения дренажа. Чтобы контейнеры были легче и их было легче перемещать, наполните дно горшка чистыми пустыми пластиковыми бутылками (с закрытыми крышками) и насыпьте горшечный грунт до желаемой высоты.Ноу-хау в садоводстве рекомендует использовать пластмассы, помеченные цифрами 1, 2, 4 или 5 для безопасности.
Shutterstock
9. Подвесная кашпо из бутылок
Создайте эклектичный висячий сад, переработав пластиковые бутылки для использования в качестве кашпо. Удалите днища острым канцелярским ножом. Украсить нитками, пробить дырочки для подвешивания и засыпать любимыми растениями.
Shutterstock
Эти эффективные и простые идеи сокращают количество пластиковых отходов, принося пользу саду.Возьмите одну или две пустых пластиковых бутылки и сделайте что-нибудь полезное для вашего открытого пространства!
Поделитесь этой статьей на Facebook, чтобы поделиться своими идеями.
7 способов вторичного использования пластиковых бутылок в саду
Автор: Персонал Garden Gate
Ищете способы переработать пластиковые бутылки? Вы можете использовать их в саду с помощью этих 7 умных идей.
Пластиковые бутылки Upcycle
От маркеров для растений до бутылочек с горячей водой под крышками рядов и даже ножек для кастрюль с крышками — вы, вероятно, уже нашли умные, но простые способы утилизации пластиковых бутылок в саду. Но у нас есть для вас еще больше идей! Промойте бутылку и снимите этикетку. Затем возьмите ножницы или нож для резки бумаги, гвоздь, чтобы пробить дыры, и попробуйте некоторые из этих семи удобных идей.
1. Сделайте кормушку для птиц
Обеспечьте хорошее кормление соседских птиц с помощью простой в приготовлении кормушки, указанной выше.Обязательно проделайте несколько дренажных отверстий в нижней форме для пирога, чтобы стечь дождю и талому снегу. Мы наполнили эту кормушку обычной смесью семян, повесили ее на ветке дерева в нашем тестовом саду, и птицы съели там в считанные минуты!
Вам также может понравиться:
DIY Terra-Cotta Bird Feeder Project
Обновленные идеи дизайна для вашего сада
Способы борьбы с садовыми вредителями
2. Ловушки для садовых вредителей
Используйте эту технику, чтобы сделать несколько садовых ловушек.Начните с отрезания горлышка бутылки на четверть или треть от верха. Снимите колпачок, переверните верхнюю часть и вставьте ее в нижнюю. Ловите ли вы слизней или ос, когда ваша ловушка сделала свое дело, вытащите «воронку», сбросьте содержимое и перезагрузите.
Для привлечения и улавливания слизней
Налейте пиво в ловушку и поставьте под растения, которые любят слизни. Слегка наклоните ее, как на фото выше, чтобы пиво не вылилось. Слизистые твари заползают в отверстие, падают в пиво и тонут.
Для привлечения и отлова ос
Налейте в бутылку несколько дюймов несвежей сладкой соды с несколькими каплями средства для мытья посуды. Установите его на солнечном месте, где вы заметили ос. Они летят в ловушку, чтобы достать сахар и утонуть. Мыло снимает поверхностное натяжение, поэтому, когда они приземляются на воду, они быстро тонут.
3. Переработка пластиковых бутылок в посевные горшки
Если вы начинаете сажать много семян, вот экономичное руководство по изготовлению собственных горшков для посева:
Отрежьте дно 2-литровой бутылки так, чтобы получилась чашка глубиной 2 или 3 дюйма.
Используйте гвоздь и проделайте несколько отверстий внизу.
Наполните чашу смесью для запуска посевного материала.
Смочите смесь перед тем, как сеять семена или нарезать черенки.
Создание мини-теплицы
Для мини-теплицы используйте верхнюю часть бутылки, чтобы сделать купол, который будет соответствовать чашке. Используйте колпачок, чтобы регулировать температуру и влажность. В солнечные дни снимайте его, чтобы не готовить растения. Закройте крышку на ночь, чтобы сохранить тепло и влагу.
4.Крышки струнных светильников
Бутылки тоже могут быть декоративными. Отрежьте 1-2 дюйма от дна бутылки на 12 унций. На фото выше мы использовали формованный узор внизу в качестве направляющей для резки. Ленточная пила сделала ровный, ровный пропил.
Проделайте отверстие диаметром ¼ дюйма в центре дна каждой бутылки с газировкой с помощью гвоздя, сделав его достаточно большим, чтобы приспособление, удерживающее свет, плотно в него вошло. Или воспользуйтесь дрелью, чтобы проделать отверстие.
Вам также может понравиться:
DIY Garden Lighting Project
Wine Bottle Garden Lights
Умные способы перепрофилирования клеток для помидоров
5.Самополивающаяся сеялка
В этом методе используется фитиль для втягивания влаги в почву. Пока резервуар заполнен, а фитиль находится в воде, корни растений постоянно попадают в воду. Начните с двухлитровой бутылки и отрежьте верхнюю треть. Затем выполните следующие действия:
Снимите крышку и просверлите в ней два отверстия диаметром ¼ дюйма.
С внутренней стороны кепки проденьте концы короткой длины (у нас было около 4 дюймов) хлопковой веревки диаметром through дюйма через каждое отверстие.Концы должны быть достаточно длинными, чтобы, когда вы снова закрутите крышку и поставите сеялку на место, они достигли дна резервуара.
Оставьте петлю веревки внутри крышки, чтобы она торчала на пару дюймов в почву.
После того, как вы отрегулировали длину, снова закрутите колпачок.
Добавьте воды и вставьте верхнюю часть бутылки в нижнюю часть, как показано на фотографии.
Заполните его почвенной смесью и добавьте растение. Вы можете приподнять верхнюю часть, когда вам нужно добавить воды, или вырезать небольшое отверстие сбоку от основания, чтобы его было еще легче наполнить.
6. Медленный полив
Капельное орошение — хороший способ обеспечить растения водой, но покупка систем может быть дорогостоящей. Вы можете получить аналогичный медленный полив, если проделаете отверстие диаметром от до дюйма на стороне большой бутылки как можно ближе к дну. Таким образом, менее вероятно, что они забьются илом. Наполните бутылку водой и поставьте рядом с растением.
При снятой крышке вода просачивается прямо в почву. Используйте этот же метод, чтобы сделать поилку, которая будет способствовать глубокому росту корней.Проделав отверстие в большой бутылке, закопайте ее возле растения, которое хотите полить. Но оставьте шейку чуть выше линии почвы, чтобы вы могли заполнить ее шлангом или даже водорастворимым раствором удобрений.
7. Доступная садовая кромка из переработанных пластиковых бутылок
Хорошая кромка образует грядку и замедляет движение травы, когда она пытается проникнуть в ваши насаждения. Этот творчески выполнит обе эти задачи. Соберите много одинаковых бутылок. Рассчитайте на две 2-литровые бутылки, чтобы получилось около 10 дюймов кромки.Чтобы сделать окантовку, выполните следующие действия:
Отрежьте верхушки в самом широком месте ниже горлышка бутылки.
Наполните одну бутылку песком, гравием или землей для веса и надавите на нее другой, чтобы сформировать капсулу, как вы видите на фотографии выше.
Покройте бутылки краской, рекомендованной для пластика, и дайте им высохнуть. Повторяйте, пока у вас не будет достаточно капсул для вашего проекта.
Выкопайте траншею и уложите бутылки встык. Они должны выступать над почвой на дюйм или два.
Убедитесь, что они достаточно низкие, чтобы газонокосилка не порезала их.
Но если одна будет повреждена, просто сделайте другую капсулу и заправьте ее внутрь.
Вам также может понравиться:
Окантовка сада с переработанными шлангами
Окантовка сада своими руками
План посадки грядок, не требующих особого ухода
Производство труб из переработанного пластика для сокращения количества пластиковых отходов
Созданный ранее в этом году, Альянс за прекращение использования пластиковых отходов включает в себя многонациональных участников из всех звеньев производственно-сбытовой цепочки пластмасс, работающих вместе над сокращением пластиковых отходов.Альянс выделил 1 миллиард долларов с целью инвестирования 1,5 миллиарда долларов в следующие пять лет, чтобы помочь положить конец пластиковым отходам в окружающей среде.
Из 30 компаний, участвовавших в создании Альянса, 12 являются членами Института пластиковых труб (PPI). PPI, североамериканская торговая ассоциация, представляющая все сегменты индустрии пластиковых труб, считает, что новая инициатива поможет решить еще одну важную проблему, помимо устранения пластиковых отходов, — поставку переработанного пластика для использования в трубах.
В основном используемые для управления инфраструктурой подземных ливневых вод и сельскохозяйственных дренажных проектов, некоторые трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) могут быть изготовлены с использованием более 40 процентов переработанной смолы HDPE, которая первоначально использовалась в более распространенных применениях. Один из членов PPI сообщает об использовании переработанного материала более чем на 400 миллионов фунтов в год. В настоящее время спрос на переработанный материал превышает предложение. Обретение второй жизни пластику может стать ключом к сокращению загрязнения пластиком и увеличению поставок переработанной смолы HDPE для трубной промышленности.
«На протяжении десятилетий наши члены осознавали ценность выброшенного пластика, используя его для производства пластиковых труб», — заявил в пресс-релизе Тони Радошевски, президент PPI. «Пластиковые бутылки для молока и бутылки для моющих средств были переработаны и включены в сельскохозяйственные дренажные трубы с 1980-х годов. Сегодня мы работаем с исследовательскими фирмами и Американской ассоциацией должностных лиц автомобильного транспорта (AASHTO) над производством дренажных труб для ливневых стоков из переработанного пластика для использования в водопропускных трубах шоссе.
«Для изготовления одной стандартной 20-футовой трубы HDPE диаметром 48 дюймов, содержащей 40 процентов переработанной смолы HDPE, требуется от 1600 до 2200 утилизированных бутылок. В большинстве проектов отвода ливневых вод используется этот тип трубопровода длиной в тысячи футов, иногда даже мили. Таким образом, промышленность по производству пластиковых труб использует огромное количество пластиковых бутылок после потребителя и эффективно использует то, что раньше было проблемой твердых отходов, в выгодных долгосрочных проектах. Эти бутылки и контейнеры, которые изначально имели 60-дневный срок хранения, теперь превращаются в продукт со 100-летним сроком службы.
Четыре главные цели Альянса — это проекты по развитию сбора, инновации для облегчения восстановления пластмасс, обучение и участие правительства, бизнеса и групп, а также очистка крупных мест сбора отходов, таких как конкретные реки. В дополнение к этим целям есть то, что Радошевский называет «золотой возможностью» превратить увеличение количества переработанных отходов в более переработанные материалы, которые имеют вторую жизнь в индустрии трубопроводов и инфраструктуры.
Устройство для удаления засорения для слива переработанного пластика »Dollar Store Crafts
Волосы забивают душ или раковину в ванной? eww , это брутто! Это простое устройство — альтернатива покупному в магазине.Единственная разница с этой версией DIY состоит в том, что она сделана из пластиковой бутылки из-под газировки, а не из более толстого пластика, как в коммерческой версии. О, и это бесплатно! Черт возьми, держу пари, у тебя где-то поблизости прячется пластиковая бутылка, и запоздалый сток, заполненный волосами, только и ждет, чтобы его почистили.
Сэкономьте на сантехнике, избавьтесь от хлопот, связанных с большими неуклюжими шнеками, и воздержитесь от использования вредных химикатов для устранения следующей засорения сливного комка. Сделайте свой собственный очиститель канализации менее чем за 10 минут, используя 2-литровую пластиковую бутылку из-под соды, и дайте стоку стечь!
Смета проекта
инструменты: материалы:
2-литровая пластиковая бутылка из-под газировки
малярная лента
газета
Итого: $ 0.00
Экономия: около 5 долларов (или 100 долларов, если вы позвоните сантехнику!)

Очистите пластиковую бутылку и снимите этикетку, затем отложите в сторону.
Чтобы сделать направляющую для полосы, вырежьте из газеты полосу шириной 2 см (0,79 дюйма). Это будет наш шаблон для сохранения одинаковой ширины при маркировке пластиковой бутылки.
Приклейте газетную полоску к дну бутылки и намотайте ее вокруг бутылки, убедившись, что края примыкают, когда вы наматываете полоску вокруг бутылки.Не перекрывайте газетную полоску. Установив шаблон, используйте маркер, чтобы обозначить ширину газеты между краями газеты. Газетный храм, скорее всего, не будет достаточно длинным, чтобы обозначить всю бутылку. После разметки секции удалите шаблон и переместите его вверх по бутылке, совместив шаблон с предыдущими отметками. Затем продолжайте маркировать, пока не дойдете до выступа бутылки (там, где он сужается к горлышку).
Чтобы разрезать бутылку, нужно придать ей жесткость.Сделайте надрез по окружности бутылки на плече, затем набейте изнутри газетой. После того, как бутылка наполнена, осторожно разрежьте ее по спиральной маркировке, двигаясь вниз по следу маркера, пока не приблизитесь к дну.
Остановите резку, когда вы приблизитесь к нижней конической части на дне бутылки, нижняя часть бутылки будет использоваться для создания кольцевой ручки.
Проведите пальцевую петлю возле точки окончания одного из концов спирали.Эта петля будет ручкой, с помощью которой вытащите наш очиститель после того, как он будет вставлен в слив.
Это устройство работает благодаря множеству мелких зубцов по краям полосы, выровненным в одном направлении , все зубцы должны быть направлены вверх при вставке в дренаж.
Чтобы сделать зубцы, используйте ножницы под углом 45 °, чтобы сделать небольшие надрезы по обоим краям полосы через равные промежутки времени, я использовал один надрез каждые 30 мм (1 дюйм). Надрезы зубов не обязательно должны быть глубокими, их должно хватить только на то, чтобы образовалась острая точка по краю.После того, как зубы будут отрезаны, осторожно выгните каждый зуб, чтобы подчеркнуть точку захвата.
После того, как зубы будут отрезаны, аккуратно сложите полоску вдоль. Это придаст очистителю V-образную форму, что придаст ему некоторую жесткость. Затем сделайте дно острым конусом. Вставьте конический конец в слив, удерживая V-образную форму, сложенную в продольном направлении, пальцами, пока он не достигнет / не пробьет засор. Используя ручку, снова потяните полоску вверх, в идеале захватывая зубьями волосы.
Вот видео, как это работает:
комок волос
После вытягивания волос из дренажа очистите устройство, вытягивая волосы в том же направлении, что и зубы.Снова вставьте в слив и повторяйте очистку, пока все волосы не будут удалены.
Микеазавр
Майк делал свои игрушки в детстве, спустя несколько десятилетий мало что изменилось. Он твердо верит в самоделку, беспорядок и, конечно же, в Dollar Store. Его можно найти коллекционером вещей для своего следующего проекта на дождливых улицах Ванкувера, Британская Колумбия. Его проекты были представлены на Make, Hack-a-Day, Gozmodo, Betty Crocker, Lifehacker и Craftzine. Помимо создания Man Crafts, он также создает дурацкие вещи в Instructables.com.
7 садовых приспособлений с пластиковыми бутылками
[youtube = ”https://www.youtube.com/watch?v=fnR9eGiGm-s”]
Защита для рассады
Разрежьте пластиковую бутылку пополам и продолжайте вырезать кольца из пластика. Оберните каждое пластиковое кольцо вокруг саженца, чтобы защитить его от слизней и других насекомых.
Хранилище семян
Возьмите чистую бутылку; убедитесь, что в нем нет влаги. Используйте его для хранения семян. (Особенно хорошо работает с горохом и фасолью.)
Ловушка для слизи
Используйте бутылку любого размера, но выберите две. Просто убедитесь, что оба они одинакового размера. Вырежьте из нижней части каждой половинки бутылки по два прямоугольника. Это будут двери для слизняков. Затем соедините половинки бутылки вместе, чтобы отверстия совпали, и скрепите две части вместе. Залейте на дно немного старого пива и вставьте емкость в землю. Слизни войдут, но не уйдут.
Резервуар для воды
Вам понадобится половина пластиковой бутылки с крышкой.Проделайте отверстие в крышке гвоздем и закрутите крышку. Вставьте половину бутылки в землю у основания растения так, чтобы крышка была в земле, а отверстие было обращено к небу. Если вам нужно уехать на несколько дней, но вы все еще хотите полить растение, наполните контейнер перед тем, как уйти, и вода со временем будет медленно капать, впитываясь в почву.
Мини-теплица
Отрежьте верхнюю часть пластиковых бутылок (с закрытой крышкой) и поместите их вокруг рассады.Пластик задерживает влагу, как теплица. Он также может защитить от мороза.
Лейка
Возьмите целую пластиковую бутылку и проделайте отверстие в крышке. Наполните бутылку водой. Переверните бутылку вверх дном и сожмите ее, чтобы полить молодые саженцы, которые могут быть повреждены сильными струями воды.

20Июл
Как выложить поддон для душевой кабины из кирпича: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Страница не найдена — Все о септиках и канализации в доме

Септики 1 132

На сегодняшний день довольно популярной стала услуга по создании автономной канализации в загородном жилье.

Полезные советы 1 799

Отличие парогидроизоляции от гидроизоляции Парогидроизоляцию и гидроизоляцию применяют во время монтажа кровельного покрытия и

Септики 3 723

Как выбрать бактерии для септиков Топас и Танк Для улучшения качества жизни за городом

Выгребная и сливная ямы 3 784

Как правильно сделать выгребную яму своими руками Выгребные ямы предназначены для того, чтобы собирать
Страница не найдена — Все о септиках и канализации в доме

Септики 1 132

На сегодняшний день довольно популярной стала услуга по создании автономной канализации в загородном жилье.

Полезные советы 1 799

Отличие парогидроизоляции от гидроизоляции Парогидроизоляцию и гидроизоляцию применяют во время монтажа кровельного покрытия и

Септики 3 723

Как выбрать бактерии для септиков Топас и Танк Для улучшения качества жизни за городом

Выгребная и сливная ямы 3 784

Как правильно сделать выгребную яму своими руками Выгребные ямы предназначены для того, чтобы собирать
Страница не найдена — Все о септиках и канализации в доме

Септики 1 132

На сегодняшний день довольно популярной стала услуга по создании автономной канализации в загородном жилье.

Полезные советы 1 799

Отличие парогидроизоляции от гидроизоляции Парогидроизоляцию и гидроизоляцию применяют во время монтажа кровельного покрытия и

Септики 3 723

Как выбрать бактерии для септиков Топас и Танк Для улучшения качества жизни за городом

Выгребная и сливная ямы 3 784

Как правильно сделать выгребную яму своими руками Выгребные ямы предназначены для того, чтобы собирать
Страница не найдена — Все о септиках и канализации в доме

Септики 1 132

На сегодняшний день довольно популярной стала услуга по создании автономной канализации в загородном жилье.

Полезные советы 1 799

Отличие парогидроизоляции от гидроизоляции Парогидроизоляцию и гидроизоляцию применяют во время монтажа кровельного покрытия и

Септики 3 723

Как выбрать бактерии для септиков Топас и Танк Для улучшения качества жизни за городом

Выгребная и сливная ямы 3 784

Как правильно сделать выгребную яму своими руками Выгребные ямы предназначены для того, чтобы собирать
Установка душевого поддона на кирпичи: подготовка помещения, установка основания.
Особенности акриловых поддонов
Ремонт в доме всегда воспринимается положительно только на первой стадии, когда все задуманное воплощается в жизнь на бумаге. Когда же подходит этап непосредственного монтажного процесса, тут возникает множество споров, разногласий и подводных камней, о которых просто никто не знал.
В данной статье мы опишем подробно процесс ремонта в ванной комнате, а точнее – установки душевой кабины на «кирпичную подушку».
Установка поддона – не самое сложное, с чем вам придется столкнуться. Гораздо труднее – подобрать материалы ограждающие душевую кабину
Душевая кабина из подручных материалов
Как известно, цена готовой душевой кабины, продающейся в магазине, может сильно разнится, это связано с различными факторами. К примеру, какие-то устройства более современные, в них больше электроники, другие используют дешевые материалы, а какие-то и вовсе нестандартной формы.
Выбор достаточно велик, найти что-либо достойное по доступной цене крайне сложно, поэтому мы предлагаем не зацикливаться на готовых изделиях. Давайте лучше сделаем душевую кабину сами, сэкономим деньги, заодно и поработаем руками.
Самое первое, на что стоит обратить внимание – форма поддона:
Прямоугольный.
Полукруглый.
Пятигранный.
Что касается материалов, из которых производят поддоны, то выбор достаточно разнообразен:
Чугунные – самые дорогие, но в тоже время, самые прочные и долговечные. По весу считаются самыми тяжелыми, поэтому основа под них требуется надежная. С другой стороны, опоры можно расставить по периметру, оставив центральную часть в подвешенном состоянии.
Стальные поддоны незначительно уступают в прочности и долговечности, но зато и по стоимости более доступные. Есть один недостаток, сталь шумит при воздействии с водой, поэтому необходимо использовать специальный глушитель шумов под поддон.
Акриловые – самые разнообразные по формам, однако наименее прочные. Под тяжестью взрослого человека такой поддон с легкостью прогнется, а при повышенной нагрузке и вовсе треснет. Поэтому поддоны устанавливаются с дополнительным опорным элементом из металлических деталей.
Преимущество акрилового поддона в многообразии форм
Примечание! Можно сделать душевой поддон из кирпича своими руками, но его необходимо облицевать керамической плиткой. Во-первых, это лучше с эстетической стороны, во-вторых, тактильный контакт с кирпичом нельзя назвать приятным.
Теперь давайте выберем один из вышеперечисленных поддонов, чтобы на его примере описать монтажный процесс. Отдадим предпочтение наиболее прочному и надежному – чугунному варианту.
Дополнительные материалы
Для установки душевой кабины своими руками, нам потребуются:
Сантехнические элементы: сифон, шланги, вентиль, резиновые кольца, фум-лента, душевая лейка.
Также пригодится силиконовый герметик.
На приготовление раствора нужны цемент, песок и пластификатор.
Строительный кирпич (например, рядовой полнотелый кирпич).
Для основания можно использовать и другие строительные материалы: пеноблоки или газобетон
Для отделки лучше использовать кафельную плитку.
Что касается инструментов, то необходимо приобрести:
Строительный уровень (лазерный прибор).
Рулетка.
Шпатель.
Мастерок.
Киянка.
Пистолет для герметика.
Подготовка помещения
Важно! Если ремонт ванной производится в загородном доме, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы трубопровод был расположен изначально правильно. Для этого слив монтируется в полу, в любой части помещения. Трубы с подачей холодной и горячей воды лучше установить в стене, чтобы не тратиться на дополнительную отделку во время ремонта.
Первым делом необходимо освободить помещение, демонтировать старое напольное покрытие и срезать все старые элементы сантехники.
Провести замер рабочей площади и рассчитать количество строительных материалов.
Подготовить цементно-песчаный раствор, используя воду и пластификатор.
Выравнить стены и пол, используя раствор или шпаклевку. Этот этап можно пропустить, но, согласитесь, в более ровном помещении и ремонт легче делать, как минимум, отделочные материалы проще крепить.
Установка основания
Ниже будет описана инструкция, из которой вы подробно узнаете, как крепится поддон на кирпичи:
После того, как пол будет выровнен, на нем необходимо отметить границы чугунного поддона.
Теперь можно замесить цементный раствор для кирпичной кладки.
Следующий шаг – используя шпатель, нанести на поверхность пола несколько мазков цемента.
Положить на них кирпич, слегка его повозить по раствору. Окончательное положение материла должно совпадать строго с линией поддона.
После чего ударить несколько раз киянкой по кирпичу, чтобы как можно лучше его прижать к полу.
Примечание! Толщина шва для кирпичной кладки может разниться, все зависит от того, где она осуществляется. В данном случае достаточно 5-7 мм, чтобы сохранить прочность.
Положить второй кирпич, перпендикулярно первому, чтобы получилась буква “Г”.
Выложить в высоту столько кирпичей, сколько необходимо, чтобы поддон не касался поверхности пола, и было место для сливного шланга.
На фото – под поддоном проходит не только слив, но и водопровод
То же самое сделать во всех остальных углах, соблюдая отчерченную линию поддона.
В случае с угловым поддоном – кирпичи выкладываются по лицевой стороне
Пока сохнет раствор, можно смонтировать сантехнические элементы.
Выждав определенное количество времени (как минимум 2-3 дня), можно приступать к непосредственной установке поддона.
Перед тем, как будете класть чугунное изделие на кирпичи, необходимо нанести на них цементный раствор.
Положив поддон, следует его хорошенько прижать и проверить строительным уровнем, соблюдается ли горизонтальная плоскость.
Проверять лучше в нескольких точках, чтобы убедиться в точности показателей
В случае если все хорошо, можно соединить сливной шланг со сливным отверстием поддона.
Следующий этап – отделочный. Так как за основу мы взяли кафельную плитку, то понадобятся всего две вещи: пластиковые крестики, для установки их между плитками, и затирка для швов. А кирпичное основание можно покрасить в нужный цвет. Вот, собственно, и готова душевая кабина, осталось только занавеску к потолку подвесить, чтобы брызги во все стороны не летели.
Акриловый поддон
Чугунное изделие все-таки дорогое, не всем по карману, поэтому давайте вкратце рассмотрим и процесс установки более гибкого и эластичного материала – акрила.
Лучше всего для опоры в центральной части поддона использовать металлический каркас. Его можно сварить из уголков 20х20 мм.
Что касается кирпичной кладки, то можно немного сэкономить денежных средств и приобрести двойной силикатный кирпич М 150.
Главное – равномерное распределение нагрузки, чтобы продлить срок службы основания
Устанавливать их следует также по углам.
Сваренный металлический каркас крепится между кирпичной кладкой к полу с помощью дюбель-гвоздей.
Чтобы металл не тер акриловую поверхность, необходимо использовать изолирующий материал. Самое доступное, что можно найти в подручных материалах – обычная резина, которая клеится непосредственному к металлу.
Важно! Стыки поддонов (хоть чугунного, хоть акрилового) следует обработать силиконовым герметиком. Если считаете данный вариант не слишком эстетичным, то можно использовать пластиковые декоративные уголки, которые фиксируются при помощи клея или герметика.
Герметик необходимо использовать не только в самодельных, но и готовых душевых кабинах
Как видит, душевая кабина из кирпича своими руками вполне доступна, даже для людей, не связанных со строительством и ремонтом. Главное – все делать так, как советуют профессионалы, тогда и результат будет вас радовать дольше.
Вывод
Кирпичная кладка не боится повышенной влажности, важно изолировать остальные элементы от прямого контакта с водой. К примеру, основным источником лишней влаги может являться сливной шланг.
Если он будет установлен без соответствующих материалов (фум-ленты и резиновых колец), то существует высокая вероятность протечки, вследствие чего – вода будет копиться под поддоном. А это прекрасная среда для размножения вредоносных микроорганизмов.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также чем разрезать кирпич – быстро, ровно, качественно).
Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:
Как самостоятельно сделать душевую кабину. Душевая из плитки
Какая бы ни была жилплощадь, мы всегда стараемся экономить драгоценные квадратные метры. Не устанавливать лишние громоздкие предметы, не утеплять дома внутри.
Всегда пытаемся рационально использовать площадь квартиры или же дома. Также и в ванной. Здесь оптимальным решением для экономии пространства будет установка душевой кабины из плитки.
При самостоятельной установке, вы экономите деньги и пространство. Тем более установка такой душевой кабины не требует специальных профессиональных навыков.
Такая кабина занимает меньшую площадь, чем приобретенная в магазине. Одним из главных достопримечательностей такого варианта, является большой выбор цветовой гаммы и различные дизайнерские решения. Вы сделаете душевую кабин, такой, какую захотите сами.

Как правильно сделать душевую кабину
Первый этап – выбор поддона.
На начальной стадии установки душевой кабины, вам необходимо выбрать поддон. Тут есть два варианта – акриловый или чугунный. Оба они изготовлены промышленным способом. Но в последнее время, все большей популярностью стал пользоваться поддон, изготовленный самостоятельно из кирпича. Сверху его необходимо облицевать плиткой. Главное правило при самостоятельном монтировании поддона! Выкладывать его нужно под углом к сливу, то есть, чтобы впоследствии вода сбегала в сток.
Из кабины вода будет удаляться с помощью канализационного трапа, который может быть выполнен из пластика, нержавейки, или же чугуна. Также в комплектацию входит: решетка, сифон, корпус, различные уплотнители.
Вся эта конструкция соединяется с канализационными трубами, по которым будет осуществляться слив воду в главную систему.
Второй этап – гидроизоляция пола и стен

Это также один из самых важных этапов. На этой стадии вам необходимо очистить пол и стены от предыдущего покрытия и герметизировать их специальными средствами. Отлично для этого подойдут различные виды битума. Это могут быть мастики, порошки, в горячем или холодном виде специальные средства. Все это вы легко можете найти в любом строительном магазине. Для гидроизоляции, вам необходимо широкой кистью, тонким слоем нанести мастику на поверхность стены и пола, на уровень высоты поддона. Тщательно размазать. Дать полностью высохнуть.

Третий этап – укладка поддона

После того, как гидроизоляционный материал высох, вы можете укладывать поддон. Можете использовать обыкновенный кирпич или же силикатный. Для закрепления вы можете использовать специальные строительные смеси или же по старинке – цемент, песок, вода.

Четвертый этап – гидроизоляция поддона.
Как мы уже говорили, душевые кабины из плитки имеют большое количество преимуществ, перед фабричными вариантами. Так, одним из них является размер поддона и самой душевой. Вы можете сделать ее как и маленького размера, так и на пол ванной комнаты. Главное, чтобы высота поддона была выше стока, как минимум на 5 сантиметров. Перед установкой, вам нужно будет определиться с местом расположения и канализационными трубами, ведь душевую кабину необходимо соединить с центральной системой. Установить трап. В данном случае, очень важным моментом в установке, является то, что для удачного слива воды и отсутствия затхлого запаха, вам необходимо трубы размещать на три градуса выше канализации. Тогда вода не будет застаиваться в трубах, а сбегать вниз.

Канализационную трубу нужно соединить с металлической большего диаметра. Закрепить с помощью специальных хомутов.

Пятый этап – нанесение стяжки и кладка плитки
После установки системы канализации вам нужно сделать стяжку. Для этого вам понадобится раствор из цемента, песка и воды. Желать нужно это аккуратно, с помощью мастерка, чтобы не появились вкрапления воздуха. После того, как высохнет стяжка. А это от одного до трех дней, вам снова нужно будет намазать поддон гидроизоляционным материалом. Теперь необходимо покрыть самовыравнивающейся смесью и снова гидроизоляционным материалом.
При выкладывании каждого слоя, не забывайте, об угле наклона. Делайте равномерное углубление возле слива. После этого вы уже можете класть плитку. Для укладки вам понадобиться специальный строительный клей, который можно использовать для работы в помещениях с повышенной влажностью.

Шестой этап – подключение коммуникаций

После того как на поддоне лежит плитка, вы смело можете подключать смесители, душевые наборы.

Седьмой этап – Облицовка стен и установка дверей.
Тут вашей фантазии есть где разгуляться. Нужно выложить стены такой плиткой, которую вы только пожелаете. Перед монтажом душевой кабины вам необходимо было заказать двери из закаленного стекла и пластиковую раму для них. Все это можно найти в нашем магазине. Установка такой системы дверей, не занимает ничего сложного. Для этого вам потребуются специальные профили, которые крепятся к стенам и потолку дюбелями.
После того, как все работы уже закончились, вам нужно все стыки плитки и стен промазать герметикам.
Если вам дорого устанавливать такую систему дверей, воспользуйтесь простой влагоотталкивающей шторкой. Повесьте все необходимо аксессуары для ванной: мыльница, держатели для зубных щеток и полотенца, полочки и так далее. Удачной вам работы в вашем ремонте!

Как сделать подиум для душевой кабины — за 3-4 часа.
Как сделать
подиум для душевой кабины.
Довольно часто многие сталкиваются с проблемой – при установке душевой кабины нет слива. Чтобы сделать слив, приходиться душевую кабину поднимать над канализацией. В этой статье я напишу как сделать подиум примерно за 3-4 часа рабочего времени.
Что нужно знать, начиная укладку кафеля своими руками
Итак ; как сделать подиум для душевой кабины.
Нам нужно определить какой высоты должен быть подиум. Для этого берем душевую кабину, ставим в месте установки и приподнимаем над канализацией до такой высоты, чтобы был слив , такой высоты должен быть наш подиум. У меня в данном случае высота получилась около 15 см.
Укладываем ванну от душевой кабины на гипсокартон
Теперь нужно сделать точный шаблон ванны от душевой кабины.
Очерчиваем и выпиливаем
По нему будет сделана конструкция. Так как этот размер будет нам нужен не один раз и чтобы постоянно не таскать ванну от душевой к месту работы переносим ее размер и конфигурацию на кусок гипсокартона ( можно также фанеры ). Для этого ванну кладем на гипсокартон, обводим ее карандашом и по чертежу выпиливаем лобзиком, можно также вырезать обычным канцелярским ножом. Шаблон готов.
Кладем шаблон в том месте, где будет подиум,
Укладываем шаблон и очерчиваем
и также очерчиваем карандашом. После чего шаблон убираем. Так как у меня высота подиума должна получиться около 15 см, я решил сделать его из пенобетона,
Осталось видно то место , где выкладываем пенобетон
по причине того, что пенобетон удобен в работе и толщина пенобетонного блока как раз 15 см ( бывают 10 см , можно использовать кирпич – толщина 7 см).
Место работы грунтуем и заводим раствор. Я использовал такой раствор; клей для кафеля 70% + монтажный клей перфикс 30% + вода. Дело в том, что когда смешиваешь клей для кафеля и перфикс, эта смесь схватывается примерно за 5-7 минут, и не требуется сутки ждать, когда раствор засохнет. Чтобы раствор успеть выработать его нужно делать консистенцией негустой сметаны.
шаблон из гипсокартона
Теперь , чтобы придать форму ванны , сверху на пенобетон укладываем шаблон из гипсокартона, выверяем его по уровню
Выставляем шаблон по уровню и замазываем края
и уже густым раствором выравниваем края для будущего подиума. После того, как края будут ровные и раствор полностью схватится ( 5-7 мин) шаблон убираем, а конструкцию сверху выравниваем раствором ( после того как вы уберете шаблон у вас все края конструкции будут в уровень, остается по ним как по маякам выровнять верх.).
Вобщем на этом наш подиум практически готов, осталось наклеить кафель.
Убираем шаблон, подиум почти готов осталось наклеить кафель
Для того чтобы кафель отпилить правильно, нужно выложить его на подиум, сверху положить шаблон из гипсокартона и очертить, после чего кафель выпиливается по черте, и наклеивается (не забываем оставить место под канализацию).
Подиум готов , делаем расшивку и на следующий день устанавливаем душевую кабину
Далее оклеивают края подиума. Кафель расшивают. На следующий день, когда клей высохнет, можно устанавливать душевую кабину.
Читаем далее:
Багет, молдинг, потолочный плинтус
Барельеф на стенах
Готовый раствор для душевого поддона
Покупка инструментов milwaukee на amazon
Рекомендуемое решение Смолистые полы Специалисты SPARTACOTE в предметной области работают в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий и архитекторами, чтобы разработать высокопрочные и устойчивые решения на основе смолистых полов и декоративных покрытий для различных областей применения. предлагая экспертные консультации от проектирования до завершения. 21 ноября 2020 г. · Если вы используете предварительно отформованный поддон, производитель поддона должен предоставить инструкции относительно толщины слоя раствора.Если вы устанавливаете плитку, толщина слоя раствора должна быть 2-3 дюйма по внешнему краю и немного меньше на сливе. При замешивании раствора используйте только воду, достаточную для получения консистенции «сухой упаковки».
Мое мнение идет о стекловолокне. Вы можете спросить, почему. Что ж, несколько месяцев назад, когда я искал душевой поддон при ремонте моей существующей ванной комнаты, я нашел урок в Интернете, где они отсортировали 10 лучших знаковых моделей душевых поддонов 2020 года после расширения …
Во-первых, можно использовать растворную кровать для выравнивания неровностей основания пола, а также создает идеальную поверхность для приклеивания плитки.Толщина слоя раствора позволяет делать полы с уклоном; например, чтобы спустить душ в канализацию. Под слоем раствора можно скрыть и другие предметы, например трубы для полов с подогревом или водонепроницаемые сковороды. В этом видео я покажу вам, как сделать поддон для душа на заказ. Метод, который я использую, представляет собой окрашиваемую мембрану на поверхности поддона, поэтому баллон или предварительный уклон не требуется. Новый душ, построенный с поддоном для раствора, бетонной подкладкой и плиткой, тяжелый. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть подходящий черновой пол. Чтобы приготовить раствор, начните с тщательного перемешивания растворной смеси (даже если из предварительно смешанного продукта в мешках) с помощью мотыги, чтобы обеспечить надлежащий песок…
Это была красивая душевая кабина с «ножками», но остальная часть поддона не поддерживалась, потому что домовладелец вырезал тот угол, который до сих пор стоил нам 2 тыс. Долларов. У вас есть ОДИН Какой раствор вы использовали? Какой раствор использовать для установки противня из стекловолокна на бетон? Спасибо. Алек Покрандт: Сейчас я собираюсь сделать поддон для облицованного плиткой душа размером 4×5 футов. Мне было интересно, для первого наклонного слоя раствора (после того, как положил 15-фунтовый рубероид и планку, скрепленную скобами), могу ли я использовать предварительно перемешанную нить Find the Shower Construction.Найдите пост № 9. Прочтите. Я скажу вам, что смешивать.
См. Полный список на homedepot.com Раствор для кладки Pre-Mix Spec Mix специально разработан для использования строительными подрядчиками. Этот продукт производится под строгим контролем качества в соответствии с A.S.T.M. и U.B.C. стандарты. Строительный раствор обеспечивает превосходный продукт для смешивания на стройплощадке благодаря контролю за соотношением смеси и качеством песка.
13 сентября 2008 г. · Изменить: эти размеры являются действительными размерами посуды. Общая площадь душа составит дополнительно 1/2 дюйма для каждой стены и 4 дюйма для бордюра.С точки зрения планирования и дизайна, я бы сделал любые окружающие стены еще на 2 или 3 дюйма длиннее. Например, если у вас есть отдельно стоящая стена и у вас есть поддон 32 дюйма, я бы сделал стену минимум 38 …
Эти готовые к установке кастрюли для плитки отличаются: Отсутствие трудоемкой схватывания грязи или горячей уборки — плитку можно укладывать прямо на поверхность поддона, что снижает трудозатраты. Встроенный бордюр со структурным оребрением для повышенной прочности. Конфигурации слива в центре, слева и справа обеспечивают большую гибкость при установке.12 мая 2020 г. · 1. Schluter Set Thin-SET MORTAR — Лучший Thinset для душевых стен и пола Этот раствор для настенной и напольной плитки был послан Богом. Он герметизируется должным образом, не требует слишком много времени для затвердевания и очень «удобен в использовании», даже если вы в этом любитель. Нужный нам клапан идет в комплекте с душевой лейкой Pfister Venturi. Шаг 3: приготовьте душевой поддон. У нас было две большие проблемы с тем, чтобы поставить душ в подвале. Первым был поддон для душа — мы беспокоились, вставляя поддон самостоятельно, потому что не знали, как правильно выбрать уклон и слив.
Pre-Mix Spec Mix Masonry Mortar специально разработан для использования строительными подрядчиками. Этот продукт производится под строгим контролем качества в соответствии с A.S.T.M. и U.B.C. стандарты. Строительный раствор обеспечивает превосходный продукт для смешивания на стройплощадке благодаря контролю за соотношением смеси и качеством песка.
22 марта 2015 г. · Затем вы кладете предварительный лоток для кладки. Постройте его до отметки в 1 дюйм снаружи и наклоните к водостоку высотой 1/4 дюйма. Идея предварительного поддона состоит в том, чтобы обеспечить уклон на 1/4 дюйма к сливу.Сверху на предварительный поддон кладется лайнер, а затем вы кладете пол поверх лайнера. Лайнер не склеивается. Обсуждение огнестрельного оружия и ресурсы по AR-15, AK-47, пистолетам и многому другому! Покупайте, продавайте и обменивайте свое огнестрельное оружие и снаряжение. Используя зубчатый шпатель, распределите раствор, удерживая шпатель под углом 45 градусов к стене. Сначала, используя ровную (плоскую) сторону шпателя, нанесите тонкий ровный слой на поверхность. Сразу же нанесите больше раствора и «расчешите» раствор в одном направлении, используя сторону шпателя с зазубринами, чтобы добиться равномерного схватывания ложа.
Поддон для душа Установить (1) Майк — бесплатно загрузите в виде файла PDF (.pdf), текстового файла (.txt) или читайте бесплатно онлайн. Толстый слой раствора поверх виниловой мембраны создает прочную основу для плитки, но ее стоит проверить. Установка герметичного душевого поддона. ОТ ТОМА МИХАНА За последние десять лет я установил более … 28 июля, 2015 · ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАКЛОН: первый слой цемента, уложенный на пол в душевой при использовании PAN LINER. Предварительный уклон состоит из песка, портландцемента и воды, установленного таким образом, чтобы он спускался к сливным отверстиям в полу перед установкой облицовки поддона для душа.PSI: фунты на квадратный дюйм. ЧИСТЫЙ СЛОЙ: На слой раствора наносится чистый цемент.
27 июля 2017 г. · Медленно добавляйте сухой раствор при перемешивании. Как выложить плитку душ. По возможности держите поддон для душа на месте. Когда вы сами кладете плитку для душа, удерживая поддон на месте, вы делаете довольно простой проект. Разделите вашу нынешнюю душевую кабину до шпилек. Это означает все, кроме поддона пола: стены, потолок, фурнитуру. Как установить раствор в душевой поддон. StarrTile 213 920 просмотров2 года назад.4:10. Как установить поддон для душа перед нанесением мембраны. Сделай сам Нассрина 103381 просмотр2 года назад. 3:54. Установка душевого поддона для раствора со сливом Schluter Kerdi. Раствор или грязь по-прежнему широко используется для облицовки полов в ванных комнатах и душевых кабинах. Thinset похож на строительный раствор в том смысле, что это продукт на основе цемента. Он отличается от настоящего раствора тем, что его можно наносить непосредственно на фанеру или плиточный картон без необходимости армирования металлической сеткой, необходимой для раствора.
7 августа 2017 г. · 1.По возможности держите поддон для душа на месте. Когда вы облицовываете душ самостоятельно, удерживая поддон на месте, вы делаете это довольно простой проект. Создание поддона по царапинам с помощью плитки и раствора или даже с помощью готового поддона из стекловолокна добавляет несколько изгибов проекта из-за того, что сковороды должны протекать. 9 мая 2013 г. · Когда происходят эти слишком частые ошибки, стоячая вода попадает в поддон для душа ниже уровня плитки. Плитка для пола и раствор для душа будут высыхать через 24 часа, но если душ был построен неправильно, 1.5 дюймов или более палубной грязи под плиткой для пола в душе никогда не высохнут. 02.11.2018 · Душевой поддон — это площадь пола душевой кабины. Она может быть сделана из многих материалов, но часто ее облицовывают плиткой и заливают материалом, который сочетается со стенами душевой кабины или с полом или… Как смешать тонкий слой вручную Некоторые из этих плиток изготавливаются на заказ — вручную… тонким раствором. Для укладки плитки не следует использовать органическую мастику.
Демонстрация того, как быстро смешать строительный раствор (с помощью ковшового смесителя для раствора) и установить сухой раствор для поддона / душа Ссылка для ковшового смесителя для раствора Идеи плитки и душа для ванной ЭПИЗОД 1 https: // www.youtube.com/watch?v=wqGws … Лучшая полноразмерная пила для плитки? Краткий обзор этого Dewalt … Немодифицированный тонкослойный раствор рекомендуется для укладки керамической и каменной плитки, в том числе плитки большого формата, поверх мембраны KERDI. Немодифицированные тонкосиленные растворы на основе портландцемента зависят от наличия влаги для гидратации с целью увеличения прочности. Поскольку KERDI непроницаем, он не лишает раствор влаги. Найдите 10 кг минометной смеси Dingo на складе Bunnings. Посетите местный магазин, чтобы приобрести самый широкий ассортимент строительной и строительной продукции.
Alibaba.com предлагает 966 предварительно приготовленных строительных растворов. Вам доступен широкий спектр вариантов готовых растворов, таких как ключевые точки продажи, расположение выставочного зала. сухая машина смешивания песка цемента каменной кладки мешка премикса для раствора штукатурки стен / сверхмощный прочный качественный смеситель раствора штукатурки стены. 10 июля 2012 г. · Что такое надлежащая смесь цемента или раствора, чтобы положить поддон для душа? Подложка — черная бумага и горячая швабра. Плитка будет помещена поверх противня в качестве финальной поверхности.
Нас часто спрашивают о сравнении эпоксидного раствора и раствора с обычным раствором и раствором.Эпоксидный раствор (соответствующий ANSI A118.3) сильно отличается от цементного раствора и раствора на основе эпоксидной эмульсии. Изготовленный из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя, затирка чрезвычайно твердая, прочная и почти не оставляет пятен. Установите дренажную заглушку внутри дренажной трубы или дренажного отверстия, чтобы раствор не просыпался сквозь нее. Чтобы нанести раствор, равномерно распределите его по душевой зоне. Идея состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, на которую можно положить душевой поддон. Перед установкой поддона для душа дайте раствору полностью высохнуть и затвердеть.Обычно это от 24 до 48 часов.
Mlqc gavin x reader ao3
20 потрясающих кирпичных стен в ванной комнате
Не могу передать, насколько меня очаровывают кирпичные стены в интерьере. В детстве нам рассказали историю о Трех Поросенках, где один из этих братьев (последний) построил дом из кирпичей, которые спасли его и его братьев от большого злого волка, который отправился в первые два дома и разрушил их. Таким образом, мы знаем, насколько стабильны и аккуратны кирпичные стены (или дома).
Ниже вы увидите потрясающий список, который демонстрирует список ванных комнат с кирпичными стенами — либо акцентными стенами, либо их основными стенами. В этом списке показаны несколько ванных комнат с традиционными стенами из красного кирпича, а в некоторых — белые кирпичные стены. Вам следует проверить этот список и выбрать фаворит — красный или белый!
1. Лофт на Франклин-стрит
Джейн Ким Дизайн
Первая остановка — традиционная ванная комната с стенами из красного кирпича от Jane Kim Design.Светильники здесь выглядят действительно винтажно и очень интересно. Выбор сантехники здесь довольно велик, даже плитка, используемая для дополнения красного кирпича, такая нарядная.
2. Резиденция Чайнатаун
РКМ Дизайн интерьера
Эта часть ванной мне показалась интересной. Я надеюсь, что тот, кто пользуется ванной, не ударится о потолочную часть кирпичной арки. Как видите, контраст красного кирпича и белой ванны выделяет обе эти вещи, особенно белую ванну.
3. Дания Авеню
Стивен Флетчер Архитекторы
Мне нравится ванна из нержавеющей стали в этой ванной. Он безумно уникален, и мне бы очень хотелось иметь такой, когда я действительно могу себе это позволить. Обычная белая ванна в форме правильного прямоугольника или эти милые овальные — это красиво, но я думаю, что иметь ванну из нержавеющей стали было бы увлекательно и круто.
4. HB House
Побег с дивана
Вот один современный дизайн ванны, который действительно выглядит необычно.У меня нет других фотографий этого дома, но я думаю, что напротив ванны стоит кровать — круто, правда? Я вообще мечтаю иметь ванну рядом с моей кроватью, даже отдельно от ванной. Мне это нравится.
5. Highlands Industrial Loft Residence
Студия 10 Дизайн интерьера
Контраст красной кирпичной стены и белой стены довольно крутой. Это заставляет меня задуматься, какая из них на самом деле является акцентной стеной, а какая — основной стеной, которую нужно было акцентировать.С открытым потолком и соответствующим деревянным полом, я думаю, эта ванная комната — одна из самых красивых в этом списке.
6. Northcote Residence
Wolveridge Architects
Эта ванная комната — нечто особенное — с белыми стенами и потолком, а также с основной белой сантехникой, использование красных кирпичей для стенок ванны и пола — потрясающий шаг. Это создает ощущение лофта и в то же время создает впечатление двух разных мест. На этой картинке он выглядит великолепно, но я не могу сказать то же самое, когда мы увидим это лично.
7. Ванная комната Oceanus
Tyrrell and Laing International, Inc.
Основным предметом или акцентом этой ванной на самом деле является ванна. Почему нет? Он, безусловно, заслуживает пристального внимания, потому что выглядит действительно красиво и удобно. Хотя белые части этой ванной комнаты выглядят божественно, я думаю, что дополнительная кирпичная стена в верхней части стены и коричневый гранит в качестве столешницы и фартука имеют здесь большое значение.
8. Павония Авеню
Hudson Place Realty
Когда я впервые увидел это фото, я запутался в украшениях позади ванны; В ванных комнатах обычно не так много украшений и вещей, связанных с ванной, если вы это понимаете. Я не уверен, было ли это постановкой или чем-то еще, но я думаю, что эти полки наверняка сделали это пространство интересным.
9. Кеннингтон
Флюс Интерьеры
Когда я впервые наткнулся на эту фотографию ванной, мне было трудно найти нужный размер, и когда я нашел, я был очень рад.Мне нравятся помещения, в которых представлены винтажные украшения или Америка, которая делает их действительно привлекательными. Я имею в виду, я знаю, что не все посетители, которые посетят этот дом, увидят, насколько прекрасен этот портрет Пиноккио, но я думаю, что он действительно выглядит особенным.
10. Richland
Contramark
Contramark позаботилась о том, чтобы эта ванная комната выглядела потрясающе и безупречно. Контраст принтов, фактур и цветов в этой ванной комнате весьма интересен и завораживает.Я никогда не видел столько драмы (хорошей) в ванной. Я имею в виду, я знаю, что есть более красивые и, может быть, более красивые ванные комнаты, но эта выглядит так, как будто она принадлежит ей.
11. Calvin Street,
Фотография Питера Ландерса
Столько кирпичных стен было бы здорово для всей комнаты, если бы их кусочки в доме (если уж на то пошло, в ванной) создавали более необычную ауру. Некоторым помещениям на самом деле не нужен этот фанковый штрих, но для других, которые хотят привнести намек на чердак в свои дома, ванные комнаты, подобные этой, должны помочь.
12. Номер с видом
Карл Лерой-Смит
Мне особенно нравится, насколько лучше ванна выглядит рядом с кирпичной стеной. Контраст цвета выделяет его и в значительной степени делает его более привлекательным, чем сейчас. Благодаря этому ванна выглядит очень привлекательной, и держу пари, что владельцы дома позаботились о том, чтобы купание было таким расслабляющим, каким оно должно быть — все время.
13. Утес Пальметто
Группа Корт Аткинс
Я не могу так много сказать об этой ванной, потому что это уже отличное место, чтобы даже поговорить о ней.Использование белого цвета, дерева, гранита и кирпича делает эту ванную комнату особенной и оригинальной. Мне нравится цвет у двери и над ней — он очаровательный.
14. Акарра II
Дома Джона Кэннона
Когда я увидел эту фотографию, меня заинтересовало, на скольких из фотографий в этом списке есть кирпичные стены от туалета до потолочной части? Я действительно не проверял, сколько — но опять же, я рад, что у нас есть этот в списке для справки. Изготовление арок из кирпича — обычное дело, но добавить их у туалета — дело хорошее; по крайней мере, я так думаю.
15. Рыжий ремонт
Otero Signature Homes
Боюсь, что вам действительно придется действительно увеличить эту фотографию, чтобы увидеть белую кирпичную стену, но не волнуйтесь, потому что это определенно отличная идея. Добавили кирпичную стену за зеркалами и бра. Я считаю, что эта ванная комната — прекрасное место, где можно расслабиться и принять ванну.
16. Cheesman Park Remodel
Interior Intuitions, Inc.
Вы можете в основном видеть улицу из окна у душа, а почему бы и нет, если у вас большой задний двор, который не видит сосед, верно? Мне нравится, насколько хороша эта переделка, за исключением того, что во многих уголках дети не должны находиться здесь; углы этой ванной могут быть опасными — если, конечно, она не защищена от детей.
17. Магазин Carson Woolstore
Тоник Дизайн
Уже один раз показывал это фото, и я думаю, что для этого нужна такая экспозиция, потому что она очень аккуратная. Сочетание красного кирпича, черной глянцевой плитки и серой диагональной плитки на полу придает этому помещению немного мужественности. особенно тот факт, что здесь тоже есть черная ванна. Опять же, я думаю, что это место по-прежнему красивое и изысканное.
18. Houston Riverview Way
Архитектура Тома Хёрта
Я хочу, чтобы вы видели другую сторону туалета; напротив зеркала — там красивая кадка.Даже когда стена с той стороны не такая красивая, в целом я думаю, что в этой ванной есть немного азиатского оттенка, она довольно броская и аккуратная.
19. Резиденция Хуот
Hansgrohe США
Это лишь небольшая часть всей ванной комнаты, но, поскольку кирпич виден под этим углом, я подумал, что мы должны поделиться этим с вами, ребята. Контраст красного кирпича, который служит фартуком, и белых стен, балок, туалета и пола делает кирпичи действительно востребованными.
20. Св. Причастия
Дизайн Catlin Stothers
И последнее, но не менее важное — это уборная в минималистском стиле. Мне нравится, насколько сырое это пространство на самом деле выглядит без большого количества краски на стене и мысли, что оно кажется незавершенным или что-то в этом роде, но все же выглядит действительно потрясающе. Мне нравится, как незавершенная аура отличает его от других пространств.
Этот список может показаться не таким уж большим, но я думаю, что вид ванных комнат, подобных тем, что в этом списке, дает отличные идеи и вдохновение для дизайна, который вы можете использовать в будущем, будь то профессионально или лично.Если у вас есть шанс, не стесняйтесь заглянуть в столовую с кирпичными стенами и посоветовать нам, что мы можем сделать еще раз в следующий раз!
Как правильно установить душевой поддон
Мы рассматриваем всевозможные элементы стиля, но редко задумываемся о душевом поддоне. Но разве это не одна из важнейших особенностей душа? Без душевого поддона вода, текущая из нашей душевой лейки, текла бы по полу в ванной и затопляла ванную. Поддон в душевой кабине — очень важная деталь, и важно, чтобы она была правильно установлена.
Как всегда, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалу для выполнения любых сантехнических работ в вашем доме. Вы можете зайти в местное отделение Plumbmaster, и мы будем более чем счастливы организовать кого-то для выполнения поставленной задачи. Однако, если у вас есть навыки DIY, вы можете установить душевой поддон самостоятельно, и в этой статье мы рассмотрим, как это сделать.
Типы душевых поддонов
Перед тем, как начать, вам нужно знать, какой душевой поддон вы устанавливаете.Не только материал, но и то, как он будет подогнан. Душевой поддон можно установить двумя способами: либо прямо на пол, либо вы можете отрегулировать высоту и установить приподнятый душевой поддон на ножках. Это во многом будет зависеть от материала, из которого сделан душевой поддон. Большинство лотков изготовлено из каменной смолы, которая является чрезвычайно тяжелым материалом и не требует ножек, чтобы сидеть на них, но может быть установлена заподлицо с полом. Душевые поддоны бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать всем типам ванных комнат, поэтому, прежде чем мы начнем наше пошаговое руководство, наш первый и самый важный шаг — убедиться, что вы точно измерили свою ванную комнату и душевую кабину, чтобы получить правильный размер. поддон для душа.
После того, как вы определились с типом душевого поддона, вы точно измерили фурнитуру и теперь готовы к установке, пора подготовить зону. Снимите все защитные покрытия на полу душа и вокруг отверстия для пробки, убедитесь, что к верхней части сливной трубы прикреплены правильные фитинги, и закрепите фитинги вокруг отверстия для пробки. Если душевой поддон собираетесь положить прямо на пол, пришло время выровнять все и отметить карандашом область, которую он будет покрывать.Если душевой поддон будет подниматься, вам нужно будет вставить ножки в правильные положения с помощью отвертки. Обязательно используйте спиртовой уровень, чтобы все было ровно.
Установка душевого поддона
Установка душевого поддона, который опирается непосредственно на пол, часто оказывается самым простым вариантом, поскольку все, что вам нужно сделать сейчас, это нанести ровный слой раствора на землю, где вы ранее отметили карандашом. Также нанесите тонкий слой клея на дно лотка, а затем просто установите его на место.(Убедитесь, что отверстие для пробки совпадает со сливным фитингом, и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он плоский!) Установка приподнятого душевого поддона в чем-то похожа: нанесите силиконовый герметик на ранее установленные ножки душевого поддона и прикрепите их к полу. Это приложение немного сложнее, так как вам нужно будет убедиться, что все ножки выровнены. Еще раз убедитесь, что заглушка и сифон идеально совмещены.
Наконец, теперь, когда ваш душевой поддон установлен, вам нужно убедиться, что он водонепроницаем.Вы можете сделать это с помощью пистолета для уплотнения: просто нанесите тонкий слой силикона по краям душевого поддона в месте его соприкосновения со стеной, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение. Лучше всего, если душ будет установлен до облицовки ванной комнаты плиткой, так как это обеспечит лучшее уплотнение по краям.
На этом этапе также необходимо закрепить выпускную трубу для сточных вод. Это может варьироваться от поддона к поддону, но просто посмотрите на направляющую, прилагаемую к душевому поддону, и вы узнаете, можно ли затянуть выпускное отверстие сверху или снизу.Вы заметите, что дно вашего лотка будет наклонным, чтобы вода стекала правильно. Однако это естественный наклон душевого поддона, и вам не нужно его наклонять: при установке всегда используйте спиртовой уровень.
Слесарь всегда готов помочь!
Мы надеемся, что это руководство по установке душевого поддона оказалось полезным, и теперь вы готовы взять на себя эту задачу у себя дома. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните в местное отделение Plumbmaster или свяжитесь с нами через наш веб-сайт.Здесь, в Plumbmaster, мы можем не только предоставить вам любое необходимое сантехническое оборудование, но мы также можем предоставить вам профессионалов для выполнения текущей работы.
Лучшие душевые стенки | Варианты стенок для душа
^† Предложение ограничено по времени. Действительно только у участвующих дилеров …. Недоступно в AK; ПРИВЕТ; или округ Нассау, штат Нью-Йорк; Графство Саффолк, штат Нью-Йорк; Округ Вестчестер, штат Нью-Йорк; и округа Буффало, штат Нью-Йорк. Также может быть недоступен в других регионах. Все цены устанавливает дилер и несет ответственность за любые специальные предложения.Нельзя комбинировать с другими рекламируемыми предложениями. Финансирование доступно квалифицированным покупателям. За подробностями о финансировании обращайтесь к местному дилеру. Подробнее
* Заполняя поля адреса электронной почты и номера телефона в контактной форме на этом веб-сайте, вы соглашаетесь получать сообщения электронной почты, телефонные звонки и текстовые / SMS-сообщения от представителей Kohler (даже если вы находитесь на официальном федеральном уровне «Do Список «Не звонить»). Если вы не хотите, чтобы с вами связывались, вы можете отказаться от подписки на наши электронные письма и / или попросить удалить вас из наших списков вызовов в любое время.Звонки по номерам телефонов на этом веб-сайте могут быть записаны для обеспечения качества. Функция чата «Не уходи» на этом веб-сайте — это автоматизированный чат-бот. Если вы проживаете в Калифорнии или ЕС и хотите, чтобы ваша личная информация была удалена из наших баз данных, заполните нашу форму запроса на доступ к теме.
^‡ При условии утверждения кредита. Проценты начисляются в течение рекламного периода … но все проценты отменяются, если сумма покупки выплачивается до истечения рекламного периода.В период действия акции не требуется минимального ежемесячного платежа. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky ^® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с предоставлением равных возможностей. NMLS # 1416362
Программа GreenSky ^® — это название программы для определенных планов потребительского кредитования, предоставляемых участвующими кредиторами заемщикам для покупки товаров и / или услуг у участвующих продавцов. Участвующие кредиторы являются застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями.GreenSky ^® является зарегистрированным товарным знаком GreenSky, LLC. GreenSky Servicing, LLC обслуживает ссуды от имени участвующих кредиторов. NMLS # 1416362 Предложения финансирования GreenSky ^® доступны только у участвующих дилеров.Подробнее
Как построить душ, который не протечет
Создание правильного душа начинается с выбора правильных продуктов. Поскольку существуют всевозможные сайты, на которых рассказывается, как построить душ (и поскольку я не строю их сам), я собираюсь придерживаться того, о чем другие люди не говорят вам — продуктов, которые я указываю на душ, который никогда не может, никогда, течь.
Я имею в виду НИКОГДА в словах «пока я жив» или, по крайней мере, до тех пор, пока я, наконец, не перееду на отдаленный тропический остров без каких-либо договоров об экстрадиции с США. Поскольку я не переезжаю еще как минимум 11 лет (а моя дочь собирается учиться в колледже), нам нравится, как устроены наши душевые кабины.
.
Все начинается с настенной доски — и мы вызываем DensShield Tile Backer. Кажется, это текущий золотой стандарт в эволюции душевых кабин, потому что это все, что мы видим больше.Я достаточно взрослый, чтобы помнить о стенах из обрешетки и раствора, а затем о днях цементных подкладочных плит, но сейчас мы живем в 21 веке, и есть лучшие, более надежные и наиболее рентабельные способы обшивки влажных стен.
.
Я снял этот рисунок с веб-сайта Georgia Pacific, потому что он довольно хорошо показывает, как производится плита Tile Backer. Прочность, влагостойкость, огнестойкость и устойчивость к плесени — это отличный продукт, и он делает все (ну, не все, но он очень хорошо подходит для наших душевых устройств).
.
Вверх дальше… Гидроизоляционная мембрана 9235 и ткань против переломов Blue 92 от Laticrete.
Сказать что!?! [ запись о царапании иглой ]
Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 представляет собой жидкий каучуковый полимер, наносимый холодным способом, который используется с противоразрушающей тканью / мембраной LATICRETE Blue 92. Жидкость наносится малярным валиком или малярной кистью, и ткань погружается в жидкость до тех пор, пока жидкость не потечет через ткань.Сразу же поверх ткани наносится верхний слой мембранной жидкости. На картинке выше стены душа теперь выглядят черными — вы смотрите на мембрану Anti-Fracture.
.
Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 — это тонкая несущая гидроизоляция, разработанная специально для особых требований при укладке керамической плитки, камня и кирпича. Это самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер, который наносится на основу, а затем быстро накладывается армирующая ткань.Вместе они образуют гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану, которая сцепляется с самыми разными основаниями.
.
Мембрана против разрушения LATICRETE Blue 92 — вторая часть системы, состоящей из двух частей, состоящей из жидкой резины и армирующей ткани. При отверждении образует очень гибкую мембрану. Хотя метод укладки плитки тонким слоем дает много преимуществ, на этот метод могут влиять проблемы с растрескиванием в результате усадки в бетоне и других типах оснований.Трещины могут просочиться сквозь швы плитки и / или затирки. Чтобы уменьшить или устранить трещины при укладке плитки, перед укладкой керамической плитки, мрамора и камня на потрескавшуюся основу следует нанести гибкую мембрану.
.
На рисунке выше показан потолок душа после того, как вся гидроизоляционная система была установлена, но до того, как была установлена фактическая плитка. Нам нравится вставлять стекло для душа в плитку, потому что, согласно современному дизайну, подойдут и рамы для стеклянной стены для душа.Деревянные блоки должны удерживать стеклянную панель на месте, пока плитка не застынет, и блоки можно будет удалить один за другим.
.
Это еще один вид стеклянной душевой кабины на потолке во время укладки плитки. На картинке выше вы можете видеть, что на этом этапе отсутствует одна строка плитки. Как правило, в наших проектах мы также облицовываем потолки плиткой — это выглядит чище и делает всю душевую кабину более водонепроницаемой.
.
Я уже упоминал об этом раньше, но моя любимая мозоль — это когда вы получаете круглый слив для душа прямо в середине душа.Это потому, что я обычно стою именно в этом месте, и мне не нравится стоять на сточной канаве — это кажется неправильным. С минимальными усилиями с этим легко справиться, но в наших более хороших проектах мне особенно нравится линейный щелевой слив, расположенный у стены, где никто никогда не станет на него стоять. В этом проекте мы используем Infinity AG 65. На рынке есть еще один продукт, с которым я только что познакомился, но я не использовал его раньше, поэтому потребуются дополнительные исследования, прежде чем я расскажу об этом здесь, на моем сайт.
.
Поскольку у меня еще нет готовых изображений душа, это фото с веб-сайта Infinity Drains — я просто включил его сюда, чтобы вы могли получить представление о том, как он выглядит в готовом помещении.
.
Наконец, снимок стеклянной стены на полу душа, которая также будет закреплена плиткой. На этой фотографии вы можете увидеть мою ногу, стоящую на готовом кафельном полу в ванной. Мы также кладем плиту в душ, чтобы не было бордюров между полом в ванной и полом в душе.Вы также можете сказать на этом снимке, что пол в душевой имеет наклон (в сторону нашего линейного слива, помните?).
Надеюсь, я не заставил вас заснуть, читая сегодняшний пост — время от времени я вспоминаю, что хотел сосредоточиться на том, чтобы показать людям, что делает архитектор, и поделиться некоторой информацией, которая могла бы быть полезной для тех, кто не архитектор читает эти посты. Я большой поклонник всех продуктов, которые я упомянул сегодня, и не получал никакой компенсации в какой-либо форме, чтобы говорить о них.Я надеюсь, что это то, что постоянные читатели журнала Life of an Architect уже поняли — я высказываю свое мнение и отвечаю сам себе.
и моя жена и дочь…
Ура,
.
.
Josef Albers — Небольшие жилые проекты в честь квадрата
Еще лучшие вещи от Life of an Architect
Стеновые панели для душа из
grp
Решения для душа GRP для коммерческих и жилых помещений с декоративными панелями с эффектом плитки
Решения для душа
GRP теперь предлагают как коммерческим, так и частным клиентам ряд бесшовных душевых кабин, включая различные панели с декоративным эффектом плитки, чтобы придать каждой душевой кабине индивидуальную отделку. стиль вашей комнаты.Душевые кабины в настоящее время 【Получить цену】
Стеновые панели для душа из стекловолокна Frp — Купить панели из стекловолокна, стеновые панели из стекловолокна, стеновые панели из стекловолокна Продукт на Alibaba.com
Стеновые панели для душа из стекловолокна Frp Grp, найти полную информацию о стекловолокне Frp Стеновые панели для душа из стеклопластика, Стеновые панели из стеклопластика, Стеновые панели из стеклопластика от других поставщиков или производителей изделий из стекловолокна — Шэньчжэнь Hongfu Tongxin Technology Co., Ltd. Direct
Стеклопластиковые материалы Кровля ПВХ-U облицовка дождевой водой Ванная и душ Campervan Аксессуары Загрузки На главную RoomLiner Стеновые и душевые панели RoomLiner Стеновые и душевые панели Количество: Добавить в корзину Добавить в список желаний Описание ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ… 【Получить цену】
Панели для ванных комнат, панели для ванных комнат Поставщики и производители на Alibaba.com
Alibaba.com предлагает панели для ванных комнат 840 гр. Около 0% из них — душевые, 0% — обои / покрытие стен. Вам доступен широкий выбор панелей для ванной комнаты из стеклопластика, в том числе возможности проектного решения, функции и гарантия. 【Получить цену】
Гибридные капсулы для ванной из стеклопластика | Душевые кабины | Offsite Solutions
Гибридные кабины из стеклопластика Разработка гибридного дизайна панелей для ванных комнат из стеклопластика предлагает улучшенный уровень отделки для студенческих общежитий с более высокими требованиями, отелей и квартир для продажи на рынке или для сдачи в аренду.Гибридные кабины из стеклопластика создают очень прочные, не требующие обслуживания и экономичные ванные комнаты для крупномасштабных проектов, которые требуют дополнительных конструктивных элементов для современного внешнего вида. Dumawall — Водонепроницаемые, прочные панели 25,59 дюйма x 14,76 дюйма для стены / фартука для кухни, ванной комнаты или душа (8 панелей) (порыв ветра) 4,5 из 5 звезд 259 Светодиодные душевые панели ELLO и ALLO Башенная система, массаж дождя и тумана. Душевые приспособления из нержавеющей стали с регулируемыми форсунками, матовый никель 【Получить цену】
Сплошные цветные панели из стеклопластика (Fybatex) — Smyth Composites
Все наши однотонные изделия из стеклопластика (FybaTex) могут быть изготовлены с различными вариантами отделки или их комбинациями.Включение нашей уникальной поверхностной мембраны может значительно улучшить качество, внешний вид и срок службы панелей, обеспечивая хороший уровень ультрафиолетового излучения 【Get Price】
Недорогая стеновая панель для душа | Лайнер для душа
Стеновые панели для душа становятся все более популярной альтернативой плитке. В этом разделе показаны наиболее экономичные душевые настенные системы / душевые вкладыши и способы их установки, которые C&A Building Plastics продает более 40 лет. 【Получить цену】
Стеновые панели для ванной комнаты
— Полное руководство по выбору и установке — Кабины и двери из душевых уголков Великобритании.com
Стеновые панели для душа, мокрые стеновые панели или стеновые панели для ванной комнаты, как бы вы их ни называли, это одно и то же. Проще говоря, они представляют собой водонепроницаемую альтернативу плитке для вашей ванной комнаты или душа. Но хороши ли они? Чаще их покупают в … 【Получить цену】
Оптовая торговля декоративными панелями из стекловолокна, Поставщики декоративных панелей — Alibaba
Alibaba.com предлагает изделия из декоративных панелей из 269 грамм. Около 6% из них составляют другие плиты, 4% — алюминиевые композитные панели и 1% — акустические панели.Вам доступен широкий выбор вариантов декоративных панелей из стеклопластика, таких как антистатические, водонепроницаемые и 【Получить цену】
Китай, 20 лет, Китай, производитель Водонепроницаемые 4X8 FRP Стекловолоконные внутренние стеновые панели для душа из стекловолокна Фотографии и изображения — Сделано -in-china.com
20-летний китайский производитель Водонепроницаемые 4X8 FRP Стекловолоконные внутренние стеновые панели для душа из стекловолокна Изображение от Qinhuangdao Zhendi New Material Technology Co., Ltd. Посмотреть фото стекловолоконных панелей 4X8, стеновых панелей из стекловолокна, стен из стекловолокна Панели 【Узнать цену】
Капсулы для ванных комнат Гибрид GRP | Душевые кабины | Offsite Solutions
Гибридные кабины из стеклопластика Разработка гибридного дизайна панелей для ванных комнат из стеклопластика предлагает улучшенный уровень отделки для студенческих общежитий с более высокими требованиями, отелей и квартир для продажи на рынке или для сдачи в аренду.Гибридные кабины из стеклопластика создают очень прочные, не требующие обслуживания и экономичные ванные комнаты для крупномасштабных проектов, которые требуют дополнительных конструктивных элементов для современного внешнего вида.
Смола стены твердой поверхности Панель стены Мраморная смола Твердая поверхность Лист 6 мм 8 мм 12 мм прожилки панели стены ливня акриловая твердая поверхность US $ 40.00- $ 300.00 / шт. 30.0 шт. (Минимальный заказ) CN Shenzhen Kingkonree… 【Узнать цену】
Душевые поддоны из стеклопластика | Independent 4 Life
Душевые поддоны из стеклопластика. Пластик, армированный стекловолокном. Доступ к уровню, низкий уровень и подносы для ступенек. Повышенная прочность, подходит для инвалидов-колясочников. Размерный ряд. Перекачиваемые или самотечные отходы. Модели от Contour Showers. 【Получить цену】
Облицовка из стеклопластика — TCTI — TRADE CIRCLE TECHNICAL INDUSTRIES
Облицовка из стеклопластика под кирпич представляет собой легкую и прочную альтернативу кирпичным накладкам и системам облицовки кирпичными накладками.Облицовочные панели из стеклопластика также могут быть изготовлены с различными вариантами отделки, идеально подходящими для ваших требований. 【Получить цену】
Облицовочный кирпич из стеклопластика | Taylor Maxwell
Облицовка из кирпича на основе стеклопластика Эта система на основе стеклопластика (GRP) представляет собой инновационный, устойчивый к атмосферным воздействиям способ облицовки, заполнения или строительства стен из настоящих кирпичных плит, и может поставляться практически из любого типа кирпича для имитации традиционной кирпичной кладки. . Система … 【Узнать цену】
KA Покрытия | Декоративные стеновые панели большого размера | Панели для облицовки стен
Стены НЕ из камня Мы точно воспроизводим любые поверхности.Наш широкий ассортимент панелей воссоздает с идеальной точностью текстуры и цвета, от кирпича до шифера, от бетонных блоков до мрамора. Интерпретация этой отделки, где элегантность 【Получить цену】
Стеновые панели с эффектом кирпича. Лучшая альтернатива краске и плитке.
Преобразите любую комнату, используя наши стеновые панели с эффектом кирпича. ЗАКАЗЫВАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СЕГОДНЯ! Обрезка кромок Эта кромка используется для закрытия любого обрезанного края на конце панели, чтобы получить гладкую поверхность. Например, его можно использовать на стенах ванной комнаты за душевой кабиной.【Получить цену】
Китай Поддон для душа из стекловолокна Основание для душа из стеклопластика — Поднос для душа из стекловолокна в Китае
Поддон для душа
, Поддон для душа из стекловолокна, Поднос для душа из стеклопластика производитель / поставщик в Китае, предлагающий поддон для душа из стекловолокна, Основание для душа из стеклопластика, предварительно ламинированный XPS Пенопласт для дома на колесах, УФ-стойкая сотовая панель из FRP PP для стен и т. Д. 【Получить цену】
Настенная плитка из стекловолокна (GRP) | Archiproducts
Стекловолокно (GRP) Настенная плитка. Поиск по всем продуктам, брендам и розничным продавцам настенной плитки из стекловолокна: узнайте цены, каталоги и новые функции. Этот веб-сайт использует технические, аналитические и сторонние файлы cookie, чтобы отправлять вам рекламные объявления в соответствии с вашими… 【Узнать цену】
Душевые поддоны из стеклопластика | Independent 4 Life
Душевые поддоны из стеклопластика. Пластик, армированный стекловолокном. Доступ к уровню, низкий уровень и подносы для ступенек. Повышенная прочность, подходит для инвалидов-колясочников. Размерный ряд. Перекачиваемые или самотечные отходы. Модели от Contour Showers. 【Получить цену】
Решения Tough-X для влажных помещений | Поддоны для душа из стеклопластика | TradeWetrooms.com
Изготовлены из армированного стекловолокном пластика с каменной смолой, душевые поддоны Tough-X для влажных помещений настолько разнообразны, что подходят для домашнего и коммерческого использования с отделкой плиткой и виниловыми полами.Доступно в 15 размерах. 【Получить цену】
Плитка Proplas — Стеновые панели PanelStyle из ПВХ — Стеновые панели из ПВХ — Магазин
Кровельные комплекты из стеклопластика с резиновыми крышами Теплая крыша SupaLite Roof Warmer Кровельные шиферы Пластиковый шифер Speedytile Slate Серые настенные панели с ПВХ-декором Кухня И ванная комната 250 мм панели для душа и ванной 600 мм панели для душа и ванной 1000 мм душ 【Получить цену】
Облицовка из стеклопластика — TCTI — TRADE CIRCLE TECHNICAL INDUSTRIES
Облицовка из стеклопластика с эффектом кирпича представляет собой легкую и прочную альтернативу кирпичным накладкам и системам облицовки кирпичными накладками.Облицовочные панели из стеклопластика также могут быть изготовлены с различными вариантами отделки, идеально подходящими для ваших требований. 【Получить цену】
Облицовочный кирпич из стеклопластика | Taylor Maxwell
Облицовка из кирпича на основе стеклопластика Эта система на основе стеклопластика (GRP) представляет собой инновационный, устойчивый к атмосферным воздействиям способ облицовки, заполнения или строительства стен из настоящих кирпичных плит, и может поставляться практически из любого типа кирпича для имитации традиционной кирпичной кладки. . Система … 【Узнать цену】
KA Покрытия | Декоративные стеновые панели большого размера | Панели для облицовки стен
Стены НЕ из камня Мы точно воспроизводим любые поверхности.Наш широкий ассортимент панелей воссоздает с идеальной точностью текстуры и цвета, от кирпича до шифера, от бетонных блоков до мрамора. Интерпретация этой отделки, где элегантность 【Получить цену】
Стеновые панели с эффектом кирпича. Лучшая альтернатива краске и плитке.
Преобразите любую комнату, используя наши стеновые панели с эффектом кирпича. ЗАКАЗЫВАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СЕГОДНЯ! Обрезка кромок Эта кромка используется для закрытия любого обрезанного края на конце панели, чтобы получить гладкую поверхность. Например, его можно использовать на стенах ванной комнаты за душевой кабиной.【Получить цену】
Как сделать маленькую ванную комнату больше
В Великобритании маленькие ванные комнаты невероятно распространены, средняя площадь которых ограничена менее 3 кв. Может показаться сложным спроектировать ванную комнату, когда у вас ограниченное пространство для работы, но, проявив немного дизайнерской смекалки, ваше небольшое пространство может быть практичным и стильным и даже казаться больше, чем оно есть на самом деле.
Мы рассмотрели несколько способов сделать вашу небольшую ванную комнату более просторной.У нас есть множество советов, которым вы можете следовать, от декора до хранения, которые не обойдутся вам дорого и не заставят вас коротать выходные.
Чистая покраска
Если на каждой стене вашей ванной есть узорчатая покраска или обои, это может сделать комнату несколько загроможденной и переполненной. Отказ от этого декора в пользу чистой простой краски мгновенно сделает вашу ванную комнату намного более просторной.
Что касается цветов, которые вы можете использовать, рекомендуется выбрать что-нибудь светлое, например небесно-голубой или пастельно-желтый.Нейтральные оттенки, такие как кремовый и бежевый, также могут работать, создавая что-то вроде чистого холста, на котором вы можете строить, используя аксессуары и мебель, чтобы добавить цвет в пространство.
Если вы хотите создать что-то более интересное, то декоративная стена — идеальный способ оживить интерьер, не перегружая его в небольшом пространстве.
Просто выберите стену в комнате (желательно глухую стену без дверей и окон), на которой вы хотите создать свой элемент.Яркий цвет будет выглядеть эффектно, или же вы можете создать эффект узора с помощью трафаретов или наклеек на стены.
Еще больше подчеркните вашу стену и проявите творческий талант, установив стеллаж. Здесь вы можете выставить украшения, произведения искусства или поразительные растения, такие как мирная лилия или кактусы, которые, как правило, цветут в ванной комнате.
Иллюзия плитки
Чтобы создать иллюзию большей площади пола, напольная плитка однотонного цвета является идеальным решением.Принято считать, что небольшая плитка в маленькой ванной лучше всего подходит для увеличения пространства, однако многочисленные линии затирки на самом деле могут сделать пространство намного меньше. Оживленная плитка с рисунком может иметь аналогичный эффект в маленькой комнате, поэтому более крупная, однотонная плитка с несколькими линиями затирки может быть лучшим выбором.
Точно так же, если вы облицовываете стены ванной комнаты, однотонные цвета будут более эффективными, поскольку яркие узоры, такие как черно-белая плитка в клетку, сделают пространство меньше.Использование только одного оттенка — простой, но эффективный способ сделать комнату больше и меньше загроможденной, чем узорчатая плитка.
Этот эффект можно усилить с помощью зеркал. Наличие зеркала в маленькой ванной комнате будет способствовать созданию иллюзии пространства, а если у вас есть простая плитка вокруг комнаты, то они будут казаться размноженными, что сделает пол и стены еще больше.
Придерживайтесь стен
Вы можете освободить место в маленькой комнате с помощью умной сантехники.Пристенный и подвесной унитаз отлично подходят для оптимизации ванных комнат, сокрытия бачка и мгновенного уменьшения загромождения пространства. Кроме того, подвесные унитазы особенно компактны по конструкции и могут значительно увеличить площадь пола в комнате.
Стоит подумать о том, какое влияние ваша фурнитура и мебель оказывают на пространство — все с длинным профилем, которое кажется «торчащим», не только вторгается в пространство, но и привлекает к нему внимание, заставляя комнату казаться маленькой и тесно.
Светильники Slimline здесь действительно могут пригодиться, поскольку они занимают меньше места, чем обычные светильники, сохраняя при этом максимальную функциональность.
Совет: Подвешивание двери так, чтобы она открывалась из комнаты, а не внутрь, увеличивает полезную площадь пола в комнате!
Умные душевые уголки
Распространенная проблема компактных ванных комнат — нехватка места для ванны и отдельной душевой кабины.Если вы в основном принимаете душ, но не хотите терять возможность принять ванну, тогда душевая кабина может стать отличным решением. Расположенная заподлицо со стеной, душевая кабина не будет занимать драгоценное пространство на полу в ванной комнате, а ванна по-прежнему отлично подходит для фокусировки.
Для отдельных душевых уголков, квадратные душевые уголки или душевые кабины с раздвижными или раздвижными дверцами являются идеальным выбором для максимального увеличения пространства в небольшой ванной комнате. Складные двери аккуратно складываются сами по себе, а не открываются в комнату, в то время как обтекаемые раздвижные двери скользят по направляющим в корпусе, не занимая места ни в ванной, ни в корпусе.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом душевых уголков , чтобы найти наиболее подходящий вариант для вашего помещения.
Подвешивание на
Крючки и поручни — удобный способ освободить место в маленькой ванной комнате. Будь то полотенца или одежда, крючки занимают всего пару дюймов на стене или двери, не нарушая целостности декора вашей ванной комнаты. Крючок для полотенцесушителя — это также идея для экономии места, которая имеет дополнительное преимущество, сохраняя ваши полотенца теплыми и пушистыми.
Подвесное хранилище для ванны и душа также может сэкономить много места. В проволочных корзинах достаточно места для хранения мыла, шампуня и губок, не повреждая внутреннее пространство душа.
Чтобы узнать больше об изящных решениях для хранения в ванной, ознакомьтесь с нашими руководствами для покупателей аксессуаров .
Умное хранилище
Открытые полки — отличный способ визуально расширить небольшое пространство, а также обеспечить много места для хранения.Здесь вы действительно можете проявить творческий подход и сделать стильные вещи из своих полотенец и косметических товаров!
Компактные умывальники для ванной — идеальное решение для небольших ванных комнат, в них достаточно места для хранения белья, мыла, косметики или гелей для душа.
Специально разработанная с коротким выступом, наша мебель Portfolio обеспечивает достаточно места для хранения, не вторгаясь в пространство, поэтому вы можете максимально использовать свою ванную комнату. Убирая все подальше, вы можете свести к минимуму беспорядок на подоконниках и столешницах, создав чистую и обтекаемую комнату.
Следуя этим простым советам, вы можете превратить свое небольшое пространство в практичную ванную комнату без лишних помех. Вы произведете впечатление на своих гостей опрятной и аккуратной ванной комнатой, а также воспользуетесь преимуществами продуманного и практичного пространства, в котором все имеет свое место.

20Июл
Как экономить пресную воду: Как экономить воду и на воде?
20 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Как экономить воду в домашних условиях? | Белогорский район
Маленький голубой шарик на фоне Земли отображает объем всей воды на нашей планете, и лишь 2,5% этой воды — пресная. Многие люди не вполне понимают, зачем нужно экономить воду: ведь её количество в природе статично, и в процессе круговорота она постоянно очищается: водяной пар превращается в дождь, наполняя озёра, реки и хранилища грунтовых вод. Однако водный кризис нарастает и уже чувствуется не только в Африке, но и в развитых странах – и всё потому, что люди используют запасы пресной воды быстрее, чем природа может пополнить их естественным путем.
Использование «вторичной» воды
Если вы пользуетесь жидким мылом для мытья рук, то, прежде чем включить кран, намыльте их – останется только ополоснуть их и слегка «брызнуть» на мыльный вентиль. Во время чистки зубов не следует оставлять кран открытым (хотя нам кажется, что это вполне естественно). Таким образом можно экономить пару раз в день по 10 и более литров воды – то есть минимум 600 литров за месяц! Можно просто налить воды в стакан или большую кружку – её вполне достаточно для полоскания рта.
Установка экономной техники
Сегодня существуют краны с детекторами движения, которые автоматически перекрывают воду, если вы убрали руки. Это весьма удобный способ экономить воду, поскольку сенсорный кран подаёт воду исключительно по мере вашей необходимости. Не помешает в доме и сантехника с низким расходом воды. Для сравнения: старые модели туалетов крайне неэффективно используют воду во время смывания – до 25 литров, в то время как экономичным моделям достаточно и 4 литров. Можно обойтись и без дорогих покупок: наполните 2-литровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок – воды в него будет набираться меньше, что позволит автоматически сэкономить до 20 литров в день.
Устранение утечек воды
Проверьте свои краны, трубы и сантехнику: даже незначительные, на первый взгляд, утечки воды могут отправлять прямиком в канализацию до 300 литров воды в месяц. Утечки воды коварны, поскольку не всегда заметны. Но сливной бачок (который более всего подвержен этой напасти) можно легко проверить: снимите крышку бачка и добавьте в воду пищевой краситель – если через несколько минут чаша унитаза окрасится, значит пора ликвидировать протечку. Капающий кран, как это ни смешно звучит, тоже расходует много воды – медленно и незаметно, он способен пропустить через себя до 10 литров воды в сутки – несложно умножить эту цифру на количество дней в месяце, чтобы подсчитать убытки (за год наберётся примерно 27 ванн воды). Поэтому быть бдительным и твёрдо противостоять «партизанскому» расходу воды.
Три причины, чтобы начать экономить пресную воду сегодня
Вода не является неисчерпаемым источником, и с ней требуется бережно обращаться. Фото: shutterstock.com.
Международная сеть экологов Friends of the Earth (FoE), объединяющая организации из 74 стран, говорит о сокращении ресурсов питьевой воды, что более обостряется в условиях глобального потепления. Влияют и проблемы растущей численности населения, глобального потепления, увеличения засух.
1. Так, 96.5 % всей воды Земли содержится в океанах. Разумеется, как любая морская вода, она имеет примеси солей и не пригодна для питья.
2. Только 2. 5 % всей воды на Земле — пресная. Однако, и не вся она доступна человеку и может использоваться в качестве питьевой. 68,7% от общей доли пресной воды содержится в ледниках, а 30,1% — в подземных водах.
3. И только 1,2% — это поверхностные воды и другая пресная вода.
Как отмечают экологи, вода не является неисчерпаемым источником, и с ней требуется бережно обращаться. Если посчитать, сколько воды необходимо человеку, не только в чистом виде, но и для производства всех продуктов питания и используемых нами товаров, мы получаем ошеломляющие 4 645 литров каждый день.
Одной из ключевых мер специалисты видят значительное увеличение использования сточных вод. Но можно начать с малого, с себя и вдумчивого подхода к потреблению пресной воды.
КАК ПРАВИЛЬНО РАСХОДОВАТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
1. Принимайте душ, а не ванну. Для принятия душа потребуется от 30 до 50 литров воды, а для ванны уже от 150 до 180 литров.
2. Смените душевую лейку, водосберегающий душевой кран сэкономит до 45% воды.
3. Используйте водосберегающие краны. По сравнению с обычными поворотными они сэкономят до 60% воды.
4. Хватит стирать вручную. Это проще, более экономично и, в отличие от стирки вручную, можно сэкономить до 78% воды.
5. Установите скважину и используйте в саду техническую воду, а не питьевую.
6. Установите туалет с двойным смывом. Старые бачки сливают 12 литров в канализацию. Однако современные туалеты потребляют всего 3 литра (маленькая кнопка) и 6 литров (большая кнопка) воды.
7. Не тратьте горячую воду, ожидая пока пойдет холодная вода. Соберите воду в стакан или бутылку и положите в холодильник для охлаждения.
8. Отремонтируйте все текущие краны. Это сэкономит до 20 тыс. литров в год.
9. Кипятите столько воды, в количестве которой Вы нуждаетесь. Для этого используйте мерный стакан, чтобы налить точное количество воды в чайник.
Как экономить воду при мытье посуды?
Все статьи

Еще несколько лет назад идея бережно относиться к воде приходила в голову только самым экономным. Но сегодня ситуация меняется. Большинство людей задумываются об этом вопросе не как о способе сохранить деньги, а как о заботе об окружающей среде. Многие экологи утверждают, что ресурсом, за который будут вестись войны в будущем станет пресная вода. Поэтому уже сейчас люди понимают, как важно относиться к ее трате ответственно.
Большинство людей едят дома 2-3 раза в день. После каждого приема и приготовления пищи остается посуда, которая требует мытья. Как же можно сэкономить воду при этом?
Пользуйтесь посудомоечной машиной
Самый главный способ уменьшить потребление воды – использовать посудомоечную машину. Исследования показывают, что если мыть посуду, не выключая кран, то расход воды будет в 15 раз превышать объем, который используется посудомойкой. Если же воду экономить (то есть выключать во время намыливания и действовать максимально быстро – то в 3 раза.
Посудомоечная машина расходует только холодную воду, что снижает нагрузку на ваш кошелек.
Как выбрать посудомоечную машину
Прежде всего, прибор должен быть энергоэффективным, тогда вы сможете быть уверены в том, что он тратит минимум воды и электроэнергии. К примеру, все представленные в нашем каталоге посудомоечные машины Gaggenau относятся к самым высоким классам энергоэффективности: А++ и А+++.
Кроме того, важно правильно подобрать размер, чтобы с одной стороны грязная посуда не застаивалась, а с другой – не приходилось запускать мойку несколько раз в день. Оптимальный вариант: один раз в сутки.
Как беречь воду в процессе мытья
Для того, чтобы использование посудомоечной машины было максимально бережным по отношению к столь ценному ресурсу, как пресная вода, нужно соблюдать следующие правила:
запускайте прибор при полной загрузке;

выбирайте эко-режим всегда, когда это возможно, в нем сушка происходит при открытой дверце, а расход энергии еще больше снижается;

сразу же загружайте посуду после еды, не давайте продуктам слишком сильно присохнуть;

по возможности не ополаскивайте посуду предварительно, достаточно стряхнуть остатки еды вилкой;

поэкспериментируйте с режимами, чтобы впоследствии выбирать максимально короткий.

Для того, чтобы не просто беречь воду, но еще и минимально загрязнять водоемы «на выходе», отдавайте предпочтение экологически безопасным средствам для мыться посуды, у которых есть экомаркировки. Это не только полезно для природы, но еще и безопасно для здоровья вашей семьи.

Материал подготовлен сайтом Gaggen.su

Пресная вода — это национальное достояние! — Существует масса способов беречь воду. При этом в помощь нам, людям, существуют технические средства, которые рублем помогают нам не только экономить воду, но и ощущать эту экономию на собственном кармане. — Новости — Официальный сайт администрации муниципального образования Уйское сельское поселение
Существует масса способов беречь воду. При этом в помощь нам, людям, существуют технические средства, которые рублем помогают нам не только экономить воду, но и ощущать эту экономию на собственном кармане. Вот самые простые и доступные каждому из нас:
1) Установка индивидуальных приборов учёта воды (водосчетчиков)
2) Установка крановых фильтров с датчиком движения
3) При покупке бытовых приборов обращайте внимание не только на потребление энергии, но и на потребление воды.
Правила экономии воды:
Конечно, если вы установите водосчетчики, это даст Вам сразу существенную экономию, однако не следует забывать и о простых правилах, которые смогут помочь добиться максимального эффекта по экономии воды, не оказывая никакого влияния на Ваш комфорт. Стоит только начать, и Вы очень быстро привыкните и Вам понравиться беречь водные ресурсы, фактически зарабатывая на этом.
Вот эти простые правила:
Экономия в ванной: 1. Принимайте не ванну, а душ. Для полной ванны требуется 140-160 литров воды, для душа – только 30 – 60 л. Экономия: если семье из 4 человек два раза в неделю отказаться от ванны в пользу душа, то в год можно сэкономить до 46 м 3 воды.
2. Не оставляйте кран постоянно включенным при чистке зубов. Старайтесь включать его в начале и конце процедуры. Может быть Вы даже приобретете жидкость для полоскания полости рта. Это позволит на сэкономленные деньги поберечь здоровье Ваших зубов. Экономия: 15 литров воды в минуту (757 литров в неделю) при 4- х членах семьи.
3. Выключайте кран во время бритья. Небольшая мисочка поможет вам сполоснуть бритву и сэкономить Ваши деньги. Экономия на одного человека: 380 литров в неделю.
4. Сократите время пребывания в душе до 5-7 минут. Экономия на одного человека: от 20 литров воды при каждом приеме душа.
5. Во время приема душа не обязательно оставлять поток воды постоянно максимальным. Пользуйтесь максимальным напором в моменты ополаскивания и смывания пены. Экономия на одного человека: до 20 литров воды при каждом приеме душа.
6. Заполняйте ванну на 50 — 60%. Экономия на одного человека: до 20 литров воды при каждом приеме ванны.
7. Оснастите туалеты экономичными сливными бочками. Традиционный сливной бачок пропускает 9 л. воды за один смыв, экономный сливной бачок только 6 л., а сливной бачок с экономной клавишей – только 3 л. Экономия: семья из 4 человек в год можно сэкономить приблизительно 21 м 3 воды
Экономия на кухне: 1. При ручной мойке посуды, заполняйте одну из раковин (либо иную емкость) водою смешанной с моющим средством. Затем ополаскивайте, обработанную моющим средством, посуду в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на одного человека: до 60 литров воды в день.
2. Используйте посудомоечную машину по возможности при её полной загрузке. Экономия на одного человека: до 60 литров воды при каждом использовании.
3. Мойте овощи и фрукты в наполненной водой раковине при выключенном кране. Экономия на одного человека: до 10 литров воды в день.
4. Не пользуйтесь водой для размораживания мясных продуктов. Вы можете разморозить их, оставив на ночь в холодильнике. Экономия на одного человека: до 10 литров воды в день.
Капля в море. Как начать экономить и внести свой вклад в сохранение воды | Общество
Казалось бы, все мы знаем, что воду нужно экономить. Но в то же время — зачем, если вода занимает почти 71% поверхности земного шара? Возникает диссонанс. Разве всем не хватит?
Наглядный пример
Тут на помощь придет картинка, размещенная на сайте геологической службы США. На ней изображён земной шар, на котором в районе Северной Америки поставлены три голубые точки, одна другой меньше. Для удобства будем называть их шариками.
Нажмите для увеличения Фото: Фото из открытых источников
Самый большой голубой шарик — это вся вода, которая содержится на поверхности Земли и в её атмосфере. То есть вообще вся: содержащаяся не только в океанах, ледяных шапках, озерах, реках и грунтовых водах, но и в телах людей, животных и растений. Примерно 782 таких шарика с водой могли бы уместиться в планете Земля.
Шарик поменьше — средний — это вся пресная вода, которая содержится в почве, озёрах, болотах и реках. Большую часть этой воды содержат грунт и ледники, и мы не можем её использовать. По объёму средний шарик более чем в 130 раз меньше большого.
А третья крохотная капля — это вся пресная вода рек и озёр, которая нам доступна. Именно в ней мы ежедневно нуждаемся. Маленький шарик воды почти в 227 раз меньше диаметра Земли, почти в 25 раз меньше диаметра большого шарика и в 5 раз меньше диаметра среднего. Примерно 15 000 маленьких шариков могли бы уместиться в большом.
По сравнению с земным шаром доступная нам вода выглядит как маленький драгоценный камушек на фоне внушительного глобуса… А по данным Международного комитета по изменению климата, в будущем климатические контрасты усилятся, засухи и наводнения станут чаще и интенсивнее, и это ещё сильнее затруднит людям регулярное снабжение пресной водой. Так что же делать?
Как не заплатить лишнего
Вопрос экономии воды во многих странах решается на государственном уровне. Например, в Беларуси установлены определенные лимиты на воду. По льготному тарифу можно тратить лишь 140 литров в сутки на человека. Всё, что превышает это количество, обойдется дороже, так что есть и финансовый стимул беречь воду. К слову, полные тарифы за водоснабжение и канализацию различаются во всех регионах и Минске, но везде они время от времени растут.
Так как же начать экономить и внести свой вклад в сохранение воды? Публикуем рекомендации «Минскводоканала» с дополнениями.
Закрывать кран. Самое простое, что можно сделать. Когда вы чистите зубы, а из крана в это время бежит вода, вспомните, что за минуту просто так тратится 15 литров. Временная остановка потока проточной воды может сэкономить несколько тысяч литров в год на душу населения.
Чинить технику. Если медлить с починкой, например, бачка унитаза, то в день можно зря потратить до 260 литров воды. Ручка слива, которая часто остается в приоткрытом положении, также допускает значительные потери воды. Следует заменить или исправить её.
А из капающего крана вытекает до 8000 литров воды за год, хотя для устранения проблемы порой достаточно заменить одну уплотнительную прокладку.
Установить кран-рычаг вместо двух кранов. При использовании двух рукояток нужно ждать, пока потечет вода нужной температуры, потом регулировать объем струи… В это время в сточную трубу бесцельно вытекает много воды. Современные смесители позволяют быстро регулировать температуру и уменьшать неоправданный расход воды.
При покупке нового устройства учитывайте его энергоэффективность. Это относится не только к смесителям, но и к душевым лейкам, унитазам, стиральным и посудомоечным машинам. Старые модели зачастую потребляют намного больше воды и давно просятся на утилизацию.
Использовать посудомоечную и стиральную машины при полной загрузке. Качественная «посудомойка» позволяет сэкономить до 60% воды по сравнению с мытьем посуды вручную под проточной водой.
А в «стиралке» можно отказаться от предварительного ополаскивания или программы предварительной стирки. Если белье не сильно загрязнено, лучше поставить короткую программу. Кстати, стиральные машины с фронтальной загрузкой хоть и дороже устройств с вертикальной загрузкой, но потребляют в 3 раза меньше воды. На семью из четырех человек вполне хватит машины с загрузкой на 5-6 килограммов.
Уменьшить смыв в унитазе. На него тратится около 10 литров за раз. На бачок унитаза можно установить кнопку экономичного слива. Или воспользоваться народным средством: положить в бачок заполненную жидкостью пластиковую бутылку. В унитазах установлен максимальный уровень, выше которого вода для смыва не поднимается. Бутылка уменьшит объем бака, и если она вмещает 2 литра воды, то столько вы сэкономите при каждом нажатии. А ещё не стоит использовать унитаз в качестве мусорного ведра, чтобы не смывать лишний раз.
В некоторых европейских странах популярны унитазы со встроенной в бачок раковиной для мытья рук. В этом случае вода, которая расходуется на мытье рук, не идет прямиком в канализацию, а собирается в бачке и затем используется для очистки унитаза. Если воды не хватает, бачок добирает её из водопровода.
Выбирать душ вместо ванны. Для принятия ванны вам потребуется от 200 до 300 литров воды — а это в несколько раз больше по сравнению с душем. Может, лучше оставить принятие ванны для особых случаев?
Выбирайте ресурсосберегающие модели ручных и верхних душей. Можно установить насадку с меньшими отверстиями или насадку со встроенным аэратором. Аэратор — это специальная насадка на смеситель, которая не льет воду потоком, а разбрызгивает её. В результате струя становится более мощной, и вы можете снизить расход воды, не почувствовав никакой разницы.
Вода: Простое решение сложной проблемы
Создано 13.07.2010 10:05
Автор: Ірина Стегній
Ученые всего мира говорят о том, что в мире все острее ощущается нехватка пресной воды. Но как же так получается? Ведь, по логике, в природе существует круговорот воды, а значит, теоретически, количество воды на планете не меняется.
Тем не менее, проблема пресной воды существует. Но чтобы решить ее нужно не так уж и много. Если бы каждый человек на планете придерживался в быту простых правил экономии воды, проблема ее нехватки ощущалась бы не настолько остро. Но экономить должны не только люди, но и предприятия. Ученые подсчитали, что за XX столетие потребление пресной воды увеличилось в семь раз, тогда как население планеты выросло всего втрое. Причина этого – стремительный рост промышленности. Если бы предприятия использовали в производстве воду более экономно, строго следя за утечками и порывами, максимально очищая воду и возвращая назад в природу, проблема нехватки воды исчезла бы как минимум на сотню лет.
Каждый человек может внести свой посильный вклад в экономию воды. Для этого не нужно прилагать много усилий. Просто следуйте правилам, приведенным в этой статье.
«Вечный двигатель»
Вода на Земле – уникальна. Ведь только это вещество находится на нашей планете одновременно в трех своих ипостасях: в жидком, твердом и газообразном виде. Более того, вода постоянно пребывает внутри цикла, который носит название «круговорот воды в природе». Таким образом, вода на Земле постоянно используется повторно.
Круговорот воды в природе выглядит очень просто. Солнце нагревает воду в реках, озерах, океанах, и превращает ее в пар. Вода также испаряется и из почвы, листьев деревьев и других мест. Пар поднимается в воздух и конденсируется в виде облаков. Интересно, что облака состоят из мелких капель воды. Когда эти капли становятся тяжелые и уже не могут удерживаться в воздухе – они проливаются на землю в виде дождя. Если на то время температура воздуха минусовая – то в виде града или снега. Дождевая вода насыщает водой землю, реки, озера, моря, океаны и другие водоемы. Часть воды просачивается под верхний слой почвы и образует так называемые подземные воды – водоносные горизонты. После этого цикл круговорота воды начинается сначала.
Сколько в мире воды?
Ученые подсчитали, что около 75% поверхности нашей планеты покрыто водой. Объем Мирового океана составляет 1,3324 млрд. кубических метров воды. Но только 1% от общего объема воды на Земле доступен для использования людьми. Остальное – это или соленая вода морей и океанов, либо же замороженная в полярных ледниках, в ледовых шапках гор.
Интересно, что количество воды на Земле относительно статично. Более того, в процессе круговорота вода очищается. Ведь испаряется пар, то есть пресная вода без примесей. Возникает вопрос: если вода с Земли никуда не девается, а просто проходит цикл кругооборота и, тем более, очищается при этом, то почему ее все меньше? Почему о проблеме нехватки пресной воды так много говорят? Почему экологи призывают беречь воду? Ответ прост – люди используют запасы пресной воды быстрее, чем природа может пополнить их естественным путем. Кроме того, технический прогресс и увеличение количества людей на Земле приводит и к увеличению использования воды. Подсчитано, что потребление воды возрастает на семь процентов каждый год. Вместе с тем, пресная вода распределена на планете неравномерно, и для многих людей она является не просто «удобством», а очень дефицитным и необходимым веществом. Более того, от нехватки пресной воды страдают не только люди, но и рыбы и другие животные. У них нет краника, из которого течет вода. А интенсивное использование воды из рек и других водоемов приводит к снижению их уровня и даже пересыханию.
Помоги себе сам
Используя воду мудро, мы помогаем природе, а значит и себе. Если мы экономим воду, — значит мы меньше ее потребляем и больше воды остается в скважинах, реках или других местах, откуда ее добывают для наших нужд. Если мы экономим воду – мы экономим энергию. Ведь поставщику воды нужно будет тратить меньше энергии для подачи воды в наш дом и для дальнейшего очищения стоков. Сократив использование горячей воды, мы экономим вдвойне – не расходуем энергию на ее нагревание. И стоит ли говорить, что экономя воду, мы экономим, прежде всего, наши деньги. Которые можно будет потратить на другие нужды.
Ученые подсчитали, что средний человек в обычной стране, где вода доступна, использует около 200 литров воды в день. При этом, например, в США эта цифра составляет 280 литров, а в Германии – 140 литров. В мегаполисах воды потребляется намного больше, чем в маленьких городах и селах. К примеру, в Москве в среднем один человек потребляет до 400 литров воды в сутки. На самом деле это очень много. Особенно если посмотреть, как обычно люди используют воду.
Для нормальной жизнедеятельности организма каждому человеку нужно выпивать около 2-3 литров жидкости в сутки. Но куда же деваются оставшиеся 197 литров? Воду человек тратит еще и на посещение туалета, принятие ванной и душа, для стирки одежды, для мытья рук, для мытья посуды, приготовления пищи, для уборки и других нужд. А еще вода, которую якобы использует человек – на самом деле не используется. Она расходуется в виде разного рода утечек.
Как же сэкономить воду?
Есть несколько очень простых, но и очень эффективных способов экономии воды.
1. Мытье рук. Известно, что для мытья рук необходима вода. Но во время их намыливания вода просто течет из крана и не используется. Чтобы она не растрачивалась, после того, как вы намочили руки, нужно сначала выключить воду, а потом уже брать мыло. Но многие возразят, что откручивать кран мыльными руками не удобно. Возможно, но для удобства созданы и краны с рычагом, а также краны с детекторами движения, которые автоматически перекрывают воду, если вы убрали руки.
2. Чистка зубов. Если вы выключите воду, когда будете чистить зубы, вы сэкономите не менее 4 литров воды в минуту. Учитывая то, что на процесс чистки зубов уходит 2-3 минуты, то это 8-12 литров только за один раз! Простая математика поможет подсчитать, что если вы прислушиваетесь к советам стоматолога и чистите зубы два раза в сутки, то просто выключая воду в процессе чистки вы экономите как минимум 16 литров воды в сутки. В месяц это получается 480 литров воды!
3. Мелкий мусор. Мы экономим воду также и тогда, когда не засоряем унитаз! Лучше выбросить бумагу, насекомых, волосы и другой мелкий мусор в мусорное ведро, а не спустить в унитаз. Таким образом вы уменьшаете нагрузку на очистительную систему стоков.
4. Мытье посуды. Пора вступать в «общество чистых тарелок»! Ведь чем чище тарелка, тем меньшее колличество воды расходуется на ее мытье. Также более экономно мыть посуду при помощи посудомоечной машины, а не вручную. Конечно, если ею пользоваться при полной загрузке.
5. Купание. Реже принимайте ванную. Но и принимая душ, сократите напор воды. Таким образом вы сможете сэкономить до 1000 литров воды в месяц!
6. Утечки и порывы. Проверьте свои краны и трубы на наличие утечек и если таковые обнаружились – избавьтесь от них. Даже через небольшие утечки может расходоваться до 300 литров воды в месяц!
К стати, небольшая утечка в унитазе может стоить вам около 600 литров воды в месяц! Поэтому проверьте, свой унитаз на предмет малейших утечек. Они не всегда заметны, но есть простой способ их обнаружить. Снимите крышку бачка и добавьте в воду пищевой краситель. Подождите несколько минут. И если чаша унитаза окрасится, — значит протечка есть и ее необходимо немедленно ликвидировать.
7. Стирка. Стирать также нужно уметь. Убедитесь, что ваша одежда действительно грязная, прежде чем положить ее в корзину для белья. Стирайте только при полной загрузке машинки и по возможности используйте экономные режимы стирки.
8. Полив растений. Если у вас есть сад, огород или газон возле дома, не поливайте его каждый день. Растения хорошо себя чувствуют и при поливе раз в 3-5 дней. Также следите за тем, что вы поливаете именно растения, а не тротуар, забор, дорожки и… соседей или прохожих.
9. Уборка. Соблазн смыть грязь с пола, лестниц, крыльца или террасы просто сильным напором воды велик. Но воздержитесь от него и воспользуйтесь метлой или веником, а потом промойте при помощи швабры.
А если вам необходимо помыть автомобиль, — перекройте воду в шланге, когда будете намыливать машину. Так вы сэкономите свыше 100 литров воды.
Что дальше?
Во всем мире ученые прорабатывают различные варианты того, как более эффективно использовать воду, как избежать ее утечек и свести к нулю нерациональное использование. Пока что большинство из них склоняется к тому, что наилучшим способом экономить воду для бытовых нужд является отказ от ее централизованной подачи. В Китае, Испании, Бразилии и некоторых других странах уже реализуются проекты создания частных систем водоснабжения. Ожидается, что это сократит потребление воды больше чем на половину — до 90-120 литров на человека в сутки.
Некоторые страны, которые имеют непосредственный выход к морю или океану, внедряют проекты по опреснению соленой воды. Особенно активно опресняют воду в странах Персидского залива. На данный момент опреснение обходится от 2,5 до 4,5 $ за один кубический метр пресной жидкости. Но экологи предупреждают – массовое опреснение воды – не выход. Ведь это может привести к нарушению экологического баланса в морях и океанах.
Поэтому, прежде чем включить кран, задумайтесь – а действительно вам необходимо расходовать воду именно здесь и сейчас?
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ? » ГАОУ СПО РК Крымский Медицинский Колледж
Как, и самое главное — почему мы должны экономить воду?
Экологический вопрос о сохранении питьевой воды на планете никогда еще не стоял так остро.
Каждый житель планеты Земля уже начинает задумываться о том, что стоит экономить воду.
Так не пора ли нам задуматься о том, что нужно сохранять воду для последующих поколений?
Ведь очень скоро, возможно, проблема жажды коснется и нас.
МЫ экономим воду!
В своей повседневной деятельности человек использует лишь пресную воду, но запас пресной воды на земле составляет лишь три процента об общей массы воды, еще три процента воды сегодня опресняют, но стоимость такой воды очень высока из-за дороговизны технологий и затрат энергоресурсов.
Мы всегда считали, что вода достается нам даром – открыл кран, и она льется в неограниченном объеме. Хочешь – холодная, хочешь – горячая.
А, ведь вода – природный ресурс, без которого мы не можем обойтись.

Конкретные мероприятия экономии воды
1.Старайтесь плотно закрывать краны. Неисправный или неплотно закрытый кран за сутки может «накапать» больше ведра воды!
2.На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот достаточно стакана с водой.
3.Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи. Это дает экономию в 4-5 раз.
4.Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.
5.Мыть овощи можно в миске, а не под краном. Использованная вода пригодится для полива комнатных растений.
6.При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 3-5 раз.
7..Использование посудомоечных машин – хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды на мытье посуды.
8.Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.
9.Не полощите белье под проточной водой. Для этих целей лучше использовать наполненную ванну или таз.
10.Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий.
11.При умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости
12.Установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление воды.
13.Из сливного бочка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устраняйте неисправности.
14.По возможности приобретайте экономичную сантехнику: например, унитаз с двумя режимами слива.
15.При выборе смесителей — отдайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда вы подбираете оптимальную температуру воды.

Есть ли решение проблемы сокращения поставок пресной воды?
Запасы пресной воды в мире заканчиваются и быстро заканчиваются! (1)
Менее 3% воды на Земле пресные, большая часть которых находится под землей или во льдах и ледниках. Это оставляет менее 1% доступных для питья и жизнеобеспечения в том виде, в каком мы это знаем. Пресной воды нет, но мы продолжаем тратить ее, не зная, что обрекаем себя на катастрофический кризис. (2)
Многие реки мира пересыхают, включая такие крупные, как Хуанхэ в Китае, которая до 1972 года ни разу не впадала в море.Даже ледники, содержащие неиспользованную пресную воду, медленно исчезают из-за повышения глобальной температуры. Из-за исчезновения поверхностных вод мы быстро перешли на подземные воды, которые также истощаются из-за перекачки.
В условиях постоянно приближающейся угрозы исчерпания мировых запасов пресной воды нам необходимо найти способы сберечь то небольшое количество, которое есть в нашем распоряжении. Ниже приведены некоторые способы экономии запасов пресной воды:
Используйте меньше воды для полива
70% пресной воды используется для орошения.Вы можете уменьшить количество воды, используемой для полива растений, применив такие методы, как капельное орошение. Он по-прежнему так же эффективен, как и другие методы полива, но требует меньше воды. Еще одна мера, которую вы можете предпринять, — это расположить разбрызгиватели для полива только лужайки, а не проезжей части или тротуара.
Оборотная вода
Уже использованную воду можно обработать и использовать снова. Например, неочищенные сточные воды часто подвергаются очистке и используются для орошения.Дома вы устанавливаете систему «серой воды», чтобы фильтровать воду из раковины и душа и направлять ее в сад или для смыва туалета.
Ремонт негерметичных труб и кранов
В кране может быть небольшая утечка, но со временем он теряет много воды. Таким образом, не упускайте какие-либо утечки ошибочно.
Используйте технологию, экономящую воду
Сегодня технологические инновации дошли до изобретения водосберегающих душей и туалетов для экономии воды.Хорошим примером является двойной унитаз, у которого есть два варианта: легкий смыв для жидких отходов и обычный смыв для твердых отходов.
Сбор воды
Дождевая вода — это в значительной степени пресная вода абсолютно бесплатно. (3)
Воспользуйтесь этим и сделайте желоба на краю крыши, которые направляют дождевую воду в бочки для хранения. Дождевая вода подходит для питья, так как она пресная, в отличие от подземной воды, которая может быть немного соленой из-за минералов.
Сохранение деревьев
Деревья составляют половину цикла дождя.Они поглощают воду и выбрасывают ее в атмосферу. Поэтому важно сохранить уже существующие деревья и сажать там, где их нет. Где деревья, там вода.
Уменьшить загрязнение
Очень жаль, когда одни и те же источники, которые обеспечивают нас водой, — это те же места, где мы сбрасываем наши отходы. (4)
Реки часто загрязнены промышленными и сельскохозяйственными химикатами, что делает невозможным использование их воды людьми и животными. Источники воды, которые уже были загрязнены, должны быть очищены, а правительство должно ввести строгую политику против загрязнения воды.
Артикул:
1. https://www.onegreenplanet.org/environment/the-world-is-running-out-of-fresh-water/
2. https://www.webofcreation.org/Earth%20Problems/water.htm
3. https://www.rainwaterharvesting.co.uk/
4. https://www.wikihow.com/Reduce-Water-Pollution
https://www.dummies.com/education/science/environmental-science/environmental-science-how-to-conserve-fresh-water/
https://water.usgs.gov/edu/earthwherewater.html
10 способов экономии питьевой воды
# 4 Правильное использование посудомоечной машины вместо ручного мытья посуды
Обычно мыть посуду в посудомоечной машине — это экономия воды и энергии. Тем не менее, это правда, что если у вас есть посудомоечная машина более новой модели , она загружена правильно и вы используете эко-режим.
# 5 Используйте таз для мытья фруктов или овощей
Это один из самых простых способов сэкономить чистую воду, стекающую в канализацию.Когда вы закончите, вы даже можете повторно использовать воду для полива растений.
# 6 Душевые лейки и ограничители потока с низким расходом
Наибольшее количество теплой воды и около одной трети от общего количества воды используется в ванной. Душевые лейки с низким расходом очень просты в установке. В конце концов, если вы не уверены, совместима ли ваша система с ограничителем расхода, спросите своего сантехника. Оба варианта вместе могут сэкономить до 50% (!!) воды и около 25% денег на энергию, не говоря уже о выбросах CO2.
# 7 Используйте стиральную машину с умом
Несмотря на то, что современные машины используют намного меньше воды, чем их старые аналоги, полная загрузка — лучший способ сэкономить воду. Если вы все еще используете старую стиральную машину, стоит подумать о ее замене, прежде чем она перестанет работать. При этом стиральная машина 90-х годов и старше считается «старой» и менее эффективной. Новая стиральная машина может сэкономить до 7000 галлонов или 25000 литров в год (!!)
# 8 Быстрое устранение утечек
Если вы заметили утечку воды, не тратьте время на ее устранение.Даже предположительно небольшие утечки могут привести к утечке большого количества воды в течение нескольких часов. Чтобы дать вам приблизительное число, медленная капля из протекающего крана может привести к потере до 75 литров или 20 галлонов воды в день; негерметичный туалет может тратить 750 литров или 200 галлонов в день.
# 9 Экономьте дождевую воду и будьте осторожны с водой на улице
Лучший способ поливать газон — это дождевая вода. Резервуар для воды поможет вам собрать достаточно воды для этого летом. Если вам нужно добавить свежую воду, обязательно поливайте поздно вечером или рано утром.
Согласно EPA , домохозяйства, которые поливают вручную из шланга, обычно используют на 33 процента меньше воды на улице, чем те, которые используют автоматическую систему полива. Если вы живете в районе, где, как правило, очень трудно содержать красивый газон, поищите альтернативные варианты газона для своего двора и сэкономьте воду вместе.
# 10 Поделитесь этой информацией с друзьями и соседями
Некоторым темам нужно время и повторение, чтобы усвоить их, поэтому обмен ценной информацией и статьями, подобными этой здесь, в социальных сетях или с помощью текста, стоит больше всего на свете.Расскажите своему сообществу о том, как сэкономить питьевую воду.
#SWOXIMPACT
Простые советы по экономии воды
Чистая свежая питьевая вода — одна из неотъемлемых жизненных потребностей. И хотя мы в Австралии по понятным причинам принимаем это как должное, требуется много усилий и ресурсов, чтобы пить воду всякий раз, когда нам это нужно, так же просто, как открыть ближайший кран.
Но знаете ли вы, что Австралия является самым засушливым населенным континентом на Земле, и тем не менее, несмотря на этот дефицит воды, австралийцы являются одними из самых высоких потребителей воды на душу населения в мире? В связи с тем, что изменение климата делает количество осадков менее предсказуемым и во многих случаях намного ниже долгосрочных средних значений, экономия пресной воды там, где это возможно, как никогда важна.
Вот несколько способов, которыми мы все можем внести свой вклад в сокращение использования воды, защиту пресноводной окружающей среды и экономию денег на счетах за воду.
Дома
Почините протекающие краны. Даже из медленно капающего крана может быть потрачено до 20 000 литров воды в год — за воду вы платите, но никогда не используете.
Попробуйте водосберегающую насадку для душа и прикрепите аэраторы к кранам — отличный и дешевый способ сэкономить воду и деньги. Также помогает ограничение времени принятия душа до четырех минут — продолжительность хорошей песни.
Держите бутылку с водопроводной водой в холодильнике для питья. Таким образом, вам не нужно включать кран летом, пока он не станет достаточно холодным для питья.
Для старых туалетов без функций экономии воды (например, с двойным смывом) попробуйте занять часть места в бачке, добавив кирпич или гальку. Это уменьшит объем воды, используемой при каждой промывке.
Используйте посудомоечную и стиральную машину только с полной загрузкой, чтобы оптимизировать расход воды, или измените настройки в соответствии с загрузкой.
Установите резервуар для воды. Во многих местах установка резервуара для воды для сбора сточных вод с крыши является простым и практичным способом сбора дождевой воды для использования дома или в саду.
В саду
Посадите «водный» сад, используя растения с низким потреблением воды. И что может быть лучше, чем наши собственные местные растения, которые бывают невероятно разнообразными, чтобы порадовать любого садовода. Ваша местная дикая природа тоже скажет вам спасибо за это.
Не поливайте лужайку (если она у вас есть).Приучите его использовать меньше воды, поощряя рост корней глубже. Кроме того, летом повышайте уровень газонокосилки, чтобы газон рос дольше. Более длительное хранение травы затемняет поверхность почвы и снижает потери от испарения.
Во многих частях Австралии есть ограничения на полив вашего сада; только поливайте в определенные дни и часы. Свяжитесь с вашим поставщиком воды для получения более подробной информации.
Если у вас есть открытый бассейн или спа, закрывайте его, когда не пользуетесь. Крышки помогают предотвратить испарение воды и не пропускают листья в качестве бонуса.
6 важных причин для экономии чистой воды (инфографика)
Чистая вода — самый важный природный ресурс на Земле, и наш священный долг — сохранить чистую воду для будущих поколений.
Но почему?
Поскольку частота сильных засух в мире увеличивается с каждым годом, ограниченные запасы пресной воды быстро становятся одним из наших очень ценных ресурсов. Простая правда в том, что каждому человеку для выживания нужна вода.Без этого последствия для человечества были бы ошеломляющими.
В последнее время стало печальной реальностью, что, хотя почти 71% поверхности Земли состоит из воды, многие регионы мира страдают от нехватки чистой воды. Экономия воды имеет решающее значение, потому что без нее мы не сможем выполнять свою обычную работу и защищать экосистему в процессе. Нам нужно меньше использовать и экономить больше пресной воды. Под экономией мы подразумеваем ответственное и разумное использование наших поставок.
Почему мы должны больше экономить чистую воду?
Вода необходима для жизни.
Мы, люди, как самый умный и ответственный вид на Земле, должны понимать важность чистой воды и эффективно поддерживать воду, чтобы обеспечить ее достаточное количество для наших будущих поколений.
Ниже вы найдете шесть важнейших причин экономии чистой воды и почему это необходимо для людей, живущих в эту эпоху.
1. Вода — главный продукт нашей повседневной деятельности
Используется вода каждый день нашей жизни; это требуется почти во всем, что мы делаем.Здесь несколько примеров:
Нам нужна вода для питья : Человек может прожить до месяца без еды, но погибнет через несколько дней, если не будет пить достаточно воды. Вам непременно понадобится чистая вода для питья. Обратного осмоса и УФ-фильтрации недостаточно. Вы забираете все минералы из питьевой воды, фильтруя ее. Очевидно, он очистит воду, но после этого вам нужно добавить необходимые минералы в питьевую воду. Гигиеническая вода с необходимыми минералами может помочь нашему организму по-разному, например:
Помогает создавать слюну
Защищает спинной мозг, ткани и суставы
Помогает максимизировать физическую работоспособность
Помогает предотвратить запоры, помогает пищеварению
Помогает выводить отходы через потоотделение, мочеиспускание и дефекацию
Это помогает похудеть и усвоить питательные вещества
Помогает бороться с болезнями
Улучшает циркуляцию кислорода
Помогает повысить энергию
Вода нужна для приготовления пищи : Вода является обязательным компонентом при приготовлении пищи и необходима для приготовления большинство блюд по всему миру.Поскольку вода может растворять многие вещества, она выступает в качестве носителя аромата в популярных напитках, таких как чай, кофе или соки.
Нам нужна вода, чтобы оставаться чистыми : Нам нужна вода, чтобы принимать ванны и оставаться чистыми. Без воды не смог бы принимать душ или ванну и оставаться чистым. Негигиеничное поведение из-за того, что оно нечисто, может выделять неприятный запах от нашего тела и вызывать такие заболевания, как микоз, вши, стригущий лишай и т. Д.
Нам нужна вода для очистки всего : Вода требуется для стирки почти все, от посуды до одежды, пола, машины и множества вещи.Без воды мы не смогли бы очистить базовые вещи в жизни, о чем говорилось выше.
Короче говоря, нам нужна вода для повседневной деятельности. Мы должны экономить воду, если хотим, чтобы наши дети оставались здоровыми, гигиеничными и ели хорошую пищу.
2. Еда не может расти без воды
Вода имеет решающее значение для выращивания сельскохозяйственных культур и систем орошения. Такие продукты, как фрукты и овощи, требуют воды для роста.
Представьте, что если какая-то область страдает от засухи, как будет расти еда? Если такой сценарий будет происходить из года в год, экосистема региона, пострадавшего от засухи, будет разрушена, поскольку любые растения не смогут расти.Проще говоря, без воды население неминуемо погибнет от голода.
3. Вода защищает нашу экосистему и дикую природу
Мы должны помнить об одном: люди — не единственный вид на Земле, и всем другим животным и растениям для выживания также требуется вода. Вода необходима для процветания дикой природы, но не только для питья.
Изображение с сайта Pixabay
Например, земноводные, такие как лягушки, тритоны и жабы, используют воду в качестве укрытия и нерестилищ.Бабочки извлекают из мутной воды ценные минералы и соли, а птицы используют вода для купания и удаления паразитов.
Экономия воды это очень важный вопрос, поскольку он необходим для нашей устойчивости.
4. Использование меньшего количества воды означает большую экономию денег
Это очень просто понять.
Вы посчитаете: если вы используете меньше воды, компания водоснабжения будет взимать с вас меньше денег. В конечном итоге сэкономленные деньги идут вам в карман в конце месяца.Воспринимайте это как стимул и следуйте основным советам по экономии воды, чтобы ежегодно экономить более сотен и тысяч литров воды.
Например, если вы используете душ с низким потоком воды во время десятиминутного душа, вы можете сэкономить около 15 галлонов воды!
5. Экономия воды экономит энергию
Перекачиваемая вода часто протекает на несколько сотен миль по открытым акведукам, по трубопроводам, и над горными хребтами. Центральные сооружения используются для откачки воды; массивный количество энергии требуется для работы оборудования.
Для домохозяйств на муниципальное водоснабжение их доля энергии, необходимой для бытового водоснабжения, может превышают энергопотребление холодильника. В сельских домах, содержащих глубокие колодцы, перекачка воды может быть одной из самых больших потребностей в электроэнергии.
Суть в том, что экономия воды также приведет к экономии энергии и поможет снизить выбросы углекислого газа.
6. Вода конечна
Значительная часть населения считает, что наши запасы воды безграничны; однако у нас предложение прямо противоположное.Это важная причина, по которой нельзя загрязнять воду; многие не осознают, насколько важна и дефицитна вода. Поразительные 97,5% воды на Земле — это соленая вода, только 2,5% запасов пресной воды на Земле заключено в ледниках и ледяных шапках, в результате чего остается только 0,3% пресной воды, пригодной для питья и пригодной для совместного использования между 7 миллиардами жителей.
Население быстро увеличивается с каждым днем, уменьшая и без того ограниченное количество воды на нашей планете. Чтобы проложить путь к сохранению водных ресурсов в будущем, мы должны научиться экономить те ограниченные ресурсы, которыми мы располагаем.
Вот фантастическая инфографика, подготовленная в сотрудничестве с порталом Water Filter Portal, чтобы отразить ключевых фактов об экономии воды и наглядно объяснить причин для экономии более чистой воды .
В чем дело? (Рекламный контент)
That’s Awesome считает, что они обязаны сыграть свою роль в обеспечении непрерывного снабжения чистой водой будущих поколений. Чтобы они ценили красоту, сущность и естественный вкус воды.
Мир меняется так быстро, когда дело касается индустриализации и технологий; многие компании забыли сущность и важность воды.
С 1998 года компания That’s Awesome разрабатывает широкий спектр самых безопасных, лучших и экологически безопасных чистящих средств, доступных сегодня на рынке. Что делает их экологически чистое чистящее средство замечательным, так это то, что для очистки или ополаскивания не требуется вода. Просто распылите, протрите и используйте щетку или пылесос.
Всего три шага!
Их продукты являются биоразлагаемыми, нетоксичными и безопасными для воды. Это означает, что никаких агрессивных отбеливателей или химикатов! Безопасен для поверхности, которую вы чистите, так же, как и вы. Продукция создана для того, чтобы вы работали в направлении более экологичного будущего.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Ознакомьтесь со статьями по теме:
Зачем экономить воду? — h3OUSE
Чистая пресная вода — ограниченный ресурс.В условиях сильной засухи, происходящей в мире, ограниченные запасы пресной воды становятся одним из наших самых ценных ресурсов. Каждому человеку на Земле нужна вода, чтобы выжить. Без него многие из нас заболеют и даже погибнут.
Хотя почти 70% Земли состоит из воды, многие части мира страдают от нехватки чистой воды. Экономия воды важна, потому что она сохраняет воду чистой и чистой, защищая при этом окружающую среду.
Экономия воды означает разумное и ответственное использование наших источников воды.Поскольку каждый человек зависит от воды как источника средств к существованию, мы должны научиться сохранять наш ограниченный запас воды чистой и защищать от загрязнения. Обеспечение безопасности и чистоты нашего водоснабжения защитит воду для будущих поколений.
Многие считают, что наш запас воды бесконечен. Однако у нас все наоборот. Важно, чтобы мы не загрязняли вашу воду, поскольку многие не осознают, насколько важна и нехватка воды. Только 2% запасов пресной воды на Земле заключено в ледяных шапках и ледниках, в то время как 97,5% воды на Земле — это соленая вода.
Экономия воды предполагает отказ от загрязнения воды. Это требует использования стратегий, которые включают сокращение потерь, предотвращение ухудшения качества воды и улучшение управления водными ресурсами. Население должно экономить воду, которая у него есть сегодня, и обеспечивать ее достаточным количеством на ближайшие годы.
Вот причины, по которым экономия воды важна:
Возможности бесконечны
Мы используем воду каждый день в нашей жизни. Это требуется практически во всем, что мы делаем.Нам нужна вода для питья, купания, приготовления пищи, стирки и других бесчисленных действий. Итог: нам нужна вода для занятий и привычек, которые мы регулярно используем. Если мы хотим и дальше поддерживать здоровье, чистоту и все остальное, мы должны беречь воду.
В воде растет еда
Фруктам и овощам, а также другим продуктам для роста требуется вода. Но если этот район страдает от засухи, как будет расти еда? Это может сделать устойчивую жизнь сложной задачей, поскольку сектора, страдающие от засухи, станут бесполезными, поскольку любые растения не смогут расти.Без воды население умрет от голода.
Он защищает нашу экосистему и дикую природу
Люди — не единственный вид на Земле, которому для выживания требуется вода. Фактически, каждому виду на этой планете нужна вода, чтобы жить и выжить. Без воды у водных организмов не будет шансов на выживание. Очень важно экономить воду, которая необходима для нашей устойчивости.
Меньшее потребление воды — больше экономии
За счет экономии воды это позволяет нам экономить больше воды, особенно на счетах за воду.Практикуя основные советы по экономии воды, вы можете ежегодно экономить более сотен и тысяч воды. Используйте меньше воды, и вы получите меньше денег от компании водоснабжения.
Водоснабжение уже ограничено
В настоящее время пресная вода и так уже ограничена. Из 70% доступной воды только 0,03% состоит из пресной воды. С каждым днем население растет, делая и без того ограниченное количество воды намного меньше. Чтобы сохранить будущее водосбережения, мы должны научиться беречь те ограниченные ресурсы, которыми мы располагаем.
Экономия воды — также экономия энергии
Перекачивание воды из центрального водопровода требует большого количества энергии для работы оборудования. Исследования показывают, что в Калифорнии почти 7% потребляемой энергии идет на передачу воды. Практический результат: экономия воды также приведет к экономии энергии и уменьшению выбросов углекислого газа.
Мы можем начать экономить воду, сделав дома разумный выбор. Мы должны использовать наиболее эффективные с точки зрения воды и энергии приборы. Использование простых советов по экономии воды может помочь сократить потребление воды более чем наполовину.Если приложить немного усилий, все будет решено. Вы даже выиграете от экономии воды за счет сокращения счетов за воду уже в первый месяц экономии воды. Защитите нашу планету и сэкономьте воду.
9 простых способов сэкономить тонну воды (и денег)
Знаете ли вы, что Америка столкнулась с кризисом водоснабжения? Менее 2% запасов воды на Земле составляет пресная вода, и тем не менее мы используем и загрязняем нашу воду быстрее, чем можем пополнить запасы чистой воды.
Сегодня средний американец использует примерно 100-160 галлонов воды в день непосредственно для приготовления пищи, еды, купания и т. Д.и еще 2000 галлонов воды в день, содержащейся в пище, которую мы едим, в энергии, которую мы используем, в продуктах, которые мы покупаем, и в услугах, на которые мы полагаемся.
Итак, как никогда важно, чтобы мы максимально сократили потребление воды, чтобы у нас было достаточно воды на завтра. Вот как…
Природа водного кризиса
Нет сомнений в том, что у нас заканчивается пресная вода — даже в Соединенных Штатах. Но у нас , а не , сама вода иссякает. Природа этой планеты и круговорот воды делают ее довольно замкнутой системой.Вся вода на планете просто движется по кругу и очень медленно перемещается в новые места, переходя от льда к морской воде, облакам, дождю, подземным источникам, рекам и так далее.
Проблема в том, что у нас нарушил круговорот воды, все вымощая и вспахивая, нагревая все своим смогом и тратя столько воды на невероятно неэффективное использование, что у нас просто заканчивается свежей воды.
Проблема настолько серьезна в некоторых частях мира (например, в Калифорнии), что миллионы людей будут вынуждены покинуть свои дома в течение следующего десятилетия или около того из-за нехватки воды.Между тем миллионы других людей перемещаются из-за массивных наводнений или таяния вечной мерзлоты.
Расточительное чрезмерное потребление воды для сельского хозяйства, выработки электроэнергии, гидроразрыва пласта, промышленности и домов привело к сокращению ценных грунтовых вод, угрозам для рек и смертельной опасности для многих озер страны. Большая часть вины за такое положение дел лежит на неконтролируемом росте на юге и юго-западе страны.
Например, в таких пустынных городах, как Лас-Вегас, нет собственной воды, но огромные фонтаны используются в качестве украшений.А домохозяйства Феникса используют ограниченные ресурсы постоянно сокращающегося озера Мид.
Итак, круговорот воды ужасно разбалансирован. На планете еще много воды, но только если мы сможем выяснить, как по доступной цене сделать свежей. Здесь необходима комбинация стратегий:
значительно сокращает использование ископаемого топлива для экономии огромного количества пресной воды, используемой при бурении и очистке;
восстановление лесов и особенно пастбищ для пополнения водоносных горизонтов и уменьшения наводнений;
сделать все поверхности максимально проницаемыми с помощью таких вещей, как дождевые сады, зеленые крыши, проницаемое покрытие и рекультивация участков, чтобы обеспечить подпитку водоносных горизонтов и уменьшить наводнения;
масштабные усилия по экономии воды, включая устранение протечек водопровода и установку безводных туалетов, рециркуляцию серой воды и системы капельного орошения;
широкомасштабный сбор дождевой воды с помощью дождевых бочек и цистерн, где имеется небольшая проницаемая зона подпитки;
очистка и переработка сточных вод;
и, наконец, опреснение.
Опреснение не дает в ближайшее время надежды на получение пресной воды, поскольку это очень дорогая и экологически сложная технология. Поэтому нам нужно заняться другими делами сейчас , чтобы снизить потребление пресной воды.
Некоторые природоохранные меры, такие как установка систем сбора сточных вод или безводных туалетов, являются технологическими решениями, которые мы все можем сделать сегодня дома. Другие, такие как предоставление скидок на бытовую технику, реструктуризация канализационных систем или переработка сточных вод, потребуют от нас лоббирования местных и федеральных правительственных чиновников.
Самое главное, мы должны стимулировать людей делать то, что мы уже знаем, как делать , чтобы использовать меньше воды, например устранять утечки, модернизировать бытовую технику, использовать капельное орошение вместо спринклеров или использовать насадки для душа с низким расходом.
Экономия воды начинается дома
Экономия воды еще более важна, если вы живете в засушливом климате, где есть ограничения на воду или условия засухи, такие как Сан-Диего, Феникс или Денвер. Но даже если вы живете в местах с обильными дождями, несколько простых изменений могут сэкономить вам минимум 200 долларов в год на счетах за воду и канализацию, а также помогут защитить запасы грунтовых вод и резервуары от слишком быстрого истощения.
Будьте внимательны к воде
Важно осознавать «след», который мы создаем тем, как мы живем, и вы можете быть удивлены тем, сколько воды вы потребляете каждый день. Начните с расчета своего водного следа, чтобы узнать, сколько воды вы и ваша семья потребляете каждый день. Затем, когда вы узнаете, вы сможете выбрать лучшие стратегии для сокращения использования.
1. Откажитесь от мытья рук
Вы не поверите, но в большинстве современных посудомоечных машин используется на меньше воды, чем при мытье посуды вручную.(Единственным исключением из этого правила является то, что вы мыли и ополаскивали посуду в двух наполовину заполненных раковинах с пробками в — или еще лучше — в двух отдельных небольших пластиковых баках, чтобы вы могли экономить воду, а затем повторно использовать серую воду в свой сад.)
Если ваша посудомоечная машина была построена до 1994 года, подумайте о покупке новой энерго- и водосберегающей модели, соответствующей требованиям Energy Star, и вы сэкономите более 30 долларов в год на расходах на электроэнергию и воду. Эти новые посудомоечные машины начисто вымоют вашу посуду, и вам не придется заранее ополаскивать ее в раковине.
Многие штаты и муниципалитеты предлагают скидки или налоговые льготы на модернизацию вашей посудомоечной машины: узнайте, соответствуете ли вы требованиям.
2. Укрепите смесители
Установив аэраторы для смесителей с низким расходом на смесители для кухни и ванной, вы сэкономите до 80 долларов США в год на счетах за коммунальные услуги. Если вы выключите раковину во время чистки зубов или мытья рук, вы сэкономите еще больше!
Мы используем этот на смесителях для ванной комнаты, а этот — на смесителе для кухни (на фото справа) .Вы не заметите разницы, но сэкономите много воды и денег!
3. Избавьтесь от душа
Если ваша насадка для душа пропускает более 3 галлонов в минуту (большинство из них), замените ее на насадку с низким расходом . Большинство душевых лейок с низким потоком чувствуют себя так же хорошо, как и насадки с высоким потоком, но могут снизить расход воды до 1,5 галлона в минуту. Нам особенно нравится этот; на него большое давление.
Так как вы также сэкономите энергию (за счет меньшего потребления горячей воды), вы сэкономите около 80 долларов в год на счетов за коммунальные услуги.
Вы можете сэкономить еще больше, если примете душ менее 5 минут и выключите воду во время бритья или намыливания!
4. Приручите свои туалеты
По сравнению с унитазом с расходом 3,5 галлона на смыв до 1993 года, унитаз, отмеченный этикеткой EPA WaterSense, будет использовать 1,3 галлона или меньше, экономя до 90 долларов в год. Многие города предлагают местные скидки при замене унитаза на модель с низким или двойным смывом.
Если вам не нужен новый унитаз, вы можете дешево переоборудовать существующий, поместив в него пластиковую бутылку с песком или емкость для унитаза, чтобы вытеснить часть воды.
Другой вариант — дооснастить резервуар недорогим комплектом для переоборудования двойной промывки , который будет использовать меньше воды, когда все, что вам нужно для промывки, — это моча.
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы используем свежую питьевую воду для смыва туалета? Какая трата!
Чтобы по-настоящему сэкономить воду, подумайте об установке раковины Sink Again или Sink Twice (на фото справа) , которая перерабатывает серую воду из раковины в ванной, используя ее для смыва унитаза.
Эта система рециркуляции серой воды в сочетании с унитазом с низким расходом и двойным смывом может сэкономить вам сотни долларов и тысячи галлонов в год!
5.Следите за своей стиральной машиной
Почти 22% использования воды в домашних условиях приходится на стирку. Перед стиркой одежды всегда дожидайтесь полной загрузки и регулируйте уровень воды соответствующим образом.
Большинство стиральных машин с фронтальной загрузкой энергоэффективны и расходуют воду чуть более 20 галлонов, в то время как большинство машин с верхней загрузкой, если они не являются энергоэффективными, используют 40 галлонов на загрузку.
Если вашей стиральной машине больше 10 лет, высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой, соответствующая требованиям Energy Star, может сэкономить вам около 150 долларов в год между счетами за электричество и воду.
Многие штаты и муниципалитеты предлагают скидки или налоговые льготы для модернизации вашей стиральной машины: Узнайте, соответствуете ли вы требованиям.
6. Интеллектуальный полив
Ежедневно в США почти 30 процентов воды в домах используется на открытом воздухе. Около 50 процентов этой воды теряется на испарение, поэтому все, что вы можете сделать для экономии воды вне дома, также сэкономит вам много денег.
Первый шаг к сокращению использования воды в ландшафте — избавиться от лужайки! Водный ксерискап с использованием засухоустойчивых местных растений — прекрасная зеленая альтернатива жадной траве.
Для вашего огорода подумайте об установке серии дождевых бочек — или еще лучше, надземных или подземных цистерн, — которые могут собирать дождевую воду с вашей крыши, которую вы затем можете использовать для бесплатного полива лужайки и сада.
Средняя крыша дома может пролить сотни галлонов воды за один ливень , поэтому убедитесь, что ваша водосточная система или цистерна выдержат столько, сколько вы можете себе позволить.

Вы также можете установить систему микроорошения (на фото справа) , которая предназначена только для ваших растений и снижает сток и испарение, вызываемые расточительными системами дождевания.Многие из этих систем капельного орошения очень доступны, просты в установке и очень эффективны. Поставьте их на таймер, и они могут даже поливать ваши садовые растения в горшках, пока вас нет!
Наконец, независимо от того, какую систему вы используете, всегда поливайте растения и сады рано утром или вечером, когда меньше всего солнца, испаряющего воду. Обязательно поливайте почву, а не листья ваших растений, чтобы драгоценная вода попадала прямо к корням. (Это также поможет уменьшить распространение болезней в вашем саду.)
7. Помните о скрытой воде в своих покупках
Для производства галлона бензина требуется около 13 галлонов воды, поэтому совмещайте свои дела, путешествуя по работе в машине или пользуйтесь общественным транспортом, чтобы сократить потребление энергии и воды.
Чем дальше к вам едут и другие товары, тем больше требуется воды. Покупая воду на месте, вы сокращаете скрытые расходы на воду из цепочки поставок, а также поддерживаете местную экономику.
Когда вы делаете покупки в Интернете, постарайтесь выбрать ближайший к вам склад и подождите немного дольше, пока товар прибудет (в отличие от двухдневной доставки), чтобы ваша покупка доставлялась к вам с меньшим расходом воды.
Когда вам нужна новая одежда, помните, что хлопок — одна из самых жадных и грязных ГМО-культур. Для производства 1 кг обычного хлопка может потребоваться более 5200 галлонов воды, что эквивалентно футболке и джинсам. Тебе действительно нужна еще одна новая футболка?
Покупая меньше одежды, делая покупки в магазинах подержанной одежды и меняя или перерабатывая одежду, вы не только экономите воду, но и отказываетесь от высокотоксичной индустрии моды, которая является второй по уровню загрязнения отраслью в мире. мир, после нефти.
8. Покупайте продукты, сертифицированные Альянсом для органических и тропических лесов
Органические продукты могут потреблять меньше воды в зависимости от того, откуда они пришли. Например, для производства дождевого органического хлопка из Бразилии требуется всего 10,6 галлона воды на фунт, по сравнению с 782 галлонами воды, необходимыми для выращивания фунта органического хлопка в пострадавшей от засухи Калифорнии.
Небольшие органические фермы и ранчо также часто очень внимательно относятся к водопользованию и часто используют капельное орошение, прибрежные буферные растворы и другие меры по сохранению воды.
Органическое мясо, яйца и молочные продукты, выращиваемые на траве или на пастбищах, требуют значительно меньше воды для производства, чем промышленные сорта, выращиваемые на зерновых.
Для производства обычной чашки кофе требуется около 55 галлонов воды, большая часть которой используется для выращивания кофейных зерен. Когда вы покупаете кофе, чай, шоколад, бананы и другие продукты, выращенные в тропиках, ищите тюленя-лягушку от Rainforest Alliance. Фермы, сертифицированные Rainforest Alliance Certified ™, уделяют приоритетное внимание сохранению воды и лесной среды обитания, а также защите местных водных путей.
9. Запрет воды в бутылках
Для производства бутылки объемом 1 литр требуется 3 литра воды. Это возмутительно расточительно!
Только 15 процентов пластиковых бутылок для воды перерабатываются, однако каждый божий день 66 миллионов бутылок попадают на свалки или в океан в качестве мусора. А сами бутылки могут выщелачивать BPA или фталаты в воду, медленно отравляя вас и вашу семью.
Самый доступный, полезный и экономичный вариант — наполнить стеклянную или стальную многоразовую бутылку для воды фильтрованной водопроводной водой.(В любом случае, большая часть бутилированной воды — это просто фильтрованная водопроводная вода, так зачем платить в 1000 раз больше, чтобы ее разливала из токсичного пластика какая-то далекая компания?)
Стоимость качественного домашнего фильтра для воды сделает вашу водопроводную воду не хуже любой, которую вы купили бы в магазине, плюс вы можете использовать ее для приготовления пищи, и окупится очень быстро. (Где найти в Интернете.)
Связанный:
Эта статья была взята из моей книги
Устойчивое развитие начинается дома — как сэкономить деньги, спасая планету .Для получения дополнительных советов по экономии денег и безопасности для планеты приобретите копию сегодня!
Как сохранить воду и предотвратить загрязнение дома — Biofriendly Planet
Изображение Эдны Винти по лицензии Flickr Creative Commons.
Вся жизнь зависит от воды. К сожалению, загрязненная вода вредит нам и окружающей среде. В основе этого заражения лежит человеческая ошибка; мы не обращаем внимания на воздействие токсинов, которым подвергаемся каждый день. Промышленные предприятия, не задумываясь, выливают яды прямо в дренажные канавы, реки и океаны, а сточные воды попадают в наши грунтовые воды.
Почему сохранение воды имеет значение?
Если 70 процентов нашего мира покрыто водой, зачем беспокоиться о ее утечке? Около 96 процентов воды на Земле — это соленая вода, которая недоступна и недоступна для большинства наших нужд.
Менее 3 процентов воды на Земле — это пресная вода. Ледники и ледяные шапки составляют более 68 процентов нашей пресной воды; подземные воды составляют более 30 процентов; и еще 1 процент рассеивается по всей атмосфере Земли, оставляя всего 0.3 процента наших запасов пресной воды для удовлетворения потребностей 7,6 миллиарда человек, бесчисленное количество животных и неизмеримое количество растительности.
Новая перспектива
Экономить воду легко, когда вы привыкнете к ней, а использование меньшего количества воды теперь облегчает регулировку, когда вода в дефиците. Примите во внимание следующие преимущества сокращения потребления воды в домашних условиях:
Меньше загрязнения пресной воды. Использование меньшего количества воды для чистки зубов, мытья посуды и т.д. означает меньшее количество серой воды для обработки.
Снижение хозяйственных расходов. Использование меньшего количества воды означает меньшие счета за воду.
Увеличенные муниципальные налоги в долларах. Когда общины добровольно экономят воду, другие проекты могут финансироваться за счет излишков налогов.
Минимизация последствий засухи. Использование меньшего количества воды теперь упрощает подготовку к нехватке воды, когда в вашем районе наступает засуха.
Стабилизированные затраты на производство продуктов питания. Когда воды для сельского хозяйства достаточно, цены на продукты питания не вырастут из-за плохих условий выращивания.
Снижение опасности для здоровья. Когда питьевая вода не хватает, обезвоживание — это только начало проблем со здоровьем.
Более безопасные и продуктивные сообщества. Предприятия и промышленность работают лучше, когда водоснабжение много. Представьте себе ваше сообщество без воды для пожарных, больниц, дворников, ресторанов, фитнес-центров и т. Д.
Простые изменения, которые вы можете внести
Несколько простых изменений могут защитить наши запасы пресной воды от загрязнения, защитить здоровье людей и сохранить красоту наших рек и озер для будущих поколений.
Никогда не сливайте и не смывайте лекарства, химикаты, очищающие средства, жир, масло или волокнистые материалы в бытовую канализацию.
Не используйте вывоз мусора; собирайте пищевые отходы в компостные кучи.
Используйте мыло и моющие средства без фосфатов.
Используйте органические пестициды и удобрения на лужайке и в саду.
Повторное использование серой воды для промывки, полива растений и т. Д.
Установите компостные туалеты.
Регулярно очищайте септическую систему.
Вот более простые способы экономии воды (и меньший счет за воду!)
Используйте дождевую бочку для сбора воды.
Мыть полную одежду и посуду; перенаправить серую воду на промывку или полив газонов.
Проверьте водопроводную сеть на предмет утечек и немедленно произведите ремонт.
Установите унитазы с низким потоком, дождитесь смыва или используйте устройства для вытеснения воды в унитазе.
Установить высокоэффективную бытовую технику, душевые лейки и регуляторы расхода воды.
Закрывайте смесители во время чистки зубов, бритья и т. Д.
Принимайте душ недолго или реже.
Используйте ведро для душа, чтобы собрать воду для смыва.
Пейзаж с камнями, гравием и местными растениями, требующими меньше воды.
Поливайте сад рано утром для лучшего впитывания.
Накройте плавательные бассейны, когда они не используются, чтобы предотвратить испарение.
Используйте автоматические автомойки с рециркуляцией серой воды.
Экономия воды и предотвращение загрязнения воды — привычки, которые должен выработать каждый.Помните о расходе воды до того, как наступит засуха. Намного легче справиться с небольшими неудобствами, чем с нехваткой воды или непитьевой водой. Будьте мудры, когда включаете этот кран … никогда не знаешь, когда в кране может закончиться жидкость.

Путеводитель по воде от Hydra-Stop для домовладельцев
Биография автора: Джейсон Болдауф — менеджер по внутренним продажам в компании Hydra-Stop , лидера в области решений для контроля воды.Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере гидротехнических работ.

19Июл
Санитарно технические приборы: Санитарно-технические приборы | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru
19 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Основные приборы и детали санитарно технического оборудования

16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Примечания: 1. Для группы умывальников (не более 6 шт.),
устанавливаемых в одном помещении, или для мойки с несколькими отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм.
От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с ревизией.
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.
Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону.
2. Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе производства или загрязненных механическими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
16.2. Тип и число специальных приемников производственных сточных вод определяются технологической частью проекта.
16.3. Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.
Примечание. Унитазы, устанавливаемые в уборных школ, больниц и поликлиник, рекомендуется оборудовать педальным пуском смывных устройств.
16.4. В мужском отделении уборных следует предусматривать установку индивидуальных настенных или напольных писсуаров. В уборных вокзалов, стадионов, зданий с большим скоплением людей, рынков, зрелищных предприятий, торговых центров и т. д. допускается применять лотковые писсуары.
16.5. В промышленных и общественных зданиях уборные с числом унитазов более трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.
Установка унитазов с сидениями в указанных зданиях рекомендуется только по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
В детских садах, а также в общеобразовательных школах и школах-интернатах для учащихся младших классов уборные следует оборудовать детскими унитазами.
16.6. В помещениях личной гигиены женщин производственных и общественных зданий надлежит предусматривать установку гигиенических душей, в жилых зданиях — биде.
16.7. В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.

16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм — на 3-4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.
16.10. Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
16.11. Раковины самопомощи, аварийные души и другие устройства самопомощи следует устанавливать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности.
Санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод
Размещение санитарных приборов в помещениях здания во многом определяет трассировку водоотводящих сетей, их диаметры, способы прокладки трубопроводов и их размещение, а также устройство системы водоотведения в целом.

К основным типам санитарных приборов относят:

— раковины и мойки кухонные;

— умывальники;

— ванны;

— унитазы и писсуары

— души и душевые кабины;

— биде.

Унитазы в основном изготавливают из фаянса и полуфаянса, реже – из нержавеющей стали. По способу установки они могут быть напольными или консольными, которые крепятся к стене. Традиционные конструкции унитазов имеют косой выпуск сточных вод (под углом 30° к плоскости пола) или прямой – перпендикулярно плоскости пола. Минимальный диаметр труб, к которым присоединяется унитаз, равен 100 мм.

В качестве промывных устройств унитазов используют смывные бачки и смывные краны.

Бидэ, или женский восходящий гигиенический душ, устанавливается в комнатах личной гигиены женщин на производственных предприятиях, в лечебных учреждениях, общественных зданиях и в санитарных узлах жилых домов повышенной комфортности. Изготавливают бидэ из фаянса или полуфарфора. Присоединяются бидэ к отводным трубам диаметром 50 мм.

Отличительной особенностью унитаза и бидэ является наличие в их конструкции гидравлического затвора, препятствующего проникновению газов из трубопроводов внутренней сети водоотведения в помещения.

Писсуары устанавливают в мужских уборных общественных и промышленных зданий. Писсуары присоединяются к отводным трубам диаметром 50 мм и снабжаются промывающими устройствами.

Умывальники отличаются большим разнообразием форм, размеров. Традиционными материалами для их изготовления являются фаянс и полуфарфор. Умывальники подсоединяются к отводным трубам диаметром 50 мм через сифоны.

Ванны также отличаются большим конструктивным и стилевым разнообразием. В ванных комнатах жилых зданий массовых серий устанавливаются ванны прямоугольной формы чугунные или стальные эмалированные. В последние годы большое распространение получили пластмассовые ванны, например, акриловые, выгодно отличающиеся от металлических долговечностью, малой массой и способностью долго удерживать тепло.

Ванны присоединяются к отводным трубам диаметром 50 мм. Сифон ванны конструктивно объединен с переливом, отводящим воду из верхнего переливного отверстия ванны.

В последние годы значительное распространение получили душевые кабины, представляющие собой полнокомплектное оборудование для приема водных процедур. Полным набором водных процедур обладает душевая кабина, совмещенная с ванной.

В полу общественных туалетов и мусорокамер зданий в К1 устанавливают напольные трапы (разновидность воронок) из чугуна или пластмассы по ГОСТ 1811-97 соответственно диаметром  50 мм и  100 мм, согласно СНиП 2.04.01-85.

В дождевой канализации К2 на кровлях зданий устанавливают водосточные воронки: колпаковые (для неэксплуатируемых кровель) или плоские (для эксплуатируемых кровель).

В производственной канализации К3 применяют следующие приёмники сточных вод: трапы, ванны, напольные решетки с гидрозатворами и без гидрозатворов, лотки.

Узнать еще:
9 Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод
9.1 Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм.
Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону.
Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе производства или загрязненных механическими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
9.2 Тип и число специальных приемников производственных сточных вод определяются технологическими требованиями.
9.3 Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.
Унитазы, устанавливаемые в туалетах общеобразовательных и дошкольных учреждений, больниц, поликлиник и медицинских центров, рекомендуется оборудовать педальным пуском смывных устройств.
9.4 В мужском отделении туалетов следует предусматривать установку индивидуальных настенных писсуаров.
9.5 В промышленных, общественных, зданиях, а также организаций и учреждений туалеты с числом унитазов свыше трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.
В дошкольных и общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах для учащихся младших классов следует туалеты оборудовать детскими унитазами.
9.6 В помещениях личной гигиены женщин производственных и общественных зданий надлежит предусматривать установку гигиенических душей, в жилых зданиях — биде.
9.7 В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в зданиях и помещениях,, организаций и учреждений, бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.
9.8 Трапы следует устанавливать:
— диаметром 50 мм — в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм — на 3-4 душа;
— диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
— в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей.
В душевых помещениях рекомендуется устанавливать один трап не более чем на 8 душей, при этом уклон пола следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.
9.9. В ванных комнатах жилых зданий и учреждений отдыха и гостиниц трапы не устанавливаются.
9.10 В помещениях следует предусматривать отвод воды при срабатывании системы спринклерного пожаротушения.
9.11 Высоту, на которую устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85*.
9.12 Установки локальной очистки сточных вод (бензомаслоуловители, жироуловители и др.) следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
3 Санитарно-техничесческие приборы
Санитарно-технические приборы — устройства, обеспечивающие санитарное благоустройство жилых и общественно-коммунальных зданий, промышленных предприятий.
По назначению различают санитарно-технические приборы для:
— гигиенических целей, устанавливаемые в умывальных, ваннах и душевых помещениях — умывальники, ванны, душевые поддоны и др. ; размещаемые в туалетных и уборных — унитазы, писсуары, напольные клозетные чаши;
— хозяйственных нужд, устанавливаемые в кухнях, буфетах, столовых и др. помещениях — кухонные раковины, мойки;
— специальных целей — питьевые фонтанчики, санитарно-технические приборы лабораторий, детских и медицинских учреждений, бытовых помещений производственных зданий.
Санитарно-технические приборы с арматурой поставляют на строительные объекты в виде комплектов, определяемых назначением зданий и соответствующих по внешней отделке, размерам и цвету характеру интерьеров помещений, где эти приборы устанавливаются.
Некоторые примеры санитарно-технических приборов:
Ванны производятся чугунные и стальные эмалированные четырех типов, различающихся по форме и размерам.
Колонки водогрейные для ванн предназначены для нагревания воды, поступающей из водопроводной сети, путем сжигания твердого топлива.
Раковины стальные эмалированные выпускаются с отъемной спинкой: РС-1 — с одним отверстием для крана или смесителя в спинке и РС-2 — с двумя отверстиями.
Мойки стальные эмалированные изготовляют двух типов: МС-2-1 — устанавливается на кронштейнах, МС-1-2 -на деревянном подстолье. Комплектуются настольным краном или краном-смесителем, иногда смесителем со щеткой на гибком шланге, а также сифоном с выпуском. Мойки чугунные эмалированные выпускаются на одно или два отделения.
Краны применяют для регулирования подачи и перекрытия воды или газа. Различают краны-смесители для умывальников, моек, ванн, душевых установок.
Унитазы керамические изготовляют из фаянса, фарфора, полуфарфора. Их делят на тарельчатые, козырьковые и тарельчатые детские с прямым или косым выпуском. Поставляют унитазы с непосредственно соединенным бачком («компакт»), отъемной или цельноотлитой полочкой.
Биде — изделия для личной гигиены из фарфора, полуфарфора, фаянса, в комплекте с краном-смесителем, фонтанчиком с наконечником в виде душевой сетки.
Бачки смывные керамические предназначены для промывки унитазов. Выпускаются трех типов: высокорасположенные с гибким сифоном, низкорасположенные, с боковым пуском.
Умывальники керамические выпускаются прямоугольные и полукруглые со спинкой и без нее, с мыльницей и без нее, различных типоразмеров.
Санитарно-техническое оборудование Санитарные приборы — Энциклопедия по машиностроению XXL
Последовательный метод монтажа применяют для малоэтажных зданий после окончания общестроительных, кроме отделочных, работ и для многоэтажных зданий после возведения каркаса. При этом монтаж всех трубопроводов выполняется до установки санитарно-технического оборудования и приборов. [c.209]
Основные размеры стандартного санитарно-технического оборудования и приборов [c.171]
Размеры труб и фасонных частей, а также стандартного санитарно-технического оборудования и приборов приводятся в табл. 63 и 64. [c.173]

РАЗДЕЛ II. ОТОПИТЕЛЬНОЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ. ЭЛЕ КТ РОД В И ГАТЕЛ И [c.131]
На остальную продукцию ГОСТ утверждаются Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, кроме стандартов на строительные материалы, конструкции и детали санитарно-технического оборудования и лифты, которые утверждаются Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства. [c.171]
Из металла изготовляют основные предметы санитарно-технического оборудования, как-то трубы, соединительные и фасонные части для трубопроводов, арматуру, котлы, радиаторы, санитарные приборы. [c.3]
Вещественная структура металлического фонда СССР показывает его распределение по следующим видам основных фондов 1) здания и сооружения 2) силовые машины и оборудование 3) рабочие машины и оборудование 4) измерительные и регулирующие приборы 5) транспортные средства 6) инструмент 7) производственный и хозяйственный инвентарь. Вещественная структура металлического фонда по каждому из перечисленных видов основных фондов может быть представлена и по сортаменту черных металлов и изделий из них (прокат, стальные или чугунные трубы, рельсы, санитарно-техническое оборудование и арматура к нему и т. п.). [c.22]
В номенклатуру изделий и работ, выполняемых ЦЗМ и УЗМ, входят заготовки из стальных и чугунных труб заготовки вентиляции, малогабаритные сварные емкости и металлоконструкции нестандартные фланцы и средства крепления санитарно-технических устройств трубопроводов, приборов и оборудования группировка [c.233]
На рис. 224 приведены части планов первого и второго этажей, на которых нанесены стояки СХВ и трубопроводы холодного водоснабжения (сплошной линией), а также стояки СГВ и трубопроводы горячего водоснабжения (штриховой линией). Санитарно-техническое оборудование жилого дома (унитазы, ванны, умывальники) имеют порядковые номера, которые проставлены на планах у каждого прибора. [c.177]
Водоразборная арматура устанавливается, как правило, в комплекте санитарно-технических приборов (умывальников, ванн, моек и т. п.). К водоразборной арматуре относятся водоразборные и туалетные краны, смесители для ванн, душей и моек, смесители для умывальников и т. п. Водоразборная арматура в данной главе не рассматривается, так как она подробно освещена в учебнике Санитарно-техническое оборудование зданий . [c.128]

Установочные размеры (монтажное положение) санитарных приборов при устройстве систем водоснабжения и канализации в зданиях приведены на рис. 94 и 95. Установка основного санитарно-технического оборудования жилых зданий показана на рис. 96—99. [c.196]
Для обеспечения нормальной работы, уменьшения трения и предотвращения износа движущихся и вращающихся частей санитарно-технического оборудования, приборов и некоторых видов арматуры (например, само-смазывающейся), а также для временной защиты металлических поверхностей от коррозии широко используют различные смазки. [c.251]
Приборы контроля для сигнализации действия основного санитарного технического оборудования надлежит устанавливать в системах [c.158]
Общие данные. К санитарно-техническим устройствам жилых, общественных и промыщленных зданий относятся системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения. Они состоят из трубопроводов (горизонтальные магистрали, стоянки и подводки к приборам), арматуры (краны, вентили, задвижки и т. п.) и различного оборудования (насосы, водонагреватели, кондиционеры, фильтры). [c.406]
Водоразборная арматура предназначена для отбора воды из системы для проведения процедур или работы технологического оборудования. Это наиболее многочисленный и интенсивно используемый тип арматуры, который устанавливается с санитарно-техническими приборами (умывальниками, душами и т. д.) на хозяйственно-питьевом водопроводе, перед технологическим оборудованием на производственном водопроводе и т. д. (рис. 25.11). [c.387]
Учитывая повышенную сложность процессов использования тепла в санитарно-технических устройствах и системах, необходимо стремиться к приему на работу персонала с образованием не ниже 7—8 классов. Однако само по себе образование может быть только базой, на которой должны быть построены как теоретическое обучение специальным вопросам, так и практическая подготовка, включающая слесарные работы, наладку оборудования, контрольно-измерительных приборов и авторегуляторов. [c.293]
Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и кондиционирования), замочные и скобяные изделия Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы [c.225]
Эксплуатация котлов проводится по производственным заданиям, составляемым по планам и графикам выработки пара, расхода топлива, расхода электроэнергии на собственные нужды. Обязательно ведется оперативный журнал, в который заносят распоряжения руководителей и записи дежурного персонала о работе оборудования, а также ремонтную книгу, в которую записывают сведения о замеченных дефектах оборудования и мероприятиях по их устранению. Должны вестись первичная отчетность, состоящая из суточных ведомостей по работе агрегатов и записей регистрирующих приборов, и вторичная отчетность, включающая обобщенные данные по котлам за определенный период. Каждому котлу присваивается свой номер, все коммуникации окрашиваются в определенный условный цвет, установленный ГОСТ. Установка котлов в помещении должна соответствовать правилам Госгортехнадзора, требованиям техники безопасности, санитарно-техническим нормам, требованиям пожарной безопасности и пр. Эксплуатация котла разделяется на периоды подготовка и пуск в работу обслуживание во время работы останов работающего агрегата содержание в нерабочем состоянии ремонт агрегата. При ремонте агрегат находится в ведении ремонтного персонала, во все остальные периоды — в ведении дежурного персонала. [c.505]
Нанести необходимые размеры — габариты помещения и привязку оборудования по осям санитарно-технических приборов. [c.164]
Из листовой стали для санитарно-технических устройств изготовляют резервуары, средства крепления трубопроводов и нагревательных приборов, детали металлических каркасов, основания для оборудования, фланцы и др. Различают тонколистовую сталь толщиной от 0,9 до 3,75 мм и толстолистовую толщиной до 30 мм и более. [c.19]

В настоящее время строительство жилых и промышленных зданий производится главным образом по типовым проектам, следовательно, в таких зданиях замеры с натуры уже не могут практиковаться. Здесь для монтажа санитарно-технических систем нужны монтажные проекты, где в отличие от обычных санитарно-технических проектов должны указываться точные размеры и конфигурация отдельных деталей трубопроводов, размеры и расположение оборудования, арматуры, приборов. [c.343]
Для типовых проектов жилых и общественных зданий выпускают монтажные проекты, где в отличие от обычных санитарно-технических проектов указаны точные размеры и конфигурация отдельных деталей трубопроводов, размеры и расположение оборудования, арматуры и приборов. [c.268]
Описаны основные и вспомогательные материалы, контрольно-измерительные приборы, оборудование, инструмент, ручные машины, станки и механизмы, используемые при выполнении санитарно-технических работ. Освещены основные вопросы организации и производства работ. [c.2]
Качество, сроки изготовления и монтаж санитарно-технических устройств во многом зависят от квалификации рабочих, которые должны хорошо знать особенности устройства устанавливаемого оборудования, трубопроводов, арматуры, нагревательных и санитарных приборов, технические данные вспомогательных материалов, применяемых инструментов и механизмов. Необ.хо-димые данные по этим вопросам имеются в различных справочниках, учебных пособиях и нормативных документах, но пользование ими затруднено в условиях строитель[ЮЙ площадки. В данном справочнике приведены краткие систематизированные сведения по основным вопросам, возникающим в повседневной работе бригадира или рабочего. [c.3]
Типовая секция 1—1—2—3 изображена на особом чертеже в более крупном масштабе (I 50), где проставлены размеры и площади всех комнат (подчеркнутые числа) и нанесено оборудование квартир лифтом, санитарно-техническими приборами и встроенными шкафа- [c.147]
Как известно, санитарно-технические устройства зданий представляют собой различные по назначению системы, состоящие из многих элементов оборудования — насосов, котлов, вентиляторов, нагревательных и санитарных приборов, связанных сетями трубопроводов, каналов, воздуховодов, по которым транспортируются те или иные среды — пар, вода, воздух или газ. [c.279]
Поэтому в условиях индустриального монтажа, основанного на широком использовании предварительно н в массовом количестве изготовленных стандартных деталей санитарно-технических устройств, особое значение приобретает постоянство монтажных положений приборов и оборудования. [c.285]
Выполняют разбивку оконных и дверных проемов в наружных стенах и дверных проемах, во внутренних стенах и перегородках наносят сплошными тонкими линиями условное изображение оконных переплетов и открывание дверей, а также — приборы санитарно-технического оборудования (унитаз, ванна, умывальник), каналы дамовые и вентиляционные, выносные и размерные линии (фиг. 255, III). [c.199]
Металл находит широкое применение во всех отраслях народного хозяйства. Он используется и в строительстве. Из металла возводят каркасы производственных зданий, строят мосты, его применяют в железобетонных конструкциях. Из металла изготовляют также основные предметы санитарно-технического оборудования трубы, соединительиые и фасонные части для трубопроводов, арматуру, котлы, радиаторы, санитарные приборы. [c.5]
Крупные изделия сферической формы изготовляют из разогретых листов методом формирования при помощи вакуума. Мелкие изделия получают штамповкой заготовок из нагретого листа, вытяжкой и выдуванием горячим воздухом. Органическое стекло растворяется вдихлорэта-не. Раствор органического стекла в дихлорэтане используют в качестве клея для соединения стекла, сваривают методом контактной сварки при 140-150 С и давлении 0,5-1 МПа. Органическое стекло применяется для изготовления санитарно-технического оборудования, светильников, фонарей, деталей приборов управления. [c.156]
Ремесленные училища готовят квалифицированных рабочих-машиностроителей следующих специальностей токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, наладчиков металлорежущих автоматов и полуавтоматов, слесарей по ремонту и сборке производственного оборудования и строительных механизмов, инструментальщиков, лекальщиков, слесарей по санитарно-техническим работам, слесарей по ремонту и сборке контрольно-измерительных приборов и точных механизмов, котельщиков, термистов, кузнецов свободной ковки, фор-мовщиков-литейщиков ручной формовки, мед-ников-жестянщиков, слесарей по ремонту и сборке электрооборудования, электромонтёров по ремонту, сборке и зксплоатации промышленного электрооборудования, а также оборудования электростанций, подстанций и сетей линий передач, электрообмотчиков, помощников машинистов турбин, электросварщиков (дипломированных). Кроме того, ремесленные училища выпускают рабочих металлургических специальностей (подручные сталеваров, плавильщиков цветных металлов, плавильщиков ферросплавов, вальцовщиков), а также столяров, модельщиков, полировщиков. Оканчивающим ремесленные училища присваиваются 4-5-й разряды соответствующей специальности. [c.353]
Приборы и средства автоматизации обш,епромышленного назначения. . 42 0000 Продукция строительного, дорожного и коммунапьного машиностроения. . 48 0000 Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и кондиционирования). Замочные и скобяные изделия. 49 0000 Оборудование для регулирования дорожного движения, обслуживания сельхозтехники и вспомогательное средств связи, [c.40]
Для того чтобы можно было произвести натурные замеры, необходимо, чтобы были выполнены междуэтажные перекрытия и перегородки, у которых устанавливаются отопительные или санитарные приборы и стояки оконные проемы отметки чистых полов во всех помещениях, нанесенные трудносмывае-мой краской отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях для прокладки трубопроводов фундаменты под оборудование. В помещениях должен быть обеспечен свободный доступ к местам замеров. Перед тем как приступить к замерам, необходимо убедиться в готовности объекта к замеру и тщательно ознакомиться со всеми проектами санитарно-технических устройств определить на месте расположение смежных трубопроводов ознакомиться со строительными конструкциями, связанными с производством санитарно-технических работ, при этом особое внимание необходимо обратить на санитарные узлы и совпадение по вертикали установленных перегородок. [c.51]

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description. length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings. AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Система показателей качества продукции. Строительство. Приборы санитарно-технические. Номенклатура показателей – РТС-тендер
Обозначение: ГОСТ 4.213-80
Статус: недействующий
Название русское: Система показателей качества продукции. Строительство. Приборы санитарно-технические. Номенклатура показателей
Название английское: Product-quality index system. Building. Sanitary ware. Nomenclature of indices
Дата актуализации текста: 06.04.2015
Дата актуализации описания: 01.01.2021
Дата издания: 01.05.1988
Дата введения в действие: 01.07.1980
Дата завершения срока действия: 01.01.1998
Область и условия применения: Настоящий стандарт распространяется на керамические и металлические эмалированные санитарно-технические приборы, а также приборы из нержавеющей стали и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при: разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов; выборе оптимального варианта новых приборов; аттестации приборов, прогнозировании и планировании их качества; разработке систем управления качеством; составлении отчетности и информации о качестве
Опубликован: Официальное издание. М.: Издательство стандартов, 1988 год
Утверждён в: Госстрой СССР
Дата принятия: 07.02.1980
Сантехника — DIGTY CREW
ВИДЫ САНИТАРНЫХ СИСТЕМ
В целом, существует три типа санитарных систем: однотрубная система, двухтрубная система и полностью вентилируемая однотрубная система.
и. Система с одним стеком
Упрощенная система трубопроводных работ, относящаяся к грунтовым, канализационным и вентиляционным трубам. Основной принцип — сгруппировать арматуру / приборы вокруг трубы с помощью отдельного патрубка. В основном, длина и уклон труб тщательно выбираются, чтобы предотвратить потерю водяных затворов сифона.
Рисунок 1: Пример системы с одним стеком
ii. Двухтрубная система
В основном используется только в старомодном здании, где для соединения грунтовой трубы и сливной трубы использовалась отдельная труба. Это относительно дорого в установке, чем другие. Почвенные трубы подключаются к канализации напрямую, а сточные трубы подключаются через люк с ловушкой (желоб). Все сифоны всех приборов полностью вентилируются.
Рисунок 2: Пример двухтрубной системы
iii.Полностью вентилируемая однотрубная система
Обычное использование в доме с большим количеством сантехники. В основном труба сточной воды от раковин, ванн и умывальников и ответвления грунтовых труб присоединяется к одной магистральной трубе. Эта магистральная труба напрямую подключена к канализации
.
Рисунок 3: Пример однотрубной системы
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОГО ДРЕНАЖА
Обратные клапаны
1.Установите обратный клапан для защиты оборудования, у которого уровень затопления ниже ближайшего верхнего люка канализационного люка.
2. Установите обратный клапан в канализацию здания или в любой отводной слив, который обслуживает приспособления, требующие защиты.
3. Не сливайте воду из приспособлений, у которых уровень затопления находится выше ближайшей крышки люка
, расположенной выше по потоку, через обратный клапан.
4. Обеспечьте доступ к обратному клапану через водонепроницаемую крышку.
5. Используйте только одобренные обратные клапаны, детали которых не подвержены коррозии и обеспечивают надежное механическое уплотнение.
6. Установите обратный клапан с пропускной способностью не менее (≥) той же мощности, что и обслуживаемые трубы.
Фитинги для дренажных и канализационных труб для изменения направления потока
Используйте фитинги из следующей таблицы, чтобы изменить направление потока в дренажных и канализационных трубах.
Материалы, фитинги и соединения для дренажных и канализационных труб
Материалы для дренажных и канализационных труб
1. Вы можете использовать любые распространенные материалы для дренажных и канализационных труб, перечисленные в следующей таблице. Вы можете использовать другие одобренные материалы, перечисленные в IRC.
2. Установите стальную оцинкованную трубу на высоте не менее (≥) 6 дюймов над землей.
3. Используйте трубы из АБС, ПВХ, чугуна или любые другие, рассчитанные на давление, в магистральных коллекторах с принудительной подачей. Принудительная магистральная канализация в жилищном строительстве встречается редко.
Общие требования к фитингам для дренажных и канализационных труб
1. Установите фитинги с гладкой внутренней поверхностью, совместимые с трубой, к которой они прикреплены. Пример: не используйте фитинги из АБС-пластика с трубой из ПВХ.
2. Не используйте фитинги с выступами, уступами или сужениями, которые могут задерживать или препятствовать дренажному потоку.
3. Установите фитинги с уклоном 2% и разрешенные для использования в том месте, где они установлены. Пример: не используйте вентиляционный тройник в дренажной трубе, где течет вода.
Дренажные и канализационные трубы Запрещенные соединения и соединения
1. Не используйте резьбовые соединения в трубах, где резьба проходит внутри трубы и может задерживать или затруднять дренажный поток.
2. Не сверлить, не резать, не сжигать и не сваривать дренажные, канализационные и вентиляционные трубы. Пример: не просверливайте вентиляционную трубу, чтобы вставить сливной шланг устройства для смягчения воды.
3. Не используйте следующие типы соединений и соединений: (a) цементные или бетонные, (b) мастичные или битумные для горячей заливки, (c) фитинги, не одобренные для конкретного типа труб или установки, (d) соединения между трубами разного диаметра, выполненными с эластомерными катящимися кольцевыми уплотнениями, (e) соединения растворителем и цементом между различными типами пластиковых труб, и (f) седельные фитинги.
Соединения труб из АБС-пластика
1. Вы можете использовать утвержденные эластомерные прокладки для соединения подземных труб из АБС-пластика. Не используйте эластомерные прокладки для соединения наземных труб из АБС-пластика, если их использование не одобрено строительным надзором.
2. Вы можете использовать цемент на основе растворителя для соединения труб из АБС-пластика над и под землей. Очистите и просушите трубы и фитинги перед нанесением цементного раствора на все соединяемые поверхности. Сделайте стык, пока цемент на растворителе еще влажный. Используйте цемент на основе растворителя, соответствующий стандарту ASTM D 2235.Не используйте ПВХ-цемент с трубой из АБС-пластика.
3. Вы можете использовать резьбовые соединения для труб из АБС сортамента 80 и более тяжелых. Резьба должна быть NPT. Не оставляйте резьбу внутри трубы.
Чугунные ступичные и гладкие соединения
1. Для соединения чугунных ступичных и гладких труб можно использовать соединения со свинцовым уплотнением. Плотно набейте соединение дубом (конопля) и заполните расплавленным свинцом глубиной не менее (≥) 1 дюйма и не более (≤) ⅛ дюйма ниже обода ступицы. Залить свинец за одну непрерывную операцию.Этот метод редко встречается в современной жилой сантехнике.
2. Вы можете использовать утвержденную цельную эластомерную компрессионную прокладку с положительным уплотнением для соединения чугунных ступиц
и гладких труб. Поместите прокладку в ступицу до того, как будет вставлена втулка.
Соединения для чугунных труб без гильзы
Используйте одобренную эластомерную уплотнительную втулку и стопорные кольца из нержавеющей стали для соединения чугунных труб без гильзы.
Медные и латунные трубы и соединения медных труб
1.Вы можете паять соединения медных труб и трубок, а также соединения латунных труб. Очистите все трубы и фитинги и при необходимости используйте одобренный флюс. Медь и латунь в качестве дренажных труб в современном жилищном строительстве используются редко.
2. Вы можете использовать одобренные механические соединения для соединения медных труб и трубок, а также для соединения латунных труб. Установите механические соединения в соответствии с инструкциями производителя.
3. Можно паять соединения медных труб и трубок, а также соединения латунных труб. Пайка — наиболее распространенный метод соединения медных труб и трубок, а также латунных труб.Пайку иногда называют потоотделением. Обрежьте кромки трубы под квадрат. Снимите фаску (снимите фаску) на внешней стороне трубы и разверните внутреннюю часть отрезанной трубы. Очистите все поверхности, подлежащие пайке, до блеска. Нанесите флюс на все паяемые поверхности. Подайте тепло как на фитинг, так и на трубу, подлежащую пайке. Наносите припой, когда и фитинг, и труба имеют примерно одинаковую температуру и температуру плавления припоя или выше. Используйте припой с содержанием свинца не более (≤) 0,2% на трубопроводах системы питьевого водоснабжения.
Соединения для стальных труб
1. Вы можете использовать резьбовые соединения для стальных оцинкованных труб. Резьба должна быть NPT.
2. Вы можете использовать одобренные механические соединения для соединения стальных оцинкованных труб. Установите механические соединения в соответствии с инструкциями производителя.
Соединения для пластиковых труб из ПВХ
1. Вы можете использовать утвержденные эластомерные прокладки для соединения заглубленных труб из ПВХ. Не используйте эластомерные прокладки для соединения наземных труб из ПВХ, если их использование не одобрено строительным надзором.
2. Вы можете использовать цемент на основе растворителя для соединения труб из ПВХ над и под землей. Очистите и просушите трубы и фитинги перед нанесением грунтовки на все соединяемые поверхности. Нанесите грунтовку, соответствующую ASTM F656. Грунтовка для ПВХ часто бывает фиолетовой, но не обязательно, чтобы она была фиолетовой, если это не требуется в вашей местной юрисдикции. Нанесите цемент на основе растворителя, соответствующий стандарту ASTM D 2564. Выполните соединение, пока цемент на основе растворителя еще влажный. Не используйте АБС-цемент для труб из ПВХ.
3. Вы можете использовать резьбовые соединения для труб из ПВХ сортамента 80 и более тяжелых. Резьба должна быть NPT. Не оставляйте резьбу внутри трубы.
Соединения между разными типами труб
1. Используйте компрессионные или механические уплотняющие эластомерные фитинги, одобренные для соединения различных типов труб. Установите все фитинги в соответствии с инструкциями производителя.
2. Используйте одобренную латунную втулку с герметичным соединением или механическое компрессионное соединение при соединении медных труб с чугунными трубами.
3. Используйте латунный переходник или диэлектрический фитинг при соединении медных труб с оцинкованными стальными трубами.
Фланцевые соединения туалета (шкафа)
1. Установите фланец туалета, прочно прикрепленный к конструкционной опоре (полу), чтобы подсоединить унитаз к дренажному трубопроводу. Используйте фланец для туалета, совместимый с подсоединенной дренажной трубой. Пример: не используйте фланец из ПВХ с трубой из АБС-пластика. Не используйте фланец туалета как конструктивную опору для унитаза.
2. Используйте не вызывающие коррозию болты и одобренную прокладку (уплотнительное кольцо) или другой одобренный установочный состав, чтобы закрепить фланец унитаза и туалета и сделать уплотнение водонепроницаемым.
3. Вместо фланца туалета можно использовать сливной патрубок и уплотнительную прокладку. Закрепите сливной разъем на твердом и прочном основании и установите сливной разъем и прокладку в соответствии с инструкциями производителя.
МАТЕРИАЛЫ
Материал, из которого изготовлено оборудование, зависит от типа оборудования и использования здания, в котором оно должно быть установлено.
В целом, материал не должен вызывать коррозию, не впитывать влагу и легко очищаться.
.
Материалы
Описание
Керамика Популярный материал для изготовления унитазов, умывальников, писсуаров, раковин и душевых поддонов. Термин керамика означает вещество, полученное путем обжига глины. Прочность и степень непроницаемости материалов зависят от состава глиняной смеси и температуры, при которой они обжигаются.
Глиняная посуда Изготавливает бытовую технику хорошего цвета, хорошо поддается формованию сложных форм и относительно дешево. Используется в основном для раковин и унитазов
Шамот глазурованный Таким образом получается прочный прибор, устойчивый к ударам и сильному износу. Приборы из шамотной глины, такие как писсуары, раковины и туалетные принадлежности. сковороды часто используются в школах и на фабриках
Глазурованный керамогранит Таким образом получается прочный прибор, устойчивый к ударам и сильному износу, но, в отличие от фаянса и шамота, материал не впитывает влагу, даже когда он в огне.Он в основном используется для каналов, раковин и писсуаров.
Стекловидное тело Китай Он поддается мелким деталям и хорошей отделке, но не так прочен, как шамот, и поэтому не подходит для зданий, где ожидается интенсивный износ, таких как школы и фабрики. Однако он широко используется в домах и отелях. Материал не впитывает воду даже при разрыве глазури, может использоваться для производства почти всех типов бытовой техники, в различных цветах
Акриловый пластик (Perspex) Выпускается во многих цветах, легкий и относительно дешевый.Он имеет твердый блеск и отличный внешний вид. Однако горячая вода имеет тенденцию к размягчению материала, и ванны, изготовленные из нее, должны поддерживаться металлическими каркасами
Полиэстер, армированный стекловолокном Этот материал дороже акрилового пластика, но намного прочнее. Хорошая отделка гелькоутом необходима для защиты армирующих волокон, возможны различные цвета
Низкоуглеродистая сталь Низкоуглеродистая сталь дешевая, но коррозионная.Значит, его нужно оцинковать. Используется для раковин и т. Д.
Нержавеющая сталь Несмотря на свою дороговизну, нержавеющая сталь дает очень хороший внешний вид. Это тоже очень тяжело. Используется для раковин, писсуаров, унитазов и т. Д.
Чугун Чугун используется для более крупных приборов. Тяжело и тяжело
Терраццо Terrazzo используется для изготовления более крупной бытовой техники.Благодаря этому ваш сантехнический прибор можно отлить на месте.
КОМПОНЕНТЫ
Имя
Описание
Насосы · Centrugal
· Рабочие цилиндры прямого вытеснения
· Насосы поршневые
· Двойная диафрагма
· Барабан разгрузочный
Клапаны: ручные и автоматические · Санитарные стержневые клапаны
· Мембранные клапаны
· Краны шаровые
· Клапаны пережимные
· Запорные клапаны
· Дроссельные заслонки
· Асептические клапаны
Санитарные проточные компоненты · Фитинги санитарные из нержавеющей стали
· ASME BPE Фармацевтическая арматура
· Сантехника неметаллическая полимерная
· Санитарные трубки из нержавеющей стали
· Сборки на заказ
Санитарные прокладки и уплотнения · Материалы, одобренные FDA и USP, класс VI
· Прослеживается партия
· Санитарные прокладки зажимов
· Экран в исполнении металлические прокладки
Приборы · Санитарные датчики и датчики
· Регистраторы и контроллеры
· Уровневые системы
Шланги в сборе · Сборки пищевые и ПВХ
· Силиконовые сборки фармацевтического класса
· Узлы гладкоствольные
Компоненты одноразового использования · Коллекторы
· НКТ
· Разъемы
КОРПУС: G10
Мы решили выбрать G10 Колей Рахман Путра для нашего корпуса, так как это наиболее доступное здание для нас.Санитарная система будет очень важной системой в каждом здании. это потому, что каждый будет пользоваться туалетом в повседневной жизни. Итак, полная и функциональная санитарная система была бы очень полезна в жизни каждого.
Каждое здание трехэтажное, на каждом этаже есть свой туалет. в туалете есть 2 туалета и 1 душевая. Этого количества могло хватить на всех оставшихся в здании пользователей. В этом здании есть душевая, унитазы, раковина и кран, которые студенты-мусульмане могут использовать для омовения.Поскольку мы изучаем тему «Санитарная система», вот несколько снимков, сделанных из здания.
кран
унитаз
бассейн
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Технические характеристики сантехники | Спецификация сантехники
Сантехнические приборы — это приспособления, используемые для сбора и удаления почвы или отходов.Эти устройства можно сгруппировать в почвенные устройства и устройства для очистки сточных вод. Почвенные устройства используются для сбора и удаления фекалий, включая унитаз, писсуар и т. Д.
Сантехническое устройство, используемое для сбора и слива воды после использования, называется бытовым оборудованием и включает фонтаны с питьевой водой, умывальник, кухонную раковину, ванну и т. Д. Эти устройства обычно изготавливаются из стекловолокна и глазурованной глиняной сантехники. В некоторых случаях мойка изготавливается из мраморного камня или нержавеющей стали.
Общие характеристики сантехники
При покупке необходимо убедиться, что вся открытая поверхность сантехники покрыта непроницаемой, не растрескивающейся, стекловидной, глянцевой отделкой, которая тщательно сплавляется с корпусом и должна иметь непроницаемую поверхность. Глазурь на сантехнике обычно белая, но может быть покрыта глазурью любого цвета. Он должен иметь высокий блеск. Глазурь должна быть такой толщины, чтобы обеспечить однородный цвет и отделку поверхности.Его поверхность не должна иметь волнистости, коробления, обесцвечивания, пузырей или точечных отверстий, пузырей и т. Д., И они не должны быть видны невооруженным глазом.
; Чтобы найти квалифицированного сантехника, вам нужно потратить достаточно времени на его поиски. Обратитесь к друзьям и родственникам за квалифицированным сантехником, также сходите посмотреть его работу. Перед тем, как нанять сантехника, узнайте, сколько стоит разная работа и сколько почасовая ставка.Вода необходима всем. В доме или на рабочем месте нам необходимо систематическое размещение трубопроводов для водоснабжения. Нам нужны трубы хорошего качества, квалифицированный сантехник и многое другое. Узнайте больше об этом здесь. Чугунные трубы обычно используются в канализационных сетях.При покупке труб ХИ следует учитывать эти моменты.
Знаем ли мы, что при установке керамогранитных труб необходимо соблюдать несколько правил работы? В статье мы поговорим о таких рекомендациях для безопасного строительства.
Толщина труб ПВХ и различные диаметры для водоотвода………
Требования к водоотведению и санитарии для жилого помещения, покрытого индивидуальным — Одна ванная комната с краном …………
Диаметр грунтовых и канализационных труб должен соответствовать крепежным элементам ………..
Марки труб для отвода грунтовых вод-C.I. Трубы-CIC ……….
Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид ……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано.Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert. Прочная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме.Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон. Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать.Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya). Брахмастхан — мощная зона дома.В нем должно быть открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора. Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований.Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванных комнат сделают вашу ванную комнату иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет к вашей ванной. Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.
Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.
Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.
Классификация сантехнической арматуры: 6 типов
Эта статья проливает свет на шесть основных типов сантехнической арматуры. Типы: 1. Умывальник 2. Раковины 3. Ванна 4. Смывной бачок 5. Водяной шкаф 6. Писсуары.
Тип # 1. Раковина:
Раковины доступны в различных моделях и размерах на рынке.
Обычно есть два шаблона:
(a) Плоская задняя часть для монтажа на стене,
(б) Уголок для крепления на стыке двух стен.
Раковины с плоской спинкой имеют двойное или одинарное отверстие под смеситель. Все умывальники должны быть цельными и иметь перфорированное отверстие для перелива. Все внутренние углы спроектированы таким образом, чтобы облегчить очистку. Раковины снабжены круглым сливным отверстием в дне, как показано на рис. 25.1. Раковины снабжены встроенным углублением для держателя мыла, которое стекает в унитаз.
Умывальники изготавливаются из огнеупорной глины, керамогранита, фаянса или стекловолокна.Но в настоящее время на рынке также доступны стальные, алюминиевые и пластиковые раковины, которые очень популярны. В равнине бассейны могут иметь прямоугольную, квадратную, круглую, продолговатую, круглую форму квадранта и т. Д. В зависимости от выбора. Опять же, они могут поддерживаться на кронштейнах, закрепленных на стене, или на опорах.
Для удержания воды в чаше они снабжены сужающимися резиновыми заглушками, которые можно вставить в выпускное отверстие. Этот штекер прикреплен к цепи, закрепленной подпоркой.
Обычные размеры умывальников:

Тип № 2. Мойки :
Это прямоугольные неглубокие емкости, подходящие для кухонь или лабораторий. На рис. 25.2 показана наиболее часто используемая кухонная мойка. Он представляет собой цельную конструкцию с ободом или без него.
Пол умывальника имеет уклон в сторону сливного отверстия. Раковины снабжены круглым сливным отверстием.Все кухонные мойки снабжены сливной доской, которая крепится справа от пользователя. В некоторых раковинах также предусмотрены отверстия для перелива водосливного типа.
Обычные размеры моек:
Мойки изготавливаются из фаянса или керамогранита. Высота верха мойки от пола должна составлять 90 см.
Тип # 3. Ванна :
Ванны могут быть изготовлены из различных материалов, например, из эмалированного железа, пластика, чугуна, эмалированного фарфора, мрамора или огнеупорной глины и т. Д.В жилых домах высокого класса используются ванны из мрамора, пластика или эмалированного железа или стекловолокна. Для общественных мест применяются ванны из глазурованной огнеупорной глины или чугунной эмалированной фарфора.
Ванны из прессованной стали со стекловидной эмалью также доступны на рынке. Раньше использовались медные ванны, но сейчас они устарели. В будущем появятся ванны из алюминиевого сплава и стекловолокна, которые заменят старые ванны.
На рис. 25.3 показано сечение ванны. Ванна может быть параллельной или конической, причем последний тип более популярен.Он снабжен одним выходом от 4 до 8 см и одной входной трубкой для его заполнения. В некоторых случаях предусмотрено два крана: один для подачи горячей, а другой — для холодной воды. В ванне также должна быть одна переливная труба для забора излишков воды. Сливная труба ванны снабжена уловителем, предотвращающим попадание вредных газов в ванну.
Обычные размеры ванны: длина от 1,7 до 1,85 м, ширина от 70 до 75 см, глубина возле сливной трубы от 43 до 45 см, общая высота с ножками от 58 до 60 см.
Тип № 4. Промывочные цистерны :
Используются для промывки унитазов и писсуаров после использования. Существует несколько разновидностей промывочных бачков. Цистерны высокого уровня предназначены для работы с минимальной высотой 125 см между верхом поддона и нижней стороной бачка.
Цистерны низкого уровня предназначены для работы на высоте не более 30 см между верхом поддона и нижней стороной резервуара.Цистерна может быть из чугуна, глазурованной керамики, глазурованной керамической посуды, штампованной стали или любого другого непроницаемого материала. В настоящее время на рынке также доступны пластиковые цистерны.
В настоящее время наиболее распространены следующие два типа цистерн:
(i) Колокольного типа без клапана.
(ii) Тип с плоским дном, оснащенный клапаном.
На рис. 25.4 показан промывной бачок колоколообразного типа. Колпак держится над выходным патрубком, входной конец которого находится немного выше уровня воды.Когда цепь натягивается, колокол поднимается, заставляя воду перетекать через выпускную трубу и запускать сифонное действие, из-за которого вся вода устремляется к выпускному отверстию и смывает W.C.
Из-за нехватки воды возникла срочная потребность в сокращении потребления воды. Все смывные цистерны, имеющиеся в арматуре здания, сливают весь свой объем воды даже для небольших целей или даже когда для этой цели достаточно небольшого количества воды.
C.B.R.I. Компания Roorkee разработала двойной бачок для промывки, который позволяет осуществлять частичный или полный слив бачка за раз. Все существующие цистерны могут быть преобразованы в двойные промывочные цистерны, если принять меры для разрезания вакуумного уплотнения при фиксированном уровне воды. Чтобы получить частичную разгрузку, цепь тянется и влево, но для получения полной разгрузки цепь натягивается и удерживается в этом положении, пока не будет разряжена полная мощность.
Для переоборудования существующих цистерн в двойные смывные цистерны диаметром 6 мм., резиновая трубка закреплена в раструбе бачка на фиксированной высоте. Другой конец резиновой трубки соединен с пластиковой трубкой с запорным краном на конце для контроля поступления воздуха. Цистерна будет давать полный слив с запорным краном и частичный слив с открытым запорным краном.
C.B.R.I. также разработала автоматический бачок для промывки писсуаров. Эта цистерна устранила использование медных фитингов, которые в настоящее время поставляются с цистернами общественных писсуаров.Новые разработанные фитинги представляют собой U-образную трубку из пластиковой трубы.
Когда уровень воды в бачке достигает уровня изгиба, происходит сифоническое действие, и вода, находящаяся в бачке, устремляется в писсуары. Этот новый автоматический смывной бачок можно дешево изготовить и легко установить в нужном положении. В Таблице 25.1 приведены объемы промывочных накопителей.
Примечание:
1. Если помещение расположено выше уровня дороги перед помещением, то на уровне земли должны быть предусмотрены складские помещения на тех же линиях на 2 этаже.
2. Вышеуказанное хранилище может быть разрешено к установке при условии, что общее внутреннее хранилище, рассчитанное на основе вышеизложенного, будет не меньше хранилища, рассчитанного на основе количества спусковых приспособлений согласно шкалам, приведенным ниже:
(a) Отводы для отвода вниз — по 70 человек
(б) Душевые кабины по 135 литров
(в) Ванны — 200 литров каждая
Рис. 25.5. показан промывной бачок с плоским дном, снабженный клапаном.Когда цепь натягивается, она поднимает диск, который также внезапно поднимает воду над собой и запускает сифонное действие. Клапан позволяет воде устремляться в выпускную трубу.
Промывочные цистерны снабжены входным патрубком, переливным патрубком и автоматическим закрывающимся поплавковым шаровым клапаном.
Тип # 5. Водяной шкаф:
Это сантехнический прибор для приема человеческих экскрементов напрямую, соединенный с почвенной трубой с помощью ловушки.
Санитарные узлы классифицируются следующим образом:
(A) Тип приседания или индийский тип:
(i) Длинная форма чаши (длина 450 580 680 мм)
(ii) Шаблон Орисса (длина 580 630 680 мм)
(iii) Сельский рисунок (длина 425 мм)
(B) Мойка, пьедестраль или европейский тип:
На рис. 25.6 показано сечение унитаза индийского типа.
Выпускается в двух разных частях:
(a) Чаша для приседаний и
(б) Ловушка.
Поддон снабжен встроенным промывочным бортом подходящего типа. Внутренняя часть дна поддона должна иметь достаточный уклон к выпускному отверстию для быстрой утилизации во время промывки.
Изготовлены из цепочки из стекловидной глины. Внутренняя часть покрыта глазурью, что упрощает очистку. Поддон соединяется с промывным бачком с помощью промывочной трубы. Верх сифона подсоединяется к антисифонной или вентиляционной трубе.
На рис. 25.7 показано графическое изображение унитаза индийского типа.
На рис. 25.8 показано сечение унитаза смыва, который чаще всего используется в зданиях высокого класса. Имеет широкий промывочный обод и сифон 5 см. Это цельная конструкция, в которой поддон и сифон не разделены. Он снабжен входным или питающим рожком для подсоединения к промывочной трубе.
При желании он может быть снабжен ловушкой P и S. Унитазы такого типа занимают меньше места, чем унитазы для сидения на корточках, и их можно смыть из бачка низкого уровня.В наше время очень популярны унитазы сифонные. На рис. 25.9 показан вид в изометрии такого унитаза.
Тип # 6. Писсуары:
Писсуары могут быть изготовлены любого из следующих рисунков и размеров:

Писсуары тарельчатого типа имеют монолитную конструкцию. У каждого писсуара сбоку есть два крепежных отверстия для крепления на стене. Внизу предусмотрен выходной рожок для подключения к ловушке.Внутренняя поверхность ровная и гладкая для эффективной промывки.
Дно писсуара имеет достаточный наклон спереди к выпускному отверстию для эффективного опорожнения писсуара. Писсуары чашного типа также снабжены ободком для промывки, который соединен промывочной трубкой с промывочным бачком. На рис. 25.10 показан писсуар с чашей.
На рис. 25.11 показан вид в изометрии двух установленных писсуаров.
Писсуары плоского и настольного типа изготавливаются либо в виде писсуаров, либо в виде набора из двух или более писсуаров, и используются в общественных местах, таких как кинотеатры, рестораны, железнодорожные станции, офисы и т.Писсуары для сидения на корточках в основном используются в женских туалетах и имеют сборную конструкцию.
Рынок сантехники по видам продукции и материалам
ЛОНДОН, 29 ноября 2018 г. / PRNewswire / — Рынок сантехники по типу продукта (унитаз / водяной шкаф, умывальник, пьедестал и цистерна) и материалам (керамика, прессованный металл, акриловый пластик и плексиглас и другие) ) — Анализ глобальных возможностей и отраслевой прогноз, 2018-2025 гг.
Загрузить полный отчет: https: // www.reportbuyer.com/product/5564002
Под сантехникой понимаются унитазы, умывальники, цистерны и подставки. Эти изделия традиционно изготавливались из фарфора, который является керамическим материалом. Однако теперь сантехника изготавливается из металлов, стекла, пластика и других материалов. Керамическая сантехника экономична, обладает отличной стойкостью к химическим воздействиям и выдерживает большие нагрузки.
Роль сантехники в домашнем хозяйстве превратилась из необходимости в определение статуса.Таким образом, статус сантехники повлиял на структуру личных расходов человека и увеличил долю расходов на эти удобства. Это связано с изменением образа жизни людей из-за роста доходов на душу населения. Более того, рост потребности людей в личном пространстве и уединении отражается в заметном движении от совместных к нуклеарным семьям и от одноквартирных домов к квартирам. Это вызвало необходимость в пристроенных ванных комнатах, что увеличило спрос на сантехнику.
Ожидается, что рост урбанизации будет стимулировать мировой рынок сантехники в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что низкие коэффициенты замены станут одной из основных проблем для ключевых игроков на рынке сантехники. Кроме того, согласно прогнозам, правительственные постановления, касающиеся выбросов CO2, будут препятствовать росту рынка сантехники. Ожидается, что связи с розничными торговцами создадут возможности для ключевых игроков на рынке сантехники.
Мировой рынок сантехники сегментирован по типу продукта, материалу и региону.В зависимости от типа рынок делится на унитаз / унитаз, умывальник, пьедестал и бачок. В зависимости от материала рынок делится на керамику, прессованный металл, акриловый пластик и плексиглас и другие. По регионам анализируется глобальный рынок сантехники в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Ближнего Востока и Северной Африки и Южной Америки.
Некоторые из ключевых игроков на мировом рынке сантехники — это CERA Sanitaryware Limited, Corona, Geberit AG, HSIL Limited, Jaquar Group, Kohler Co., LIXIL Group Corporation, LAUFEN Bathrooms AG, Lecico Egypt и Roca Sanitario, SA
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В этом отчете представлен количественный анализ текущих тенденций, оценок и динамики мирового рынка сантехники за период. 2018–2025 гг. для определения преобладающих рыночных возможностей.
Ключевые страны во всех основных регионах были нанесены на карту на основе их рыночных долей. Анализ пяти сил, проведенный компанией
Porter, подчеркивает потенциал покупателей и поставщиков, позволяющий заинтересованным сторонам принимать ориентированные на прибыль бизнес-решения и укреплять сеть своих поставщиков и покупателей.
Приведен комплексный анализ факторов, которые стимулируют и ограничивают рост рынка сантехники.
Углубленный анализ сегментации рынка сантехники помогает определить преобладающие рыночные возможности.
Отчет включает подробный анализ региональных и глобальных рынков, ключевых игроков, сегментов рынка, областей применения и стратегий роста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
По типу продукта
Унитаз / унитаз
Умывальник
Пьедестал
Цистерна
По материалам
Керамика
Прессованный металл
Акриловые пластмассы и перспекс
По регионам
Прочее

Северная Америка
U.С.
Канада
Мексика
Европа
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Польша
Остальная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Индия
Япония
Таиланд
Вьетнам
Индонезия
Бангладеш
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
БВСА
Египет
Ближний Восток
Марокко
Нигерия
Южная Африка
Остальная Африка
Южная Америка
Бразилия
Аргентина
Остальная часть Южной Америки
Загрузите полный отчет: https: // www.reportbuyer.com/product/5564002
О Reportbuyer
Reportbuyer — это ведущее отраслевое аналитическое решение, которое предоставляет все отчеты об исследованиях рынка от ведущих издателей
Для получения дополнительной информации:
Сара Смит
Советник по исследованиям на Reportbuyer.com
Электронная почта: [адрес электронной почты защищен ]
Тел .: +1 (718) 213 4904
Веб-сайт: www.reportbuyer.com
ИСТОЧНИК ReportBuyer
Ссылки по теме
http://www.reportbuyer.com
Сантехнические изделия, используемые в строительстве
🕑 Время чтения: 1 минута
Сантехническая система состоит из всей системы трубопроводов, арматуры и приборов, используемых для водоснабжения и водоотведения.Сантехническая система водоснабжения состоит из водопроводных и распределительных труб, кранов, клапанов, резервуаров для хранения и т. Д., А водопроводно-канализационная система состоит из умывальников, унитазов, писсуаров, ловушек, труб для сточных вод, вентиляционных труб, септиков. танки пр.
Типы водопроводных труб используется в здании
1. Трубы ПВХ Трубы ПВХ
применяются для внутреннего и внешнего водоснабжения. система в зданиях.
2.Медные трубы
Медные трубы большого и малого диаметра используются для строительства домов лучшего качества и там, где грунтовые воды оказывают сильное коррозионное воздействие на стальные трубы.
3. Оцинкованное железо Трубы
Эти трубы тяжелого, среднего и легкого класса широко используются для водоснабжения и водоотведения в строительстве, поскольку они экономичны.
4. Свинцовые трубы
Эти трубы обладают высокой устойчивостью к коррозии и гибкостью.
Доступны краны и запорные краны в зданиях из железа, латуни и хрома.
Сантехника и сантехника, используемые в строительстве
Внешнее водоснабжение Система в зданиях
Эта система состоит из водоснабжения из источника, такого как пробурить скважину, колодец или водоочистную станцию к верхним резервуарам с водой и накладные цистерны с водой в дома. Для этого чугунные трубы или Г. трубы используются.
Водоотведение Система в зданиях
В строительстве используются 5 типов дренажных труб. строительство:
Грунтовая труба
Сливная труба
Вентиляционная труба
Водосточная труба
Противосифонажные трубы
1.Трубы для грунта и канализационные трубы
Эти трубы предназначены для отвода сточных вод и серых вод из здания и подключены к общей дренажной системе. Как правило, они вписываются в экстерьер здания.
Основное применение грунтовых труб и сточных труб — удаление отходов. от туалетов, раковин, душевых и ванн. Они оснащены вентиляционными трубками на верх для выпуска запахов.
Традиционно использовались чугунные грунтовые трубы и сточные трубы, но в наши дни более распространены трубы из ПВХ.
2. Вентиляционная труба
Вентиляционные трубы прикреплены к верхней части трубы для грунта и сточной трубы. для выпуска неприятных запахов.
3. Водосточные трубы
Эти трубы крепятся к крыше или открытому пространству над зданием. для удаления или сбора дождевой воды. Водосточные трубы тянутся к уровень земли в случае удаления или они подключены к дождевой воде сеть сбора или резервуар для сбора дождевой воды. Обычно они сделаны из Материал ПВХ.
3. Противосифонажные трубы
Они подключены к выходам туалетов, которые предусмотрены для поддержания гидрозатвора для предотвращения попадания вредных газов канализационных линий в туалеты и ванные комнаты. Они изготовлены из ПВХ и их размеры должны соответствовать согласно соответствующим стандартным спецификациям.
Сантехника используется в зданиях
Ниже приводится наиболее часто используемая сантехническая арматура для зданий:
Раковины для мытья рук
Раковины (раковины из стекла или нержавеющей стали)
Ванны
Санузлы
Писсуары
Смывные бачки
Типы воды Гардеробы
Обычно используемые унитазы:
Индийский тип
Европейский тип или типы подставок
Англо-индийский тип
Типы писсуаров
Писсуары тарельчатого или краевого типа
Тип стойла
Типы промывных цистерн
Низкий уровень Объем 10 литров
Высокий уровень Объем 10 литров
Тип смыва писсуаров с автоматическим смывом
Какая поверхность лучше всего подходит для сантехнических приборов и фурнитуры?
Когда мы выбираем сантехническое оборудование или аксессуары, мы часто обращаем внимание на дизайн и бренд, очевидную надежность и, конечно же, цену.Однако необходимо учитывать несколько других факторов , а также необходимость прояснить возможные неправильные представления об определенных материалах для использования в ванных комнатах или туалетных комнатах.
Краткое руководство по выбору отделки для сантехники
Расположение : Важно принять во внимание, где будет размещаться элемент и какие элементы будут к нему относиться. Например, нейлон довольно хорошо противостоит многолетнему воздействию солнечного света; керамика достаточно жаропрочная; и окрашенные аксессуары не рекомендуются для участков с постоянными брызгами, т.е.е. в душе или ванне.
Частота использования и тип контакта : Несколько функций потребуются, если поверхность будет использоваться снова и снова.
Корпус автоматической сушилки для рук может оставаться безупречным, в то время как дверная ручка должна касаться каждые несколько секунд в общественных туалетах.
Если для изготовления сиденья для душа используется пластик, лучше использовать гибкий , как полипропилен.
Отпечатки пальцев, царапины и вмятины более заметны очевидны с глянцевой отделкой, такой как хромирование, тем не менее, матовая стальная поверхность имеет тенденцию выглядеть сильно изношенной.
Назначение поверхности : Большинство отделок являются декоративными и, следовательно, обычно плоскими и мягкими, но в некоторых случаях могут потребоваться другие свойства. Например, на некоторых поручнях есть канавки, обеспечивающие еще большее сцепление и предотвращающие скольжение (гладкие или текстурированные поверхности или резиновые кольца). В общем, функция будет отмечать актуальность качества: прочность более важна для элемента конструкции, чем для небольшой части на стороне, которая почти не используется.
Электропроводность : Вода и некоторые виды отделки заставляют нас быть особенно осторожными при выборе и установке сантехнического оборудования.Резина, стекло или большинство пластиков, таких как АБС-пластик, не проводят ток. Хотя металлы действительно пропускают электричество, защитный слой может быть установлен во время монтажа изделия.
Долговечность, толщина и уход : Все покрытия требуют надлежащего ухода, и от этого будет зависеть их срок службы. Некоторые покрытия, например пластиковые, не подвержены коррозии, но их долговечность меньше, особенно если они тонкие. Что касается металлов, несмотря на то, что устойчивость к коррозии зависит от масштаба, мы можем утверждать, что нержавеющая сталь служит долго и может быть антивандальной, если с ней не контактируют агрессивные агенты (абразивные моющие средства).
В любом случае, самая полированная или самая мягкая поверхность, легче всего чистится. Кажется, что всегда целесообразно защищать наиболее деликатные приборы и аксессуары для ванных комнат мешками, тканями или подобными вещами до тех пор, пока строительные работы не будут завершены.
Окружающая среда, здоровье и сертификаты : Мы должны убедиться, что производство и переработка продукта соответствуют стандартам, которых мы ожидаем. Соблюдение правил и их уровней обычно влечет за собой более высокую цену, но также предотвращает физические проблемы в долгосрочной перспективе.Более того, качественные игроки на рынке предлагают дополнительные услуги, такие как бесконтактные конструкции (автоматические смесители для раковины) или покрытия, не содержащие бактерий, что имеет решающее значение в медицинских учреждениях.
Цвет и контраст : Белый и серебристый — наиболее распространенные варианты отделки, но можно также выбрать более темные оттенки; некоторые поставщики даже допускают настройку. Мы должны изучить, какое использование и какие отметки выдержит этот предмет, чтобы мы могли определить, какой цвет скрывает их более эффективно. Как мы объясняли ранее, контраст между поверхностями (стена, пол, сантехника) позволяет людям с нарушениями зрения или другими состояниями (слабоумием) правильно идентифицировать оборудование.
Не все аксессуары для туалетных комнат требуют столь тщательного осмотра: вариантов и требований для крючка для одежды может быть меньше, чем для поручня для занавески для душа. Вышеупомянутые концепции связаны друг с другом . Помимо цены и веса, давайте проанализируем плюсы и минусы не только в том случае, если мы профессионалы (архитекторы, дизайнеры), но и все, кто работает в нашем доме.
В IFS мы считаем, что с подробным описанием материалов, документации и полномочий по каждому продукту является основополагающим.Мы создали несколько категорий для сушилок для рук и аксессуаров для туалетных комнат, таких как поручни, дозаторы мыла или урны для мусора. Чтобы запросить информацию или разместить заказ, свяжитесь с нашей командой удобным для вас способом: по телефону или через онлайн-форму.
Назад в блог
Санитарная арматура / Заявление о методе установки сантехники — Заявление о методе HQ
Если вам нужно изучить установку сантехнической арматуры, вы можете использовать пошаговую процедуру в соответствии с приведенной ниже процедурой или заявлением о методе.
Хранение сантехнической арматуры
i) По завершении проверки качества отделите сантехнику по модели / размеру и храните соответственно для облегчения поиска.
ii) Храните все предметы сантехники на плоской поверхности в хорошо вентилируемом и крытом складском помещении.
iii) Должны строго соблюдаться инструкции производителя.
iv) Хранитель склада несет ответственность за надлежащее хранение и ведение документации по мере необходимости.
Установка сантехники / оборудования: После завершения водопровода и канализации, а также пола, настенной плитки и дверей комнат мы можем приступить к установке сантехники.
Используйте описанный ниже метод крепления сантехнических изделий.
Не забудьте завершить процесс тестирования сантехнической арматуры после получения разрешений на установку.
Способы крепления сантехники / фурнитуры
Водяной шкаф
i) После получения гражданского разрешения скрытый бачок должен быть собран и закреплен на стене в соответствии с утвержденным способом, а также рекомендациями производителя.
ii) Соединения на входе и выходе воды из цистерны должны быть укомплектованы подходящими фитингами и должны быть проверены перед закрытием панели / канала.
iii) Дренажная труба (выход / ответвление водоснабжения) должна быть расположена должным образом для приема водостока. разъем.
iv) Вырез / отверстие для W.C. выпускной патрубок, сливной патрубок, ручка бачка / привод должны быть отмечены на панели и должны быть вырезаны в соответствии с требованиями.
v) W.C. поддон необходимо установить на полу и разметить места крепления (отводится место для разъема).
vi) В полу должны быть отверстия для винтов.
vii) Убедитесь, что W.C. резиновая прокладка разъема правильно расположена на ободе разъема.
viii) Смажьте W.C. втулка и резиновое уплотнение разъема.
ix) Вставьте W.C. вставьте патрубок в разъем и сдвиньте.
x) Соединение / заглушка со стеной / панелью и полом герметизировано водостойким герметиком после ввода системы в эксплуатацию.
Мойка Бассейн
i) После получения общего разрешения, устройства водоснабжения и водоотвода должны быть чистыми и аккуратными.
ii) В соответствии с рекомендациями производителя, используя таз в качестве шаблона для определения правильного счетчика.
iii) Для деревянных или аналогичных столешниц должны использоваться «фиксирующие зажимы». Для мраморной или подобной раковины со столешницей поддерживайте деревянный каркас.
iv) После осторожного размещения резервуара под краем и стыком / крышкой следует закрыть водостойким герметиком.
v) Место миксера (согласно утвержденному) должно быть отмечено на прилавке и то же самое, которое нужно вырезать.
vi) Затем следует смонтировать смеситель и сделать подключение к водопроводу, канализации.
Ванна Ванна / душевой поддон
i) После получения общего разрешения ванна / поддон должны быть размещены в утвержденном месте и закреплены на блоке и выровнены по высоте и уклону.
ii) Сливное отверстие ванны / поддона должно быть подключено к сливной трубе с помощью утвержденного переходника / втулки.
iii) Соединение / колпачок вокруг ванны / поддона герметизировано водонепроницаемым герметиком
Душ
i) Перед облицовкой стен место, одобренное смесителем, должно быть отмечено, а точки подачи горячей и холодной воды должны быть закрыты соответствующим образом.
ii) Процедура, описанная выше, должна выполняться для насадки для душа.
iii) После облицовки плиткой устанавливают открытый смеситель / душевую головку.
Установка кухонной мойки
i) Устройства водоснабжения и канализации должны быть чистыми и аккуратными.
ii) Стойка с отделкой, которую нужно довести до совершенства и правильно выровнять.
iii) Установите кухонную мойку в точном положении (как показано на рисунке).
iv) Закрепите смеситель для раковины и подключите к подаче холодной и горячей воды с помощью углового клапана.

19Июл
Чем потолок в ванной сделать: Какой потолок лучше сделать в ванной комнате
19 Июл 2021 alexxlab Комментировать
Потолок в ванной, выбираем какой лучше
Многие люди теряются в догадках, собираясь отремонтировать потолок в ванной. Какой лучше выбрать материал для отделки, как его закрепить, как провести подготовку поверхности, – вопросов очень много. Главное, ознакомиться с предлагаемыми вариантами и выбрать самый подходящий для себя потолок в ванной по фото, которые предлагают фирмы, занимающиеся непосредственно этой работой.
Основные требования к потолочному покрытию в ванной
Ванная комната – особое помещение в любой квартире. Ею постоянно пользуются, здесь повышенная влажность. Поэтому все поверхности: пол, стены, дверь и, конечно же, потолок в ванной должны отделываться только влагостойкими материалами. Помимо этого все материалы, используемые во время ремонта в ванной, должны быть экологически чистыми и абсолютно безопасными.
Помещение ванной, особенно в домах старой застройки, как правило, небольшое. Поэтому отделывать его нужно так, чтобы без особого труда можно было поддерживать постоянную чистоту. Особенно это касается потолка, который требует постоянного ухода, наравне со стенами, полом, сантехникой, мебелью. Поэтому нужно выбирать отделочный материал, который можно будет мыть без особых усилий.
Варианты отделки, их плюсы и минусы
Чтобы разобраться, какой лучше сделать потолок в ванную комнату, необходимо ознакомиться подробно с различными отделочными материалами. Выбор зависит не только от свойств и качества материала, но и технологии его нанесения, стоимости, особенностей гигиенического помещения и способа постройки дома. Всё это нужно учитывать, чтобы сделать правильный выбор.
Шпатлевка и покраска
Этот вид отделки считается самым демократичным по цене и самым простым в исполнении. Главное, чтобы рабочая поверхность была идеально ровной. Все материалы: шпатлевка, грунтовка, краска для финишной отделки должны быть устойчивы к влаге. Иначе такая отделка быстро придет в негодность.
Нанесенная на ровную поверхность шпатлевка и покраска при отсутствии аварийных ситуаций может сохраниться в течение 8-10 лет. Чтобы придать потолку оригинальность, можно сделать разноцветную финишную отделку. Например, нанести несложный рисунок при помощи шаблона.
Отмыть такой потолок трудно, особенно если он потемнел от времени. Зато его легко освежить, покрасив заново. Светильники лучше использовать настенные или подвесные. Коммуникацию для них можно утопить в стене, проштробив ее перфоратором.
Следует учитывать также некоторые особенности дома. Если потолочное перекрытие изначально уложено неправильно, или плиты покосились от времени, подготовить необходимую основу под такую отделку будет очень сложно. В некоторых случаях выровнять потолок не удастся.
Еще один важный момент – опасность затопления от соседей сверху или через протекающую крышу, если квартира находится на последнем этаже. Особенно если в многоквартирном доме давно не проводился капитальный ремонт. От плесени на окрашенном потолке нужно избавляться немедленно. Для этого можно использовать специальные составы.
Панели из ПВХ
Поливинилхлорид или попросту пластик, – прочный влагостойкий и дешевый материал, с небольшим удельным весом. Монтировать потолок в ванной своими руками из пластиковых панелей нетрудно. Идеально ровная поверхность под такое покрытие не требуется.
Потолочные светильники легко монтируются. Все коммуникации можно спрятать под пластик. Если пластиковый потолок в ванной комнате регулярно протирать влажной мягкой тканью, он всегда будет свежим и чистым. Особенно если периодически мыть межпанельные швы.
Пластиковые панели монтируются на каркас из обычной или оцинкованной стали. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в ванной комнате. Это защитит металл от ржавчины, а сами панели – от коррозии и грибка.
Частичную замену пластиковых панелей провести не удастся. Их меняют, полностью удалив старую обшивку. При этом следует обратить внимание на состояние каркаса. Если он сильно пострадал от коррозии и ржавчины, его необходимо заменить.
Натяжной потолок из ПВХ-пленки
Другой вариант использования ПВХ – натяжной потолок в ванной комнате. ПВХ-пленка обладает повышенной прочностью, долговечностью и хорошими эстетическими свойствами. Потолочное покрытие из такого материала может выдержать до 100 кг веса на 1 кв. метр. То есть в случае аварии достаточно будет вызвать специалистов, чтобы аккуратно слить скопившуюся воду. После этого потолок можно будет восстановить полностью без дополнительных затрат.
Натяжной потолок в ванной комнате можно подобрать в любом стиле и цветовом варианте. На ПВХ-пленку посредством фотопечати можно нанести необходимый рисунок. Потолок может быть блестящим, матовым, гладким или фактурным.
https://www.youtube.com/watch?v=Ukwi5ya9nrE
Важно помнить, что ПВХ-пленка белого цвета со временем желтеет. Особенно под воздействием электрического освещения. Отмыть ее не получится. Поэтому лучше сделать натяжной потолок цветным. Даже легкий бежевый оттенок сделает пожелтение незаметным.
Монтирование подобных конструкций требует специального оборудования и профессиональных навыков. Поэтому без специалистов не обойтись. Ухаживать за ПВХ-пленкой нужно очень осторожно. Она неустойчива к механическим воздействиям. Любое мелкое повреждение потребует замены всего полотна.
Реечный потолок – это интересно!
Реечный потолок в ванной комнате очень напоминает пластиковый. Ведь рейки – это тоже панели, только узкие и длинные. Их делают из стали, пластика, алюминия. Собирают реечный потолок в ванную на каркасе по тому же принципу, что и ПВХ-панели. Алюминиевые рейки-панели считаются самыми прочными и надежными. Такой реечный потолок будет абсолютно влагонепроницаемым и не пострадает от коррозийных процессов.
Реечный потолок в ванной можно сделать в различном цветовом варианте. Рейки могут быть хромированы, позолочены и т. д. Интересный эффект получается, если реечный потолок будет собран из панелей с рисунком.
Эластичность реек значительно упрощает проведение монтажных работ. При использовании легких и гибких реек можно сделать потолок фигурным, изогнутым и т. п. Реечный потолок может выглядеть как зеркальный. Ведь поверхность реек абсолютно гладкая и отлично отполированная. Главное, чтобы реечный потолок удачно вписался в общий интерьер ванной комнаты. Иначе он потеряет все свои эстетические качества.
Ухаживать за таким потолком нужно так же, как и за потолком из ПВХ-панелей: периодически протирать мягкой тканью и по мере необходимости чистить швы.
Гипсокартон на потолке в ванной
Под гипсокартон необходимо сделать металлический каркас. Если для потолка в ванную будет приобретаться гипсокартон, он должен быть зеленого цвета с маркировкой «ГКЛВ», которая означает: «гипсокартонный лист влагостойкий». Помимо влагостойкости такой лист имеет повышенную прочность. Он производится с добавлением противогрибковой защиты.
Под каркасную конструкцию, как было сказано выше, рабочую поверхность можно не выравнивать. Все погрешности основания потолка скроются под финишной обшивкой. Под гипсокартоном можно разместить электропроводку для потолочных светильников. Необходимо позаботиться также о вентиляционных коммуникациях. Это послужит дополнительной защитой от влаги и коррозии для каркаса и обшивки, также продлит срок службы потолочной конструкции до 10 лет.
Очень интересную композицию можно получить, сделав такой потолок разноуровневым. Так можно обыграть не только потолочные светильники, но и неправильную форму ванной комнаты. В большом санузле при помощи разноуровневого потолка производится зонирование помещения. Особенно если плиты гипсокартона будут иметь разный цвет или рисунок.
К недостаткам такого потолка следует отнести значительную себестоимость и большой объем работ. После навешивания на каркас гипсокартона, его нужно будет шпатлевать, грунтовать, красить. Финишную отделку необходимо будет периодически освежать новым слоем краски. Замена конструктивных элементов при этом не требуется.
Что такое подвесной потолок?
Подвесной потолок в ванную комнату делают на каркасе. Подвесная потолочная плитка – это листовой облицовочный материал, не требующий дополнительной отделки. Потолочные листы производятся из пластика, металла, оргстекла и минеральных веществ.
Подвесной потолок в ванной можно обустроить в кассетном или ячеистом варианте. Вкупе с удачно расположенными осветительными приборами и внутренней подсветкой можно получить интересное дизайнерское решение для интерьеров разного стиля. Богатая цветовая гамма подвесных плит позволяет выполнять из них оригинальные фигурные композиции. Лучше всего подобные потолки смотрятся в минималистических интерьерах или в дизайне типа хай-тек.
Зеркальные потолки в разных вариантах
Зеркальный потолок в ванной комнате можно обустроить по-разному. Во-первых, можно использовать пластиковые панели с зеркальным покрытием, во вторых, – собственно зеркала. Основное отличие указанных покрытий – себестоимость и сложность установки.
Пластик с зеркальным покрытием стоит заметно дешевле. Монтировать такие панели можно своими руками так же, как и любые другие каркасные конструкции. Однако материал, используемый для каркаса под зеркальный пластик, быстро деформируется коррозийными процессами и требует замены.
Натуральные зеркала на потолке – это стильно, экстравагантно, оригинально. Правда, такой потолок потребует значительных денежных вложений. Ведь сами зеркала дорогие. Каркас требуется более мощный. Монтаж может произвести только мастер. Помимо эстетических и дизайнерских свойств основной плюс такого потолка – надежность и долговечность.
В обоих случаях следует помнить, что зеркальное покрытие требует постоянного ухода, что связано с определенными трудностями. Освещение в такой ванной нужно подбирать особо тщательно. Ведь зеркальные поверхности имеют яркий блеск. Поэтому нахождение в помещении при чрезмерно ярком свете может быть губительным для зрения.
Немного о дизайне ванной комнаты
Интерьер ванной комнаты должен составлять единую дизайнерскую композицию, не вызывающую диссонанса с отделкой и обстановкой квартиры в целом. Классический белый потолок можно смонтировать из разных материалов. Это подойдет практически для любого интерьера. Особым шиком в современной отделке считается сочетание кардинальных цветов в отделке потолка, стен и пола. Например, белый потолок, черный пол, и стены, отделанные в черно-белом варианте.
Различная фактура потолочных покрытий дает широкие возможности для зонирования ванной комнаты, визуального изменения ее размеров или формы. Для этого можно использовать модульное, ячеистое, плиточное, реечное покрытие. Чем оригинальнее выражена фактура отделочного материала, тем интереснее будет конечный результат.
Размеры ванной комнаты при выборе отделки следует учитывать обязательно. В небольшом помещении вряд ли удастся обустроить, например, многоуровневый потолок. Такие конструкции лучше смотрятся в большом пространстве. Тем более если есть возможность поместить ванну не вплотную к стене, а по центру помещения. Потолочная конструкция, повторяющая необычную форму купальни и снабженная оригинальными светильниками, составит единую интересную композицию.
По мнению специалистов, лидирующее место среди потолочных покрытий для санузлов занимают натяжные и панельные ПВХ-потолки. Они красиво смотрятся, долго служат при надлежащем уходе и позволяют обыграть всё помещение в самом выгодном дизайнерском ключе.
дизайн, как сделать своими руками, фото, отзывы
При проведении ремонтных работ нередко возникает вопрос, какой потолок сделать в ванной комнате. Учитывая особенности этого помещения, в котором поддерживается повышенный температурный режим, наблюдается излишняя влажность, материал для потолочного покрытия должен быть прочным, надежным и безопасным. Идеальным вариантом считают потолок в ванной из гипсокартона.
Преимущества и недостатки потолка в ванной комнате из гипсокартона
На фото потолок из гипсокартона в ванной комнате всегда имеет эффектный и стильный вид. Использование ГКЛ вызывает высокий спрос у потребителей. Объясняется это множеством достоинств отделочного материала:
Гипсокартон обладает достаточно хорошими показателями влагостойкости, звукоизоляции и пожарной безопасности. На рынке представлен большой выбор материала, который подойдет для применения в помещениях с высоким уровнем влажности. При этом, гипсокартон не теряет прочность, и защищен от деформаций даже в комнатах, где показатель влаги у потолка достигает 90%.
Привлекательный внешний вид. Гипсокартон станет отличным решением в ситуациях, когда основной потолок неровный, на нем присутствуют видимые дефекты и повреждения. Использование гипсокартона позволит скрыть все недостатки без необходимости проводить дополнительные ремонтные работы.
Материал характеризуется высоким уровнем экологичности. В его состав входят натуральные компоненты, отсутствуют агрессивные и канцерогенные химические вещества. Все это делает его безопасным для здоровья человека и окружающей среды.
Низкая стоимость материала. В сравнении с другими отделочными гипсокартон обладает довольно привлекательной ценой. Это делает его одним из наиболее востребованных материалов для обустройства потолка в ванной комнате.
Установка гипсокартонной конструкции характеризуется простотой и отсутствием особых сложностей. Справиться с монтажными операциями может даже пользователь, обладающий минимальными познаниями в этой сфере, имеющий небольшой набор инструментов.
Также нужно заметить большие возможности по созданию уникальных конструкций необычных форм. У специалистов можно просмотреть фото дизайна потолков в ванной из гипсократона или придумать собственный проект. Все это также положительно сказывается на популярности этого варианта.
Помимо положительных характеристик, материал также обладает некоторыми существенными недостатками:
Он не способен выдерживать значительных физических нагрузок. Если соседи сверху зальют ванную комнату, с высокой долей вероятности гипсокартонная конструкция деформируется, что приведет к необходимости замены потолка.
Монтаж конструкции предполагает существенное уменьшение свободного пространства в помещении. Потому использовать гипсокартон для обустройства потолков в ванной комнате с низкими потолками не рекомендуют, это приведет к существенному уменьшению высоты, что скажется на эстетичности.
Особенности подвесного потолка из гипсокартона в ванной
Многие потребители отказываются от использования гипсокартонных потолков в ванной, так как считают этот материал недостаточно влагоустойчивым. Подобное суждение ошибочно, так как специально для помещения с высоким уровнем влажности выпускают особый отделочный материал, имеющий маркировку ГВЛ.
Подвесной потолок в ванной комнате из гипсокартона характеризуется привлекательным внешним обликом, широкими возможностями для создания определенных дизайнерских и архитектурных замыслов. Кроме того, такая конструкция обладает достаточно большой прочностью, что позволяет использовать ее на протяжении длительного периода времени.
Виды потолков из гипсокартонав ванной комнате
Чаще всего в ванной можно наблюдать две разновидности подвесных потолков из ГВЛ:
Одноуровневая конструкция. Самый простой вариант, благодаря которому покрытие приобретает идеальную ровность. Визуально этот вариант напоминает обычную окрашенную поверхность. Такая стилистика считается довольно простой, но вместе с тем многофункциональной. Одноуровневая конструкция подойдет под любой дизайн интерьера. При необходимости ее можно покрыть краской, что позволит регулярно обновлять покрытие.
Многоуровневый потолок. Такой вариант в ванной комнате встречается не так часто. По сути, это конструкция, которая состоит из нескольких уровней, выполненных в виде определенного рисунка или геометрической фигуры. Ввиду того, что она обладает достаточно большими габаритами, использовать можно в просторных ванных комнатах с высокими потолками. Многоуровневое покрытие заметно уменьшает высоту помещения, что может негативно сказаться на эстетичности. Потому, данный вариант применяют в помещениях с большим количеством свободного пространства, или по специально созданным дизайнерским проектам.
Важно! Если потребитель планирует установить многоуровневое покрытие, необходимо обратиться к дизайнеру. Он сможет создать проект, при реализации которого потолочная конструкция не будет излишне уменьшать высоту помещения.
Как выбрать гипсокартон на потолок в ванной
Принимая решение об установке гипсокартонного потолка в ванную комнату, прежде всего, нужно подобрать правильный материал. Из большого ассортимента гипсокартонных плит для санузла подойдут листы влагостойкого материала, имеющие маркировку ГВЛ. При этом специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям, имеющим толщину листа 9,5 или 12,5 мм. ГВЛ в сравнении с другими вариантами гипсокартона обладает более явными преимуществами для установки в ванную комнату:
Влагоотталкивающие свойства ГВЛ можно дополнительно усилить благодаря акриловым грунтовкам. Зачастую при монтаже потолочной конструкции в ванной специалисты проводят такую обработку, что значительно усиливает водоустойчивость материала.
ГВЛ в обязательном порядке пропитывают специальным химическим составом на основе парафина. Благодаря особенным свойствам этого вещества, оно способно проникнуть вглубь гипсокартонной плиты, предотвращая возможную деформацию, повышая уровень влагозащиты.
Производители дополнительно обрабатывают ГВЛ гидрофобизирующими веществами. Это придает материалу достаточную прочность, благодаря чему его способность выдерживать механические воздействия без деформаций повышается. Кроме того, такая обработка создает условия, при которых появление плесени и активность вредоносных микроорганизмов исключается.
Как подготовить потолок для монтажа гипсокартона
Установка влагостойкого гипсокартона в ванной на потолок считается достаточно рискованным решением, которое нуждается в тщательной проработке. Перед началом работ необходимо провести подготовку помещения ванной, включающую в себя:
Очистку бетонного основания от старого покрытия, удаление штукатурки, заделку имеющихся трещин и прочих следов деформации.
Обустройство качественной вентиляционной системы. В санузле постоянно наблюдается высокий уровень влажности и повышенная температура воздуха. В таких условиях эксплуатационные показатели любого отделочного материала будут находиться под угрозой, так как высок риск появления плесени, ухудшения качественных характеристик. Избежать этого можно с помощью вентиляции, которая обеспечит регулярную смену воздуха в комнате, поддержание постоянного уровня влажности.
Предварительную обработку поверхностей защитными противогрибковыми составами. В плане активности микроорганизмов ванная входит в группу риска, потому следует создать условия, при которых появление плесени будет полностью исключено. Сделать это можно с помощью специальных защитных компонентов.
Зачастую за двухуровневым потолком в ванной из гипсокартона скрывают проводку и основные узлы инженерных коммуникаций. Чтобы в обозримом будущем не возникло проблем, необходимо все провода поместить в специальные защитные кабель-каналы или гофрированные трубы.
Важно! Чтобы вентиляционная система работала максимально качественно, необходимо установить вытяжку и приточное устройство.
Как сделать потолок в ванной из гипсокартона своими руками
Монтаж потолочной конструкции своими руками в ванной комнате считают довольно простой и быстрой процедурой. Однако необходимо тщательно придерживаться определенного порядка действий, чтобы установка прошла без осложнений:
Разметка. Нужно определить уровень высоты конструкции, нанести на стеновые перекрытия специальные метки. Кроме того, на бетонном основании следует сделать дополнительные отметки с шагом в 50-60 см для определения места установки подвесов. Аналогичные метки также требуются для осветительных приборов, которые будут установлены в санузле.
Подготовка каркаса. Этот элемент будет держать потолочное покрытие, потому должен быть максимально прочным и надежным. Для этого по периметру помещения монтируют базовый профиль, который крепят к стенам с помощью анкерных крепежей. Согласно установленным ранее меткам монтируют подвесы, в которых следует боковые элементы отогнуть под прямым углом вертикально вниз. К подвесам и базовому профилю крепят дополнительные планки. Они должны быть установлены ровно, горизонтальность следует проверить с помощью строительного уровня.
Крепление гипсокартона к каркасу. Прежде всего, необходимо подготовить отделочный материал, вырезать фрагменты нужных форм и размеров. Сделать это можно с помощью строительного ножа, пилы с мелкими зубцами. Отдельные элементы покрытия укладывают «вразбежку», чтобы швы между ними не совпадали. С помощью шуруповерта ГВЛ крепят к каркасу саморезами по металлу с буром в пределах 25 мм. Крепежи должны быть немного «утоплены» в гипсокартоне. При этом, нужно обратить внимание, чтобы при выполнении работ ГВЛ не получил повреждения. В противном случае нужно заменить испорченный лист.
После того, как обшивка полностью готова, нужно просверлить отверстия под встроенные светильники. Зачастую для этого берут дрель с насадкой необходимого диаметра. Через отверстие провода выводят наружу, при этом для безопасности они должны быть изолированы.
Советы по уходу за потолком из гипсокартона в ванной комнате
Уход за покрытием из ГВЛ не отличается излишней сложностью. Чтобы потолочная конструкция всегда имела опрятный вид, характеризовалась долгим сроком службы, необходимо с определенной регулярностью производить сухую или влажную уборку. Делать это нужно с помощью мягкой ткани, не оставляющей ворсинок.
Особое внимание нужно уделить таким моментам:
Не стоит использовать большое количество воды для уборки. Влажная салфетка или едва смоченная тряпка подойдет для той процедуры, при этом, не нанеся излишнего вреда гипсокартонному покрытию.
Не рекомендуют использовать агрессивные химикаты. Они способны повредить текстуру ГВЛ, что негативно скажется на эксплуатационных параметрах покрытия.
При необходимости замаскировать загрязнение можно с помощью строительной краски или специальных фломастеров.
В угловой зоне часто накапливается пыль, различные загрязнения и паутина. Избавиться от этого можно с помощью пылесоса. При этом нужно проследить, чтобы щетка была чистой, иначе могут возникнуть дополнительные пятна.
Если на покрытии появились сложные загрязнения, убрать их можно при помощи небольшого количества воды, в которой растворено моющее средство для посуды. Если это не помогает справиться с проблемой, можно подобрать краску подходящего оттенка и закрасить пятно.
Заключение
Потолок в ванной из гипсокартона является идеальным решением для помещений с высоким уровнем влажности. Такая конструкция характеризуется высокими эксплуатационными и прочностными показателями, обладает опрятным и привлекательным внешним видом. При установке ГВЛ конструкции нужно соблюдать определенные правила, благодаря чему покрытие прослужит продолжительное время.
Отзывы о потолке из гипсокартона в ванной
Елена Малышева. 47 лет, г. Москва
Когда мне предложили поставить в ванной комнате потолок из гипсокартона, я долго сомневалась. Мне казалось, что этот материал не подходит для использования во влажной среде. Однако строители меня убедили, что этот будет единственно верное решение, к тому же недорогое. С тех пор прошло 3 года, все отлично, покрытие выглядит идеально, никаких дефектов я не обнаружила.
Владимир Мультяшкин, 43 года, г. Хабаровск
Мы с супругой решили поставить гипсокартонный потолок в ванной комнате после того, как увидели очень красивый дизайнерский проект. В то время мы делали дома масштабный ремонт, потому решили поменять абсолютно все. Специально обратились к дизайнеру, он нам создал хороший двухуровневый проект, который нас устроил. После установки такой потолок выглядит очень эффектно, а благодаря правильной подсветке создается впечатление, что он парит в воздухе. Очень довольны, все рекомендуем обратить внимание на такой вариант потолочного покрытия.
Ольга Безбородова, 27 лет, г. Новосибирск
Я приобрела квартиру, в которой изначально в санузле была установлена ГВЛ-конструкция. Сначала переживала, что этот материал будет недолговечным, и даже подумывала о смене покрытия. Но меня переубедила моя подруга, у которой гипсокартонный потолок стоит очень давно. По ее словам, это очень качественная конструкция, которая имеет хороший внешний вид и за ней удобно ухаживать. Вот уже 2 года я рада, что послушалась совета. Покрытие очень хорошее, от пятен избавляюсь крайне быстро. Особенно мне нравится эффектный внешний вид.
как сделать навесной потолок для ванной своими руками, что можно сделать с потолком, установка подвесного потолка, как и из чего можно сделать
Содержание:
Подвесные потолки можно назвать самым оптимальным вариантом для ванной комнаты. Основное преимущество подобных конструкций заключается в возможности маскировки дефектов потолка, труб различных коммуникаций и вентиляционной системы.
В большинстве случаев ванная комната имеет не слишком большую площадь, поэтому устанавливать здесь красивые и объемные конструкции не рекомендуется. Лучше всего для этого помещения подходит одноярусный потолок или конструкция с небольшими нишами по всему периметру. Это позволяет сделать комнату более высокой и просторной. Очень важно правильно расположить приборы для освещения потолка в ванной комнате, именно эти элементы выступают в качестве дополнительного декора.

Потолки в ванной комнате должны быть устойчивыми к постоянному присутствию влажного воздуха в помещении, кроме того поверхность должна довольно легко очищаться. Следовательно, материал, который планируется использовать для обшивки каркаса, должен соответствовать этим требованиям.
Среди большого количества материалов для навесного потолка в ванной комнате своими руками можно выделить несколько самых подходящих вариантов:
Гипсокартон с высоким показателем влагостойкости. Такой потолок вполне можно назвать универсальным, однако, при монтаже в ванных комнатах требуется дополнительное покрытие, благодаря которому можно усилить влагоотталкивающие свойства материала. В этом случае допускается использование краски, обоев или специальной влагонепроницаемой пленки. В гипсокартонные конструкции без особого труда можно установить встраиваемое освещение. При правильной эксплуатации и надлежащем уходе гипсокартонная подвесная система может эксплуатироваться в течение 10 лет.

Пластиковые изделия. Для создания подвесной конструкции в ванной комнате можно использовать вагонку, рейки или панели из поливинилхлорида. В отличие от предыдущего варианта пластик имеет меньший вес, поэтому выполнять монтажные работы с его использованием намного проще и легче. Изделия из поливинилхлорида могут безупречно служить на протяжении 15 лет, так как материал полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к потолочным конструкциям в помещениях с критическим уровнем влажности.

Натяжные потолочные конструкции также помогают решить, что можно сделать с потолком в комнате для принятия ванны и душа. В ванной могут монтироваться тканевые полотна или пленки из поливинилхлорида. Средний срок службы натяжной потолочной конструкции составляет около 15 лет.

Подвесной потолок для ванной комнаты можно сделать двумя способами:
Самостоятельно составить проект подвесного потолка, в соответствии с которым подобрать материалы.

Приобрести заводской комплект.

Реечные подвесные потолки для ванной комнаты
Решить задачу, как можно сделать потолок в комнате, помогает заводской комплект реечного потолка. Однако следует отметить, что размеры в этом случае соответствуют типовым помещениям:
3000*1000 мм.

2500*1000 мм.

1700*1700 мм.

900*1300 мм.

Комплекты реечных подвесных потолков от разных производителей выполнены по одинаковой технологии, но у каждого из них есть свои особенности дизайна.

При выборе подвесного потолка из реек в ванную комнату следует помнить, что все конструкции такого типа делятся на два вида:
Открытый тип предполагает наличие зазоров между рейками, которые являются основным элементом всей системы.

В потолках закрытого типа щели между рейками отсутствуют.

Дизайн панелей также позволяет выделить два типа:
Рейки французского типа отличаются округлыми торцами.

Для немецкого типа характерны четкие линии и правильная форма.

Выбирать тот или иной тип необходимо в соответствии с общим стилевым решением ванной комнаты.

В стандартном комплекте для создания подвесного потолка в комнате своими руками имеются следующие элементы конструкции:
Рейки.

Направляющие профили, которые позволяют сформировать каркас подвесной конструкции.

П-образный профиль необходим для установки по периметру ванной комнаты.

Н-образные профили представляют собой отделочные планки, с помощью которых рейки соединяются по длине.

Установку заводского комплекта подвесной потолочной конструкции может выполнить даже простой домашний мастер, так как производитель в качестве дополнения вкладывает подробную инструкцию по монтажу. Следуя этим указаниям и рекомендациям, можно за короткий промежуток времени собрать надежный и качественный подвесной потолок в комнате своими руками. Читайте также: «Какие подвесные потолки для ванной комнаты лучше подойдут – варианты использования разных материалов и конструкций».

Потолки в ванной комнате на основе гипсокартона
Многие домашние мастера не знают, из чего можно сделать потолки в ванной комнате. Принимая за основу, что эта часть является помещением с высоким уровнем влажности, необходимо правильно подойти к выбору отделочного материала. Оптимальным вариантом можно назвать листы влагостойкого гипсокартона с маркировкой ГКЛВ, но его эксплуатация должна проходить в хорошо вентилируемых помещениях.

При отсутствии возможности обеспечить постоянный приток свежего воздуха, гипсокартонные листы следует дополнительно обработать определенным защитным средством (прочитайте также: «Как сделать потолок из гипсокартона в ванной – преимущества и недостатки, правила монтажа»). Чаще всего проблема подобного рода решается с помощью специальных красящих составов, которые при высыхании образуют водоотталкивающую пленку на поверхности. Отличить влагостойкие краски от обычных составов помогает специальная надпись на этикетке «влагостойкая краска».
Материалы для сборки подвесной конструкции
Монтаж подвесного потолка в ванной комнате своими руками из гипсокартонных листов выполняется с помощью направляющих и потолочных металлических профилей. Направляющие размещают по периметру помещения на установленном уровне, потолочные профили необходимы для создания каркаса.

Если предполагается размещение подвесной конструкции на большом расстоянии от основного потолка, то для решения вопроса, как сделать подвесной потолок в ванной, следует приобрести подвесы, которые выполнены в виде специальных тонких металлических планок. Каждый подвес имеет одно отверстие в центральной части и перфорацию по обеим сторонам от него. Центральное отверстие служит для фиксации на базовой поверхности, стороны с перфорацией подлежат сгибанию с последующим закреплением металлического потолочного профиля.
В качестве крепежных элементов для сборки подвесной потолочной конструкции в ванной комнате используются саморезы.
Установка подвесов
Самым сложным мероприятием при установке подвесов навесного потолка в ванной комнате считается сверление отверстий в потолочном перекрытии, так как в большинстве случаев эти элементы конструкции выполнены из бетона. Следовательно, необходимо приготовить инструменты, предназначенные специально для этой цели. В частности речь идет о следующем:
Дрель со специальной насадкой или перфоратор.

Шуруповерт с аккумуляторной батареей.

Сверла с победитовым наконечником.

Молоток.

Несколько пластиковых дюбелей.

После выполнения подготовительных мероприятий можно приступать к дальнейшим работам. В частности вопрос, как сделать потолок в комнате своими руками, решается в такой последовательности:
Составление схемы расположения подвесов, при этом следует учесть, что максимальное расстояние между ними должно быть 40 см.

В соответствии со схемой крепления подвесов на потолке делают метки.

С помощью перфоратора или дрели в отмеченных местах высверливают отверстия. Их глубина должна быть немного больше длины выбранных дюбелей.

Дюбели вставляют в подготовленные отверстия и подбивают молотком.

Для крепления подвесов используются саморезы, которые необходимо вкрутить в дюбели. При этом крепежный элемент следует брать немного меньшей длины.

Крепление направляющих профилей
Монтаж направляющих профилей для создания подвесного потолка в ванной своими руками также является ответственным моментом. Перед установкой на стенах по периметру помещения отбивают уровень, на котором планируется расположить навесную потолочную систему.

Металлические направляющие профили крепятся по аналогичной технологии и с использованием тех же инструментов, что и для установки подвесов. Нижняя кромка металлического профиля должна располагаться на линии, определяющей уровень будущей конструкции. При монтаже направляющих профилей следует развернуть их боковые полочки внутрь помещения.

Сборка каркаса
Каркас подвесного потолка в ванной с использованием влагостойких гипсокартонных листов следует собирать по определенным правилам:
Стойки каркаса должны располагаться на расстоянии не больше полуметра.

Места пересечения потолочных профилей усиливаются с помощью специальных элементов – крабов.

Все потолочные профили должны располагаться на одном уровне.

Провода электропитания для приборов встраиваемого освещения следует провести и зафиксировать до начала сборки каркаса подвесного потолка.

В процессе работы необходимо постоянно проверять правильность формирования нижней плоскости каркаса, используя для этой цели строительный уровень.

Монтаж гипсокартонных листов
Для резки листов влагостойкого гипсокартона рекомендуется использовать электрический лобзик с пилкой по металлу. Процесс резки сопровождается выделением большого количества гипсовой пыли, поэтому очень важно выполнять подобные мероприятия в помещениях с хорошей вентиляцией.
Фиксация ГКЛВ выполняется с помощью специальных саморезов, у которых имеется оксидированное покрытие, двухзаходная резьба, насечки для раззенковки и потайная головка. Шаг между крепежными элементами должен составлять 25-40 см.

Завершающим этапом установки подвесного потолка в ванной из листов влагостойкого гипсокартона в ванной комнате является обработка шпатлевкой. Для безупречной эксплуатации потолка в экстремальных условиях необходимо использовать влагостойкие составы. Наносить шпаклевку на поверхность рекомендуется с помощью резинового или металлического шпателя. Места соединения гипсокартонных листов следует проклеить лентой-серпянкой. Нанесенный слой шпатлевки необходимо тщательно просушить, после чего можно приступать к шлифованию обработанной поверхности и ее отделке.
Подвесные конструкции из пластиковой вагонки
Решить вопрос, что делать с потолком в комнате для принятия душа и ванны, можно с помощью пластиковых панелей. Поверхность таких изделий может быть матовой, глянцевой или фактурной. В ванной комнате в большинстве случаев устанавливают глянцевые элементы конструкции, которые обладают способностью отражать свет и визуально увеличивать размеры помещения.

Монтаж подвесного потолка в ванной с использованием пластиковых панелей выполняется с помощью следующих инструментов и материалов:
Металлические потолочные профили.

Саморезы.

Дрель с насадкой или шуруповерт.

Ножницы или другое приспособление для резки металла.

Острый нож или электролобзик для резки гипсокартонных листов.

Сверло с победитовым наконечником.

Строительный уровень.

Карандаш или маркер.

Дюбели.

Технология сборки подвесного потолка с использованием вагонки из пластика
Для получения качественного результата при решении вопроса, как сделать навесной потолок в ванной, монтажные работы необходимо выполнять в определенной последовательности:
Вначале делают разметку. Для этого на стенах по периметру комнаты отбивают линию нижнего уровня подвесного потолка с учетом габаритов встраиваемых приборов освещения. На этом этапе для работы используют карандаш, рулетку и строительный уровень.

Далее с помощью дрели или перфоратора в направляющих металлических профилях высверливают отверстия, выдерживая шаг 25-30 см.

Профили прикладывают к стене в соответствии с выполненной разметкой и делают метки на стене по отверстиям в элементах.

Вновь берут дрель с насадкой или перфоратор, в стене делают отверстия и забивают в них дюбели с помощью молотка.

Фиксируют металлические направляющие на стенах с помощью саморезов.

Теперь необходимо установить усиливающие перемычки. Такая необходимость возникает при монтаже пластиковой вагонки в помещениях шириной более 120 см. В этом случае усиливающие перемычки предотвращают провисание пластиковых элементов. При установке перемычек стараются выдерживать расстояние между ними около полуметра, поэтому количество поддерживающих элементов напрямую зависит от длины и ширины ванной комнаты. Для правильного монтажа необходимо отметить на потолке расположение перемычек, затем указать точки крепления подвесов, высверлить отверстия в потолке, с помощью молотка забить дюбели и саморезами зафиксировать подвесы. Боковые перфорированные планки подвесом отгибают вниз и заводят между ними металлический потолочный профиль. Также фиксируют с помощью саморезов.

Далее следует установить пластиковый П-образный профиль. Этот элемент крепится к направляющим профилям оцинкованными саморезами.

Теперь пришла очередь монтажа пластиковых панелей. Кромку первого элемента с шипом для фиксации соседней панели обрезают по всей длине. Торцы вагонки заводят в пластиковый П-образный профиль и продвигают панель до плотного прилегания к стене. Фиксируют панель на перемычках специальными крепежными элементами. Аналогичные действия выполняют со следующей планкой, заводя ее шип на кромке в паз предыдущего элемента.

В процессе установки пластиковой вагонки отмечают и вырезают отверстия под встраиваемое освещение.

Завершают монтаж установкой последней панели подвесного потолка. В большинстве случаев размеры последнего элемента не соответствуют оставшемуся месту. Поэтому панель необходимо обрезать по всей длине, отмерив нужную ширину. Для резки пластиковой вагонки можно использовать электрический лобзик или обычный остро заточенный нож. Чтобы вставить срезанный край панели в П-образный пластиковый профиль, необходимо немного развести его края в стороны.

На этом монтаж подвесного потолка в ванной комнате с использованием пластиковой вагонки можно считать завершенным.
В большинстве случаев навесные потолки в ванной своими руками простой домашний мастер устанавливает в течение одного дня.


Оптимальное использование ванных комнат на чердаке, крутых фронтонов и тесных пристроек
Строительными блоками дизайна интерьера являются квадраты и прямоугольники. Если вам когда-либо выпадала (неудача) удача использовать программное обеспечение для планирования этажей, вы должны знать: на самом базовом уровне все разбито на маленькие коробки, перемешанные по более крупным. Но что это даст вам, если пространство, с которым вы работаете, не совсем квадратное? Остроконечные потолки — обычная черта старой архитектуры; даже более новые постройки не застрахованы от случайной наклонной стены.На меньшем уровне они могут быть красивыми архитектурными элементами, но когда вы пытаетесь установить ванную комнату в помещении с большим уклоном к одной или нескольким стенам, они становятся головной болью, ожидающей своего часа. Хорошая новость в том, что есть способы сделать ванную комнату с наклонным потолком красивой, функциональной и даже — осмелюсь сказать — комфортной.
Правило №1: Следи за головой
Эта длинная, узкая, остроконечная ванная комната представляет собой наихудший сценарий с точки зрения планировки, но при сохранении прохода в самой высокой точке потолка все пространство становится более пригодным для использования (с помощью петли и двери)
Независимо от того, строите ли вы ванную комнату на чердаке, перестраиваете какое-то другое пространство или даже работаете с существующей ванной, на всех этапах ремонта важно помнить о свободном пространстве для головы.Чем меньше ванная комната и чем больше видны фронтоны, тем выше вероятность, что вы в конце концов во что-то ударились головой. Хуже того, «что-то», скорее всего, будет твердой плиткой или металлической фурнитурой. Чтобы избежать как легкого раздражения, так и возможности серьезной травмы, вам абсолютно необходимо соответствующим образом спланировать свою планировку. Все места, где вам нужно стоять в полный рост, следует аккуратно размещать в самой высокой части ванной комнаты, а все остальное стратегически перемещать к фронтонам. На что это похоже?
Правило № 2: Убедитесь, что вы можете стоять (в) в душе
Этот сверхъестественный наклонный потолок может показаться не идеальным местом для душа, но высокий фронтон позволит вам стоять прямо, а наклон наружу не даст вашим рукам и плечам чувствовать себя сдавленными (Джаммарино и Дворкин)
Чем больше вещей вы захотите уместить в ванной с наклонным потолком, тем сложнее будет проект.Добавить половину ванны относительно просто, в то время как 3/4 или полная ванная комната усложняют задачу. Для последних двух установка душа в самой высокой точке потолка должна быть главным приоритетом. Никто не хочет, чтобы в душе было тесно, и убедитесь, что у вас как можно больше свободного пространства для головы, — это ключ к тому, чтобы пространство не было угнетающим. Тем не менее, иметь уклон за спиной — это нормально; когда вы опускаетесь на сиденье для душа или в ванну, вы, естественно, уклоняетесь от уклона крыши.Таким образом, хотя душ может выглядеть немного тесным и неудобным снаружи, удачно расположенная лейка душа должна уберечь вас от случайного прикосновения к стене холодного душа.
Правило № 3:
Не4 Отдавайте приоритет туалетному столику в ванной Эта ванная комната, безусловно, является тесной, но ориентация раковины и зеркала на самую высокую точку потолка помогает нейтрализовать чувство клаустрофобии (от Proform Construction LLC)
Точно так же вы хотите иметь возможность удобно стоять перед туалетным столиком в ванной.Многие люди по умолчанию ставят туалетные столики у любых прямых стен в полный рост, чтобы избежать наклонов комнаты. Но в зависимости от наклона потолка это может быть не лучший выбор. Пока вы смещаете раковину и зеркало на высокой точке, вы можете легко устроить свой туалетный столик под склоном, который пересекает его. Сужение в обе стороны менее разрушительно, чем вы думаете, и, поскольку вы отстраняетесь от тщеславия, чтобы использовать его, это не должно вызывать угнетения. Вы даже можете обойтись без того, чтобы поставить туалетный столик под потолком, который наклонен к вам, с двумя оговорками: 1) достаточно места для зеркала и 2) наклон должен быть достаточно плавным, чтобы вы все еще могли стоять прямо перед туалетным столиком. удобно.
Правило №4: Убедитесь, что вы действительно хотите ванну (прежде чем вы попытаетесь построить план этажа вокруг одной)
В эту ванну, несомненно, будет сложно попасть и выйти из нее, но световой люк спасает ее, делая на самом деле довольно приятное место для принятия ванны (от Anne Webster Designs).
Построить полноценную ванную комнату с наклонным потолком — это определенно сложный режим, но не невозможный. Самым большим ограничением является то, что вам нужно больше места для ванны, чем для одного душа.Душ можно установить в центре крутого фронтона, но в ванну под ним будет трудно попасть, даже если у вас будет достаточно места, чтобы установить ее в первую очередь. Тем не менее, ванны не возражают против низкого уклона в разумных пределах. Чаще всего вы захотите выбрать ту же конфигурацию, что и душ: с наполнителем для ванны в более высоком конце и изголовьем в нижней части. Как вариант, поставьте ванну в самой нижней точке потолка. В зависимости от наклона вашей крыши такая конфигурация может привести к тому, что в ванну будет неудобно садиться, но при этом у вас останется достаточно места, чтобы с комфортом принять ванну.
Правило № 5: Ставьте туалет в такое место, где вы не можете стоять (потому что вам это не нужно)
Наклон этого потолка выглядит хуже, чем кажется, с унитазом, баком и световым люком выстроены так, чтобы потолок никогда не касался макушки вашей головы (от Bethell Projects Ltd)
Туалет незаменим, независимо от того, что еще происходит в ванной. Но хорошая новость в том, что туалеты на самом деле неплохо сочетаются с наклонными потолками. Как и в случае с душем или ванной, пока вы можете стоять в полный рост перед унитазом и сидеть на нем, не ударяясь головой, вы будете уклоняться от потолка, когда садитесь, и почти не заметите, что он даже там.Предостережение здесь в том, что чем вы выше и чем круче наклон вашего потолка, тем сложнее это сделать. Но в большинстве случаев вы можете позволить себе поставить унитаз в том месте, где вы не хотели бы ставить что-либо еще, что оставляет вам больше места, чтобы сделать такие вещи, как душ или туалетный столик, более удобными и доступными, когда вы стоите.
Правило № 6: Если все остальное не помогает, вытащите его
Выбивание потолка — не проект для слабонервных, но это может быть лучший способ получить полностью функциональную ванную комнату в помещении, где потолки слишком низкие (от Bright Common Architecture & Design)
Конечно, иногда невозможно согнуть слишком маленькое пространство по своему желанию без небольшого архитектурного изобретения.Тем не менее, установка слухового окна или выбивание крыши — действительно последний вариант; это НЕ маленький, быстрый или экономичный проект. Но если вам абсолютно необходима удобная ванная комната, и вы можете преобразовать пространство с наклонным потолком или добавить целую комнату, изменение крыши почти всегда будет менее затратным вариантом. Насколько вам нужно изменить, будет зависеть от вашей существующей архитектуры, но даже небольшое слуховое окно (со световым люком или без него — хотя почему бы и нет?) Может превратить тесную ванную комнату из ожидающей травмы головы в солнце. -пропитанное, архитектурно интересное пространство.
Практически по определению любая ванная комната с наклонным потолком будет немного тесной и неуклюжей. Хуже того, каждое пространство уникально отличается, а это означает, что нет жестких способов их оптимизации. Тем не менее, учитывая комфорт и доступность на всех этапах процесса проектирования, неудобные углы и необычный макет могут слиться с фоном. Таким образом, хотя эти маленькие ванные комнаты, вероятно, никогда не будут ощущаться как просторные главные апартаменты, при небольшом внимании и продуманном дизайне они не будут доставлять неудобства.
Почему в потолке моей ванной над душем трещина? | Джейсон Диксон
Попытка насладиться душем, когда в потолке над вами есть длинная трещина, и вы не знаете почему, может лишить горячего душа радость. Как домовладелец, вы несете ответственность за решение любой проблемы, которая случится с вашим домом, и трещина на потолке определенно является одной из них. Пора узнать, почему треснет потолок и как это исправить.
Это может быть очень неприятно, когда пора тратить деньги на решение проблемы в доме.Дома не могут оставаться безупречными вечно. Наступит момент, когда почти все потребует некоторого технического обслуживания или ремонта, чтобы поддерживать его в соответствии со стандартами. Информация о том, какие проблемы возникают в вашем доме, определенно поможет продлить срок службы вашего дома.
Почему в потолке моей ванной есть трещина?
В потолке над душем есть трещина из-за влаги. Влага попадает внутрь потолка. Когда влага из душа запаривает вашу ванную комнату, если у вас нет соответствующей вентиляции, этот пар оседает на гипсокартон, вызывая растрескивание краски на потолке.Убедитесь, что ваша система вентиляции работает должным образом, и если вы действительно используете ее в своих интересах, это поможет предотвратить растрескивание потолка вашей ванной комнаты.
Я часто использую систему вентиляции в ванной, почему мой потолок все еще трескается?
Скорее всего, если вы используете вентиляционную систему и все еще видите трещины в потолке, возможно, ваша система вентиляции не работает. Вы можете слышать, как он работает, но вентилятор может отключиться или сбиться с пути.Если вы не знаете, что искать в этом вопросе, обратитесь к специалисту по ремонту, который вам поможет.
Моя система вентиляции в ванной работает нормально, почему мой потолок все еще трескается?
Если ваша система вентиляции в ванной работает нормально, а потолок в ванной все еще трескается от влаги, то это могут быть проблемы с водопроводом. В вашей сантехнике могут быть утечки или повреждения, из-за которых на потолке ванной комнаты появляются трещины. Для получения дальнейших инструкций обратитесь к местному водопроводчику.
Как исправить трещины в потолке ванной комнаты?
Это может быть простой процесс. Требуется просто залатать все трещины и закрасить их. Я видел, как даже наименее квалифицированный домовладелец успешно закрашивал трещину. Просто сначала убедитесь, что поверхность потолка высохла, и используйте водонепроницаемость во всех случаях.
Помимо исправной системы вентиляции и сантехники в ванной комнате на должном уровне, гипсокартон в ванной комнате должен быть водонепроницаемым.Разумеется, строительная бригада вас в этом плане не изменила. Это маловероятно, но стоит принять во внимание. Если да, то это может быть еще одна причина, по которой ваш потолок трескается.
Есть несколько красок, которые мы рекомендуем для покраски вашей ванной комнаты.
Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно этих вариантов, нажмите соответствующую ссылку.
Вот несколько продуктов из водостойкого гипсокартона, которые мы рекомендуем.
Если вам кажется, что заделать и покрасить собственные трещины в потолке невозможно, обратитесь к местным специалистам по покраске.Для них это определенно выполнимо.
Хорошо, домовладелец мистер Ор Мисс, в вашем потолке прямо над душем есть трещина. Угадай, что? Пора за работу. Почему там? Как остановить его расширение? А затем исправьте это. Раскрасьте это. Не позволяйте ему вернуться.
Что вы думаете об этой статье?
Как лучше всего удалить плесень с потолка в ванной?
Недавно я опубликовал статью, в которой упоминалось о негативных последствиях отсутствия должной вентиляции в ванной.Одна из проблем, возникающих в ванной, в которой нет надлежащей вентиляции, заключается в том, что пар и влага создают идеальную среду для размножения плесени. Плесень может легко пустить корни где угодно, особенно на потолке ванной комнаты. Это может сделать вашу дорогую ванную комнату совершенно ужасной.
Плесень для ванной также можно найти в местах, где еженедельная уборка ванной просто не нравится в углах и трещинах. Будь то вы или уборщица, очень сложно попасть в такие узкие места.Кроме того, большинство людей думает, что, если мыльная пена достигнет его, она станет чистой. К сожалению, плесень и грибок могут остаться даже на самых скользких участках, и небольшое количество пузырей от выбранного вами бытового чистящего средства не удастся их удалить. Иногда может казаться, что она исчезла, чтобы снова появиться в будущем, а иногда плесень могла настолько сильно испачкать часть вашей ванной комнаты, что ее нужно снова заделать или отремонтировать. В любом случае, плесень — обычная бытовая проблема, которая часто встречается в ванных комнатах.Сегодня я поделюсь с вами своим личным опытом того, что я использовал, чтобы избавиться от этого.
«Плесень на потолке ванной»
После долгого летнего дня я, наконец, поднялся наверх и собирался уединиться на ночь. Именно тогда я услышал, как моя жена крикнула из душа: «Плесень по всему потолку ванной». Я заметил несколько маленьких черных пятен на потолке, но не обратил на них внимания. Теперь я смотрел на сад с разноцветными пятнами плесени, разбросанными по площадям прямо над душевой.Что меня интересовало, так это то, что у меня дома не было других проблем с плесенью, и проблема была локализована в зоне душевой кабины. Бамперы душевых дверей стали кораллово-красными, а герметик на душевой кабине полностью заржавел. Было совершенно ясно, что существовала проблема плесени, о которой нужно было позаботиться.
В ту ночь я переоделся в старую одежду и взял с собой раздвижную ванну и скребок для плитки, а также немного отбеливателя-спрея Clorox. Распылить отбеливатель на потолок ванной комнаты — нелегкая задача.Частицы аэрозоля могут попасть в глаза и довольно легко вдохнуть. В конце концов, я смог распылить раствор по всему потолку и начал энергично тереть пятна от плесени. После этого испытания поверхностная плесень была удалена, но пятна остались. Я подумал, что плесень, должно быть, обесцветила краску на потолке, и мне понадобится маляр, чтобы нанести свежий слой краски.
Увидеть пятно, значит, плесень все еще есть
Примерно через три месяца плесень снова появилась и, казалось, распространилась по большей площади потолка ванной комнаты.Я понял, что потолок не был в пятнах, а плесень не была удалена полностью. Очевидно, отбеливатель Clorox не удалял плесень, а просто соскребал поверхностные споры, оставляя корни. Потолок не нуждался в покраске, но нужно было полностью удалить плесень.
Когда я увидел потолок собора, украшенный плесенью, я подумал о том, чтобы полностью переделать ванную комнату. Я пытался оправдать это, но все равно был недоволен наличием плесени в моей ванной.Каждый раз, когда в ванной запотевается, влага собирается на пятнах плесени и капает обратно в душевую кабину. Мне это не понравилось, и я решил сделать еще один шанс, чтобы избавиться от плесени.
Meet ZEP Средство для удаления пятен и плесени
Обычно я не рекламирую продукты при написании статьи, но средство для удаления пятен Zep Mold Stain Remover всего за 1,98 доллара заслуживает похвалы. Эта бутылка состоит из раствора, который убивает плесень и удаляет пятна.Я распылил ZEP на всю зараженную область на потолке ванной комнаты, а затем протер щеткой с длинной ручкой, и плесень исчезла. Правда, мне следовало надеть маску при распылении больших количеств на потолок ванной комнаты, но этот продукт работает как по волшебству. На самом деле, я очень нервничал, когда ZEP начал капать на стены, что это испортит цвет краски. Краска не обесцвечивалась, поэтому ее можно использовать на любой поверхности. Двойная формула уничтожения плесени и избавления от пятен была всем, что мне было нужно, и, что лучше всего, это стоило всего 1 доллар.98.
Что произошло и откуда взялась плесень?
Основная причина появления плесени в ванной комнате — это плохая вентиляция с высоким уровнем влажности. Помните, что ванные комнаты — идеальное место для роста спор плесени. Здесь всегда много воды, и если вы не живете в престижном доме, там обычно не так много воздуха. Из-за этого очень сложно регулировать уровень влажности после обычного душа, не говоря уже о десятиминутном душе.Вот почему очень важно, чтобы в вашей ванной была хорошая вентиляция как во время, так и после купания. Иногда подрядчики экономят на окне и устанавливают в ванную вентилятор, который должен вытягивать воздух за пределы дома. В моем случае он выходит не за пределы дома, а на чердак (и я понятия не имею, что там происходит), поэтому так сложно поддерживать низкий уровень влажности.
В большинстве случаев плесень находится в таких местах, как под раковиной, за холодильником, грязными вентиляционными отверстиями кондиционера и других людных местах с высоким уровнем влажности.Ключевым моментом является обеспечение надлежащей вентиляции участков, где больше шансов на повышенный уровень влажности. Вентиляция позволяет отводить влагу и оставляет пространство сухим даже при высоком уровне влажности.
Вентилятор для ванной забит пылью
Вентиляционные отверстия в ванной, как и любые вентиляционные отверстия HVAC, могут забиваться пылью. Но в вентиляционные отверстия в ванной может попасть не только пыль, но и плесень. Плесень может испортить вентиляционное отверстие, если оно станет слишком грязным, и часто может потребовать дорогостоящего ремонта.Вот почему важно внимательно следить за вентиляционным вентилятором и быть в курсе любой возможной плесени или плесени между планками вентилятора для ванной комнаты. Поддержание вентилятора в ванной в чистоте гарантирует, что плесень, которая может попасть в вентиляционные отверстия, практически отсутствует.
Какова средняя стоимость удаления плесени?
По данным HomeAdvisor, средняя стоимость устранения плесени на квадратный фут составляет от 10 до 25 долларов. Удаление пространства площадью менее 10 квадратных футов может стоить всего 50 долларов, а более крупные проекты могут стоить до 6000 долларов.Удаление плесени может быть очень дорогостоящим, и этого можно избежать, если домовладельцы знают, как она приживается. Это особенно верно для более теплого климата, где повышенная влажность присутствует в течение большей части года. Флорида — одно из тех мест, где домовладельцы должны следить за тем, чтобы уровень влажности оставался низким, и, если кто-то видит рост плесени, немедленно убирать их. В то же время нужно осознавать пространство, в котором находится плесень. Скорее всего, плохая вентиляция и наличие влаги создают идеальные условия для роста плесени.Если вы заметили плесень и успешно ее удалили, как в моем случае, попробуйте устранить причину появления плесени. Как говорится, «унция профилактики стоит фунта лечения».
Заключительные слова
Мой личный опыт показал мне, что плесень — это не просто то, о чем вы читаете в Интернете или видите в телевизионной рекламе, но это то, что очень близко к дому. Это нельзя игнорировать, и со временем ситуация будет только ухудшаться.Плесень может стать гораздо более серьезной проблемой и потребовать профессионального / дорогостоящего удаления, а не просто затрат на безрецептурный спрей.
Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США или более известного как EPA, плесень можно предотвратить, поддерживая уровень влажности в вашем доме ниже 60%. Есть много дешевых часов, которые измеряют уровень влажности в доме и информируют домовладельцев о влажности в доме. В то же время слишком сухо — тоже не очень хорошо, поэтому рекомендуемый уровень влажности в доме должен составлять от 30% до 50%.
Помимо уродливого вида плесени, он также может поражать людей, особенно с ослабленной иммунной системой, таких как пожилые люди, дети и люди с аллергией. В некоторых случаях, когда высокий уровень плесени присутствует в течение длительного периода времени, следы могут быть обнаружены в кровотоке жителей. Нет необходимости в том, чтобы плесень влияла на здоровье, если о ней сразу позаботиться.
3 совета по выбору цвета краски для потолка в ванной
При оформлении ванной комнаты обычно забывают о потолке для ванной комнаты .На стены можно наклеить обои, повесить картины или покрасить имитацию. Цвет потолка в ванной может создать тепло, глубину и размер. Выбор цвета потолка в ванной комнате для любой из этих задач может оказаться трудным, но в следующей статье мы дадим несколько советов о том, как выбрать правильную краску.
Совет 1: Нет естественного света
Многие ванные комнаты созданы без источников естественного света. Этот недостаток света приводит к постоянному люминесцентному освещению.Уже одно это может кардинально изменить ваши представления о краске потолка в ванной комнате. Флуоресцентный свет имеет тенденцию делать цвета размытыми и некрасивыми. Попытка сочетать краску правильного цвета с этим типом света — нелегкая задача. Возможно, сейчас самое время подумать о замене осветительных приборов перед покраской потолка в ванной комнате. Если краска на стенах белая, светло-желтый на потолке ванной поможет создать более светлую комнату. Это также будет играть с белой раковиной. Когда загорается свет, он будет отражаться от светлой краски, создавая впечатление более естественного света.
Совет 2: Естественный свет
Если вам посчастливилось иметь источник естественного света, выбор цвета станет проще. Вы столкнетесь с дилеммой, что ванная комната будет слишком яркой, и в результате вам захочется немного рассеять естественный свет. Этого можно добиться, работая с другими цветами в ванной. Если у вас белые стены, а пол — шиферный, вы не будете красить потолок в фиолетовый или розовый цвет. Вам нужно, чтобы все цвета работали вместе.Поскольку пол темный, а стены светлые, всплеск цвета на потолке ванной комнаты расширит пространство. Цвет, который темнее стен, но светлее пола, рассеивает сильный естественный свет. Этот тип краски также обеспечивает цвет, от которого искусственный свет отражается, создавая ощущение естественного света.
Совет 3: используйте акцентные точки
Ванная комната наполнена множеством предметов, которые можно использовать в качестве вдохновения для покраски потолка ванной комнаты.Важно использовать все, что есть в ванной, чтобы определить цвет краски, которую вы будете использовать. Есть два способа выбрать цвет краски. Первое — очень очевидное решение, когда вы используете цвет, который более распространен в ванной комнате. Если у вас темные полы, вы должны выбрать цвет, который совпадает с цветом затирки или на несколько оттенков светлее.


Подгорание многожильной скрутки


Разновидности зажимов для подключения многожильных проводов и кабелей


Монтаж светильника на закладной площадке


Присоединение светильников зажимами к электропроводке и установка на закладные. Подача напряжения для проверки работоспособности.

инструменты:	материалы:
	2-литровая пластиковая бутылка из-под газировки малярная лента газета

Материалы	Описание
Керамика	Популярный материал для изготовления унитазов, умывальников, писсуаров, раковин и душевых поддонов. Термин керамика означает вещество, полученное путем обжига глины. Прочность и степень непроницаемости материалов зависят от состава глиняной смеси и температуры, при которой они обжигаются.
Глиняная посуда	Изготавливает бытовую технику хорошего цвета, хорошо поддается формованию сложных форм и относительно дешево. Используется в основном для раковин и унитазов
Шамот глазурованный	Таким образом получается прочный прибор, устойчивый к ударам и сильному износу. Приборы из шамотной глины, такие как писсуары, раковины и туалетные принадлежности. сковороды часто используются в школах и на фабриках
Глазурованный керамогранит	Таким образом получается прочный прибор, устойчивый к ударам и сильному износу, но, в отличие от фаянса и шамота, материал не впитывает влагу, даже когда он в огне.Он в основном используется для каналов, раковин и писсуаров.
Стекловидное тело Китай	Он поддается мелким деталям и хорошей отделке, но не так прочен, как шамот, и поэтому не подходит для зданий, где ожидается интенсивный износ, таких как школы и фабрики. Однако он широко используется в домах и отелях. Материал не впитывает воду даже при разрыве глазури, может использоваться для производства почти всех типов бытовой техники, в различных цветах
Акриловый пластик (Perspex)	Выпускается во многих цветах, легкий и относительно дешевый.Он имеет твердый блеск и отличный внешний вид. Однако горячая вода имеет тенденцию к размягчению материала, и ванны, изготовленные из нее, должны поддерживаться металлическими каркасами
Полиэстер, армированный стекловолокном	Этот материал дороже акрилового пластика, но намного прочнее. Хорошая отделка гелькоутом необходима для защиты армирующих волокон, возможны различные цвета
Низкоуглеродистая сталь	Низкоуглеродистая сталь дешевая, но коррозионная.Значит, его нужно оцинковать. Используется для раковин и т. Д.
Нержавеющая сталь	Несмотря на свою дороговизну, нержавеющая сталь дает очень хороший внешний вид. Это тоже очень тяжело. Используется для раковин, писсуаров, унитазов и т. Д.
Чугун	Чугун используется для более крупных приборов. Тяжело и тяжело
Терраццо	Terrazzo используется для изготовления более крупной бытовой техники.Благодаря этому ваш сантехнический прибор можно отлить на месте.

Имя	Описание
Насосы	· Centrugal · Рабочие цилиндры прямого вытеснения · Насосы поршневые · Двойная диафрагма · Барабан разгрузочный
Клапаны: ручные и автоматические	· Санитарные стержневые клапаны · Мембранные клапаны · Краны шаровые · Клапаны пережимные · Запорные клапаны · Дроссельные заслонки · Асептические клапаны
Санитарные проточные компоненты	· Фитинги санитарные из нержавеющей стали · ASME BPE Фармацевтическая арматура · Сантехника неметаллическая полимерная · Санитарные трубки из нержавеющей стали · Сборки на заказ
Санитарные прокладки и уплотнения	· Материалы, одобренные FDA и USP, класс VI · Прослеживается партия · Санитарные прокладки зажимов · Экран в исполнении металлические прокладки
Приборы	· Санитарные датчики и датчики · Регистраторы и контроллеры · Уровневые системы
Шланги в сборе	· Сборки пищевые и ПВХ · Силиконовые сборки фармацевтического класса · Узлы гладкоствольные
Компоненты одноразового использования	· Коллекторы · НКТ · Разъемы

Металлопластиковые стеклопакеты: какие выбрать и в чем отличие? Окна REHAU

какие выбрать и в чем отличие? Окна REHAU

Пластиковые окна и их особенности

Металлопластиковые окна и их особенности

Сравнительный анализ

сделайте выбор в пользу качества

Окна с пластиковым каркасом

Металлопластиковые окна — высочайшее качество и многофункциональность

Пластиковые окна нового поколения

Металлопластиковые и пластиковые окна – основные отличия

Особенности пластикового вида

Отличия в конструкции

Область применения

Минусы

Преимущества металлопластика

Недостатки металлопластика

Рекомендации при выборе

Пластиковые и металлопластиковые окна в чем разница

В чем разница между металлопластиковыми и пластиковыми окнами?

Сфера применения и ключевые различия

Как правильно выбрать металлопластиковые окна?

Чем отличаются пластиковые окна от металлопластиковых?

С чего нужно начать выбор металлопластиковых окон?

Теплоизоляция помещения

1) Количество камер в профиле.

2) Количество камер в стеклопакете

3) Инертный газ

4) Специальные стекла

Звукоизоляция помещения

1) Толщина профиля

2) Шумоизоляционный стеклопакет

3) Инертные газы

Безопасность помещения

1) Противовзломная фурнитура

2) Ламинированное стекло (триплекс)

3) Закаленное стекло

Вентиляция помещения

1) Различные способы открывания окна

2) Гребенка

3) Приточный клапан вентиляции

Как выбрать фирму-поставщика окон?

Какие выбрать окна ПВХ или металлопластиковые — основные советы

Какие выбрать окна

Так на каких же окнах остановить свой выбор?

Какой ПВХ-профиль лучше — видео

Сравнение пластиковых и металлопластиковых окон: чему отдать предпочтение?

В чем разница пластиковых и металлопластиковых окон

Достоинства и недостатки пластиковых и металлопластиковых окон

Окна из пластика

Металлопластиковые окна

Сферы применения

Пластиковые окна ПВХ в Москве от производителя по выгодным ценам!

Купить пластиковые окна у производителя VEKA

Остекление балконов и лоджий по ценам производителя в Москве и РФ!

Остекление балконов и лоджий

Виды остекления

От чего зависит цена на остекление

Пластиковые окна | Стеклопакеты | Остекление балконов и лоджий

ПОЧЕМУ ОКНА ВЕКА?

Какой тип оконной рамы лучше — дерево, металл или ПВХ?

Деревянные оконные рамы

Достоинств деревянных окон:

Недостатки деревянных окон:

Оконные рамы из ПВХ

Преимущества окон из ПВХ

Недостатки окон НПВХ

Оконные рамы из алюминия и стали

Преимущества металлических оконных рам:

Недостатки металлических оконных рам:

Что нужно учитывать при покупке новых окон?

Алюминий против окон из ПВХ (плюсы и минусы)

uPVC против алюминиевых окон: сага продолжается!

ПВХ против алюминиевых окон (плюсы и минусы обоих материалов):

Каковы преимущества ПВХ перед алюминием или наоборот?

Преимущества окон из ПВХ

Обзор производительности окна uPVC:

Преимущества алюминиевых окон

Обзор характеристик алюминиевых окон:

Так что, ПВХ или алюминий — лучший оконный материал для вас?

Идеально подходящие оконные материалы из SEH BAC